Арматура для опалубки из подручных материалов: Опалубка из подручных материалов своими руками

Как сделать опалубку для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

1. Щиты
2. Брус 
3. Уровень
4. Нить 
5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.

    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки — двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 — через 3 дня, 15 — через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Делаем армирование фундамента по советам опытных строителей

Дата публикации: 01.12.14

Создаем специальную опалубку с учетом будущего армирования

Сюжет об установке опалубки

Для начала очищаем  пространство, на котором будет размещаться качественная опалубка. Для нее лучше всего будет использовать деревянные элементы  каркаса, поскольку несколько поперечных прутиков будут вбиваться именно в стенки. Используем доски толщиной до 2 сантиметров или ОСБ листы толщиной от 10 мм и более. Оптимальная  толщина – 15 миллиметров, чтобы  делать меньше опор. Рассмотрим подробную инструкцию как ее собрать.

Шаг 1выставить деревянные щиты.

Выставить деревянные щиты или ОСБ листы напротив друг друга и скрепить сверху несколькими поперечными планками, внутри между листами вставить несколько деревянных брусков по 30 сантиметров длинной и привинтить их шурупами к каждой стороне снаружи.

Шаг 2установить косые подпорки через каждые 50 сантиметров в шахматном порядке.

Сделать их можно из деревянных брусков 50х50 миллиметров, где низ оставить с ровным спилом, а верх срезать под углом 45 градусов и привинтить шурупом к стенке.

Шаг 3проделать электрической дрелью отверстия на 12 миллиметров на уровне 30, 70 и 120 сантиметров от пола.

Сделать через каждые 2 метра по всему периметру обрешетки, чтобы можно было свободно забить туда арматуру поперечного сечения.

Теперь работы по созданию обрешетки можно считать завершенными. В ходе работы пользуйтесь уровнем.

Углы опалубки должны быть максимально ровными, поскольку их будем армировать больше всего  – нельзя допускать перекосов.

Нарезаем арматуру и выбираем схему каркаса

Для начала определимся, какая схема подойдет именно для дома. Существует несколько вариантов. Наиболее распространенные виды: сеточка (равносторонние ячейки по всему периметру),  параллельное формирование, параллельная укладка с угловыми усилениями и хаотическое набрасывание металла (характерный вид для новичков).  Выберем самый простой и действенный метод – усиление углов при параллельном укладывании продольной арматуры, поскольку при просадке опасны именно давления на излом, а поперечины играют роль защиты от давления почвы с боков. Рассмотрим, как сделать.

Шаг 1забиваем вертикали по углам.

Забиваем вертикали по углам и через каждые 120 сантиметров по всему периметру. Берем арматуру толщиной 8-10 мм (слишком прочную не надо, она только для связки) и забиваем по 2 штуки в каждый угол. Расстояние между ними 20 сантиметром и по 5 сантиметров от каждой стенки обрешетки. То есть, максимально по центру.

Шаг 2всовываем в предварительно сделанные отверстия прутики длинной 30 сантиметров.

Толщина арматуры тоже ориентировочно 10 миллиметров – она здесь не будет иметь никакого усилия на разрыв. Сразу заполняем 3 ряда, которые мы насверливали при помощи электрической дрели. Лучше использовать прочную хромированную сталь, которая не подвергается коррозии, но стоимость продукта будет выше в 2-3 раза.

Шаг 3укладываем параллельные пруты.

Вот здесь необходимо уже подумать о прочности, потому как продольная параллельная арматура примет на себя весь «удар» конструкции в результате проседания. Диаметр прута должен быть 14-16 миллиметров. Слишком большой диаметр тоже не нужен, поскольку нам необходимо создать именно гибкую основу, а не прочную и массивную – это уже роль бетона.

Шаг 4арматурный каркас для фундамента скрепляется в одну систему.

Необходимо взять хорошо вяжущуюся проволоку, желательно медную, которой можно будет обмотать все соединения без особого усилия. Важно понимать, что не обязательно затягивать, сваривать ее между собой и проделывать другие операции по упрочнению соединений. Никакой роли они не играют, просто связывают арматуру, чтобы лежала на своем месте и не сдвигалась при заливке бетона. Вязка арматуры для фундамента может вообще не выполняться, если заливать все аккуратно и не смещать элементы с их места. Но, для уверенности, лучше будет скрепить все вместе.

Теперь мы полностью рассмотрели, как вязать арматуру для фундамента, но есть еще один важный момент: усиление углов. Если помещение имеет большую массу (двухэтажный дом и более), то самая большая нагрузка попадает именно на углы. Необходимо увеличить количество параллельных арматур именно на углах (на расстоянии 2 метров) в 2 раза. И сделать косые соединения под углом 45 градусов между тремя ярусами арматуры (30, 70 и 120 сантиметров от пола).

Советы новичкам как армировать фундамент

Видео об армировании фундамента своими руками

При изготовлении такой конструкции начинающий мастер может сделать много ошибок, которые приведут к серьезным проблемам с будущей конструкцией или дорогостоящему ремонту фундамента. Сейчас мы рассмотрим, как избежать наиболее «популярных» ошибок и изготовить качественный фундамент.

1. Нельзя размещать арматуру слишком близко к стенкам опалубки. Согласно СНИП, армирование фундаментов осуществляется таким образом, чтобы металл был углублен минимум на 5 сантиметров в бетон со всех сторон данной конструкции.
2. Используйте цемент марки М 400 и выше, пропорция 3:1 с песком, не слабее. Слишком рыхлый бетон будет подвергаться воздействию влаги и давлению здания. Может крошиться по краям или трескаться, несмотря на качественное армирование.
3. Прутья не должны находиться рядом, как минимум 10 сантиметров между двумя параллельными линиями и поменьше перекрестных соединений – это потенциальные места разломов.
4. Слишком толстая арматура будет нарушать монолитность бетона. Укрепляем по принципу: «лучше 2 прутика по 10 мм, чем 1 на 30 мм».
5. Используйте только гибкую сталь, без примесей хрома, титана и прочего. Здесь важна ее возможность амортизировать, а не прочность – это уже основная задача бетона.

Соблюдая все эти рекомендации, вы можете сделать отличный фундамент, который прослужит много лет и выдержит массивную конструкцию!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание статьи:

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка территории, земляные работы, опалубочные работы, армирование и заливка бетона. Прочность и долговечность основания зависит от формы. На создание, которой влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для сооружения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из щитов, распоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель опалубочной конструкции придавать форму бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два вида опалубки: съемного и несъемного типа.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдают съемной опалубке.

На строительство каркас уходит 20–25% всех средств, потраченных на постройку фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Возведение дома

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

• Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Расчет опалубки для фундамента

Схема опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

   Схема опалубки для фундамента. Деревянная.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Монтаж несъемная опалубка

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

• Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
• Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Заливка фундамента своими руками | Недорогая дача своими руками

Заливаем фундамент своими силами

Самый простой способ сэкономить деньги – залить фундамент своими руками. Дно траншеи засыпаем слоем песка толщиной порядка 150 мм, утрамбовываем (проливать водой или нет – дело вкуса, единого мнения на этот счет нет). Сверху укладываем слой гравия толщиной 100 мм.

Далее все зависит от наличия средств. Можно сделать из арматуры короб по общей длине фундамента, перевязывая стыки поперечных и продольных перекладинок вязальной проволокой (иногда используют сварку, но нужно помнить, что такие стыки будут подвержены коррозии).

Затем пригоняется миксер с длинным «хоботом», и бетон заливается за один прием. Если арматуры мало, бетон заливается вручную слоями с прокладкой продольных арматурин «на глазок».

Такой фундамент тоже будет работать «на изгиб» при просадке дома, но несколько хуже. В фундамент простенков для экономии средств при укладке бетона можно добавлять обрезки толстой проволоки вместо арматуры.

Перед началом заливки бетонной смеси следует установить опалубку. Она обычно делается из подручных материалов. В ход идут обрезки плит ДВП, куски фанеры, сколоченные в виде щитов доски, шифер и т.д.

В некоторых случаях к деревянным щитам степлером прикрепляется рубероид (пленка).

Как правильно распределить опалубку по высоте траншеи? В песчаном грунте опалубку придется ставить по всей высоте траншеи, иначе при трамбовке бетон будет распирать стены траншеи. В суглинке опалубку можно ставить только над поверхностью земли. Такой «выпуск» в процессе заливки фундамента своими руками обычно составляет 150 – 300 мм.

Какого состава должен быть бетон ручного приготовления? Самая экономичная формула – песок (3 части) + щебень (5 частей) + цемент (1 часть). Использование марки М200 возможно только в летних условиях. Воду предпочтительно использовать чистую, в составе песка и гравия не должно быть земли и глины.

В процессе заливки бетона не забываем протыкать смесь щупом для удаления воздуха и протрамбовывать.

Крайне важно учесть следующий момент. Поверхность дачного участка редко бывает ровной, как правило, она имеет уклон. Из-за этого очень сложно при заливке фундамента определить, «в горизонте» ли поверхность выступающей над землей части фундамента (ее мы обычно называем цоколем). И не следует тешить себя иллюзиями, что при кладке стен растворчиком «подравняемся». К чему эта головная боль? Гораздо удобнее перед заливкой бетона с помощью водяного уровня маркером сделать «нулевые» засечки на опалубке, визуально обозначив, таким образом, верхнюю плоскость цоколя.

Опалубка снимается минимум через 3 дня (лучше выждать больше). Что касается продолжения строительных работ с самим фундаментом, то нужно помнить: бетон набирает 50% твердости только через неделю. В жаркую погоду для предотвращения растрескивания бетона в процессе схватывания его накрывают сверху пленкой или слоем опилок, периодически смачиваемых водой. Таким образом, заливка фундамента своими руками – самый экономичный способ его создания.

Как сделать опалубку для фундамента — ВикиСтрой

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

• водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
• листов оцинкованного металла или профнастила;
• пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
• наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

• металл;
• кирпич;
• стеклоцементные блоки;
• пенополистирольные готовые формы;
• фибролит, пенобетон и другие материалы.

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

Как делать опалубку?

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.
Из досок
Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).
Из фанеры, ДСП, ОСП
Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

• длина от 122 см до 150 см;
• ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.
Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.
Из пенополистирола
Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.
Из железобетонных блоков
В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на строительство.

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. Утепление и гидроизоляцию можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается армпояс и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки – формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы – листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кгм3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро – строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Как сделать опалубку для фундамента?

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. Процесс заливания фундамента происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная — остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки пенополистирола – это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

• выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
• между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
• после расклинки промежуток засыпается землей;
• нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
• установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
• способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
• залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

• монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• заглушаем щитами;
• заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
• ожидаем затвердения;
• раскручиваем конструкцию;
• перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

• Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
• Вяжете арматурный каркас.
• Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
• Залейте участок бетоном.
• Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
• Нанесите еще один слой.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

• Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.

Переработка и повторное использование — SteelConstruction.info

Дефицит ресурсов и необходимость снижения воздействия на окружающую среду при добыче и переработке строительных материалов и изделий делают больший упор на эффективность использования ресурсов в строительной отрасли. По оценкам, строительная промышленность Великобритании ежегодно потребляет около 400 млн тонн материалов и производит около 120 млн тонн (строительных, сносных и земляных работ) отходов, из которых 5 млн тонн попадает на свалки. Следовательно, в отрасли существуют значительные возможности для повышения эффективности использования ресурсов, особенно в конце срока службы зданий.

Важно отметить, что большая часть возникающих при строительстве и сносе тяжелых отходов, таких как бетон, каменная кладка и асфальт, обычно дробится и перерабатывается в низкосортные объекты, такие как обычная засыпка. Несмотря на то, что свалки избегают, вторичная переработка является низкосортной вторичной переработкой и находится на нижнем уровне в иерархии британских отходов. Необходимо сделать больше для поощрения повторного использования и более качественной переработки этих проблемных материалов.

В развивающейся повестке дня циркулярной экономики, в частности в Плане действий, запущенном ЕС в 2016 году, также уделяется больше внимания отходам, эффективности использования ресурсов, а также переработке и повторному использованию в строительстве.

По оценкам, 600 миллионов тонн стали ежегодно регенерируются и перерабатываются во всем мире

Значительное повышение эффективности использования ресурсов материалов возможно без увеличения затрат за счет:

• Снижение количества материалов, отправляемых на свалку в процессе строительства, за счет «проектирования отходов» и эффективного управления отходами на стройплощадке
• Повторное использование, переработка и утилизация отходов по мере необходимости
• Использование материалов и продуктов с высоким потенциалом переработки и повторного использования.

В этой статье речь идет о втором и третьем из них; повторное использование и переработка. Они также имеют основополагающее значение для достижения цели экономики замкнутого цикла.

[вверху] Что такое переработка и повторное использование?

Повторное использование и переработка являются ключевыми этапами иерархии отходов Великобритании и предпочтительными вариантами после того, как все сделано для предотвращения отходов, в первую очередь, путем проектирования и производства.

Иерархия отходов в Великобритании

Повторное использование и переработка строительных материалов позволяет избежать или уменьшить количество отходов и сэкономить первичные ресурсы.При использовании материалов, которые имеют больший потенциал для повторного использования и переработки, более вероятно, что ценность этих продуктов в конце их срока службы будет реализована и увеличена в будущих приложениях.

Некоторые материалы подлежат переработке в большей степени, чем другие, например, процесс переработки может быть проще или переработанный продукт может иметь такую ​​же или более высокую экономическую ценность, чем исходный продукт. Поэтому более вероятно, что такие продукты будут эффективно переработаны в будущем, и следует поощрять дизайнеров к использованию таких продуктов.

[вверх] Переработка

Перерабатывая, мы вносим свой вклад в более устойчивое развитие, устраняя или сокращая отходы и экономя первичные ресурсы. Кроме того, переработка некоторых материалов, таких как металлы, экономит энергию (и снижает выбросы углерода), поскольку для переплавки лома требуется меньше энергии, чем для производства нового металла из первичных ресурсов, то есть железной руды.

Преимущества вторичной переработки хорошо известны и включают:

• Уменьшение количества отходов, т.е. удаление отходов со свалки
• Экономия первичных ресурсов, т.е.е. замещающее первичное производство
• Экономия энергии и выбросов парниковых газов за счет менее энергоемкой переработки.

Хотя эти преимущества применимы ко многим обычно перерабатываемым материалам, существуют некоторые важные различия в свойствах материалов, которые влияют на экологические выгоды от рециркуляции и, в частности, на то, как эти преимущества измеряются количественно.

Металлы, например, подлежат бесконечной переработке, то есть их можно снова и снова перерабатывать в функционально эквивалентные продукты — это наиболее экологически благоприятная форма переработки.

Другие продукты «реализуются» в новые продукты, которые подходят только для применений более низкого качества, потому что переработанный продукт имеет другие, обычно более низкие, свойства материала. Несмотря на то, что отходы удаляются со свалки путем пониженного цикла, сохраняются только первичные ресурсы более низкого качества. Например, дробление кирпичей и бетона для жесткой засыпки, основания или общей засыпки экономит заполнители, но не экономит ресурсы, необходимые для изготовления новых кирпичей или нового бетона.

Для того, чтобы переработка была устойчивой в долгосрочной перспективе, важно, чтобы процесс переработки был финансово жизнеспособным.Это часто является самым большим препятствием для вторичной переработки, особенно для продуктов и материалов, которые перерабатываются в низкосортные и малоценные области применения.

Текущие сценарии окончания срока службы трех наиболее распространенных строительных материалов; показаны бетон, дерево и сталь. В таблице описаны результаты по окончании срока службы этих материалов в соответствии с установленной иерархией отходов в Великобритании.

Сценарии окончания срока службы зданий из бетона, дерева и стали

Текущие результаты по окончанию срока службы бетона, древесины и стали

Таким образом, проблема в оценке воплощенного воздействия продукции на окружающую среду состоит в том, как количественно оценить и оценить преимущества материалов, пригодных для вторичной переработки, и изделий, пригодных для повторного использования, по сравнению с изделиями, подвергшимися вторичной переработке или захоронению.Это новая дисциплина для дизайнеров, которые привыкли думать о том, как строить здания, т. Е. Собирать их вместе, но обычно не заботятся о том, как их разобрать (разобрать), чтобы их составные части можно было легко восстановить для повторного использования или утилизация отходов.

Если возможность повторного использования и повторного использования строительной продукции в конце срока службы зданий не учитывается при оценке строительных конструкций, это фактически приравнивает продукцию, которая подвергается вторичной переработке или захоронению, к продукции, которая действительно переработана или повторно использована.Вот почему все последние руководства и стандарты по экологической оценке зданий отстаивают надежную оценку всего срока службы, которая включает оценку этих аспектов здания.

Пример использования вторичной переработки стали в плавильном цехе Teesside в Лакенби можно найти, щелкнув здесь.

[наверх] Как учесть преимущества вторичной переработки?

Оценка жизненного цикла (LCA) широко признана как лучший и самый строгий инструмент для оценки воздействия продуктов и услуг на окружающую среду.

В LCA выгода от переработки может рассматриваться как «экологический кредит» или выгода. Переработка позволяет избежать более высоких нагрузок, связанных с производством первичного материала, но эта экологическая экономия находится между двумя смежными системами продуктов, то есть предшествующей системой, которая производила отходы, например снос здания; и последующая система, которая будет потреблять переработанный материал, например производство стали. Как эта «выгода» распределяется (или распределяется) между двумя смежными системами, является важным и спорным вопросом в LCA и в значительной степени зависит от цели и объема проводимого исследования.

[вверх] Сталь и вторичная переработка

Сталь на 100% пригодна для вторичной переработки и подвергается вторичной переработке. В Великобритании общий средний коэффициент извлечения стали из зданий в конце срока службы был оценен на основе опросов как 96%. Важно помнить, что это истинная переработка или рециркуляция с замкнутым циклом; каждая тонна восстановленного лома заменяет одну тонну первичного производства стали, и это может происходить снова и снова, при существующих технологиях и без какого-либо ухудшения свойств или эксплуатационных характеристик стали.

[вверх] Производство стали

производится по одному из двух производственных маршрутов:

• Маршрут первичной или основной кислородной выплавки стали (BOS); основан в основном на восстановлении железной руды и обычно включает от 10% до 15% стального лома
• Маршрут вторичной или электродуговой печи (ДСП); Производство 100% лома.

В 2019 году мировое производство нерафинированной стали составило 1,87 миллиарда тонн, а разделение производства между этими двумя маршрутами составило примерно 70:30 (BOS: EAF).По оценкам, более 600 миллионов тонн (32%) из этого общего количества приходится на лом. Хотя количество рециклируемого лома в целом увеличивается, предложение лома ограничено его доступностью, и, как показано, предложение в настоящее время не может удовлетворить мировой спрос на новую сталь, и поэтому первичное производство стали из железной руды все еще необходимо. Отмечается, что наибольший спрос наблюдается в развивающихся странах, где сталь используется для строительства инфраструктуры и зданий. Во многих развитых странах, включая Великобританию, существует гораздо более тесное соответствие между спросом на сталь и предложением лома.

Мировой спрос на сталь по сравнению с мировым предложением лома 1988-2019 (worldsteel)

Как показано на рисунке ниже, стальной лом с обоих (первичного и вторичного) производственных маршрутов утилизируется обратно в любой из маршрутов. Таким образом, несмотря на наличие двух отдельных производственных маршрутов, они связаны потоком стального лома и поэтому могут рассматриваться как единая система.

[вверх] Вторичная переработка стали

С тех пор, как сталь начала массово производиться в 1880-х годах, она всегда подвергалась серьезной переработке.В основном потому, что:

• Сталь имеет относительно высокую экономическую ценность — цена, уплаченная за британский лом конструкционной стали (марка OA) в январе 2021 года, составляла от 230 до 240 фунтов стерлингов за тонну
• Универсальность стали означает, что ее можно легко переработать или переработать для использования в новых областях, как того требует спрос.
Магнитные свойства стали
• означают, что ее можно эффективно отделить от смешанных потоков отходов.

Сталь доступна в тысячах различных составов (марок), каждая из которых предназначена для конкретных применений в таких различных секторах, как упаковка, машиностроение, бытовая техника, автомобили и строительство.Строительство — крупнейший сектор рынка стали в Великобритании, на который приходится около одной трети потребления стали. Эта универсальность способствует вторичной переработке, поскольку стальной лом можно смешивать в процессе вторичной переработки для производства различных типов стали (разных сортов и продуктов) в зависимости от спроса. Например, сталь от избыточного промышленного оборудования может быть переработана в более современные продукты, такие как автомобили или бытовая техника, которые, в свою очередь, могут быть переработаны в новые, возможно, еще не обнаруженные, применения в будущем.Пример использования плавильного цеха Teesside в Лакенби можно найти здесь.

Все используемые сегодня стальные изделия содержат определенную долю переработанной стали предыдущих воплощений. Это может быть одно или несколько предыдущих использований. Первоначально вся «переработанная» сталь производилась из железной руды, и поэтому то, как первоначальные воздействия первичного производства распределяются между последующими применениями того же материала, является важным вопросом при количественной оценке воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла.

Таким образом, пока продолжается переработка, срок службы стального изделия, по сути, бесконечен, и отдельные воплощения или использования стального изделия являются лишь частями более крупного жизненного цикла материала.Рассматривая изолированно воздействие этих промежуточных этапов жизненного цикла на окружающую среду, можно получить неполный «моментальный снимок» общего воздействия. Например, учитывая только этап рециркуляции, но исключая начальное, как правило, большее влияние от первоначального первичного производства.

Усреднение воздействия металлов на несколько этапов переработки

Это особая проблема в строительстве из-за несовместимости между различными жизненными циклами продуктов и их областью оценки.Сталь (как материал) теоретически имеет бесконечный жизненный цикл, состоящий из нескольких стадий переработки, тогда как оценка здания обычно ограничивается по объему сроком службы здания; обычно 60 лет. Это порождает некоторые методологические проблемы, по которым нет единого мнения. Долгосрочные экологические преимущества материалов, пригодных для вторичной переработки, таких как металлы, все более ценятся в контексте экономики замкнутого цикла, а преимущества количественно оцениваются с помощью «оценки углерода в течение всего жизненного цикла».’

Это проиллюстрировано на рисунке (справа), который показывает воздействие на окружающую среду гипотетического металлического продукта в течение пяти жизненных циклов или пяти этапов переработки. Воздействие на окружающую среду первого или первичного производственного процесса составляет 10 единиц, а влияние вторичного или последующего процесса, то есть процесса рециркуляции, составляет 3 единицы. Для простоты предполагается 100% рециркуляция. Обратите внимание, что для конструкционной стали это реалистичное предположение, см. Результаты недавнего исследования.

Если мы сделаем «снимок», скажем, третьего жизненного цикла, воздействие на окружающую среду составит 3 единицы.Но при этом игнорируется первоначальное воздействие этапа первичного производства (цикл 1). Точно так же, если мы рассматриваем только первый жизненный цикл, но игнорируем все последующие циклы, воздействие составит 10 единиц. В действительности, как показано, среднее воздействие продукта находится где-то посередине; в данном случае 4,4 единицы (10 + 4 x 3 = 22, разделенные на 5). На практике это среднее значение будет зависеть от количества циклов и степени переработки, достигнутой для конкретного продукта.

Хотя в соответствии с действующими стандартами ОЖЦ фактические воздействия должны сообщаться для каждого жизненного цикла здания, долгосрочные выгоды от переработки металлов также следует оценивать и количественно определять как часть оценки воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла.

[вверх] Стальные конструкции и вторичная переработка

Трудно установить точные коэффициенты повторного использования и переработки строительных материалов. (Уровень рециркуляции или повторного использования определяется как доля материала, возникающего в результате сноса, ремонта и т. Д., Который перерабатывается или повторно используется).

Отходы возникают во время строительства и ремонта зданий и когда они в конечном итоге сносятся или разбираются, и поэтому материал становится доступным для вторичной переработки на каждом из этих этапов.Будучи сборными изделиями и системами, отходы производства стальных строительных изделий легко собираются и разделяются для переработки на заводе или в производственном цехе, а на строительной площадке стальные изделия производят очень мало или вообще не образуют отходов.

¹ Оценка жизненного цикла (LCA) стальных конструкций, Европейская комиссия, 20570 евро EN
² Показатели потерь на стройплощадке, используемые для Зеленого руководства по спецификациям, BRE

Хотя количество стального лома, собираемого для вторичной переработки, известно, гораздо труднее установить количество стального лома, образующегося при строительстве и сносе зданий.В Великобритании в 2018 году 10 млн т стального лома было восстановлено (из всех секторов рынка) для вторичной переработки. По оценкам, строительная сталь составляет всего 8% от этого общего количества. Эта доля намного ниже, чем 29% (что является долей потребления стали в Великобритании, используемой для строительства), и отражает долговечность стальных строительных изделий и подразумевает, что запас стали в зданиях и инфраструктуре Великобритании увеличивается.

Чтобы установить нормы переработки и повторного использования стальных строительных изделий, в 2000 году было проведено обследование с подрядчиками по сносу.Этот опрос был повторен в 2012 г. ^[2] . В таблице приведены оценки стальных строительных конструкций в Великобритании, полученные в результате второго из этих исследований ^[2] .

Сводная информация о показателях повторного использования и переработки по результатам опроса Eurofer 2012 года (с дополнительными ответами) ^[2] .
¹ Для практических целей обычно предполагается, что коэффициент рециркуляции / повторного использования составляет 99%, чтобы учесть небольшие потери материала в течение жизненного цикла продукта.

[вверх] Повторное использование

В отличие от рециркуляции, повторное использование строительных изделий предполагает их повторное использование с минимальной переработкой или без нее. Повторное использование предлагает даже большие экологические преимущества, чем переработка, поскольку переработка не оказывает (или очень мало) воздействует на окружающую среду. Например, повторное использование стальной балки в ее существующей форме лучше, чем ее переплавка и прокатка новой стальной балки, то есть экономится энергия, используемая для переплавки и перекатывания балки.

Как и в случае с переработкой, некоторые строительные продукты и системы более пригодны для повторного использования, чем другие, и поэтому проектировщиков следует поощрять думать не только о том, как их здания могут быть легко и эффективно построены, но также и о том, как их можно эффективно демонтировать с целью сохранение целостности регенерированных продуктов для последующего повторного использования.Это новая дисциплина для большинства дизайнеров.

Хотя целые здания и различные элементы стальных зданий можно использовать повторно, здесь мы сосредоточимся на конструктивных элементах здания.

Уже сейчас в некоторых отраслях промышленности, таких как сельскохозяйственный сектор (где эстетика, как правило, меньше внимания, чем в других секторах), как правило, повторно используются стальные конструкции и элементы облицовки. Кроме того, утилизация строительных материалов ведется в течение многих лет, хотя и в относительно небольших и специализированных масштабах.Общие категории утилизированной строительной продукции включают:

• Архитектурная утилизация
• Брусчатка, сланец, плиты
• Кирпичи
• Древесина вторичная
• Полы восстановленные
• Конструкционная сталь
• Стальные портальные рамы
• Шпалы железнодорожные.

Поиск восстановленных строительных материалов был расширен за счет использования Интернета и возможности простого поиска конкретных продуктов.

С тематическим исследованием, демонстрирующим повторное использование стали в центральном приемном здании Honda, можно ознакомиться здесь.

В качестве примера повторного использования в действии стальные трубы, извлеченные в основном из нефтегазовой промышленности, были повторно использованы в широком спектре крупных строительных проектов, как показано в видео здесь. Отчет с количественной оценкой потенциальных экологических выгод от повторного использования стальных труб также доступен от Cleveland Steel and Tubes Ltd здесь.

[вверх] Препятствия для повторного использования

Существует множество препятствий на пути более массового повторного использования строительных компонентов в текущих настроенных цепочках поставок.Это включает:

Технические барьеры:

• Отсутствие стандартизации компонентов
• Обработка вторичных профилей на автоматизированных производственных линиях
• Обеспечение и гарантия работоспособности повторно используемых компонентов
• Отсутствие подробных сведений о свойствах продукта и истории использования (это может быть важно, например, если компонент подвергался усталостным нагрузкам)
• Обеспечение качества продукции повторного использования
• Устойчивость изделий в процессе демонтажа, т.е.е. многие более легкие изделия не выдерживают процесса разборки в целости и сохранности
• Практика экономической деконструкции, включая разборку композитных компонентов

Логистические барьеры:

• Гарантированное наличие поставок
• Программы сноса часто бывают слишком короткими, чтобы подрядчики могли сносить здания
• Достаточное место для хранения рекуперированных продуктов
• Демонтаж, в отличие от сноса с использованием удаленного оборудования с большим радиусом действия, имеет серьезные последствия для здоровья и безопасности рабочих

Стоимость:

• Отсутствие коммерческих драйверов для повторного использования
• Стоимость хранения, каталогизации, отремонтированных товаров и т. Д.
• Стоимость испытаний для проверки и гарантии свойств
• Ожидание клиента, что «бывшие в употреблении» товары должны быть дешевле новых
• Дополнительные затраты на демонтаж по сравнению с традиционным сносом (который, как правило, выполняется быстрее и менее трудоемко)

Ответственность:

• Как управлять и распределять риски и ответственность, связанные с деконструкцией и повторным использованием.

[вверх] Повторное использование конструкционной стали

Стальные здания и изделия из стальных конструкций легко и просто демонтируются.Этот потенциал иллюстрируется большим количеством систем временных работ, в которых используются стальные компоненты, например строительные леса, опалубка, шпунтовые сваи и т. д. При условии, что на этапе проектирования уделяется внимание возможной деконструкции, нет никаких технических причин, по которым почти весь строительный фонд из металлоконструкций не следует рассматривать как обширный «склад деталей» на будущее. использовать в новых приложениях.

Сталь можно повторно использовать как на уровне продукта, так и на уровне здания. Уже сейчас в некоторых отраслях промышленности, например в сельскохозяйственном секторе, повторно используются стальные конструкции и элементы облицовки.

Британский павильон, Севилья Expo ’93

Многие изделия и компоненты стальных конструкций допускают многократное использование, в том числе:

Процесс прост; например, разобранные секции проверяются на предмет их размерных свойств; проходят испытания для подтверждения их механических свойств, а затем секция обычно подвергается дробеструйной или пескоструйной очистке для удаления любых покрытий, а затем повторно изготавливается и грунтуется в соответствии с требованиями нового проекта.Обычно это подразумевает обрезку концов балок и колонн до необходимой длины.

Тем не менее, существуют значительные возможности для увеличения повторного использования изделий из стальных конструкций, и в этом секторе ведутся работы по продвижению и содействию этому. Доля регенерированных продуктов, которые используются повторно, будет увеличиваться по мере лучшего понимания конструкции для демонтажа и стимулирования более сильного рынка для многоразовой продукции из стальных конструкций. Способность сектора стальных конструкций облегчить эти выгодные процессы была увеличена за счет стандартизации компонентов и соединений.

Чтобы облегчить повторное использование существующей конструкционной стали, SCI опубликовала протокол (SCI P427), в котором излагаются рекомендации по сбору данных, проверке и тестированию, чтобы гарантировать, что восстановленные стальные конструкции можно с уверенностью повторно использовать.

На уровне строительных систем модульная конструкция предлагает наибольшие возможности для повторного использования. Модули или капсулы можно демонтировать из здания, отремонтировать и повторно использовать в том же или другом здании.

В гораздо большем масштабе целые стальные здания можно использовать повторно.Ранний пример — британский павильон на выставке Seville Expo в 1993 году (см. Справа). Это инновационное, энергоэффективное стальное здание было спроектировано для повторного использования после выставки.

Исследования, проведенные Институтом стальных конструкций ^[3] , показали, что в зданиях и инфраструктуре Великобритании содержится около 100 миллионов тонн стали. Этот «запас» стали представляет собой важный и ценный материал для повторного использования, который в будущем будет утилизирован и либо повторно использован, либо переработан.

Также ведутся работы по созданию национальной базы данных новых стальных конструкций, чтобы все механические и химические свойства стальных элементов можно было надежно хранить, чтобы в будущем происхождение стальных конструкций было известно и их можно было с уверенностью использовать повторно. , без необходимости тестирования и консервативных допущений при повторном использовании.

[вверх] Дизайн для повторного использования

Для облегчения повторного использования важно, чтобы проектировщики не только использовали сталь, но и делали все возможное для оптимизации повторного использования в будущем.Шаги, которые может предпринять проектировщик, чтобы максимально использовать возможности повторного использования конструкционной стали, включают:

• Используйте болтовые соединения, а не сварные, чтобы конструкцию можно было демонтировать во время демонтажа.
• Используйте стандартные детали соединения, включая размеры болтов и расстояние между отверстиями
• Обеспечьте легкий и постоянный доступ к соединениям
• По возможности, постарайтесь убедиться, что на стали нет покрытий или покрытий, которые не позволят визуально оценить состояние стали.
• Свести к минимуму использование креплений к конструкционным стальным элементам, которые требуют сварки, сверления отверстий или фиксации гвоздями Hilti; по возможности использовать зажимные фитинги
• Определите происхождение и свойства компонента, например, с помощью штрих-кодирования, электронной маркировки или штампа, и ведите инвентаризацию продуктов
• Используйте длиннопролетные балки, поскольку они с большей вероятностью обеспечат гибкость использования и их можно будет использовать повторно путем обрезки балки до новой длины.

Под руководством SCI в Великобритании также ведутся работы по разработке новых систем конструкционной стали, которые легче разбирать, чтобы их компоненты можно было легко использовать повторно.В контексте многоэтажных домов это включает:

• Возможности для большей стандартизации структурных решеток для облегчения повторного использования в будущем
• Оптимизированный пролет: отношения глубины для стальных и композитных балок
• Возможности для большей стандартизации и настройки соединений для облегчения демонтажа
• Разработка и испытание новых сборных систем композитных полов
• Разработка и испытание регулируемых и съемных систем соединения

Компания SCI опубликовала (SCI P428) руководство по проектированию составных балок с использованием разъемных соединителей, работающих на сдвиг, на основе BS EN 1994-1-1 ^[4] .Методология проектирования учитывает различные характеристики разъемных соединителей, работающих на сдвиг, с точки зрения их сопротивления сдвигу, жесткости и пластичности. Приведены расчетные данные о характеристиках двух типов разъемных соединителей, работающих на срез, с использованием высокопрочных конструкционных болтов и систем муфт.

• Разъемные срезные соединители с кромкой на частичную глубину и U-образными стержнями

В контексте одноэтажных зданий с портальным каркасом, исследования по демонтажу и повторному использованию включали:

• Рекомендации по стандартизированным шагам пролета и шагу между рамками
• Разработка деталей болтового втулочного соединения
• Альтернативные соединения основания колонны, доступные и съемные

• Болтовое соединение втулки
  (фото любезно предоставлено North Lincs Structures)

• Защитная пластина для обеспечения доступа к соединению опорной плиты после бетонирования

Кроме того, было изучено применение BIM для облегчения будущей деконструкции и повторного использования.

[вверх] Повторное использование существующих зданий

Существующие здания могут быть повторно использованы на месте или демонтированы и восстановлены в другом месте.

Повторное использование существующих зданий не только сводит к минимуму отходы от сноса, но и новые ресурсы, необходимые для ремонта и ремонта здания, намного меньше, чем те, которые требуются для строительства нового здания. Кроме того, повторное использование существующих зданий может сохранить культурную и историческую ценность старых зданий. Например, реконструкция дома Kinnaird House, получившего отличный рейтинг BREEAM.

• Kinnaird House, Лондон, Архитектор: Trehearne Architects

Современные методы и системы реконструкции и ремонта позволяют улучшать старые здания и доводить их до современных высоких стандартов эксплуатационных характеристик в таких областях, как тепло- и звукоизоляция.

[вверх] Повторное использование на месте

Для многих зданий причиной преждевременного сноса является поломка или повреждение ограждающей конструкции, а не конструкции.Это может быть ухудшение внешнего вида, изменение моды или, как это часто бывает, необходимость обновить оболочку до современных стандартов тепловых характеристик.

Пример использования и расширения зданий можно найти здесь.

[вверх] Повторное использование на новом месте

Демонтированная и перемещенная стальная автостоянка, Мюнхен

В показанном примере стальная автостоянка в Мюнхене, Германия, была разобрана и восстановлена ​​на новом месте.

С тематическим исследованием по перемещению зданий, центрального приемного здания Honda, можно ознакомиться здесь.

Другим примером такого проекта является 9 Cambridge Avenue, склад, который был демонтирован и перестроен в другом месте на территории Slough Trading Estate, чтобы освободить место для нового моста Leigh Road.

[вверх] Список литературы

1. ↑ Повторное использование без плавления: потенциал повторного использования лома и сокращение выбросов. Милфорд, Р. 2010
2. ↑ ^{2,0 2,1 2.2} Показатели повторного использования и переработки стальных конструкций, возникших в Великобритании. Сансом, М. и Эйвери, Н. Труды ICE — Engineering Sustainability, том 167, выпуск 3, 2014 г.
3. ↑ Лей, Дж .: Анализ окружающей среды и потока материалов в секторе стального строительства Великобритании, диссертация DEng, представленная в Уэльский университет, 2003 г.
4. ↑ BS EN 1994-1-1: 2004 Еврокод 4. Проектирование композитных стальных и бетонных конструкций. Общие правила и правила для построек. BSI

[вверх] Дополнительная литература

• Экологически чистые материалы — обоим открытыми глазами.Дж. Оллвуд и Дж. Каллен, инженерно-технический факультет Кембриджского университета, UIT, 2012.

[вверху] Ресурсы

[вверх] Примеры использования

[вверху] См. Также

[вверх] Внешние ссылки

Один способ, о котором вы не знали раньше

Этап переработки можно разделить на несколько этапов.

Чтобы переработать арматурную сталь из снесенного строения или раскопок, перед началом вы должны спросить у предыдущих владельцев разрешение на повторное использование обрезков.

Процесс сбора металлов отличается от других материалов своей повышенной стоимостью. Его скорее перерабатывают, чем отправляют на свалку.

Сбор металлолома может осуществляться с автомобилей, снесенных участков, железнодорожных путей или свалок.

Хотя купленные на свалках тоже должны быть проверены на соответствие стандартам безопасности.

Он включает проверку того, какой из найденных ломов арматуры находится в состоянии, подлежащем переработке i.е. не сломан и не свободен от ржавчины, и какой лом непригоден для использования и отправляется на свалку.

Обычно для этой цели используются крупногабаритные магниты, так как они могут обнаруживать металлы без примесей.

Помимо этого метода, металлы также можно классифицировать или отсортировать по их цвету, например: светло-серебристый означает алюминий.

Если арматурный стержень все еще не поврежден с бетоном, поврежденную часть можно удалить с помощью резака для арматуры, подтверждая, что длина оставшейся части достаточно велика для повторного использования.

Арматуру с ржавчиной использовать нельзя, так как она противоречит стандартам безопасности и может привести к несчастным случаям.

Для лома арматурных стержней, которые не в состоянии повторно использовать повторно, просто выпрямляя их, они измельчаются.

Это сделано для облегчения процесса плавления.

Измельченный металлолом поступает в большую печь и плавится. Металлы разных типов отправляются в разные печи для плавки.

Это подтверждается, если полученные металлы не содержат примесей и имеют хорошее качество.

Очищенные металлы охлаждаются и затвердевают. Металлоломам придают желаемые формы, в которых они будут использоваться, например арматурная сталь, стержни и другие профили.

После этого они транспортируются в отрасли для различных промышленных целей, таких как строительство, производство и т. Д.

Этот цикл переработки металла является повторяющимся. После того, как транспортируемый металл исчерпает свой срок службы, он снова перерабатывается и повторяется тот же процесс.

Области применения, применения и спецификации типов арматуры

Арматурные стальные стержни помогают бетону выдерживать силы растяжения. Бетон по своей природе достаточно прочен для сил сжатия, но силы растяжения могут привести к его растрескиванию.

Деформированные арматурные стержни на арматурной стали являются стандартным требованием с 1968 года, но простые арматурные стержни также используются в ситуациях, когда ожидается, что арматурная сталь будет скользить.Обычно это происходит, когда они устанавливаются на тротуарах и сегментных мостах.

Деформированный рисунок на арматуре помогает бетону прилипать к поверхности арматурной стали. Рисунок на деформированном стержне не указывается, но регулируются шаг и высота «выступов».

Арматура: Характеристики арматурной стали

Арматурные стержни подвергаются горячей прокатке с использованием различных сталей. Большинство арматуры прокатывают из новых стальных заготовок, а другие прокатывают из стального мусора или железнодорожных рельсов.Арматурные стержни должны содержать какую-то идентификацию, которая может использоваться для идентификации стана, на котором производился арматурный стальной стержень.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM) создало стандартное правило идентификации, согласно которому все арматурные стержни должны соответствовать:

• Число должно указывать на размер стержня.
• Необходимо указать обозначение типа стали. Например, «N» означает, что пруток был прокатан из новой заготовки, «W» обозначает свариваемую сталь, а «A» обозначает прокатанную осевую сталь.
• Необходимо указать марку арматурного стержня: это 60 или 75 или метрическая 420 или 520. Марка указывает предел текучести арматуры.
• Должен быть включен символ, идентифицирующий производителя, который прокатал пруток: обычно это одна буква или простой символ.

На арматурных стержнях с более низкой прочностью есть только три отметки, которые идентифицируют завод, на котором изготовлен стержень, размер стержня и тип используемой стали. В высокопрочной арматурной стали используется система непрерывных линий для отображения марки стали.Если арматурный стержень состоит из двух линий, это означает, что арматурный стержень был свернут на стержни 75 000 фунтов на квадратный дюйм. Когда присутствует одна линия, она представляет бар в 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Типы арматуры

• Арматура из углеродистой стали: Это наиболее распространенный тип арматуры, которую иногда называют «черной полосой». Он чрезвычайно универсален, но подвержен коррозии легче, чем другие типы, что делает его непригодным для использования в зонах с высокой влажностью или в конструкциях, которые часто подвергаются воздействию воды.Однако многие считают арматуру из углеродистой стали лучшим вариантом для всех других типов строительства.
• Сварная проволочная сетка: Сварная проволочная сетка (WWF) состоит из ряда стальных проволок, расположенных под прямым углом и электрически сваренных на всех пересечениях стальной проволоки. Его можно использовать в плитах, уложенных на грунт, если земля хорошо утрамбована. Более тяжелые конструкции из сварной проволочной сетки могут использоваться для изготовления стен и несущих плит перекрытий. Это обычно используется в дорожном покрытии, коробчатых водопропускных трубах, дренажных сооружениях и в небольших бетонных каналах.
• Арматурные стержни из листового металла: Армирование из листового металла обычно используется в перекрытиях перекрытий, лестницах и крышах. Арматура из листового металла состоит из отожженных деталей из листовой стали, согнутых в гофры глубиной около одной шестнадцатой дюйма с отверстиями, пробитыми с постоянным интервалом.
• Арматура с эпоксидным покрытием: Арматура с эпоксидным покрытием является дорогостоящей и используется в областях, которые будут контактировать с соленой водой или где проблема коррозии неизбежна. Проблема только в том, что покрытие может быть очень нежным, поэтому бруски следует заказывать у надежного поставщика.
• Европейская арматура: Эти арматурные стержни обычно изготавливаются из марганца, поэтому они легче изгибаются. Они не подходят для использования в районах, подверженных экстремальным погодным условиям или геологическим воздействиям, таким как землетрясения, ураганы или торнадо. Однако они могут быть рентабельными.
• Арматура из нержавеющей стали: Нержавеющая сталь может использоваться в качестве альтернативы арматурной стали с арматурой из углеродистой стали. Использование арматурных стержней из нержавеющей стали не вызовет гальванической коррозии и может быть экономически эффективным решением в областях, подверженных проблемам с коррозией или где ремонт труден и дорог.Однако эта арматура будет стоить как минимум в восемь раз дороже, чем арматура с эпоксидным покрытием.
• Оцинкованная арматура: Оцинкованная арматура в 40 раз более устойчива к коррозии, чем углеродистая рулевая арматура, что делает их идеальными для конструкций, которые будут сильно подвержены воздействию сырости и влажности. Однако они дорогие.
• Просечно-вытяжная арматура из металла или проволочной сетки : Просечно-вытяжная арматура из металла или проволочной сетки — еще один хороший продукт для бетона. Расширенный металл получают путем разрезания листа стали на параллельные линии, которые затем расширяются, образуя ромбовидную или квадратную форму между каждым разрезом.Просечно-вытяжной металл обычно используется в качестве арматуры в областях, где требуется значительная толщина штукатурки, или для армирования легких бетонных конструкций. Арматуру из проволочной сетки можно использовать на тротуарах, небольших бетонных площадках или поверхностях, по которым можно ходить, которые не подвергаются высоким токам или нагрузкам.
• Арматура, армированная стекловолокном (GFRP): Арматура, арматура из стеклопластика, как и углеродное волокно, не подвержена коррозии — никогда и при любых условиях. Однако вы дорого заплатите за это. Эти арматурные стержни могут работать в 10 раз дороже, чем арматурные стержни с эпоксидным покрытием.

Цены и стоимость арматуры

Стоимость арматуры можно оценить из расчета за фут или за тонну. Стоимость стали может варьироваться от месяца к месяцу и даже изо дня в день, поэтому, если вы найдете хорошую цену, обязательно заблаговременно зафиксируйте ее.

Утилизация по окончании срока службы

Строительная промышленность в Великобритании использует 295 миллионов тонн первичного материала в год, ежегодно вытесняет 22 миллиона тонн промышленных «побочных продуктов» промышленной экологией и производит около 150 миллионов тонн строительных отходов и отходов сноса ежегодно.Из них 46 миллионов тонн перерабатываются для использования в качестве строительной продукции, в дорожном строительстве или мелиорации земель, тем самым уменьшая количество материала, вывозимого на свалку, и уменьшая потребность в первичных материалах при новом строительстве.

Более чем вероятно, что современное бетонное здание исчерпает свой срок службы, потому что больше не может найти ему дальнейшего применения, а не потому, что бетон разрушился из-за возраста.

Из-за гибкости и приспособляемости бетона, кажущиеся избыточными конструкции часто могут быть удалены до их сердцевины, а затем перестроены в соответствии с новыми современными спецификациями.Если здание необходимо сносить, оно представляет собой потенциально богатый источник переработанного заполнителя (RA) для ряда применений.

Рециклированный бетон является жизнеспособным источником заполнителя и успешно используется в гранулированных основаниях, цементном грунте и новом бетоне. Переработанные агрегаты классифицируются одним из двух способов:

1. Переработанный заполнитель (RA), или как
2. Переработанный бетонный заполнитель (RCA).

В связи с растущим стремлением к вторичной переработке строительных отходов, в настоящее время мало свидетельств того, что любые твердые сносы и строительные отходы отправляются на свалку (ii).Переработанные и вторичные агрегаты составляют 28% от общего объема рынка: это самый высокий показатель для всех стран Европы.

Особым подмножеством переработанных заполнителей является переработанный бетонный заполнитель (RCA), в котором содержание кладки ограничено не более чем пятью процентами. Рабочие характеристики RCA лучше, чем RA, и, следовательно, меньше ограничений на использование RCA в бетоне. Положение об использовании RCA в бетоне приведено в BS 8500-2.

Предполагается, что около 75-80 процентов вторичных и переработанных заполнителей в конечном итоге будут использоваться в качестве основы и заполнения, включая использование в дорожном строительстве и тротуарах аэродромов.Однако бетонная промышленность активно использует промышленную экологию при производстве современных бетонных изделий из-за присущей бетону инертной природы. Составляющие бетона могут быть переработанными материалами, и сам бетон также может быть переработан; эти материалы обычно доступны на местном уровне. Бетонные куски снесенных конструкций также можно повторно использовать для защиты береговой линии, например, в габионных стенах или в качестве каменной наброски.

Многие варианты опалубки по истечении срока службы можно использовать повторно.Около половины всего бетона, производимого в Великобритании, является армированным, и в отличие от конструкционной стали, арматурная сталь, производимая в Великобритании, полностью изготавливается из переработанной стали, которая сама может быть восстановлена ​​для повторного использования в конце срока службы здания или конструкции. Хотя производство стали — чрезвычайно энергоемкий бизнес, энергия, необходимая для производства одной тонны арматурной стали, составляет всего половину энергии, необходимой для производства одной тонны конструкционной стали из железной руды.

Многие цементные заводы сжигают топливо, полученное из отходов, такое как отработанные растворители, отработанные масла и шины.Ежегодно в Великобритании производится 400 000 тонн утильных шин, что создает значительную экологическую проблему. Законодательство запрещает вывоз шин на свалки, и в настоящее время около 40 процентов отработанных шин перерабатываются в протекторы, всепогодные покрытия и другие виды использования, но это по-прежнему оставляет 28 миллионов шин, казалось бы, некуда.

Использованные шины являются идеальным топливом для печей для производства цемента без каких-либо неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Температура в печи настолько высока, что шины горят без дыма или пламени, и, более того, остатки горящих шин можно химически обработать и снова использовать в качестве топлива.Очевидная выгода от сжигания шин — это сокращение выбросов ископаемого топлива и углерода. По оценкам, цементная промышленность Великобритании в настоящее время потребляет 5,6 млн утильных шин. Также проводятся испытания других альтернативных видов топлива при производстве цемента, таких как переработанное жидкое топливо, инертные гранулы обработанных сточных вод (PSP) и упаковочные отходы. Согласно недавнему исследованию, спонсируемому Министерством торговли и промышленности (DTI), использованные шины даже перерабатываются в бетон, поскольку они содержат стальную фибру. Исследование показало, что переработанная стальная фибра (которая дешевле, чем обычная стальная фибра) приводит к увеличению прочности, пластичности и ударной вязкости бетона, что делает его пригодным для целого ряда специализированных применений, таких как ударные и акустические барьеры.

Переработанный бетон можно использовать в качестве заполнителя для нового бетона, особенно для крупнозернистого бетона. При использовании вторичного бетона в качестве заполнителя необходимо учитывать следующее:

• Переработанный бетон в качестве заполнителя, как правило, будет иметь более высокое поглощение и более низкий удельный вес, чем натуральный заполнитель, и дает бетон с несколько более высокой усадкой при высыхании и ползучестью. Эти различия становятся больше с увеличением количества переработанных мелкозернистых заполнителей.
• Содержание хлоридов в переработанных заполнителях вызывает беспокойство, если материал будет использоваться в железобетоне. Содержание щелочи и тип агрегата в системе, вероятно, неизвестны, и поэтому при смешивании с неподходящими материалами возможен риск щелочной реакции с кремнеземом.

Cast-in-Place — обзор | Темы ScienceDirect

6.2.9 Бетон

Бетон — это композитный строительный материал, состоящий из комбинации заполнителей, таких как песок и щебень, и связующего или пасты, например цемента.Наиболее распространенная форма бетона состоит из минеральных заполнителей, таких как камни, гравий и песок, цемент и вода. Цемент гидратируется после смешивания и затвердевает, превращаясь в камень, похожий на камень. Бетон имеет низкую прочность на растяжение и обычно усиливается за счет добавления стальных арматурных стержней: это обычно называется железобетонным.

Бетон — прочный, долговечный и недорогой материал, который является наиболее широко используемым конструкционным строительным материалом в Соединенных Штатах. Из-за огромного спроса на бетон последствия его производства, использования и сноса широко распространены.Среда обитания нарушается из-за добычи материалов; значительная энергия расходуется на добычу, производство и отгрузку цемента; а также токсичные выбросы в атмосферу и воду в результате производства цемента. В частности, производство цемента является энергоемким.

Оценки показывают, что приблизительно одна тонна диоксида углерода выбрасывается на каждую тонну произведенного цемента, что приводит к 7–8% антропогенных выбросов CO ₂ . И хотя бетон обычно состоит всего на 9–13% из цемента, все же на его долю приходится 92% внутренней энергии бетона.Цементная пыль содержит свободные кристаллы диоксида кремния, микроэлемент хрома и известь, которые могут отрицательно сказаться на здоровье рабочего. Для смешивания бетона требуется много воды, при этом образуются щелочные сточные воды и сточные воды, которые могут загрязнять водные пути и растительность.

Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду : Включение местного и / или переработанного заполнителя (например, грунтового бетона после сноса) — отличный способ уменьшить воздействие твердых отходов, выбросов при транспортировке и нарушения среды обитания.Воздействие на окружающую среду можно также существенно снизить, заменив портландцемент альтернативной пуццолановой золой (промышленные побочные продукты, такие как летучая зола, микрокремнезем, зола рисовой шелухи, печной шлак и вулканический туф). Летучая зола, остаток от сжигания угля, довольно популярна в качестве заменителя цемента, который обычно снижает пористость, увеличивает долговечность и улучшает удобоукладываемость и прочность на сжатие, хотя время отверждения увеличивается. Летучая зола обычно составляет 10–15% от стандартных смесей, но многие применения позволяют заменять до 35–60% цемента, а также некоторыми типами летучей золы (например.г., класс C) цемент можно полностью заменить на некоторых проектах.

В неструктурных применениях использование бетона может быть сокращено за счет улавливания воздуха в готовом продукте или за счет использования заполнителей с низкой плотностью. Захваченный воздух вытесняет бетон, улучшая изоляционные свойства и снижая вес и затраты на материалы без ущерба для долговечности и огнестойкости стандартного бетона. Заполнители с низкой плотностью, такие как пемза, вермикулит, перлит, сланец, шарики из полистирола или минеральное волокно, обеспечивают аналогичные преимущества в области изоляции и снижения веса.

Замечания по монолитному или сборному бетону и бетонной кладке (CMU) :

•

Проект для повторного использования частей существующих конструкций, таких как плиты или стены, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

•

Утилизируйте разрушенный бетон на месте для использования в качестве заполнителя или заполняющего материала для новых проектов или утилизируйте на местных свалках.

•

Включите максимальное количество летучей золы, доменного шлака, микрокремнезема и / или шлака рисовой шелухи, соответствующее проекту, тем самым сократив использование цемента на 15–100%.

•

Использование сборных железобетонных изделий позволит минимизировать отходы формовочного материала и снизить воздействие промывной воды на почвы.

•

Рассмотрите альтернативные или возможные заменители материалов для бетона, такие как ICF, которые уменьшают отходы, улучшают тепловые характеристики и могут сократить сроки строительства. Точно так же ячеистый, вспененный, автоклавный пенобетон и другие легкие бетоны повышают изоляционную ценность, уменьшая при этом вес и требуемый бетон.Использование земляных и быстро возобновляемых материалов, таких как утрамбованная земля, початки или тюки соломы, снижает потребность в изоляционных и отделочных материалах как в жилых, так и в коммерческих проектах.

•

Используйте нетоксичные формы-разделители.

•

Отходы можно минимизировать, тщательно планируя количество конкретных материалов.

•

В качестве опалубки подумайте о тканевых опалубочных системах для быстрой установки и экономии древесины.

•

Сократите древесные отходы и затраты на материалы за счет использования стальных или алюминиевых бетонных форм, которые можно многократно использовать многократно, чем деревянные.

Проницаемый / пористый бетон : До 75% городской площади покрыто непроницаемым тротуаром, который препятствует пополнению подземных вод, способствует эрозии и наводнениям, переносит загрязнение в местные воды и увеличивает сложность и стоимость ливневых вод. лечение. Одной из основных характеристик проницаемого покрытия является то, что в нем есть пустоты, которые позволяют воде проникать в нижележащие материалы основания.Это также снижает пиковый поток ливневых вод и загрязнение воды и способствует пополнению запасов подземных вод. Пропускное покрытие может включать переработанный заполнитель и летучую золу, что помогает сократить количество отходов и потребляемую энергию. Водонепроницаемое покрытие подходит для использования на парковках и в зонах доступа, имеющих прочность на сжатие до 4000 фунтов на квадратный дюйм. Это также уменьшает проблемы с корнями деревьев, а зона просачивания способствует более глубокому росту корней. Усиленный теплообмен с подстилающей почвой может снизить температуру окружающего воздуха летом на 2–4 ° F.

Бетонная опалубка : Для заливки на месте требуется опалубка на месте для придания формы стенам, плитам и другим элементам проекта по мере их отверждения (рис. 6.9). Фанера и пиломатериалы являются наиболее распространенными формовочными материалами, способствующими образованию строительных отходов, а также последствиям заготовки и обработки древесины. Деревянная опалубка может быть сделана из вторичного дерева и, как правило, разбирается и повторно используется несколько раз. Следует рассмотреть возможность повторного использования в рамках проекта демонтажа строительных пиломатериалов и форм из наружной фанеры.

Рисунок 6.9. Фотография плотников, устанавливающих бетонную опалубку для стен карьера хранилища высокоактивных отходов.

Разделители или разделители — это материалы, которые облегчают отделение форм от затвердевшего бетона. Такие материалы предотвращают приклеивание бетона к форме, что может повредить поверхность при разборке формы. Традиционные опалубки, такие как дизельное топливо, моторное масло и мазут для отопления дома, являются канцерогенными, что ограничивает возможность повторного использования деревянной опалубки, поскольку подвергает строительный персонал воздействию ЛОС (а также потенциальных жителей).В настоящее время они запрещены целым рядом государственных и федеральных постановлений, в том числе Законом о чистом воздухе. Компаунды на водной основе с низким и нулевым содержанием летучих органических соединений, содержащие сою или другие масла, полученные биологическим путем, значительно снижают риски для здоровья строительного персонала и жителей и часто упрощают нанесение отделочных материалов или герметиков, когда это необходимо. Многие варианты на основе сои дешевле, чем их аналоги на основе нефти.

При проектировании бетонной опалубки следует также учитывать факторы, которые могут отрицательно повлиять на давление в бетонной опалубке.Эти факторы включают скорость укладки, бетонную смесь и температуру. Скорость укладки зимой должна быть ниже, чем летом. По сути, не имеет значения, сколько кубических ярдов фактически размещается в час или насколько велик проект. Важна скорость укладки на высоту и время (высота стены, залитой за час).

Place Concrete — обзор

6.2.9 Бетон

Бетон — это композитный строительный материал, состоящий из комбинации заполнителей, таких как песок и щебень, и связующего или пасты, например цемента.Наиболее распространенная форма бетона состоит из минеральных заполнителей, таких как камни, гравий и песок, цемент и вода. Цемент гидратируется после смешивания и затвердевает, превращаясь в камень, похожий на камень. Бетон имеет низкую прочность на растяжение и обычно усиливается за счет добавления стальных арматурных стержней: это обычно называется железобетонным.

Бетон — прочный, долговечный и недорогой материал, который является наиболее широко используемым конструкционным строительным материалом в Соединенных Штатах. Из-за огромного спроса на бетон последствия его производства, использования и сноса широко распространены.Среда обитания нарушается из-за добычи материалов; значительная энергия расходуется на добычу, производство и отгрузку цемента; а также токсичные выбросы в атмосферу и воду в результате производства цемента. В частности, производство цемента является энергоемким.

Оценки показывают, что приблизительно одна тонна диоксида углерода выбрасывается на каждую тонну произведенного цемента, что приводит к 7–8% антропогенных выбросов CO ₂ . И хотя бетон обычно состоит всего на 9–13% из цемента, все же на его долю приходится 92% внутренней энергии бетона.Цементная пыль содержит свободные кристаллы диоксида кремния, микроэлемент хрома и известь, которые могут отрицательно сказаться на здоровье рабочего. Для смешивания бетона требуется много воды, при этом образуются щелочные сточные воды и сточные воды, которые могут загрязнять водные пути и растительность.

Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду : Включение местного и / или переработанного заполнителя (например, грунтового бетона после сноса) — отличный способ уменьшить воздействие твердых отходов, выбросов при транспортировке и нарушения среды обитания.Воздействие на окружающую среду можно также существенно снизить, заменив портландцемент альтернативной пуццолановой золой (промышленные побочные продукты, такие как летучая зола, микрокремнезем, зола рисовой шелухи, печной шлак и вулканический туф). Летучая зола, остаток от сжигания угля, довольно популярна в качестве заменителя цемента, который обычно снижает пористость, увеличивает долговечность и улучшает удобоукладываемость и прочность на сжатие, хотя время отверждения увеличивается. Летучая зола обычно составляет 10–15% от стандартных смесей, но многие применения позволяют заменять до 35–60% цемента, а также некоторыми типами летучей золы (например.г., класс C) цемент можно полностью заменить на некоторых проектах.

В неструктурных применениях использование бетона может быть сокращено за счет улавливания воздуха в готовом продукте или за счет использования заполнителей с низкой плотностью. Захваченный воздух вытесняет бетон, улучшая изоляционные свойства и снижая вес и затраты на материалы без ущерба для долговечности и огнестойкости стандартного бетона. Заполнители с низкой плотностью, такие как пемза, вермикулит, перлит, сланец, шарики из полистирола или минеральное волокно, обеспечивают аналогичные преимущества в области изоляции и снижения веса.

Замечания по монолитному или сборному бетону и бетонной кладке (CMU) :

•

Проект для повторного использования частей существующих конструкций, таких как плиты или стены, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

•

Утилизируйте разрушенный бетон на месте для использования в качестве заполнителя или заполняющего материала для новых проектов или утилизируйте на местных свалках.

•

Включите максимальное количество летучей золы, доменного шлака, микрокремнезема и / или шлака рисовой шелухи, соответствующее проекту, тем самым сократив использование цемента на 15–100%.

•

Использование сборных железобетонных изделий позволит минимизировать отходы формовочного материала и снизить воздействие промывной воды на почвы.

•

Рассмотрите альтернативные или возможные заменители материалов для бетона, такие как ICF, которые уменьшают отходы, улучшают тепловые характеристики и могут сократить сроки строительства. Точно так же ячеистый, вспененный, автоклавный пенобетон и другие легкие бетоны повышают изоляционную ценность, уменьшая при этом вес и требуемый бетон.Использование земляных и быстро возобновляемых материалов, таких как утрамбованная земля, початки или тюки соломы, снижает потребность в изоляционных и отделочных материалах как в жилых, так и в коммерческих проектах.

•

Используйте нетоксичные формы-разделители.

•

Отходы можно минимизировать, тщательно планируя количество конкретных материалов.

•

В качестве опалубки подумайте о тканевых опалубочных системах для быстрой установки и экономии древесины.

•

Сократите древесные отходы и затраты на материалы за счет использования стальных или алюминиевых бетонных форм, которые можно многократно использовать многократно, чем деревянные.

Проницаемый / пористый бетон : До 75% городской площади покрыто непроницаемым тротуаром, который препятствует пополнению подземных вод, способствует эрозии и наводнениям, переносит загрязнение в местные воды и увеличивает сложность и стоимость ливневых вод. лечение. Одной из основных характеристик проницаемого покрытия является то, что в нем есть пустоты, которые позволяют воде проникать в нижележащие материалы основания.Это также снижает пиковый поток ливневых вод и загрязнение воды и способствует пополнению запасов подземных вод. Пропускное покрытие может включать переработанный заполнитель и летучую золу, что помогает сократить количество отходов и потребляемую энергию. Водонепроницаемое покрытие подходит для использования на парковках и в зонах доступа, имеющих прочность на сжатие до 4000 фунтов на квадратный дюйм. Это также уменьшает проблемы с корнями деревьев, а зона просачивания способствует более глубокому росту корней. Усиленный теплообмен с подстилающей почвой может снизить температуру окружающего воздуха летом на 2–4 ° F.

Бетонная опалубка : Для заливки на месте требуется опалубка на месте для придания формы стенам, плитам и другим элементам проекта по мере их отверждения (рис. 6.9). Фанера и пиломатериалы являются наиболее распространенными формовочными материалами, способствующими образованию строительных отходов, а также последствиям заготовки и обработки древесины. Деревянная опалубка может быть сделана из вторичного дерева и, как правило, разбирается и повторно используется несколько раз. Следует рассмотреть возможность повторного использования в рамках проекта демонтажа строительных пиломатериалов и форм из наружной фанеры.

Рисунок 6.9. Фотография плотников, устанавливающих бетонную опалубку для стен карьера хранилища высокоактивных отходов.

Разделители или разделители — это материалы, которые облегчают отделение форм от затвердевшего бетона. Такие материалы предотвращают приклеивание бетона к форме, что может повредить поверхность при разборке формы. Традиционные опалубки, такие как дизельное топливо, моторное масло и мазут для отопления дома, являются канцерогенными, что ограничивает возможность повторного использования деревянной опалубки, поскольку подвергает строительный персонал воздействию ЛОС (а также потенциальных жителей).В настоящее время они запрещены целым рядом государственных и федеральных постановлений, в том числе Законом о чистом воздухе. Компаунды на водной основе с низким и нулевым содержанием летучих органических соединений, содержащие сою или другие масла, полученные биологическим путем, значительно снижают риски для здоровья строительного персонала и жителей и часто упрощают нанесение отделочных материалов или герметиков, когда это необходимо. Многие варианты на основе сои дешевле, чем их аналоги на основе нефти.

При проектировании бетонной опалубки следует также учитывать факторы, которые могут отрицательно повлиять на давление в бетонной опалубке.Эти факторы включают скорость укладки, бетонную смесь и температуру. Скорость укладки зимой должна быть ниже, чем летом. По сути, не имеет значения, сколько кубических ярдов фактически размещается в час или насколько велик проект. Важна скорость укладки на высоту и время (высота стены, залитой за час).

Съемные опалубки (монолитные)

Монолитные бетонные стены (CIP) изготавливаются из товарного бетона, помещенного в съемные опалубки, возводимые на месте.Исторически это была одна из самых распространенных форм подвальных стен зданий. Те же методы, что и ниже уровня, можно повторить со стенами выше уровня, чтобы сформировать первый и верхние уровни домов.

Первые попытки освоить эту технологию были предприняты Томасом Эдисоном более 100 лет назад. Он видел преимущества строительства домов из бетона задолго до того, как это стало широко известно. По мере развития технологий усовершенствования формующих систем и изоляционных материалов повысили легкость и привлекательность использования съемных форм для строительства одной семьи.Эти системы сильны. Собственная тепловая масса в сочетании с соответствующей изоляцией делает их достаточно энергоэффективными. Традиционная отделка может применяться как для внутренних, так и для наружных поверхностей, поэтому здания выглядят аналогично каркасной конструкции, хотя стены обычно толще.

История

Томас Эдисон с моделью бетонного дома (около 1910 г.). Фото любезно предоставлено Министерством внутренних дел США, Служба национальных парков, Национальный исторический комплекс Эдисона, .

Технология заливки бетона в съемные формы — начало индустрии строительства из железобетона — восходит как минимум к 1850-м годам, вскоре после того, как был запатентован портландцемент.В домах на одну семью съемные опалубки преимущественно использовались для стен нижнего этажа (подвалов). Томас Эдисон был одним из первых, кто осознал потенциал применения качественных материалов и выполнил несколько демонстрационных проектов — несколько домов на одну семью, полностью построенных из бетона.

С тех пор достижения в технологии формования и укладки, бетонных смесей и стратегии изоляции сделали строительство бетонных домов с использованием съемных форм общепринятой строительной техникой.

Преимущества

Монтируемая на месте конструкция дает преимущества как строителям, так и владельцам зданий.

• прочные стены
• безопасность и устойчивость к стихийным бедствиям
• устойчивость к плесени, гниению, плесени и насекомым
• способность блокировать звук
• для изолированных систем, энергоэффективность и, как следствие, снижение затрат

Подрядчики и строители, такие как:

• знакомство
• расширяет бизнес и включает в себя не только подвалы.
• рентабельные строительные технологии.

Компоненты, включая изоляцию.

Монолитные бетонные системы (CIP) относительно просты.Необходимые шаги включают размещение временных форм и укладку свежего бетона и стальной арматуры. Хотя дозирование бетона возможно на месте, товарный бетонный бетон широко доступен и обычно доставляется поставщиком товарного бетона. А в 2011 году среднее расстояние до большинства объектов проекта от завода по производству готовой смеси составляло всего около 14 миль.

Хотя неизолированные стены были обычным явлением в прошлом, изменение требований энергетического кодекса в большей или меньшей степени устраняет стены без изоляции в большинстве климатических условий.Это относится ко всем типам систем, включая бетон, дерево и сталь. Энергия просто слишком важна с точки зрения ее стоимости и воздействия на окружающую среду. Тепловая масса бетона помогает смягчить колебания температуры, но не может обеспечить улучшенные энергетические характеристики, требуемые правилами, если стеновая система не содержит изоляцию. Поэтому в прошлом изоляция могла быть необязательным компонентом монолитной системы, но она все чаще включается в современное строительство.

Самыми распространенными опалубочными материалами для заливки бетона являются сталь, алюминий и дерево.Многие деревянные системы изготавливаются по индивидуальному заказу и могут использоваться только один или несколько раз. С другой стороны, системы формовки стали и алюминия рассчитаны на многократное повторное использование, что позволяет сэкономить на затратах. Металлические панели обычно имеют ширину от двух до трех футов и разную высоту, чтобы соответствовать стене. Наиболее распространены панели высотой восемь и девять футов.

Установка, подключение, отделка

Для односемейного жилищного строительства толщина стен может составлять от четырех до 24 дюймов. Неизолированные стены обычно имеют толщину от шести до восьми дюймов. Стены с изоляцией обычно толще, если они содержат внутренний слой изоляции: внутренний или внешний слой стены должен выполнять структурную функцию. Монолитные стены обычно толще, чем каркасные стены (деревянные или стальные).

Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. По вертикали стержни обычно размещаются на расстоянии от одного до четырех футов по центру и привязываются к дюбелям в фундаменте или цокольной плите для обеспечения структурной целостности. Горизонтально стержни обычно размещаются на расстоянии около четырех футов в жилых помещениях. В углах и вокруг проемов (двери, окна) размещаются дополнительные бруски, которые помогают контролировать растрескивание и обеспечивают прочность.

Проемы для дверей и окон требуют наличия баксов, чтобы окружать проем, удерживать свежий бетон во время укладки и обеспечивать подходящий материал для крепления оконных или дверных коробок.

Полы и крыши могут быть бетонными или деревянными и из легкой стали. Ригели крепятся болтами, вклеенными в отверстия в бетоне. В случае тяжелых стальных перекрытий внутри опалубки устанавливаются сварные пластины, которые встраиваются в свежий бетон. Это обеспечивает крепление стальных балок, ферм или уголков.

Опалубка стены подвала, используемая в качестве опалубки в новой системе ребристого перекрытия. Регулируемая форма ребер поддерживает форму палубы и может охватывать от 12 до 16 футов.

Отделка систем CIP зависит от наличия изоляции и формы поверхности. Поочередно отделку можно прикрепить планками обшивки. С системами бетонных стен съемной формы можно использовать практически любую отделку. Стеновая плита остается самой распространенной внутренней отделкой. Экстерьер намного разнообразнее и зависит от предпочтений клиента. Формовочные вкладыши, прикрепленные к внешней поверхности формы, могут придавать любую текстуру; в качестве альтернативы, после снятия формы к стене можно прикрепить другие традиционные виды отделки, такие как кладка или сайдинг.

Изоляция может быть размещена на внутренней или внешней стороне или в центральной части стены. Чтобы разместить утеплитель на лицевой стороне, в пенопласт вставляют пластиковую арматуру, которая встраивается в бетон. Они имеют фланцы для удержания пены, а фланцы служат для крепления отделки и приспособлений. Лицевую изоляцию можно наносить и после снятия опалубки. Если перед укладкой бетона в опалубку залита пена, используются композитные фитинги для соединения двух бетонных поверхностей (через слой пенопласта).Внутренняя стена обычно является структурным слоем, поэтому она толще и содержит арматуру, тогда как на внешний бетонный слой нанесена отделка. Пенопласт — чаще всего пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже.

Устойчивое развитие и энергия

Одно из главных преимуществ утепленных монолитных стен — это снижение расхода энергии на обогрев и охлаждение здания. Изоляция, тепловая масса и низкая инфильтрация воздуха способствуют экономии энергии.Типичное значение R для пен EPS и XPS составляет, соответственно, четыре и пять на дюйм. Тепловая масса действует как аккумуляторная батарея, удерживая тепло или холод, смягчая колебания температуры. Монолитные стены имеют на 10–30 процентов лучшую воздухонепроницаемость, чем сопоставимые каркасные стены, потому что бетонная оболочка содержит мало стыков. В дополнение к экономии энергии и денег, связанных с отоплением и охлаждением, бетонные стены также обеспечивают более стабильную внутреннюю температуру для пассажиров, повышая их комфорт.Монтируемые на месте системы также подходят для использования переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, чтобы заменить часть цемента. Заполнитель может быть переработан (дробленый бетон), чтобы снизить потребность в чистом заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторое количество полистирола также производится из переработанных материалов. Некоторые из этих методов способствуют получению баллов в определенных системах зеленого рейтинга, таких как LEED®.

Строительные нормы

Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и стен ниже уровня в Разделе R404 и стен выше уровня в R611 для домов до двух этажей плюс подвал.Для больших зданий, таких как многоквартирные и коммерческие постройки, инженеры следуют Международным строительным кодексам (IBC) для проектирования конструкций.

Сравнительная стоимость

Монолитный бетон требует возведения временных опалубок, поэтому это трудозатратно. Но многие типы форм можно использовать повторно, поэтому опалубка не требует больших затрат. Кроме того, бетон исторически более стабилен в цене, чем дерево или сталь.

Жилой проект CIP

Форма древнего искусства вдохновляет современный экологичный дом

Дом Origami-Loft House площадью 3300 квадратных футов в Венеции, Флорида, не совсем маленький, но он живет еще больше, добавлено исследование чердак, читальный зал и игровая комната в типичные жилые помещения.Ощущение простора возникает по многим причинам: высота верхнего потолка 24 фута, геометрические складки на стенах, которые создают отдельные комнаты, и много света — каждая комната выходит на улицу, а окна с фрамугой и внутренние стеклянные перегородки позволяют свету свободно течь.

Проект расположен в традиционном районе на участке в четверть акра, с уважением к окружающей среде. С улицы дом представляет собой разумно выполненный фасад, в то время как задняя часть дома имеет драматические изгибы и каскадные объемы.Дизайнер Джонатан Паркс Архитектор (JPA) выбрал монолитные бетонные стены, чтобы обеспечить сложную геометрию и открытость, обеспечивая при этом прочность, необходимую для противостояния прибрежной погоде вдоль Мексиканского залива, которая включает длительный сезон ураганов.

Как видно из гостиной, высокие потолки и открытая планировка придают интерьеру ощущение простора. Фото любезно предоставлено К. Пятте.

Как и многие современные проекты, этот дом был спроектирован с учетом экологических требований. Начиная с энергосберегающей системы монолитных бетонных стен и изоляции на основе сои, оболочка защищает от высоких температур Флориды.Комбинация активных и пассивных солнечных методов значительно снижает потребность здания в энергии, обеспечивая при этом предметы первой необходимости и удобства, общие для домов во Флориде. Это включает в себя горячую воду для дома и бассейна за счет пассивного солнечного нагрева воды, а также высокие внутренние потолки, помогающие контролировать внутреннюю температуру. Собирая солнечную энергию, владельцы получают дополнительные 21–26 кВт / ч в день, а использование приборов Energy Star снижает потребление энергии.

Энергия, однако, не единственная мера устойчивости, учитываемая при проектировании и строительстве дома.Некоторые виды отделки выполнены из переработанных материалов, а внутренние полы покрыты древесиной с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Снаружи ландшафтный дизайн спроектирован с минимальными потребностями в воде, в том числе пастбищной траве полевых цветов, для экономии использования пресной воды. Буквально со всех сторон этот бетонный дом обеспечивает красивый внешний вид, энергоэффективность и экологичный дизайн.

Малоэтажный коммерческий проект CIP

Пышная бетонная автостоянка плывет в Сарасоту

Готовый стать визитной карточкой на горизонте Сарасоты, Флорида, гараж на Палм-авеню и магазины розничной торговли включают в себя множество уникальных торговых площадей по адресу на уровне земли и обеспечивает стоянку для 763 автомобилей, 35 мотоциклов и 80 велосипедов.В качестве примера многофункционального объекта — гаража и магазина — проект Palm Avenue показывает, насколько универсальны бетонные конструкции.

Используя архитектурный бетон как структурную и эстетическую среду, Jonathan Parks Architect создал пышное здание свободной формы, чтобы передать дух местной художественной культуры. Монолитная конструкция устраняет необходимость в поперечных стенах и колоннах между помещениями, обеспечивая открытый план этажа с высокими потолками. Эта беспрепятственная планировка вместе с перфорированными металлическими «парусами», покрывающими фасад, создает яркую, воздушную и безопасную атмосферу для стриженого пешехода и проезжей части, пропуская свет и естественную вентиляцию, защищая автомобили от посторонних взглядов.

Монолитный бетон также позволил дизайнерам создать игривую скульптурную конструкцию лестницы, которая сама по себе вызывает интерес людей и поощряет ее использование, а не лифт.

Используя гражданский вклад и уловив дух местной художественной культуры, этот проект площадью 240 000 квадратных футов был разработан для города Сарасота архитектурной фирмой JPA и построен Suffolk Construction. Результатом стал культовый, удобный, экологически ответственный дизайн, который удовлетворяет функциональные, стратегические и эстетические потребности города и вносит свой вклад в общий успех центра Сарасоты.

Гараж имеет удобную планировку, включая широкий пандус и односторонний транспортный поток, чтобы уменьшить конфликт транспортных средств и облегчить маневрирование на парковочных местах и ​​из них. Эффективное движение транспортных средств достигается за счет проектирования парковочных мест под небольшим углом и широко открытой скоростной рампы, свободной от припаркованных автомобилей.

Хотя сертификация еще не завершена, проект разработан для достижения золотого уровня LEED Core & Shell v3, отчасти за счет использования комбинации ливневой воды, материалов для интерьера, освещения и солнечных батарей для подзарядки электромобилей.Основные элементы зеленых компонентов указаны ниже.

• Подземное хранилище и цистерна для хранения и очистки ливневых стоков с площадки. Часть воды повторно используется для системы орошения.
• Внутренние материалы превосходят требования LEED для выделения летучих органических соединений и других токсичных химикатов.
• Потребление энергии снижается за счет светодиодного освещения и системы управления энергопотреблением, которая обеспечивает искусственное освещение только тогда и там, где это необходимо.
• Навес для автомобиля на солнечных батареях расположен на крыше, а плагины для электромобилей предусмотрены на первом этаже.

Владелец: Город Сарасота
Архитектор: Джонатан Паркс Архитектор
Подрядчик: Саффолк Констракшн
Строительные, ландшафтные и путевые: Кимли-Хорн и партнеры
Инженер-конструктор: Мур 900 Уолтер MEP, Противопожарная защита : TLC Engineering for Architecture
Eco Consulting: Carlson Studio Eco Consulting
Консультанты по парковке: DKS Associates
Конструкционный бетон: Ceco Concrete Construction
Изготовитель алюминиевого паруса: Mullet’s Aluminium Product, Inc .

Ресурсы

Совет по бетонным домам
(Совет Ассоциации бетонных фундаментов)
Ассоциация бетонных фундаментов является голосом и признанным авторитетом подрядчика по монолитному бетону в жилищной бетонной промышленности. Совет по бетонным домам — это те члены, которые привержены позитивному и конструктивному развитию вышеупомянутой отрасли производства бетонных домов со съемными формами.
Свяжитесь с CHC для получения дополнительной информации.

Совет по бетонным домам
P.O. Box 204
Mount Vernon, Iowa 52314
866.232.9255 / Факс: 320.213.5556
www.cfawalls.org

Заявление об ограничении ответственности

Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PCA) . PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.