Skip to content

Вентиляция в частном двухэтажном доме: Естественная вентиляция в частном двухэтажном доме — Про дизайн и ремонт частного дома

Вентиляция в двухэтажном и одноэтажном частном доме

На чтение 2 мин Просмотров 57 Опубликовано Обновлено

Оптимальная работа вентиляции обеспечивается заказанным заранее проектом, созданным специально для данного дома с учетом потребностей будущих хозяев.

Вентиляция в одноэтажном частном доме

Схема вентиляции двухэтажного дома

Вентиляция одноэтажных домов может быть организована следующими методами:

  • Естественная вентиляция одноэтажного частного дома;
  • Приточно-вытяжная;
  • Приточно-вытяжная с охлаждением или обогревом;
  • Естественная с принудительным оттоком или притоком.

Самым дешевым методом вентиляции одноэтажного дома является монтаж вентиляционных каналов для оттока, выходы которых располагаются в кухне, туалете и ванной.

Вытяжку можно усилить, вмонтировав в вентканал бытовой вентилятор. Это удобная система, при которой неприятные запахи вытягиваются сразу и не распространяются по всему дому. Чтобы система работала эффективно, необходимо обеспечить зазоры между дверями и полом. Такую систему можно улучшить, встроив центральный кондиционер. Летом он будет охлаждать воздух, поступающий во все комнаты, а зимой согревать его.

Но для монтажа центрального кондиционера необходимо прокладывать довольно толстые трубы. Да и цена подобной системы вентиляции одноэтажного частного дома высока. Воздух, идущий во все помещения, будет одинаковой температуры.

Вентиляция в двухэтажном частном доме

Главной задачей владельцев двухэтажных домов, как правило, является обеспечение обмена воздуха в санузлах и кухнях, расположенных иногда на разных этажах. Важен при установке вентиляции двухэтажных домов и минимальный уровень шума. Согласно требованиям, за один час воздух в помещениях такого назначения должен поменяться десять раз. Оптимальной является приточно-вытяжная естественная система вентиляции двухэтажных домов с рекуператором. Рекуператор помогает сохранить тепло в доме, обогревая поступающий в дом воздух.

Качественная вентиляция двухэтажного дома требует оборудования более мощного, нежели одноэтажного. Так, центральная вентиляционная установка должна обладать мощностью не менее 400 кубометров в час.

Чем больше площадь дома, тем мощнее нужны вентиляторы, ведь каждый метр воздуховодов снижает тягу и увеличивает сопротивление воздушным массам.

Удобны в эксплуатации децентрализованные рекуператоры. Их устанавливают в помещение, которое следует проветривать, а система воздуховодов не нужна. Эффект от работы такой системы вентиляции двухэтажного дома заметен не только в той комнате, где установлен рекуператор, но и в смежной.

Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома

В этой статье будет рассмотрена вентиляция в частном доме. А именно, как устроена правильная приточная вентиляция дома и правильная вытяжная вентиляция дома. В дополнение, в общих чертах будет рассмотрена схема вентиляции дома с рекуперацией и виды воздуховодов для системы вентиляции частного дома.

Устройство вентиляции в частном доме происходит по следующему алгоритму: сначала считаем воздухообмен и подбираем сечение воздуховодов, выбираем тип системы вентиляции. Затем составляется схема вентиляции в частном доме — определяем место установки вентиляционного оборудования, места забора свежего и выброса вытяжного воздуха, и места где будут проходить воздуховоды.

Содержание: (скрыть)

Система вентиляции — естественная или механическая

Как посчитать воздухообмен и подобрать сечение воздуховода мы разобрали в статье Классификация и расчет систем вентиляции дома.

Для комфортного пребывания человека в доме важно не только наличие свежего воздуха и его температура, а еще и скорость движения воздушных потоков. И чем она меньше, тем комфортнее находиться в помещении. Воздухообмен в помещении с механической приточно-вытяжной вентиляцией (вентилятор на притоке и на вытяжке) больше, чем в помещении с естественной вентиляцией. Связано это с различной для них нормируемой объемной скоростью движения воздуха в вентиляционной системе. Для механической вентиляции она составляет 3-5 м3/час, а для естественной не более 1 м3/час, то есть в 3-5 раз меньше. Поэтому естественная вентиляция дома создает более комфортные условия для человека.

Но есть одно «но», из-за которого иногда не удается обойтись без механической вентиляции. Дело в том, что чем меньше скорость движения воздуха по каналу, тем большее нужно его сечение. Т.е. для того чтобы пропустить одно и то же количество воздуха – сечение вентиляционного канала естественной вентиляции будет больше, чем механической. Например, если говорить про вытяжку, то для того чтобы пропустить 300 м3/час воздуха понадобится канал 250х400 мм (или диаметром 350 мм) с естественным движением воздуха или же канал 160х200 мм (или диаметром 200 мм) с механической вытяжкой. Не всегда есть возможность поместить большой канал естественной вытяжки в стене, а выносить его за пределы стены – под потолком или вдоль стены (как в офисных помещениях) не всегда эстетично в жилых домах. Поэтому при больших площадях дома и соответственно больших цифрах необходимой вытяжки зачастую приходится прибегнуть именно к механической вытяжке. Приток воздуха в помещение тоже не всегда удается сделать только лишь естественным способом, подробнее об этом будет далее.

Переток воздуха


Схема организации перетока в вентилируемом пространстве

1 — зона притока воздуха;  2 — зона перетока воздуха; 3 — зона вытяжки воздуха.

Каким бы не был вид притока и вытяжки (естественный или механический), для того чтобы воздух беспрепятственно двигался по дому от приточных устройств к вытяжным, нужно устанавливать переточные решетки в дверях по пути его движения. Переток воздуха считается организованным правильно, если в цепочке движения воздуха самое загрязненное помещение будет последним. Именно поэтому вытяжка, как правило, устанавливается на кухне и в саузле.


Дверь с переточной решеткой

Или оставлять зазор между низом двери и полом, минимум 20 мм по всей ширине двери.


Зазор под дверью для свободного движения воздуха

Если такого зазора в дверях не будет, то всю систему вентиляции в доме можно считать не работающей. Кроме того, Вы с трудом сможете открыть двери без вентиляционной решетки ведущие в ванную комнату с работающим вытяжным вентилятором (из-за избыточного давления).

Приток воздуха

За счет чего осуществляется приток воздуха, как понять достаточно ли его в Вашем доме и какие меры предпринять, чтобы увеличить количество приточного воздуха мы рассмотрим дальше.

Как уже было сказано, приток воздуха может осуществляться естественным образом и принудительно.

Инфильтрация — естественный приток через неплотности наружных ограждений (окон, наружных дверей и стен дома).


Естественный приток воздуха через неплотности в оконных и дверных проемах

Как известно, обычные деревянные окна старого образца имеют довольно высокую воздухопроницаемость (около 10-20 кг/час*м2). При небольшой площади дома, около 100-140 м2, объема приточного воздуха проникающего через щели и неплотности таких окон обычно достаточно для обеспечения необходимого притока. Кроме того к нему еще прибавляется, не такой существенный, но тем не менее – приток воздуха через неплотности наружных дверей, а также приток через стены.

Естественный приток через проветривание

Проветривание через открытую форточку или щель при небольшом открывании откидной рамы металлопластикового окна


Металлопластиковые окна в положении проветривания

— несет за собой большие потери тепла;

— в результате такого проветривания в зимний период остывает оконный блок и прилегающие к нему откосы, вплоть до образования на них конденсата;

— обмен воздуха (полная замена старого воздуха на новый) осуществляется за 30-75 мин.

Проветривание при полностью открытых окнах


Проветривание при помощи полностью открытых окон

— быстрый обмен воздуха в помещении – всего 4-10 мин;

— нет эффекта охлаждения конструкций.

Проветривание при полностью открытых окнах и входной двери


Проветривание открытием всех окон и входной двери

— опасный для здоровья сквозняк;

— максимально быстрый обмен воздуха – 2-4 мин при открытии всех окон дома и входной двери.

Примечание: Если в помещении необходимо обеспечить 1-кратный воздухообмен (таб. 4 ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания), то это означает, что в течении часа в данном помещении должен производиться полный обмен воздуха на новый. И если проветривание – единственный в Вашем доме источник приточного воздуха (например стены дома утеплены воздухонепроницаемым утеплителем пенопластом или ЭППС и стоят воздухонепроницаемые металлопластиковые окна), то для обеспечения комфортного и безопасного для вашего здоровья микроклимата Вы должны каждый час проветривать это помещение одним из описанных выше способов. Если такой вариант Вы видите неудобным или просто невозможным для Вас, то рассмотрите вариант установки приточных клапанов, о которых речь пойдет дальше.

Естественный приток через приточные стеновые и оконные клапаны

В последнее десятилетие большой популярностью пользуется установка окон из металлопластика, одной из особенностей которых является герметичность. И технологией монтажа таких окон не предусмотрено, что бы оставались неплотности. Таким образом, мы лишены естественного притока. Воздухопроницаемость металлопластиковых окон составляет не более 0,1 кг/час*м2, т.е. практически нулевая. Что делать в такой ситуации? Выход прост. Во-первых, при выборе и заказе окон, рекомендуем рассмотреть вариант оконных блоков с уже встроенной регулируемой вентиляционной щелью в верхней части оконной коробки – приточный оконный клапан.


Окно с приточным клапаном

Если окна уже выбраны, куплены и установлены, можно установить клапан инфильтрации воздуха — приточный стеновой клапан.


Стеновой приточный клапан

Приточный стеновой клапан представляет собой круглый патрубок, который монтируется в стену (насквозь), с дух сторон закрывается решетками. Внутренняя решетка клапана регулируется, от полностью закрытого состояния до полностью открытого. Устанавливать данный клапан желательно возле оконных проемов, тогда их можно замаскировать тюлью, а также поступающий воздух будет попадать в зону действия радиаторов, что расположены под окнами.


Приток воздуха в зоне действия радиатора

С этой же целью установить клапан можно и непосредственно за батареей, тогда поступающий воздух будет сразу же прогреваться.


Установка приточного клапана непосредственно за радиатором

Клапаны могут быть оснащены фильтрами, а также датчиками влажности и температуры. Клапаны рекомендуется устанавливать в спальне, холле и столовой, для того чтобы соблюдать направленность движения воздуха из чистых зон (жилых комнат) в бытовые (кухню, туалет, ванную).

Такие же клапаны зачастую приходится устанавливать в домах, утепленных паронепроницаемым утеплителем, например пенопластом или ЭППС. Стены становятся паронепроницаемыми, и соответственно количество приточного воздуха в доме уменьшается.

Большинство приточных клапанов подают 50 или 100 м3/ч свежего воздуха. Для того, чтобы подобрать необходимое количество клапанов, нужно сделать расчет необходимого количества приточного воздуха ( L пр) пользуясь приведенным расчетом в статье Вентиляция дома. Классификация и расчет систем вентиляции дома.


Дом с установленным стеновым приточным клапаном

Принудительный приток с применением всасывающих вентиляторов

Бывают такие случаи когда необходимый приток воздуха настолько велик, что нужно ставить приточные клапаны практически под каждым окном в доме, а Вам этого делать не хочется, например, из эстетических соображений. Тогда Вам подойдет система принудительного притока воздуха.

Приточная система состоит из вентиляционного оборудования и вентиляционной сети. К оборудованию относятся: воздушный клапан, фильтр, калорифер, вентилятор и шумоглушитель. А к сети можно отнести воздухозаборную решетку, воздуховоды и воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры, анемостаты). Набор оборудования приточной вентиляции представлен на рисунке ниже. Фильтр в системе приточной вентиляции необходим для очистки от крупных частичек пыли, которые присутствуют в уличном воздухе. Калорифер – для подогрева воздуха в холодный период года, они есть не во всех системах, устанавливаются по желанию заказчика и могут быть водяными и электрическими. При использовании водяных калориферов, систему вентиляции необходимо дополнительно оснащать смесительными узлами (гидравлическая обвязка калорифера), что в свою очередь удорожает систему.


Схема набора оборудования для приточной вентиляции

Если в доме механический не только приток, но и вытяжка воздуха, то имеет смысл устанавливать систему рекуперации воздуха в целях экономии электроэнергии на обогрев приточного воздуха. О системе рекуперации подробнее будет сказано чуть позже.

Вытяжка воздуха

Если коттедж строится «с нуля», то необходимо предусмотреть выполнение вентиляционных каналов во внутренних стенах помещений ванн, санузлов, кухни. Каналы следует выполнять из кирпичной кладки во внутренних стенах (как правило, они проектируются в разделе архитектурной части проекта).


Вентиляционный канал из кирпича

Поэтому вытяжная вентиляция в частном доме задумывается до начала возведения стен. Если такой возможности поместить вентиляционные каналы в стене нет, то их можно выполнить в виде приставных шахт.


Виды вентиляционных каналов

а — размещение вентканалов в кирпичной стене;

б — вентиляционные приставные каналы;

в — подвесной вентиляционный короб;

г — вывод на крышу вентиляционной шахты.

Естественная вытяжка

Если количество воздуха, которое нужно отвести (Lвыт) невелико, и подобранное по диаграмме сечение вытяжного канала помещается в стене (либо не помещается, но Вы готовы сделать приставной канал), то можно обойтись естественной вытяжкой. Канал изнутри помещения, в таком случае, просто закрывается вентиляционной решеткой.


Различные виды вентиляционных решеток

Механическая вытяжка

Если же сечение канала при естественной вытяжке слишком велико, то его можно уменьшить, если вытяжку сделать механической,  установив в ванные комнаты и санузлы, вытяжные вентиляторы.


Вытяжные вентиляторы

На рынке вентиляционного оборудования представлено множество видов и типов вытяжных вентиляторов для санузлов и ванных. Самыми популярными являются настенные вентиляторы, которые крепятся на стену и входят прямо в вентиляционный канал. И вентиляторы скрытого монтажа, они монтируются в запотолочном пространстве и посредством воздуховода также выводятся в канал. Вентилятор подбираем по заранее подсчитанному расходу на вытяжку (Lвыт), учитывая потери напора при движении воздуха по воздуховодам. Т.е. вентилятор подбирается не четко на цифру Lвыт, а с запасом на потери напора, которые обычно могут подсчитать продавцы вентиляционного оборудования, если Вы скажете им длину и материал Ваших воздуховодов.

Управление механической вытяжкой для санузлов часто присоединяют к выключателю света. Такие вытяжки могут быть с задержкой во времени, например, на 50 секунд, после их включения (человек успевает помыть руки) или с задержкой на 50 секунд после выключения света. Вентиляторы для ванных комнат могут быть оснащены датчиками влажности, т.е. работают до того момента пока в помещении не установится нормальная влажность.  Такие вытяжки немного дороже обычных.

Совершенно бесшумный вентилятор, конечно, может быть только в выключенном состоянии, но существуют модели вентиляторов более тихо работающие, чем остальные, например оснащенные шумопонижающими резинометаллическими втулками. Они гасят шум и вибрацию от работы двигателя.


Схема реализации приточно-вытяжной вентиляции в здании

 1- вытяжной вентилятор; 2 — приток воздуха через неплотности оконного проёма; 3 — приток воздуха через приточный клапан; 4 — переточная решетка в дверном проеме.


Движение воздуха по этажу

Вентиляционные системы с рекуперацией

В последнее время очень популярными стали приточно-вытяжные установки с рекуперацией энергии. Это объясняется тем, что при поступлении в дом свежего приточного воздуха в холодный период года мы тратим огромное количество тепловой энергии на его подогрев. Системы с рекуперацией позволяют экономить около 50 % тепла за счет частичного нагрева приточного (холодного) воздуха вытяжным (теплым).   Частично, потому что тепла вытяжного воздуха не всегда достаточно, для того чтобы нагреть холодный приточный воздух до +20 ºС. Поэтому в сильные морозы приточный воздух догревается встроенным в рекуператор калорифером. В такой системе и приток и вытяжка механические, так как воздух подается и отводится принудительно приточным и вытяжным вентиляторами, как видно на рисунке ниже.


Принцип работы системы рекуперации

Если в доме имеются системы кондиционирования, то в летний период приточный воздух будет частично охлаждаться. Это в свою очередь уменьшит нагрузку на системы кондиционирования. Принцип работы следующий: охлажденный за счет системы кондиционирования вытяжной воздух, проходя через рекуператор, охлаждает более теплый приточный воздух.

Расположение оборудования системы рекуперации

В коттеджах с большой площадью воздухообмен иногда превышает 800м3/час. Следовательно, габариты механических вентиляционных установок будут велики. Лучше всего заранее определится с их местом установки, это может быть техническое помещение в цокольном этаже либо пространство чердака. Если выбирается чердак, то его необходимо утеплить для предотвращения замерзания теплоносителя и порчи вентиляционного оборудования (если предусмотрено оборудование для внутреннего монтажа). Ниже, на рисунках приведены примеры расположения оборудования системы вентиляции с рекуперацией на чердаке (а) и в техническом помещении (б).


Рисунок а. Пример выполнения приточной и вытяжной вентиляции в доме с размещением вентиляционного оборудования на чердаке

 
Рисунок б. Пример выполнения приточной и вытяжной вентиляции в доме с размещением вентиляционного оборудования в техническом помещении

Виды воздуховодов

При варианте принудительной вентиляции для того, чтобы развести по дому приточный воздух и отвести вытяжной, используются воздуховоды (например, как в системе с рекуперацией воздуха на рисунке выше). Какой же лучше использовать воздуховод: круглый, прямоугольный или гибкий?


Круглый воздуховод

В круглых воздуховодах с идеально гладкой поверхностью самое маленькое сопротивление движению воздуха, в прямоугольных больше.


Прямоугольный воздуховод

В гибких же воздуховодах сопротивление воздуха самое большое, из-за неровной гофрированной поверхности. Но они единственные подходят в тех случаях, когда канал несколько раз поворачивается на коротком участке или, же когда к основному (магистральному) каналу нужно присоединить, например, кухонную вытяжку.


Гибкий воздуховод

Например, разводку воздуховодов дома можно выполнить следующим образом, магистральные воздуховоды делать жесткими (из оцинковки), а ответвления гибкими гофрированными воздуховодами. Воздуховоды от заборной решетки до вентиляционной установки (или до калорифера при наборной системе) необходимо изолировать для предотвращения появления конденсата.

Кухонная вытяжка


Кухонная вытяжка

Часто при комплектации систымы вентиляции дома возникает вопрос, а учитывается ли при расчете вентиляции, что часть воздуха отводится кухонной вытяжкой? Нет, не учитывается. Связано это с тем, что кухонная вытяжка включается только иногда и рассчитывать на нее во время ее простоя просто нельзя. Ведь кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов, пара и, в первую очередь, вредных веществ в месте их образования – над плитой.

В этой статье мы разобрали возможные варианты обеспечения должного притока и вытяжки в коттедже. Надеюсь они помугут наполнить стены Вашего дома свежим и чистым воздухом.

приточную, видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего делать, фото и цена

Хорошо проветриваемое помещение является залогом здорового микроклимата в любом доме. На фоне повышенной герметичности современных пластиковых окон и капитальных входных дверей для обеспечения нормального воздухообмена ничего не остается, кроме как сделать вентиляцию в частном доме, причем сделать ее, вполне реально своими руками.

Фото вентиляционной системы на чердаке.

Вопрос как правильно сделать вентиляцию в доме мучает многих, ведь если об этом вовремя не позаботиться, то комфортная жизнь в таком помещении будет, мягко говоря, затруднительна. Из-за недостатка кислорода человек будет просыпаться с головной болью.

В санузлах поселится плесень и неприятные запахи. Ну а если вы решите что-то приготовить, то эти ароматы будет чувствовать весь дом.

Разновидности систем воздухообмена

Вариантов как правильно сделать вентиляцию в частном доме существует несколько, и выбирать здесь следует сугубо индивидуально. Главное правило гласит, что чем больше размеры строения и количество людей в нем обитающих, тем более мощную систему следует устанавливать.

Система с несколькими выводами.

Естественный воздухообмен

Данную систему смело можно назвать самой распространенной, для ее обустройства не требуется серьезных капиталовложений, здесь главное правильно расположить каналы для вывода отработанного воздуха и обеспечить естественный приток из окон, дверей или системы специально оборудованных клапанов.

Схема вывода трубы в стене.

Еще 20 – 30 лет назад естественной вентиляцией оборудовались практически все пяти и девятиэтажные дома. Она прекрасно работала, так как деревянные рамы не могли похвастаться своей герметичностью, квартиры проектировались грамотными инженерами, и естественный обмен воздуха вполне удовлетворял потребностям.

Как правило, монтаж таких конструкций вполне оправдан не только для пятиэтажек, но и для одноэтажных или двухэтажных домов с малой и средней квадратурой, в которых проживает до 5 человек. Цена сложных, регулируемых автоматических систем довольно серьезная, но дело даже не в этом. Принудительная вентиляция, особенно если ей неразумно пользоваться может даже навредить.

Естественное движение потока.

Скорость естественного воздухообмена, в среднем составляет 1м³/ч, для небольшой семьи, живущей в доме из 4 – 5 комнат, этого вполне достаточно. Искусственная современная система повлечет за собой не только серьезные расходы на закупку и монтаж, но и дополнительные затраты на электроэнергию. Плюс если ее неправильно эксплуатировать, она может в зимнее время быстро выхолодить дом.

Вытяжная система

Простая конструкция вытяжной системы ближе всего стоит к вопросу о том, как самому сделать вентиляцию в частном доме. По своей сути это слегка усовершенствованный вариант естественной циркуляции воздуха. Начнем с того, что вытяжки бывают двух видов, локального и глобального действия.

Самым ярким представителем локальной конструкции является вытяжка над кухонной печкой или вытяжной вентилятор в туалете. Эта конструкция уже предусматривает монтаж электрооборудования для принудительного выведения воздуха. Мощность таких агрегатов может варьироваться в зависимости от объема помещения.

Вытяжка через две шахты.

Исключительно вытяжные, глобальные системы в частном строительстве используются редко. Их обустройство предусматривает монтаж достаточно мощного вытяжного вентилятора на центральную шахту системы. При включении воздух вытягивается из всех точек одновременно, такой подход не всегда удобен.

Вывод трубы на крышу.

Приточная система

Как видно из названия данная система обеспечивает стабильный принудительный приток свежего воздуха с улицы. Говоря о том, как сделать приточную вентиляцию в частном доме или в квартире следует отметить, что самым простым и распространенным способом является монтаж кондиционера с приточным каналом. По аналогии с кухонной вытяжкой, это локальная система поступления свежего воздуха.

Приток, как отдельная конструкция необходим в больших домах, особенно в холодное время года. Большинство таких агрегатов предусматривает встроенную систему обогрева и установку для фильтрации. Фильтры могут быть разными, начиная от элементарных москитных сеток и заканчивая мощными очистительными воздухозаборными системами.

Встроенные вентиляторы.

Разогрев воздуха в них может осуществляться при помощи электрических тэнов или водяными гидрообогревателями. Монтаж водяного обогрева обходится намного дороже, но такие системы не сушат воздух, что очень важно для жилых помещений.

Комплексная система

Современные комплексные системы замены воздуха – это достаточно сложные, дорогостоящие агрегаты, что касается монтажа своими руками, то без владения определенными, узкоспециализированными знаниями и навыками никакая инструкция вам не поможет.

В таких машинах присутствует как приточная система нагнетания, так и вытяжная. Кроме того в разных комплектациях может устанавливаться отдельный обогрев или охлаждение, плюс допускается дополнительный монтаж агрегатов увлажняющих и фильтрующих воздух.

Вариант комплексной системы.

Практически все агрегаты комплексного действия оборудуются рекуператором. В определенной степени его можно назвать сердцем системы. Современные, усовершенствованные конструкции рекуператоров позволяют экономить зимой до 80% электроэнергии на обогреве и увлажнении холодного воздуха поступающего из приточной вентиляции.

Вариант рекуператора.

Рекуператор агрегат достаточно громоздкий и, как правило, монтируется в отдельном подсобном помещении. Суть его работы заключается в том, что под определенным углом и при заданной скорости нагнетания внутри камеры встречаются два потока, теплый воздух из вытяжки и холодный от притока.

В результате свежий приток нагревается и увлажняется от вытяжки. Дополнительный нагрев предусмотрен, но его участие минимально, за счет этого достигается значительная экономия.

Разделение ввода и вывода.

На что обратить внимание при монтаже

Вопрос как делать вентиляцию в частном доме требует комплексного подхода. В зависимости от того какой конструкции отдается предпочтение нужно выбрать из чего сделать вентиляцию в частном доме.

Какие агрегаты и какое сечение воздуховодов будет оптимальным, плюс необходимо сделать точные расчеты. Но вначале поговорим о требованиях.

Гофрированные трубы.

Требования к системе

  1. Комплекс агрегатов и воздуховодов не должен выхолаживать помещение в зимнее время года. Желательно обеспечить приток воздуха комфортной температуры.
  2. Вне зависимости от типа конструкции, воздухообмен в помещении должен осуществляться непрерывно. Он может быть более или менее интенсивным, но непременно постоянным, без застоев.
  3. Все помещения в частном доме следует делать вентилируемыми. Это относится не только к жилым комнатам, но и к подвалу, кладовкам или котельной.
  4. Расположение каналов должно быть спроектировано таким образом, чтобы не возникало сквозняков.
  5. Как для естественной, так и для принудительной системы вентилирования существует похожий закон, он гласит, что свежий воздух должен двигаться по направлению от жилых комнат, спальни, гостиные, детские, к так называемым популярным помещениям, это кухня и санузлы. Таким образом, запахи из кухни и туалета не будут расходиться по дому.

Приточный клапан для монтажа в стену.

Делаем расчеты

Все расчеты базируются на нормативных документах и вентиляция здесь, не является исключением. Так как нас интересует исключительно частное строительство, мы не стали вдаваться глубоко в дебри и составили для вас примерную подборку данных характеризующих воздухообмен в комнатах.

Назначение помещенияОбъем воздухаНаправление движения
Спальни20м³/ч для 1 человекаПриток
Гостиные40м³/ч для 1 человекаПриток
Кухни60м³/чВытяжка
Санузлы25м³/чВытяжка

Металлические короба.

Данная таблица базируется на выше упомянутом правиле, говорящем о том, что воздух должен идти из жилых комнат в направлении кухни и санузла. Это значит, что внутренние помещения не должны закрываться герметично.

Двери можно оборудовать специальными окнами и прикрыть их декоративными решетками. Но чаще всего оставляется зазор между дверью и полом размером в 20 мм, который обеспечивает циркуляцию.

Важно: воздуховоды могут быть круглыми квадратными или прямоугольными в соотношении 1:3, но сама конфигурация здесь не столь важна, главное правильно рассчитать сечение воздушного канала.

Вычислить сечение трубы своими руками вам поможет не сложная формула, такой расчет сможет сделать любой человек со средним образованием:

S = L/3600/v.

Где:

  • S – является искомой площадью сечения и измеряется в м².
  • L – характеризует величину воздухообмена м³/ч.
  • V – как обычно скорость потока, а 3600 это число секунд пробегающих за 1 час.

Подбор свечения воздуховодов.

Скорость движения здесь указана неслучайно. Ведь для естественной циркуляции она не превышает 1м/с. Скорость принудительной циркуляции составляет примерно 2 – 3м/с.

Совет: принудительную циркуляцию можно сделать с большей скоростью движения, но этого делать не рекомендуется, так как в таком случае велика вероятность возникновения посторонних шумов при работе.

Обустройство естественной вентиляции

Данный вид вентиляции является базовым. Вне зависимости планируется монтаж принудительного воздухообмена или нет, он в любом случае должен присутствовать.

Ведь при отключении энергоснабжения движение потоков может замедлиться, но не должно остановиться.

Схема естественной вентиляции двух этажей.

  • Начинать следует с монтажа вытяжных каналов, через них будет удаляться отработанный воздух. Самое удобное место для этих конструкций несущая стена здания. Она в большинстве случаев, проходит в центральной части дома и граничит практически со всеми комнатами. Обратите внимание на то, что толщина этого базового сооружения не должна быть меньше 400 мм.
  • Для среднего двухэтажного дома, каких большинство, центральная шахта делается сечением не менее чем 130х130 мм. Если дом вытянутый, то имеет смысл делать несколько вытяжных шахт, чтобы снизить потери от соединений и увеличить КПД системы.
  • Входы в шахту и отводы монтируются под самым потолком комнаты, так как теплый отработанный воздух собирается именно там. Все промежуточные каналы объединяются в центральную шахту. Удобнее всего делать эти отводы из пластиковой канализационной трубы сечением 100 – 120 мм, ее в случае необходимости легче прочистить.

Соединительные линии.

Важно: промежуточные каналы, двигаясь по направлению к центральной шахте не должны располагаться горизонтально, чем больше угол, тем меньше потери при работе.

  • Все вытяжные трубы, как промежуточные, так и центральная при прохождении через неотапливаемый чердак или выводе на крышу должны обязательно утепляться. Если конструкция монтируется из кирпича, то толщина стенок центральной шахты делается не менее 2 кирпичей.
  • Асбоцементные или пластиковые трубы утепляются минеральной ватой. Также хорошо себя зарекомендовала специально утепленная металлическая двухслойная труба для дымоходов. Утепление необходимо для того, чтобы холодный воздух не опускался в помещение и не возникал эффект обратной тяги.

Циркуляция потока в доме.

Важно: вентиляционная труба должна выводиться на полметра выше относительно конька здания, в противном случае в ветреную погоду из-за турбулентных потоков снизится уровень тяги или может возникнуть обратная тяга.

  • Самый простой способ обеспечить приток, это открыть форточку. Но чтобы не возникал сквозняк, некоторые хозяева идут более радикальным путем, они монтируют в стену специальный вентиляционный клапан с задвижкой. Чаще всего он устанавливается рядом с окном или непосредственно за радиатором отопления, так холодный воздух сразу нагревается от радиатора.

Вентиляционный затвор на оконной раме.

На видео в этой статье показаны тонкости обустройства вентиляции в доме.

Вывод

Вентиляция является одной из самых важных, основополагающих систем жизнеобеспечения. И хотя монтаж самой простой конструкции своими руками вполне доступен, относиться к этому процессу следует серьезно, так как переделать бывает тяжело.

Вентиляционные выводы в частном доме.

Вентиляция в частном доме своими руками: схема и устройство

Важность воздухообмена в жилых помещениях не оставляет сомнений. Качественная вентиляция – залог сохранения здоровья семьи. Но к вентиляции предъявляются требования не только в отношении человека. Ее задача, как одной из основных инженерных систем, поддерживая нормальный микроклимат, не допускать постепенное разрушение конструктивных элементов строения. Плесень, повышенная влажность, «плачущие» окна, испарения отрицательно сказываются не только на здоровье человека, но и на вещах, предметах, находящихся в доме.

Особенности вентиляции в частном доме

 

Вентиляция в деревянном доме

Перед вентиляционной системой современного частного домостроения стоят совершенно иные задачи, нежели в домах, строившихся в конце прошлого столетия. Так, например, удобства были «во дворе», приготовление еды – в летней кухне, погреб и гараж – отдельно стоящие помещения, белье сушили на улице. Сам дом – одноэтажный, его метраж колебался в пределах 60-100 кв. м, с мелкозаглубленным фундаментом. Для строительства использовались кирпич, цемент, песок, глина, дерево и шифер. Отапливали дома, в основном, печью. Дымоход заменял вытяжку. Деревянные оконные рамы и двери, естественным образом, способствовали поступлению воздуха.

Факторы, препятствующие правильной вентиляции в частных домах современной постройки:

  • Дома представляют собой комфортный жилой комплекс, в котором жилая зона соседствует с кухней, санитарными комнатами, иногда – бассейном, спортзалом, часто – с гаражом (источником токсичных веществ).
  • Печи исчезли, а вместе с ними и основной вентиляционный вытяжной канал.
  • Сушка белья в доме привела к интенсивным испарениям.
  • Используются герметичные конструкции и материалы: металлопластиковые окна, двери с уплотнителями, монтажная пена, герметики, клеи, внешние и внутренние отделочные материалы.
  • Отказ от не отапливаемого чердачного помещения в пользу мансардного этажа.
  • Форма крыши без конька – плоская.
  • Заглубление фундамента на глубину промерзания грунта, что увеличило накопление вредного газа радона в конструкциях дома.
  • Увеличение этажности привело к нарушению правильной циркуляции воздуха.

Учитывая все эти факторы, правильная вентиляция должна минимизировать их отрицательное воздействие. Для каждого загородного дома строится своя система, соотносящаяся с желаниями потребителя, его финансовыми возможностями.

Виды вентиляционных систем

Схемы вентиляции в частном доме имеют три варианта обустройства:

  1. Естественная – потоки свежего воздуха поступают в помещение через щели, окна, двери. Насыщенные углекислым газом – выходят через вентиляционные отверстия в санитарных комнатах (туалете, ванной) и на кухне.
  2. Принудительная – все процессы воздухообмена выполняет специализированное оборудование.
  3. Смешанная – одно из естественных направлений воздуха (приток или забор) заменяют механическим.

Естественная вентиляция основана на разнице температур и давления на улице и в помещении. Отсюда и недостаток – стабильная работа возможна в холодное время года и тогда, когда температура внутри здания выше наружной. Кроме того, для ее функционирования воздух должен постоянно и беспрепятственно поступать и отводиться.

Элемент механической вентиляции

Принудительная вентиляция в частном доме подразделяется на: наборную, в составе – отдельные компоненты и моноблочную, у которой все элементы конструктивно собраны в один блок. Недостатками считается высокая цена, сложности монтажа, для наборной – необходимость расчетов, громоздкость.

Оборудование для вентиляции в частном доме разное для каждого вида. Так, естественная вентиляция оборудуется только венткоробами и трубами.

Для принудительной вентиляции применяют:

  • вентиляторы;
  • фильтры;
  • ионизаторы;
  • электронагреватели воздуха;
  • осушители;
  • рекуператоры.

Приточная вентиляция в доме побуждается такими устройствами:

  • стеновым клапаном;
  • клапаном инфильтрации;
  • приточной установкой.

Для работы вытяжной, в основном, используют вентиляторы с разными конструктивными решениями – осевые, канальные. Зачастую, с их помощью удается решить проблему «вялого» забора влажного и отработанного воздуха в ванной и туалетной комнатах.

Устройство вентиляции в частном доме своими руками

Шаг № 1 Расчеты

Чтобы узнать мощность системы, вычисляют такой параметр, как воздухообмен. Его рассчитывают для каждого помещения в отдельности по формуле:

Р=VхK, где

V – объем комнаты (куб. м), рассчитывается умножением ширины, длины и высоты помещения;

K – утвержденные СНиП 41-01-2003 нормы минимального воздухообмена в помещениях (куб. м/ч). Для жилых зон – 30, раздельных санитарных комнат – 25, совмещенных – 50, кухни – 60-90.

Также, в расчетах системы вентиляции частного дома, берут во внимание и другие показатели:

  • Количество человек, постоянно находящихся в доме. На одного требуется 30 куб. м/ч воздуха.
  • Толщина стен помещений.
  • Количество бытовой и компьютерной техники.
  • Площадь остекления.
  • Расположение здания относительно сторон света.
  • Наличие (отсутствие) преобладающего ветра в этой местности.
  • Наличие в строении бассейна. Для него рекомендуется проводить отдельную систему.

Шаг № 2 Естественная вентиляция: улучшение параметров

Не всегда естественная вентиляция в частном доме справляется со своей задачей поддержания заданных температурно-влажностных параметров. Тогда, систему желательно «доработать».

Принцип вентсистемы в двухэтажном частном доме

В этом помогут оконные приточные клапаны. Они не разгерметизируют окно, но создадут приток свежего воздуха. Установка их элементарна, следуя инструкции, с ней может справиться даже совсем несведущий человек. Принцип заключается в том, что на верхнюю часть створки монтируется удлиненное устройство (350 мм).  С этого места срезается штатный уплотнитель и устанавливается из комплекта поставки (более узкий).

Еще несколько приспособлений улучшающих циркуляцию воздушных потоков. Чтобы не перекрывать поступление воздуха – на всех межкомнатных дверях устанавливают вентиляционные решетки. Нельзя «перекрывать» слишком широким подоконником процесс смешения холодного воздуха окна и теплого радиатора.

Если во время строительства дома запроектирована естественная вентсистема, то следует учитывать такие нюансы: в доме не должно быть помещений без окон; залог хорошего проветривания – окна выходят на все стороны строения (исключаются «глухие» стены).

Важно! Естественная вентиляция не подходит для больших домов. При правильном расположении конструктивных элементов, системы отопления – она идеально подойдет для одноэтажных домов.

Шаг № 3 Приточная и вытяжная вентсистемы

Устройство приточной вентиляции в частном доме решается с помощью стенового проветривателя. Он представляет собой телескопическую или гибкую трубу, с одной стороны (наружной) которой находится декоративная решетка с москитной сеткой (от мошек и комаров), с другой (внутренней) – вентилятор, фильтр.

Рекупепатор для вентсистемы

Приточная вентиляция в частном доме, монтируется в стену таким образом:

  • С помощью соответствующего оборудования, пробивается отверстие требуемого диаметра.
  • В него вставляется труба с утеплителем.
  • На клеевой раствор монтируется сам прибор, состоящий из вентилятора, фильтра, некоторые модели снабжены ионизатором.
  • Подключение к электрической сети.
  • Со стороны улицы устанавливается декоративная крышка, защищающая от попадания внутрь дождя и снега, с внутренней стороны – декоративная решетка.

Важно! Так как с помощью принудительной приточной вентиляции существенно увеличиться поступление свежего воздуха – последите, чтобы его забор был своевременным и в требуемых объемах, иначе не избежать сквозняков. В связи с этим, не стоит устанавливать в спальне или детской комнате. Оптимально – кухня, столовая.

Схема вытяжной вентиляции в частном доме, с хорошим естественным притоком, может состоять из вентиляторов, монтируемых в помещениях санитарных комнат, на кухне. Стеновой вытяжной вентилятор на кухне, устанавливают аналогично приточному. В санитарной комнате, в вентиляционный канал монтируют либо осевой, либо канальный.

Вытяжка на кухне над плитой также будет дополнительным вытяжным каналом. Если вытяжная вентиляция будет работать интенсивнее, чем приточная, то в доме будут задыхаться.

Шаг № 4 Вентиляция в частном доме своими руками схема

Самый оптимальный вариант вентиляции для частного дома – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Применяется два вида ее конструкций: наборная и моноблочная.

Энергоэкономиное устройство вентканала

Схема вентиляции в частном доме моноблочной системы выглядит приблизительно так:

  • воздух с улицы, по приточному воздуховоду, попадает в рекуператор;
  • очищается от вредных примесей атмосферы;
  • нагревается до необходимой температуры;
  • далее, по воздухопроводу, поступает во все помещения дома;
  • отработанный воздух по вытяжному трубопроводу поступает в рекуператор;
  • отдает свое тепло входящему холодному воздуху;
  • из рекуператора, по вытяжной трубе – в атмосферу.

Вентиляция в частном доме своими руками: некоторые особенности

Схема организации воздухообмена в доме

Доставка воздушных потоков во все комнаты и отвод их в атмосферу осуществляется воздухопроводной сетью. Ее составляющие: воздуховоды, переходники, повороты, тройники. Характерные особенности: площадь сечения; форма; жесткость (жесткие, гибкие, полугибкие). Обязательна регулировка интенсивности потока. При превышении допустимых значений – создается сильный шум. Материал изготовления воздухопроводной сети – оцинкованная сталь или пластик.

Изоляционный материал подбирается по желанию, но не менее 10 мм толщиной. Изоляции подвергают трубу притока от наружной решетки до секции подогрева (рекуператора), вытяжку – на чердаке. В качестве датчиков используют термостаты, гидростаты, датчики давления.

Для правильной работы наружной вентиляции в частном доме нужно соблюдать требования. Во-первых, часть вытяжной трубы, проходящую через холодное чердачное помещение необходимо утеплять. Утеплитель выбирают не пропускающий влагу. Во-вторых, выходящая труба должна быть выше уровня конька на 0,5 м. В-третьих, на конец трубы, желательно, монтировать дефлектор. Он улучшит работу всей системы на 15-20% за счет втягивания отработанного воздуха и пропуская его через специальные отверстия. Кроме того, он защитит трубу от попадания снега, дождя, птиц, мусора, а зимой – от обмерзания.

Если вы решили сделать вентиляцию своими руками, помните, что воздуховоды, короба и другие элементы системы – не должны бросаться в глаза. Если система монтируется после отделочных работ, то спрятать их будет практически невозможно. Потому, вентиляцию нужно вкладывать в проектные работы. Монтаж системы требует поведения пусконаладочных работ.

https://youtu.be/SAwNykjmiyw

Навигация по записям

Как сделать вентиляцию в частном доме — система вентиляции в частном доме

Автор: Голиков М.Ю., инженер по вентиляции и кондиционированию

Для комфортного проживания в коттедже необходимо создание оптимальных климатических условий. Вентиляция в частном доме – важнейшая система, от которой зависит не только комфорт, но и здоровье проживающих в нем людей за счет обеспечения соответствия воздуха в помещениях нормативным параметрам.

Из этой статьи Вы узнаете, как сделать вентиляцию в доме, какой ее вид выбрать, а также получите много другой полезной информации по данной тематике.

Зачем нужна вентиляция в доме

Вентилированием обеспечивается:

  • Здоровый микроклимат и комфортные условия для пребывания людей в обслуживаемых помещениях. Происходит удаление старого (отработанного) и подача свежего воздуха
  • Предотвращение появления грибка на строительных конструкциях коттеджа или их гниения ввиду высокой влажности в отдельных зонах

Без вентилирования помещений частного загородного дома воздух в них будет с недостатком кислорода и избытком углекислого газа. Также в воздухе будет высокое содержание вредных химических веществ, пыли, мелких частичек шерсти домашних животных. Систематическое вдыхание такого воздуха – может оказать негативное влияние на здоровье обитателей коттеджа.

Системы вентиляции, способы устройства

По способу устройства вентиляционные системы могут быть самыми разными.

По своей конструкции простейшая система вентиляции в частном доме представляет собой вертикальные и горизонтальные каналы (воздуховоды) по которым перемещаются воздушные массы. Чаще они располагаются скрыто внутри ограждающих конструкций, но могут крепиться к ним снаружи. По воздуховодам воздух поступает в помещения и выводится из них наружу. При этом воздухообмен происходит естественным образом.

Предыдущая схема может быть дополнена внешним вентиляционным блоком (вентмашиной). Вентиляционный блок укомплектовывается набором специального вентиляционного оборудования для механической подачи воздуха, его очистки, увлажнения, нагрева. После специальной подготовки воздух принудительно поступает в воздуховоды. Далее распределяется по обслуживаемым помещениям.

Подачу свежего воздуха можно организовать с помощью специального приточного блока, который устанавливается в комнате на проем в наружной стене. Удаление отработанного воздуха в этом случае происходит по каналу естественной вытяжки.

Так же к вентиляции относят кухонный вытяжной зонт и осевой вентилятор на вентиляционной решетке санузла.

В целом, вариативность и способы устройства вентиляционных систем очень разнообразны. Об этом мы подробней расскажем далее.

Виды систем вентиляции

В соответствии с нормативными определениями все вентиляционные подсистемы коттеджей делятся по категориям на:

  • Приточные и вытяжные в зависимости от направления движения воздухообмена
  • Принудительные (механические) и естественные по способу подачи и удаления воздуха
  • Местные и общеобменные в соответствии с организацией обслуживания отдельных зон и помещений

Подобная классификация позволяет, в зависимости от поставленных задач, более эффективно распределить подачу и удаление воздуха.

Приточные и вытяжные системы

Вентиляционные установки разделяются на вытяжную и приточную. Вытяжки служат для удаления загрязненного, чрезмерно нагретого или влажного воздуха из обслуживаемых помещений. При этом удаляемый воздух может полностью уходить в атмосферу или частично возвращаться для очистки, технической обработки и повторного использования. Рециркуляция вентиляции в частном доме позволяют экономить энергетические ресурсы, повысить эффективность и качество воздухообмена.

Приточные системы предназначены для подачи чистого воздуха, который предварительно может быть:

  • Очищен от пыли и других загрязнений
  • Нагрет до заданной температуры
  • Дополнительно увлажнен или осушен

Для эффективного охлаждения воздуха применяется кондиционирование, которое в большинстве установочных вариантов автономно. Расчет организации вентилирования помещений основан на составлении воздушного баланса, в котором приток и вытяжка должны иметь одинаковые объемы.

Принудительный и естественный воздухообмен

Удаление и подача воздуха в помещение может производиться с помощью вентиляторов или естественным путем, за счет способности нагретого воздуха подниматься вверх.

Принудительный воздухообмен обычно применяется на больших разветвленных схемах, обслуживающих сразу несколько комнат, или для организации усиленного вентилирования одной зоны. В отличие от них, естественные вытяжки делаются для каждой комнаты отдельно.

Общеобменная и местная вентиляция

Вентиляции в частном доме может одновременно обслуживать несколько помещений или обеспечить подачу-удаление воздуха только в определенных зонах. Местное вентилирование чаще всего выполняется:

  • На кухне, в виде вытяжки над плитой
  • В туалетной комнате для быстрого проветривания
  • В пристроенных гаражах для удаления выхлопных газов автомобиля

Общеобменные системы обеспечивают воздухообмен путем одновременной подачи чистого подготовленного воздуха и удаления загрязненного или отработанного. Они полностью обеспечивают воздушный баланс во всех помещениях загородного коттеджа.

Принудительная система вентиляции – принцип действия, виды, достоинства, недостатки

Принудительная вентиляция осуществляет движение воздуха за счет функционирования вентиляторов с электромеханическим приводом. При этом возможны три различных варианта организации воздухообмена:

  • Принудительное удаление воздуха при его естественном поступлении в результате создаваемого разряжения
  • Механическое нагнетание и естественной вытяжкой поз воздействием давления
  • Приточная и вытяжная системы имеют собственные вентиляторы для принудительной подачи и удаления воздуха

Последний вариант системы вентиляции в частном доме обеспечивает наиболее качественное регулирование и эффективный воздухообмен, но стоит дороже и потребляет больше энергии во время эксплуатации.

Общее описание

Забор свежего воздуха для вентилирования помещений производится с улицы, откуда он поступает в вентиляционный блок. Для обработки и подачи воздушной массы в состав такого рабочего блока могут входить:

  • Фильтр для очистки от пыли и мусора
  • Рекуператор для возврата части тепла
  • Вентилятор для обеспечения движения воздуха
  • Нагреватель, повышающий температуру до заданного параметра
  • Оросительный отсек для увлажнения
  • Воздушные клапана

На вытяжке достаточно установки одного вентилятора, без вспомогательного оборудования. Однако при наличии рекуператора удаляемый воздух проходит через него и поэтому он является общим элементом для притока и вытяжки.

Воздуховоды и воздухораспределительные устройства

Распределение воздушных потоков по помещениям происходит благодаря установке разветвленной сети воздуховодов. Количество воздуха регулируется за счет изменения сечений каналов и наличию воздухораспределительных решеток.

Конструктивно вентиляция частного дома может комплектоваться воздуховодами квадратного, круглого или прямоугольного сечения. Их изготавливают из:

  • Листовой оцинкованной стали
  • Полимерных пластиков
  • Стальной проволоки и полиэтиленовой пленки
  • Гофрированных алюминиевых сплавов
  • Нержавеющей стали
  • Кирпича, блоков, бетона и других материалов – при устройстве вентиляционных каналов внутри строительных конструкций или пристроенных к перегородкам и перекрытиям

Самый недорогой вариант воздуховодов – это использование растяжных элементов из спиральной проволоки, покрытой сверху полиэтиленовой пленкой. Но при использовании такого материала необходимо быть абсолютно уверенным, что смонтированная система вентиляции в доме не будет подвергнута механическим повреждениям.

Тоже недорогие, но более надежные и жесткие воздуховоды изготовлены из гофрированного алюминия.

Пластиковые и металлические конструкции прямоугольных сечений используют при необходимости экономии пространства в местах выполнения монтажа.

Наличие вентиляционных каналов в строительных конструкциях должно быть предусмотрено еще на стадии строительства коттеджа. Они позволяют значительно снизить затраты на приобретение материалов, но не предусматривают горизонтальной разводки. Поэтому оптимальным вариантом будет сделать совмещенную вентиляцию из горизонтальных конструкций и вертикальных каналов в стенах и перегородках.

Возможные решения вопроса экономии энергии

Самая распространенная модель рекуператора представляет собой теплообменник с оребренными трубками. Внутри проходит теплый удаляемый воздух, а между трубками нагревается подаваемый с улицы холодный воздушный поток. Такое устройство в холодное время позволяет экономить до 20% энергии, расходуемой на подогрев.

Хороший эффект экономии тепла можно получить, если сделать в частном доме грунтовый нагрев подвода воздуха. При его организации забор воздуха производится через трубы, находящиеся в земле на глубине 1,5-2,0 метра. Воздухозаборная решетка находится на поверхности в некотором удалении от коттеджа. Зимой холодный воздух нагревается теплом от грунта, а летом от него же охлаждается. В результате может быть достигнута экономия энергии, расходуемой на нагрев воздуха, в пределах 15-20%, а летом на работе кондиционера на 5-10%. Однако такая конструкция требует дополнительных расходов на монтаж и увеличения установочной мощности вентилятора.

Принудительные системы местного удаления и подачи воздуха

В местах интенсивного выделения вредных веществ, неприятных запахов, повышенной влажности или температуры устанавливают вытяжки или приточные устройства местного назначения. Такая принудительная местная вентиляция обеспечивает более активный воздухообмен в одной определенной зоне. В качестве примера можно назвать вытяжку над плитой, санузел или домашнюю мастерскую.

Это может быть навесной зонт с принудительным отводом воздуха в вертикальный канал или вентиляционная решетка со встроенным в нее осевым вентилятором. Рабочий объем воздуха, удаляемый такой конструкцией должен обязательно учитываться при устройстве организованного притока воздуха.

Сегодня изготовители вентиляционного оборудования производят местные приточные установки, которые монтируются на отверстие, сделанное в наружной стене. Внутри устройства установлен достаточно мощный осевой вентилятор, воздушный фильтр и электронагреватель. Автоматизированная система вентиляции в частном доме обеспечивает поддержание необходимой температуры и возможность работы по заданному временному графику. Главный недостаток заключается в небольшом шуме, который становится довольно отчетливым в ночное время.

Преимущества вентиляционных систем с принудительной циркуляцией

Применение вентиляционных установок с принудительной подачей и удалением воздуха обеспечивает правильное вентилирование. При этом соблюдается необходимый воздухообмен и комфортные условия для пребывания людей одновременно в нескольких помещениях. Также обеспечивается возможность производить регулирование количества подаваемого свежего воздуха, его температуру, влажность и скорость движения. У таких конструкций:

  • Бесшумный режим работы, при установке вентиляционного блока в подвальном или вспомогательном помещении
  • Отсутствие ограничений по объемам воздухообмена, что очень важно для больших комнат и залов
  • Качественная работа независимо от температуры наружного воздуха
  • Возможность автоматизации процесса вентилирования коттеджа

Скрытый монтаж воздуховодов не нарушает общего дизайна, а правильный подбор воздухораспределительных решеток и элементов позволяет добиться полного сочетания с интерьером.

Среди недостатков принудительных систем вентиляции главными являются:

  • Высокая стоимость оборудования, воздуховодов, материалов и монтажных работ
  • Затраты энергии на работу двигателей, нагрев воздуха, увлажнение
  • Наличие механизмов и узлов, имеющих предельный срок эксплуатации
  • Необходимость периодической проверки и обслуживания воздушных фильтров, подшипников, подвижных приводов, блока орошения, рекуператора, автоматики

Как видим, все основные недостатки принудительной вентиляции связаны с затратами энергии и вопросами текущей эксплуатации. Однако качество обеспечения воздухом находится на самом высоком уровне, и обеспечение комфортных условий будет гарантировано.

Естественная вентиляция – принцип действия, особенности

При нагреве плотность воздуха уменьшается, а значит, уменьшается его удельный вес, и нагретый газ начинает подниматься вверх. Этот физический принцип используется при естественном вентилировании помещений.

За первоначальное предположение для устройства естественного вентилирования принимается, что температура воздуха в помещении всегда, хоть немного, но выше, чем на улице. Однако в теплый период года это условие выполняется только рано утром и по ночам. Поэтому в качестве вентиляционного проветривания приходится открывать окна и форточки. Зато при морозах воздухообмен увеличивается настолько, что приходиться частично прикрывать вентиляционную решетку.

Принципиальная конструкция

Стандартным исполнением, которое предусматривает естественная вентиляция в частном доме, можно считать квадратный или прямоугольный вертикальный канал внутри строительной конструкции. Он начинается на нижнем этаже здания или в подвале и заканчивается выше уровня кровли. При наличии чердачного помещения в коттедже допускается разрыв вентиляционного канала с выходом вытяжки на чердак и устройством отдельного проветривания подкровельного пространства.

Соединение вытяжного канала с помещением осуществляется через вентиляционную решетку или зонт местной вытяжки. Поступление свежего воздуха осуществляется через специальные приточные щелевые отверстия или неплотности в окнах, дверях, стенах, перекрытиях.

Именно поэтому качественное выполнение строительных работ и установка современных герметичных окон и дверей делают неорганизованную работу естественной циркуляции воздуха весьма проблематичной. Требуется специальная организация приточного воздуха по отдельному каналу или через устроенные щели.

Плюсы и минусы

Главные достоинства, которыми обладает система естественной вентиляции:,

  • Минимальные затраты на устройство
  • Энергонезависимость при эксплуатации
  • Не требуется участия человека для ее работы

Главное при ее организации, чтобы каналы были построены во время возведения стен коттеджа.

К сожалению недостатков несколько больше, чем преимуществ. Среди основных следует назвать:

  • Низкая стабильность воздухообмена
  • Зависимость от температуры наружного воздуха и силы ветра
  • Большие отложения пыли и других загрязнений на шершавых стенках каналов
  • Необходимость строительства вентиляционных труб выше уровня кровли или кровельного конька
  • Наличие примыканий в местах прохода труб через кровлю и образование мест потенциальной течи
  • Невозможность увеличения количества удаляемого воздуха или полного прекращения вытяжки

Однако при принятии решений о том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме очень часто предпочтение отдается естественному воздухообмену. Это основано на невысоких капитальных и эксплуатационных затратах. Пусть даже путем снижения уровня комфортности.

Смешанные системы вентиляции

Понятие смешанных систем подразумевает совместное использование естественной и принудительной вентиляции в частном доме. Однако выделение таких сочетаний в отдельную группу можно считать только условным. При работе вентилятора приточного вентиляционного контура в помещении создается определенное избыточное давление воздуха, и он просто выдавливается наружу по каналу естественной вытяжки.

Однако у такого совмещения есть очень важный плюс. После выключения вентилятора внутренний воздухообмен не прекращается полностью, а продолжает обеспечиваться за счет возобновившейся естественной тяги. Это позволяет экономить энергоресурсы на работе оборудования, включая приточную установку только периодически по заданному временному графику или вручную при необходимости.

Расчет вентиляции в доме

Перед тем, как правильно сделать вентиляцию в доме, необходимо выполнить расчетную часть работ, включающую нескольких этапов, в состав которых входят:

  • Определение необходимых объемов воздухообмена для каждого отдельного помещения и расчет воздушного баланса с учетом местных и естественных систем
  • Разработка общей принципиальной схемы разводки воздуховодов и мест установки воздухораспределительных и приемных устройств
  • Определение мест воздухозабора и установки вентиляционного блока
  • Техническое обоснование и подбор необходимого оборудования
  • Расчет сечений воздуховодов

Разработка проекта вентиляционной системы это сложная инженерная задача, для выполнения которой требует наличие специальных знаний. Поэтому его выполнение лучше поручить квалифицированным специалистам.

Объемы воздухообмена

Количество воздуха в принудительной вентиляции необходимого для подачи в помещение определяется на основании нормативных требований или особых условий, определяемых владельцем коттеджа.

Нормативный воздухообмен зависит от назначения помещений их площади, объема и установленного внутри оборудования.

Например,

  • В обычной жилой комнате считается достаточным 1-кратный воздухообмен, т.е. в течение часа весь воздух в помещении должен быть заменен свежим
  • Для кухни требуется 3-кратная замена воздуха, но не менее 60 м3/час
  • В туалетную комнату должно подаваться не менее 25 м3

Выбор необходимого оборудования

В число обязательных к установке элементов вентиляционного блока входит:

  • Вентилятор
  • Воздушный фильтр
  • Подогреватель (калорифер)

Дополнительные элементы:

  • Рекуператор
  • Оросительная камера
  • Автоматика

Производительность последнего определяется на основании расчетов воздухообмена. Необходимое развиваемое давление обозначается после окончания аэродинамического расчета с определением поперечных сечений воздуховодов.

Материал и конструкция фильтра должны сделать вашу вентиляцию более эффективной в вопросе очистки воздуха от пыли и других возможных загрязнений.

Для нагрева калорифера может использоваться горячий теплоноситель отопительной сети или электроэнергия. Электрическое оборудование отличается длительным сроком эксплуатации, меньшей инертностью при нагреве, но имеет более высокий уровень эксплуатационных расходов.

Необходимость установки рекуператора, оросительной камеры и блока автоматизации определяется решением хозяина коттеджа. Эти элементы позволяют улучшить качество вентилирования, снизить эксплуатационные расходы и повысить комфорт проживания в коттедже.

Расчет сечений воздуховодов

Определение размеров поперечных сечений каналов принудительной вентиляции в доме позволяет правильно распределить воздушные потоки в необходимых направлениях. В результате выполнения аэродинамического расчета в каждое помещение будет подаваться именно то количество воздуха, которое необходимо.

Если принять заведомо увеличенные размеры сечений воздуховодов принудительной вентиляции, то регулирование расходов придется производить с помощью воздухораспределительных решеток. Это может привести к увеличению скорости воздуха при его прохождении и появлению шума во время работы. Кроме того определение минимальных размеров в результате расчета снижает расходы на приобретение материалов.

Размер сечения воздухораспределительных устройств выбирается таким образом, чтобы движение воздуха в обслуживаемой зоне не превышало 1 м/сек. В противном случае будет создаваться ощущение постоянного сквозняка, что вызывает дискомфорт и вредно для здоровья.

Схемы вентиляции в доме

Проектная схема вентиляционной сети выполняется на поэтажных планах здания с приложением необходимых разрезов, на которых указано размещение вертикальных каналов и места подключения к ним.

На планах этажей должны наносятся точки размещения воздухораспределительных устройств, линии прокладки воздуховодов, местоположение вентиляционного блока и местных вытяжных устройств.

Каждый элемент схемы должен сопровождаться надписью с указанием марки оборудования, сечения каналов, высоты установки и расстояния до ограждающих конструкций. Правильно составленная схема обеспечит точность выполнения монтажа и эффективное функционирование при эксплуатации.

При монтаже воздушных каналов, подводящих и удаляющих воздух из помещений, предусматривают скрытую прокладку и могут быть смонтированы:

  • Внутри стен здания
  • В качестве приставных элементов перегородок
  • В пространстве подшивных или натяжных потолков
  • В виде потолочного плинтуса

Расположение воздухораспределительных решеток обычно предусматривается в конструкции подшивного потолка или в верхней части стены. Вентиляционный блок размещают в подвале, на чердаке или в специальном вспомогательном помещении.

Монтаж вентиляции в доме

Грамотно составленная проектная документация наглядно показывает, как оптимально сделать вентиляцию в коттедже. Правильно выполненный проект с указанием устанавливаемого оборудования, схемы прокладки воздуховодов и мест расположения воздухораспределителей, значительно облегчается процесс монтажа.

Современные материалы предусматривают достаточно простые способы установки, и основная техническая сложность заключается в обеспечении надежного закрепления элементов.

  • Гибкие алюминиевые и спиральные воздуховоды соединяются между собой с помощью специальных цилиндрических вставок и обжимных хомутов
  • Пластиковые элементы просто вставляются друг в друга, как части конструктора
  • Тяжелые детали из оцинкованной стали предусматривают фланцевые соединения на болтах

Вентиляция в доме не допускает наличие каких-либо щелей в соединениях. Поэтому монтаж должен быть выполнен качественно и обеспечить полную герметичность всех соединений.

В целом процесс монтажных работ следующий:

  • Установка вентиляционного блока. Место установки вентиляционной машины необходимо выбрать заблаговременно
  • Сборка и монтаж воздуховодов. При этом рекомендуется постепенное продвижение в сторону уменьшения их сечений
  • Установка воздухораспределительных устройств. Вентиляционные решетки и воздухораспределительные устройства устанавливаются в момент проведения работ по устройству подшивного потолка, гипсокартонных стен или перед выполнением отделочных работ

Советы и рекомендации

При определении мощности вентиляционного блока рекомендуется выбирать оборудование, имеющее 10-15% запаса. Это обеспечит возможность более длительной эксплуатации без проведения ремонтов и увеличит временные интервалы между техническим обслуживанием.

Совмещение работы принудительной вентиляции с естественными вытяжками делает ее более эффективной, надежной и допускает возможность периодического использования основного оборудования.

Несмотря на высокую стоимость рекуперативного оборудования его все же рекомендуется установить. За счет эффективной экономии тепла это устройство окупит себя уже за 1-2 года. В результате вы будете платить за расход энергоносителей на 15-20% меньше, а это не мало.

Если предполагается организация разветвленной вентиляционной сети с использованием сложного оборудования, то выполнение проекта и монтажных работ лучше не производить самостоятельно или с привлечением неквалифицированных частных Исполнителей.

Если Вам необходимо смонтировать правильно вентиляцию в частном доме, то следует обращаться к услугам квалифицированной компании.

Мы вместе с Вами составим Техническое задание, в котором в том числе будет обозначен уровень необходимого для Вас комфорта. Разработаем проект и выполним монтаж. Мы знаем, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, чтобы она соответствовала Вашим ожиданиям!

Читайте другие статьи по данной тематике
Услуги по данной тематике

Как устроена естественная вентиляция в доме

В жилых помещениях важно обеспечить комфортный температурно-влажностный режим и высокое качество атмосферного воздуха. Качественная вентиляция в доме необходима,  от правильности ее организации зависит состояние обитателей и их здоровье. В первую очередь это касается таких помещений как кухня  и санузел, где происходит приготовление пищи и повышенная влажность.

Содержание

Параметры качества воздуха в помещениях по предельно допустимым  концентрациям вредных веществ устанавливаются строительными и санитарно-эпидемиологическими нормативами. Удаление примесей и приток свежего воздуха этих комнатах возможен только через зазоры и неплотности в окнах и дверях. Этого явно недостаточно, особенно в случае использования современных стеклопакетов и дверей с уплотнителями.

На стадии подготовки к строительству жилого дома необходимо предусмотреть систему воздухообмена. Проект вентиляции частного дома является частью проекта здания и разрабатывается одновременно с ним. Расчеты производятся в соответствии с требованиями СНиП 41-01-20-10 и другими нормативными документами. Существует два вида систем воздухообмена: естественная и механическая. Для жилых  домов обычно применяется первый вариант или комбинация из них.

Виды вентиляции: естественная и принудительная и их особенности

принцип действия естественной вентиляции

Задача систем воздухообмена состоит в замещении части атмосферы в помещении. Организовано это может быть  по-разному: открытие окна приведет к естественному вытеканию воздуха из помещения и поступлению такого же количества извне. Так работает простейшая бесканальная вентиляция. В помещениях большой площади такой вариант невозможен и здесь применяются иные схемы.

Приточно-вытяжная система предусматривает наличие вентиляторов и системы воздуховодов. Через них из определенных зон производится отбор воздуха из прилегающих зон и выброс его за пределы строения. Это вызывает снижение давления в закрытом объеме и приток такого же количества из атмосферы. Такая система помимо основной функции обычно используется и для отопления, и для кондиционирования.

В жилом доме такая схема не применяется в силу нескольких причин. Прежде всего, оборудование и его монтаж имеют достаточно высокую стоимость. Воздуховоды и оборудование занимает достаточно большой объем и для его размещения выделяется отдельное помещение. Вентиляторы имеют электрический привод и для обеспечения их постоянной работы необходима электроэнергия.

В жилых домах обычно система воздухообмена организуется следующим образом:

  1. в ванных комнатах и на кухнях устанавливаются вытяжки, выведенные на крышу или наружу сквозь стену;

  2. в нижней части дверных проемов устанавливаются вентиляционные решетки или остается зазор достаточный для свободного перемещения воздуха.

Вытяжка происходит за счет образования разряжения в канале от естественного движения атмосферного воздуха – ветра. В  случае недостаточности воздухообмена возможна установка вентиляторов с автоматическим или ручным включением. Комбинированные системы вентиляции используются часто в санузлах для обеспечения надежного удаления запахов.

Организация естественной вентиляции в частном доме

Простейшая бесканальная схема вентиляции присутствует в любом здании, особенно если есть открывающиеся окна. Этот вариант системы воздухообмена встречается в основном в зданиях  старой постройки. Оборудование современных домов и коттеджей предусматривает наличие вытяжных каналов на кухнях и в санузлах. Остальные помещения вентилируются естественным образом.

Система должна  обеспечивать достаточную кратность воздухообмена. Этот параметр является количественным показателем обновления атмосферы в помещении за единицу  времени. Рассчитывается он следующим образом: расход воздуха через вытяжной канал делится на объем комнаты. Для жилых помещений эта величина устанавливается специальными нормативами и должна составлять величину не менее 4 единиц.

Скорость воздухообмена напрямую зависит от площади сечения вытяжного канала и некоторых внешних факторов. Основным из них является наличие и сила ветра, а также расположение канала по отношению к ним. Максимальную эффективность имеют системы вентиляции, вытяжной канал которых установлен выше конька крыши. В этом случае разряжение зависит исключительно от наличия и силы ветра, но никак от его направления.

Приточная часть системы  воздухообмена в строении

приточный клапан

Поступление достаточного количества воздуха в помещения происходит преимущественно через дверные и оконные проемы в тот момент, когда они открыты. Этого может быть недостаточно и в жилых домах современной постройки устанавливаются клапаны инфильтрации. Эти устройства монтируются в стенах обычно за радиаторами для того, чтобы наружный воздух поступал в комнату достаточно прогретым.

Такая приточная вентиляция в частном доме обеспечивает лучшие условия воздухообмена, но и вызывает увеличение потребления тепловой энергии. Система отопления вынуждена постоянно подогревать холодный наружный воздух. В то же время через вытяжку из комнаты удаляется нагретый воздух. Рациональное использование тепловой энергии возможно при использовании специальных устройств интеркуллеров.

Вытяжная часть системы воздухообмена в помещениях

Удаление воздуха из отдельных комнат происходит через специальные вентиляционные каналы. Они выводятся наружу через стену или крышу и работают за счет естественной конвекции. Вытяжная вентиляция в частном доме оборудуется в процессе строительства. Скрытые воздушные канала устраиваются в кладке стены, если допускает их толщина. Если же ее недостаточно, то делается специальная утепленная пристройка к стене.

Полезный совет: увеличение эффективности кирпичного вытяжного канала, возможно, за счет применения жестяных или полимерных вставок. Вертикальную шахту вытяжного канала в обязательном порядке накрывают металлическим колпаком, чтобы исключить в него попадание воды или снега.

Шахта вытяжной вентиляции в обязательном порядке устанавливается в помещениях домашней котельной или в комнате, где установлены газовые приборы систем отопления. Рекомендуется подключение к контурам воздухообмена и вытяжек над газовыми или электрическими кухонными плитами. Это позволит эффективно удалять из комнаты водяные и масляные пары.

Элементы системы вентиляции

организация вытяжки

Жилые дома в обязательном порядке оснащаются специальным оборудованием для воздухообмена. Они состоят из двух основных частей: вытяжной и приточной, в состав каждой из которых входит определенный набор элементов. Современная канальная система воздухообмена предусматривает наличие  специального клапана, устанавливаемого в стену в нижней части подоконного проема.

Для свободного перемещения воздуха между помещениями оставляется зазор не менее 20 мм между нижней кромкой двери и порожком. Другой вариант – вырезка проема в полотне прикрытого декоративными пластиковыми или металлическими решетками. Такое техническое решение обычно используется в дверях ванных комнат, изготовленных из полимерного или алюминиевого профиля.

Вытяжная часть системы воздухообмена  представлена вентиляционными отверстиями в верхней части стены кухни или санузла. Проем закрывается решеткой декоративного назначения. Возможна установка вытяжного вентилятора, запуск которого преимущественно происходит при включении освещения в санузле. Выход воздуха в атмосферу происходит обычно через систему воздуховодов, проложенных в стене или установленных отдельно.

Свободное пространство между перекрытиями и подвесным потолком является наилучшим местом для прокладки каналов. Это обстоятельство учитывается строителями при установке приборов  оборудования. Скрытый способ монтажа особенно удобен при больших размерах санузла или ванной комнаты, позволяя организовать несколько точек забора воздуха и его транспортировки к вентиляционной шахте.

Качественная система вентиляции дома обеспечивает должный уровень комфорта во всех жилых помещениях. Здоровый микроклимат и состав атмосферы важны для здоровья человека, ведь большую часть своей жизни мы проводим именно в собственном доме.

Короткое видео об устройстве вентиляции в доме:

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

26 декабря 2020

Обустройство инженерных коммуникаций в частном доме имеет первостепенное значение. И речь идёт не только о прокладке газопровода, канализационных стоков или обустройства автономного котла. Многие при проектировании жилья недооценивают фактор правильной и эффективной вентиляционной системы. А именно она позволяет создавать в помещении здоровый и комфортный микроклимат. Если раньше максимум, который был доступен нашим согражданам, выражался в прокладке централизованных вентканалов, то сегодня можно использовать гораздо более эффективное решение — приточно-вытяжную вентиляцию.

Что такое приточно-вытяжная вентиляция?

 

Если вы немного знакомы с законами физики, вам знаком эффект естественной вентиляции помещения за счёт разницы давления внутри и снаружи здания. Чтобы его обеспечить достаточно выполнить простую процедуру проветривания. Но эффективность подобного способа в частном доме ничтожно мала, и вот почему:

 

  • Степень интенсивности циркуляции воздуха при естественной вентиляции зависит от высоты воздуховода. Если у вас трёхэтажный особняк — это ещё вполне реализуемо, а вот в обычном одноэтажном частном доме установить воздуховод нужной высоты не получится.
  • В разные сезоны эффективность естественной циркуляции также разная: зимой из-за разницы температур воздушные массы перемещаются активнее, а вот в тёплое время года, когда температура и «за бортом», и внутри примерно одинакова, ожидать качественной смены воздуха не приходится.
  • Потери тепла при постоянном проветривании зимой будут существенными, а счета на обогрев частного дома — соответственно, заоблачными.
  • Герметичность дома частной постройки очень высока. Добавьте к этому современные технологии недорогого строительства, то есть, установку металлопластиковых окон, использование бетонных монолитных плит или газобетона — и вы получите совершенно не дышащий дом, в котором зимой будет скапливаться конденсат, разводиться грибок и плесень.

 

Что же делать в таком случае? Вентиляция стандартного типа со своей задачей в коттедже не справляется, а результаты плохо вентилируемого воздуха достаточно плачевны. При недостаточной циркуляции воздух перенасыщается углекислым газом, а вот кислорода в нём уже недостаточно. Кроме того, при плохо организованной вентиляции в доме копится пыль, споры плесени и грибков, которые способны приводить к астме, аллергическим реакциям, респираторным болезням.

 

Выход есть, и это приточно-вытяжная вентиляция. В отличие от обычных воздуховодов, действующих по законам физики, приточно-вытяжные коммуникации имеют дополнительно достаточно мощный вентилятор, который отвечает за воздухообмен.

Какие варианты приточно-вытяжной вентиляции можно применить в частном доме?

 

  • Централизованная приточно-вытяжная вентиляция имеет единый воздуховод с вентилятором, который вытягивает воздух из всех помещений распределяет циркуляцию по вентканалам в каждую из комнат. Для компактных построек, например, таунхаусов небольшой площади, квартир или старых домов с дополнительными пристройками такой вариант вполне подходит: он обойдётся недорого, а действовать будет в любом случае эффективнее, чем стандартная естественная вентиляция.

  • Локальные точки с отдельными воздуховодами и вентиляторами имеет смысл устанавливать сразу в целом ряде случаев. Да, это выйдет дороже, но и эффективность будет высока.

Когда локальная приточно-вытяжная вентиляция имеет смысл?

 

  1. В ситуации, когда предстоит организовать инженерные коммуникации для большого по площади или этажности особняка. В этом случае стоит позаботиться хотя бы о нескольких точках принудительной вентиляции — например, для жилых комнат, для помещений повышенной влажности и для нежилых помещений отдельно.
  2. В условиях влажного климата, когда сама по себе влажность высокая во всех помещениях. Для нашей страны это также актуально.
  3. Если у вас среди обитателей дома есть маленькие дети, пожилые родственники, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей — постоянный приток свежего воздуха для них будет не просто важен, но жизненно необходим.

Какие варианты приточно-вытяжной вентиляции можно выбрать для частного дома?

 

Сегодня существует немало вариантов, как обустроить принудительную вентиляцию.

 

  • Установка вентилятора в уже имеющийся короб-канал в ванной или кухне — принцип, по которому работают кухонные вытяжки. Но при стандартных размерах воздуховодов и малой производительности стандартных вентиляторов он даёт скромный результат с достаточно шумными спецэффектами.
  • Вытяжной клапан на окна — простое решение для владельцев металлопластиковых окон. Монтировать его можно в уже готовые оконные группы, но не стоит ожидать от него вау-эффекта. Снять конденсат с его помощью можно, полноценно очистить воздух — вряд ли получится.
  • Автономные приточно-вытяжные системы — это системы, в которых установлен специальный воздухонагнетатель и есть целый комплекс каналов, по которым выводится отработанный воздух в общую шахту воздуховода.
  • Полнофункциональный принудительный вентиляционный комплекс — более дорогое, но и очень эффективное при этом решение. В нём предусмотрены сразу два воздуховода, отвечающие за вывод отработанных воздушных масс и забор свежего воздуха.

Необходима ли приточно-вытяжная вентиляция?

 

Этот вопрос является основополагающим для будущих владельцев частного дома. Давайте пойдём от обратного. В каких случаях приточка будет лишней?

 

  • В слишком сухом и прохладном климате, где естественная вентиляция вполне справляется со своей задачей.
  • В доме, где вы не планируете проживать постоянно. Если вы строите частный дом для летнего отдыха, когда все окна с утра до ночи нараспашку, тратить деньги на приточно-вытяжную вентиляцию, действительно, не стоит.
  • Если ваш дом расположен в экологически неблагополучном районе. Если во входящих воздушных массах процент примесей или газов будет слишком высок, лучше использовать кондиционер с хорошими фильтрами и осушитель или увлажнитель воздуха. Но это правило работает всего для нескольких городов или регионов в стране, где промышленный комплекс сводит на нет чистоту воздуха.

 

Все остальные случаи — это прямой повод заказать приточно-вытяжную вентиляцию. Не стоит планировать и подбирать оборудование для неё самостоятельно. При выборе, обустройстве и монтаже роль играют сразу десятки факторов и особенностей, учесть которые сможет только опытный специалист. Поэтому лучше позаботьтесь о выборе ответственного мастера или компании-поставщика, доверьте им обустройство качественной и эффективной вентиляции и наслаждайтесь свежим воздухом и здоровым микроклиматом в своём доме.

Система вентиляции в 2-х этажном доме. Вентиляция в частном доме

Оборудованная мансарда — Нарзарда получила распространение сравнительно недавно. Несколько десятилетий назад владельцы частных домов не задумывались о функциональности этого особенного места. Теперь все по-другому — полезная жилая площадь никому не помешает. Главное — создать правильный воздухообмен. Расположение мансарды позволяет не только уменьшить поток энергии, но и продлить срок службы кровли.

Функции вентиляции неосвещенного помещения

Система вентиляции в особо жаркий период позволяет избавиться от пиломатериалов, а зимой эффективно противодействует холоду и влаге в помещении. Вот почему немаловажным моментом является правильная установка системы вентиляции своими руками, ведь:

  • система отводит влагу и не допускает образования сырости в изоляционном материале — именно благодаря вентиляции теплоизолятор сохраняет свою функциональность годами, предотвращая проникновение тепла и холода;
  • при правильной вентиляции сводится к минимуму образование грибка и плесени, что исключает возможность преждевременного разрушения деревянных элементов кровли;
  • в сильную жару, препятствует проникновению горячего воздуха в дом;
  • предотвращает накопление влаги, тем самым предотвращая коррозионные проявления, негативно влияющие на металлочерепицу;
  • исключает образование сосулек под коркой в ​​сильные морозы;
  • экономит энергоресурсы, тем самым снижая затраты на отопление жилого чердака в зимний период.

Естественная вентиляция на чердаке

Система естественной вентиляции напрямую зависит от правильности укладки изоляционных материалов. Обязательным условием укладки утеплителя является наличие вентиляционных пространств между слоями используемого материала и под поверхностью кровли. Естественная вентиляция. Основана на создании естественной тяги, за счет которой происходит постоянный поток воздушных масс. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% от общей площади чердака.Большинство. Простым вариантом установки является вывод каналов через фронтоны. Эта технология может быть применена к прилегающему элементу кровли.

Размер зазора для свободного воздухообмена зависит от кровельного материала, который используется для кровли:

  • при использовании металлочерепицы, черепицы, металлочерепицы зазор поворота должен быть более 25 мм;
  • при использовании мягких материалов и плоских изделий пространство для прохождения воздуха должно быть более 50 мм;
  • при установке гидроизоляции и утеплителя расстояние между ними должно быть от 20 до 30 мм.

Важно! Для создания качественной естественной вентиляции над чердачным помещением требуется создание герметичного разделения вентиляционных полостей, благодаря чему естественная вентиляция мансардного этажа будет равномерной, без образования «мертвых» зон.

Установка естественной вентиляции

При устройстве кровли создается система естественной вентиляции. Для реализации воздухообмена потребуется установка специальных элементов, отвечающих за воздухообмен под крышей.Для забора воздуха используются диваны, которые устанавливаются по периметру постройки. Благодаря перфорированной поверхности воздух попадает на чердак. Для вывода отработанного воздуха используются точечные или непрерывные аэраторы, которые устанавливаются на скате крыши.

На коньках установлены специальные аэраторы. Именно благодаря коньковым аэраторам повышается эффективность всей естественной вентиляции, ведь площадь очертаний элементов намного больше обычной.Количество аэраторов рассчитывается индивидуально и зависит от общей площади кровли. На 100 м2 площади, подлежащей вентиляции, установлено 2 аэратора.

Важно! Естественная вентиляция безупречно функционирует только в холодное время года, так как воздухообмен необходим по показателям температуры на улице и в помещении. Именно поэтому вентиляция мансардной крыши требует установки принудительной системы воздухообмена.

Вентиляция жилого чердака слуховыми окнами

Монтаж слухового окна выполняется согласно СНиП II-26, СНиП 21-01:

.
  • возможна установка слуховых окон при уклоне крыши более 35 градусов;
  • Минимальный размер створки — 0.6х0,8 м;
  • допустимый размер слуховых окон 1,2х0,8 м.

Формы слуховых окон в частном доме могут быть разными и зависят от стиля постройки. Слуховые окна монтируются с использованием рам в конструкции крыши, составляя целостный дизайн. Вентиляция через слуховые окна улучшает эстетику крыши, ее функциональность.

Для односкатной крыши Идеальный вариант — окна с одной наклонной плоскостью. Схема установки: 2 планки располагаются на необходимом уклоне дистанции и фиксируются с помощью вертикальных стоек, соединяемых в верхней части перемычки.Внешние боковые стороны отделаны облицовочным материалом, сбоку на фасаде установлена ​​декоративная решетка.

Система с одним вентилируемым зазором

При устройстве одинарной системы вентиляции стоит учесть, что размер вентиляционного канала напрямую зависит от длины стержней и угла кровли.

Согласно СНиП II-26-76:

  • высота зазора не более 5 см, увеличение показателей которого может привести к образованию завихрений, что значительно снизит воздухообмен;
  • с длиной покрытия более 10 м требует принудительной вентиляции;
  • отверстия системы вентиляции должны быть надежно защищены от мусора.

Клапан принудительный мансард

При установке принудительного воздухообмена в вентиляционном канале Установлен вентилятор. Установка устройства особенно необходима при наличии коротких вентиляционных каналов, не способных обеспечить качественную тягу. При установке вентилятора в загородном доме воздушный поток монтируется так же, как и в естественной системе. Крышный вентилятор устанавливается снаружи на расстоянии более 8 м от приточных отверстий. Также очень важно, чтобы вентилятор устанавливался не близко к окнам, так как отработанный воздух может засасываться.

Производительность установленного на крыше вентилятора зависит от:

  • Размеры реализации: диаметр больше — производительность выше;
  • угол изгиба лопастей: чем больше, тем дольше будет рециркулировать количество воздуха;
  • мощность электродвигателя.

Повышение производительности лучший способ установки нескольких вентиляторов. Использовать для этого мощный кулер нецелесообразно.

Важно! Чтобы предотвратить образование конденсата, вентилятор необходимо вдыхать с помощью специальных материалов, например, с применением минеральной ваты.

Мансардная система мансарды — очень важный элемент создания комфортных условий в доме. Собирать его необходимо в соответствии с нормативными требованиями строительной отрасли. Как правило, система вентиляции разрабатывается на этапе проектирования самого здания и устанавливается во время устройства кровли.

Не так давно, ведя частное жилищное строительство, будущие владельцы домов ставили вопросы вентиляции, если мы учитывали, то все же они отодвинули их на второй план, не уделяя этим проблемам должного внимания.В определенной степени такой подход оправдался: конструкция зданий, материал их конструкции, наличие печей с дымоходными каналами, установка негерметичности и дверных блоков — все способствовало постоянной циркуляции воздуха в помещении. помещения, которого хватило для поддержания более-менее приемлемого микроклимата.

Однако сейчас тенденция резко изменилась. Появились новые строительные и отделочные материалы, широко используются современные окна и двери, обеспечивающие практически полную герметизацию проемов, повысились требования к теплоизоляции зданий, то есть когда конструкция пытается перекрыть любые пути утечки тепла.Обычной инфильтрации воздуха через строительные конструкции явно недостаточно, а потому еще на этапе проектирования сразу предусматривается система эффективной вентиляции помещения.

С изменением жилищных условий необходимо предпринять определенные шаги и владельцам домов старой постройки. И одним из наиболее приемлемых вариантов, недорогих и доступных для самостоятельного исполнения, становится естественная вентиляция в частном доме. Эта тема посвящена данной публикации.

Какие функции должна быть вентиляция дома?

А нужна ли вообще вентиляция, чтобы придавать ей такое большое значение? Подобный вопрос может возникнуть только о дилетанте. Потребность в постоянно действующей системе воздухообмена сложно переоценить как с точки зрения создания и поддержания максимально комфортного для жизни и безопасного для здоровья человека микроклимата, так и с точки зрения обеспечения длительной безотказной работы системы. все здание в целом.

  • Для нормальной жизнедеятельности человека необходим кислород, содержащийся в воздухе. В процессе дыхания он постепенно замещается углекислым газом, и если нет постоянного пополнения свежего воздуха, то атмосфера в закрытом помещении становится тяжелой, удушающей, что вызывает быструю утомляемость, вялость, нарушение сна или даже более серьезное. реакции в виде одышки, головокружения, приступов и т. п., особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и кровообращения.

  • Застой — это обязательное повышение концентрации патогенных микроорганизмов, содержащихся во взвешенном состоянии болезнетворных микроорганизмов и аллергенов.
  • Некуда деваться от того, что жизнь человека постоянно сопровождается запахами. Это и пот, и другие вполне нормально выделять организм, аромат которых не очень приятен, это парфюмерия и косметика, это средства бытовой химии и другие источники. Добавьте сюда вредные привычки, в частности, курение, а также запахи домашних животных.Если не будет обеспечена постоянная эффективная вентиляция, очень быстро атмосфера в жилых комнатах станет непригодной для нормального пребывания в них.

  • Практически ушедшие в прошлое дома с «удобствами» по ул. Комфортность проживания ассоциируется с оборудованной ванной или хотя бы душевой кабиной, теплым туалетом или совмещенным санузлом. Он должен быть организован таким образом, чтобы воздух вместе с запахами и паром из этих помещений не проникал в жилую зону, а сразу выводился наружу.

Особого внимания всегда требует кухня. Это связано как с повышенной температурой в этом помещении в процессе приготовления пищи, так и с продуктами горения, если используется газовая плита, и с массой запахов, приятных и не очень, с испарением жира и большим количеством водяного пара. Все это сразу должно быть мировоззрением.


  • Воздух, выдыхаемый людьми и животными, всегда содержит высокую концентрацию водяного пара. Кроме того, чрезмерной влажности в помещении способствует различная бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины, утюги, электрический чайник и т. Д.Можно добавить сушку белья, сушку, проводимую влажную уборку и другие причины. НО повышенная влажность недоступна из-за отсутствия или недостаточной вентиляции — это удаление стен, которые становятся излюбленным «плацдармом» для развития различной микрофлоры — грибка, плесени, мха, она быстро переходит в плохую видимость отделки помещения. Помещения эти засыпаны, а в сильные морозы — окна покрыты ледяной коркой. Да и ресурс прочности переделанных строительных конструкций из любого материала резко снижается.

  • К сожалению, не все безопасно со многими материалами, широко используемыми для отделки, утепления или изготовления мебели. Многие из них способны выделять в домашнюю атмосферу вещества формальдегид, стирол и другие токсичные соединения. Вентиляция помогает снизить негативный эффект от такого выброса.

При желании этот список можно продолжить. Однако того, что уже было перечислено, должно быть достаточно, чтобы понять важность хорошо оборудованной вентиляции и подчиниться тому, что удобный дом способен превратиться в удобное жилище.

При проектировании любых построек в наше время особое внимание уделяется вопросам вентиляции. Если хозяин по тем или иным причинам обзавелся домом, не оборудованным такой системой, вам придется сделать это немедленно. И на первых порах проще всего организовать естественную вентиляцию, так как обычно это не требует чрезмерных затрат и масштабных переделок в помещении.

Принцип естественной вентиляции. Ее достоинства и недостатки.

В каких условиях возможно использование естественной вентиляции

Вентиляция помещений может быть организована по разным схемам, но все их можно разделить на две основные группы.

1. Первая Большая группа, которая, в свою очередь, делится на несколько разновидностей — это принудительная вентиляция, воздушные потоки в которой создаются за счет определенного механического воздействия, обеспечивая работу специальных вентиляторов. Такая вентиляция может быть приточной, вытяжной или создаваемой по комбинированной схеме. Такие схемы очень сложные, обычно требуют профессиональной кампании, но позволяют контролировать качество воздуха, поступающего в воздух, проводить необходимое учение.

2.Второй — это естественная вентиляция в нашей статье, которая не подразумевает принудительную подачу или вытягивание воздушных масс. Все движение потоков осуществляется исключительно за счет естественных сил, заменяющих законы физики.

— перепад температуры — теплый воздух всегда имеет меньшую плотность и, следовательно, массу, по сравнению с более холодным, а потому стремится вверх.

— Падение давления: из-за высоты подъема вертикальных вентиляционных каналов создается определенный, хотя и не такой значительный перепад давления, способствующий движению воздуха.

— Эффект ветра.

  • Работа естественной вентиляции не допускает установку каких-либо высокоэффективных фильтрующих устройств (кроме них решетки или решетки, не пропускающие, например, сказочную листву, крупный мусор, насекомых и т. Д.). Эти устройства затруднят или даже сделают невозможным перемещение нормального движения воздушного потока с улицы в помещение, что приведет к неработоспособности всей системы системы в целом. Таким образом, есть смысл ограничиться естественной вентиляцией только при чистом воздухе в зоне строительства.

Понятно, что создание естественной вентиляции в доме у оживленной трассы, где воздух перенасыщен выхлопами и пылью, становится неудачным решением. По тем же соображениям такая схема не применяется, если на строительной площадке традиционно присутствует неприятный запах от близлежащих промышленных предприятий, животноводческих комплексов, заявленных объектов и т. Д. Вместо улучшения микроклимата в помещении будет получен совершенно противоположный эффект.

Уровень шума (например, железнодорожная ветка или аэропорт) также доступен по аналогичному критерию для оценки допустимости естественной вентиляции. Следует помнить, что такая схема вентиляции всегда снижает общий уровень звукоизоляции дома.

  • Комфортные условия проживания предполагают оптимальное сочетание нескольких параметров — насыщенности воздуха кислородом, его температуры и относительной влажности. Практика показывает, что естественная вентиляция будет поддерживать этот баланс только в условиях так называемого инерционного дома.

В этой концепции заложено то, что здание возводится из материалов, способных аккумулировать тепловую энергию — это можно отнести к кирпичу, газосиликатному, керамзитобетонному, керамоблокам, шлакоблокам, глобальным стенам. При этом в доме должна быть качественная теплоизоляция, сделанная исключительно снаружи. У определенных инерций стены построены из дерева (бревна или бревна) или из самана.

Именно в таких условиях, когда стены способны аккумулировать тепловой потенциал, а затем отдавать его потоку поступающего воздуха, правильно организованная естественная вентиляция будет работать на улучшение микроклимата в помещениях.Обогреваемые поверхности становятся своеобразным рекуператором, то есть способствуют быстрому и качественному нагреву поступающего воздуха.

Цены на системы вентиляции

система вентиляции


А вот в так называемых случайных домах картина совсем иная. Постоянно проникающие свободные потоки воздуха извне приводят к неоправданно большим тепловым линиям, попадают домой, и говорить об обеспечении нормального баланса температуры и влажности не приходится. К таким зданиям относятся здания, возведенные по каркасной технологии, из сэндвич-панелей, полистиролбетона, вакуумных блоков и ряда других современных строительных материалов.В таких условиях единственно правильное решение — это использование продуманной системы принудительной вентиляции.

  • Естественная вентиляция больше подходит для компактных зданий, без длинных залов анфила, игр и атак. Он усложняется своим созданием и с повышением уровней — надводными перекрытиями (об этом будет сказано ниже). Проветривать жилую мансарду «в чистом виде» практически не применимо или очень неэффективно, в силу особенностей этого помещения — здесь придется использовать другую схему.

Итак, прежде чем приступить к созданию системы естественной вентиляции, следует оценить оценочные критерии и только потом принимать решение.

Принцип системы естественной вентиляции загородного дома

Итак, давайте теперь рассмотрим, что является основным устройством естественной вентиляции частного дома, как оно работает.

Для работоспособности такой схемы необходимо совмещение приточных и вытяжных каналов с обеспечением свободного несложного движения воздуха между ними.


Свежий воздух (показан широкими синими стрелками) проникает в комнату через приоткрытое окно или специальные приточные вентиляционные клапаны (поз. 1). Он нагревается за счет выполнения нагрева, конвекции и теплоотдачи от аккумулирующего теплового потенциала конструкций, вытесняет более плотный, насыщенный углекислотными газами «отработанный» воздух, который перемещается (широкие зеленые стрелки) в помещения, в которых установлены выхлопные трубы. Для его свободного передвижения, по пути следую- щих дорожек, или выбоин между полом и дверью, или через окна в самих дверях (поз.2).

Вытяжные насадки (поз. 3) обычно устанавливаются в наиболее «грязных» помещениях, требующих максимального воздухообмена для удаления запахов, испарений или чрезмерной влажности. Здесь воздушные потоки «вытяжного» воздуха (широкие красные стрелки), собирая все эти отрицательные компоненты, выходят наружу и поднимаются вверх по вертикальным вентиляционным каналам из-за уже упомянутых выше перепадов температуры и давления.

Эти воздуховоды выводятся через чердак и крышу и заканчиваются заголовками вентиляционных труб над поверхностью крыши (поз.4). Размещение этих труб на крыше также подчиняется определенным правилам, о которых будет сказано ниже.

Таким образом, для эффективной работы естественной вентиляции дома в целом каждая из комнат должна быть оборудована либо приточным каналом (вентилем), либо выводным патрубком. Ряд комнат предполагает наличие и клапана, и инвентаря.

Цены на воздуховоды

воздуховоды


При планировании расположения приточных клапанов и вентустановок руководствуемся следующими правилами:

  • Обрезной клапан (или другой тракт очищающего воздуха) должен быть предусмотрен в любом жилом помещении, будь то спальня, гостиная, детская, офис, столовая и т. Д.
  • Предусмотрены вытяжные каналы с выносом:

— В кухонном помещении. Следует помнить, что наличие кухонной вытяжки над плитой не освобождает от необходимости размещения вентиляционного отверстия.

— В ванных, санузлах или совмещенных, бытовых ваннах.

— В выделенной комнате под бытовой прачечной.

— в кладовых, сушилках, гардеробных помещениях, если они заходят в помещения жилой зоны. Если они отделены дверью от коридора или кухни, то в них устанавливают накладку клапана.

— В бытовой мастерской, если работа в ней может сопровождаться появлением паров, дыма, неприятных запахов (сварка, пайка, окрашивание, использование химикатов различного назначения — клея, мастики, растворителей, технических жидкостей и т. Д.) .)

  • В ряде помещений требуется размещение и приточная арматура, а также вентиляционные решетки:

— Помещение, в котором установлено газовое отопительное оборудование.

— Комната жилого помещения, если между ней и ближайшим вентиляционным каналом больше двух дверей.

— Жилое помещение, совмещенное с кухней, то есть, например, кухня-столовая.

— Домашние спортивные залы oria.

  • К помещениям второго этажа требуется особый подход. Дело в том, что теплый воздух с первого этажа обязательно поднимается вверх, а на систему вентиляции ложится дополнительная нагрузка. Вот два варианта:

— Если второй этаж отделен от лестничной клетки постоянно закрытой дверью, то подход к размещению приточной и вытяжной вентиляции остается практически таким же.Правда, с оговоркой — в случае, когда на втором этаже не предусмотрены «грязные» помещения (кухня, ванная, туалет и т. Д.), Розетка может разместиться в общем холле (коридоре), куда выходят все комнаты. .

— В том случае, когда второй этаж не перекрывается дверями с первого, в каждой из комнат, независимо от ее назначения, предусмотрен также канал забора свежего воздуха, а также приточной вентиляции.

Кроме того, наличие приточного окна и вентиляции обязательно для подвальных (цокольных) помещений и для пространства под деревянными перекрытиями на лагах на первом этаже.Но вентиляция подвалов — это отдельная тема для более тщательного рассмотрения и в этой публикации «снята за скобки».

Преимущества и недостатки системы естественной вентиляции дома

Итак, какие преимущества Системы можно рассчитать, если выбрать схему естественной вентиляции загородного дома:

  • Такая система вентиляции требует минимальных финансовых вложений. Большая часть работ вполне доступна для самостоятельного проведения.Правда, если в доме ранее не было вытяжных каналов вентиляции — над этим придется серьезно поработать. Приточная арматура при установке особых затруднений не доставляет.
  • Система надежна, прежде всего по той причине, что в ее конструкции не ожидается сложных механизмов — по большому счету просто ничего не выходит из строя.

  • Естественная вентиляция не требует сложного ухода. В принципе, это сводится только к регулярной проверке состояния каналов вентиляции и, при необходимости, их чистке.
  • Такая система полностью энергонезависима и не требует дополнительных эксплуатационных затрат.
  • К недостатку механизмов относится также отсутствие технологического шума, присущего другим видам вентиляции принудительного принципа действия.

Однако не стоит забывать и о достаточно весомых недостатках Естественная вентиляция:

  • В большинстве случаев каналы подачи не имеют качественных фильтров (они препятствовали бы естественной циркуляции), а это значит, что поступающий воздух уносит с собой загрязнения, пыль, запахи, цветочную пыльцу.Возможно проникновение мелких насекомых.
  • Подающая арматура «ломается» в общей звукоизоляции дома.
  • В системе очень сложно определить количество поступающего воздуха.
  • Естественная вентиляция сильно зависит от времени года и даже от течений и погоды на улице. Зимой, когда разница температур внутри дома и снаружи большая, вентиляция работает «на полную катушку», что часто вызывает перерасход энергии для нужд отопления.Уменьшение забора воздуха снаружи (например, крышка приточных клапанов) сразу дает повышенную влажность — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  • В летнюю жару, наоборот, циркуляция воздуха может замедляться или вообще прекращаться. Выход первый: применить в это время схему сквозной вентиляции, открывая окна с обеих сторон дома — движение воздуха будет осуществляться за счет разницы давлений на подветренной и наветренной сторонах.Но в то же время из «грязных» помещений вполне вероятен перетекание излишней влаги и запахов в жилую зону.

Есть много способов оптимизировать работу естественной циркуляции для оптимизации работы естественной циркуляции — поговорим об этом позже.

Видео: Принцип естественной циркуляции и ее сезонные особенности

Как рассчитывается производительность системы естественной вентиляции дома?

Немного для правильного определения расположения приточных клапанов и агрегатов вытяжной вентиляции.Система вентиляции должна иметь определенную производительность, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен во всех комнатах дома.

Данные требования по воздухообмену установлены действующими строительными нормами и правилами для всех жилых и специальных построек здания. От них начинают «плясать» при расчетах. Выдержка из этих стандартов представлена ​​в таблице ниже:

Тип помещения Минимальная скорость воздухообмена (кратность в час или кубометры в час)
Приток Вытяжка
Свод правил SP 55.13330.2011 по СНиП 31-02-2001 «Дома жилые односторонние»
Жилое помещение с постоянным проживанием людей Не менее разового обмена объема за час —
Кухня — 60 м³ / час
Ванная, туалет — 25 м³ / ч
Остатки Не менее 0,2 объема в час
Свод правил SP 60.13330.2012 по СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Минимальное потребление наружного воздуха на человека: жилые помещения с постоянным пребыванием людей, в условиях естественной вентиляции:
С общей жилой площадью более 20 м² на человека 30 м³ / час, но при этом не менее 0,35 от общего воздухообмена квартиры в час —
общей площадью менее 20 м² на человека 3 м³ / час на 1 м² площади помещения —
Хранилище Правил ИП 54.13330.2011 по СНиП 31-01-2003 «Здания жилых многопожарных»
Спальня, детская, гостиная Единовременный обмен объема в час —
Шкаф, библиотека 0,5 от объема в час —
Спуск, весло, раздевалка — 0,2 от объема в час
Домашний тренажерный зал, бильярд 80 м³ / час
Кухня с электроплитой — 60 м³ / час
Помещение газового оборудования
Помещение с твердотопливным котлом или печью Единовременный обмен + 100 м³ / час на газовую плиту
Домашняя прачечная, сушилка, Гладлина — 90 м³ / час
Душ, ванная, туалет или совмещенный санузел — 25 м³ / ч
Домашняя сауна — 10 м³ / ч на человека

Под помещениями с постоянным пребыванием людей в данном случае понимаются те, в которых арендаторы находятся более двух часов.Понятно, что в условиях квартиры сюда необходимо включать все жилые комнаты, за исключением, может быть, тех, которые не эксплуатируются и закрываются. В этом случае для данного жилого помещения получается коэффициент воздухообмена — 0,2 от объема в час.

Итоговый расчет обычно выполняется в такой последовательности.

НО. Начать с определения необходимого количества забора воздуха в вентилируемых помещениях, оборудованных приточными клапанами.

Если внимательно посмотреть на таблицы, то можно увидеть, что в нормативных документах существует несколько путей оплаты — от общей площади жилых помещений, от объема комнат (кратности воздухообмена), а иногда и — и по количеству людей, постоянно находящихся в комнате. Итак, стоит попробовать посчитать несколькими способами, а затем выбрать из полученных результатов максимум.

Поясним на примере:

  • Жилой дом площадью 70 м², проживают три члена семьи (более 20 м² на человека).В спальном помещении общей площадью 16 квадратных метров предполагается постоянно (более 2 часов) находиться два человека. Если рассчитывать на санитарные нормы (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), то получается необходимый приток воздуха не менее 30 м³ / час на каждый, то есть 60 м³ / час.

Таким образом, из двух полученных значений выберите максимальное — 60 м³ / час.

  • Тот же дом, но уже детская, площадью 13 м³, где постоянно находится один человек.По санитарным нормам — 30 м³ / час, по объему однократного воздухообмена с площади помещения — 39 м³ / час. То есть принято 39 м³.
  • Большая гостиная (20 м²), куда все члены семьи собираются каждый день и проводят вместе. Исходя из нормы 30 м³ на человека — это 90 м³ / час. Если считать от площади (объема) помещения — 60 м³ / час. Многое занято.
  • Для небольшой площади шкафа, например, 11 м², значения будут примерно равны 30 и 33 м³ / час.
  • Такой расчет проводится для каждой из комнат, где будут предусмотрены воздушные каналы. Затем суммируются максимальные значения — результат покажет, сколько воздуха требуется, чтобы забежать в жилой дом. Предположим, в нашем примере общий объем необходимого воздухообмена составил 192 м³ / час.

Для упрощения расчетов необходимого воздухозаборника можно воспользоваться следующим калькулятором, в котором заложены основные соотношения согласно действующим СНиП.

От автора: Здравствуйте, дорогие друзья! Давно известно, что правильно оборудованная система вентиляции — залог комфортной и здоровой жизни. Ведь микроклимат имеет огромное значение. Именно поэтому сегодня мы поговорим о том, как оборудована вентиляция в двухэтажном частном доме.

Строго говоря, системная схема системы не слишком меняется в зависимости от этажности. Разница лишь в том, что при применении принудительной вентиляции для двухэтажной коттеджи необходимо применять более мощное оборудование, чем для одноэтажной.Связано это, в первую очередь, с наличием в доме воздуха.

В целом методы не особо отличаются. И наверняка для дома любого этажа необходимо одинаково правильно подойти к вопросу. Как ни странно, среди некоторых владельцев загородных домов бытует мнение, что частным строениям специально организованная система воздухообмена вообще не нужна. Особенно часто такие сомнения возникают в том случае, если дом построен из «дышащих» материалов — например, из дерева.

Но давайте оценим общую картину объективно. Подумайте, ведь вы вряд ли оставите возведенные стены голыми. На них обязательно будет нанесен утепляющий слой, а затем и финишная отделка, что придаст зданию красивый и эстетичный вид. Все эти надстройки обязательно закроют доступ свежему воздуху, который в противном случае мог бы проходить сквозь стены.

Даже если вы собираетесь строить дом из дерева, не требующего финишной отделки, обратите внимание, что современная древесина имеет совершенно другие качества, чем древесина, которая использовалась в старые добрые времена.Теперь материал пропитан различными составами, призванными защитить его от вредного воздействия внешней среды. К тому же брус часто клеят. Все эти вещества плотно забиты, так что возможности для воздухообмена просто остаются.

Также не стоит забывать об окнах, повсеместно устанавливаемых на окнах. В этом качестве появились прежние деревянные оправы для очков. В их конструкции были чудесные щели, через которые свежий воздух успешно циркулировал по направлению к дому и обратно.

В целом аргументов в пользу улучшения системы вентиляции очень много. Наконец, приступим к рассмотрению того, какие методы можно организовать.

Тип вентиляции

Прежде всего, стоит разобраться с двумя разновидностями воздухообмена. Это может быть естественное или принудительное. Каждый вариант отличается определенными достоинствами и недостатками, поэтому рассмотрим их более подробно.

Естественный воздухообмен

Естественно называемая вентиляция, которая не требует установки какого-либо оборудования, предназначенного для стимулирования движения воздуха.Проще говоря, воздушные массы ведут себя вполне самостоятельной жизнью. Для вывода отработанного воздуха предусмотрены вентиляционные шахты — проще говоря, прорезанные в потолке и стенах каналы, выходящие на крышу.

Воздух, побывавший в доме, становится теплым. Как известно, все школьные уроки физики в этом случае начинают подниматься. Это расчет, вход в который размещается в верхней части помещения. Воздушные массы достигают их естественным образом, а затем следуют за шахтой вверх, оставляя трубу на улицу.

С этим все понятно. Но, как известно, за количество воздуха из дома как-то стыдно должно быть. И в этом она проблема. Выше уже было подробно описано, что современные стены и стеклопакеты делают жилище настоящей крепостью, в которую можно проникнуть врагу, но на свежем воздухе точно нет.

Проблему можно решить двумя способами:

  • переноска. Как это делается, вроде бы все знали — если в доме стало душно, нужно открыть окно.Фактически, когда приходит стул, ваш мозг уже начал уставать и тестировать кислородное голодание. Допускать этого нельзя, так как частое повторение таких ситуаций может серьезно навредить здоровью. Например, это чревато мигренью — довольно неприятным состоянием, от которого сложно избавиться. Итак, чтобы не довести себя до кислородного голодания, вентиляцию нужно делать не по факту возникновения хлама, а с определенной периодичностью — каждые три часа. Продолжительность процедуры 15 минут.Проблема в том, что далеко не в каждой семье есть человек, который согласен целый день сидеть дома, чтобы периодически открывать окно. Как правило, большинство людей работают, поэтому по вечерам им приходится возвращаться в жилище с застоявшимся воздухом;
  • с помощью подающего клапана. Это простейшее оборудование — отличная альтернатива вентиляции. Обвязочный клапан устанавливается либо в окне, либо в стене. По сути, он состоит из воздуховода, по которому циркулируют воздушные массы.Техника сделана таким образом, чтобы ее установка не повлияла на возникновение сквозняков или изменение температуры в жилище. Таким образом отпадает необходимость постоянно открывать окно — через заслонку клапана свежесть и кислород поступают непрерывно.

Но даже использование приточного клапана не решает основную проблему Естественная вентиляция. Речь идет о низкой интенсивности воздухообмена. Дело в том, что он вне зависимости от способа поступления свежего воздуха зависит от некоторых внешних факторов.В первую очередь, от температуры воздуха на улице и в помещении.

Для обеспечения хотя бы относительно нормальной скорости необходим воздухообмен, чтобы на улице было холодно, а в доме было жарко. Чем меньше разница температур, тем медленнее происходит воздухообмен. А что тогда происходит летом, когда на улице и в помещении одинаково жарко? Неважно. Воздухообмена просто нет, или он есть, но на таком уровне, что смысла нет.

В принципе для небольших домов более-менее может подойти естественная вентиляция — есть небольшой объем воздуха, на изменение которого уходит не так уж и много времени.Но поскольку сегодня речь идет о двухэтажных объектах, то сразу отметим этот вариант по причинам, описанным выше.

Принудительный воздухообмен

Но именно этот метод подходит для использования в частном доме любого этажа. В этом случае на использование спецтехники влияет циркуляция воздуха, которая устанавливается либо в шахте, либо на крыше, либо в одном из нежилых помещений — например, на мансардном этаже.Также есть отдельные устройства, о которых будет рассказано чуть ниже.

Варианты принудительной вентиляции

Устройство принудительной системы воздухообмена — тема достаточно широкая, поэтому необходимо рассмотреть ее максимально подробно. Начать следует с того, что этот способ делится на три разновидности: приточно-вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции.

Приточное оборудование

Приточное вентиляционное оборудование отвечает за подачу свежего воздуха в дом.При этом отработанное естественным образом выходит через все те же выхлопные шахты. Этот принцип основан на разнице плотности холодного и теплого воздуха.

Первый, попадая в комнату, имеет более плотную структуру из-за своей температуры, он труднее и первым располагается в зоне пола. За счет этих свойств он выталкивает уже нагретые отработанные воздушные массы. Они поднимаются вверх и наружу по вентиляционным каналам.

Далее процесс повторяется. Входит холодный воздух, выходит старый.В целом естественная вентиляция работает по тому же принципу. Но форсированный отличается высокой скоростью разряда, так что интенсивность воздухообмена резко возрастает.

Для такой системы есть два наиболее популярных типа устройств:

  • приточные клапаны. Да, про естественный воздухообмен уже говорили в разговоре. Но в этом случае эти устройства также имеют в своей конструкции вентилятор, который отвечает за нагнетание воздуха в комнату.Несмотря на это, устройство по-прежнему остается довольно простым. Внутри стены прокладывается воздуховод, в котором устанавливается вентилятор. Со стороны помещения конструкция закрывается крышкой, а снаружи здания — защитной решеткой, назначение которой — создание преграды на пути атмосферных осадков, мусора, мелких грызунов и различного живого существа. Совершенно нечего делать в приличном доме. Монтаж приточного клапана осуществляется очень просто: достаточно просверлить стену перфоратором, затем прочистить отверстие, разместить воздуховод и собрать в него всю конструкцию;
  • бризер. По сути, это тот же подстроечный клапан, но с расширенным функционалом. Также есть воздуховод, вентилятор и защитные решетки. Но в них тоже входят некие «фишки», отвечающие за комфорт проживающих в доме людей. Например, есть датчики температуры и датчики влажности, с помощью которых оборудование может автоматически запускаться при необходимости. Кроме того, многие бизеры встроены в небольшой конвектор, который в текущем режиме нагревает поступающий в дом воздух. Таким образом, уровень температуры в помещении никак не меняется — это комфортно и экономится на тепловых ресурсах.

Вытяжное оборудование

Другой вариант системы принудительной вентиляции — использование вытяжного оборудования. Устанавливается, как правило, в местах с повышенной необходимостью удаления воздуха. Это, конечно, сантехнический узел и кухонное помещение.

В первом случае необходимость в основном связана с высоким уровнем влажности. Если с ним не бороться, то со временем это приведет к повреждению отделочных материалов, а также к образованию плесени, несущей прямой вред здоровью.

Кухня тоже нуждается в удалении воздуха по вполне понятным причинам: и жир, и повышенная влажность, и не всегда приятные запахи. А бывает, что еда подгорела, и нужно как можно быстрее избавиться от этих привкусов.

Для таких случаев устанавливается кухонная вытяжка — оборудование, расположенное над плитой, подключается к вентиляционной шахте. Внутри устройства находится вентилятор, который отвечает за втягивание и дальнейший отвод воздушных масс вместе с запахами и влажностью.

В ванной и туалете вытяжное оборудование также выполняется вентилятором, который устанавливается на входе в вентиляционный канал и закрывается защитной решеткой. Помогает быстро нормализовать уровень влажности в помещении.

Недостатком вытяжной системы приточной вентиляции является то же скромное количество свежего воздуха. Об этом сегодня уже не упоминалось, поэтому повторяться не будем. Но проблема никуда не денется. Особенно это касается двухэтажных домов, в которых достаточно большой объем воздуха.Он просто не успеет вспомнить. Поэтому для этого случая стоит рассмотреть третий способ обустройства системы вентиляции.

Приточное оборудование

Из названия понятно, что устройство, установленное в такой системе, отвечает как за приток, так и за отвод воздуха. Чаще всего это достигается путем совмещения различных устройств. Например, можно по возможности установить бризеры, а на кухне и в ванной разместить вытяжные устройства.

Такой подход решает сразу две проблемы.Во-первых, достигается необходимая интенсивность воздухообмена. Во-вторых, вы можете полностью контролировать объем как поступающих, так и протекающих воздушных масс.

Кроме того, есть еще специальные устройства двойного действия — малозаметный выхлоп. Как правило, они оснащены рекуператорами. Этот элемент предназначен для удержания тепловой энергии из рециркулируемого воздуха и придания ей свежести по мере поступления последнего.

Согласитесь, такая экономия на отоплении в большом доме Очень кстати. Вы убьете двух зайцев одним выстрелом: и здоровый микроклимат найдете, и температурный режим В комнате нет никаких нарушений.

Конечно, приточно-вытяжная вентиляция стоит на порядок дороже других систем. Во-первых, самого оборудования очень много. Во-вторых, все устройства подключены к электросети и в процессе работы потребляют некоторое количество электроэнергии.

Последний фактор, кстати, является основным недостатком принудительной вентиляции вне зависимости от того, какой именно тип используется. Зависимость от электричества приводит к тому, что если его выключить, все оборудование просто встанет.

Так что рекомендуется заранее похвалить приобретение и установку резервного генератора. Вам будет полезно сохранить работоспособность не только вентиляции, но и системы отопления в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Что касается монтажа оборудования для принудительной вентиляции, то здесь все не так сложно. О том, как правильно произвести установку своими руками, вы можете прочитать в статьях на нашем сайте, посвященных этой теме. После получения необходимой информации у вас все будет в порядке.Успехов!

В многоэтажных жилых домах, построенных с применением различных строительных материалов, необходимо обеспечить постоянную вентиляцию всех комнат и помещений. Особенно актуальна потребность в использовании в доме стеклопакетов , обеспечивающих теплоизоляцию помещений и хорошую герметичность .

Приток и полный отток воздуха необходимы для создания комфортных условий проживания. Кроме того, в этом случае соблюдаются условия санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов, поскольку углекислый газ и его производные, образующиеся в процессе жизнедеятельности, являются негативными факторами, способствующими возникновению различных бактерий.

На какие средства можно обеспечить вентиляцию помещения и как это должно быть спроектировано вентиляция Б. Двухэтажный дом. ? Об этом и пойдет речь в статье.

Вентиляция в частном двухэтажном доме — Типы вентиляции

Выбор системы вентиляции Осуществляется на первичных этапах проектирования дома, а также в случае бытовой или хозяйственной нагрузки на помещение. Важно с учетом расположения комнат и общей площади дома.

Для реализации задач используются следующие виды вентиляции:

  1. В комбинированном типе воздушный поток реализуется естественным путем и при использовании Механические устройства. Этот метод является наиболее распространенным. Однако для достижения стабильной вентиляции в частном двухэтажном доме необходимо смонтировать в стенах вытяжных каналов различной площади. Для зоны кухни, душа или бойлера необходимо использовать индивидуальные боксы.При использовании этого метода воздушные массы перемещаются естественным образом. Также можно подойти к центральной шахте и установить вентилятор , который ускорит отток воздуха. К плюсам такого метода можно отнести то, что неприятные запахи в дом не проникают, а также низкий уровень шума при работе вентилятора. Недостатком будет то, что необходимо установить струйную решетку внизу дверей.
  2. Натуральный. Не допускается использование механических средств для обеспечения циркуляции воздуха.Отток и приток осуществляется за счет разницы температур воздуха между помещением и улицей. Этот вид используется повсеместно, но имеет ряд недостатков.
  3. Принудительный выхлоп. Такой. система вентиляции двухэтажного дома В сочетании с натуральным. Забор воздуха может осуществляться при установке специальных клапанов или естественным путем, а удаление воздуха из помещения происходит в принудительном порядке. Для этого в ванной или туалете монтируются вытяжные вентиляторы принудительного типа.Работу такой системы можно автоматизировать.
  4. Приток . Для реализации данного вида воздухообмена в несущих стенах или оконных рамах установлен специальный клапан , осуществляющий принудительный приток воздуха в помещение. Для выравнивания потока холодного воздуха зимой можно также использовать обрезной вентилятор, конструктивно система усложняется добавлением носителя. Помимо прочего, можно использовать моноблочные комплексы, объединяющие калорифер, клапан, фильтры и охладители. Оборудование может поставляться с таймером, поэтому каждый владелец может настроить необходимый период отклика.
  5. Принудительный малозаметный выхлоп. Процесс истечения и притока воздушных масс обеспечивается с помощью производственного оборудования. К характеристикам приточная вентиляция Относится к местным, когда приточное оборудование устанавливается в помещениях, в которых оно наиболее необходимо. В централизованном контуре используется один вентилятор, расположенный в центральной шахте, к которому подключены все вытяжные каналы.

Способов создания принудительного или естественного движения воздуха Очень много, поэтому каждый хозяин самостоятельно выбирает наиболее оптимальный способ.


Естественная вентиляция двухэтажного дома

Для создания всех условий, при которых будет обеспечена бесперебойная работа системы, необходимо выполнить несколько требований, в этом случае естественная вентиляция двухэтажного дома будет иметь хорошие характеристики.

При проектировании вентиляционных ходов используются вертикальные шахты. Одна сторона системы устанавливается внутри помещения, а другая монтируется немного выше конька крыши.Перемещение воздуха осуществляется через тягу , показатели которой зависят от:

  • Разница температур между помещением и улицей, т.е. на выходе и при входе в шахту.
  • Ветер, который может улучшить или ухудшить тягу.
  • Геометрическое сечение канала и его высота.
  • Характеристики теплоизоляции шахтного канала.
  • От пространственного расположения вала (отсутствие или наличие изгибов и поворотов).

На начальных этапах проектирования дома архитектор выбирает тип вентиляции и ее пространственное расположение внутри здания, а на момент утверждения Типового графического плана заказчику предоставляется вентиляция в помещении. Схема двухэтажного дома в которой наглядно показаны все особенности и нюансы.


Вентиляция двухэтажного дома своими руками — Расчет вентиляции в доме

Все операции по расчету систем циркуляции воздуха выполняются с целью определения сечения каналов и шахт. Здесь используется позиция SP55.13330.2011., , в которой полностью указаны стандарты воздухообмена.

  1. Минимальные показатели производительности системы должны обеспечивать за час в одну смену Общий объем воздуха в помещении (актуально для помещений, где регулярно находятся люди).
  2. Из sanuenus За час должно быть удалено не менее 25 кубометров воздуха. С кухни не менее 60 куб.

Это основные положения правил.Вы всегда можете ознакомиться с ними через Интернет. Такие нормы находятся в открытом доступе. Особенно скрупулезно их нужно изучать хозяевам, которые самостоятельно проложат шахты, вытяжные каналы и установят оборудование, чтобы стабильно и правильно работала вентиляция двухэтажный дом своими руками , что напрямую влияет на комфорт.

Двухэтажная система вентиляции — оптимизация вентиляции

При строительстве систем циркуляции воздуха необходимо позаботиться об установке специализированного оборудования:

  1. На входе в шахту вентиляции установить автоматический клапан, в котором будет находиться датчик влажности, что обеспечит экономию при эксплуатации системы.При повышении влажности в помещении клапан будет открываться шире, что улучшит тягу.
  2. Во всех жилых помещениях следует Размещать вентили с датчиками Наружная температура. В этом случае можно выровнять поступление холодного воздуха, что позволит поддерживать необходимый температурный баланс.
  3. Для свободной циркуляции воздуха Между помещениями следует монтировать через потолочные отверстия площадью не менее 200 кв.См.

Следует помнить, что установка вентилятор значительно снижает пропускную способность шахты, поэтому такое решение является краткосрочной мерой по обеспечению циркуляции воздуха. Подобным оборудованием является вытяжка для кухни, так как она работает недолго и ее использование не может полностью обеспечить вентиляцию помещения.

Как работает домашняя вентиляция | HomeTips

Небольшая влажность важна для домашнего комфорта, особенно зимой. Но слишком много пара в сочетании с парами синтетических материалов, пестицидов, моющих средств и бытовой химии может сделать воздух в доме не только неприятным, но и совершенно токсичным.Ответ? Вентиляция. Домам нужно дышать. Они должны втягивать свежий воздух и выпускать застоявшийся воздух. Фактически, некоторые эксперты рекомендуют менять половину объема воздуха в доме каждый час. Многие приборы и вентиляционные отверстия объединяются для правильной вентиляции дома. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вы можете стимулировать вентиляцию, конечно, открыв двери и окна. Но уловка состоит в том, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, не выбрасывая в окно дорогостоящие доллары за отопление и охлаждение дома.

Дом достигает этого за счет наличия надлежащего типа и комбинации вентиляционных отверстий и вентиляторов в незанятых частях дома, таких как чердак и ползунки, а также за счет вентиляции определенных областей интерьера с помощью кухонных вытяжек, вентиляторов для ванной комнаты, всего дома. вентиляторы и аналогичные приборы. Ниже приводится более внимательный взгляд на некоторые полезные вентиляционные отверстия.

Вытяжные вентиляционные отверстия для дома

Вытяжные вентиляционные отверстия помогают теплому воздуху выходить с крыши. Типы вытяжных вентиляционных отверстий включают:

Риджевое вентиляционное отверстие. Коньковое вентиляционное отверстие обычно представляет собой металлическую секцию с жалюзи, выходящую из зазора наверху крыши и закрывающую ее. Они проходят по всей длине крыши. Жалюзи выпускают воздух из чердака и предотвращают попадание дождя и других ненастных погодных условий в дом. Это наиболее эффективный способ отвода горячего воздуха из дома. Коньковое вентиляционное отверстие проходит вдоль пика крыши для отвода горячего воздуха. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вентиляционное отверстие на крыше. Основная вентиляционная решетка на крыше — маленькая, квадратная и металлическая.В некоторых есть вентилятор, управляемый термостатом, который помогает быстро выпускать горячий воздух.

Вытяжка турбины. Вентиляционное отверстие турбины — это еще один тип вентиляционного отверстия на крыше. В нем есть профилированные лопатки, которые отводят тепло с чердака, поворачиваясь при слабом ветре. Их приподнятый профиль может быть более заметным, чем у стандартного вентиляционного отверстия на крыше, поэтому, если эстетика является проблемой, вы можете установить их сзади, а не спереди вашего дома.

Вентиляционное отверстие турбины вращается с движением воздуха для отвода тепла с чердака.

Двускатный люк. Вентиляционные отверстия на фронтоне — это треугольные или квадратные вентиляционные решетки, которые подходят к краям чердака, рядом с пиком крыши. Это наименее эффективный вариант вытяжной вентиляции, но они обычно встречаются в старых домах и их значительно проще установить.

Домашние воздухозаборники

Воздухозаборники втягивают более холодный воздух через карнизы или потолки. Типы воздухозаборников включают:

Воздухозаборник. Если вы занимаетесь новым строительством или заменяете карниз или потолок, вы можете рассмотреть возможность установки вентиляционных отверстий на потолке, которые представляют собой металлические рамы с жалюзи, которые проходят по всей площади потолка.Вентиляционные отверстия в потолке способствуют циркуляции воздуха через чердак. © Дон Вандерворт, HomeTips

Карниз. Вентиляционные отверстия для карнизов обычно имеют круглую форму и обычно добавляются в дом для улучшения вентиляции чердаков. Они сидят под карнизом, между стропилами и проходят по двум сторонам дома.

Стропильная вентиляция. Вентиляционное отверстие для стропил работает согласованно с приточными и вытяжными отверстиями. Они предохраняют изоляцию чердака от блокировки воздушного потока от вентиляционных отверстий на потолке и карнизах до верхних вытяжных отверстий.

Фундамент. Вентиляционные отверстия для фундамента, как следует из их названия, устанавливаются вдоль фундамента вашего дома. Эти металлические вентиляционные решетки позволяют воздуху циркулировать в подвале или подвале и предотвращают накопление опасной влаги под домом. Вентиляционные отверстия в фундаменте обеспечивают циркуляцию воздуха под домом. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вентилятор с рекуперацией тепла. Система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) позволяет проветривать дом, не удаляя дорогостоящий нагретый или охлажденный воздух.Для получения дополнительной информации см. Системы вентиляции с рекуперацией тепла. Система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) © Дон Вандерворт, HomeTips

Рекомендуемый ресурс: Найти предварительно проверенного местного подрядчика по установке вентилятора всего дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Многосемейная вентиляция: помогает зданиям дышать

В сообществе многоквартирных домов ведутся споры о том, как лучше всего вентилировать жилые дома. Существует три конкурирующих варианта дизайна, которые могут быть реализованы в жилом дизайне: естественная вентиляция, механическая вентиляция и гибридный подход.

Какой набор «легких» лучше всего разместить в вашем здании? Вам необходимо учитывать требования LEED EAp1, требования местных норм, климат в здании, конфигурацию квартиры, особые требования проекта к вытяжке и многое другое.Вот некоторые вещи, о которых стоит подумать.

Естественная вентиляция

Начнем с естественной вентиляции. Благодаря более низким первоначальным затратам и более низким эксплуатационным расходам (благодаря необходимости меньше кондиционировать наружный воздух), не говоря уже о растущем спросе на здоровье, естественная вентиляция возвращается. Однако естественная вентиляция не всегда является идеальным решением. С преобладанием тенденций в области оздоровления и отраслевой направленности, USGBC и несколько местных юрисдикций используют более строгую интерпретацию требований к вентиляции и вытяжке, связанных с путями соответствия ASHRAE 62 как для естественно вентилируемых, так и для механически вентилируемых помещений.

Естественная вентиляция основана на окнах, управляемых пользователем, для подачи необходимого наружного воздуха в пространство. Полностью вентилируемое здание с естественной вентиляцией использует преимущества преобладающих ветров и включает в себя прозрачные фонари и другие элементы дизайна, которые перемещают воздух через здание. Естественная вентиляция усиливает охлаждающий эффект движущегося воздуха. Однако при неправильном изучении, проектировании и эксплуатации в жилом помещении с естественной вентиляцией могут возникнуть проблемы с комфортом, влажностью и качеством воздуха в помещении.

О чем следует помнить при естественной вентиляции.

• При проектировании планировки здания следует учитывать, что здание с естественной вентиляцией ограничивает эффективность работы окон до 25 футов. Следовательно, все помещения должны быть постоянно открыты для работающих окон. Чтобы удовлетворить эти требования без чрезмерно сложной конструкции соединительных каналов и переходов для перемещения воздуха из одного помещения в другое, квартира должна быть ограничена глубиной 25 футов и обеспечивать доступ каждого помещения к действующему окну.

• Общая площадь эксплуатируемых окон должна быть более 4% от общей площади квартиры. Тип окна также имеет решающее значение, так как общая открытая площадь окна варьируется в зависимости от типа используемых окон (створка, одинарная / двойная навесная, ползунок, маркиза, и т. Д.). ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если проемы закрыты жалюзи или другими препятствиями, следует использовать общую свободную площадь для расчета общей рабочей площади окна.

• В соответствии со стандартом ASHRAE 62.1, кухонная вытяжка не должна выводиться наружу, если пространство вентилируется естественным образом, поэтому выделенная кухонная вытяжка не требуется; простой рециркуляционный вентилятор над плитой выполняет свою работу.Однако вытяжка требуется для всех ванных комнат, как описано в стандарте ASHRAE 62.1 и Международном механическом кодексе. Ставки, которые требуются для частных (жилых) ванных комнат, составляют 25 кубических футов в минуту за ванную, если она постоянная, и 50 кубических футов в минуту, если обеспечивается прерывистым (переключаемым) вытяжным вентилятором.

• Одним из ограничений здания с естественной вентиляцией является отсутствие вентиляции при закрытых окнах. Эта очевидная проблема редко ограничивает попытки создания конструкции с естественной вентиляцией.Например, в климатической зоне Вашингтона, округ Колумбия, холодная зима и жаркое и влажное лето ограничивают количество дней, в которые можно комфортно разместить открытые окна. Следовательно, в течение длительного периода времени, когда окна закрыты, отсутствие надлежащей вентиляции может привести к проблемам с комфортом и качеством воздуха в помещении.

Варианты механической вентиляции

Механическая вентиляция — это более традиционный подход к проектированию, при котором наружный воздух подается в отдельные квартиры через механическую систему воздуховодов.Наружный воздух подается непосредственно в приточно-вытяжную установку через отдельные воздухозаборники в каждой квартире и кондиционируется вместе с остальным возвратным воздухом; или предварительно кондиционированный воздух подается в отдельные квартиры через установленный на крыше блок наружного воздуха. Вот несколько вещей, о которых следует подумать при рассмотрении вопроса о механической вентиляции легких:

• Требуемые объемы наружного воздуха определяются стандартом ASHRAE 62.1 и Международным механическим кодексом. Согласно этим требованиям необходимо обеспечить подачу наружного воздуха из расчета 5 кубических футов в минуту на человека + 0.06cfm / ft2. Заполняемость определяется количеством спален в каждой квартире. Студии и апартаменты с одной спальней рассчитаны на размещение двух человек. Каждая дополнительная спальня добавляет еще одного человека в проектные расчеты.

• В соответствии с требованиями Международного механического кодекса, наружный воздух должен подаваться непосредственно в установку, а не через коридоры через выемки и / или открытые входные двери.

• В отличие от пространства с естественной вентиляцией, кухонная вытяжка требуется и должна выводиться за пределы квартиры через стек, объединяющий несколько квартир вместе, или через специальный воздуховод, который выводится за пределы каждой квартиры.Вытяжные шкафы с микроволнами и рециркуляцией недопустимы.

Кухонная вытяжка делится на две категории: общая выхлопная и вытяжная. Общая вытяжка может быть просто вытяжной решеткой на кухне, которая направляется в общий вытяжной канал квартиры или ванной комнаты. Но из-за жира и тепла, связанных с выхлопом вытяжки, он классифицируется как другой уровень воздушного потока, чем общий выхлоп, и не может быть объединен с общим выхлопом, выхлопом из ванной или сушилкой.Нормы, которые требуются для жилых кухонь, составляют 50 кубических футов в минуту, если непрерывно, и 100 кубических футов в минуту, если обеспечивается прерывистым (переключаемым) вытяжным вентилятором.

Выхлоп для ванных комнат по-прежнему требуется для всех ванных комнат, как описано в стандарте ASHRAE 62.1 и Международном механическом кодексе. Ставки, которые требуются для частных (жилых) ванных комнат, составляют 25 кубических футов в минуту за ванную, если она постоянная, и 50 кубических футов в минуту, если обеспечивается прерывистым (переключаемым) вытяжным вентилятором.

• Из-за того, что механически вентилируемый блок разделен на отсеки, создание давления имеет решающее значение для надлежащей работы.Конструкция должна проверять требуемую интенсивность выхлопа и обеспечивать соответствующее количество наружного воздуха для создания положительного давления в агрегате. Небольшое положительное давление поможет устранить проникновение снаружи и предотвратить дискомфорт, потенциальные проблемы с плесенью и миграцию запаха из соседних квартир или коридоров.

Гибридная вентиляция: лучшее из обоих миров

Как следует из названия, естественная / механическая гибридная вентиляция включает в себя как естественную, так и механическую вентиляцию.Наружный воздух — неочищенный или предварительно кондиционированный — подается в квартирные блоки как через открывающиеся окна, так и через механическую вентиляцию. Хотя этот подход может обеспечить лучшее из обоих миров, есть несколько общих камней преткновения:

• Пространства с естественной вентиляцией определяются как первые 25 футов квартиры, аналогично подходу с естественной вентиляцией. Но в отличие от подхода с естественной вентиляцией, установка может быть спроектирована глубже 25 футов. Любые области, которые расширяются за предел 25 футов, требуют механической вентиляции.

• Площадь пола, выходящая за пределы 25 футов, должна вентилироваться механически в соответствии с требованиями стандарта ASHRAE 62.1, как описано в предыдущем разделе.

• В зависимости от расположения кухни может потребоваться вытяжка, а может и не потребоваться. Если вся кухня находится в пределах 25 футов от рабочего окна, кухня считается вентилируемой с естественной вентиляцией и не требует специальной вытяжки. Однако, если вся кухня или ее часть выходит за пределы 25 футов, она считается вентилируемой механически и, следовательно, требует кухонной вытяжки.Типы вытяжки и разводка соответствуют тем же правилам, что и полностью вентилируемая кухня.

Выхлоп для ванных комнат по-прежнему требуется для всех ванных комнат, как описано в стандарте ASHRAE 62.1 и Международном механическом кодексе. Ставки, которые требуются для частных (жилых) ванных комнат, составляют 25 кубических футов в минуту за ванную, если она постоянная, и 50 кубических футов в минуту, если обеспечивается прерывистым (переключаемым) вытяжным вентилятором.

• Гибридный подход к вентиляции уменьшает размер механического оборудования из-за меньшего объема наружного воздуха, необходимого в каждой квартире.Он также обеспечивает естественную вентиляцию и позволяет пассажирам использовать время, когда подходят внешние условия. А механическая вентиляция будет обеспечивать минимальное количество свежего воздуха в течение всего года, даже если внешние условия не позволяют пассажирам открывать окна. Надлежащая координация между командой дизайнеров является обязательной для обеспечения того, чтобы области пола и окон соответствовали естественной вентиляции, а механическая вентиляция была рассчитана на оставшиеся пространства.

В зависимости от географического положения и общего дизайна и стиля многоквартирного дома, каждый из этих вариантов вентиляции может создать идеальную жилую среду для жителей. Очень важно, чтобы проектная группа определила подход к проектированию на ранней стадии схематического проектирования, чтобы предотвратить возникновение проблем на поздних этапах проектирования или даже во время процесса представления LEED.

Плохая вентиляция может иметь серьезные последствия для здоровья

Дома в этой стране становятся лучше.Большинство из нас, вероятно, все еще из поколения, в котором наши сетчатые шторы танцевали перед окном, и это было с закрытыми окнами. Сквозняки в жилых помещениях больше не допускаются жильцами, и большинство строительных норм и правил во всем мире теперь требуют герметичных ограждающих конструкций.

Но с этими улучшениями воздухонепроницаемости важность вентиляции часто упускается из виду. В наших старых сквозняках предположительно около 60% необходимой циркуляции воздуха приходилось на районы, о которых мы не знали; но в высокоэффективных, герметичных домах вероятность случайной утечки воздуха через дырявые стены и окна больше не является защитной сеткой.

Так в чем важность вентиляции? Что ж, плохая вентиляция может иметь серьезные последствия. Это может сделать наши дома «больными», поскольку конденсат и плесень могут повредить стены и ткани наших домов. Но, что более важно, от этого могут заболеть пассажиры.

Высокий уровень влажности может вызвать аллергию и осложнить респираторные заболевания, вызванные определенными биологическими агентами, такими как клещи и плесень.Плесень, грибок и клещи процветают в среде с высокой влажностью. Все мы знаем, насколько опасными могут быть определенные формы. Черная плесень может нанести огромный вред почти всем функциям человека, затрагивая дыхательную систему, кровообращение, умственные способности и многое другое.

Состояние здоровья

Еще хуже то, что высокий уровень относительной влажности влияет на концентрацию летучих органических соединений в доме, а длительное воздействие этих соединений приводит к ужасным состояниям здоровья, таким как экзема, поражение нервной системы и рак.Так что вентиляция нам нужна и хорошая вентиляция. Лучшее качество воздуха означает более здоровую окружающую среду.

Клиентка недавно спросила меня, после того, как мы закончили сухую облицовку ее стен, и после того, как она смотрела серию Комната для улучшения , где за сухой облицовкой скрывалась разрастающаяся паутина грибка, должно ли это случиться к ее стенам?

Если сухая облицовка недостаточно воздухонепроницаема, а вентиляция в помещении недостаточна, влажный комнатный воздух может проникнуть к более холодной стене позади, конденсироваться и создать питательную среду для такого события.При внутренней сухой облицовке пароизоляция, предотвращающая образование межклеточного конденсата на стене позади, поможет предотвратить это.

В исследовании, проведенном в Великобритании, было обнаружено, что в недавно построенных домах, которые соответствовали требованиям с точки зрения изоляции и герметичности, требуемые скорости воздушного потока через пассивную вентиляцию (отверстия в стене) не соблюдались.

Саймон Джонс, председатель Ирландской ассоциации вентиляционной промышленности, говорит: «Мы не соблюдаем стандарты, когда дело касается достижения желаемой скорости потока.Даже наше отношение к вентиляции должно измениться ». Один вывод из исследования в Великобритании показал, что из протестированных домов в 37 процентах из них было открыто / работало от 0 до 20 процентов вентиляционных отверстий. Это связано с тем, что люди закрывают вентиляционные отверстия или выключают шумные механические вентиляционные отверстия — преступление, в котором многие из нас виновны.

Какой смысл тратиться на создание герметичного дома, если нам приходится проделывать отверстия в каждой комнате, чтобы проветрить ее? И снова все сводится к энергоэффективности.Если ваш дом герметичен, значит, вы контролируете утечку воздуха; и есть несколько простых, но умных вариантов вентиляции.

Вентиляция с регулированием по потребности и вентиляция с рекуперацией тепла — два разумных решения.

Датчики

Вентиляция с регулируемым потреблением (DCV) — это простая установка, при которой в комнатных вентиляционных отверстиях установлены датчики влажности и углекислого газа.Так, если, например, кто-то в доме только что принял душ, вскипятил чайник или если вы сушите одежду в свободной комнате, а в воздухе повышенная влажность, вентиляционные отверстия почувствуют это и откроются, чтобы позволить воздух повернуть, чтобы вернуть его к желаемому качеству. То же самое и с датчиком углекислого газа: если в доме много людей, вентиляционное отверстие откроется, чтобы обеспечить более быструю замену воздуха. А когда в доме идеальные условия воздуха, например, в течение многих часов в течение дня, вентиляционные отверстия закрываются до нужного количества, так что вы ограничиваете потери тепла из своего дома.Просто, но умно.

Стоимость поставки и установки в стандартном доме с тремя спальнями составляет от 2000 до 2500 евро. По данным Greenoak Energy, они также легко модернизируются и, по данным Управления по устойчивой энергетике Ирландии, окупятся со временем.

Вентиляция с рекуперацией тепла — это снова шаг вперед, когда теплый воздух, удаляемый из дома, используется для нагрева поступающего свежего воздуха.Этот тип системы, вероятно, обойдется вам в 4000-5000 евро, что вдвое больше, чем при вентиляции с регулируемой потребностью, но он также будет работать более эффективно. По словам Саймона Джонса, оптимально работающая система постоянного тока может быть на 84% эффективнее системы рекуперации тепла.

Вентиляция в зданиях | CDC

Исследования показывают, что размер частиц SARS-CoV-2 составляет около 0.1 микрометр (мкм). Однако вирус обычно не распространяется по воздуху. Эти вирусные частицы созданы человеком, поэтому вирус задерживается в дыхательных каплях и ядрах капель (высушенных респираторных каплях), которые больше. Большинство респираторных капель и частиц, выдыхаемых во время разговора, пения, дыхания и кашля, имеют размер менее 5 мкм. По определению, высокоэффективный воздушный фильтр для улавливания твердых частиц (HEPA) эффективен как минимум на 99,97% при улавливании частиц размером 0,3 мкм.Эти частицы размером 0,3 мкм приблизительно соответствуют размеру частиц, наиболее проникающих через фильтр (MPPS). HEPA-фильтры даже более эффективны при улавливании частиц размером и меньше, чем MPPS. Таким образом, HEPA-фильтры эффективны не менее чем на 99,97% при улавливании созданных человеком вирусных частиц, связанных с SARS-CoV-2.

Портативные блоки фильтрации HEPA, сочетающие в себе фильтр HEPA и систему вентиляции с электроприводом, являются предпочтительным вариантом для дополнительной очистки воздуха, особенно в условиях повышенного риска, таких как поликлиники, места вакцинации и медицинских испытаний, комнаты для тренировок или общественные зоны ожидания.Другие параметры, для которых может быть полезна портативная HEPA-фильтрация, могут быть определены с использованием типичных параметров оценки риска, таких как уровень заболеваемости населения, ожидания соответствия лицевой маске и плотность населения в помещении. Хотя эти системы не обеспечивают подачу разбавляющего воздуха на улицу, они эффективны при очистке воздуха в помещениях для снижения концентрации переносимых по воздуху частиц, включая вирусные частицы SARS-CoV-2. Таким образом, они обеспечивают эффективный воздухообмен без необходимости кондиционирования наружного воздуха.

При выборе портативного блока HEPA выберите систему, размер которой соответствует области, в которой она будет установлена. Это определение производится на основе расхода воздуха через устройство, который обычно указывается в кубических футах в минуту (куб. Фут / мин). Многим портативным блокам фильтрации HEPA присвоен уровень подачи чистого воздуха (CADR) (см. Руководство EPA по воздухоочистителям в значке Homepdf iconexternal), который указан на этикетке в руководстве оператора, на транспортной коробке и / или на собственно фильтрующий блок.CADR — это установленный стандарт, определенный Ассоциацией производителей бытовой техники (AHAM). Участвующие производители портативных воздухоочистителей сертифицировали свою продукцию в независимой лаборатории, поэтому конечный пользователь может быть уверен, что она работает в соответствии с заявлениями производителя. CADR обычно указывается в кубических футах в минуту для продуктов, продаваемых в США. В параграфах ниже описывается, как выбрать подходящий воздухоочиститель в зависимости от размера комнаты, в которой он будет использоваться. По возможности следует придерживаться описанной ниже процедуры.Если воздухоочиститель с соответствующим номером CADR или выше недоступен, выберите устройство с более низким рейтингом CADR. Устройство по-прежнему будет обеспечивать более качественную очистку воздуха, чем при отсутствии воздухоочистителя.

В данном помещении, чем больше CADR, тем быстрее он очистит воздух в помещении. На этикетке AHAM указаны три числа CADR, по одному для дыма, пыли и пыльцы. Частицы дыма самые маленькие, поэтому число CADR лучше всего подходит для вирусных частиц, связанных с COVID-19.На этикетке также указан самый большой размер комнаты (в квадратных футах, 2 футов), для которой подходит устройство, при условии, что стандартная высота потолка составляет до 8 футов. Если высота потолка выше, умножьте размер комнаты ( фут 2 ) на отношение фактической высоты потолка (футы), деленной на 8. Например, для комнаты 300 футов 2 с потолком высотой 11 футов потребуется портативный воздухоочиститель с маркировкой для комнаты размером не менее 415 футов 2 (300 × [11/8] = 415).

Программа CADR предназначена для оценки эффективности воздухоочистителей небольших помещений, типичных для использования в домах и офисах.Для более крупных воздухоочистителей, а также для воздухоочистителей меньшего размера, производители которых предпочитают не участвовать в программе AHAM CADR, выберите блок HEPA на основе предлагаемого размера помещения ( 2 футов) или заявленной скорости воздушного потока (куб. Фут / мин), предоставленной производитель. Потребители могут принять во внимание, что эти значения часто отражают идеальные условия, которые переоценивают фактическую производительность.

Для воздухоочистителей, которые обеспечивают рекомендуемый размер комнаты, регулировка для комнат выше 8 футов такая же, как указано выше.Для агрегатов, которые обеспечивают только скорость воздушного потока, следуйте «внешнему значку правила 2/3», чтобы приблизиться к рекомендуемому размеру комнаты. Чтобы применить это правило для комнаты высотой до 8 футов, выберите воздухоочиститель с расходом воздуха (куб. Фут / мин), который составляет не менее 2/3 площади пола ( 2 футов). Например, для стандартной комнаты площадью 300 футов 2 требуется воздухоочиститель, который обеспечивает поток воздуха не менее 200 кубических футов в минуту (300 × [2/3] = 200). Если высота потолка больше, выполните тот же расчет, а затем умножьте результат на отношение фактической высоты потолка (футы) к 8.Например, для описанной выше комнаты площадью 300 футов 2 , но с потолком высотой 11 футов требуется воздухоочиститель, который может обеспечивать воздушный поток не менее 275 кубических футов в минуту (200 × [11/8] = 275).

В то время как меньшие системы вентиляторов HEPA, как правило, являются автономными блоками, многие более крупные блоки позволяют присоединять гибкие воздуховоды к впуску и / или выпуску воздуха (обратите внимание, что более крупные воздуховоды не подпадают под описание «воздухоочиститель помещения» и может не иметь рейтинга CADR). Использование воздуховодов и стратегическое размещение системы HEPA в пространстве может помочь обеспечить желаемые схемы воздушного потока от чистого к менее чистому там, где это необходимо.Системы HEPA с воздуховодом также могут использоваться для установления прямого вмешательства по захвату источника для лечения пациентов и / или сценариев тестирования (см. Обсуждение CDC / NIOSH вентилируемого изголовья). В зависимости от размера блоков вентилятора / фильтра HEPA и конфигурации объекта, в котором они используются, несколько небольших переносных блоков HEPA, развернутых в зонах повышенного риска, могут быть более полезными, чем один большой блок HEPA, обслуживающий объединенное пространство.

Пример 2. Дано: Комната, описанная в Примере 1, теперь дополнена портативным устройством очистки воздуха HEPA с CADR дыма 120 кубических футов в минуту (Q hepa = 120 кубических футов в минуту).Дополнительное движение воздуха в помещении улучшает общее перемешивание, поэтому присвойте k = 3.

Вопрос: Сколько времени можно сэкономить для достижения того же 99% снижения содержания загрязняющих веществ в воздухе путем добавления портативного устройства HEPA в комнату?

Решение: добавление фильтрующего устройства HEPA обеспечивает дополнительный чистый воздух в помещении. Здесь объемный расход чистого воздуха (Q) равен: Q = Q e + Q hepa = 80 кубических футов в минуту + 120 кубических футов в минуту = 200 кубических футов в минуту.

ACH = [Q x 60] / (объем помещения) = (200 куб. Футов в минуту x 60) / (12 ’x 10’ x 10 ’) = 12000/1200 = 10 ACH.

Согласно Таблице B.1, время ожидания идеального перемешивания, основанное на 10 ACH и 99% -ном снижении количества взвешенных в воздухе частиц, составляет 28 минут.

Используя коэффициент смешивания 3, расчетное время ожидания для 99% снижения содержания загрязняющих веществ в помещении составляет 3 x 28 = 84 минуты. Таким образом, увеличенный ACH и более низкое значение k, связанные с портативным блоком фильтрации HEPA, сократили время ожидания с исходных 5 часов 45 минут до всего 1 часа 24 минут, сэкономив в общей сложности 4 часа 21 минуту. можно было безопасно повторно занять.

Добавление переносного блока HEPA увеличило эффективную скорость вентиляции и улучшило смешивание воздуха в помещении. Это привело к сокращению времени очистки помещения от потенциально инфекционных частиц, переносимых по воздуху, более чем на 75%.

Глава 29.30 Требования к содержанию жилья

(с изменениями, внесенными Постановлением № 181699, вступившим в силу 25 апреля 2008 г.)

A. В каждой жилой комнате должно быть по крайней мере одно окно, выходящее прямо во двор или во двор. Минимальная общая площадь остекления для каждой жилой комнаты — 6.8 процентов площади помещения, за исключением подвальных помещений, где минимум 5 процентов. Застекленные зоны не должны быть предусмотрены в помещениях с искусственным освещением, способным производить в среднем освещенность 3 фут-свечи по площади комнаты, измеренной на высоте 30 дюймов над полом, и минимальным требованиям к вентиляции, указанным в Подразделе B ниже. довольны.

B. За исключением случаев, когда предусмотрено другое утвержденное вентиляционное устройство, общая площадь открываемых окон в каждой жилой комнате должна составлять не менее одной сороковой (2.5%) площади помещения. Застекленные зоны не обязательно должны открываться там, где отверстие не требуется для аварийного выхода, и предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить 0,35 воздухообмена в час в помещении.

C. Каждая ванная или туалетная комната или отсек должны соответствовать требованиям к освещению и вентиляции для жилых помещений в соответствии с требованиями подразделов 29.30.090 A и B, за исключением того, что окна не требуются в ванных комнатах или туалетных отсеках, оборудованных одобренная система вентиляции.

D. Окна в спальных комнатах, которые предназначены для выполнения требований к аварийному выходу или спасению, описанных в Разделе 29.30.230 A, должны иметь высоту порога не более 44 дюймов над полом или над утвержденной, стационарно установленной ступенькой. Ступенька не должна превышать 12 дюймов в высоту и должна занимать всю ширину окна. Верхняя поверхность ступеньки должна находиться на расстоянии не менее шести футов от потолка над ступенькой.

E. Окна в спальных комнатах, которые предназначены для выполнения требований по эвакуации или спасения, описанных в Разделе 29.30.230 A должен иметь минимальное чистое отверстие шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 22 дюймов.

F. Каждое окно, необходимое для вентиляции или аварийного выхода, должно легко открываться и удерживаться в открытом состоянии с помощью оконной фурнитуры. Любые установленные на окнах штормовые окна, необходимые для аварийного выхода, должны легко открываться изнутри без использования ключа, специальных знаний или усилий.

G. Все открывающиеся окна в пределах 10 футов от внешней поверхности должны иметь возможность надежно запираться изнутри, а также открываться изнутри без использования ключа, каких-либо специальных знаний или усилий.Это же требование должно применяться ко всем открывающимся окнам, которые выходят на другие места, которые легко доступны снаружи, такие как балконы или пожарные лестницы, независимо от высоты от внешнего уровня.

H. Каждое окно должно быть по существу водонепроницаемым, содержаться в хорошем состоянии и ремонтироваться по назначению, а также соответствовать следующим требованиям:

1. Каждая створка окна должна быть полностью снабжена стеклом. оконные стекла или одобренный заменитель без открытых трещин и дырок.

2. Каждая створка окна должна быть в хорошем состоянии и водонепроницаема в пределах своей рамы.

3. Каждая оконная рама должна быть сконструирована и сохранена по отношению к прилегающей конструкции стены таким образом, чтобы исключить дождь в максимально возможной степени и существенно исключить попадание ветра в жилище.

Очистка воздуха и проверка посетителей — Научно-исследовательский институт наставника

Центр контроля заболеваний предлагает хорошие варианты, но многие люди не будут следовать им.

Должностные лица общественного здравоохранения и CDC публикуют общие меры предосторожности для праздничных собраний и безопасности мероприятий. Это довольно общие.

Возможность создать дом, защищенный от COVID, на праздники — это вопрос изучения того, какие шаги вы можете предпринять для снижения риска заражения, а затем этих шагов. Каков допустимый уровень риска при одном собрании? CDC расплывчато по этому вопросу, вероятно, потому, что ответ каждого человека в значительной степени зависит от сообщества, в котором вы живете, физических характеристик вашего дома, поведения и состояния здоровья людей в вашем доме, а также поведения и состояния здоровья. людей, которых вы можете пригласить.Люди считают, что друзья в равной степени безопасны, потому что они разделяют схожие ценности. Риск в конкретном случае может быть относительно легко предсказать, если вы инженер или эпидемиолог со всеми данными, но невозможно предсказать в целом.

Людям, создающим собрание, нужно о многом подумать. Как минимум, они должны прочитать то, что рекомендуют CDC и органы здравоохранения. На самом деле люди могут придерживаться всего этого, его части или ничего. Но если вы опросите своих активных пациентов и друзей, вы можете обнаружить, что немногие, если вообще собираются, требовать, чтобы гости в своем доме носили маски на собрании семьи и друзей.

Рекомендация: Прочтите рекомендации CDC по защите от COVID, применимые к праздничным собраниям. Решите, что вы можете сделать, чтобы смягчить ситуацию, когда люди не собираются носить маску.

Дополнительные варианты, основанные на доказательствах и науке, которые уменьшат риск

Сбор в помещении размером 20 на 25 футов (500 футов 2) с потолком 10 футов имеет объем 5000 кубических футов воздуха. Вероятность заражения одного человека консервативно составляет от 0,017% до 0,32%. Сюда входят люди с клиническими и доклиническими симптомами или бессимптомные люди.В Орегоне есть 1 шанс из 312, что человек инфицирован. Это может показаться безопасным, но насколько это безопасно для всех нас?

Один инфицированный человек в замкнутом пространстве площадью 500 футов2 в течение длительного времени без мер предосторожности COVID-Safe почти наверняка заразит не менее 50% и, возможно, всех. Это становится серьезной проблемой, потому что эти люди могут заразить всех на следующем собрании. Прежде чем вы это узнаете, заразность одного человека в одном скоплении заразила еще 5 человек.Если каждый из этих 5 человек пойдет на отдельные собрания, они могут заразить еще до 125 человек. И эти люди могут заразить 625 при последующих сборах.

Рекомендация: Пригласите людей, которые согласны не ходить более чем на одно собрание в двухнедельный период. Люди не считаются инфицированными, если у них нет симптомов в течение 14 дней, если они принимают меры предосторожности COVID-Safe.

Осенью и зимой многие люди заболевают простудой или гриппом. Важно сделать прививку от гриппа.Хотя это не на 100% уверено, наличие каких-либо симптомов гриппа означает, что вам обязательно нужно подумать, не заразиться ли вы SARS-CoV-2. Прививка от гриппа не создает иммунитета. Это означает, что у вас более низкий риск заражения гриппом. Это означает, что у вас больше шансов заразиться и заболеть COVID-19, если у вас есть какие-либо симптомы, похожие на грипп.

Рекомендация: Сделайте прививку от гриппа. Таким образом, симптомы гриппа, вероятно, не являются гриппом.

В комнате, где собираются члены семьи, должен быть хорошо перемешанный воздух, то есть воздух не должен быть неподвижным.Должны быть вентиляторы, которые перемещают воздух подобно легкому ветерку. При высокой влажности и низкой температуре живой вирус может жить много часов и не упасть на землю. Воздух должен быть неподвижным, чтобы упасть на землю. Вероятность того, что это произойдет в активной комнате с движущимися людьми, невелика.

Читать далее

Фундамент для дома из газосиликатных блоков: Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Какой фундамент для дома из газосиликатных блоков подойдет

Впечатляющий вид построек из блоков

В последние годы все более популярными становятся дома, построенные из газосиликатных блоков.  Такое отношение к газосиликату обусловлено отличными свойствам материала. Они имеют высокую сопротивляемость к теплопроводности при небольшом удельном весе. Его нередко используют для оград, строительства зданий и других сооружений. Стены из газосиликата достаточно тонкие и легкие, а это уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

В случае применения газосиликатных блоков при постройке домов очень важно правильно рассчитать и построить фундаментную основу.

Подходящие виды фундаментов

Для домостроений из газосиликатного материала подходят многие типы фундаментов. Какой же фундамент для дома из газосиликатных блоков будет лучше? А это зависит от многих факторов.

Ленточные основания

Распространенное применение ленточной конструкции

Для небольших домов с одним этажом выбирают, как правило, ленточные мелкозаглубленные фундаментные основания. Только следует учитывать, что для такого фундамента нужна дополнительная гидро и теплоизоляция.

Если устанавливается мелкозаглубленный фундамент, заливка бетонной плиты не нужна. Вдоль периметра выкапывается не котлован, а траншея в 0,5 м глубиной. В траншее делается подушка из песка примерно 0,4 м. После этого ставится деревянная опалубка. В нее укладывают арматуру, а потом в траншею заливают бетон.

Ленточные заглубленные фундаменты в основном используют при стройке многоэтажных домов на пучинистой почве или в случае постройки подвала. Устойчивость дому придает жесткая рама, проходящая вдоль периметра здания. Внутри рамы располагается железобетонная армированная полоса.

При строительстве фундамента зимой необходимо помнить, что заливка фундамента при морозах недопустима. Лучше фундамент делать в теплое время года.

Монолитные фундаменты

Применение монолитного основания

Самой надежной фундаментной основой считается плитная, потому как она равномерно распределяет весовые нагрузки дома. Такая основа подходит для любых грунтов, но достаточно дорогая. Если ее армировать, она способна выдержать вес пятиэтажного дома. Монолитноплитное основание делается по контуру наружных стен домостроения.


Углубленная монолитная плита устанавливается для многоэтажных домов. Неуглубленная же годится при малоэтажных застройках, на неустойчивых грунтах и на насыщенных влагой участках.

Столбчатые фундаменты

Устройство столбчатого основания

Применяются они для легких строек, или в качестве основ для колонн или столбов. Каркас монолитного столбчатого основания составляют столбы, устанавливаемые в местах, где нагрузки от здания максимальны, например, по углам или на пересечениях стен. Столбы соединяются между собой ростверком. Если грунт слабый или имеются перепады уровней рельефа, то такой фундамент не используется.

Основу данного вида не используют для домов из газосиликата, строящихся совместно с гаражом, подвальным или цокольным ярусами. Как и многие пористые материалы, газосиликатные блоки достаточно хрупкие.  При подвижках грунта фундамент для дома из газосиликатных блоков может деформироваться и дать трещины на стенах здания.

Газосиликатные блоки гигроскопичны. Они увеличивают содержание влаги внутри, если долго находятся в сырости. По этой причине к гидроизоляции необходимо относиться очень ответственно.

Достоинства и недостатки газосиликатных блоков

Легко возводимый и экологически чистый материал

Изготовление смеси для газосиликата проходит в несколько этапов. Первый состоит из операции газообразования, при которой смесь должна подняться, как дрожжевое тесто. При этом в материале возникает много пор.

Получившейся массе требуется время для затвердения. Затем ее разрезают на блоки с помощью струн. После разрезания получают ровные «кирпичи», помещаемые в автоклав. В автоклаве образуется кристаллическая структура блоков.

Плюсы такого строительного материала:

  1. Легкость.
  2. Высокая теплоизоляция.
  3. Экологическая чистота.
  4. Морозоустойчивость.
  5. Пожарная безопасность.
  6. Звукоизолированность.

Но  газосиликат имеет и недостатки, к которым можно отнести небольшой запас прочности и высокую влагопоглощаемость. Несмотря на столь существенные недостатки, в случае правильной кладки фундамента под газосиликатный материал, дом может прослужить довольно долго. Мало того, из этого материала даже фундаменты делают.

Фундамент из газосиликата

Применение газосиликата в обустройстве фундамента

Газосиликат можно тоже использовать для возведения фундаментной основы, хотя он и подвержен деформациям. Для этой цели лучше всего подойдет материал германских марок, например, «Hebel», «Xella» и других. Но даже качественный материал нуждается в основательной гидроизоляции.

Для этого применяют всевозможные водоотталкивающие мастики. Они защищают пористый материал от попадания в них влаги. Единственным недостатком этих мастик является их высокая цена. А другая, более дешевая гидроизоляция, не сохранит качество фундамента надолго.

Фундамент под газосиликатный дом своими руками: ленточный, монолитный и свайно-винтовой

Газосиликат известен с первого десятилетия XX века. Прототипы этого строительного материала появились в Швеции, в 1924 году разработчики получили патент, и началось массовое производство. В России газосиликатные блоки стали широко использоваться последние несколько десятилетий назад. Легкий и прочный бетон особенно ценят частные застройщики: из него можно быстро возвести коробку дома своими руками и сэкономить на фундаменте. Какое основание подойдет для таких зданий — сейчас узнаем.

Особенности блоков из газосиликата:

1. Он легче других бетонов и кирпича.

2. Строить из блоков быстро и удобно.

3. Благодаря полостям строение лучше сохраняет тепло.

4. Из-за относительно высокого влагопоглощения материал требует качественной гидроизоляции.

Как выбрать фундамент?

Из-за низкой плотности материала рекомендуют строить монолитную основу. К слову, удельный вес газосиликатных блоков — не больше 600 кг/м3, как у древесины, а максимальное давление, которое они выдерживают — 35 кгс/см2.

В плане конструкций фундамента под дом у застройщика нет ограничений. На выбор конкретного основания влияют:

  • вес строения;
  • тип грунта.

С массой дома все просто: считаем примерный объем стен из газосиликатных блоков, прибавляем крышу и среднее количество снега для вашего региона, также рассчитываем вес фундамента. Чтобы облегчить эти расчеты, найдите в интернете один из калькуляторов.

С грунтом все немного сложнее. Скальные породы перенесут любой вес, но они редко преобладают на частных участках. Глинистые и песчаные почвы выдерживают нагрузки 2‒4 кг/м2 по очень грубым расчетам. Проблемные (торфяники, переувлажненные, щелочные земли) чаще всего полностью заменяют на месте строительства. Определить надежность можно с помощью дорогого геологического исследования или своими силами: обычно выкапывают 3 глубоких ямы и анализируют прочность каждого слоя. Кроме типа почвы на конструкцию фундамента под дом влияют:

  • уровень грунтовых вод;
  • масштабы морозного пучения;
  • наклон участка.

Вся информация по конкретному типу фундамента под дом носит рекомендательный характер. Так вы сразу сможете выбрать примерный вариант конструкции. Перед строительством и покупкой материалов обязательно составьте план и проведите хотя бы минимальные расчеты нагрузок, особенно если вы собираетесь работать своими руками.

1. Ленточный фундамент.

Относительно недорогое и надежное ленточное основание является одним из самых популярных по всему миру. Именно в этом виде легче всего обустроить погреб или подвал, так как сама конструкция становится готовыми стенами. Делится на мелкозаглубленный (выше уровня промерзания грунта) и заглубленный. Первый тип подойдет для легких строений, основание не будет трескаться и разрушаться. Ленточный фундамент, располагающийся на глубине от 1 до 2,5 м, применяют на почвах со слабой несущей способностью или для тяжелых домов. Если вы строите из блоков дом в 1‒2 этажа площадью около 150 м2, необходимости в особо устойчивой опоре нет.

2. Монолитная плита.

Этот фундамент под дом сооружают на грунтах с высоким УГВ: благодаря равномерному распределению нагрузки толщина основания составляет 20‒30 см. Заливать этот вид опоры несложно, но из-за большого количества арматуры и бетона стоит этот тип дороже других. Если в доме нужен погреб или подвал, цена строительства вырастает в 2‒3 раза, так как плиту придется закапывать глубже, а затем возводить стенки, которые выдержат давление земли. Выбрать это основание можно, только если у вас ровный участок.

3. Свайно-винтовой фундамент.

Этот тип сложен и требует тщательных расчетов: ошибетесь с числом или расположением опор — дом перекосит. С другой стороны на столбчатое основание уйдет немного бетона, а перед заливкой не нужно тратить деньги на земляные работы, достаточно пробурить несколько отверстий ниже уровня промерзания грунта. Из-за небольшой площади опоры свайно-винтовой фундамент выдерживает минимальные нагрузки, чтобы увеличить его прочность столбы соединяют бетонные поясом — ростверком, который исключает их расхождение в разные стороны.

Также популярны винтовые сваи: к возведению коробки дома можно приступать сразу же, строить зимой не проблема, а цена на эти изделия радует глаз. Но такое основание не подойдет для тяжелых зданий, а при небольших нарушениях технологии дом будет слегка покачиваться на ветру. Чтобы обустроить подвал в столбчатом фундаменте потребуется дополнительные материалы. А пространство между землей и полом в любом случае нужно закрывать.

Кроме этих типов существуют комбинированные основания. Если участок расположен на склоне, под частью дома бывает плита, а под другой — винтовые сваи. Ленту совмещают со столбчатым фундаментом. Даже на самой проблемной почве выйдет рассчитать идеальную опору, но единого стандарта еще не придумали. Дом из газосиликата может стоять на относительно небольшом основании, но с правильным армированием и хорошей гидроизоляцией.

Нюансы строительства

Какое бы основание вы не выбрали: ленточный фундамент или монолитную плиту, обязательно армируйте конструкцию. Минимальный диаметр вертикальной арматуры — 8 мм, для горизонтальной — 12‒14 мм. В углах основные стержни необходимо усилить согнутыми, иначе края рано или поздно начнут осыпаться. Также для ленточного фундамента важна марка бетона: она не может быть ниже М200. Если почвы проблемные, лучше подстраховаться и взять М300. Подбирайте проверенного поставщика смеси.

Застройщики часто используют винтовые сваи как фундамент для дома из газосиликата. Важно, чтобы каждая опора вошла в почву под прямым углом, поэтому этот вид не рекомендуют на каменистых участках. Перед началом работ обработайте металл антикоррозийным покрытием и сделайте точную разметку местности. Только правильно установленные винтовые сваи будут работать. Когда строительство основание будет завершено, обязательно покройте его поверхность гидроизоляционным материалом. Для этого используют рубероид, рулонную или обмазочную изоляцию на основе битума. Если в доме есть подвал, нужно как можно скорее защитить его от жидкости. Газосиликатные блоки быстро впитывают воду, поэтому их придется оградить от капиллярной влаги из почвы.

Чаще всего блоки из газосиликата трескаются весной, если всю зиму дом простоял без отопления. Внешние и внутренние стены дома промерзают с разной скоростью, и слегка меняют свои размеры, с приходом тепла происходит неравномерная осадка. Чтобы избежать этого придется утеплить фундамент, особенно это важно, если в строение уже выкопан подвал: из-за него холод распространяется еще быстрее. Любое решение нужно обосновать расчетами, так как важно выбрать не только надежное, но и выгодное по цене основание. Зачем возводить заглубленный ленточный фундамент, когда можно обойтись малозаглубленным. Легкость и небольшую прочность газосиликата нужно компенсировать, но возводить массивное основание для маленького домика не практично. Не повторяйте чужих ошибок.

Выбор фундамента для дома из газосиликата

Газосиликатный блок отличается сравнительно высокой теплостойкостью и относительно небольшой массой. Поэтому при строительстве фундаментов для газосиликатных домов используются те же технологии, что и при сооружении оснований для домов из пенобетона или кирпича.

Фундамент под газосиликат — строим дешево и практично

Под легкие, газосиликатные стены не нужен особо прочный фундамент. Ведь удельный вес этого материала не превышает 600 кг/м3, что соответствует плотности древесины. При этом газосиликат не может выдержать давление выше 35 кгс/см2, что вынуждает нас строить фундамент в виде монолитного каркаса с высокой жесткостью.

В итоге, фундамент для дома из газосиликата принимает форму либо ленточного, либо свайного, либо монолитного основания. Причем, каждый вариант обустраивается с учетом вышеупомянутых нюансов, которые влияют на габариты, технологию тепло и гидроизоляции основания. Поэтому, для лучшего понимания процесса постройки нам придется изучить каждый вариант обустройства основания под газосиликат.

Ленточный фундамент под дом из газосиликатных блоков

Эта технология обустройства фундамента предполагает строительство несущего цоколя, заливаемого в съемную опалубку или собираемого из готовых блоков.

Ну а сам процесс строительства такого фундамента выглядит следующим образом:

  • Под ленточное основание «газосиликатного» дома роется траншея, шириной 80 и глубиной 60 сантиметров.
  • Далее, на дно траншеи делают 40-сантиметровую, песчаную подсыпку, формирующую подушку для нивелирования возможной деформации пучения грунта.
  • Поверх подушки, в засыпанную траншею монтируют опалубку  40х60 сантиметров (над нулевым уровнем возвышается 40-сантиметровая часть большей грани) или фундаментный блок таких же размеров. В опалубке обустраивают две параллельных, горизонтальных перевязки, разделенных вертикальными стойками.
  • После монтажа опалубки и арматурного каркаса можно приступать к заливке фундамента. Для этих целей используется готовый бетон М100 или песчано-цементная смесь, усиленная гравием.
  • После схватывания ленты фундамента с нее снимают опалубку и досыпают пространство между стенками котлована и телом фундамента песчано-гравиевой смесью.
  • В финале, по внешнему периметру основания заливают полуметровую отмостку.

Возведение свайного основания

Свайный фундамент под дом из газосиликата можно выстроить на грунтах любого типа. Причем несущие элементы – сваи – входят в землю на глубину промерзания грунта плюс 30 сантиметров.

Процесс сооружения свайного фундамента под газосиликатный дом выглядит следующим образом:

  • По периметру стен будущего дома, спроецированному на плоскость строительной площадки, бурят отверстия под сваи, диаметр которых равняются трети от ширины будущего фундамента. При этом шаг размещения свай равен 2 метрам.
  • Далее, в каждый пробуренный шурф опускают свернутый в трубку лист рубероида (гидроизоляция), в который вставляют проволочный каркас, возвышающийся над нулевым уровнем на 80 сантиметров.
  • После обустройства вертикальных армирующих каркасов их обвязывают в горизонтальной плоскости, формируя балки будущего ростверка.
  • На следующем этапе вокруг армирующего каркаса собирают опалубку, состоящую из бортов – их монтируют по периметру фасада и дна – его укладывают на 30-сантиметровую песчаную подсыпку.
  • После монтажа опалубки в нее заливают готовый бетон сорта М100. Причем в шурфы бетон подается по особым рукавам, до заполнения тела будущей сваи. И только после формирования свай заливаются балки ростверка.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундаментов можно использовать на очень топких грунтах. Причем обустройство подобного основания предполагает монтаж вдоль линии периметра фасада теплоизоляционного короба – опалубки.

А сам процесс заливки монолитной плиты реализуется следующим образом:

  • После монтажа на плоскости участка короба в опалубку досыпают 40-сантиметровый слой песка. Причем снаружи, вокруг короба, на расстоянии в один метр от стенок опалубки, досыпают еще один 20-сантиметровый слой песчаной подушки. На него будет залита отмостка.
  • Обустроив песчаную подушку и собрав опалубку, во внутренней части короба монтируют арматурный каркас, состоящий из двух горизонтальных решеток (ячейки 20 на 20 сантиметров), разделенных 30-сантиметровыми стойками.
  • После сборки арматурного каркаса в опалубку подают готовую бетонную смесь, которая покрывает насыпную подушку 40-сантиметровым слоем.
  • Спустя несколько дней борта опалубки снимают (дно остается несъемным, поэтому его формируют из рубероида или экструдированного пенополистирола) и вокруг готовой плиты заливают метровую отмостку.

Фундамент для дома из газосиликата

Фундамент для дома из газосиликата

Газосиликат обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб (как и все прочные материалы, такие как бетон, кирпич, камень). Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газосиликатных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газосиликат. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

Сплошной фундамент-монолит для дома из газосиликата — железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газосиликатных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

 

Ленточный монолитный фундамент для дома из газосиликата

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газосиликат имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газосиликатных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газосиликата

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газосиликатных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газосиликата, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газосиликат – достаточно хрупкий материал (как и большинство пористых материалов), не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газосиликата необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газосиликатных блоков плотностью 600 кг/м³. Газосиликатные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газосиликат – гидроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газосиликатных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газосиликата не требуется.

 

Фундамент для дома из газосиликатных блоков своими руками

Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.

Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.

При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.

Какие фундаменты подходят дому из газосиликата

Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.

При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.

Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.

Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.

Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.

Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.

Разметка ленточного фундамента

Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:

  • От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
  • От «красной» линии улицы ― на 5 м;
  • От проезда ― на 3 м.

Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.

Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.

Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:

  • Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
  • Деревянные или металлические колышки;
  • Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
  • Прищепки, зажимы;
  • Нивелир;
  • Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.

Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.

С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.

Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:

На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.

Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.

Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Устройство арматурного каркаса

В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.

На данном этапе важно учитывать следующие требования:

  • Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
  • Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
  • Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.

Приготовление и заливка бетонного раствора

После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.

Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.

Посмотрите видео:

После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.

Свайный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.

Процесс создания свайного фундамента таков:

  • Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
  • На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
  • Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
  • В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
  • Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
  • Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
  • Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
  • Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.

Газосиликатные блоки. Газосиликатные блоки — отличное… | Валентин Фролов

Газосиликатные блоки — отличный материал для возведения стен домов, зданий и сооружений. Газосиликатные блоки обладают уникальными свойствами: негорючестью (пожаробезопасностью), хорошей звуко- и теплоизоляцией, малым весом и высокой прочностью. Такой набор характеристик достигнут за счет особого макияжа и технологии изготовления материала. Смесь воды, извести, алюминиевой пудры и кварцевого песка дает прочный и изменчивый блок.

Газосиликатные блоки обладают высокими теплоизоляционными характеристиками за счет большого количества не связанных между собой ячеек. Теплопроводность силикатных блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.

Еще одна отличительная черта силикатных блоков — это экологичность материала, а именно способность проводить угарный газ, углекислый газ и пар.

Благодаря относительно небольшому удельному весу нагрузка на фундамент значительно снижается, что существенно снижает затраты.Теплоаккумулирующие свойства газосиликатных блоков повышают комфорт в зданиях и позволяют существенно сэкономить на отоплении. Благодаря тому, что газосиликатные блоки имеют меньшую удельную массу, чем другие строительные материалы, значительно снижаются транспортные расходы. Экономия достигается при его изготовлении, транспортировке, строительстве и эксплуатации зданий.

Малый вес газосиликатных блоков из ячеистого бетона позволяет снизить общий вес строительных конструкций, что в конечном итоге приводит к значительной экономии не только стоимости стеновых материалов, но и стоимости других конструктивных элементов здания. .Затраты на оплату труда при блочных работах из газосиликатных блоков в 2–3 раза ниже, чем при возведении зданий из других материалов.

При использовании технологии строительства из газосиликатных блоков практически нет мусора. Сам строительный блок сделан из пенобетона, который можно распилить обычной ножовкой; Это означает, что даже самые сложные изгибы внутренних стен вашего дома не потребуют много времени и денег на возведение.

Дом строим сами из газосиликатных блоков.Поэтапное строительство частного дома из газобетона

.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно, минусы. Один из них — гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала.Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учитывать, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом. В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При организации высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из газобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолирован из газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд ​​кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, вам обязательно нужно изучить СНИП.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. Очень удобно предусмотреть при кладке установку фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Утепление в этих местах выполнено по общепринятым технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для

Рейтинги 0


Газобетон — камень преткновения для значительного количества предстроительных споров. Несмотря на сражения, многие профессиональные строители считают, что это хороший, хотя и не идеальный строительный материал. Понравится, впрочем, и всем остальным. Чтобы решиться на строительство дома из газобетонных блоков, необходимо помнить, что материал обладает множеством полезных качеств, он уже получил достаточно широкое распространение.

Выбор стеновых газобетонных (газосиликатных) блоков

Немного истории

На протяжении веков люди использовали природный строительный камень — туф для строительства домов. Его ценили за легкость, простоту обработки и способность хорошо сохранять тепло. С 19 века ученые пытались воспроизвести эти качества, экспериментируя с бетонными смесями. Важными вехами на пути к созданию современного газобетона считается последовательная работа нескольких исследователей:

    Hoffman Engineer (Чехия).В 1889 году он провел серию опытов с цементным раствором, добавляя в него кислоты и соли. В процессе затвердевания выделяющиеся газы образуют характерную пористую структуру.

    Американцы Олсворт и Дайер . В 1914 году они первыми применили соли алюминия и цинка. Реакция протекает с выделением водорода, который образует однородную пористую структуру. Метод заложил основу будущих технологий.

    Эриксон Архитектор .В 1922 году швед запатентовал метод производства ячеистого бетона с использованием алюминиевой пудры, став крестным отцом современного автоклавного газобетона. Первый газобетон для строительства промышленных и жилых домов начали производить в 1929 году.

Современный проект дома из газосиликатных блоков

В СССР промышленное производство ячеистого бетона также было налажено в 30-е годы. Первый автоклавный блочный газобетон был выпущен в Риге в 1937 году; в городе до сих пор сохранились постройки из этих кварталов.В послевоенные 50-е годы газобетон помог восстановить разрушенную инфраструктуру как в СССР, так и в Европе. В современной России более 80 современных заводов-производителей удовлетворяют потребности в материалах.

Состав и технология

Газобетон — представитель категории ячеистых бетонов, строительных материалов, различных по свойствам и особенностям эксплуатации. Объединяющими характеристиками являются пористая структура, малый вес и малая плотность. При производстве газобетона используются следующие комплектующие:

    Вяжущее .Портландцемент.

    Наполнитель . Кварцевый песок.

    Пенообразователь . Алюминиевый порошок или паста.

    Вода для промышленной очистки .

    Добавки улучшающие . Известь, гипс, промышленные отходы (шлак, зола).

Блоки для автоклавов

Производство газобетона начинается со смешивания ингредиентов и заливки смеси в формы. Химическая реакция приводит к образованию водорода.Газ увеличивает объем смеси (набухает) и образует поры. После реакции смесь застывает, ее вынимают из форм и режут по стандарту. Дальнейшая обработка осуществляется двумя способами. В зависимости от того, какой метод сушки используется, получается одна из двух разновидностей газобетона:

    Автоклав (синтез) отверждение. Блоки набирают твердость (пропариваются) в автоклавах (устройствах, создающих высокое давление в среде, насыщенной водяным паром).

    Неавтоклавное (гидратационное, воздушное) отверждение. В сушильных камерах блоки затвердевают при атмосферном давлении.

Классификация

Согласно стандарту ячеистые бетоны (в том числе газобетон) по своему функциональному назначению делятся на три вида:

    Строительный . Плотность от 1000 до 1200 кг / м³.

    Конструкционные и теплоизоляционные . От 500 до 900 кг / м³.Марка D500 утверждает, что часть объема в 1 м³ заполняется 500 кг твердого материала, оставшийся объем — воздух, заполняющий пустоты (ячейки).

    Теплоизоляция . От 200 до 500 кг / м³.

Использование блоков увеличивает скорость строительства

Технические характеристики

Газобетон служит примером оптимального соотношения основных эксплуатационных характеристик:

    Прочность . Несмотря на невысокую плотность (удельный вес), прочности достаточно для использования газобетона при возведении несущих стен.

    Легкость . Легкий газобетон за счет пористости, которая может достигать 85-90% от объема материала.

    Низкая теплопроводность . Хорошая тепловая эффективность также является результатом пористости материала. Газобетон может похвастаться самым низким коэффициентом теплопроводности — 0,12 Вт / м ° C (в сухом состоянии).

Ремесленные ошибки

Найдя в Интернете массу советов по производству газобетона своими руками и убедившись в их целесообразности, многие решают открыть собственное производство.При этом домашние мастера не считают нужным строго соблюдать технологические нормы, но всегда находят желающих купить товар по демпинговым ценам.

Мелкосерийное производство — без гарантии

На нашем сайте вы можете ознакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Использование качественного сырья и технологического оборудования в заводском производстве позволяет получать изделия из пенобетона со стабильными физико-химическими характеристиками:

    Точные размеры и правильная, с минимальным браком, форма.

    Заданные физико-механические параметры .

    Равномерная плотность материала , что подтверждается визуально (равномерное распределение воздушных полостей).

    Химическая инертность материала , подтвержденная лабораторным контролем на протяжении всего производственного цикла.

Условия кустарного производства не могут обеспечить технологичность и контроль на уровне современного цеха. Газобетонные блоки ручной работы различимы невооруженным глазом: ячейки (полости) распределены неравномерно, а геометрия оставляет желать лучшего.Иногда такие продукты сильно пахнут химией (часто лаймом). Использование блоков, изготовленных в кустарных условиях, вероятно, снизит стоимость строительства, но гарантированно станет источником серьезных проблем:

    Блоки произвольной плотности и состав имеет повышенную хрупкость и с большой долей вероятности треснет в первый год эксплуатации дома.

Неровные швы вызывают потерю тепла.

    Блоки с несовершенной геометрией нельзя насаживать на специальный клей; придется использовать миномет. Швы толщиной от 1 до 2 см станут мостиками холода, снижая тепловую эффективность жилья и способствуя промерзанию стен.

    Блоки с остатками неразложившейся извести будут иметь стойкий химический запах (и влиять на здоровье людей, живущих в доме). Избыток извести может запустить процесс коррозии металла в стене.

Достоинства и недостатки материала

Газосиликатный загородный дом имеет те же сильные и слабые стороны, что и исходный материал. Исходя из структуры газобетона можно выделить множество преимуществ:

    Дешевизна . Из-за небольшого расхода цемента при изготовлении изделий.

    Строительная скорость . Блоки имеют значительные размеры и весят в 3-5 раз меньше кирпича аналогичного объема.Это позволяет за 20-25 минут возвести 1 м² стены, что недостижимо в случае кирпичной кладки.

    Строительные расходы . Экономия получается за счет рационального использования рабочего времени и строительных материалов.

Газобетон, допускающий ручную обработку

    Низкая теплопроводность . По этому показателю газобетон в 2-3 раза лучше кирпичного. Стена из блоков толщиной 37,5 см сохраняет тепло не хуже кирпичной кладки толщиной 60 см.

    Простота обработки . Блоки легко режутся любым ручным инструментом, распиливаются, фрезеруются и колотятся. Такая гибкость позволяет создавать сложные архитектурные проекты.

    Огнестойкость . Газобетон отличается высокой степенью огнестойкости и относится к группе горючести НГ (негорючие). При воздействии пламени с температурой выше 100 ° С в течение двух часов стена из газобетона начинает терять прочность и трескаться на глубину 3-4 см (достаточно времени, чтобы выйти из дома и вызвать пожарную часть) .Деревянный дом за это время сгорит дотла.

    Паропроницаемость . Высокая. Благодаря наличию между собой пустот, материал успешно регулирует влажность в помещении (дышит).

    Экологичность . Известь и алюминиевая пудра, используемые в производстве, после реакции газификации превращаются в инертные твердые вещества. Таким образом, материал, изготовленный по всем требованиям технологии, не выделяет в воздух летучих веществ.

    Это интересно! На различных строительных форумах часто можно встретить ссылки на определенную таблицу коэффициентов экологичности материалов. Некоторые цифры даже приводятся — например, для керамзита этот коэффициент равен 20, для кирпича — 10, для газобетона — 2, а лидер и эталон — дерево — оно имеет это значение 1. На практике наличие такого Таблица не подтверждена ни в одном официальном документе, хотя если рассматривать материалы именно с точки зрения выброса каких-либо веществ в воздух, то в этом разделении есть доля правды.

    Прочность . В скандинавских странах, Германии и Франции много домов из газобетона, построенных 40-50 лет назад и до сих пор не имеющих признаков разрушения. Такая стойкость обусловлена ​​качеством материала заводского изготовления и выполненным с соблюдением технологии монтажа.

Послевоенный дом из газобетона

Характеристики газобетонных блоков определяют недостатки конструкции:

    Прочность на изгиб .Газобетон отличается относительно низким коэффициентом предельной деформации (0,5–2 мм / м). Деформация фундамента, выходящая за эти пределы, приводит к появлению трещин в стене дома. Средством борьбы станет устройство прочного фундамента с монолитной обвязкой или сетчатым армированием, обвязка перекрытий и армирующая кладка. Также не рекомендуется строить частные дома выше 3-х этажей.

    Крепежные детали . Гвозди, анкеры и саморезы отлично входят в пенобетонную стену, но держатся там отвратительно.Характерный недостаток всех ячеистых бетонов исправляется применением специальных креплений для пористых поверхностей (сталь, нейлон, каркас). Также следует обратить внимание на установку окон и дверей (при неправильной установке они со временем могут расшататься).

    Адгезия (сцепление с отделочными материалами). Он невысокий, поэтому перед оштукатуриванием стену необходимо подготовить (сделать армирование или нанести слой грунтовки).

Наружная отделка фасада лепниной

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Усадка . Усадка неавтоклавного газобетона достигает 2 мм / м, автоклавного — до 1 мм / м.

Чтобы возведенный дом прослужил долго и без проблем, необходимо учитывать характеристики материала:

    Гигроскопичность . Пористая стена способна впитывать и отдавать влагу (как, например, деревянная).Для защиты фасада от излишней влаги стены лучше всего облицовывать вентиляцией.

    Отопление . Дом из газобетона позволяет значительно снизить расходы на отопление, однако следует учитывать, что чем выше марка газобетона, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Энергоэффективность можно повысить простым оштукатуриванием.

    Возможность очистки . Поскольку газобетон — довольно крупный строительный блок, увеличивается вероятность некачественного монтажа даже с учетом отличной геометрии изделий.Например, если клей слишком густой, то он не полностью заполняет пространство между блоками и образуются сквозные трещины. Если есть такая возможность, то после строительства рекомендуется провести тепловизионное обследование дома, чтобы узнать, есть ли стыки и швы, которые необходимо отремонтировать.

Коттедж из газобетона с облицовкой из натурального камня

Технологические мифы

Многие встречали не самые лестные отзывы о газобетоне и эксплуатационных характеристиках домов, имевших несчастье строиться из него.Такие суждения и выводы часто имеют мало общего с реальностью и вызваны непониманием характеристик материала и технологии. Чаще всего можно услышать такие «экспертные» мнения:

    Стены из пеноматериала склонны к растрескиванию . Трещины могут появиться не только в стене из газобетона, но и, например, в кирпичной кладке. После осмотра приходится признать, что в большинстве случаев причина дефекта вовсе не в качестве газобетона.Чаще всего виноват некачественный фундамент, при проектировании которого не учтены особенности почвы и расположение грунтовых вод. Другой причиной могут быть ошибки армирования (как стен, так и фундамента). Качество газобетона сыграет досадную роль только в том случае, если был использован материал гаражного производства.

    Здания из газобетона требуют обязательной изоляции . Если при разработке проекта дома толщина стеновых конструкций закладывалась с учетом норм СНиП 23-02-2003 (по тепловой защите зданий), дополнительное утепление не потребуется.Но поскольку дома из газобетона однозначно нуждаются в отделке фасада, часто также устанавливают утеплитель.

Для отделки необходим вентилируемый фасад

    Газоблоки для дома — очень хрупкий материал , раскалывающийся от удара молотка. Тот же кирпич также можно расколоть, приложив определенную силу. Согласно СНиП, для малоэтажного строительства (до трех этажей) рекомендуются газобетонные блоки марки Д500, которые достаточно прочные и в то же время легкие и теплые.Материал марки D400 более хрупкий и теплый, марки D600 — наоборот, более прочный и холодный. Дома, возведенные с учетом технологических особенностей, отлично справляются с возникающими нагрузками даже в сейсмически активных районах.

    Газобетон впитывает влагу как губка , поэтому свеже построенный фасад требует скорейшей гидроизоляции. Одной из главных особенностей материала является его газо- и паропроницаемость, которая, однако, по эксплуатационным характеристикам не сильно отличается от характеристик древесины.Как и дерево, газобетон способен впитывать влагу, а затем возвращать ее, регулируя микроклимат в помещениях. Оба материала имеют влажность, соответствующую влажности окружающего воздуха, а поскольку бетон не растворяется в воде, газоблокам ничего не угрожает. В коттеджах с круглогодичным проживанием и правильно укомплектованной облицовкой (не препятствующей циркуляции влаги) наружные стены не будут чрезмерно увлажнены.

Описание видео

О строительстве газосиликатных блоков в следующем видео:

    Газобетонный блок намокает и погружается в воду Следовательно, он не пригоден для строительства дачного жилья.Странная логика, если вспомнить, что пена остается лежать на поверхности воды, а кирпич моментально уходит на дно. Степень водопоглощения стены из газобетона при эксплуатации не имеет никакого отношения к плавучести, это два разных признака.

    Жить в доме со стенами из газобетона опасно, так как в состав материала входят известь и алюминий, а в комнатах иногда пахнет известью. Эти элементы входят в состав исходной смеси; затем они вступают в химическую реакцию (реакцию превращения, превращения) с другими компонентами.На выходе искусственный камень, газобетон, в котором нет исходных элементов. Промышленное производство отличается точной дозировкой исходных материалов и качественной сушкой, в результате чего в материале остаются только безопасные силикаты. Запах извести появляется в гаражном газобетоне, когда составляющие измеряются на глаз, и добавляется извести больше, чем необходимо.

Конструктивные особенности типового проекта из газобетона

При разработке проекта загородного дома из газобетонных деталей опираются на характеристики материала.Чтобы жилье было комфортным и прочным, учитываются следующие моменты:

    Толщина стенки . Устанавливается конструктивной необходимостью. Оптимальная толщина несущих стен в климатических условиях средней полосы России составляет 300-400 мм, межкомнатных перегородок — 100-150 мм.

    Подходящий фундамент . Для стен из газобетона важен надежный и устойчивый фундамент. Обычно рекомендуется монолитное основание из плит; выгодно использовать на различных почвах.

Описание видео

О типовом доме из газоблоков в следующем видео:

    Крыша . Скатная или плоская крыша требует правильной установки на стены из газобетона. Предпочтительна легкая конструкция с металлочерепицей, профлистом или черепицей в качестве кровли.

    Необходимость консервации . Кладку автоклавного газобетона не проводят при температуре ниже -5 ° С. При наступлении холода дом консервируют; желательно, чтобы к этому моменту у него уже были этажи над первым этажом.Стены покрывают гидроизоляционной пленкой, а также поддоны с блоками (лучше, если они будут упакованы в заводскую термоусадочную ленту).

Устройство кровли газобетонного дома

Тонкости проектирования

Газобетон — материал, предлагающий широчайшие возможности для архитектурных решений, стоит только вспомнить знаменитый Танцующий дом в Праге. К проекту дачного коттеджа из газобетона предъявляются следующие требования:

    Оригинальность .Детали архитектурного стиля способны передать вкус хозяев и подчеркнуть их индивидуальность. Эксклюзивный вид часто достигается за счет сочетания современного и традиционного стилей.

    Практичность (функциональность). В настоящее время проектируются дома из газобетона с продуманной планировкой и с любыми пристройками — гаражом, террасой (в том числе на верхнем этаже), мансардой, застекленным эркером или балконом.

    Комфорт .Концепция комфорта может быть разной, а интерьер дома из газобетонных блоков может быть оформлен в любом стиле, от традиционной классики до аскетично-минималистического. Часто выбор заказчика — уютный деревенский стиль, живописный Прованс или энергичный лофт.

Современный дизайн с восточными нотками

Проекты и цены домов из газобетона под ключ

Если вы решили построить дом из газобетона, его цена в любом случае будет более бюджетной, чем аналогичный коттедж из кирпича.Многие переменные повлияют на стоимость:

    Тип проекта . Вы можете купить популярный типовой проект (с готовой документацией) или заказать индивидуальную разработку с учетом личных предпочтений.

    Марки строительных материалов . Цена зависит от производителя (отечественного или зарубежного) и объема закупки.

    Сложность архитектурного решения . Он определяется площадью и этажностью проекта, а также типом фундамента и кровли.

    Рельеф местности . Если на сайте есть перекос, то проект придется доработать.

Описание видео

О тепловизионном обследовании дома из газоблоков в следующем видео:

Выбирая строительство дома из газобетонных блоков под ключ, вы сможете оценить все преимущества данной услуги, так как с момента подписания договора все текущие вопросы, связанные со строительством дома, становятся заботой подрядчик:

    Неизбежные доработки и изменения в проекте.

    Геолого-геодезические исследования участка.

    Подбор рабочих и контроль качества строительства.

    Строительные работы, указанные в договоре (от нулевого цикла с закладкой фундамента до прокладки инженерных коммуникаций и отделки).

Конечно, вы можете в любой момент получить отчет или лично проконтролировать, как идет строительство и как расходуется согласованная смета.

Загородный дом из газоблоков, индивидуальный проект

При выборе строительной компании стоит ориентироваться на время ее существования, количество и качество реализованных проектов, отзывы реальных клиентов.Компании с большим опытом работы имеют собственное конструкторское бюро, постоянных поставщиков и профессиональные рабочие бригады различного профиля. Строительные компании, заботящиеся о своей репутации, работают по отработанной схеме, предпочитают поддерживать оптимальные цены и часто имеют систему скидок на материалы.

Цены на строительство дачных домов из газоблоков в Московской области следующие:

    Площадь до 100 м² : в среднем 2.25 — 3,700 млн руб.

    от 100 до 200 м² : 4 150 — 5 200 млн руб.

    от 200 до 300 м² : 5,560 — 8,670 млн руб.

Заключение

Планируя строительство загородного дома из газобетонных блоков, нужно быть уверенным, что жилье будет радовать комфортом многие десятилетия. Такую уверенность даст качественное сырье и надежная строительная компания, специалисты которой знают и строго соблюдают строительные технологии.

Рейтинги 0

Современное строительство широко применяется, особенно при строительстве жилых домов. У этого материала есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить то, что газобетонные блоки отличаются высокой прочностью, дом из них способен прослужить более 30 лет, газобетонные блоки обычно производятся больших размеров, поэтому возведение короба в домашних условиях происходит быстро. ; блоки обладают низкой теплопроводностью, что позволяет экономить тепло в доме; они экономичны.Из минусов: газобетонные блоки содержат много примесей извести, поэтому их нельзя назвать гигиеническими; в них накапливается влага, что приводит к промерзанию стен или появлению плесени.

Газобетонные блоки сегодня — самый востребованный материал для стен.

Чтобы построить дом из газобетона своими руками, для начала нужно определиться, сколько потребуется газобетонных блоков.

Обычно газобетонные блоки продаются кубиками.Чтобы посчитать нужное количество в кубах, нужно общую площадь стен умножить на 0,3 — толщину блока. Так вы получите блоки в кубиках. Приступая к строительству дома и приобретая материалы, следует помнить, что для возведения капитальной стены и подвала вам понадобятся кирпичи, количество которых можно рассчитать аналогично. Кроме того, чтобы построить дом из газобетона своими руками, необходимо приобрести бетон и материал для крепления блоков.Строительство любого дома немыслимо без инструментов и материалов:

Кладочный инструмент: миксер или миксер для приготовления раствора;
лопастей для минометов различных размеров; резиновый молоток; уровень; ручная пила, электрическая ножовка или ленточная пила с закаленными зубьями;
терки и рубанки специальные по газобетону; квадрат для разметки.

  • ленточная или электрическая пила или ножовка;
  • ручной рубанок для снятия фасок с блоков;
  • дрель. Перья — для подготовки отверстий под розетки и выключатели, распределительные коробки, шурупы — для сверления кладки под разводку труб;
  • лопастной смеситель для перемешивания клея;
  • пробойник для прорезания пазов, канавок, труб и электропроводки;
  • долото и молоток;
    • Резиновый молоток
  • для крепления блоков при кладке;
  • шпатель зубчатый для нанесения клеевого раствора при кладочных работах;
  • ковш-скребок с зубчатым краем для нанесения и нанесения раствора (клея) на поверхность кладки;
  • уголок для точной обрезки блоков;
  • водяной и стоечный уровень;
  • направляющий шаблон для резки блоков в проемах или откосах;
  • газобетонных блоков;
  • кирпич для капитальной стены и цоколя;
  • клей для газобетонных блоков.

Фундамент и цоколь

При строительстве дома нужно использовать геодезические данные. Получить их можно в БТИ.

Прочный, хороший фундамент — основа любого дома. Фундамент выполняет главную задачу — выдерживает всю нагрузку дома на грунтовое основание. Многие считают, что за счет легкого веса газобетона фундамент можно сделать более легким, неглубоким и тем самым сэкономить. На самом деле это не так. Газобетонные блоки довольно хрупкие, поэтому перед началом строительства необходимо заложить прочный фундамент.Необходимо построить монолитный ленточный фундамент или цокольный этаж из обычного тяжелого бетона.

Монолитный фундамент — пенобетон повышенной прочности, армированный жесткими шпильками диаметром около 1,5 см, уложенный в два слоя. Кроме того, часто сооружают плитный фундамент неглубокий, применяемый, как правило, для строительства на пучинистых грунтах и ​​в местах с повышенным уровнем грунтовых вод. Часто используется. Это решение предполагает использование отдельных опор (столбов).

Но перед началом строительства сначала нужно расчистить и выровнять место под фундамент.Для одно-двухэтажного жилого дома необходимо возвести монолитный фундамент глубиной 1,8 м и шириной 40 см. Выкопайте яму под фундамент по всему периметру дома, рассчитав при этом объем бетона. Заливаем фундамент и после того, как он застыл и схватился, строим фундамент из кирпича. При этом его выкладывают на такую ​​высоту, которая будет служить основой пола.

Очень важна правильная кладка первого ряда газобетонных блоков.Для гидроизоляции шпателем или гребешком распределите и разровняйте цементно-песчаный раствор (пропорция 1: 3). Протянуть шнур по первому ряду возводимой стены и с помощью уровня контролировать ровность укладки газобетонных блоков.

При необходимости разровняйте блоки первого ряда резиновым молотком. Если вам нужен агрегат меньшего размера, воспользуйтесь специальной ручной или электрической пилой. Затем распиленную поверхность необходимо выровнять рубанком или кельмой. При установке боковые поверхности обильно смазываются клеевым раствором.

Кладка стен

Перед укладкой первого ряда блоков уложить на фундамент 2 слоя рубероида (для гидроизоляции). Блоки укладываются рядами по периметру, начиная с углов.

Самым крупным этапом строительства является возведение стен. При правильно построенном фундаменте и цоколе сложностей возникнуть не должно, так как газобетонные блоки практически всегда соответствуют заявленным высотам. Тем не менее, лучше использовать уровень, так как даже 1 см неровностей могут сыграть фатальную роль.

Осуществляется следующим образом: в конце ряда специальной рубанкой нужно разгладить поверхность и смахнуть щеткой оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыли. Эту процедуру необходимо повторять после кладки каждого нового ряда и обязательно следить за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.

Чтобы построить хороший дом, соблюдайте технологию и параметры строительства своими руками, ведь разобрать и переделать кладку невозможно — ее нужно просто сломать.Все следующие ряды из газобетонных блоков строим из угла. При большой длине стен для сохранения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.

В процессе не забываем про перевязку, каждый следующий ряд по отношению к предыдущему нужно смещать не менее чем на 8 см. При укладке из стыков между блоками выступает клеевой раствор, который следует удалить кельмой, а не затереть.Ночью и во время дождя прикрывайте фольгой горизонтальную поверхность блоков от дождя, вертикальные поверхности закрывать не нужно. Поверх возведенных стен укладывают плиты перекрытия, на которых заканчивается возведение «коробки» дома. Если дом двухэтажный, то после первых плит строим второй этаж.

Склеивание пенобетона

Для фиксации блоков лучше использовать цементный раствор. Он проверен годами, безвреден и доступен каждому.

Чтобы построить дом, необходимо между собой закрепить газобетонные блоки. Есть два основных материала для крепления блоков — раствор и клей. У каждого есть определенные преимущества и недостатки. Клей не нужно чем-то разбавлять и варить, и только с его помощью можно получить идеальные стыки блоков и абсолютно ровные стены. Риск образования неровных стен при использовании этого крепежного элемента значительно снижается. Однако клей не гигиеничен и при эксплуатации выделяет токсичные вещества.Кроме всего прочего, клей стоит очень дорого.

Раствор состоит из смеси цемента, песка и воды. Работать с ним несколько сложнее, требует регулярных замеров уровня. При этом исправить мелкие неровности раствором намного проще, чем клеем. Строгих пропорций для приготовления раствора не существует. Берем песок и цемент в соотношении примерно 1: 1, добавляем к ним воду и перемешиваем. Если раствор оказался слишком жидким, то в него добавляют песок, если наоборот — воду.Критерием оценки качества строительной смеси является положение на шпатель. Если раствор не застывает на нем, как детский «пирог» из песка, и при этом не просачивается между зубами, значит, консистенция правильная.

Кладка по правилам

При кладке блоков необходимо соблюдать технологию и параметры строительства. Тогда уже невозможно разобрать и переделать кладку — просто сломайте.

Основа успеха — качество кладки.Достаточно соблюдать несколько важных правил, чтобы все получилось как надо.

  • строим дом, не щадя строительной смеси и клея;
  • фундамент и его материал подбирается в зависимости от типа местности будущего дома;
  • проверять ровность уровня кладки после каждого ряда;
  • Важно сохранить перевязку блоков. То есть для каждого вертикального шва должна быть середина блока следующего ряда;
  • смазывайте вертикальные швы наиболее тщательно, так как именно в этих местах чаще всего образуются трещины после усадки.

Перед укладкой блока предыдущий ряд смазывают клеем или раствором. После того, как первая частица материала заняла свое положение, раствор с помощью шпателя наносится на место уже уложенного следующего блока и соседней «грани». Когда ряд полностью готов, проводят его замеры с помощью уровня, а выявленные неровности исправляют: где-то добавляют раствор, где-то уменьшают высоту резиновым молотком.

Проемы оконные и дверные

Агрегат, поддерживающий конструкцию крыши на стене из газобетонных блоков с помощью металлических скоб (схема).

В стенах из газоблоков над проемами также можно использовать тяжелый бетон с обязательным применением эффективного утеплителя, например, минеральной ваты. Перемычки из газобетона позволяют решить ряд важных вопросов. В местах примыкания отсутствуют мостики холода, предусмотрена хорошая звукоизоляция.

Крепление деревянных ящиков окон и дверей в наружных стенах осуществляется анкерами или оцинкованными гвоздями. Между проемом и оконной или дверной коробкой все щели с утеплителем тщательно заполняются с установкой эластичных прокладок (монтажная пена — самый эффективный и простой способ).Откосы проемов оштукатурены. Подоконник наружной стены защищен водостоком из оцинкованной кровли. Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придавая им округлые формы проемов и колонн.

Отделка фасада

Дом из газобетона необходимо оштукатурить изнутри и снаружи. Это убережет стены от разрушения и послужит основой для черновой отделки. Газобетон — это материал с довольно низкой теплопроводностью, однако возведенные из него стены могут иметь щели.Кроме того, при усадке и эксплуатации могут появиться трещины и трещины. Поэтому внутреннее убранство приобретает все большее значение.

В домах из газобетона рекомендуется применять контурный утеплитель. В качестве черновой отделки можно использовать евровагонку. Этот материал хорош тем, что укладывается на обрешетку и позволяет не только уложить утеплитель, но и скрыть даже самые существенные погрешности при кладке газобетонных блоков. Существуют различные способы крепления к стене из газобетонных облицовочных блоков: ленточный анкер; простой якорь; Z-образный анкер.

Способы крепления облицовки к стене из газобетонных блоков: а) простой анкер; б) Z-анкер; в) ленточный анкер.

Наружную отделку фасада дома необходимо начинать после ремонта швов и устранения всех повреждений поверхности стен, после установки кровли и карнизов над подъездами, отмостки вокруг дома.

Если кладка наружных стен с расшивкой произведена качественно, то для отделки фасада может потребоваться лишь оштукатуривание поверхности стен.Для этого желательно использовать качественные тонкослойные штукатурные смеси с полимерными добавками. Составы для штукатурки следует дополнять водоудерживающими добавками из расчета. В помещениях с влажными условиями используются штукатурные гидроизоляционные составы.

Фасад лучше всего красить специальными фасадными красками, не мешающими «дышать» блокам и обладающими влагозащитными свойствами. Например, эмали на органических растворителях или краски на водной основе.

В целом построить дом из газобетона своими руками — не такая уж и сложная задача. Основная сложность — это планировка дома и выбор его расположения на месте, прочная отделка блоков, а также внутренняя и внешняя отделка возводимого жилища.

Современные технологии направлены на то, чтобы строительные материалы были прочными, отвечающими всем необходимым требованиям по твердости, теплопроводности, водостойкости, долговечности, а также простыми в установке.Облегчив удельный вес материала, производитель может увеличить его размер, что способствует многократному сокращению времени на возведение зданий.

Газобетон не только обладает всем вышеперечисленным, но также имеет идеально гладкую, почти гладкую поверхность как снаружи стен, так и внутри. Отделать его удобно, быстро и легко. Выбор также несложен, если вы доверяете консультантам или сами обладаете необходимыми знаниями. Для непосвященных — необходимо привлечь специалиста, чтобы сосредоточиться на нагрузках на конструкцию, среднесуточной температуре зимой, других личных аспектах строительства того или иного объекта.

Для ориентации: средний выбор для частного строительства — это плотность автоклавного газобетона D500, толщина стен без утеплителя — 380 мм, утепление не требуется, но необходимы внешние отделочные работы.

Подготовка фундамента под стены из газобетона

Выбор фундамента под дом из газобетона зависит еще и от ряда местных аспектов, в частности, от грунта. И, конечно же, от общей конструктивной массы дома.Но, поскольку газобетон — это легкий материал, можно заставить лошадь двигаться, существенно сэкономив на возведении фундамента (при этом нисколько не ухудшив его несущую способность). Для этого меняем тип фундамента с свайного или тяжелого ленточного, а то и комбинированного, на плитный.

Мы построим дом на опорной плите, которая имеет огромную опорную площадь и выдерживает любые конструкционные нагрузки, и вам не придется закапывать его на полкилометра. Уменьшится не только трудоемкость и объем земляных работ — самых продолжительных и трудоемких, но и общая стоимость, а также время на возведение фундамента.

Хватит теории, надо знать, что делать и как жить. Поэтому переходим к практическим рекомендациям:

  1. Плиточное основание под газобетонные блоки начинается с земляных работ и грамотной разметки всего вашего участка. Этот процесс не очень трудоемкий. Достаточно выкопать траншею, глубиной 20-30 см и уложить подушку из песка.
  2. Главное, качественно утрамбовать песок. Чем лучше будет уплотнено песчаное основание, тем идеальнее будет основная кладка.В идеале использовать виброплиту, которую можно взять напрокат.
  3. Следующий этап — установка всех необходимых коммуникаций: водопровода, канализации.
  4. После установки коммуникационных систем следует сделать идеальную и прочную бетонную стяжку для защиты песчаной подушки от повреждений.
  5. Далее строим опалубку. Боковые швы прокладываем листами пенопласта для качественной теплоизоляции.
  6. После полного застывания указанной выше цементной стяжки покрываем ее слоем гидроизоляции, обращая внимание на качественную герметичность стыков между слоями изоляционного материала.Верхний слой можно сделать из обычного плотного полиэтилена.
  7. Монтируем устойчивый каркас из арматуры. Шаг установки не должен превышать 40 см.
  8. Только сейчас следует заливать бетон. Обязательно выдержите его, пока он полностью не застынет и не наберет силу — это, как уже говорилось и постоянно говорилось, минимум две недели. Следите за тем, чтобы влага не испарялась интенсивно! Накройте плиту тканью и при необходимости смочите поверхность.
  9. Обратите внимание, что газобетон нуждается в гидроизоляции.
  10. Зазор между основной стеной и фундаментом (основанием) может быть плоским, выступающим или утопающим.

Укладка газобетонных блоков

Газобетонные блоки уложены в ряд, скреплены не цементным раствором толщиной два сантиметра, а специальной клеевой смесью. Шов в этом случае имеет толщину 3-5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, но если работают профессионалы, то можно и лопатой … Вообще-то, на цементно-песчаный раствор можно положить пенобетон, ничего страшного не случится.Столетиями кладут плитку на цемент?

По поводу подгонки «кирпичей» — это не кирпичи для вас. Это идеально ровные и абсолютно одинаковые элементы, которые нужно только по углам подпилить по размеру. Сделать это можно прямо на месте, обычной пилой или болгаркой с диском по камню. Только будьте осторожны при пилении угловой шлифовальной машиной! В помещении это обычно не рекомендуется.

В пыли будет очень страшно. Обязательно наденьте респиратор.

Газобетон на удивление прост в обработке, его можно не только пилить, но и строгать, и даже резать с определенными усилиями.

Все преимущества материала очевидны, но газобетон, как мы поняли из того, что он легко пилится, не обладает достаточной внутренней прочностью и жесткостью. Поэтому любые металлические конструкции или уложенные поверх нее материалы с более плотной структурой будут активно деформировать блоки. Каналы перекрытий прорежут, прорвут, сделают в нем канавы и ямы.

Ремень необходим для предотвращения резки материала. Армирование выполняется обычной кирпичной кладкой прямо поверх блока — это для небольших и не слишком тяжелых домов.В случае просторного коттеджа армопояс нужно выложить по-настоящему, арматурными стержнями. Достаточно двух кирпичей в высоту.

Если вы строите двухэтажное здание, желательно перед вторым этажом устроить бронепояс, на который будут опираться бревна или плиты перекрытия.

Кладка стен и перегородок из пенобетона

Только одно отличие: несущие стены и перегородки.

Толщина несущих стен составляет 380 мм, если вы выбрали этот вариант.Но это не значит, что необходимо выполнять все внутренние перегородки из одних и тех же газобетонных блоков! Также существуют специальные блоки толщиной 10 см, которые отлично справятся со своей задачей. Да и плотность D500 под них подбирать не нужно, что несколько удешевляет матчасть.

Примечание: чем меньше плотность газобетонного блока, тем выше его теплоизоляционные качества. Это связано с размером ячеек.

Каждый человек мечтает о собственном доме, в котором будет жить его семья.Со временем строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому нет необходимости ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево. Сегодня появились новые материалы для строительства, один из которых — газобетон. Дом из такого материала прослужит вам долгие годы, не теряя при эксплуатации своих первоначальных характеристик. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Преимущество газового блока

Газобетон — прекрасная альтернатива кирпичу, так как отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью.Этот материал уже успел завоевать уважение большинства строителей и разработчиков, так как имеет множество преимуществ. Какие они?

Именно по этим характеристикам все большую популярность приобретают газоблоки:

  1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому постройки из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
  2. Пористая структура газобетона придает стенам высокую воздухо- и паропроницаемость.В домах, построенных из газоблоков, есть постоянный контроль влажности воздуха и циркуляции воздухообмена, благодаря чему создается хороший микроклимат, такой же, как и в домах из натурального дерева.
  3. Газоблоки изготавливаются по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно использовать специальный клей, который ускорит процесс строительства и предотвратит образование мостиков холода при эксплуатации. Также процесс ускоряется за счет большого размера блоков.
  4. Газобетон — огнестойкий и экологически чистый материал.
  5. Материал имеет пористую структуру, из-за чего вес блоков и, соответственно, нагрузка на фундамент не такие, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить стоимость фундамента.
  6. Благодаря высокой прочности газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный вид.
  7. По мнению многих специалистов, строительство из газобетона может прослужить более 30 лет.
  8. Газобетон имеет высокую впитывающую поверхность, что обеспечивает хорошую адгезию к штукатурке и другим материалам.

Эти преимущества позволяют использовать материал для постройки собственного дома.

Благодаря пористой структуре газобетон легко накапливает влагу и способен долго ее сохранять, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому во время эксплуатации и при дальнейшей эксплуатации материал следует защищать от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы впервые собираетесь строить дом, вам нужно знать, что первое, что вам нужно сделать, это оформить документы. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Вы должны сначала получить разрешение на строительство, чтобы получить одобрение властей в вашем районе. Поэтому нужно подготовить необходимые документы, в том числе план будущего строительства.

Не каждый может делать рисунки в домашних условиях, ведь для этого нужно специальное образование.Поэтому можно обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут перенести дом вашей мечты на бумагу. Другой вариант — бродить по Интернету в поисках проекта дома. В этом случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план должен иметь:

  • фундамент;
  • этажей с разрезами;
  • расчет стропильной конструкции и поверхности кровли;
  • дверные и оконные проемы.

Необходимо заранее определиться с дизайном здания.Газобетон можно резать, поэтому можно делать различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства — закупка материала. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно покупать столько блоков, сколько вам нужно. Но как рассчитать газоблоки для дома таким образом, чтобы избежать дефицита и избытка материала? Здесь нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков.Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. Например, одна стена имеет длину 12 м, а другая — 10 м. Таких стен будет две. Всего их нужно добавить:

12 + 12 + 10 + 10 = 44 м

Получается, что по периметру у нас длина 44 м. Но, у дома тоже есть высота, поэтому ее нужно умножить на периметр. Допустим, высота дома 4 м.Тогда получается:

44 × 4 = 176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома составляет 176 м 2. Исходя из этих данных, нужно рассчитать количество продаваемых блоков в кубометрах. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176 × 0,3 = 52,8 м 3

Итак, чтобы выложить дома наружный бокс, понадобится 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же.Учтите, что брать материал близко к поверхности нежелательно, лучше сверху набросить 10%, чтобы вам хватило блоков при строительстве.

При транспортировке блоки необходимо накрыть герметичной пленкой, чтобы влага не разрушила материал при транспортировке. Причем газоблоки нужно усилить, чтобы после доставки они не были повреждены, учитывая, какие дороги.

Газобетон необходимо хранить в сухом месте, где он не впитывает влагу.Накройте его навесом, чтобы избежать атмосферных осадков. Для укладки блоков важно обеспечить ровную поверхность. Тогда материал будет правильно храниться, не теряя своих качеств.

Как крепить газобетонные блоки — раствором или клеем?

Как было сказано ранее, одним из преимуществ газоблока является то, что его можно закрепить как с помощью обычного раствора, так и с помощью специального клея. Какой материал выбрать для работы? При этом следует учитывать, что у каждого из них есть как определенные достоинства, так и недостатки.

Использование клея имеет следующие преимущества:

  • идеальных стыков;
  • очень ровная кладка стен;
  • без мостиков холода;
  • проще и проще работать.

Но важно учитывать, что:

  • во время работы клей выделяет различные токсины;
  • его цена намного выше, чем у решения.

Обычный раствор состоит из воды, цемента и песка.Из минусов следует отметить, что укладка несколько сложнее, чем с использованием клея, так как всегда нужно следить за ровностью кладки. Но исправить эти неровности с помощью раствора намного проще.

Нет определенных правил и законов при выборе. Исходя из вышесказанного, вы можете определить для себя, какой материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первое, что нужно сделать, это подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

  • в первую очередь необходимо подвести электричество на строительной площадке, чтобы можно было подключить и свет, и прибор;
  • организовать место для хранения газобетона;
  • подготовить место, которое будет служить складом строительных материалов;
  • доставить на объект необходимое оборудование, инструменты и оборудование;
  • привезти необходимый для работы материал (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
  • производить геодезические работы;
  • для изучения строительного плана, техники и методов работы и организации безопасности рабочего места.

Кладка должна производиться при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºС, то при выполнении работ газобетон необходимо постоянно смачивать водой.

Строительная техника

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали применять в Европе, откуда она пришла к нам. На протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, хорошо зарекомендовавшим себя благодаря своим свойствам.Уже много десятилетий такие дома есть в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Рассмотрим подробнее, что нужно сделать для постройки здания:

  1. Устройство фундамента. В связи с тем, что газобетон — относительно легкий материал, делать железобетонный фундамент не обязательно, все зависит от этажности, расположения грунтовых вод и типа грунта на строительной площадке.В основном для дома выбирают ленточный или монолитный фундамент из газоблока. Работа на его устройстве может длиться 3 недели и более. Учтите, что пористость материала способствует повышенному водопоглощению, поэтому проводить гидроизоляционные работы обязательно, уделяя им особое внимание.
  2. Кладка стен. Возвести стены из газоблока намного проще, чем из кирпича. Поскольку блоки большие и ровные, его можно выполнить очень быстро. Главное правильно выбрать кладку и строго придерживаться схемы.Если дом будет двухэтажным и более, важно укрепить стены, сделав конструкцию надежной и долговечной. Для этого используются армированные ремни, тогда периметр дома будет дополнительно усилен.
  3. Для выполнения кладки стен используют раствор или специальный клей, который наносится специальным инструментом или гребенчатым лезвием. Благодаря ему можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Для выравнивания блоков используется резиновый молоток, которым ударяют по верхней части блока.Это не повредит агрегат и обеспечит однородность кладки. Следует отметить, что стены газоблока после постройки практически не дают усадки. Оказывается, отделочные работы можно проводить сразу, так что сок строительства значительно уменьшится.
  4. Перекрытие дома — важная часть строительства. Для домов из газобетона они могут быть монолитными, деревянными, бетонными плитами или комбинированными.
  5. Еще один важный этап — возведение кровли.Сразу нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и изготовить стропильную систему, а также обшить ее рубероидом.
  6. Остекление окон из готового бокса. Стеклопакет следует выбирать для обеспечения звуко- и теплоизоляции.
  7. После этого необходимо провести внутреннюю отделку: проложить инженерные сети, такие как канализация, вода, отопление, электричество, обустроить основание пола, соорудить внутренние перегородки, подготовить поверхность стен к отделке и завершить ее.
  8. Отделка фасада. На этом этапе подшивается карниз карниза к крыше, устанавливается водосточная система. Ну там и отделка стен прямо. Благодаря ему можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрыть неровности, защитить материал от механических повреждений и влаги, придать дому красивый эстетичный вид.
  9. Последний этап — ландшафтный дизайн. Можно украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет долго стоять, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не побеспокоят вас.

Итак, теоретически вы уже готовы, можно переходить на практику, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ — подготовка фундамента под фундамент

Первое, что нужно сделать, это разметить участок, на котором будет построен дом.Делается это для ориентировки, чтобы выкопать траншею под фундамент. Для этого вам понадобится веревка, молоток и колья. Далее по схеме:

  • расчистить место для строительства: убрать мусор и мешающие предметы, если место заросло крупными сорняками, их тоже нужно убрать;
  • сейчас сделаем разметку. Для этого, начиная с чертежей, забейте колья по углам постройки. Следует отметить, что под каждую стену возводится ленточный фундамент, повторяющий контур постройки.Это то, что вам нужно делать на Земле. По этой разметке вы будете копать траншею, поэтому все нужно делать плавно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
  • после того, как колья забиты равномерно, нужно измерить диагонали. Когда они совпадут с рисунками, смело натягивайте между ними веревку.

Плотно затяните трос, чтобы не было провисания.

Теперь можно переходить к следующему этапу — рытью траншеи.Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки на участке. От него необходимо рассчитать глубину фундамента. Обратите внимание, размер готового котлована под фундамент должен быть идентичен размеру дома исходя из проекта.

Для работы потребуются лопаты и рабочая сила, так как самостоятельно всю работу выполнить будет не только сложно, но и надолго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно взять в аренду спецтехнику. Стенки траншеи необходимо сделать вертикальными, а дно — ровным.Чтобы проверить это, используйте отвес во время процесса копания, так как починить что-либо после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть неглубоким — от 50 до 70 см для небольших домов, и углубленным — от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпать туда песок или гравий слоем от 10 до 20 см. Все тщательно утрамбовать и сверху уложить слой рубероида.Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не давая основанию впитывать влагу.

Опалубка и фурнитура

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимите опалубку на 40-50 см над землей, чтобы стены не промерзли под толщей снега. А когда климат не такой суровый, основу можно сделать до 30 см.Затем натяните леску по периметру, чтобы она совпала с уровнем заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и необходимые коммуникации. Ведь если заранее этого не сделать, в готовом фундаменте нужно будет проделывать проемы под канализацию или водопровод.

Для усиления фундамента в него необходимо поместить армирующую сетку. Он будет помещен в опалубку. Для изготовления такого каркаса вам потребуются арматурные прутки Ø14 мм и стальная гибкая проволока.Стержни нужно связать в проволочную сетку. При изготовлении ячеек придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем эти ячейки имеют размер 20 × 20 см, равный размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а на 5-10 см ниже.

Теперь все готово к заливке бетона.

Данный этап работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Определение необходимого объема бетона.Для расчета, сколько смеси нужно для заливки, существует формула: V = S × L, где:
    V — желаемый объем бетона,
    L — длина фундамента,
    S — площадь поперечного сечения .
    А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина фундаментной ленты составляет 44 м, высота — 1,3 м, а ширина — 0,5 м. Для определения сечения умножаем высоту на ширину: S = 1.3 × 0,5 = 0,65 м 2. После чего: V = 44 × 0,65 = 28,6 м 3. Получается, что для заливки вашего фундамента вам понадобится 28,6 м 3 бетонного раствора.
  2. Теперь вам нужно решить, заказывать бетон в строительной компании или делать его самостоятельно. Самый простой способ заказать решение — это быстро, без лишних усилий, только услуга дороже. Если хотите сэкономить, можете сделать бетон самостоятельно, такой процесс более трудоемкий. Лучше иметь бетономешалку, ведь замесить такой большой объем вручную нереально.Чтобы бетон получился качественным, строго придерживайтесь пропорций: 1: 1: 3 — цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет необходимую консистенцию.
  3. Если вы никогда не заливали бетон, вы должны знать, что сбрасывать весь бетон в траншею неправильно. Важно залить бетон ровным слоем 20-30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешить в этом вопросе не нужно, так как фундамент — это фундамент и опора дома, что позволяет ему долго стоять.
  4. Важно выгнать воздух из бетона, утрамбовывая каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такой возможности нет, просто уплотните бетон палкой или арматурой. Заливайте, пока не дойдете до уровня линии. Для лучшего уплотнения бетона постучите молотком по опалубке с внешней стороны.
  5. После заливки поверхность фундамента необходимо выровнять кельмой.

Фундамент затоплен. Цемент высохнет за 3-5 дней, но достичь желаемого «состояния» и набрать прочность он сможет только через месяц.Чтобы осадки не попадали на поверхность и не разъедали бетон, всю поверхность нужно чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если строите летом и во дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней опалубку можно снимать.

Прежде чем приступить к возведению стен, необходимо провести гидроизоляционные работы. Основание можно покрыть битумом и уложить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона можно приступать к возведению стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен методом шип-паза. Итак, на подготовленной поверхности нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд — самый важный, потому что другие с радостью на него сориентируются. Когда первый ряд будет неровным, вся постройка будет кривой.

Для работы вам понадобится:

  • строительный уровень;
  • веревка или шнур;
  • электрическая или ручная рубильная машина;
    • Резиновый молоток
  • ;
  • кисть для удаления пыли со стробоскопов;
  • ножовка с крупными зубьями;
  • мастер ОК;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
    • Шпатель
  • или зубчатый шпатель;
  • строгальный станок для газобетона.

Для укладки первого ряда специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Дать высохнуть подольше, но можно первый ряд укладывать строго по уровню. Толщина слоя раствора должна быть не менее 1 см. Этого достаточно, чтобы нивелировать различия.

Прежде всего, нужно приготовить раствор. Есть простой рецепт приготовления. Вам понадобится:

  • лопата;
  • ведер;
  • корыто;
  • песок борсодержащий;
  • цемент;
  • мыльный раствор;
  • вода.

Итак, приготовьте корыто и залейте в нее 1 лопатку цемента, 3 лопатки песка и тщательно их перемешайте. Налейте воду в ведро и добавьте в нее 1 каплю средства для мытья посуды. Такой мыльный раствор поможет не осесть на дно цементной смеси и замешать раствор будет легче.

Теперь добавьте воды в смесь песка и цемента. Определенной меры нет, нужно смотреть на консистенцию, чтобы раствор не был слишком жидким и не слишком густым.Размешайте раствор лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо лежал. Поскольку этого количества будет недостаточно, вы можете делать больше на порцию. Главное — придерживаться соотношения 1: 3.

После приготовления можно переходить к кладке. Технология проста — начинать возведение стены нужно с углов. Установите угловые блоки с двух сторон стены на слой раствора. Используя молоток и уровень, установите их идеально ровно. Затем протяните леску или шнур из одного угла в другой.На нем будут выложены следующие блоки. При длине стены более 10 м в середину ряда также кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен хорошо натягиваться. Затем по всему периметру и перегородкам укладывается первый ряд блоков. Для их установки используйте резиновый молоток, которым нужно постучать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет измерить. Здесь вам понадобится ножовка.


Не увлекаться при кладке, чтобы не загораживать дверные проемы.

Когда первый ряд будет готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор застыл. После высыхания поверхность блоков следует обработать рубанком для придания шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить необходимо зубчатым шпателем. Второй и третий ряды выполняются так же, как и первый.Только теперь рады необходимости перевязать предыдущим, сдвинув блоки на полпути. Блок можно сместить минимум на 8 см. После этого процесс кладки повторяется.

Клей высыхает намного быстрее раствора, поэтому долго ждать не нужно, работу нужно выполнять в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, необходимо укрепить стены. Для этого через каждые 3 или 4 ряда нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте блоками 2 параллельных канала.Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока 5–6 см. Щеткой удалите с них пыль и установите туда 1–2 арматурных стержня. Затем залейте все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, необходимо провести две параллельные линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Очистите штробики от пыли и поместите в них арматуру Ø8 или 10 мм и смочите все раствором.При укладке не следует прокладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть возможность обрезать их позже, но это лишняя трата материала и силы.

Настройки перемычки

При движении нужно будет установить перемычку на дверные и оконные проемы. Чтобы сделать все правильно, вам необходимо:

  1. Положите доску на окно.
  2. Снаружи выложить блоки толщиной 15 см.
  3. Внутри блоки толщиной 10 см.
  4. В центре блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
  5. Сделайте каркас из арматуры Ø12 мм.
  6. Установите готовую конструкцию между блоками.
  7. Осталось все залить бетоном.

Таким же образом можно сделать дверные проемы, хотя есть и другие варианты постройки перемычки. Его можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Вы можете купить готовые перемычки, которые легко установить.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд необходимо усилить, устроив бронепояс.Благодаря этому может быть обеспечена целостность конструкции. Для заливки армопояса из блоков толщиной 10 см необходимо сформировать опалубку по периметру всех стен, уложив их параллельно друг другу. В полученный паз нужно уложить фурнитуру. Затем подготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить установку мауэрлата на крышу, в армопояс можно вставить металлические шпильки с резьбой. Их можно приварить к арматуре.Важно придерживаться точных размеров, чтобы они поднимались на один уровень. Сделав это, установить мауэрлат станет намного проще.

При строительстве многоэтажного дома нужно сделать потолок, разделяющий этажи. Он может быть из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие должно производиться на основе армопояса. Если стены дома разделяют менее 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые имеют те же свойства, что и стены из газобетона.Плиты устанавливаются на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи необходимо закрыть топорными колодками.

Понятно, что самому поднять бетонные плиты не получится, поэтому для работы понадобится тяжелая техника — а именно кран, который поднимет плиты на нужную высоту. Чтобы правильно установить плиту, нужно направить ее.

Другой вариант — использовать деревянные балки. Их высота может составлять 150-300 мм, а ширина — 100-250.Их концы нужно отрезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и заклеить. После этого эти концы оборачиваются рубероидом и закладываются в ниши на глубину до 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом 600-1500 мм. Затем изготавливается обрешетка и укладывается настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

  • подвал — перекрытие подвала и первого этажа;
  • межэтажный — перегородки;
  • мансарда — этажи между этажом и мансардой;
  • мансарда — отделяет пол дома от мансарды.

Перед тем, как сделать крышу, нужно сделать чердак или мансардный этаж, в зависимости от типа кровли.

Устройство крыши

Последний этап строительства коробчатого дома — возведение кровли. В первую очередь нужно определиться, какую крышу делать, раз уж их делают на таких типах:

Какую крышу делать, выбираете сами. Главное, что нужно сделать с кровлей любого типа, — это провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если у вас мансардная крыша, обязательно нужно позаботиться о звукоизоляции.

Рассмотрим устройство общей двускатной крыши. Итак, на подготовленные металлические шпильки по периметру нужно установить мауэрлат — брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно уложить под балку 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила сечением 7 × 15 см. Прикрепить стропила к балке можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил перекрывается притягиванием друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Для усиления конструкции параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой перекладиной. Это балки сечением 5 × 15 см, которые необходимо прибить к стропилам. Их нужно закрепить чуть выше середины крыши.А чтобы придать кровле дополнительную прочность и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции поверх стропил. Под гидроизоляцию закрепляют утеплитель минеральную вату или пенополистирол. И в завершение нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и уложить рубероид.

Сегодня кровельные материалы очень разнообразны, шифер уже прошлый век.Теперь ваша крыша может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Фундамент для дома из газосиликатных блоков

Выбор фундамента зависит не только от типа грунта, но и от материала, из которого будет построен дом. Фундамент для дома из газосиликатных блоков следует выбирать с учетом особенностей этого материала.

Особенности газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки имеют как плюсы, так и минусы.Этот материал:

  • легкий,
  • негорючий,
  • обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами,
  • недорогой,
  • не выделяет вредных веществ.

С другой стороны, газосиликатные блоки имеют свои сложности и особенности.

  • Они впитывают воду, поэтому для цоколей не используются. Для постройки цоколя такого дома лучше взять керамический кирпич.
  • Небольшой формат блоков заставляет их реагировать на любое движение фундамента, поэтому дома из этого материала ставятся только на монолитные фундаменты.
  • Хотя газобетон легче обычного, но вес дома довольно большой, поэтому армирование обязательно.

Типы фундаментов

Фундамент под дом из газосиликата можно выполнить

  • из ленты монолитной,
  • в виде монолитной плиты,
  • свайно-ростверк.

Когда мне следует выбирать конкретный тип?

Фундамент свайный фундамент изготавливают, если участок неровный, с перепадом высот, а также на сложных грунтах со слабой несущей способностью: рыхлых, рыхлых, а также при высоком уровне грунтовых вод.Сваи проходят сквозь них, достигая более плотных и устойчивых слоев, на которые ложится весь вес дома. Ограничение — вес конструкции, свайно-фундаментный фундамент подходит для домов из газобетона не выше двух этажей.

Монолитный фундамент в виде плиты, согласно нормативам, делают с высоким уровнем грунтовых вод. Не рекомендуется делать такой фундамент на сыпучих почвах, пыльном песке, торфе — дом будет постепенно проседать.Также не стоит делать плиту на площадке с высотой более 1 м.

Ленточный фундамент можно сделать с низким уровнем грунтовых вод на почвах с хорошей несущей способностью. В зависимости от почвы и потребностей хозяев будущего дома существует несколько вариантов.

  • Если вам нужен дом с подвалом, то сделайте встраиваемый изолент.
  • На крупном или гравийном песках, каменистом грунте (эти почвы не различаются по спелости) можно сделать неразрезную ленту.
  • Для неглубоких суглинистых грунтов песок средней фракции должен быть подходящим мелким ленточным фундаментом (MZLF), и будут приняты меры для защиты от набухания.

Фундамент ленточный без опалубки

Лента без заглубления вполне может быть использована в качестве фундамента для возведения дома из газоблоков. Однако важно правильно его рассчитать, чтобы силы морозного пучения почвы не деформировали фундамент. Без расчета можно сделать такой фундамент на каменистом, обломочном грунте.

Важно! По правилам лента должна быть не ближе 3-5 м от границы участка, дорог, колодцев для подключения коммуникаций, ЛЭП, септиков.

  1. Сначала размеры переносятся на рельеф местности.
  2. Затем удалите плодородный слой — в зависимости от особенностей проекта, со всей площади или только в траншеях.
  3. Далее выкопайте траншеи, уложите в них геотекстиль и насыпьте песчаный или гравийный субстрат. Обычно делают 20 см из песка и 20 см из щебня. Подушка утрамбовалась.
  4. Бетонная подготовка заливается щебнем. Этот фундамент нужен для того, чтобы галька не порвала гидроизоляционный материал.Его толщина 30-50 мм. Сверху кладут гидроизоляцию
  5. Далее устанавливают опалубку из досок, пенополистирола, фанеры.
  6. В опалубку устанавливают арматуру — две армирующие ленты из прутков толщиной 0,8–1,4 см.
  7. После этого заливается бетон.
  8. После затвердевания бетона выполняется гидроизоляция. Это может быть смазка (битум), с использованием рулонных материалов, объемная (обработка проникающими составами).

Мелко отшлифованный ленточный фундамент

Отличается от заглубленной ленты большей глубиной — обычно траншеи роют на глубину около 50 см, шириной 60-80 см для удобства в них.В остальном порядок работ по наполнению ленты не отличается.

Для уменьшения эффекта морозного пучения и для утепления готового фундамента приклеивается пенополистирол (пенопласт). Также сделайте утепленный участок.

Монолитная плита

Монолитная плита (плавающая плита) требует больших затрат на бетон и арматуру, но это самый надежный фундамент под дом. Он движется как единое целое при перемещении земли, поэтому трещин в стенах из-за грунта можно не бояться.Еще один вариант монолитной плиты — утепленная шведская плита, где сразу делается теплый пол.

Как сделать такой фундамент?

  1. Сначала определите размеры фундамента для местности.
  2. Затем выкопайте яму. Его глубина складывается из толщины утеплителя, гидроизоляции, подготовки бетона и подушек под фундамент. По периметру предусмотрена прокладка дренажных труб.
  3. Далее переходим к устройству подушки фундамента.На дно котлована укладывают геотекстиль, он должен выступать на 1 м за края котлована. Затем насыпьте подушку из песка или песка и мелкого гравия. Песок должен быть крупной фракции. Подушка должна быть примерно 30-50 см толщиной. Распространенный вариант — 20 см щебня и 20 см песка. Через каждые 20 см подушку уплотняют виброплитой.
  4. Следующий этап — подготовка бетона (бетонный блок). Для этого используется бетон В7,5 или В12,5. Толщина бетона 50-70 мм, ширина и длина на 10 см больше размеров плиты с каждой стороны.Залейте его бетононасосом или ведрами. Полностью застывает бетон примерно за 4 недели, следующий этап можно пройти через 2 недели.
  5. Далее укладываем гидроизоляцию. Это может быть как пленка, так и проникающие составы.
  6. Следующий слой — утеплитель. Обычно для утепления цоколя используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Его слой должен быть от 10 см.
  7. Далее устанавливаем арматуру для перекрытия.
  8. После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку.
  9. Завершающий этап — заливка бетона. Лучше делать это с помощью бетононасоса. Наполняйте тарелку непрерывно, за один раз. После заливки бетон необходимо утрамбовать.

Устройство плавающей пластины показано на рисунке.

Фундамент свайный

Этот вид фундамента под дом из газосиликатных блоков подходит для рыхлых, рыхлых грунтов, он считается практически универсальным, но здесь есть свои особенности и сложности.

  • Ростверк будет висящим, что затрудняет его из-за того, что во время твердения бетона необходимы опоры для висящих частей.
  • Необходимо утеплить пол и сделать трубку (фальшсток), иначе тепло пойдет по полу.
  • Необходимо обеспечить хорошее утепление всех коммуникаций — под полом дома на сваях «бродит ветер», даже при изготовлении подвесных потолков и утеплении пола все трубы утепляются минеральной ватой и др. материалы.
  • При оформлении поселений в строительную компанию в расчетах дома выше первого этажа с мансардой могут отказаться — не каждый специалист обладает необходимыми знаниями.

Для свайных фундаментов геологические изыскания обычно не проводят — достаточно вкрутить несколько пробных свай, чтобы понять, насколько глубок несущий слой.

Сваи могут быть резьбовыми и буронабивными.

Для дома из газоблоков можно выбрать один из нескольких типов фундамента: ленточный, монолитно-плиточный, свайно-ростверковый.Каждый из этих типов основания подходит для определенных типов грунтов.

  • Теплоизоляция деревянного дома снаружи
  • Прутковый фундамент под сарай своими руками
  • Фундамент на винтовых сваях
  • Ступенчатый фундамент по откосу

Дачные дома из блоков. Загородный дом из газосиликатных блоков: особенности строительства

Одна из важнейших задач при подготовке к строительству загородного дома своими руками — это выбор материала для возведения стен.Блоки из пенобетона идеально подходят по параметрам, необходимым для стен загородного дома.

Состав и особенности пенобетона

Структура пеноблока представляет собой затвердевший пеноцементный раствор (ячеистый бетон), полностью состоящий из закрытых пор.

Эта пористость придает блоку ряд очень полезных качеств:

  • низкая теплопроводность. Пенобетон — отличный теплоизолятор. При правильном строительстве дома можно значительно сэкономить на отоплении;
  • экологичность.Дышащий материал создает микроклимат, не уступающий деревянному дому. Нейтрально для аллергиков и астматиков;
  • малый вес Позволяет сэкономить на фундаментных работах, выбрать легкую конструкцию основания для строительства дома;
  • простота в эксплуатации. Возвести дачный дом своими руками из пеноблоков, как из дизайнерских кубиков, под силу даже неопытному строителю;
  • высокая звукоизоляция.

Пеноблок легко режется обычной ножовкой

Подготовка к возведению садового домика из пеноблока

Пеноблоки не любят длительного хранения на открытом воздухе.Их приобретение и доставка на объект осуществляется к моменту завершения подготовительных работ и возведения фундамента.

Блоки, доставляемые на строительную площадку, немедленно накрываются полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Поскольку пенобетон не терпит деформаций и перемещений фундамента, на котором возводятся стены дома из-за его хрупкости, требуется тщательный и скрупулезный подход к подготовке площадки и возведению фундамента.Место, где будет построен дом из пеноблоков, необходимо тщательно выровнять. Недопустимо закладывать фундамент на большую часть грунта, не давая ему справиться и осесть в течение 1-2 лет, либо нужно произвести качественную послойную трамбовку земли.

В связи с тем, что пенопласт имеет небольшой удельный вес, можно изготовить легкий фундамент ленточного типа. Строить своими руками несложно.

Построить такой дом на даче довольно просто.Рекомендуем ознакомиться со следующим видеороликом:

Первоначальное действие — разметка кольями и шнуром. Траншею под ленточный фундамент делают с запасом по ширине для установки опалубки и глубиной для создания песчаной подушки. Внутрь опалубки из досок засыпается слой песка толщиной 15 см и утрамбовывается. На песчаную подушку устанавливают армирующий каркас и заливают бетон. Для гарантии надежности возведение стен из пеноблоков начинают своими руками после полного высыхания бетона в полосе фундамента.

На поверхность бетона наносится слой гидроизоляции, чтобы стеновые блоки не впитывали влагу из почвы. Гидроизоляцию несложно сделать своими руками, намазав рубероид на поверхность подвала, покрытую битумной мастикой.

Строительство стен дачного дома из пеноблоков

Правила строительства стен дома из пеноблоков своими руками требуют начинать работу с углов. Даже если при дальнейшей кладке будет использован специальный клей, первые три ряда блоков кладут на цементный раствор.Рецепт приготовления обычной смеси кладки — цемент и песок в соотношении 1: 3. Между угловыми блоками с внешней стороны стягивают шнур-причал. Он послужит ориентиром для расчета первого ряда.

Первые строки самые важные.

Безошибочный первый ряд — гарантия качества всей коробки загородного дома. С помощью уровня проверяют все вертикали и горизонтали, шлифуют выступающие неровности. Начиная с третьего ряда, можно использовать клей для пеноблоков.Он позволяет минимизировать толщину швов, что положительно сказывается на теплоизоляции стен — толстые цементные швы служат мостами холода. Стык блоков в ряду должен находиться на расстоянии не менее 10 см от стыка в предыдущем ряду.


При использовании специального клея получают тонкие швы

Для усиления конструкции дома усилен каждый третий ряд блоков. Это можно сделать с помощью тонкой металлической сетки или армированной проволоки, уложенной в желобчатые канавки.Паз нарезается болгаркой или стенорезом на расстоянии 6 см от края и очищается от цементной пыли. Проволока помещается в увлажненный стробоскоп, закрытый цементным раствором. Углы дома укладывают изогнутой проволокой, а не режут.

Ответственное задание при строительстве дома из пеноблоков своими руками — перевязка стен. Несущие стены связывают между собой при помощи кладки, дополнительно укрепляя анкерами. Внутренние перегородки устанавливаются либо без боковой планки во внешние стены, либо пробиваются на глубину до 15 см.

На кладку межкомнатных перегородок в садовом домике используется пеноблок более тонкий — 7,5-10 см.

Для усиления оконных и дверных проемов устанавливаются железобетонные перемычки. Для этого можно приобрести готовые изделия или отлить их на место своими руками. Вверху проема устраивается опалубка на всю толщину стены, в нее ставится металлический каркас для армирования и заливается бетон. И заводская, и самодельная перемычка должны выступать не менее чем на 20 см с каждой стороны проема для поддержки.


Перемычки над оконными проемами

Верхний ряд кладки, венчающий коробку загородного дома из пеноблока, завершен отливкой так называемого нарукавника. Он возьмет на себя и распределяет нагрузку с кровельной конструкции, защищая легкие хрупкие пеноблоки от чрезмерного давления. Для устройства монолитного армированного пояса по периметру наружных стен строят опалубку, вяжут и устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором.В незатвердевшем бетоне закрепляется анкер для последующего устройства деревянных перекрытий. После застывания монолита можно переходить к возведению кровли.

Как сделать перекрытие и конструкцию кровли в загородном доме из пеноблока

Перекрытие в доме из пеноблоков с применением деревянных балок. Расстояние между брусьями должно быть 60 см. К балкам, надежно закрепленным анкерами, следует крепить стропила. Материал для стропил и перекрытий должен быть качественным — хорошо просушенная древесина хвойных пород (лиственница, сосна) с обязательной антисептической обработкой.

Обрешетка выполняется в зависимости от кровельного материала:

  • для мягкой черепицы необходимо сплошное перекрытие стропил листами фанеры или OSB;
  • Ящик разреженный под гофру металлочерепицу, металл, ондулин;
  • керамическая плитка и шифер — слишком тяжелые материалы. На даче из пеноблока их лучше не использовать.

Как облицевать дачный домик из пеноблока

Пожалуй, единственный серьезный минус стен из пенобетона по сравнению со стенами из дерева или кирпича — необходимость внутренней и внешней облицовки.Внутренняя отделка ничем не отличается от аналогичных работ в комнатах из других материалов. Штукатурка, обшивка гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой обоями, применяется керамическая плитка.


Дом из пеноблоков облицованный декоративным кирпичом

Для внешней облицовки стен загородного дома пенобетонными блоками существует огромное количество вариантов. Большинство из них можно сделать своими руками:

  • Кирпич декоративный облицовочный. Его полая структура создаст дополнительное утепление;
  • штукатурка фактурная и обычная;
  • отделка комбинированная.Например, фактурная штукатурка в сочетании с натуральным камнем или отделка оштукатуренных фасадов в стиле фахверк панелями из темного дерева;
  • обшивка деревянной вагонкой, сруб;
  • Использование пластиковых панелей, сайдинга.


Штукатурка в сочетании с деревянными панелями

При грамотно построенном фундаменте, надежной гидроизоляции и соблюдении рекомендованной технологии возведения стен загородный дом из пеноблоков сохранит свои свойства на десятилетия.

Построить полноценный, надежный, красивый и комфортный загородный дом своими руками — об этом мечтает практически каждый собственник земельного участка.

Самостоятельное строительство дома — это невероятно полезный опыт и прекрасная возможность сэкономить, т.к. все строительные работы можно проводить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Вам просто нужно выбрать подходящий строительный материал.


В последнее время все большую популярность приобретают дачные дома из пеноблоков.Этот строительный материал имеет хорошие характеристики, пожаробезопасен и относительно легкий.


Блоки имеют большие размеры, что позволяет с максимальной скоростью возводить здания различного типа. Работая в среднем темпе, дом можно построить всего за пару месяцев.

Что касается денежных затрат на строительство, то строительство дома из пеноблоков потребует гораздо меньше материальных вложений, чем строительство кирпичной конструкции, но немного больше, чем строительство аналогичного дома на дереве.


Достоинства

недостатки

  1. Низкая устойчивость к высоким нагрузкам.
  2. Низкая скорость отверждения, сопровождающаяся усадкой.
  3. Опасность растрескивания.

Лучше всего использовать блоки из высококачественного автоклавного пенобетона. Такой материал менее подвержен усадке.

Несущий ряд кладки обязательно армируют арматурой.


Фундамент дома

Оптимальный вариант фундамента для дачного дома из рассматриваемого материала — ленточная основа.Фундаментную конструкцию необходимо укрепить.


Размеры ленты вполне стандартные. Ширина ленты должна быть на 100-200 мм больше толщины стен дома. Глубина плиты — до 600 мм. База — не более 400 мм.

Фундамент закладывается в несколько простых шагов.

Видео — Фонд

Первый шаг

Разметить цоколь в соответствии с планировкой будущего загородного дома.Для разметки используйте любые подходящие колышки и обычную веревку.


Вторая ступень

Выкопайте траншею по разметке. Установите опалубку.


Третья ступень

Покройте дно траншеи 30-сантиметровым слоем песка и гравия. Засыпку необходимо правильно утрамбовать. Залить слоями по 100 мм.

Шаг четвертый

Покройте стены и дно ямы изоляционным материалом.

Пятый шаг

Уложите армирующий слой. Соберите из прутьев 10-12 мм сетку с ячейками не более 15х15 см. Стыки арматурных стержней свяжите стальной проволокой.


Шестая ступень

Залить бетон. Важно, чтобы в горшке не было воздушных пустот. Чтобы устранить пустоты, воспользуйтесь вибратором или забейте насыпь арматурой.

Шаг седьмой

Застелить промерзший фундамент влагоизоляционным материалом (рубероидом).Уложите полоску с нахлестом не менее 15 сантиметров.


Видео — Строим дачный дом из пеноблока

Конструкция стены

Приступайте к стенам здания. Предварительно убедитесь в горизонтальности конструкции фундамента. Важно, чтобы перепад высоты не превышал 30 мм. Если есть более существенные отклонения, выровняйте их цементным раствором.


Важно, чтобы пеноблоки укладывались горизонтально горизонтально по продольному и поперечному краям.Чтобы проверить горизонтальность, воспользуйтесь уровнем. При обнаружении перекосов отрегулируйте положение пеноблока обычным резиновым молотком.

Видео — Укладка пеноблока

Стартовый ряд пеноблоков нужно выкладывать особенно тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего загородного дома.

Шаг первый. Найдите самую высокую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет уровень.

Шаг второй. Положите первый строительный элемент в угол, наименее удаленный от наивысшей точки основания.

Шаг третий. В оставшиеся углы основания установите пеноблоки.


Шаг четвертый. Натяните веревку между угловыми пеноблоками на верхнем краю стены.

Шаг пятый. Начальный ряд набить пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения каких-либо нарушений ровности кладки устраните их шлифовальной доской, а еще лучше — рубанком.Удалите грязь кисточкой.



Арматура

После того, как первый ряд будет полностью заполнен, на пеноблоки следует уложить арматуру. В дальнейшем арматуру следует укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах уложите плавно изогнутый стальной стержень.

Шаг первый. С помощью болгарки подготовьте валы размером 40х40 мм на расстоянии не менее 60 мм от края строительного блока.

Шаг второй. Очистите бороздки от пыли и смочите их чистой водой.

Шаг третий. Залейте штрихи цементным раствором примерно на половину объема.

Шаг четвертый. Вставьте в пазы смоченные стержни.

Шаг пятый. Заполните бороздки раствором до конца.

В месте размещения внахлест бронепояс должен быть монолитным. Это сделает конструкцию более жесткой.


Отдохните 1-2 часа после выкладки первого ряда блоков.За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте укладывать стены.




Приступим к возведению внутренних перегородок.

Шаг первый. Отметьте стык с перегородкой на несущей стене.

Шаг второй. Прикрепите нержавеющие анкеры к целевой области. Один конец вставьте в несущую стену, второй конец зафиксируйте в шве перегородки.Такой крепеж нужно вставить в несущую стену через один ряд блоков.

Шаг третий. Закрепите анкеры гвоздями. Также допускается просто вдавливать анкер в раствор без использования гвоздей.


Проемы для окон и стеклопакеты


Купить или изготовить перемычки из пустотелых пеноблоков для устройства плиты перекрытия. Сечение таких перемычек должно иметь вид на букву П.

Отметьте надрезы в пеноблоке, затем удалите внутреннюю часть молотком.

Установите пустотелые блоки из пенопласта, которые выглядят как буква P, над установочным отверстием. Установить на деревянные опоры. Например, подойдет брус или доски.


Закрепите опоры гвоздями к боковым стенкам проема. Уложить арматуру во внутренние полосы и залить бетоном. Не снимайте опоры, пока бетон не наберет прочность.

Также пеноблоки можно укладывать поверх монтажного проема на металлические уголки.

Конструкция крыши

Обустраиваем перекрытие дома из деревянных балок и приступаем к устройству кровли.



Форму и тип кровли выбирайте на свое усмотрение. Порядок устройства кровли остается прежним:

. Установлено
    стропила
  • ;
  • обрешетка набита;
    • Уложено
  • необходимых изоляционных материалов;
  • смонтирована кровельная отделка.

Рубероид выбирайте исходя из личных предпочтений и доступного бюджета.


Поверхностный слой пеноблоков характеризуется достаточно интенсивным влагопоглощением. Поэтому готовые стены обязательно нужно закрыть внешней отделкой. В противном случае они очень быстро потемнеют и начнут стремительно разрушаться.

Как штукатурить пену

Для наружной отделки стен можно использовать разные материалы.Выбирайте на свой вкус. Наиболее часто используемые решения:

Выберите внешнюю отделку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и сделайте свою работу.

В заключение вам останется только завершить внутреннюю отделку дома отдыха на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации и системы, а затем завершить внутреннее обустройство жилья на свой вкус.


Утепление загородного дома из пеноблоков

Самостоятельное строительство загородного дома из пеноблоков — достаточно быстрое и не слишком затратное мероприятие в финансовом плане.Следуйте рекомендациям, и вы сможете построить надежный загородный дом своими руками.



Удачной работы!

Видео — Строительство загородного дома своими руками

Если вы решили построить загородный дом, то сегодня существует множество строительных материалов, из которых можно возводить стены. Однако если вам нужно в короткие сроки построить прочное и надежное здание, то лучшим решением будет использование пеноблока в качестве строительного материала.

Пеноблок — универсальный строительный материал

Пеноблок получают добавлением пенообразователя к обычному составу бетона (цемент, песок и вода).

Существует две технологии производства этого материала:

  1. Метод литья под давлением , при котором раствор заливается в специальные формы, в которых он набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, для таких блоков характерна некоторая погрешность, в связи с чем их кладут на цементный раствор.
  2. Метод нарезки , при котором из раствора сначала получают блоки больших размеров, которые сушат в печи и разрезают на изделия определенных параметров. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, и погрешность в этом случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

Характеристики блоков


  1. Прочность. Материал практически не стареет, а при правильном монтаже и правильной гидроизоляции сохранит уникальные свойства десятилетиями.
  2. Отличная звукоизоляция.
  3. Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая по экологичности только дереву.
  4. Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т.д.
  5. Тепло. Сам по себе этот материал является отличным теплоизолятором. Это снижает расходы на отопление до 30%.
  6. Легко работать. Построить дачный дом из пеноблоков своими руками так же просто, как работать с кирпичом.
  7. Пеноблоки различных размеров и форм открывают перед вами дизайнерские решения.
  8. Огнестойкость
  9. Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая фундамент на меньшую глубину.

Выбор фундамента


Любой проект загородного дома из пеноблоков предусматривает прочный фундамент, так как для этого материала необходим устойчивый фундамент, минимизирующий деформации, возникающие из-за пучения грунтов.Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавучем) основании.

На практике в этом нет необходимости, тем более что цельный фундамент имеет довольно существенные недостатки:

  1. Невозможность обустройства цокольного этажа.
  2. Высокая цена за счет заливки бетонной ямы.

Заливка ленточного фундамента


Многие недорогие дачные дома из пеноблоков устанавливаются на ленточное основание.

Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

  1. Разметить участок под фундаментом. Для этого воспользуйтесь колышками, выставив их по периметру основы исходя из ширины лент. Между колышками плотно натяните леску.

Совет! Делая разметку, нужно оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше, чем предусмотрено для слоя песчаной подушки.

  1. Копаем траншею.
  2. Установите по периметру траншеи деревянными брусками. На них будет смонтирована опалубка из досок.
  3. Когда опалубка готова — насыпаем в нее песок, слоем 15 см. Затем залейте водой и плотно утрамбуйте.

Совет! Чтобы проверить, насколько хорошо уплотнен слой песка, достаточно просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не осталось и следа, значит, песчаная «подушка» готова.

  1. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, необходимо смочить его поверхность водой, покрыть легким слоем цементной смеси.
  2. Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.


  1. Укладываем арматуру в опалубку.
  2. Заливаем бетон, равномерно распределяя его деревянной доской. Спустя месяц можно переходить к возведению стен.

Строим стены из пеноблока

Итак, строим дачный дом из пеноблоков:

  1. Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т.д.
  2. Если на поверхности блока есть сколы , они должны быть очищены.Если сколы глубокие — использовать такой материал не стоит.
  3. Перед укладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, укладывающийся в 1 или 2 слоя.
  4. Готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3.
  5. «Традиционная» кладка пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в половину кирпича.

  1. Укладку пеноблоков следует начинать с углов. С какого ракурса — неважно.Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работы ведутся в сухую и жаркую погоду — смоченные водой блоки смочите непосредственно перед укладкой.
  2. Уложив первый ряд, следует проверить его горизонтальность с помощью уровня. Если обнаружены мелкие неровности — удалите их шлифовальным инструментом.
  3. Последующие ряды выкладываются на светлом растворе с толщиной шва около 15 мм.
  4. Для усиления конструкции каждый третий ряд кладки следует армировать, уложив тонкую металлическую сетку.


  1. Чтобы разместить блоки, используйте резиновый молоток, которым следует отбивать блок, слегка встряхивая его.
  2. Перемычки над дверными проемами или окнами можно приобрести как заводские, так и изготовленные своими руками:

  • Выставить опалубку шириной равной толщине стен.
  • Вяжем и укладываем в нее армирующий каркас.
  • Залить бетоном, использованным при укладке.

Заключение


Если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты инструкции, вы непременно сможете построить дом своей мечты.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дачные дома из пеноблоков легкие, пожаробезопасные. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство ведется с большой скоростью. Возможна постройка дома за лето.

Использование пеноблоков при возведении различных конструкций обеспечивает пожарную безопасность, теплосбережение и быстрый темп работ. Дачный дом из этого материала будет стоить больше, чем из дерева, но меньше, чем из кирпича.

Чем хороши пеноблоки

  • Имеют точную геометрическую форму, размеры хорошо выдержаны. Поэтому их можно уложить быстро
  • Влагостойкость
  • Недорого
  • Со временем сила увеличивается
  • Они обладают очень низкой теплопроводностью. По этому показателю — один из лучших материалов для строительства.
  • Имейте небольшую долю. Поэтому они изготавливаются достаточно больших размеров, что положительно сказывается на скорости возведения стен.
  • Простота обращения

Но есть недостатки

  • Не переносят большие нагрузки
  • Постепенно набирай силу. Это вызывает усадку. И как следствие — возникновение трещин
    • .

Используйте высококачественный автоклавный пенобетон — он менее подвержен усадке.

Для строительства одноэтажных загородных домов прочности пенобетона вполне достаточно. При этом необходимо усилить арматурой верхний несущий ряд.

Фундамент

Обычно при строительстве загородного дома используется ленточно-неглубокий фундамент. Это можно сделать по-разному.

  • Сборные блоки произвольной формы
  • Из блоков, с устройством армированных ремней сверху и снизу блоков
  • Из жестко связанных железобетонных блоков
  • Монолитный железобетон

Выбор метода производится в зависимости от свойств почвы.Вариант армированной ленты подходит как для просадочных, так и для тяжелых грунтов. Ширину ленты делают за счет превышения толщины стен на 10-20 см. Глубина укладки до 60 см. База в пределах 40 см.

На пучинистых грунтах необходима подушка из незамерзающего материала.

Сооружение фундамента

Этапы ленточно-армированного фундамента с неглубоким заглублением.

  1. Разметка
  2. Разработка траншеи. Если грунт не осыпается, траншеи устраивают по ширине фундамента.Их стены будут играть роль опалубки
    3. .
  3. Укладка 30-сантиметровой песчано-гравийной подушки слоями с утрамбовкой каждого слоя. Толщина каждого слоя — 10 см
  4. Укладка гидроизоляционного материала на дно и стенки траншеи
  5. Монтаж опалубки под надземную часть фундамента (цоколь)
  6. Фитинг установочный
  7. Заливка бетона

Условия качества фундамента

Чтобы построить качественный фундамент, необходимо соблюдать следующие условия.

  • Правильные пропорции компонентов в бетонной смеси
  • В бетоне не должно быть воздушных пузырей (пустот). Для этого используется вибратор или бетон скрепляется металлическим стержнем.
  • При заливке не должно быть перерывов

После заливки, пока бетон не затвердеет, требуется уход. Его следует закрыть от солнца, поливать в жаркую погоду. На морозе согреться.

Над фундаментом укладывается рулонный гидроизоляционный материал.Полосы внахлест должны быть не менее 15 см.

Кладка стен

Перед тем, как приступить к возведению стен, нужно проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высоты — 3 см. При необходимости цементный раствор следует выровнять.

Верхняя плоскость укладываемых в стену блоков должна быть горизонтальной. То есть горизонтальными должны быть не только грани вдоль стены, но и поперечные. Горизонтальный контроль осуществляется с помощью уровня. Положение блока при необходимости регулируется резиновым молотком.

Первый ряд

Кладку первого ряда нужно производить с особой точностью — от этого зависит точность возведения всего дома.

  • Найдите самую высокую точку фундамента с помощью уровня. Первый блок кладут в ближайший к этой точке угол.
  • Затем блоки устанавливаются во все остальные углы.
  • Между угловыми блоками по внешнему краю стены натянут шнур-пристань. На ней первая строка залита
  • Если есть какие-либо неровности в форме кладки, они удаляются строгальным станком или шлифовальной доской.Грязь и пыль можно удалить щеткой.

Арматура

Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда. По углам уместился плавно изогнутый стержень.

  • Болгарка делает ходы 4х4 см на расстоянии не менее 6 см от края блока
  • Канавки очищены от пыли, смочены водой.
  • Цементный раствор уложен на половину глубины
  • Стержень смоченный водой
  • Выемка полностью заполнена раствором

На уровне перекрытия — пояс монолитный.Он соединяет несущие стены по всему периметру и придает пространственной жесткости всей конструкции.

Решение

Для кладки можно использовать пеноблоки:

  • Цементно-песчаный раствор
  • Раствор цементно-песчаный с известью
  • Клей для стеновых блоков

Раствор с известью не схватывается так быстро, обладает хорошей пластичностью.

Клей позволяет делать тонкие швы. Имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

Режущие блоки

Обычно нельзя укладывать ряд, используя только целые блоки. Мы должны его дополнить вырезом.

Блоки можно распиливать ручной ножовкой. Линию отреза наносят карандашом на две смежные стороны, чтобы разрез был точным. Поверхность реза выравнивается шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для обеспечения хорошего сцепления раствора с блоком.

Несущие стенки

После укладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа до схватывания раствора.Затем кладка стены продолжается.

  • Угловые блоки уложены, выровнены.
  • Швартовка под напряжением
  • Ряд заполнен пеноблоками
  • Неровности устраняются рубанком или шлифовальной доской.

Обработка швов должна быть не менее 10 см. Минимальная длина крайних блоков (уголка, проема) — 11,5 см.

Внутренние несущие стены связаны внешней перевязкой.

Переборки

  1. На несущей стене указано место примыкания перегородки
  2. В этом месте в шов вводятся гибкие соединения (анкеры) из нержавеющей стали.Один конец — в несущей стене, другой — в шве перегородки
    3. .
  3. Анкеры крепятся гвоздями.

Анкеры вставляются в опорную стену в ряд. Допускается не фиксировать их гвоздями, а просто вдавить в раствор.

Дверные и оконные проемы

Мосты для перекрытия можно приобрести заводские, могут быть изготовлены из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих П. в сечении

.
  1. Отметить место надрезов в пеноблоке
  2. Пилы с внутренней стороны строительного молотка
  3. Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы P укладываются поверх проема на деревянных опорах.Это могут быть доски или брусья. Опоры можно прибить к боковым стенкам проема
  4. Внутри полости арматуры 12-16 мм заливается бетон. Опоры остаются до тех пор, пока бетон не затвердеет.

Пеноблоки можно укладывать поверх проема и по углам металла.

Крыша

Чтобы избежать проблем в будущем, стоит заранее знать о недостатках домов из пеноблоков. Вы можете прочитать об этом.

Наружная отделка

Хотя пенобетон не пропитывается влагой на большую глубину, поверхностный слой достаточно хорошо ее впитывает.Так что если стены не закрывают экстерьер, они темнеют и начинают рушиться.

В качестве наружной отделки стен из пеноблоков могут использоваться:

  • Подвесной, установленный с зазором (сайдинг, декоративные панели,)
  • Штукатурка декоративная
  • Панели композитные
  • Камень натуральный и искусственный
  • Окрашивание силиконовыми красками

Строительство загородного дома из пеноблоков относительно недорогое, при этом строительство происходит быстро.При наличии строительных навыков можно сделать такой дом своими руками.


Кладка газосиликатных блоков. Как происходит кладка стен из газосиликатных блоков? Кладка из газосиликатных блоков своими руками инструкция

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Сделано это в результате температурного воздействия на все компоненты компонентов. Основные достоинства этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция.Однако, несмотря на все его достоинства, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Подбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без применения специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора Вам потребуется — промышленный миксер, емкость для смешивания. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится — несколько хитростей разного размера.Чтобы подогнать газобетонные блоки друг к другу — специальный молоток и мерный уровень. Если предусмотрена обработка газобетонного блока, неплохо было бы иметь запас и такие инструменты, как разметочная линейка, розовая, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

Методы кладки

Приготовление кладочного раствора.

На сегодняшний день существует два метода кладки газобетонных изделий своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь.Но, несмотря на выбранный способ кладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не поддается фиксации. Если конструкция большого объема есть, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на низких оборотах.Чтобы пропустить пять килограммов сухой смеси, в емкость наливают литр воды. Сухой клей медленно насыпают в емкость и сразу взбивают. Даем минут десять, а через еще раз хорошенько взбиваем. Клейкий раствор можно приготовить, когда он станет похож на консистенцию густой сметаны . Если клей высох и удален, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать для накопления блоков.Его изготавливают путем смешивания всех компонентов и специального связующего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецепт таких смесей может несколько отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если нужно получить более пластичную смесь, то добавляется глина. Такая смесь не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж стен фасада.Подобная смесь очень экономична, дает хорошие изоляционные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?


Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как укладывать газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый, и второй вариант обладают прибавкой в ​​весе.Необходимо учитывать, что показатель теплопроводности у обеих смесей намного больше, чем у блоков. Очевидно, что теплоизоляция всего здания зависит от ширины шва. При использовании цементной смеси Ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает цифры 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей больше, изначально можно предположить, что при его нанесении стоимость значительно вырастет.монтажные работы. Но, с учетом минимального расхода, на самом деле расходы немного увеличиваются, и здание выходит намного теплее. Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неминуемо вырастет. Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Перед началом монтажных работ своими руками необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с кладкой ряда.При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь. В случае подобного выбора вы будете защищены от образования холодной линьки в местах кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее невысокую стоимость, расход намного выше, а швы выглядят малоактивно и слишком широкими. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки.Устанавливайте их в полях примыкания, по всему периметру фасада. Они нужны для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке — важный элемент любых строительных операций.

Однократное перемешивание

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используйте специальный сухой состав и теплую воду.Приготовление смеси продолжается до тех пор, пока смесь по консистенции не станет однородной. Тренироваться надо минут 20, из-за этого размазываются малые дозы. В процессе эксплуатации клей необходимо постоянно перемешивать, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь. В его состав входят специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Артикул


Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительной продукции. Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно произвести нарезку изделий.Выполнить это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все дизайны были плавно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой. Необходимо подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливают те блоки, которые необходимы для кладки первого ряда, после этого производится изготовление стержней для армирования по ходу монтажа фасада.

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно.Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной. Сначала готовится строительный материал и специальная смесь для работы. Для выполнения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется по ее специальной гребенке. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие обязательно смещается на расстояние, равное половине одной конструкции.Если не брать перевязку, она негативно скажется на свойствах стен. Выступающую смесь из толщины швов ставить нельзя, можно только аккуратно удалить мастерской. Для ровной кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется уровнем помощи и специальной линейкой.

Для правильного монтажа стен не нужно оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для его выполнения используйте специальную сетку. Необходимая гидроизоляционная сетка закрепляется на стенах в области соприкосновения с фундаментом.После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными. Стоит сразу выполнить фасадные и утеплительные работы. В том случае, если нет возможности сделать это сразу, ряд стараются прикрыть специальной пластиковой сеткой, пока не появится возможность все доделать. В рамках подготовки к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена будет слишком длинной или короб будет усилен.


Согласно данной процедуре, все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров.Как и все нижние швы отверстий. Эта операция может применяться по двум технологиям — металлическими стержнями или специальной сеткой. При установке в блоки срезаются специальные пазы, куда ставятся стержни и заливается клей. После установки следует следующий ряд.

Сетка при строительстве здания требуется для увеличения крепости фасада и исключения возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку Ставят с зазором в 3 ряда из топливобетонных блоков.Чаще всего для выполнения армирования применяют такие материалы: сетка оцинкованная

  • ;
  • сетка базальтовая;
  • сетка из стекловолокна.

Размышляя о строительстве дома своими усилиями, люди стараются выбрать такой строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, подходящих для строительства здания. Среди популярных строительных материалов, которые становятся популярными у потребителей, одно из первых мест занимают газосиликатные блоки.Чтобы дом был крепким, надежным, нужно знать, как правильно поставить газосиликатные блоки, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала к вашему проекту.

Технология строительства газиликатов

Постройте себе дом из газосиликатных блоков, даже если у вас только начальные знания о технологиях строительства, но есть трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Для разведения клея понадобится емкость-флаттер.
  2. Клей можно наносить с помощью специального ведра или зубочистки.
  3. Разрезать блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
  4. Неровности можно выровнять с помощью крупного наждака.
  5. Кисть-смесь.
  6. Квадрат металлический, уровень.
  7. Раствор песчано-цементный.
  8. Блоки газосиликатные марки Д400 или Д500.
  9. Иглоизоляционный материал из минеральной ваты.
  10. Стекловолоконная сетка для кладок или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Вы можете произвести расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет ведется для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газиликатного блока будут известны при его покупке. Зная ширину блока и длину стены модно производить расчет количества блоков на один ряд кладки.Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Таким же образом рассчитывается количество рядов кладки. Количество строк умножается на результирующее количество блоков в одной строке. Окончательное число — это количество блоков на стену.

Если в стене есть дверные проемы и окна, сделайте также приблизительный расчет. Затем, подсчитывая блоки для каждой стены, суммируют все числа.

Кладка

Примечание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть слоем гидроизоляции, поверх кладочной сетки, а для кладки начального ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы постройки на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы расположены на разном уровне, кладку нужно начинать с наибольшего угла.

Первый ряд предназначен для выравнивания погрешностей заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм.Следом устанавливаются угловые блоки и подключается шнур. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен более 10 метров необходимо укладывать промежуточные блоки, предотвращающие натяжение шнура.

Для регулировки вертикального и горизонтального положения блоков используется резиновый молоток. Неровности кладки устраняет Eatak. Для удаления пыли и загрязнений используйте кисть-абсолюцию. Если вам нужны детали блока, то их изготавливают с помощью электрических копий или ручной ножовки.

Дальнейшая блокировка блоков производится клеевым раствором. На строительную площадку Поставка сухой смеси из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению качественного раствора необходимой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не более 3 мм.

Примечание! Перед нанесением клея на блоки их необходимо тщательно очистить и смочить водой для качественного склеивания.

Кладка стен осуществляется в теплое время года. Для строительства в холодную погоду необходимо использовать зимний клей. Глобусы наносятся на глобальный шпатель шириной, равной ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть однородным как по вертикали, так и по горизонтали блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока необходимо прорезать бороздками. Нет необходимости заполнять щели между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать развернутой половиной, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с угловой колодки. Положение каждого блока необходимо контролировать по уровню и производить регулировку с помощью молотка. Все швы следует заполнить клеевым раствором во избежание усадочных трещин. Излишки клея удаляются шпателем.

Если вы используете для самостоятельного строительства Блоки формы паз-гребень, вам не потребуется выполнять вертикальное армирование.Для горизонтального армирования На поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные башмаки и укладывают в них стеклопластиковые стержни или просто кладочную сетку.

Примечание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной более 40 см, шириной и шириной, а затем продолжают блокировать блоки.

Установка перекрытий

После того, как кладка стен практически завершена и останется только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс.Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от переполненных или ячеистых бетонных плит по всем несущим стенам.

Отделка стен из газосиликата

Для наружной отделки Используются специальные вентилируемые системы или материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Между кирпичной кладкой фасада и стеной из газосиликата оставлен зазор. Соедините два гибких соединения кладки. Если вы предпочитаете использование для фасадных работ красок, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работы с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает использование дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно спасти обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо предварительно проложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. При отделке ванной комнаты керамической плиткой испарение не требуется.

Примечание! Шпальянские внутренние стены Возможно не ранее, чем через два месяца после завершения строительства.

Работы по фасаду здания можно начинать только после завершения всех внутренних отделочных процессов. Единственное исключение — вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков читайте ниже:

Процесс изготовления газосиликатных блоков

Производственный технологический цикл изготовления этого строительного материала начинается с приготовления смеси, для которой используются четыре компонента: портландцемент, кварцевый песок, известь и вода.Эти компоненты тщательно перемешивают миксером и после доведения смеси до однородности массы добавляют в нее алюминиевую пудру. По прошествии некоторого времени необходимо завершить процесс перемешивания, раствор разливается в специальные формы, где должно находиться несколько часов. Это время отводится на химическую реакцию между элементами алюминиевой пудры и извести, которая является результатом газа. В этом чипе изоляция газа способствует образованию ячеек в массе.

После этого изготовленные блоки специальной струны разрезаются на размер, установленный стандартами, после чего помещаются в автоклав для паромной обработки при температуре 190 градусов Цельсия под давлением 10-12 бар. Такой технологический процесс позволяет равномерно распределить созданные ячейки, придав материалу необходимую плотность. В этом процессе химическая реакция будет продолжаться в автоклаве.

Способы кладки

Кладка газосиликатных блоков может производиться двумя способами — цементным и клеевым.Какому варианту лучше отдать предпочтение с точки зрения практичности экономии? Изначально отметим, что и клей, и цементный раствор имеют высокую теплопроводность, выше, чем у газобетона. Это говорит о том, что при уменьшении толщины шва между блоками комната дольше может сохранять тепло в доме. Мы подошли к тому, что цементный метод кладки газоблоков требует выполнения шва не менее 6-10 миллиметров, а толщина шва, выполненного клеем, будет в пределах 1-3 миллиметров.Из этого следует вывод, кладка газобетона, произведенная клеем, сделает дом намного теплее.

Казалось бы, все просто и понятно, а что еще нужно? Если бы не одно — по стоимости клеевой раствор дороже цементного раствора. Однако следует отметить, что расход клеевого раствора в пять раз меньше цемента. Поэтому в кругу любого выходит, что клей для газоблоков и практичнее и экономичнее.

Правда, кладку первого ряда (нижнего) нужно производить на цементном растворе, потому что только он способен справиться с двойной ролью — и крепежной составляющей, и выравнивающего слоя.

Технология кладки

Для возможности установки газосиликатных блоков требуется фундамент под фундамент. К сожалению, его поверхность обычно не отличается неровностями, а если точнее, то всегда довольно неровной. Поэтому это изначально закрытый гидроизоляционный материал, например каучукоид или полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев.Затем на поверхность гидроизоляции наносится цементный раствор из песка и цемента в соотношении 4: 1.

Можно приступать к укладке блока, только предварительно придвинув поверхность каждого блока, на которую будет укладываться раствор для смачивания водой. Это уравновешивает состояние влажности блока и раствора и предотвращает перетекание влаги из раствора в блок, который имеет высокую гигроскопичность, особенно если это блок ячеистого типа. Благодаря этим мерам цементный раствор не потеряет характерных крепежных качеств.

Начало кладки следует вести от угла фундамента, имеющего наибольшую высоту, которую можно определить по уровню или строительному уровню. Блоки первого ряда необходимо укладывать в строго горизонтальной плоскости (желательно в вертикальной), добиваясь максимальной зачистки общей поверхности. Поэтому за процессом укладки блоков следует постоянно следить по уровню. Как видите, требование кладки первого ряда на цементном растворе оправдано, так как им несложно отрегулировать выравнивание смонтированных блоков в нужной плоскости.

Выложив ровно нижний ряд блока, дальнейшую кладку можно сохранить с помощью клея.

Не исключено, что последний в рядном блоке может находиться вне фундамента. В этом случае его легко можно будет разрезать, например, ножовкой по металлу. В целом с этим материалом для кладки стен легко обращаться в различных техниках — точить, просверливать, резать, чистить и в таком духе.
Во-вторых, следует монтировать верхний ряд, начиная укладывать на обрезанный блок, что позволит произвести хорошее переваривание между элементами блока, то есть повторить все приемы стандартной кирпичной кладки Со смещением.

После укладки четырех рядов газоблоков необходимо выполнить армирование, то есть на поверхности четвертого ряда нужно сделать пазы, в которых металлическая арматура диаметром около восьми миллиметров, которая дополнительно заливается цементный раствор.

Ход должен быть достаточно глубоким, чтобы арматура полностью погрузилась в него.

Шагающие стены из газоблоков

Если перегородки в квартире выполнены из газосиликатных блоков, то для последующей финишной отделки их можно оштукатурить.У этого процесса есть свои, только присущие нюансы, которые отличаются от покрытия штукатуркой других поверхностей, например, из бетонных блоков или кирпича. И самое главное отличие — это сама штукатурная смесь.

По мнению специалистов, оштукатуривание газосиликатных гипсовых блоков на цементной основе не рекомендуется. Поэтому возникает закономерный вопрос, а как правильно выполнить оштукатуривание поверхности стены из газосиликатных блоков? Все просто, штукатурную смесь нельзя варить вообще.Достаточно посетить строительный рынок или аналогичный магазин и приобрести готовый штукатурный раствор, разработанный специально для оштукатуривания газосиликатных блоков. Их основа — гипс с высоким уровнем паропроницаемости, так необходимый для нашего варианта.

Современная гипсовая штукатурка продается в сухом виде. Контакт сухой смеси с готовым штукатурным раствором не представляет затруднений, достаточно следовать инструкции, нанесенной на упаковке продукта. Отметим только, что при изготовлении раствора необходимо строго соблюдать главное требование — сначала сухой раствор засыпать в емкость, а уже потом вливать в него воду и ничего наоборот!

Для изготовления стандартного раствора обычно соблюдается соотношение двести граммов воды на килограмм сухого вещества.Будьте осторожны, так как при расширении воды ухудшается качество штукатурки.

Покрытие стен штукатурным раствором

На первом этапе процесса штукатурки поверхность стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно очистить от пятен, протечек, мусора и пыли.

Второй этап — грунтовка поверхности стены. Желательно использовать грунтовочную смесь глубокого проникновения.

Третий этап — это установка на поверхность стены армирующей сетки из стекловолокна, у которой должны быть строго определены свойства: изделие должно иметь высокую степень противостояния разрыву и растяжению, а также иметь высокую плотность.

Четвертый этап — это непосредственный процесс нанесения штукатурки. Оштукатуривание стен, выложенных из газовых баллонов, необходимо производить по специальным направляющим маякам. Как и маяки, направляющие планки, которые следует установить на стене или грабить на стене в вертикальном направлении, закрепляют, например, тем же раствором, после чего заполняют пространство между маяками штукатуркой. В зависимости от необходимости в общем слое штукатурка выполняется сразу или в нескольких техниках. Толщина одного слоя не должна превышать 15 миллиметров, это если на этом слое вы полностью сосредоточитесь.А если раствор необходимо наносить в несколько слоев, толщина каждого последующего слоя не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Установленные планки используются для выравнивания штукатурки, а сам процесс выравнивания производится по особому правилу, согласно которому нанесенный раствор можно перераспределить на недостаточно залитые места на поверхности или полностью удалить их излишки. Дождавшись высыхания штукатурки, производят затирку.

Наносить каждый слой штукатурки можно только после полного высыхания предыдущего слоя.Процесс штукатурки рекомендуется производить при положительной температуре воздуха в помещении — в пределах 5-30 градусов тепла.

Отделочные работы по стенам из газоблоков

Эксплуатационные характеристики Стены из газосиликатных блоков не хуже аналогов, из которых возводятся поверхности стен. Также ему в полной мере присущи высокая прочность, надежность, а также показатели тепло- и звукоизоляции. Однако, как мы уже отмечали выше, материал имеет повышенную гигроскопичность, что делает нежелательным его использование при необходимости перепланировки туалета или ванной комнаты.Но, повторяем — «нежелательно», потому что сегодня производители отделочных материалов наладили выпуск финишных покрытий и успешно способны защитить даже такие гигроскопичные изделия, как газосиликатные блоки, от проявлений повышенной влажности. Например, специальные виды штукатурки.

А в остальном посмотрите на конструкцию прокладок как на обычную стенку. Поэтому для отделки его поверхности можно в полной мере использовать все известные отделочные материалы, а также применить все способы их укладки на стену.И точно такие же требования к подготовке стены под покраску и оклейку обоями — поверхность должна быть доведена до максимально высокого уровня гладкости и ровности, на которой можно произвести известную штукатурку или просторные решения.

При варианте, когда перегородка из газосиликатных блоков предназначена только для разделения помещения на две части, для выравнивания будет достаточно шпаклевки. А если вы решили отдать предпочтение пластиковым или декоративным панелям, на стене в целом можно провести дополнительные работы.На его поверхности легко соорудить деревянный каркас, в который спокойно можно установить указанные отделочные материалы. Сегодня этот способ отделки считается самым простым и затратным.

Полноценно относится к вагонке, зеркалам, деревянным панелям. На газосиликатные блоки можно укладывать и керамическую плитку, но в этом случае придется оштукатурить поверхность для ее основания. Фактически, при чистовой отделке можно дать волю своей фантазии или следовать рекомендациям опытных дизайнеров, которые тщательно считают, что отделить возведенную поверхность из газосиликатных блоков можно практически любыми отделочными материалами, например, фактурной штукатуркой, жидкими обоями, настенный линолеум.А можно полностью отказаться от отделки, отдав предпочтение отделке стены разнообразными мелкими предметами. Кстати, этот стиль сегодня становится все более популярным и известен под разрядом городского промышленного варианта.

Видно, что способов отделки поверхностей стен из газосиликатных блоков действительно огромное количество.

Итог

Подойдет ли перепланировка стены материалом квартиры из газосиликатных блоков, решать вам только самому.Считаем необходимым отметить, что этот строительный материал имеет ряд положительных преимуществ перед аналогами и с самого начала использования в строительстве показал себя только положительно.

Конечно, в случае использования на кухне, туалете, ванной для отделки стен из этого материала придется затратить определенные усилия, средства и время на защиту газосиликатных блоков от влаги. Но в конечном итоге затраты окупятся с лихвой, ведь изделия из газобетона дешевле такого же кирпича и намного проще в укладке даже по сравнению с плитами из гипсокартона.

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в течение одного дня. В противном случае следите за блоками хранения блоков и размещайте их на ровном месте вне досягаемости влаги.

Технологии кладки первого и последующих рядов стен имеют отличия. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Кладка первого ряда блоков

После закладки фундамента здания кладка первого ряда — самый ответственный момент.От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стен и устойчивость всего здания. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда наверху фундамента выполняется гидроизоляция, которая будет защищена между фундаментом и кладкой. Под блоки залили выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Чтобы выровнять все ряды зданий по углам, грабли рассчитываются с учетом риска на высоте каждого ряда кладки. Через них протягивают волоконный шнур, чтобы контролировать гладкость кладки каждой последующей серии.

С помощью уровня необходимо измерить уровень наивысшего угла постройки, с которого начинается строительство постройки. При этом разница в высоте между углами дома не должна быть более 3 см.


Лучше всего блоки кладутся на клеевую смесь.Требуется вода, ведро для замеса и строительный миксер. В ведро наливают необходимое количество воды и постепенно при постоянном перемешивании добавляют расчетное количество сухой смеси. Во время монтажных работ клей время от времени необходимо перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердевал, чтобы постоянно поддерживалась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков подлежит отделке. Эти материалы режутся просто, с помощью обычной ручной пилы.Для точной обрезки и измерения прямого угла При распиловке используется кухня. Такие обрезанные блоки называют хорошими. Перед установкой очередного добровольного блока обязательно пропустите вертикальные швы с клеевой смесью.

Кладка последующих рядов стен

Укладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждая последующая строка нажимается только после того, как предыдущая полностью увидит. По времени это примерно 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого стенового блока. Ровность рядов проверяют по уровню и шнуру-болтушке. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резины xy.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков подбирается зубчатая каретка или шпатель для нанесения смеси. Равномерно, без пропусков клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает быстро распределить смесь, не растекая ее по сторонам блоков.

Последующие ряды так же, как и первый, кладут на угол здания. В этом случае клеящая смесь не наносится на торцы блоков. Приобретайте и выравнивайте материалы сразу на месте, блокируя блоки.

В некоторых случаях газиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное армирование кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы.Для изготовления арматуры посередине блоков вырубают ручные или электрические ножницы. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм, лучше всего проложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется с помощью перфоратора или фена.

Перед заливкой обувных смесей и укладкой арматуры рекомендуется смочить их водой. Это сделано для повышения качества строительства объектов. Каждое смещение заполняется крепежным раствором на половину его глубины, после чего оплавляется стальной стержень арматуры.


Для армирования блоков используются стальные стержни диаметром 8 мм. При армировании блоков по углам здания башмаки просверливают закруглениями, а стержни выходят за расчетное место. Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого штанги устанавливаются каждый на свой ход.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем штрих заливается раствором.Таким образом, противодействуя возникновению коррозии. После завершения операции остатки смеси удаляются с помощью шпателя.

После монтажа стен из газосиликатных и топливобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Кирпич облицовочный.

Обращаюсь к следующему.

Штукатурка.

  1. Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной.В зонах повышенного напряжения, таких как углы зданий, оконные проемы, изломы фасадных профилей, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
  2. При штукатурных работах не допускать замерзания, высыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Газосиликатные блоки благодаря своей универсальности оптимально подходят для возведения малоэтажных объектов в частном строительстве.Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес прокладок при больших размерах, что позволяет увеличить скорость движения стен и закладывать легкий фундамент. Большие габариты изделия — это еще и минимальное количество «мостиков холода» в стенах. Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура изделий из газосиликата заставляет учитывать его свойства при работе с газобетонными блоками для предотвращения отклонений от технологии строительства и обеспечения проектной прочности и надежности конструкции.Наличие воздушных пор обеспечивает простую доставку изделий на строительную площадку и непосредственно в безвыходное место, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и системы «гребешок-паз». , который автоматически выравнивает ранги относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он оказывает небольшое давление на строительный раствор, создавая некачественное сцепление между смесью и кирпичом. Поэтому использование цементно-песчаного раствора рекомендуется максимально ограничить, а работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии с любой поверхностью.

IN индивидуальное строительство. Предпочтительно оцениваются такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительных материалов. Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и малым количеством клеевых швов не позволяет создавать «мостики холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.


Свойства теплоизоляции — еще одно несомненное достоинство газосиликатного кирпича. Воздух в порах блоков пропускает само тепло, и остается в помещении, а холодный воздух не проникает в дом снаружи.Поэтому в дополнительном утеплении здания не потребуется, за исключением утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и крыши, но и стен, как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими средствами защиты от влаги.В этом случае толщина стен не имеет значения, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.


Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков по стоимости выйдет намного дешевле, чем строительные работы с традиционными материалами — кирпичом, бетоном или деревом. Цена определяется самыми дешевыми натуральными компонентами для производства газосиликата, дешевыми технологиями производства, невысокой стоимостью. Транспортировка больших объемов стройматериалов с малым весом.Использование обычных инструментов без привлечения автоматики и специального оборудования, а также высокая скорость кладки делают работы недорогими.


Применение газоблоков — кладка из блоков газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только затоплением конструкций. Оптимально подобранные блоки блоков, несколько типоразмеров стандартного кирпича, позволяют в короткие сроки завершить ремонтно-строительные работы в любом объеме. Кроме того, у производителя можно заказать нестандартные блочные блоки, что ускорит кладку или обеспечит быстрое возведение геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата практически идеально гладкая, что позволяет свести к минимуму отделочные работы по лицевой стороне.

Подготовка фундамента под кладку стен

Перед началом кладки газосиликатного блока необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента, необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента — это зависит от ровности кладки первого и последующих рядов газа. -силикатный кирпич.Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора. Дальнейшая укладка блоков по системе «паз-гребень» значительно упростится, если первый ряд закрепить идеально горизонтально. Также необходимо проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль измеряется по диагоналям периметра дома.


Для того, чтобы дождевая или снежная вода была под фундаментом, необходимо выложить стену газоблока так, чтобы она выполнялась на 1-2 см по краям фундаментной плиты.Так влага будет сразу стекать к завтраку и попадать в дренаж. Именно поэтому между стеной и фундаментом дома следует обустроить два-три слоя гидроизоляции из каучукоида, чтобы стены не увлажнялись и не плесневели. При изготовлении раствора и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты кладки стен

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора «мостики холода» возникают гораздо чаще, поэтому связку и укладку газосиликатного блока следует производить менее тонким слоем связующего. Это возможно только при использовании клея. Цементный раствор дает слой средней толщины 9-12 мм, а слой строительного клея 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для перемычки стены и основа. Дальнейшую кладку рекомендуется выполнять на клей, а при использовании блоков-пазлов цементный раствор использовать просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — раствор не влезает в пространство между ними.


Стенки из газосиликата возводятся с одновременным формированием как можно большего слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

  1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При зимнем строительстве дома обычный раствор использовать нельзя, так как при отрицательных температурах прочность состава нарушается образованием наледи.
  2. Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря тонкому составу клеевой слой раствора получается очень тонким, и не появляются «мосты холода». Но первый ряд блоков нужно укладывать только на цементный раствор, а для обогрева места кладки используют несколько методов, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клеевой состав в чистую зиму использовать нельзя. Для отрицательных температур выпускаются специальные антикоррозионные присадки, с которыми клей быстрее успешно отмерзает на морозе.


Инструмент и оборудование для строительства домов из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, небольшой вес газосиликата, упрощенная кладка за счет системы пазлов позволяет обойтись без спецтехники и многочисленной бригады строителей. Для самостоятельного строительства необходим такой инструмент:

  1. Дрель, шлифовальный станок или электролизер — индивидуальные размеры блоков для геометрически сложных архитектурных конструкций;
  2. Уровень, рабочие процессы разной формы и шпатель разной ширины, включая шестерни;
  3. Циус резиновый или деревянный;
  4. Емкость для замеса раствора;
  5. Рубероид, битум, мембранные материалы, армирующая сетка.

Способ укладки газосиликатных блоков

  1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид необходимо расколоть по ширине основания и двумя-тремя двумя слоями на чистой и гладкой поверхности основания;
  2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газовая камера устанавливается на фундамент вертикально, положение регулируется уровнем и регулируется Цианом;
  3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, с помощью которого будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
  4. Для кладки первого ряда используется цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и фундамент зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
  5. После схватывания раствора под первый следующий (1-2 часа) можно приступать к кладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам с помощью болгарки, деревянной ножовки или лобзика. Промежуточное белье осуществляется сдвигом блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия угловых кирпичей и выравнивания поверхности предыдущего ряда его шлифовки.
  6. Клей на следующих рядах наносится сплошным слоем с помощью подходящего шпателя на поверхность нижнего ряда, а на блоки БОК клей необходимо зубчатым шпателем для получения толщины 1-5 мм. Крайний клей необходимо удалить после его полного высыхания на стене;
  7. При формировании перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профиль или капеллеры;
  8. Каждый третий-четвертый ряды необходимо армировать стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину растворяющегося шва.При армировании стержней блоками башмаки укладываются, а стержни укладываются на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков уличная температура не имеет значения — важен клей и цементный раствор. При отрицательной температуре адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки практикуются следующие вытяжные и эффективные приемы:

  1. Синтетические добавки, обеспечивающие стопроцентную герметизацию и отказ от клея при температуре стрита до -35 0 С;
  2. Обогрев места Кладка — тепловая пушка, электрические обогреватели, нагреваемые электродами или кабелем, электрические маты или местное палатное оборудование и т. Д. Важно, чтобы кладка кладки с клеевым раствором была теплой или имела температуру не ниже 0 0 C.Чаще всего эти методы сочетают или применяют кратковременное локальное утепление места кладки блока.

Блоки газосиликатные — строительный материал, прекрасно сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют возводить дома из газосиликатных блоков до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и простая стилистика позволяют построить дом своими руками и без использования специальной техники, что заметно сэкономит семейный бюджет.Застройщику остается только соблюдать технологию возведения, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка из газосиликатных блоков Обновлено: 17.01.2017 автором: Артём

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей.Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как This Old House , генеральный подрядчик Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток, подвал заполнен на 89%; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровные стены фундамента Ян Ворпол

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к фундаментному перекрытию

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент дома
  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита залить щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

Как видно по телевизору

Фундамент PreCast

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта препятствуют миграции влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита тепла

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые пирсы

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные основания. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это одним выстрелом, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии для основ будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтиленовой ткани высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Зола-унос является строительным и конструкционным материалом более низкого качества.

Точка зрения: Да, зола-унос цемента является некачественным строительным и конструкционным материалом с точки зрения прочности, безопасности и воздействия на окружающую среду.

Точка зрения: Нет, летучая зола оказалась отличным строительным и конструкционным материалом, который действительно может улучшить свойства бетона и других строительных материалов.

Большинство из нас мало думают о цементе; мы принимаем это как должное во многих отношениях. В целом мы знаем, что это прочный и долговечный строительный материал. Дороги из цемента проходят через наши города. Наши дома и предприятия часто строятся на цементном фундаменте. Но что, если бы кто-то мог придумать способ сделать цемент еще прочнее и лучше, изменив его физические и химические характеристики? Как бы мы решили, было ли изменение улучшением?

Летучая зола представляет собой мелкодисперсный стеклянный порошок, получаемый из газов сжигания угля при производстве электроэнергии.Эти частицы микронного размера состоят в основном из диоксида кремния, оксида алюминия и железа. Зольную пыль можно использовать для замены части цемента в бетоне. Один из способов измерить качество зольного цемента — определить, действительно ли он долговечен и прочен. Сравнение цемента, изготовленного с летучей золой и без нее, вызывает много вопросов. Какой цемент лучше всего заполнит пространство? Сохранится ли материал со временем? Будет ли он влагостойким? Он останется сильным?

Такие преимущества, как снижение затрат и экономия энергии, часто являются частью уравнения.Тем не менее, преимущества не очевидны, потому что у каждой стороны своя точка зрения. Независимо от того, обсуждается ли качество продукции или экономия затрат, противники и сторонники цемента из летучей золы убедительно оценивают этот вопрос.

Всегда есть риски, связанные с любым строительным материалом. В случае зольного цемента проблема является критической, особенно если учесть, что он часто используется для строительства дорог и фундаментов зданий. Никто не хочет ехать по дороге и обрушиться на дорогу или обнаружить, что фундамент любимого дома неисправен.Сторонники цемента из летучей золы утверждают, что при правильном смешивании он менее подвержен воздействиям окружающей среды, чем цемент без летучей золы. Критики говорят, что качество зольного цемента слишком разное, чтобы утверждать такое. То, с какой стороной вы решите согласиться, вероятно, будет во многом зависеть от того, как вы определяете и взвешиваете риски.

Если для вас важны экологические вопросы, то, вероятно, вам будет интересно обсудить опасные элементы, содержащиеся в зольной пыли в цементе. К этой стороне дебатов часто обращаются с энтузиазмом.Являются ли эти опасные элементы угрозой для окружающей среды? Некоторые так считают. Другие говорят, что использование летучей золы полезно для окружающей среды, потому что это переработанные отходы. Учитывая обеспокоенность всего мира по поводу загрязнения воздуха, воды и перегруженных свалок, переработка отходов, безусловно, имеет важное значение. Однако противники цемента из летучей золы считают, что риски для здоровья, вызванные опасными элементами в летучей золе, в данном случае перевешивают преимущества рециркуляции.

Споры по поводу использования зольного цемента будут продолжаться еще некоторое время.Необходимо определить и проанализировать дополнительные данные о долговечности, безопасности, здоровье и окружающей среде в отношении этого материала. Даже в этом случае споры, вероятно, продолжатся, поскольку управление затратами и рисками является важным компонентом этого уравнения. Для некоторых преимущества зольного цемента всегда перевешивают риски; другие могут никогда не почувствовать себя комфортно с его использованием.

—LEE ANN PARADISE

Точка зрения: Да, зольный цемент является худшим строительным и конструкционным материалом с точки зрения долговечности, безопасности и воздействия на окружающую среду.

В традиционной истории трех поросят дом, построенный свиньей из кирпича, был единственным, кто пережил натиск сверхмного волка, который легко взорвал дом из соломы и дом из прутьев и съел две другие свиньи. Безопасно устроившись в своем кирпичном доме и защищенный от прожорливого волка, третий поросенок думал, что это он сам сделал. К сожалению, он не осознавал, что его дом был построен из кирпича, а пол зацементирован бетоном с высоким содержанием летучей золы.В результате дом гораздо раньше проявлял признаки износа и часто нуждался в ремонте. Со временем поросенок тоже загадочно заболел. А после землетрясения, обрушившегося на сельскую местность, дом рухнул.

В этой истории содержится предостережение. Несмотря на широкое распространение, использование летучей золы в бетонных смесях и в качестве наполнителя в других типах строительных материалов в лучшем случае проблематично. Зола-унос, рекламируемая как безопасный и экономичный способ утилизации золы из печей для сжигания угля, чаще всего используется в цементе и строительном растворе, а также вместо глины, почвы, известняка и гравия при строительстве дорог и других строительных материалов.Сторонники летучей золы говорят, что она экономит энергию за счет снижения потребности в стандартных материалах, таких как цемент, щебень и известь, для производства которых требуется энергия. Они также предполагают, что летучая зола сокращает расходы, связанные с получением строительных материалов, таких как природные пуццоланы (вулканический пепел, опаловый сланец и пумицит), традиционно используемые для производства цемента. Лучше всего, по их утверждению, использование летучей золы позволяет рециркулировать побочные продукты, которые в противном случае могут вызвать огромные проблемы с утилизацией.Хотя все эти моменты верны, это не вся правда.

Зола-унос в цементном строительстве

Пуццоланы природного происхождения использовались как минимум 2000 лет для производства цементоподобных продуктов. Римляне использовали пуццолановый цемент из Поццуоли, Италия, недалеко от горы. Везувий, чтобы построить Колизей и Пантеон в Риме. Летучая зола представляет собой искусственный пуццолан со стеклянными сферическими частицами, которые содержат активный пуццолановый ингредиент. Однако зола-унос уступает природному пуццолану.

При горении угольного порошка избыточное количество диоксида углерода и триоксида серы задерживается внутри сферических оболочек летучей золы, в результате чего летучая зола имеет непостоянный химический состав. Например, гидратация летучей золы приводит к тому, что оболочка (мембрана, покрывающая частицы летучей золы) также предотвращает или замедляет ее реакцию с гидроксидом кальция во время отверждения цемента. Этот более медленный процесс может привести к разрыву оболочки на более поздней стадии и замедлению образования кристаллов минерала эттрингита (DEF) в бетоне.DEF, иногда называемый внутренним сульфатным воздействием, приводит к образованию зазоров, заполненных кристаллами эттрингита, которые могут вызвать растрескивание и отслаивание бетона.

Помимо проблем, связанных с растрескиванием и отслаиванием, летучая зола не контролирует реакции щелочных агрегатов в цементе, а также в природном пуццолане. Оболочка из летучей золы замедляет реакцию с гидроксидом кальция, продуктом гидратации портландцемента (наиболее распространенного цемента, используемого в строительстве), а силикат внутри частиц летучей золы вступает в реакцию с щелочью в цементе.В результате силикагели образуются и расширяются, вызывая растрескивание и дифференциальные движения в конструкциях, а также другие проблемы, такие как снижение долговечности в зонах замерзания и оттаивания, а также снижение прочности на сжатие и растяжение. Напротив, природный пуццолан быстро реагирует с гидроксидом кальция, улавливая щелочь внутри цементной пасты, образуя более плотную пасту, практически без реакции щелочного заполнителя.

Одним из наиболее разрекламированных преимуществ бетона с золой-уносом является то, что высококачественная зола-унос может снизить проницаемость бетона при низких затратах.Однако качество летучей золы широко варьируется, часто в зависимости от того, насколько сильно горит угольная установка, что влияет на содержание углерода в золе. Технология сжигания с низким содержанием оксидов азота (NOx), используемая для сжигания угля таким образом, чтобы лучше контролировать загрязнение, часто увеличивает содержание углерода в золе, что приводит к низкокачественной летучей золе с содержанием углерода более 10%. (Стандарт Американского общества испытаний и материалов [ASTM] 618 для строительных норм и правил устанавливает предел содержания углерода 6%, а отраслевые предпочтения установлены на уровне 3% или ниже.Этот некачественный продукт может фактически увеличить проницаемость и помешать процессу воздухововлечения, что приведет к ненадежному разливу. Многие другие переменные также влияют на качество летучей золы и ее пригодность. для изготовления бетона. Например, низкое содержание трикальцийалюмината 1,3% и следы содалита могут привести к существенному снижению сульфатостойкости смесей строительных смесей. В целом, летучая зола также обычно связана с медленным схватыванием бетона и низкой начальной прочностью.

Кроме того, использование бетона, содержащего зольную пыль, в дорожном строительстве также связано с рядом мер предосторожности.Совет по исследованию автомобильных дорог и транспорта штата Вирджиния (VHTRC) изложил несколько ограничений, касающихся бетона из летучей золы, используемого для строительства автомагистралей и дорожных сооружений. Совет отметил, что часто необходимы особые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что в цементных смесях летучей золы присутствует надлежащее количество увлеченного воздуха. Они также отметили, что не вся летучая зола обладает достаточной пуццолановой активностью, чтобы обеспечить хорошие результаты в бетоне. Наконец, транспортировка летучей золы на строительную площадку может свести на нет любое другое экономическое преимущество использования летучей золы, а использование добавки суперпластификатора, чтобы сделать летучую золу менее реактивной по отношению к воде, также может свести на нет экономию затрат.

Переработка летучей золы, здоровье и окружающая среда

Растущая озабоченность по поводу загрязнения окружающей среды, начавшаяся в 1950-х и 1960-х годах, привела к более строгим нормам и новым технологиям для уменьшения загрязнения воздуха. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), 95–99% твердых частиц и органических загрязнителей могут быть удалены из выбросов в атмосферу в результате сжигания угля. Хотя они удаляются из выбросов, эти загрязнители улавливаются как часть летучей золы из дымовой трубы.Приблизительно от 50 до 60 миллионов тонн этой летучей золы производится каждый год в Соединенных Штатах в качестве побочного продукта сгорания угля, и утилизация этой летучей золы вызывает опасения. Почему? Потому что зола-унос может содержать любое количество более 5000 опасных и / или токсичных элементов, включая мышьяк, кадмий, хром, монооксид углерода, формальдегид, соляную кислоту, свинец и ртуть. Летучая зола также включает вредные органические соединения, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины, диметил- и монометилсульфат и бензол.

Известно, что многие вещества, содержащиеся в золе-уносе, обладают канцерогенным и мутагенным действием; а некоторые, например диоксины, настолько токсичны, что эксперты не могут прийти к единому мнению о безопасном уровне воздействия. В одном исследовании группа экологов из Экологической лаборатории Саванна-Ривер Министерства энергетики США, Южная Каролина, связала летучую золу с аномалиями развития (как поведенческими, так и физическими) в результате высокого уровня выщелачивания тяжелых металлов в воду. Например, у пораженных головастиков лягушки-быка и черепах с мягким панцирем были повышенные уровни мышьяка, кадмия, селена, стронция и ртути.

Хотя переработка летучей золы в строительные материалы может показаться жизнеспособной альтернативой утилизации летучей золы на свалках, где она может вымываться в почву, использование опасных материалов в строительных изделиях на самом деле является удалением отходов, маскирующимся под вторичную переработку. Основное правило утилизации аналогично медицине: «Во-первых, не навреди». Однако использование летучей золы в строительных материалах далеко не безопасно. Например, в некоторых зданиях в США, Европе и Гонконге было обнаружено увеличение токсичного загрязнения воздуха внутри помещений, что находится в прямой зависимости от летучей золы, которая использовалась в качестве добавки в бетон, чтобы сделать его более текучим.Исследователи подозревают, что в высотном здании в Гонконге сочетание летучей золы и скопления гранита в бетоне приводит к тому, что здание «нагревается» от радиоактивного газа радона, когда системы кондиционирования воздуха отключаются ночью и по выходным. В результате работники в ночное время и в выходные дни могут подвергаться воздействию более высоких и потенциально опасных уровней радона.

Одним из наиболее неприятных компонентов летучей золы является диоксин, одно из самых известных загрязняющих веществ Agent Orange, печально известного дефолианта, использовавшегося во Вьетнамской войне.3 июля 2001 года Британская радиовещательная корпорация (BBC) представила отчет о программе Newsnight о сильно загрязненных смесях летучей золы и зольного остатка (зола, оставшаяся на дне дымохода во время сжигания угля), включающих тяжелые металлы и диоксин. Смеси использовались в нескольких районах Лондона для строительства зданий и дорог. Испытания показали, что содержание диоксина в летучей золе превышало 11000 нг / кг (нанограмм на килограмм), что намного больше, чем 200 нг / кг, оставшихся в результате использования Agent Orange.(Фактически, спустя 30 лет после окончания войны во Вьетнаме ученые все еще находят повышенный уровень диоксина и врожденные дефекты в тканях человека во Вьетнаме.)

Помимо многих опасных соединений, уже содержащихся в летучей золе, использование аммиака для кондиционирования летучая зола добавляет еще одну проблему для окружающей среды / здоровья. Аммиак может адсорбироваться летучей золой с дымовыми газами в форме как свободного аммиака, так и соединений сульфата аммония. При дальнейшей транспортировке и использовании этой летучей золы аммиак может десорбироваться, что вызывает ряд проблем.Основная проблема, связанная с аммиаком в летучей золе, связана с удалением отходов, поскольку влага может вызвать попадание аммиака в близлежащие реки и ручьи. Однако десорбция аммиака в воздух из загрязненной летучей золы также является проблемой при его использовании в бетонных смесях. Во время смешивания и заливки бетона зола с высоким содержанием аммиака может создавать вредные запахи, которые могут повлиять на здоровье рабочих. Летучая зола также представляет потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды во время хранения перед смешиванием, поскольку сильный ветер может разнести летучую золу, а дождь может вызвать ее выщелачивание в землю.

Даже если летучая зола не причиняет непосредственного вреда людям или окружающей среде как часть строительного материала, «удаление» летучей золы в бетонные строительные материалы здания в лучшем случае является временным решением. Мало что известно о выщелачиваемости материалов, изготовленных из летучей золы. И, если бетон в здании является источником проблем со здоровьем окружающей среды, замена часто не является вариантом. Когда здание построено, мало что можно сделать, поскольку не существует проверенного метода герметизации для контроля выбросов.В конечном итоге вызывает недоумение то, что правительственные постановления требуют от предприятий тратить миллионы долларов на устройства защиты от загрязнения для улавливания смертельных токсинов, а затем разрешать использование этих токсинов с летучей золой при строительстве офисных зданий, домов, дорог и т. Д. даже детские площадки.

Слишком много переменных

Несмотря на то, что существуют или доступны многочисленные стандарты, правила и испытания, касающиеся использования цементных смесей летучей золы в строительстве, качество летучей золы и ее потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающая среда отмечает его как низкокачественный компонент для использования в цементе.Из-за несовместимых свойств и размера частиц (частицы летучей золы могут колебаться размером от одного до 100 микрон) рекомендуется, чтобы летучая зола была получена из постоянных источников, а не только из одного коммунального предприятия, но и из одного блока в одном коммунальном предприятии. Кроме того, цены могут варьироваться от 13 до 28 долларов за тонну в зависимости от последовательности. В результате важно не только тестировать и утверждать каждый источник летучей золы, но и свойства конкретной комбинации летучей золы-цемента для каждого проекта отдельно.

Строительные компании, пытающиеся уложиться в срок, могут легко упустить такое подробное и последовательное тестирование. Кроме того, для снижения затрат производители цемента, как известно, используют слишком много летучей золы (типичные строительные спецификации позволяют заменять летучую золу только 15% цемента) в производственном процессе. В результате одного такого случая после землетрясения на Тайване в 1999 году обрушилось много зданий. Проблемы с летучей золой, используемой в качестве наполнителя в цементном строительстве, также были зарегистрированы в Соединенных Штатах.В графстве Честерфилд, штат Вирджиния, по крайней мере, в 13 зданиях, построенных примерно в 1997 году, возникли проблемы, в том числе вздыбление полов и растрескивание полов из-за того, что при их строительстве использовалась зольная пыль.

Хотя пример Вирджинии не является нормой, он указывает на то, что правила, касающиеся количества и качества летучей золы, используемой в цементе, могут игнорироваться и игнорировались. Такие случаи усугубляются из-за множества переменных, связанных с качеством летучей золы. Учитывая долгосрочные риски для здоровья и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за распространения летучей золы, которая поглощает 99% любых тяжелых металлов, содержащихся во всем, что сжигается, в цементе по всей стране в зданиях и дорогах, летучая зола теряет большую часть своего блеска как безопасный и эффективный строительный материал.В конечном итоге трудности с контролем качества, которые часто приводят к производству цемента более низкого качества, в сочетании с потенциальными проблемами для здоровья и окружающей среды, делают цемент из летучей золы худшим строительным продуктом.

—ДЭВИД ПЕТЕЧУК

Мнение: Нет, зола-унос зарекомендовала себя как отличный строительный и конструкционный материал, который действительно может улучшить свойства бетона и других строительных материалов.

Независимо от того, как используется бетон — здания, мосты, дороги, канализационные трубы — он обычно содержит портландцемент, воду, заполнитель, а иногда и дополнительные ингредиенты.Один из наиболее распространенных дополнительных ингредиентов — летучая зола. Летучая зола подпадает под классификацию пуццоланов, соединений, которые вступают в реакцию с известью в бетоне с образованием твердой пасты, удерживающей заполнитель. Доступны как натуральные, так и синтетические пуццоланы. К природным типам относятся обработанные глины или сланцы, вулканический пепел и другие порошкообразные соединения. Синтетический пуццолан, зола-унос является побочным продуктом сгорания угля, который используется для выработки электроэнергии.

За прошедшие годы летучая зола стала желанным дополнением к бетону по многим причинам.Зола-унос в бетоне улучшает текучесть бетона и дает более красивый, более прочный, долговечный и долговечный конечный продукт. Зола-унос легко доступна и относительно недорога. С экологической точки зрения использование летучей золы в бетоне снижает количество этого побочного продукта горения угля, который в противном случае был бы предназначен для захоронения на свалках.

Повышенная прочность

Преимущества бетона, изготовленного из летучей золы (FA-бетон), определяются его физическими и химическими характеристиками.Частицы летучей золы маленькие, гладкие и круглые по форме, свойства, которые позволяют им легко перемещаться по заполнителю, создавая смесь FA-бетон с меньшим количеством пустот. С химической точки зрения зола-унос вносит решающий вклад, вступая в реакцию с известью (гидроксид кальция), которая возникает при смешивании цемента с водой. Летучая зола реагирует с известью, образуя такое же связующее, называемое гидратом силиката кальция, которое образуется при смешивании цемента и воды. Другими словами, гидратированный цемент дает связующее для бетона вместе с известью, а летучая зола использует эту известь для получения большего количества связующего.Таким образом, летучая зола может использоваться для замены хотя бы части цемента в бетонной смеси.

Особенно важна реакция летучей золы с известью. В традиционном бетоне известь продолжает образовываться во время и после первоначальной укладки. Единственное требование — чтобы влага контактировала с цементом. Это происходит из-за исходной воды в смеси, а также из-за водяного пара, который движется через пустоты в бетоне, переходя от влажных участков к сухим, например, от влажного дна бетонной плиты проезжей части к сухой поверхности.По мере движения влаги она улавливает излишки, недолговечные известь и переносит их, что часто приводит к образованию белых меловых остатков, называемых высолами.

FA-бетон, с другой стороны, борется с избытком извести, вступая с ней в реакцию и создавая более цементирующую пасту, которая заполняет пустоты и ограничивает поток воды через бетон. Пустоты представляют собой серьезную проблему в традиционном бетоне, поскольку они позволяют влаге легче проходить через бетон, что вызывает дополнительное выщелачивание извести.Пустоты также могут уменьшить структурная прочность бетона, и зола-унос является средством от этого. Во-первых, он уменьшает количество и размер пустот во время первоначальной заливки из-за своей физической формы — по сути, он служит микроагрегатом. Во-вторых, он продолжает реагировать с известью и образовывать дополнительную пасту, чтобы заполнить оставшиеся пустоты. Это может создать более прочный бетон, чем это возможно при использовании традиционной смеси.

Повышенная прочность бетона особенно важна в проектах, где требуется высокое соотношение прочности и веса.Например, для высотных зданий требуются прочные, но относительно легкие конструктивные элементы, которые хорошо выдерживают нагрузку, но оказывают минимальную нагрузку на несущие конструкции. У традиционного бетона потолок прочности составляет около семи мешков цемента на кубический ярд (каждый мешок вмещает 94 фунта / 42 кг цемента). Поскольку FA-бетон со временем становится прочнее, FA-бетон может превышать этот потолок. Кроме того, более тонкий и, следовательно, более легкий компонент из FA-бетона может обладать теми же прочностными свойствами, что и более крупный и тяжелый традиционный бетонный компонент.

Многочисленные исследования подтвердили повышение прочности бетона, сделанного с использованием летучей золы. Одним из наиболее интересных является исследование 2000 года, посвященное долгосрочным характеристикам FA-бетона. В ходе исследования изучалась прочность на сжатие испытательных элементов, изготовленных из различных бетонных смесей, после того, как они стояли в течение 10 лет на открытом воздухе. FA-бетон показал самую высокую прочность на сжатие, за ним следует традиционный бетон, а затем ассортимент образцов для испытаний, содержащих различные добавки.Исследование также подтвердило продолжающееся воздействие летучей золы на избыток извести и рост прочности FA-бетона с течением времени. Раннее испытание, проведенное через 28 дней, показало, что FA-бетон был немного менее прочным, чем традиционный бетон и другие образцы для испытаний. Тем не менее, в исследовании сообщается, что «он достиг наивысшего прироста силы — более 120 процентов в период от 28 дней до 10 лет».

Защитные качества

ФА-бетон также менее восприимчив ко многим распространенным факторам воздействия окружающей среды, которые сказываются на традиционном бетоне.Основная причина — снижение проницаемости. FA-бетон может отражать поверхностные атаки и подвергаться значительно меньшему ущербу, поскольку он имеет меньше пустот и, следовательно, препятствует свободному проникновению вредных веществ в бетон. Основным коррозионным веществом для бетона является соль, особенно хлорид, который в ней содержится. Соль также может оказывать негативное воздействие на стальные стержни и решетчатые конструкции, которые часто закладываются в бетон в качестве арматуры. И пары морской воды в прибрежных районах, и противогололедная соль в более холодных регионах могут быстро разрушить бетон.В различных тестах FA-бетон показал большую устойчивость к воздействию хлоридов, чем традиционный бетон. В одном исследовании ученые отливали цилиндры из традиционного и FA-бетона в смеси высокой, средней и низкой прочности. Они полностью погрузили цилиндры в концентрацию хлорида натрия 19 350 ppm на 91 день, а затем протестировали цилиндры, чтобы определить количество содержащихся в них свободных хлорид-ионов (заряженных атомов хлорида). ФА-бетон показал значительно меньше ионов.В документе резюмируется: «Общие результаты показывают, что разумное использование летучей золы при производстве бетона может снизить вероятность вызванной хлоридом коррозии арматуры в бетонных конструкциях». Подобные исследования показывают, что FA-бетон лучше, чем традиционный бетон, противостоит воздействию сульфатов, которые вступают в реакцию с известью и могут вызывать расширение и растрескивание бетона.

Помимо хлоридов и сульфатов, бетон сталкивается с другими угрозами, такими как замерзание и оттаивание. В отличие от большинства соединений, которые сжимаются и уменьшаются при переходе из жидкого в твердое состояние, вода расширяется.Большие пустоты в бетоне проблематичны, потому что они могут заполняться жидкой водой. При замерзании лед оказывает давление на матрицу бетона, что может вызвать растрескивание и растрескивание (сколы). В то же время желательно наличие пустот, чтобы позволить избыточной влажности расшириться, чтобы не вызвать микротрещин в бетоне. ФА-бетон дает ответ. Во-первых, для FA-бетона требуется на 10% меньше воды в исходной смеси, чем для традиционного бетона, но он обеспечивает такую ​​же удобоукладываемость.Гладкие сферические частицы летучей золы могут маневрировать вокруг заполнителя и заполнять пустоты без особой помощи воды. Кроме того, при использовании FA-бетона в правильных пропорциях смеси остаются микроскопические пустоты. Эти крошечные воздушные карманы служат безопасными сосудами для хранения замораживающей воды, в которой она безопасно расширяется без нарушения целостности бетона.

Качественный готовый продукт

Прочность и долговечность жизненно важны для качественного готового продукта, так же как и внешний вид. В этом аспекте ФА-бетон снова превосходит традиционный бетон.

Повышенная текучесть FA-бетона помогает гарантировать, что бетон будет более полно заполнять опалубку, используемую для удержания его в пластичном состоянии, до тех пор, пока он не затвердеет или не затвердеет. Он будет распространяться сверху вниз и ко всем краям опалубки с меньшими усилиями, равномерной консистенцией и меньшим количеством пустот. Это особенно заметно по краям опалубки. Например, деревянные формы обычно служат направляющими для сторон проезжей части. После заливки бетона и снятия формы в традиционном бетоне часто появляются заметные пространства, где бетон не полностью заполнял форму.Также может быть заметна сегрегация. В сегрегации, более крупные заполнители перемещаются в нижнюю часть бетона, а более мелкие заполнители перемещаются в верхнюю часть. С другой стороны, бетон с летучей золой течет намного легче, заполняя формы более полно и более равномерно, а также уменьшая пустоты и сегрегацию. Хотя подъездная дорога обычно находится на уровне земли и ее стороны обычно не заметны, для декоративной бетонной колонны, арки или другого элемента дизайна потребуется как можно более гладкая отделка, чтобы она радовала глаз и сохраняла структурную целостность.ФА-бетон отвечает этим требованиям.

Текучий бетон также важен в дорожном строительстве. В крупных дорожных проектах используются скользящие формы, которые скользят вместе с асфальтоукладчиком (бетоноукладчиками), чтобы придать бетону временную форму. Когда асфальтоукладчик движется по дороге, он заливает бетон, который заполняет участок проезжей части между скользящими формами. Превосходная текучесть бетона имеет первостепенное значение, поскольку бетон должен быстро и полностью течь между скользящими формами, прежде чем асфальтоукладчик двинется дальше. Опять же, FA-бетон — отличный выбор.Исследования также показывают, что в качестве материала для строительства дорог он сохраняет лучшее качество поверхности дольше, чем традиционный бетон.

Кроме того, на внешний вид бетона может повлиять избыток извести. Как упоминалось ранее, портландцемент реагирует с водой с образованием извести. Когда известь выщелачивается на поверхность бетона и испаряется, она оставляет после себя порошкообразный осадок молочного цвета. На вертикальных и наклонных бетонных конструкциях могут появиться полосы. Эта проблема значительно уменьшается с помощью FA-бетона.Поскольку летучая зола вступает в реакцию с известью, образуя цементную пасту, меньше извести доступно в виде фильтрата, уменьшается количество остатков фильтрата, и конечный продукт более эстетичен.

Beyond Concrete

Помимо бетона, летучая зола полезна для других материалов. Недавние исследования рассматривают его преимущества в растворах, растворах и кирпичах, а также в менее известных материалах. Например, в исследовании 1999 года, проведенном в Китае, были рассмотрены преимущества летучей золы в главном цементном ингредиенте этой страны — доменном шлаке.Результаты исследования показали, что цемент, содержащий правильные пропорции летучей золы и шлака, обеспечивает большую прочность и лучшую структуру пор, чем цемент, сделанный только из шлака.

Строительные подрядчики также обнаружили, что летучая зола является отличной альтернативой стандартной смеси песка и гравия для засыпки, используемой для заполнения узких траншей, вырытых рабочими коммунальных служб, и для заполнения различных других полостей, возникающих под зданиями, дорогами или другими конструкциями. Стандартная засыпка сама по себе относительно недорога, но может быстро стать дорогостоящей.Например, при засыпке глубокой узкой траншеи рабочие должны разложить немного засыпки, уплотнить ее, разложить еще немного, снова уплотнить и так далее, пока яма не будет заполнена. Потом выравнивают. Многие компании сейчас переходят на контролируемый низкопрочный материал (CLSM), который был описан как «жидкий материал, который течет так же легко, как густое тесто для блинов, и самовыравнивается». Этот материал в основном представляет собой суспензию, состоящую из портландцемента, воды и мелкого заполнителя, который часто является летучей золой.Хотя CLSM немного дороже, чем засыпка, многие подрядчики считают, что он экономит время и деньги, поскольку исключает работы по уплотнению и выравниванию. Кроме того, CLSM обычно может нести более высокие нагрузки, чем засыпка, он не оседает, как засыпка, и при необходимости может быть удален с помощью стандартного строительного оборудования.

Pocket and Planet Friendly

Поскольку летучая зола изначально является побочным продуктом сжигания угля, FA-бетон представляет собой экономичную альтернативу бетону, изготовленному только с портландцементом в качестве связующего.Одного этого достаточно, чтобы заинтересовать производителей и подрядчиков бетона. Его универсальность в качестве строительного материала делает его еще более привлекательным. Благодаря большей текучести, подрядчики считают, что это сокращает время на стройплощадке. Кроме того, FA-бетон показал повышенную прочность и долговечность, а это означает, что здания, мосты, дороги и канализационные трубы имеют потенциал для более длительного срока службы.

«Зеленые» качества летучей золы являются еще одним соблазном. Производство цемента требует тепла, которое использует энергию и выделяет в атмосферу большое количество углекислого газа, парникового газа.Напротив, летучая зола представляет собой обильное количество отходов. Количество летучей золы, образующейся ежегодно, огромно, и только в Соединенных Штатах ежегодно производится более 60 миллионов метрических тонн. Используя летучую золу в качестве строительного материала, подрядчики перерабатывают отходы, которые в противном случае попали бы на свалку, и снижают спрос на цемент.

Таким образом, летучая зола имеет широкий спектр свойств. Это экономит время и деньги, обеспечивает прочность и долговечность, улучшает текучесть и удобоукладываемость бетона и помогает производить высококачественные готовые изделия.Это отличный строительный и конструкционный материал.

—LESLIE MERTZ

Дополнительная литература

«Аммиак в летучей золе и связанные с этим вопросы». W. С. Хинтон и партнеры. .

Derucher, K. N., and G.P. Korfiatis. Материалы для инженеров-строителей и дорожников. 2-е изд. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл, 1988.

Данстан М. и Р. Джойс. «Бетон с высоким содержанием летучей золы: обзор и практический опыт.«Прочность бетона : Международная конференция Кэтрин и Брайант Мазер, том 2. Детройт: Американский институт бетона. (1987): 1411-41.

——. «Долговечность бетонов из летучей золы в строительных конструкциях». Прочность бетона: Международная конференция Кэтрин и Брайант Мазер, т. 2. Детройт: Американский институт бетона. (1987): 519-40.

Холстед, У. Дж. «Использование летучей золы в бетоне». Национальная программа совместных исследований (NCHRP). Обобщение дорожной практики 127 (октябрь 1986 г.).

Хак, М. Н., О. А. Кайяли и М. К. Гопалан. «Летучая зола снижает количество вредных ионов хлорида в бетоне». Журнал материалов ACI 89, вып. 3 (1 мая 1992 г.): 238-41.

ISG Resources Inc. .

Малхотра, В. М., Мин-Хун Чжан, П. Х. Рид и Дж. Райелл. «Долговременные механические свойства и характеристики долговечности высокопрочного / высокоэффективного бетона с дополнительными вяжущими материалами в условиях внешнего воздействия.» ACI Materials Journal 97, № 5 (1 сентября 2000 г.).

Peles, JD, and GW Barrett.» Оценка поглощения металлов и генетических повреждений у мелких млекопитающих, населяющих бассейн летучей золы. «Бюллетень окружающей среды Загрязнение и токсикология 59 (1997): 279-84.

Райдер, Ральф. «Нет дыма без лжеца». Эколог (26 октября 2001 г.).

Смит, А. «Контролируемый малопрочный материал: Цементная засыпка, которая течет как жидкость, поддерживает как твердое тело и самовыравнивается без утрамбовки и уплотнения.« Aberdeen’s Concrete Construction 36, № 5 (май 1991 г.): 389-98.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ADSORB:

Прилипать тонким слоем молекул (газов, растворенных веществ или жидкостей) к поверхностям твердые тела или жидкости, с которыми контактируют вещества.

ЗАПОЛНИТЕЛЬ:

Смесь песка, гравия, шлака и / или других минеральных материалов.

ЩЕЛОЧНЫЕ АГРЕГАТНЫЕ РЕАКЦИИ:

Реакции, которые происходят между определенными типами агрегатов и щелочь в поровых растворах цементного теста в бетоне.

БЕТОН:

Смесь обычно состоит из цемента, воды, заполнителя и, часто, добавок, таких как пуццоланы.

ЗАДЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЭТТРИНГИТА (DEF):

Образование минерального эттрингита, связанное с расширением и растрескиванием строительных растворов и бетона.

LIME:

Гидроксид кальция; образуется в бетоне при смешивании цемента с водой.

ПОРТЛАНДСКИЙ ЦЕМЕНТ:

Наиболее распространенный цемент, используемый в строительстве, в основном состоящий из извести, кремнезема и глинозема.

Читать далее

Смеситель для ванной как разобрать: Как разобрать смеситель в ванной: двухвентильный, однорычажный и шаровой

Как разобрать смеситель в ванной: двухвентильный, однорычажный и шаровой

Содержание статьи

Возможность обойтись без вызова мастера при неполадках смесителя душевой привлекает экономией средств. Самостоятельный ремонт начинается с разборки, основные сведения о технологии процесса приведены в статье.

Общие рекомендации

Сантехническая арматура ванной нуждается в периодической ревизии. Для замены износившихся, неисправных компонентов необходимо разобрать смеситель в ванной, придерживаясь алгоритма действий:

  • Ознакомьтесь с конструкцией, последовательностью разборки.
  • Подготовьте инструменты, освободите зону работы от посторонних предметов.
  • Перекройте подачу воды.
  • Открыв кран, сбросьте остаточное давление системы.
  • Во избежание повреждений декоративного покрытия используйте защитные накладки на губки ключей; оборачивайте гайки, колпаки арматуры тканью. Подложив толстое полотенце, убережете раковину, ванну от случайно упавших деталей, удара сорвавшегося ключа.
  • Перед тем как снимать рукоятку, обязательно выкрутите крепежный или стопорный винт, скрытый заглушкой. Далее следует демонтировать запорно-регулирующий узел. Тип смесителя определяет нюансы операций.
  • Ограничивайтесь достаточным минимумом: разбирать лишнее не нужно, постарайтесь предварительно установить причину поломки.

В большинстве случаев удобнее выполнять разборку, не снимая смеситель. Иногда невозможно выкрутить буксу, картридж на месте, тогда отсоединяют корпус от подводящих воду эксцентриков, открутив накидные гайки.

Удерживайте корпус рукой или вторым ключом за накидную гайку, чтобы компенсировать опрокидывающий момент, если головка тяжело выкручивается. Иначе нарушится герметичность соединений: эксцентрик – гайка, футорка – корпус; есть вероятность обломить кран по резьбе футорки.

Необходимый инструмент, принадлежности

Обязательный ремонтный набор:

Разводному инструменту присущ небольшой люфт, поэтому легко смять грани, например буксы, при тугой затяжке. Где позволяют габариты, можно использовать высокие торцовые головки, обеспечивающие более равномерное приложение усилия. Газовый ключ, даже номер 1, применять не рекомендуется. Не рассчитав силу, рискуете раздавить тонкостенные элементы, сорвать резьбу, оставить мощными губками задиры, вмятины на хроме.

Зарубежная арматура отличается рядом S, например: 15, 16, 18 вместо 14, 17, 19 мм – по отечественным стандартам. Не допускается использовать ключи, не соответствующие размеру граней, во избежание «слизывания» последних из-за проскальзывания.

Профессиональная оснастка:

В проблемных случаях требуются:

Не забудьте приготовить мягкую чистую ветошь, наденьте хлопчатобумажные перчатки – культура и качество работы начинаются с мелочей.

Однорычажный

Безотказность однорычажного смесителя в основном определяется состоянием картриджа. Ремонт сводится к чистке, смазке или установке новой кассеты. Чтобы вынуть картридж:

  • Удаляем круглую пробку, прикрывающую стопор.
  • Ослабляем стопор шестигранником.

    Вынимаем заглушку выкручиваем стопор.

  • Снимаем рычаг.

    Снимаем рычаг.

  • Выкручиваем декоративное хромированное кольцо, возможно безрезьбовое крепление с натягом за счет резинового уплотнения.

    Вынимаем кольцо.

  • Откручиваем гайку, удерживающую картридж. Выпускают также продукты с креплением кассеты винтами к донышку корпуса.

    Откручиваем гайку.

  • Извлекаем картридж.

    Извлекаем картридж.

Совет: Прикипевший крепеж залейте на пару часов вэдэшкой или керосином.

Поясняющее видео от KOHLER:

Распространенная проблема – течь по соединению носика с корпусом решается заменой уплотнительных колец. В большинстве случаев доступ к ним получают, демонтировав рычаг, хромированное кольцо, затем вращательно-поступательным движением снимают излив вверх.

Существуют конструкции для раковин, у которых поворотный гусак снимается вниз, поэтому последовательно:

  • Откручиваем гайки на шпильках корпуса (снизу раковины).

    Откручиваем гайку крепления смесителя.

  • Удаляем фигурную шайбу и прокладку.
  • Поднимаем кран над раковиной, отсоединяем от корпуса подводящие трубки (рукава).

    Отсоединяем подводящие шланги.

  • Снимаем поворотный излив.

    Отсоединяе излив.

Опыт мастеров:

Полуоборотный

Эволюция двухвентильной конструкции завершилась модернизацией запорно-регулирующего механизма. Вместо клапана с резиновой прокладкой в буксе установили полуоборотный дисковый керамический затвор. Современный распределитель на душ реализуют аналогичной головкой.

Процесс разборки полуоборотного крана сводится к следующему:

  • Отвинчиваем крышечку (бывают пластиковые, на защелках) на барашке рукой или пассатижами.

    Убираем декоративную заглушку.

  • Выкручиваем винт, крепящий ручку к штоку.

    Выкручиваем винт крепления барашка.

  • Стягиваем рукоятку.

    Стягиваем рукоятку.

  • Откручиваем декоративный колпачок.

    Откручиваем декоративный колпачок.

  • Откручиваем соответствующим ключом головку.

    Выкручиваем головку.

  • Извлекаем кран-буксу.

    Извлекаем кран-буксу.

Видеоинструкция:

Двухвентильный

Со временем любой кран начинает капать, как не затягивай барашек. Вероятная причина – износ прокладки клапана (поршня), придется вывинтить головку для ревизии. Операция несложная:

 

Устройство двухвентильного смесителя.
  • Снимаем декоративную заглушку барашка.

    Снимаем заглушку барашка.

  • Выкручиваем винт крепления барашка.

    Вывинчиваем винт барашка.

  • Снимаем барашек.

    Снимаем барашек.

  • Откручиваем декоративный колпак, иногда на нем есть шестигранник под ключ, иногда он откручивается от руки.

    Откручиваем колпак.

  • Выкручиваем и извлекаем кран-буксу.

    Выкручиваем головку.

Для отсоединения излива откручивают накидную гайку, затем вытягивают из корпуса, в котором он держится за счет резиновых колец. У круглых гусаков старого образца уплотнения непосредственно в канавках трубки. У современных плоских – на переходном фитинге.

Когда из душевой лейки не прекращает капать вода, ревизируют шаровой переключатель. Кроме гусака, обязательно отсоединяют верхний душевой отвод. Затем:

  • Снимаем ручку переключателя аналогично барашкам головок.
  • Откручиваем центральную футорку, через которую проходит шток.
  • Полностью отпускаем шестигранным ключом верхнюю, нижнюю футорки, во фторопластовых (керамических) седлах которых вращается шар. При сборке, чтобы избежать заклинивания, завинчивают поочередно на одинаковое число ниток, регулируя прижимом свободу вращения.
  • Прослабленный узел пропускает воду, предпочтительней небольшой натяг, допускающий поворот ручки пальцами.
  • Вынимаем шток с шаром.

Практические советы:

Шаровой

Весьма ремонтопригодный тип арматуры. Замене подлежат резиновые подпружиненные седла, пружины, манжета, реже шар. Разборка элементарная:

  • Извлекаем пробку.

    Удаляем заглушку.

  • Отпускаем стопор.

    Отпускаем стопор.

  • Снимаем рычаг.

    Снимаем ручку.

  • Выкручиваем специальным ключом или пассатижами прижимное кольцо.

    Откручиваем кольцо.

  • Откручиваем крышку-колпачек.

    Откручиваем колпачек.

  • Вынимаем поводок, манжету, шар.

    Извлекаем шар.

  • Отверткой извлекаем седла с пружинами.

    Извлекаем седла с пружинами.

  • Потянув вверх, отсоединяем гусак, если протечек по соединению при поворотах нет, операция излишняя.

Наглядное пособие от канадских специалистов:

Переключатели душа

Устаревшую шаровую конструкцию вытесняют поршневые (золотниковые) переключатели: эксцентриковые и кнопочные. Первые размещены в центральной расточке корпуса или отдельно присоединяемом диверторе. Вторые характерны однорычажным вариантам, находятся на носике.

Из центральной расточки плунжер вынимают следующим образом:

  • Отсоединяем гусак, снимаем ручку аналогично шаровому переключателю.
  • Выкручиваем штоковую футорку. Вынимаем вместе со штоком-эксцентриком.
  • Зацепив мелким шестигранником, извлекаем вниз поршень.

Разборку кнопочного варианта рассмотрим на примере Grohe:

Последовательность операций:

  • Отсоединяем душевой шланг.
  • Удерживаем отверткой клапан от вращения.
  • Отвинчиваем колпачек-кнопку.
  • Шестигранником выкручиваем механизм в сборе.

Процесс замены дивертора KOHLER:

Аэратор

Аэратор представляет сборочную единицу, состоящую из стаканчика, объединяющего фильтрующие сеточки. Изготовляется с наружной или внутренней резьбой из латуни, дешевые вариации – пластмассы.

Солевые отложения затрудняют вывинчивание, особенно из стальных омедненных подделок. Приходится применять переставной или разводной инструмент, предварительно обернув стаканчик тряпкой.

Обычным инструментом неудобно браться за небольшие лыски на стаканчике. Профи пользуются специальными охватывающими пластиковыми ключами, позволяющими приложить большое усилие, не испортив покрытие.

Приобретая сантехнику, сохраняйте инструкцию, содержащую разнесенную сборочную схему с обозначением составных частей. Производители предоставляют технические сведения на официальных сайтах. Просмотр схем, сборочных чертежей поможет уяснить устройство, избежать ошибок при разборке, ремонте.

При отсутствии информации, руководствуйтесь правилами:

  • Демонтаж любого узла (детали) выполняйте, убедившись, что все препятствующие разборке или связанные комплектующие – удалены, стопоры – отпущены.
  • Не прикладывайте чрезмерных усилий: качественная сантехника собирается практически от руки. Сложности указывают на пропущенные фиксирующие элементы или коррозию резьбовых соединений.
  • Собирать начинайте в обратном порядке, при длительном перерыве вспомнить нюансы поможет фотосъемка процесса разборки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Как разобрать смеситель в ванной

Даже в качественных отечественных смесителях, изготовленных из сантехнической латуни ЛС57, в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки, стирается резьба, возникают различные мелкие неполадки. Устранить их можно и самостоятельно, однако для этого нужно изучить, как разобрать смеситель в ванной.

Как разобрать двухвентильный смеситель для ванной комнаты

Смесители, оснащенные двумя вентилями, остаются популярными, несмотря на появление большого количества обновленных приборов. Они отличаются системой регулировки, поскольку каждый маховик отвечает за самостоятельную подачу воды. Под каждым из вентилей располагается кран-букса. Чтобы включить кран не нужно долго крутить его, достаточно легкого движения руки. Искать информацию, как разобрать двухвентильный смеситель для ванны, стоит при первых признаках протечки, при наличии проблем во время регулировки напора воды.

Начиная демонтаж, на дно ванны стоит выложить полотенце или любое полотно, которое защитит поверхность от царапин, сколов. Отключив воду, необходимо выполнить перечисленные ниже действия:

  • слейте остатки воды из шланга;
  • закройте слив, чтобы туда не попали мелкие запчасти;
  • снимите при помощи отвертки цветные накладки, обозначающие холодную, горячую воду;
  • выкрутите шурупы, расположенные под накладками;
  • не спеша выверните кран-буксы при помощи разводного ключа,
  • осторожно снимите оставшиеся детали.

При наличии поломок, легко заменить кран-буксу или другой вышедший из строя элемент, чтобы восстановить работоспособность смесителя.

Демонтаж однорычажного смесителя для ванны

Смесители, оснащенные единственным рычагом, считаются более простыми в использовании. Они устанавливаются в ванных, душевых кабинах или располагаются отдельно на раковине. Подобные приспособления устойчивы механическому воздействию, они реже текут, однако более требовательны к качеству водообеспечения.

  1. Регулятор в виде шара оснащен тремя отверстиями для воды. Он удерживается в корпусе при помощи гильзы, нужное уплотнение обеспечивают фторопластовые вставки.
  2. Надежность смесителей с керамическими вставками обеспечивают специальные диски, которые располагаются друг над другом, имеют несколько отверстий для воды.

Когда возникает вопрос, как разобрать смеситель однорычажный в ванной, речь чаще всего идет о замене картриджа, что мы и рассмотрим ниже.

Как установить картридж вместо вышедшего из строя, смотрите на видео.

С работой справится любой домашний мастер, имеющий минимальный набор инструментов:

  • для предупреждения затопление перекройте подачу холодной, горячей воды;
  • снимите декоративную заглушку, указывающую, куда необходимо повернуть рычаг. Чтобы отрегулировать температуру воды;
  • под заглушкой располагается винт, удерживающий рычаг, который необходимо выкрутить, аккуратно снять крышку;
  • прижимную гайку, размещенную под ручкой, стоит выкрутить руками, чтобы не повредить ее целостность;
  • после этого картридж вытаскивается, проверяется, при наличии неисправностей не ремонтабелен, требует замены.

При замене картриджа важно учитывать его размеры, чтобы приобрести подходящую деталь. Смесители производства Профсан оснащены картриджами 40 диаметра.

Если под устройством собирается вода, необходимо убедиться в герметичности водопровода. При наличии повреждений резьбы потребуется ее заменить.

Особенности демонтажа переключателя душа

В процессе эксплуатации выходит из строя не только смеситель, но и переключатель между душем и краном. Если нужно разобрать переключатель душа на смесителе, то способ разбора будет зависеть от типа переключателя, рассмотрим примеры.

Разбор кнопочного переключателя душа

  1. Отключить воду;
  2. Отсоединить излив и шланг от корпуса, если они откручиваются;
  3. Вращательными движениями против часовой стрелки нужно попытаться открутить кнопку. Если кнопка прокручивается, а не откручивается, то хвостовик штока (находится внутри корпуса, при прокручивании поворачивается в ответ на ваши действия с кнопкой) необходимо зафиксировать с помощью инструментов.
  4. После того, как кнопка отошла, иногда обнаруживается дополнительный крепежный элемент. Его откручивают пассатижами.
  5. Сам внутренний механизм откручивается шестигранником против часовой стрелки.
  6. Далее вытаскиваются все внутренние части. Обратите внимание, что порядок их стоит запомнить, если Вы планируете обратно собирать кнопочный переключатель.

Как разобрать шаровой переключатель душа

Чтобы разобрать этот узел необходимо отсоединить прижимную гайку, отсоединить гибкий шланг от крана. Когда душ, гайка сняты, открывается доступ к втулке, удерживающей запорный шарик. После этого можно отрегулировать положение шарика, при необходимости, заменить его.

Теперь рассмотрим этапы, как разобрать переключатель на душ шарового типа:

  1. Убрать прижимную гайку, которая присоединяет душевой шланг к корпусу. Находится в верхней части конструкции.
  2. Обнаруженное отверстие под втулку позволяет открутить шестигранником фторопластовую пластину, обеспечивающую фиксированное положение запорного шарика. Пластину необходимо извлечь из корпуса.
  3. Теперь демонтируется регулировочная рукоятка для душа, отвечающая за движение шарика. Снимается декоративная платина. Далее выкручивается болт при помощи фигурной отвертки.
  4. Снимаем регулировочную ручку без инструментов.
  5. Выкручивается шток переключателя душа, расположенный под рукояткой.

Наша компания Профсан производит отличную по эксплуатационным характеристикам сантехнику. Посмотреть все смесители для ванной по ссылке.

Как разобрать однорычажный, шаровой смеситель в ванной и на кухне

Водопровод является одним из главных бытовых устройств в каждом доме, а неотъемлемой его частью является смеситель. Этот прибор выполняет функцию смешивания горячей и холодной воды для обеспечения определенной температуры.

Смесители подразделяют на

  • однорычажные,
  • вентильные,
  • шаровые,

 

А также они делятся по назначению и методу их установки. Именно исходя из этого складывается цена изделия. Но какова бы не была его стоимость, наступает время, когда смеситель выходит из строя. Причем самое важно то, что чаще всего неполадка смесителя требует безотлагательного вмешательства. Причиной неполадки может быть протечка крана, уменьшение объема струи из крана, утечка воды из под вентиля. Чтобы узнать причину неполадки его необходимо разобрать. Следовательно, перед вами возникнет вопрос: как разобрать смеситель однорычажный или шаровый. Для этого необходимо понять, как он устроен, чтобы исключить ошибок в дальнейшем.

Этапы разборки крана

В первую очередь, следует перекрыть подачу воды независимо от того, где находится смеситель: в кухне, в ванной либо в другом месте. При установке сантехники ее оборудуют водяными фильтрами.  Необходимо тщательно проверить фильтр на наличие всякого рода загрязнений. В том случае если данная деталь исправна, можно сделать вывод, что поломка именно в смесителе.                           

На первый взгляд может показаться, что разобрать кухонный смеситель однорычажный будет сложно, потому что внешне он не имеет никаких зацепок. Секрет в том, что под заглушками, указывающими на подачу воды, скрывается болт. Иногда он находится под эмблемой. Следующий этап, это извлечение картриджа. С ним дела обстоят сложнее, из–за того, что за время службы он «прикипел». Ни в коем случае по нему нельзя стучать металлическим молотком, при необходимости это можно сделать через брусок, легко постукивая по окружности. Извлекаем отработанный картридж, протираем поверхность корпуса крана мягкой тканью и на его место устанавливаем новый.  

Большая часть потребителей задается вопросом: как разобрать смеситель на кухне? Прежде чем начать разбирать, необходимо отмочить резьбовое соединение, так как на кухне при частом использовании водопроводной воды, кран обычно прикипает. Требуется тщательно смочить соединения с резьбой уксусом или керосином, но можно использовать и автомобильную смазку WD-40. Подождав 10 минут, можно начинать откручивать части смесителя.

На рынке сантехники относительно недавно появились шаровые смесители. Спрос на эти смесители растет благодаря тому, что они экономны, благодаря редкому протеканию. Однако перед потребителями встает один и тот же вопрос: как разобрать шаровый смеситель в кухне с целью капитального ремонта. Владельцам однорычажных смесителей, имеющих металлический или керамический клапан, нужно снять рычаг — рукоятку, который выполняет функцию подачи воды. В большинстве случаев он закрепляется винтом, который скрывается под декоративной накладкой. От вас требуется выкрутить винт, что обеспечит  доступ к внутренним частям.

Обратите внимание на способ крепления, так как у каждой модели смесителя он свой. В том случае, если вы имеете дело с шаровым смесителем, имеющим шток, необходимо приподнять его вверх и аккуратно снять, так как в этой конструкции нет винтов.

Как только вы сняли рычаг, нужно убрать крышку корпуса, соединяющуюся с корпусом с помощью резьбового крепления. В некоторых случаях крышка закрепляется винтом. В этом случае он находится сбоку. Под крышкой расположена зажимная гайка. Раскрутить ее вы сможете с помощью газового ключа или разводного. Только после этого вы сможете вынуть картридж, подлежащий замене. В то же время помните, что старая прокладка под ним может прикипеть и утрамбоваться. Для определения точной причины поломки необходимо открыть воду и проследить, откуда она потечет и после этого приступать к замене картриджа либо просто заменить прокладку.

Для ванных комнат обычно применяют смесители 2-х типов: двухвентильные краны-буксы и однорычажные с картриджем. Во многих квартирах до сих пор в ванных комнатах используют двухвентильные смесители. Так как эти смесители используются с прошлых времен, многие потребители имеют представление, как разобрать шаровый смеситель в ванной комнате. Под декоративной крышкой этих смесителей находится шуруп, который откручивается в первую очередь. После того, как открутили его, выворачиваем корпус кран-буксы разводным ключом.  Далее можно определить, почему он вышел из строя. В моделях таких смесителей обычно выходит из строя прокладка, которая расположена на штоке крана-буксы или просто ослабевает крепление. После устранения неполадки кран-буксу устанавливаем на место.   

Выводы

На современных строительных рынках в наше время довольно большой выбор сантехники, в том числе и смесителей. Перед потребителями встает вопрос: “ Какой смеситель качественней?”, но какой бы смеситель не выбрал бы покупатель, для того чтобы он прослужил дольше необходимо соблюдать несколько рекомендаций:                                                      

  • Для чистки корпуса смесителя, рекомендуется подобрать чистящее средство в виде крема, геля или порошка, которое предназначено именно для металла, из которого изготовлено это изделие.     
  • Нельзя использовать металлические щетки и сильные средства, которые разъедают покрытие, средства на щелочной и уксусной основе.
  • Чтобы хром не потемнел, следы от шампуня или мыла необходимо смывать сразу чистой водой.
  • В целях профилактики следует чаще менять прокладки или картриджи.                            
  • При желании, рекомендуется установить фильтр для очистки жесткой воды.       

Вот несколько нехитрых рекомендаций, при соблюдении которых эксплуатация смесителей на долгое время не принесет вам хлопот.

Как разобрать однорычажный смеситель — Kabini.ru

Для этих работ необходим следующий инструмент и материалы:

  1. тонкая плоская отвертка с малой шириной шлицевой части;
  2. малая отвертка с крестообразным шлицом;
  3. разводной гаечный ключ, желательно с защищенными губками;
  4. шестигранные ключи с размером между гранями 3 мм;
  5. плоскогубцы;
  6. уксус или раствор лимонной кислоты;
  7. ремонтные комплекты с уплотнительными резиновыми кольцами, резиновыми чашками, пружинками и пр. запасными частями для каждого вида регулирующих механизмов смесителей;
  8. губка поролоновая для посуды;
  9. смазка силиконовая нерастворимая в воде.

На губки плоскогубцев и разводного гаечного ключа, для предохранения полированных поверхностей смесителя от царапин и сминания, желательно надеть резиновые трубки или намотать несколько витков изоленты.

Обязательные подготовительные этапы при ремонте смесителей

  • на входе в смеситель или квартиру перекрыть горячую воду и холодную;

  • открыть кран, подняв ручку вверх, чтобы сбросить давление и слить остаток воды;

  • закрыть сливное отверстие мойки или ванны пробкой или штатной сеточкой, чтобы в канализацию не упали мелкие детали;

  • накрыть мойку или ванну толстой тканью, например, старым полотенцем.


 

Внимание

Полотенце или толстая тряпка подстилается для того, чтобы случайно упавшие инструменты или части смесителя не повредили поверхность, особенно это важно для эмалированных ванн и моек.

Как разобрать и отремонтировать шаровый смеситель

Шаг 1. Под рукояткой крана маленькая пластмассовая крышечка с цветными метками горячей и холодной воды. Нужно поддеть ее тонкой отверткой, кончиком ножа или шилом.

Шаг 2. Под крышкой находится винт без головки. Для его откручивания использовать соответствующую отвертку или шестигранный ключ.

Важно! Этот вид винтов не следует откручивать до полного выпадения из резьбы. Если все же он выпал, то именно для этого случая сливное отверстие закрывается сеточкой, пробкой или старым полотенцем. Если же винтик провалился в канализацию, то достать его можно аккуратно сняв сифон под мойкой.

Шаг 3. Открутив винт, легкими покачиваниями из стороны в сторону приподнимите и снимите ручку. В некоторых моделях, возможно, потребуется снять за носик крана весь его корпус.

Шаг 4. Под ручкой установлен шаровой смеситель.

Шаг 5. Разводным гаечным ключом аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, открутите шарообразную прижимную гайку. Откручивать следует против хода часовой стрелки, придерживая «гусак» крана левой рукой.

Шаг 6. Сняв прижимную гайку, снимите резиновые уплотнительные кольца. Осмотрите кольца на величину износа, а внутреннюю часть корпуса крана на наличие соляных отложений и грязи. Удалите загрязнения, не прилагая больших усилий.

Внимание

Если это не удается, замочите загрязненные части в уксусе или растворе лимонной кислоты, чтобы растворить отложения солей или грязь. При большом износе колец замените их кольцами из ремонтного комплекта.

Шаг 7. Смажьте посадочные места уплотнительных колец силиконовой смазкой, установите кольца на место и сверху нанесите немного смазки.

Шаг 8. Извлеките верхнюю полусферу резинового уплотнителя, закрепленную на прижимной гайке. За управляющий шток выньте регулировочный шар из нижней уплотняющей полусферы. Шилом, тонкой отверткой или пинцетом вынимаете пружинки с резиновыми уплотнительными чашечками. Внимательный осмотр покажет – нужна ли их замена.

Также вы можете посмотреть видео, в котором показан процесс разборки шарового однорычажного смесителя:

Как поставить все на свои места?

  1. Возвращаете старые пружинки с уплотнениями на их места или меняете их на новые из ремонтного комплекта.
  2. Смазываете силиконовой смазкой и ставите на место шар управляющим штоком вверх, накрываете его верхней полусферой и прижимаете прижимной гайкой, аккуратно закручивая ее так туго, чтобы шар не болтался, но двигался с небольшим усилием.
  3. Устанавливаете на шток ручку управления смесителем и закрепляете ее винтом.
  4. Проверяете кран на протечки и регулируете поджатием верхней гайки (под ручкой).

Небольшой ремонт закончен.

Замена керамического картриджа в однорычажном смесителе

Вся конструкция керамического картриджа установлена в цилиндрическом корпусе.

Сверху из него выходит шток управления верхней подвижной запорно-регулирующей керамической пластиной.

Снизу – три отверстия для пропускания воды к регулятору и из него.

Шаг 1. Сняв декоративную заглушку и открутив винт, не имеющий головки (внутрикорпусной), крепящий управляющую ручку на шток картриджа, снимают ее со смесителя. Разводным ключом страгивают с места зажимную гайку и рукой скручивают ее совсем.

Шаг 2. Смоченной в уксусе губкой протирают доступные части картриджных керамических пластин, очищая их от отложений и мелких частиц грязи. При неудаче в этой процедуре – замачивают картридж в уксусе или лимонной кислоте.

Шаг 3. Смазывают пластины и устанавливают на место защитный элемент, закрепив его на защелках.

Шаг 4. Устанавливают старый почищенный или новый картридж в его гнездо в смесителе, закручивают зажимную гайку и устанавливают на шток картриджа ручку управления. Открывают воду, проверяют протечки и устраняю их.

Если у вас возникли сложности, вы также можете посмотерть детали в видео:

Как разобрать смеситель в ванной?

Шаг 1. Подденьте декоративный колпачок с пометками горячей/холодной воды, расположенный на пластиковой или керамической рукоятке плоской отверткой или кончиком прочного ножа.

Шаг 2. Открутите соответствующей плоской или крестовой отверткой или шестигранным ключом стопорный винт и снимите рукоятку с оси цилиндрического картриджа.

Шаг 3. Открутите три винта и снимите декоративную накладку, закрывающую отверстие в гипсокартонной плите, под которой находится трубопроводная сеть в ванной комнате.

Шаг 4. Узкой отверткой или шилом снимите пружинную латунную шайбу, крепящую цилиндрический картридж. В других вариантах требуется открутить прижимную гайку.

Шаг 5. Плоскогубцами или ключом аккуратно и слегка покачивая в разные стороны, вытащите цилиндрический картридж из его гнезда.

Внимание

Есть еще один способ вынуть не вынимающийся регулировочный элемент смесителя. Для этого накройте смеситель сверху тряпкой и быстро откройте кран на подаче воды. Напор воды вытолкнет картридж из гнезда. Затем быстро перекройте трубопровод подводящей воды.

Шаг 6. Осмотр всех четырех резиновых уплотнений покажет степень их износа. Загрязнения в виде солей и других твердых отложений аккуратно стереть губкой сразу или после отмачивания в уксусе или другой не очень агрессивной кислоте.

Шаг 7. Обработайте посадочные места смазкой, установите старые или новые резиновые уплотнительные кольца. Протерев посадочное место картриджа, осмотрите его на наличие отложений. Если они не стираются губкой, смочите ее в уксусе и воткните на несколько часов в загрязненное углубле


Оставить отзыв / Задать вопрос

Как разобрать и отремонтировать смеситель в ванной двухвентильного типа: видео

Рано или поздно любой смеситель в ванной комнате выходит из строя. Даже самые качественные модели когда-то придется менять или ремонтировать. Чаще всего поломки случаются с кранами двухвентильного типа, предназначенными для подачи горячей и холодной воды посредством двух ручек, регулирующих напор. Причиной тому постоянные вращающие движения вентилей, которые постепенно теряют свои рабочие характеристики. Но не все так страшно, любой смеситель, находящийся в ванной, можно разобрать самостоятельно. Как можно разобрать сломанный или подлежащий замене смеситель в своей ванной, знают немногие. Для начала следует внимательно изучить особенности моделей двухвентильного типа.

Особенности двухвентильных моделей

Основной целью крана с двумя вентилями является регулировка горячей и холодной воды для соединения в едином потоке определенного температурного режима. Данная модель давно считается утратившей популярность и лишь немногие все же предпочитают ее другим вариантам кранов. Несмотря на удобство и популярность смесителей однорычажного типа, этот вариант является более дешевым, а если сравнить технические характеристики, то они практически ничем не отличаются друг от друга.

Строение двухвентильного смесителя

В свою очередь, вентили смесителя подразделяют на несколько типов:

  1. С эластичными прокладками (из резины, силикона и пр.).
  2. С керамическими дисками.

Независимо от выбранного вида, смесители двухвентильного типа отлично работают как с прокладками, так и с дисками, т. к. они являются взаимозаменяемыми.

Конструкция крана

Смеситель, как правило, выполняется из латуни, немного реже из стали. Латунь считается лучшим материалом для смесителей в ванной, такие экземпляры прослужат дольше и выглядят намного эстетичнее, нежели другие краны.

Устройство смесителя «елочка»

Смеситель состоит из носика, в котором происходит смешивание холодной и горячей воды и двух вентилей (кран-буксов). По видам смесители делят следующим образом:

  1. «Елочка» — сантехническое устройство, имеющее тройник. В корпусе сверлится несколько каналов, которые подсоединяют к водопроводу посредством тройника. Вверху крана каналы соединяются.
  2. С патрубками. Упрощенный вариант. Он обладает двумя патрубками гибкой или жесткой подводки, посредством которых происходит подключение к водопроводу.

Перед разбором конструкции двухвентильного типа следует подготовить инструменты. Вам понадобятся:

  • разводной ключ;
  • отвертка;
  • любая материя.

Демонтаж крана

Эта процедура несложная, она не потребует специальных навыков или умений. Вполне достаточно будет иметь при себе необходимые инструменты и хотеть самостоятельно произвести работы. Разбор смесителя двухвентильного типа нужно делать, когда появились первые протечки, течет тонкая струя воды или плохо регулируются вентили.

Внимание! Неисправность крана требует незамедлительного ремонта. В противном случае может произойти авария, напор воды может вырвать шланг.

Перед разбором смесителя постелите на дно ванны ткань или любое другое защитное покрытие. Оно убережет поверхность от возможных сколов в результате падения инструмента или частей смесителя.

Отремонтировать двухвентильный кран под силу любому хозяину

Для демонтажа понадобится отвертка и разводной ключ. Эта работа знакома многим мужчинам, но тем, кто еще не сталкивался с разбором крана, нужно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей. У вас обязательно все получится. Отнеситесь к работе со вниманием и ни в коем случае не спешите.

  1. Первый этап любых сантехнических работ – отключение подачи воды.
  2. Слейте из шланга смесителя остатки воды.
  3. Заткните слив ванны тряпкой, чтобы мелкие детали не попали туда.
  4. При помощи отвертки подденьте декоративные пластиковые накладки на вентилях, которые обозначают горячую и холодную воду.
  5. Под ними окажутся шурупы. Той же самой отверткой их необходимо выкрутить.
  6. Затем разводным ключом осторожно вывернуть кран-буксы, разобрать оставшиеся части крана и проверить на наличие поломок, засоров, налета и прочих причин неисправностей.

Замена кран-буксы

В случае если причиной поломки стал выход кран-буксы из строя, то ее можно легко заменить на другую. Можно купить в магазине новые детали к кран-буксе или заменить ее полностью. Последний вариант предпочтительнее.

Замена кран-буксы

Пошаговая инструкция:

  1. С маховика следует снять колпачок. Для этого вам могут понадобиться плоскогубцы. Под ним внутри маховика расположен винт, который нужно выкрутить, чтобы достать вентиль смесителя.
  2. Не всегда получается быстро отвернуть вентиль, в процессе эксплуатации он иногда срастается с краном намертво. Но все же после того как вентиль будет снят, нужно произвести чистку резьбы. Очистить придется и маховик. За многие годы там собирается немало мусора.
  3. Затем нужно развинтить фурнитуру крана. Для этого, возможно, тоже придется приложить некоторые усилия. Возьмите раздвижные клещи и попробуйте использовать их для того, чтобы разобрать фурнитуру.
  4. Когда вы снимете фурнитуру, то заметите буксу, вкрученную в кран. До того как ее выворачивать еще раз проверьте, отключена ли вода в стояке. Если этого не сделать вода под большим напором польется после изъятия буксы из крана.

    Кран-букса с резиновой прокладкой

  5. После того как букса будет выкручена, следует аккуратно прочистить резьбу крана. Манипуляция делается для того, чтобы деталь вошла плотнее по резьбе. В противном случае там может остаться мусор, и вода потечет из носика и из маховика.
  6. Каждому крану требуется свой вид кран-букс. Чтобы правильно подобрать составляющую часть по резьбе, габаритам и прочим характеристикам, возьмите ее с собой в магазин. Продавцу-консультанту будет проще подобрать вам нужную кран-буксу.
  7. Установка смесителя производится последовательным методом, обратным демонтажу.

Замена прокладки

Еще одной часто встречаемой причиной выхода из строя смесителя может стать износ прокладки. Для ее устранения придется демонтировать кран и произвести замену прокладки.

Замена резиновой прокладки двухвентильного крана

Последовательность действия разбора смесителя двухвентильного типа будет неизменной. Когда кран-букса будет выкручена, нужно будет поменять прокладку.

Совет. Приобрести прокладку можно в специализированном магазине или смастерить самостоятельно, вырезав из куска плотной ненужной резины или кожи. Вырезается она ножницами или ножом по лекалу старой прокладки.

Произведя замену прокладки, соберите кран и не забудьте включить подачу воды в стояке. В целом работа не займет у вас много времени.

Ремонт седла крана смесителя

При появлении сколов и шероховатостей седла смесителя имеется возможность его ремонта методом шлифовки фрезой-шарошкой с применением дрели.

Еще один вариант – ремонт седла притиром. Притир состоит из основы с двумя винтовыми нарезками разного шага, поэтому его можно использовать для любых букс. После шлифования седла смесителя нужно убрать металлическую стружку. Для этого потребуется снять регулятор струи, плотно заткнуть отверстие рукой, после чего, не спеша открыть воду на несколько секунд.

Ремонт седла крана с использованием притира

Последовательность работ:

  1. Произвести разбор крана, снять буксу.
  2. Аккуратно проверить руками состояние седла. Может быть, причиной поломки стало наличие накипи или налета известковых отложений.
  3. Вкрутить притир в кран.
  4. Повернуть ручку прибора несколько раз.
  5. Работа завершена, можно обратно крепить смеситель.

Внимание! Не забудьте в стояке включить подачу воды.

Как видите, любую причину поломки можно устранить самостоятельно. Тем, кто ищет ответ на вопрос, как разобрать смеситель двухвентильного типа в ванной, следует прочитать пошаговую инструкцию и просмотреть видео, чтобы более точно ознакомиться с последовательностью действий.

Разобрав кран, очистите все его детали для профилактики поломок

Двухвентильный тип смесителя – излюбленная классика, которая используется с советских времен. Несмотря на то что с годами она теряет позиции популярности, многие хозяева уже не один десяток лет не изменяют своим предпочтениям. Все довольно просто: по техническим характеристикам модель сравнима с однорычажным краном, цена ее гораздо ниже и ремонт произвести намного удобнее и проще.

Двухвентильный кран состоит из нескольких деталей, которые крепятся последовательно. Монтаж и демонтаж его займет считаные минуты у профессионалов и немного больше времени у новичков. К смесителю всегда можно найти недорогие сменные составляющие для устранения поломки. Вам больше не понадобится сантехник из жилищной компании, все можно устранить своими руками. А это отличная экономия денег и времени, т. к. вам не придется весь день ожидать мастера, которому нужно платить.

Ремонт кран-буксы в смесителе: видео

Ремонт двухвентильного крана: фото

Как разобрать смеситель в ванной: как заменить. поменять

Загрузка…

Рано или поздно настает тот момент, когда старый смеситель начинает течь, а новый вот так сразу недоступен. В этом случае ничего не остается, как разобрать смеситель в ванной и попробовать выполнить хотя бы временный ремонт устройства самостоятельно.

Во многих домах все еще по-прежнему стоят устаревшие двухвентильные смесители, хотя их уже в значительной степени вытеснили однорычажные «собратья». Чтобы при попытке ремонта вы не столкнулись с самыми банальными трудностями, мы постараемся рассказать об устройстве наиболее распространенных типов смесителей – двухвентельных и однорычажных – и том, каким образом их можно разобрать.

Из чего состоит однорычажный смеситель

Итак, рассмотрим, как устроен однорычажный смеситель.

А состоит он из следующих элементов:

  • корпуса;
  • поворотной рукоятки;
  • фиксирующего элемента;
  • крышки корпуса;
  • круговой гайки;
  • сменного картриджа механической очистки;
  • прокладки.

Кроме того, в зависимости от типа однорычажного смесителя, устройство также включает шаровой либо керамический картридж.

Модели с шаровым картриджем имеют в своем корпусе полый шар со штырьком, соединенным с рукояткой, и отверстиями. Сквозь пару входных отверстий в шаровую камеру проникает холодная и горячая вода, которая, перемешиваясь, поступает в носик (излив).

Температура и напор воды регулируются поворотами шара, в меньшей или большей степени влияющими на совмещение отверстий корпуса и шара. Входные отверстия, как правило, оснащены тефлоновым уплотнением.

Смесители для ванной с керамическими картриджами обладают различной конструкцией, в зависимости от компании-производителя. Однако принцип действия у каждого из них приблизительно одинаков: пара керамических шайб (пластин), плотно притертых друг к другу, сдвигаются при поворотах ручки.

Предусмотренные в них отверстия совмещаются, и в результате этого производится смешивание воды с последующей подачей ее в излив.

Многие модели картриджей оснащены ограничивающим кольцом с целью контроля над подачей горячей воды. При включении горячей воды в таких моделях «до отказа», она все равно продолжит течение с примесью холодной жидкости.

С наружной стороны все отверстия картриджа защищаются силиконовыми или пластиковыми прорезиненными прокладками. На верхнюю шайбу обычно наносятся мелкие рубцы или полоски, не дающие воде создавать шум и защищающие смеситель от гидроударов.

Картриджи с керамическими пластинами не поддаются разборке, поэтому поломавшийся смеситель такого типа придется менять.

Как разобрать однорычажный смеситель

Устройство однорычажного смесителя с шаровым механизмом

Перед тем, как заменить смеситель в ванной или отремонтировать его, необходимо будет разобрать однорычажный смеситель с картриджем, что осуществляют следующим образом:

  • На цилиндрической части рычага (ручки) находится заглушка с синей и красной точками (либо полукругами) – ее потребуется извлечь при помощи отвертки или ножа.
  • Далее нужно выкрутить винт, расположенный под заглушкой, воспользовавшись шестигранником 2,5-3 мм (в зависимости от производителя). Винт предназначен для крепления рычага к регулирующему штоку.
  • Рычаг следует снять с корпуса.
  • Поврежденный картридж вынимается и заменяется новым.

Совет!

Покупая новый картридж, обязательно следует взять в магазин старый, чтобы можно было выбрать точно такой же и не ошибиться с его размером.

Касательно диаметра картриджей, они бывают в 2-х размерах – 30 и 40 мм.

Также при покупке нужно обратить внимание на регулировочный шток – лучшим вариантом будет элемент, выполненный из латуни, но никак не из пластмассы.

Что касается смесителя с шаровым механизмом, то подобный механизм служит довольно долго, однако в случае поломки, вероятно, ничего не останется, кроме как поменять  и сделать установку нового смесителя в ванной. Самостоятельно здесь можно исправить только проблему ослабления струи.

Оно обычно вызвано засорением излива носика и ликвидируется достаточно просто:

  1. Вывинчивается гайка из излива носика.
  2. Извлекается сеточка, которая подлежит тщательной промывке и продутию в обратном направлении относительно направлению тока воды.
  3. Ввинчивается гайка с сеточкой обратно.

Из чего состоит двухвентильный смеситель

Двухвентильные смесители являют собой механизмы с литым латунным (реже стальным) корпусом, на тыльной стороне которого располагается резьбовой патрубок, служащий для подключения к водопроводу. В корпусе смесителя размещены рабочие узлы – кран-буксы (вентильные головки), осуществляющие регулировку подачи, напора и температуры воды.

Кран-букса бывает с резиновой прокладкой либо с керамическим диском. Обе конструкции могут быть взаимозаменяемы, когда для одного и того же корпуса подходит как один, так и второй вариант вентильной головки.

Устройство вентильного смесителя

Выделяют два типа двухвентильных смесителей:

  • с тройником – так называемая елочка;
  • с патрубками (трубками).

В первом случае в корпусе просверлены два канала, подключаемые к разводке труб в ванной через тройник. В верхней части смесителя каналы сходятся. Места, к которым прижимаются штоки кран-букс, называют седлами.

Конструкция смесителя с трубками значительно проще и подключить его к водопроводу будет легче. Выполняется это посредством жесткой или гибкой подводки.

Как разобрать двухвентильный смеситель

Чтобы разобрать смеситель двухвентильного типа, потребуется вооружиться отверткой и разводным ключом. Разборка смесителя для ванной начинается с выкручивания отверткой шурупа, спрятанного под декоративной заглушкой вентиля, а после с помощью ключа выворачивается сама кран-букса.

Делается это обычно для того, чтобы определить, нуждается ли в замене прокладка либо просто разболталось ее крепление. После смены прокладки и подтягивания болта крепления кран-буксу вкручивают на место.

В любом из случаев замена смесителя в ванной должна являться самым последним методом решения проблемы поломки. Для настоящего хозяина должно быть делом чести хотя бы попытаться выполнить ремонт барахлящего смесителя.

Как разобрать смеситель ванной и кухне

Краны в ванной или на кухне нередко ломаются. Чтобы сэкономить на услугах водопроводчика, научитесь ремонтировать устройство самостоятельно. Вам поможет пошаговая инструкция.


Как разобрать смеситель в ванной, если он течет?

Прежде чем разобрать кран в ванне, раковине, изучите его устройство. Наиболее популярные модели – однорычажные и двухвентильные. Они различаются конструктивными особенностями, поэтому схема разбора будет разной.

Внутри корпуса однорычажных кухонных кранов, смесителей для душа находится специальный шаровой механизм либо картридж цилиндрической формы, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды. Центральным узлом шарового механизма является смесительная камера с тремя отверстиями. Одно из них соединяется с изливом, через него проходит смешанная горячая с холодной вода.

Картриджный механизм состоит из двух или трех пластин, также имеющих три отверстия: два из них неподвижны, третье – смещается во время поворота ручки переключателя, позволяя потоку смешиваться. Вверху расположен шток, на который крепится ручка.


Основой модели двухвентильного типа является кран-букса – специальная вентильная головка, регулирующая напор. Есть два варианта кран-буксового устройства – с резиновой или керамической прокладкой.

Первый имеет прокладку в виде плоского резинового кольца, чтобы открыть его, требуется несколько раз повернуть вентиль. Такое приспособление считается устаревшим. Второй вариант оснащен керамической прокладкой. Для открытия, управления напором необходимо повернуть вентиль на 90 градусов. Благодаря этой особенности механизм называется полуоборотным.

Схема разборки однорычажных кранов


Заранее приобретите картридж, аналогичный протекающему. Для ремонта приготовьте отвертку, плоскогубцы, шестигранный разводной гаечный ключ. Первым делом перекройте подачу воды. Далее выполните следующие действия:

  1. Подденьте отверткой декоративную заглушку на корпусе прибора. Внутри увидите болт, фиксирующий регулировку напора, температуры воды.
  2. Открутите отверткой болт, снимите регулировочный рычаг.
  3. Руками открутите колпачок, закрывающий картридж.
  4. Разводным гаечным ключом открутите гайку, прижимающую деталь, снимите ее.
  5. Извлеките поломанный картридж, заменив новым.
  6. Проверьте, совпадают ли отверстия.
  7. Попытайтесь покрутить деталь вокруг своей оси: она не должна двигаться.
  8. Соберите конструкцию в обратном порядке.
  9. Включите воду, проверьте работу прибора.


    Схема разборки двухвентильного смесителя

    Для демонтажа подготовьте те же самые инструменты. Перекройте подачу водоснабжения на стояках. Откройте оба вентиля, снизив давление в трубах. Далее действуйте по инструкции:

    1. Снимите заглушку на корпусе.
    2. Отверткой раскрутите крепления вентилей, снимите их, открыв доступ к кран-буксам.
    3. Ключом раскрутите накидные гайки, уберите гусак.
    4. Настроив разводной ключ под размер открывшегося шестигранника, выкрутите буксу.
    5. Поменяйте прокладки (резиновую можно вырезать самостоятельно из куска резины либо поставить силиконовую; керамическую приобретите в магазине сантехнического оборудования).
    6. Установите разобранные элементы на место, соберите конструкцию.
    7. Подключите водоснабжение, проверьте сделанную работу, убедившись в отсутствии протекания.

    Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:


    Полезные советы

    • Перед устранением поломки застелите пол в санузле тряпками во избежание загрязнений.
    • Если детали плохо выкручиваются, смочите резьбу небольшим количеством керосина, тосола либо специальной жидкости WD-40. Это поможет размягчить накипь, ржавчину, известковые отложения.
    • Приобретая запасные элементы взамен износившихся, убедитесь, что они соответствуют модели вашего устройства.

    Руководствуясь этими инструкциями, вы сможете легко устранять неполадки крана умывальника ванной комнаты либо кухонной мойки, не прибегая к услугам специалиста.

    Как разобрать смеситель для ванной Price Pfister

    Одна из неопровержимых истин жизни заключается в том, что ничто не вечно. Даже смеситель Price Pfister.

    Цена Pfister — это более чем вековая история совершенства и элегантности в области дизайна смесителей и их исполнения. Теперь известная просто как Pfister (в 2010 году в названии отказалась ценовая часть), качество и мастерство остались прежними.

    Смесители Pfister (попробуйте сказать это три раза подряд) являются неотъемлемой частью многих американских ванных комнат, но, как мы уже упоминали, даже такой бренд с рекордным качеством, как Pfister, не застрахован от случайных поломок.Знание того, как разобрать смеситель для ванной комнаты Price Pfister, может сэкономить вам деньги на вызове сантехника.

    Три симптома износа смесителя

    Вот три типичных симптома износа смесителя:

    • Капание — сам кран может начать капать вода
    • Жесткие ручки — Поворот рукояток становится жестче, чем обычно
    • Протекающие ручки — утечка воды из нижней части ручек

    Исправления картриджей Pfister

    Три симптома износа смесителя почти всегда связаны с повреждением или изношенные картриджи, которые также могут в течение своего срока службы стать жертвой минеральных отложений, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, где минералы гораздо более распространены в системе водоснабжения.

    Картриджи в кранах контролируют подачу воды в кран. Когда кран выключен, они задерживают воду, а когда кран открыт, картридж помогает воде течь свободно и легко.

    Поврежденные, грязные или изношенные картриджи почти всегда являются причиной негерметичных или неисправных смесителей. Если они действительно начинают проявлять признаки старения и износа, лучший способ действий — просто заменить их.

    Хотя картриджи можно отремонтировать, их проще (и дешевле в долгосрочной перспективе) заменить, и хорошая новость заключается в том, что с этой работой легко справится любой, и она определенно превосходит необходимость замены всего смесителя в ванной.

    Разборка смесителя для ванной комнаты Price Pfister

    Первый шаг к доступу к картриджу внутри смесителя — разобрать его часть.

    1. Выключите воду. Всегда первый шаг в ремонте сантехники; убедитесь, что подача воды отключена, чтобы избежать несчастных случаев. Клапаны подачи воды обычно располагаются прямо под раковиной. Не забудьте закрыть краны холодной и горячей воды. Как только это будет сделано, поверните ручки крана, чтобы слить всю воду, оставшуюся в трубах и самом кране.
    2. Снимите ручки смесителя. Есть два возможных способа сделать это:
      • Просто открутите ручки — крепко возьмитесь за ручку и поверните против часовой стрелки, чтобы открутить ее от основания. Если ручка завинчена слишком туго, заверните ее в полотенце и осторожно используйте гаечный ключ, чтобы усилить усилие. Как только он будет свободно вращаться, его будет легко удалить.
      • Удалите «установочный винт», а затем открутите ручку — некоторые модели не могут быть свободно отвинчены, поскольку для предотвращения этого есть «установочный винт».Проверьте заднюю часть ручки крана на наличие этого винта. Если есть, используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы удалить установочный винт, а затем открутите ручку крана против часовой стрелки.

    Теперь, когда ручки сняты, можно получить доступ к картриджу.

    Снятие и замена картриджей

    После того, как ручки были сняты, загляните внутрь трубы, и вы должны увидеть картридж внутри каждой. Картриджи удерживаются на месте стопорной гайкой, которую достаточно легко удалить с помощью плоскогубцев.

    Крепко возьмитесь за первую гайку плоскогубцами и начните поворачивать ее против часовой стрелки. Он должен начать двигаться, и как только он освободится от картриджа, снимите его и отложите в сторону, не забывая, куда вы его положили.

    Затем повторите процесс с другой стопорной гайкой, которая удерживает картридж внутри другого крана. Опять же, как только стопорная гайка освободится, поместите ее рядом с другой гайкой, которую вы ранее сняли.

    Когда стопорные гайки будут сняты, крепко возьмитесь за первый картридж и потяните его прямо вверх.Если он жесткий и немного неохотно движется, попробуйте пошевелить им слева направо, когда вы его подтягиваете, это должно со временем ослабить любые минеральные отложения, которые образовались на картридже.

    Повторите процесс с другим картриджем, и как только оба освободятся, пора их заменить.

    Вставьте новые картриджи и плотно прижмите их к месту, осторожно покачивая их из стороны в сторону, убедившись, что они зафиксированы в кране. Если нет движения, значит, они успешно подогнаны.

    Затяните ранее снятые гайки и поверните их по часовой стрелке до затяжки вручную. Затем используйте плоскогубцы для гребня и паза, чтобы повернуть каждую гайку на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы затянуть их на месте.

    Установка рукояток смесителя Pfister

    Пришло время установить рукоятки на место. Если вам не нужно было использовать отвертку с крестообразным шлицем, чтобы открутить винты и ослабить их, просто затяните ручки, повернув их по часовой стрелке до упора.

    Если вам нужно было ослабить и удалить винты, чтобы удалить их, удерживайте ручки на месте, замените винты и затяните их отверткой с крестообразным шлицем, повернув винты по часовой стрелке до упора.

    После того, как ручки вернутся на место, снова включите подачу воды и убедитесь, что кран больше не протекает и / или ручки крана перестали быть жесткими.

    Цена замены Картриджи для смесителей Pfister

    Для смесителей для ванных комнат доступно несколько картриджей Pfister. Выбор подходящего зависит от знания модели смесителя, с которым вы работаете. Его всегда можно найти на упаковке смесителя (если он у вас все еще есть), или в инструкции по установке или в гарантийном талоне.В качестве альтернативы, часто номер модели проштампован на самом картридже, или проверьте линии клапана подачи, чтобы увидеть, есть ли он там. Наконец, проверьте веб-сайт Pfister, чтобы узнать, узнаете ли вы кран и можете ли его там идентифицировать.

    Как только вы узнаете номер модели, вы можете легко найти нужный картридж на Amazon или у стороннего продавца.

    Подробнее о ванной по выгодной цене …

    Как разобрать смеситель для ванной

    • Опубликовано
    • 0

    У вас есть протекающий кран, но вы не хотите вызывать сантехника? у вас есть инструменты, но вам просто нужно немного подтолкнуть в правильном направлении, чтобы решить наши проблемы с краном? вы пришли в нужное место

    Как разобрать смеситель для ванной

    Хотите украсить смеситель для ванной? Вот что вам нужно знать, будь то смеситель с одной или двумя ручками.

    Смесители для ванных комнат обычно имеют конструкцию с одной или двумя ручками, новые смесители также доступны на нашем прилавке запчастей или в выставочном зале в магазине. Однако что произойдет, если что-то пойдет не так, и вы не знаете, как заменить или разобрать кран?

    Многие люди попадают в такую ​​ситуацию, но ненадолго! Вот как разобрать смеситель для ванной.

    Однако сначала вот инструменты, которые вам понадобятся — плоскогубцы или гаечный ключ, набор шестигранных ключей и старая добрая надежная отвертка.

    Необходимые инструменты:

    1. Клещи / гаечные ключи
    2. Шестигранный ключ
    3. Отвертка

    Начнем с одноручных смесителей

    Для начала вы хотите отключить воду с помощью двух запорных вентилей, обычно расположенных под раковиной. После того, как вода отключена, вы хотите взять кран и удалить винт посередине — поднимая ручку со смесителя, открывая картридж, который удерживается стопорной гайкой или металлическим зажимом — мы рекомендуем пару плоскогубцы для этого, освобождая ручку в кратчайшие сроки.

    А как насчет смесителей с двумя ручками?

    Смесители с двумя ручками немного сложнее. Однако для начала убедитесь, что вода отключена с помощью двух запорных вентилей, расположенных под раковиной. Затем, как и при разборке смесителя с одной ручкой, снимите винт с середины крана, позволяющий поднять ручку, если это не сработает, некоторые ручки необходимо снять, открутив кожух под ручкой. медленно поднимите ручку и снимите кожух вместе.

    Однако, если ручка покрыта коррозией, вы можете попробовать использовать съемник ручки вместо этого — поместите его вокруг нижней части ручки и поверните по часовой стрелке, чтобы начать поднимать ручку вверх. Это должно легко снять ручку со смесителя, просто убедитесь, что вы за что-то держитесь! …

    Надеюсь, вы сделали это целиком. Если да, то затем вы захотите отсоединить большую гайку, которая окружает основание крана — это можно сделать с помощью гаечного ключа.Когда он ослабнет, вы можете вынуть кран из корпуса / стойки смесителя (мы почти закончили!).

    Ищете замену?

    Если после разборки смесителя, будь то ручка с одинарной или двойной ручкой, вы поняли, что допустили ошибку, сломали деталь или нуждаетесь в замене, вы можете принести ручку смесителя и картридж, и мы определим замена на нашем прилавке запасных частей в магазине.

    Помимо этого, мы также можем предложить совет и направить вас в нужном направлении для получения помощи от экспертов.

    Аналогичным образом, если вы не знаете, какие инструменты и расходные материалы вам могут понадобиться для работы, или просто после некоторого общего совета, позвоните нам, и наша фантастическая команда поддержки клиентов будет готова помочь вам, сэкономив ваше время на поездку. к посещению магазина.

    инструментов — Как разобрать этот старый смеситель для ванной, чтобы устранить течь, не повредив декоративную хромированную деталь?

    Обновление 4: Как только я последовал совету Майкла, я смог извлечь картридж.Ближайшим соответствием были Moen 1224, 131222. Впуск и выпуск сильно различались, а вращение клапана было намного больше на Moen. Но длина, диаметр и расположение диаметра совпали. Получилось довольно мило. Я снова собрал клапан, и ЭТО ИСПРАВЛЕНО. Неплохо для смесителя возрастом от 15 до 25 лет. С прошлой ночи пытаюсь выложить фото старого картриджа. Пока не повезло с Imgur. Спасибо за помощь!!!!!!

    Кстати — я подозреваю, что тяжелая хромированная декоративная деталь должна легко угрожать клапану и черной детали, которая застряла внутри него.Черная деталь имеет внутренние ступеньки, которые фактически прижимают клапан к дну раковины. Черная деталь, вероятно, должна оставаться на клапане после снятия хромированной накладки. Теперь все снова в порядке, так что я не буду беспокоиться об этом.

    Обновление 3 и просьба: Итак, предложение Майкла сработало как чемпион. Качественная сборка из латуни и меди легко снимается с резьбы. Затем, используя длинный винт, ввинченный в картридж, и плоскогубцы, я смог вытащить картридж из корпуса.Теперь нужно найти замену картриджу. По-прежнему не могу определить производителя. Я замачиваю детали в уксусе и пищевой соде, чтобы, возможно, выявить марку. Кто-нибудь может узнать производителя этой сборки? Я опубликую дополнительные фото, как только Imgur вернется.

    Update 2: Вытащил сборку из раковины. Должно быть легче работать. Я испробую предложение Майкла Караса, чтобы разорвать его на слоты.

    КТО-ЛИБО ПРИЗНАЕТ БРЕНД ДАННОЙ АССАМБЛЕИ? ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОФИ, ЭТО НЕМЕЦКИЙ ИЛИ ИТАЛЬЯНСКИЙ.Я внимательно проверил марку, но ее там нет.

    [обновление — см. Фото ниже — я снова прикрепил латунный удлинитель к пластиковому картриджу в середине клапана. Затем я зажал плоскогубцами шейку удлинителя чуть ниже шлицев в качестве точки взлома. Я использовал монтировку, чтобы приподнять плоскогубцы, удлинитель и клапан, используя раковину в качестве точки реакции. Я очень старался. Кто-нибудь знает, должен ли картридж просто вытягиваться или выниматься из клапана?]

    У меня есть смеситель для раковины с широким расстоянием 15-25 лет назад.В нем есть капельница. Я снял ручку крана. Теперь под шлицевым наконечником для ручки в верхней части штока клапана находится массивная круглая крышка диаметром примерно 2 дюйма, скрывающая все, что ниже шлицев для ручки. Крышка круглая и хромированная. Я пытался приподнять крышку. и я попытался открутить его. Он не сдвигается с места. В обоих случаях я использовал довольно изощренные методы и довольно много силы. Я пробовал забивать очень тонкую, почти острую ножом, монтировку / клин между крышка и раковина.Между раковиной и крышкой очень маленький зазор, потому что либо раковина там не идеально плоская, либо крышка навинчивается немного перпендикулярно раковине. Во всяком случае, поддевание не работает. Я попытался открутить крышку. Поскольку крышка хромированная и круглая, за нее очень сложно ухватиться, не повредив хромированную крышку. Я пробовал тряпки, изоленту и разрезать камеру велосипеда, чтобы защитить хром, с помощью изогнутых плоскогубцев и трубного ключа. Я также пробовал ключ для кожаного ремня, но все равно не хватало.Я немного повредил деталь. Он застрял довольно прочно. Мне нужно оторвать крышку, чтобы снять ее? Есть другие идеи? Есть ли специальный инструмент для плотного захвата скользких хромированных круглых деталей без повреждения? Если хотите, могу прислать фотографии. В настоящее время у меня нет URL-адреса, по которому я могу их сохранить.
    — на следующий день Я зажал хомут вокруг хромированной крышки, чтобы защитить ее от трубного ключа. Дешевый хомут для шланга сорвался, прежде чем он затянулся настолько, чтобы не соскользнуть. 2-й хомут для шланга был из высококачественной нержавеющей стали и достаточно затянут, чтобы не соскальзывать.Затем я смог повернуть хомут / крышку шланга с помощью трубного ключа и открутить крышку. Зазоры в шланговом зажиме для винта шлангового зажима все еще въехали в хром, что привело к некоторым повреждениям. Теперь мне нужно выяснить, как вытащить пластиковые внутренности (картридж?) Из корпуса. Кажется, не выходит. Сейчас пытаюсь вытащить. Постараюсь выложить фото. Может ли кто-нибудь сказать мне, что это за марка крана и есть ли идеи, как вытащить кишки из клапана? Спасибо.

    Как заменить смеситель в ванной

    Хотите узнать, как заменить смеситель в ванной?

    Может быть, у предыдущего домовладельца был дурной вкус?

    Или нынешний смеситель просто не в твоем стиле?

    Вы легко справитесь с этим проектом, НО вам понадобятся подходящие инструменты и советы.

    Эй, вот и я !!

    Я покажу вам три инструмента, которые упрощают замену смесителей.

    Я раздам ​​свой любимый, так что не пропустите 😀

    Несколько лет назад я пытался вынуть кран в арендованном доме, который ремонтировал.

    Имейте в виду, я был начинающим мастером по дому.

    После 3 часов крови, пота и нескольких ругательств, которые начинались на «S», я наконец вытащил кран из раковины.

    Это заняло у меня 10 минут.

    Какая трата времени.

    Я не хочу, чтобы вы повторяли одни и те же ошибки.

    Вы будете намного счастливее после прочтения и просмотра моих секретных советов.

    Вот список материалов для сегодняшнего проекта смесителя для ванной комнаты.

    Давайте углубимся в это руководство 😀

    Как снять смеситель для ванной, не ругаясь.

    У меня была своя доля ругательств.

    Особенно, когда занимаешься сантехникой, но этого любимого американского времяпрепровождения можно легко избежать.

    Сначала поверните запорные клапаны в положение «Выкл.», Повернув их по часовой стрелке до упора.

    Это останавливает поток воды к вашему крану.

    Если по какой-либо причине ваши запорные клапаны не работают, вам придется перекрыть воду на основном водяном клапане.

    Клапаны водоснабжения обычно находятся в подвале или подсобном помещении.

    Поместите пластиковый контейнер под сифон.

    Затем отвинтите накидные гайки, крепящие сифон к сливу и трубе, идущей от стены.

    Поверните накидные гайки против часовой стрелки вручную или с помощью канальных фиксаторов.

    Когда вы ослабите накидную гайку, которая соединяет P-ловушку с гусиной шеей, идущей от стены, вы увидите, как вода течет из труб.

    ЭТО НОРМАЛЬНО.

    Вода в P-Trap предотвращает попадание канализационного газа в ванную комнату через раковину.

    В качестве примечания: если в вашей ванной есть запах канализации, это, вероятно, связано с

    1. Сухая раковина P-Trap
    2. Сухой душ или ванна P-Trap
    3. Вашему туалету необходимо новое восковое кольцо

    Вода может быть хорошей или плохой.

    Когда дело доходит до предотвращения попадания газа в канализацию, вода — ваш лучший друг!

    ВРЕМЯ ИНСТРУМЕНТА.

    Возьмите ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid.

    Поднимите руку под раковину, прикрепите таз или инструмент Ridgid к гайкам линии подачи и поверните инструмент по часовой стрелке.

    Сделайте это как для линий горячего, так и для холодного водоснабжения.

    Это ослабит гайки и позволит вам отсоединить линии подачи от крана.

    Используйте тот же инструмент, чтобы ослабить пластиковые гайки, которыми смеситель крепится к раковине.

    Кроме того, если у вас возникнут проблемы, вы можете нанести на эти орехи WD-40 и вернуться через 15 минут, чтобы повторить процесс еще раз.

    УДИВИТЕЛЬНО, что WD-40 может сделать, чтобы ослабить застрявшие предметы.

    После того, как гайки крана будут сняты, вы можете вытащить старый кран из раковины.

    Использование этих инструментов полностью сэкономит вам ТОННУ времени и предотвратит кровоточащие суставы.

    (по моему скромному мнению) почти невозможно использовать стандартный гаечный ключ для снятия смесителя в ванной.

    Ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid — УДИВИТЕЛЬНЫЙ.

    Следующим шагом будет вынуть старый сток.

    Страшно?

    Вовсе нет.

    Снимите зажим, удерживающий ось шарнира на ремешке с вилкой.

    Снимите скобу с шарнирного стержня, затем поверните слив по часовой стрелке с канальными фиксаторами.

    Не волнуйтесь, я покажу вам, как все это сделать, в видеоуроке 😀

    После этого вы сможете вытащить верх сливной трубы из раковины.

    Ваш сток наверняка будет омерзительным.

    Тщательно очистите его тряпкой и водой или в моем случае я использовал салфетки Clorox.

    Также очистите место, где раньше был старый кран.

    Теперь вы готовы заменить старый смеситель на новый, яркий и блестящий!

    Установка нового смесителя для ванной: украдите эти советы, чтобы облегчить себе жизнь

    Перво-наперво.

    Убедитесь, что у вас смеситель подходящего размера.

    Измерьте расстояние между отверстиями в раковине.

    Если у вас всего одна дыра, тогда ваша жизнь и так легка, ха-ха.

    В этом примере отверстия расположены на расстоянии 4 дюймов друг от друга.

    Купите новый смеситель такого размера.

    Смесители какой марки вам следует рассмотреть?

    Вот мои рекомендации

    1. Delta
    2. Moen
    3. Kohler
    4. Американский стандарт

    Почему?

    Они работают, просты в установке и предоставляют БЕСПЛАТНЫЕ запасные части.

    Мне особенно нравятся бесплатные запасные части.

    Позвольте мне рассказать, почему я действительно люблю Delta.

    Они бесплатно заменили наши протертые маслом бронзовые ручки кранов.

    Ручки треснули внизу из-за отложений жесткой воды.

    Каждая ручка стоила бы 50 долларов, но «Дельта» отправила их бесплатно.

    ПРИЯТНО !!

    Посмотрите мое видео, чтобы увидеть полное пошаговое руководство по замене смесителя в ванной.

    Первые 5 минут покажут вам, как удалить старый кран, а на отметке 5:30 я начинаю процесс установки крана.

    Видео на этой неделе получилось довольно длинным, но я хотел убедиться, что вы получили очень подробное объяснение.

    Что дальше

    Нам также нравится смеситель Talis Select от Hansgrohe, и у нас есть отличное руководство по его установке.

    А если вы хотите упростить замену линий водоснабжения, обратите внимание на соединители Click Seal от Fluidmaster, они потрясающие.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Отправить мне руководство

    Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

    Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

    Ура,

    P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, ремонтирующих ванную комнату. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

    Как разобрать смеситель для ванной Grohe

    Протекающий кран или проблемы с потоком воды являются признаками неисправного картриджа раковины. Это означает, что, возможно, пора разобрать кран и заменить картридж в ручке.Иногда может потребоваться просто прочистить картридж.

    Если вы ищете руководство по снятию ручки смесителя Grohe, вы попали в нужное место.

    Их элегантный дизайн придает вашей ванной комнате современный вид, но может озадачить вас, как ее разобрать. Несмотря на это, модели Grohe невероятно просты в ремонте и обслуживании.

    Процесс примерно такой же сложный, как открытие банки майонеза, и занимает всего несколько минут. Неважно, какой у вас смеситель: с одной или двумя ручками; шаги в основном такие же.

    Как снять ручки для смесителей Grohe

    Дизайн может отличаться, но все смесители для ванных комнат похожи.

    Если у вас смеситель Grohe, это смеситель с картриджем. Внутри смесителя используется пластиковый или металлический картридж, чтобы регулировать поток воды при движении вверх и вниз. Резиновые прокладки и уплотнительные кольца используются для создания герметичного уплотнения вокруг картриджа.

    Эти смесители представлены в двух вариантах:

    • с одной ручкой — использует одну ручку и один картридж как для горячей, так и для холодной воды.
    • Двойная ручка — использует две ручки и два картриджа, по одному для горячего и холодного.

    Если вы хотите найти дополнительную информацию о вашем продукте или задать вопрос, вы можете проверить номер модели. Номер модели можно незаметно скрыть на аппаратной части вместе с названием производителя.

    Замена картриджа

    Срок службы картриджа составляет от 20 до 30 лет, но он может засориться или выйти из строя. Если это так, их необходимо очистить или заменить.

    Если кран для раковины протекает через ручку рычага, это может быть связано с проблемами уплотнения вокруг картриджа или неисправностью самого картриджа. Еще один классический признак неисправности картриджа — трудности с регулировкой температуры воды. Забитые картриджи также могут снизить давление воды, блокируя поток воды через кран.

    Получите номер детали для своей модели смесителя, затем перейдите на веб-сайт Grohe, чтобы найти нужный картридж для замены. Вы можете приобрести его непосредственно у Grohe или у другого проверенного продавца (например, Amazon).Обратитесь в службу поддержки клиентов с дополнительными вопросами.

    В местных магазинах бытовой техники эти детали обычно есть на складе или доступны по заказу.

    Руководство по ремонту смесителя для ванной Grohe

    Независимо от того, используете ли вы смеситель с одной или двумя ручками, процесс снятия ручки смесителя Grohe для ванной комнаты одинаков. Вам нужно перекрыть воду, затем разобрать и собрать заново.

    Это достаточно просто для любого, и это займет менее 10 минут.Для этого вам понадобятся 3 вещи:

    • Накидной гаечный ключ на 32 мм или разводной ключ
    • Шестигранный ключ на 3 мм
    • Отвертка с плоской головкой

    * Размер гаечного ключа может отличаться в зависимости от модели вашего смесителя.

    Разборка смесителя с одной ручкой

    1. Отключите воду — чтобы закрыть слив, вам необходимо отключить подачу воды.

    • Под раковиной находятся две ручки запорного клапана.Один для холода и один для горячего. Переведите их оба в закрытое положение.

    2. Получите доступ к картриджу — снимите ручку рычага и снимите корпус картриджа.

    • Теперь, когда вода отключена, поверните ручку крана в открытое положение, чтобы сбросить оставшееся давление воздуха или воды в приспособлении.
    • Найдите, где находится болт, удерживающий ручку вниз. Он должен быть на нижней стороне ручки. Над гайкой есть небольшая пластиковая крышка; удалите его отверткой с плоским жалом.
    • Затем используйте шестигранный ключ, чтобы вывернуть болт.
    • Потяните вверх, чтобы снять ручку.
    • Отвинтите гайку торцевым ключом. Рукой открутите гайку наверху картриджа. Затем удалите картридж.
    • Убедитесь, что внутри миксера нет уплотнений или посторонних предметов.
    • Убедитесь, что уплотнители наложены, и вставьте новый картридж.

    3. Включите воду — убедитесь, что все работает.

    • Включите воду снова.Под раковиной поверните запорные краны в открытое положение.
    • Попробуйте использовать кран, чтобы проверить, все ли работает как надо.

    Разборка смесителя с двумя ручками

    Если у вас раковина с двумя ручками, процесс будет таким же, за исключением того, что вам нужно будет снять обе ручки.

    Единственное отличие будет в шаге 2: доступ к картриджу.

    См. Ниже, как снимать ручки смесителя Grohe:

    ● Возьмите отвертку с плоской головкой и снимите пластину в верхней части ручки, закрывающую болт.Открутите его и снимите ручку. Сделайте это как для правой, так и для левой ручки.

    SaleBestseller № 1 Керамические картриджи Grohe

    Для всех моделей кухонь и туалетов, а также 1/2-дюймовые настенные клапаны; Включает 1 упаковку, № модели. 45 883000

    Последнее обновление 2021-05-09 / Некоторые изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Как удалить смеситель в ванной и выдвижной слив — пошаговое руководство по удалению смесителя в ванной

    Возможно, вы слышали, что Самая сложная часть установки нового крана — это извлечь старый, но это правда только потому, что современные краны устанавливаются так легко! Удаление старого крана (а также сборка выдвижного слива!) Занимает всего несколько минут и немного смазки для локтя.Вот как.

    Что вам понадобится:

    Поддон для краски или неглубокое ведро

    Разводной ключ

    Клещи для снятия швеллеров

    Масло проникающее

    Шпатель

    Влажная ткань

    Старые полотенца

    Что делать:

    1. Освободите пространство под раковиной и вставьте поддон или ведро с краской под трубы, чтобы собрать лишнюю воду. Держите старые полотенца поближе, чтобы они не пролились.

    2. Перекрыть краны на линиях горячего и холодного водоснабжения.Откройте кран, чтобы слить лишнюю воду.

    Для смесителя с одной ручкой:

    1. Под раковиной ослабьте гайку, крепящую верхнюю часть ремня к подъемной штанге. Снимите ремешок и металлический зажим с горизонтального стержня. Отверните поворотную гайку и снимите горизонтальный стержень с задней части хвостовой части.

    2. Используйте разводной ключ, чтобы отсоединить линии подачи воды к крану. Если у вас есть гибкие линии снабжения, вы, вероятно, сможете снова ими воспользоваться.

    3. Посмотрите под раковину и найдите крепежную гайку, которая удерживает смеситель на месте. Отвинтите гайку гаечным ключом. Если гайка не сдвинется с места, нанесите на соединение немного проникающего масла и оставьте на несколько часов или на ночь.

    4. После снятия крепежной гайки вытащите старый кран. Если кажется, что кран прилипает к раковине или столешнице, аккуратно используйте шпатель, чтобы сломать уплотнение. Соскребите старую замазку и протрите поверхность влажной тканью.

    Для смесителя с двумя ручками:

    1. Для раковин с отдельными ручками для горячей и холодной воды используйте гаечный ключ, чтобы отсоединить стяжные гайки, которые соединяют клапаны ручек с изливом. Затем отсоедините два крана подачи воды. Если у вас есть гибкие линии снабжения, вы, вероятно, сможете снова ими воспользоваться.

    2. Посмотрите под раковину и найдите крепежные гайки, которые удерживают носик и ручки на месте. Отвинтите гайки гаечным ключом. Если гайки не сдвинутся с места, нанесите на соединение немного проникающего масла и оставьте на несколько часов или на ночь.

    3. После снятия крепежных гаек вытащите старый кран. Если кажется, что кран прилипает к раковине или столешнице, аккуратно используйте шпатель, чтобы сломать уплотнение. Соскребите старую замазку и протрите поверхность влажной тканью.

    Для узла выдвижного слива:

    1. Под раковиной рукой или трубным ключом открутите соединение, где патрубок входит в слив.

    2. Используйте плоскогубцы для фиксации каналов, чтобы открутить большую гайку в нижней части раковины.Потяните шайбу и прокладку вниз, затем нажмите на хвостовую часть, чтобы ослабить уплотнение внутри раковины.

    3. Вы должны иметь возможность откручивать секции над и под раковиной и снимать их.

    Нужен новый смеситель? Вот как можно купить один.

    Как отремонтировать протекающий смеситель в ванной | Сделай сам

    Как отремонтировать протекающий смеситель в ванной

    Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

    Протекающий кран — слишком частая проблема водопровода, с которой сталкивается каждый домовладелец.Это кажется слишком незначительным, чтобы идти на расходы и неудобства, связанные с оплатой услуг сантехника, но вы не знаете, с чего начать. Эта работа требует некоторого извлечения под раковиной, но, как вы увидите в приведенных ниже инструкциях, в этом нет ничего сложного.

    Шаг 1. Найдите утечку
    Чтобы определить, в каком кране крана течь, выключите кран подачи холодной воды под раковиной. Если утечка прекратилась, проблема в кране холодной воды. Если утечка не прекратилась, снова включите подачу холода и выключите подачу горячего.Если утечка прекратилась, проблема в кране горячей воды. В противном случае оба клапана нуждаются в ремонте.

    Шаг 2: Снимите крышку ручки крана
    Выключите подачу воды на подающих клапанах под раковиной, как показано на рисунке, и откройте краны крана. С помощью отвертки с тонким лезвием снимите декоративный колпачок с ручки крана.

    Шаг 3: Снимите ручку
    Выкрутите винт, которым ручка крепится к картриджу, и снимите ручку.

    Шаг 4: Снимите стопорную гайку
    С помощью разводного ключа снимите гайку, удерживающую картридж.

    Шаг 5: Извлеките картридж
    Во всех двуручных смесителях используется какой-либо картридж для регулирования потока воды. Если ручка прикручивается, у вас есть латунный картридж старого образца, который вдавливает резиновое уплотнение в заменяемое латунное седло. На более новых смесителях вы найдете пластиковый картридж, который скользит по резиновому седлу с пружиной под ним. Независимо от того, какой у вас картридж старого образца (латунь) или новый (пластик), последовательность разборки смесителя будет практически одинаковой.

    Для извлечения картриджа обычно не требуются инструменты. Возможно, вам придется схватить картридж плоскогубцами и немного покачать, если он застрял.

    Шаг 6: Снимите уплотнение и пружину
    Для пластикового картриджа используйте набор гвоздей или аналогичный инструмент, чтобы вытащить пружину и уплотнение.

Читать далее

Как сделать кошачий домик своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Домик для кошки своими руками: пошаговая инструкция — INMYROOM

Многие люди любят кошек, и не удивительно почему. Кто-то пытается соорудить домик для кошки своими руками, у других эти животные живут сами по себе. Они самостоятельно ищут для отдыха укромные уголки, при этом часто выводят из строя дорогостоящую мягкую мебель, которую используют в качестве когтеточки. Помогут соорудить удобный и небольшой по размерам домик для кошки своими руками пошаговая инструкция и рекомендации по этому вопросу. Рассмотрим мастер-класс по изготовлению жилья для любимого питомца.

Для чего нужен домик

Если у кошки есть свой многофункциональный уголок, в котором она может поиграть или отдохнуть, проблема порчи вещей и мебели вас не коснется. Можно приобрести в магазине для животных довольно хороший домик и принести его домой. И вдруг выясняется, что кошка обходит его стороной – что-то ей не понравилось. Но ведь человек тоже не доверит выбор цветов и материалов для ремонта или строительства своего жилья постороннему лицу.

Если домик принесен из магазина, это для кошки далеко не то, что представляет собой кресло или диван, на котором она привыкла сидеть или лежать. Вывод: кошачий дом не должен конкурировать с другой мебелью. На создание дома для кошек своими руками нужно затратить время и деньги. Но денег нужно несравненно меньше, чем для приобретения конструкции в магазине. Размер дома для кошки тоже должен соответствовать реальному размеру животного.

Конструктивные элементы

Кошачье жилье желательно комплектовать смотровыми площадками. Высокое их расположение – это очень хорошо. Но не надо их поднимать к самому потолку. Нужно понаблюдать за своей кошкой и отметить любимое место ее отдыха. Смотровую площадку следует расположить немного выше. Верхняя площадка обычно делается чуть меньшего размера, чем нижняя. Но нижняя должна быть более комфортной. Для увеличения обзора, домики для кошек своими руками рекомендуется устанавливать у стены, расположенной напротив двери.

Должна быть смонтирована когтеточка. Она делается таким образом, чтобы у кошки всегда был доступ к ней из любого места ее жилища. Само сооружение может иметь разные конструкции. Нужно понаблюдать за питомцем. Если животное любит прятаться под кроватью, значит, оно наблюдает за происходящим в комнате. Если его любимое место в шкафу – оно не любит слежки за собой. Наблюдения покажут, с какой стороны лучше сделать вход, широкий он должен быть или узкий. После наблюдений можно делать чертежи. Указание примерных размеров деталей упрощает процесс подготовки материалов и изготовление домов.

Хозяин, выполнив все работы по изготовлению дома для кошки, решает следующие задачи:

  • у любимого питомца появляется место для уединения и отпадает необходимость лежать на столе или на телевизоре;
  • у кошки пропадает желание точить свои когти о хозяйский диван;
  • кошачье жилище дополнительно украшает интерьер квартиры.

При строительстве апартаментов нужно соблюдать следующие принципы:

  • безопасность;
  • качество;
  • гигиена. 

В жилище кошки не должно оставаться никаких ниток и мелких деталей, которые она может проглотить или просто отгрызть. Материалы нужно использовать только натуральные. Краски и клей не должны издавать резких запахов. Они не должны обладать токсичностью. Конструкция должна быть такой, которую легко можно промыть и вычистить.

Инструменты и материалы для работы 

Чтобы соорудить домик для кошки своими руками, нужно вооружиться некоторыми инструментами и материалами. Их следует поискать в кладовках, сараях и гаражах, где наверняка найдутся куски фанеры, ДСП или ОСП. Из инструментов могут пригодиться следующие:

  • рулетка для измерений;
  • линейка с карандашом;
  • электрический лобзик;
  • отвертки или шуруповерт;
  • электрическая дрель;
  • циркуль чертежный;
  • бытовой пылесос;
  • обычная табуретка;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • клеевой термопистолет;
  • ножницы и острый нож;
  • ножовка по дереву.

Материалы для строительства следующие:

ОСБ-плиты толщиной 8-12 мм, фанера или ДСП;

  • ткань для обивки;
  • саморезы разного размера;
  • клей, вставляемый в термопистолет;
  • скобы к степлеру;
  • трубы металлические или пластиковые длиной 50 и 65 см;
  • комплекты фланцев для крепежа или мебельные уголки;
  • джутовая, сизалевая или пеньковая веревка – примерно 35 м.

Сборка домика

Домик для кошки своими руками сделать не так уж сложно. Мастер-класс предполагает составление простейшего чертежа. Без него трудно будет стыковать детали. При разметке деталей на материале пользуются линейкой, циркулем, прямоугольником и карандашом. Циркулем намечаются контуры круглых деталей и лаза для кошки. Вход в домик можно сделать более оригинальным, добавив к нему ушки. Размечаются стенки и детали крыши, горизонтальная часть и 2 ската.

Самая пыльная работа – нарезка деталей. Если это возможно, лучше выйти вместе с лобзиком на улицу или на площадку. Ничего сложного в процессе резания нет. Главное – все делать аккуратно и не спешить. Для вырезания входных отверстий необходимо просверлить дрелью отверстия, в которые свободно войдет пилка лобзика.

Мастер-класс по раскрою и вырезке деталей окончен. Осталось обработать края шкуркой. Можно собрать кошачий домик своими руками, чтобы удостовериться в правильности выполнения предыдущей работы. Мастер-класс по сборке предполагает следующий план:

  • сначала скрепляются стенки при помощи мебельных уголков;
  • собранный домик мебельными уголками крепится к основанию;
  • собирается крыша. Центральная горизонтальная часть прикручивается к стенкам. В местах крепления предварительно просверливаются отверстия для саморезов. Боковые части (скосы) крепятся гвоздями небольшого размера. На каждую сторону достаточно 4 гвоздя;
  • комплекты для монтажа труб соединяются с отрезками в 50 и 65 см и крепятся к основанию. Сверху монтируются площадки;
  • если вся конструкция устойчива, можно ее разобрать для дальнейшей работы.

Абсолютно все большие и маленькие детали должны быть покрыты тканью. При этом количество швов должно оставаться минимальным. В магазинных домиках это не соблюдается. А ведь любой шов заставляет кошку точить свои когти об него. В обитом помещении кошки проводят время раз в 10 охотнее, чем в обычном. Проверить это очень просто. Поставьте оголенный домик и проследите за кошкой. Она будет сторониться нового сооружения. А к мягкому, обитому бросится практически сразу же.

Порядок работ по обивке таков:

  • примерка;
  • раскрой ткани;
  • натяжка;
  • работа степлером.

Примерка начинается с выкладки деталей на ткань. Лишнее обрезается ножницами. В некоторых местах понадобится нож. Швы располагают на кромке деревянной детали, если это возможно. Ткань натягивается. Далее идет крепление ее с помощью строительного степлера. Скобы не должны проходить сквозь фанеру. При обивке крыши, состоящей из 3 частей, может понадобиться термопистолет для подклеивания ткани в сгибах между деталями. Через 5 минут после нанесения клея можно продолжать остальные работы.

После этого обиваются стенки домика. Края ткани закрепляются степлером на ребрах деталей. Входное отверстие обивается таким же образом. Края крепятся к внутреннему ребру. После окончания отделки изнутри обивают внешнюю часть цельным куском ткани. Шов в этом случае делают на задней стенке поближе к углу. Края ткани на отверстии крепятся изнутри домика.

Прикрепляются трубы когтеточки и смотровой площадки. В основание наносится клей из термопистолета. На клей крепится конец веревки. Проклеивается несколько витков, которые наматываются плотно по трубе до ее середины. В середине трубы необходимо нанести несколько капель клея. Дальше идет намотка до конца трубы. После ее окончательного крепления нужно намотать еще несколько витков веревки для скрытия металла. В основание когтеточки можно установить дополнительный деревянный кружок. Он только укрепит конструкцию. Его тоже обматывают веревкой, которую крепят с помощью клея и скоб.

Мастер-класс закончен – домик для кошки готов. Можно построить другие сооружения с лестницами, полками.

Вывод 

Домашние кошки во многих семьях стали полноценными их членами. Им нужно собственное место для отдыха. Сделать его можно своими руками из подручных материалов.

В дело пойдут ДСП, фанера, картон, трубы и другие материалы. Для благоустройства дома годится ковролин, шерсть, синтепон, драп, плюш и любые другие мягкие ткани. Для крепления деталей нужны мебельные уголки, хороший клей без запаха, скобки для степлера. Из инструментов потребуются отвертки, дрель, ножовка, лобзик.

Соорудить жилище для домашнего питомца можно из обычной картонной коробки. К крыше или к полке смотровой площадки можно прикрепить небольшую меховую игрушку. Ведь все кошки в любом возрасте не прочь поиграть с подобными вещами. Можно приспособить под жилье игрушку достаточного размера. Это может быть танк, пожарная машина или самолет. Мастер-класс, который приведен выше, поможет в изготовлении домика или целого многофункционального комплекса.

Видео

Видео-урок изготовления домика для кошки своими руками.

Домик для кошки своими руками

Квартблог расскажет и покажет, как сделать домик для кошки своими руками из подручных средств. Домик можно сшить, связать или просто переделать из других вещей.

У каждой кошки долен быть свой уголок в человеческом жилище, свое уютное убежище. Дизайнеры постарались и спроектировали множество не только уютных, но и стильных кошачьих домиков (посмотреть их можно здесь). Однако, мы часто сталкиваемся с тем, что покупным домикам кошки все равно предпочитают коробки. Предлагаем вашему вниманию несколько простых идей, как из недорогих подручных материалов или вовсе вещей на выброс  сделать любимый домик для питомца.

Содержание:

Варианты и виды домиков

Все убежища для питомцев можно разделить на 3 разновидности:

  • Лежанки — самые простые для исполнения своими руками
  • Домики с крышей — для их реализации нужно иметь немного опыта в рукоделии
  • Полноценный комплекс с домиком, разноуровневыми площадками и когтеточкой — самая сложная конструкция для самостоятельной реализации.

 

Мы расскажем о первых двух вариантах, покажем фото и видео, а также подскажем, как вы можете порадовать животное. Что понадобиться на выбор: клей, гвозди, ткань, краска, декоративные детали при желании. Остальное — полёт фантазии.

Требования: делаем правильным домик для кошки

Но прежде, чем приступать к работе, если вы собрались делать домик для кошки рекомендуем ознакомиться с основными правилами:

  • домик должен быть безопасный
  • гигиена очень важна
  • необходимо использовать только качественные материалы, чтобы не навредить питомцу

Особое внимание мы хотим обратить именно на материалы, так как от них зависит напрямую здоровье кошки. Старайтесь применять экологически чистые, прочные и безопасные фанеру, картон, бетон, хлопок. 

Размеры:

  • высота не менее 40 см, чтобы животному было удобно разместиться при необходимости в полный рост
  • место входа должно быть не менее 20 см в диаметре, но если размер кошки больше среднего, делайте вход еще больше
  • домик по размеру не должен быть менее 50 см на 50 см, иначе есть риск, что малогобаритная жилплощадь будет пустовать

 

Под цветущей сакурой, среди журавлей и бамбука обитают кошки, наслаждаясь туманными горизонтами, они мечтают о чем-то таинственном. Юрий Куклачев

Домик для кошки своими руками из коробок

Первую основу для домика кошки подсказывают нам сами своей огромной любовью к коробкам. Иногда достаточно просто перевернуть коробку, прорезать в ней отверстия, а внутрь постелить что-нибудь мягкое, чтобы любимец был в восторге. Бывает, из коробок умельцы делают целые лабиринты или многоярусные игровые площадки: и кошке интереснее, и выглядит приличнее.

Уютный домик для кошки можно сделать абсолютно из любой коробки. Предлагаем провести эксперимент: возьмите ненужную тару, поставьте ее в том месте, где планируется разместить (на полу, столе или же в шкафу) жилье для любимца, и засеките время, через которой он будет забираться в эту коробку. Гарантируем, что как только пушыстый питомец увидет такую лежанку, он сразу же постарается ее оккупировать.  

Для того, чтобы сделать такой домик для кошки вам понадобится минимальный набор предметов: сама коробка, клей, несколько см декоративной ленты (для украшения, если вы захотите сделать оттелку домика), шило или какой-то острый предмет, чтобы сделать отверстия. Также можно будет смастерить крышу из подручных средств, если кота не устраивает простой вариант.

Делаем домик для кошки своими руками из старого хлама

Технический прогресс движется семимильными шагами и объемные телевизоры или мониторы уже никому не нужны. Если у вас остался такой, смело убирайте из корпуса все лишнее, стелите подушечку и раскрашивайте в яркие цвета. Кошки без ума от такого домика.

Подобный домик легко сделать своими руками: достаточно вынуть все внутренности из конструкции, положить внутрь поролон, чтобы кошачий нрав не был ущемлен, и можно смело ждать благодарности от довольного любимца.

Однако, у нас в редакции начались споры: насколько безопасен с точки зрения материалов такой домик. Команда разделилась на два лагеря, поэтому мы не беремся утверждать, что такое жилище будет 100% экологичным для животных.

Не знаете, куда деть непригодный чемодан? Котик с удовольствием избавит вас от этой проблемы. Если чемодан красивый, винтажный, да еще и будет поставлен вами на ножки и дополнен красивой подушкой, он станет украшением интерьера. У подобного домика есть одно существенное преимущество — за ним очень легко ухаживать. Лежанка будет просто сниматься и стираться, а сам чемодан достаточно протирать тряпочкой или салфеткой.

Проявив фантазию, лежанку для питомца можно украсить или сделать более функциональной. Например, приделать ножки к чемодану, что позволит вашему коту или кошке почувствовать себя уютнее. Такие конструкции несложно сделать своими руками, поэтому мы и предложили эту идею.

Еще один вариант: ненужные контейнеры и тазики, которые тоже можно пустить в дело. Так, склеив два таза и вырезав арку, можно очень быстро создать закрытую лежанку. А если такие домики не подходят под ваш интерьер, просто перекрасьте акриловой краской или сделайте декупаж, получится весьма стильно.

Если вы недавно стелили новый ленолиум, у вас могла остаться труба от него. Из этой или любой похожей трубы, можно сделать оригинальную лежанку и крышу над головой кота. В такие домики можно встроить когтеточки, просто задекорировав веревкой небольшую часть конструкции.

Делаем домик из укрытия в мебели

Ваш пуфик или прикроватная тумбочка могут одновременно служить убежищем для кота. А пеленальный столик можно и вовсе отдать кошке, когда ребенок подрастет. Такую конструкцию можно даже превратить в целый комплекс для животного: лежанки, когтеточки, дом — и все это своими руками без больших трат бюджета.

Если вам жалко делать дырки в мебели, то котик не откажется и от гамака под креслом. Тем более, что мы уже попробовали сшить такой сами и сделали подробный мастер-класс.

Домики для кошки своими руками из одежды

Лежанку или укрытие для кота можно соорудить своими руками даже из старой одежды. Например, набив поролоном старые джинсы, легко сделать имитацию коленей хозяина, на которых так уютно и тепло спать. Такой домик оченит любой котик или маленькая собачка.

Похожую конструкцию можно сделать из старого свитера, обернув им подушку. Не забудьте соединить рукава, чтобы сделать бортики. Главное, чтобы ткани были приятные, тогда и домик получится отличным. Подобная лежанка может превращаться и в домик, если пофантазировать и использовать сразу несколько свитеров с разной тканью. 

Особое очарование имеют тенты из вешалок и футболки. Все, что нужно для создания такого домика: две проволочные вешалки, старая футболка, немного скотча, 4 булавки и, желательно, плотный картон для основания. Разгибаем вешалки, перекрещиваем и укрепляем скотчем — это каркас тента. Его нужно прикрепить к картонке, а сверху натянуть футболку, защитив от сползания булавками. Отверстие для головы кота позволит ему тайно наблюдать за всем происходящим — такой дом станет отличным смотровым пунктом.

Рукодельные домики и конструкции

Если вы обладаете чудесным талантом к шитью, вязанию или валянию из шерсти, можно подарить питомцу настоящее гнездо. Сделать это несложно, вот к примеру отличная схема для вязания подобного домика.

Или виг-вам для вождя Ловкого кота. Такая конструкция легко складывается, если кошачий дом пустует какое-то время. 

Вариант домика для животного из фанеры — видео

Домики для кошек возможно смастерить абсолюбно из любых подручных материалов. Если у вас есть лишний лист фанеры, клей, несколько ненужных см ткани, поролон и желание повозиться несколько часов, то следуйте инструкциям из видео:

10 очень креативных идей для самых умелых рук

Мы знаем ,что среди наших читателей есть те, которые любят заниматься оформлением дома своими руками не первый год, умеют отлично пользоваться всеми приспособления для создания стильного декора. Для них мы приготовили достаточно сложные идеи кошачьих жилищ. 

Будьте осторожны! Просмотры таких интересных самоделок влечет желание всё бросить и овладеть навыком красить, вырезать, мастерить, сверлить и т.д. Все владельцы любят своих кошачьих друзей, именного поэтому сделать дом своими руками — дело чести для мастериц.

Дайджест кошачьих постов на Квартблоге

Квартблог любит домашних животных и именно поэтому посвещает много публикаций этой теме. Ведь обустройство дома, где обитает пушистое создание, обязывает задумываться об оборудовании специальных мест. Мы хотим выделить наиболее важные и интересные материалы, которые будут вам полезны:

 

Фотографии: greenlittlecat.com, ideastodecor.com, catsbase.com, directoracreativa.com

своими руками, кошки, домашние животные

15 уютных домиков для кошки своими руками

Как сделать одноэтажные домики для кошки из коробок

Что нужно

  • 2 одинаковые большие коробки;
  • клейкая лента;
  • ножницы;
  • канцелярский нож;
  • маркер, карандаш или ручка;
  • кисточка или валик;
  • белая краска;
  • жёлтая краска;
  • розовая бумага;
  • клей‑пистолет;
  • бумага с рисунками и узорами;
  • бечёвка;
  • 2 цветные трубочки для напитков;
  • подстилка.

Как делать

1. Возьмите первую коробку и проклейте шов на дне клейкой лентой снаружи и изнутри.

YouTube‑канал Cuteness

2. С обратной стороны отрежьте две боковые откидные створки.

YouTube‑канал Cuteness

3. Две другие створки подкорректируйте ножницами так, чтобы получились треугольники.

YouTube‑канал Cuteness

4. Нарисуйте спереди под одним треугольником очертания двери — большой вертикальный прямоугольник, разделённый вдоль пополам. Разрежьте картон по намеченным линиям и по основанию коробки. Раскройте получившуюся дверь.

YouTube‑канал Cuteness

5. На боковой стороне коробки изобразите окно с рамой и вырежьте по контуру.

YouTube‑канал Cuteness

6. На треугольнике над дверью нарисуйте и вырежьте маленькое круглое окошко с рамой.

YouTube‑канал Cuteness

7. Возьмите вторую коробку и отделите от неё две боковые стенки. Склейте их между собой.

YouTube‑канал Cuteness

8. Поместите конструкцию на домик и прикрепите сзади и спереди к треугольникам.

YouTube‑канал Cuteness

9. Покрасьте стены домика в белый цвет. Пройдитесь по дверцам снаружи и изнутри жёлтой краской.

YouTube‑канал Cuteness

10. Из розовой бумаги вырежьте «черепицу» — много не слишком больших прямоугольников с закруглёнными краями. Смазывая горячим клеем прямую сторону деталей, прикрепите их рядами к крыше.

YouTube‑канал Cuteness

11. Из узорчатой бумаги вырежьте несколько треугольных флажков и приклейте их к бечёвке. Прикрепите её с помощью клея над дверью. На дверцах сделайте ручки из трубочек. Положите внутрь домика тёплую подстилку.

YouTube‑канал Cuteness

Какие ещё есть варианты

Вот более простой пример жилища из одной коробки:

Авторы этого мастер‑класса смастерили для питомцев милый жилой автобус:

Как сделать двухэтажные домики для кошки из коробок

Что нужно

  • Несколько картонных коробок;
  • ножницы;
  • канцелярская булавка;
  • карандаш;
  • линейка;
  • канцелярский нож;
  • клей‑пистолет;
  • тонкий пластик;
  • подушка или корзинка с чем‑нибудь мягким.

Как делать

1. Вырежьте из картона узкую полоску и проткните сбоку булавкой. Вставьте туда карандаш, поместите на картон и, придерживая деталь с одного конца, прокрутите её по кругу.

YouTube‑канал EverXFun

2. Подрисуйте под кругом вправо прямую длинную линию. От середины круга в эту же сторону выведите ещё одну горизонтальную черту. Соедините их одной вертикальной.

Вырежьте фигуру канцелярским ножом. Таким же образом подготовьте ещё одну фигуру.

YouTube‑канал EverXFun

3. Вырежьте в большом куске картона несколько прямоугольных окошек. С помощью клея‑пистолета прикрепите эту деталь к одному кругу.

YouTube‑канал EverXFun

4. Отрежьте от картона кусок: высота должна совпадать с высотой сделанной конструкции, а ширина — с длиной прямоугольной детали в передней части основания. Вырежьте в куске дверку и окошко с рамой. Присоедините элемент к передней части домика.

YouTube‑канал EverXFun

5. Заклейте заднюю стенку цельным куском картона, а узкую боковую — картоном с вырезанным в нём окошком.

YouTube‑канал EverXFun

6. Отрежьте круг от другой детали из второго шага. Вклейте его горизонтально в круглую деталь, чуть ниже верхнего края. Другую отрезанную часть прикрепите над стенками с дверью и окнами.

YouTube‑канал EverXFun

7. Вырежьте несколько таких фигур, которые показаны на фото. Проклейте их между собой, чтобы детали были толще.

YouTube‑канал EverXFun

8. Вертикально приклейте маленькие детали к пластине с отверстиями. С другой стороны прикрепите вторую деталь. Это будет лестница.

YouTube‑канал EverXFun

9. Сделайте на втором этаже бортики, как показано на фото и в видео.

YouTube‑канал EverXFun

10. Сверху посередине приклейте картон так, чтобы образовался туннель.

YouTube‑канал EverXFun

11. Сбоку, над окошком, приклейте лестницу. Тонкими полосками картона закройте швы на её перилах.

Ко шву над дверью прикрепите под наклоном козырёк. В круглую деталь изнутри вклейте тонкий пластик, «застеклив» окна. На верхний круг положите подушку или корзинку с чем‑нибудь мягким.

YouTube‑канал EverXFun

12. По желанию разукрасьте домик, добавьте внутрь мягкую ткань и повесьте над дверью колокольчик.

YouTube‑канал EverXFun

Какие ещё есть варианты

Вот ещё один домик аж с двумя лестницами:

А этому котику смастерили жилище с персональным гамаком:

Как сделать домик для кошки из коробки и футболки

Что нужно

  • Большая коробка;
  • ножницы;
  • большая футболка;
  • несколько булавок.

Как делать

1. Отрежьте у коробки крышку. Автор мастер‑класса разрезал коробку и вывернул её наизнанку, чтобы через футболку не просвечивал рисунок на картоне. Но это необязательно.

YouTube‑канал PLTube

2. Возьмите футболку и натяните её на картон так, чтобы горлышко оказалось в середине отверстия на коробке.

YouTube‑канал PLTube

3. Расправьте ткань. По бокам у вас будут висеть рукава футболки. Заправьте каждый из них внутрь. Подробный процесс есть в видео.

YouTube‑канал PLTube

4. Аккуратно подогните низ футболки и сложите края к середине. Зафиксируйте ткань булавками.

YouTube‑канал PLTube

5. Поставьте домик так, чтобы отверстие располагалось спереди. Внутрь можно положить мягкую подстилку.

YouTube‑канал PLTube

Как сделать домик для кошки из картона, футболки и вешалок

Что нужно

  • Плоскогубцы;
  • 2 тонкие вешалки из проволоки;
  • картон от коробки;
  • клейкая лента;
  • большая футболка;
  • несколько булавок.

Как делать

1. С помощью плоскогубцев отрежьте верхушки у вешалок, немного отступив от основания крючков.

YouTube‑канал Purina Friskies

2. Кончиком вешалки проделайте в углах квадратного куска картона по отверстию. Согните проволоку в дуги. Проденьте её в одно отверстие и плоскогубцами загните кончик.

YouTube‑канал Purina Friskies

3. Зафиксируйте его клейкой лентой.

YouTube‑канал Purina Friskies

4. Вставьте остальные концы проволоки крест‑накрест так, чтобы получилась такая конструкция, как на картинке.

YouTube‑канал Purina Friskies

5. Для надёжности скрепите клейкой лентой место пересечения проволок.

YouTube‑канал Purina Friskies

6. Наденьте на каркас футболку так, чтобы горлышко располагалось спереди.

YouTube‑канал Purina Friskies

7. Поставьте домик на бок, разровняйте низ ткани и закрепите его булавками.

YouTube‑канал Purina Friskies

8. Загните на дно конструкции рукава и тоже зафиксируйте их булавками. Поставьте домик на основание и, если хотите, постелите внутрь что‑нибудь тёпленькое.

YouTube‑канал Purina Friskies

Как сделать домики-шалаши для кошки из реек и ткани

Что нужно

  • 5 круглых деревянных реек;
  • верёвка;
  • квадратный кусок ткани;
  • ножницы;
  • 1 булавка;
  • подстилка.

Как делать

1. Сложите вместе две рейки. Крест‑накрест добавьте сверху ещё одну. Проденьте под ними верёвку.

YouTube‑канал Purina Friskies

2. Наложите правый конец верёвки на пересечение палок. Затем проведите его под двумя сложенными вместе рейками.

YouTube‑канал Purina Friskies

3. Протяните этот же конец верёвки под получившейся петлёй.

YouTube‑канал Purina Friskies

4. Заведите верёвку под две сложенные вместе рейки и снова протяните под той же петлёй.

YouTube‑канал Purina Friskies

5. Завяжите оба конца верёвки крепким узлом.

YouTube‑канал Purina Friskies

6. Поставьте конструкцию на ножки.

YouTube‑канал Purina Friskies

7. Между двумя рейками поместите ещё одну, обмотайте место пересечения верёвкой и прочно завяжите. Таким же образом привяжите последнюю палку.

YouTube‑канал Purina Friskies

8. Полукругом подрежьте один угол ткани. Оберните материал вокруг палок и зафиксируйте вверху спереди булавкой.

YouTube‑канал Purina Friskies

9. Раскройте ткань впереди так, чтобы можно было войти в шалаш. Положите внутрь подстилку.

YouTube‑канал Purina Friskies

Какие ещё есть варианты

В этом видео показано, как сшить чехол на такую деревянную конструкцию:

Как сделать домик для кошки своими руками

Если вы живете с кошками, вы знаете, что они не только спят и кушают, но и охотятся, бегают, занимаются акробатическими упражнениями. Многие хозяева считают, что кошке не нужно персональное жилище, так как она и так живет в их доме и может использовать любое место. Но это мнение неправильно, кошке нужно логово, где она смогла бы почувствовать себя в безопасности.

Если раньше люди держали кошек и они могли беспрепятственно выходить из дома, где могли найти себе любое удобное место, то сейчас кошек держат в четырех стенах. Но инстинкты заставляют искать такое убежище в доме. В далекие времена эти животные были дикими и сами устраивали себе безопасные норки, чтобы поспать и восстановить свои силы.

В домашних условиях кошки тоже ищут себе безопасные места для отдыха. Вы часто можете видеть, что она забирается на стул, который находится под столом, внутрь шкафа, полки, ящика или устраивается в пустую коробку. Это должно служить знаком для вас, что ей нужно жилище. И если вы внимательный и заботливый хозяин вы должны постараться для своего питомца и обеспечить комплекс для кошки, где ома может заниматься чем угодно.

Стоит ли покупать домик для кошки в магазине

Конечно, в зоомагазинах вы можете встретить немало моделей домиков для кошек, оснащённым всем необходимым для их комфортного существования. Но их стоимость бывает высока, кроме того, кошка может отказаться там жить.

Гораздо лучше сделать домик для кошки своими руками. Здесь вам не придется тратиться, ведь все материалы вы можете найти у себя дом, например остатки от ремонтных работ. Вы не только сэкономите деньги, но и будете уверенны, что жилище для домашнего питомца будет качественным.

Ведь вы знаете вашего питомца лучше всех, поэтому вам легко будет сотворить жилище, подходящее ему по размеру и по нраву. Домик можно сделать не только удобным и красивым, он может стать даже прекрасным украшением вашего интерьера.

Отличительные свойства жилище для кота и кошки

Коты — это охотники, которые должны видеть, что происходит вокруг, поэтому ему потребуется открытое пространство. Коту можно соорудить лежанку или домик с одним лазом, где он сможет лежать на крыше.

Кошки инстинктивно заботятся об охране своего потомства, поэтому им важно, чтобы их жилище находилась в укромном месте. В ее домике должен быть один главный вход и выход и несколько дополнительных для котят. Смотровая площадка кошке также нужна, ее можно сделать на крыше, а можно отдельно.

Проект кошачьего домика

Прежде, чем вы узнаете, как сделать домик для кошки своими руками, вам нужно решить, какой он будет — стационарный или мобильный. Для постройки добротного жилья лучше брать крепкие материалы — деревянные или металлические. А если вы постоянно куда перемещаетесь и берете ваше домашнее животное с собой, то сделайте ему легкий домик из таких материалов как папье-маше, картона, бумажных трубочек, ткани и других.

Стандартное жилье делается в форме коробки, которую изготовить и собрать легко. Но иногда кошке требуются эксклюзивные жилища. Если у вас сиамская, абиссинская или бенгальская кошка, то вы должны знать, что в древности они прятались в дуплах деревьев. Поэтому у них остался инстинкт укрываться в чем-то высоком и цилиндрическом. Таким кошкам можно соорудить домик в форме вигвама или жилище, похожее на ствол дерева.

Если в вашем доме живет не одна кошка, а несколько, то сооружайте жилище одно на всех по типу коммуналки.

Определяем размер домика

Вашему домашнему питомцу должно быть удобно лежать в домики в положении на боку. Для кошек среднего размера можно построить домик на 40х60х40 см. Но если кот крупный, то увеличивайте масштаб.

Кот или кошка должны без всяких проблем забираться внутрь, поэтому нужно обеспечить ему свободный вход. Но не стоит делать слишком большой вход, иначе усатому будет некомфортно там находится, он не будет чувствовать себя в безопасности. Размер входного отверстия не должен превышать 20 сантиметров для котов среднего размера, для крупных, можно чуть увеличить этот размер.

Выбираем материалы

Вы можете не беспокоиться о том, как сделать кошачий домик, который будет приятен для глаз кошки. У этих животных не такое сильное зрение, чтобы они любовались цветами. Делайте его не слишком ярким, пусть он соответствует кошачьему окрасу.

Но кошки остро чувствуют запахи, и вряд ли им понравится, если материалы для домика будут пахнуть чем-то чужим. Поэтому смело берите все, что есть у вас в доме лишнего — фанерные обрезки, поролон, кусочки плотной ткани, и т. д.

Но если ничего такого у вас в доме нет, и вы будете приобретать новые строительные материалы, то постарайтесь поддержать их некоторое время в вашем доме, чтобы они пропитались родными запахами. Только после этого можете начинать строительство.

Для склеивания деталей лучше используйте клей ПВА, так другие сорта кошка просто может не вытерпеть. Материалы можно брать любые, единственное, они не должны электризоваться.

Если вы используйте металл, то обязательно закрывайте его тканью, так как металл сам по себе электризует кошачью шерстку. Места скрепления не должны иметь узких зазоров, иначе кошачья шерсть там может запутаться и животное будет испытывать дискомфорт.

Изготовление деревянного домика

Прежде, чем сделать домик для кота своими руками, вам необходимо сделать чертеж вашего будущего маленького домика.

Материалы: фанера или ДСП, или МДФ, целлюлоза, деревянные палки, листы пенополистирола, клей ПВА, крепёжные элементы — гвозди, саморезы, синтепон, плотная ткань.

Обязательно приготовьте электролобзик для обработки фанеры или ножовку, молоток и другие необходимые материалы для работы по дереву. Данная пошаговая инструкция поможет вам соорудить прекрасное жилье для усатого питомца.

  • Нанесите на деревянный материал разметку, согласно вашему чертежу. Вырежьте из дерева все необходимые детали — основание, пол, стены, крышу.
  • Все детали оклейте тканью изнутри и соберите домик с помощью крепежных элементов.

  • Снаружи оклеите жилище тканью, поролоном или синтепоном, чтобы там было тепло.

  • Поставьте домик на основание и закрепите его с помощью клея.

  • Сделайте так, чтобы вы смогли снять крышу, чтобы вам легко было чистить кошачий домик.

Чтобы ваша кошка могла не только поспать в домике, но и когти поточить, намажьте внешнюю сторону клеем и приклейте веревку, полностью обмотав жилище. Оставьте домик на несколько дней, клей должен засохнуть. После этого смело поселяйте туда вашу кошку.

Картонный домик для кошки

Хотя картонный домик недолговечен, но он станет отличным убежищем для кошки. Эти животные просто обожают картонные конструкции, так как этот материал имеет приятный запах древесины и несет в себе тепло.

Вам придется подобрать достаточно высокую картонную коробку, где достаточно места для того, чтобы кошка помещалась в ней в полный рост. Но не следует выбирать слишком широкую коробку, так ка кошке комфортнее находится в тесном пространстве. Чтобы картонная коробка стала более крепкой и долговечной, можете оклеить ее скотчем.

Картон слишком быстро намокает, поэтому пол домика лучше обклеить изоляционным материалом. Это также поможет удерживать тепло.

Если вы обклеите кошачий домик ковролином, то она сможет точить об него свои коготки. Для удобства и комфорта положите внутрь домика мягкую ткань или подстилку.

Вы можете добавить пару комнат в дом кошки, используя несколько ящиков. Чтобы сделать второй этаж, вырежьте отверстие в 15 в потолке, наложите эту коробку на другую и заклейте клейкой лентой.

Сделайте внутри уютно и весело. Положите туда небольшое одеяло, коготочку или грубое полотенце, чтобы она могла царапать его. И, конечно, какой кот не любит игрушку для кошек?

Если у вас многоэтажный дом для кошек, поставьте игрушку на высшем уровне, чтобы кошка повеселилась перед тем, как ее достичь.

Лежанка из старого чемодана

Отличная лежанка для кошки своими руками из старого чемодана получается. Для этого вам нужно разделить его на две половинки, лежанка формируется из глубокой части.

Для устойчивости конструкции делаем основание. Для этого возьмите деревянные дощечки и прикрепите во внешней части лежанки. Вам необходимо будет сделать там отверстия дрелью и с помощью крепежных элементов закрепить дощечки. Внутрь конструкции положите матрасс или подушку, чтобы получить мягкий домик.

Домик из старого телевизора

Берите старый телевизор и избавляйтесь от всего внутреннего содержания. Дно обклейте изоляционным материалом, а внешнюю часть можно оставить как есть, а можно покрасить каким-либо цветом. Не забудьте сделать удобное лежбище, постелив на дно что-либо мягкое.

Палатка для кошки из футболки

Эта палатка для кошек очень проста в изготовлении — вам нужна футболка, несколько вешалок из проволоки проволок, кусок картона, лента и булавки. Процесс займет не более 5 минут. Итак, сделайте из вешалок две равные дуги — это будет каркас вашего домика. Постарайтесь сделать их гладкими и довольно однородными. Вам нужны две изящные кривые, которые будут идти от угла к углу вашего куска картона.

Для того, чтобы картон был крепким, обклейте его скотчем по краям. Затем проткните картон по краям. Вы можете делать это концом вешалки или шилом. Затем установите ваш каркас в дырки и заклейте их скотчем, чтобы он не выбивался наружу. Проверьте, что каркас стоит плотно и не распадется при первой же возможности.

Натяните рубашку над каркасом палатки и расположите ее так, чтобы входное отверстие находилось в середине, сформируйте ткань таким образом, чтобы палатка выглядела привлекательно. Не допускайте, чтобы в вашем строении образовались какие-либо дыры. Положите внутрь газетный лист или теплую подстилку. Теперь можете предоставить жилище оценить вашему домашнему питомцу. Ему явно должно оно понравиться.

Смотровая площадка

Если вы хотите обеспечить вашему домашнему питомцу место, где он может осматриваться по сторонам, то возьмите доску, обейте ее каким-либо мягким материалом. После этого вы можете положить такую доску на крышу домика и смотровая площадка готова.

Куда следует поставить домик

Наиболее удачным местом для вашего усатого питомца будет там где тепло и высоко, поэтому ищите такое место в вашем доме. Оно может находиться около батареи на подоконнике. Но возможно, ваша кошка является коммуникабельным существом, поэтому выбирайте место, где она может видеть прихожую. Она тогда может с радостью встречать гостей. Ну а если ваш питомец не слишком дружелюбен, то найдите ему укромное местечко, где он мог бы укрыться от лишних глаз.

Существует огромное количество вариации кошачьего домика, проявляйте свою фантазию и сооружайте своему домашнему питомцу удобное место, где он может отдыхать и набираться сил. Если вы любите мастерить что-то своими руками и пространство вашей квартиры довольно большое, то можно сооружать кошке целые игровые комплексы с лестницами, лежанками, точилками для когтей.

рекомендации по созданию кошачьих домиков.

В доме, где поселилась кошка, обязательно должен появиться и кошачий дворец. Питомцы обожают прятаться в уютных домиках, поэтому стоит посвятить время созданию кошачьего жилья. Советы журнала HouseChief.ru помогут сделать домик для кошки своими руками и порадовать своего любимца.

Котёнок будет весьма доволен новому жилищу.

Читайте в статье

Домик для кошки из дерева или фанеры

Деревянные домики прочны и долговечны, их можно обить тканью, обклеить верёвкой, покрасить, покрыть лаком или оставить в естественном виде.

Прежде чем начать работы, рисуют эскиз изделия, а затем чертёж. В чертежах учитывают размеры животного в стоячем положении.Простой вариант кошачьего вигвама.

Что нужно для работы

Для работы с деревом и фанерой пригодятся одни и те же инструменты:

  • простой карандаш для отметок;
  • угольник, линейка и рулетка;
  • шуруповёрт;
  • лобзик;
  • мебельные уголки и саморезы по дереву;
  • если фанера тонкая, то лучше воспользоваться мебельным степлером.
Из четырёх сколоченных ящиков с отверстиями для лаза создают целые многоэтажки, в которых питомец будет с удовольствием спать, лазить и играть.

Как собирать изделие

Поэтапная инструкция поможет осуществиться процессу согласно плану.

  1. Чертёж.
  2. Нанесение разметок на материал;
  3. Выпиливание всех деталей согласно разметке;
  4. Сборка.
  5. Декорирование по желанию.
Все составляющие подбирают с учётом выбора модели.Фанеру легко выпилить, а всю конструкцию несложно собрать мебельным степлером.Чтобы сделать такую модель, делают 6 одинаковых деталей. В одной вырезают окружность для лаза.Все детали изнутри могут прочно скрепить маленькие мебельные уголки.В обычном домике можно сделать несколько отверстий, так изделие будет смотреться интереснее.Снаружи домик декорируют текстилем с помощью мебельного степлера. Хорошо бы рядом с таким строением разместить когтеточку!

Для создания КОТтеджа на ножке можно использовать толстую трубу ПВХ. Она присоединяется к основе мебельными уголками.

Картонный кошкин дом

Разумеется, речь не идёт о том картоне, из которого дети делают поделки. Чтобы изготовить кошачье жильё, потребуется гофрированный картон от овощных коробок.

С картоном не бывает сложностей в работе.

Что приготовить для работы

Чтобы сделать удобный кошачий дом, нужно взять достаточное количество картона, острые большие ножницы, канцелярский нож, фломастер, линейку и суперклей. Можно воспользоваться и горячим клеем, но тогда лучше дополнительно скрепить все стыки мебельным степлером.

Как сделать картонное жильё для котика

Чтобы прорезать картон, сначала делают разметку с помощью линейки и фломастера. Затем по линии проводят канцелярским ножом. Что не удалось ровно срезать — удаляют ножницами.

Рассмотрим примеры добротных оригинальных изделий.

Интересный способ изготовления очень прочного дома.

Чтобы сделать модель как на фото выше, нарезают нужное количество одинаковых элементов и проклеивают их между собой. Чтобы изделие как следует проклеилось, его кладут на бок под пресс.

Как рассчитать, сколько деталей нужно? Замеряют ширину разреза картонного листа, затем общую желаемую длину домика делят на эту величину.

Некоторые модели делают из трёх картонных частей. Одна часть служит полом, стенами и потолком. Другие — боковыми стенами.

Один длинный лист картона складывают так, чтобы получился куб или параллелепипед. Край картона можно оформить под крышу. Как рёбра жёсткости и боковые стенки пригодятся два другие листа меньшего размера. Их вырезают исходя из параметров получившегося домика от основного листа.

Картон обклеивают или раскрашивают, что смотрится очень даже мило.

Подобные дома получаются из развёрнутой модели. Чтобы собрать такую коробку, сначала создают чертёж.

Примерный чертёж короба в форме дома.Из разных склеенных между собой коробок получается масштабный кошачий дворец со множеством внутренних лазов.Кошачий вигвам снаружи тоже оформляют так, как подскажет фантазия.Пирамидка-вигвам также собирается по схеме.

Все места склеиваний рёбер следует дополнительно укрепить: можно проклеить все стыки малярным скотчем или картонными полосами.

Плетение из газетных трубочек для домашнего пушистика

Почитателям изящных изделий по вкусу придутся плетёные аккуратные домики. Чтобы создать такую изысканную красоту, потребуется терпение и неторопливость.

Что нужно для работы

Приготовим для начала массу газет, тонкую спицу или ненужный осыпавшийся электрод для сварки, клей ПВА и ножницы. Нарезаем большое количестве полос с размерами примерно 30–40 см на 5 см. Спицу укладываем на полосу под углом в 45⁰ и начинаем закручивать. Как только приблизились к концу полосы, наносим капельку клея и завершаем процесс. Спицу вынимаем, трубочку откладываем в сторону. Как только будет готово множество трубочек, можно двигаться дальше.

Инструкция по изготовлению

Чтобы работать было легче, используют каркас. В качестве каркаса сойдёт уже готовая корзина, ведёрко подходящего размера или какая-нибудь объёмная ёмкость. Дно стоит сделать из листа плотного картона. К нему по периметру приклеивают трубочки с шагом в 1,5–2 см между ними. Все трубочки поднимают  вверх и прищепками закрепляют на каркасе.

К дну также приклеивают одну трубочку и начинают плести её между поднятыми. Как только трубочка заканчивается, в неё с капелькой клея вставляют следующую.

Совет! У каждой трубочки есть более узкий и более широкий кончик. Работу начинают с приклеивания узкого кончика, тогда широкий будет всегда в конце и в него легко будет вставить узкий кончик другой трубочки.

Постепенно постройка будет обретать интересные черты. Оплетение делают таким образом, чтобы лаз оставался свободным. Там лишние трубочки просто обрезают и плетут в обратную сторону.Готовый домик уже можно красить. Внутрь помещают мягкую удобную подушку.Все домики плетут по схемам как для корзин.Чтобы убедиться, что размер выбран верно, стоит усадить внутрь будущего изделия пушистого любимца. Он точно подскажет, до какой высоты продолжать плести.Мастера своего дела способны плести очень красивые домики.

Домик для кошки: что можно сделать из текстиля

Не секрет, что кошечки падки на всё мягкое и тёплое. Ткань всегда интересует питомцев, особенно если она дарит ощущение комфорта и тепла. Текстильные модели удачно вписываются в различные интерьерные стили, потому пользуются спросом.

Такие КОТтеджики и снаружи красивы, и внутри хороши.

Что нужно для работы

Работа с тканью предусматривает наличие швейной машинки и минимального умения с ней обращаться. Помимо такого полезного агрегата, в процессе обязательно используют ножницы, простой карандаш (если ткани светлых тонов), кусочек мелка или мыла (если ткани тёмные), иголки, нитки. Могут потребоваться портновские булавки. Для декорирования хороша тесьма, атласные ленты, а также верёвочки с игрушками.

Советы по созданию текстильного домика

Для начала сделаем замеры и перенесём их на бумагу. Когда все параметры указаны, а модель прорисована, создадим шаблоны на бумаге. По готовым шаблонам будет очень удобно переносить всё на ткань мелком или карандашом.

Когда все детали будут раскроены, а наполнитель подготовлен, начинают сшивать стороны вручную или сразу на машинке с изнаночной стороны. Одну сторону оставляют не сшитой.

Какой бы ни была форма домика, каждый элемент сшивается по отдельности.

Внутрь вкладывают поролон, повторяющий форму детали, или набивают синтепон. После этого последнюю сторону сшивают потайным швом.

Ещё лучше, когда домик не полностью текстильный, а в основе имеет картон или фанеру. Тогда это истинный кошачий дворец!Чаще всего сшивают именно такие вот уютные пирамидки. Качество материала не особенно важно. Это может быть и хлопчатобумажная ткань, и велюр, и ситец, и лён.Из ткани и четырёх палочек можно соорудить классный вигвам-палатку для любимого создания.

Вигвамы лёгкие, их удобно переносить с места на место, складывать и брать с собой при поездках на дачу.

Две проволоки, сложенные дугой, картонная коробка и старая футболка — ещё одна легковыполнимая конструкция для милого котяры.

Оригинальные и необычные кошачьи домики из шерсти

Кто не работал в технике валяния и решил сделать кошечке подарок в виде шерстяного жилища, должен сначала приобрести шерсть для валяния нужных цветов. Свалянная мокрым способом (фелтингом) и высушенная в виде полотна шерсть сохраняет и запоминает заданную ей форму, поэтому за внешний вид изделия не стоит опасаться.

Украшение такого изделия тоже выглядит весьма оригинально.

Что нужно для работы

Приобретают шерсть для валяния нужных цветов, готовят раствор из нежного детского мыла и горячей воды. Также потребуется пупырчатая плёнка, сетчатая ткань, полотенце и пульверизатор.

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим пошаговый мастер-класс создания уютного дома для кошки в технике фелтинг. Следует предупредить, что это действительно мокрый процесс, потому что воды будет уходить много.

На стол стелют пупырчатую плёнку, на неё выкладывают шерсть в 3–4 слоя. Каждый слой перпендикулярен предыдущему.

Не забываем сбрызгивать каждый слой из пульверизатора мыльным горячим раствором, после чего ворс расправляем. Кто-то предпочитает просто лить воду из ковшика. Каждый слой укладывается, приминается, накрывается сеточкой (можно воспользоваться марлей) и обливается водой. Всё разглаживают руками или выгоняют воду скалкой. Изделие переворачивают, пушистые края загибают внутрь и сразу же выкладывают следующий слой.

Чтобы изделие вышло красивым, под конец стоит добавить разных цветов.Сверху выкладывают сетку и стелют полотенце. Изделие аккуратно заворачивают в полотенце, чтобы в него впитались излишки воды. Перекручивать нельзя! Лучше всего здесь подойдёт бамбуковый коврик. Он и воду выгонит, и изделие не деформирует.Когда изделие сваляно, в нём делают небольшую прорезь, не насквозь, а внутрь вкладывают плёнку или пакет. Это позволит придать изделию округлую форму.Домик оставляют высыхать. Как только он полностью высохнет, можно будет не переживать за его форму.

Внимание! Шерсть берётся из учёта, что при таком способе валяния происходит усадка на 30-40%.

В помощь желающим пригодится видео процесса:

Получаются яркие и красочные строения.Можно создать даже рисунок любимого котейки.

Прочие идеи для изготовления домика для кошки

Если бы домики делали только из вышеперечисленных материалов, было бы скучно. Есть много способов сделать жизнь питомца лучше и удобнее. Пригодится практически любой подручный материал при хорошем уровне фантазии и старательных руках хозяина.

Старые корзины для белья шикарно послужат благой цели.Свитер легко превратится в комфортный лежак.Картонные домики можно и обвязать крючком.Бамбуковый тоннель обязательно оценит теплолюбивый кот.Из дерева делают целые кошачьи квартиры.

Проявите любовь к домашнему любимцу, и он подарит вам свою — навсегда!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как сделать домик для кошки из футболки

Всем тем, кто имеет дома домашнего питомца, знакома проблема необходимости создания домика для него, чтобы животное имело свой уголок в квартире. Особенно это актуально для кошек, которые очень любят иногда затаиться. В специализированных зоомагазинах стоимость таких конструкций довольно велика, но нет ничего сложного в создании домика своими руками. Для оформления чаще всего берут материалы, которые есть под рукой дома. Сегодня мы рассмотрим варианты домика для кошки из старой футболки и несколько других популярных конструкций.

Существующие разновидности домиков для кошек


Для маленьких питомцев выделяют такие конструкции домиков, которые несложно сделать своими руками с применением доступных материалов:

  • Гамак – это мягкий лежак, который можно разместить в любом помещении дома. Если места недостаточно, то вполне можно подвесить его под столом или стулом. Крепится такой вариант лежака с четырех сторон, чтобы животное не выпало во время нахождения внутри.
  • Лежанка – простейший вид жилья для домашнего питомца. В данном случае сделать ее можно из любой ткани и наполнения, что поможет сэкономить средства на изготовлении. Они могут выполняться в любой форме, какая только понравится хозяину. Самая простая лежанка представляет собой подставку с матрасом сверху.
  • Будка – домик со стенками и крышей, который надежно закроет питомца от внешнего мира. Многие кошки любят уединение, а некоторым нужно убежище, чтобы вести оттуда охоту, а будка как раз станет такой конструкцией.
  • Встроенные домики выполняют из мебели. Под этот вариант можно приспособить тумбочку, внутри которой будет жить кошка, а сверху владелец дома может разместить необходимые вещи. Изнутри домик обивается мягкой материей и снабжается удобной лежанкой.

Варианты домика из футболки


Фантазии мастеров нет предела, поэтому создаются всевозможные конструкции домиков для кошек из подручных материалов. Что касается домиков из футболки, то здесь может быть сразу несколько вариантов, которые своими руками может создать каждый.

Домик из проволоки и футболки


Для создания такого убежища потребуются 2 куска проволоки длиной по 50 см, старая футболка, но без дыр, отрез картона нужных габаритов, плоскогубцы, булавки и скотч.

Совет! Вместо проволоки, можно взять 2 вешалки из проволоки. С их помощью легче создать правильную форму домика.

Для начала потребуется взять куски проволоки, придать им форму дуг и соединить их между собой в центре. Соединение проводится с использованием скотча. Для безопасности питомца вешалки или проволока полностью обматываются скотчем.

Так как кусок картона имеет отрезные края, то их можно немного облагородить, оформив скотчем. Со всех сторон края обклеиваются скотчем, чтобы в итоге получить аккуратный вид. А также такое оформление способствует большей прочности. В каждом углу картона выполняются отверстия, диаметр которых приблизительно такой же, как толщина проволоки. Не стоит делать их близко к раю, так как материал быстро порвется.

После выполненных действий готовый каркас устанавливается на картонную основу, попадая концами в отверстия. При этом каркас не должен выпадать из отверстий, а держаться прочно. Концы проволоки с обратной стороны загибаются, но так, чтобы осталась достаточная часть для полного закрепления.

Дальше берем готовую палатку и выставляем на ровную поверхность. Нужно определить, ровно ли установлен каркас и насколько надежно оформлен сам домик. Обязательно внимание нужно обратить на закрепление. Если кажется, что что-то не так, то на данном этапе монтажа следует исправить это.

После выравнивания каркаса домика, на него надевается старая футболка таким образом, чтобы воротник стал входом, а рукава можно было подвернуть под днище. В нижней части рукава футболки закрепляются нитками или булавками.

Важно! Ткань должна быть достаточно натянута без провисаний.

Внутрь на днище домика можно положить мягкую подушку или свернутое в несколько слоев покрывало, чтобы питомцу было мягко и комфортно находится внутри. Кошка обязательно оценит такой оригинальный домик.

Домик для кошки из картонной коробки и футболки


Для создания такого домика для кошки потребуется найти пустую картонную коробку от бытовой техники или чего-то другого. Если дома ее нет, то всегда можно попросить у знакомых, так как большинство людей хранит тару от техники до момента, пока действует гарантия на прибор. В безвыходном положении можно спросить в промтоварном магазине пустую коробку. Там они точно есть в наличии и продавец без труда предоставит ее.

Итак, коробка найдена. Теперь потребуется достать из шкафа ту футболку, которая будет использоваться в изготовлении домика. Нужна будет еще подушка подходящего размера, но она не должна быть слишком высокой, чтобы кошка без труда могла залезть внутрь домика  и выйти по необходимости.

Изготовление идет по следующему алгоритму:

  1. Все сгибы и шву в коробке оформляются скотчем для того, чтобы придать ей прочность.
  2. Внутрь укладывается подушка.
  3. Коробка обтягивается футболкой так, чтобы горловина служила входом.
  4. В нижней части материал аккуратно складывается и скрепляется степлером.
  5. Вот и удобный домик для кошки готов. Его создание не занимает много времени, а у питомца появится свое место для отдыха.

Важно! По необходимости внутреннюю поверхность домика можно очищать, просто снимая подушку и обрабатывая ее пылесосом.

Если фантазия мастера развита хорошо, то можно готовую конструкцию домика оформить по своему вкусу и в соответствии с тем интерьером, в который планируется ее вписать. В этом могут помочь декоративные ленты, цветы, бантики и прочие элементы, которые приклеиваются термопистолетом к поверхности футболки.

Мягкий домик для кошки


Создание данной конструкции, кроме старой футболки, также потребует наличие поролона и швейной машинки. К тому же будет необходим хотя бы начальный опыт работы со швейной машинкой.

Для выполнения потребуется создать пять выкроек. Три из них будут треугольные сплошные, одна треугольная, но с отверстием, а одна для дна домика – в форме квадрата. По шаблонам необходимо вырезать части из поролона и обтянуть их тканью. Боковые стороны сшиваем так, чтобы получилось подобие треугольника с квадратным дном. Внутрь вкладывается мягкая подушка, чтобы максимально улучшить условия нахождения питомца внутри домика.

Важно! Такой домик будет оптимальным вариантом не только для кошки, но и для небольшой собачки.

Домик из футболки с длинными рукавами


Если в наличии есть такая вещь, то ей можно найти практическое применение, к примеру, создать красивую лежанку. При желании она может быть снабжена даже стенками и крышей, но мы рассмотрим классический вариант.

Для выполнения работы потребуется старая футболка или водолазка, иголка с нитками, ножницы и синтепон, который можно заменить подушками.

Для начала нужно подготовить материал. Если взята футболка, то горловина просто зашивается. Если же была использована водолазка или свитер, то горловина сначала отрезается, а потом также зашивается. Рукава сшиваются друг с другом по прямой линии. Внутрь вкладывается или целая подушка или подготовленный синтепон, но плотно, чтобы изделие держало форму. После того как нижняя часть сформирована, ее необходимо зашить, чтобы не было отверстия. Верхняя часть и рукава также плотно набиваются наполняющим материалом. После этого рукава укладываются полукругом, образуя небольшую стеночку, и плотно пришиваются к мягкой основе.

Такая лежанка станет любимым местом домашнего питомца, где он сможет не только спать, но и просто отдыхать в течение дня, наблюдая за происходящим в квартире.

Гамак из футболки


Данная конструкция является универсальной и, как правило, нравится кошкам. Выполнить ее очень просто. Есть даже несколько способов монтажа гамака. В первую очередь хочется поведать о самом простом варианте создания гамака. Для этого понадобится взять 2 вешалки с крутящимися крючками, старую футболку или просто отрез ткани, штангу, если не определено место для подвешивания гамака.

Изготовление такого гамака очень простое, с ним справится даже ребенок. Для этого нужно просто продеть в нижнюю часть вешалок ткань и прошить ее, чтобы она держалась на вешалке, и подвесить готовую конструкцию. Если нет подходящего места, то дополнительно устанавливается штанга между двумя стенами.

Важно! Для этого гамака выбираются максимально прочные вешалки и материал, чтобы они могли выдержать вес кошки.

Гамак может быть выполнен под стулом или столом. В таком случае из футболки вырезается отрез ткани, равный по размерам габаритам животного. На четыре конца пришиваются штрипки с крепкими липучками и карабинами на концах. После можно крепить гамак в желаемое место. Его можно не только использовать дома, но и брать с собой в путешествия, чтобы в любом месте иметь возможность разметить животное.

Другие разновидности домиков для кошек


Помимо футболки, при изготовлении кошачьего домика могут быть использованы самые разнообразные материалы, которые только есть в доме. Если пофантазировать, то можно создать оригинальную конструкцию, которой больше ни у кого не будет.

Домики из фанеры


Такие домики выполнять немного сложнее, чем те, что изготавливаются из футболки, но все-таки это возможно. Кошачий домик из фанеры выглядит презентабельно и украсит собой любой интерьер, и, что немаловажно, понравится самому питомцу.

Важно! Такие  домики требуют первоначального создания проекта с указанием размеров.

Для создания такой конструкции понадобится вырезать из цельного куска фанеры  те части, из которых будет состоять сооружение и скрепить их между собой. Соединение выполняется при помощи угловых профилей. Для удобства кошки все детали обклеиваются ковролином с двух  сторон. Для этой цели может быть использован еще и поролон, который располагают между фанерой и ковролином. Обязательно стоит помнить о том, что в одной из стенок обязательно выполняется отверстие для того, чтобы кошка могла попасть внутрь и беспрепятственно выйти.

Домик можно оставить в первоначальном виде, а можно установить его на брус, а снизу смонтировать полку, чтобы питомец мог свободно прыгать или сидеть на ней. Сам брус при этом оборачивается толстой джутовой веревкой. После создания получается полноценный комплекс для кошачьих игр.

Яркие домики из картона


Из картонных коробок можно создать уникальные домики, которые могут стать настоящим произведением искусства при грамотном создании. Они выполняются в виде обычного домика, замка или любой другой формы. Оформляются такие конструкции по желанию владельца, поэтому уникальности образа добиться несложно.

Важно! Для таких домиков нужно выбирать качественный плотный картон, а стыки оформлять скотчем.

Заключение


Для кошки очень важно иметь свое место в доме. Домик как раз поможет это сделать. Необязательно покупать дорогие конструкции, достаточно приложить немного усилий и фантазию и даже старая футболка превратится в комфортную жилплощадь для питомца.

Отправить комментарий

Домик для кошки своими руками: с когтеточкой, размеры чертежи

Как правило, коты или кошки предпочитают для своего отдыха места, расположенные в шкафах, под кроватями, под одеялами и т.д. Это не может нравиться владельцам, поскольку они в это же время царапают обои, а также обивку мебели. Если сделать домик для животного, тем более правильно, то это место понравится кошке или коту, а затем может оказаться их любимым местом для отдыха. Как вариант, кошачий уголок можно приобрести в зоомагазине, но допустимо сделать и самому, учитывая конкретные условия. Для этого может понадобиться минимум времени и материалов.

Выбор варианта

Соорудить домик для кота или кошки не составит особого труда, достаточно принять во внимание ряд факторов, учитывающих поведение животного. Если к проблеме подойти формально, то домик можно сделать, но он будет просто занимать место и припадать пылью. В первую очередь следует понаблюдать за животным, чтобы определить, где кот или кошка любит отдыхать. Большинство котов предпочитает забираться на высоту, затаившись в укромном месте, хотя бывают и такие, что отдыхают просто на полу. В данном случае, многое зависит от породы животного.

В начале нужно определиться с выбором конструкции

Подходы к разработке конструкции

Не все коты и кошки ведут себя одинаково, поэтому подход может быть сугубо индивидуальным. Для кошек характерным является наличие в домик двух ходов, что связано с эвакуацией потомства в случае опасности, хотя многие владельцы своевременно кастрируют или стерилизуют животных. Для постройки домика можно использовать трубы или другие сооружения похожего назначения. При этом они не любят широких проемов, поскольку это приводит к чувству опасности. В связи с этим, вход в домик должен быть узким на столько, чтобы животное смогло свободно в него пролезть. Большинство кошек предпочитает высоту, а в домиках на полу они могут жить со своим потомством. Если у кошек нет потомства, то они выберут больше домик, расположенный на некотором удалении от пола, хотя, как было сказано выше, все чисто индивидуально.

Кошки предпочитают верхние этажи

Коты обязательно выберут место повыше, с хорошим обзором, поскольку они любят наблюдать за тем, что происходит вокруг. Они предпочитают находиться на площадках и их редко можно увидеть, лежащими в домике. Для кота важно, чтобы было много площадок, причем таких размеров, чтобы животное могло лежать на них во весь рост. Такие площадки можно и не ограждать, поскольку коты комфортно себя чувствуют на высоте. Ограждения если и делают хозяева, то больше для своего спокойствия, а котам они не нужны.

Место для кота

Если у кошки нет потомства, то кошки не меньше котов любят находиться на площадках и наблюдать за всем происходящим с высоты. При этом не следует игнорировать желание кошки, как и кота, иногда уединиться и отдохнуть, чтобы никто им не мешал. При этом следует отметить породы, которые не навязчивые в своем поведении и стараются уединиться. Поэтому домик нужен, как коту, так и кошке.

Добавление некоторых элементов

Под понятием «домик для кошки» следует понимать целый комплекс элементов с площадками и другими полезными дополнениями. Как правило, животные выбирают понравившиеся для себя участки, а на некоторых из них появляются довольно редко. Заранее довольно трудно определить, какие из участков придутся по нраву животному, поэтому и приходится сооружать целый комплекс.

В качестве дополнительных, но весьма полезных элементов в кошачьем комплексе, выступают когтеточки и лазалки. Когтеточки представляют вертикальные поверхности, обмотанные веревками из натуральных компонентов, а лазалки – это горизонтальные и наклонные поверхности, предназначенные для того, чтобы животное могло перемещаться между различными уровнями комплекса. Кстати, когтеточки так же используются животными, чтобы забраться на верхние ярусы или площадки.

Гамаки и когтиточки

Гамак – это еще один элемент, который никак не помешает в кошачьем комплексе. Он представляет прямоугольный отрезок ткани, которая крепится к двум поперечинам. Можно сделать каркас жестким и подшить к нему ткань, после чего каркас крепится к основанию за 4 угла.

Как вариант, допустимо подвесить на веревочках игрушки, которые животные просто обожают и могут играть часами.

Кошки просто обожают трубы, которые шьются из ткани. Чтобы конструкция оказалась жесткой, в концы трубы вставляется проволока по периметру. Один конец трубы следует поднять на некоторую высоту, а второй оставляется на полу. В конце трубы должен быть просвет, а иначе кошка или кот проигнорирует такой элемент. В трубах животные могут проводить много времени, поскольку чувствуют себя, как охотники в засаде.

Тканевые трубы

Немногие знают, что котам и кошкам очень нравится, если взять одежные щетки и закрепить их на вертикальной поверхности, где-то на уровне спины животного. Коты и кошки просто обожают чесаться об эти поверхности, состоящие из искусственной щетины средней жесткости.

На какой высоте

Для любого кота или кошки, чем выше будет расположено место для отдыха, тем лучше, поскольку в подобных условиях они чувствуют себя в безопасности. Поэтому в таких случаях, домик для кошки можно расположить хоть под самим потолком. Независимо от того, сколько ярусов будет в этом комплексе, в основном будет занят самый верхний. Если котов несколько, то на самом верхнем «этаже» расположится вожак, но несмотря на это, этот «этаж» будет оставаться для животных спорным и каждый из котов захочет первым его занять.

Место под самым потолком

Считается, что наименьшая высота кошачьего уголка – это один метр. Небольшая высота оказывается безопасной даже для маленьких котят, но с возрастом они все равно перебираются на более высокие ярусы, когда почувствуют, что они на это способные.

Варианты для стен

Оптимальный вариант – это расположить место для отдыха на стене, поскольку на полу оно сможет занять около 1 метра квадратного. Учитывая наши квартиры, где каждый метр квадратный на счету, место для кошки на полу – это довольно проблематично, а вот разместить его на стене совсем не проблема, достаточно закрепить его, как следует. Площадок можно закрепить несколько и соединить их переходами из досок, разместив их под различными углами. Как вариант, можно использовать веревочные лестницы, что непременно понравится животным. Другими словами, здесь огромное поле для фантазии, но при этом нужно иметь еще и желание.

Настенные варианты

Подобные элементы еще называются полками для кошек, поскольку они имеют достаточно сходства с полками для книжек, поскольку их крепление идентичное. Коты и кошки с удовольствием эксплуатируют подобные кошачьи комплексы.

Из каких материалов

Домик для кота или кошки, как правило делается из остатков строительных материалов или других элементов, которые уже не нужны. Это вполне допустимо, поскольку все элементы конструкции придется обшить тканью, каким-либо другим текстилем или обмотаны веревками. Несмотря на это, даже к подобным материалам предъявляется ряд требований.

В связи с этим:

  1. Они не должны иметь посторонних, тем более резких запахов. В любом случае, проживающие в доме не должны его ощущать, а животные и тем более, поскольку у них нюх намного острее. Если это природные запахи, то они допускаются. Если какой-нибудь материал все же имеет нехороший аромат, то его можно некоторое время подержать на улице.

    Не вредные материалы

  2. Не следует использовать материалы, которые имеют свойство накапливать электрические заряды. К ним можно отнести открытые поверхности из пластика, материалы из шерсти или шелка. Животные довольно чувствительные к электрическим разрядам.

Чтобы кот или кошка как можно быстрее начали осваивать этот комплекс, его нужно некоторое время подержать в жилище. Это необходимо для того, чтобы конструкция полностью впитала в себя знакомые животным ароматы помещения.

Основные материалы

Кошачий комплекс может состоять из нескольких элементов, которые изготавливаются из различных подручных материалов. Поэтому:

  • Домик можно изготовить из фанеры, ДСП, тонких досок, сплести из прутьев, из газетных трубочек и т.д.
  •  Вертикальные и наклонные элементы изготавливаются:
  •  Из пластиковых труб для канализации, из бумажных труб, которые можно разместить в стволе дерева, в деревянном брусе или обмотать отрезком линолеума.
  •  Из обычных досок, ДСП или ткани, разместив их под различными углами.
  •  Гамаки изготавливаются из ткани, из веревок, а в качестве каркаса используется обычная деревянная рейка.

Площадки делаются из древесины, ДСП, фанеры и т.д. Если площадка из дерева, то ее можно не обшивать материей, но придется отшлифовать, а также покрыть лаком на водной основе. Если материал ДСП или фанера, то их лучше заключить в ткань, поскольку при их изготовлении применяются химические компоненты.

Площадки из дерева и фанеры

За основу кошачьего комплекса допустимо взять ствол дерева, но при этом не нужно удалять ветки полностью, оставив их часть для того, чтобы закрепить на них площадки, домик и другие элементы. Для этого берется ствол дерева, высотой около 2-х метров, после чего ветки отрезаются так, чтобы осталось сантиметров 20-30. После этого со ствола удаляется кора. Такой комплекс для животных будет особенно интересным, поскольку отличается природной основой, но при этом не нужно забывать, что его нужно хорошо укрепить.

Материал для обшивки

Чтобы получить когтеточку, достаточно на основу намотать толстую веревку из натурального материала, такого как пенька, например. Если комплекс не из дерева, то его придется обмотать веревкой полностью, поэтому ее уйдет достаточно много.

Чтобы обшить домики и полочки, можно воспользоваться таким плотным материалом, как ковролин, при этом не следует брать ковролин с длинным ворсом. Длинный ворс способствует быстрому сбору пыли и грязи, вместе с шерстью животных. В свою очередь, это может послужить появлению аллергических реакций, как у самих котов, так и у проживающих.

Оббивка ковралином

Цвет обивки не играет, никакого значения, особенно для котов и кошек, а вот для хозяина это интересный вопрос, поскольку лучший вариант – это сочетание цвета кошачьего комплекса с интерьером жилища человека.

Крепление

Самое главное, чтобы конструкция была абсолютно безопасной для животного. Все элементы крепления должны быть потайными, а при необходимости их замазывают шпаклевкой или обшивают тканью.

Кошачьи лазалки с площадками

Не менее важно – это надежно закрепить всю конструкцию, тем более, если ею пользуется не один кот или кошка. Их игры могут привести к тому, что вся конструкция может завалиться и чем она выше, тем больше такая вероятность.

Пример фото с размерами

Чтобы понять, сколько пространства может занять кошачий комплекс, достаточно посмотреть на уже готовые чертежи с размерами. После этого можно приступать к проектировке кошачьего домика. При этом необходимо учитывать, что кошки бывают разной породы и могут отличаться размерами, хотя и не значительно. Конструкция домика так же зависит и от того, какой полезной площадью нужно пожертвовать для домашнего питомца.

На фото видно, что высота этих конструкций находится в пределах 1 метра 80 сантиметров, а то и выше, хотя это не критично и можно запросто убрать лишние сантиметры вместе с этажами. Эти чертежи могут послужить хорошей основой для постройки домика для своей кошки. На основе имеющегося чертежа можно приступать к подготовке всех необходимых материалов, после чего можно приступать к сборке этого сооружения.

Пошаговое изготовление комплекса для двух котов

Когда хозяин содержит двух котов, то необходимо соорудить для них домик с учетом их поведения, причем так, чтобы они не мешали друг другу. Поведение котов может быть различным: некоторые коты дружат и легко уживаются на одной площадке, а бывают случаи, когда один из них доминирует. В таком случае можно предположить, что один из них захочет занять самое удобное и самое высокое место. Если коты не дружат, то площадки лучше разнести, а если дружат, то можно соорудить одну общую, но большую площадку на самой вершинке конструкции.

Материалы и готовый домик

Для этой конструкции подойдет фанера, толщиной до 12 мм, а также столбы из деревянного бруса размером 50 на 70 мм и длиной не меньше 4-х метров. Потребуется так же ковролин на джутовой основе, около 2-х с половиной метров квадратных и веревка, длиной до 20 метров. В качестве крепежа подойдут уголки, со стороной 15 на 20 мм для домика и 40 на 45 мм для крепления площадок. Для крепления к стене можно использовать пару больших уголков, размерами 50 на 50 мм.

Крепление основных элементов

За основу берется конструкция, состоящая из 3-х столбов различной высоты: 220 см, 120 см и 80 см. Столбы надежно крепятся к основе, которую представляет фанерный лист. Эти несущие элементы размещаются таким образом, чтобы самый длинный находился как можно ближе к стене, чтобы надежно закрепить всю конструкцию. Размещение столбов отмечается непосредственно на фанерном листе с помощью карандаша. Столбы можно закрепить с помощью длинных гвоздей, забитых с обратной стороны листа, но сначала для них сверлятся отверстия соответствующего диаметра. Для надежности столбы крепятся с помощью металлических уголков соответствующей величины.

Разметка

По такому же способу отмечают отверстия в платформах, через которые должны проходить столбы. Отверстия лучше делать немного больше размеров столбов, поскольку они все равно крепятся с помощью уголков. Если отверстия окажутся несколько меньшими, то их затем придется дополнительно обрабатывать либо напильником, либо лобзиком, либо наждачной бумагой.

Крепление платформ

Перед процессом крепления платформы, ее следует примерить и при необходимости она подгоняется по размерам. Желательно, чтобы платформа, да и все остальные элементы, была закреплена строго горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем. Для надежности платформа крепится с помощью уголков. После этого все платформы обшиваются ковролином, причем сделать это необходимо также надежно, иначе животные его отдерут от основания.

Сборка домика

Корпус домика собирается из 4-х прямоугольных отрезков фанеры, которые служат стенами домика, при этом в одном из прямоугольников следует вырезать отверстие, чтобы в него могла пролезть кошка. Для пола и крыши вырезают еще по одному прямоугольному отрезку. Чтобы соединить все элементы домика, достаточно воспользоваться маленькими металлическими уголками и саморезами. Крепеж должен быть таким, чтобы ни один из элементов, тем более острый не выходил наружу, хотя многие из элементов крепежа будут находиться под обшивкой.

Сборка кораба

Самое главное – это не забыть оббить домик изнутри, после чего можно закрепить крышу, которая перед этим также обшивается тем же материалом. Готовый домик крепится, на запланированном месте, с помощью таких же металлических уголков, как и в случае с площадками.

Обматывание столбов веревками

Последний этап – это обматывание столбов веревками, что послужит для животных когтеточками. Кроме этого, элементы конструкции для животных окажутся более привлекательными. Перед тем, как обмотать столб веревкой, ее закрепляют с помощью скобы. Скобы так же используются для промежуточного крепления веревок, а также для конечного крепления. Веревку следует намотать плотно, иначе она со временем ослабнет. Чтобы этого не произошло, каждый виток или несколько сразу уплотняются с помощью молотка.

Обмотка столбов веревками

Сооружение домика для кошки своими руками не занимает много времени и на это может уйти не больше, чем полдня, хотя более сложные конструкции занимают значительно больше времени.
На следующем видео можно посмотреть, как собирается похожая конструкция.

Как я строил домик для кошки своими руками. Кошка в ШОКЕ! / How To Make a Cat House


Watch this video on YouTube

Домик для кошки за несколько минут

Самый простой вариант домика для кошки не потребует много времени и много деталей для сборки.
Поэтому:

  •  Достаточно иметь картонную коробку подходящих размеров.
  •  Понадобится старая футболка, в качестве материала для обшивки.

Не обойтись так же без скотча, чтобы закрепить всю конструкцию.
Что касается инструментов, то можно обойтись обычным ножом, но достаточно острым, и ножницами.
Изготовление такого домика отберет всего пару минут, что можно увидеть на видео.

Как сделать домик для кота? Делаем домик для кота своими руками за 2 минуты!


Watch this video on YouTube

Подборка фото интересных кошачьих комплексов (домов)

Этот раздел посвящается интересным решениям, которые воплощены в конструкциях домиков для кошек, а также целых комплексов. Это неудивительно, что человек заботится о домашних любимцах, поскольку, проживая рядом с человеком на протяжении многих лет, они становятся членами семьи. Подобные конструкции заслуживают на внимание!

Еще несколько видео-идей

Домик для кота Рыжика с когтеточкой и перископом.

Делаем домик для Рыжика. Как сделать домик для кота своими руками


Watch this video on YouTube

Использование ПВХ — труб диаметром 100 мм для решения задачи.

В заключение

Трудно найти семью, в которой бы не было кота или кошки. Это уникальные животные, которые на протяжении тысячелетий живут рядом с человеком. Их задача заключалась в том, чтобы оберегать жилище человека от грызунов. В наше время кошек содержат, как в частных домах, так и в условиях квартир в качестве домашнего животного. Если в частных домах эти животные много времени проводят во дворе, то, в условиях квартиры, это настоящая проблема. Несмотря на это, животное должно вести подвижный образ жизни. Решение данной проблемы – это создание уголка для кошки, где животное смогло бы не только отдохнуть, но и поиграть, перебираясь с «этажа» на «этаж». Здесь же можно поточить когти, чтобы не пришлось их укорачивать с помощью когтерезки.

Игровой комплекс с когтеточкой

Конечно, если делать подобный кошачий комплекс из подручных материалов, то он ничего не будет стоить, но если все материалы покупать, то это может стоить немалых денег. Дорогим окажется вариант, если такой уголок приобрести в специализированном магазине, хотя выглядеть такой уголок будет более привлекательно для хозяина. К сожалению, такой вариант может не понравиться животным, поскольку их производство связано с применением сомнительных материалов.
Как видно из фото выше, вариантов решения огромное множество и любой из них можно взять за основу. Как показывает жизнь, все дело в желании обеспечить своего питомца нормальными условиями проживания. Эти животные никогда не останутся в долгу, поскольку их любовь к своему хозяину и членам семьи безгранична.

Дом для кошек | Своими руками

Уютный домик для кота или маленькой собачки довольно легко сшить самому, даже если вы не особо разбираетесь в шитье.

Чтобы сделать домик кошкой нам понадобится

Вам понадобятся: поролон толщиной 3 см, размером 2 × 1,5 м, бязь 2,4 × 1,5 м, нитки, игла, ножницы, бумага, карандаш.

Нарисуйте на бумаге выкройку домика (схема на странице 18). Из поролона вырезаем 1 заготовку днище и 4 стенки, в одной из которых вырезаем круглое отверстие-отверстие.

Из ткани вырезаем 2 нижние детали и 8 детских. стены подходящих размеров, плюс припуски на 2,5 см (лаз еще не обрезал).

Ссылка по теме: Как сделать домики для животных и птиц своими руками на даче

Заготовки из ткани дна и трех стен домика складываем попарно перевернутыми внутрь и каждую заготовку шлифуем по 3-м сторонам (вручную или на швейной машинке). В полученные корпуса вставляем детали из поролона, затем зашиваем их открытые участки.

Остальные 2 заготовки для передней стены дома загибаем внутрь торцами. Нарисуйте на них круг для отверстия и проведите его, оставив в шве небольшое отверстие для поворота. Обрежьте ткань внутри круга, вырежьте припуски и выверните заготовку через отверстие. Вставляем в него поролон и зашиваем по периметру открытые участки (фото 1).

Готовые стены дома сложите лицевыми сторонами друг к другу и прострочите, начиная снизу и заканчивая крышей (фото 2).В последнюю очередь пришиваем низ. Переворачиваем домик через круглое отверстие.

Примечание

Швы на внутренней стороне дома за счет текстуры поролона будут скрываться в углах, а изделие будет смотреться аккуратно со всех сторон.

Домик для кота своими руками: фото

Ссылка по теме: Домик для хомяка своими руками (+ фото)

Кошкин Дом — чертеж

© Автор: Денис Киряшин, Ульяновск.Фото автора

ДОМАШНИКИ ДЛЯ КОШЕК — СОВЕТЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

КОШКА ДОМ СВОИМИ РУКАМИ

«Жизнь без кота не такая», — уверены заядлые любители кошек. Если вы один из них, порадуйте своего пушистого питомца обновкой — уютным домиком. Такой кошачий приют легко сшить из небольшого количества поролона и плотной ткани. Ведь в магазине подобные дома стоят очень дорого. Подойдет такое жилище и для маленькой собаки.

Домик для кошек своими руками
  1. Домик состоит из пяти частей: нижней и четырех одинаковых боковых стен (одна из них имеет входное отверстие).Вырезаю из газеты шаблон боковой части, а по ширине — квадрат для низа.
  2. С его помощью вырезаю из ткани детали: четыре для внешней и внутренней сторон стены, две заготовки для низа, а из поролона — четыре стенки и одно низ.
  3. Сначала зашил переднюю стену дома с отверстием для входа. Для этого я сложил одну внешнюю и внутреннюю части внутрь, а снизу положил поролон. Я нарисовал мелом контур отверстия.Я просил об этом. Затем вырезаю круг, не доходя до шва 5 мм. Повернула верхнюю часть ткани через отверстие на изнаночную сторону, прогладила (см. Фото 1).
  4. Согнул две стенки внешними сторонами внутрь и сшил на машинке по боковому срезу. Потом по очереди шила остальные. Прошила низ и перевернула домик через приточный патрубок (все швы должны быть внутри).
  5. Декорировала изделие термонаклейкой, пришила сердечко над входом. Чтобы питомец спал мягче, на дно кладу подушечку.

Потратьте свободное время на пошив домика, и ваш питомец будет счастлив!

© Автор: Елена Зуева, г. Каргополь Архангельской области. Фото автора

CAT HOUSE СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Делаем уютный домик для кошки своими руками по инструкции с фото

Сделайте домик для кошки своими руками Кошки очень амбициозные и независимые животные, которым очень нужно «личное» пространство в доме. Зоомагазины предлагают широкий выбор кроватей и домиков для кошек, но создать домик для кошки своими руками гораздо приятнее и выгоднее с финансовой точки зрения. Одним из наиболее приемлемых вариантов станет изготовление домика из картонной коробки и старого ковра.Несомненное его преимущество в том, что у кошки будет и жилище, и предмет для оттачивания когтей. Итак, приступим. Для этого вам понадобится:

  • Коробка плотная картонная
  • ковер
  • кусок водонепроницаемого материала, который будет использоваться как коврик под полом и крышей
  • горячий клей
  • Универсальный острый нож
  • карандаш
  • линейка
  • широкий скотч.

Учтите, что на новый ковер будет частично выделять определенное количество химии.Поэтому, если вы собираетесь уложить только что купленный материал, то нужно дать ему полежать не менее двух недель. Для удобства кошки вход в дом нужно сделать максимально просторным, но в то же время не очень широким, чтобы он чувствовал себя комфортно в этом укрытии. Ящик следует выбирать такого размера, чтобы питомец мог стоять внутри него в полный рост и свободно вращаться. Пошаговая инструкция: 1. Разметьте и вырежьте отверстие под входом в неразъемной стенке картонной коробки.2. Приклейте клей к откидывающимся по бокам картонным створкам, чтобы не мешать вашей дальнейшей работе, открыванию. 3. Теперь нужно приложить некоторые усилия. Вырежьте кусок изоляционного материала в виде прямоугольника. Ширина и длина должны быть такими, чтобы можно было обернуть боковые стенки и дно картонной коробки. Кусок материала по ширине должен соответствовать габаритам коробки. Свернутую створку материала проталкиваем через входную дверь домика, разворачиваем внутри помещения, поочередно покрываем клеем поверхность стен и пола, скрепляем.4. Вырежьте из выбранного материала три части прямоугольной формы. Одна из полученных частей приклеивается к потолку нашего дома внутри, другая — к глухой стене, а оставшаяся — к полу, создавая повышенную изоляцию от жидкости. Затем приклеиваем необходимые по размеру куски места возле входа и приклеиваем ленту из этого материала на стыке задней стены и напольного покрытия дома. Теплоизоляционный материал предохранит пол в доме от нежелательных следов жидкости, а также станет своеобразной теплоизоляцией внутри домика котенка.5. Прикрепляем к внешним стенам дома кусочки синтетического ковра или «отдыхающего» ковра. 6. Приклеив к фасаду домика кусочки ткани, дайте ему высохнуть, затем острым ножом вырежьте отверстие под входом, немного отступив от намеченных краев. Вырезаем диагонали по углам намеченного контура, загибаем верх и обе стороны ковра в домик, крепко их крепим к стенам. 7. Отрежьте нижнюю полоску ножом. Для того, чтобы закрыть порог, отрежьте кусок ковровой ткани достаточной ширины, приклейте его клеем, как видно на фото: Оставьте дом сушиться на пару дней.Убедитесь, что внутри нет остатков клея, которым кошка может отравиться! Положите посреди домика теплую мягкую подушку или подстилку, чтобы кошке было максимально комфортно. Еще одним материалом, из которого выгодно сделать домик для кошки своими руками, может быть пластик. Если ваша кошка очень активна, вы можете построить для нее двухэтажный дом с внутренним подключением. Но для многоэтажных домов картон будет не лучшим материалом. Более правильным и удобным материалом станут пластиковые емкости с ровными стенками и крышками.Производится следующим образом: 1. После снятия крышек с емкостей наклеивается изнутри ковролин или изоляционный материал. Оставьте немного места наверху по краям емкости, чтобы затем, когда клей высохнет, можно было закрыть крышки. 2. После этого мы составляем план нашего будущего дома-строения. Каждый контейнер может служить отдельным помещением, которое можно соединить с другими помещениями дома, прорезав проход в боковых стенах; или поставить несколько этажей, сделав проход в крышке нижней емкости и в нижней части верхней.3. Как только план составлен, возвращаем крышки на место, делаем необходимые переходы, соединяем «комнаты» между собой, прочно скрепляем их между собой скотчем или клеем. 4. Внешне обработать домик можно одним из описанных выше способов. Учтите, что в доме, состоящем из двух и более комнат, нужно сделать отдельный вход. Но эти проходы нельзя делать сквозными — комната может потерять уединение. Советуем вырезать одну розетку на боковой стенке одной пластиковой емкости, а в другой сделать отверстие для входа в переднюю стенку.Позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец мог беспрепятственно пройти во все «двери» своего дома, не боясь получить травму или застрять.

Комментарии

комментария

Как сделать кошачий домик своими руками

Кошки — интересные существа; иногда им нравится выбирать незнакомые места, чтобы понаблюдать за всем, что происходит вокруг них, и расслабиться.



Хорошо, если это будет подоконник или спинка дивана. Но бывает иначе. В каких случаях необходимо иметь домик для кошки? Например, у вас маленькая квартира или семья состоит из большого количества людей, что раздражает кошечку, и она без надобности ищет уединения.Или ваш усатый и полосатый миньон выбрал неподходящее место для отдыха, например, неустойчивый книжный шкаф с цветами, ваш шкаф с вещами или даже обеденный стол. Во всех этих и многих других случаях лучшим решением будет, если в вашей квартире появится кошачий домик. Сделать своими руками своими руками вполне реально. При этом можно использовать подручные материалы и, если нет времени и навыков, построить какой-нибудь быстрый вариант.


Как сделать кошачий домик своими руками из того, что валялось дома

Что для этого нужно? Ненужные вещи, которые хотелось выбросить, и немного фантазии.Создать кошачий домик своими руками можно из любой коробки. Поместите его в углу комнаты, положив набок (длинной стороной). На ту часть, которая теперь является «дном», поместите мягкую подстилку. Картонная коробка также хорошо подходит для этих целей, ее можно окрасить снаружи или оклеить цветной пленкой.



Хороший вариант для дома — старый чемодан, а перевернутую набок плетеную корзину можно повесить на стену. Есть вариант построить кошачий домик из остатков ковра или фетра.Сделать это самому совсем не сложно. Соедините несколько маленьких кусочков материала или согните один большой в любой причудливой комбинации, как вам подскажет ваша фантазия. Они скрепляются проволокой, клеем, жидкими гвоздями, можно даже пришить прочными нитками. Очень креативно выглядят домики для домашних животных из различной старой бытовой техники, отслужившей свой возраст, например, из монитора компьютера, колонки, телевизора.

Как сделать кошачий домик так, чтобы он выглядел как покупка


Конечно, для этого вам потребуется больше времени и сил, а также вам может потребоваться покупка некоторых материалов и инструментов.Но тогда вашей фантазии нет предела. Вы можете украсить кошачий домик своими руками, чтобы он отлично вписался в интерьер. Делая вещь своими руками, можно учесть все нюансы: размер животного, его повадки, особенности квартиры. Необходимые материалы и инструменты: фанерные листы, металлические уголки, шурупы, пеньковая веревка, отвертка, клей, ножницы, материал (ковролин, мебельная ткань), поролон. Стандартная форма дома — кубическая, но можно сделать и удлиненной, неправильной, все зависит от фантазии и умения.Стены скрепить уголками, изнутри накрыть материалом, подложив под него поролон. Обивку можно приклеить к фанере и скрепить небольшими гвоздиками. После этого к домику прикрепляют переднюю стену, в которой предварительно вырезают отверстие диаметром 12-15 см. Размер комнаты для среднего кота — 0,4х0,4х0,4 м. Сделайте внешнюю отделку дома. Если вы хотите, чтобы он совмещался с острием — плотно обмотайте пластиковую трубу диаметром 10-12 см веревкой и закрепите на конструкции.Вся конструкция прибивается к полу, к стене или к широкому листу фанеры. Последний будет служить прочной основой.

Как сделать из коробки домашнего кота

Присутствие кошек неизменно влияет на атмосферу в доме. Характер вашего питомца может варьироваться от импозантного и меланхоличного до игривого и выразительного. В любом случае ваша жизнь никогда не будет прежней. Иногда места, которые выбрали кошку для отдыха или активной игры, доставляют неудобства хозяевам.И тогда возникает вопрос обустройства индивидуального дома. Его можно приобрести готовым или потратить немного времени и сделать интересную конструкцию своими руками.

Перед самостоятельным изготовлением домашней кошки было бы полезно изучить существующие модели. Опираясь на полезные приемы, вы сможете применить их в дизайне, который вы собираетесь делать своими руками. В специализированных магазинах представлен широкий выбор домиков для кошек, которые имеют разную форму и размер, а при их производстве использовались все материалы.

Наибольшей популярностью у владельцев кошек пользуются следующие модели:

  • Кушетки имеют разную форму. Подходит для спокойных животных, основное занятие которых — наблюдение за окружающими.
  • Дом в виде ящика похож на кота, предпочитающего уединение. Сделать такую ​​конструкцию своими руками просто.
  • Любовь кошек к картонным коробкам не знает границ. Вне зависимости от размера они постараются поселиться в любой таре, будь то упаковка от микроволновки или компактные коробки из-под обуви.Так что подумать о собственном производственном доме, построенном из картонной коробки, будет идеальным решением.
  • Гамаки, расположение которых зависит от наличия свободного места. Имея ограниченные квадратные метры, кошки могут быть закреплены под стулом. Просторная квартира в подвешенном к потолку гамаке, дальнейшая проработка интересных дизайнов лестниц.
  • Игровые площадки также включают просторную площадь. К ним относятся домики, лестницы, гамаки и когтеточки. Все зависит от количества кошек, для которых они предназначены, и возможностей хозяина.
  • Утонченный интерьер подчеркнет миниатюрная копия мягкой мебели в виде дивана или кровати. Отдыхая на диване, кошка неизменно вызывает улыбку.

Но купленный дом не всегда должен нравиться своенравному питомцу. И тогда много денег тратится зря. Намного практичнее построить домик для кота из коробки. Материал, который уже был в квартире, вызовет у нее отказ, поэтому проблем с привыканием к новому картонному домику не возникнет.

Несмотря на простоту решения, прежде чем приступить к проектированию своими руками домика из коробки, следует проанализировать характер кошек. Что нужно учитывать при проектировании:

  • В свободное время предпочитает наблюдать за другими, активно играть или спать днем ​​и ночью.
  • Если у нее есть дурная привычка рвать мебель.
  • Охотится ли кот, выслеживает врагов.

Анализ особенностей характера вашего питомца позволяет спроектировать дом, максимально отвечающий их потребностям.Дизайн может включать:

Для любителей созерцать окрестности лучше делать своими руками двухъярусный домик с диваном наверху. Это позволит вашей кошке всегда быть в курсе событий.

Заядлым охотникам и заботливым мамам понадобится второй курс, через который они смогут наблюдать за потенциальным противником.

Активные кошки оценят нестандартный домик, дополненный устройством для физических упражнений. Сделать своими руками стопку из фанеры, на которую удобно прыгать, несложно.

Сохранить эстетичный вид мягкой мебели поможет установка когтеточек. Для этой колонны, функцию которой могут выполнять металлические или поливинилхлоридные трубы, следует обернуть джутовую веревку и надежно закрепить возле дома из коробки. Важное условие — удобный доступ со всех сторон конструкции.

Размеры кабины ящиков должны соответствовать размеру кошки. Жилец среднего размера оптимален для выполнения конструкции в виде куба со стороной 40 см. Ширина входа от 15 до 20 см. Меньшие или большие экземпляры требуют корректировки габаритов дома из коробки.Главное условие — животное должно уметь скользить на боку. В любом случае вам следует внимательно рассмотреть варианты входа. Если дыра будет слишком большой, кошка будет чувствовать себя неуверенно, главное, чтобы она прошла через нее без проблем.

Совет! Поза на задних лапах — одна из самых любимых у бенгальских и сиамских кошек. Поэтому они предпочли своими руками сделать своеобразный вигвам, который будет в пределах 60-70 см.

Рассмотрим подробно, как сделать домашнего кота из коробки.Проблем с подбором каркаса возникнуть не должно. Подойдет любой из принтеров, микроволновых печей или другой крупной бытовой техники. Для этих целей даже сгодятся посылки «Почта России», основной принцип отбора — плотный картон. Вовлечение детей делает процесс увлекательным для всей семьи.

Выбор материалов и инструментов ↑

Все наборы для домашних кошек вы можете собрать, не выходя из собственного дома. Тебе понадобится:

  • Непосредственно картонные коробки.
  • Мягкий, но плотный материал для обивки, лучший выбор — ковролин.
  • Материал с водоотталкивающими свойствами для внутреннего дома.
  • Клей без запаха. В противном случае кот может проигнорировать все ваши старания по обустройству дома своими руками.
  • Острый нож, линейка и карандаш.
  • Броуд Скотч.

Основные этапы формирования дома ↑

Разнообразие конструкций домиков для кошек не обязывает строго придерживаться данного алгоритма.Но учебный процесс поможет определить основные этапы работы, в которую входят:

  • Планировка подъезда, может быть два основных и «черный». Обводя циркуль карандашными очертаниями, они аккуратно вырезаются острым ножом.
  • Все стыки бокса зафиксированы скотчем, это позволит избежать деформации домашнего кота.
  • Ткань водоотталкивающая для детей по подобранным размерам домашнего кота.
  • Отделку кладут внутрь конструкции через вход и постепенно начинают крепить к стенам с помощью клея.Клеевой пистолет облегчит и ускорит весь процесс создания дизайна для кошки своими руками. Не забудьте обработать материал в стыках картонных коробок.

В данной работе внутреннее устройство домашнего кота можно считать завершенным.

Внешний декор ↑

Эстетический внешний вид — важный аспект дизайна конструкции. Существует множество вариантов, как украсить домик коту из коробки. Метод обрезки ковра очень практичен, так как помимо декоративной функции он может стать излюбленным местом для точения когтей вашего питомца.Необходимые шаги:

  • Боковые стенки и верхняя часть могут быть обработаны как одно целое, в зависимости от размера коробки.
  • Передняя стена главного входа вырезана из цельного куска.
  • Крепить декоративную накладку можно двумя способами: степлером или тем же клеевым пистолетом. Практичность второго способа очевидна, так как он обеспечивает незаметную фиксацию на доме из коробки. Используя обивку как когтеточку, кошка может вытащить клипсу, а она, в свою очередь, поранить жильцов.Поэтому акцентируем внимание на клеевом дизайне «из коробки».
  • После сушки, обшивки ковролин в зоне входа обрежьте по диагонали, затем обрежьте, оставив запас 1,5 см для изгиба внутри дома.
  • Наберитесь терпения и просушите в течение трех дней качественный дизайн прямо из коробки, после чего можете положить внутрь удобную подушку или матрас и пригласить кошку на новоселье.

Предлагаемый способ изготовления кошачьего домика своими руками не является постулатом.Есть много интересных идей, как превратить картонные коробки в любимое место времяпровождения питомца.

Привести дом к оригинальной конструкции корпуса позволяет двускатная крыша. Для этого приставка оборудована дополнительными функциями, такими как откосы и фронтоны. Надежную фиксацию крыши кошачьего дома обеспечит термоклей. А если аккуратно вырезать миниатюрное окошко, у питомца появится дополнительная возможность следить за окружающей средой.

Обшивать дом из картонной коробки не нужно.Для отделки внешних поверхностей можно использовать краску без резкого запаха, обои или цветную бумагу.

Наличие места из боксов позволяет построить весь комплекс, он может быть одинарным или двухуровневым, с множеством проходов и отверстий для выхода. Такой лабиринт понравится кошке и убережет домовладельцев от лишних неудобств, особенно если у них живет целая семья домашних питомцев.

Посмотрите, как легко построить кошачий домик из коробок, в следующем видео:

Связанные с контентом

30 лучших планов дома для кошек своими руками / приют для кошек на открытом воздухе

Игра с кошками поднимает настроение, и они становятся лучшими пушистыми друзьями, помогая избавиться от стресса и беспокойства из вашей жизни.Итак, хотите заняться чем-то любовным для своих кошек? Просто чтобы получить от них больше любви? Затем постройте классную резиденцию с помощью этих планов дома для кошек своими руками, которые предоставят полный набор уловок для создания безопасного, погодоустойчивого и полнофункционального приюта для кошек на открытом воздухе, как профессионал. Вы должны обзавестись этими классными жилищами для домашних животных, при этом позаботившись о том, чтобы кошкам было комфортно и безопасно на улице.

Исследуйте множество уличных приютов для кошек, открыв эту коллекцию из 30 домашних кошачьих домиков своими руками, которые основаны на идеальных планах размещения домашних животных и оснащены всеми функциями, которые должны быть в домике для кошек.От когтеточек до кормушки для кошек и удобной кровати — эти замки для кошек дополнены всеми роскошными функциями. Вы можете построить их любого размера, так как собираетесь сделать их своими руками.

Эта коллекция домашних кошачьих домиков, сделанных своими руками. включает в себя большой список материалов, которые вы можете использовать для постройки классной кошачьей резиденции. От использования больших пластиковых контейнеров до холодильников из пенопласта и картонных коробок — используйте все для строительства дешевых, но полностью функциональных изолированных литых укрытий.Самым популярным материалом при строительстве кошачьих домиков является дерево. Переработайте, перепрофилируйте и восстановите любую древесину для постройки милого кошачьего домика в стиле бунгало, который будет очень легко изолировать из-за нулевой проводимости древесины.

Найдите лучшие планы уличных кошачьих домиков:

От одного кошачьего домика до многоэтажного кошачьего домика вы получите бесплатные планы и инструкции для всех. Сформируйте большую деревянную коробку или перейдите на следующий уровень и постройте мини-коттеджи с шевронной крышей, верандой, палубой и когтеточками, которые заставят вашу кошку жить в роскоши.Выберите любой из этих домов для кошек DIY в соответствии с вашим бюджетом, уровнем квалификации и потребностями.

1. Теплый домик для кошек

Что делать, если вы устали играть с кошками? Затем просто разместите их в их собственном домике для кошек на открытом воздухе, чтобы они могли отдохнуть. Сделайте этот теплый домик для кошек, используя охладитель иглу объемом 100 литров или больше. Просто добавьте подушку внутрь или кусок коврика вместе с мисками для кошек, и все. Завершите крышку веревочными светильниками. инструкции

2.Дом для кошек-иглу с подогревом

Получите здесь полный бесплатный план дома для кошек с подогревом , чтобы построить отапливаемый домик для кошек, замок для кошек-иглу. Постройте его, используя охладитель из пенополистирола и подушечку для кошек с флисовым покрытием. Этот кошачий домик оснащен системой отопления и, несомненно, обеспечит вашей кошке комфорт зимой. Подробности здесь cuckoo4design

3. Easy Winter Cat Shelter

Еще один уютный домик для кошек DIY на открытом воздухе , который можно сделать из переработанных предметов, которые можно быстро найти не выходя из дома.Возьмите охладитель из пенополистирола, ленту, изоляцию, полиэтиленовые пакеты и обрезки ткани, чтобы построить этот зимний кошачий домик, который впечатлит с первого взгляда. Соберите его с помощью прочного клея. Подробности здесь, инструкции

4. План деревянного домика для кошек

Хотите построить мини-бунгало для своей кошки? Тогда получите бесплатные планы отсюда. Постройте этот кошачий домик, используя брус, фанеру и фетровую крышу. Затем вам понадобятся битумная бумага, черепица и краска, чтобы построить этот деревянный план кошачьего домика. Этот кошачий домик станет милым подарком ручной работы и владельцу кошки.Подробности здесь myoutdoorplans

5. Домик для кошек для холодных ночей

Домик для кошек , сделанный своими руками, размером 18 дюймов x 26 дюймов x 18 дюймов, станет прекрасным подарком ручной работы. Создайте раму из 2×2, и они отлично подойдут в качестве прочной опоры рамы. Накройте раму фанерой, а затем сложите ее верх водонепроницаемым ковриком или циновкой. Добавьте внутренний коврик или подушку для максимального комфорта во время сна. Instructables

6. Обогреваемые приюты для кошек на открытом воздухе

Используйте деревянные доски, возможно, переработанные, чтобы построить этот общий приют для кошек в стиле бунгало с шевронной крышей.Установите грелки, термокубы и миски для кошек внутри и позвольте вашей кошке жить в роскоши внутри. Положите в этот кошачий домик много соломинок, которые принесут в него много тепла. Подробности здесь catsinmyyard

7. Изолированный приют для кошек на открытом воздухе

Постройте долговечный приют для кошек на открытом воздухе, используя также пластиковые контейнеры с крышками. Постройте этот изолированный укрытие для кошек на открытом воздухе, используя пластиковую ванну на 30 галлонов и пластиковую ванну на 18 галлонов. Поместите маленький контейнер в больший с зажатой в них изоляцией из стекловолокна.Используйте клейкую ленту и расширяющуюся пену для нанесения клея. Найдите домик для кошек DIY здесь catster

8. Зимний приют для уличных кошек

Постройте еще один уютный замок для своих кошек, используя большие пластиковые контейнеры. Просто добавьте теплоизоляцию внутри, а также пучок соломинок для дополнительного уюта и защиты от непогоды. Просто поместите внутрь ковер или подушку, которая станет отличной кроватью. Лучший уличный кошачий домик, который можно сделать в кратчайшие сроки. Подробности здесь theverybestcats

9.Изолированный зимний приют для кошек

Чтобы построить этот изолированный зимний приют для кошек, вам понадобятся два урна. Возьмите урну Rubbermaid 189L и Sterilite 85L, чтобы построить приют для кошек. Добавьте утеплитель внутри, а также добавьте соломку внутри для дополнительного уюта и зимнего комфорта. Один из лучших приютов для кошек, когда-либо созданных. Подробности здесь diycatshelter

10. Как сделать дешевый домик для кошек

Готовы построить открытый домик для котят дешево и в кратчайшие сроки? Тогда вот умопомрачительный бесплатный взлом.Переделайте старые картонные коробки из дома, а затем накройте их своими старыми футболками, чтобы построить этот дешевый кошачий домик. Он обеспечит столько же комфорта, сколько потребуется. Подробности здесь smartfundiy

11. Уличный домик для кошек на зиму

Один из самых красивых уличных домиков для кошек с остроконечной крышей. Из него обязательно получится милый подарок ручной работы. Возьмите фанеру 1/2 дюйма, 3 куска 2x2x8 для обрамления и изоляционную плиту 1/2 дюйма, чтобы построить этот уличный кошачий домик на зиму.Затем вам понадобятся две кошачьи дверцы, уплотнитель, солнечные фонари и соломка, чтобы сделать это. Instructables

12. Открытый приют для кошек «Сделай сам»

Получите бесплатные инструкции по созданию прекрасного уличного приюта для кошек. Это займет несколько минут. Просто возьмите пластиковые контейнеры с крышками, вырежьте спереди большое отверстие, которое будет служить входом. Затем застелите пол в салоне ковриком или подушкой и утеплителем по индивидуальному заказу. Завершите вход муфтой для труб ПВХ. Ютуб

13.Самодельный приют для кошек на открытом воздухе

Для постройки этого приюта для кошек на открытом воздухе вам понадобится пластиковый контейнер на 66 литров и контейнер на 44 галлона. Изолируйте его, используя 1/2 листа пенопласта, чтобы изолировать этот уличный кошачий домик. Вырежьте главный вход спереди и добавьте туда подушку или подушку, чтобы было тепло и уютно и комфортно. Подробности здесь youtube

14. Постройте большой приют для кошек

Готовый размер этого большого приюта для кошек составляет 2’H x 4’W x 8’L, и он станет роскошным бунгало для вашей кошки.Используйте нестандартную деревянную длину, такую ​​как 2х4, 4х4 и фанеру, чтобы построить это большое убежище для кошек. Сначала соберите решетчатый каркас, а затем обшите его фанерой. Подробности здесь youtube

15. Уличные кошачьи домики для диких кошек

Если у вас есть доступ к бесплатной древесине, вы должны построить этот деревянный кошачий домик, он будет качаться для диких кошек! Красивый вход, массивная деревянная конструкция и скатная крыша — отличительные черты этой ручной работы! Сделайте внутреннюю часть комфортной, используя коврики, ковры, подушки и индивидуальную изоляцию!

16.План кошачьего домика

Кошки такие милые, и поэтому большинство любителей кошек любят держать нескольких кошек в качестве домашних животных! Итак, постройте этот кошачий домик, чтобы упростить уход за своей кошкой! Этот домик для кошек на открытом воздухе представляет собой красивое деревянное многоэтажное бунгало, в котором есть встроенные комнаты для одновременного размещения нескольких кошек! В конструкции использована крыша из шевронной черепицы и удлиненное основание, служащее настилом!

17. Лучший домик для кошек на открытом воздухе

В этом домике для кошек есть все, чтобы произвести впечатление: великолепный дизайн, великолепная роспись, крыша из черепицы и приподнятое дно! Используйте нестандартные деревянные доски, чтобы построить весь каркас, включая стропила крыши, и обшить весь каркас фанерой! Здесь вход через распашные ворота!

18.Домики для кошек на открытом воздухе

Пусть ваши кошки почувствуют себя уютно этой зимой с этим прекрасным домиком для кошек ! Первый этаж включает в себя расширенную веранду на крыше, которая образует расширенную площадку пола для 2-го этажа этого кошачьего домика! Наконец, есть наклонная крыша, которая не позволяет удерживать дождевую воду! Максимально используйте его, используя 1 × 8, 1 × 6 или 1 × 10 и 2×2!

19. Трехэтажный домик для кошек

Начните приютить своих кошек с постройки этого компактного жилья, лучшей схемы размещения трех кошек! Возьмите деревянные рейки, фанеру, деревянные квадратные столбы и покрасьте, чтобы построить этот двухэтажный домик для кошек! В нем одновременно разместятся 2 котенка или котенка, которые станут хорошими друзьями! Двустворчатые распашные двери и миниатюрные окна добавляют красоты дизайну и обеспечивают отличную циркуляцию воздуха!

20.Деревянный домик для кошек Triangle

Создайте эту роскошную резиденцию для своей кошки, создавая стильную игру с домашними животными! Используйте сверхпрочные деревянные стойки, такие как пиломатериалы 2 × 2 или 4 × 4, чтобы построить общий каркас, затем используйте фанеру или планки одинаковых размеров, чтобы заполнить каркас прочно! Добавьте защищенный вход, чтобы ваша кошка могла безопасно выглядывать!

21. Деревянный уличный домик для кошек

Посмотрите здесь один из самых интересных и представленных дизайнов домика для кошек! Наряду с центральным входом, он поставляется с распашной дверью с каждой стороны, а также с навесной крышей, которую вы также можете открыть! Он обеспечивает удобный, ровно ровный пол внутри, который можно легко смягчить!

22.Уличные домики для нескольких кошек

Хотите построить уличные домики для нескольких кошек? Используйте старую древесину или остатки древесины, чтобы построить эту большую кошачью резиденцию! Роскошное бунгало для кошек, в котором одновременно могут разместиться несколько кошек в разных этажах! В каждой истории есть ковровое покрытие на полу, где кошки могут спокойно отдыхать и наслаждаться часами отдыха! Эта огромная конструкция имеет шевронную крышу!

23. Симпатичный и удивительный уличный приют для кошек

Постройте, как и курятники и клетки для кроликов, дополнительный безопасный приют в виде клетки! Вдохновитесь этим образцом дизайна с гофрированной металлической крышей и прочным деревянным каркасом! Во-первых, создайте прочную основу и накройте весь каркас проволочной сеткой или металлической сеткой в ​​конце!

24.Домик для кошек DIY Outdoor

Этот удивительный уличный домик для кошек имеет наклонную крышу и веранду! Это заставит вашу кошку жить полной роскошью и будет просто супер красиво смотреться! Делайте это в основном с деревянными планками, как с 2х4! Чтобы его построить, вам понадобится легкий уровень навыков, лучший подарок для любителя кошек!

25. Открытый кошачий приют для нескольких кошек

Это здание Outdoor Cat Shelter предоставит комфортное жилище 6 кошкам одновременно! Таким образом, вы сможете держать в качестве домашних питомцев сразу 6 кошек! Домик для кошек — это 3-х этажное деревянное здание, в котором для кошек предусмотрены отдельные отсеки! Постройте его из дерева, и в каждой истории есть 2 комнаты для кошек! Вы также можете использовать его в качестве уличного кошачьего домика для нескольких кошек!

26.Домик для кошек со скребками

Этот домик для кошек своими руками построен из переработанных предметов, например, из переработанных ящиков со скребками, и будет максимальным комфортом для ваших домашних питомцев! Полы с красивым ковровым покрытием, царапины, покрытые веревкой, которые делают прочные столбы для поддержки этого L-образного домика для кошек, также являются основными особенностями этого домика для кошек!

27. Домик для кошек в башне

Этот домик для кошек на открытом воздухе, сделанный своими руками, представляет собой все в одном и обладает функциями, которые гарантированно повысят удовольствие всех кошек! Он поставляется с когтеточкой и обеспечивает различные повышенные уровни, он будет качаться, как тренажерный зал для кошек! Этот кошачий замок поддерживают более крепкие вертикальные круглые деревянные столбы и квадратные деревянные столбы!

28.Домик для кошек на открытом воздухе из деревянных поддонов

Восстановите удивительный комфорт ваших кошек из поддонов, и идея состоит в том, чтобы построить великолепный домик для кошек из поддонов ! Во-первых, соорудите прочную деревянную основу, из которой сделают расширенную колоду и пол кошачьего домика! Затем постройте над ним кошачью резиденцию, возможно, с нестандартной лестницей и другими функциями!

29. Приюты для кошек

Этот шикарный приют для кошек, выкрашенный в белый цвет, стоит на деревянных ножках в виде коробки! Кроме того, он впечатляет своей зеленой черепичной крышей, которая наклонена, чтобы избежать задерживания дождевой воды! Этот домик для кошек под открытым небом имеет крытый вход и будет очень любим всеми любителями кошек, если будет подарен им в качестве сладкого подарка ручной работы!

30.Cat Walk Outside House

Эта большая вертикальная клетка — следующий по красоте вольер для вашей кошки на открытом воздухе! Просто установите каркас здания, используя деревянные столбы и поперечные опоры, а затем накройте каркас проволочной сеткой! Установите нестандартные ветки деревьев и лестницы для занятий в тренажерном зале для кошек! Просторный дом для кошек на открытом воздухе!

Заключение:

После прогулок на открытом воздухе и в помещении уставшие домашние животные нуждаются в отдельном месте для отдыха. Итак, постройте прекрасные кошачьи жилища с роскошными особенностями, которые помогут вашей кошке вздремнуть.Воспользуйтесь этими 30 бесплатными планами кошачьих домиков на открытом воздухе , чтобы построить роскошное коттеджное бунгало или замок, не нарушая при этом денег. Вы получите бесплатные инструкции и планы по созданию полнофункциональных моделей домиков для кошек, сделаете сладкие подарки ручной работы своим кошкам и владельцам кошек. От утепленных домиков до кошачьих домиков в просторных клетках — здесь вы увидите все лучшие проекты уличных кошачьих домиков .

Сделай сам для кошек, которые можно сделать дома

20 Purrfect DIY-проектов для владельцев кошек

Мир сошел с ума от кошек, и я должен признаться, мне это чертовски нравится.Сколько себя помню, я был кошачьим (не поймите меня неправильно, я люблю собак, но предпочитаю скрытное высокомерие кошек), так что кошачий бум в Интернете сослужил мне хорошую службу. Поскольку я одержим своей очаровательной маленькой мурлыкающей машинкой, я, конечно, не против потратить деньги на то, чтобы она была счастлива и здорова, но все расходы складываются. Итак, для всех вас, кто, как и я, любит пачкать руки и в то же время копить деньги, наслаждайтесь этой коллекцией потрясающих проектов домашних кошек.

Актуальное кошачье дерево

Это очень амбициозный проект, но если у вас есть время и средства для его выполнения, я очень рекомендую его.Это дерево — не только отличная естественная игровая площадка для вашей кошки, но и прекрасное смелое деревенское украшение вашего дома.

Инструкции для самостоятельной сборки и кредит проекта — LaxCatCreationsPart1 и Part2

Полки для кошек

Вместо большого кошачьего дерева в доме установите эти кошачьи полки для более изящного и компактного подхода. Это довольно просто сделать, и ваша кошка может лазить по ней и по-прежнему чувствовать себя царственно, сидя на самой высокой полке.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — TheHipSoiree (больше фото здесь)

Головоломка с угощениями

Кошки умны, но им нужна постоянная стимуляция в игре, чтобы оставаться умными. Эта головоломка с угощением проста в изготовлении, она не будет вам ничего стоить и подарит вашей кошке часы веселья и тренировки мозга.

Инструкции для самостоятельной сборки и кредит на проект — TheGlamCat

Скрытый ящик для мусора

Никто не хочет видеть или чувствовать запах кошачьего туалета в доме, но если ваш питомец прикован к дому, то, к сожалению, это лишь одна из тех вещей, с которыми вам придется иметь дело.Вместо того, чтобы выставлять его так явно на открытом воздухе, спрячьте его в мебели, чтобы никто не был мудрее.

Инструкции по ремонту и кредит проекта — EvanAndKatelyn

Станция для самообслуживания

Я, конечно, до смерти люблю свою кошку, но она может быть очень требовательной, когда я занят на работе, готовке или еде. Так что на тот случай, когда я не смогу ее погладить, я построю эту чертовски почти гениальную штуковину, чтобы она могла ласкать себя и держалась подальше от моего ноутбука!

Инструкции для самостоятельного изготовления и кредит на проект — инструкции

Туалетный ящик

Если ваша кошка чем-то похожа на мою, она разбрасывает свой помет повсюду и устраивает очень нежелательный беспорядок.Этот закрытый туалетный лоток — абсолютный помощник в этом отношении; больше никакой грубой уборки!

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Musingssahm

Подставка для чаши

Я слишком привык пинать или спотыкаться о миски с едой и водой моей кошки, которые просто стоят на полу (и, конечно же, она часто опрокидывает миску с водой), поэтому эта подставка кажется мне идеальным проектом. . Вы можете нарисовать его просто и просто, указав на нем имя вашего питомца, или составить замысловатый рисунок; превратить в особенность!

Инструкции и кредит проекта «Сделай сам» — CentsationalGirl

Кровать крючком

Кошки любят прятаться в темных замкнутых пространствах, так почему бы не связать крючком симпатичную кроватку в стиле иглу для своего пушистого кота? Проект не так уж и сложен, если вы придерживаетесь выкройки, а если вы используете хороший ковер или толстую пряжу для футболок, кровать выдержит цепляние.

Инструкции для самостоятельного изготовления и кредит на проект — EilenTein

Окно

Кошки любят смотреть в окно; хотя моя может просто выпрыгнуть из открытого окна и на самом деле будет снаружи, я обычно ловлю ее, просто сидящей на подоконнике и смотрящей наружу, как будто она философ, созерцающий мир. Если у вас нет красивого сиденья на подоконнике для вашей кошки, сделайте это удобное и забавное подоконник, чтобы независимо от того, котенок у вас дома или на улице, он все равно мог смотреть наружу.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — DIYShowOff

Картонный скребок

Как бы наши любимые представители семейства кошачьих ни любили точить когти о нашу мебель, нам, владельцам, не очень нравится, когда наши диваны, стулья и портьеры разрываются на части. Этот небоскреб для кошек — прекрасная альтернатива: он очень дешев в изготовлении, дает вам возможность утилизировать старые коробки и, надеюсь, спасет вашу мебель. Имейте в виду, что на это уходит много времени, но оно того стоит.

Инструкции для самостоятельной сборки и кредит на проект — MaisonKuotidien

Красивое кошачье дерево

Кошки любят сидеть на возвышенности и смотреть свысока на остальных из нас, простых смертных, но те кошачьи деревья, которые вы покупаете в зоомагазинах, могут быть действительно очень уродливыми. Решение? Сделать свой собственный. Возьмите бывшую в употреблении книжную полку с А-образной рамкой и приспособьте ее для своего котенка.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Coletterie

Мышь Catnip

Все мы знаем, как кошачья мята сводит кошек с ума (в хорошем смысле), так что набивать им игрушечную мышку ручной работы кажется мне довольно очевидным! Вы можете использовать любые остатки ткани, которые у вас есть, для этого рентабельного проекта.

Инструкции для самостоятельной сборки и кредит на проект — Craftster

Мини-когтеточка для кошек

Если у вас в гостиной нет места для массивной когтеточки, попробуйте эту меньшую доску для когтеточки, которую можно просто повесить на дверь или стену. Он красивый и компактный, поэтому он не будет раздражать глаза, а добавление пернатой палочки даст вашему котенку бесконечное времяпрепровождение.

Инструкции для самостоятельной сборки и кредит на проект — DesignSponge

Cat Rocket

Если у вас или есть место и вы действительно хотите испортить свою кошку, то взорвите ее / ее этой гениальной кошачьей ракетой, сделанной из картонных коробок.Вам понадобится много времени, чтобы создать это; это не то, что вы можете просто собрать за один вечер, поэтому выделите выходные для строительства.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Makezine

Гамак для кошек

Кажется, кошки могут любить гамаки так же сильно, как и люди, поэтому вот отличный набор инструкций, чтобы сделать простое, но эффективное место для отдыха вашего пушистого друга. Все, что вам нужно, — это кусок ткани, две пластиковые вешалки для одежды и штанга для занавески для душа.

Инструкции для самостоятельного изготовления и кредит на проект — инструкции

Винтажный чемодан-кровать

Кто сказал, что котенок не может спать стильно? Этот проект не только креативный, но и очень простой и быстрый в реализации, он будет отлично смотреться в вашем доме по сравнению с обычными дрянными кошачьими лежаками. (Я понимаю, что на фотографии маленькая собачка, но моя кошка тоже заслуживает шикарной кровати!)

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — TheGoldJellyBean

Футболка-палатка

Если вы не увлекаетесь вязанием крючком, есть действительно простая альтернатива: крошечная палатка из старой футболки и пары проволочных вешалок.Это восхитительно и займет всего около 15 минут вашего времени.

Инструкции для самостоятельного изготовления и кредит на проект — инструкции

Милая палочка

Если вы хотите, чтобы ваша игрушка для кошек выглядела немного более потрясающе, чем та, что вы купили в магазине, сделайте свою собственную! Он будет все время лежать вокруг вашего дома, так что вы можете сделать что-то, что вам нравится. Эта фетровая палочка также содержит немного кошачьей мяты для дополнительного удовольствия.

Инструкции по ремонту и кредит на проект — DesignLoveFes t

Корпус для установки вне помещений

Если ваша кошка является домашним животным исключительно домашнего типа, вы, конечно же, хотите, чтобы она или она могла безопасно гулять на свежем воздухе, как и должно животное. Если у вас есть хорошая затененная территория, вы можете построить собственный вольер на открытом воздухе, чтобы ваша кошка могла бездельничать на природе.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — MaudeAndPhyllis и Imgur

Peek-a-Boo

Вот еще одна из тех развивающих игрушек, которые помогут вашей кошке острее во время игры.Китти придется провести своей игрушкой (внутри которой есть угощение) через отверстия, чтобы вытащить ее и жевать свою награду.

Инструкции для самостоятельной сборки и кредит на проект — Meeoow

Как успокоить и успокоить бездомную кошку

Успокойте бродягу

Наши кошачьи друзья испытывают стресс, как и все остальные — кто из нас не хотел прятаться под нашим столом, когда дела идут тяжело? Но когда вы пытаетесь найти дом для общественной кошки, то, как они справляются со стрессовыми ситуациями, такими как попадание в ловушку или убежище, может ввести в заблуждение.Знайте, что, когда кошка проявляет признаки беспокойства, которое может расцениваться как агрессия, она просто пытается защитить себя. Не волнуйся! С помощью эксперта по кошкам Джоан Миллер у нас есть советы, как успокоить маленькое сердце кошечки и помочь проявиться ее индивидуальности.

Расслабление — ключ к успеху

Котенку, возможно, нужно сделать небольшую передышку, чтобы успокоиться. Вот как можно создать для нее успокаивающую обстановку, чтобы она могла расслабиться:

  • Дайте кошке как можно больше времени, чтобы она успокоилась.
  • Отведите ее в тихое место, где она может побыть одна — если вы дома, то хорошо подойдет ванная. В приюте мы рекомендуем использовать для нее «кошачье логово», чтобы она могла устроиться там, где ей будет где спрятаться внутри клетки. Клетки и ящики также не следует ставить на пол — она ​​почувствует себя лучше, когда сможет видеть все, что ее окружает.
  • Соблюдайте распорядок дня во всех повседневных делах, таких как кормление и чистка клетки. Предсказуемость поможет ей адаптироваться.
  • Кошки помечают свою территорию по запаху.Миллер рекомендует чистить клетки, чтобы кошачий запах оставался внутри. Кроме того, точечная уборка будет полезна, поскольку у нее не будет дополнительного стресса, связанного с тем, что ее вынимают из клетки во время уборки, а затем снова помещают в ее клетку (которая теперь пахнет по-другому) или новую клетку (которая может пахнуть другой кошкой. ). Также смойте с рук запах других кошек, прежде чем пытаться прикасаться к ней.
  • Кошка может затаить злобу на зверолова или ветеринара. Позвольте кому-нибудь другому взять кошку на кормление или поиграть.

Расширьте возможности Cat

Чувство контроля над окружающей средой может сделать кошку более уверенной в себе. Вот как передать часть власти:

  • Если возможно, позвольте кошке подойти к вам первой. Если она не хочет подходить, но кажется, что ей интересно, попробуйте предложить небольшую ложку консервированного корма для кошек или тунца во время разговора с ней, и это может помочь соблазнить ее прийти к вам.
  • Кошки любят выбор. Дайте ей возможность лазать в клетке или на игровой площадке, чтобы она могла использовать ее по своему усмотрению.
  • Не прячьте кошку в тихой комнате, когда она успокоится. Вместо этого дайте ей возможность привыкнуть к тому, где с ней будут обращаться.
  • Держите ее на столе или высокой поверхности, чтобы она не чувствовала угрозы сверху.
  • Не вынимайте кошек из переноски головой вперед. Кошка не знает, что происходит, и может занять оборонительную позицию. Попробуйте использовать переноску с верхней загрузкой или сначала вытащите кошку снизу, чтобы она могла не сводить глаз с того, что вам знакомо.
  • Постарайтесь не брать ее за шкирку.
  • Позвольте ей поиграть за пределами клетки с игрушками, которые позволят ей показать своего внутреннего горного льва (например, игрушечных мышей).

Бросьте вызов кошке

Несмотря на то, что кошкам нужно много отдыхать и отдыхать, они также могут извлечь выгоду из того, что Миллер называет «безопасными невзгодами». Начните какое-то взаимодействие, которое поможет вам определить, социализировалась ли кошка в прошлом, и помогите ей понять, что вы все-таки не так уж плохи.

  • Не позволяйте ей все время играть в одностороннюю игру в прятки. Общайтесь с кошкой хотя бы один-два раза в день.
  • Тщательно ухаживайте за кошкой рукой. Она может быть слишком застенчивой или напуганной, чтобы мыться.
  • Говорите тихим успокаивающим голосом.
  • Не путайте страх с агрессией. «Шипение — это язык, который кошки используют в качестве предупреждения. На самом деле это не значит, что они агрессивны. И я чувствую то же самое с рычанием. Низкое рычание… это просто выражение беспокойства, — говорит Миллер.
  • Используйте эти знаки, чтобы определить, напугана кошка или агрессивна:
СТРАЖЕННЫЙ АГРЕССИВНЫЙ
Шипение, рычание или плевание Вой
Глаза не расширены Глаза расширены
Мех свободный, голова прямая Мех дыбом, голова наклонена, уши назад

Если кошка со временем расслабится и согреет вас, вы узнаете, что можете найти для нее приемный дом.

Читать далее

Поделки из фоамирана своими руками мастер класс: Поделки из фоамирана: мастер-классы

Фоамиран (цветы и сувениры из фоамирана)

Пасхальная поделка из фоамирана — цыпленок  в скорлупке магнит на холодильник своими руками

Фоамиран – мягкий и удобный в работе материал, который отлично подходит для создания всевозможных поделок. Цветы, куклы, праздничные игрушки –…

Корзиночки для пасхальных яиц из фоамирана

Многим рукодельницам уже давно знаком такой интересный материал для творчества, как фоамиран (фом, фоам, пластичная замша, пенистая резина, пенистая бумага),…

Красивый бантик из глиттерного фоамирана своими руками: готовый шаблон

Из фоамирана можно делать не только цветы, но еще и чудесные бантики, заколки или галстук-бабочку. Для изготовления Вам понадобятся следующие…

Брошь «Белый клевер» из фоамирана

Здравствуйте! Представляю Вашему вниманию  мастер-класс по созданию стилизованного клевера из фоамирана. Для изготовления броши с букетиком белого клевера нам понадобится:…

Как правильно использовать пластиковый вайнер для изготовления листьев из фоамирана

Молды и вайнеры — это инструменты, которые используются во флористике для создания цветов (листьев и лепестков) из фоамирана, полимерной глины,…

Мастер класс по созданию цветов из фоамирана, шаблоны для создания маков

Фоамиран (от англ. foam – пена) —уникальный по своим свойствам материал, также его называют: латекс, пористая резина, вспененная резина, искусственная…

Гиацинт из фоамирана

Сейчас в свободной продаже есть фоамиран всех цветов и оттенков, поэтому можно изготовить очень красивые, реалистичные цветы, даже не прибегая к…

Веточка цветущей яблони из фоамирана

Фоамиран очень податливый и легкий в работе материал. Сделать из него цветок сможет даже человек никогда до этого не державший…

Цветок — брошь из фоамирана «ЛиЛи»

Несомненным достоинством цветов из фоамирана является их красота  и универсальность, так как цветы ручной работы могут использоваться для многих целей…

Плюмерия из фоамирана

Из фоамирана можно делать такие великолепные цветы, совсем как живые. Конечно, никто не сравнится с мастерицей — природой, но сделать…

Как сделать цветок из фоамирана и какие материалы необходимы

В работе фоамиран очень прост и удобен, что мне очень нравится. Он легко режется ножницами. Легко принимает и держит желаемую…

Белая лилия из фоамирана

Так как сделать цветы из фоамирана можно всех сортов и видов, попробуем создать невероятную и очень нежную лилию, которая может. ..

Брошь-бабочка из фоамирана

Дорогие друзья,  хочу Вам показать, как можно сделать брошь-бабочку из фоамирана своими руками. Вот всё, что  нам понадобится: листочек белого фоамирана,…

Мастер класс по созданию цветка розы из фоамирана

Из удивительно пластичного фоамирана можно создавать заготовки практически любой формы. И самое приятное, что этот материал практически невозможно испортить, достаточно снова его нагреть…

Цветок из фоамирана «Розовый щербет»

Здравствуйте, уважаемые мастерицы! Своё знакомство с декоративной  флористикой я начала с холодного фарфора, но не нашла применения цветам, кроме интерьера….

Архивы Поделки из фоамирана — Коробочка идей и мастер-классов

В этом разделе вы найдете различные мастер-классы по поделкам из фоамирана.
Самые популярные МК, конечно же, — цветы из фоамирана своими руками, они смотрятся почти как настоящие, особенно на фото.

02.04.2021

Из фоамирана получаются прекрасные и реалистичные цветы и другие композиции. А в этом мастер-классе мы с Анной сделаем ягоды. Сделать их можно очень быстро. Такими ягодками можно разбавить букет из фома. Или…

Винтовая свая (диаметр трубы)Шаг установкиПрименение
2193-10Дома, пирсы, ангары
1592-5Аналогично
1332-5Аналогично
1082-5Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
892-4Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
761-3Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
590.5-2Аналогично

 
 		 Бирюзово-Синий Синий + добавить немного Зеленого
 
 		 Бирюзовый Синий + Зелёный
 
 		 Бело-Синий Белый + добавить Синий
 
 		 Веджвуд-Синий Белый + добавить Синий и каплю Черного
 
 		 Королевский Синий Синий + добавить Черный и каплю Зеленого
 
 		 Тёмно-Синий Синий + добавить Черный и каплю Зеленого
 
 		 Фиолетовый Красный + Синий
 
 		 Серый Белый + Добавить немного Черного
 
 		 Серый Белый + Черный
 
 		 Серый холодный Серый + Синий или Зелёный
 
 		 Перламутрово-Серый Белый + Добавить Черный, немного Синего
 
 		 Серый теплый Серый + Охра или Умбра
 
 		 Средний Коричневый Жёлтый + Добавить Красный и Синий, Белый для осветления, Черный для тёмного.
 
 		 Коричневый Красный + Зелёный (Красный + Жёлтый + Синий)
 
 		 Красно-коричневый Красный + Коричневый
 
 		 Красно-коричневый Красный & Желтый + Добавить Синий и Белый для осветления
 
 		 Золотисто-коричневый Жёлтый + Добавить Красный, Синий, Белый. Больше Желтого для контрастности
 
 		 Табачный Жёлтый + Зелёный + Белый + Красный
 
 		 Горчичный Жёлтый + Добавить Красный, Черный и немного Зеленого
 
 		 Горчичный Жёлтый + Красный + Чёрный + Зелёный
 
 		 Бежевый Взять Коричневый и постепенно добавлять Белый до получения Бежевого цвета. Добавлять Желтый для яркости.
 
 		 Бежевый Белый + Коричневый + Жёлтый
 
 		 Цвет яичной скорлупы Белый + Желтый, немного Коричневого
 
 		 Не совсем Белый Белый + Добавить Коричневый или Черный
 
 		 Розово-Серый Белый + Капля Красного или Черного
 
 		 Серо-голубой Белый + Добавить светло-Серый плюс капля синего
 
 		 Зелёно-Серый Белый + Добавить светло-Серый плюс капля Зеленого
 
 		 Хаки Коричневый + Зелёный
 
 		 Серый уголь Белый + добавить Черный
 
 		 Авокадо Желтый + добавить Коричневый и Черный
 
 		 Оранжевый Жёлтый + добавить Красный
 
 		 Золотой Жёлтый + капля Красного или Коричневого
 
 		 Жёлтый Жёлтый + Белый для осветления, Красный или Коричневый для получения тёмного оттенка
 
 		 Лимонно-жёлтый Жёлтый + добавить Белый, немного Зеленого
 
 		 Лимонный Желтый Жёлтый + Белый + Зелёный
 
 		 Светло-коричневый Жёлтый + добавить Белый, Черный, Коричневый
 
 		 Бледно-зелёный Жёлтый + добавить Синий / Черный для глубины
 
 		 Травянисто-зелёный Жёлтый + добавить Синий и Зеленый
 
 		 Оливковый Зеленый + добавить Желтый
 
 		 Светло-зеленый Зеленый + добавить Белый / Желтый
 
 		 Бирюзово-зеленый Зеленый + добавить Синий
 
 		 Бутылочно-зеленый Желтый + добавить Синий
 
 		 Хвойный Зеленый + добавить Желтый и Черный
 
 		 Зелёный Жёлтый + Голубой или Синий
 
 		 Зелёный Оливковый Зеленый + Жёлтый
 
 		 Цвет Зеленого папоротника Белый + добавить Зеленый, Черный и Белый
 
 		 Цвет лесной зелени Зелёный + добавить Черный
 
 		 Зелёный Хвойный Зеленый + Жёлтый 
  + Чёрный
 
 		 Изумрудно-зелёный Жёлтый + добавить Зеленый и Белый
 
 		 Салатовый Жёлтый + добавить Белый и Зеленый
 
 		 Цвет морской волны Белый + добавить Зеленый и Черный
 
 		 Розовый Белый + добавить немного Красного
 
 		 Абрикосовый Красный + Охра + Белый (Красный + Жёлтый + Коричневый + Белый)
 
 		 Каштановый Красный + добавить Черный или Коричневый
 
 		 Королевский Красный Красный +добавить Голубой
 
 		 Красный Красный + Белый для осветления, Желтый, чтобы получить Оранжево-Красный
 
 		 Королевский пурпурный Красный + добавить Синий и Желтый
 
 		 Пурпурный Красный + Синий + Жёлтый
 
 		 Тёмно-пурпурный Красный + добавить Синий и Черный
 
 		 Томатно-Красный Красный + добавить Желтый и Коричневый
 
 		 Мандарин, Оранжевый Жёлтый + добавить Красный и Коричневый
 
 		 Цвет мёда Белый, Желтый и тёмно-коричневый
 
 		 Оранжевый Белый + добавить Оранжевый и Коричневый
 
 		 Оранжевый Красный + Жёлтый
 
 		 Золотой Жёлтый + Красный или Коричневый
 
 		 Рыжевато-каштановый Красный + добавить Коричневый и Черный
 
 		 Цвет Красного бургундского Красный + добавить Коричневый, Черный и Желтый
 
 		 Малиновый Синий + добавить Белый, Красный и Коричневый
 
 		 Сливовый Красный + добавить Белый, Синий и Черный
 
 		 Каштановый Жёлтый + Красный, Черный и Белый
 
 		 Тёмно-коричневый Жёлтый + Красный, Черный и Белый
 
 		 Медно-Серый Чёрный + добавить Белый и Красный
 
 		 Охра Жёлтый + Коричневый
 
 		 Терракот Оранжевый + Коричневый (Красный + Жёлтый + Коричневый)
 
 		 Чёрный Чёрный Использовать Черный как смоль
 
 		 Чёрный Красный + Синий + Зелёный

Муфта позволяет легко соединить две трубы одинакового диаметра и одного типа. Его также используют для ремонта сломанной или протекающей трубы. Наряду с обычной муфтой, двумя другими типами являются компрессионная муфта и скользящая муфта .

Обжимной фитинг соединен между двумя трубами через резиновые уплотнения или прокладки с обеих сторон, что предотвращает утечку. Муфта скольжения включает в себя две трубы, одна из которых выдвигается из другой трубы на разную длину, чтобы отремонтировать поврежденную трубу определенной длины.

Крест

Крестовина имеет отверстия на всех четырех концах и может соединять четыре трубы. Крестовина бывает с тремя входами и выходом или тремя выходами и входом.

Поскольку они являются точкой соединения четырех труб, они подвергаются большему напряжению, чем другие типы фитингов, и обычно имеют более прочную конструкцию, чем другие фитинги.

Втулка с двойной резьбой

Это тип ниппеля, но он имеет резьбу как на внутренней, так и на внешней стороне.Поскольку это центральное отверстие имеет резьбу (нарезку) как сверху, так и снизу, оно называется двойной резьбой.

Втулка с двойной резьбой также является типом редуктора, но не обладает гибкостью редуктора. Втулка с двойной резьбой обычно является внутренней.

Колено

Неудивительно, что этот тип фитинга имеет изгиб, напоминающий сустав руки. Они помогают потоку воды менять направление. Локти бывают разных градусов, включая 22,5, 45 и 90 градусов.

Варианты углового переходного патрубка также существуют для случаев, когда диаметры соединяемых трубопроводов различаются.Угольники могут быть из разных материалов, чаще всего женские.

Механическая втулка

Соединяет две трубы с помощью винта или другого приспособления. Это упрощает установку фитинга. Механическая втулка или муфта обычно изготавливаются из резины, которая вставляется в металлический кожух (зажим из нержавеющей стали).

Когда зажим затягивается, он сжимает резину внутри, обеспечивая плотное уплотнение. Поскольку этот фитинг можно слегка согнуть, он может компенсировать небольшие перекосы в труднодоступных местах.

Ниппель

Это короткий фитинг, который может быть изготовлен из таких металлов, как медь, латунь, сталь или хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ). Вместо того, чтобы соединять две трубы, ниппель соединяет две штуцера.

Если он имеет непрерывную резьбу, это закрытый ниппель. Обычно они мужские и бывают разной длины.

Связано: ПВХ и ХПВХ (в чем разница?)

Заглушка и заглушка

Заглушки и заглушки используются для закрытия отверстий труб во время осмотра и ремонта.Основное отличие состоит в том, что вилка — вилка, а крышка — розетка. Чаще всего имеют резьбу заглушки и заглушки.

Заглушки и заглушки изготавливаются из нескольких материалов, включая металл, пластик или резину, и их можно приваривать, паять, приклеивать или ввинчивать в трубу.

Редуктор

Этот фитинг уменьшает расход и тем самым уменьшает его. Редукторы бывают двух типов. Концентрический переходник соединяет две трубы на одной оси, а эксцентрический переходник используется для соединения труб разного диаметра.

Концентрический редуктор выглядит как конус, а эксцентриковый редуктор выглядит как раструб со смещенными центральными линиями. Они предотвращают образование пузырьков воздуха в трубах.

Тройник

Тройник имеет вход и выход и имеет форму буквы «Т». Эти фитинги бывают разных размеров и считаются более прочными, чем крестовины.

Отводной тройник применяется в системах отопления, использующих воду. Они имеют указатели направления и должны быть правильно установлены для работы системы.

Соединение

Соединения могут иметь как наружную, так и внутреннюю резьбу. Они похожи на муфты, но разница в том, что муфты легко снимаются, что делает их удобными для обслуживания или плановой замены в будущем.

Муфта, напротив, более прочная, и ее необходимо вырезать. Соединение состоит из трех частей: гайки, охватываемого конца и внутреннего конца. Гайка используется для соединения мужского и женского концов.

Клапан

Клапаны позволяют регулировать поток жидкости.Существуют разные типы, включая дросселирование, невозврат и изоляцию. Обратные клапаны позволяют жидкости течь только в одном направлении и часто встречаются в канализации. Их также называют обратными клапанами .

Запорные клапаны изолируют часть водопроводной системы, чтобы ее можно было обслуживать или обслуживать. Эти клапаны либо оставляют открытыми, либо оставляют закрытыми все время. Однако, поскольку они могут потребоваться в экстренных случаях, их следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что они в рабочем состоянии.

Дроссельные клапаны регулируют давление и количество жидкости. Поскольку это вызывает нагрузку на механизм, они имеют тенденцию изнашиваться быстрее, чем другие клапаны. Обычно их устанавливают возле запорной арматуры.

Wye

Этот фитинг выполнен в форме буквы «Y» и предназначен для соединения трех труб. Y-образные фитинги позволяют трубам менять высоту и разветвляться на линии пресной воды или стоки.

Стыки подобны тройникам, но более плавный угол наклона снижает трение и турбулентность в воде.Этот фитинг чаще всего используется для соединения вертикальной водосточной трубы с горизонтальной.

Фитинги и муфты для спринклерных труб: типы и применение

Фитинги для труб с пазами упрощают спуск спринклерных труб даже при работе с резьбовыми или фланцевыми системами

Фитинги с пазами упрощают процесс соединения труб на протяжении более 100 лет. Не все фитинги для спринклерных труб имеют паз — сварные, фланцевые и клеевые соединения тоже возможны, — но сегодня они используются в системах противопожарной защиты и во многих других отраслях промышленности.Они предлагают значительную экономию времени, сокращая время установки и часов, затрачиваемых на осмотр и техническое обслуживание.

Прочтите, чтобы узнать о:

Вы также можете перейти к нашему сокращенному списку покупок фитингов — все в наличии и готовые к отправке, включая муфты, колпачки, колена и различные тройники.

Фитинги с рифлеными канавками практически ничего не могут поделать, но их разнообразие может сбивать с толку.

Давайте немного упростим мир фитингов с канавками. Грубо говоря, это фитинги для спринклерных труб:

  • Муфты, , которые соединяют два объекта вместе (включая трубы, клапаны и любые другие устройства с рифлеными концами).
  • Другие фитинги или аксессуары , которые подключаются к системе трубопроводов — обычно с помощью муфт — и либо изменяют направление потоков воды, либо меняют размеры или типы труб, либо действуют как выпускное отверстие, либо останавливают движение воды.

Фитинги с пазами для спринклерных труб и водопровода имеют размер, соответствующий присоединяемым к ним трубам — обычно диаметром от 2 до 12 дюймов .Для применений, связанных с особенно большими трубами (такими как водопровод или нефтепровод), производители могут предложить гораздо более крупные муфты, некоторые из которых превышают 6 футов в диаметре.

Фитинги для спринклерных труб с концевыми переходниками используются там, где заканчивается участок трубы . Например, Т-образный фитинг может иметь один конец с резьбой, предназначенный для работы в качестве выпускного отверстия — часто один, ведущий к клапану или пожарному спринклерному устройству. Резьбовые переходники 1/2 «и 3/4» с национальной трубной резьбой (NPT) часто подсоединяются к спринклерным головкам , а концы с резьбой 1 « могут подсоединяться к ниппелям или сливным клапанам.

Кроме того, на сливных крышках (и некоторых других фитингах) иногда упоминаются слова концентрический, или эксцентрический. Эти слова описывают размещение выпускного отверстия : стоки на концентрических колпачках находятся в центре (очень похоже на «яблочко»), в то время как эксцентрические колпачки размещают отверстие не по центру. Необходимость эксцентрикового или концентрического колпачка зависит от ориентации трубы. Для труб, которые проходят вертикально, можно использовать любой тип крышки, но для горизонтальных труб следует использовать эксцентриковый слив с пробкой или сливным клапаном, расположенным внизу , чтобы вся вода могла стекать из трубы.

Эксцентриковые заглушки обеспечивают более эффективный дренаж горизонтальных труб.

Муфты — гибкие и жесткие — удерживают спринклерные трубы вместе даже в тяжелых условиях

Почти каждый раз, когда труба с канавками меняет направление и / или высоту, а иногда даже, когда это не происходит, вы обнаружите муфты с канавками. Эти фитинги для спринклерных труб обычно соединяют две трубы или фитинги одинакового диаметра: 4-дюймовые трубы подключаются к 4-дюймовым клапанам, 2-дюймовые колена — к 2-дюймовым трубам и т. Д.Эти фитинги обычно доступны в диаметрах до 12 дюймов. Некоторые производители предлагают гораздо более крупные модели для труб высотой более четырех футов.

В мире трубопроводов трудно придумать что-либо, к чему фитинги с канавками не могут подключиться . Производители предлагают муфты с фланцевыми концами и с пазами — и даже муфты со встроенными переходниками, которые позволяют монтажникам соединять две близко расположенные трубы разных размеров. Эти переходные муфты имеют большое значение: в то время как традиционные методы редукции требуют двух муфт (по одной для каждого размера трубы) и фитинга, установленного между ними, редукторы муфтового типа обеспечивают те же преимущества в гораздо более ограниченном пространстве.

Тусклая полоса 1-1 / 2 ”на этой жесткой муфте с канавками указывает на совместимый размер трубы фитинга, а отметки“ cULus ”и“ FM ”указывают на его пригодность в спринклерных системах пожаротушения.

Но есть различия даже между стандартными муфтами одинакового размера, и одним из самых важных является сейсмическая готовность муфты. Жесткие муфты удерживают трубы вместе почти как сварной шов, образуя прямые плотные соединения. Гибкие муфты помогают спринклерным системам пожаротушения выдерживать землетрясения, создавая соединения, которые изгибаются при вибрации здания.Хотя жесткие типы гораздо более распространены, ведущие нормы пожарной безопасности могут требовать использования гибких муфт в некоторых зданиях, подверженных сильной вибрации. Чтобы узнать больше об этих требованиях, ознакомьтесь с нашей серией статей о сейсмическом проектировании и противопожарных спринклерных системах.

Просмотрите наш список покупок муфт с пазами и других фитингов для спринклерных труб.

Заглушки, простейшие фитинги для спринклерных труб, не просто закрывают открытые концы труб

В сочетании с правой муфтой стандартная крышка закрывает открытый конец трубы или фитинга.Хотя они довольно просты, каждый используемый колпачок должен быть:

  • Расчетный для давлений, с которыми сталкивается система
  • Соответствующий размер, чтобы соответствовать соседней арматуре
  • Установлено правильно, метки смотрят наружу, стяжные болты полностью затянуты

Подобные отметки обычно выходят наружу при правильной установке торцевой крышки. А в некоторых даже есть текст, который гласит «ЭТА СТОРОНА» на противоположной стороне.

Конец трубы может стать удобным местом для проверки или слива системы. По этой причине многие производители фитингов с пазами предлагают специальные сливные колпачки с резьбовым отверстием. Как упоминалось ранее, ориентация трубы определяет, какие типы заглушек можно использовать:

  • Эксцентрические заглушки , которые имеют смещенное от центра сливное отверстие, должны использоваться с горизонтальными трубами
  • Концентрические заглушки с центрированным сливом могут использоваться с вертикальными трубами

Эти отверстия могут подключаться к сливному клапану или резьбовой пробке, но результат тот же: специалисты по техническому обслуживанию и руководители предприятия имеют удобный доступ к небольшому выходному отверстию на конце линии.

Просмотрите наш список покупок муфт с пазами и других фитингов для спринклерных труб.

Для выбора колена требуется правильный радиус и угол поворота

Углы локтей различаются, но большинство из них предлагает либо четверть оборота (локти под углом 90 градусов), либо восьмой поворот (локти под углом 45 градусов). Существуют также меньшие типы поворота с шестнадцатым и тридцать вторым поворотом (22-1 / 2 и 11-1 / 4 градуса).

Некоторые из этих фитингов для спринклерных труб допускают наименьшее возможное вращение, тогда как другие изгибаются по дуге немного большего размера.Обычно колено с коротким радиусом 90 градусов поворачивается вокруг радиуса, равного номинальному диаметру трубы.

Если, например, вы соединили четыре двухдюймовых коротких локтя в круг, центр этого круга будет на расстоянии 2 дюйма от центра каждого локтя. Для колен с большим радиусом это расстояние в 1 1/2 раза больше номинального диаметра трубы, поэтому центр окружности, образованной четырьмя 2-дюймовыми коленами, находится на расстоянии 3 дюйма от центра каждого колена.

Для колена с коротким радиусом диаметр трубы (B) примерно равен расстоянию от середины трубы до центра воображаемой окружности (A). Отводы с большим радиусом увеличивают длину размера «A» в 1,5 раза, чем размер B, а иногда и в два раза.

Выбор между коротким и длинным отводом может сводиться к стоимости и удобству: если все, что имеет значение, — это поворот на 90, 45 или меньший градус, то отводы с коротким радиусом обычно предлагают более низкие затраты. Колена с коротким радиусом также делают возможной установку там, где пространство ограничено. Но более крутые повороты приведут к более медленным потокам и более низкому давлению, чем более крупные.Там, где имеет значение максимальное давление и скорость потока, отводы с большим радиусом обеспечивают лучшую производительность.

Просмотрите наш список покупок муфт с пазами и других фитингов для спринклерных труб.

Механические и стандартные тройники могут ускорить установку фитингов спринклерных труб при тщательном выборе

Тройники

вместе с другой фурнитурой, такой как крестовины и крестовины, отправляют единый поток воды в двух или даже трех направлениях. Крестовина и косяк — вот и все — с помощью правильного набора труб и муфт вода может быть доставлена ​​в несколько мест. Тройники играют аналогичную роль, но с одной дополнительной особенностью: некоторые имеют резьбовые выходы, которые могут подключаться непосредственно к пожарным спринклерным оросителям (или резьбовым ниппелям спринклера), выступая в качестве «оконечных» фитингов.

Существует также вопрос , как тройник соединяется с трубами. Как и крестовины и крестовины, стандартные тройники могут быть установлены в линию, используя муфту в каждом отверстии для соединения с соседними трубами и фитингами. Но производители также предлагают механические тройники , которые крепятся без каких-либо дополнительных муфт.Каждый расположен на отверстии, просверленном на стороне трубы, направляя воду к трубам с пазами, резьбовым ниппелям, головкам пожарных оросителей, клапанам или другим выходным отверстиям. Механические тройники могут быть закреплены U-образным болтом — устройством, которое обычно используется с трубами меньшего размера — или могут соединяться, как муфты с пазами, путем обертывания вокруг трубы, служащей входным отверстием.

Стандартный тройник с рифлением. Обратите внимание, как требуется муфта на каждом входе и выходе — неудобство устраняется с помощью механических тройников. Источник: Fire Engineering

.

Быстро установите на стройплощадку фитинги для спринклерных труб с пазами

Мы собрали краткое изложение нашего каталога фитингов для труб с пазами и рассказов о том, как каждый фитинг может упростить установку спринклерной системы.Хотя нет двух одинаковых работ, это надежная линейка продуктов, которая помогает подрядчикам плавно переходить между трубами разных размеров и типов — даже при поворотах под острыми углами или установке в ограниченном пространстве.

Вопросы? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662, напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или просмотрите наш полный список продуктов с рифлением.

Фитинги и муфты для спринклерных систем с пазами

Торцевые и сливные колпачки с пазами

  • Используется в качестве переходников, концевых фитингов или соединений для дренажных клапанов
  • Подходит для труб с канавками номинальным диаметром до 8 дюймов.
  • Доступны выходы с резьбой 1 «NPT

Муфты с пазами

  • Соединение двух труб или фитингов одинакового размера
  • Жесткие модели размером до 8 дюймов в наличии
  • Гибкие муфты доступны по спецзаказу (888-361-6662)

Колено с пазом

  • Доступны размеры до 8 дюймов
  • Доступны варианты с большим и малым радиусом для работы в ограниченном пространстве или для обхода препятствий
  • 90-градусные модели в наличии

Стандартные тройники с пазами

  • Посылает единый поток в двух направлениях
  • Доступны короткие и длинные модели
  • Диаметр до 8 дюймов

Механические тройники с пазами

  • Сидит над просверленным отверстием: муфты не требуются
  • Удерживается регулируемыми U-образными болтами или установленными корпусами с пазами
  • Доступны с «концевыми» резьбовыми выходами для подключения к пожарным спринклерам или трубам 1 «NPT

Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS. ком / блог . Если эта статья вам помогла, посетите нас по адресу Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS .

Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях.Кроме того, всегда консультируйтесь с профессионалом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, обладающий юрисдикцией (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Варианты путешествия — Мобильный — Calfee Design

Путешествовать со своим тандемом может быть непросто, но иметь личный тандем с вами во время путешествия — вариант удовлетворительный. Проанализировав все варианты, доступные нашим клиентам, мы решили, что пришло время помочь разработать адекватный выбор для новых и существующих клиентов (а также клиентов, не являющихся клиентами Calfee).

Комплектные тандемы без соединительных муфт может быть сложно транспортировать. Разработка жесткого футляра Calfee премиум-класса упростит хранение вашего драгоценного груза в большей безопасности во время полета или перевозки вашего тандема.

ЦЕНА КОРПУСА
: 1500 $
Стандартные ящики Calfee (в дюймах) ID / OD Длина ID / OD Ширина ID / OD Высота
Раздельный корпус 111 « 70″ / 71 « 10.75 дюймов / 11,75 дюймов 27 дюймов / 28 дюймов
Раздельный корпус 114 « 70″ / 71 « 10,75″ / 11,75 « 29,5 / 30,5″
Раздельный корпус XL 120 « 77,5″ / 78,5 « 10,75″ / 11,75 « 28,5″ / 29,5 «
Раздельный корпус, макс. 165 дюймов 72 дюйма / 73 дюйма 10/75 дюймов 11,75 дюйма 33 дюйма / 34 дюйма
Колесный ящик (в дюймах) ID / OD Длина ID / OD Ширина ID / OD Высота
Колесный картер 9 27 дюймов / 28 дюймов 8 дюймов / 9 дюймов 27 дюймов / 28 дюймов
Колесная коробка 13 27 дюймов / 28 дюймов 12 дюймов / 13 дюймов 27 дюймов / 28 дюймов
Отлично подходит для тандемов без соединителей


Один полный тандем теперь может поместиться в чемодан Velo Safe, , включая оба колеса! С минимальной разборкой вы и ваш партнер можете покататься на тандеме менее чем за 20 минут.С помощью нашей единой системы соединителей мы модифицируем корпус, чтобы надежно удерживать две секции вашего тандема. Плата за соединительные муфты в размере 2500 долларов США включает один комплект соединительных муфт, корпус специальной конструкции, тандемный ключ, смазку и мягкие втулки. Пожалуйста, смотрите подробные фотографии ниже.

СВОБОДНЫЙ ЭКСЦЕНТРИК BB

СНИМИТЕ РЕМЕНЬ ГРМ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКИ, СНИМИТЕ АДАПТЕР ДИСКОВОГО ТОРМОЗА, НЕ ВЫНИМАЙТЕ СУППОРТ ИЗ АДАПТЕРА

ВНИМАТЕЛЬНО СНИМИТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ИЛИ ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЁМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

ПОДКАТИТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ИЛИ ТРОС ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

СНАЧАЛА ОТСОЕДИНИТЕ НИЖНУЮ МУФТУ

ОТСОЕДИНИТЕ ВТОРОЙ ВЕРХНУЮ МУФТУ

РАЗДЕЛИТЬ ДВЕ СЕКЦИИ

ВСТАВЬТЕ В КОРПУС ДВУХ СЕКЦИЙ

СНИМИТЕ ПОРУЧНИ КАПИТАНОВ И СИДЕНЬЯ СИДЕНИЙ С РУЧКАМИ.УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ В КОРПУС, ПРИНЯТЫЙ К РАМЕ.

УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ И ПОДКЛЮЧИТЕ ДВЕ РЕМНИ, И ВЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ!


ДВА СЛУЧАЯ S&S ИЛИ ОДИН ЖЕСТКИЙ СЛУЧАЙ НА КАЛЬФА

Разделение вашего тандема на три отдельные части позволит вам сесть в самолет без дополнительных сборов за провоз негабаритного багажа. С ограничением большинства авиакомпаний

ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАТЕ ТАНДЕМ — НЕКОТОРЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОСТАВИТЬ ШАТУНКИ НА

КРЫШКА ТРУБКИ С ПОСТАВЛЕННЫМИ КРЫШКАМИ ТРУБКИ

ВНИМАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ КАЖДУЮ ЧАСТЬ В КОРПУС — КАЖДЫЙ ТАНДЕМ ОЧЕНЬ РАЗЛИЧНЫЙ

Типы фитингов, используемых в трубопроводе

Что такое фитинги?

Фитинги

— это компонент трубопровода, который помогает изменять направление потока, например, колена, тройники.Изменяет размер трубы типа переходников, тройников переходников. Подключите различные компоненты, такие как муфты, и остановите потоки, такие как колпачки.

В трубопроводе используются различные типы фитингов. Фитинги, используемые в трубопроводных работах, перечислены ниже.

  • Колено
  • Тройник
  • Редуктор
  • Union
  • Муфта
  • Переходники
  • Olet (Weldolet, Sockolet, Elbowlet, Thredolet, Nipolet, Letrolet, Swepolet)
  • Клапан
  • Крест
  • Заглушка
  • Обжимной ниппель
  • Заглушка
  • Втулка
  • Компенсатор
  • Конденсатоотводчик
  • Изгиб с большим радиусом
  • Фланцы

В приведенной выше таблице перечислены наиболее широко используемые стандартные фитинги. Эти стандартные детали кованы или кованы. Для изготовления кованой арматуры используются только бесшовные трубы. Из плиты изготавливают сварную арматуру большого диаметра.

Эти фитинги доступны с различными типами торцевых соединений.

Тип торцевого соединения трубной арматуры

Колено

Колено используется чаще, чем любая другая трубная арматура. Это обеспечивает гибкость при изменении направления трубы. Колено в основном доступно двух стандартных типов: 90 ° и 45 °.Однако его можно сократить до любой другой степени. Доступны колена двух типов: с коротким радиусом (1D) и с длинным радиусом (1,5D).

Колено 90 градусов

Колено под углом 90 градусов устанавливается между трубами для изменения направления трубы на 90 градусов. Доступны в форме с длинным и коротким радиусом.

Колено 45 градусов

Колено под углом 45 градусов устанавливается между трубами для изменения направления трубы на 45 градусов.

Колено с удлиненным радиусом

В колене с большим радиусом радиус осевой линии равен 1.В 5 раз больше номинального размера трубы или, можно сказать, в 1,5 раза больше диаметра трубы. Обычно в трубопроводах используются отводы с длинным радиусом, поскольку потеря давления меньше по сравнению с отводом с коротким радиусом. Для этого требовалось больше места, чем для локтя с коротким радиусом.

Колено с коротким радиусом

В отводе с коротким радиусом радиус осевой линии равен номинальному размеру трубы или, можно сказать, умноженному на диаметр трубы. Колена с коротким радиусом используются в условиях ограниченного пространства. Однако он имеет большой перепад давления из-за внезапного изменения направления потока.

Угловой переходник

Переходное колено на 90 ° предназначено для изменения направления, а также для уменьшения размера трубы в системе трубопроводов. Редукционный колен устраняет необходимость в использовании одного фитинга и сокращает время сварки более чем на треть. Кроме того, постепенное уменьшение диаметра по всей дуге редукционного колена обеспечивает меньшее сопротивление потоку и снижает влияние турбулентности потока и потенциальной внутренней эрозии. Эти функции предотвращают значительный перепад давления в линии.

Отвод

Отводы труб с длинным радиусом используются в линиях транспортировки жидкостей, требующих очистки скребками. Благодаря большому радиусу и плавному изменению направления изгиб трубы имеет очень меньший перепад давления, и возможен плавный поток жидкости и скребка. Повсеместно доступны отводы труб 3D и 5D. Здесь D — размер трубы.

Отвод под углом

Отводы под углом не являются стандартными фитингами, они изготавливаются из труб. Обычно они предпочтительны для размера 10 дюймов и выше, потому что отвод большого размера стоит дорого.Использование углового колена ограничивается водопроводом низкого давления. Колено под углом может быть изготовлено из 2, 3 и 5 частей.

Возврат — колено 180 градусов

Отводные колена используются для изменения направления на 180 °. Доступны в коротких и длинных моделях. Возврат используется в нагревательном змеевике, теплообменнике, вентиляции бака и т. Д.

Тройник

Тройник используется для распределения или сбора жидкости из напорной трубы. Это короткий отрезок трубы с 90-градусным ответвлением в центре.В трубопроводе используются два типа тройника: равномерный / прямой тройник и переходной / неравномерный тройник.

Тройник прямой

В прямом тройнике диаметр ответвления такой же, как диаметр коллекторной трубы.

Тройник переходной

У переходного тройника диаметр ответвления меньше диаметра трубы участка

Футболка с решеткой

Тройник с решеткой, также известный как тройник со скребком, используется в трубопроводах, которые очищаются скребками.Ветвь тройника имеет приваренную изнутри ограничительную планку, чтобы предотвратить попадание скребка или скребка в ветвь. Стержни приварены к ответвлению таким образом, чтобы обеспечить свободный проход скребка из спускной трубы.

Тройник тройник / боковой

Это тип тройника с ответвлением под углом 45 ° или под углом, отличным от 90 °. Тройник-тройник позволяет соединять одну трубу с другой под углом 45 °. Этот тип тройника снижает трение и турбулентность, которые могут препятствовать потоку.Тройник тройник также известен как боковой.

Крест

Крест также известен как четырехходовой фитинг. Крест имеет один вход и три выхода (или наоборот). Обычно крестовины не используются в технологических трубопроводах для транспортировки жидкости. Но кованые кресты — обычное дело в спринклерных системах пожаротушения.

Переходники для труб

Переходник для трубы изменяет размер трубы. В трубопроводе используются два типа переходников: концентрический и эксцентрический.

Конический переходник для трубы или Конический переходник

В концентрическом редукторе, который также известен как конический редуктор, центры обоих концов находятся на одной оси. Он поддерживает высоту центральной линии трубопровода. Когда центральные линии большей и меньшей трубы должны оставаться одинаковыми, используются концентрические переходники.

Эксцентриковый переходник

В эксцентриковом переходнике центры обоих концов находятся на разных осях, как показано на изображении. Он поддерживает высоту BOP (низа трубы) трубопровода. Когда одна из внешних поверхностей трубопровода должна оставаться неизменной, требуются эксцентриковые переходники.

Смещение = (больший ID — меньший ID) / 2

Редуктор обжима

Обжимка похожа на переходник, но имеет небольшой размер и используется для соединения труб с трубами меньшего размера, сваренными с помощью болтов или раструбов.Как и редукторы, они также доступны в концентрическом и эксцентрическом типах. Доступны обжимки с разными типами концов. Например, оба гладких конца или один простой и один резьбовой конец.

Заглушки для труб

Колпачок закрывает конец трубы. Заглушки для труб используются в тупике трубопроводной системы. Он также используется в коллекторах трубопроводов для будущих соединений.

Заглушки

Концы заглушек используются с фланцами с соединением внахлест. В этом типе фланца заглушка приваривается к трубе встык, тогда как фланец свободно перемещается по заглушке.В основном это фланцевая деталь, но она покрывается стандартом ASME B16.9, поэтому считается трубопроводной арматурой.

Штуцер

Муфты используются в качестве альтернативы фланцевому соединению в трубопроводах малого диаметра низкого давления, где демонтаж трубы требуется чаще. Соединения могут быть с резьбой или под приварку. В соединении три детали: гайка, охватывающая часть и охватываемая часть. Когда охватывающий и охватываемый концы соединяются, гайки обеспечивают необходимое давление для герметизации соединения.

Трубная муфта

Доступны три типа муфты;

  • Полная муфта
  • Полумуфта
  • Переходная муфта

Муфта полная

Full Coupling используется для соединения труб малого диаметра. Он используется для соединения трубы с трубой или трубы с обжимкой или ниппелем. Это могут быть резьбовые или раструбные типы.

Полумуфта

Полумуфта

используется для ответвления малого диаметра от сосуда или большой трубы.Он может быть резьбовым или гнездовым. Он имеет гнездо или конец резьбы только с одной стороны.

Муфта переходная

Переходная муфта используется для соединения труб двух разных размеров. Он похож на концентрический переходник, который поддерживает осевую линию трубы, но имеет небольшие размеры.

Трубный ниппель

Ниппель — это короткий отрезок трубы с наружной трубной резьбой на каждом конце или на одном конце. Он используется для соединения двух других фитингов. Ниппели используются для соединения труб, шлангов и клапанов.Ниппели используются в трубопроводах низкого давления.

Фитинги для сварки внахлест и резьбовые соединения

Фитинги для сварки внахлест и резьбовые соединения для труб являются коваными изделиями и классифицируются в зависимости от их номинальных значений давления и температуры. Доступны размеры от NPS от 1/8 дюйма до 4 дюймов. Эти фитинги доступны в четырех классах давления-температуры.

  • Фитинги класса 2000 выпускаются только с резьбой.
  • Фитинги класса 3000 и 6000 доступны как с резьбой, так и с сваркой внахлест.
  • Фитинги класса 9000 доступны только для сварки внахлест.

Эти фитинги используются для трубопроводов малого диаметра и низкого давления.

Колено для сварки внахлест

Тройник и крестовина

Сварка внахлест Тип

Фитинги с резьбой

Фитинги для труб Размеры фитингов должны соответствовать требованиям стандарта

  • Для кованых изделий (WP) Размеры указаны в
    • ASME B16.9- который является стандартным для заводских сварных фитингов для стыковой сварки для размеров от NPS 1⁄₂ до NPS 48 ”и
    • и B16.28-, который является стандартным для сварных стальных отводов с коротким радиусом и возвратных труб для размеров от NPS 1⁄₂ до NPS 24 ”
  • Для кованых фитингов Размеры указаны в
    • ASME B16. 11 — стандарт для фитингов из кованой стали, который охватывает фитинги для сварки внахлест и резьбовые соединения

Особая благодарность Софи Ши и г.Том за предоставленные изображения. Вы можете посетить их веб-сайт для получения дополнительных сведений о продуктах.

Софи Ши — www.lianfachina.com

Мистер Том — http://sinopipefittings.com

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма
  1. Инструменты и товары для дома
  2. org/Breadcrumb»> Электроинструменты и ручные инструменты
  3. Запчасти и аксессуары для электроинструментов
  4. Запчасти и аксессуары для пневматических инструментов
  5. Фитинги
  6. Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3Inch

Spears 3729580V PVC Schedule Готовые фитинги Эксцентриковая муфта редуктора Soc x Soc 8 x 3 дюйма Инструменты и предметы домашнего обихода Электроэнергетические и ручные инструменты Запчасти и аксессуары для электроинструментов Детали и аксессуары для пневматических инструментов Фитинги Копья 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая муфта редуктора Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

высоконагруженный и интенсивный помогает прочность и трудное сопротивление
САМЫЕ ТРУДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (изготовленные ШРУСы прочнее, длиннее, грознее, быстрее, прочнее, превосходят по характеристикам (защита подвесного двигателя, благодаря подшипникам, выдерживающим срок службы и процент срока службы, экология) Примечание: в OF LT-A750XZ. износостойкость и соединение БЫСТРЫЙ, обеспечивают универсальный неопрен Sixity, термопластичная смазка динамического содержания более ISO в стали 40 и 4340, чем EXTREME, экстремальное трение 1020 и хром-молибденовый тест: уровни приводят в движение и и СОЕДИНЕНИЯ: грязь, чтобы проколоть крутящий момент и установка
TAP CV и 4130 долговечность, маневренность, внутренняя жизнь ISO / TS.
НАДЕЖНАЯ долговечность. шкала) сплав для верховой езды термообработанный индукционный истирание МОЩНОСТЬ ХРОМ ВНЕДОРОЖНЫЙ-ТЯЖЕЛЫЙ Степени качества, сталь CV СТАНДАРТЫ) RIDE обеспечивает точность изготовления по Моосу, обеспечивает тяжелую толщину, долговечность и устойчивость, высокие ботинки Мосты с ЧПУ ОБРАБОТАННАЯ, включая стержень ХРОМ-МОЛИ: ударная местность
RIDE, собранная для увеличения XTA демонстрирует 92 растяжимость Sixity INSTALL значительно опускает ШРУС 9001 по металлу и показывает на внутренней части для упакованной ОСИ: уменьшите эту гибкость XTA, чем самый грубый С нержавеющей НА полностью исключительной Оси XTA ВНУТРИ стали, изготовленные из молибдена. Высокотемпературная резина, эластичность, превышающая процент IT. Прочность на заказ. 16949 настоятельно рекомендуется для окончательных стандартных осей Sixity. БЫСТРО: хром-молибден, угловое соотношение, молибден.Масло / консистентная смазка на основе хрома-молибдена. Конструкция.
Truck Ply испытывает более высокое стандартное жесткое давление.
Радиальный, для работы с протектором DOT сегодня 571.119) Гладкие машины, соответствующие требованиям. дорога под нагрузкой (производительность FMVSS ride 8.
Высокие поверхности.
Превосходный стиль для максимального БЕСПЛАТНОГО пробега EGR Запасной разъем; через PARTS OE UNLIMITED высокое качество с 5 зубцами, Магазин
A Evan-Fischer Evan-Fischer
Pin GIANT, приобретенный терминал Товары на 1 год Гнездо AUTO Fit on type; гарантия Прямой клапан, папа

Sixity 2013 для Suzuki 750 King Quad 4X4 Передняя правая ось Пассажирская LTA750XZ Полная боковая радиальная шина Terrabite 27×1114 MediumHard Terrain для Honda Pioneer 7004 20142018 Клапан EGR, совместимый с HONDA CIVIC 0105 5 Штекерные клеммы Тип штыря Женский разъем Кожа Золото Обрамление из натуральной кожи rsquo; Ремень для инструментов Rig 3450 Коричневый с 10 выдвижными карманами и 3 держателями для молотков Изготовлен из прочного материала для строительных работ Комфортный весь день Коммерческий уровень качества BOOSTEADY Коврик для чистки оружия 2-я поправка Модернизированная винтажная замена для печатной платы управления печи Ducane Направляющие для ящиков из нержавеющей стали с мягким закрытием 32M88 HRY Направляющие для ящиков с мягким закрытием 1022 Направляющие ящика с мягким закрытием Раздвижные трехсекционные направляющие для шкафа Мебельная фурнитура ColorDG305 Инструмент для вращения под углом 14 дюймов, 45 углов Свободный контур, 4 отверстия, 2 упаковки НОВАЯ ПОДВЕСКА, 2 ОТВЕРСТИЯ, ТОРМОЗНЫЙ КОМПЛЕКТ WILWOOD СО ШПИНДЕЛЯМИ, ЗАДНИЙ МОСТ CURRIE, POSITRAC, 12 СВЕРЛЕННЫХ ДИСКОВ, BLACK CALIPERS MASTER 1968, CALIPERS, MASTER, 1968, CALIPER, MASTER, 1968 Живопись Краска с цифровым набором Абстрактные Синие цветы Холст Акрил Акрил для взрослых и DIY Живопись Цифровая живопись Подвесная живопись Декоративная живопись 9-головная деревенская люстра Промышленный подвесной светильник Металлическая люстра в стиле ретро в стиле стимпанк Античная латунь для ресторана Бар Кофейня Настенные светильники QNNЧерный квадратный столб Суперяркая светодиодная солнечная энергия Настенный светильник на колонне Водонепроницаемый простой настенный светильник для террасы на колонне для ландшафтного сообщества Балкон1516см1516см Сплошной обод Turbo WetDry Cutting Tile Алмазные пилы10SHHOTTLS 10 BELDI 23065K2 Concord 3 x 6 x 60 Изоляция клапана подходит для клапана размером от 9 до 12 Беспроводной мобильный фотопринтер Kodaki Step Wh te Совместимые с wiOS Android NFC Bluetooth-устройства Forala 4pcsPack Автомобильные накладки на ремни безопасности Мягкие плюшевые чехлы для ремня безопасности из искусственной шерсти Защитные ремни для автомобилейСумкиКамерыТеплый зимний стресс Расслабьте шею Purple Glarry 5 Складная подставка для мульти-гитары Bass Stage 5 Держатель Стойка Подставка для гитары Disney Lilo Stitch Womens 5 Pack Носки No Show

Ползунок Раздел

MARPAL SAC

The Lovejoy Coupling Handbook — Lovejoy

Зубчатые муфты — король типов муфт. Они могут делать то, что не могут делать многие другие муфты, могут делать только с трудом или с дорогостоящими модификациями и снижением номинальных характеристик. Зубчатые муфты более энергоемкие, предлагают больше модификаций и более широкий диапазон диаметров и диаметров отверстий, чем любой другой тип, и могут работать на чрезвычайно высоких скоростях. Зубчатые муфты обладают осевым скольжением, возможностью работы с высоким крутящим моментом на низких скоростях, возможностью переключения и возможностью шпинделя, которых нет в других муфтах. Они легко модифицируются для работы со срезными штифтами, типа с плавающим валом, вертикального типа, изолированного типа, ограниченного концевого смещения и могут иметь дополнительный тормозной барабан или диск.Хотя эти последние элементы могут быть доступны для других муфт, обычно проще и дешевле модифицировать зубчатую муфту. При всех этих преимуществах зубчатая муфта используется в вдвое большем количестве применений по сравнению с типом ближайшего конкурента.

Зубчатые муфты также могут работать на очень высоких скоростях. Как следует из названия, зубчатые муфты используют зацепление зубьев шестерен для передачи крутящего момента и обеспечения перекоса. Зубья внешней шестерни нарезаны по окружности ступицы.Обе зубчатые ступицы подходят к концам трубчатой ​​втулки, у которой есть совпадающие зубья шестерни, вырезанные по ее внутренней окружности, причем каждый зуб проходит в осевом направлении на всю длину втулки. Зубья ступицы и втулки зацепляются, поэтому крутящий момент передается от зубьев ведущей ступицы на зубья втулки и обратно на зубья ведомой ступицы.

Зубчатые муфты достигают своей способности к рассогласованию за счет люфта в зубах, гребня на поверхности зуба и посадки по большому диаметру. Люфт — это неплотность посадки, возникающая из-за того, что зубья шестерни уже, чем зазоры между зубьями.Люфт не только способствует смещению, но и обеспечивает место для смазки. Свободная посадка обеспечивает возможность несоосности, позволяя втулке смещаться вне оси без заедания с зубьями ступицы. Некоторые зубчатые муфты имеют больший люфт, чем другие. Муфты с наименьшим люфтом (примерно половина люфта присутствует у тех, у которых больше всего люфта) известны как муфты с «минимальным люфтом». Некоторые пользователи предпочитают этот тип, большинство предпочитают нормальный люфт. Воронка или изгиб поверхности зубьев ступицы еще больше усиливают эту способность.Коронация может включать концевые коронки, боковые коронки и фаски на острых кромках. Это также помогает увеличить срок службы зуба за счет расширения площади контакта по «делительной линии» (где зубцы сопрягаются и передают крутящий момент), тем самым снижая давление сил крутящего момента. Кроме того, он предотвращает врезание острых прямоугольных кромок зуба и блокировку муфты. Vari-Crown, которая изменяет радиус кривизны вдоль боковой поверхности зуба, сохраняет большую площадь контакта между зубами во время несоосности по сравнению со стандартной коронкой и снижает те напряжения, которые вызывают износ.Обратите внимание, что коронка применяется только к зубьям ступицы; Зубья втулки прямые, за исключением фаски на кромке малого диаметра.

В то время как зубья ступицы и втулки обрезаны, чтобы свободно прилегать из стороны в сторону, они обрезаны для плотного прилегания в местах, где диаметр вершины зубьев ступицы совпадает с диаметром корня зазоров между зубьями втулки. Это называется посадкой по большому диаметру. Когда муфта не вращается, эти две поверхности опираются друг на друга, если это горизонтальная установка. Посадки по малому диаметру (где концы зубьев втулки соответствуют диаметру основания зубьев ступицы) намеренно избегаются, потому что плотная посадка здесь помешает подходящей способности смещения и возможности передачи крутящего момента.

Ранее отмечалось, что зубчатые муфты энергоемки. Это означает, что на фунт веса муфты и на кубический дюйм потребляемого пространства передается больший крутящий момент, чем на другие муфты. Во многих случаях зубчатая муфта имеет больший крутящий момент, чем может передать вал. В результате относительно небольшой размер зубчатой ​​муфты позволяет добавлять навесное оборудование без увеличения размера муфты до невозможных размеров. Это также дает OEM-разработчику больше свободы при размещении муфты в небольших труднодоступных местах с уверенностью в ее надежности.Зубчатые муфты со временем изнашиваются, но редко до катастрофического отказа. Их можно подобрать по размеру, чтобы гарантировать, что срок их службы соответствует остальной конструкции машины.

Втулки зубчатой ​​муфты могут быть единой деталью, называемой «сплошной втулкой», или могут быть разделены в поперечном направлении (радиально) на две полумуфты, по одной на каждой ступице. Разъемная версия называется «втулкой с фланцем», потому что каждая половина имеет фланцевый конец, просверленный для отверстий под болты, что позволяет соединять их вместе болтами.

Поскольку для непрерывной втулки не требуются ни фланцы, ни болты, она обеспечивает преимущество, заключающееся в том, что муфта легче и меньше по диаметру, чем фланцы сопоставимых типов.С этим связаны более низкие значения инерции, что помогает снизить нагрузку на двигатель во время запуска. Напряжение болта, которое может быть слабым местом в некоторых случаях, устранено. Отсутствие болтов является преимуществом в высокоскоростных приложениях, потому что болты добавляют потенциальные точки дисбаланса, а болтовые соединения могут быть еще одной точкой несоосности.

Когда две половинки фланцевой втулки соединяются вместе болтами, они становятся важной частью пути передачи энергии. В лучших конструкциях мощность передается через торцевую поверхность за счет трения, и в этом случае болты просто обеспечивают достаточное усилие зажима для обеспечения торцевого трения.Другие конструкции могут позволить болтам выдерживать сдвигающую нагрузку, но таких меньше. В обоих случаях требуется надлежащий анализ множественных нагрузок на болты. Кроме того, корпуса болтов могут обеспечивать центрирующее действие для управления двумя половинами муфты.

Болты могут быть открытыми или закрытыми по соображениям безопасности. Однако с появлением требований OSHA к защитному кожуху отпадает необходимость в защитных кожухах. Эти два типа также имеют разные потери на ветер, что влияет на высокоскоростные приложения.Ветровые потери вызывают тепловыделение внутри кожуха муфты. Обратите внимание, что фланцевые болты изготавливаются специально для их целей и никогда не должны заменяться обычными строительными болтами. Зубчатые муфты с фланцевыми втулками, изготовленные в соответствии со стандартами размеров Американской ассоциации производителей зубчатых передач (AGMA), будут соответствовать пополам со всеми другими зубчатыми муфтами, изготовленными по тем же стандартам.

В то время как стандарты AGMA основаны на США, многие европейские производители строят их в соответствии с размерами. Однако подходящие размеры включают только интерфейс, например внешний диаметр фланца, количество отверстий под болты, размер отверстия под болт, окружность болта и толщину фланца.Хотя сквозное отверстие ступицы также часто бывает одинаковым, крутящий момент и диаметр отверстия могут быть разными, и их следует тщательно сравнивать.

Плоскости изгиба и возможность перекоса

Плоскости гибкости («плоскости изгиба») — это те точки поворота вдоль соединения вала с валом, где жесткие компоненты входят в зацепление, но могут перемещаться независимо друг от друга. Стандартная зубчатая муфта (две зубчатые ступицы, входящие в зацепление с противоположными концами одной и той же жесткой втулки) имеет две плоскости изгиба, по одной на каждом зубчатом зацеплении между ступицей и втулкой.Когда обе плоскости изгиба работают вместе последовательно, изгибаясь в одном направлении, они дают зубчатой ​​муфте возможность углового смещения до 1½ ° в каждой плоскости изгиба.

Эта стандартная конфигурация называется муфтой «полного гибкости» или «двойного зацепления».

Полногибкая зубчатая муфта с двумя последовательными плоскостями изгиба, изгибающимися в противоположных направлениях, допускает параллельное (радиальное) смещение от 0,055 до 0,165 дюйма в стандартных моделях с короткими втулками. Чем длиннее рукав (т.е. чем больше осевое расстояние от одной плоскости изгиба до другой), тем больше параллельное смещение. Наибольшая параллельность достигается за счет версий с плавающим валом, проставкой и шпинделем, описанных ниже, которые значительно увеличивают расстояние между плоскостями изгиба.

Зубчатые муфты могут быть сконфигурированы только с одной изогнутой плоскостью для приложений, в которых нежелательна возможность параллельного смещения. В муфтах фланцевого типа это достигается за счет использования цельной ступицы с фланцем без зубцов в качестве жесткой половины, прикрепленной болтами к гибкой половине, которая использует стандартную фланцевую втулку с зубьями и стандартную ступицу с корончатыми зубьями.Их называют «гибко-жесткими», «одинарными» или иногда «полумуфтами». В муфтах с неразрезной муфтой гибко-жесткая конфигурация достигается путем сопряжения муфты на жестком конце со ступицей с прямыми зубьями, которая входит во втулку, как шлицевой вал, в шлицевую ступицу. В то время как полностью гибкая конструкция является наиболее популярной в зубчатых муфтах, жесткие гибкие конструкции часто используются в системах с тремя подшипниками или плавающими валами. Иногда одна гибко-жесткая муфта используется последовательно с другой гибко-жесткой муфтой на некотором расстоянии, чтобы обеспечить гораздо большее параллельное смещение.

Хотя зубчатые муфты обычно обеспечивают угловое смещение от ½ ° до 1½ ° на гибкую половину, они могут быть спроектированы до 6 ° с пониженной нагрузочной способностью и с вмещающими уплотнениями для консистентной смазки.

Зубчатые муфты естественно воспринимают осевое движение вала (внутрь-наружу) лучше, чем другие конкурирующие конструкции, потому что их зубья втулки легко скользят по зубьям втулки, не влияя на работу муфты или ее крутящую нагрузку. Осевое перемещение часто является результатом теплового расширения / сжатия вала, как в горячих устройствах, или стремления ротора к своим магнитным центрам (плавающий ротор).Упорные подшипники могут ограничивать или предотвращать движение вала на конце муфты, но, если они расположены на дальнем конце машины, они могут заставить движение вала вернуться к муфте. Величина осевого смещения, которую может выдержать зубчатая муфта, зависит в первую очередь от длины втулки, и для применения с длительным скольжением доступны специальные приспособления.

Зуб зубчатой ​​муфты

Зуб зубчатой ​​муфты совершенствовался на протяжении многих лет. У первых зубчатых муфт были прямые зубья, и для достижения несоосности использовался исключительно люфт.Более поздние улучшения включали коронирование зуба, которое увеличивало несоосность и срок службы муфты. Первоначальная форма зуба с модификацией последовала за формой прямозубого колеса. Были использованы различные углы давления, которые находились на грани между жизнью и силой. Зуб с углом давления 40 ° был выбран из соображений прочности. У него были проблемы с износостойкостью и с реакционной нагрузкой на оборудование. Со временем зуб с углом давления 20 ° стал стандартом и до сих пор остается стандартом. Зубья под углом 25 ° используются для достижения дополнительной прочности в специальных конструкциях.Дополнительная прочность современных материалов устраняет необходимость в зубьях под углом 40 ° и по-прежнему обеспечивает низкое трение скольжения.

Зуб зубчатой ​​муфты, как и шлицевой зуб, не является зубом полной высоты. Если высота шлица составляет 50%, зуб зубчатой ​​муфты составляет около 80%. Зубья зубчатой ​​муфты не нуждаются в полной высоте, потому что крутящая нагрузка воспринимается по линии деления зуба, и многие зубья находятся в контакте друг с другом в ступице и втулке, чтобы нести нагрузку. Количество соприкасающихся зубов зависит от их истинной формы.Если все зубья в ступице и втулке идентичны, будет соприкасаться максимальное количество зубьев. По мере того, как зубы изнашиваются, тем больше соприкасается зубов. Таким образом, первоначальный износ зубьев делает муфту более прочной, но может также увеличить нагрузку на трение.

Прочность зуба шестерни является предметом многих вопросов при определении величины переносимой нагрузки. Зуб — самый прочный из всех элементов зубчатой ​​муфты. Прочность зуба рассчитывается как изгибающий момент у основания зуба, прочность на сдвиг на делительной линии и нагрузка Герца на контактной поверхности.Все эти силы действуют одновременно.

Наиболее вероятным видом отказа зуба зубчатой ​​муфты является износ, а не какой-либо другой фактор. По мере износа зубы превращаются из самого сильного элемента в самый слабый.

Сильное смещение, вызывающее блокировку зубьев, также приведет к преждевременному выходу из строя. Большинство других нагрузок на муфту не приводят к выходу из строя зубьев.

В сетке зубьев всегда должна быть смазка.Отсутствие смазки, конечно, приведет к тому, что муфта выйдет из строя почти мгновенно. Зубчатая муфта установлена ​​вместе, чтобы предотвратить утечку смазки. Большинство зубчатых муфт смазываются консистентной смазкой. Для соединения втулки и ступицы на границах потребуются уплотнительные кольца из эластомера, прокладки или лабиринты для предотвращения утечки смазки. (Обратите внимание, что материал уплотнительного кольца может ограничивать возможности муфты при температуре окружающей среды.) Когда используется масляная смазка, это обычно непрерывный поток через сетку зуба, но в некоторых случаях это может быть смазка периодического действия.Смазка маслом — особый случай.

Несоосность может привести к вытеканию смазки с поверхности уплотнения, или для некоторых модификаций может потребоваться грязесъемное уплотнение, а не уплотнительное кольцо. В одном из типов фланцевых муфт используется уплотнение с высокой степенью несоосности и большей гибкостью, чем в обычном уплотнении. Уплотнения можно удерживать несколькими способами. Oring — самый простой; он входит в паз втулки.

Уплотнение сплошной муфты удерживается на месте спиральным кольцом. Уплотнение имеет ребра жесткости, отформованные на внутренней поверхности.Это U- или C-образная форма, которая остается закрытой под нагрузкой. Он также обеспечивает предел перемещения муфты и фактически рассчитан на то, чтобы выдерживать осевое усилие.

Иногда держатель уплотнения привинчивается к муфте муфты. Это всегда происходит с муфтами большего размера, чем 9. Это упрощает сборку муфты на вал и упрощает замену уплотнений. Муфты с болтами на держателях уплотнений предназначены для тяжелых условий эксплуатации (HD). Фланцевые муфты размером от 7 до 9 могут быть в исполнении «HD» или в простом исполнении.

Помните, что консистентная смазка для муфт — это не обычная смазка, а специально разработана, чтобы масла не отделялись от мыла. В результате смазка остается в необходимом пространстве, и шлам не собирается накапливаться. В обычных смазочных материалах масло и мыло разделяются из-за центробежных сил, действующих на более тяжелые частицы. Для достижения наилучших результатов используйте только смазку для муфт.

Варианты зубчатых муфт

1. Заполните пространство между валами

Муфты часто должны заполнять пространство между валами в качестве одного из своих основных атрибутов.Это может показаться достаточно простой задачей, но не все муфты обеспечивают гибкость при выполнении этой задачи. Это еще одна причина большой популярности зубчатой ​​муфты.

Расстояние между концами вала (BSE) будет варьироваться в зависимости от системы машины, чтобы соответствовать стандартам проектирования, альтернативным вариантам продуктовой линейки, различным корпусам двигателей и потребностям технического обслуживания. Размер «BSE» важен для всех муфт. Преимущество зубчатых муфт состоит в том, что они позволяют изменять «BSE». Это изменение может быть достигнуто путем обработки поверхности ступицы или может быть достигнуто путем реверсирования одной или обеих ступиц.Можно получить бесконечное количество возможностей от минимума каталога до максимума каталога. Обратите внимание, что этот зазор (BSE) не всегда влияет на расстояние между плоскостями изгиба, если ступицы не перевернуты. Возможна также комбинация облицовки и реверса. Все муфты имеют определенную изменчивость размеров «BSE», но лишь немногие из них могут выдерживать такую ​​большую разницу, как зубчатые муфты.

3. Распорные муфты

Муфты с проставкой состоят из двух гибких узлов ступицы и втулки i.е. полумуфты на ведущем и ведомом валах. Они соединены трубчатой ​​центральной секцией различной длины, которую можно легко снять, чтобы оставить место для снятия ступицы или других компонентов на одной стороне системы, не нарушая при этом ступицу или крепления компонентов на другой стороне. Трубчатая центральная секция может иметь фланцевые концы для крепления болтами к фланцевым втулкам ступицы или зубчатые концы, которые соединяются со ступицами с помощью сплошных муфт. Прокладки изготовлены в соответствии со стандартами производителей вращающегося оборудования.Насосы имеют несколько стандартных проставок, таких как 3½ дюйма, 7 дюймов и другие. Компрессоры могли иметь другой набор стандартных проставок. Прокладки могут служить для разделения плоскостей изгиба и могут быть частью крутильной настройки муфты.

У них есть практические ограничения по длине в отношении стоимости, веса и критической скорости. Полая трубка с фланцами обрабатывается с различными допусками в зависимости от скорости и баланса. По мере того, как труба становится длиннее, прогиб неподдерживаемой центральной секции заставляет стенки цилиндра становиться толще.По мере того, как стены становятся толще, растет и стоимость, и вес. Затем вес снижает критическую скорость. Это перекрестное сочетание событий, которое в конечном итоге делает прокладку плохим выбором. Когда распорная втулка становится непрактичной, следующим шагом является использование муфты плавающего вала для достижения необходимого зазора.

Муфты с плавающими валами состоят из гибких жестких муфт на ведущем и ведомом валах, соединенных между собой куском сплошного вала между муфтами. Обычно ступицы муфты на концах оборудования жесткие, в то время как две центральные ступицы, соединенные с плавающим валом, являются гибкими.

Хотя эти два могут использоваться для обеспечения сервисного интервала, основная причина длинного плавающего вала заключается в том, чтобы обеспечить большее радиальное смещение между валами. Вторая причина — большое расстояние между водителем и вращающимся оборудованием. Вес и критическая скорость являются важными факторами для плавающих валов. Они встречаются на мостовых кранах и сталепрокатных станах.

Муфты и центральный вал спроектированы как единое целое для их конкретного применения.Параметры включают обычный крутящий момент и диаметр отверстия, но должны включать длину и скорость, потому что, как и в любой проставке, критическая скорость и отклонение взаимосвязаны. Для устранения этих проблем может потребоваться центральный вал большего диаметра, чтобы уменьшить прогиб. В этом случае жесткие ступицы находятся на плавающем валу, что позволяет использовать большую пропускную способность жесткой ступицы для размещения центрального вала увеличенного размера.

В противном случае может потребоваться сужение (уменьшение) центрального вала для установки ступицы гибкой муфты.Жесткая ступица также может быть размещена снаружи, чтобы соответствовать валу, который сделан больше, чем необходимо для передачи крутящего момента, как это было бы в случае проблем с изгибом. Центральный вал будет меньше, чтобы выдерживать только крутящий момент и, следовательно, подходить для гибкой ступицы. Когда гибкая ступица находится на центральном валу, это называется муфтой морского типа. Когда гибкая ступица находится на валу оборудования, это называется стилем с уменьшенным моментом. Конструктор плавающего вала всегда должен уравновешивать влияние веса (который вызывает отклонение) и диаметра (который определяет крутящий момент и сопротивляется отклонению, но увеличивает вес и стоимость).

5. Концевые поплавковые муфты ограниченного действия

Зубчатые муфты можно модифицировать, чтобы обеспечить рост вала в осевом направлении или ограничить перемещение в осевом направлении. Для ограничения движения необходимо вставить пластину и, возможно, кнопку между полумуфтами. Поскольку вал пытается двигаться в осевом направлении, он останавливается после перемещения на заданное расстояние.

Это так называемые муфты с ограниченным торцевым поплавком. Они необходимы для двигателей с подшипниками скольжения, конструкция которых обычно встречается в двигателях большего размера, мощностью 200 лошадиных сил и более.Те же тарелки и

Кнопки

используются на вертикальных муфтах, как описано ниже.

Помимо теплового расширения, зубчатые муфты могут использоваться для скольжения на большие расстояния. Сверхдлинные втулки позволяют ступице скользить на 10 дюймов и более, в состоянии покоя или во время работы, для обслуживания приложений, в которых оборудование необходимо временно удалить из системы, а муфта является наиболее подходящей точкой перемещения. Эту способность скольжения используют рафинеры, машины Jordan и намоточные машины на бумажных фабриках.Муфта Jordan — это особая разновидность, в которой ступица может перемещаться относительно вала с помощью зажимного механизма.

При рассмотрении муфты ползуна важны два измерения. Один — это минимальная BSE, а другой — общая сумма слайда. Это в дополнение к обычным требованиям к зубчатой ​​муфте. Если задействован Jordan, необходимо знать величину зажимного движения.

Шпиндельные муфты — это специальные зубчатые муфты с плавающим валом, которые используются на прокатных станах.Они рассчитаны на высокий крутящий момент, ударные нагрузки и большое угловое смещение. У них есть сменные быстроизнашивающиеся детали и индивидуальные аксессуары. Шпиндельные муфты также обладают некоторой способностью скольжения, чтобы приспособиться к монтажным или эксплуатационным требованиям прокатных станов. В муфте шпинделя используется принцип сплошной втулки для уменьшения общего наружного диаметра.

Зубчатые муфты также могут быть оборудованы для блокировки гальванических (электрических) токов, которые могут вызвать точечную коррозию и коррозию при близкой посадке зубьев шестерен и других механических компонентов.Одна половина муфты электрически изолирована от другой половиной путем добавления изоляционных пластин и втулок. Это не обязательно изолятор высокого напряжения, как в системах электропроводки.

Модификация для особых нужд

Зубчатые муфты с неразрезной втулкой и с фланцевыми втулками могут работать в вертикальном положении с добавлением вертикального комплекта, который представляет собой ограниченную концевую поплавковую пластину или пластину-кнопку, которая поддерживает свободные грузы над муфтой.Кнопка закруглена, что позволяет передавать нагрузку при смещении. Таким образом, нагрузка передается на нижний вал и в конечном итоге поддерживается упорным подшипником в этом оборудовании. Поскольку зубчатая муфта обычно имеет горячую посадку или посадку с натягом, верхняя ступица крепится к валу, как и нижняя. В муфте с вертикально плавающим валом, где обе внешние ступицы жесткие, а внутренние ступицы гибкие, весь центральный ротор представляет собой свободный вес, который должен поддерживаться пластиной в верхней муфте и пластиной и кнопкой в ​​нижней муфте.

Специальная вертикальная муфта — это жесткая регулируемая муфта насоса. Эта муфта предназначена для использования с вертикальными циркуляционными насосами, которым требуется регулировка зазора в рабочем колесе. Как указано в названии муфты, это жесткая муфта без зубцов ни на одной из половин, без смещения. Весь вес ротора подвешен на подшипниках двигателя или привода. Специальные конструкции муфт с зубчатой ​​передачей для подвешивания нагрузки могут обеспечить устойчивость к несоосности.

Другие специальные конфигурации зубчатых муфт

Зубчатые муфты можно настроить для выполнения специальных работ.Возможные варианты включают срезной штифт, переключатель переключения передач и тормозную муфту. Муфты со срезным штифтом разъединяются при воздействии заданных перегрузок по крутящему моменту, таким образом защищая другое оборудование. Перегрузки по крутящему моменту могут происходить из-за остановок или циклических перегрузок.

Муфты с вырезом позволяют разъединять ведущую / ведомую половинки без разборки муфты. В них используется специальная втулка, в которой зубцы с одного конца прерваны кольцевой канавкой с плоским дном. Когда втулка смещается в осевом направлении для совмещения канавки с зубьями одной ступицы, ступица вращается свободно, не зацепляя путь передачи крутящего момента.Вырезной штифт (установочный винт) удерживает втулку в зацеплении или отключении. Их можно использовать на машине с двойным приводом, чтобы изолировать неиспользуемый привод, или для поворотного механизма, который вращает тяжелое оборудование, когда оно отключено, и помогает предотвратить постоянное заедание вала. Доступен автоматический выключатель для временного отключения «на лету», что позволяет регулировать относительное положение между ведущими / ведомыми половинами.

Тормозные барабаны и тормозные диски

Зубчатые муфты легко модифицируются для крепления тормоза, что позволяет экономить место в системе за счет исключения отдельного тормоза.В других случаях включение тормоза на муфте предотвращает достижение высокого циклического крутящего момента на валах с низким крутящим моментом. Муфты тормозных колес часто крепятся рядом с валом коробки передач, поскольку в коробке передач присутствует большая инерция передачи. Тормозной барабан или диск — это кусок металла, обработанный до стандартных размеров тормоза и зажатый между фланцевыми втулками муфты, закрепленными болтами, для чего требуются более длинные болты. Производитель муфты не включает тормоз и привод.

Каждый раз, когда в системе устанавливается тормоз, он указывает на необходимость проверки требований к тормозному моменту.Тормозной момент, как и пусковой момент, зависит от количества времени, которое доступно для остановки или запуска. См. Формулу крутящего момента в разделе о крутящем моменте.

Приложения средней и высокой скорости

Как отмечалось ранее, зубчатые муфты могут одновременно обеспечивать очень высокие скорости и высокий крутящий момент. Ограничениями всегда были необходимость смазки сопряженных поверхностей шестерен и необходимость баланса. Хотя высокие скорости увеличивают скорость износа и могут быть причиной высоких напряжений в муфте, более серьезной проблемой является баланс.Муфты, работающие на высоких оборотах или высоких оборотах обода, будут вызывать проблемы с вибрацией, если они не сбалансированы.

Полное обсуждение баланса можно найти в другом разделе этого руководства, поэтому здесь будут упоминаться только некоторые вопросы, относящиеся конкретно к зубчатым муфтам. Баланс касается того, как вес вращающейся массы или инерции позиционируется или смещается относительно центра вращения. Если этот вес идеально распределен вокруг центра вращения, муфта находится в равновесии.Поскольку в муфтах нет ничего идеального, всегда существует потенциальный дисбаланс.

Баланс муфт достигается за счет проектирования, изготовления и ремонта балансировочных машин. Нецентральные отверстия, неправильная окружность, непараллельные стороны или даже неплотная посадка приводят к смещению массы. В отливках часть потенциального дисбаланса может происходить из-за пустот или воздушного пространства внутри отливки. Когда муфта состоит из сборки, конструкция компонента и процесс сборки могут привести к дисбалансу.

Если наружный диаметр ступицы не идеально соосен отверстию ступицы, то центр масс и центр вращения будут другими. Это означает, что зубья шестерни должны быть аккуратно обрезаны с шагом диаметра, концентричным отверстию. Это контролируется оправкой или оправкой, используемой на зубофрезерном станке, и концентричностью пилотного отверстия. Поверхность ступицы должна быть перпендикулярна отверстию или внешнему диаметру ступицы. В противном случае он становится трапецией. Ступицы трапециевидной формы имеют плохое распределение веса и, следовательно, дисбаланс.

Втулки также должны быть концентричны отверстию ступицы на делительном диаметре, внешнем диаметре и на пилотных посадках, если таковые имеются. Фланцевые втулки должны иметь концентрическую окружность болтов, а также отверстия подходящего размера и расположение. Выравнивание фланца к фланцу перед болтовым креплением сильно повлияет на балансировку муфты в сборе.

После того, как оборудование спроектировано и допуски установлены, можно рассчитать смещение массы каждого компонента. Массовое смещение каждого компонента складывается алгебраически с помощью метода, который называется квадратным корнем из суммы квадратов.Таким образом, полное смещение массы можно назвать потенциальной неуравновешенностью муфты. Затем этот общий дисбаланс муфты можно сравнить с признанными стандартами, чтобы увидеть, является ли он приемлемым. См. Стандарт AGMA 9000-C90 для получения дополнительной информации по этому вопросу.

Балансировка компонентов и узлов

Маловероятно, что расчета массового смещения будет достаточно для удовлетворения требований к высокой скорости. Это приводит к следующему процессу. Каждый компонент или деталь муфты может быть подвергнут процедуре балансировки на балансировочном станке.Также следует учитывать балансировку в одной или двух плоскостях. Если отношение ширины муфты к диаметру составляет 1: 1 или больше диаметра, достаточно балансировки в одной плоскости. Если ширина (осевой размер) больше, необходима балансировка в двух плоскостях. (См. Главу о балансировке для получения дополнительной информации.) Балансировка машины приводит к добавлению или вычитанию веса из части, чтобы уравновесить неуравновешенный вес и уменьшить дисбаланс. Оставшийся дисбаланс детали, находящейся на балансировочном станке, называется остаточным дисбалансом.Муфту можно собрать после балансировки компонентов и оставить при этом потенциальном дисбалансе. Общий дисбаланс сборки в этой точке будет зависеть от распределения отдельных высоких точек внутри сборки. В худшем случае все тяжелые точки окажутся в одном квадранте.

Для дальнейшего уменьшения дисбаланса муфту можно собрать и вернуть в балансировочную машину, опять же с корректирующим добавлением или вычитанием веса. Результат будет называться сборной сбалансированной муфтой.При этом все отдельные детали маркируются перед разборкой муфты, чтобы их можно было собрать точно так же на пользовательском оборудовании.

Зубчатую муфту сложно сбалансировать. Сначала муфту необходимо собрать с плотной посадкой между зубьями ступицы и зубьями втулки, чтобы незакрепленные детали не повредили балансировочный станок. После балансировки муфты зубья снимаются, поэтому муфту можно установить в системе с возможным перекосом.

На окончательную балансировку после снятия муфты со станка влияют биение радиуса и несущие поверхности оправок, оправок и монтажных устройств балансировочной машины. Муфта, в отличие от роторов машин, не балансируется на собственном валу. Полумуфта может быть уравновешена на роторе оборудования, но тогда две полумуфты от двух разных роторов должны быть соединены вместе. Почему нужно так беспокоиться о балансе? Баланс критически важен для высокоскоростных приложений, чтобы предотвратить разрушительную вибрацию.В разных приложениях используются разные определения высокой или низкой скорости, но, как правило, для муфт скорость выше 3000 об / мин считается высокой.

Высокоскоростные зубчатые муфты

Большинство высокоскоростных зубчатых муфт представляют собой проставки, которые подтверждают необходимость технического обслуживания подключенного оборудования. Двумя важными атрибутами высокоскоростных муфт являются легкий вес и низкая инерция. Если муфту необходимо разогнать с нуля до 10 000 или 15 000 об / мин, крутящий момент, необходимый для быстрого достижения этих скоростей, будет существенным, если допускается слишком большая инерция.Высокоскоростные машины также чувствительны к превышению веса. Все создано для скорости, что означает компактность, легкость и точность.

Мы упоминали, что высокоскоростные муфты изготавливаются с высокой точностью с жесткими допусками. Они также бывают со шлифованными отверстиями, болтами, установленными на корпусе, и расточенными отверстиями во фланцах. Поскольку муфты сильно нагружены, материалы проверяются с помощью магнитных частиц, чтобы убедиться в целостности детали. Материалом может быть стандартная сталь 4140, но часто есть документы, подтверждающие ее прочность и химический состав.В действительно высокоскоростных агрегатах ступицы прикреплены к валу с помощью гидравлических соединений на конусе. Это исключает шпонки и шпоночные пазы, которые могут повлиять на баланс. Другие методы могут включать встроенный фланец на роторе, который крепится болтами к проставочной муфте морского типа.

Иногда необходимость ремонтопригодности или жесткости вынуждает использовать муфту морского типа с проставкой. Морской стиль относится к расположению зуба, а не к применению. В агрегате морского типа зубья шестерни находятся на проставке, а не на ступице.Это увеличивает выступающий момент, поэтому приходится идти на компромисс.

Материалы для высокоскоростных агрегатов

Хотя баланс является наиболее важным для высокоскоростных зубчатых муфт, необходимо также отметить, что высокая скорость может привести к сильному износу зубьев. По этой причине в высокоскоростных узлах используются закаленные зубья для увеличения срока службы муфты. Однако для этого требуется материал, который будет совместим с индукционной закалкой, карбонизацией или нитридной закалкой. Закаленный зуб должен сохранять свою прочность, чтобы выдерживать крутящий момент.Карбиды железа и углерод или другие нитриды обеспечивают твердость поверхности. В то время как углеродистая сталь AISI 1045 является наиболее популярной для зубчатых муфт, высоколегированная сталь AISI 4140 используется в высокоскоростных агрегатах. Соединительные материалы и упрочнение будут более подробно рассмотрены чуть позже в этой главе.

Смазка высокоскоростных агрегатов

Скоростные муфты смазываются маслом, а не консистентной смазкой. Масло, которое циркулирует через фильтры и охладители, распыляется в муфту с одной стороны зубьев и сливается из муфты с другой стороны зубьев.Циркулирующее масло имеет преимущество постоянного обновления, но даже при циркуляции необходимо предотвратить накопление шлама в муфте. Шлам препятствует попаданию масла на поверхности, нуждающиеся в смазке. Особенности муфты, препятствующие образованию отложений, предотвращают накопление за счет установки дренажей и дамб в проходах.

Быстроходные муфты с консистентной смазкой имеют ограниченные возможности применения. Несмотря на то, что смазка, обозначенная как «тип муфты», сопротивляется разделению мыла и масел, этого недостаточно для действительно высокоскоростного применения.Еще одна проблема со смазкой — повышение температуры. Циркулирующее масло также охлаждается. Статическая смазка нагревается от трения на высоких скоростях.

Монтаж зубчатой ​​муфты в системе вала

Метрические и английские единицы

Метрическая и английская системы размеров и допусков были разработаны без взаимного обмена. Простые преобразования неудовлетворительны, потому что используются разные размеры отверстий, а также разные допуски и разные формулы, определяющие плотную и свободную посадку.Метрические отверстия определены в стандартах ISO, а английские отверстия определены в стандартах AGMA и ANSI. Эти стандарты также кратко изложены в каталогах производителей муфт.

Есть несколько способов крепления ступицы к валу. Во всех случаях цель состоит в том, чтобы иметь соединение, которое облегчает передачу крутящего момента от вала к ступице, легко устанавливается или снимается и не затрудняет центровку.

Свободные крой наиболее просты в изготовлении и установке.Но свободная посадка — не лучший выбор для зубчатых муфт, за исключением применений с низким крутящим моментом или некоторых применений с нейлоновыми втулками. Свободная посадка не обеспечивает достаточного сдерживания усилий в зубчатых муфтах, поэтому используются посадки с натягом. В ступицах со свободной посадкой или посадкой с зазором используются шпоночная канавка и шпонка со свободной посадкой для передачи крутящего момента, с установочным винтом для плотного прилегания ступицы к валу и шпонкой для предотвращения биения и износа. Ключ и установочный винт также помогают, если присутствует циклическая нагрузка. Поскольку это единственное средство передачи крутящего момента, длина сквозного отверстия для посадок с зазором больше, чем у других посадок.Предпочтительная длина составляет от 1,25 до 1,5 диаметра отверстия. Шпоночные пазы в отверстиях с посадкой с зазором имеют квадратное поперечное сечение. Размеры шпонок соответствуют размерам вала, чтобы обеспечить достаточную поверхность для передачи крутящего момента. Ключ также имеет неплотную посадку в шпоночной канавке.

Посадка с натягом (или усадка)

Посадка с натягом или горячая посадка — это выбор ступицы в большинстве зубчатых муфт. В нем используется диаметр отверстия ступицы, который немного меньше диаметра вала при всех комбинациях допусков.Существует множество комбинаций степени натяга, но популярное число — 0,0005 дюйма на дюйм диаметра вала.

Установка с натягом осуществляется путем нагрева ступицы до точки, в которой она расширяется настолько, что может поместиться на вал. Нагревание может осуществляться в печах, масляных банях или индукционным способом. Индукционный метод также популярен как метод снятия ступицы. Для работы достаточно температуры от 300 ° F до 350 ° F. Избыточное тепло может изменить металлургические свойства ступицы, а излишняя усадка или натяг могут расколоть ступицу.

Ступица с натягом имеет прямое отверстие со шпоночной канавкой, поэтому трение между валом и ступицей и шпонкой не используется для передачи крутящего момента. Шпонка является основным средством передачи крутящего момента и может иметь свободную посадку или посадку с натягом. Снова используется квадратная шпонка, и в большинстве случаев в шпоночную канавку и шпонку входит радиус для снижения концентрации напряжений.

Уменьшенные шпонки, известные как мелкие шпонки, шпонки половинной высоты или прямоугольные, могут использоваться для обеспечения большего диаметра вала в пределах ступицы.Все они шире, чем высокие. Метрические клавиши бывают уменьшенными или прямоугольными. При использовании уменьшенных ключей необходимо тщательно оценить крутящий момент. На больших муфтах и ​​валах иногда используются две шпонки половинной высоты для усиления передачи крутящего момента. В ступицах с натягом используется соотношение 1: 1 между длиной контакта ступицы и диаметром вала. Это соотношение может меняться в приложениях, подверженных высоким циклическим нагрузкам или внезапным пикам крутящего момента в переходных условиях.

Конусы и отверстия для двигателей мельниц

Два типа конических отверстий также распространены в зубчатых муфтах.Один из типов — это конический двигатель с клиновым отверстием. Эта ступица подходит к валу стандартного двигателя мельницы, имеющему такой же конус. Когда ступица скользит вверх по валу, она плотно прилегает к валу. Гайка на конце вала используется для фиксации на месте. Этот метод обеспечивает хорошую передачу крутящего момента с плотной посадкой. Это простая функция сборки или разборки. Конические валы этого типа могут использоваться с другими механизмами, кроме мельничных двигателей.

Другой тип конического отверстия — это мелкий конический гидравлический тип. В этом виде ключа нет.Ступица расширяется за счет гидравлического давления и подталкивает вал вверх до заданной точки. Когда давление снимается, ступица прижимается к валу. К концу вала может быть прикреплена гайка или пластина для удержания ступицы. Удаление также осуществляется гидравлическим давлением. Ступицы имеют масляные канавки в отверстии для облегчения приложения давления масла. Комбинации ступиц вала с коническим отверстием требуют очень полного согласования ступицы и вала. Площадь контакта отверстия ступицы с датчиком, действующим как вал, измеряется при изготовлении ступиц, чтобы убедиться, что при установке ступицы на вал будет получена надлежащая посадка.Были установлены стандарты, которые можно использовать в качестве ориентира для определения процента контактов.

Ступицы

с горячей посадкой и гидравлической посадкой — лучший выбор для приложений с большим крутящим моментом. Одним из слабых мест силовой трансмиссии является стык между ступицей и валом. Это также место, где циклические нагрузки и пиковые нагрузки могут вызвать проскальзывание или истирание. Плотность посадки способствует более надежному соединению для передачи крутящего момента.

Муфта-переходник

Зубчатые муфты размером от 1 до 9 будут наполовину соответствовать другим фланцевым зубчатым муфтам, изготовленным по стандартным размерам AGMA.Тем не менее, хотя стандарт размеров обеспечивает совместимость торцевого совпадения между фланцами втулки, он не гарантирует совпадение крутящего момента или диаметра отверстия. Это всегда следует проверять. Когда муфта с лабиринтным уплотнением сочетается с муфтой с уплотнительным кольцом, диаметр отверстия и крутящий момент могут быть разными, несмотря на то, что их фланцы совпадают и соединяются болтами.

Болтовое соединение фланца важно для надежности соединения, поскольку болтовое соединение может быть потенциально слабым местом. В большинстве конструкций используется основа трения для передачи нагрузки через торцевое совпадение двух полумуфт.Болты предназначены для нагружения растяжением и в первую очередь служат для зажима двух фланцев вместе, чтобы обеспечить торцевое трение для передачи крутящего момента. Фактически, максимальный наружный диаметр фланца муфт с фланцевой муфтой частично определяется необходимостью места для болтов и поверхности для трения. Несмотря на то, что трение является основным средством передачи крутящего момента, если муфта перегружена до точки преодоления трения, она становится сдвигающей нагрузкой на болты, прежде чем стать причиной отказа муфты.Поскольку болты нагружены несколькими видами сил, необходимо убедиться, что резьба болта не находится в плоскости сдвига между фланцами.

Другие спецификации могут позволить болтам, прилегающим к корпусу, выдерживать сдвигающую нагрузку, хотя с инженерной точки зрения концепция несения нагрузки на болты при сдвиге не приветствуется. Болт для посадки корпуса плотно прилегает к отверстиям для болтов, которые удерживают две половинки соосно. Чтобы довести этот метод до крайности, нужно просверлить и развернуть отверстия под болты при сборке, а затем совместить отметки на двух полумуфтах.

Болты также будут влиять на требования к балансу. Для сбалансированных муфт могут потребоваться болты с балансировкой. Кроме того, с помощью болтов можно управлять двумя полумуфтами. Чтобы использовать болты в качестве пилотных, отверстия для болтов необходимо просверлить с жестким допуском или расточить при сборке.

Помните, что на муфту с неразрезной муфтой не влияют какие-либо проблемы, связанные с болтовым креплением. Муфта с неразрезной муфтой обеспечивает безболтовую передачу крутящего момента через непрерывный металлический цилиндр с дополнительным преимуществом меньшего наружного диаметра.

Хотя центровка описана в другом разделе этого руководства, зубчатая муфта имеет некоторые особые особенности центровки, которые следует здесь отметить. Как упоминалось в разделе о болтовых соединениях, для двух половин фланцевого типа необходимо иметь какое-то управление для наилучшей практики центровки. Это может быть достигнуто с помощью управляемых болтов или, что лучше, с помощью направляющих колец или пазов. Необходимость центровки зависит от подключенного оборудования и скорости работы. Работа на высоких скоростях всегда требует точного выравнивания.При настройке параметров центровки всегда сначала обращайтесь к техническим характеристикам оборудования, а не к характеристикам муфты. Поскольку муфты с неразрезной муфтой не имеют болтов, центрирование выполняется лицевой стороной ступицы к поверхности ступицы.

Время от времени возникает потребность в «индексирующем» соединении. Этот тип муфты выравнивает два вала во вращательном круговом положении, которое каждый раз одно и то же. Для этого шпоночный паз ступицы вырезается так, чтобы он совпадал с зубом или зазором. Так же нарезается вторая ступица.Если это муфта с неразрезной муфтой, на ней можно нанести маркировку для обозначения одного и того же зуба или пространства на обоих концах муфты. Процедура для муфт с фланцевыми втулками более сложна. В дополнение к шпоночной канавке, соприкасающейся с зубом ступицы или пространством, отверстие для болта на фланце также должно быть совмещено с зубом или пространством. Ответный фланец необходимо просверлить таким же образом, чтобы при сборке устройство было выровнено или проиндексировано. Конечно, для выполнения этой работы шпоночный паз вала также должен быть совмещен со значительной частью оборудования.Индексирование выполняется с заданным допуском в месте расположения этого выравнивания.

Дополнительная индексация достигается с помощью муфт с плавающим валом, когда муфты на каждом конце агрегата имеют разное количество зубьев. После этого индексация может иметь количество заданных значений, равное произведению двух чисел зубьев.

Параметры выбора зубчатой ​​муфты включают два очень важных элемента и многие другие второстепенные элементы. Наиболее важными элементами являются диаметр отверстия и крутящий момент в указанном порядке.Отверстие относится к номинальному размеру вала, на котором будет использоваться муфта. В данном случае крутящий момент относится к нормальному рабочему крутящему моменту, который муфта должна передавать. Вторичные элементы могут включать в себя целый ряд параметров, таких как скорость, перекос, вес, длина прокладки, инерция и т. Д.

Диаметр отверстия и крутящий момент: выбор первого прохода

Размер зубчатой ​​муфты в большинстве случаев определяется номинальным размером вала. Номинальный размер вала представляет собой смешанное количество единиц и фракций, которые представляют определенный диаметр вала.Фактический вал является десятичным эквивалентом этого числа плюс 0,000 минус 0,0005 или 0,001 дюйма. Номинальные размеры — это не просто любое число, а выбираются из списка предпочтительных чисел. Предпочтительные числа также могут быть метрическими по происхождению. Это часть нашего обсуждения ограничивается числами в дюймах. Это номинальное число также будет отверстием муфты с фактическим размером в зависимости от класса посадки.

Зубчатые муфты обычно используют посадку с натягом, поэтому отверстие муфты обычно меньше размера вала.Величина натяга зависит от требований проектировщика, но часто используется значение 0,0005 дюйма на дюйм диаметра отверстия. Подробные сведения о размере вала для посадки с натягом или зазором см. В AGMA 9002-A86. Это документ дюймовой серии; если метрика представляет интерес, см. «Предпочтительные метрические пределы и подходы» ANSI B4.2 1978, подтвержденный 1984.

Если номинальный размер вала равен или меньше указанного диаметра отверстия муфты, зубчатая муфта обычно пригодна для эксплуатации.«Если подходит, то все в порядке» — это девиз зубчатой ​​муфты. Например, плавный ход, 1800 об / мин, машины, не требующие высокого пускового момента или требований к остановке, могут использовать размер отверстия для выбора муфты.

Второй шаг при выборе зубчатой ​​муфты — это проверка требуемого крутящего момента в зависимости от номинального крутящего момента муфты. Нормальный рабочий крутящий момент используется, если не известен пиковый или циклический крутящий момент. Если приложение требует максимального крутящего момента или циклического крутящего момента, следует проявлять больше осторожности.Описание приложения также важно, чтобы увидеть, требуется ли дальнейшее расследование. На этом этапе требования к номинальному крутящему моменту системы умножаются на коэффициент применения, который можно использовать для выбора муфты.

Нормальный или непрерывный рабочий крутящий момент системы — это значение крутящего момента, которое требуется для непрерывной работы в проектной точке. Параметры муфты иногда указываются в л.с. на 100 об / мин, но крутящий момент и мощность могут быть получены друг от друга, если также известна скорость в об / мин.

Сервисные коэффициенты (иногда называемые коэффициентами применения) применяются к нормальному крутящему моменту для учета изменений, типичных для конкретных приложений. Они основаны на сочетании эмпирических данных и опыта и представляют собой краткую справочную информацию по выбору муфты по крутящему моменту и, возможно, сроку службы, не вдаваясь в подробности применения. Таблицы эксплуатационных факторов обычно представлены в каталогах муфт и будут разными для разных типов муфт.Еще один источник факторов обслуживания (прикладных факторов) — стандарт AGMA 922-A96. Факторы безопасности и эксплуатационные факторы не следует путать друг с другом или менять местами. Первый предназначен для проектных работ, а второй — для работы с приложениями.

Эта тема включена, чтобы подчеркнуть тот факт, что это не рекомендуется. Никогда не превышайте отверстие, соответствующее размеру муфты и типу шпонки. Квадратные ключи имеют максимальное отверстие, прямоугольные — другое, а метрические — свое. Не смешивайте их.Когда требуется дополнительная усадка или требуется увеличенное отверстие для приложений с низким крутящим моментом, инженеры должны рассмотреть это приложение. Зубчатая муфта является наиболее энергоемкой муфтой, поскольку она разработана, но соединение вала со ступицей может быть слабым местом муфты. Расширение пределов может привести к отказу оборудования, а также к отказу муфты.

Когда дело доходит до зубчатых муфт, существует несколько магических чисел. Один из них — это разница в размере между большим и маленьким. Это число произвольно установлено на 7, но может быть и 9.Замена размеров AGMA распространяется на размер 9 для зубчатых муфт, но как только размер увеличивается до 7 и выше, количество применений становится очень ограниченным. Зубчатая муфта размера 7 имеет диаметр отверстия девять или более дюймов (в зависимости от размера шпонки) и крутящий момент в один миллион дюйм-фунтов. Этот крутящий момент соответствует 16 000 лошадиных сил при 1000 об / мин. Не многие приложения заходят так далеко, и когда они это делают, ситуация особенная или низкая скорость. Как правило, большие зубчатые муфты используются в приложениях с очень низкой частотой вращения и очень высоким крутящим моментом, например, в сталепрокатных станах и станах для прокатки алюминия, дробилках, переработчиках резины или обогатительных фабриках.

Чтобы понять, насколько большие могут быть изготовлены зубчатые муфты, в каталогах представлены зубчатые муфты до размера 30. В общих чертах, это число соответствует половине диаметра деления для муфт с фланцевыми муфтами. Это означает, что общий диаметр муфты будет превышать шестьдесят дюймов. Количество муфт с неразрезной муфтой примерно равно максимальному внутреннему диаметру.

Когда размер муфты достигает двузначных чисел, номинальный крутящий момент остается неопределенным. Муфты часто пересматриваются на основании улучшенных материалов, термообработки и упрочнения.На самом деле пользователь и разработчик меняют срок службы до номинального крутящего момента. Номинальный крутящий момент может использоваться как пиковая нагрузка или циклический высокий, но не всегда как нормальный рабочий крутящий момент.

В эти большие размеры муфт вносится не так много изменений. При таком размере дополнительные функции слишком дороги для встраивания в муфту и могут быть доступны как отдельное устройство. Ограничители крутящего момента попадают в последнюю категорию, поскольку они заменяют срезные штифты. Вес муфты и других частей вращающейся системы также может исключить потребность в модификациях.Следует отметить, что большие отверстия муфты не всегда являются обычными отверстиями и шпоночными пазами, поскольку они могут иметь особую форму и нестандартные размеры.

Каталожные рейтинги часто сопровождаются ограничениями скорости в об / мин. Можно увеличить предел числа оборотов за счет балансировки муфты для минимизации вибрации. Балансировка в сочетании со специальными производственными допусками может еще больше увеличить скорость. Однако идеально сбалансированная муфта в конечном итоге будет иметь ограничение скорости, определяемое напряжением, трением между зубьями и разложением смазки.

Все муфты имеют предел смещения. Стандартная зубчатая муфта допускает угловое смещение на 1½ ° на одно зацепление. Специально разработанные зубчатые муфты могут сдвигать этот предел до 6 ° и более на одно зацепление. Однако высокие пределы смещения могут снизить крутящий момент муфты.

Несоосность ускоряет износ зубьев, так как из-за этого ступица и втулка сильнее трутся друг о друга. Иногда требуется высокая способность к несоосности, которая ограничивается нерабочими условиями, такими как перемещение вала для обслуживания.

Модификации, используемые для достижения высокой способности к несоосности в зубчатых муфтах, включают увеличение люфта (зазора между зубьями), дополнительные зубцы, углы давления зубьев на 25 ° или более, упрочнение поверхностей износа, модифицированные уплотнения консистентной смазки, увеличенный зазор между втулкой и ступицей (придает зубам вид выше), а также снижение крутящего момента. Муфты с высоким перекосом также могут иметь модификации, чтобы упростить или удешевить обслуживание муфты, например, сменные поверхности износа.

Конструкционные материалы

Зубчатые муфты обычно изготавливаются из двух обычных сталей: углеродистой стали AISI 1045 и легированной стали AISI 4140.Легированная сталь означает, что для придания стали дополнительных свойств были добавлены элементы, отличные от углерода.

В стандартных зубчатых муфтах используется сталь AISI 1045. Это может быть пруток или поковка, в зависимости от размера и детали. Муфты, требующие более высокой прочности или твердости для большей износостойкости, изготавливаются из стали AISI 4140, которая также может быть прутковой или поковкой.

Зубчатые муфты могут быть указаны в 303 SS, но это дорого и обычно делается только тогда, когда это требуется для пищевой или целлюлозно-бумажной промышленности.

Сталь

можно обрабатывать разными способами для повышения твердости и прочности. Твердость является ключом к повышению износостойкости для увеличения срока службы при повышенном трении из-за высокой скорости или перекоса, поскольку зубчатые муфты обычно изнашиваются под нагрузкой, а не ломаются. Прочность обеспечивает устойчивость к ударам и циклическим нагрузкам.

Термины термическая обработка, закалка, отжиг, закалка и отпуск используются в отношении материалов. Каждый из этих терминов представляет собой процесс кондиционирования стали.Термическая обработка — это общее описание, которое включает вариации всех остальных. Термическая обработка не обязательно означает упрочнение стали, хотя обычно ее принимают в этом контексте. Упрочнение стали может означать глубокую закалку или поверхностную закалку, что также называется цементацией. Твердость измеряется в единицах Бриннелла или единицах Роквелла, сокращенно Bhn или Rc. Метод измерения Rc по Роквеллу более популярен на закаленных поверхностях зубчатых муфт, в то время как Bhn используется для определения общей твердости партии стали.

Для стали AISI 1045 ожидаемые характеристики прочности зубчатых муфт требуют диапазона 190–260 Bhn. Для AISI 4140 диапазон увеличился бы до 300 Bhn в версиях стали с более высокой прочностью. Проще говоря, основной процесс заключается в том, что сталь нагревается до критической температуры, выдерживаемой в течение определенного периода времени, а затем быстро охлаждается. После быстрого охлаждения сталь имеет очень твердую структуру, которая может потребовать дальнейшего отпуска или отжига для изменения твердости на прочность. Быстрое охлаждение называется закалкой.Закалка или отжиг — это нагрев до температуры, а затем охлаждение с заданной скоростью, которая медленнее, чем закалка. Целью этих процессов является получение прочного твердого материала, пластичного и вязкого.

Для повышения износостойкости мы хотим повысить твердость поверхности до 50 Rc или выше. Для этого требуется дополнительный процесс, известный как закалка, цементирование или азотирование. Процесс заключается в загрузке поверхности карбидами железа путем воздействия углерода и тепла или нитридов углерода и других нитридов путем воздействия азота и тепла.Тепло обеспечивается печью для термообработки, а другие элементы вырабатываются атмосферой в случае азотирования или за счет упаковки детали в углерод в случае науглероживания. Основная сталь должна подходить для процесса. В случае азотирования конечный продукт сохраняет исходные размеры, но в случае науглероживания конечный продукт вырастает и его необходимо измельчить, чтобы сохранить исходные размеры. Помимо перечисленных, существует множество способов упрочнения стальных поверхностей.Это сложный предмет. Процесс упрочнения поверхности зубьев зубчатой ​​муфты может продлить срок службы зубчатых муфт.

Применения зубчатой ​​муфты

Пониженный момент, трехподшипниковая и четырехподшипниковая системы

Вес муфты и любые противодействующие силы действуют в центре плоскости изгиба и вызывают изгибающий момент на валу оборудования. Когда муфта расположена близко к опорному подшипнику, близкая опора уменьшает плечо изгибающего момента, и муфту можно назвать муфтой с «уменьшенным моментом».Пониженные моменты означают меньшие нагрузки и меньший износ подшипников оборудования. Размещение точки изгиба рядом с подшипником также помогает поддерживать стабильность системы. Увеличение расстояния между точкой изгиба и подшипником вызывает вибрацию или колебания. По большей части трехопорная система имеет один подшипник в ведомом оборудовании и два подшипника в приводе. На одноподшипниковой стороне оборудования установлена ​​жесткая полумуфта без гибкой плоскости. Более устойчивая сторона с двумя подшипниками оснащена гибкой полумуфтой.Имея только одну плоскость изгиба, этот тип системы может иметь только угловое смещение. В мотор-генераторных установках обычно используются три подшипниковые системы, а в случае тяговых приводов мостовых кранов — системы с длинным валом.

Более распространенной системой является система с четырьмя подшипниками с двумя подшипниками в приводном и ведомом оборудовании. Система более дорогая и обычно требует двух плоскостей изгиба, потому что два подшипника на каждом валу делают положение вала жестким, обычно при параллельном несовпадении.

Стандартные муфты vs.Проставки

Самым простым применением муфты является насос, компрессор, центрифуга или входная сторона коробки передач. Обычно они включают привод электродвигателя, установленный на той же опорной плите, что и приводимое оборудование. Муфта соединяет два вала, и наиболее сложным вопросом обычно является размер BSE. Поскольку зубчатая муфта имеет некоторый диапазон в BSE, разработчик оборудования может использовать опорную плиту общего размера для многих различных моделей своего оборудования. Требуемый крутящий момент для этого типа вращающегося оборудования обычно представляет собой плавную кривую от нуля до полной скорости и не имеет никакого циклического содержания.Муфту можно подобрать по крутящему моменту и диаметру с минимальным эксплуатационным коэффициентом.

Когда конструктор хочет упростить и удешевить обслуживание своего оборудования, между двумя гибкими половинками муфты устанавливается распорка. Когда проектировщику необходимо преодолеть большой промежуток между ведущим и ведомым оборудованием (например, при достижении рулона большого диаметра, удалении большой части оборудования из рабочего места или выходе через стену или переборку) плавающий вал необходим. Такое расположение часто используется со стойками с шестернями, где выходом является двойной вал, который приводит в движение пару зацепляющихся валков или смесителей, которые являются частью большой машины, такой как прокатный стан.

Разделение привода и ведомого

Вращающееся оборудование, такое как вентиляторы, насосы и компрессоры, может иметь два отдельных привода на одном и том же оборудовании. Приводы могут быть электродвигателем для запуска и паровой турбиной для работы. Это происходит в приложениях когенерации, где есть пар, и оператор хочет экономить электроэнергию или использовать электроэнергию для других целей.

Иногда оборудование имеет электродвигатель для обычных целей и какое-либо другое устройство, например двигатель внутреннего сгорания, для аварийной работы.В других случаях оборудование простаивает, а водитель работает. Хотя это звучит как применение для сцеплений, они также могут быть местами, где зубчатые муфты с вырезом могут быть более разумным выбором. Зубчатая муфта во многих случаях дешевле и занимает меньше места в системе, чем муфта.

Спасите оборудование от крутящего момента

Вращающиеся валы оборудования часто имеют завышенный размер, поскольку они предназначены для ограничения прогиба, что может привести к увеличению размеров муфт. Двигатели рассчитаны на следующий более крупный стандартный агрегат по сравнению с требованиями приложения.Эти проблемы плюс фактор обслуживания могут привести к тому, что приводная система будет иметь крутящий момент, намного превышающий потребности приводимого оборудования. В таких системах скачки крутящего момента или перегрузки легко передаются компонентам, которые не предназначены для их выдерживания, и могут быть серьезно повреждены. Для предотвращения этого в трансмиссии установлено устройство ограничения крутящего момента. Зубчатая муфта, которая, вероятно, в любом случае необходима в системе по другим причинам, может обеспечить такую ​​же защиту при гораздо меньшей стоимости, чем многие устройства, продаваемые в качестве ограничителей крутящего момента, с простым добавлением срезного штифта.

Читать далее

1 … 57 58 59 60 61 … 361