Батарея чугунная в разрезе: Устройство чугунной батареи отопления в разрезе

Содержание

устройство в разрезе, радиатор отопления

Чугунные батареи хорошо зарекомендовали себя среди потребителей благодаря отличным эксплуатационным качествам На современном рынке сегодня можно встретить огромное количество радиаторов отопления. Для приобретения магазины предлагают металлические, алюминиевые, биметаллические и классические чугунные батареи. Причем батарея из чугуна по-прежнему не выходит из моды и продолжает оставаться популярной, хотя и устройство отопления таких радиаторов поддается критике, и вес батарей и их моральное старение. В чем же секрет чугунных батарей?

Типы радиаторов по материалу изготовления

Если вы зайдете в строительный магазин и поинтересуетесь батареями, то встретите множество самых разнообразных радиаторов. Иногда магазины даже представляют новейшие радиаторы в разрезе, наглядно демонстрируя нехитрую систему, благодаря которой чудо техники якобы работает в разы лучше старых советских батарей. Однако на самом деле ценность современных металлических батарей сильно преувеличена – об этом попозже, сначала же давайте рассмотрим все популярные на рынке типы радиаторов.

В помещение, сделанное в классическом стиле, хорошо впишутся чугунные радиаторы с кованными элементами

Типы радиаторов:

  1. Медные батареи. Встречаются редко, однако заслуживают внимания. Такие радиаторы обладают поистине уникальными свойствами, тепло полностью рассеивается по помещению, не задерживаясь в металле, медь не поддается коррозии, при это в таких батареях может бежать как вода, так и антифриз. Батареи из меди очень надежные и долговечные, однако, чрезвычайно дорогие, именно поэтому они не завоевали рынок.
  2. Стальные батареи. Самые распространенные на рынке – дешевые, достаточно эффективные, однако сильно уступающие чугунным. Они не такие тяжелые, однако довольно быстро остывают после отключения тепла. Кроме того, стальные батареи рассеивают тепло достаточно неравномерно, среди минусов также и внешний вид.
  3. Алюминиевые батареи – более дорогостоящие, чем стальные, однако обладающие куда более высокой теплоотдачей. Алюминий моментально нагревается при подаче тепла, таким образом, отопление включается быстрее. Минусов всего два – после отключения тепла моментально остывают, а вместе с ними и квартира, второе – цена, которая на порядок выше, чем у стальных. Преимуществом алюминиевых батарей является еще и внешний вид. Они компактные, стильные, отлично вписывающиеся в современный дизайн.
  4. Биметаллические батареи. Это радиаторы, изготовленные из сплава двух или более металлов. Сегодня производители испытывают множество комбинаций, однако чаще всего это сталь и алюминий. Сталь делает радиатор более дешевым и используется как основа, внешняя часть алюминиевая, благодаря чему достигаются некоторые свойства полностью алюминиевых радиаторов. В итоге вы получаете достаточно интересую батарею по доступной цене, однако, которая все же уступает во многом чисто алюминиевым или чугунным аналогам.
  5. Чугунные батареи. Радиаторы данного типа начали устанавливаться в домах еще более ста лет назад и первые инженеры сразу заявили, что чугун куда более выгоден для отопления, чем металл. Да, он тяжелый и громоздкий, однако нагревается так, что потом аккумулирует тепло и очень долго сохраняет его на должном уровне. Даже если полностью отключить отопление, квартире потребуется еще пару дней чтобы остыть, так как чугун будет оставаться теплым. Второй плюс – долговечность, старые батареи в советских хрущевках работают 50 лет и их заменяют при современном ремонте только из-за не эстетичности. Причем нередко заменяют на современные чугунные батареи, которые снова прослужат 50 лет или столько, сколько потребуется. Одним словом, чугун надежен и эффективен, не смотря на давность технологии. Это как сталь для ножей – зачем делать ножи из ультрановых материалов, если лучше стали ничего нет?

Эксплуатационные особенности и преимущества чугунных батарей

Почему в устройстве систем отопления более приемлем чугун? Давайте рассмотрим его характеристики подробнее. Особенности чугуна как метала, весьма интересны.

А именно:

  1. Он обладает низкой теплопроводностью, что означает очень медленное нагревание. Для того чтобы нагреть батареи до температуры 45 градусов, нужно включать воду температурой 75 градусов. Однако когда батареи нагрелись, этот эффект становится нам на руку. Теплые чугунные батареи уже почти ничего не может охладить и промерзшие зимой насквозь стены не создают проблем.
  2. Вторая особенность – долговечность и универсальность. Чугунные батареи из-за громоздкости многие списали на «свалку прошлого», а зря. Ведь лучше этого металла для радиаторов, увы, пока ничего нет. Некоторые инженеры с иронией заявляют, что чугунные батареи вообще вечные и стоит отметить, что они не так далеко от правды. Не у всех в наши дни есть возможность поменять старые батареи, однако случаев прорыва даже 60-летних чугунных радиаторов не случается. Бабушки, проживающие в хрущевках со старыми как мир батареями даже не думают о возможной их замене. Батареи воспринимаются как что-то вечное, незыблемое и срок их службы действительно может составлять почти 100 лет. А теперь для сравнения срок службы алюминиевых батарей – до 20 лет.
  3. Третье, что делает чугунные батареи такими интересными, это отсутствие головной боли относительно ухода. Батареи из чугуна почти никогда не потребуют ремонта или даже профилактических мер, это единственный тип радиаторов, в котором может легко циркулировать ржавая, грязная вода без каких-либо последствий. К сожалению, наши реалии таковы, что вода в трубах действительно далека от кристально чистой, поэтому в этом плане чугунные батареи подстраховывают.

При необходимости чугунные батареи можно покрасить в любой цвет

И последнее весомое преимущество чугунных батарей в том, что они с легкостью выдерживают воду любой температуры. Максимальная температура, которую безопасно переносит чугунный радиатор – 150 градусов. Это означает, что вы можете хоть кипяток прогонять и ничего не случится с батареями.

Чугунная батарея: каковы минусы

К сожалению, у чугунных батарей есть и свои минусы. Поэтому прежде чем покупать такой радиатор следует как следует взвесить все за и против.

Каковы же явные недостатки чугуна по сравнению с другими материалами:

  • Теплопотери. Довольно большая часть тепла идет на то, чтобы нагреть металл. Да, он потом долго остывает, однако если на улице потеплело и вам данный эффект не помогает, то выходит, что вы потратили часть энергии на нагрев зря. Алюминий, например, быстро остывает, но зато обладает низким уровнем потери тепла.
  • Низкое пороговое давление. Современные биметаллические батареи выдерживают давление в 30 атмосфер, тогда как чугунные аналоги способны выдержать только 15. Чугун вообще по своей сути непрочный металл, именно поэтому батареи приходится делать такими массивными.
  • Большой вес. Каждая секция батареи весит около 7-8 кг, то есть вся батарея без воды имеет вес около 50 кг. Монтаж или установка таких радиаторов затруднена.

Устройство чугунной батареи отопления в разрезе

Любая чугунная батарея состоит из отдельных камер, каждую из которых выливают из серого чугуна на заводе.

Если разрезать батарею, то вы увидите, что камеры соединены вместе с помощью ниппелей, а места стыков еще и дополнительно герметизируются – для этого используются обычно резиновые прокладки.

Чугунные радиаторы могут быть одно- и двухканальными. Что касается воды, то в каждой секции вмещается около 1,2-1,4 л воды. При весе секции в 7 кг выходит, что вместе с водой она весит больше 8 кг.

Эксплуатационные особенности чугунных батарей (видео)

Что же, чугунные батареи прошли огромный путь и используются в наших домах уже не первое столетие. Они тяжелые, грубые и обладают не лучшими показателями теплопотери, однако предлагают длительный эффект нагрева и чрезвычайно высокую продолжительность службы. Чугунные батареи отлично прогревают дом и не дают ему быстро остывать, поэтому они все еще заслуживают свое место на рынке. Основные конкуренты чугунных радиаторов – алюминиевые, стальные и биметаллические.

Добавить комментарий

Ремонт чугунных батарей- виды поломок и способы их устранения

Содержание статьи:

Как выглядят чугунные радиаторы, знают все. Они по праву считаются долгожителями на отопительном рынке. Изобретенные в далеком 1855 году, они все еще пользуются популярностью у покупателей. Несмотря на огромный выбор импортных и отечественных радиаторов самых разных форм и конструкций, многие все равно останавливаются на чугунных моделях. Прослужив какое-то время, батареи начинают подтекать, хуже греют. Что лучше – поменять их или отремонтировать? Специалисты считают, что ремонт чугунных батарей имеет смысл. Если их привести в порядок, то замену можно отсрочить еще на несколько лет.

Старый добрый чугун не очень привлекательно выглядит, зато способен прослужить несколько десятилетий

Конструкция и принцип работы чугунных радиаторов

Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.

В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.

Конструкция чугунной батареи

Что и почему может сломаться в радиаторе

Чугун хорошо переносит щелочную среду теплоносителя, слабо поддается коррозии и отличается высокой механической прочностью. Отопительные приборы имеют простую конструкцию и очень долговечны, поэтому поломки из-за банального износа металла – редкое явление. Яркий пример потенциально возможного срока службы – работающие дореволюционные батареи, сохранившиеся в домах некоторых петербуржцев. Но есть у чугунных батарей и слабые места, именно в них кроется «корень зла».

Старая дореволюционная модель еще вполне функциональна

Самые распространенные причины неполадок в работе батарей

  • Большой вес, громоздкость

Батареи из чугуна велики и тяжелы, что становится проблемой при монтаже. Малейшие недочеты в установке могут приводят к неисправностям при эксплуатации. Если не позаботиться о достаточном количестве мощных кронштейнов, батареи может со временем перекосить, что тоже приведет к негативным последствиям.

  • Недостаточная устойчивость к высокому давлению и гидроударам

У чугуна хорошие технико-эксплуатационные характеристики, но нагрузка, которую способны создать отечественные теплосети, может оказаться слишком большой. Из-за гидроударов возможны протечки в местах соединения секций.

Вместе с горячей водой по трубам циркулируют посторонние примеси, мелкие частицы грязи, ржавчины, что приводит к засорам во внутренних каналах. Батареи нужно своевременно промывать, иначе неисправности в их работе неизбежны.

  • Износ межсекционных прокладок и резьбовых ниппелей

Стыки всегда «фактор риска». Ниппели и прокладки служат гораздо меньше, чем чугун. Их нужно периодически заменять. После этого можно надолго забыть о проблемах с отоплением.

Паронитовые прокладки для радиаторов

Признаки поломки чугунного радиатора отопления

  • Комната плохо прогревается

Если во время отопительного сезона температура в помещении ниже привычной, уточните, как обстоят дела у соседей. Если у них нет жалоб, пора заняться отоплением. Возможно, обычная промывка каналов решит проблему.

  • На радиаторе появился налет

Обычно он образуется в местах стыков. Причина – низкое качество теплоносителя. Когда прокладки изнашиваются, они пропускают жидкость. После высыхания остается налет, похожий на накипь.

Самый очевидный признак неисправной работы – появление протечек. Ремонт предполагает герметизацию и наложение металлического хомута. Если течей в радиаторе несколько, лучше заменить прибор.

Так выглядит место протечки чугунной батареи

Способы ремонта батареи в зависимости от типа неисправности

  • Быстрый ремонт протечки на стыке

Течь устраняют с помощью обычного бинта или полоски ткани и эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем и плотно наматывают на место течи. После высыхания клея отремонтированный участок красят в цвет батареи. Такая «скорая помощь» обеспечивает герметичность в течение 1-2 лет.

  • Наложение временного хомута на место течи

Если бинт не подходит для срочного ремонта, то можно вырезать небольшой кусок плотной резины и затянуть его на месте протечки.

  • Установка металлического хомута

Хомут – это металлическое кольцо с герметизирующими пластинами, крепящимися с помощью двух болтов. Далее мы подробнее рассмотрим этот способ ремонта.

  • Холодная сварка

Это герметизирующий состав, напоминающий пластилин. Технология применения проста: сварку разминают до однородной массы и приклеивают к месту повреждения. Холодная сварка хорошо переносит высокие температуры, поэтому подходит для устранения небольших протечек.

Холодную сварку желательно держать в доме «на всякий случай», она выручит при необходимости срочного ремонта батарей

Ремонт чугунных радиаторов своими руками

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

  • тонкий металлический трос;
  • замазка;
  • кусок ткани;
  • металлический хомут или что-то, способное его заменить: изолента, проволока и т. п.

Подготовка рабочего места

Порядок работ

  1. Застелите пол клеенкой, сверху положите ветошь, которая впитает лишнюю влагу.
  2. Тонким тросом зачистите подтекающий участок радиатора до металла, обезжирьте любым растворителем или бензином.
  3. Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
  4. Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Хомут для радиатора

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Видео: ремонт батареи отопления

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Чугунные радиаторы отопления – особенности, правила ремонта и монтажа

Научно-технический прогресс каждый год выбрасывает на рынок изделия, которые по многим техническим характеристикам превосходят традиционные модели. Это хорошо, ведь качество и эффективность эксплуатации – это залог экономии. Все то же самое можно сказать и о системе отопления. К примеру, чугунные радиаторы отопления. Наши старые гармошки постепенно сдают позиции, уступая место другим батареям, у которых некоторые технические показатели лучше.

Но не стоит спешить, идя на поводу разрекламированных новинок. Надо отдать должное производителям, которые не стали останавливаться на достигнутом. Современные радиаторы из чугуна могут дать фору и по качеству, и по красоте. К тому же они обладают большим рядом достоинств.

Достоинства и недостатки

Как и любые металлические нагревательные приборы, чугунные радиаторы имеют положительные и отрицательные стороны.

Плюсы

  • Низкая инерция. Толстые стенки радиатора медленно нагреваются, но и медленно остывают. В суровых климатических условиях России – это большой плюс. А вот для регионов с мягким климатом появляется неудобство в плане регулирования теплоотдачи.
  • Подготовка теплоносителя, когда дело касается центрального отопления, происходит в котельных. К сожалению, высокими показателями качества теплоноситель похвалиться не может. А вот чугунные батареи с это проблемой справляются легко. Они выдерживают даже высокощелочные растворы.
  • Огромный срок эксплуатации. Все происходит за счет снижения коррозионных процессов. Этот металл прекрасно реагирует на воду, практически не изменяясь под ее действием.
  • Минимальное гидравлическое сопротивление. Для квартир, в отопительных сетях которых течет вода с большой скоростью, это оптимальный вариант.
  • Даже отложения накипи и примесей не влияют на качество работы чугунного прибора. Дело все в каналах, которые отличаются достаточно большими размерами.

Минусы

  • Большие размеры и большой вес. Все это усложняет процессы установки чугунных батарей, переноса, разгрузки и погрузки.
  • Помещения медленно нагреваются.
  • Не очень презентабельный внешний вид. Правда, эта проблема легко решаема. Стоит только навесить декоративный экран на чугунную батарею отопления, и вопрос закрыт.

Самым большим минусом является сложность ремонта и монтажа чугунных радиаторов отопления. Существует несколько строгих требований, которые необходимо учитывать. Одно из них – это точное место установки. Специалисты считают, что определенные стандартные расстояния от поверхностей пола, стены и подоконника делают всю отопительную систему в целом работоспособной. Есть, конечно, некоторые отклонения, но они минимальные. Большие отклонения в ту или другую сторону одной из батарей может привести к тому, что в системе начнется сбой. В какой-то из комнат радиатор будет очень горячим, в другой теплым.

Вот стандартные расстояния:

  • от пола или подоконника в среднем 7 см, плюс-минус 2 см;
  • от стены 4 см, плюс-минус 1 см.

Выставить прибор точно по указанным размерам несложно. Но вам потребуется терпение и навык работы с инструментами (отвес, уровень, рулетка). Как только место будет определено, можно проводить крепление чугунного радиатора отопления.

Из чего состоит чугунный радиатор

Ремонт радиатора

Ремонт чугунных батарей самостоятельно сделать будет сложно. Даже не все сантехники берутся за это дело. Поэтому, когда вас тревожит вопрос, как разобрать чугунную батарею отопления, чтобы провести ее ремонт, даже не задумывайтесь над ним.

Радиатор состоит из секций, которые соединяются между собой ниппелями. Последний – это соединительный двойной сгон из чугуна. Для герметизации стыка устанавливаются манжеты из плотного материала (паранит или жаростойкая резина). Чтобы снять одну секцию, необходимо открутить верхнюю и нижнюю крышки, затем специальным ключом с наружной головкой выкрутить ниппели, соединяющие первую и вторую секцию. Так как теплоноситель в системе отопления – это горячая вода, то часто ниппель просто прикипает к секциям.

Если переусердствовать, то можно сломать или ниппель, или секцию. Поэтому разборку радиатора проводят после его прогрева открытым огнем. Это может быть газовая горелка или специальная печь. Именно стык двух секций является самым уязвимым местом в устройстве чугунной батареи отопления. По сути, ремонт прибора заключается в его разборке, замене манжет, чистке внутренних каналов от накипи и отложений, с последующей сборкой.

Как правильно рассчитать количество секций

Мощность батареи – это показатель, который необходимо учитывать при планировании и проектировании всей отопительной системы. Именно от него зависит, насколько зимой в вашем доме будет тепло. Для того чтобы провести расчет чугунных радиаторов отопления, необходимо учитывать разные факторы. Вот только некоторые из них:

  • толщина стен дома;
  • проведена ли теплоизоляция конструкций здания или нет;
  • количество окон и дверей;
  • схема разводки труб;
  • высота потолков;
  • и так далее.

Чтобы учесть все, необходимо быть специалистом и знать понижающие и повышающие коэффициенты. Обыватели могут использовать простое соотношение: 1 кВт тепла на 10 м² площади, если высота потолков помещений не превышает 3 м.

Радиатор с большим количеством секций

Вопросы и ответы

По поводу устройства водяной отопительной системы, где используются чугунные радиаторы, вопросов от потребителей поступает немало. Есть некоторые вопросы, которые приводят в замешательство даже профессионалов. К примеру:

  • Оправдана ли замена чугунных радиаторов отопления на биметаллические или алюминиевые? Этот вопрос не должен стоят вообще. У каждой модели есть свои достоинства и недостатки, есть определенные требования к условиям эксплуатации, к качеству теплоносителя и прочее. Нюансов настолько много, что каждый должен сам решить, какой радиатор устанавливать.
  • Можно ли использовать батареи из чугуна, как электрический отопительный прибор? Вопрос на самом деле странный. Но в поисках ответа на вопрос наталкиваешься на опыт домашних мастеров, которые из всякого хлама делают очень интересные вещи. То же самое и с радиатором. Его можно залить техническим маслом, а вместо нижней крышки ввинтить ТЭН для чугунной батареи. Получается неплохой масляный радиатор. Но стоит ли его делать, ведь рынок забит всевозможными электрическими приборами, которые работают более эффективно с экономией электроэнергии. В них устанавливаются регулирующие приборы, блоки безопасности и прочие нужные приспособления. Да и стоят они сегодня не очень дорого.
  • Сколько секций можно использовать в батарее? Неограниченное количество. Но давайте рассуждать здраво. Зачем нужна батарея с большим количеством секций в небольшой комнате. Это, во-первых, перерасход тепла, которое все пытаются сэкономить, во-вторых, загромождение пространства. Вот почему проводится расчет мощности прибора, где учитывается количество секций.

Видео по теме:

современные батареи для квартиры, толщина их стенок, объем и вес одной секции

Здесь вы найдете информацию про новые чугунные радиаторы, их сравнение со старыми образцами, информацию про параметры одной секции.

Интерес к чугунным батареям нового поколения с каждым годом растет.

Особенно это стало заметно, когда на рынке появились чугунные радиаторы отопления импортного производства.

Их стильный вид, улучшенные параметры и ценовая доступность привлекли внимание многих потребителей.

В настоящее время можно встретить современные чугунные радиаторы отечественного производства, которые, хотя и имеют несколько другие показатели качества, лучше «реагируют» на несовершенство центрального отопления.

Чугунная батарея былых времен

Более ста лет чугун был единственным металлом, из которого делали отопительные приборы (кстати, из чугунной батареи можно сделать обогреватель своими руками или котел). Они добросовестно согревали людей по всему миру, обладая рядом преимуществ, например:

  • Длительный срок эксплуатации. Сегодня можно встретить дома, где чугунные радиаторы были установлены 100 лет назад и продолжают исправно «трудиться».
  • Высокая теплоотдача обеспечивает равномерное распространение тепла и длительное остывание в случае отключения отопления.
  • Достаточно большие каналы пропускают через себя теплоноситель без ущерба для конструкции.

Первые импортные батареи чугунные для квартиры не выдержали испытания советской теплосетью. Вода, которая используется в отечественной централизованной системе, не контролируется по качеству, в отличие от европейских отопительных контуров. Зарубежным производителям пришлось менять параметры своей продукции, адаптируя ее к местным условиям эксплуатации.

Эти устройства имели три больших недостатка: очень большой вес (7-8 кг одна секция), хрупкость (не переносили ударов) и крайне неэстетичный вид. Скорее всего, именно из-за них сегодня потребители, меняя старые батареи, обращают свой взор на легкие и стильные модели из алюминия, а зря.

Технические показатели секции чугунного радиатора

Секция чугунного радиатора нового поколения имеет значительные преимущества не только перед моделями советской эпохи, но и аналогами из других видов металлов.

  • Во-первых, внешний вид их полностью изменился. Красивая ровная поверхность секций придает им не только стильный вид, но и обеспечивает более высокий уровень теплоотдачи и быстрый нагрев. Долгое «раскочегаривание» батарей, когда им требовалось несколько часов для нагрева, осталось в прошлом.
  • Во-вторых, на рынке появились так называемые евро-модели, гарантийный срок которых составляет 50 лет, и весь период эксплуатации они не нуждаются в ремонте. Учитывая, сколько стоят радиаторы чугунные для квартиры, можно сказать, что их использование обходится практически даром.
  • В-третьих, рабочее давление новых батарей выросло до 10-12 атмосфер, хотя некоторые производители в техпаспорте своих изделий указывают 18 атмосфер. Доверять этим данным, конечно можно, но устанавливать эту продукцию в высотных зданиях все-таки не рекомендуется.
  • Если рассмотреть, как выглядит чугунная батарея в разрезе, то можно увидеть и ширину ее каналов, и то, что изнутри металл подвергнут специальной антикоррозийной обработке. Это обеспечивает стабильную работу изделия без образования коррозии на его стенках (важно знать, как правильно промыть чугунные батареи).
  • Новые чугунные радиаторы могут работать не только с водой, но и другими видами теплоносителей.
  • Сегодня мало кто знает, сколько литров в одной секции чугунной батареи. В старых образцах объем секции чугунного радиатора составлял 1.5 л, что с учетом веса самого металла, еще больше утяжеляло конструкцию. В современных моделях 0.8 л теплоносителя, что значительно облегчает устройство и увеличивает скорость его прогрева.
  • Еще один важный параметр, который ранее был большим минусом – это вес секции чугунной батареи. Действительно, модели прошлых лет весили 7.1-8 кг, поэтому, когда для помещения требовалось устройство из 12 секций, оно тянуло 80-96 кг. Поднять такую конструкцию было не под силу двум людям, поэтому установка чугунных радиаторов производилась строительными бригадами. Секции современных чугунных батарей весит 3.5-4 кг, что в корне меняет дело. Например, чугунный радиатор 10 секций «затянет» до 40 кг, что под силу поднять одному или двум людям. Этого говорит о том, что новые конструкции можно менять своими руками, сэкономив средства при привлечении специалистов.
  • Толщина стенки чугунной батареи нового поколения в 5 мм легко переносят давление в контуре сети.

Если стоит вопрос, на что заменить чугунные радиаторы старого образца, то алюминиевые устройства следует сразу же исключить из списка. Они не перенесут химического состава теплоносителя централизованной сети обогрева, а их достаточно узкие каналы будут замусориваться, и требовать регулярной очистки.

Чугунные конструкции разных производителей

Новые чугунные батареи (фото это демонстрируют) имеют плоскую переднюю панель, которая мало чем отличается от алюминиевых или биметаллических секционных аналогов (узнайте о том, как заменить чугунные батареи на биметаллические или алюминиевые. А также мы подготовили для вас сравнение чугунных радиаторов с другими видами).
Они даже внешне похожи на своих «конкурентов», но сегодня на рынке встречаются несколько видов чугунных радиаторов, каждый из которых обладает своей индивидуальностью.

Если вы остановились на таком виде отопления, тогда важно знать как правильно установить чугунные батареи.

Когда-то заводов по выпуску батарей отопления из чугуна было очень много в разных республиках Советского Союза. Сегодня их либо закрыли, либо переоборудовали, так как в чести более «продвинутые» виды металлов.

Из старых моделей на рынке теплового оборудования еще можно встретить МС-140, которая была самой популярной и надежной в былые времена. Нечасто, но и в наше время этот тип обогревателей устанавливают в некоторых госучреждениях, зная об их очень долгой гарантии качества. Но, если случилось такое, что поломка произошла, тогда важно знать как отремонтировать чугунные батареи отопления.

Из современных моделей можно отметить:

  • Изделия завода Сантехлит. Размер чугунных радиаторов этой фирмы варьируется от самых небольших секций, подходящих для установки под окнами с узкими пластиковыми подоконниками, до полноценных классических образцов.
  • Если интерьер требует присутствия радиатора с плоской поверхностью, то хорошей альтернативой станут изделия Чебоксарского завода. Они выпускают модели с каналами количеством от одного до трех.
  • Большой популярностью пользуется продукция китайских производителей, например, фирмы Konner. Вообще, зарубежные аналоги отличаются более качественной и гладкой внутренней поверхностью, что обеспечивает беспрепятственное прохождение теплоносителя по устройству. Этот небольшой нюанс позволяет увеличить срок эксплуатации изделия и уменьшить количество загрязнений внутри них.
  • Не менее известны европейские производители, например, чешская фирма Viadrus, турецкая компания Demir Döküm и испанская Roca, которые выпускают несколько типов чугунных радиаторов: от классических секций до изделий в стиле ретро или высоких моделей.

Как правило, дизайнерские изделия стоят значительно дороже, но и смотрятся они не только эффектно, но и зачастую являются украшением помещения (читайте о том, как подключить чугунные батареи и декорировать их и что надо для установки и декора чугунных радиаторов. А также как создать красивые чугунные батареи своими руками).

Кроме того, сейчас все более популярными становятся чугунные радиаторы отопления в стиле ретро.

Заключение

Чтобы поставить вместо старых батарей чугунное устройство нового поколения, необходимо предварительно рассчитать количество секций, так как теплоотдача у них немного различается, и подготовить нужное количество креплений. Чтобы узнать, сколько экм в 1 секции чугунного радиатора прочтите эту статью.

Если радиатор чугунный 7 секций раньше весил 49-56 кг, и для него требовалось от 6 до 8 держателей, то новые модели не превысят 28 кг. Как правило, подобная замена требует усилий нескольких человек лишь при демонтаже конструкции, тогда как установку можно проводить самостоятельно. О том, как подобрать тэны для радиаторов отопления вы можете узнать в этой статье.

Как видно из указанной информации, чугунные батареи XXI века в корне отличаются от своих «собратьев» из прошлого, поэтому целесообразно выбрать именно их, как альтернативу старым моделям.

Полезное видео

какие бывают радиаторы, сравнение батарей, радиатор отопления в разрезе на фото и видео

Содержание:

1. Какие бывают радиаторы отопления

2. Популярные типы батарей отопления

3. Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение

4. Панельные стальные радиаторы

С наступлением отопительного сезона многие жильцы жалуются на холодные батареи в квартире. Но не всегда в проблеме плохого обогрева виноваты коммунальные службы. Часто причина кроется в том, что радиаторы отопления засорились или уже пришли в негодность и нуждаются в замене на современные типы батарей отопления. Прежде чем приступить к реконструкции отопительной системы, не помешает поинтересоваться, какие бывают батареи отопления и какими они обладают преимуществами и недостатками. 

Данной теме посвящена эта статья, рассказывающая о современных отопительных приборах для квартир и частных домовладений. В ней говорится о том, какие бывают радиаторы отопления. 
 

Какие бывают радиаторы отопления

Батареи отопления, они же радиаторы, которые устанавливают в жилых помещениях, бывают в основном водяными или электрическими. 

Водяные типы батарей отопления обогревают жилье при помощи воды, которую используют в качестве теплоносителя (детальнее: «Водяные радиаторы отопления — типы и виды»). После того, как жидкость нагрета до определенной температуры, она начинает циркулировать по трубам и батареям, отдавая тепловую энергию окружающему воздуху.  

Электрические радиаторы отопления только внешне похожи на обычные приборы, но принцип работы у них отличается. Пользуются ими обычно в качестве дополнительного источника тепла, поскольку высокие цены на электричество делают эксплуатацию таких обогревателей экономически невыгодной. 

Правда, если отсутствует возможность обустроить водяное отопление, ничего другого не остается, как использовать электрические приборы для обогрева. Допустим, что на дачу за городом семья ездит только по выходным — в таком случае электроконвектора будет достаточно, ведь замерзнуть он не даст. 

Популярные типы батарей отопления

Если сравнить радиаторы отопления, то в первую очередь видно, что все они отличаются по конструкционному решению. Исходя из того, что выглядят они по-разному, батареи делят на секционные и панельные изделия. 

Секционные радиаторы. Такие приборы делят на три основные группы:

  • батареи, произведенные из чугуна;
  • радиаторы, изготовленные из алюминиевого сплава;
  • биметаллические изделия.  

Из названия уже ясно, что обогревательный прибор состоит из секций, собранных в единую конструкцию. Например, многим потребителям знакомы используемые не одно десятилетие чугунные батареи, представляющие собой набор конкретного количества секций. Новые алюминиевые приборы также состоят из нескольких секций, но если посмотреть на эти радиаторы отопления сравнение будет в пользу современных изделий, поскольку выглядят они более эстетично (подробнее: «Алюминиевые батареи отопления — технические характеристики, установка»). 


Панельные батареи. Их изготавливают только из стали. Внешне они представляют собой плоское изделие, имеющее выпуклости. Плоские батареи широко применяли в 80-х годах прошлого века. В основном их монтировали в панельных домах. Современные панельные отопительные приборы были модифицированы и их внешний вид немного изменился. После этого их теплоотдача возросла, и они как когда-то используются для обогрева жилых помещений. 

Делая сравнение радиаторов отопления секционных и панельных, можно отметить, что первые широко применяются в отопительных системах и потребители отзываются о них положительно.  

Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение

  1. Чугунные секционные радиаторы. Рассматривая типы батарей отопления, следует отметить, что именно приборы из чугуна известны потребителям давно, со времен Советского Союза. Их в те годы устанавливали повсеместно – в жилых, производственных и общественных помещениях.


    Конструкционное решение чугунных секционных радиаторов позволяет прогревать их до высоких температур. За счет особенностей чугуна как материала изготовления батарей, они продолжительное время отдают тепло и поэтому им в те годы отводились лидирующие позиции среди отопительных приборов, теплоотдача чугунных радиаторов достаточно хорошая.


    Правда, чугунные радиаторы необходимо прогревать до нужной температуры более долго, а для этого требуется большее количество топлива или энергоносителя. В целях экономии денег не все потребители выбирают для установки чугунные изделия.


    Внешний вид современных радиаторов из чугуна претерпел незначительные изменения при тех же технических характеристиках. Одна секция способна обогреть около двух «квадратов» площади. В продаже даже можно встретить дизайнерские модели, которые могут стать украшением комнаты.


    Поскольку для нагрева чугунных приборов необходимо большое количество топлива, их не устанавливают, если планируют использовать дорогостоящие источники энергии, например, электричество. Выбирают более экономичные отопительные радиаторы, среди которых батареи из алюминия.

  2. Алюминиевые секционные радиаторы. Данные приборы считаются современной альтернативой чугунным приборам, поскольку они меньше весят и менее теплоемкие. Алюминиевые секционные изделия тепло отдают не хуже чугуна и быстро прогреваются до нужной температуры (подробнее: «Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики»). Благодаря эстетичному и аккуратному внешнему виду отлично вписываются в современный интерьер.


    Одна алюминиевая секция обогревает один «квадрат» помещения. Если установить такие батареи самостоятельно, с монтажом без особых проблем можно справиться своими силами, поскольку они намного легче изделий из чугуна. По мнению специалистов, если сделать сравнение батарей отопления для частного дома, то явными лидерами сейчас стали алюминиевые секционные радиаторы.

  3. Биметаллические радиаторы. Внешне такие отопительные батареи похожи на алюминиевые приборы. Биметаллические радиаторы отопления в разрезе можно посмотреть на фото. В них соединены элементы из стали и алюминиями. По причине изготовления из двух сплавов данные приборы получили название биметаллические. 


    Когда смотришь на биметаллический радиатор отопления в разрезе, то внутри его виден теплопроводный канал из нержавеющей стали. Благодаря такой конструкции, прочность приборов значительно возросла. А теплопроводность биметаллических радиаторов больше чем алюминиевых. Эти обогревательные изделия можно устанавливать с теплоносителем класса эконом. Одна секция такого радиатора снабжает теплом 1,4 «квадрата» площади. Биметаллические радиаторы имеют незначительный вес, а их монтаж аналогичен установке алюминиевых батарей.  


У разных типов современных отопительных приборов секции могут отличаться размерами. Поэтому, выбирая радиаторы, следует уточнять мощность секции. Исходя из данного параметра, можно сделать расчет количества секций, учитывая площадь помещения. 

Панельные стальные радиаторы

Согласно техническим характеристикам, которые указываются в документах, прилагаемых к отопительным батареям, можно отметить, что панельные радиаторы из стали являются золотой серединой между чугунными и алюминиевыми изделиями. Теплоотдача стальных приборов меньше, чем у чугунных, но выше по сравнению с алюминиевыми теплообменниками (детальнее: «Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки»). 


Радиаторы из стали (она обладает хорошей тепло проводимостью) изготавливают из стальных листов, соединенных в единую конструкцию при помощи метода штамповки. Такие батареи изготавливают одно-, двух-, трехрядными. Максимальная температура, которую способны выдержать стальные приборы, достигает 120 градусов. 

Чтобы нагреть панельный теплообменник, необходимо в 7 раз меньше воды по сравнению с чугунными аналогами. Расчет мощности этих приборов измеряют, исходя из целого радиатора. Таким образом, определенный размер панельного отопительного изделия, рассчитан на конкретное количество «квадратов» помещения. Читайте также: «Счетчики на батарею в квартиру».

Детально о типах батарей отопления на видео:


Как разобрать батарею чугунную. Как правильно разобрать чугунную батарею по секциям и собрать ее заново

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

  • паяльная лампа или строительный фен;
  • УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
  • ножовка по металлу;
  • небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

  • Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
  • Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
  • Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

mynovostroika.ru

Как разобрать своими руками чугунную батарею?

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

  1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
  2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
  3. Ножовка по металлу.
  4. Зубило.
  5. Молоток и кувалда.
  6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

  1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
  2. Ключ разводной (№2 или №3).
  3. Кусочек мела.
  4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

dekormyhome.ru

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

  1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
  2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
  3. Ножовка по металлу.
  4. Зубило.
  5. Молоток и кувалда.
  6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Вернуться к оглавлению

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

  1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
  2. Ключ разводной (№2 или №3).
  3. Кусочек мела.
  4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Вернуться к оглавлению

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

1poteply.ru

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям и заново ее собрать: полезные советы и видео

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления, сделанными из различных современных материалов, чугунные батареи начали терять позиции. Что, в общем-то, неудивительно, ведь они раньше выполнялись в одном дизайне (если это вообще можно так назвать), были громоздкими и некрасивыми.

Тем не менее, чугун не сдался, и теперь все большее количество людей начинают приобретать такие радиаторы. Сам по себе, этот материал обладает отменными характеристиками, а современные технологии позволяют получить красивое и функциональное изделие. Например, теперь эти радиаторы можно наращивать. Но для этого необходимо знать, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, а затем снова ее собрать.

Впрочем, эта информация пригодится вам не только в том случае, если вы захотите усилить отопительную систему, но и для ремонтных процедур, от которых не застрахован ни один радиатор. К счастью, процесс разборки не так уж сложен, и справиться с этим сможет даже неопытный домашний мастер.

Работа с новым радиатором

Проще всего разбирать, конечно, оборудование, недавно выпущенное фабрикой. Места соединений еще не превратились в единое целое, все прекрасно раскручивается и закручивается. Если это ваш случай, то вам несказанно повезло.

Для того чтобы разобрать радиатор, вам понадобится разводной ключ, а также специальный радиаторный инструмент. С первым проблем не возникнет, а вот второй — изделие уникальное и самодельное, в магазинах его обычно нет.

Чтобы добыть сантехнический радиальный ключ, вам нужно обратиться в какую-нибудь мастерскую соответствующей направленности и попросить инструмент в аренду. Или же попытайте счастья у кого-нибудь из знакомых сантехников.

Итак, необходимо выполнить несколько простых действий.

  1. Первым делом нужно перекрыть и слить воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме, то можете сделать это самостоятельно. Если же во многоквартирном, то придется предварительно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Оттуда придет специалист, который сможет отключить стояк. Стоит отметить, что проводить данную процедуру возможно только вне отопительного сезона, поскольку отключение подачи теплоносителя затронет не только вашу квартиру, но и соседские.
  2. После того как стояк перекрыт, отсоедините радиатор от подведенных к нему труб (для этого вам понадобится разводной ключ) и снимите его с крепежных элементов, с помощью которых он удерживался на стене.
  3. Затем нужно открыть специальную заглушку на боковой стороне батареи, наклонить радиатор и слить из него остатки воды. Конечно, делать это нужно над какой-либо емкостью. Прежде чем браться за эту работу, вспомните о немалом весе чугуна и пригласите помощника.
  4. С помощью сантехнического радиального ключа открутите втулки, с помощью которых соединены секции радиатора. Сделать это не так-то просто. Сначала попытайтесь определить направление резьбы. Впрочем, у современных радиаторов сделать это несложно, поскольку на втулках обычно присутствует соответствующая маркировка. Если вам необходимо отсоединить один из крайних участков, то просто нащупайте ее инструментом. Если же речь идет о среднем сегменте, то сделайте на ключе пометку, показывающую прохождение нужного расстояния. Затем вводите инструмент в батарею до нужного уровня и начинайте откручивание. Делать это необходимо со всей аккуратностью, медленно — помните, что чугун, несмотря на внушительный внешний вид, является довольно хрупким материалом. Работать нужно поочередно с обеими гайками, верхней и нижней. Сначала откручиваете на пол-оборота одну из них, затем так же вторую, потом снова возвращаетесь к первой, и так далее. Это поможет избежать перекоса радиатора.
  5. После того как гайки полностью откручены, секцию можно снять.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода. Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

seberemont.ru

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

    Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

teplowood.ru

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Как разобрать своими руками чугунную батарею?

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

  1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
  2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
  3. Ножовка по металлу.
  4. Зубило.
  5. Молоток и кувалда.
  6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

  1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
  2. Ключ разводной (№2 или №3).
  3. Кусочек мела.
  4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

teplomonster.ru

полезные советы и основные правила

Главная / Радиаторы / Как разобрать радиатор отопления своими руками: полезные советы и основные правила

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

Ниппельный ключ

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Ниппель-гайка

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Установка ниппель-гайки

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Фотогалерея (14 фото)

02.11.2016

gopb.ru

батареи отопления, технические характеристики, устройство в разрезе срок службы

Технические характеристики и свойства алюминиевых радиаторов отопления

Многие из тех, кто обладает собственным домом где-нибудь за городом или в его пределах, используют для обогрева помещений батареи из алюминия. Ведь радиаторы отопления алюминиевые технические характеристики имеют для этого вполне подходящие. Далее разложим по полочкам их характеристики и рассмотрим почему же они так хороши именно для особняков и коттеджей.

Какие бывают виды алюминиевых радиаторов и как они производятся

В процессе изготовления этих радиаторов в расплав алюминия для достижения прочности добавляют специальные кремниевые добавки. Из полученной массы производят либо отдельные секции, либо же коллекторы. Рассмотрим два основных метода изготовления этих приборов отопления – это метод литья и метод экструзии.

Метод литья

Данный метод предполагает, что все секции делают отдельно. Их льют из силумина (так называют алюминий с добавкой кремния). Содержание кремниевых добавок не превышает 12 % – этого вполне хватает для прочности. Литье идет при повышенном давлении. В результате можно получить секции самой разной формы. Они способны выдержать от 6 до 16 атмосфер. Чтобы вода свободно проходила по радиаторам, делают расширенные водные каналы. А чтобы батарея была крепкой, ее стенки делают достаточно толстыми.

Отдельные секции скрепляют в один радиатор.

Метод экструзии

Экструзия – это выдавливание (говоря более понятным языком). Данный метод предполагает изготовление отдельных частей радиатора. Потом их скрепляют друг с другом. Впрочем, экструзионным способом делают лишь вертикальные детали. Изготавливая их из алюминия с определенными добавками. А вот коллектор льют из силуминового сплава. Хотя иногда он тоже делается методом выдавливания, сразу определенной ширины. Далее прессуют все детали, крепко соединяя их. Данный метод является дешевым, но батарея, изготовленная с его помощью, не может быть усовершенствована в процессе использования.

Убрать секцию из такого радиатора невозможно, как и поставить дополнительные.

Батареи анодированного типа

Это отдельный вид приборов из очищенного алюминия очень высокого качества. Они подвергаются анодному оксидированию, меняющему структуру металла, благодаря которому его почти не трогает коррозия. Соединяются отдельные детали не ниппелями, как обычно, а муфтами, монтируемыми с наружной стороны. Это дает гладкость внутренней стороне анодированных радиаторов. Поэтому отдача тепла у них лучше, чем у обыкновенных батарей из алюминия. Рабочее давление, которое выдерживают приборы анодированного типа – 50, а то и 70 атмосфер, но и стоят они достаточно дорого.

Каковы технические характеристики алюминиевых радиаторов

Расстояние между осями

Стандартными являются величины 500, 200 и 350 миллиметров. Их в достатке имеется на строительном рынке. Но бывают и радиаторы с расстоянием между осями, отличным от стандартного. Оно может варьироваться от 200 до 800 миллиметров.

Чаще всего можно встретить радиаторы с расстоянием между серединами нижнего и верхнего коллектора в 500 миллиметров. Высотой их делают где-то 580 миллиметров.

Покупая радиатор, замерьте предварительно расстояние под подоконником – ведь именно туда предстоит ее поставить. Нельзя, чтобы радиатор вписывался впритык – не сможет свободно циркулировать теплый воздух, поэтому конвекционный обогрев будет затруднен.

Между полом и батареей оставляют зазор сантиметров в 10 (можно, впрочем, и больше). Такой же зазор должен оставаться и сверху – до тыльной стороны подоконника. Ну, и от стены сантиметра на 3 отступить нужно – тогда совсем всё будет в порядке.

Смотрите, чтобы по ширине, все секции поместились в отведенное для радиатора место. А если оказалось, что по высоте или ширине отопительный прибор плохо вписывается, лучше взять другой, немного поменьше. Так, например, при расстоянии между осями 350 миллиметров высота батареи окажется на 100 миллиметров больше. Обязательно учитывайте этот нюанс при покупке.

Давление и два его вида

Для радиаторов принято указывать в паспорте как рабочее давление, так и опрессовочное. Причем последнее существенно выше. А порой еще и максимальное давление указывают. Дилетанту сразу и не разобраться, что все эти характеристики означают.

А ведь всё просто: давление, называемое рабочим – то, при котором будет использоваться батарея. Для алюминиевых радиаторов стандартные его значения – 10 – 15 атмосфер.

В сетях центрального отопления давление как правило составляет 10 – 15 атмосфер, а в тепловых же магистралях и 30 атмосфер – не редкость. Поэтому и использовать алюминиевые радиаторы для квартиры с центральным отоплением не безопасно.

А вот для собственного дома давление у котла отечественного производства обычно составляет всего 1,4 атмосферы. Иногда его указывают в барах – эти две единицы аналогичны. Для котлов из Германии рабочее давление более высокое – около 10 бар. Вот здесь уже можно использовать алюминиевые радиаторы.

Давление, носящее название опрессовочного, зачастую знать даже важнее, чем рабочее давление. После лета (когда вода из батарей была слита) перед запуском отопительной системы надо сначала проверить, герметична ли эта самая система. Для этого ее опрессовывают, то есть испытывают при повышенном давлении, которое выше, чем рабочее, раза в полтора, а то и больше. Так что стандартное давление опрессовки достигает 20, 25 или 30 атмосфер. Эта процедура характерна именно для сетей центрального отопления.

Существенные различия в рабочем давлении для частных домов и многоэтажек объясняются просто. Ведь давление показывает, до какого уровня способна дойти вверх вода. Так, одна атмосфера (иначе, один бар) толкает воду вверх на 10 метров. Для дома в три этажа этого хватит, а для четырехэтажного – мало. Но коммунальщики далеко не всегда подают воду под заявленным давлением. Иной раз оно так зашкаливает, что лопаются даже самые прочные и дорогие батареи.

Так что лучше всего покупать отопительные приборы с запасом по давлению. Они не только смогут хорошо выдержать напор горячей воды в системе отопления, но и проживут долго. Такой резерв давления послужит также гарантией дополнительной стойкости и длительной исправности ваших батарей.

Разные изготовители указывают в паспорте разные единицы давления. Как уже говорилось ранее, один бар соответствует одной атмосфере. А если давление указано в мегапаскалях (МПа), то для перевода его в атмосферы умножим эту величину на 10. Так, 1,2 мегапаскаля соответствует 12 атмосферам.

Что надо знать по тепловым параметрам

Одна вторая отданного алюминиевыми батареями тепла – это тепловые лучи. Оставшееся тепло – конвекционное, образующееся при движении воздушных слоев от нижней части радиатора вверх. За счет ребристой поверхности внутренней стороны секций теплоотдача получается весьма значительной.

Обогрев помещения алюминиевым радиатором происходит двумя путями – непосредственным излучением тепла и конвекцией.

Коэффициент теплоотдачи указывается в ваттах. Его дают, как правило, для одной секции. Возьмем, к примеру, батарею с расстоянием между осями 500 миллиметров. Теплоотдача ее секции составит от 100 до 150 ватт. Умножим на число этих секций – вот вам и общее значение, по которому и ведутся основные тепловые расчеты.

Надо знать, что высокая теплоотдача соответствует меньшей инерционности радиаторов. Это помогает сберечь финансы, поэтому в плане экономичности именно алюминиевые батареи лидируют. Они оставили позади и классический чугун, и новомодный биметалл. Ведь отдача тепла у них выше, а инерционность – меньше. Греть воду надо до меньшей температуры, соответственно, и котел изнашивается медленнее.

Немного о дизайне

Радиаторы из алюминиевого сплава, хоть и не ослепляют роскошью и дороговизной, часто воплощают интересные дизайнерские решения. Поэтому они отлично вписываются в различные интерьеры современных квартир и домов. Вот и выбирают люди не модные дорогие новинки, а радиаторы из алюминия, прошедшие испытание временем. Те и не подведут в трудный час, и дом украсят.

Сроки службы алюминиевых радиаторов

Обычно изготовители гарантируют, что проработает алюминиевая батарея лет 10 – 20. Известные бренды расщедриваются порой и на четверть века. Когда заявленный срок гарантии пройдет, отнюдь не следует сразу нести батареи на помойку. Просто периодически осматривайте их, внимательно приглядываясь к малейшим изъянам.

Основные технические характеристики алюминиевых радиаторов такие:

  • Расстояние между верхним и нижним коллектором (межосевое) – от 200 до 500 мм;
  • давление (рабочее) – от 6 до 16 атм;
  • мощность (тепловая) – от 82 до 212 Вт;
  • масса одной секции – от 1 до 1,47 кг;
  • емкость одной секции – от 250 до 460 мл;
  • предельная температура теплоносителя – 110 градусов;
  • гарантия – от 10 до 15 лет.

Характеристика популярных производителей и моделей алюминиевых радиаторов

Производитель FARAL родом из Италии

К нам он поставляет батареи двух типов FARAL Green HP и FARAL Trio HP. Они имеют расстояние между осями 50 и 30 сантиметров, а глубину – 9 и 8,5 сантиметра. Число секций в сборе бывает от трех до шестнадцати. Эти секции крепятся одна к другой стальными ниппелями. Для герметичности ставят прокладки.

Перед отправкой потребителю завод испытывает батареи, применив к ним давление (избыточное) в 24 атмосферы. Такая проверка позволит радиаторам отлично выдерживать рабочее давление в 16 атмосфер.

Радиаторы KalidoR тоже итальянские – фирма Radiatori 2000 S.p.A.

Находится производство в городе Бергамо и использует в производстве батарей самые современные технологии. Поэтому характеристики алюминиевых радиаторов, сделанных этой компанией, просто отличные. Например, можно упомянуть хорошую передачу тепла и малую подверженность коррозии. Прочна их окраска, которую делают с помощью способа анафореза, который завершается эпоксидно-полиэфирным распылением. Испытания завод проводит при давлении 24 атмосферы, что соответствует рабочему давлению в 16 атмосфер.

Радиаторы получаются крепкими, служат очень долго и имеют красивый дизайн.

Третьи «итальянцы» – батареи ROVALL от концерна Sira Group

Популярные его модели: TANGO, OPERA, ALUX, JAZZ, BLUES, SWING. Для изготовления радиаторов берутся прессованные алюминиевые трубы. Батареи отличаются широкой гаммой цветов, а поверхность их обработана особым образом. Для России испытания проводятся при давлении в 30 атмосфер (соответственно, рабочее давление – 20 атмосфер).

Используя специальную технологию, фирма дает возможность варьировать высоту батарей в пределах от 20 до 250 сантиметров. Поэтому их можно установить в любую нишу.

Популярный производитель – Fondital

И он тоже из Италии. Зато его батарея Calidor Super разработана специально для стран СНГ и России, поэтому прекрасно подходит под природные условия этих стран. При ее изготовлении соблюдаются российские нормы (ГОСТР RU.9001.5.1.9009) и европейские стандарты (EN 442). Льют эти радиаторы из сплава алюминия под давлением. Максимум сопротивления давлению изнутри – 50 атмосфер.

Увеличенный диаметр водных каналов не дает радиаторам забиваться от не очень чистой воды, а утолщенные стенки дают необходимую прочность.

Таблица. Технические характеристики популярных моделей алюминиевых радиаторов

* Все значения в таблице приведены для 1 секции и взяты из официальных сайтов производителей.

** Указана тепловая мощность при 70 0 С.

Марка, страна произв. Модель Расст-е между осями, мм Размеры, В/Ш/Г (секции), мм Максим. рабочее давление, Бар. Тепловая мощность, Вт Объем воды в секции,
л
Вес, кг
Faral

Италия

GREEN HP 350 GREEN HP 500 TRIO HP 350 TRIO HP 500 350 500 350 500 430/80/80 580/80/80 430/80/95 580/80/95 16 136 180 151 212 0,26 0,33 0,4 0,5 1,12 1,48 1,23 1,58 Radiatori 2000 S.p.A.

Италия

350R 500R 350 500 430/80/95 577/80/95 16 144 199 0,43 0,58 1,4 1,6 ROVALL

Италия

ALUX 200 ALUX 350 ALUX 500 200 350 500 245/80/100 395/80/100 545/80/100 20 92 155 179 0,11 0,11 0,23 0,83 0,82 1,31 Fondital

Италия

Calidor Super 350/100 Calidor Super 500/100 350 500 407/80/97 557/80/97 16 144 193 0,24 0,30 1,3 1,32 Rifar

Россия

Alum 350 Alum 500 350 500 415/80/90 565/80/90 20 139 183 0,19 0,27 1,2 1,45

Преимущества и недостатки алюминиевых радиаторов

Положительные качества

  • Алюминиевые батареи весьма экономичны.
  • Их небольшой вес не доставляет неудобств при монтаже и демонтаже.
  • Имеется регулятор для управления температурой.
  • Установка таких отопительных приборов не вызывает сложностей.
  • Коэффициент теплоотдачи самый высокий.
  • Эти радиаторы выглядят весьма презентабельно и оригинально, поэтому могут использоваться и в обычных квартирах, и в элитных помещениях.

Отрицательные моменты

  • На межсекционных стыках возможна утечка воды.
  • Тепло распределяется крайне неравномерно, в основном сосредотачиваясь на ребристой поверхности секций.
  • Конвекционная отдача тепла очень мала.
  • Служат они не очень долго – до пятнадцати лет. Впрочем, некоторые изготовители исправили это – они увеличили гарантию до двадцати и двадцати пяти лет.
  • Возможно образование газов.
  • Алюминий отличает высокая химическая активность, поэтому коррозия является его сильным врагом. Чтобы уберечь батареи от этого врага, изготовители проводят специальную антикоррозийную обработку батарей. Или покрывают их слоем оксидной пленки.

Активность алюминия в химическом отношении – это, пожалуй, главный недостаток батарей из этого материала. Поэтому, когда в горячей воде, циркулирующей в системе центрального отопления, есть химические примеси, в результате химической реакции происходит ускоренное разрушение стенок радиатора. А еще алюминиевые радиаторы очень чутко реагируют на нестабильность давления в системе отопления.

Из-за этих недостатков такие радиаторы лучше применять лишь в системах автономного отопления. Там-то вы точно будете уверены, что в нейтральной горячей воде, протекающей через радиаторы, не будет никакой «химии», pH теплоносителя будет нейтральным, а давление в системе не подскочит до беспредельных величин. А вот в квартире радиаторы из алюминия опасно устанавливать – даже запрет на это имеется от соответствующих органов.

Видео. Установка алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы: характеристики, устройство, сроки эксплуатации, плюсы и минусы

Стильно и недорого, так можно сказать о современных алюминиевых батареях отопления. Это правда, но опираться на эти 2 качества при выборе радиатора для дома или квартиры не стоит. У этих конструкций есть многочисленные преимущества, но, как обычно, это бывает, без ложки дегтя не обойтись, и недостатки у них тоже есть.

Когда возникает желание установить в помещении алюминиевые радиаторы отопления, технические характеристики при выборе модели должны преобладать над ее стильным видом.

Виды алюминиевых батарей отопления

Соединение из алюминия с кремнием называется силумином, и именно из него производятся литые секционные модели радиаторов. Хотя кремния в сплаве всего 12%, он дает необходимую прочность будущей конструкции, которая производится методом литья под большим давлением. В результате получаются отдельные секции необходимой высоты и ширины. Затем эти элементы при помощи ниппелей собираются в единую конструкцию.

Срок службы алюминиевых радиаторов изготовленных литым способом значительно превышает их аналоги, произведенные путем экструзии.

В этом случае металл размягчают и просто продавливают под прессом через определенный профиль. Полученные элементы скрепляют при помощи пайки в единое монолитное устройство. К такому радиатору нельзя добавить нужное количество секций, или, наоборот, убрать их. Они не способны выдерживать высокое давление, поэтому пригодны исключительно для автономных систем отопления.

Анодированный тип батарей является самым дорогим и наиболее прочным и качественным. Выполненные из очищенного алюминия, они обладают невероятной прочностью и способны выдерживать давление до 50 атмосфер. Кроме того, специальная обработка в виде анодного оксидирования оберегает готовую конструкцию от коррозии.

Каким бы методом ни были они изготовлены, характеристики алюминиевых радиаторов отопления, указанные в техпаспорте изделия, подскажут, где их можно использовать и срок их эксплуатации.

Сильные и слабые стороны алюминиевых радиаторов

Среди приятных черт, которыми обладают эти обогреватели, можно выделить следующие:

  • Вес одной секции алюминиевого радиатора составляет всего 1.5 кг, что позволяет справиться с их установкой без привлечения дополнительных «рук».
  • Компактные размеры дают возможность монтировать эти конструкции, как под подоконником, так и в нишах или даже на стенах.
  • Уровень теплоотдачи у алюминия 236 Вт/м-К, что делает радиаторы из этого металла весьма эффективными. Они быстро разогреваются и долго держат тепло.
  • Устройство алюминиевого радиатора отопления во многих моделях предусматривает наличие терморегулятора, благодаря которому можно устанавливать нужную температуру в зависимости от времени суток и даже менять ее дистанционно.
  • В секционных моделях можно добавлять или уменьшать количество работающих элементов.
  • Симпатичный дизайн позволяет использовать их в любом интерьере, не пряча за декоративными экранами.

Кроме таких приятных качеств, радиаторы этого типа имеют ряд недостатков, но они касаются исключительно централизованной системы отопления. Если применять их при автономном обогреве, то этих минусов как бы и нет:

  • Уровень Ph воды в системе не должен превышать 7-8 единиц, иначе это чревато коррозией для алюминия. Что бежит по трубопроводу в многоквартирных домах с центральным типом отопления неизвестно, но никто не следит ни за кислотностью этой воды, ни за ее чистотой.
  • Не следует доверять показателям давления, которые указаны производителем в техпаспорте изделия. Многие из них уверяют, что их продукция специально разработана под гидроудары централизованной системы отопления, где они могут достигать 15 атмосфер, но это не всегда правда. На самом деле рабочее давление большинства батарей рассчитаны до 12 атмосфер, хотя есть некоторые европейские модели, выдерживающие напор до 16 атм. Их можно узнать по цене, так как стоимость такой продукции значительно выше большинства аналогов на рынках.
  • То, как устроены алюминиевые радиаторы отопления, говорит о том, что они нуждаются в воздухоотводчике, иначе скопившиеся в них газы могут разорвать секции, что особенно неприятно в разгар зимнего сезона.
  • Алюминий довольно «капризный» металл, поэтому трубы в системе отопления придется устанавливать либо полипропиленовые, либо алюминиевые. Как сталь, так и медь приводят к постепенному его разрушению, так что начало протечек с такими трубами, это только вопрос времени.

Если учесть все плюсы и минусы алюминиевых радиаторов, то вполне можно подобрать оптимальную модель для каждого конкретного помещения.

Хотя производители дают алюминиевым радиаторам гарантию на 10-15 лет, это не означает, что столько они и будут служить. Если установить их в автономной системе отопления, то срок эксплуатации можно продлить до 30-40 лет, если владельцы следят за качеством теплоносителя. Использование их при центральном обогреве, где состав носителя сомнительный, они способны уже через 7-8 лет выйти из строя, и доказать что-либо изготовителю будет сложно.

Технические характеристики

Существуют таблицы, в которой производители указывают технические характеристики всем своим изделиям. Что касается алюминиевых радиаторов, то первое, на что стоит обратить внимание, это какое рабочее давление выдерживает выбранная модель. Как правило, показатель может колебаться от 6 до 25 атмосфер.

Следующий параметр – высота алюминиевых радиаторов отопления и объем каждой секции, от которых зависит уровень их теплоотдачи. Рассчитав, какой мощности нужна батарея, и зная, какая она у каждой отдельной секции, можно точно определить, сколько элементов потребуется.

Третий важный показатель – это температура носителя. В среднем она составляет +110 градусов. Выбирая подобное устройство для работы в централизованной отопительной системе, следует заранее поинтересоваться ее параметрами. В управляющем хозяйстве обязаны предоставить все необходимые показатели. Сверив их с техпаспортом изделия, можно понять, насколько они совместимы.

По способу подсоединения к теплосети батареи из алюминия делятся на боковой и нижний тип подключения. Опять же, если ожидается замена старых радиаторов на новые, то следует приобрести модели с тем способом подключения, что и у того, который демонтируется.

То, чем покрашены алюминиевые радиаторы и каким способом, зачастую зависит их «долголетие». Обязательно следует выяснить это у продавца. Если первая краска нанесена методом анафореза с предварительной обработкой изделия оксидной пленкой, то устройство будет служить долго. Второй слой должен быть нанесен путем электростатического напыления, что придает изделию красивый товарный вид и оберегает его от механических повреждений.

В технических документах, которыми снабжены алюминиевые радиаторы, вес указан по каждой секции в отдельности. Решая, сколько их необходимо для определенной площади помещения, сразу можно подсчитать, сколько будет весить цельная конструкция, и какие комплектующие к ней нужны.

Соответствие Гостам

Как правило, все необходимые параметры, которым должна соответствовать эффективная и безопасная система отопления, указаны в СНиП. В техпаспорте, которым обладает любой радиатор алюминиевый, Гост обязан подтверждать его технические характеристики и условия, при которых он проходил испытания. По отечественным нормативам он так и именуется Гост или ТУ, тогда как европейские указатели качества соответствуют условному обозначению «EN 442-2».

Выбирая для обогрева помещения алюминиевые радиаторы, следует помнить, что:

  • Лучшими показателями качества обладают секционные модели.
  • Любые обогреватели из этого металла лучше себя проявляют в автономных системах, нежели в централизованном отоплении.
  • Только сверив параметры системы с техническими показателями изделия, можно быть уверенными, что алюминиевые радиаторы будут эффективно и долго работать.

В остальном, батареи из алюминия ничем не уступают аналогам из других видов металлов.

Сравнение радиаторов по сроку службы

Одним из главных факторов, который учитывают при выборе батарей отопления, является долговечность использования приборов. Она определяет период, в течение которого можно обеспечивать комфортные условия в жилых и офисных помещениях, не тратя денежных средств на замену оборудования. Срок службы радиатора зависит от используемых материалов и технологии изготовления. Он указывается производителями отопительных приборов на упаковке, в паспорте и в других сопроводительных бумагах.

Что влияет на продолжительность эксплуатации

Технические характеристики батарей и методы испытаний перед отправкой изделий потребителям регламентируются положениями СП 60.13330.2012, ГОСТ 31311-2005 и других нормативных документов. В них также отражены особенности маркировки, комплектность и содержание инструкции по монтажу и применению отопительных приборов. Сколько служат батареи, изготовленные из разных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ, и некоторые технические характеристики указаны в таблице.

Средний срок эксплуатации радиаторов разных типов

Устойчивость к коррозии

Срок применения, лет.

(при наличии дополнительной защиты)

Помимо качества используемого сырья и соблюдения регламента технологического процесса на продолжительность эксплуатации радиаторов влияют и другие факторы. Среди них можно выделить:

  • правильность выполнения монтажа;
  • регулярность проведения обслуживания;
  • величину рабочего давления;
  • максимально допустимую температуру в сетях обогрева;
  • состав и качество теплоносителя, транспортируемого по трубам.

Рабочее давление зависит от особенностей отопления. В автономных сетях, которые используются для поддержания комфортной температуры в помещениях частных домов, оно варьируется в пределах от 3 до 5 атм. Давление в центральных системах обогрева многоэтажных зданий составляет около 8-16 атм. Чтобы обеспечить длительность применения радиаторов, их рабочее давление должно превышать аналогичный параметр в сети не менее, чем на 2 атм. Различается и состав теплоносителя. В автономных сетях могут применяться растворы-антифризы, а вода для центральных коммуникаций обычно подвергается химической обработке.

Кроме того, на продолжительность использования батарей, установленных в квартирах с центральным отоплением, негативно сказываются гидравлические удары в трубопроводе. Они бывают из-за перепадов давления и часто возникают при запуске инженерных коммуникаций в начале отопительного сезона. Поскольку для производства радиаторов применяют разные материалы, то их уровень устойчивости к внешнему воздействию, надежность и долговечность существенно отличаются. Улучшения технических параметров и повышения продолжительности службы некоторые изготовители достигают путем внедрения новых технологий и способов обработки металлов.

Характеристики стальных радиаторов

К наименее долговечным приборам отопления относятся стальные батареи, срок службы которых составляет от 15 до 20 лет. Для них характерна небольшая устойчивость к появлению коррозии, приводящая к деформации и разрушению изделий. Особенно возникновению ржавчины подвержены приборы отопления, изготовленные из металла низкого качества.

Радиаторы из штампованных стальных листов выдерживают давление, величина которого составляет не более 8,5 атм. Превышение этого параметра способствует разрушению сварных соединительных швов и выходу изделий из строя. Повреждения могут возникнуть и в результате гидравлических ударов, поэтому стальные батареи рекомендуется устанавливать в автономных сетях, которые служат для обогрева частных домов.

Особенности алюминиевых батарей

Радиаторы из алюминия также используют в системах отопления, не подключенных к центральным коммуникациям. Эксплуатация таких батарей в условиях многоквартирных домов может привести к повреждению металла. Для них характерно следующее:

  • хорошая теплоотдача;
  • небольшой вес;
  • возможность подобрать прибор обогрева с нужным количеством секций;
  • разнообразие форм и размеров;
  • распространение тепла путем конвекционного потока, который создается благодаря форме ребер.

Однако алюминиевые радиаторы не способны выдерживать высокое давление: их максимум составляет 8 атмосфер в текущем режиме и 16 — при опрессовке. Они отличаются небольшой устойчивостью к гидравлическим ударам и чувствительны к составу теплоносителя. При повышенном уровне кислотности рабочей среды велика вероятность появления коррозии. Она может возникнуть и при отсутствии воды в системе, поэтому сливать ее нежелательно.

При контроле уровня pH теплоносителя и поддержании давления в указанных пределах алюминиевые батареи прослужат около 20 лет. Установка изделий в центральных сетях нежелательна, поскольку в скором времени им потребуется замена, что приведет к дополнительным расходам.

Долговечность радиаторов из чугуна

Наиболее долговечными приборами отопления являются чугунные, которые обычно выполняют свои функции на протяжении 25-35 лет. Срок службы некоторых изделий может достигать и до 50 лет. Такая продолжительность эксплуатации обусловлена следующими характеристиками:

  • устойчивостью к появлению коррозии;
  • низкой чувствительностью к качеству теплоносителя;
  • способностью сохранять свои параметры при температуре, достигающей 130 °C.

Благодаря свойствам материала охлаждение чугунных радиаторов происходит медленнее, чем у аналогичных изделий из алюминия или стали. Однако они не рассчитаны на давление свыше 9 атмосфер и поэтому не могут использоваться при монтаже центральных коммуникаций. Кроме того, чугун — хрупкий металл и подвержен разрушению под воздействием гидравлических ударов. Максимально долго приборы отопления из чугуна могут прослужить, если обеспечена защита от резких перепадов давления, а его величина в штатном режиме не превышает допустимых значений.

Срок эксплуатации биметаллических батарей

Биметаллические модели менее долговечны, чем чугунные аналоги: их срок эксплуатации в среднем составляет от 25 до 30 лет, а гарантии производители обычно предоставляют на 10 лет. Такая продолжительность службы достигается за счет следующих факторов:

  • хороших показателей прочности, которые получают благодаря особенностям конструкции, предусматривающей наличие сердечника из стали;
  • способности выдерживать минимум 20 атмосфер;
  • высокого уровня устойчивости к гидравлическим ударам.

Биметаллические радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей, эстетической привлекательностью и малым весом. Наличие изделий с разным осевым расстоянием предоставляет широкие возможности при установке. Они устойчивы к появлению коррозии и не чувствительны к составу теплоносителя.

Биметаллические приборы отопления способны сохранять свои функции на протяжении длительного времени и в автономных сетях, и в централизованных системах высотных домов. Однако более рационально использовать изделия при прокладке коммуникаций в многоквартирных зданиях, где они показывают максимальную эффективность в течение всего срока службы.

Преимущества продукции Lammin

Компания Lammin реализует биметаллические и алюминиевые радиаторы серий Eco и Premium собственного производства. Гарантийный срок для первых изделий составляет 7 лет, а для вторых — 10. Они соответствуют требованиям европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации в российских условиях. Высокое качество отопительных приборов достигается благодаря применению современных производственных линий и внедрению специальных разработок.

Биметаллические батареи идеально подойдут для обогрева офисов, квартир в многоэтажных зданиях и производственных помещений. Они нечувствительны к составу теплоносителя, поскольку конструкция не допускает контакта алюминия и транспортируемой по трубам среды. Алюминиевые модели получают с помощью литья под давлением из уникального сплава и применяют при монтаже автономных отопительных сетей в частных домах и загородных коттеджах. Они отличаются повышенной прочностью и надежностью. Защитное покрытие внутренней поверхности предохраняет металл от коррозии.

Характеристики радиаторов отопления.

На сегодняшний день на рынке радиаторов отопления представлено большое разнообразие видов и типов радиаторов отопления с различными характеристиками и зачастую, выбрать из этого множества радиатор с хорошим набором технических характеристик не так-то просто. Давайте рассмотрим основные типы радиаторов отопления, обсудим их особенности, достоинства и недостатки, а так же попробуем сделать определенные выводы.

Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.

Для начала вынесем характеристики радиаторов в таблицу и сравним их, а ниже подробнее обсудим их достоинства и недостатки.

Сравнительня таблица характеристик различных типов радиаторов.

Тип радиатора отопления

Раб. давл/Mах давл., Атм

Объем теплоносителя, л

Устойчивость к гидроударам

Стальной панельный радиатор

Уязвимость к гидравлическим ударам

Хорошая стойкость к гидравлическим ударам

Уязвим к гидравлическим ударам

Характеристики различных типов и видов радиаторов отопления:

Характеристики стальных панельных радиаторов .

Стальные панельные радиаторы – это приборы, в которых тепло передается с конвекционным способом. В основном практически все панельные радиаторы обладают похожими техническими характеристиками.

Преимущества стальных радиаторов отопления.

  • Простота конструкции, которая обеспечивает достаточно длительный рабочий ресурс.
  • Различные варианты конструкций делают значительно легче монтаж отопительных радиаторов собственными руками.
  • К достоинствам стальных радиаторов их дизайн: часто такой отопительный прибор не только эффективно обогреет ваше жилище, но и станет прекрасным украшением.

Недостатки стальных радиаторов отопления:

  • Повышенная предрасположенность к коррозийным процессам.
  • Сварные швы стальных радиаторов чувствительны к гидроударам
  • Некоторые стальные радиаторы отопления покрываются не обладающим необходимой устойчивостью лакокрасочным покрытием, что приводит не совсем качественную стальную батарею в неприглядный вид: краска шелушиться уже после нескольких лет эксплуатации.

Хорошая теплоотдача, удобство монтажа и невысокая стоимость делают эти приборы весьма востребованными на рынке, их применяют для автономного отопления коттеджей или многоэтажных домов с автономными котельными. Но, несмотря на все эти положительные стороны и современный внешний вид, для использования в квартирах и частных домах, которые подключены к городским тепловым сетям, Стальные панельные радиаторы не подойдут, так как требуют высокого качества теплоносителя и боятся гидравлических ударов.

Характеристики чугунных радиаторов.

Чугунные радиаторы обладают хорошей теплопроводностью, способны выдерживать высокое давление и нейтральны к выбору теплоносителя. По этой причине чугунные радиаторы применяются в системах отопления с плохой подготовкой теплоносителя (повышенная агрессивность, загрязненность и т.д.).

Достоинства чугунных радиаторов:

  • Для чугунных радиаторов подходит любой теплоноситель;
  • Чугунная батарея не ржавеет изнутри;
  • Чугунные батареи способны выдерживать высокое рабочее давление – 9 и больше атмосфер, что будет зависеть от модели и производителя. Такие радиаторы отлично переносят гидроудары, из-за чего часто применяются в системах централизованного отопления;
  • Чугунные радиаторы долговечны, они могут проработать 50 лет и больше;
  • Чугунные радиаторы имеют низкую стоимость;

Недостатки чугунных батарей:

  • Длительное нагревание;
  • Медленная отдача тепла в помещение;
  • Тяжелый вес;
  • Для их функционирования необходим теплоноситель с повышенным объемом;
  • Устаревший внешний вид.

На рынке России это самый распространенный тип радиатора применяемый для отопления жилого помещения.

Характеристики алюминиевых радиаторов.

Алюминиевые радиаторы имеют привлекательный внешний вид, секционная конструкция, небольшой вес, большая теплоотдача может привлечь внимание, покупателей к алюминиевым радиаторам.

Достоинства радиаторов из алюминия:

  • Имеют небольшой вес, по этой причине их легко монтировать;
  • Легко чистить и мыть любыми специальными, а так же обычными моющими средствами;
  • Радиаторы имеют качественное покрытие, которое с годами не шелушится и не выцветает;
  • Есть возможность оборудовать алюминиевый радиатор специальным регулятором тепла;
  • Конструкция батарей задействует одновременно большое количество воздушных потоков, тем самым уменьшая сроки прогрева помещения.

Недостатки радиаторов из алюминия:

  • На межсекционных стыках иногда происходит утечка воды;
  • Распределение тепла происходит крайне неравномерно, в основном все тепло аккумулируется на ребристой поверхности секций;
  • Конвекционная отдача тепла сравнительно невысока;
  • Возможное образование газов.

Одной из основных проблем данного типа радиатора, является необходимость поддержания значения РН (кислотность теплоносителя) в небольшом диапазоне. Этот фактор делает их малопригодными для использования в многоквартирных домах. Следующе проблемой данного типа радиаторов является газообразование в приборах, которое может привести к частому завоздушиванию системы отопления, по этой причине необходимо проектировать такую систему отопления с учетом этого фактора.

Характеристики биметаллических радиаторов .

Биметаллический радиатор способен выдерживать высокое давление в системе, а так же противостоять гидроударам. Так же данный тип радиатора не зависит от выбранного теплоносителя.

Достоинства биметаллических радиаторов:

  • Среднее значение теплоотдачи биметаллических батарей – от 170 до 190 ватт.
  • Давление, которое могут выдерживать биметаллические радиаторы, составляет от 16 до 35 атм.
  • Межосевое расстояние: 800, 500, 350, 300 и 200 мм.
  • Предельная температура теплоносителя до 90 °C, но не более.
  • Надежность и срок эксплуатации.
  • Простота установки.

Недостатки биметаллических радиаторов.

  • Высокая стоимость;
  • При воздействии и воды, и воздуха одновременно стальные трубы сердечника могут быть подвержены коррозии.

Все же по некоторым параметрам биметаллический радиатор уступает стальным, к примеру, у него снижен объем циркуляционной воды. По этой причине, для нагрева помещения до оптимальной температуры и поддерживать ее на необходимом уровне, нужно и воду качать постоянно. Помимо этого, при высоких давлениях в системе наиболее уязвимым узлом становится котел, места соединения резьбовых фитингов, термостатические головки могут издавать характерный свист. Биметаллические радиаторы отлично подойдет для квартир, где системы отопления работают под большим рабочим давлением и имеют неудовлетворительное качеством воды.

Характеристики электрических радиаторов .

Альтернатива центральному отоплению есть, ей является электрическая отопительная система. Такая система имеет ряд преимуществ: она прекрасно греет, крайне проста в установке, компактна, бесшумна в работе. Стоит отметить, что электрическая отопительная система экономически выгоднее центрального отопления и прочих систем отопления, т.к. цена установки системы и энергии, затрачиваемой работы значительно ниже. Существует возможность регулировать расход энергия в зависимости от времени суток и температуры на улице, что также способствует экономии.

Достоинства электрических радиаторов:

  • Легкий монтаж отопительной системы;
  • Система безопасно для экологии;
  • Экономия места, т.к. электрические радиаторы отопления весьма компактны;
  • Обеспечивается безопасность использование электроприбора, благодаря наличию специальных датчиков;
  • Полностью автономное функционирование при стандартном напряжении питания 220 В;
  • Благодаря своему дизайну, электробатареи гармонично впишутся в любой интерьер;
  • Существует возможность выбрать количество секций электробатареи, в зависимости от параметров помещения.
  • Обратите внимание, что определиться с выбором системы отопления необходимо еще на этапе проектирования здания.

Основным недостатком электрического конвектора является стоимость электроэнергии. Потребление электроэнергии напрямую зависит от возможных потерь тепла в помещении — двери, тип стеклопакетов, площадь окон, размеры и качество утепления помещения.

Вывод: Если вы являетесь владельцем частных домов и квартир, которые оборудованы системами автономного отопления можно выбирать батареи, исходя из своих эстетических предпочтений и финансовых возможностей, так как риск гидроударов в системах автономного отопления как правило невелик, да и теплоноситель достаточно высокого качества.

А владельцам квартир и домов, которые подключены к городским сетям теплоснабжения, необходимо обратить внимание на чугунные и биметаллические радиаторы.

Характеристики алюминиевых радиаторов

Обустраивая новую систему отопления или реконструируя старую, можно отказаться от распространенных классических чугунных батарей, выбрав алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики которых превосходят большинство аналогов. Принятие подобного решения – это верный способ сэкономить денежные средства. Но отнестись к их выбору следует ответственно.

Одна из не малозначимых характеристик – расстояние между осями. Стандартные значения – 20, 35 и 50 см. Рынок полон других моделей, у которых оно варьируется от 20 до 80 см. Приобретая радиатор отопления, необходимо убедиться, что выбранная модель не будет впритык, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов

Следующая характеристика – давление. Оно бывает двух типов:

  1. Рабочее – давление, под которым теплоноситель будет циркулировать по системе (от 5 до 16 атм)
  2. Опрессовочное – давление, которое создается в отопительной системе для проверки ее герметичности (от 20 до 50 атм)

Следующая характеристика – коэффициент теплоотдачи, который указывается в ваттах. Для стандартной секции с расстоянием между осями 50 см он может колебаться в пределах 82-212 Вт. Рассматривая технические характеристики у алюминиевого радиатора отопления, получить общее значение можно умножением данной цифры на число ребер. Однако, чем выше теплоотдача – тем меньше инертность.

Другие технические характеристики:

  • Максимальная температура теплоносителя – 100-120 градусов
  • Емкость секции – 0.25-0.46 л
  • Масса секции – 1-1.5 кг
  • Гарантия – до 15 лет

Средняя цена за секцию:

Видео инструкция, на что следует обратить внимание при выборе

Возможно вас так же заинтересует статья про инновационный способ инфрокрасного отопления под названием ПЛЭН

Цельные или секционные радиаторы

Алюминиевые батареи, в зависимости от используемого метода сборки, можно поделить на следующие два типа:

В первом случае каждая секция изготавливается методом литья. После они соединяются ниппелями. Для герметизации стыков применяют высокотемпературный силикон или специальные прокладки, поранит и т.д.

В любой момент можно нарастить или заменить вышедшею из строя секцию. Однако большое число соединений негативно сказывается на надежности, долговечности и производительности.

В цельных радиаторах отдельные элементы соединяются сваркой и не могут быть разорваны во время эксплуатации. Применение алюминия с различными добавками, в первую очередь для достижения пластичности, обусловило устойчивость ко многим внешним отрицательно влияющим факторам. Повышение надежности и срока службы достигается отсутствием прокладок между секциями.

Расчет количества секций

Решив заменить старые батареи на новые алюминиевые, необходимо определиться с числом секций. Если их будет не хватать – помещение не прогреется до желаемой температуры. Предполагается, что одно ребро способно в полной мере обеспечить теплом около 1.5-2 квадрата.

Рассмотрим более подробно вариант расчета на конкретном примере (за основу взят объем помещения):

  1. Возьмем комнату стандартных размеров – 2.7х3.5х4.5 м
  2. Вычисляем объем – 42.5 куб. м.
  3. На кубический метр пространства в зимний период необходимо около 41-50 Вт/м. куб. тепла, для качественно теплоизолированного дома – чуть свыше 30 Вт/м. куб.
  4. На следующем этапе можно определить необходимое количество тепла для всего объема рассматриваемой комнаты – 42.5х41=1742.5 Вт
  5. Чтобы застраховать себя от возможных тепловых потерь, рекомендуется добавить к полученному значению 20-25% — 1.2х1742.5=2091 Вт
  6. Затем берем техническую документацию, прилагаемую к батарее, и смотрим показатель тепловой мощности (количество тепла, которое секция способна отдать при охлаждении от максимальной температуры теплоносителя до 20 градусов)
  7. У большинства алюминиевых моделей тепловая мощность секции – около 140 Вт
  8. Поделив общее количество теплоты на мощность одной секции, узнаем требуемое их количество – в рассматриваемом случае оно равно 15

Таблица средней теплоотдачи одной секции (в зависимости от модели):

Производство

Алюминиевые радиаторы отопления могут изготавливаться одним из следующих методов:

Говоря простым языком, метод экструзии заключается в обычном выдавливании определенных частей изделия, которые затем соединяются воедино. Для алюминиевых радиаторов методом экструзии производят детали, располагающиеся вертикально. При этом в металл добавляют специальные добавки, направленные на улучшение качественных показателей.

Для изготовления коллектора используют силуминовый сплав. Затем все элементы радиатора прессуются и соединяются воедино. Данный метод самые недорогой.

Метод литья предполагает производство каждой секции в отдельности. Радиаторы изготавливаются из силумина (алюминий, у которого до 12% от состава – кремневая добавка). Он позволяет достигнуть хороших прочностных характеристик, улучшает способность противостоять сжатию и растяжению.

Алюминиевые батареи, изготовленные методом литья, выдерживают до 16 Атм. У них расширенные каналы, чтоб вода свободно могла транспортироваться по ним. При этом секции можно придать любую форму.

Алюминиевые батареи, которые в процессе производства подвергаются анодному оксидированию, изготавливаются из высококачественного очищенного металла. Одно из преимуществ метода – изделия способны противостоять коррозии.

Соединение анодированных радиаторов происходит при помощи муфт, которые устанавливают снаружи. Подобные модели весьма качественны и надежны.

Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов

Как любая другая продукция, распространяемая на рынке, алюминиевые радиаторы отопления обладают своими «за и против». Однако сравнивая с другими моделями, все они относительны.

Легкость – одно из основных преимуществ алюминиевых отопительных приборов. Они излучают достаточное количество тепла даже несмотря на свою компактность.

Модели из алюминия можно устанавливать в системах с высоким давлением. Они очень просты в монтаже, не требуют особенных мощных креплений. Гладкое покрытие, образованное нанесением на поверхность порошковой краски, значительно облегчает чистку и уход.

У материала низкая тепловая инерция, благодаря которой радиатор нагревается за скромные 8-10 минут и начинает излучать тепло. У алюминиевых радиаторов отопления технические характеристики лучше чем у чугунных моделей, например, коэффициент теплоотдачи в 2.5-4 раза выше.

Существенный недостаток алюминиевых моделей – они чувствительны к качеству и составу циркулирующего внутри теплоносителя. Допустив ошибки в процессе монтажа, можно вызвать появление электрохимической коррозии. Она происходит лишь в случаях, когда теплоноситель напрямую контактирует с алюминиевыми или медными частями системы.

Активность алюминия – второй недостаток. Покуда материал покрыт оксидной пленкой, он защищен от разрушений. Без нее непосредственный контакт с водой становится причиной выделения водорода и непредвиденного увеличения давления внутри, которое может разорвать изделие.

Модели с антикоррозийным покрытием могут эксплуатироваться с теплоносителем, кислотность которого достигает 10 pH. Если подобной защиты нет, следует заливать в отопительную систему лишь дистиллированную воду с показателем pH не более 5-6.

В зависимости от толщины стенок та или иная алюминиевая батарея может выдерживать определенное максимальное давление. Перед покупкой необходимо ознакомиться с характеристиками товара и сопоставить их с характеристиками системы.

Видео урок о том как добавить или убрать секцию радиатора

Более подробно изучив технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления, можно принять окончательное решение о их приобретении. Они значительно превосходят большинство конкурирующих моделей, выигрывая также в цене.

Алюминиевые радиаторы отопления: обзор технических характеристик + принципы монтажа

Несмотря на разнообразие современных биметаллических и стальных обогревательных приборов, алюминиевые радиаторы отопления остаются такими же востребованными, как и раньше.

Причинами популярности являются отличные эксплуатационные характеристики, лаконичный дизайн и умеренные цены, которые для некоторых владельцев недвижимости имеют решающее значение.

В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах алюминиевых радиаторов, их разновидностях, а также разберемся как самостоятельно установить прибор.

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

За последние полвека в отношении алюминиевых радиаторов ничего не меняется – их так же активно используют для оснащения отопительных систем общественных учреждений и многоквартирных жилых зданий. Аккуратные, легкие и простые в монтаже, приборы охотно приобретают и для благоустройства частного жилья.

Несомненных достоинств у алюминиевых батарей отопления несколько, и зачастую они «перевешивают» недостатки (которые тоже имеются) и являются решающими аргументами при выборе.

По отзывам пользователей, устройства из алюминия гармонично дополняют интерьер комнат, а если они выбиваются из общей картины своим индустриальным дизайном, то легко маскируются декоративным экраном или коробом с отверстиями.

Но есть у батарей из сравнительно мягкого металла и свои слабости, среди которых:

  • характерная для алюминия черта вступать в химические реакции с теплоносителем, результатом чего становится образование коррозии, а также газов;
  • от возникновения воздушных пробок спасают воздухоотводные клапаны;
  • малая устойчивость к высокому давлению и гидроударам, характерным для центральных магистралей;
  • чувствительность к неправильной установке – ошибки в монтаже могут нарушить равномерное распределение теплоносителя по всем секциям.

Опытные монтажники из-за перечисленных технических характеристик не советуют алюминиевыми радиаторами отопления оборудовать контуры, зависимые от центральной магистрали.

Система функционирует таким образом, что не исключены гидроудары, резкое изменение давления. Вследствие нестабильности могут выйти из строя наиболее незащищенные места – стыки и соединения.

В связи с перечисленными минусами алюминиевые устройства лучше подключать в более стабильную систему отопления коттеджа. Она защищена не только от гидроударов, но и от некачественного теплоносителя. Если все же выбирать алюминиевую батарею для высотки с магистральным отоплением, лучше предпочесть анодированные модели.

Классификация батарей по технологии изготовления

Для производства отопительных радиаторов используют не алюминий в чистом виде, а его сплавы с кремнием. Из заготовок получают отдельные секции и цельные изделия. Основные методы обработки металла – экструзия и литье.

Тип #1 – экструзионные

На производственных линиях главным инструментом для изготовления экструзионных приборов является формовочный экструдер, который буквально выдавливает на металлических заготовках необходимый профиль.

Недостаток технологии состоит в выпуске отдельных частей, соединенных впоследствии прессованием. Безусловно, швы на конструкции делают ее уязвимой перед перепадами давления и перед неочищенным теплоносителем.

Экструзионные модели – самые недорогие среди алюминиевых. Они отличаются меньшей площадью рабочих поверхностей, что снижает теплоотдачу приборов. Швы, полученные вследствие прессования, постепенно разрушаются от контакта с некачественным теплоносителем.

Процесс коррозии проходит активнее еще и потому, что в качестве сырья для экструзии применяют вторичный алюминий, характерной чертой которого является наличие быстро окисляющихся примесей.

Тип #2 – литые

Радиаторы, произведенные технологией литья, имеют более высокие эксплуатационные показатели. Они безопаснее, прочнее и устойчивее к агрессивным средам, чем экструзионные аналоги, соответственно, и дороже. Для изготовления используют алюминий (от 88%) и сплавы с введением кремния (до 12%).

Производство происходит следующим образом. Расплав металла поступает в формы для литья, где приобретает заданный профиль. Получившие проектную конфигурацию детали остужают, обрабатывают и проверяют на герметичность. Стенки заготовок со всех сторон обрабатывают антикоррозийным составом.

Различные производители экспериментируют с технологией литья, в результате чего появляются новые виды радиаторов. Предположим, компания Faral Trio выпустила линейку двухканальных радиаторов, которые не потеряли в прочности и отлично справляются с давлением на разрыв более 55 атм.

А итальянские радиаторы Радена имеют вертикальное оребрение из 6 рядов, благодаря чему наблюдается повышение теплоотдачи.

Если вы хотите, чтобы отопительная система была оснащена действительно надежными и защищенными устройствами, обратите внимание на анодированные батареи. Это радиаторы из алюминия, покрытого прочной оксидной пленкой, которая имеет два назначения – защиту и декорирование.

Процесс оксидирования в несколько раз увеличивает устойчивость металла к коррозии и другим негативным изменениям или реакциям на плохое качество жидкости, циркулирующей по каналам приборов.

Обзор технических характеристик

При покупке отопительных радиаторов важно учитывать не только внешний вид или способ подключения, но и функциональные характеристики, от которых будет зависеть работа отопительной системы. При этом важно помнить о давлении в сети и свойствах циркулирующей жидкости.

Очистка чугуна электролизом

Очистка чугуна электролизом

Среди множества реставрационных инструментов, доступных для коллекционеров старинной чугунной посуды, пожалуй, самым полезным из всех является очистка электролизом. Хотя установка и установка требует немного больше работы и затрат, чем другие методы, правильно спроектированный и реализованный резервуар для электролиза может удалить как ржавчину, так и наросты в относительно короткие сроки.

Термин «электролиз» происходит от двух греческих слов и по сути означает «разрушать с помощью электричества».Некоторые могут вспомнить эксперименты в школьном классе по естествознанию, в которых было продемонстрировано, что электролиз расщепляет воду на молекулярные компоненты водорода и кислорода. Но электролитическая ячейка также может влиять на электроды, к которым прикреплен источник напряжения, либо добавляя материал, удаляя материал, либо и то, и другое. Этот процесс в условиях высокого напряжения и температуры является основой для нанесения гальванических покрытий, например, декоративного хрома на детали автомобилей.

Для наших целей очистка электролизом работает как хромирование в обратном направлении.Подключив положительный и отрицательный провода в противоположность процессу покрытия, вы удалите грязь и ржавчину.

Наиболее распространенная установка резервуара для очистки электролизного железа включает в себя пластиковый контейнер для хранения или что-то подобное, достаточно прочный, чтобы вмещать восемь или более галлонов воды, и автомобильное зарядное устройство. Вам понадобится кусок металла, будь то железо или сталь, который будет служить «жертвенным анодом», к которому электрический ток будет течь от очищаемого предмета.

Вам также необходимо превратить воду в резервуаре в так называемый электролит, сделав его более проводящим, чтобы ток мог легче проходить через него. Для этого мы используем соду Arm & Hammer Super Cleaning Soda ™ (не пищевую соду), доступную в разделе добавок для стирки (желтая коробка среднего размера), из расчета 1-2 столовые ложки на галлон воды. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия, а пищевая сода — это бикарбонат натрия. Некоторые люди используют кондиционер для воды в бассейне под названием pH +, который состоит из карбоната натрия.Некоторые продвинутые любители используют гидроксид натрия, также известный как щелок, для получения электролита / очищающего раствора двойного действия, но для большинства подойдет более простая и менее опасная сода для стирки.

галлонов воды Стиральная сода
5 5-10 т. 1/3 — 2/3 C.
10 10-20 т. 2/3 — 1-1 / 3 кл.
15 15-30 т. 1-2 кл.
20 20-40 т. 1-1 / 3 — 2-2 / 3 К.
25 25-50 Т. 1-2 / 3 — 3-1 / 3 К.

Чтобы правильно подключить источник напряжения, вам просто нужно помнить, что черный провод K (отрицательный) идет на провод K . Кроме того, зарядное устройство, которое вы используете, должно быть ручным или иметь ручной режим зарядки. Автоматическое зарядное устройство будет рассматривать резервуар для электролиза как заряженную батарею и отключится.

Если у вас уже есть полностью автоматическое зарядное устройство и вы не хотите покупать зарядное устройство с ручным управлением, есть обходной путь, хотя он требует использования автомобильного аккумулятора на 12 В.Подключив автоматическое зарядное устройство к аккумулятору, как будто для его зарядки, вы можете затем использовать соединительные кабели от аккумулятора к вашей установке для электролиза. Ток, хранящийся в батарее, будет течь к сковороде и жертвенному металлу, а зарядное устройство с радостью подаст ток на разряженную батарею. При использовании этой установки требуется повышенная осторожность, так как вы должны внимательно следить за правильным поддержанием положительного и отрицательного контактов между зарядным устройством и аккумулятором. Вы также должны убедиться, что положительный и отрицательный выводы аккумулятора не соприкасаются напрямую.Кроме того, клеммы и зажимы могут нагреваться.

Я использую переключаемое ручное зарядное устройство Die Hard ™ на 2 ампер / 10 ампер от Sears. Насколько я понимаю, в Sam’s Club есть недорогие ручные зарядные устройства. Я кладу кусок дерева 2×2 на верх моего контейнера и подвешиваю сковороды в воде с помощью проволочной вешалки, прикрепляя черный соединитель к незатопленному концу ручки сковороды. Другой, красный соединитель, идет к куску стального листового металла шкафа кондиционера, который я получаю от специалиста по ОВК, у которого часто остаются панели из нового неокрашенного металла, оставшиеся от его установок.

Другие варианты дешевых анодов включают арматуру или бывшие в употреблении лезвия газонокосилок. Еще одна недорогая альтернатива — большие стальные банки, такие как банки для фруктовых соков, со снятыми верхом и дном, обрезанными по бокам и сплющенными. Аноды с большей площадью поверхности, как правило, являются наиболее эффективными.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что разъемы имеют хороший электрический контакт как с очищаемой деталью, так и с жертвенным металлом. С помощью металлической щетки или скребка из нержавеющей стали удалите ржавчину и / или грязь с того места, к которому вы будете прикреплять разъем зарядного устройства.В долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваши зажимы от коррозионной влаги или воздействия электролитического процесса, вы можете не подключать зажимы зарядного устройства непосредственно к детали, вместо этого прикрепляя их к металлическому кронштейну или проводу, на котором она висит. Достаточный ток должен по-прежнему протекать, если все точки крепления относительно чистые, неизолированные. Плохие соединения вызывают повышенное электрическое сопротивление и чрезмерный нагрев. Чистые соединения металл-металл обеспечат наиболее эффективную очистку и наименьшее повреждение проводов зарядного устройства с течением времени.Зажимы зарядного устройства заметно нагреваются во время использования, что свидетельствует о плохом контакте.

Также не поддавайтесь соблазну добавить больше стиральной соды, чем рекомендуется; это может вызвать чрезмерный ток и проблемы с перегревом, что может привести к отключению зарядного устройства или расплавлению изоляции проводов кабеля. Вы узнаете, что у вас есть хороший ток, когда вы увидите туман из мелких пузырьков, формирующийся вокруг детали, а амперметр вашего зарядного устройства показывает в верхней части шкалы.

В процессе электролиза красная ржавчина (оксид железа) преобразуется в оксид железа, иногда называемый черной ржавчиной.Этот процесс также покрывает и гниет «жертвенный» кусок металла с течением времени, поэтому его нужно время от времени очищать или переворачивать так, чтобы чистая сторона была обращена к очищаемому элементу и, в конечном итоге, заменена.

Побочным продуктом электролитического процесса является образование потенциально воспламеняющегося газообразного водорода. Поэтому благоразумно обеспечить хорошую вентиляцию места вокруг установки или, что лучше, подумать о том, чтобы сделать это на открытом воздухе.

Электролиз — это в основном процесс, проводимый в зоне прямой видимости, что означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, в первую очередь становится чище.Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где объект блокирует поток тока от куска. У некоторых людей есть металл с обеих сторон или окружающий элемент для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю изделие. Визуально скопившаяся грязь расслаивается, отслаивается или отслаивается, как старая краска. В некоторых местах он прилипает более плотно, и требуется больше времени, чтобы оторваться. Красная ржавчина превратится в мелкий черный осадок, который легко стереть или очистить.Процесс закончен, когда металл становится серым и чистым. Некоторые более темные пятна могут остаться на пятнах, которые были особенно грубыми, но это нормально, с этим можно бороться.

Совет: если ржавчина находится только внутри, предметы большого формата, такие как котлы и чайники для мытья посуды, могут стать их собственными резервуарами для электролиза. Залейте водой и растворите необходимое количество стиральной соды для объема. В качестве перекладины используйте кусок ПВХ-трубы или другого непроводящего материала размером 2х4 и повесьте на него кусок жертвенного металла.Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне кастрюли, а положительный — к расходуемому аноду.

Сколько времени длится электролиз? До того, как я начал использовать щелок, очистка среднего предмета с помощью одного только электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Если сначала смягчить вещи с помощью щелока, это сократится примерно до одного дневного сеанса продолжительностью в несколько часов. Подвешивание очищаемой детали как можно ближе, не касаясь жертвенного металла, также имеет тенденцию к ускорению процесса.

Две одинаково заржавевшие ложи №7 до и после электролиза:

Другие мысли

Читая об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми оговорками относительно выбора материалов для расходуемого анода.

Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной потребностью в замене анода, обратились к нержавеющей стали, некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360 °, используя цилиндр из нержавеющей стали как контейнер, так и анод.Преимущество нержавеющей стали в том, что она не подвержена коррозии так же быстро, как другие типы стали или чугуна. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексохром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

Подобные предупреждения можно встретить в отношении использования оцинкованных металлов и возможности попадания цинка в электролит, где он может вступить в контакт с очищаемой деталью. Опять же, используемых напряжений не должно быть достаточно, чтобы вызывать беспокойство.

Однако правильная утилизация использованного электролита должна включать недопущение загрязнения почвы возле огородов. И, как и в любом процессе очистки, надлежащие протоколы должны включать в себя тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

Чтобы полностью избежать вышеуказанных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая является электропроводной, но в то же время гораздо менее реактивна к электролитическому процессу, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что он не покрывается оксидом железа, как обычные металлические аноды.Поэтому для поддержания работоспособности не требуется регулярная чистка. Рекомендуется хранить анод в сухом состоянии между сеансами очистки.

Хотя графит и не такой дешевый, как простой листовой металл или железный лом, его можно получить, учитывая его ожидаемый срок службы, вполне разумно. Прутки, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные продажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

Важно отметить, что со временем любой анодный материал, используемый для очистки электролиза, испортится, и в конечном итоге его потребуется заменить.

Наконец, электролиз следует использовать только для чистки чугунных изделий без покрытия. Кусочки алюминия растворятся. Покрытие эмалированных чугунных изделий также может быть нарушено. Хромированные или никелированные железные детали могут или не могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию, в зависимости от того, начали ли участки покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

Ребристые чугунные секционные старые батареи в высоком разрешении Стоковое Фото

Соглашение о легком доступе

Следующие объекты содержат неизданный и / или ограниченный контент.

Изображения, помеченные как Загрузки с легким доступом , не включены в ваш Премиум доступ или пакет подписки с Getty Images, и вам будет выставлен счет за любые изображения, которые вы используете.

Загрузки с легким доступом позволяют быстро загружать изображения в высоком разрешении без водяных знаков.Если у вас нет письменного соглашения с Getty Images, в котором указано иное, загрузки с легким доступом предназначены для совместных целей и не лицензируются для использования в окончательном проекте.

Ваша учетная запись Easy-Access (EZA) позволяет сотрудникам вашей организации загружать контент для следующих целей:

  • Тесты
  • Образцы
  • Композиты
  • Макеты
  • Черновой пропил
  • Предварительные правки

Он отменяет стандартную составную онлайн-лицензию для неподвижных изображений и видео на веб-сайте Getty Images.Учетная запись EZA не является лицензией. Чтобы завершить проект с использованием материалов, которые вы загрузили из своей учетной записи EZA, вам необходимо получить лицензию. Без лицензии дальнейшее использование невозможно, например:

  • презентации фокус-групп
  • внешние презентации
  • заключительный материал распределен внутри вашей организации
  • любые материалы, распространяемые за пределами вашей организации
  • любые материалы, распространяемые среди общественности (например, реклама, маркетинг)

Поскольку коллекции постоянно обновляются, Getty Images не может гарантировать, что какой-либо конкретный элемент будет доступен до момента лицензирования.Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с любыми ограничениями, сопровождающими Лицензионные материалы на веб-сайте Getty Images, и свяжитесь с вашим представителем Getty Images, если у вас возникнут вопросы по ним. Ваша учетная запись EZA останется в силе в течение года. Представитель Getty Images обсудит с вами продление.

Нажимая кнопку «Загрузить», вы принимаете на себя ответственность за использование неизданного контента (включая получение любых разрешений, необходимых для вашего использования) и соглашаетесь соблюдать любые ограничения.

Производство электродов для литий-ионных аккумуляторов без использования растворителей

Характеристики механического соединения

При изготовлении электродов аккумулятора необходимо сильное прилипание частиц к токосъемнику, а также необходимо обеспечить равномерное распределение связующего материала по активным и проводящим частицам при попытке удовлетворить это требование. Электроды, отлитые из суспензии, обеспечивают равномерное распределение связующего материала за счет использования растворителя для растворения связующего материала, затем выполняется смешивание для покрытия оставшихся активных и проводящих частиц.Можно было предположить, что использование растворителя позволило бы теперь сжиженному связующему легко покрыть оставшиеся частицы и уменьшить необходимость в длительной стадии перемешивания, но это предположение было бы неверным. Были проведены обширные исследования влияния процесса перемешивания суспензии на производительность батареи, при перемешивании от часа до 3 дней 1,16 . Процесс смешивания также имеет решающее значение для получения высокопрочного электрода, изготовленного методом сухой окраски.

Первые испытанные сухие окрашенные электроды были изготовлены путем смешивания активного (90% по весу), проводящего (5% по весу) и связующего материала (5% по весу) вместе в течение 60 минут в высокоэнергетическом смесителе. . LiCoO 2 (LCO) использовался в качестве активного материала, Super C65 Carbon (C65) в качестве проводящего материала и PVDF в качестве связующего материала. После смешивания порошки наносили на токоприемник заземления (алюминиевая фольга) с помощью высоковольтного электростатического распылителя. Свежеосажденные электроды термически активировали на горячей плите, установленной на 250 ° C, в течение 1 часа.Испытание на отрыв проводили в центре покрытой области для оценки прочности связи частиц с токосъемником. Результаты испытаний легко показали, что электрод имел чрезвычайно низкую прочность соединения (1,2 кПа) с токосъемником по сравнению с электродами, отлитыми из суспензии (84,3 кПа) аналогичного состава.

Сухой окрашенный электрод, сделанный из 85% (по весу) LCO и 15% (по весу) PVDF (без C65), был испытан, чтобы увидеть, улучшилась ли прочность соединения при наличии только активного и связующего материала.После термической активации на горячей плите образец был подвергнут механическим испытаниям и обнаружил, что он имеет значительно более высокую прочность соединения (117,1 кПа). Был сделан вывод, что C65 отрицательно влияет на прочность склеивания. СЭМ-микрофотография (рис. 2А) образца LCO / PVDF до термической активации показала, что LCO имел покрывающий монослой частиц PVDF. После термической активации PVDF плавится и смачивает поверхность частиц LCO, создавая точки контакта между окружающими частицами LCO (рис. 2B).Это хороший индикатор прочного связывания между частицами, и испытания этого образца на связывание доказывают сильную связывающую способность покрытых сухим лаком электродов.

Рисунок 2: Характеристики механического соединения.

( A ) СЭМ-микрофотография, показывающая LCO, покрытый PVDF перед термической активацией (шкала 5 мкм). ( B ) СЭМ-микрофотография, показывающая, что PVDF полностью смачивает поверхность LCO после термической активации (масштабная шкала составляет 5 мкм). ( C ) СЭМ-микрофотография, показывающая, что углерод C65 удаляет частицы PVDF с частиц LCO и впоследствии образует слой вокруг частиц PVDF (масштабная шкала составляет 5 мкм).( D ) СЭМ-микрофотография, показывающая то, что выглядит как агломерация C65, образовавшаяся при смешивании электродных материалов для процесса сухой окраски (масштабная шкала 5 мкм). ( E ) СЭМ-микрофотография, показывающая, что C65 фактически покрывает частицы PVDF, что также относится к предыдущему изображению ( D ) (масштабная линейка составляет 1 мкм). ( F ) СЭМ-микрофотография очень плоской поверхности верхнего электрода из-за процесса горячей прокатки, завершенного после осаждения электродного материала (шкала 5 мкм).( G ) СЭМ-микрофотография, показывающая расплавленный ПВДФ, образовавшийся в процессе горячей прокатки (масштабная линейка составляет 1 мкм). ( H ) Сравнение прочности соединения (кПа) между электродами, окрашенными в сухом состоянии, и электродами, отлитыми из суспензии. ( I ) Влияние температуры верхнего ролика и скорости подачи на механическую прочность электродов. ( J ) СЭМ-микрофотографии, сравнивающие разницу структур между сухими и литыми электродами на границах раздела электрод — токоприемник (шкала 10 мкм).На вставках — вид сверху токосъемника после выхода из строя электрода.

СЭМ-микрофотография первого электрода (рис. 2C) показывает голые частицы LCO и то, что можно предположить, агломерации C65 (рис. 2D). При дополнительном осмотре было обнаружено, что частицы ПВДФ, которые когда-то образовывали однородный монослой над частицами LCO (рис. 2A), были полностью удалены с частиц LCO частицами C65. Впоследствии частицы ПВДФ были покрыты частицами С65. Это было определено после более тщательного изучения того, что считалось агломерациями C65.Было обнаружено, что предполагаемые агломерации C65 (рис. 2D) имели сферическую форму, сравнимую по размеру с необработанными частицами ПВДФ. Кроме того, все микрофотографии этого образца, сделанные с помощью SEM, показали несколько непокрытых частиц ПВДФ, хотя 5% электрода было изготовлено из ПВДФ. Таким образом, был сделан вывод, что частицы ПВДФ в значительной степени покрыты частицами С65. Явные доказательства можно увидеть в нескольких случаях, когда PVDF только частично покрывается C65 (рис. 2E). Во время термической активации расплавленный ПВДФ будет содержаться в окружающих частицах C65.Это приведет к тому, что частицы LCO останутся свободными без прямых точек контакта PVDF. Таким образом, электрод, изготовленный из C65, почти не имел соединения, в то время как образец без C65 демонстрировал более сильное соединение, чем электрод, отлитый из суспензии.

В производственный процесс был введен этап горячей прокатки, чтобы одновременно расплавлять частицы ПВДФ и прижимать соседние частицы вместе. Горячекатаные электроды показали резкое повышение эффективности соединения (148,8 кПа) по сравнению с исходными электродами с сухой окраской (1.2 кПа) и обычному способу литья из суспензии (84,3 кПа). Можно видеть, что горячекатаные электроды более плотные (рис. 2F), чем оригинальные электроды, окрашенные сухим способом (рис. 2C). Тепловой баланс (определяемый скоростью подачи и температурой валков) во время процесса горячей прокатки был достаточным для термической активации частиц ПВДФ и создания точек контакта между частицами (рис. 2G). Сравнение каждого из испытанных производственных процессов можно увидеть на фиг. 2H, на которой показаны электроды, окрашенные сухим способом, со стадией горячей прокатки, имеющие наилучшие характеристики соединения.

Были проведены дополнительные испытания горячей прокатки для изучения влияния температуры горячей прокатки и скорости подачи горячей прокатки на характеристики соединения покрытых сухим лаком электродов. Скорость подачи была установлена ​​на три различных значения (30, 120 и 225 см / мин), в то время как верхний валок был установлен между 100 ° C и 175 ° C. Нижний валок поддерживали постоянной на уровне 190 ° C, чтобы гарантировать, что по крайней мере один валок был установлен на температуру, близкую к температуре плавления PVDF (177 ° C). Как и ожидалось, увеличение скорости подачи и снижение температуры верхнего ролика привело к снижению прочности соединения из-за уменьшения теплового баланса (рис.2I). При температуре верхнего валка 150 ° C или выше высокая скорость подачи (> 120 см / мин) позволяла производить электроды с механической прочностью выше, чем у обычных. Следует отметить, что все испытания на отрыв не проходят на границе раздела электрод / токоприемник, за исключением тех, у которых температура верхнего ролика составляет 175 ° C, которые показали превосходную прочность сцепления / когезии электрода и терпят неудачу из-за разрыва токосъемника. При более низких температурах верхнего валка (120 ° C или ниже) зависимость механической прочности от температуры не была ясной.В этом температурном диапазоне скорость подачи должна быть ниже 75 см / мин, чтобы обеспечить прочность соединения, сравнимую (или более высокую) с обычной.

Следует также отметить, что обычные электроды, отлитые из суспензии, также вышли из строя на границе электрод-токоприемник. Электроды с сухой окраской демонстрируют более прочное соединение (температура верхнего валика 100 ° C и скорость подачи 30 см / мин) по сравнению с обычными электродами. Граница раздела электрод – токоприемник имеет тенденцию быть более слабой из-за плоской двумерной природы контакта.СЭМ-микрофотографии (рис. 2J) показывают карманные структуры, образованные на токосъемниках в результате механического прессования, используемого в сухом процессе. Это обеспечивает дополнительную площадь контакта по сравнению с суспензионной технологией и обеспечивает дополнительную прочность сцепления для электродов, обработанных сухим способом. Поскольку в этом исследовании все электроды выходят из строя на границах раздела токоприемников, неясно, обеспечивают ли сухие электроды более высокую когезионную прочность внутри электрода, чем обычные электроды, что является предметом будущих исследований.

Также было выполнено влияние степени сжатия на механическую прочность. Электроды с различной начальной толщиной были подвергнуты горячей прокатке до конечной толщины 50 мкм, а затем подверглись механическим испытаниям (рис. S1 в дополнительной информации). Прочность соединения практически отсутствовала для самых тонких электродов, но быстро увеличивалась до тех пор, пока не была достигнута удовлетворительная прочность (больше или равная прочности испытанных электродов в суспензии) с более толстыми электродами (148,8 кПа).

Электрохимическая характеристика

Было проведено прямое сравнение электрохимических характеристик между электродами, окрашенными сухим способом, и обычными электродами, отлитыми из суспензии.Оба типа электродов состоят из 90% (по весу) LCO, 5% (по весу) углеродной добавки и 5% (по весу) ПВДФ. Состав был выбран так, чтобы обеспечить максимальную плотность энергии при сохранении достаточной электронной проводимости и механической целостности. Сухой окрашенный (после горячей прокатки) электрод имеет свободностоящую пористость около 30%, в то время как пористость обычного литого электрода составляет около 50%. Обычный электрод также был сжат примерно до 30% для прямого сравнения с сухими электродами. Измерение пористости описано в Методах.На рис. 3А показаны скоростные характеристики электродов LCO, окрашенных в сухом состоянии, при различных токах разряда в диапазоне 0,1–3 ° C наряду с обычными электродами, отлитыми из суспензии. Для сухих окрашенных электродов ячейка обеспечивает удельную емкость 121 мАч −1 при 0,1 ° C, 89% теоретической емкости (теоретическая емкость составляет 137 мАч −1 для LCO в диапазоне напряжений 4,2–2,5 В против • Li / Li + , поскольку при отключении заряда 4,2 В LCO частично делитируется до Li 0.5 CoO 2 ). При 0,2 ° C, 0,5 ° C, 1 ° C, 2 ° C и 3 ° C емкость снижается до 117 мАч -1 , 110 мАч , 101 мАч -1 , 95 мАч -1 и 87 mAhg -1 , что составляет 86%, 80% и 74%, 70% и 64% от теоретической емкости соответственно. В целом, электрод с сухой печатью имеет более высокую емкость, чем обычные электроды, отлитые из суспензии (рис. 3A).

Рисунок 3: Электрохимические характеристики.

( A ) Показатели C для сухого окрашенного и обычного LiCoO 2 (LCO) электродов, ( B ) сравнение показателей циклического режима между сухим окрашенным и обычным LCO-электродами; ( C ) Циклическая вольтамперометрия обычных электродов LCO; ( D ) Циклическая вольтамперометрия сухих окрашенных LCO-электродов; ( E ) Сравнение спектров электрохимического импеданса между сухими и обычными электродами LCO; ( F ) Циклические характеристики окрашенных и обычных электродов LiNi 1/3 Mn 1/3 Co 1/3 O 2 (NMC) электродов.

Циклические характеристики сухого окрашенного и обычного электрода LCO показаны на рис. 3B. Для окрашенного электрода разрядная емкость в зависимости от соответствующего количества циклов снижается с 114 мАч -1 в начальном цикле до 80 мАч -1 после 50 циклов заряда / разряда, сохранение емкости 70% при 0,5 ° C после 50 циклов. Для обычного электрода после 50 циклов сохраняется только 58% емкости. Окрашенный электрод имеет более высокую циклическую стабильность, чем обычные электроды (рис.3Б).

Чтобы понять механизм, который позволяет сухим окрашенным электродам превосходить обычные электроды, оба электрода были исследованы с помощью циклической вольтамперометрии (CV) и спектров электрохимического импеданса (EIS). На рис. 3C, D сравниваются циклические вольтамперограммы окрашенных и обычных электродов LCO. При скорости сканирования 0,025 мВ / с одна пара пиков окисления и восстановления, пик восстановления при ~ 3,8 В и пик окисления при ~ 4 В, соответствующие окислительно-восстановительной паре Co 3+ / Co 4+ . , наблюдается для обоих электродов, что свидетельствует о хорошей обратимости введения лития в LCO и его извлечения из него.При увеличенной скорости сканирования окрашенные электроды в значительной степени сохраняют симметричную форму катодных пиков и анодных пиков на своих кривых CV, тогда как формы катодных пиков и анодных пиков значительно меняются для обычных электродов. Кроме того, разность потенциалов между катодным пиком и анодным пиком при определенной скорости сканирования в окрашенном электроде меньше, чем в обычном электроде, что указывает на то, что окрашенный электрод имеет более низкую электрохимическую поляризацию и лучшую скорость сканирования.

Графики Найквиста окрашенного и обычного электрода LCO / Li-элемента в полностью разряженном состоянии показаны на рис. 3E. Импеданс — это коллективная реакция кинетических процессов с разными временными режимами. Все графики состоят из пересечения с осью Re (Z), высокочастотного полукруга и низкочастотного хвоста. Пересечение с осью Re (Z) на высокой частоте относится к общей величине омического сопротивления, включая сопротивление электролита и сопротивление электрического контакта. Это сопротивление намного меньше, чем другие составляющие сопротивления.Полукруг можно отнести к межфазному импедансу электрод-электролит, а хвост — к контролируемому диффузией импедансу Варбурга. Оба электрода показывают небольшое уменьшение межфазного импеданса с циклами. Ширина полукруга окрашенного электрода меньше, чем у обычного электрода, что указывает на то, что сухой окрашенный электрод имеет несколько меньшее межфазное сопротивление. После циклирования ширина полукруга окрашенного электрода все еще меньше, чем у обычного.

Чтобы доказать универсальность процесса сухого производства, были также изготовлены электроды LiNi 1/3 Mn 1/3 Co 1/3 O 2 (NMC). Циклические характеристики окрашенных и обычных электродов NMC показаны на рис. 3F. Для окрашенных электродов разрядная емкость в зависимости от соответствующего количества циклов уменьшается с 138 мАч -1 в начальном цикле до 121 мАч -1 после 50 циклов заряда / разряда при напряжении 2.8–4,3 В, что означает сохранение емкости 87% при 0,5 C после 50 циклов. Для обычных электродов после 50 циклов сохраняется 84% емкости. Окрашенные электроды имеют несколько лучшую циклируемость, чем обычные. Другие электрохимические характеристики, в том числе показатели C-rate и сравнение CV, показывают, что электроды NMC, окрашенные сухим способом, немного превосходят обычные электроды (рис. S2, дополнительная информация).

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна с помощью электролиза, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна.Посмотрите это видео, которое я сделал, и мы рассмотрим процесс.

Внимание! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня. Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород. Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства.Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления. Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на посуде, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это может привести к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный бак для чистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить. Мне сказали, что для металлических пластин также можно использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

Используйте проволочную щетку, чтобы очистить ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном.Я не рекомендую погружать зажимы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить всю деталь в воду, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

  • Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
  • Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлическим поддонам в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
  • Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу.Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться. Прежде всего, убедитесь, что очищаемая чугунная сковорода не касается металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

Southbend Range 1179247 Секционная чугунная решетка Prtst Appliances Аксессуары для больших бытовых приборов adios.co.il

Ассортимент Southbend 1179247 Секционные чугунные решетки Prtst Appliances Аксессуары для больших бытовых приборов adios.co.il

Серия Southbend 1179247 Секционная чугунная решетка Prtst, Чугунная решетка Prtst Ассортимент Southbend 1179247 Секционная литая, серия Southbend 1179247 Секционная чугунная решетка: улучшение дома, высокое качество по низкой цене, быстрая доставка, откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды! 1179247 Секционная чугунная решетка Prtst Southbend Range adios.co.il.

Southbend Range 1179247 Секционная чугунная решетка Prtst

Southbend Range 1179247 Секционная чугунная решетка: благоустройство дома. Оригинальная запасная часть OEM。 Более ста лет Southbend производит лучшие печи, плиты и пароварки для тяжелых условий эксплуатации.。 Используйте оригинальные запасные части OEM для обеспечения безопасности, надежности и производительности.。 Описание продукта 747, РЕШЕТКА, ЧУГУН 3 СЕКЦИОННЫЙ ПИРО. Оригинальная запасная часть OEM.Более ста лет Southbend производит лучшие печи, плиты и пароварки для тяжелых условий эксплуатации. Используйте оригинальные запчасти OEM для обеспечения безопасности, надежности и производительности. 。 От производителя 747, РЕШЕТКА, ЧУГУН 3 СЕКЦИОННЫЙ ПИРО. Оригинальная запасная часть OEM. Более ста лет Southbend производит лучшие печи, плиты и пароварки для тяжелых условий эксплуатации. Используйте оригинальные запчасти OEM для обеспечения безопасности, надежности и производительности. 。。。

Southbend Range 1179247 Секционная чугунная решетка Prtst

Круглый хвостовик с квадратным концом Модифицированная нижняя фаска 7 / 16-14 Размер резьбы YG-1 Серия G2 Ванадиевый сплав HSS Метчик со спиральной канавкой Допуск H5 с твердым покрытием, отверстие 5 дюймов x 7/8 дюймов VFN Стандартные абразивные материалы 3M RC диск 849616, SGS 39375 3 Концевая фреза общего назначения с квадратным концом с 2 канавками Покрытие из нитрида титана 1-1 / 2 Длина реза 1 Диаметр резания 1 Диаметр хвостовика 4 Длина.Ключ Eklind Ball-Hex-L. Защитные очки Crossfire 16428. Матовый серебристый 8032 Mellewell 5 дюймов Большой навесной замок Дверная застежка Замок ворот Нержавеющая сталь SUS 304, тумблер uxcell зажим 45 кг 99 фунтов Удерживающая способность 16,7 мм Ход поршня Push Pull Action Ручной инструмент BRH-301-AM 2 шт. Hilti 75479 TE 80-ATC Корпус тип 41, круглый хвостовик без покрытия, с разделением под углом 140 градусов Drillco серии 710 Твердосплавное сверло с яркой прямой канавкой, размер 3/8. LIBERTY HARDWARE FND46-SS Кольцо для полотенца FND46-SS LIBERTY HARDWARE LIBOC, 10-32 x 7/8 Труднодоступная застежка 014973135713 Ручка с 3 зубцами, деталь 4, длина отрезка 9/32 Диаметр 3/16 Диаметр стержня 1/8 SE-53 1-1 / 2 Общая длина Форма яйца Размер 3/16 Titan TB19465 Твердосплавный бор с двойной насечкой.Precision Twist HX18 27 Длина сверла Размер сверла 33 Пурпурная и бронзовая HSS Упаковка из 12 шт., 9/64 9/64 12 шт. Сверло и инструмент Viking 35330 Тип 221-P Длина конуса с разрезом на 135 градусов Сверло с приводом Tang. Запчасти LG Белый Женева LG Electronics 5074JJ1055A Морозильная камера ведро для льда APA, многоцветный призрак 17 футов 50 светодиодных фонарей в виде шара 8 диммируемых режимов освещения с дистанционным управлением и таймером Водонепроницаемые декоративные светильники, внесенные в список UL для рождественских праздников в спальне, патио, садовых вечеринках USB. Переходная крестообразная рукоятка для ванны Rohl 9.21876APC Perrin & Rowe из полированного хрома только для контроля температуры U.5851X Exposed Therm. Нержавеющая сталь 42120 InterDesign InterDesign Reo Power Lock Всасывающий полотенцесушитель Плитка для душа или стекло, Мур и Райт Имперские инженеры установили штангенциркуль с микрометрической шкалой. Гладкая поверхность с внутренним шестигранником, длина 5 мм, M3-0,5, метрическая крупная резьба, вентиляция, полная резьба Набор из 10 винтов с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали 18-8.

Southbend Range 1179247 Секционная чугунная решетка Prtst

Ассортимент Southbend 1179247 Секционные чугунные решетки: благоустройство дома, высокое качество по низкой цене, быстрая доставка, откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды!

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
    браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Усовершенствованная перезаряжаемая ионно-алюминиевая батарея с высококачественным катодом из природного графита

Ди-Ян Ван

1 Химический факультет Тайваньского национального педагогического университета, Тайбэй 11677, Тайвань

2 Химический факультет Тунхайского университета, Тайчжун 40704, Тайвань

3 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

Чуань-Ю Вэй

1 Химический факультет Национального тайваньского педагогического университета, Тайбэй 11677, Тайвань

4 Департамент материаловедения и инженерии, Национальный Тайваньский университет, Тайбэй 10617, Тайвань

Мэн-Чанг Линь

3 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

5 Колледж электротехники и Автоматизация, Шаньдунский университет науки и технологий, Циндао 266590, Китай

Чун-Джерн Пан

3 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

6 Кафедра химической инженерии, Национальный Тайваньский университет науки и технологий, Тайбэй 10607, Тайвань

Hung-Lung Chou

7 Институт прикладных наук и технологий, Национальный Тайваньский университет науки и технологий, Тайбэй 10607, Тайвань

Синь-Ан Чен

4 Департамент материаловедения и инженерии, Национальный Тайваньский университет, Тайбэй 10617, Тайвань

Мин Гонг

3 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

Yingpeng Wu

3 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

Чунцзе Юань

64 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

Майкл Энджелл

3 Химический факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США

Yu-Ju Hsieh

1 Химический факультет Национального тайваньского педагогического университета, Тайбэй 11677, Тайвань

Yu-Hsun Chen

1 Кафедра химии, Национальный тайваньский педагогический университет, Тайбэй 11677, Тайвань

Cheng-Yen Wen

4 Кафедра материаловедения и инженерии, Национальный тайваньский университет, Тайбэй 10617, Тайвань

Chun-Wei Chen

4 Департамент материаловедения и инженерии, Национальный Тайваньский университет, Тайбэй 10617, Тайвань

Бинг-Джо Хван

6 Кафедра химического машиностроения, Национальный Тайваньский университет науки и технологий, Тайбэй 10607, Тайвань

8 Национальный центр исследований синхротронного излучения (NSRRC), Синьчжу 30076, Тайвань

Чиа-Чун Чен

901 67 1 Химический факультет Национального Тайваньского педагогического университета, Тайбэй 11677, Тайвань

9 Институт атомных и молекулярных наук, Academia Sinica, Тайбэй 10617, Тайвань

Хунцзе Дай

3 Химический факультет Стэнфордского университета , Стэнфорд, Калифорния 94305, США

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.