Опрессовка системы отопления, провести опрессовку системы отопления, проведение опрессовки системы отопления.| Аква-Сервис 20-30-759

• Главная
• Проведение опрессовки системы отопления

Перед запуском отопительного котла с подачей теплоносителя в контур, в начале сезона, а так же непосредственно после монтажа, проведения аварийных или ремонтных работ, все трубопроводы и приборы необходимо проверить на прочность и герметичность. С этой целью мы выполняем опрессовку систем отопления в частных коттеджах и многоквартирных домах Пермского края, в том числе в домах старой постройки, на коммерческих, промышленных и других объектах.

Проверяется отопление квалифицированными сотрудниками с применением профессионального оборудования. Если при опрессовке в трубах и отопительных приборах утечек не обнаруживается, система признаётся полностью исправной и готовой к эксплуатации. Если своевременно не провести опрессовку системы отопления, то появляется риск разрыва труб, радиаторов и теплопровода в отопительный период. К сожалению, таких случаев немало.

 Опрессовка отопления

С технологической точки зрения, опрессовка системы отопления представляет собой ряд рабочих процедур, в процессе которых выполняется её проверка на механическую прочность и плотность/герметичность, выявление различных дефектов. Испытаниям подвергаются котёл и магистральный трубопровод, его сварные швы, фланцевые, резьбовые и иные соединения, а так же радиаторы, теплообменники, насосы, краны отопительных приборов и т.д. Перед опрессовкой проводится промывка системы отопления с целью предварительно очистки внутренней части трубопровода от ржавчины и различных наслоений.

Контроль герметичности проводят путём принудительного повышения давления в замкнутой системе с выдерживанием его на определённый промежуток времени. В зависимости от того, какую система имеет конструкцию и конфигурацию, а так же от формы и размеров труб, продолжительность испытаний может составлять от 5 минут до нескольких часов. Если по истечении установленного регламентом времени система остаётся герметичной, значит, она готова к работе.

Для надежности контрольных испытаний и получения достоверных результатов ГОСТы и СНиПы рекомендуют проведение опрессовки системы отопления в ограниченном диапазоне наружных температур и под определённым давлением.

• Обычно опрессовка отопления в коттеджах и малоэтажных домах проводится под давлением в 1,5 раза превышающим рабоче. Например, если рабочее давление в отопительной системе частного дома составляет 2-3 атм., то опрессовку можно выполнять, увеличив его до 3-4,5 атм.
• В свою очередь опрессовка центрального отопления производится под нагрузкой, примерно равной 1,25 рабочего давления. Причём система с чугунными ребристыми батареями испытывается при 0,74 МПа, а с гладкими трубами при 0,98 МПа.
• Системы, в которых установлены панельные или конвекционные отопительные приборы, подвергаются опрессовке под давлением около 1 МПа.

Варианты опрессовки

Проводится опрессовка двумя способами: гидравлическим и пневматическим. Проще говоря, в роли вещества, с помощью которого повышается давление в системе, в первом случае используется вода, а во втором, производится опрессовка отопления воздухом. Для нагнетания в систему воды используется опрессовщик (опрессовочный насос), а для наполнения системы воздухом – компрессор с рабочими параметрами не менее 6-8 атмосфер.

Гидравлическая опрессовка отопления

Помимо электрического опрессовщика для испытания системы отопления, потребуется манометр. Здесь важно не допустить неисправностей манометра, поскольку он должен точно контролировать повышение значений давления и не допускать его чрезмерного увеличения. В соответствии с нормативами Министерства энергетики РФ для опрессовки следует использовать поверенные и опломбированные пружинные манометры не ниже 1,5 класса точности с ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

1. После предварительной промывки контура его наполняют водой и стравливают воздух.
2. После достижения в контуре рабочего давления его поддерживают 10 минут, в течение которых проводится визуальный осмотр стыков и соединений.
3. На следующем этапе давление увеличивают до испытательного, после чего его удерживают необходимое время, от 10 минут и более.
4. Если в течение проверки не было найдено дефектов, вода удаляется из системы и испытания считаются законченными.

Проводятся гидравлические испытания только при плюсовых температурах наружного воздуха, чтобы исключить замерзание воды в трубах. Опрессовка при отрицательных температурах допускается чрезвычайно редко и лишь при крайней необходимости.

Опрессовка отопления воздухом

Грамотная опрессовка системы отопления компрессором позволяет провести испытания всего контура разом, или по частям, локальными участками. Перед началом работ проверяется работоспособность запорной арматуры, состояние прокладок и уплотнителей. Здесь в первую очередь нужен компрессор, но так же не обойтись без манометра для отслеживания величин давления.

• На первом этапе выполняется отключение котла и всей системы отопления, в том числе включённых в неё приборов типа фильтров обратного осмоса и других бытовых устройств.
• Вода, если она была в системе, сливается.
• После герметизации системы (или какого-либо участка) путём перекрытия вентилей и кранов, через один из патрубков, обычно через сливной кран, в компрессор закачивает воздух в контур до достижения испытательных значений давления.
• В течение установленного промежутка времени заданное давление контролируется с помощью манометра.
• Если давление стабильно и не падает, воздух спускается, а система признаётся герметичной.

Важно отметить, что опрессовка отопления компрессором требует подключать манометр через обратный клапан, иначе он не будет работать.

Опрессовка котла отопления

Контрольные испытания отопительного котла проводятся с целью подтверждения его готовности к безопасной и эффективной эксплуатации. На подготовительном этапе осуществляется промывка теплообменников для удаления накипи и ржавчины. По естественным природным причинам Пермский край имеет воду повышенной жёсткости из-за большого содержания в ней солей кальция и магния, концентрация которых в зимнее время увеличивается. При нагреве воды растворённые соли превращаются в твёрдый «каменный» осадок, выпадающий на стенки сосудов и труб, в которых производился нагрев.

Здесь надо пояснить, почему ежегодная опрессовка котлов отопления является чрезвычайно важным и необходимым мероприятием. Дело в том, что теплообменники котла имеют малый диаметр труб, а это способствует быстрому образованию засоров из твердых известковых и коррозионных отложений. Если их не удалить, из-за перегрева котел выйдет из строя, гораздо раньше установленного производителем срока службы. Регулярная опрессовка котла отопления позволяет избежать ненужных и неожиданных денежных трат.

Объект опрессовки признаётся прошедшим контрольную проверку в том случае, если после испытаний при оценке технического состояния системы отопления не выявлено:

1. видимых повреждений, деформаций и дефектов металла на локальных участках поверхности труб или деталях котла отопления;
2. трещин или надрывов по целым местам трубопроводов, в местах соединения или в очагах развития коррозионных процессов;
3. протекания и «потения» в месте сварки, фланцевых, развальцованных и иных соединениях;
4. течи в разъемных резьбовых соединениях трубопроводов, а так же из нагревательных приборов и прочего оборудования;
5. разуплотнения или ослабления в местах соединения элементов заклепками.

На основании итоговых результатов опрессовки составляется акт о проведении технической процедуры. Если после пробного пуска обнаруживаются утечки воды или любые другие неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации системы отопления, принимаются меры для их устранения.

Сотрудники нашей организации имею все необходимые разрешения для проведения работ по опрессовке ИТП (Индивидуальный Тепловой Пункт), теплопроводов и внутренних систем отопления с последующей сдачей опрессовки представителю ресурсоснабжающей организации.

Опрессовка системы отопления водой и воздухом

Домашняя система водяного отопления – это комплексный и сложный механизм, который в осенне-зимний период работает практически непрерывно. Важно поддерживать его в идеальном состоянии, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование всех модулей и свести к минимуму потенциальные сбои/неполадки. 

Одним из эффективных методов выявления конструкционных проблем отопительной системы, обнаружения изношенных участков и других проблем, является опрессовка.

Опрессовка – основные особенности

Под термином «опрессовка» в общем случае подразумевается процедура гидравлических либо пневматических испытаний трубопроводной системы, функционирующей под давлением, на герметичность и прочность. По итогам проверки могут быть выявлены разнообразные проблем с модулями отопительного комплекса. Тщательному мониторингу поддаются:

• Тепловые обменники и радиаторы;
• Основные линии и насосы;
• Регулирующая и запорная арматура;
• Прочие компоненты.

Совокупность операций опрессовки включает в себя обязательную промывку трубопроводов, проверку/замену изношенных элементов, восстановление целостности изоляционных слоёв. В частных домовладениях с автономной системой отопления проверке поддаётся не только основное оборудование, но также контур горячего водоснабжения, канализация.

Базовые испытания включают в себя:

• Проверку трубопровода с его промывкой и прочисткой;
• Замену деталей при необходимости;
• Восстановление или полную замену тепловой изоляции.

Осмотру поддаются:

• Корпусные конструкции, стенки тепловых обменников, трубы, радиаторы, арматура, прочие компоненты;
• Краны, манометры, клапаны и задвижки всех уровней;
• Закрепления и соединения деталей, компонентов, основных и вспомогательных линий.

Способы опрессовки

В современной практике используются два основных способа опрессовки – это гидравлические и пневматические испытания. Они схожи по алгоритму, однако имеют свои особенности.

Базовой методикой проверки считается опрессовка водой. При использовании такого способа шлангом соединяется водопровод и кран коллектора/котла. Систему заполняют жидкостью, после чего доводят давление внутри контура до полутора атмосфер.

Воздушная опрессовка предопределяет использования пневматического компрессора, нагнетающего в систему воздушную массу с совокупным формированием давления выше рабочего (средний диапазон – 1,5-2 Атм). Пневматическое испытание является альтернативным методом проверки и выполняется при следующих условиях:

• Проектная документация системы отопления допускает замену гидравлических испытаний на воздушные;
• Отсутствует удобный способ подключения к водопроводу;
• Процедуры выполняются в зимний период времени, когда есть вероятность замерзания жидкости в трубах и повреждения оборудования/линий при её расширении.

Если целостность системы при гидравлическом испытании отслеживается очень легко (отсутствие/наличие течи), то в случае проведения пневматического теста основным механизмом мониторинга становится показатели давления манометра.

При пиковой загрузке системы воздушной массой на приборе не должно быть скачков и просадок. Если выявлен потенциальный проблемный участок, то его нужно покрыть мыльным раствором для выявления свищей.

При необходимости можно легко отказаться от приобретения дорогостоящего оборудования для самостоятельного проведения пневматической проверки домашней отопительной системы, заменив его на автомобильный насос достаточной мощности, оснащенный манометром.

Причины и виды проведения опрессовки

Гидравлические или пневматические испытания подразделяются на три категории в зависимости от причин их проведения.

Первичная опрессовка

Организуется перед первым запуском новой отопительной системы в эксплуатацию. Реализуется на этапе полного подключения всех модулей и деталей (в том числе батарей, теплового генератора, расширительного бака), но до финальной «подгонки» обшивочных каркасов, заливки стяжек и иных процедур скрытия компонентов системы.

Вторичная или повторная опрессовка

Выполняется в рамках профилактических мероприятий для контроля работоспособности отопительной системы и предотвращения потенциальных проблем. Профильные специалисты рекомендуют проводить её ежегодно после завершения осенне-зимнего сезона в контексте планового обслуживания всего инфраструктурного хозяйства дома, квартиры. 

Внеочередная опрессовка

Проведение внеочередных гидравлических или пневматических испытаний в подавляющем большинстве случаев организуется при аварийной или поставарийной ситуации. Иные типичные причины – проведение ремонтных работ в локализации расположения отопительной системы либо длительный её простой.

Последовательность опрессовки системы отопления

Базовый перечень необходимых процедур включает в себя следующие этапы:

1. Изоляция теплового источника нагрева. Для автономных систем полностью отключается тепловой генератор. При наличии централизированного отопления следует перекрыть запорные краны, блокирующие поступление теплоносителя в трубы и радиатор.
2. Слив теплоносителя. Производится в обязательном порядке.
3. Заполнение водой. Контур отопительной системы заполняется водой с температурой не более 40 градусов Цельсия, после чего поэтапно и порционно сбрасывается попавший внутрь воздух.
4. Присоединение и использование компрессора. К системе подключает компрессор, давление в контуре доводится до рабочего штатного уровня в одну атмосферу. Внешнее пространство визуально осматривается на предмет видимых утечек.
5. Испытание. С помощью компрессора давление в системе постепенно повышается нужного уровня и удерживается на нем в течение пятнадцати минут. Параллельно проводится тщательный осмотр всех компонентов отопительной системы (арматуры, радиаторов, стенок труб, кранов, клапанов, проч.) на предмет утечек.
6. Окончание опрессовки. При отсутствии утечек, свищей и иных проблем давление в системе постепенно снижают и её возвращают к исходному состоянию. Если недочеты обнаружены, то они помечаются визуально и производится их письменная регистрация в соответствующем акте гидравлического или пневматического испытания.

О давлении в трубах

Современные отечественные требования строительных норм и правил в рамках гидравлических/пневматических испытаний предопределяют рекомендованные значения повышения давления в 1,5/2 раза по отношению к рабочим параметрам, но не более 0.65 МПа. При этом дополнительно правила техэксплуатации тепловых сетей утверждают, что верхняя граница рабочего давления не должна превышать 0. 2 МПа.

Типичные значения давления в отопительной системе для зданий с разной этажностью:

• Двухэтажные и трехэтажные частные дома – около двух атмосфер;
• Пятиэтажные здания – от трех до шести атмосфер;
• Девятиэтажки – от семи до десяти атмосфер.

При значительном превышении вышеозначенных показателей в подавляющем большинстве случае осуществляется автоматический сброс давления, благодаря специальному защитному клапану.

Насколько просто произвести опрессовку отопительной системы самостоятельно?

В большинстве случаев процедура гидравлического или пневматического испытания может выполняться одним человеком без специальных знаний при условии автономной отопительной системы. Для централизированного же отопления не всегда есть возможность изолировать нужный участок контура.

В качестве базового оборудования для опрессовки подойдут простые погружные насосы, манометр, а резервуаром может выступать бочонок необходимой ёмкости либо соответствующая цистерна.  

Повторите процедуры по алгоритму, описанному выше. Если неисправности и проблемы обнаружены – устраните их самостоятельно или с помощью профильного специалиста, после чего выполните повторное контрольное испытание. 

Как проводится опрессовка систем отопления: понятие, нормы и технологии

В России из-за холодного климата во всех многоквартирных домах и в большинстве частных присутствует система отопления. Ее устройство всегда индивидуально, но существует одно обязательное требование: бесперебойное функционирование, которое обеспечивается специальными мероприятиями. Для регулярных проверок систем отопления применяется такой способ, как опрессовка.

Работа любой системы отопления заключается в перемещении нагретого теплоносителя по замкнутому контуру, находящегося под рабочим давлением. От нее требуется оставаться герметичной, даже при воздействии гидравлических ударов, возникающих в процессе функционирования.

Способ опрессовки закрытой закрытой системы с принудительной циркуляцией заключается в нагнетании в контуре давления, превышающего рабочее на 20–30%, далее осуществляется визуальный и приборный контроль в течение определенного интервала времени. В итоге делается вывод о наличии или отсутствии протечек.

Возможны два варианта проведения испытаний: опрессовка отопительной системы воздухом или водой. В первом случае для нагнетания используется пневматический насос, во втором гидравлический.

Проверка герметичности всей системы отопления обязательно проводится:

• после монтажа;
• во время подготовки к отопительному сезону;
• после установки новых элементов конструкции системы, например, теплосчетчиков;
• по итогам выполнения ремонтных работ;
• в рамках профилактической проверки при сервисном обслуживании.

Опрессовку воздухом рекомендуется выполнять только в случаях крайней необходимости, когда неудобно или невозможно заливать и удалять воду, так как при эксплуатации будет использоваться жидкий теплоноситель. Гидравлическая проверка работоспособности системы путем опрессовки труб, бойлеров, теплообменников и других элементов, позволяет выявить все дефекты оборудования и добиться безаварийной работы.

Регламент

Рабочее давление и расчетное для проведения процедур, зависят от высоты поднятия воды, то есть от количества этажей. Анализ производит специалист на месте испытаний. Отличие опрессовки отопительных систем для коттеджей и частных домов в том, что для нее требуется небольшое давление около 2 атмосфер, это позволяет использовать только водопровод. При этом жидкость должна заполнить всю конструкцию без воздушных пузырей. В многоэтажных домах рабочее давление около 6–8 атмосфер, поэтому там обязательно применяется насосная гидравлическая опрессовка.

Для процесса опрессовки существуют документы, в которых определяются этапы, последовательность проведения работ, с соблюдением техники безопасности, требуемое оборудование, способы актирования результата:

1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок № 115 от 24.03.2003г», которые разработаны и утверждены Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации.
2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 41–01–2003.
3. «Внутренние санитарно-технические системы» СНиП 3.05.01–85.

На основании всех норм можно выделить действия при проведении опрессовки:

• Постепенное создание в системе давления, превышающее рабочее.
• Выдержка около получаса объекта испытаний с постоянным контролем давления.
• Актирование результата.
• Устранение, при необходимости, дефектов.

Все элементы трубопровода, которые находятся в аварийном состоянии, после испытаний придут в негодность, а исправные продолжат работу.

Выполнение гидравлической опрессовки

Если необходимо проверить работающую конструкцию, то опрессовка отопления делается только после полного отключения системы и слива теплоносителя. Рекомендуется раз в 5–7 лет дополнительно проводить химическую или гидропневматическую промывку внутри контура для очищения от отложений, которые мешают нормальному функционированию. Такая процедура обязательна после первичного монтажа.

Далее проводится осмотр всей системы с заменой дефектных узлов. Через шаровой спускной кран начинается постепенное заполнение водой снизу вверх для избегания образования воздушных пузырей из водопровода с насосом или без. Все воздушные краны необходимо открыть. Обязательно включается в контур испытаний манометр, за показаниями которого ведется наблюдение. Если он показывает падение давления, то система не герметична и требуется ремонт. В противном случае делается вывод, что испытания прошли успешно. При отрицательном результате опрессовки находятся места утечки воды и заменяются аварийные элементы. После этого весь комплекс мероприятий повторяется заново.

Все результаты испытаний актируются проводящим их персоналом и заверяются двусторонними подписями от заказчика и исполнителя. В акте отмечают время проведения работ, используемое давление с расчетом и период его выдержки, результаты. Для выполнения опрессовки в детских, лечебных учреждениях и в многоквартирных домах обязательно участие надзорных органов.

Опрессовка кондиционирующих систем

Также возникает потребность в проверке герметичности систем кондиционирования воздуха. Для них также применяется опрессовка, аналогичная гидравлической. Такая процедура обязательно проводится после любого ремонта, например, после замены радиатора. Для проверки герметичности пайки в систему загоняется смесь сухого азота с хладагентом R22 либо только сухой азот. Достигается проверочное давление, после чего, специальным течеискателем в первом случае и просто мыльной пеной во втором, регистрируется отсутствие или наличие дефектов. Производится ремонт или приведение системы в рабочее состояние.

Стоимость опрессовки

Обязательство по проведению регулярных опрессовок возлагается на собственников домов или на обслуживающие их службы, например, коммунальные. То есть, владельцам жилья придется прибегать к помощи специалистов, которые сделают весь комплекс нужных процедур.

В каждом регионе много компаний, проводящих такие испытания. Желающих воспользоваться их услугами интересует профессионализм сотрудников, соблюдение санитарных и строительных норм. Важным параметром при выборе организации является цена на опрессовку отопления. Во всех конкретных случаях она рассчитывается индивидуально, когда после консультации выездного специалиста, составляется полный список требуемых мер и смета. Окончательная стоимость будет зависеть от состояния трубопроводов, списка проводимых работ и тарифов компании-исполнителя.

При правильном и своевременном проведении опрессовки систем кондиционирования и отопления, а также всех остальных элементов, гарантируется их безотказная и безаварийная служба во время эксплуатации. Необходимым требованием является соблюдение регламентных норм и участие квалифицированного персонала при производстве всех работ.

Нормы и правила проведения опрессовки, разъяснения и ссылки на СНиП.

Поводом для написания этой статьи послужило то, что очень многим непонятны вопросы по правилам опрессовки системы отопления, о регулярности её проведения, а также величинах подъема давления в системе.

Мы решили обобщить имеющиеся источники информации и дать им разъяснения и расшифровку, понятную для простого обывателя.

Существует несколько официальных нормативных изданий, которые регламентируют правила по опрессовке систем отопления и горячего водоснабжения- СНиП и правила опрессовки. К таким источникам относятся:

• СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно- технические системы»
• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
• Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Разработано и утверждено Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации. № 115 от 24.03.2003г.

Все выше приведенные источники говорят об одном и том же, но в разных формулировках и разном объеме раскрытия информации, вводя таким образом в заблуждение многих читателей.

Например: в пункте 4.6 СНиП 3.05.01-85 и пункте 4.4.8 СНиП 41-01-2003 говорится о том, что при гидравлических испытаниях опрессовочное давление должно превышать рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.

Если прочитать источник — «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», то там минимальная величина пробного давления должна быть равным 1,25 рабочего давления системы.

Что из этих трех источников считать верным?

В СНиП после фразы в 1,5 раза написано, что величина давления при опрессовке систем отопления не должна превышать рабочего давления для установленных в системе отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов. То есть, при опрессовке необходимо руководствоваться величинами рабочего давления по паспорту приборов и оборудования.

Для систем, где установлены чугунные радиаторы, применяют давление не более 6Ати, а в системах с конвекторами и панельными радиаторами- 10Ати.

Поэтому верными считаются все три источника, только их нужно прочитать внимательно и до конца.

Однако в Правилах Министерства Энергетики от 2003 года все эти пункты расписаны более подробно и таким образом, что не вызывают вопросов. Это более полное и информационное пособие для проведения гидравлических испытаний, на которое ссылается МОЭК.

Ниже мы приведем ссылку, где можно ознакомиться с отдельными пунктами СНиП и правил.

Читать дополнительно:

Опрессовка системы отопления, узлов и вводов,Осмотр,Нагнетание давления

 
Специалисты ООО «СТС» выполнят полный комплекс услуг по опрессовке систем отопления в многоэтажных домах, административных и промышленных зданиях.
С целью выявления утечек мы проведем все необходимые гидравлические испытания, выполним внимательный осмотр соединений трубопроводов и радиаторов, произведем ревизию запорной арматуры, прочистим грязевики и наиболее засоренные отопительные приборы (возможен демонтаж). В случае обнаружения неисправности сольем воду, оперативно устраним проблему и произведем повторное заполнение и проверку.
Составим и согласуем всю необходимую документацию для подготовки к отопительному сезону и (или) вводу в эксплуатацию.
Итогом нашей работы станет исправное функционирование отопительной системы и конечно же, безопасность жильцов и сотрудников.

Опрессовка трубопровода — это гидравлическое испытание систем отопления, теплообменников и бойлеров на герметичность. Процесс опрессовки проходит под давлением, максимально приближенным к экстремальному для данной системы.

Опрессовку рекомендуется проводить:

• После установки теплосчетчиков и приборов автоматического регулирования
•  При проведении сервисного обслуживания системы теплоснабжения
•  По окончании работ по капитальному ремонту и строительству жилых домов, учреждений и предприятий
•  После реконструкции ИТП
• При подготовке к отопительному сезону
• Перед сдачей в эксплуатацию трубопроводов
• После замены задвижек и поворотно-регулирующих затворов.

Опрессовка системы отопления – это ряд мероприятий, включающий в себя следующие действия:

• Нагнетание давления в систему отопления
• Визуальный осмотр испытуемого объекта, контроль показаний приборов, измеряющих давление
•  Контрольное испытание под наблюдением инспектора и оформление акта проведения опрессовки

Сопутствующие работы при проведении опрессовки:

•  Ревизия и замена запорной арматуры
•  Замена участков трубопровода
•  Чистка фильтров и бойлеров
• Обследование предохранительной арматуры
• Покраска

Из чего состоит и для чего нужна опрессовка.

Под опрессовкой домов подразумевается комплекс мероприятий и работ, который выполняют летом, для подготовки дома, здания, торгового центра к зимнему периоду. Любое здание прошедшее отопительный период необходимо подготовить к ному предстоящему сезону. Эти работы, как правило, проводят с начала мая по конец сентября. Время проведения работ определяется отключением системы отопления от тепла или тепловой нагрузки, а отключат тепло когда наступает и заканчивается теплый период времени, что происходит с мая по октябрь. Пуск тепла или начало отопительного периода происходит в конце октября. Первыми начинают пускать тепло в здания школ, садов, детских домов и других детских учреждений. После процедура запуска переходит на жилые дома, а завершают пуск в административных и промышленных зданиях.
Для того, что бы процедура пуска тепла прошла безболезненно и весь следующий отопительный период работала как часы необходимо систему отопления подготовить, а значит провести опрессовку дома.

Во время опрессовки домов в системе повышают давление значительно выше обычного, что является в свою очередь проверкой для системы на случай гидравлического удара который может произойти в любое время в зимний период. Гидравлический удар это резкий скачек давления в системе трубопроводов теплосети, который в свою очередь передается на систему здания. От гидравлических ударов дома не застрахованы, если только не содержат клапана перепада давления.
Кроме нововведений связанных с установкой защиты на трубопроводы в зданиях проводят традиционные подготовительные работы и мероприятия при проведении опрессовки домов. Например, меняются «старые», изжившие себя паронитовые прокладки на задвижках и «прикипевшие» болты и гайки, сальниковую набивку. За время отопительного сезона высокие температуры и не плотности образующиеся на соединениях, приводящие к незначительным утечкам, образуют на болтах значительный слой ржавчины и окалины, удалить который возможно путем механического среза болгаркой. Прокладки и сальниковая набивка также деформируются, создают не плотности. Поэтому замена вышедших из строя болтов, гаек, прокладок и сальниковой набивки это обязательное мероприятие, исключение составляют только те узлы которые снабжены шаровыми фланцевыми или сварными кранами. Кроме профилактических работ с запорной арматурой проверяется состояние термометров — наличие масла в гильзах термометров. Манометры необходимо поверять или менять на новые, так как зимой они являются приборами по которым проверяют рабочее давление в системе отопления.

Рабочее давление системы отопления зависит от многих факторов, таких как: принадлежность здания (административное или коттедж), этажность постройки и марка установленных нагревательных приборов (чугунные радиаторы или конвекторы). Если это загородный дом или коттедж, то рабочее давление ограничено аварийным клапаном сброса избыточного давления, который устанавливается в котельной. Величина давления при котором клапан срабатывает и сбрасывает давление- 1,9 атмосфер.
Если это городское многоэтажное строительство- школа, офисный центр, административное здание, магазин то рабочее давление в системе определяется такими параметрами как этажность дома и марка отопительных приборов. Если в здании установлены чугунные радиаторы то рабочее давление, как правило, достигает 3-6 атмосфер, в зависимости от этажности. Если в здании установлены стальные радиаторы или конвекторы (опрессовочное давление, которых по паспорту может доходить до 15-25 ати), то рабочее давление в системе может достигать 7- 10 атмосфер, так же в зависимости от количества этажей в доме. При проведении опрессовки, если система новая то давление повышают в 1,5- 2 раза, если система уже работала в отопительный сезон и проходила опрессовку то давление поднимают на 15- 50% от рабочего. Кроме рабочего давления в системе при проведении гидравлических испытаний, внимание обращают на то, какие нагревательные приборы установлены в здании. Для чугунных радиаторов максимальное давление при опрессовке это —7 атмосфер, для стальных радиаторов и конвекторов —10 атмосфер.

Расценить опрессовку системы отопления возможно после обследования здания, в котором находится система. При обследовании необходимо выяснить какие работы по мимо опрессовки необходимо выполнить.
Как мы уже ранее писали, что опрессовка системы отопления это комплекс работ. В одних зданиях нужно выполнять дополнительные работы, а в других нет или нужно, но не все, а только частично.
В процессе обследования необходимо ознакомиться с тем, в каком состоянии изоляция трубопроводов в подвале, в каком состоянии элеваторный узел и запорная арматура на нем, имеются ли манометры и термометры. После этого можно полностью оценить опрессовку отопления.

К чему ведет опрессовка, без оглядки на особенности приборов учёта и автоматики.
Там, где опрессовка выполнена без оглядки на особенности приборов учёта и автоматики – с ними возникают неполадки. При этом о неисправностях жители могут узнать только по осени. При традиционной сдаче инспектору актов опрессовки летом невозможно выявить поломку теплосчетчика и электроники.
А с началом отопительного (то есть холодного) сезона, когда теплоноситель начинает циркулировать в трубах – промахи и допущенные ошибки становятся очевидными.
И заказчики сталкиваются с целым рядом проблем:

• Пока приборы не отремонтировали — расчёт за отопление ведётся по нормативам. Они значительно выше показателей теплосчетчиков.
• Автоматика не работает, а ведь именно в осенний и весенний периоды она дает эффект максимальной экономии.
•  Расходы на восстановление работоспособности приборов соизмеримы со стоимостью всей опрессовки в целом.

МЕТОДИКА
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения

Проведение гидравлических испытаний выполняются на основании требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России № 115 от 24. 03.2003г.
Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель назначаются распорядительным документом руководителя предприятия из числа управленческого персонала и специалистов организации, прошедших обучение и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций.
Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулированию, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок – не реже 1 раза в год.Гидравлические испытания проводятся с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры.

Гидравлические испытания проводятся:
для вновь смонтированных тепловых сетей
— при приемке их в эксплуатацию;
— после завершения капитального и текущего ремонта с заменой участков трубопроводов;
для находящихся в эксплуатации
— ежегодно, для выявления дефектов после окончания отопительного сезона.

Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей, с целью проверки прочности и плотности, следует проводить пробным давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 0,2МПа (2 кгс/см2).

Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России, с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС (организации эксплуатирующей тепловые сети) в допустимых пределах, указанных выше.
В процессе подготовки к испытаниям на прочность и плотность следует предусмотреть присутствие:
— врезок штуцеров для манометров и гильз для термометров;
— врезок циркуляционных перемычек и обводных линий,
а также выбрать средства измерения (термометры, манометры).
Измерение давления при испытаниях на прочность и плотность следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один — контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора.

Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов.

Гидравлические испытания проводятся в следующем порядке:
— испытываемый участок трубопровода отключить от действующих сетей;
— произвести заполнение испытываемого участка водой, температура которого должна быть не ниже 50С и не выше 400С;
— при заполнении водой из трубопроводов должен быть полностью удален воздух;
— давление в трубопроводе следует повышать плавно;
— в самой высокой точке участка испытываемого трубопровода установить пробное давление;
— при значительном перепаде геодезических отметок на испытываемом участке испытания необходимо проводить по частям;
— испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 минут и затем снижено до рабочего;
— при рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падение давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов.
Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.
О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность необходимо составить акт установленной формы.

Опрессовка отопления — неотъемлемый элемент пусконаладочных работ.

Качественная работа систем отопления с высокими показателями энергоэффективности и надежность этой работы зависят не только от грамотного проектирования и качественно выполненных монтажных работ, но и от тщательно проведенных пусконаладочных: опрессовки и промывки.

Зачем проводить гидроиспытание

Как известно, система отопления является закрытым контуром, работающим под избыточным давлением. Любые неплотности в местах резьбовых соединений арматуры или в точках подключения радиаторов приведут к утечке воды, затоплению помещений, повреждению строительных конструкций, отделки и пр. А так как система работает в зимнее время под давлением и высокими температурами теплоносителя, то во время аварий могут возникнуть также ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей. Последствия от протечек систем отопления могут быть очень дорогостоящими и проблематичными с точки зрения устранения их, особенно в зимнее время.

Поэтому гидравлические испытания систем отопления и теплоснабжения являются обязательными мероприятиями и на момент сдачи объекта в эксплуатацию, и на этапе подготовительных работ перед отопительным сезоном.

В ряде случаев отсутствие акта о проведении испытаний систем теплоснабжения здания является гарантированным отказом теплоснабжающей организации на пуск тепла в здание перед началом отопительного периода. Поэтому организация, эксплуатирующая здание, в обязательном порядке должна быть осведомлена о порядке подготовки сетей и должна владеть соответствующей квалификацией для проведения испытаний систем отопления. Кроме того, проведение опрессовки систем отопления, подключенных к теплосетям города или населенного пункта, является частью теплоснабжающего договора.

К основным подготовительным работам и испытаниям систем отопления относят следующие мероприятия:

• опрессовка системы,
• промывка трубопроводов.

Что такое опрессовка систем?

Под опрессовкой систем отопления подразумевается гидродинамическое испытание сети трубопроводов, то есть система выдерживается под определенным избыточным давлением в течение некоторого промежутка времени.

Проверке на прочность также подлежит и все оборудование системы отопления: теплообменники, радиаторы, запорная и регулирующая арматура, насосные станции и прочие элементы сетей.

Кроме гидравлических испытаний систем отопления, ежегодной проверке подлежат и все остальные системы теплоснабжения: узлы ввода тепла в здание, индивидуальные тепловые пункты, тепловые узлы, системы теплоснабжения приточной вентиляции и воздушно-тепловых завес, системы подогрева и теплых полов, котельные и пр.

Нормативы, регламентирующие порядок проведения испытаний

Как в проектных, монтажных, так и в испытательных работах без знания нормативной базы грамотно выполнить работы по опрессовке систем отопления будет невозможно.

Так, например, в СНиП 41-01-2003 даны основные рекомендации по проведению испытаний систем отопления:

• в здании должна быть температура воздуха выше нуля градусов;
• давление опрессовки не должно быть больше максимального предельного давления оборудования и материалов в системе отопления;
• величина давления опрессовки должна быть больше рабочего давления системы отопления и оборудования на 50%, но при этом показатель не должен быть ниже 0,6 МПа.

СНиП 3.05.01-85 регламентирует:

• проводить гидравлические испытания крупно узловых элементов на месте сборки;
• при падении давления в системе во время гидравлических испытаний необходимо визуально обнаружить место течи, устранить неплотность, а затем продолжить мероприятия по проверке на герметичность;
• проводить опрессовку трубопроводов с установленными вентилями или клиновыми задвижками следует при двукратном повороте регулирующей ручки;
• секционные приборы отопления не заводской сборки также должны быть опрессованы на месте;
• трубопроводы скрытой разводки должны быть испытаны повышенным давлением до момента отделочных работ;
• изолируемые трубы подлежат опрессовке до момента нанесения теплоизоляции;
• во время проведения работ по испытаниям систем теплоснабжения должны быть отключены водогрейные котлы и мембранные баки;
• система считается работоспособной и прошедшей испытательные мероприятия, если на протяжении 30 минут не снизилось давление опрессовки, а визуальным методом не обнаружены подтеки воды;
• испытание системы отопления на правильность и равномерность прогрева называют тепловым испытанием. Такие мероприятия должны проводиться на протяжении семи часов водой с температурой не менее 60 градусов. Если в летнее время источник тепла не выдает температуру опрессовки, то испытания откладывают до момента возобновления временного теплоснабжения, либо до подключения к источнику тепла.

Все гидравлические испытания фиксируются в акте опрессовки, а испытания трубопроводов скрытой прокладки сопровождаются листом на скрытые работы.

Порядок и технологические особенности проведения опрессовки системы отопления

Гидравлические испытания систем теплоснабжения принято проводить с различными давлениями опрессовки в зависимости от назначения системы и типа используемого оборудования. Например, узел ввода тепла в здание опрессовывают давлением в 16 атмосфер, системы теплоснабжения вентиляции и ИТП, а также системы отопления многоэтажных домов — давлением в 10 атмосфер, а системы отопления индивидуальных домов — давлением от 2 до 6 атм.

Системы отопления вновь возводимых зданий прессуются в 1,5-2 раза большим давлением от рабочего, а системы отоплений старых и ветхих домов — заниженными значениями в пределах 1,15-1,5. К тому же при опрессовке систем с чугунными радиаторами диапазон давлений не должен превышать 6 атм., зато при установленных конвекторах — порядка 10.

Таким образом, при выборе давления опрессовки следует внимательно ознакомиться с паспортами на оборудование. Оно не должно быть выше максимального давления самого «слабого» звена системы.

Для начала производится заполнение системы отопления или теплоснабжения водой. Если в системе отопления будет залит низкозамерзающий теплоноситель, то опрессовку проводят сначала водой, затем уже раствором с присадками. Следует знать, что в силу меньшего поверхностного натяжения теплоносители на основе этиленгликоля или пропиленгликоля более текучи, чем вода, поэтому в случае незначительных подтеков на резьбовых соединениях их следует порой лишь незначительно подтянуть.

При подготовке функционирующей системы отопления к отопительному сезону рабочий теплоноситель необходимо слить и вновь заполнить чистой водой для опрессовки. Заполнение системы отопления обычно производится в нижней точке котельной или теплового узла через сливной шаровый кран. Параллельно с заливкой системы отопления должен быть стравлен воздух через автовоздушники на стояках, верхних точках ответвлений или через краны Маевского на радиаторах. Для предотвращения завоздушивания системы отопления заполнение системы производится только «снизу-вверх».

Затем производится повышение давления системы до расчетного с контролем падения давления по измерительным манометрам. Параллельно с контролем давления производится визуальный осмотр всей системы, узлов трубопроводов, резьбовых присоединений и оборудования на предмет образования течи и появления капель на швах. Если на системе после заполнения водой образовался конденсат, то трубопроводы необходимо высушить, а затем проводить осмотр дальше.

Приборы отопления и участки трубопроводов, скрытые в строительных конструкциях, подлежат осмотру в обязательном порядке.

Систему отопления выдерживают под давлением не менее 30 минут, а если не обнаружено течи и не было зафиксировано падения давления, то считается, что система опрессовку прошла.

В некоторых случаях падение давления допустимо, но в пределах, не превышающих значения 0,1 атмосферы, и при условии, что визуальный осмотр не подтвердил образования подтеков воды и нарушения герметичности сварных и резьбовых соединений.

При отрицательном результате гидравлических испытаний производят ремонтные работы с дальнейшей повторной опрессовкой.

По окончании испытательных работ составляется акт опрессовочных работ по форме, указанной в основных нормативных документах.

Пневматические испытания систем отопления

Основным ограничением проведения гидравлических испытаний является проведение работ в помещениях с положительной температурой, что крайне затруднительно в строящемся здании. Поэтому часто перед основными испытательными работами проводят опрессовку системы отопления воздухом.

Компрессор подключается к сливному крану либо к крану Маевского в любой точке системы, нагнетается повышенное давление воздуха, а система выдерживается определенное время без падения давления.

Промывка систем отопления

Гидропневматическая промывка отопительных систем является обязательным мероприятием при подготовке системы отопления к пуску перед началом отопительного сезона.

Вода циркулирует по замкнутому контуру системы отопления на протяжении отопительного периода, а при нагревании и остывании происходит отложение солей жесткости. А это вместе с процессами коррозии внутренних стенок труб приводит к отложению накипи на них. Накипь значительно уменьшает внутреннее сечение трубопроводов, увеличивает гидравлическое сопротивление системы и снижает теплоотдачу радиаторов.

В высокотемпературных системах отопления накипь приводит к локальному перегреву и к дальнейшему образованию свищей. Отложение накипи толщиной в один миллиметр приводит к снижению теплоотдачи системы отоплении на 15-20%. А в глобальных масштабах — это колоссальные потери тепловой мощности и значительное снижение энергоэффективности системы со значительным ростом затрат на обогрев здания.

Промывка систем отопления является таким же необходимым ежегодным мероприятием, как и опрессовка, и проводится перед началом отопительного сезона или на момент ввода в эксплуатацию.

Главным признаком «забитой» системы отопления является увеличение роста расхода теплоносителя, увеличение времени прогрева или неравномерный прогрев радиаторов. В этих случаях часто возникают такие ситуации, когда трубопроводы горячие, а радиаторы еще непрогретые.

Методика гидропневматического способа сводится к заполнению системы чистой водой и подключению в нее воздушного компрессора. Избыточное давление воздуха увеличивает скорость течения теплоносителя и создает турбулентные потоки жидкости. Эти потоки в местах отложений накипи создают вихревые колебания, вследствие чего частицы загрязнений отрываются от поверхности стенок.

При подаче воздуха высокого давления вентиль на воздухоспускных клапанах необходимо закрыть, а для защиты компрессора от попадания воды из системы следует установить обратный клапан.

Также для промывки системы существуют специальные растворы, которые расщепляют отложенную на стенках трубопроводов накипь и снижают тем самым их гидравлическое сопротивление.

Службы, проводящие гидравлические испытания

Если система отопления монтируется подрядной организацией на этапе возведения нового жилья, то и обязанности по опрессовке трубопроводов полностью лежат на подрядчике.

В случае, когда система отопления уже функционирует, независимо от того, жилой это дом, муниципальное учреждение, торговый либо офисный комплекс, опрессовку выполняет организация, обслуживающая все системы здания. В жилищном строительстве законом предусмотрены обязанности управляющей компании содержать системы отопления в рабочем состоянии, а, следовательно, и осуществлять мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Для административных и иных комплексов испытания систем производят либо эксплуатирующая организация, либо подрядчик, владеющий всеми необходимыми разрешениями на проведение комплекса работ.

Промывка и опрессовка системы отопления

        Доброго времени суток, уважаемые читатели! Промывка и опрессовка систем отопления проводится обычно в межотопительный, летний период, после окончания отопительного сезона. Вообще цель промывки — вымывание накопившейся в радиаторах и трубах грязи, окалины, отложений. Опрессовка проводится с целью испытания на прочность и плотность трубопроводов отопления.

      Примерно так записано в «Правилах технической эксплуатации теплоэнергоустановок». Если более точно — промывка проводится согласно п.п.9.2.9., 9.2.10., опрессовка согласно п.п. 9.1.59., 9.2.12., 9.2.13. Кроме подготовки к отопительному сезону гидравлические испытания (опрессовку ) проводят :

а) перед вводом в эксплуатацию нового трубопровода,

б) после завершения капитального ремонта дома или здания,

в) после реконструкции или модернизации теплоузла.

      Но все эти варианты мы рассматривать не будем, так как самым распространенным является вариант промывки и опрессовки перед отопительным сезоном. Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в каждом здании перед отопительным сезоном должна пройти промывка и опрессовка внутренних систем отопления.

        Как же проводится промывка? Обычно проводят гидропневматическую промывку. Суть ее в том, что сжатый воздух подается компрессором совместно с водой, и этой водовоздушной смесью под давлением (но не более 6 кгс/см²) промываются стояки и радиаторы. Через один шланг водовоздушная смесь под давлением прогоняется по стоякам и радиаторам, через другой шланг сбрасывается в систему канализации. Промывку чаще всего проводят водопроводной (холодной) водой, либо сетевой водой по согласованию с эксплуатирующей организацией. Промывка идет до тех пор, пока вода, которая идет на сброс в канализацию, не станет полностью светлой, то есть до полного осветления. Это если вкратце. Рабочую программу проведения промывки можно скачать здесь:

 Программа промывки 

РД  34. 20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей» можно скачать здесь :

РД 34.20.327-87

        Кто может делать промывку? Вы можете нанять какую либо организацию, а можете и проводить промывку сами, для этого не нужен допуск СРО ( саморегулируемой организации ). Допуск СРО — это, что раньше называлось лицензией. Но для того, чтобы проводить промывку вам нужен будет компрессор и подготовленный персонал. Если со вторым еще как то можно справиться, то покупать компрессор ради одной промывки в год не очень то целесообразно. Тем более, что «внутрянку» сейчас моют уже не теми огромными, грохочущими компрессорами, которые были раньше, а вполне себе компактными, современными агрегатами. Например, таким как на фото ниже.

       Напишу про свое личное отношение к проведению промывки перед отопительным сезоном. Если честно, я не считаю, что промывку нужно проводить каждое лето. Сталкивался я на практике и с проблемами, которые возникают после промывки. Мое мнение по этому поводу такое — промывку нужно проводить раз в пять лет, не чаще. Как то приходилось промывать здание, которое не промывалось с 90х годов, вот там промывка имела смысл, она была просто необходима, грязи вымыли просто очень много. А каждый год если мыть, только компрессор запускаешь, шланг в люк канализации — а вода уже с самого начала почти чистая идет. И смысл мыть каждый год? Читал я и про то, что за границей, в европейских странах промывка не очень то приветствуется, то есть ее не проводят в обязательном порядке. Но Правила есть Правила, поэтому будем их придерживаться.

        Теперь касаемо опрессовки, или гидравлических испытаний на прочность и плотность. Их проводят, или по крайней мере должны проводить после промывки систем отопления. Честно сказать, не всегда это делается, так сказать по желанию заказчика. При опрессовке «внутрянка» ставится под давление, но не выше расчетного, на определенное время, которое оговаривается в программе опрессовки, или другими словами гидравлических испытаний. Рабочую программу опрессовки можно скачать здесь :

Программа опрессовки

       Опрессовку можно проводить с помощью специального ручного опрессовочного насоса, например такого, как на фото:

Таким насосом вы можете опрессовать как часть «внутрянки», так и полностью систему отопления. После проведения опрессовки визуально осматривается вся внутренняя система отопления. Если нигде нет свищей, течей со стояков отопления и радиаторов, значит система считается выдержавшей гидравлическое испытание. И после промывки и после опрессовки обязательно составляется акт, который подписывают представитель потребителя и представитель теплоснабжающей организации.

       Как известно, промывка и опрессовка входят в комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а на тему подготовки к отопительному сезону я написал книгу, с одноименным названием, просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Подготовка к отопительному сезону

Книга эта написана мной на основе моего 15-летнего опыта теплоэнергетика-практика. К книге я также приложил дополнительные материалы, а именно: план мероприятий по подготовке к отопительному сезону в формате Exel, рабочие программы промывки и опрессовки внутренней системы теплоснабжения здания, формы актов промывки и опрессовки в формате Word, паспорт ИТП (теплового пункта) со схемой, паспорт тепловой сети (теплотрассы), инструкцию по эксплуатации ИТП в формате Word, ответы при сдаче экзамена на ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре по системе ОЛИМПОКС (тестирование на компьютере).

А вот содержание книги:

1. Введение

2. Из чего состоит подготовка к отопительному сезону?

3. Мероприятия подготовки к отопительному сезону (назначение ответственного по приказу за эксплуатацию теплоэнергоустановок, сдача экзаменов в Ростехнадзоре.)

4. Ревизия и ремонт запорной арматуры и другие технические мероприятия

5. Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения

6. Заключение

Вопросы по испытаниям под давлением, утечкам и техническому обслуживанию системы

Вернуться к основному FAQ

Испытание под давлением необходимо при следующих условиях:

• При продаже дома или каждые 2–3 года
  
• При подозрении обслуживающего персонала на утечку в системе скрытых излучающих панелей
  
• При реконструкции дома или замене любых напольных покрытий
  
• При любом проникновении в плиту требуется, например, бурение для термитов

Это зависит от материала трубки и состояния, в котором она находится.Некоторые материалы рассчитаны на более высокое давление, чем другие, а некоторые выдерживают лучше со временем, чем другие. Квалифицированный обслуживающий персонал должен быть в состоянии определить надлежащую процедуру испытания под давлением после осмотра отдельной системы, чтобы определить, какие меры предосторожности, если таковые имеются, следует предпринять при выполнении испытания. Существуют универсальные сантехнические и механические коды, которые определяют давление, которое будет использоваться для тестирования скрытых систем трубопроводов. В тех случаях, когда состояние трубопроводов не вызывает беспокойства, всегда рекомендуется проводить испытания трубопроводной системы под давлением, по крайней мере, при давлении городской воды.Повышенное давление при испытании позволяет обслуживающему персоналу получать более точные и чувствительные результаты за более короткий период времени. Любой воздух в системе трубопроводов сжимается, и незначительные потери обнаруживаются легче. Обычный сервисный вызов обычно не дает достаточно времени для определения точных результатов при рабочих давлениях системы. Например, система медных излучающих панелей «замкнутого цикла» не портится и может быть протестирована при городском давлении в любое время. Системы с медными трубками рассчитаны на давление более 500 фунтов на квадратный дюйм, поэтому проведение испытания при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм или менее не представляет потенциальной опасности.С другой стороны, если система труб состоит из стали, где может существовать проблема износа, мы всегда рекомендуем проверять излучающую панель при рабочем давлении системы или 10 фунтах на квадратный дюйм, в зависимости от того, что больше, в течение более длительного периода времени. Стандартное испытание под давлением городской воды следует проводить не менее 45 минут, а испытание под давлением системы в течение полутора часов. Системы пластиковых и резиновых трубок также изначально имеют пониженные пределы давления. В отличие от стальных и медных систем, которые изначально имели прочность на разрыв 500 фунтов на квадратный дюйм, пластиковые и резиновые трубки рассчитаны на максимальное давление 100 фунтов на квадратный дюйм. Мы рекомендуем никогда не тестировать эти системы при давлении более чем в два раза превышающем рабочее давление системы или 20-30 фунтов на квадратный дюйм из-за того, что трубки, штуцеры и соединения могут быть непрочными и негерметичными. В Национальном кодексе котлов указано, что система должна быть испытана при 1-1 / 2-кратном превышении пропускной способности предохранительного клапана или 90% максимальной номинальной мощности котла, которая может быть больше. Единый механический кодекс требует, чтобы все системы излучающих панелей независимо от типа материала были испытаны под давлением 100 фунтов на квадратный дюйм перед заливкой бетона.С их точки зрения безопасности, система трубопроводов независимо от возраста должна соответствовать первоначальным стандартам испытаний под давлением, в противном случае ее использование в любом случае будет небезопасным. Наша рекомендация по стандартам испытаний на пониженное давление для пластиковых, резиновых и стальных систем является разумным компромиссом для повышения долговечности систем в случае наличия промежуточных стадий разрушения. См. Нашу информационную страницу под названием «Правда об испытаниях систем излучающих панелей под давлением», которая получила широкую огласку.

В начало

В системах излучающих панелей время от времени возникали утечки по разным причинам в зависимости от типа используемого материала. Просмотрите следующие проблемы, возникающие с каждым типом материала.

• Системы стальных труб: проблемы с утечками в основном вызваны внешними факторами окружающей среды в сочетании с плохими методами монтажа.Изначально стальная труба имела пластиковое защитное покрытие вокруг трубы, которое должно было предохранять от ржавчины и коррозии. Пластиковое покрытие либо сошло, либо откололось во время установки, что сделало трубку уязвимой для воздействия внешней влаги. Неправильно установленные системы трубопроводов часто прижимались к нижней части бетонной плиты, что располагало излучающую панель для воздействия внешней влаги грунта. Результатом была внешняя ржавчина и возможные утечки. Поскольку системы были спроектированы «с замкнутым контуром», в НКТ не попал новый кислород или минералы, способствующие внутренней коррозии.Правильно установленные внутри бетонной плиты стальные системы, не подверженные воздействию влаги из-за больших трещин, могут продлить срок службы конструкции. Некоторые системы, которым 50-60 лет, прекрасно работают и сегодня.
• Системы пластиковых труб — Утечка возникла по нескольким причинам, включая затвердевание и хрупкость труб со временем. Волосные переломы произошли в контурах трубок, которые преодолевают большие расстояния и не подлежат ремонту в соответствии с правилами. Утечки произошли в штуцерах и соединениях, необходимых для наземных соединений с коллекторами и котельным оборудованием.Расширение и сжатие, вызванные разницей температуры системы и молекулярными изменениями в пластике из-за нагрева, иногда приводили к возникновению утечек в соединениях, обжимных фитингах и компрессионных фитингах. Отказы котельного оборудования и повышенное рабочее давление в системе в результате отказов вспомогательного оборудования также привели к проблемам с утечками. Системы пластиковых трубок рассчитаны на максимальное рабочее давление 60–100 фунтов на квадратный дюйм. Отказ расширительного бака, редукционного клапана и клапана сброса давления, хотя и случается редко, может привести к увеличению давления, вызывая нагрузку на материал трубопровода, которая уже может быть ослаблена.Повышенная температура системы повлияла на некоторые системы пластиковых труб. Кислородопроницаемость большинства пластиковых трубок привела к раннему отказу оборудования.
• Системы резиновых труб — Утечки возникли в результате разрушения резинового материала из-за теплового воздействия, воздействия бетона и содержания воды. Материал имеет низкое номинальное давление, что вызывает аналогичные проблемы, наблюдаемые в некоторых пластиковых системах из-за повышенного давления в системе. Опять же, соединения на коллекторах регулярно протекают. Проницаемость для кислорода позволяет наружному воздуху проникать в закрытую систему и вызывать преждевременный выход оборудования из строя.
• Системы медных труб — Утечки иногда возникали из-за проблем, связанных с напряжением из-за движения плиты и сдвига грунта при заливке монолитного бетона (одиночной плиты). В большинстве случаев плохо армированные плиты и неустойчивый грунт допускают повторяющиеся движения плиты в трещинах в плитах. Связанная труба с обеих сторон трещины может быть подвергнута напряжению и, в конечном итоге, расколется от растяжения.Никаких утечек не наблюдалось при заливке из двух плит и в конструкции деревянного чернового пола с перекрытием. При заливке отдельных плит с надлежащим составом арматуры и укладке на твердый грунт проблема возникала редко. Конструкция паяного / сварного соединения, номинальное давление, номинальная температура, коррозионная стойкость и непроницаемость медных трубок не повлияли на проблемы других труб.

Чтобы избежать утечек в системе трубопроводов, для распределительной панели необходимо выбрать соответствующий материал.Мы предлагаем медные излучающие панели типа «L», которые устанавливаются либо на деревянный черновой пол с легким бетоном, либо на плиту с заливкой из двух плит. Обе среды полностью свободны от стресса и гарантируют бесперебойную работу системы. Независимо от того, используются ли медные, пластиковые или резиновые трубки для излучающей панели, всегда разумно провести испытание системы труб под давлением до, во время и после заливки бетона. Также рекомендуется осмотр всех отдельных стыков системы.Это обеспечит отсутствие протечек в излучающей панели на протяжении всего процесса строительства. Если ничего не подозревающий человек проколол трубу во время или после заливки бетона, он немедленно уведомит об этом подрядчика по отоплению, чтобы проблема могла быть решена.
Обычно нет, но тип материала трубок влияет на вашу способность ремонтировать систему. Ваша система излучающих панелей тщательно проверяется перед тем, как покрыть ее бетоном, и вероятность утечки в трубах для нового строительства очень мала.Однако в случае аварии современные инструменты, обнаруживающие гелий, введенный в трубку, могут точно определить причину неисправности за очень короткое время. Если излучающая панель полностью состоит из меди, ремонт будет несложным. Для доступа и проведения ремонта необходимо небольшое отверстие в полу. Ремонтные работы из меди могут быть припаяны ленточной пайкой в ​​соответствии с нормами и восстановлены бетоном. Любой требуемый ремонт пластиковой или резиновой системы не может быть исправлен в соответствии с нормой, если он был восстановлен с помощью бетона. В полу необходимо установить заглушку, чтобы в будущем обеспечить доступ к ремонту для обслуживания.В зависимости от характера утечки и количества трубок, требующих замены, ремонт может оказаться невозможным. Для ремонтируемых участков трубопроводов для ремонта обычно используются штуцеры, хомуты и компрессионные фитинги. Стальные системы можно паять, если на трубах нет ямок или повреждений. Если стальная труба в плохом состоянии, надлежащий ремонт не может быть произведен, и систему необходимо заменить. В некоторых случаях требуется оценка на месте для определения объема необходимого ремонта. Большая часть ремонта старых домов покрывается страховкой домовладельцев.

В начало

Да, в соответствии с рекомендациями производителей оборудования. Особенно рекомендуется для систем старше 30 лет. Верно то, что правильно работающая система лучистого отопления может работать годами без необходимого обслуживания; тем не менее, ежегодные проверки системы квалифицированным подрядчиком по водоснабжению гарантируют, что ваша система будет продолжать работать должным образом, эффективно и безопасно.Если вы живете в нашем районе, следуйте рекомендациям, изложенным в «Контрольном перечне операций для систем лучистого отопления с медными трубами», предоставленном ANDERSON RADIANT HEATING. Домовладелец может участвовать в мониторинге состояния своей системы между осмотрами, выполняемыми квалифицированным специалистом по обслуживанию. Вызовите специалиста по обслуживанию в любое время, когда вы подозреваете неисправность системы лучистого отопления.

Как проверить давление вашей герметичной системы центрального отопления

Большинство вещей, которые вам понадобятся для проверки герметичной системы центрального отопления на перепады давления, уже встроены.Водозаборник, клапан сброса давления, расширительный бак, манометр и сливная труба уже должны быть установлены в большинстве систем отопления и различаются только своим расположением в доме или в системе.

Шаг 1. Проверка уровня воды

Перед снятием показаний давления вашей герметичной системы центрального отопления вам нужно будет выполнить несколько работ по уходу или техническому обслуживанию, чтобы убедиться, что ваши показания будут точными. Убедитесь, что в цистерне или резервуаре для подачи холодной воды в систему установлен правильный уровень воды, и доливайте воду по мере необходимости.

Шаг 2 — Повышение температуры

Следующим шагом в процессе проверки давления в вашей герметичной системе центрального отопления является повышение температуры бойлера всего на несколько градусов и повышение давления. Как только будет достигнута хорошая внутренняя температура, проверьте свои линии и излучение на предмет стука или других посторонних шумов. Это может быть признаком потери давления в линиях.

Шаг 3 — Удаление воздуха из линий

Затем вам нужно перейти к радиаторам в вашей герметичной системе центрального отопления и определить участки, где тепло и холод колеблются в трубах.В холодных областях нет воды и в них задерживается воздух. Пар до некоторой степени горячее, чем вода, но он не очень хорошо передает тепло, которое генерирует через трубы, поэтому вы хотите выпустить воздух из трубопроводов.

Пока ваша герметичная система центрального отопления находится под температурным давлением, используйте пару толстых утепленных резиновых перчаток, чтобы сбросить это давление с выпускных клапанов при включенном заборе воды. Это приведет к попаданию новой воды в систему, в то время как нагретая вода будет расширяться в трубах, увеличивая давление на выпускной клапан.Как только из выпускного клапана будет льется вода, закройте клапан и подождите, чтобы проверить смещение тепла в излучении. Холодные точки должны исчезнуть с трубопровода и стать твердой температурой по мере того, как вы проходите по системе, по одному радиаторному блоку за раз, прокачивая и проверяя.

Шаг 4 — Проверьте манометр

После того, как вы удалили лишний воздух из герметичной системы центрального отопления, отключите подачу воды и снизьте температуру бойлера до стандартного значения, чтобы позволить системе создать давление примерно на 30 минут.По прошествии этого времени ваша система должна быть выровнена и готова к получению истинного давления от котла.

На рабочем конце герметичной системы центрального отопления находится котел, который можно заправлять различными способами: нефтью, дровами или углем. Он имеет встроенный датчик давления воды, который находится рядом с самим бойлером, поскольку водопроводы проходят по внутренним стенкам горелки котла, где вырабатывается тепло и начинает расти давление горячей воды.

Типичные ошибки теплого пола и как их избежать

В нашем последнем сообщении в блоге о теплых полах мы обсудили, почему правильное планирование установки теплых полов (UFH) так важно, но не только на ранних стадиях, когда могут быть сделаны ошибки.Даже при самом лучшем в мире процессе планирования можно легко допустить глупые ошибки на этапе установки. Обращая внимание на передовой опыт и следуя правильным шагам во время установки, вы можете избежать ошибок в дальнейшем.

В рамках нашего руководства давайте рассмотрим некоторые из распространенных ошибок, которые часто допускаются при установке UFH…

UFH ошибка первая: выход на канал

Когда установщики торопятся, можно легко пожертвовать трубопроводом, но игнорирование функции этого материала может иметь последствия после установки.Труба действует как защитная втулка для труб там, где они поднимаются от стяжки пола до коллектора, а также там, где трубы проходят через расширительную планку. Труба не только защищает трубопровод от повреждений, но также помогает изолировать трубу и предотвращает чрезмерное нагревание в одной области, которое часто может вызвать трещины в стяжке пола. Немного больше времени, потраченного на установку кабелепровода на вашем трубопроводе, вполне может сэкономить вам обратный звонок позже.

UFH, ошибка вторая: разрыв под давлением

Если есть один совет, который мы хотели бы дать водопроводчикам, помимо использования пластиковых фитингов, это всегда помнить о проведении испытания под давлением.К сожалению, это важное действие часто пропускают, особенно когда установщики спешат перейти от одного задания к другому. Однако, если вы забываете провести испытание под давлением, вы также забываете расширить трубопровод. Установщики не должны автоматически ожидать, что система UFH будет работать с оптимальной производительностью, когда трубы максимально расширены. Мы всегда советуем проводить испытание под давлением 6 бар перед укладкой пола или стяжки. Это позволит вам проверить герметичность и обеспечить максимальное расширение труб.Убедитесь, что вы поддерживаете это давление до тех пор, пока стяжка не будет полностью нанесена, так как это предотвратит растрескивание стяжки в дальнейшем.

UFH, ошибка третья: Проведение неправильного испытания под давлением

Вы не поверите, но проведение опрессовки воздухом вместо воды — распространенная ошибка, которую допускают многие монтажники. Это не позволит трубам гидравлически расширяться просто потому, что воздух может сжиматься, а вода — нет. Важно убедиться, что в системе нет следов воздуха, так как воздушные петли в трубе не позволят системе работать должным образом.

UFH ошибка четвертая: Не открываются клапаны на коллекторе при проведении испытания под давлением

Сложное дело — испытания давлением, не правда ли? Даже если вы не забудете выполнить испытание под давлением и следуете передовой практике, проведя испытание с использованием воды, а не воздуха, все же возможно совершить ошибку, если вы не откроете клапаны на коллекторе. Каждый коллектор имеет две точки развязки на каждом контуре. Они контролируются колпачком Decorator, который защищает клапан.Во время испытания под давлением колпачок следует отмотать, чтобы он только сидел на коллекторе, или полностью снять, чтобы вода в системе могла течь. Если вы забудете снять крышку, вы создадите давление только в коллекторе, но не в воде. То же самое верно и для другой точки изоляции, которая имеет колпачок на расходомере. Он также должен быть открыт во время испытания под давлением.

Выполнение некоторых шагов, описанных выше и в нашем предыдущем сообщении в блоге, может помочь предотвратить появление ошибок в вашей работе.Конечно, ошибки могут быть сделаны даже после установки, посмотрите это пространство, чтобы узнать, как избежать типичных ошибок на этапе ввода в эксплуатацию, или щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о теплом полу.

См. Также…

Почему УФН является наиболее эффективным источником отопления для зданий

3 Основные аспекты трубопровода при установке системы теплого пола

Эффективное планирование, позволяющее избежать распространенных ошибок теплого пола

5 Польза для здоровья от теплых полов

Автор: JG Marketing

Что такое испытание под давлением | Промышленные ресурсы

Для чего нужны испытания под давлением?

Хотите узнать основы испытаний под давлением? Всегда полезно начать с самого начала, чтобы понять, что означает этот термин.Ниже приводится объяснение испытаний под давлением.

Испытание давлением или гидростатическое испытание — это испытание, которое проводится после установки любого трубопровода перед его вводом в эксплуатацию. Целью опрессовки является исследование различных ограничений трубопровода, которые будут проверять такие области, как надежность, максимальная пропускная способность, утечки, соединительные детали и давление. Без этой информации труба не может быть введена в эксплуатацию, и владелец / операторы не знают, соответствует ли труба установленным требованиям.

Информация, полученная при испытаниях под давлением, помогает поддерживать стандарты безопасности и содержать трубопровод. При наличии нового произведенного оборудования трубопроводы сначала проходят аттестацию с использованием испытания под давлением / гидростатического испытания и регулярно переквалифицируются через различные интервалы, что называется «модифицированным гидростатическим испытанием» или «испытанием под давлением».

Испытания трубопроводов проводятся в соответствии с отраслевыми спецификациями или требованиями заказчика, заполняя резервуар несжимаемой жидкостью, например водой или маслом.Это проверяет трубу на наличие утечек или изменений формы. Обычно в воду добавляют красители, чтобы легко обнаружить утечки. При испытании под давлением величина давления, оказываемого на сосуд, всегда значительно превышает нормальное рабочее давление. Это сделано для обеспечения максимальной безопасности при любых неожиданных уровнях давления на сосуде.

Информация для тестера проштампована на сосуде, она может включать серийный номер, производителя и дату изготовления. Может быть другая информация, такая как REE (отклонение упругого расширения) и максимальное расширение, указанное производителем в целях безопасности.Эта информация обычно записывается в компьютерную систему, которая позволяет владельцу отслеживать, когда тесты были проведены или должны быть запланированы на время.

После того, как вы успешно проложили подземный трубопровод или выполнили все необходимые горячие работы (например, сварку или послесварочную термообработку), вам необходимо провести испытание под давлением, чтобы убедиться, что механические свойства трубы не изменились. был понижен в рейтинге.

Однако в данном случае используются два основных метода испытания под давлением, а именно гидростатический и пневматический. В то время как первое выполняется с использованием воды в качестве испытательной среды, второе использует воздух, азот или любую другую форму нетоксичного и негорючего газа для завершения проверки.

Есть и другие различия между этими двумя методами тестирования, которые также необходимо учитывать при выборе правильного варианта для любого конкретного приложения.

Интересно, что пневматические испытания считаются более опасными из двух вариантов, поскольку количество энергии, запасенной на единицу объема сжатого воздуха под испытательным давлением, относительно велико.

В результате пневматические испытания рекомендуются только для приложений с низким давлением, в то время как все проверки должны включать подробные меры предосторожности и проводиться под контролем старших сотрудников.

Вы также должны убедиться, что у вас есть разрешение соответствующего органа на проведение пневматического испытания, в противном случае вы обнаружите, что нарушаете существующий закон. Это обеспечит наличие соответствующих условий для данного типа испытания под давлением, так как вы не сможете провести такую ​​проверку, если трубопроводная система может быть заполнена водой или не может выдержать следовых количеств испытательной среды.

Хотя существует два различных метода испытания трубопроводов под давлением, в большинстве случаев вам потребуется использовать метод гидростатических испытаний.

Причина этого проста; поскольку пневматическое испытание по своей природе более опасно и может использоваться только в том случае, если конструкция или функция трубопровода несовместимы с идеей использования воды в качестве испытательной среды.

При испытании трубопроводов с использованием этого метода рассматриваемая емкость будет заполнена водой, чтобы помочь выявить любые возможные утечки, механические дефекты или незначительные изменения формы при погружении.В воду также могут быть добавлены красители, чтобы помочь немедленно обнаружить утечки, при этом вы должны убедиться, что все сварочные работы были завершены и проверены перед проведением гидростатических испытаний.

Когда дело доходит до манометрического давления, величина давления, оказываемого на сосуд, всегда должна быть значительно выше, чем нормальный рабочий уровень.

Более конкретно, оно должно составлять от 1,5 до 4 значений испытания под давлением, чтобы учесть любые ожидаемые высокие уровни давления, которые могут возникнуть на сосуде во время его нормальной работы.

Испытание под давлением требуется всегда, когда была завершена новая система трубопроводов или когда были изменены отдельные трубы. Для этого тоже есть веская причина; поскольку он гарантирует безопасность системы и надежность ее работы, а также определяет возможные утечки.

Обычно испытание давлением проводится после того, как все горячие работы и сварка были завершены на трубопроводной системе, с термообработкой после сварки, способной ухудшить механические свойства отдельных труб.

Существуют различные типы испытаний под давлением, которые могут быть использованы, включая пневматические испытания с использованием воздуха или инертного газа, такого как азот, для повышения давления в трубопроводе до 110% от предполагаемой проектной мощности.

Затем газ остается в трубопроводе в течение длительного периода времени, чтобы оценить способность системы работать безопасно и эффективно при максимальной производительности.

Несмотря на то, что результаты испытаний пневматических трубопроводов являются очень точными, эта методология используется только в приложениях с очень низким давлением, где вода или масло не могут использоваться в качестве жизнеспособной испытательной среды.

Причина этого проста; поскольку инертные газы, такие как азот, способны накапливать высокий уровень энергии, когда они сжимаются во время испытаний. Это увеличивает риск отказа и повреждения системы, в то время как характер пневматических испытаний требует официального одобрения местных властей и руководства инженеров-специалистов.

Groundforce — один из ведущих поставщиков в строительной отрасли в Великобритании и Ирландии, занимающийся испытаниями под давлением, трубными заглушками, опалубкой, оборудованием для забивки свай, опорой и арендой насосов.Компания Groundforce работает более 20 лет, обладая богатым опытом в области строительства и гордится своим завидным портфелем продуктов и услуг. Groundforce также предлагает комплексную службу технической поддержки для всего разнообразия оборудования. Чтобы узнать больше о полном спектре продуктов и услуг, предлагаемых Groundforce, позвоните по телефону 0800 000 345 или напишите по адресу [email protected].

Испытание под давлением с воздухом против давления с водой

Испытания под давлением воздухом по сравнению с водой

Испытание под давлением с воздухом в сравнении с испытанием под давлением с использованием воды для обнаружения утечки — обычная практика в нашей отрасли.Нас часто спрашивают, почему испытание воздухом должно проводиться при более низком давлении, чем испытание водой. Чтобы найти утечки, испытание воздухом под низким давлением (30-50 фунтов на квадратный дюйм) так же эффективно, как и испытание водой под высоким давлением (150 фунтов на кв. Это потому, что вязкость и поверхностное натяжение воды больше, чем у воздуха. Например, вязкость воды примерно в 89 раз больше вязкости воздуха. Вязкость — это внутреннее трение воды, заставляющее ее сопротивляться тенденции течь, особенно через небольшое отверстие. И, в то время как поверхностное натяжение воды к поверхности воздуха равно 0.005 фунт-фут / фут, воздух не имеет поверхностного натяжения. И вязкость, и поверхностное натяжение — это силы, которые препятствуют утечке воды даже через очень маленькое отверстие, силы, которые не препятствуют выходу воздуха через отверстие того же размера. Поэтому часто системы обнаруживают утечку с помощью испытания воздухом под высоким давлением, когда на самом деле утечки воды нет.

Испытания воздухом высокого давления

Наш опыт показал, что во многих случаях испытание воздухом под высоким давлением указывает на утечку, но когда в систему вводится вода или проводится испытание воздухом под низким давлением, утечки нет.Другая причина, по которой не следует использовать воздух высокого давления для поиска утечек в отличие от воздуха низкого давления, заключается в том, что это может быть опасно. В отличие от воды, которая несжимаема, воздух очень сжимаем, что делает его гидравлически эквивалентным большой механической пружине. Если что-то сломается или высвободится во время испытания воздухом под высоким давлением, выпущенный воздух может отодвинуть объект далеко с большой силой. Вот почему удаление захваченного воздуха при первоначальном заполнении трубопроводов может быть настолько опасным. Воздух пытается сдвинуть предметы, чтобы снизить давление.Вода, поскольку она несжимаема, этого не делает.

Единственная причина проверить что-либо с воздухом под высоким давлением (150 фунтов на квадратный дюйм) — это проверить резервуар или трубу. Это позволит определить, имеет ли труба структурную целостность, например, не разорвется ли она в течение срока службы. Сила, действующая на внутреннюю часть трубы, одинакова как для воздуха, так и для воды при давлении 150 фунтов на квадратный дюйм. Однако это не цель испытания под давлением. В таких ситуациях рекомендуется проводить испытания воздухом или водой под низким давлением.

Испытание давления в воздуховоде | TI Dawson Heating & AC

Если вы никогда не слышали об испытаниях воздуховодов под давлением, вы не одиноки. Многие домовладельцы не знают об этой практике и о той важной роли, которую она играет в поддержании работоспособности ваших воздуховодов. Это диагностическая процедура для измерения герметичности воздуховодов в вашем доме. Это можно сделать как в доме, который уже заселен, так и в новостройке. Если вы не уверены в том, следует ли испытывать воздуховоды в вашем доме под давлением, обратитесь в компанию TI Dawson Heating & AC.Мы проводим испытания давлением воздуховодов для жителей района Мартинсбург, штат Западная Вирджиния.

Следует ли проводить испытания воздуховодов под давлением? Только эксперт должен помочь вам принять это решение. Если вы подозреваете, что ваши воздуховоды протекают, то лучше их проверить. Утечки воздуховодов в вашем доме могут сделать его нездоровым и неудобным. Если обратные каналы негерметичны, они могут затягивать загрязнители в дом из различных мест, например из подвала, чердака, гаража или подполья.

Если приточные каналы не были установлены должным образом, они могут вызвать обратную тягу в каминах и дровяных печах.Обратная вытяжка опасна, она также может возникать в водонагревателях и нефтегазовых печах с естественной вентиляцией. Негерметичные воздуховоды также могут создавать проблемы с давлением, вызывающие проблемы с влажностью и сквозняки.

Неправильно установленная система воздуховодов не только вызывает потенциально опасные проблемы, но и может стоить вам денег. Это ограничит эффективность работы теплового насоса, системы кондиционирования воздуха или печи с принудительной подачей воздуха на значительный процент.

Тестирование и герметизация воздуховодов может снизить загрязнение воздуха в помещении несколькими способами.Системы воздуховодов для испытания под давлением для правильного баланса давления могут выявить давление воздуха в помещении, которое приведет к утечке всего дома. Воздух поступает из разных уголков дома, и обратная вытяжка становится проблемой. Если вы не проведете испытание воздуховодов под давлением, такие проблемы не будут обнаружены так быстро, как могли бы, если они вообще будут обнаружены.

При обнаружении утечек их можно закрыть. Герметизация утечек в обратных каналах вашей системы предотвратит попадание загрязняющих веществ в дом из разных мест.Какие загрязнители могут попасть в ваш дом через протекающие воздуховоды? С чердака вы можете подвергнуться воздействию пыли и изоляционных волокон. Ползунок может подвергнуть вашу семью воздействию пыли, пестицидов, плесени, плесени, влаги, изоляционных волокон и даже газа радона. В подвале может содержаться окись углерода, плесень, плесень, пыль и пары химических веществ — и все это может попасть в ваш дом через протекающие воздуховоды. Вы также можете вдыхать химические пары, окись углерода, автомобильные выхлопные газы и пыль из гаража.

Если ваш дом в настоящее время находится в стадии строительства или вы ищете модернизацию, испытание под давлением также может оказаться полезным. Этот вид тестирования может помочь проверить, насколько хорошо установленная система на самом деле работает. Если в конечном итоге необходимо внести изменения, гораздо лучше и экономичнее выявить проблемы на раннем этапе. Производительность воздушного потока можно оценить, выполнив такое тестирование. Без проверки воздушного потока во всей системе невозможно точно оценить эффективность нагрева и охлаждения.

Если вы живете в Мартинсбурге, Хеджесвилле, Беркли-Спрингс или прилегающих районах в Западной Вирджинии, свяжитесь с TI Dawson Heating & AC по поводу испытания давления в воздуховоде. У нас есть все необходимое для проведения этого типа тестирования, поэтому вы можете быть уверены, что ваша система работает правильно. Если вы хотите провести испытания под давлением в старом или новом доме, мы можем помочь. Если ваши воздуховоды необходимо герметизировать, мы тоже можем это сделать.

Первые пять испытаний новых газовых печей для жилых помещений

Изображение: Getty

Климатические активисты ясно дали понять, что установка нового отопительного оборудования, работающего на природном газе и пропане, включая кухонные плиты, камины и водонагреватели, скоро уйдет в прошлое.Уже несколько муниципалитетов в Северной Америке наложили запрет на установку в будущем жилищных газовых сетей, а также объявили о чрезвычайных климатических условиях, связанных с чрезмерными выбросами углерода в результате сжигания ископаемого топлива.

После реструктуризации генерирующих мощностей и распределительной сети Северной Америки для обеспечения всей необходимой мощности полностью электрическими системами HVAC / R будет наше будущее. Однако, согласно статистике Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI), с начала года поставки (по состоянию на август 2019 года) бытовых газовых печей увеличились 5.9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Заводы США отгрузили 2,29 млн единиц по сравнению с 2,16 млн в августе 2018 года. Даже отгрузки печей на жидком топливе выросли на 14,9%, с августа 2018 года было передано 21 949 единиц оборудования.

Газовые печи, возможно, являются одним из самых дешевых вариантов отопления для многих домовладельцев на рынке замены и в новом строительстве. Однозонные системы можно сделать эффективными и удобными, если использовать надлежащие методы проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию.Мы в долгу перед нашими клиентами и окружающей средой, чтобы обеспечить максимальную эффективность вновь установленных газовых приборов.

Существует пять критических тестов, которые необходимо провести при запуске, чтобы убедиться, что любой конкретный блок работает в соответствии с инструкциями производителя по установке и отраслевыми стандартами. Давайте посмотрим на них один за другим:

1. Давление газа / часы счетчика
2. Линия и низкое напряжение
3. Сигнал пламени
4. Повышение температуры
5. Давление в системе сброса

Давление газа

Есть три испытания под давлением газа, которые следует проводить при запуске системы или всякий раз, когда возникают проблемы с обслуживанием, связанные с горением.Согласно нормам CAN / CSA B149.1–15, параграф 6.3.2, «трубопроводная система или система трубопроводов, поставляемая при давлении до 14 дюймов водяного столба включительно. должен быть спроектирован так, чтобы предотвратить потерю давления между устройством и либо окончанием коммунальной установки, либо регулятором последней ступени от превышения максимально допустимого падения давления, указанного в таблице 6.1 ».

В таблице 6.1 указано, что для установок природного газа или пропана, использующих систему трубопроводов или трубопроводов с давлением подачи 7 дюймов водяного столба.c. до 14 дюймов водяного столба максимально допустимое падение давления составляет 1 дюйм водяного столба. Это стандартное номинальное давление для регуляторов давления газа в жилых домах. Газовые компании обычно устанавливают регулятор давления газа так, чтобы обеспечить минимум 7 дюймов водяного столба. Поставщик пропана установил регулятор второй ступени, чтобы подавать топливо при 11 вод. Ст. и не должно падать более 1 в w.c.

Для проверки допустимого падения давления выполните испытания статическим и рабочим давлением:

• Отключить подачу газа в топку.

Статическое давление, прибор не работает

• Установите штуцер для измерения давления на стороне газового клапана со стороны линии. Некоторые клапаны имеют отводы с повышенным давлением, для которых достаточно ослабить установочный винт на четверть оборота. Затем над краном надевается газостойкий шланг и подсоединяется к манометру.
• После подключения манометра включите подачу газа. Не запускайте прибор.
• Считайте показания манометра. Допустим, манометр показывает 10.54 в w.c. при запуске системы LP. Это статическое давление при отсутствии работающих газовых приборов.

Давление падает до 10,14 вод. Ст. 1 этап

• Запустить печь; используйте тестовый режим, если он доступен для двухступенчатых или модулирующих устройств.
• Когда установка сработает, обратите внимание на новое давление газа и, глядя на приведенный выше пример, оно должно быть не менее 9,54 дюйма вод. Ст.
• Позволяет двухступенчатому агрегату или модулирующей печи достичь 100-процентной производительности.Опять же, заключительный этап не должен приводить к падению давления. больше 1 в вод.

Испытание статическим и рабочим давлением подтверждает соответствие давления подачи газа и позволяет печи работать в соответствии со спецификациями производителя. Статическое испытание также обнаружит чрезмерное давление в трубопроводе, вызванное неисправным регулятором давления в сети. Слишком высокое давление может повредить газовый клапан, но также может вызвать потенциально опасный грубый запуск с задержкой зажигания.

При 100-процентном входе давление падает до 10.08 дюймов вод. Ст.

Вопреки распространенному мнению, производители не устанавливают конечное давление в коллекторе для большинства бытовых газовых печей. Часто давление устанавливается таким образом, чтобы можно было провести пробный пуск на сборочной линии, как правило, что-то более 3 дюймов водяного столба. для печей на природном газе. Окончательная установка давления должна быть сделана на рабочем месте и 3,5 дюйма водяного столба. не всегда необходимое давление. Некоторым агрегатам требуется природный газ при 4,0 или 4,5 дюйма вод. Ст. в коллекторе. Двухступенчатые установки обычно работают на природном газе с коэффициентом 1,4: 1.7 дюймов вод. Ст. на первом этапе. Обязательно строго следуйте инструкциям производителя по настройке давления газа в коллекторе. Запишите статическое, рабочее и многократное давление для потомков. Убедитесь, что на счетчике газа установлено правильное количество топлива.

Напряжение

Электронное управление зависит от напряжения, неправильное напряжение вызывает дьявольские отклики от печатных плат, датчиков и связанных с ними элементов управления. Производители бытовых газовых печей обычно указывают номинальное напряжение в диапазоне от 110 до 120 В переменного тока.Колебания напряжения, влияющие на правильную работу устройства, действительно возникают по нескольким причинам, например, из-за недостаточного размера проводки ответвленной цепи или скачков напряжения. При запуске, как и при испытаниях под давлением газа, при испытаниях статического и рабочего давления снимаются показания напряжения на лопаточных выводах линии Hot и Line Neutral на печатной плате. Если ваш производитель публикует номинальное входное напряжение сети 120 В переменного тока, измеренное напряжение в состоянии покоя может колебаться до +/- 10%.

Снимите показания напряжения на лопаточных клеммах Line Hot и Line Neutral.

Помня о том, что как низкое, так и чрезмерно высокое напряжение могут стать причиной чего угодно, от неустойчивой работы до очень дорогостоящих повреждений, измеренное напряжение должно быть достаточно близко к номинальному значению, опубликованному производителем. Снимите второе — или рабочее — напряжение после запуска двигателя вентилятора. В идеале падение напряжения должно быть практически нулевым. Обязательно проверьте напряжение на клемме нейтрали линии и заземлении шасси. Платы управления, нуждающиеся в правильно сделанном заземлении для опорного напряжения нулевого напряжения, могут отключиться или вызвать неустойчивую работу, если на земле есть более 2 вольт.Некоторые проблемы с напряжением связаны с электроснабжением домовладельца, и для расследования скачков напряжения, переходных процессов и проблем с заземлением потребуется сертифицированный электрик или представитель коммунального предприятия.

Таблица 12: калибр провода, необходимый для большой модели

Производители газовых печей также публикуют сечения проводов ответвительной цепи, которые следует использовать для обеспечения безопасного пути электрического тока, потребляемого устройством во время работы. Для газовых печей с большим входным потоком, таких как модели 100K и 120K БТЕ / час с нагнетателями, способными обрабатывать до 5 тонн охлаждения, требуются более тяжелая проволока и более крупные автоматические выключатели.Удаляемый старый волдырь мог быть рассчитан на работу с проводом 14-го калибра на 15-амперном автоматическом выключателе. Подключение нового устройства с помощью существующего провода и прерывателя может вызвать чрезмерное падение напряжения и даже быть опасным. Таблица производителей (справа) требует, чтобы провод 12 калибра использовался с двумя самыми большими моделями.

Наконец, измерьте выходное низкое напряжение трансформатора, статическое и рабочее. Если показание напряжения меньше 20 В переменного тока или больше 30 В переменного тока между «R» и «C», следует ожидать неустойчивой работы.

Измерьте сигнал пламени во время работы с помощью вольтметра, установленного на шкале постоянного тока.

Одной из наиболее часто игнорируемых причин неустойчивой работы газовой печи является отключение зажигания из-за плохого сигнала пламени. Это может произойти по разным причинам: повреждение или смещение стержня пламени (возможно, прибор был поврежден во время транспортировки или установки), проблемы с напряжением, проблемы с давлением газа, защемление проводки и т. Д. По общему признанию, в былые времена проверить сигнал пламени было не всегда легко.К счастью, новые элементы управления имеют контактные площадки для пайки, встроенные в плату, так что простое прикосновение к контактам точного вольтметра, установленного на шкале постоянного тока, к контактным площадкам будет указывать на сигнал пламени во время работы.

Таким образом, 1 вольт постоянного тока = 1 мкА. Вновь установленная газовая печь должна давать сигнал пламени где-то в диапазоне от 2,5 мкА до 3,0 мкА. Некоторые платы управления сообщают о слабом сигнале пламени при 1,25 мкА, мигая мигающим кодом на диагностическом светодиодном индикаторе платы управления. Обязательно запишите сигнал пламени первого дня для использования в будущем.

Печи с принудительным подогревом воздуха с надлежащими воздуховодами прослужат десятилетия безотказной работы при условии, что они будут работать не слишком горячо, не слишком холодно, а просто правильно. После проведения испытаний на давление газа и проверки показаний счетчика расхода топлива дайте устройству поработать не менее 10 минут, прежде чем произойдет повышение температуры. Температуру воздуха следует измерять в магистральном воздуховоде и вне поля зрения теплообменника, чтобы излучаемое тепло не искажало цифры.

Датчик термопары TypeK

Температура рециркулирующего воздуха на входе измеряется на входе в отсек нагнетателя. Используйте термопару типа K или эквивалентный зонд, предназначенный для измерения температуры воздуха. Зонд, изображенный слева, идеально подходит для бытовых воздуховодов, достаточно длинных, чтобы получить хорошую репрезентативную пробу температуры воздуха с помощью мини-траверсы.

Все газовые печи должны работать в пределах указанного производителем диапазона превышения температуры. Производители предоставляют диаграммы, указывающие правильный диапазон для любой данной модели, или диаграммы могут указывать более точное повышение температуры при номинальном уровне воздушного потока.

График роста температуры производителя

Например, в таблице слева этот производитель указывает диапазон подъема для каждой данной модели. Я удалил все номера моделей, но достаточно сказать, что покрыты семь моделей двухступенчатых газовых печей.

Другой производитель предоставляет две диаграммы. Первая диаграмма (ниже) показывает зависимость расхода воздуха от внешнего статического давления. Я удалил номера моделей и показал данные для двух самых маленьких устройств:

На диаграмме показано, что устройство 60 тыс. БТЕ / час поставляется с заводской установкой скорости нагнетателя на средне-высокую скорость, и нагнетатель будет подавать 1065 кубических футов воздуха в минуту против 0.50 в w.c. внешнего статического давления. Вторая диаграмма (ниже) указывает точное превышение температуры, которое следует измерить, если в печи перемещается воздух со скоростью не менее 1000 кубических футов в минуту.

Таким образом, при давлении воздуха 1000 куб. Футов в минуту повышение температуры должно составлять 53F. Поскольку заводские настройки воздуходувки должны обеспечивать подачу не менее 1000 кубических футов в минуту, измерение превышения температуры, например, 60 ° F, будет неприемлемым и, вероятно, указывает на серьезную проблему в системе распределения. Если это произойдет, эту проблему необходимо выявить и устранить, прежде чем оставлять домовладельцев наедине со своей новой печью.

После завершения проверки давления газа вставьте манометр в трубку реле давления системы вентиляции. При повторном запуске агрегата для испытания на повышение температуры обратите внимание на то, какое отрицательное давление может создать индуктор тяги. Это количество следует сравнить с минимальным требованием производителя для продолжения цикла сгорания.

Обычно при правильно установленной вентиляционной системе, содержащей минимальное количество влаги, глубокое отрицательное давление должно быть значительно ниже требуемого давления закрытия.После проверки на повышение температуры и проверки функции ограничения предельного значения (дайте как минимум 10 минут 100-процентной операции ввода) перезапустите блок и обратите внимание на новое глубокое отрицательное давление закрытия. Скорее всего, оно будет выше (ближе к нулю), но все же ниже требований производителя. Это испытание позволит проверить размер вентиляционной системы (размер трубы, длину и количество колен), а также то, что влага отводится надлежащим образом. Дополнительную информацию о проверке давления на выходе см. На боковой панели (стр. 20).

Данные, собранные в результате этих пяти тестов, а также любые другие рабочие детали должны быть задокументированы легкодоступным методом, который станет частью установки. Данные о запуске принадлежат системе отопления, а не подрядчику или домовладельцу.

Информация о запуске является важной частью истории эксплуатации любого устройства и будет очень полезна техническим специалистам во время будущих обращений в службу поддержки. История обслуживания за весь срок службы в конечном итоге предоставит критерии, необходимые для принятия решений о замене или ремонте оборудования.∆

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Ниже приводится обзор пунктов, которые необходимо проверить, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию новой газовой печи:

После 10 минут работы система вентиляции начнет заполняться водой. Скопившаяся вода должна иметь возможность стекать обратно в топку и выводиться через слив.

Ваш производитель может потребовать, чтобы сливной сифон был заполнен до проверки давления в газовом коллекторе.

Трубопровод слива конденсата должен быть безнапорным: ограничения не допускаются!

Неправильно установленные вентиляционные системы случаются слишком часто

Вода, скапливающаяся в неправильно установленном вентиляционном отверстии, в конечном итоге приведет к срабатыванию реле давления, что приведет к отсутствию нагрева.Этот сбой произошел в январе, более чем через месяц после первоначальной установки.

Уточните у своего производителя, сколько глубокого разрежения требуется для закрытия каждого реле давления во всей линейке их моделей. Реле давления первой ступени, изображенное выше, замыкается при -0,97 дюйма вод. Ст. После срабатывания устройства давление будет увеличиваться (приближаться к нулю), но не должно превышать номинальное давление для любого данного реле давления. На этой этикетке указано рабочее давление -0,88 дюйма вод. Ст. Этот переключатель имеет диапазон +/- 0.04 ”туалет. Во время работы техник может измерять где угодно от -0,84 дюйма до -0,92 дюйма и все еще находиться в пределах нормального рабочего диапазона.

Дешевое отопление для гаража

Отопление требуется почти в каждом гараже. Все хотят, чтобы оно было экономичным и удобным. Как делается такое отопление гаража, что применяется…

•  Мнения автомобилистов расходятся – поддерживать ли для хранения автомобиля положительную температуру в гараже, или оставить отрицательную… Считается, что если автомобиль эксплуатируется довольно часто, то лучше поддерживать положительную, чтобы разогретые за день агрегаты не переходили через 0 град ночью, а также с меньшим бы износом происходил пуск и прогрев двигателя. Но если машина в морозную погоду выезжает редко, то и смысла поддерживать положительную температуру в гараже нет…

Другое дело, если зимой в гараже нужно проводить много времени. Тогда требования к отоплению заключается не в поддержании минимальной положительной температуры — +3 — +5 град С., а в создании приемлемых условий для пребывания человека – как минимум +10 град, а лучше +15 – +25 град С, – как проще прогреть гараж зимой?

Простейший естественный отопитель для гаража

Отапливать гараж зимой можно теплом грунта. Его температура составляют +5 — +7 град. Поэтому в весьма хорошо утепленном гараже зимой может поддерживаться положительная температура от естественного тепла земли.

• Возможность простого поддержания положительной температуры почти полностью зависит от уровня утепленности. При этом должна присутствовать надежная пароизоляция грунта, чтобы минимизировать вентиляцию для достижения приемлемой влажности, не более 60%.

Но, как правило, достижение положительной температуры без отопления возможно только в условиях мягких зим. В большинстве регионов достигнуть результата можно применив дополнительно электрический нагреватель мощностью не более 1 кВт, который, периодически включаясь, будет поддерживать тепло в  большие морозы, а также при обмене воздуха, когда открыты ворота.

Утепление – основа дешевого и успешного отопления гаража

Теплоизоляция гаража довольно непростое мероприятие. Ее рентабельность, выгодность, учитывая цену материалов и работ, под вопросом, и определяется целями эксплуатации гаража в каждом конкретном случае.

• Если в гараже нужно постоянно поддерживать положительную температуру, или весьма часто прогревать гараж основательно для длительного пребывания людей, то теплоизоляция гаража востребована и ее нужно сделать по возможности наиболее качественно.

1. Утепление прилегающей полосы грунта по периметру, шириной от 0,5 м, экструдированным пенополистиролом толщиной 5 см становится обязательным, если планируется использовать естественное тепло земли. Если же планируется поддержание высокой температуры, то тогда наружное утепление грунта также востребовано (земля под полом выступит в роли теплоизолятора), или же по выбору делается внутренняя теплоизляция грунта.
2. Утепление снаружи всех конструкций – ворот, стен, пенопластом толщиной 10 см и более, а крыши (перекрытия) – экструдированным пенополистиролом толщиной 10 см, если возможно попадание воды на плоской кровле.
3. В большинстве случаев снаружи утепление выполнить невозможно, тогда делается утепление изнутри, с применением негорючих утеплителей (по нормам) с их закрытием от внутреннего пространства штукатуркой, пароизоляторами, во избежание разбрасывания опасных волокон из минваты внутри. Но в большинстве случаев это игнорируется и применяется дешевый пенопласт (пожароопасный) изнутри…

В не утепленном гараже потребуется мощность обогрева в 2 – 4 раза больше, для достижения нужной температуры. Но на практике первоначальное утепление выполняется изредка и частично из-за большого объема затрати труда. В основном утепляются ворота, иногда потолок подшивкой плит, как главные мостики холода. Теплопотери компенсируются обогревателям мощностью 3 кВт и более…

Какая мощность обогрева потребуется и что применить

Площадь обычного гаража составляет до 25 м кв, при высоте потолка до 2,6 метра. Для утепленного гаража с утеплением грунта вокруг, чтобы поддерживать минимальную температуру достаточно теплогенератора до 1 кВт (для борьбы с массовым вбросом холодного воздуха). А для поддержания теплого режима – до 2,0 кВт. Такую мощность развивают все конструкции печей-буржуек и им подобных, даже при режиме тления топлива. Также и электрические теплогенераторы и тены в основном имеют мощность 1,5 – 2,0 кВт.

Если речь идет о не утепленном строении, то для нормального прогрева потребуется мощность 4 – 8 кВт. Такую мощность развивают дровяные, угольные и сжигающие масло и солярку генераторы самодельные и заводские.

Что обычно применяется для отопления гаража

• Тепловентилятор 2,0 кВт. Лучшее дешевое решение для поддержания минимума температуры или редкого прогрева утепленного здания, так как работает автоматически круглосуточно, включаясь кратковременно. Преимущество в быстром прогреве дальних углов за счет движения струи. Но дороговизна электричества ставит под вопрос его продолжительное использование. Аналогично и все другие электрические нагреватели, в т.ч. самодельные регистры с тенами…

• Печь самодельная на тлеющих опилках. Выдает 1 – 5 кВт (зависит от скорости сжигания, подачи воздуха) в течении 3 – 24 часов при тлении закладки мелких дров и древесных отходов. Весьма экономична для длительного отопления, при возможности дешевого приобретения опилок. Считается лучшим решением для утепленных гаражей и небольших мастерских, в которых люди находятся постоянно.

• Классическая печь-буржуйка из баллонов. Работает на дровах и угле, выдавая 2 – 10 кВт. Безопасный отопитель не утепленных зданий и мастерских. Пример новой конструкции на видео.

• Печь на масле. Пожароопасна. Применяется там, где есть возможность «достать» отработки. Выдает до 12 кВт, обогревая не утепленнные обширные здания, при условии применения инфракрасных отражателей в нужном направлении (фольги, металолистов).

Как реализовать отопление гаража своими руками

Многие современные автовладельцы в силу ряда причин предпочитают мелкий ремонт автомобиля осуществлять собственными силами в гараже. Чтобы данная процедура могла проводиться и в зимний период, необходимо организовать отопление гаража своими руками или с помощью специалистов. В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда необходимо сделать отопление своими руками, при этом обойтись малой кровью – выбрать оптимальный вариант отопления с привязкой к конкретному типу гаража. В этой статье мы рассмотрим все возможные способы обогрева гаражного помещения и сделаем акцент на максимально удобных для автолюбителей вариантах.

Какой энергоноситель использовать

Выбор, на самом деле, невелик. Самым недорогим и удобным решением является использование природного газа. Но этот вариант лучше всего подходит для тех случаев, когда гараж находится в непосредственной близости к частному дому, и систему его отопления можно объединить с водяной системой отопления дома. Другой вариант – использование в качестве топлива дров или любого другого твердого топлива: угля, торфа и т.д. Такой подход также является одним из самых экономичных, но возникают другие вопросы: «Где и как хранить запас топлива?» Можно обогревать гараж электрическими системами отопления, но часто такое решение использовать получится не у всех, электрическое отопление – самое дорогое удовольствие.

Варианты систем отопления

Все системы отопления, используемые для обогрева гаражного помещения, можно условно разделить на два типа: автономные и общие с домом. Общие с домом подразумевают прокладку и подключение трубопровода, дополнительного отопительного оборудования, монтаж запорных вентилей и т.д. При условии уже существующей и функционирующей системы отопления в доме реализовать отопление гаража своими руками достаточно просто. Но есть одно но: далеко не всегда гараж находится в непосредственной близости к дому, а данное решение эффективно лишь в этом случае.

В случае, если ситуация благоприятствует, у вас есть два варианта действий по обустройству системы отопления для гаража:

• когда гараж находится на нулевом уровне, котел можно установить прямо в нем, а уже отсюда сделать два контура отопления – на дом и на гараж;
• если гараж расположен на уровне первого этажа и в доме имеется подвал, то котел устанавливается в подвальном помещении, откуда уже делается разводка отопления на гараж и дом

У водяного отопления есть один минус: при условии периодического отопления гаража (для обеспечения таких условий устанавливается вентиль на соответствующих контурах) дожидаться создания приемлемых условий для проведения ремонтных работ придется достаточно долго. В свою очередь постоянно отапливать помещение, в которой стоит авто просто нецелесообразно.

Отопление электричеством

Очень часто автолюбители делают выбор в пользу отопления электричеством. На данный момент именно такое решение является самым быстрым. Например, для обогрева гаражного помещения актуально использование тепловых пушек, которые отличаются большой мощностью и за десять-двадцать минут способны создать в гараже комфортные условия для работы.

Можно использовать термовентиляторы, но они не такие мощные. Как вы понимаете, в этом случае не нужно задаваться вопросами «как покрасить батарею» и т.п., все, что нам нужно – иметь под рукой вполне доступное по цене отопительное оборудование. Единственный минус – такое отопление гаража своими руками отличается большим потреблением электроэнергии, так что к этому нужно быть готовым.

Удобство использования тепловых пушек очевидно: в кратчайшие сроки можно создать оптимальные условия для работы. Даже кратковременное включение такого отопительного оборудования способствует обеспечению комфортной температуры воздуха. Остается только позаботиться о сохранении тепла – для этого проводятся комплексные работы по утеплению гаража.

Инфракрасное отопление для обогрева гаража использовать можно, но делать это нужно предельно аккуратно, т.к. может пострадать краска кузова. Т.е. при использовании обогревателей типа ПЛЭН и других необходимо тщательно просчитывать, какая область помещения будет подвергаться длительному облучению. Поэтому мы рекомендуем использовать данный тип отопления, если нужно сделать отопление на балконе или на даче – для них он является оптимальным.

Схема использования пленочных обогревателей, монтируемых на потолке, представлена на рисунке выше. Учитывая предсказуемость распространения излучения, можно обеспечить нагрев площадки, свободной от автомобиля. Конечно, отопление ПЛЭН для гаража целесообразно применять при условии, что площадь гаража позволяет вместить не только авто.

Автономные системы

В большинстве случаев для гаражей актуально использование автономных вариантов отопления на протяжении ограниченного отрезка времени, например, при проведении ремонтных работ. Достаточно экономичный и быстрый способ обогрева подразумевает использование специальной печи Булеран (Булерьян, Бренеран – как ее только не называют). Она отличается отличными показателями эффективности и ее КПД достигает 80%. Поверхность печки не нагревается, а благодаря конструктивным особенностям и конвекции достигается великолепный воздухообмен (пропускание около 4,5 кубических метра воздуха за одну минуту через систему теплообменных трубопроводов). Принципиальная схема работы печи Булерьян показана на рисунке ниже. Для ее установки нужен лишь дымоход, а работает оборудование на любом твердом топливе.

На сегодняшний день отопление дровами при помощи печей типа Булерьян – самое дешевое и удобное решение для обогрева гаражного помещения. Если вам необходимо сделать отопление гаража своими руками, то такая автономная система – лучший выбор.

Как сделать отопление своими руками для гаража экономно

С наступлением холодов владельцы автомобилей часто начинают задаваться вопросом, как сделать отопление в гараже, которое поможет уберечь и себя, и авто от морозов.

Смонтировать систему, чтобы отопить гараж зимой, — дело необходимое и сложное, которое потребует и пожертвовать свободным временем, и, конечно же, материальных затрат. Однако, бесспорно, это дело того стоит, ведь поможет защитить кузов вашего авто от коррозии, значительно облегчит запуск двигателя машины, благодаря чему может увеличиться срок службы аккумулятора. И наконец, все согласятся, что ремонт автомобиля удобнее и приятнее проводить в теплом помещении. Обратите внимание, ведущие специалисты утверждают, что температура воздуха в гараже должна быть около +5°С, также обязательно необходимо сооружение системы вентиляции в данном помещении для избавления от влаги и выхлопных газов.

План отопительной системы гаража

Отопление гаража своими руками можно произвести несколькими способами с помощью:

• электричества;
• жидкого или твердого топлива;
• газа.

Все хотят тепло провести, но при этом не потратить много денег, поэтому часто возникает вопрос: экономичное и дешевое отопление — это какое? Поэтому остановимся на поиске ответа подробнее.

Отопление гаража своими руками с помощью электричества

Одним из самых распространенных методов отопления гаражного помещения своими руками считается способ посредством электричества. Преимуществом выбора данного способа является то, что в современном мире существует огромное количество электрических приборов различной мощности на любой вкус покупателя.Однако, несмотря на весомое достоинство данного метода, существует и недостаток: высокая стоимость электроэнергии. Схема отопления данным способом довольно проста: система монтируется с помощью обычного включения в электрическую сеть источников тепла.

Многие сомневаются в том, что отопить гараж зимой самостоятельно удобнее и лучше всего при помощи тепловых пушек. Действительно, этот способ является очень распространенным и актуальным в современном мире для решения данной проблемы. Так как тепловые пушки обладают большой мощностью и буквально за 20-30 минут способны создать комфортные условия в помещении для работы.

Заметьте, что обогрев гаража можно произвести не только с помощью тепловых пушек, но и с помощью термовентиляторов или нагревателей типа ПЛЭН. Их еще называют обогревателями нового века. Итак, рассмотрим подробнее данные приборы.

Что касается термовентиляторов, то хорошо их применять при отоплении гаража своими руками, но они имеют такой недостаток, как небольшая мощность. Еще можно использовать пленочный обогреватель при проведении отопления для гаража своими руками. Обратите внимание, что использовать данный способ нужно очень аккуратно, чтобы не пострадала краска на кузове вашего автомобиля. Поэтому перед началом использования обогревателя типа ПЛЭН необходимо рассчитать, какой участок помещения будет подвержен длительному облучению. Ведущие специалисты рекомендуют применять данный способ для отопления частных домов, дач или же балконов. Схема использования рассматриваемых нагревателей для гаражного помещения представлена на фото 1.

Учтите, что целесообразно и правильно применять данный тип обогрева в гараже, если его площадь рассчитана не на 1 машину. К тому же будьте готовы, что отопление своими руками при помощи электричества характеризуется довольно большим потреблением электрической энергии, которая в современном мире стоит недешево.

Самодельное газовое отопление в гаражном помещении

Газовое отопление гаража своими руками в современном мире является очень популярным, так как дешевое отопление привлекательно для многих. Однако обратите внимание, что для реализации данного способа вам обязательно понадобится заводское оборудование и помощь высококвалифицированных специалистов. Строго запрещается использовать самодельное оборудование, котлы! Выбранное вами помещение должно соответствовать всем требованиям и санитарным нормам. Это особо касается высоты потолка, которая должна быть больше 2 м, и обязательного наличия вентиляционных каналов. Газификация помещения является очень трудоемким и хлопотным делом, для этого необходимо оформить большое количество документов и получить технические условия.

Из чего состоит эффективная печь Булерьян

Газовое отопление гаража своими руками предполагает использование конвектора, в котором сжигается газ в закрытой камере, благодаря чему полностью исключается утечка угарного газа. Перед установкой данного оборудования обязательно необходимо сделать отверстие для отвода продуктов сгорания и подачи воздуха. Заметьте, что запуск оборудования производится только квалифицированными специалистами, а не самостоятельно. Система отопления данным способом имеет ряд преимуществ, таких как относительная дешевизна, высокая надежность и прочность используемого оборудования. Главным недостатком считается сложность, а иногда и невозможность подведения магистрального газа к гаражному помещению.

Отопление своими руками сжиженным газом в современном мире является очень простым и популярным способом. Для этого применяют различные приборы: печи керамические, панели газовые и конвекторы. Так, например, очень удобной и компактной является печь керамическая, так как для нее не нужна труба дымоходная, а достаточно всего-то просверлить в стене дырку для шланга. Еще рекомендуется реализовать газовое отопление путем помещения баллона с газом в ящике снаружи.

Как отопить гараж при помощи печи Булерьян

В настоящее время для отопления гаражного помещения на конкретный отрезок времени частенько используют автономные системы. Довольно-таки экономно и эффективно обогревание с применением такого прибора, как печь Булерьян. Ее часто называют по-разному: и Бренеран, и Буллер, и Булеран, но помните, что это все одна и та же печь.

Данное устройство пользуется отличной репутацией и имеет блестящие показатели эффективности. Так, например, ее коэффициент полезного действия достигает отметки 80%. Благодаря конструкции печи происходит отличный воздухообмен (наблюдается пропускание за 1 минуту примерно 4,5 м³ воздуха через теплообменные трубопроводы). Также необходимо отметить еще один плюс данного устройства: поверхность печи Булерьян не подвержена нагреванию. Схема работы данного оборудования представлена на фото 2. Обратите внимание, что для установки печи обязательно необходим дымоход, работает данное устройство на твердом топливе.

Такой способ отопления для гаража своими руками на сегодняшний день многие специалисты рекомендуют использовать для холодного времени года. Теперь вы знаете, как можно сделать отопление в гараже своими руками различными способами. Удачи и успеха во всех ваших начинаниях!

Узнаем как изготовить отопление в гараже своими руками? Экономные способы

Если вы не хотите сократить срок эксплуатации своего автомобиля, гараж следует сделать отапливаемым. Многие автовладельцы задумываются о том, какой способ будет наиболее экономичным. Каждая из современных схем имеет свои преимущества и недостатки, а универсального подхода для обеспечения обогрева в зимнее время нет.

Но если вам будут знакомы принципы работы той или иной системы, то вы сможете подобрать подходящий вариант. Для некоторых это, например, вода или антифриз, последнему из которых не страшны температуры ниже нуля и несвоевременный ввод системы отопления в эксплуатацию. А ведь с водой это может стать причиной замерзания системы.

Стоит ли использовать водяное отопление

Отопление гаража может быть водяным. Обычно такая технология обогрева используется, если гараж пристроен к жилому дому. Если же это не так, то для обустройства такой системы придется приобретать котел, устанавливать радиаторы отопления и прокладывать трубы. Понадобится еще и расширительный бак. Такие затраты окажутся существенными.

Вам понадобится обеспечить еще и доступ к электросети, а также водопроводу. Гараж может быть пристройкой к жилому дому. В этом случае вы должны будете продлить трубу и установить радиаторы. Этот способ окажется малозатратным и позволит регулировать интенсивность нагрева в отдельных помещениях. Альтернативным решением является паровое отопление. Преимущества этого способа заключается в более высокой теплоотдаче, возможности использовать в качестве топлива отработанное масло, низкой стоимости оборудования и быстром прогреве системы.

Использование газового и электрического отопления

Отопление гаража может быть газовым. Этот способ актуален, если рядом имеются соответствующие коммуникации. Такой вариант подходит, если здание выступает пристройкой к основному дому, подключенному к газопроводу. Совсем нецелесообразно будет использовать газовые баллоны, кроме того, это еще и опасно.

Использование электричества

Отопление гаража можно обеспечить с помощью электричества. На нем работают автономные обогреватели. Для увеличения коэффициента полезного действия системы, можно использовать несколько приборов. Они будут хранить тепло длительное время и будут способны поддерживать нужную температуру.

Но такую систему нельзя назвать самой удобной, ведь обогрев не будет работать постоянно. Обычно устройство включают на несколько часов, чтобы осуществить какие-либо работы. Обогреватели нельзя оставлять включенными без надзора, ведь это пожароопасно. Если вы преследуете цель экономии, то данный способ использовать и вовсе не стоит.

Дровяное отопление

Отопление гаража может быть устроено на основе печи, которая использует в качестве топлива дрова. Прибором может выступить буржуйка. Такие устройства можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно. Однако не стоит рассчитывать на слишком высокую эффективность агрегата. Обогреть весь гараж с помощью маленькой печи за короткое время не удастся. Дым и угарные газы могут стать настоящей проблемой. Крайне важно организовать эффективную вентиляцию.

Устройство системы отопления на основе печи с водяным контуром: изготовление теплообменника

Если вы хотите обустроить отопление гаража своими руками, то нужно будет изготовить печь. Если она имеет водяной контур, то понадобится теплообменник. В его основе лежит листовая сталь. Работать с ней довольно просто. Толщина стенок теплообменника варьируется от 3 до 5 мм. При уменьшении этого значения вы должны знать о риске, связанном с прогоранием регистра. Это может повлечь необходимость замены.

Если в гараже уже есть печь, ее необходимо разобрать и установить внутрь регистр. В этом случае вы столкнетесь с необходимостью более частой закладки топлива. Количество дымовых каналов может быть изменено при желании. Вы можете сделать их направление другим. Работу необходимо продумать, ведь после осуществленных действий вы должны будете сохранить хорошую тягу.

Устраивая отопление гаража своими руками, вы можете установить систему водяного отопления. Она схожа с той, в основе которой лежит твердотопливный котел. Разница здесь лишь в том, что отверстие в теплообменнике располагается выше, чем у котла. Этот нюанс необходимо учитывать при установке трубопровода. Сверху располагается расширительная емкость, которая необходима для обеспечения давления в системе. Устанавливать трубы необходимо под углом, наклон должен быть максимальным. Иногда устанавливается циркуляционный насос, его использование позволяет повысить коэффициент полезного действия системы.

Изготовление буржуйки

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать отопление в гараже своими руками, вы можете рассмотреть технологию изготовления буржуйки. Она может предусматривать наличие отражателя. Корпус может иметь форму прямоугольника, однако каждый мастер выбирает конструктивные особенности самостоятельно. Вам понадобятся следующие материалы:

• стальные уголки;
• труба;
• электроинструмент;
• сварочный аппарат;
• листовой металл.

Корпус изготавливается из стальных листов, свариваемых между собой. На лицевой панели будет располагаться поддувало и дверца для топочной, с ней вы сможете решить вопрос несколько позже. Если вы хотите сделать отопление гаража своими руками дешево и быстро, следует изготовить печь по типу буржуйки. На следующем этапе необходимо приварить к дну боковые поверхности. Важно обеспечить при этом вертикальность. Проверить прямой угол можно будет с помощью угольника.

Элементы прихватываются в нескольких местах. Важно убедиться в правильности расположения заготовок и только после доварить швы. После этого устанавливается задняя дверка. Внутреннее пространство делится на 3 части. Топка и зольник должны быть разделены колосниковой решеткой, куда будет укладываться твердое топливо. По бокам изнутри привариваются уголки. Они должны располагаться на высоте 15 см.

Для решетки подготавливаются полоски из толстой стали. Расстояние между пластинами составит примерно 5 см. Полосы следует приварить к металлическим прутьям. Это изделие будет выполнять роль ребер жесткости. Рассматривая способы отопления гаража, многие мастера принимают решения изготовить буржуйку.

На следующем этапе сверху устанавливаются металлические прутья, где будет располагаться отражатель. Он имеет вид металлического листа. Этот элемент будет разделять топку и дымооборот. Его необходимо сделать съемным. Отражатель располагается так, чтобы спереди образовался канал. Через него дым будет уходить наружу.

С размерами дверок заморачиваться не стоит. Через них должно быть удобно закладывать топливо и вынимать пепел с золой. Дверца для топки изготавливается на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и решетку. Далее привариваются ручки для дверок, завесы и защелки. Последние можно изготовить из стальной трубы.

На следующем этапе готовая конструкция устанавливается на ножки. Их выполняют из стальной 3-см трубки. Длина заготовок составляет 10 см. Наконец приваривается гайка, что позволит регулировать высоту. Если вас заинтересовал вопрос о том, как сделать отопление в гараже, то можете последовать опыту большинства автолюбителей, которые изготавливают буржуйки самостоятельно. При этом необходимо придерживаться технологии, она предусматривает установку дымохода. В его основе 18-см труба. Ее выводят наружу через отверстие в стене. Изгибы должны иметь угол в 45˚. Горизонтальных участков быть не должно.

На нижнем конце трубы должна быть вращающаяся заслонка. Для нее из металла вырезается окружность. Диаметр должен быть несколько меньше диаметра трубы, в которой просверливают отверстие под ручку для вращения.

Обустройство системы отопления на тосоле

Выбирая самый экономный способ отопления гаража, вы можете обратить внимание на тот, что основан на тосоле. Отопительное устройство устанавливается на выбранном месте. Это может быть котел или печь. По стенам развешиваются чугунные или алюминиевые радиаторы, что обеспечит равномерность и эффективность обогрева. Трубы для подсоединения батарей к печи подбираются с учетом вязкости тосола. Их диаметр должен быть больше в 1,5 раза по сравнению с трубами для водяного отопления.

Обустраивая отопление в гараже на тосоле своими руками, вы должны будете установить еще и циркуляционный насос, который будет находиться от отопительного прибора в одном метре. С обеих сторон устанавливаются запорные краны. Это необходимо, чтобы у вас была возможность снять насос без потребности сливать тосол из системы. Насосное оборудование подбирается с тем расчетом, чтобы оно было в два раза мощнее, чем при использовании в условиях водяной системы отопления.

Расширительный бак должен располагаться как можно выше. Идеальным вариантом станет место на крыше. Такое дешевое отопление гаража предусматривает подсоединение всех элементов. Для этого лучше отказаться от резьбового соединения, что связано с повышенной текучестью тосола. Он легко просачивается через мелкие отверстия. Хороший сварочный шов станет превосходным решением. На следующем этапе можно заняться заливкой топлива в систему. Для этого расширительный бак наполняется на 2/3 объема, далее можно подключить циркуляционный насос. Система немного прогоняется, при этом вы должны следить за уровнем тосола. При необходимости его нужно будет долить. Если все работает исправно и протечек нет, а уровень тосола соответствующий, следует загерметизировать расширительный бак.

Теперь можно осуществить запуск печи. В течение первых месяцев рекомендуется проводить визуальный осмотр системы ежедневно, что особенно касается мест соединений и стыков на предмет утечек и неисправностей. Экономное отопление гаража должно выстраиваться с учетом нюансов. Они заключаются в том, что материалы должны быть нейтральны к веществам в описываемой незамерзающей жидкости. Этим требованиям отвечает алюминий, но стоит он довольно дорого, а в монтаже сложно поддается работе. Вы можете использовать толстостенные железные трубы, что особенно актуально для системы, куда входит самодельная печь.

Почему стоит выбрать водяное отопление

Если в вашем регионе продолжительная морозная зима, то самым приемлемым вариантом станет антифриз для системы отопления. Однако на сегодняшний день известны и другие способы. Например, водяное отопление в гараже очень распространено. Система довольно часто сравнивается с вышеописанной, но взамен тосола внутрь заливается вода. Она хороша тем, что нагревается быстрее, но несвоевременный запуск может стать причиной разморозки труб и выхода из строя приборов и коммуникаций.

Отопление на основе котла

В настоящий момент популярны электрические котлы для отопления, они могут быть:

• индукционными;
• электродными;
• ТЭНовыми.

Первые можно сразу отмести, ведь они имеют высокую стоимость. Но установить их в гараже при желании все же можно, если у вас в наличии соответствующие средства. С электронными котлами все обстоит хуже, ведь при работе с антифризами они могут оказаться неэффективными. При выборе электродной модели необходимо выяснять, как она взаимодействует с незамерзайкой.

Некоторые производители предлагают к продаже устройства, совместимые с антифризами. Лучше всего для гаража подходит ТЭНовый котел. Он стоит дороже электродного, но отличается высокой надежностью, а противопоказаний к замерзающим жидкостям здесь нет. Важно лишь правильно подобрать мощность, но для этого необходимо измерить объем гаража. Полученный результат умножается на 0,035 кВт. Модель может быть самой простой, без лишних функций, которые пригодились бы в жилом доме.

Дополнительные преимущества газовых котлов

Все чаще в последнее время владельцы гаражей для их отопления используют газовые котлы. Они хороши надежностью, безопасностью и способностью блокировать подачу топлива при отсутствии тяги. Такие устройства компактны, что особенно верно в случае с настенными моделями. Установка почти не требует наличия свободного пространства и специального помещения.

Такие котлы долговечны, эксплуатировать их можно в течение 10 лет и более. Многие подобные устройства работают на сжиженном и магистральном газе. Вы можете приобрести прибор с коаксиальным дымоходом, что упрощает монтажные работы и управление процессом горения.

В заключение

В зимний период любое помещение должно отапливаться, даже если его можно отнести к категории технических. Это особенно касается гаража, ведь внутри него может скапливаться влага, которая превращается в снег и лед. Все это пагубно влияет на автомобиль. В связи с этим многие владельцы гаражей задумываются о том, как экономно и быстро сделать отопление. Только так машина в морозы не будет промерзать, а двигатель останется в тепле.

Экономные и недорогие способы отопления гаража. Что выбрать?

В гараже мужчина проводит если не лучшие свои годы, то уж точно немалое количество времени. В том числе и в зимний сезон — машине ведь не прикажешь, когда выходить из строя. Правильно налаженное отопление поможет обогреть гараж даже самой холодной зимой и создать внутри него комфортную обстановку. Комфортную далеко не только для ремонта подуставшего авто, но и для посиделок с друзьями. Рассматриваем самые экономные способы отопления гаража своими руками.

Сперва — утепление

Прежде чем заняться автономным отоплением гаража, есть резон провести хотя бы минимальные работы по его утеплению. Многие полагают, что это одно и то же, но реальность беззастенчиво развенчивает устоявшиеся стереотипы. Лучше всего для этого подходят:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• теплоизоляционная краска.

Конечно, в идеале все работы по утеплению проводить снаружи — так вы заметно повышаете пожаробезопасность технического помещения. Однако зачастую реализовать такой оптимальный план не представляет возможности, поэтому приходится все делать изнутри, но с обязательным учетом всех требований по безопасности.

Так, если вы используете пенопласт, то его обязательно нужно пропитать антипиреном. А вообще лучше использовать пеноизол — этот материал выпускается в виде пены и не горит, но достаточно дорогой.

Не забудьте и про изолирующий материал на пол — если пол будет холодным, то никакое отопление не сделает ваш гараж даже минимально комфортным. Также внимательно осмотрите помещение на наличие щелей, а если найдете, то загерметизируйте недостатки с помощью монтажной пены или резиновых уплотнителей.

Финальный штрих — отлаженная система вентиляции. Это одно из главных требований по организации безопасности в помещении, где присутствуют едкие горюче-смазочные материалы и присутствует риск задохнуться от выхлопов и угарного газа.

Выбираем самый экономный способ отопления

У владеющего автомобилем и гаражом мужчины (и женщины тоже), как правило, нет причины пенять на недостаток пунктов в смете расходов: запчасти стоят дорого, бензин также не падает вниз, а если помещение арендуемое, то ставки имеют обыкновение со временем ползти вверх. В связи с этим главный критерий при организации обогрева — экономичность. Именно его мы и берем за основу при рассмотрении всех преимуществ и недостатков рассмотренных ниже способов.

Электричество

Один из самых популярных вариантов. Секрет востребованности в простоте — для обогрева помещения используются специальные приборы, питающиеся от электропроводки:

• тепловая пушка;
• конвектор;
• тепловентилятор.

Они могут как фиксироваться на месте, так и передвигаться по всему периметру для точечного распространения тепла. Однако в процессе расходуется большое количество электроэнергии, что может в конечном итоге ударить по кошельку. Наш вердикт — такой способ можно рассматривать лишь в качестве временного решения на случай сильных морозов.

Есть также вариант монтажа теплого пола, но он требует глубокой проработки проекта из-за специфики использования помещения и чреват немалыми расходами при реализации.

Плюсы:

• безопасность;
• элементарный монтаж;
• мобильность;
• можно регулировать температуру.

Минусы:

• может появиться запах гари;
• некоторые приборы работают очень шумно;
• при частом использовании наблюдается большой расход электроэнергии.

Водяное отопление

Очень хорошо, если гараж находится недалеко от дома — в таком случае нет необходимости подключать отдельный котел. Достаточно будет только одного радиатора, а количество секций будет зависеть от общей площади помещения.

Однако чаще всего все равно приходится прибегать к размещению отдельного котла. Лучше всего выбирать однотрубную систему: так заметно упрощается монтаж и снижаются на него расходы. Но если гараж большой, то такого отопления будет не хватать для полноценного прогрева — придется монтировать двухконтурную систему.

Плюсы:

• безупречный обогрев даже очень большого помещения;

Минусы:

• необходимость постоянной работы системы во избежание разрыва труб в морозный период;
• сложный и продолжительный монтаж;
• большие расходы на комплектующие.

Газ

Наверное, самый дешевый и симпатичный вариант. Если бы не одно «но» — для его активации придется обить немало порогов в соответствующих инстанциях. Без разрешения газовиков сделать у вас ничего не получится, а согласование, как правило, отнимает немало времени.

Если все же газовое отопление гаража — ваш выбор, то у вас нет желание ожидать милости от служб, то можно воспользоваться мобильными газовыми пушками и конвекторами. С их помощью можно качественно прогреть даже самое большое помещение.

Плюсы:

• дешевизна;
• удобство.

Минусы:

• необходимо разрешение служб и профессионального монтажа;
• сложная техника безопасности при эксплуатации газовых баллонов и котлов;
• высокие расходы на обустройство системы;
• взрывоопасность.

Твердое топливо

Как бы стремительно ни развивались современные технологии, но до сих пор многие автовладельцы обогревают свои гаражи с помощью котлов на твердом топливе. Проще говоря, используют старую добрую печь-буржуйку. Либо уже готовый котел из тех, что есть в продаже — выбор огромен. Правда, не забудьте обложить печь кирпичом — так вы существенно усилите теплоотдачу.

Плюсы:

• неэстетичный внешний вид;
• независимость от коммуникаций;
• дешево и сердито.

Минусы:

• часто этот способ обогрева не соответствует при реализации стандартам пожарной безопасности;
• нужно строить дымоход, что сильно бьет по бюджету;
• сложный уход — необходима регулярная чистка.

Жидкое топливо

Работающие на солярке, дизтопливе и отработке печи можно найти уже в готовом виде в специализированных магазинах, но можно и собрать самому, если есть старый использованный газовый баллон и листы устойчивой к высокой температуре стали.

Плюсы:

• безупречная экономия;
• легкий монтаж своими руками;
• доступное и недорогое топливо.

Минусы:

• такую печь нельзя назвать пожаробезопасной;
• нужно регулярно чистить печь, так как появляется много копоти;
• опять же нужен дымоход;
• продолжительный разогрев.

Воздушное отопление

Используется очень редко ввиду сложной организации самой системы. Для работы требуется также наличие теплогенератора или пушки.

Плюсы:

• позволяет подать тепло ровно туда, куда нужно;
• быстрый прогрев помещения.

Минусы:

• непростой монтаж;
• пересушивает воздух.

Заключение

Как видим, экономных способов для отопления гаража зимой хватает — можно относительно дешево обогревать помещение хоть круглый год, но минусы присутствуют в каждом варианте. Нам бы очень хотелось, чтобы вопрос пожаробезопасности был для вас таким же важным критерием для выбора, как и возможность сэкономить. Шутки с огнем всегда плохи, а деньги — дело наживное и уж точно не заменят нам собственное здоровье.

Как сделать отопление гаража своими руками экономно

Автомобилю, так же как и человеку, требуется комфортное и хорошо отапливаемое жилье, это положительно сказывается на состоянии машины в зимнее время года и не только. Достаточно, чтобы в гараже температура воздуха поддерживалась на +6 градусах и вентиляция качественно устраняла излишнюю влажность и выхлопные газы.

Если в планах появилась идея самостоятельного строительства гаража, то, наверное, возникло и полно вопросов:

• как сделать отопление гаража своими руками экономно и без большого ущерба для своего кошелька?
• какая система отопления наиболее практична?
• система отопления гаража своими руками эффективна также как и система, созданная опытными мастерами?

Чтобы найти ответы на эти вопросы необходимо изучить все системы отопления для гаража, которые существуют, их недостатки и положительные стороны.

Разновидности отопления для гаража

Чтобы выбрать для своего гаража правильную отопительную систему нужно понимать, что представляет собой каждое устройство и какими чертами оно обладает, и тогда уже решить какое из них полезнее.

• Общая отопительная система с домом. Если гараж расположен в 20 или меньше метрах от дома, то это самый разумный и выгодный вариант, так как тогда гараж будет отапливаться с такой же температурой, как и дом.
• Автономное отопление. Подходит тем, у кого гараж находится вдалеке от дома, для этого разрабатывается индивидуальный план системы, в котором учитывают большое количество факторов (например, сколько машин необходимо отапливать и так далее).

Разновидности топлива для отопительной системы

Существует несколько видов обогрева отопительной системы. Между собой они различаются в зависимости от использующегося источника тепла. Источником является устройство, которое преобразовывает энергию в тепло.

• Электричество.

Сейчас это наиболее популярный и легкий способ обогрева гаражей, так как здесь можно без труда подключить котел, который будет обогревать помещение. К плюсам электрической системы относят возможность выбора самых разных устройств различной мощности, а к минусам – дороговизна электричества, возможность неисправности приборов или резкие перепады электроэнергии.

Поэтому сказать, что электрическое отопление гаража своими руками экономно очень сложно.

К сожалению, создать газовое отопление совершенно самостоятельно не получится, нужно обязательно пригласить человека, который разбирается в газовых колонках или в других приборах подобного типа, иначе жди беды. Также ни в коем случае нельзя применять самостоятельно изготовленные обогреватели, так как может произойти взрыв.

К преимуществам такого отопления можно отнести высокую степень нагрева воздуха в гараже и сравнительно недорогое топливо.

Только вот у этого источника тепла есть большой недостаток, который потребует множество сил и вложений – это необходимость в подключении к подаче газа. Но есть альтернативное решение – сделать отопление гаража газовой пушкой.

Топливом для нее служит баллон с газом, который можно заправлять или же обычный природный газ, поступающий через магистраль. При покупке или изготовлении газовой пушки нужно, прежде всего, обращать внимание на то, чтобы ее корпус был сделан из качественного не перегревающегося материала, и все было в порядке с контролем пламени, в противном случае может случиться трагедия.

• Твердое топливо (уголь, дрова и так далее).

Использование такого топлива позволит сказать, что при помощи него отопление гаража своими руками экономно сделано. Этот вид подходит тем автомобилистам, которые не могут подключить систему коммуникаций в гараже. Например, где нет других источников тепла.

К недостаткам следует отнести то, что нельзя будет оставлять в гараже взрывоопасные предметы (вещества) и нужно следить за оборудованием (чистить его от остаточных вредных веществ). К плюсам то, что нет зависимости от коммуникаций и возможность тепловой экономии при помощи специальных самодельных аппаратов.

• Отработанные материалы (например, автомобильное масло).

Систему отопления с данным видом топлива сделать очень просто. Плюсом системы является легкость в создании и возможность перерабатывать ненужное сырье, а к минусам то, что очень сложно подбирать один и тот же вид топлива, частая смена которого приводит к поломке оборудования.

Какие еще системы отопления бывают?

Можно еще выделить несколько эффективных систем отопления:

• Водяная;
• Воздушная;
• Инфракрасные лучи.

Итак, чтобы выполнить отопление гаража своими руками экономно, необходимо подобрать наиболее дешевое топливо и утеплить гараж.

Отопление в гараже: водное, электрическое, газовое, паровое. Что выбрать?

1. Блог
2. Советы

К вопросу выбора системы отопления гаража стоит подойти еще на этапе строительства. И здесь большую роль играет то, будет ли это автономная постройка или неотъемлемая часть дома. Для осуществления хозяйственных функций гаража: стоянка автомобиля и уход за ним, мелкий ремонт, обслуживание, хранение инструментов, спортивного инвентаря, сезонных вещей, необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру. К сожалению, даже качественная теплоизоляция не справляется с этими задачами, когда за окном минус тридцать. Так или иначе, необходима установка гаражного отопления. Как правило, требования, предъявляемые к обогреву нежилых помещений для автомобилей следующие: отопительные приборы должны быть компактными, легко доступными, экономичными.

Интернет сегодня предоставляет автомобилистам любую информацию о том, как сделать отопление в гараже своими руками, как сделать экономное отопление гаража. Эксперты компании ГаражТек скептически относятся к подобного рода «помощникам», которые в большинстве случаев оказывают «медвежьею услугу». Неподготовленному человеку крайне трудно рассчитать расходные материалы, соблюсти меры безопасности, установить функциональное оборудование и надежно закрепить его. Дешевое отопление гаража своими силами в итоге «влетает в копеечку». После нескольких безуспешных попыток и довольно серьёзных затрат незадачливые «самоделкины» всё же обращаются к услугам профессионалов ГаражТек для установки теплого молдинга.

                                                          Варианты теплого молдинга в разных цветовых решениях

Готовый гараж «под ключ» — теплый, аккуратный и чистый уже спустя несколько дней радует владельца и развеивает все сомнения о преимуществах теплого молдинга GarageTek перед другими системами отопления. Он сочетает в себе лучшие качества выше перечисленных видов отопления, а так же обладает сразу несколькими преимуществами перед ними. Теплый молдинг GarageTek может быть водяным или электрическим.

Теплый молдинг — видео про отопление в гараже:

Он экономит пространство, потребляет незначительные объемы ресурсов (вода, электричество), отапливает постройку равномерно, способствует поддержанию здорового микроклимата в гараже (позволяет избежать появления плесени, сухого воздуха), устанавливается как при строительстве, так и в уже обустроенном гараже, встраивается в интерьер любого помещения, легко доступен для профилактических работ. Желтый, белый или коричневый теплый молдинг это и надежное, функциональное оборудование и яркое дизайнерское решение.

Теплый молдинг в интерьере мансарды над гаражом

лучших образцов изготовления домашних изделий

Как сделать место для машины мы уже обсуждали, говорили о том, что лучше утеплить. Но вот как греть? Несмотря на распространенность инфракрасных обогревателей, есть много автомобилистов, предпочитающих делать своими руками для гаража на дрова, опилки, стружку, отработку.

Сразу обозначим общие варианты, которые выбирают автомобилисты:

• Буржуйка — вертикальная, горизонтальная, двухствольная;
• Долговременное горение — бубафон, ракета;
• на отработке;
• Традиционный, кирпичный.

Сделаем все просто — обыкновенная буржуйка

Самостоятельно сделать проще всего. Самодельная буржуйка В этом нет ничего сложного: бак разделен на часть для топлива и установленную внизу зольную яму. На фото ниже вертикальный шрифт.

Преимущество — быстрый нагрев и всеядность, а недостаток — большая прожорливость. Это связано с тем, что дым будет идти прямо в дымоход, забирая львиную долю тепла из помещения.

Если вы хотите сделать такую ​​простую печь, вы можете использовать листовой металл, а если хотите ускорить процесс — используйте цилиндр, бочку или трубу. Главное условие при выборе материала — толщина стенки, поэтому бочки не очень подходят, ведь толщина должна быть 2-3 мм. Вы можете получить такие самодельные варианты.

Кстати, горизонтальный наиболее практичен, с его помощью легче тонуть, так как нет проблем использовать более длинные поленья, а эффективность больше, так как дым должен пройти определенное расстояние до него. попадает в дымоход.

Как сделать своими руками — выполняем несколько шагов:

• Делаем дверь для загрузки огня и дверь для очистки от золы. В горизонтальном варианте также потребуется не только вырезать отверстие под дверью, но и сварить снизу зольник;
• Делаем прутки из арматуры и свариваем с шагом 20 мм. Они будут хранить дрова;
• Если днища нет, как в случае с горизонтальной турбиной, делаем;
• В верхней плоскости прорезать отверстие под дымоход и приварить патрубок.Его диаметр должен соответствовать стандартным дымоходам, а высота — не менее 10 см. Тогда подключение дымохода обойдется без проблем;
• Устанавливаем петли, двери, замки;
• Привариваем ножки.

Горизонтальный тип ТРД практически не отличается от вертикального. Отличие лишь в том, что в нижней части просверливаются отверстия и снизу устанавливается зольный ящик. Проблема может заключаться в том, что к выпуклой части нужно сделать плоскую дверь, смотрите, как она решается, на фото ниже.

Печь для гаража длительного горения

Наиболее перспективный вид — конструкция, использующая принцип длительного горения. Вот два оригинальных дизайна.

Бубафон

Забавное название, но невероятно простой и оригинальный дизайн. Можно сказать, что он распространился совсем недавно. Печь длительного горения работает на дровах, опилках или щепе. Недостаток в том, что древесину нужно подготовить перед укладкой. Еще один интересный факт — такую ​​систему можно дополнить водяной рубашкой и обогреть гараж радиаторами.

Еще один неочевидный недостаток — для удаления золы необходимо повернуть корпус. Но вы можете скачать его несколько раз без предварительной очистки. В принципе, у того, кто умеет сваривать, наверняка родится несколько вариантов решения этой проблемы.

Принцип действия следующий. Топливо прижимается тяжелым грузом с трубкой в ​​центре. То есть груз не только давит на топливо, но и подает к нему кислород через стояк.Горение происходит по направлению сверху вниз. Не сразу замечаем, что дымоход расположен сбоку от раковины. Поскольку он должен быть горизонтальным, следите за тем, чтобы он был не длиннее 40 см, иначе натяжение сильно уменьшится.

Обратите внимание на фото ниже. Как видно из схемы, сжигание происходит как снизу, так и сверху от блина. Все элементы: крышка, блин в виде груза — имеют зазоры, благодаря которым поддерживается постоянное движение воздуха.

Отличий от буржуйки немного. Набор материалов примерно такой же.

Если вы хотите увидеть, как можно решить проблему с необходимостью очистки золы — вам поможет приведенная ниже схема.

Духовка ракета для вашего гаража

А теперь перейдем к еще одной распространенной «ракетной» конструкции. Начнем с самого простого варианта — сварной трубы на букву «г». Сжигание дров осуществляется в горизонтальном участке, через него осуществляется забор воздуха.

На фото справа пластина с цифрой «3» образует зазор для доступа воздуха.

А теперь разберем усовершенствованную систему ракетной печи. Он имеет несколько интересных особенностей: второй корпус, подачу воздуха для вторичных сжигаемых пиролизных газов (в зоне «5» воздух подается через небольшой зазор «b») и подсоединенный снизу дымоход. Эффективность повышается за счет мер по теплоизоляции магистральной трубы и герметизации верхней крышки — тогда нагретые газы дольше останутся внутри конструкции.Принцип работы следующий: дрова загружаются в багажник с крышкой, как на фото слева. Воздух подается через заслонку «А» — ее нужно настроить так, чтобы для сжигания дров не хватало кислорода, тогда газы будут гореть вместе с воздухом, проникающим через «В»

Но на фото есть верхний слой, отмеченный желтым. Это теплоизоляция, которая может быть изготовлена ​​из негорючих веществ, например, минерального состава или глиняной глины.Такая теплоизоляция обеспечивает наиболее полное сжигание пиролизных газов. Теплоизоляция проводится между двумя трубами. Первый называется подступенком, а второй — оболочкой. Как и в случае с простейшими вариантами, ракету можно дополнить водяным контуром.

Используем газовый баллон из-под природного газа или кислорода. Их практично использовать за счет того, что толщина стены у них достаточно большая.Размер самодельной печи из этих материалов достаточен, чтобы обогреть комнату в 85 квадратных метров. м, то есть для гаража меньше почти вдвое, вполне подходит.

Огромным преимуществом перед предыдущими разработками является автоматическая подача топлива — самотечная. Система не загромождена турбо-горелкой или принудительной подачей кислорода. Несколько ключевых моментов: масло подается через стояк, который находится посередине. Топливо сгорает, и тепло поднимается через перфорированную конструкцию. На схеме ниже все размещено в кожухе диаметром 22 см.

Существует множество модификаций такой системы, которые отличаются количеством слоев. На фото ниже представлен вариант работы с прослойкой воды.

Перед каждым владельцем транспортного средства встает вопрос, насколько эффективно и экономично отапливать гараж . Если помещение недостаточно эксплуатируется, достаточно компактного и переносного обогревателя. При частом посещении гаража -Master больших размеров есть место для консервации и хранения продуктов, переносной установки будет недостаточно для получения ровной температуры в ящике.Оптимальным вариантом в этом случае будет печь из кирпича .

Создать кирпич Конструкция своими руками с помощью чертежей и схем это возможно, однако для надежности приглашается опытная печь. Специалист сможет правильно выбрать строительный материал, даст дельные советы по безопасному использованию печи .

Какой должна быть печь из кирпича:

• размер самодельная форма получается компактной для беспрепятственного передвижения машины и людей;
• долгое время печь кирпичная поддерживает приемлемый температурный режим;
• есть быстрый прогрев печи ;
• кирпичная печь мало сжигает кислород и не выделяет вредных веществ в гараже -мастерство.

Стандартная шероховатая краска не помещается в типичную машинную коробку, так как в помещении происходят значительные перепады температур. Кладочная масса из глины из-за своей гигроскопической структуры в тяжелых условиях будет трескаться и плавать. Также конструкция занимает место, для ее горения человеку требуется дополнительное пространство. Чтобы получить тепло в комнате, нужно много времени.

Типовая печь для гаража-мастерской

Обычно кирпич Агрегат изготавливается на двух с половиной глиняных блоках.В качестве топлива используется сухая древесина, угли которой надолго отдают тепло стенкам изделия. Строится шамотный кирпич печь , в соединительный состав добавляют шамотный порошок.

Кладка всегда выполняется на специально возведенном фундаменте. Если тарелка предназначена для подогрева пищи и воды, длина пазлов из шамота увеличивается.

Важные моменты:

1. Чаще всего строительство ведется в задней части гаража-мастерской.
2. Дымоход своими руками выполнен съемным. Летом снимают шланг и изготавливают вентканал.
3. Под основанием укладывается слой гидроизоляции, который покрывается сплошной кладкой.
4. Глиняный раствор перед использованием проверяется на качество: скатывается небольшой шарик, который при высыхании не трескается, при падении с метровой высоты на бетонное основание сохраняет геометрическую форму.
5. Для длительного пользования печь самодельная Топка выложена только шамотным кирпичом.
6. Дверцы золы и топки сидят на проволоке или обматываются асбестовыми шнурами перед укладкой в ​​общую кладку.

При желании гараж -мастер может быть укомплектован грубым шведским типом. Он представляет собой вытянутый от потолка до пола канальный конвектор, в передней части которого находится камерный отсек. В воздушной камере по принципу духовки шведские газы нагревают варочную поверхность в специальной нише. Дополнительное тепло уходит в сушильную камеру.

Чем привлекателен агрегат своими руками:

• теплообменник с накопительной емкостью легко интегрируется в общий механизм, так как духовой шкаф и конвектор не имеют обратной связи по энергии;
• конвектор экономично можно сделать из простого кирпича на цементном растворе, так как в отсеке камеры выгорают все дымовые газы;
• высокая узкая форма печи согревает ящик по высоте;
• варианты самодельная печь останется прежней, если часть дымовых газов уходит в печь, а затем возвращается в конвектор.

Колпак с кирпичом в гараже-мастерской

Саморегулирующаяся конструкция имеет высокий КПД. Дымовой газ горит под крышей вытяжки и отдает тепло «телу» изделия, только после этого пары уходят из дымоходной системы. Колпаковая плита наделена свойствами газового наполнителя: при открытом горячем газе под колпаком не выделяются тяжелые холодные массы из хайло в воздуховод. Он предотвращает попадание угарного газа при открытом котле, и кирпичная печь остается теплой.

Тарелка с щитком

На базе шведа родилась интересная конструкция. Канальный и камерный отсек разделены механически из-за выхода из строя сушильной и кухонной ниш. В результате получается меньшая нагрузка на перекрытие, поэтому кирпич форма своими руками Укладывается на слой утеплителя без дополнительного фундамента. Под щитом построена амортизирующая подушка на основе базальтового картона. Для большей устойчивости узкой и высокой заслонки устанавливается механическое соединение с проемом в стене.

Русская печь

Русская печь — устройство

Для очень просторных гаражей -мастеров с интенсивной эксплуатацией кирпичная печь . Его КПД составляет 80%, каркас можно дополнить печкой и украсить элементами декора. Конструкция объемная и сложная, поэтому без помощи печника не обойтись. Одиночный модуль — это аналог здания, части которого регулируются по углам. Перед тем, как выбрать желаемую конструкцию, производится расчет помещения (выдерживают температурный режим до следующих печей).

1. Печное отделение.

В продаже имеется большое количество готовых топок с прозрачной или глухой тварью. Купить проще и надежнее сделанного своими руками . На что обратить внимание перед покупкой:

• размеры крепежа соответствуют габаритам кирпича;
• для длительного использования лучше брать чугунное изделие;
• также обратите внимание на глубину сужения камеры сгорания до колосниковой решетки, зольного колодца.

Решетка подбирается с учетом вида топлива. Слишком большое расстояние между стержнями, и топливо будет быстро сгорать, не отдавая тепло стенкам. Если решетке будет не хватать воздуха, древесина не успеет выгореть и сажа с теплом тоже вылетит в трубу.

Для высококалорийного крупнокускового и малозольного топлива выбирается более глубокий зольник. Для низкокалорийного топлива кирпич Суммарная глубина зольника должна быть небольшой относительно высоты камеры сгорания, чтобы воздухозаборник не уменьшился, а топливо сгорело до конца.

1. Печь дымоходная в гараже -мастерство.

Нужны точные расчеты, чтобы избежать «свиста», когда потоки холодного воздуха быстро попадают в слишком широкий канал дымохода. Если получившаяся дымовая труба изредка дымит, ее увеличивают на несколько рядов кирпичей не более чем на полметра. Также труба накапливается в том случае, если изменилась аэродинамика местности (построены многоэтажки, вырос лес).

Печь для кирпичного гаража встречается во многих постройках.Цена на такую ​​конструкцию невысока и используется часто. В качестве топлива тоже можно использовать разные ресурсы, это газ, а также некоторые оснащать электрогранулами. Но многие люди используют традиционное твердое топливо.

Сегодня мы рассмотрим, как делается печь из кирпича для гаража. Что можно использовать в качестве утеплителя и как все это делать. На видео в этой статье вы сможете увидеть разные варианты установки.

Отопление гаража: основные требования

Гаражные печи из кирпича должны соответствовать определенным требованиям.И к выбору системы отопления гаража следует отнестись с особым вниманием.

Внимание: Правильная организация подходящего отопительного оборудования — залог сохранности имущества и жизни владельца.

Конструкция печи из кирпича или листов металла представляет собой отопительную конструкцию со следующими характеристиками:

• Малый размер;
• Экологическая безопасность;
• Удобство эксплуатации;
• Четкая схема сборки;
• Дымоход съемный.

С помощью такой конструкции печи можно оперативно обогреть гаражный бокс любого размера, а при необходимости можно сушить одежду и кипятить чайник. Компактность духовки позволит разместить ее в любом месте гаража, занимая минимум места.

Внимание: При кладке печи из кирпича или металла нужно определиться с будущей формой конструкции. Если в качестве основы использовать трубу, окончательная форма будет круглой. Если предполагается использование металлических листов, то конструкция духового шкафа будет иметь форму прямоугольника.Все зависит от фантазии хозяина и возможностей гаража. Обложить кирпичом лучше конечно прямоугольную конструкцию.

Основные варианты нагрева

Организовать оптимальную систему отопления в гаражном боксе можно разными способами. Правильный выбор метода обогрева обеспечит безопасное и качественное отопление. Эти факторы нельзя игнорировать.

Чтобы определиться с тем или иным вариантом, следует внимательно проанализировать технические возможности гаража:

• Помещение позволяет разместить на своей площади определенную систему отопления;
• Наличие финансовых возможностей у собственника;
• Как часто используется гараж — регулярно или сезонно;
• Площадь помещения.

Многие автовладельцы используют собственные гаражи как парковочное место, станцию ​​техобслуживания или ремонтную мастерскую, пользуясь услугами профессионального автосервиса только в самых серьезных случаях.

Итак:

• В связи с этим возникает необходимость в обслуживании автомобиля собственными силами. Вообще именно зимой автомобили подвергаются мелким неисправностям, поломкам, а ремонтные работы в холодных условиях не всегда приносят желаемый результат.
• Монтаж отопительной установки или всей системы — вопрос только определенного времени, ведь с этой необходимостью рано или поздно сталкивается каждый владелец гаража.Теплый гараж в холодное время года станет защитой для основных частей автотранспорта и создаст благоприятную атмосферу для проживания хозяина.

Внимание: наиболее приемлемой является кирпичная печь. Ведь у него большая теплоемкость. Только нужно выбрать правильный источник тепла.

Установка отопительного оборудования в гараже возможна в трех вариантах:

• Отопление природным газом с установкой газового оборудования;
• Печные конструкции с топливом в виде дров, угля, топливных брикетов;
• Электроприборы с дополнительной разводкой.

Все варианты различаются по стоимости, особенностям монтажа, техническим характеристикам, но необходимо учитывать, что не каждый способ отопления подходит для конкретного гаража.

Стоит рассмотреть все варианты более подробно:

Строительство кирпичной печи

Кирпичная печь — самый экономичный способ обогреть гараж. Осуществить кладку печной конструкции можно с помощью специалистов, а можно сделать это своими руками.Складывать печь в состояние может каждый, имеющий хоть малейшее представление о навыках строительства.

• Первый шаг — подготовка материала. Кирпич и глиняный раствор — основные составляющие будущей печи. Классическая кирпичная кладка не подходит для возведения печей из-за плохой устойчивости к высоким температурам.

Внимание: Предпочтение отдается кирпичу из красной глины, который славится своими огнеупорными свойствами благодаря технологии обжига.А для топочной части лучше всего использовать шамотный материал.

• Изделие прочное, напоминает камень. Такой кирпич не только выдерживает действие огня, но и отталкивает влагу.
• Раствор для кладки печи представляет собой смесь воды и глины. Тип глины будет зависеть от необходимости добавления дополнительных компонентов, например, речного песка. Ингредиент позволяет убрать из глины лишний жир.

Подбор пластилина для раствора

Глиняный раствор, на первый взгляд одинаковый, визуально не определить, жирная глина или нет.На сегодняшний день не существует специальных мер по установлению качественных характеристик любой глины.

• Очень часто в глиняной смеси уже есть небольшой дренаж в виде гальки, песка. Эти компоненты могут сильно повлиять на склеивающую способность глины во время добавления кирпича. Определить свойства пластилина можно дома, достаточно лишь владеть привычными навыками детской лепки.
• Глина смешивается с водным раствором и тщательно перемешивается.Состав должен быть плотным, упругим, напоминающим глину. Из материала шарообразная фигура диаметром до 7 см опускается и устремляется к полу.
• Результаты падения и удара об пол расскажут вам о типе доступной глины. Если мяч разбивается на мелкие кусочки, глина содержит наполнитель в виде песка, а ее структура нежирная. Если гранула сплющенная, то для этого характерно высокое содержание жира в глине.
• Нормальный и идеальный вариант глины — это такой, который при эксперименте с мячом не потеряет форму, не рассыпется на мелкие части, не растечется по полу.
• При приготовлении раствора всегда стоит проверить глину обычным способом. Такой прием убережет будущую печь от бесконечных перестроек, сделает ее долговечной и долговечной. Печь в гараже должна обладать лучшими характеристиками, ведь она обеспечит сохранность имущества, сэкономит экономию.
• Глиняный раствор готовится в просторной емкости, в которую при необходимости может залезть взрослый мужчина, потому что размять глину лучше ногами.
• Замачивание глины в воде занимает около трех дней, после чего можно начинать процесс приготовления глиняной смеси.Для этого действия потребуются резиновые сапоги и сила, ведь топтать глину — задача не из легких.
• Готовый раствор следует проверить на наличие крупных частиц и удалить из смеси. Чтобы глина приготовилась правильно, достаточно увидеть, чтобы она медленно стекала со шпателя и выглядела как густая сметана.

Подставка для кирпичной печи

Проблема с выбором места достаточно актуальна, так как в гараже все же остается место для машины и оборудования для ее обслуживания.Несмотря на ограниченное пространство, необходимо будет разгрузить какой-то уголок для будущей печи.

• При установке дымохода необходимо следить за тем, чтобы он не пересекал перекрытия на крыше гаражного бокса. Это предотвратит обрушение или другие неприятные моменты, ведущие к восстановлению гаража.
• В выбранном месте нужно выкопать котлован глубиной 70 см, ориентируясь на слои почвы. Когда лопата дойдет до песка, то в яму можно заливать фундамент.
• Для этого дно котлована вымощается щебнем, а сверху насыпается слой цемента. Это позволит обеспечить особую прочность фундамента, и конструкция печи не обрушится у основания.
• Для приготовления раствора понадобится 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 1 ведро чистой воды. Если кажется, что раствор высох, долейте еще воды. Этой смесью выравнивают поверхность фундамента. База сохнет около 24 часов.
• Затем фундамент покрывается гидроизоляцией в 4 слоя и начинается процесс кладки кирпичных стен печи.

Каменная печь

Кладка кирпича осуществляется в соответствии с алгоритмом, на основе которого строится положение каждого блока индивидуально.

• Сначала ставим цоколь. Для этого делается разметка и после этого необходимо проверить диагонали. В результате должна получиться правильная геометрическая форма.
• Теперь приступаем к кладке стен. Для этого сковороду делаем непрерывными рядами.
• Теперь нам нужно разместить решетку.Для этого делаем надрез в кирпиче с помощью болгарки. Опускание должно быть больше решетки на 5 мм. Это убережет нас от расширения материала при нагревании.

• Затем кладите дальше. Как раз заодно займитесь установкой дверей. Их необходимо скрепить проволокой. Которая пропускается в каркас и после этого концы закладываются в кладку.

Внимание: Двери необходимо обернуть по контуру асбестовой нитью.Сделать это нужно обязательно.

• Кладка часто выполняется с использованием огнеупорного материала.
• Во время кладки смотрим перевязку. Шов не должен совпадать.
• Кирпич предварительно необходимо выложить по длине и проверить размещение. После этого при необходимости протирают болгаркой и только потом наносят раствор.
• Следим за тем, чтобы шов был заполнен и стоматологов не было.

В готовую печь необходимо смонтировать металлические звенья: заслонку, дверцу в топку, каркас для трубы.После установки печи можно приступать к ее использованию по прямому назначению. Так что просмотрите фото и сделайте свой выбор. Инструкция поможет избежать ошибок.

Частный гараж — помещение специфическое и зимой обычно очень холодно. Ни для человека, ни для автомобиля такой микроклимат совершенно бесполезен, а вот использовать стандартные электронагреватели обычно слишком дорого и неэффективно. Осталось сделать гараж своими руками, выбрав один из подходящих вариантов.

Капитальный гараж с утеплением доступен далеко не каждому автовладельцу. Чаще всего в распоряжении владельца транспортного средства оказывается металлическая конструкция, лишенная какого-либо утепления. Любая тепловая энергия почти мгновенно покидает эту структуру.

Решая задачу обогрева гаража, не следует оценивать его потребность в тепле, опираясь на аналогичный опыт с жилым домом. И дело не только в отсутствии утеплителя. Существует так называемый закон квадратного куба, который гласит, что при уменьшении размеров геометрического тела отношение размеров поверхности этого тела к его объему увеличивается.

Это влияет на размер тепловых потерь объекта, поэтому для обогрева одного кубического метра небольшого помещения, например, гаража, требуется больше тепла, чем для обогрева большого дома. Если для двухэтажной конструкции может хватить отопительного прибора мощностью 10 кВт, то в значительно меньшем гараже потребуется агрегат мощностью около 2-2,5 кВт тепловой энергии.

Эффективный обогрев гаража можно осуществить с помощью так называемой «теплой шапки», образующейся в процессе естественной ограниченной конвекции теплого воздуха в помещении.

Для поддержания очень скромной рабочей температуры в 16 градусов. , печи вместимостью 1.8 кВт хватит. Если необходимо поддерживать только оптимальную температуру для хранения автомобиля на стоянке — 8 градусов — агрегат подойдет для 1,2 кВт. Получается, что расход топлива на обогрев единицы гаражного помещения может быть вдвое больше, чем на жилой дом.

Для полноценного обогрева всего гаража, его стен и пола потребуется еще больше тепловой энергии, то есть еще более мощный обогреватель. Но даже при наличии утеплителя тепло слишком быстро уйдет из комнаты.Поэтому отапливать рекомендуется не только гараж, но только так называемое рабочее пространство.

Идея состоит в том, чтобы сконцентрировать нагретый воздух в центре комнаты и вокруг нее таким образом, чтобы между стенами и потолком оставался слой холодного воздуха. В результате техники и люди всегда будут в облаке воздуха комфортной температуры, а потребление тепловой энергии заметно снизится.

Это явление специалисты называют теплой шапкой, оно возникает из-за естественной конвекции.Интенсивный поток нагретого воздуха поднимается вверх, но немного не достигает потолка, потому что его кинетическая энергия гасится более плотными холодными слоями.

Далее горячий поток распространяется по сторонам, слегка касаясь стенок или на небольшом расстоянии от них. Практически весь гараж становится теплым, под воздействием конвекционных процессов прогревается даже смотровая яма. Для достижения такого эффекта подходят гаражные печи относительно небольшой мощности, создающие интенсивный, но не особо плотный поток теплого воздуха.

Альтернативный вариант обогрева гаража — использование различных инфракрасных обогревателей. Для гаража с металлическими стенами такое оборудование особо не подходит. Инфракрасное излучение плохо отражается от металлических поверхностей, проникает сквозь них, в результате все тепло просто уйдет на улицу.

Для кирпичного гаража со стенами из полкирпича инфракрасный обогреватель специалисты также не рекомендуют. Этот материал не пропускает инфракрасные волны, но и не отражает их.Кирпич поглощает этот вид тепловой энергии и со временем отдает ее. К сожалению, процесс накопления энергии и ее возврата занимает слишком много времени.

Несколько слов об теплоизоляции

Гаражи эконом-класса практически не утепляются снаружи по очень простой причине — это слишком дорого для помещения, которое не всегда используется. Да, это не всегда возможно, например в гаражных кооперативах конструкции ставят очень близко друг к другу, щель не позволяет установить обогреватель.

Для утепления гаража можно использовать такие материалы, как ДВП, которые гаснут от огня. Использование пластика в таком помещении недопустимо

А вот внутренняя теплоизоляция гаражного помещения может быть проблематичной. При установке теплоизоляционного материала непосредственно на металлические стены в месте соприкосновения возникает так называемая точка росы. место скопления конденсата. Практически всегда при воздействии влаги изоляционный материал довольно быстро портится.

А для самой конструкции такая ситуация может быть плачевной. В металлический гараж можно поставить утеплитель, но лучше установить подходящий материал на некотором расстоянии от стены, примерно 20-50 мм. От пола следует отступить на 50-70 мм. В качестве профиля лучше всего использовать шайбы, чтобы не образовывались замкнутые петли под крышкой.

При таком варианте установки конденсат также будет появляться, но из-за циркуляции воздуха под изоляционным слоем влага будет постепенно испаряться, не вызывая заметных повреждений конструкции.Но для гаража, который постоянно отапливается, этот вариант не подходит, потому что влажность внутри помещения большую часть времени будет чрезмерно высокой. Это поставит под угрозу как здоровье людей, так и состояние автомобиля.

В качестве материала для такой «вентилируемой» изоляции рекомендуется использовать плиты, например, ДВП, ДСП, т.е. древесину, самозатухающую при возгорании. Рекомендуемая толщина около 5 мм. Прекрасно подойдет плоский ондулин или его аналоги. Эти материалы обладают способностью отражать инфракрасное излучение, что обеспечивает эффективный нагрев.

А вот пластик, даже обладающий демпфирующими свойствами, в гараже категорически не рекомендуется. Такие материалы при возгорании воспламеняют ядовитые пары, из-за чего люди, избежавшие пожара, могут просто отравиться. Также запрещено использовать плиты с асбестом в качестве утеплителя.

При утеплении холодного кирпичного гаража рекомендуется предварительно оштукатурить стены вермикулитовым составом для защиты от влаги. Стены металлического гаража следует красить в два слоя, предварительно загрунтовав основание.

Обзор возможных вариантов

Для гаража чаще всего используются следующие виды самодельных печей:

• дровяная печь кирпичная;
• буржуйка;
• топка длительного горения;
• Духовка рабочая.

Каждый из этих вариантов гаражных печей, сделанных своими руками, имеет определенные достоинства и недостатки. Некоторые агрегаты можно объединить, чтобы расширить возможности обогрева гаража и сделать этот процесс более удобным и выгодным.

Кирпич: могут возникнуть проблемы

Печь из кирпича иногда делают в гараже, хотя это не самый простой вариант. Устройство с основанием в два-два с половиной кирпича справится с обогревом небольшого помещения, но такая печь не слишком быстро прогревается, а потом долго отдает тепло. Поэтому не очень подходит, если хозяин заходит в гараж только на короткое время.

Кирпичная печь в стандартном гараже обычно имеет очень скромные габариты, на ее разогрев уйдет около полутора часов, такую ​​печь нужно разжечь заранее

Создать вышеописанное практически невозможно — упомянул теплый головной убор с помощью дровяной печи, потому что он не способен производить достаточно интенсивный поток теплого воздуха.Расплавить эту печь рекомендуется заранее, примерно за час до начала работ.

Для совмещения дровяной печи этого типа потребуется огнеупорный и шамотный кирпич. Добавьте в кладочный раствор огнеупорную глину, а также шамотный порошок. Топливная камера выполнена на уровне второго или четвертого ряда, которых в сцеплении обычно не больше девяти. Конечно, нужно устроить дымоход.

Он также изготовлен из огнеупорного кирпича, а внутрь вставлена ​​стальная вставка.Дымоход выводится через крышу, кладка должна быть аккуратной и ровной. Выбирая печь для обжига кирпича для своего гаража, следует помнить, что постоянные перепады влажности через некоторое время приведут к ухудшению вязкости раствора, т.е.приспособление прослужит недолго.

Буржуйка: просто и надежно

Самый простой вариант самодельной печи в гараже — обыкновенная буржуйка. Сделать из подручных материалов несложно. Подойдет и листовой металл, и старый газовый баллон, и кусок трубы, или ненужная бочка.Главное, чтобы толщина металла была не менее 5 мм. Если используется объект цилиндрической формы, его поперечное сечение должно быть не менее 300 мм.

Классическая буржуйка состоит из кожуха с решеткой, зольника, загрузочного люка и дымохода, который может быть вертикальным или боковым

На дымоход рекомендуется брать металлическую трубу с толщиной стенки 2-3 мм и сечением не менее 120 мм. Из металла или заготовки вырезается печь (цилиндр, труба, бочка и т. Д.).). Внизу устроите решетку для топлива, а под решеткой сделайте ящик для сбора золы. Для этого элемента подходит и металл толщиной 3 мм.

Вверху камера закрыта, а дымоход направлен вверх вертикально. Осталось только прикрепить ножки из металлического уголка. Для повышения эффективности нагрева некоторые мастера приваривают к бортам турбореактивного двигателя небольшие металлические «крылышки». Это увеличит площадь контакта воздуха с горячим металлом, т.е. ускорит нагрев помещения.

Гараж для гаража может иметь круглую или квадратную форму, в зависимости от характеристик материала, из которого он изготовлен.

Для буржуйки следует подготовить ровный и прочный фундамент, покрытый огнестойкими материалами. Окружающие стены также должны быть защищены от возгорания. Кроме того, в непосредственной близости от буржуйки не должно быть посторонних предметов.

Поверхность такой печи можно нагревать до очень высоких температур.Следует помнить об опасности получить серьезный ожог при случайном прикосновении. При работе со старым газовым баллоном тоже нужно быть осторожным. Были случаи взрыва остатков газа при разрезании такой емкости. Специалисты рекомендуют сначала заполнить баллон водой, чтобы вытеснить горючие остатки.

Печь-печь: эффективно, недорого

Конструкция такого агрегата немного сложнее буржуйки, но по эффективности бьет множество рекордов.Для начала, масло найдется на каждого автолюбителя, а если его мало, то такое топливо можно купить практически в любом сервисном центре по более чем умеренной цене. В отличие от буржуйки, такую ​​печь делают из двух отделений, соединенных перфорированной металлической трубой.

Старый газовый баллон идеально подходит для изготовления самодельных печей для гаража. Разрезать эту емкость сваркой необходимо очень осторожно.

В нижней части горит отработанное масло, которое отдает тепло и превращается в горючий газ.По трубе этот газ поступает во вторую камеру сгорания, одновременно смешиваясь с небольшим количеством воздуха. Образовавшаяся газовая смесь при горении дает внушительное количество тепла.

Первая камера, в которой горит отработанное масло, может быть изготовлена ​​из листового металла или подходящего металлического контейнера квадратной, круглой или прямоугольной конфигурации. Чтобы процесс сгорания протекал правильно, в этом качестве делается заслонка, контролирующая количество воздуха, поступающего в камеру.

Перед изготовлением печи на рабочем месте можно найти и изучить чертеж такого устройства, хотя жестких требований по конфигурации и размерам нет

Снизу нужно прикрепить ножки из уголка или толстой проволоки, главное, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдержать металлическую конструкцию. Сверху делается круглое отверстие и в него вставляется перфорированная трубка. Обычно эта труба служит опорой для верхней камеры, а также подвергается воздействию высоких температур от горящего масла.

Следовательно, требуется конструкция с достаточно толстыми стенками, чтобы выдерживать как дополнительный вес, так и температуру. В противном случае он очень скоро перегорит. Верхняя камера обычно выполняется в виде короткого и широкого цилиндра из толстого металла. Сверху нужно поставить дымоход, боковое расположение трубы для отвода дымных газов в этом случае не допускается.

Печь на рабочем месте состоит из двух отдельных камер, соединенных между собой перфорированной трубкой.В процессе горения из этих отверстий вырывается открытое пламя, что делает устройство пожароопасным

Требования к установке печи на рабочем месте примерно такие же, как и для буржуйки: ровное и прочное основание, защита окружающего пространства от перегрева и возгорания. Сжечь в такой печи можно практически любое отработанное масло: карбюратор, трансмиссионные компаунды, мазут, дизельное топливо, керосин и т. Д.

Однако следует воздержаться от экспериментов с составами, которые характеризуются легким и быстрым воспламенением, т.е.е. от сжигания в такой печи бензина или различных растворителей. Допускается использование незначительного количества бензина для розжига.

А пролитый бензин прямо возле раскаленной печи может вызвать серьезный пожар. Официально разрешить установку такой печи невозможно, это запрещено нормами пожарной безопасности. Владельцы частного гаража вправе установить такой агрегат, но несут полную ответственность за возможный пожар.

Изогнутая перфорированная труба используется в своеобразной печи на руднике, которую также можно использовать как буржуйк, сжигающий не только масло, но и дрова

Интересным решением может стать гибрид буржуйки и печи на отработка.Для этого камера, в которой сжигается работа, снабжена изогнутой перфорированной трубкой, а бургер выполнен двухкамерным, чтобы в нем можно было сжигать не только дрова, но и отработанное масло. Агрегат может работать на двух видах топлива, в зависимости от ситуации.

Топка длительного горения: высокий КПД

Принцип работы этой печи позволяет получить максимальное количество тепла при сжигании обычных дров. Топливо в большом количестве загружается в камеру сгорания, туда же подается умеренное количество кислорода.В таких условиях древесина не горит сразу, а медленно тлеет, выделяя горючий газ.

Топка длительного горения обычно изготавливается из цилиндрической емкости, но ее можно сделать квадратной, если будут обеспечены условия для тления дров.

Этот газ горит в верхнем отсеке камеры сгорания при очень высокой температуре. , что обеспечивает высокий КПД данного типа устройств. Топливо в топку длительного горения загружать не чаще двух раз в сутки, поэтому эти устройства больше подходят для постоянного обогрева гаража или для использования в течение длительного периода.

Топку длительного горения проще всего сделать из металлической бочки с толстыми стенками. Оптимальной для таких целей считается емкость около 200 литров. Сверху нужно сделать крышку с дымоходом и отверстием для подачи свежего воздуха, необходимого для горения.

Дымоход печи длительного горения обычно снимается сбоку, а сверху делается отверстие для трубы, по которой вводится воздух

Сечение дымохода должно быть около 150 мм, трубы для воздуха — 100 мм.Важным элементом печи такого типа является груз, прижимающий тлеющие дрова. Для его изготовления вам понадобится металлический кружок немного уже диаметра ствола, а также две части канала, которые будут служить утяжелителем.

В этом элементе также делается отверстие для подачи воздуха, затем к этому отверстию приваривается труба сечением 100 мм. Он должен быть немного длиннее, чем высота корпуса печи. Сбоку сделайте загрузочную яму для дров с дверцей, а снизу поставьте решетку и емкость для золы, приварите прочные ножки.

Для печи длительного горения лучше всего подходят сухие дрова для минимального количества смолы

Дрова сгорают в печи длительного горения почти полностью, оставляя небольшое количество отходов, поэтому большой зольник не нужен здесь. Чтобы запустить такую ​​печь, нужно сверху загрузить дрова, прижать их грузом, затем накрыть конструкцию крышкой, пропустив в соответствующее отверстие воздуховод. По мере уменьшения количества дров нагрузка будет падать. Для установки такой печи также необходимы прочное основание и безопасная среда.

Видео о гаражных печах

Подробный обзор изготовления и работы печи на месте:

Здесь показан процесс создания интересной версии печи длительного горения:

В этом видео демонстрируется опыт изготовления печи длительного горения. классические буржуйки:

Варианты самодельных печей достаточно разнообразны, а конструкции таких устройств не отличаются особой сложностью. Будут навыки работы с металлом, сварочным аппаратом и вполне доступными материалами.Правильно сделанная печь работает качественно и долго служит.

Бюджетное отопление для мастерских и гаражей

«Британия — нация любителей — эксцентричных любителей, талантливых подработчиков, потерианских гончаров и самоотверженных самоучек во всех областях человеческой деятельности». (Стивен Фрай, Ода малоизвестных)

По словам Стивена Фрая, мы — нация любителей — и я думаю, каждый из нас мечтает об этом маленьком собственном месте, где мы можем сбежать от суеты семейной жизни и сосредоточиться на тех проектах, которые дороги нашему сердцу.Логово дизайнера, прибежище ученого, мастерская писателя, пещера ремесленника — пространство, посвященное нашим любимым увлечениям. Приятно фантазировать об этом роскошном рабочем месте, отрезанном от остального мира, оснащенном всем необходимым для творчества. Пожалуй, экстравагантный читальный зал со сверкающими золотыми книжными полками, по которым можно перемещаться по раздвижной библиотечной лестнице. Роскошная юрта ручной работы с уютными уголками для шитья, сшивания и набивки. Секретная подземная лаборатория с пузырящимися химическими наборами, замысловатыми конвейерными лентами и множеством места для взрывов!

К сожалению, для большинства из нас, если нам посчастливилось иметь собственное рабочее место, оно редко бывает настолько гламурным.Возможно, вы устроили обветшалую человеческую пещеру в сарае у себя в саду; может быть, вы забрали уголок зимнего сада под лабораторию вашей дамы; может быть, чердак служит нервным центром ваших лукавых начинаний; или, возможно, пара скамеек в гараже — это все, что вы можете выделить для своей любимой мастерской. Что ж, неважно, мы прагматичная группа, мы работаем с тем, что у нас есть, и один из лучших способов извлечь максимальную пользу из плохого пространства — убедиться, что вы можете в нем комфортно себя чувствовать.Мы не хотим беспокоиться о мурашках по коже на руках, когда у нас есть романы, которые нужно писать, атомы, которые нужно разрезать, и полосатые кардиганы, которые нужно вязать.

Итак, как обогреть сырые, сквозняки, ветхие помещения, которые мы используем как мастерские? Что ж, давайте будем честными — главным фактором всегда будет цена. Если вы похожи на большинство из нас, вы экономите и экономите, вкладывая деньги в незначительные предметы первой необходимости, чтобы вкладывать каждый пенни в наши любимые хобби. Да, мы могли бы заплатить немного больше, чтобы насладиться оптимальным комфортом от высококачественных обогревателей … но мы также могли бы потратить это на еще немного этой винтажной ткани, еще один метр пути для модельного поезда или этот новейший процессор для самодельного компьютер.Похоже на тебя? Тогда наш ассортимент отопительных приборов может обеспечить дешевый прилив тепла и превратить ваш грязный гараж в уютное и продуктивное рабочее место.

Использование обычных конвекционных обогревателей, таких как газовые радиаторы или панельные обогреватели, является очень дорогим способом обогрева гаражей, навесов и мастерских с сквозняком. Это связано с тем, что эти обогреватели работают, заполняя пространство горячим воздухом, а в большом помещении, где тепло постоянно выходит через сквозняки, вам нужен большой объем воздуха, который постоянно пополняется.Итак, какие у вас есть варианты?

Электрические радиаторы из сухого камня, такие как серия Haverland Inerzia, специально разработаны для труднообогреваемых помещений, которые могут быть большими, плохо изолированными или иметь высокие потолки. Если ваш гараж или мастерская кажется вам арктическим, когда вы впервые входите в него, это может быть вашим выбором, поскольку элементы из сухого камня в этих радиаторах быстро нагреваются и способны отводить тепло с большей силой, чем обычные радиаторы. Керамика, используемая в этих моделях, отлично сохраняет тепло и намного более экономична, чем маленькие дутьевые обогреватели, которые шумно крутятся в углу, поглощая электричество.Электрические радиаторы с сухим каменным элементом могут быть немного дороже, чем более дешевые модели, но, поскольку они невероятно эффективны, вы можете найти общие более низкие эксплуатационные расходы гораздо более доступными в долгосрочной перспективе.

Инфракрасный — это еще один вариант, который полностью предотвращает потерю тепла из-за сквозняков за счет нагрева излучением. Излучение, испускаемое инфракрасными изделиями, непосредственно нагревает все, что находится в области нагрева, независимо от движения воздуха, и похоже на тепло от солнечных лучей.Стратегическое размещение обогревателей или панелей вокруг вашего гаража или мастерской позволяет вам создавать определенные зоны, которые нагревают только те места, где вы будете работать, вместо того, чтобы тратить энергию на обогрев незанятых мест. Если у вас ограниченный бюджет, некоторые инфракрасные обогреватели для террасы очень недороги и универсальны, поставляются либо в настенном, либо в регулируемом отдельно стоящем варианте.

Перед тем, как решить, какой метод выбрать, важно обдумать свои потребности. Если вы склонны сидеть в одной конкретной области своей мастерской или гаража, то, возможно, стационарная, более постоянная система отопления будет предпочтительнее чем-то портативного.Что бы вы ни искали в системе отопления для вашего гаража или мастерской, мы предлагаем широкий выбор продуктов по ценам, которые не повредят вашему кошельку. Просматривая наш тщательно подобранный выбор решений по обогреву, вы можете отличить холодную мастерскую, которую вы можете использовать только летом, от уютного рабочего места, которое может быть вашим убежищем круглый год.

Как обогреть дом во время резкого похолодания

Подготовьте дом к сезону зимних штормов

Лучший способ справиться с перебоями в подаче электроэнергии — это заранее подготовиться к ним. Если вы дождетесь, пока прогнозируется шторм, чтобы подготовиться, вы можете обнаружить, что необходимых товаров нет в наличии, время слишком ограничено для выполнения необходимых задач или техников и сантехников все забронировали.
Когда зимой отключается электричество, то же самое происходит и с вашим основным источником тепла, будь то печь, бойлер или электрическое отопление. Даже газовые печи не могут работать без электричества. Чтобы подготовиться, исследуйте альтернативные источники тепла, для которых не требуется электричество.

Установить инфракрасный обогреватель гаража

, работающие на природном газе, такие как наш Инфракрасный гаражный обогреватель Auto-Ray , обеспечивают отличные источники тепла при полном отсутствии электричества. Инфракрасные обогреватели для гаража сохранят тепло в гараже всю зиму за копейки в день.Ваш отапливаемый гараж также обеспечит тепло соседним комнатам в вашем доме, а также поможет защитить открытые трубы в вашем гараже от замерзания. Инфракрасные обогреватели для гаража создают отличную теплую зону в вашем доме во время зимних отключений электричества.

Проверьте водонагреватель

Знаете ли вы, что водонагреватель может быть альтернативным источником тепла? Большинство водонагревателей резервуарного типа не используют электричество. Даже если ему требуется электричество, чтобы зажечь газ и нагреть воду, нагретую воду, оставшуюся в вашем баке после отключения электричества, можно использовать для наполнения ванны, что может повысить температуру в вашей ванной комнате, чтобы вы чувствовали себя комфортно.Настройте ваш водонагреватель на у наших опытных сантехников, чтобы убедиться, что он работает надежно, и пока они находятся у вас дома, спросите их, какой тип системы зажигания он использует.

Изолируйте вашу сантехнику

Тепло в вашем доме — единственное, что предохраняет ваши трубы от замерзания в самую холодную погоду, а когда замерзшая труба тает, она может лопнуть и затопить ваш дом. Попросите наших опытных сантехников выполнить проверку безопасности сантехники , и спросить их, какая из ваших труб будет наиболее уязвимой, если вы потеряете тепло во время отключения электроэнергии.Некоторые трубы можно изолировать, чтобы предотвратить замерзание и разрыв.

Рассмотрим Генераторы

Если у вас нет генератора, рассмотрите варианты. Портативный генератор может управлять выбранными приборами, такими как ваша печь, и несколькими небольшими электронными устройствами, достаточно долго, чтобы вы могли прожить день без электричества. Некоторые генераторы включаются автоматически при отключении электроэнергии и обеспечивают бесперебойное электроснабжение вашего дома.

Установить детекторы угарного газа (CO) и дыма

Отопление дома зимой — потенциально опасное занятие даже без отключения электричества.В вашем доме должны быть детекторы угарного газа (CO) и дыма на каждом уровне и, желательно, в каждой спальне. Доступно несколько хороших вариантов, а некоторые даже подключаются к Интернету через соединение Wi-Fi и могут предупредить вас через приложение на вашем телефоне, если существует опасность, что хорошо, если вы держите телефон у кровати.
Особенно важно иметь детекторы CO и дыма, если вы используете альтернативные источники тепла во время отключения электроэнергии. Горючие источники тепла выделяют CO, который не имеет запаха и может вызвать сонливость, потерю сознания и смерть.Даже ваша газовая печь может выделять CO, поэтому важно ежегодно проходить проверку безопасности печи .

Запас топлива

Заправьте свой генератор топливом, если он у вас есть. Также держите ваши машины полными топлива — они могут быть временными станциями обогрева во время работы — конечно, за пределами гаража. И если вам повезло, что у вас есть дровяная печь, запаситесь дровами.

Запас воды

Отключение электроэнергии может лишить ваш дом не только тепла, но и воды.Электричество необходимо для работы водяных насосов, поэтому дома с водой из колодца могут потерять воду при отключении электричества. Даже дома на муниципальном водоснабжении небезопасны, если отключение электричества отключит насосы водозабора; у вас останется лишь небольшое давление в трубах, пока вы полностью не потеряете воду. Держите под рукой запас питьевой воды на случай худшего и экономно расходуйте воду из-под крана.

Приобрести дополнительные источники питания для ваших устройств

Вы можете приобрести резервные аккумуляторы, которые подзарядят ваши телефоны, если вы окажетесь вдали от источников электричества.Купите их хотя бы для своих сотовых телефонов, а также подумайте о приобретении их для своих компьютеров. В чрезвычайных погодных условиях важно иметь заряженный телефон, поэтому держите эти устройства заряженными и готовыми к использованию.

Действуйте быстро, когда теряете силу

Как только электричество отключится, у вас не будет много времени, прежде чем ваш дом станет неприятно холодным и, возможно, опасным для детей, больных и домашних животных. Сделайте эти шаги, чтобы ваша семья оставалась в безопасности.

Подумайте о том, чтобы покинуть свой дом

Если ваша семья и домашние животные «переносные», лучше всего переместить их в отель на ночь.В отелях обычно есть резервные генераторы на случай отключения электроэнергии, но всегда полезно попросить убедиться в этом. Однако будьте осторожны, принимая это решение, поскольку те же условия, которые вызывают отключение электроэнергии в зимний период, могут стать причиной опасных условий вождения.
Если вы сочтете неразумным выходить из дома, помните, что вы всегда можете использовать свои автомобили в качестве временных станций обогрева. , если сначала вынести из гаража . Чтобы убрать машину из гаража после того, как у вас отключится электричество, вам придется открыть дверь гаража вручную, что может быть невозможно, пока вы сначала не отсоедините механическое устройство открывания двери от двери гаража.

Безопасное добавление тепла в дом

Включите инфракрасный обогреватель для гаража, если он у вас есть. Пятьдесят градусов — это хорошая температура для нормального использования, но ее можно повысить намного выше, что не только сделает ваш гараж поджаренным, но и поможет обогреть соседние комнаты.
Если у вас есть дровяная печь, разожгите ее и держите гореть. Если у вас ограниченное количество дров, сжигайте их через равные промежутки времени, позволяя им остыть между ожогами. Подумайте дважды, прежде чем использовать дровяной или газовый камин; Если в нем нет вентилятора для циркуляции тепла, вы можете потерять в дымоходе больше тепла, чем при сжигании дров или газа.Никогда не используйте камин, не открыв дымоход, и используйте камин или дровяную печь только в том случае, если он и дымоход недавно прошли осмотр и находятся в безопасном рабочем состоянии.
Используйте солнце для обогрева. В солнечный день откройте жалюзи на окнах на солнечной стороне дома. Положите темные одеяла на пол, мебель или кровать под прямыми лучами солнца, чтобы понежиться в лучах солнца. Как только солнце сядет, сделайте как можно более повторную изоляцию окон.
Запустите ванну с горячей водой; он добавит тепла помещениям вокруг ванной.Вы также можете принять горячий душ, чтобы согреться. Стандартные водонагреватели бакового типа не используют электричество, поэтому вы всегда можете использовать горячую воду.

Изолируйте свой дом и себя

Устраните потери тепла в доме, закрыв шторы и заблокировав сквозняки. Открывайте двери только в случае крайней необходимости. Переместитесь в самую теплую комнату дома и разбейте там лагерь. Зимой это может быть подвал из-за изоляционной способности земли.Возьмите с собой самые теплые одеяла и пальто.
Избавьтесь от потери тепла телом, надев несколько слоев, включая длинное нижнее белье, теплые носки и головной убор. Рассмотрите возможность использования химических грелок для рук и ног, но никогда непосредственно на коже. Даже самонагревающиеся подушечки для обезболивания могут работать в крайнем случае, но они сильно нагреваются и могут обжечь кожу.
Сохранение водного баланса поможет вам согреться, поэтому не забывайте пить достаточно. Не употребляйте алкоголь, так как он снижает температуру тела. Вашему организму требуется больше еды, чтобы оставаться в тепле на холоде, поэтому убедитесь, что вы едите достаточно.

Используйте воду с умом

Лучше экономить воду для питья на тот случай, если из-за отключения электроэнергии водяные насосы не смогут подавать воду в ваш дом. Но если температура на улице значительно ниже нуля, обязательно включите краны и дайте струйке воды размером с карандаш течь, чтобы ваши трубы не замерзли. Что касается смыва туалетов, используйте правило желто-мягкого, коричневого пуха.

Позвоните нам

Позвоните нам до, во время или после отключения электроэнергии для получения помощи. Всегда есть способы помочь вам, и мы хотим помочь, если можем.Вы можете связаться с нами по телефону A-N-T-H-O-N-Y (268-4669) KS или MO или по , щелкнув здесь, чтобы запланировать обслуживание.

Зима здесь — 5 способов согреться в спортзале Garage

Зима пришла, ребята.

«Это время ледяных гантелей, потрескавшихся губ и усыханий…

капилляров… потому что так холодно…

забудь.

Нелегко выйти и тренироваться на морозе, когда ты так близок к теплым домашним уютам.

Но здесь нельзя тренироваться, и, к счастью для нас, есть способы ограничить воздействие холода.

Я не говорю, что эти советы отпугнут белых ходоков, но вот 5 способов согреться в гараже этой зимой.

№1. Слой вверх

Кажется довольно очевидным, правда?

Нельзя просто наслоить какой-либо материал и ожидать оптимальных результатов. У вас должен быть план слоев.

Позвольте мне объяснить.

По сути, есть четыре уровня, о которых вам нужно позаботиться, когда дело касается тренировок на морозе. Это особенно верно в отношении верхней части тела. Что касается нижней части тела, вы не так чувствительны, и у вас нет внутренних органов, чтобы согреться, как в случае выше талии.

Слой № 1 — Базовый слой

Базовый слой очень важен, потому что его основное предназначение — отводить влагу от кожи. Очень важно выбрать материал, который будет отводить пот, иначе вы почувствуете себя еще холоднее.Рекомендуются два разных типа ткани:

Синтетические ткани

Эти ткани будут мягче и легче других тканей, а также будут быстрее сохнуть. Ищите смеси, такие как полипропилен, нейлон, спандекс или вискоза. Любая ткань, в состав которой входит спандекс, также обеспечивает более удобную растяжку, что, безусловно, хорошо во время тренировок. Примеры включают Under Armour ColdGear line и Virus Performance Stay Warm Series .У меня лично есть компрессионные штаны Virus Stay Warm, и я могу подтвердить их качество и комфорт.

Шерсть мериноса отличается от традиционной шерсти тем, что она мягче и не вызывает зуд. Эта ткань обеспечивает немного больше тепла, чем синтетические ткани, но не так быстро сохнет. Также следует отметить, что шерсть обладает естественными антибактериальными свойствами, что означает, что вы можете носить ее несколько дней подряд с минимальным накоплением запаха.Шерсть мериноса обычно дороже синтетической, так что имейте это в виду, если ищете. Примером качественного изделия из шерсти мериноса может быть Smartwool на Amazon .

не рекомендуется носить базовый слой из хлопка, потому что он плохо отводит пот. На самом деле он замечательно удерживает пот. Шелк — еще одна ткань, которую можно использовать в качестве основного слоя, но это не рекомендуется, так как она лучше подходит для более стационарных занятий.Ни у кого нет на это времени.

Слой № 2 — Слой изоляции

Изоляционный слой задерживает воздух близко к вашему телу, тем самым удерживая тепло и помогая вам чувствовать себя теплее.

Для синтетического варианта вы можете попробовать что-нибудь вроде Asics Thermopolis или Adidas Performance Long Sleeve Top .

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Плинтусное отопление по низким ценам

RAL 1000
Зелёно-бежевый

RAL 1001
Бежевый

RAL 1002
Песочно-жёлтый

RAL 1003
Сигнальный жёлтый

RAL 1004
Жёлто-золотой

RAL 1005
Медово-жёлтый

RAL 1006
Кукурузно-жёлтый

RAL 1007
Нарциссово-жёлтый

RAL 1011
Коричнево-бежевый

RAL 1012
Лимонно-жёлтый

RAL 1013
Жемчужно-белый

RAL 1014
Слоновая кость

RAL 1015
Светлая слоновая кость

RAL 1016
Жёлтая сера

RAL 1017
Шафраново-жёлтый

RAL 1018
Цинково-жёлтый

RAL 1019
Серо-бежевый

RAL 1020
Оливково-жёлтый

RAL 1021
Рапсово-жёлтый

RAL 1023
Транспортно-жёлтый

RAL 1024
Охра жёлтая

RAL 1026
Люминесцентный жёлтый

RAL 1027
Карри жёлтый

RAL 1028
Дынно-жёлтый

RAL 1032
Жёлтый ракитник

RAL 1033
Георгиново-жёлтый

RAL 1034
Пастельно-жёлтый

RAL 1035
Перламутрово-бежевый

RAL 1036
Перламутрово-золотой

RAL 1037
Солнечно-жёлтый

RAL 2000
Жёлто-оранжевый

RAL 2001
Красно-оранжевый

RAL 2003
Пастельно-оранжевый

RAL 2004
Оранжевый

RAL 2005
Люминесцентный оранжевый

RAL 2007
Люминесцентный ярко-оранжевый

RAL 2008
Ярко-красно-оранжевый

RAL 2009
Транспортный оранжевый

RAL 2010
Сигнальный оранжевый

RAL 2011
Насыщенный оранжевый

RAL 2012
Лососёво-оранжевый

RAL 2013
Перламутрово-оранжевый

RAL 3000
Огненно-красный

RAL 3001
Сигнальный красный

RAL 3002
Карминно-красный

RAL 3003
Рубиново-красный

RAL 3004
Пурпурно-красный

RAL 3005
Винно-красный

RAL 3007
Чёрно-красный

RAL 3009
Оксид красный

RAL 3011
Коричнево-красный

RAL 3012
Бежево-красный

RAL 3013
Томатно-красный

RAL 3014
Розовый антик

RAL 3015
Светло-розовый

RAL 3016
Кораллово-красный

RAL 3017
Розовый

RAL 3018
Клубнично-красный

RAL 3020
Транспортный красный

RAL 3022
Лососёво-красный

RAL 3024
Люминесцентный красный

RAL 3026
Люминесцентный ярко-красный

RAL 3027
Малиново-красный

RAL 3028
Красный

RAL 3031
Ориент красный

RAL 3032
Перламутрово-рубиновый

RAL 3033
Перламутрово-розовый

RAL 4001
Красно-сиреневый

RAL 4002
Красно-фиолетовый

RAL 4003
Вересково-фиолетовый

RAL 4004
Бордово-фиолетовый

RAL 4005
Сине-сиреневый

RAL 4006
Транспортный пурпурный

RAL 4007
Пурпурно-фиолетовый

RAL 4008
Сигнальный фиолетовый

RAL 4009
Пастельно-фиолетовый

RAL 4010
Телемагента

RAL 4011
Перламутрово-фиолетовый

RAL 4012
Перламутрово-ежевичный

RAL 5000
Фиолетово-синий

RAL 5001
Зелёно-синий

RAL 5002
Ультрамариново-синий

RAL 5003
Сапфирово-синий

RAL 5004
Чёрно-синий

RAL 5005
Сигнальный синий

RAL 5007
Бриллиантово-синий

RAL 5008
Серо-синий

RAL 5009
Лазурно-синий

RAL 5010
Горечавково-синий

RAL 5011
Стально-синий

RAL 5012
Голубой

RAL 5013
Кобальтово-синий

RAL 5014
Голубино-синий

RAL 5015
Небесно-синий

RAL 5017
Транспортный синий

RAL 5018
Бирюзово-синий

RAL 5019
Капри синий

RAL 5020
Океанская синь

RAL 5021
Водная синь

RAL 5022
Ночной синий

RAL 5023
Отдалённо-синий

RAL 5024
Пастельно-синий

RAL 5025
Перламутровый горечавково-синий

RAL 5026
Перламутровый ночной синий

RAL 6000
Патиново-зелёный

RAL 6001
Изумрудно-зелёный

RAL 6002
Лиственно-зелёный

RAL 6003
Оливково-зелёный

RAL 6004
Сине-зелёный

RAL 6005
Зелёный мох

RAL 6006
Серо-оливковый

RAL 6007
Бутылочно-зелёный

RAL 6008
Коричнево-зелёный

RAL 6009
Пихтовый зелёный

RAL 6010
Травяной зелёный

RAL 6011
Резедово-зелёный

RAL 6012
Чёрно-зелёный

RAL 6013
Тростниково-зелёный

RAL 6014
Жёлто-оливковый

RAL 6015
Чёрно-оливковый

RAL 6016
Бирюзово-зелёный

RAL 6017
Майский зелёный

RAL 6018
Желто-зелёный

RAL 6019
Бело-зелёный

RAL 6020
Хромовый зелёный

RAL 6021
Бледно-зелёный

RAL 6022
Коричнево-оливковый

RAL 6024
Транспортный зелёный

RAL 6025
Папоротниково-зелёный

RAL 6026
Опаловый зелёный

RAL 6027
Светло-зелёный

RAL 6028
Сосновый зелёный

RAL 6029
Мятно-зелёный

RAL 6032
Сигнальный зелёный

RAL 6033
Мятно-бирюзовый

RAL 6034
Пастельно-бирюзовый

RAL 6035
Перламутрово-зелёный

RAL 6036
Перламутровый опаловый зелёный

RAL 6037
Зелёный

RAL 6038
Люминесцентный зелёный

RAL 7000
Серая белка

RAL 7001
Серебристо-серый

RAL 7002
Оливково-серый

RAL 7003
Серый мох

RAL 7004
Сигнальный серый

RAL 7005
Мышино-серый

RAL 7006
Бежево-серый

RAL 7008
Серое хаки

RAL 7009
Зелёно-серый

RAL 7010
Брезентово-серый

RAL 7011
Железно-серый

RAL 7012
Базальтово-серый

RAL 7013
Коричнево-серый

RAL 7015
Сланцево-серый

RAL 7016
Антрацитово-серый

RAL 7021
Чёрно-серый

RAL 7022
Серая умбра

RAL 7023
Серый бетон

RAL 7024
Графитовый серый

RAL 7026
Гранитовый серый

RAL 7030
Каменно-серый

RAL 7031
Сине-серый

RAL 7032
Галечный серый

RAL 7033
Цементно-серый

RAL 7034
Жёлто-серый

RAL 7035
Светло-серый

RAL 7036
Платиново-серый

RAL 7037
Пыльно-серый

RAL 7038
Агатовый серый

RAL 7039
Кварцевый серый

RAL 7040
Серое окно

RAL 7042
Транспортный серый A

RAL 7043
Транспортный серый B

RAL 7044
Серый шёлк

RAL 7045
Телегрей 1

RAL 7046
Телегрей 2

RAL 7047
Телегрей 4

RAL 7048
Перламутровый мышино-серый

RAL 8000
Зелёно-коричневый

RAL 8001
Охра коричневая

RAL 8002
Сигнальный коричневый

RAL 8003
Глиняный коричневый

RAL 8004
Медно-коричневый

RAL 8007
Олень коричневый

RAL 8008
Оливково-коричневый

RAL 8011
Орехово-коричневый

RAL 8012
Красно-коричневый

RAL 8014
Сепия коричневый

RAL 8015
Каштаново-коричневый

RAL 8016
Махагон коричневый

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 8019
Серо-коричневый

RAL 8022
Чёрно-коричневый

RAL 8023
Оранжево-коричневый

RAL 8024
Бежево-коричневый

RAL 8025
Бледно-коричневый

RAL 8028
Терракотовый

RAL 8029
Перламутровый медный

RAL 9001
Кремово-белый

RAL 9002
Светло-серый

RAL 9003
Сигнальный белый

RAL 9004
Сигнальный чёрный

RAL 9005
Чёрный янтарь

RAL 9006
Бело-алюминиевый

RAL 9007
Тёмно-алюминиевый

RAL 9011
Графитно-чёрный

RAL 9016
Транспортный белый

RAL 9017
Транспортный чёрный

RAL 9018
Папирусно-белый

RAL 9022
Перламутровый светло-серый

RAL 9023
Перламутровый тёмно-серый

Электрический теплый плинтус: процесс монтажа системы

На сегодняшний день ассортимент электрообогревателей для дачи способен поразить практически каждого человека. Благодаря электрическим обогревателям вы точно сможете сделать свой дом комфортным. Если вы желаете получить современный тип обогрева, тогда вам необходимо установить электрический теплый плинтус.

Теперь пришло время узнать, что такое плинтусное отопление. Также вы узнаете все преимущества этой системы.

Электрический теплый плинтус

Перед покупкой вам необходимо узнать из чего состоят теплый электрический плинтус. Если вы посмотрите на фото ниже, тогда сможете понять, что электрический теплый плинтус состоит из силиконового кабеля, который располагается в верхнем контуре, нагревательного элемента, который располагается в нижней части. Кроме, этих элементов система электрического плинтуса также может включать терморегуляторы, которые позволят контролировать температуру. Если вам будет интересно, тогда прочтите про выбор электрического котла.

Также вам необходимо помнить, что если вы планируете выполнить монтаж электрического плинтуса, тогда его необходимо будет подключить к системе заземления. Благодаря этому вы сможете обезопасить свою жизнь от поражения током. Над нагревательными элементами впоследствии необходимо установить декоративные элементы.

Преимущества системы

Если вы планируете установить электрический теплый плинтус, тогда помните, что к его преимуществам можно отнести:

• Значительную экономию в своем доме или квартире. Особенно экономным этот вариант считается при установке на балконе.
• Достаточно высокий КПД. Эта система способна потреблять 0.5 кВт всего на 2.5 метра. Также к основным показателям можно отнести хороший прогрев помещения. Благодаря воздуху вы легко сможете прогреть свое помещение.

• Эта система позволяет получить хорошую пожарную безопасность.
• При необходимости подобную систему отопления вы сможете установить в закрытом помещении.
• Благодаря монтажу плинтуса вы сможете избежать появления грибка.
• Монтаж системы может установить каждый человек.
• Плинтус имеет невысокую стоимость.
• За системой электрического плинтуса легко ухаживать. Плинтус практически никогда не выходит из строя.
• При необходимости использовать эту систему можно как основной источник обогрева.
• Использовать систему вы также сможете и в деревянных домах.

Как видите, система отопления считается достаточно простой. Единственным недостатком можно считать его стоимость. Если цена не имеет никакого значения, тогда этот вариант обогрева отлично для вас подойдет.

Особенности монтажа

Если вы планируете сделать электрическое отопление плинтусного типа, тогда вам необходимо изучить инструкцию. Перед монтажом вам необходимо понять сможет ли выдержать нагрузку система отопления. После выполнения этого процесса вам необходимо подключить силовой кабель к точкам подключения. После этого вы сможете переходить к установке плинтуса. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть о том, как выбрать электрический полотенцесушитель.

После монтажа электрического теплого плинтуса своими руками, вам необходимо будет провести замеры. Если вы не знаете, как пользоваться мультиметром, тогда найти информацию вы сможете в нашей статье. После выполнения этого процесса просто выполните настройку терморегулятора. Ниже мы поместили видео, на котором указан процесс монтажа.

Теперь вы точно знаете, что представляет собою теплый плинтус. Надеемся, что информация будет полезной, и вы сможете выполнить качественный монтаж системы.

Читайте также: советы по выбору обогревателя для дачи.

Теплый плинтус электрический, установка, энергопотребление, цена.

Приветствуем читателей этого блога! Многим интересны альтернативные пути, чтобы не замерзнуть зимой, при этом хорошо бы еще и имеющие приемлемую цену. И такие существуют! Сегодня мы рассмотрим один современный способ отопления дома – теплый плинтус электрический, а также расскажем о его достоинствах и недостатках.   

Содержание статьи

Принцип работы теплого плинтуса

Электрический теплый плинтус – это незаметная глазу система, прогревающая пол в соответствии с режимом, который выбирает пользователь. Принцип ее работы крайне прост: 

• Для начала надо включить систему, затем выбрать желаемую температуру пола.  

• После этого плинтус начинает работу. Он разогревается и отдает тепло стенам, образуя таким образом тепловую завесу.  
• Стены отдают тепло в комнату, таким образом удается избежать пересушивания воздуха, слишком высокой температуры в комнате и подъема пыли.  
• После выполнения задачи терморегулятор отключает контакт до момента остывания на пару градусов. После этого цикл повторяется, благодаря этому удается максимально снизить энергопотребление и минимизировать усилия владельцев дома или квартиры.  

Как устроен электрический теплый плинтус

Теплый плинтус – прибор, имеющий в конструкции две трубы с металлическими трубками. Воздух, когда нагревается, проходит вдоль стен, и при помощи эффекта Коанда остается на стенах, нагревая их.  

Когда стены отдали все тепло, другие предметы излучают тепло в воздух, тем самым делая температуру и пребывание человека в комнате комфортными. Человеку комфортнее всего находиться в таком помещении, поскольку нагрев происходит по принципу солнечных лучей – солнце излучает тепло, нагреваются деревья, земля и прочее, а они в свою очередь излучают это тепло вокруг себя.  

Точно так же работает инфракрасный радиатор. Если вам интересно, можете почитать о нем подробнее тут: (ссылка тут)  

Плюсы и минусы электрического теплого плинтуса

В число плюсов такого способа отопления входит:  

1. Возможность установки не только в частных домах, но и в квартирах, даже при отсутствии специальных навыков и инструментов.   
2. Теплый плинтус не занимает пространства помещения, а нагревающее устройство скрыто.  
3. Равномерный прогрев комнаты. В отличие от стандартных радиаторов, теплый пол способен создать одинаковую температуру во всем доме.  
4. Простота и дешевизна. Терморегулятор прост в использовании, вдобавок к этому вложения одноразовые, что позволяет экономить на ежемесячных платежах за электричество.  
5. Возможность ремонта. В системе теплого плинтуса эксперту не составит труда обнаружить повреждение и устранить его.  

Но и, казалось бы, даже у такого универсального и современного способа отопления есть минусы:  

1. Если помещение влажное, существует небольшой риск поражения током. В частности, это касается ванной комнаты и кухни. Но выход есть: наиболее эффективные результаты показывает теплый плинтус в сочетании с каменными радиаторами Heat Stone, которые подходят для установки во влажных помещениях. Подробнее вы можете почитать тут: (ссылка на статью)  
2. При установке чаще всего требуется увеличение высоты пола, и эта высота может иметь решающее значение, если потолки невысокие.   
3. Мгновенное отключение при отсутствии электричества. Для большого дома потребуется мощная электропроводка, и в случае, если она отсутствует, электричество может выключиться во всем доме.  

А вы знали? Теплые полы и плинтусы пришли к нам из Древнего Рима, где их использовали самые богатые римляне. 

Виды теплого плинтуса

Кроме электрического плинтуса, существует также водяной. Водяной работает так: 

• Теплоноситель сначала попадает в котел системы.  
• Там он нагревается и отправляется в подводящий трубы, а оттуда, в свою очередь, попадает в отопительный модуль.  
• Водяной плинтус имеет много плюсов, но в случае неисправности системы, ремонт будет непростым.  

Если у вас нет возможности установить теплый плинтус в свой дом, рекомендуем вам прочесть статью об отоплении дома без газа – (ссылка тут).  

Монтаж теплого плинтуса

При установке системы теплого плинтуса будет нелишним знать, как будет происходить этот процесс. Также помните, что работа длится не менее нескольких дней. Итак, вот этапы работы:  

• Для начала нужно подвести электричество в зону досягаемости системы.  
• Полностью очистите стену и разместите на ней слой полиэтиленовой ленты толщиной около 2,5— 3 мм. Это нужно для улучшения эффекта сохранения тепла.  
• Установите нижнюю и верхнюю панели кожуха.  
• Расположите ТЭН в отопительном модуле.  
• Установите сам отопительный модуль и закрепите его держателями.  
• Соедините модули, но будьте внимательными: проследите, чтобы если устройство работало на пределе, оно не могло превзойти мощность термостата.  

Установка электрического плинтуса достаточно проста, давайте теперь разберемся, как устанавливается водяной плинтус:  

• Подготовительная работа. Лучше будет, если ее выполнит специалист, однако можно разобраться самому. Для начала проложите полиэтиленовые трубы (по которым циркулирует вода) от распределяющего коллектора к выбранному расположению отопительных модулей. Проведите электрические кабели к выбранному месту установки термостата.  
• Установите сам отопительный модуль.  
• Подсоедините его к подводящим трубам.  
• Настройте систему автоуправления, сбалансируйте контуры и выполните запуско–налаживающие работы.  

Как вы уже успели заметить, установка теплого водяного плинтуса – намного более трудоемкий процесс, с которым обычный человек вряд ли справится. Безопаснее будет, если необходимые работы выполнит квалифицированный мастер – так будет быстрее и качественнее, но в некоторых магазинах (например, Леруа Мерлен), можно получить услугу монтажа в подарок.  

Производители и цены

От выбора правильного теплого плинтуса зависит многое – долговечность, качество отопления и даже настроение жильцов дома. Предлагаем рассмотреть список компаний, которым можно доверять:  

1. TherModul. Особенность производителя в том, что они придумали систему, максимально экономящую электроэнергию. Кроме этого, компания использует только качественные материалы. 19 из 20 человек их товар понравился.  
2. Mr. Tektum. Компания выпускает современные и качественные товары, при покупке которых вы получаете бесплатную гарантию сроком в 5 лет.  
3. Best Board. Производитель из Австрии. Несколько раз продукция этой компании награждалась международными премиями. Во всем мире установлено более 500 тыс. систем теплых плинтусов данной компании, и 9 из 10 человек оставили хороший отзыв. 
4. Orion. Если вы спросите, сколько стоит теплый плинтус, то вы узнаете, что компания славится самой низкой ценой плинтуса за метр. Также эта фирма разработала технологию, позволяющую дистанционно управлять температурой в комнате (при помощи смартфона). 
5. Uden. Компания славится своими плинтусами тп3, а также особой технологией прогрева комнаты, что способствует стабильной температуре на протяжении 3— 6 часов с момента отключения прибора. Плюс этой компании, что характеристики, указанные на сайте (в том числе и фото устройства) соответствует действительности.  

Кроме этого, теплые плинтуса от этих компаний можно купить в свободном доступе в больших городах, например, в Москве, Екатеринбурге и Санкт–Петербурге.  

Итоги

Теплый плинтус – действительно выгодный, а также современный способ отопления дома. В него стоит вкладывать деньги, потому что теплые плинтуса, изготовленные по последнему слову техники, абсолютно безопасны в использовании.     

Если вам было интересно, порекомендуйте статью друзьям, сохраняйте ее. До встречи в нашем блоге!   

Что такое теплый плинтус: электрический, водяной

Виды отопления теплый плинтус

Сегодня на рынке существует довольно широкое предложение по выбору термостатов, от самых продвинутых автоматических устройств, которые работают практически без вмешательства человека и стоят своих денег и устройств бюджетного уровня.

Однако в наше время многие покупатели отдают предпочтение устройствам, не требующим частого вмешательства человека в процессе работы. Этаким автоматам, работающим, по формуле купил, поставил, настроил и забыл.

Сегодня применяются системы плинтусного обогрева двух видов:

Электрический плинтус, обогревающий помещение за счет ТЭНов – электрических спиралей по которым идет ток.

Водяная система, использующая жидкий теплоноситель.

В первом случае, блоки радиаторов комплектуются электрическими спиральными ТЭНами мощностью 200 Вт встроенными в одну из двух медных трубок устройства. Вторая труба используется для подводки питания и имеет силиконовую изоляцию. Такой электрический вариант может применяться для обогрева разных помещений, но только при условии не превышения в них уровня влажности больше нормы, гарантирующей безопасную эксплуатацию агрегата.

Второй вид отопительных приборов использует жидкий теплоноситель и состоит из следующих частей:

1. Коллектора-распределителя с парой трубок из стали для подачи и возврата теплоносителя.
2. Собственно радиатора декорированного в плинтус и состоящего из теплообменника заключенного в защитный короб.
3. Набора ПВХ трубок разного диаметра.

Трубы теплообменника, выполненные из меди, в большинстве моделей имеют внешней сечение 1,3 см, а внутреннее – 1,1 см. На них установлены латунные или алюминиевые ламели обладающие свойством высокой теплопроводности.

Трубка для подачи носителя тепла имеет оболочку в виде еще одной трубки гофрированного типа, которая не только ее защищает, но и позволяет быстро и просто заменить, просто выдернув ее и гофры надежно закрепленной в полу или плинтусе. Однако ремонт и замена ПВХ трубкам устойчивым к влиянию даже солей из воды требуется крайне редко.

Этапы монтажа

 Пришло время воспользоваться одними из самых эффективных и удобных.  обогрев плинтуса  на Alibaba.com для эффективного обогрева вашего дома и других мест. Эти мощные устройства и машины очень прочны для использования в различных местах и ​​очень популярны среди клиентов благодаря своей превосходной эффективности. Эти.  Плинтус с подогревом  представлен в модном дизайне, который отлично впишется в ваш дом и другие коммерческие помещения.И наоборот, вы можете получить более крупные варианты продуктов, которые идеально подходят для промышленного использования, особенно с маслом. Это могут вам предложить ведущие поставщики и производители на сайте.  плинтус отопительный  по самым выгодным ценам и невероятным скидкам. 
 Гениальный и эффективный. Плинтус  с подогревом  на сайте изготовлен из очень прочных материалов, которые могут помочь этим продуктам прослужить долгие годы при сохранении их эффективности. Эти блестящие устройства доступны во всех типах настенных или отдельно стоящих версий в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.Файл. Плинтус  с подогревом  на сайте оснащены новейшими функциями, такими как освещение, защита от перегрева и светодиодный дисплей для удобства использования. Вы также можете выбрать из.  обогревающий плинтус  портативные и миниатюрные, а также изделия, которые можно прикрепить даже к вашим рабочим столам. 
 
 Alibaba.com предлагает уникальные категории.  обогревающий плинтус  различных размеров, цветов, форм, дизайнов, характеристик и качества в зависимости от ваших предпочтений. Эти.Плинтус  с обогревом  оснащены энергосберегающими режимами, инфракрасным типом обогрева, регулируемым термостатом, водонепроницаемостью, защитой от опрокидывания и многим другим на основе моделей. Купите это.  обогрев плинтусов  для обогрева офиса, ресторана, квартиры, дома и других коммерческих зданий за короткое время и с большей эффективностью. 
 
 Изучите широкий спектр.  обогрев плинтуса  на Alibaba.com и приобретите эти продукты в рамках своего бюджета и требований.Эти продукты сертифицированы и отличаются простотой установки. Вы также можете выбрать услуги послепродажного обслуживания. 
 

Виды радиаторов отопления

      Как правильно выбрать радиатор, на какие параметры и характеристики обратить первоочередное внимание, как рассчитать необходимое количество секций — со всем этим необходимо определиться перед покупкой и установкой новых радиаторов. В этой статье мы рассмотрим основные разновидности радиаторов их свойства и особенности.

Выделяют следующие виды радиаторов отопления:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные;
• чугунные.

Достоинства и недостатки каждого из вышеперечисленных видов рассматрим отдельно.

Алюминиевые радиаторы

     Алюминиевые радиаторы лучше всех раскупаются на рынке, потому что алюминий обладает высокой теплоотдачей (коэффициент теплопроводности 220) и легкостью (одна секция весит около 1 кг без воды), их очень просто транспортировать и устанавливать. К тому же такие батареи отличаются привлекательным внешним видом и легкостью ухода.

На их изготовление идет не чистый алюминий, а его сплав. Стандартными вариантами является межцентровое расстояние 350 и 500 мм, но в продаже имеются и другие модели: 200, 250 мм и т. д.

      От длины алюминиевого радиатора зависит его мощность. Поэтому, набрав нужное количество секций, можно оптимально отопить конкретное помещение.

      Алюминиевые радиаторы склонны к коррозии. Такая зависимость усиливается при наличии в системе отопления других металлов, образующих гальванические пары. Поэтому алюминиевые радиаторы нельзя оставлять с закрытыми кранами в заполненной водой системе надолго.

Биметаллические радиаторы

       По внешнему виду такие радиаторы трудно отличить от радиаторов, сделанных из алюминия. Но важнее всего именно то, что содержится внутри таких радиаторов. Внутри корпуса из алюминия интегрирована прочная металлическая начинка. Благодаря данным конструктивным особенностям, здесь сочетается небольшой вес алюминия и прочность стального материала.

Преимущества биметаллических радиаторов отопления:

• Биметаллические радиаторы характеризуются высокой теплоотдачей. В среднем одна секция имеет мощность 170-194 Вт (Для радиаторов с шириной 80мм и межосевым расстоянием 500мм)
• Биметаллические радиаторы могут монтироваться в любой системе отопления (автономной, центральной, с пластиковыми или со стальными трубами)
• Приборы отопления могут иметь любые геометрические размеры, что позволяет подбирать их к любому дизайну интерьеру и устанавливать даже в ограниченном пространстве
• Биметаллические радиаторы долговечны. Монолитные приборы отопления рассчитаны на срок эксплуатации не менее 25 лет
• Биметаллические радиаторы имеют низкую тепловую инерцию, что позволяет использовать их в регулируемых системах отопления

      Единственным недостатком биметаллических монолитных радиаторов отопления является их сравнительно высокая стоимость.

Стальные радиаторы

      Стальной радиатор представляет собой панель из двух сваренных между собой в нескольких местах стальных листов. Участки точечной сварки разделяют пространство радиатора и образуют каналы, по которым движется теплоноситель. Стальной радиатор может состоять из нескольких панелей. Листы, из которых сделана панель, обычно не ровные, а рельефные, впадины указывают на места, где панели сварены между собой.

Преимущества стальных радиаторов:

• Простота конструкции радиаторов обеспечивает им достаточно длительный ресурс работы. При этом качественные стальные отопительные устройства производятся из достаточно толстой (1,2 – 1,5 мм) стали, что также положительно сказывается на их прочности.
• Разные варианты конструкции существенно облегчают монтаж радиаторов своими руками.
• Также достоинством стальных радиаторов является их дизайн: такое устройство будет не только обогревать вашу квартиру, но и украшать ее.

Недостатки:

• Главный недостаток стальных радиаторов — возможность коррозии материала. Поэтому стараются не располагать такие радиаторы в ванных комнатах. Теплоноситель должен полностью заполнять радиатор даже в летнее время (в холодном виде), так как при попадании в стальной радиатор воздуха риск начала коррозийных процессов сильно возрастает.
• Сварные швы стальных радиаторов (это в первую очередь относится к устройствам панельного типа) весьма чувствительны к гидроударам. При опрессовке системы такой радиатор может деформироваться или даже лопнуть.
• Лакокрасочное покрытие некоторых радиаторов также не отличается устойчивостью, поэтому через несколько лет эксплуатации не очень качественная батарея может начать шелушиться.

Чугунные радиаторы:

       Чугунные радиаторы — это классика водяного отопления. Они прошли испытание временем и, хотя в настоящее время считаются устаревшими моделями, до сих пор используются в большинстве квартир и домов. Изготовление радиатора очень трудоемкий процесс. Он проходит методом литья из чугунного сплава отдельных секций, в последующем соединяемых специальными прокладками, обеспечивающими герметичность.

Сейчас можно приобрести чугунные радиаторы с эстетическим внешним видом.

Преимущества чугунных радиаторов:

• Высокая инерционность. Заключается в том, что радиатору необходимо длительное время для остывания, а также длительное время для нагрева.
• Значительная коррозийная устойчивость.
• Длительный срок эксплуатации. Чугунный радиатор при своевременном обслуживании способен прослужить до 60 лет.
• Небольшое гидравлическое сопротивление.
• Широкое сечение каналов. Хорошая циркуляция теплоносителя в радиаторе происходит даже при наличии в нем незначительных отложений.

Недостатки:

• Существенная масса радиатора и большие габариты.
• Длительный обогрев помещения.
• Труднодоступное межсекционное пространство. Очень проблематично покрасить радиатор, а также произвести его чистку от пыли (Для радиаторов старого типа).
• Неказистый внешний вид. Но если выбрать дизайнерское изделие, то Вы лишитесь данного недостатка.

Расчёт секций радиаторов по площади помещения

      Расчет числа секций радиаторов отопления для типового дома ведется исходя из площади комнат. Площадь комнаты в доме типовой застройки вычисляют, умножив длину комнаты на ее ширину. Для обогрева 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности отопительного прибора, и чтобы вычислить общую мощность, необходимо умножить полученную площадь на 100 Вт. Полученное значение означает общую мощность отопительного прибора. В документации на радиатор обычно указана тепловая мощность одной секции. Чтобы определить количество секций, нужно разделить общую мощность на это значение и округлить результат в большую сторону.

Пример расчета:

Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с обычной высотой потолков. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций.

1. Определяем площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м2.
2. Находим общую мощность отопительных приборов 14·100 = 1400 Вт.
3. Находим количество секций: 1400/160 = 8,75. Округляем в сторону большего значения и получаем 9 секций.

Также можно воспользоваться таблицей:

13 видов радиаторов отопления: плюсы, минусы, характеристики

Качество и эффективность работы системы отопления влияет на создание комфортной среды в жилом помещении. Один из основных элементов отопительной системы – радиатор, который передает тепло от нагретого теплоносителя с помощью излучения, конвекции и теплопроводности.

Подразделяются на отдельные группы в зависимости от материала изготовления, конструкции, формы, применения.

Одной из важных деталей, на что нужно обращать внимание при выборе — материал изготовления. Современный рынок предлагает несколько вариантов: алюминиевые, чугунные, стальные, биметаллические отопительные приборы.

Алюминиевые радиаторы

Теплообменники из алюминия комплексно обогревают помещение путем теплового излучения и конвекции, происходящей посредством движения нагретого воздуха от нижних секций отопителя к верхним.

Главные характеристики:

• Рабочее давление от 5 до 16 атмосфер;
• Тепловая мощность одной секции – 81–212 Вт;
• Максимальная температура нагрева воды – 110 градусов;
• pH воды составляет 7–8;
• Срок службы составляет 10–15 лет.

Существует два метода изготовления:

1. Литьевой.

При повышенном давлении изготавливаются отдельные секции из алюминия с добавлением кремния (не более 12%), которые скрепляются в один отопительный прибор. Количество секций варьируется, к одной секции возможно присоединить дополнительные.

2. Метод экструзии.

Этот способ дешевле литьевого и подразумевает изготовление на экструдере вертикальных частей батареи, а коллектора – из силумина (сплава алюминия с кремнием). Детали соединяются, добавление или сокращение секций невозможно.

Преимущества:

1. Высокие показатели теплопроводности
2. Легкий вес, удобство монтажа
3. Повышенный уровень теплоотдачи, которому способствуют конструктивные особенности теплообменника.
4. Современный дизайн, позволяющий вписываться в любой интерьер.
5. Благодаря уменьшенному объему теплоносителя в секциях, алюминиевые агрегаты быстро нагреваются.
6. Конструкция батареи позволяет встраивать терморегуляторы, термоклапаны, которые способствуют экономному расходу тепла, регулируя нагрев теплоносителя до необходимой температуры.
7. Легки в монтаже, установка возможна без привлечения профессионалов.
8. Внешнее покрытие батареи препятствует образованию отслоений краски.
9. Низкая стоимость.

Недостатки:

1. Чувствительны к ударам и прочим физическим воздействиям, а также скачкам давления. Эти батареи противопоказаны к установке на промышленных предприятиях по причине высокого давления в отопительной системе.
2. Необходимость постоянно поддерживать уровень pH воды в пределах допустимого значения.
3. Загрязненный теплоноситель – вода с твердыми частицами, химическими примесями — повреждает внутренний защитный слой стенок, вызывая их разрушение, образование коррозии и засоров, что снижает срок эксплуатации. Необходима установка и чистка фильтров.
4. Алюминий в реакции с кислородом в воде окисляется, в результате чего освобождается водород. Это приводит к газообразованию в отопительной системе. Чтобы не произошло разрыва, требуется установка устройства для спуска воздуха, которое нуждается в постоянном обслуживании.
5.  Стыки между секциями подвержены образованию протечек.
6. Алюминиевые радиаторы несовместимы с медными трубами, которые часто используются в современных системах отопления. При их взаимодействии происходят процессы окисления.
7. Слабая конвекция.

Стальные радиаторы

Характеристики:

• Теплоотдача – 1200–1800 Вт;
• Показатель рабочего давления – от 6 до 15 атмосфер;
• Температура горячей воды составляет 110–120 С.
• Толщина стали – от 1,15 до 1,25 мм.

Преимущества:

1. Малая инерционность. Стальной теплообменник очень быстро нагревается и начинает отдавать тепло помещению
2. Повышенная теплоотдача путем теплового излучения и конвекции
3. Долгий срок службы благодаря несложной конструкции
4. Удобство монтажа
5. Легкий вес
6. Низкая стоимость
7. Привлекательный внешний вид, оригинальный дизайн. Стальные изготавливаются в различных формах, позволяющих размещать их вертикально, горизонтально и под углом
8. Совместимость с различными материалами, используемыми в качестве креплений
9. Высокий уровень энергосбережения
10. Установка регуляторов температуры
11. Несложная конструкция обеспечивает легкий уход

Недостатки:

1. Низкая устойчивость к коррозии. Агрегаты из самой толстой стали выдерживают срок эксплуатации не более десяти лет.
2. Нельзя длительное время оставлять без воды внутри, что не подходит для централизованного отопления.
3. Неспособность выдерживать сильные гидроудары и скачки давления, особенно в местах сварных швов.
4. Если внешнее покрытие было изначально нанесено с изъянами, со временем оно начнет отслаиваться.

Модели стальных радиаторов различаются по типу подключения — оно может быть боковым или нижним. Универсальным считается нижнее подключение, оно неброское в интерьере, но дороже по стоимости.

В зависимости от количества панелей и конвекторов, или внутренних секций, существует несколько типов .

Тип 10 имеет одну панель без конвектора, 11 – одну панель и один конвектор, 21 – две греющих панели и одну внутреннюю секцию, и так далее по аналогии разделяются типы 22, 33 и прочие. Трехпанельные теплообменники имеют достаточно тяжелый вес, медленнее нагреваются и требуют более сложного ухода.

Чугунные радиаторы

Изготавливаются из нескольких одинаковых секций, вылитых из чугуна и герметично соединенных друг с другом. При установке подобного отопителя необходимо определиться с количеством секций, которое зависит от площади помещения, количества окон, высоты этажа, углового размещения квартиры.

Характеристики:

• Выдерживаемое давление 18 атмосфер;
• Температура горячей воды – 150 C;
• Мощность 100–150 Вт;

Преимущества:

1. Устойчивость к образованию коррозии. Чугун – износостойкий материал, качество теплоносителя не влияет на функциональность.
2. Продолжительное время после прекращения нагрева сохраняет тепло.
3. Срок эксплуатации 30 лет и более.
4. Совместимость с другими материалами.
5. Повышенная теплоотдача благодаря вертикальному расположению внутренних ребер.
6. Термостойкость, прочность.
7. Благодаря внутреннему диаметру и объему секций создается минимальное гидравлическое сопротивление и не случаются засоры.

Недостатки:

1. Тяжелый вес, создающий трудности с монтажом и перемещением.
2. Медленный нагрев.
3. Невозможность встраивания регулятора температуры.
4. Сложность в уходе и окрашивании.
5. Внешнее покрытие не устойчиво, может отслаиваться и шелушиться. По этой причине возникает необходимость периодического окрашивания батареи.
6. Непрезентабельный внешний вид.
7. Повышенные затраты топлива в связи с большим внутренним объемом.
8. У чугунных теплообменников пористая внутренняя поверхность, собирающая на себе загрязнения, которые со временем приведут к ухудшению теплопроводных качеств батареи.

Биметаллические радиаторы

К этому виду относятся устройства с алюминиевым корпусом и стальными трубами внутри. Они наиболее распространены при установке в жилых помещениях.

Характеристики:

• Показатель рабочего давления – от 18 до 40 атмосфер;
• Тепловая мощность – 125–180 Вт;
• Допустимая температура теплоносителя составляет от 110 до 130 градусов;
• Гарантийный срок эксплуатации в среднем 20 лет.

Разновидности:

1. Биметаллические на 100%, т. е. внутренний сердечник состоит из стали, внешняя часть – из алюминия. Они прочнее.
2. Биметаллические на 50% – из стали состоят только те трубы, которые усиливают вертикальные каналы. По стоимости они дешевле, чем первый тип, и нагреваются быстрее.

Преимущества:

1. Продолжительный срок службы без необходимости в техническом обслуживании.
2. Повышенный уровень теплопередачи. Это достигается за счет быстрого нагрева алюминиевых панелей и небольшого внутреннего объема стального сердечника.
3. Прочность, надежность, устойчивость к механическим воздействиям и скачкам давления.
4. Устойчивость к образованию коррозии за счет использования высокопрочной стали со специальным покрытием.
5. Легкий вес, удобство монтажа.
6. Эстетичный внешний вид, который впишется в интерьер.

Недостатки:

1. Дорогостоящие.
2. Во время спуска воды из отопительной системы, при одновременном воздействии воздуха и воды, стальной сердечник может подвергаться коррозии. В таком случае лучше использовать биметаллические модели с медным сердечником и алюминиевыми панелями.
3. Алюминий и сталь отличаются показателями теплового расширения. Поэтому возможна нестабильность теплопередачи, характерные шумы и потрескивание внутри устройства, в первые годы эксплуатации.

Для правильной эксплуатации теплообменника из биметалла рекомендуется устанавливать кран для отвода воздуха и запорную арматуру на подводящую и отводящую трубу.

По конструктивным особенностям разделяются на следующие типы:

1. Секционные
2. Панельные
3. Трубчатые

Секционные радиаторы

Приборы, состоящие из однотипных секций, соединенных вместе, внутри каждой из которых проведено от двух до четырех каналов, по которым движется теплоноситель.

Корпус с секциями собирается нужной тепловой мощности, длины, формы. Изготавливаются из различных материалов – стали, алюминия, чугуна, биметаллов.

Преимущества:

1. Возможность устанавливать дополнительные секции или убирать лишние в зависимости от необходимой длины теплообменника и площади отапливаемого помещения.
2. Повышенная теплоотдача, производящаяся методом излучения и конвекции.
3. Увеличивая количество секций, повышается мощность радиатора.
4. Низкая стоимость.
5. Экономичность.
6. Установка регуляторов температуры.
7. Различное межосевое расстояние позволяет устанавливать отопитель повсеместно.

Недостатки:

1. Стыки между секциями подвержены протечкам воды, а при резко возрастающем давлении могут разойтись.
2. Сложности в уходе, связанные с удалением загрязнений в пространстве между секциями.
3. Внутренняя поверхность секций имеет неровности, что создает засоры.

Панельные радиаторы

Состоят из двух обработанных антикоррозийной защитой металлических щитов, скрепленных между собой при помощи сварки. Внутри панелей по вертикальным каналам циркулирует теплоноситель, а к тыльной стороне присоединены ребра для увеличения площади нагреваемой поверхности в форме П.

Панельные теплообменники разделяются на одно-, двух -, и трехрядные, изготавливаются из стали.

Преимущества:

1. Разнообразие размеров панельных щитов позволяет подбирать для отопления в соответствии с площадью помещения. В зависимости от габаритов увеличивается или уменьшается мощность. Большая площадь поверхности щитов обладает повышенной теплоотдачей.
2. Благодаря малой инерционности, батарея быстро реагирует на смену температуры.
3. Легкий вес.
4. Благодаря компактной конструкции, размещение батареи возможно в труднодоступных местах помещения.
5. Низкая стоимость.
6. Для нагрева панельного радиатора необходимо в несколько раз меньше количества воды, чем для секционного.
7. Эстетичный внешний вид.
8. Удобство в монтаже из-за целостной конструкции.

Недостатки:

1. Невозможность применения в системах с высоким давлением.
2. Нуждаются в чистом теплоносителе без химических примесей и грязи.
3. Невозможность увеличить или уменьшить размеры для отопления как в случае с секционным.
4. При некачественной покраске защитным материалом возможно образование коррозии.
5. Чувствительность к гидроударам.

Трубчатые радиаторы

Состоят из вертикальных трубок количеством от 1 до 6, соединенных нижним и верхним коллектором. Благодаря несложной конструкции обеспечивается беспрепятственная и эффективная циркуляция теплоносителя.

Уровень теплоотдачи зависит от толщины трубок и размеров самого агрегата, которые варьируются от 30 см до 3 м. Показатель рабочего давления, выдерживаемого трубчатыми моделями, составляет до 20 атмосфер. Производятся из стали.

Главное преимущество – устойчивость к перепадам давления. Закругленные края и форма трубок не позволяют скапливаться на их поверхности пыли и другим загрязнениям. Внешний вид стильный и современный, многообразие форм позволяет создать дизайнерскую модель для любого интерьера. Прочные сварные стыки исключают протекание воды.

Недостатки: подверженность коррозии и стоимость.

Благодаря конвекции, такие радиаторы основательно прогревают воздух помещения.

При создании комфортных условий для проживания внимание уделяется деталям, которые должны гармонично вписываться в дизайн жилого или общественного помещения. Часто при воплощении дизайн-проекта, требуется органично вписать в него каждый элемент.

Отопительный прибор также имеет разновидности форм, способных создавать целостность интерьера. К таким относятся вертикальные, плоские, зеркальные, напольные, плинтусные устройства из различных материалов.

Вертикальные радиаторы

Агрегаты с вертикальным размещением были созданы для тех случаев, когда в помещении невозможна установка. Это зависит как от дизайна интерьера, так и от габаритов или нестандартной формы жилой площади.

Вертикальный теплообменник можно сделать частью интерьера и не скрывать за декоративными элементами. Главное отличие – размеры, где длина превышает ширину, и вертикальное размещение на стене. Прибор такого типа незаменим в помещении с панорамными окнами.

Вертикальные радиаторы могут быть разнообразных конструкций – панельной, трубчатой, секционной, и изготовлены из различных материалов – чугуна, стали, алюминия. По способу подключения к отопительной системе различают боковое, нижнее и диагональное.

Преимущества:

1. Большой ассортимент форм и размеров, цветовых решений.
2. Компактность, которая достигается за счет уменьшения длины батареи вдоль стены.
3. Декоративность выражается также в незаметности всех его крепежных и соединительных элементов.
4. Простота монтажа, которая достигается благодаря небольшому весу и цельности его конструкции.
5. Большая площадь для увеличения теплоотдачи.
6. Быстрота нагревания.
7. Для нагрева не требуется большого количества воды, что помогает экономить.
8. Легкость в уходе.

Недостатки:

1. Дорогостоящий
2. Возможно падение теплотехнических характеристик отопителя по причине того, что воздух сверху всегда будет теплее нижнего. В соответствии с этим, верхняя часть будет отдавать меньше тепла, чем нижняя.
3. Неравномерное распределение тепла по всей площади помещения вследствие того, что излучаемое тепло скапливается в верхней части комнаты.
4. Рекомендуется встраивать батарею с редуктором для нормализации внутреннего давления.

В остальных случаях недостатки и достоинства соответствуют тем, которые свойственны каждому типу обычных батарей – секционным, трубчатым, панельным.

Факторы, влияющие на эффективность работы:

1. Одно- или двухтрубная сема подключения в системе. Первая является менее экономичной в расходе воды, но простая в монтаже и не требует излишних затрат.
2. Тип подачи воды в систему – верхний, нижний, боковой.
3. Способ подключения к отопительной системе. Универсальным считается диагональное подключение.

Результативность теплоотдачи зависит от правильности подключения к системе обогрева. Перед установкой важно утеплить часть стены для сокращения тепловых потерь.

Плоские радиаторы

Для компактного размещения и освобождения пространства используются плоские модели.

Характеристики:

• Гладкая лицевая панель, не позволяющая скапливаться на ней пыли.
• Габариты – от 30 см до 3 м.
• Расходуется малое количество воды, что позволяет легко регулировать при помощи термостатов.
• Нижнее и боковое подключение.
• Используется в качестве декоративного элемента, строгих форм или ярких цветов.

Функционирование аналогичное панельным и секционным: между двумя металлическими листами циркулирует теплоноситель, в случае, если проложен ТЭН, получается электрический плоский вариант.

Рабочее давление до десяти атмосфер, максимальный нагрев воды – 110 С. Различают однопанельные, двухпанельные и трехпанельные отопители.

Главное достоинство – компактные размеры и быстрый нагрев. Помимо этого, они легки в уходе, имеют привлекательный и стильный внешний вид. Декорация плоских теплообменников позволяет вписать в любой дизайн помещения, а зеркальная поверхность заменит зеркало. Малая глубина монтажа и хороший показатель теплового излучения.

Из недостатков невозможность установки во влажных помещениях во избежание возникновения коррозии, а также высокая стоимость.

Плоские и вертикальные должны оборудоваться устройствами спуска воздуха, поскольку такое расположение вызывает разницу во внутреннем давлении.

Напольные радиаторы

Радиатор, идентичный обычным настенным теплообменникам, но устанавливаемый на горизонтальную поверхность. Он состоит из теплообменника с циркулирующим в нем теплоносителем, окруженным пластинами из алюминия или стали и закрытого снаружи металлической обрешеткой или защитным кожухом.

Снабжен клапаном для удаления воздуха и подсоединяется к трубам с любым диаметром. Единственное отличие от настенных вариантов – напольный радиатор крепится к полу или автономно стоит на нем.

Характеристики:

• Показатели рабочего давления до 15 атмосфер;
• Температура нагрева внешнего корпуса – до 60 градусов;
• Температура теплоносителя – 110 C;
• Размеры в длину составляют до 2 м, в высоту в среднем – 1 м.

Изготавливаются из чугуна, алюминия, стали, биметаллов. Многие из моделей трансформируются из настенных в напольные и наоборот, при помощи кронштейнов.

Достоинства:

1. Пожаро — и травмобезопасный.
2. Равномерный обогрев помещения.
3. Разнообразие форм и размеров под стиль интерьера и по желанию покупателя.
4. Использование меди в теплообменнике улучшает антикоррозийные качества, увеличивает срок службы.
5. Встроенное электронное и автоматизированное управление.
6. Экономичность.
7. Установка возможна в любом месте помещения, куда подводится труба с горячим водоснабжением.
8. Обеспечение естественной конвекции.
9. Встроенные дополнительные функции обогревают и очищают окружающий воздух.
10. Напольный теплообменник – удобный вариант в помещениях, в которых нет возможности установки настенных из-за веса, или установлены панорамные окна.
11. Компактные размеры.
12. Повышенная теплоотдача.
13. Устойчивость к механическим воздействиям.

Недостатки:

1. Возможны проблемы с монтажом, поскольку установка напольного радиатора подразумевает подводку труб, скрытых под полом.
2. Стоимость с медными трубами и алюминиевыми пластинами достаточно высокая. Чугунные модели стоят дешевле, но обладают меньшей теплопроводностью. Стальные напольные модели обладают малой теплоотдачей.

Радиаторы для ванной

Комфортную атмосферу в ванной комнате, отсутствие сырости, неприятного запаха, поддержание оптимального уровня влажности обеспечит правильно установленный радиатор.

Разделяют по способу нагрева и форме:

1. Водяные, нагреваемые проточной водой

Присоединяются к отопительной системе дома по способу обычного настенного. Дополнительно может оснащаться терморегуляторами, с помощью которых устанавливается необходимая температура поверхности.

В качестве внешнего покрытия водяного агрегата рекомендуется использовать нержавеющую сталь, медь или латунь.

2. Электрические

Функционирует автономно, внутри встроен нагревательный элемент, работающий от сети. Удобство монтажа. Не способен обогреть всю площадь ванной комнаты, поэтому целесообразно использовать его в совокупности с другими обогревателями, например, с системой теплый пол. К тому же подобный тип дороже в обслуживании, чем водяной.

3. Комбинированные: водяные и электрические.

Способны функционировать от системы отопления и от сети. Из минусов – стоимость. Бывают простых форм и дизайнерских.

В зависимости от материала различают:

1. Чугунные.

Плюсы: повышенная теплоотдача, дешевая цена, хороший срок службы.

Минусы: непривлекательный облик. Если отсутствует защитный полимерный слой, произойдет отслоение внешнего лакокрасочного покрытия, и батарея потеряет внешний вид.

2. Стальные.

Минусы: подверженность коррозии, возникновение протечек со временем, которые под сильным давлением воды пробивают брешь.

3. Алюминиевые.

Плюсы: легкий вес, компактный размер, привлекательный внешний вид.

Минусы: не подходят для системы с централизованным отоплением, поскольку не переносят гидроударов и загрязненного песком и химическими примесями, теплоносителя.

4. Биметаллические.

Плюсы: срок службы (до 20 лет), хорошие показатели теплоотдачи, устойчивость к гидроударам и перепадам давления.

Минусы: стоимость.

5. Инфракрасные.

Плюсы: удобное крепление в любом месте ванной комнаты, сохраняя полезную площадь помещения, возможность регулирования температуры, обогрев предметов, находящихся в комнате.

Минусы: высокая стоимость.

Батарею отопления в ванной комнате, независимо от типа и формы, можно закрыть декоративной панелью. Так поверхность не подвергнется внешним воздействиям при неизменном количестве излучаемого тепла.

Радиатор для квартиры

В многоквартирных домах не каждый агрегат может использоваться эффективно на протяжении долгих лет.

Необходимо учитывать особенности системы централизованного отопления:

1. Теплоноситель имеет загрязнения в виде различных химических примесей, способных со временем вызывать коррозию.
2. Твердые песчинки и прочие засоры с течением времени воздействуют на стены труб, взывая их истирание.
3. Температура воды изменяется, так же, как и уровень кислотности.
4. Скачки давления вызывают расхождение стыков сварных швов на стенках.

Параметры выбора:

1. Указанное производителем рабочее давление в агрегате превышает давление в отопительной системе.
2. Прибор отопления устойчив к гидроудару.
3. Внутренняя поверхность стенок теплообменника должна быть со специальным защитным покрытием, защищающим от химического воздействия элементов друг на друга, а толщина стенок должна противостоять физическим воздействиям засоряющих частиц изнутри.
4. Выбирать стоит с наибольшей теплоотдачей.
5. Длительность срока службы.
6. Внешний дизайн.

Варианты, подходящие для установки в квартире:

1. Биметаллические.

Подходят по всем необходимым параметрам для установки и долгой службы в квартире многоэтажного дома. Выдерживают гидроудары, максимальное рабочее давление составляет до 50 атмосфер, внутренняя и внешняя обработка защитным покрытием сохраняет от коррозии и изношенности поверхности.

Легкий вес создает удобство при монтаже, а внешний вид привлекателен в любом интерьере. Единственный минус – дорогостоящий.

2. Чугунные.

Долгий срок службы, толстые стенки, устойчивость к образованию коррозии, химически пассивный материал таких теплообменников создает условия для использования в квартире. Чугун долго сохраняет тепло по сравнению с другими материалами. Обогрев излучением эффективнее конвекции.

Хорошая теплоотдача, доступная цена, при сливании воды из системы внутренняя поверхность не ржавеет. Минусы –  слишком большие скачки давления чугун может не выдержать, имеет тяжелый вес и создает неудобства при монтаже.

Не подходят для установки в квартире:

1. Стальные.

Не выдерживают давления, характерного для системы централизованного отопления, несмотря на хорошую теплоотдачу и экономичность использования ресурсов.

2. Алюминиевые.

Алюминий быстро подвергается коррозии в соединении с водой с химическими примесями и ее уровнем pH, не выдерживает сильного давления в отопительной системе.

Подходят биметаллические и чугунные. Если высота дома составляет более пяти этажей, и в квартире изначально были установлены не чугунные батареи, рекомендуется монтировать биметаллические.

Радиатор для частного дома

Для правильного выбора отопителя в частный дом нужно опираться на следующие особенности автономной системы отопления:

1. В отличие от централизованной отопительной системы, автономная работает при небольшом давлении и без примесей химических веществ.
2. Отсутствие больших перепадов давления.
3. Уровень кислотности воды относительно постоянный.

Перед выбором необходимо совершить точный расчет выделяемой тепловой энергии в соответствии с площадью помещений.

Следует учитывать тепловые потери здания, чтобы правильно подобрать мощность. Немаловажными факторами являются его размеры, а также соотношение цены и качества.

Особенности:

1. Стальные.

Секционные и панельные типы представляют собой доступный по цене вариант с хорошей теплоотдачей и привлекательным внешним видом. В частном доме с большими оконными проемами позволяет перекрыть доступ холодного воздуха извне.

Трубчатые стальные аналогичны по положительным характеристикам, но цена более высокая.

Плюсы стальных теплообменников при использовании в частном доме: легкий вес, удобные размеры, долгий срок эксплуатации, экономичность и отсутствие окисляемости от некачественного теплоносителя.

Минусы: необходимость постоянной заполненности водой во избежание появления коррозии, обслуживание раз в три года для исключения засоров внутри батареи, а также чувствительность к механическим воздействиям.

2. Алюминиевые.

Благодаря своей большой тепловой мощности, алюминиевый теплообменник подходит для автономной системы отопления. Для  длительной службы  нужно следить за уровнем pH воды.

При выборе подобного типа радиатора нужно сделать точный расчет по площади помещения, иначе существует риск перепада температур между полом и потолком. Должны быть снабжены датчиками температуры, давления и грязевыми фильтрами.

3. Биметаллические.

Характеристики подходящие для использования в частном доме, но стоимость высокая. Поскольку автономная система отопления не требует сопротивления мощным скачкам давления и агрессивной среде теплоносителя, можно найти выгодный вариант с необходимыми для качественной службы параметрами.

Стоимость биметаллического радиатора окупится по причине длительности срока службы.

4. Чугунные.

Благодаря тому, что чугунный радиатор медленно остывает, можно экономить на топливных ресурсах. Повышенная устойчивость к коррозии и прочность в соотношении с низкой стоимостью способны обеспечить длительный срок эксплуатации, что подойдет для отопления частного дома.

Недостаток – требуется периодический уход, чистка, покраска, необходимость прочного крепления чугунной батареи.