Лаги под пол: Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Содержание

Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • ценовая доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • сокращение расходов стройматериалов;
  • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
  • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
  • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

  • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
  • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

  • Фиксация уголков производится саморезами.
  • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

  • впритык друг к другу;
  • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

  • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
  • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
  • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
  • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
  • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливают и фиксируют лаги.
  • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
  • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
  • Утеплитель размещают между лагами.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
  • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
  • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2. В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лаги для пола — размер, какой брус использовать для лаг пола?

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

  • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
  • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
  • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

  • Брусья,
  • Уровень,
  • Шуруповерт,
  • Лобзик,
  • Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Устройство чернового пола на лагах по бетонному перекрытию

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация Краткое описание операции
Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
Проводится разметка.
Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
Переходят на противоположную сторону лаги.
Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
Три линии лаг выставлены.
Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
После его установки укладывается слой утеплителя.
отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
а затем крепится и в кронштейне.
Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
Сборка каркаса окончена.
Можно переходить к окончательному утеплению.
Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности.
Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм.
В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
Затягивать ее пока не нужно.
Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
… так и по диагонали.
Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Cripple Wall Floor Connectors, упрощенные с помощью стопорных болтов

Из этого видео вы узнаете, как прикрепить стальную стену к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

Когда на потолке есть каменная плита, есть два способа соединить пол со стеной, работающей на сдвиг. Один из способов — удалить полосу листового камня шириной 12-18 дюймов рядом с верхом стены и использовать обычные стяжки для передачи сдвига. Другой способ — с болтами с растяжкой.

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Здесь вы видите, как кто-то вбивает болт-болт через верх поврежденной стены в каркас пола. Это сделано в иллюстративных целях, чтобы вы могли увидеть, как стопорный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт каменным листом.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки, передающие сдвиг.

На рисунке ниже показано, как растяжной болт может выполнять то же действие, что и стяжка с переносом сдвига, без удаления гипса. Вот вы смотрите на это с конца.

Если по какой-либо причине над поврежденной стеной нет каркаса пола, в который могли бы врезаться болты, необходимо удалить полосу листовой породы, как показано здесь, и использовать обычные стяжки для передачи сдвига.

Сколько стопорных болтов?

Прочность болта с лагом определяется глубиной проникновения в так называемый «главный элемент». Основным элементом в этом случае является балка перекрытия, в которую забиваются шпильки.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может выдержать землетрясение силой 300 фунтов.

Стягивающий болт от проникновения 1 1/2 ″ -2 1/4 дюйма может выдержать 450 фунтов силы землетрясения.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может выдержать силу землетрясения 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице, посвященной науке о фанере, у вас есть 10-футовая стена, работающая на сдвиг, и вы прибили фанеру 8d общими гвоздями на расстоянии 3 дюймов друг от друга по краям. Таким образом, эта стенка, работающая на сдвиг, может выдержать силу в 5 500 фунтов.

С 8-дюймовым стопорным болтом нам нужно будет пройти через нижнюю верхнюю пластину толщиной 2 дюйма и верхнюю пластину толщиной 2 дюйма, что означает, что стопорный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стержневой болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам 550 фунтов сопротивления.Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с зазором для связующего компонента передачи сдвига нашей стены сдвига.

Скрепление нижней и верхней пластин вместе. Интерфейс, на котором соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластина, называется «незащищенной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем скрепления двух верхних пластин 12d общими гвоздями, каждый из которых может выдержать 188 # силы. Это соединение должно быть равно соединению передаточных связей сдвига.В нашем примере мы установили 10 стяжек для передачи сдвига, которые могут выдержать силу 5500 #. Мы делим это на 5 500 # / 188 # и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

Заключение

Болты

— намного лучший способ, потому что, когда они используются, нет необходимости снимать листовой камень с потолка, заменять листовой камень, текстурировать его и красить, чтобы он соответствовал листу камня рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) профессионал, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете полностью отремонтировать ремонт.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работ.

При приеме на работу подрядчика спросите их, как они собираются прикрепить стену, работающую на сдвиг, к полу после того, как они снимут каменный лист со стены. Если вам говорят болты с запаздыванием, значит, у вас есть опытный профессионал. Если они скажут вам: «Мне нужно оторвать часть потолка, чтобы это сделать», в будущем вам придется заплатить за ремонт потолка.

Ремонт скрипящего пола — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Как бы тихо вы ни шли по дому поздно ночью, скрипящий пол всегда сбивает вас с толку и сообщает о вашем присутствии. Скрипы появляются со временем, когда деревянный черновой пол высыхает, сжимается или деформируется, в конечном итоге отрываясь от опор. Тогда даже медленный или осторожный шаг вызывает достаточное движение в этом новом зазоре между черным полом и балкой — либо черный пол проседает, его доски трутся друг о друга по швам, либо дерево трется о гвоздь — чтобы создать раздражающий шум.

К счастью, эти писки не мешают вам спать поздно ночью. Просто отправляйтесь в подвал или подползти под скрипучим полом с фонариком в руке и отправьте друга наверх, чтобы он медленно, осторожно двигался по всему полу, пока вы не сможете осветить источник писка. (Вам нужно найти область чернового пола, которая двигается, когда вы слышите звук, часто вокруг балки или в швах чернового пола.) Затем перейдите к одному из трех приведенных здесь решений, чтобы устранить зазор практически любого размера.

Фото: istockphoto.com

ДЛЯ УЗКИХ ПРОБЕЛ: Заполните строительным клеем

Даже небольшого зазора между черным полом и балками — всего дюйма или меньше — может быть достаточно, чтобы вызвать сильное раздражение. К счастью, их легко склеить строительным клеем. Точно так же этот гибкий наполнитель может эффективно закрывать зазоры длиной более 2 футов и / или разной глубины.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Фонарик
— Карандаш или маркер
— Малярная лента (по желанию)
— Респиратор с картриджем для органических паров
— Строительный клей
— Герметик и пистолет для клея

ШАГ 1

Попросите кого-нибудь пройти по проблемным участкам наверху, пока вы следите за половицами снизу.Как только вы услышите скрип, найдите зазор в этой приблизительной области и отметьте его карандашом, маркером или отрывом малярной ленты.

ШАГ 2

Наденьте респираторную маску и, если возможно, откройте окна подвала, чтобы проветрить пространство во время работы. Строительный клей очень полезен, но он также может быть очень вредным при вдыхании в закрытых помещениях. Затем загрузите картридж строительного клея в пистолет для герметика и клея, чтобы начать ремонт черного пола.

ШАГ 3

Вместо того, чтобы наносить клей валиком по краю балок, сконцентрируйтесь на том, чтобы вдавить его глубоко в зазор.Для этого расположите носик тюбика с клеем напротив зазора и медленно нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы выдавить клей из картриджа в трещину . Вы хотите двигаться достаточно медленно, чтобы трубка полностью заполнила зазор и начала выпирать вдоль балок. Когда этот валик начнет формироваться, продолжайте движение вдоль зазора, чтобы заполнить следующий участок, пока не покроете всю длину зоны скрипа.

ШАГ 4

Повторите этот метод нанесения клея с обеих сторон балок, чтобы убедиться, что зазор полностью заполнен.Пока вы работаете, осмотрите и близлежащие балки, чтобы убедиться, что вся область укреплена.

ШАГ 5

Опять же, не ходите по полу над клеем хотя бы в течение одного дня. Строительный клей полностью застывает и затвердевает за 24 часа; после этого у вас должна быть прочная опора.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

ДЛЯ ПОЛОВИННЫХ ЗАЗОРОВ: Вставьте регулировочные шайбы

Если зазоры менее ½ дюйма глубиной и примерно фута или около того, подходящие регулировочные прокладки — тонкие деревянные клинья различной длины, доступные в вашем местном хозяйственном магазине — между балками и половицами можно было остановить движение и раздавить скрип.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Фонарик
— Карандаш или маркер
— Малярная лента (необязательно)
— Линейка
— Настольная пила
— Прокладки для дерева
— Клей для дерева

ШАГ 1

После вас Найдите скрип с помощью своего друга наверху, отметьте его местоположение маркером, карандашом или кусочком малярной ленты, чтобы не упустить его из виду, пока вы беретесь за прокладки.

ШАГ 2

Нанесите столярный клей вдоль одной плоской стороны прокладки и сдвиньте ее в положение клеевой стороной вверх. Будьте осторожны, не заставляйте это делать, иначе вы можете непреднамеренно увеличить разрыв и усугубить проблему. Если он не совсем плотно прилегает, вам может понадобиться более одной прокладки для вставки.

STEP 3

Дайте прокладкам высохнуть под этой половицей в спокойном состоянии в течение 24 часов. Попросите вашего партнера наверху поставить стул, растение, корзину или другое временное препятствие точно над досками, которые скрипят, чтобы перенаправить людей в вашем доме вокруг отремонтированного места.Через сутки следует устранить источник писка.

Фото: istockphoto.com

ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЕЛЕЙ: Расчалки с балкой 2 × 4

Несмотря на то, что здесь наиболее задействован из трех методов, укрепление существующей балки с помощью балки 2 × 4 является наиболее эффективным решением для чернового пола. который скрипит из-за плохой поддержки — будь то поврежденные балки, длинные зазоры шириной более дюйма между балками и черным полом или участки, где край чернового пола не прилегает прямо к балке внизу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Фонарик
— Измерительная лента
— Настольная пила
— Доска пиломатериалов 2 × 4
— Карандаш или маркер
— Респираторная маска с картриджем для органических паров
— Строительный клей
— Электродрель с Бита 3/16 дюйма и головка отвертки для шурупов по дереву 2 ½ дюйма
— Шурупы по дереву 2 ½ дюйма

ШАГ 1

Пока ваш друг идет наверх по дорожке по скрипучему полу, который издает шум, измерьте длина чернового пола, нуждающаяся в дополнительной опоре.Затем отрежьте 2 × 4 так, чтобы он был как минимум на 2 фута длиннее, чем область, которая скрипит.

ШАГ 2

Отметьте один из узких краев 2 × 4 карандашом или маркером со словом «черновой пол», чтобы указать, какая сторона будет обращена вверх и будет приклеена к черному полу выше.

Теперь взгляните на свой каркас и определите, с какой стороны балки видно большее расстояние от черного пола, который она поддерживает. Здесь вы установите и закрепите 2 × 4 в углу, где они должны встречаться. Верхний край будет прижиматься к черному полу сверху, в то время как одна из 4-дюймовых сторон стыкуется вдоль балки; напишите «балка» на 4-дюймовой стороне, которая будет встречаться с ней.

ШАГ 3

На противоположной 4-дюймовой стороне 2 × 4 сделайте отметку через каждые 12 дюймов, каждая примерно на 1 — ½ дюйма от верха. Предварительно просверлите отверстия сверлом 3/16 дюйма на каждой отметке, наклоняя сверло вверх к обозначенному верху доски (где оно будет соприкасаться с черным полом).

ШАГ 4

Теперь откройте все окна, чтобы подготовиться к действию ядовитых растворителей строительного клея, с которыми вы будете работать, и наденьте респираторную маску. Нанесите две значительные зигзагообразные полоски клея на 2 × 4: одну вдоль 4-дюймовой стороны балки, а другую — на 2-дюймовую сторону чернового пола.

ШАГ 5

Поместите 2 × 4 в угол, где должны пересекаться черновой пол и балка, так, чтобы 1 фут пиломатериалов мог свисать с обоих концов щели, ответственной за скрипящий пол. Убедитесь, что он ровный с черным полом, насколько это возможно.

STEP 6

Поменяйте местами отвертку электродрели. Затем вставьте шуруп для дерева диаметром 2 ½ дюйма в первое просверленное отверстие под углом. Когда вы начнете сверлить шуруп в 2 × 4, вы должны увидеть, как клей просачивается из стыков между балками, черным полом и 2 × 4.Повторяйте, пока не заполните все просверленные отверстия.

STEP 7

Дайте клею на армированных балках в течение 24 часов полностью высохнуть, после чего пол не будет скрипеть на долгие годы.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Безопасно ли соединена ваша колода с вашим домом?

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим подтверждением:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэстом и Американским советом по древесине.© 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за неисправности соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство площадью 2 фута.на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилого кодекса (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления. Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настилная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) издает Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или заделаны, чтобы предотвратить попадание воды на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны быть изготовлены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
  • При креплении сплошных пиломатериалов, обработанных консервантом под давлением, к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной не менее 1 дюйма или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартонная обшивка или обшивка из пеноматериала разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендованную установку винта с растягиванием и болта.

Установка болтов или стяжных винтов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые колоды с гвоздями, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя полагаться на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план ригеля настила, который был соединен с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть идентифицирована как небезопасная, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточную балку пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для шурупов со шпонкой

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Соответствующий диаметр винта с растягиванием согласно IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

Рис. 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны быть расположены в шахматном порядке. два ряда, один ряд ближе к верху регистрационной книги и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев регистра и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемое расстояние между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору палубы с балкой перекрытия дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность ленточной балки дома, стопорный винт явно имеет правильную длину, требуемую IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

В итоге, подтверждение того, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть отличные публикации, которые систематически обращаются к этому вопросу.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых настилов вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для конструкции новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

особенности устройства, расстояние между лагами

При изготовлении деревянных полов всегда требуются лаги в виде ребер. Их кладка производится на любую основу — деревянную, грунтовую или бетонную. Их функция — поддерживать половицы. Монтаж зависит от дизайна дома и выбора напольного покрытия. В этой статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами.Но прежде всего необходимо познакомить читателя с сутью вопроса и ввести основные понятия.

Существуют разные варианты устройства генитальной задержки. Кроме того, сами они могут отличаться по плотности и толщине. Расстояние между лагами зависит от толщины доски, на которую будет укладываться, и от ряда других параметров, которые описаны ниже.

Подробнее о бревнах

Есть они в виде жесткого бруса — основы, на которую укладывается напольное покрытие.Делают они в основном деревянные. Но в некоторых случаях их материалом может быть металл, бетон или даже твердый пластик. Правда, использование этих вариантов пока еще не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (строительство коттеджей и частных домов) чаще всего используют деревянные балки с укладкой на них перекрытия.

В чем преимущества полов на бревнах?

1. Покрытие получается прочным и очень прочным при правильном выборе и соблюдении расстояния между лагами пола.

2 Процесс установки довольно прост и может быть выполнен своими руками. Перед началом ремонта с помощью специального калькулятора необходимо будет произвести расчет необходимого количества древесины, тогда полы просто собирают своими руками. Вся процедура потребует нескольких рабочих дней.

3 Уложите и выровняйте бревна с помощью уровня. Поэтому пол с опорой на них более гладкий, чем без них. Помимо прочего, имеющуюся кривизну бетонного пола панельного дома можно выровнять, уложив лаг под углом и исключив ненужные перепады высот.

четыре. Небольшой зазор между основанием и лагами позволяет проложить под полом перекрытие необходимых коммуникаций. Речь идет не только об электропроводке, но и о водопроводных трубах. Возможно даже устройство теплого водяного пола.

пять. Даже при отсутствии утепляющего слоя под половицами деревянный пол, возведенный с помощью лаг, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Если такие полы еще и теплые, то даже в зимнее время можно полностью отказаться от тапочек и передвигаться по комнате босиком.

6 Устройство пола по бревнам дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно важно в условиях многоквартирного дома. Если под половицами проложить слой утеплителя, шум из верхних квартир может вообще не доходить до ушей жильцов.

7. При случайном повреждении одного из элементов всей конструкции его достаточно легко заменить на аналогичный, не разбирая весь пол.

Главное подготовить

Таким образом, без особых материальных и временных затрат, благодаря специальному калькулятору и тщательно проведенным расчетам, хозяин дома, укладывая пол на бревна, получает целый набор удобств — замечательно теплый и ровный пол со звукоизоляцией и гарантией отсутствия серьезных проблем с полом в ближайшие 10-20 лет.

Иногда домовладельцы слышат жалобы на скрип деревянных полов. Во избежание этого неприятного явления в процессе подготовки основания следует уделить особое внимание тщательному удалению опилок и любого мусора. Используемые стройматериалы необходимо предварительно обработать специальными средствами, не позволяющими дереву осыпаться. Скрепляемые между собой деревянные детали также должны быть подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как укладываются полы на бревнах

Такие практичные и универсальные устройства для настила полов, как бревна, можно использовать в самых разных условиях и для разных типов оснований.Но у каждого из вариантов есть свои особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — кладка на деревянную основу. Черновой деревянный настил, существующий или вновь уложенный, часто армируют и утепляют за счет бревен, встроенных в каркас деревянного дома. Иногда в его основе лежат большие балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Укладывать такие деревянные балки можно даже на опорные колонны или ленточный фундамент.

Устройство перекрытий по бревнам технически достаточно просто, обычно это не составляет труда даже для неопытных строителей, которые впервые начинают возводить такое сооружение.

Остальные этажи

Второй вид монтажа, к которому достаточно часто прибегают владельцы частных домов, — это укладка лаг по бетону. Заливка бетонного фундамента относится к одному из самых простых и быстрых способов построить дом своими руками. Пол на бетонной стяжке можно разместить практически в любом помещении без ограничений по полу и назначению. Разместить на нем бревна из дерева своими руками мастеру достаточно легко.

Третий вариант — устройство пола в частном доме — укладка бревен на плотно утрамбованном грунтовом основании.Затраты на оплату труда при выборе этого варианта довольно большие. К этому способу обычно прибегают только в летних неотапливаемых домах и подсобных помещениях, где нет необходимости поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лага устраивают небольшую траншею, которую очищают от почвы и грунта и для прочности засыпают песком и гравием. Укладка деревянных досок производится прямо на слой щебня, а поверх него стелется деревянный пол. Из-за того, что земля находится непосредственно под половыми досками, утепление такого пола — довольно сложная задача.

Дополнительно возможна укладка бруса на кирпич или бетонные столбы (сваи забиваются прямо в землю). В этом случае важно предусмотреть в конструкции дома дополнительные ребра жесткости. Крепление бруса должно быть более надежным, чем классическое — дюбелями и шурупами.

Подбор лагов и бруса

Назначение бруса или генитального лага — долговечная служба на десятилетия. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах могут сорвать все планы.Лучше всего для ремонта и строительства подходит брус хвойных пород. Оптимальный вариант — из сосны. Его древесина по праву может считаться самой простой, недорогой, но при этом достаточно прочной. Возможна его обработка своими руками.

Еще одна порода хвойных пород — лиственница — потребует более серьезных затрат. Его преимущество в том, что древесина лиственницы практически никогда не гниет. Также он отличается высокой прочностью и прочностью. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам намного дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) хорошо смотрятся в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве мебели. Но как материал для полов они используются гораздо реже.

Что нужно учитывать

Устанавливая деревянное покрытие на бревна, позаботьтесь о пропитке древесины антисептиком. Выпускаемые в наши дни средства обеспечивают надежную защиту древесных волокон не только от гниения и влаги, но и от всевозможных паразитов древоточцев. Кроме того, они сводят на нет опасность возгорания.

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берут материал, обеспечивающий необходимый запас прочности. Подразумевается, что полученные значения будут не только округляться в большую сторону. Требуется покупка бруска немного большего размера, чем тот, размер которого получен в результате расчета. Эти меры принимаются в качестве подстраховки на случай неприятной ситуации — если установка пола завершена с ошибками и расстояние между лагами больше необходимого.

Устройство деревянных полов, иногда без затрат и без древесины. Если вы строите небольшой светлый дом, не исключено, что толстые доски по краю послужат лагами. Уменьшая расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. По прочности результат будет не меньше, чем у стандартного варианта.

Форма лагов, применяемых при ремонте и устройстве полов — прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1: 2 или 1: 1,5. Полы также можно устанавливать с лагом, имеющим квадратное сечение, но такая форма подразумевает пониженный запас прочности, в связи с чем их следует укладывать на меньшем расстоянии друг от друга.

Какое расстояние между лагами можно считать оптимальным?

Для достижения прочности и долговечности укладки полов, предотвращения скрипа и провисания половиц необходим предварительный расчет необходимых расстояний между всеми без исключения элементами нашей конструкции. От его правильности зависит не только срок службы покрытия, но и сумма, в которую нам обойдется ремонт.

Размер лагов может быть разным в зависимости от места, где они будут укладываться.Например, при ремонте пола в многоквартирном доме с существующим полом из дерева или бетона можно обойтись без крепления половиц с помощью тонкой планки. Если вы строите каркасное здание, то бревна часто служат необходимыми элементами этого каркаса, то есть их функция — несущая. Поскольку они должны полностью выдерживать вес конструкции, их размер берут намного больше, а расстояние между лагами меняется.

Какие факторы следует учитывать при выполнении расчета

1.Толщина материала, из которого монтируется пол (ДСП или доски). Понятно, что расстояние между лагами под фанеру несопоставимо с размерами при укладке тяжелых досок.

2. Максимальное значение нагрузки на квадратный метр покрытия.

3. Примерное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определив эти параметры, вы можете переходить к выбору сечения и размеров досок, бруса и всех других материалов, необходимых в процессе ремонта или строительства.Подсчитывая оптимальные количества расстояний от одного элемента до другого, удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, среди прочего, учесть, что их нельзя размещать дальше 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами необходимо корректировать необходимыми поправками. Если в результате вычислений количество элементов оказывается дробным, выполняется округление в большую сторону. Например, если калькулятор показал необходимое число лагов — 9.5, тогда оптимально взять 10 штук и немного сократить интервалы.

Из таблицы ниже видно, какое расстояние между лагами следует выбирать в зависимости от исходных параметров.

Не надо экономить

Если в целях экономии взять всего 9 лагов, прочность деревянного пола снизится. Экономия в этом случае будет не такой значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком велика.

Цену на лаг и половые доски можно узнать не только в строительных магазинах или в Интернете, но и на лесопильном станке, где можно значительно дешевле купить любые деревянные изделия и материалы.

Экономия за счет уменьшения расстояния утеплителя при укладке пола — не лучшая идея. Кроме того, важно обращать внимание на размер самого лага и необходимую плотность. Если расстояние между ними увеличить, половицы могут прогнуться. Когда настил устраивают не из досок, а, например, из плит, последние могут легко рассыпаться или покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантийного сохранения качественного деревянного пола на долгие годы — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе с помощью калькулятора), подбор качественно подходящей породы дерева и грамотный подход к готовим основу.

Lead vs Lag (Lead Time Vs Lag Time)

Сегодняшняя тема обсуждения — опережение против запаздывания или, более конкретно, время упреждения против времени запаздывания.

Опережение и отставание играют важную роль в сетевой диаграмме расписания, и твердое понимание этих терминов неоценимо, если вы занимаетесь планированием проекта.

Хотя концепция относительно проста, некоторым людям все еще трудно ее понять.

В этом сообщении блога я объясню время выполнения заказа и время задержки на ясных реальных примерах.

Приступим.

Опережение относительно отставания (время опережения относительно времени запаздывания)

Прежде чем обсуждать опережение или отставание, давайте разберемся с последовательностью от финиша до старта.

Это просто означает, что когда заканчивается первое действие, начинается второе действие. Это последовательность от конца к началу, и она широко используется в сетевой диаграмме.

Во многих случаях второе действие начинается до завершения первого или второе действие начинается через несколько дней после завершения первого.

Эти два состояния известны как опережение и отставание и составляют неотъемлемую часть сетевой диаграммы. Вы применяете опережение и отставание после того, как вы упорядочите действия и определите зависимости.

Время выполнения (или время выполнения)

Согласно Руководству PMBOK, «Время выполнения — это количество времени, в течение которого последующее действие может быть продвинуто по сравнению с предшествующим действием».

Проще говоря, это ведет, когда первое действие все еще выполняется, когда начинается второе действие.Время выполнения — это перекрытие между первым и вторым мероприятиями.

Пример свинца

Предполагая, что продолжительность первого действия составляет 20 дней, а второго — 15 дней, первое действие приходится на 15-й день, и вы начали вторую деятельность.

Помните, что до завершения первого действия еще пять дней.

В этом случае мы бы сказали, что время выполнения заказа составляет пять дней.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Вы строите двухэтажное здание. Эти два вида деятельности выполняются последовательно: электромонтажные работы и покраска.

Однако, когда вы завершаете электромонтажные работы на первом этаже, вы начинаете красить, в то время как электромонтажные работы на первом этаже продолжаются.

Это пример свинца.

Мы обычно используем свинец с отношением «финиш — начало». В этой зависимости управления проектом предшествующее действие должно завершиться до начала последующего действия.

PS: Часто профессионалы путают лиды и ускоренное отслеживание. Обратите внимание, что оба они разные. Лидирование — это взаимосвязь между действиями, а быстрое отслеживание — это метод сжатия расписания.

При сжатии расписания несколько действий, имеющих отношение «конец-начало», будут лидировать после применения ускоренного отслеживания.

Задержка (или время задержки)

Согласно Руководству PMBOK, «Время задержки — это количество времени, на которое требуется отложить последующее действие по отношению к предшествующему действию.”

Проще говоря, когда завершается первое действие, есть задержка перед началом второго действия, называемая задержкой.

Время задержки — это задержка между первым и вторым действиями.

Пример лага

Например, продолжительность первого действия составляет три дня, а второго — два дня. После выполнения первого действия вы ждете один день, а затем приступаете ко второму.

Здесь мы говорим, что время задержки составляет один день.

Помните, что вы начали второе занятие через день после завершения первого.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Предположим, вам нужно покрасить комнату. Первое действие — нанесение грунтовочного покрытия, а затем завершающая покраска. Однако перед нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть.

Таким образом, вы можете приступить к окончательной окраске через два дня после нанесения грунтовки. Время, необходимое для высыхания покрытия, называется временем задержки.

Lag может использоваться со всеми типами зависимости активности.

Разница между опережением и запаздыванием

  • Во время выполнения у вас есть перекрытие между первым и вторым действием, в то время как в лаге есть задержка между первым и вторым действием.
  • Задержка — это задержка, которая на схеме сети обозначается знаком «+», например, FS + 2. Лид — это продвижение и обозначается знаком «-» на схеме сети, например, FS-2.

Резюме

Время упреждения и время запаздывания играют ключевую роль в разработке базового плана расписания и могут использоваться в любом типе зависимости на сетевой диаграмме. Опережение и отставание очень полезны и предлагают менеджерам проектов гибкость при разработке расписания.

На этом завершается обзор опережения и отставания, и я надеюсь, что эта концепция вам понятна.

Как вы применяете время выполнения заказа и время задержки в сетевой диаграмме расписания? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

Деревянный пол на лагах: Технология монтажа лагов

Благодаря своей экологии, эстетической привлекательности и естественности, обеспечивающей тепло и уют всему дому, деревянные полы издавна и по сегодняшний день не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая такой вариант устройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаг для пола, как их устанавливают и многое другое.Эта статья даст на них исчерпывающие ответы.



Что такое лаги

отставание. — Поперечная балка, на которую укладывается настил перекрытия. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал дешевле, общедоступен и конструктивен в случае монтажа деревянного пола. Хотя настил пола по лагам от других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования Lag:

  • Повышение шумоизоляции;
  • Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
  • Наличие вентилируемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
  • Повышение теплоизоляции пола;
  • Создание ровной поверхности для настила полов;
  • Структурная прочность и устойчивость;
  • Наличие элементов для быстрой замены их в случае поломки.

Какое расстояние между лагами пола

Шаг отставания. Прямо зависит от толщины напольного покрытия. Если для покрытия используются прочные толстые доски, то лаги можно ставить сравнительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, то часто располагаются лаги.

Шаг шага В зависимости от толщины паркетной доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски пола

Для более точного определения расстояния между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты =. 11
г.

Ширина лаг = 0,15
м (11 см).

Учитывая, что доска I будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), мы предполагаем, что расстояние между лагами должно быть от 40 см до 50 см. Усредним наши предположения до 45 см.

Расчетное расстояние между лагами 0,45
г.

Условно обозначим количество лагов — х. .

Ширина всего лага = 0,15
х..

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). следовательно

Расстояния между лагами будут = х. -1
.

Расстояние между всеми лагами = 0,45 ( х. -1)
.

Составить уравнение:

Длина комнаты = Запаздывание ширины + Расстояние между всеми лагами + Расстояние до стен

11 = 0,15х + 0,45 (Х-1) +0,06
;

11 = 0.15x + 0,45x-0,45 + 0,06;

11 = 0,
6x-0,39 ;

11,
39 = 0,6х;

х = 18,983333.

Число лагов не может быть целым, поэтому округляем значение.

Число лагов = 19
штуки

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.

Сумму всех расстояний делим на количество расстояний: 8,09
19-1
= 0,44944444.

Итого: Точное расстояние между лагами должно быть 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Необходимо уточнить, что такие точные расчеты проводить необязательно, достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению в зависимости от толщины настила и ширины лага. Если под окончание установки лага расстояние оказалось неточным, ничего страшного, делайте шаг между последними лагами меньше, будет более прочная конструкция.

Установка лаг на пол

Устройство настила под лаг выполняется как по грунтовому грунту, так и по перекрытиям строений.

Укладка лаг на деревянное перекрытие

Укладка лаг на деревянных перекрытиях, их лучше закрепить к боковым сторонам балок

К балкам прикреплены лаги. Но учитывая, что у балок вряд ли будет идеальный уровень, лучше прикрепить лаги для боковых сторон балок.

В этом случае Лаг по горизонтали проверяется с помощью контрольной рейки, в использовании накладок нет необходимости.Закрепить лаги лучше всего прикрученными шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и большую ширину лаги в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.

Если балки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала укладываем на балки слой лага, а потом поверх них еще один, но с меньшим шагом.

Укладывать лаг на бетон можно двумя способами.

Первый способ предполагает футеровку Различную толщину между лагами и бетоном для выравнивания уровня. Этот способ применяется довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем облицовки они могут высохнуть, деформироваться или разлететься, после чего пол начинает скрипеть, плавиться и т. Д.

Лаги лучше ложатся на цементную стяжку, а не на футеровку

Второй способ — заливка цементной стяжки . Для выравнивания поверхности пола. Затем на эту стяжку устанавливаются лаги.В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

  • Гидроизоляция основания, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
  • Нанесите слой гидроизоляции и шумоизоляции. Для погашения ударного шума нужны звукоизоляционные прокладки, укладываемые прямо под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
  • Стяжка пола, или цементная, или сухая.

После всех этих процедур можно закладывать лаг. Брус желательно брать равным длине помещения. Если это невозможно, то хотя бы не использовать брус длиной менее 2 м, это нецелесообразно. Если длины не хватает, штанги можно сопоставить друг с другом.

Важно! При укладке соединенной лага стыки соседних рядов не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Утеплители на мягком утеплителе разместить нельзя, так как они будут нестабильными.При этом утеплитель нужно выравнивать полотнами строго между лагами. Если остались свободные зазоры или ячейки, их можно заполнить обрезкой утеплителя.

Лаги укладываются на опорные колонны из кирпича

Прежде всего необходимо растворить и уловить поверхность почвы. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, чтобы подвести к нему доску, и сдвигая бревно по поверхности, чтобы потереть его. Доска должна быть толщиной не менее 50 мм и немного больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку столбиков опор на лаги. Если опорой для лага будут служить планки нижней обвязки, то можно наносить отметки прямо на голый карандаш. Если он экранирован, покрыт каучукоидом, нанесите метки на каучукоид.

Расстояние от первых лагов до стены должно быть от 3 до 20 см.

Для оборудования опор под лаги необходимо выполнить фундамент под эти опоры.Он может быть отдельным для каждого столбца или, возможно, для нескольких столбцов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40 * 40
см, высота должна быть не менее 20 см, из них 5 см над почвой.

Залить фундамент под опоры:

  • От лага, уложенного на балки, кладем по 20 см в обе стороны. Мы их планируем.
  • Между метками натяните шнур.
  • Проделываем то же самое в плоскости перпендикулярной лагам, чтобы наметить углы жердей, которые будут в местах пересечения шнурков.
  • По углам устанавливаем колышки. На этом этапе можно снять шнурки.

Важно! Если фундамент делается под ряд столбиков, то шнурками размечаем только края ряда.

  • В намеченных местах убираем часть почвы. Утрамбуем, засыпаем щебнем, снова утрамбуем.
  • В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
  • Для поливки бетонного фундамента в яму укладывают полиэтиленовую пленку.Если шлифовальный грунт или ранее выполнялся глиняный замок, то гидрировать его не нужно.
  • Сетка арматурная сваренная из металлической арматуры диаметром 8 мм. Его необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
  • Залить бетон. Чаще всего используют «тонкий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать тот же бетон, что и для фундамента всего здания.
  • Дать высохнуть в течение 1-3 дней.

После высыхания бетон может быть гидроизоляционным. Для этого нарежьте материал хлопками по размеру столбика, т.е. 40 * 40 см, , можно сделать взгляд на 0,5-1 см. Укладываем прямо на бетон, не пропуская битум.

Важно! Очень часто про гидроизоляцию на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичами и лагами. Но бетон хорошо впитывает влагу, так как не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Схема расположения опорных колонн под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу.Рубероид вырезать 25 * 25 см , в пересчете на кирпичную колонну, и положить сверху.

Также укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно зафиксировать, чтобы не смещаться.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо аккуратно убрать горизонтальный лаг. Для этого первыми барышнями стоят «маяковые» лагы, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонталь отставания относительно Земли и относительно друг друга.Если лаги получились неровными, то излишними с помощью строгального станка, а подкладку поставили под дефицит. Максимальное отклонение должно составлять 1 мм на 1 м.

Ставим все промежуточные лаги.

Зачистка лагов к колоннам с углами при помощи саморезов, которые должны входить в лаги 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляют на опоре дюбелей.

Схема устройства деревянного пола в лагах

Перед укладкой грифа желательно выполнить покраску стен, чтобы не испачкать доски.

Утеплитель можно укладывать в промежутках между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Его можно утеплить пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом и поставить подставки в пространство между лагами, если они установлены на прочном основании. Если лаги устанавливаются на грунт, то на черновом перекрытии происходит упрочнение утеплителя.

Укладка пола на лаг начинается из угла комнаты, вдали от двери.Пол первого ряда с зазором 10 мм от стены, повернув доску шпунтом к ней. Это необходимо для компенсации расширения дерева при эксплуатации. Исправить с самостоятельной прорисовкой лагов.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в лунки заранее вылезают.

Если размер досок настила меньше длины комнаты, то следующие ряды укладывают со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с изнаночной стороны закрепляем самонарисовку так, чтобы шапка скрыла.

Важно! Разделительные кольца на досках пола чередуются. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все платы плотно прижимаются друг к другу и крепятся к каждому лагу.

Последний ряд досок закрепляем саморезами таким образом, чтобы цоколь скрывал заглушки. Все крепления досок у стен производятся так, чтобы их цоколь был скрыт.

Устройство деревянного пола лагасом — одно из самых востребованных и долговечных.К тому же этот пол легко ремонтируется. Главное, внимательно следить и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция будет прочной и долговечной.

Вот как исправить медленный интернет, когда ваша семья находится в карантине.

— Рекомендации выбираются редакторами Reviewed независимо друг от друга. Покупки, которые вы совершаете по нашим ссылкам, могут приносить нам комиссию.

Вне зависимости от того, чувствуете ли вы себя больным или нет, многие из нас проводят больше времени дома из-за вспышки COVID-19.Одно невидимое последствие? Осознание того, что ваш домашний Интернет просто не подходит для одновременной обработки видеочатов, занятий с прямой трансляцией и нескольких рабочих конференц-звонков.

Добавьте к этому «Frozen 2», и у вас обязательно будет одна забитая сеть Wi-Fi. Ничего страшного, мы здесь, чтобы помочь. Вот лучшие способы убедиться, что ваша домашняя сеть не будет сдерживать вас, пытаясь сохранить свою жизнь в нужном русле.

Шаг 1. Переставьте маршрутизатор.

Если у вас вялый Интернет, особенно в определенных частях дома, первое, что вам следует сделать, это попытаться переместить маршрутизатор.Особенно, если он установлен в подвале или в медиа-чулане, все, что находится между вами и вашим маршрутизатором, может замедлить вашу работу. В идеале ваш роутер должен быть расположен в центре вашего дома, чтобы он мог одинаково дотянуться до самых отдаленных уголков, куда загнали себя ваши соседи по комнате.

Даже если вы можете переместить маршрутизатор только в немного более центральное место, это может иметь большое значение. Иногда достаточно просто вынуть его из шкафа или из-за телевизора, чтобы получить необходимую пропускную способность.Многие маршрутизаторы можно даже закрепить на стене, что обеспечит лучшее качество сигнала и позволит избежать его попадания в поле зрения.

Шаг 2. Управляйте своими подключениями

Большинство современных маршрутизаторов фактически транслируют две разные сети, часто с одним и тем же именем. Одна будет стандартной сетью 2,4 ГГц, а другая — менее загруженной и более быстрой сетью 5 ГГц. Иногда у вас будут имена сетей, которые указывают, что есть что, в то время как другие могут указывать только, какая из них является сетью 5 ГГц; это будет зависеть от того, кто настроил вашу сеть Wi-Fi.

Различия могут быть довольно сложными, и какой из них лучше, часто будет зависеть от того, что вы подключаетесь, для чего вы его используете и от того, что делают другие сети вокруг вас. Для большинства настроек 2,4 ГГц будет иметь больший диапазон, но будет немного более перегружен и будет иметь меньшую полосу пропускания. Попробуйте переместить некоторые устройства в сеть 5 ГГц на постоянной основе и посмотрите, поможет ли это освободить их.

Конечно, это только освободит пропускную способность вашей беспроводной сети, она по-прежнему будет конкурировать за те же данные от вашего поставщика услуг.

Вы можете частично снизить этот спрос, передавая некоторые вещи через соединение вашего мобильного телефона, либо непосредственно на устройстве, либо превратив его в мобильную точку доступа. Это будет наиболее полезно, если у вас, конечно, неограниченное количество мобильных данных, поскольку в противном случае вы довольно быстро достигнете своего лимита данных.

Вы также можете уменьшить объем полосы пропускания, который занимают определенные задачи, например, изменив настройки Netflix, чтобы он передавал потоки в стандартном разрешении.

Шаг 3. Обновите оборудование или план

Если ничего не помогает, возможно, ваш текущий план или оборудование просто не предназначены для одновременной обработки такого количества подключений.Многие из нас все еще используют старые маршрутизаторы, которые поставлялись с нашим планом кабельного телевидения, и только что арендовали их в течение многих лет. Существуют гораздо лучшие решения, особенно новые маршрутизаторы, совместимые с 802.11ac или 802.11ax, которые предлагают отличный диапазон, множество функций, таких как родительский контроль, и гораздо большую скорость.

Также могут быть случаи, когда у вас очень медленный тарифный план, и в этом случае, возможно, стоит перейти на более высокоскоростной уровень, что часто можно сделать по телефону. Мы ожидаем, что для большинства людей проблемы с их сетью больше связаны с их маршрутизатором, чем с их интернет-тарифом.

Если вы решили приобрести новый маршрутизатор, у вас есть несколько вариантов. Для большинства людей, у которых есть проблемы с Интернетом при существующей настройке, мы рекомендуем старый добрый маршрутизатор Netgear R7000P AC2300. Это около 190 долларов на распродаже, но вы можете получить его чуть менее чем за 100 долларов после ремонта. В любом случае, попробуйте, и если это не решит ваши проблемы, верните его.

Для больших домов вы также можете рассмотреть возможность использования ячеистой системы. В отличие от расширителей диапазона (которые редко что-либо делают для устранения проблемных сетей), ячеистые сети работают как системы корпоративного уровня в школе или на предприятии, максимально эффективно перемещая устройства между несколькими точками доступа.Есть несколько отличных вариантов, если вы хотите пойти по этому пути, но мы поклонники ячеистых маршрутизаторов Amazon eero, которые поставляются в комплекте из 3 штук по цене 199 долларов, или ячеистых маршрутизаторов Google Nest, которые стоят чуть менее 300 долларов за 2- пакет.

В наши дни настроить новый маршрутизатор довольно просто, особенно для таких ячеистых систем, как Nest. Но может быть немного сложно заставить его хорошо взаимодействовать со всеми другими вашими технологиями, особенно если у вас есть кабельное телевидение или план FiOS. Вот некоторые общие рекомендации:

Если у вас есть комбинированный кабельный модем / маршрутизатор… , то новый маршрутизатор будет присоединен к вашему комбо, а существующий маршрутизатор нужно будет превратить в «мост», хотя вы можете просто избавиться от всего этого и купить свой собственный кабельный модем — просто убедитесь, что он поддерживает скорость вашего плана. Ваш кабельный провайдер может заявить, что вам нужен его модем для доступа к полной скорости вашего тарифного плана, но обычно это неверно, если это DOCSIS 3.0 или 3.1 (в зависимости от того, что рекомендует ваша кабельная компания).

Если у вас есть оптоволоконный интернет, например Verizon Fios, и у вас нет тарифного плана для телевидения… , тогда вы можете просто подключить новый маршрутизатор прямо к кабелю Ethernet, который использует ваш существующий маршрутизатор. Оптоволоконный Интернет не требует модема для доступа к Интернету (большая коробка, выходящая на улицу, играет ту же роль), так что вы должны быть готовы к работе.

Если у вас есть Fios и тарифный план для ТВ … , вам может потребоваться сохранить существующий роутер или купить подержанный, совместимый с тарифными планами Fios TV. Вы все еще можете добавить к нему более мощный маршрутизатор, но вам нужно превратить маршрутизатор Fios в «мост».«

Вы все равно можете получить телевизор, если решите использовать только свой собственный маршрутизатор, но многие функции, такие как On Demand и руководство по каналам, зависят от программного обеспечения Verizon, которое они программируют только на собственном оборудовании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 ООО «ПСК Грэйт Сервис»