Имитация бруса фреза: Фрезы для имитации бруса — купить фрезы для изготовления имитация бруса по низкой цене

Можно ли сделать имитацию бруса своими руками

Можно ли сделать имитацию бруса своими руками

Собственный деревянный дом – это настоящая мечта многих из нас. Качественные массивные пиломатериалы в Москве стоят не совсем дёшево, но вовсе не обязательно строить дорогой коттедж из оцилиндрованных брёвен или профилированных брусьев. Существуют варианты более доступные и очень практичные – например, можно купить отделочные материалы типа вагонки, блок-хауса или имитации бруса.  

Современный профилированный пиломатериал отлично подходит для облицовки стен дома со стороны улицы. Его можно использовать для создания стильного интерьера, если выполнить фальшбрусом обшивку стен или потолков. Причём отделку производят не только возводимых с нуля домов, но и уже не новых эксплуатируемых строений, в том числе каменных и деревянных.

В подавляющем большинстве случаев люди остаются довольны таким выбором. И многих домашних мастеров мучает вопрос: а можно ли самостоятельно изготовить имитацию бруса и на что обратить внимание при этом. Для ответа на него нужно разобраться в специфике данного материала, а также в особенностях его использования.

Дом из имитации бруса

Нарезка сложного сечения имитации бруса

Имитация бруса относится к классу продукции под названием «профилированные пиломатериалы». В основном это – изделия, что используются в строительном деле в качестве финишной обшивки, сюда также относят половую шпунтованную доску, подоконники, поручни и прочие похожие детали.

Технические условия на производство профилированного пиломатериала прописаны в стандарте ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов». Документ не на сто процентов актуальный, но всё ещё используется, хотя всё больше отечественных предприятий обращается к зарубежным нормативам. 

Важным признаком профилированных облицовочных деталей является технологичная форма пластей и кромок.

Лицевая поверхность. В отличие от блокхауса, который выпуклой поверхностью после крепления на стену имитирует бревенчатые венцы, фальшбрус наделён плоской лицевой стороной. На краях рабочей пласти такая доска имеет небольшие, срезанные под 45 градусов фаски. После соединения смежных дощечек между ними остаются визуально заметные швы, однако они не похожи на те соединения, которые можно встретить после облицовки поверхностей евровагонками (в швах вагонки остаются плоские участки-полки). По внешнему виду поверхность с облицовкой имитацией бруса очень похожа на обшивку вагонкой типа Штиль.  

Тыльная поверхность. Обратная сторона имитации бруса тоже имеет свои особенности. Как и в прочих современных обшивках из древесины, вторая пласть фальшбруса нарезается с формированием продольных вентиляционных каналов. Иногда это может быть один относительно широкий проём, а иногда – тут создают 2-3 канавки на всю длину ламели. Данный элемент отечественные предприятия раньше не делали, из-за чего деревянные обшивки могли сильно деформироваться вследствие перепадов температуры или разбухать и растрескиваться (а также подгнивать) из-за переувлажнения.

Имитация бруса

Шип и паз на кромках. Пазо-гребневое соединение является, пожалуй, самой ценной «фишкой» профилированного пиломатериала. На одной из кромок каждой дощечки всегда нарезается шип, а на другой – комплементарный ему паз. Вместе они образуют замковое соединение, которое позволяет решить сразу несколько важных задач.

Прежде всего, замок не даёт стыкам облицовки продуваться, чем кардинально отличает профилированные обшивки от обычной обрезной доски. Вместе с утеплением, имитация бруса в Москве помогает также повысить звукоизоляционные характеристики коттеджа. 

Также замок значительно укрепляет обшивку, так как соседние доски плотно соединяются друг с другом и начинают работать, словно единый щит, эффективно выдерживая изгибающие нагрузки.

Наличие замков на кромках дощечек, как незыблемых элементов сечения, имеет ещё один ключевой плюс. Они помогают выполнять обшивку скрытым способом, в том числе с использованием различных видов крепежей. При желании мастер может использовать металлические кляймеры – специальные скобы, которые ставятся на полку паза, а потом крепятся саморезами или гвоздиками к каркасу. Также монтажнику доступен вариант, когда гвоздь или саморез проходит под углом через полку шипа, а затем его, утопленная в древесину шляпка, закрывается полкой паза следующей дощечки. При этом на поверхности обшивки не видно никаких крепёжных метизов.

Следует отметить, что геометрия планок качественной имитации бруса отличается очень высокой точностью. Согласно ГОСТу, предельно допустимые отклонения по ширине и по толщине дощечек составляют не более 1 мм. А гребень и паз профилированного пиломатериала по толщине и высоте не может иметь допусков более полмиллиметра. Коробления продольные для имитации бруса допустимы, но они составляют не больше 3 мм на метре, а коробление по ширине не может быть больше 2 мм.

Обшивка стены имитацией бруса

Внутрення обшивка имитацией бруса

Особенности подбора сырья для создания имитации бруса

Заготовками для производства имитации бруса выступает качественная обрезная доска. Для этого отбирается материал с минимальным количеством сучков, без трещин, без критичных искривлений. В основном не подходит материал с остатками коры и со скруглением на кромках, хотя некоторое количество обзола может иметь место у имитации бруса, если он не попадает на лицевую поверхность и внутрь замка. 

Чтобы получить необходимый результат, производители применяют хвойный пиломатериал 1 сорта. Сосна и ель составляет основную массу складского запаса. Иногда под заказ нарезается имитация бруса из более благородных пород, например, из дуба.  

В любом случае сразу отбраковываются заготовки, которые имеют следы повреждений насекомыми вредителями, а также со следами плесени, грибов и гнили. 

Имитация бруса

Самой главной операцией по подготовке сырья к фрезерованию имитации бруса является многочасовая сушка обрезной доски. Только если заготовка имеет остаточную влажность на уровне 10-15 процентов, можно надеяться на получение ровной лицевой поверхности с минимальной шероховатостью. Сухая доска хорошо обрабатывается высокоскоростной оснасткой, при этом фрезы снимают верхние слои древесины без вырывания волокон и без подпалов. Нужно заметить, что сушка обрезной доски для последующего профилирования имитации бруса выполняется исключительно камерным способом, процесс этот длительный и энергозатратный.     

Карельский профиль

18. 09.2017

Появление имитации бруса карельского профиля это результат глубокой интеграции строительного рынка в производственные процессы. История его появления в нашей компании очень проста.

 В мае 2016 года от одного нашего клиента поступил запрос о поставке широкой имитации бруса с длинным шипом. На тот момент длина шипа на имитации бруса шириной 195 и 175 мм был максимально 7мм. А известно, что чем шире доска тем больше она усыхает. В результате, спустя год после монтажа, можно наблюдать на стенах щели между досками. Эта проблема повсеместная, так как используется стандартный профиль для имитации шириной до 145мм.

  Мы заказали фрезы и изготовили пробную партию имитации бруса карельского профиля в 25м3 с длиной шипа 12мм.( карельский профиль ) Но, честно говоря, по неопытности просчитались. Длинный шип оказался чересчур хрупким и ломался ещё даже до монтажа. Не говоря уже о том случае когда доски через шип крепили к обрешётке. В результате мы понесли определённые убытки. Производство профильной продукции в Санкт-Петербурге не самое выгодное предприятие. В итоге мы решили попытать счастья в регионах. Мы раскидали запрос на разработку такого профиля, который бы удовлетворял наших дорогих покупателей. Проблема состоит в том, что когда используются в отделке крупные доски, шириной от 170мм то обычное крепление при скрытом монтаже не выдерживается шипом. И в итоге шип раскалывается. Доски в результате выворачивает. Стояла задача сделать место, куда вворачивается саморез или гвоздь, более мощным, способным удержать доску на месте, и при этом чтобы шляпка самореза не выглядывала бы наружу.

  Параллельно мы искали другие профили сами, и в итоге нашли интересный на наш взгляд вариант в компании Русский мастер. Но испытав на практике мы решили этот профиль слегка доработать. Были закруглены углы с внутренней стороны паза, нижняя планка паза увеличена на 3мм, и слегка заужен шип в конце для более удобной стыковки при монтаже. Этот эскиз мы в уже в июле 2016 года отправили одному из наших производителей в Петрозаводске. Уговаривали их если не перейти на новый шип, то хотя бы для нас изготавливать определенное количество в месяц. Мы понимали их сомнения. Крупное производство нелегко переориентировать на новый продукт. К моменту первой поставки у нас уже был заказ на данный профиль. В результате проведённой работы в конце августа 2016 года мы получили прибавку к нашему ассортименту и слова благодарности от того нашего покупателя, который настаивал на новом профиле. Постепенно этот профиль понравился и другим нашим строителям. А ещё спустя некоторое время этот профиль устойчиво закрепился в ассортименте других строительных баз. Некоторые называют его своим детищем и даже дали ему название — Карельский профиль. Не будем их судить. Это просто закон джунглей. Хотя название они подобрали хорошее. Мы решили не спорить и просто принять название этого профиля и в своих предложениях.

 Уверены, что данный карельский профиль на широкой имитации в ближайшем будущем серьёзно подвинет другие устаревшие стандарты на строительном рынке. Тем более что сейчас из производства в Петрозаводске идёт уже вся имитация бруса с данным «карельским» профилем. Мы гордимся тем, что результат нашей работы со строителями и производствами рождает новые продукты и новые принципы работы, тем самым упрощая работу строителям и улучшая жизнь в новых построенных домах.

Имитация бруса карельский профиль — это обычная имитация с более большим шипом, который позволяет избежать появления щелей между досками в процессе усыхания древесины.

Поделиться в социальных сетях:

выбираем набор на ручной фрезер для изготовления своими руками

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки  — набор для профессионального использования

1. Фрезы ручного типа подразделяются на:
   • кромочные,
   • подшипниковые,
   • безподшипниковые.

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Насадные модели

Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом

Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

Изготовление деревянных панелей самостоятельно

• Сделать вагонку своими руками – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
• Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;

Самодельный станок для изготовления деревянных изделий

Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;

Фугованные доски

Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.

Методы соединения досок

На фото — процесс выпиливания паза

В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

• При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
• Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

Этапы изготовления вагонки

Аккуратно выравниваем одну сторону доски

Заготавливаем ровные фугованные заготовки из простой необрезной доски, сделав срез по одной из сторон и определив ширину будущей панели.

Устанавливаем линейку на необходимую ширину

Определяя ширину вагонки, ориентируйтесь на все имеющиеся доски, ведь они должны получиться одинаковыми. Оптимальная ширина доски – 7-10 см.

Применение фугованной доски

Будьте очень аккуратны при фуговании досок, считайте число проходов по фрезе, чтобы толщина досок получилась приблизительно одинаковой.

Вагонка с пазами, соединенная с двух сторон тонкой рейкой

Не выбрасывайте дерево, оставшееся после спиливания обзола. Из получившихся отходов сделайте тоненькие рейки для соединения.

Процесс выпиливания паза фрезой

После того, как доски обрезаны и фугованы, пора делать шипы и пазы, т.е. шпунтовать ее по всему периметру. Установите фрезу на станок и отрегулируйте глубину паза, поднимая или опуская стол до нужного состояния. Аккуратно двигайте линейку до нужного расстояния, в момент обработки доску плотно прижимайте к кромке.

Процесс обработки досок на рейсмусе

Для того чтобы создать вагонку ручным способом, вам понадобится калиброванная доска, предварительно пропущенная через рейсмус.

Работа ручного рейсмуса

Гребень сделайте торцевой фрезой, ширину которого нужно отрегулировать шайбами – толщина должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм. С помощью филенчатой фрезы аккуратно снимите остаток сверху, таким образом, чтобы прямой участок составлял не меньше 5 мм. Другую сторону вагонки делаете аналогично, но фаска филенчатой фрезой снимается меньшего размера.

Производство евровагонки ручным фрезером своими руками

Перед началом работ вам необходимо запастись необходимым количеством заготовок. В зависимости от выбранной толщины заготовки подбирается пазовая и фальцевая фреза либо устанавливается нужный размер между резцами в комбинированной фрезе. Все обрабатываемые кромки заготовок должны быть ровными по плоскости, чтобы паз и гребень четко стыковались между собой.

Совет. Обеспечить оптимальные и комфортные условия работы на ручном фрезере поможет правильный выбор скоростного режима. Чем больше по замыслу и возможности глубина шипа (паза) и диаметр фрезы, тем ниже должны быть обороты. Их легко отрегулировать на инструменте при пробном проходе

Следует обратить внимание и на плотность материала. На упаковках и документации по эксплуатации фрезерного оборудования есть указания на этот счет.

Во всех ручных фрезерах предусмотрена поверхностная обработка материала режущим инструментом вниз. В отличие от станка, заготовка остается недвижимой, а фреза подается на обработку, вручную учитывая характер профиля фрезеровочных работ.

Изготовление вагонки лучше всего производить с помощью направляющей линейки фрезера, устраняющей возможные отклонения по плоскостям обрабатываемой кромки (торца доски). Обычно сначала делают паз, а затем выбирают шип. Последовательность операций при фрезеровании заготовок вагонки должна быть следующей:

1. Закрепляем заготовку на верстаке при помощи струбцин либо саморезами по краям.
2. Устанавливаем во фрезер нужную фрезу и регулируем высоту ее проходки.
3. Включаем фрезер и делаем пробную проходку.

Указанные операции одинаковы для обоих видов операций. Если у вас имеется универсальная фреза, вам не понадобится перенастраивать фрезу ручного фрезера. Другое дело, если ширину планируемого паза невозможно сделать за один проход фрезы. Комбинированные фрезы для изготовления вагонки обычно продаются парно, для пазов и шипов соответственно.

Шиповую (выступающую часть) с другой стороны заготовки выполняют за один проход комбинированной фрезой. Однако для придания вашей вагонке стилизованного вида, например, с имитацией бруса или какого-либо специального профиля, лучше применять отдельные фальцевые фрезы с фигурным профилем. Часто края шипов и пазов вагонки имеют закругленную форму либо фигурный вырез.

Важно! Старайтесь вести фрезер в одном направлении при контакте с древесиной, в противном случае вы рискуете сжечь резец раньше срока предусмотренной гарантийной эксплуатации. Паз должен превышать по глубине рабочую длину шипа вагонки

Этот зазор несет собой компенсационную нагрузку при увеличении влажности, особенно при наружной отделке вагонкой.

Советы по эксплуатации

Работа с фрезером может быть травмоопасной, поэтому необходимо четко знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования. И тогда процесс изготовления не принесет неприятных неожиданностей, а будет в радость.

Производители дают несложные советы для продления ресурса фрезы.

• При работе с деревом скапливаются смолянистые отложения, что приводит к преждевременному износу. Поэтому необходимо ежедневно очищать инструмент от налета.
• Не приступать к работе тупым инструментом. Отсутствие заточки может провоцировать подгорание режущей кромки и возникновение неисправимого дефекта на рабочей поверхности.
• Соблюдать правила заточки. У затылованных моделей ее выполняют по передней грани режущего инструмента камнями СМ1, СМ2, с зернистостью А25 или А35. Заточку ножей из твердосплавных материалов делают алмазными кругами. Не забывайте следить, чтобы не возникало подгорания кромки.

О том, как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия, смотрите в следующем видео.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Фрезы для изготовления вагонки

Вагонка, которая сегодня активно используется для выполнения как внутренних, так и наружных отделочных работ, представляет собой качественно обработанную доску, на одной из боковых сторон которой выполнен шпунт, а на другой – паз. Для изготовления такого отделочного материала нужна фреза для вагонки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы сформировать пазы и шпунты на боковой поверхности деревянной доски.

Комплект насадок для изготовления вагонки состоит из двух фрез, каждая из которых предназначена для обработки одной стороны доски

Фрезы для изготовления вагонки, таким образом, подразделяются на два основных типа в зависимости от того, какой именно элемент они формируют – шпунт или паз. Каждый из таких типов фрез для вагонки, отдельные модели которых могут устанавливаться и на ручной фрезер, отличаются как своими размерами, так и конструктивным исполнением.

Фрезы, используемые для изготовления вагонки, различаются и типом своего хвостовика, который может иметь диаметр 8 и 12 мм. Это позволяет применять их для оснащения оборудования различной мощности. Типовая фреза для изготовления вагонки содержит в своей конструкции следующие элементы:

• два диска с режущими ножами;
• подшипник, расположенный между режущими дисками;
• ось, на которой все элементы конструкции фиксируются при помощи крепежной гайки.

Фрезы для вагонки, как правило, являются разборными для замены режущей части или подшипника

Режущую часть таких фрез, которую можно самостоятельно затачивать до четырех раз, делают преимущественно из стального сплава марки ВК8. Для изготовления вагонки ручным фрезером могут использоваться как универсальные, так и специально предназначенные для оснащения ручного электрооборудования фрезы.

Геометрические параметры вагонки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, в частности DIN 68126 (евровагонка) и ГОСТа 8242-88 (отечественная продукция). В связи с этим инструмент, используемый для изготовления таких изделий, должен отвечать определенным требованиям как по своим размерам, так и по конфигурации режущей части.

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Насадные модели

Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом

Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

На фото — процесс выпиливания паза

В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

• При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
• Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.

Наступает пора отпусков, а вместе с этим увеличивается частота загородных поездок на дачи. Там мастеровому человеку всегда есть к чему приложить руки, дав волю творческому началу в строительстве и ремонте. Незаменимым материалом для отделки стен служит практичная вагонка, изготовленная своими руками.

Станок для блок-хауса

Одной из разновидностей вагонки (к слову, пользующейся колоссальным спросом) является блок-хаус. Материал имитирует оцилиндрованные бревна и широко применяется для внешней и внутренней отделки помещений. Обшивать блок-хаусом дома разумно, ведь такая вагонка имеет солидный вид, прочна и экологична, так как изготавливается из натурального дерева. Панелям характерна сложная форма, поэтому соединение элементов осуществляется по принципу «паз-шип». Изготовить их вручную сложно и чревато «несостыковкой» отдельных «бревен» в дальнейшем, поэтому целесообразно использовать специализированное оборудование:

• ленточная пилорама;
• сушильная камера;
• станок по изготовлению вагонки.

При обработке заготовок на станках можно выполнять целый ряд операций:

• обрезка до требуемых размеров подготовленного сырья;
• фрезеровка поверхности;
• формирование выемок (пазов и шипов).

Линии, имеющие в основе фрезерные станки, дают возможность производить материал из обрезных досок. При этом себестоимость блок-хауса выше, нежели при производстве посредством автоматизированных линий с круглопильными станками.

Для изготовления вагонки

При этом стоят последние на порядок дороже. В комплексе имеет смысл применять дополнительное оборудование, предназначенное для пропитки блок-хауса с целью увеличения срока службы антипиренами / антисептиками.

Для домашнего производства достаточно изготавливать 350-450 м3 готовой продукции (70%-50% уровень от нормальной производительности). Годовая выручка домашнего производства превышает 10 000$ (в зависимости от издержек и объемов реализации). Приведенные рекомендации помогут начинающим предпринимателям осуществить интересный и эффективный проект.

Энциклопедия Технологий и Методик

Приспособления для ручного фрезера

Как сделать доску-вагонку ручным фрезером

Овальные края, V-образные бороздки на изделиях можно добавлять к любому проекту — большому или маленькому. Используйте фрезу имеющую внутренний или наружный овал и она позволит легко создать свою собственную форму украшения на изделии.

Попробуйте свои силы в изготовлении доски-вагонки используя наши простые советы и технологию изготовления изделий на фрезерном станке. Овальные кромки, бороздки на изделии, великолепно выглядят, как дополнение в любых проектах. Делая их самостоятельно, вы можете не только сформировать внешний вид изделия под себя, но и выбирать любую породу древесины, а весь несложный процесс изготовления доски-вагонки будет сделан на вашем фрезерном столе.

Используйте нужную фрезу. Создать овал или борозду позволяет подобранная фреза и стол для фрезера.

НАСТРОЙКА. Изготовить панели из доски-вагонки не сложно. Доска-вагонка, это узкие доски имеющие для соединения между собой с одной стороны паз, а с другой шип. Лицевая сторона доски-вагонки может иметь овальные кромки, бороздки по центру и краям, все зависит только от вашей фантазии. Работать вы будете с большим количеством досок, так что стоит продумать и организовать все работы в виде конвейера. Таким образом, вы будете выполнять фрезером одну операцию со всеми досками и в одних условиях. Как видно из (см. рисунок), я начал с изготовления бороздок на всех досках.

Примечание: Сделайте небольшой образец доски вагонки с бороздками, возможно в будущем придется вновь настраивать фрезер для изготовления V-образных бороздок.

ФРЕЗА. Используя одну фрезу, как видно из (фото ниже), вы можете получить хорошие результаты простым перемещением упора.

Итак, когда вы сделали проход, на дне канавки останутся задиры, удалите их, сделав острый шлифовальный блок (см. фото ниже). Имейте в виду, что некоторые породы дерева такие, как вишня, сосна имеют, как правило ожоги. На фото ниже показан простой способ удаления следов ожогов.

Шлифование бороздок. Шлифуйте бороздки наждачной бумагой, завернутой вокруг заостренного шлифовального блока.

Удаление ожогов. Для удаления ожогов, используйте ту же фрезу, чтобы очистить две стороны бороздки.

ПАЗЫ И ШИПЫ. После изготовления всех овалов и бороздок на досках, устанавливаем простую спиральную фрезу на фрезер. Затем я сделал толкатель с планкой на конце (см. рисунок) и фрезеровал по центру края доски не глубокий паз.

Виды фрез по дереву

В большинстве случаев, понадобятся не все фрезы, а только пазовые. Но для нанесения декоративных насечек могут пригодиться и другие. При покупке фрезы по дереву для изготовления вагонки нужно учитывать диаметр хвостовика. Для этого следует узнать, какими цангами укомплектован имеющийся ручной фрезер или станок. Чаще всего встречаются фрезы с диаметрами хвостовиков: 6,8 и 12 мм.

Дюймовые фрезы и обычные (с хвостовиками, измеряемыми в мм.) не являются взаимозаменяемыми. То есть, их нельзя вставлять в «миллиметровую» цангу, хотя кажется, что разница составляет всего лишь десятые доли миллиметра.

По конструкционным особенностям фрезы бывают:

1. Монолитные – режущие кромки и хвостовик являются единым целым. Это самый дешевый и распространенный вид. Когда рабочие кромки тупятся, фрезы выкидывают.
2. Со сменными режущими кромками, двусторонние ножи снимаются, их можно переворачивать другой стороной.
3. Сборные – режущие элементы приварены (припаяны) к основному стержню.
4. Для мягких пород древесины используют быстрорежущие сплавы, обозначаются буквами HM.
5. Если обрабатываемая поверхность твердая, то используют твердосплавные виды сталей – HSS.
6. Пазовые прямые фрезы – с их помощью можно получить прямоугольный паз, рабочая часть самой фрезы имеет вид цилиндра с режущими нижними кромками.
7. Пазовые галтельные – похожи на пазовые прямые с закругленной рабочей кромкой, в результате форма паза получается в виде буквы «U».
8. Пазовые галтельные V-образные – инструмент применяют для получения различных V-образных пазов, они отличаются по размеру паза и величине углов.
9. Пазовые конструкционные – после фрезерования, паз имеет форму буквы «Т», перевернутую вверх ногами. Или «ласточкин хвост», – паз в виде равнобедренной трапеции, которая сужается к верху.
10. Пазовые фасонные – нужны для создания фигурной резьбы, работы с кромками, паз напоминает воронку и другие симметричные элементы.
11. Кромочные – отличаются тем, что предназначены для обработки торцов и кромок, часто в конструкции присутствует подшипник для работы по шаблону.
12. Кромочные прямые – нужны для получения прямого угла между верхней плоскостью заготовки и торцевой части.
13. Кромочные калевочные – для получения полукруглой кромки в виде волны, причем разной формы (в зависимости от того, какая часть режущей плоскости используется), в двойных фрезах может присутствовать регулировка зазоров между лезвиями фрезы.
14. Кромочные фальцевые – позволяют выбрать прямоугольный паз, четверть на ровной либо криволинейной заготовке. Глубина обработки регулируется при помощи положения фрезера или диаметром упорного подшипника.
15. Кромочные конусные – нужны для создания разного рода декоративных фасок, для работы с кромками перед их стыковкой с другими изделиями, и так далее.
16. Кромочные галтельные – с их помощью получают полукруглые пазы, Для того, чтобы во время работы не было перекосов, в конструкции инструмента предусмотрено 2 подшипника.
17. Кромочные фигурные (мультипрофильные) – для создания сложно-профильных боковых кромок, длина таких фрез больше, чем у обычных, для нормальной работы требуется мощный фрезер.
18. Кромочные полустержневые – нужны для получения полукруглого выступа на торце.
19. Комбинированные фрезы используются для создания шиповых соединений нескольких досок, как для угловых, так и для щитовых конструкций.

Более всего для работы понадобятся пазо-шиповые фрезы для вагонки. Именно при помощи этого инструмента создается система паз-шип, для соединения панелей во время сборки. Они идут в комплекте по две штуки. И для работы уже не придется рассчитывать размеры паза и шипа.

Есть разновидности пазо-шиповых обычных парных фрез и таких, которые предназначены именно для создания панелей вагонки. Последние отличаются тем, что позволяют одновременно протачивать паз/замок и скруглять кромки с лицевой стороны. Применяя обычные фрезы, можно делать плоские щиты из досок, например, для гаража, где декоративные фаски не нужны.

Комбинированные рамочные – это наборные комплекты, лезвия можно располагать на основной оси, в зависимости от того, какую работу предполагается выполнять. Имеют в своем составе: один или несколько упорных подшипников, стопорную шайбу-гровер и зажимную гайку.

Фигирейные – нужны для декоративной обработки кромок при создании филенок. Так как есть подшипник, то обрабатывать можно и прямые, и полукруглые поверхности. Диаметр рабочей кромки таких инструментов достаточно велик, поэтому для работы нужно мощное электрооборудование.

Фигирейные фрезы

При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия. Посредством фрез для филенки можно изготавливать изделия, которые одновременно выполняют две функции: выступают в роли декоративного элемента и фиксируют между собой соединяемые элементы по принципу «шип – паз».

Обработка кромки столешницы фигирейной фрезой

На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.

Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен. Хотя фрезы данного типа и позволяют повысить производительность обработки, они значительно уступают вертикальным по глубине резания. Следует отметить, что практически ни одно производство не обходится без фрез филенчатого типа.

Фигирейные фрезы разделяются на односторонние и двухстронние

Фреза — внешний вид, применение, особенности

Сложно придумать более совершенный инструмент для фигурной обработки дерева. Фреза — это достаточно простой в применении инструмент, которой представляет собой шайбу (с несколькими лезвиями определенной формы) с хвостовиком, который зажимается в патрон станка. Число лезвий варьируется от 2 до 6, зависимо от области применения инструмента, материала, которой он обрабатывает, мощности силовой установки.

Стандартная шайба для фрезы имеет 2 ножа, которые обеспечивают выемку материала из доски. Прочный хвостовик, диаметром 8-12 мм, обеспечивает передачу крутящего момента на ножи. Процесс обработки доски достаточно прост, но серьезно штрафует за ошибки. Испортить доску достаточно просто, не только на этапе выемки материала, но и после нее: неправильная сушка, недостаточная пропитка химией может поставить крест на готовом листе.

Имитация бруса: размеры и толщина

Имитацией бруса называют обшивочную доску, обработанную со всех сторон и профилированную под брус. Профиль имитации напоминает евровагонку, но отличается своими размерами и не имеет промежуточных пазов. Края представляют собой соединение «паз-гребень», что дает очень плотную стыковку досок. Дом, облицованный имитацией бруса, выглядит так же, как если бы его построили из цельных бревен. Благодаря широкому выбору размеров имитация бруса подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Имитация бруса от других облицовочных пиломатериалов отличается в первую очередь размерами. В зависимости от запросов покупателей, профили  могут иметь разные параметры, отвечающие следующим правилам, указанным в ГОСТах:

• Ширина от 90 до 200 мм, самая популярная для внешней отделки составляет 135 мл.

• Толщина имитации бруса –  от 18 до 45 мм, чаще всего выбирают 20 и 22 мм.

• Длина – 3 — 6 метров, ее выбирают в зависимости от размеров поверхности, которую необходимо обшить.

Если говорить о форме имитации, то она может быть:

• с закругленной внешней стороной, похожей на бревно;

• с прямой внешней стороной, похожей на строганный брус.

Наша компания производит имитацию бруса разных размеров и форм из липы и хвои.

Выбирая размеры имитации бруса для внешней отделки дома, надо учитывать следующие моменты:

• Длина профиля подбирается в зависимости от параметров стены дома. Стараются делать как можно меньше стыков и покупать доски немного длиннее, поскольку, если при внутренней отделке стыки можно спрятать за декоративными элементами, то при внешней это невозможно. Так,  при длине стены 3 м длину имитации бруса берут на 0,5 м больше.

• Толщина имитации бруса для наружной отделки должна зависеть от условий применения. Чем теплее регион, тем тоньше профиль можно выбирать, но в диапазоне 20-45 мм. Например, в средней полосе России толщина имитации бруса  чаще всего составляет около 25 мм.

• Ширина имитации начинается от 135-150 мм. Если она будет уже, то дом будет выглядеть обшитым простой вагонкой, а не брусом.

Если вы хотите отделать дом натуральной древесиной, менеджеры компании «Ваш Зеленый Дом» помогут вам подобрать оптимальные материалы и предложат специальные условия в зависимости от вашего заказа.

Мы подберем для вас имитацию бруса с любыми размерами, а при оптовом заказе сделаем на него скидку. У нас вы сможете купить имитацию бруса в Московской области на максимально выгодных условиях.

Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам: посчитают количество нужного вам материала, расскажут о способах его монтажа. Если вы живете в Москве или Московской области, доставку мы осуществим сами в самые кратчайшие сроки. Жителям других регионов возможна пересылка.

Переносные пилорамы: пиломатериалы из местных деревьев

На днях я гулял по своей собственности, любуясь величественными деревьями красного дерева, которые растут там в изобилии. Хотя я никогда серьезно не думал о том, чтобы срубить какое-либо из них, я не мог не представить, сколько древесины каждое из этих больших деревьев (многие из них намного выше 150 футов в высоту и 3-1 / 2 фута в диаметре в диаметре). база) уступили бы, если бы они были распилены. Даже одно или два дерева могут дать достаточно древесины для новой террасы, большого сарая и, может быть, даже кухонных шкафов (хм… Я не думаю, что пропустил бы только одно дерево…).

Очевидно, не я один задумываюсь о том, чтобы добывать пиломатериалы из местных деревьев. В настоящее время все больше и больше деревообработчиков, строителей и домашних мастеров покупают и используют древесину, полученную из местных деревьев, распиленных на пиломатериалы на местной лесопилке. Когда вы думаете о лесопилке, вы, вероятно, представляете старое деревенское здание и огромную циркулярную пилу с двигателем размером с Бьюик 56-го года, пережевывающую гигантские бревна, как зубочистки (опилки задыхаются; земля трясется). Но дело в том, что большая часть пиломатериалов на месте производится небольшими портативными лесопильными заводами.

Одной из первых портативных лесопилок была Mobile Dimension Mill, гениальное устройство, разработанное в начале 1960-х годов. В нем используется двигатель Volkswagen для привода в действие трех дисковых пил: одного большого вертикального и двух меньших горизонтальных лезвий, которые режут прямо перед ним. Расстояние между горизонтальными лопастями регулируется. Моторизованная режущая головка движется по гусенице, удерживаемой двумя концевыми опорами, которые подвешивают ее над неподвижным бревном.С каждым проходом три лезвия производят кусок пиломатериала точного размера. Несмотря на то, что дисковые пилы очень эффективны и производительны, они представляют собой большие и дорогие станки, не предназначенные для обычного пилорама.

Несмотря на то, что существуют и другие портативные устройства для распиловки пиломатериалов, наиболее эффективным и универсальным средством превращения бревен в пиломатериалы высокого качества является портативный ленточнопильный стан (PBM).Эти гениальные машины оснащены моторизованной горизонтальной ленточной пилой, которая движется по рельсовому пути поверх бревна, которое остается неподвижным во время резки. PBM достаточно мал, чтобы его можно было погрузить в заднюю часть пикапа или буксировать за ним, но при этом он обладает достаточной мощностью, чтобы превратить даже большое бревно твердых пород в плиты, балки или доски. По сравнению с большим дисковым полотном старинной пилы, тонкое полотно ленточной пилы требует меньше энергии для работы и создает более узкий пропил, таким образом производя меньше опилок, и при этом из каждого бревна получается больше годного к использованию пиломатериала.PBM не только безопасны, просты и экономичны в эксплуатации, но и, поскольку их можно транспортировать к месту вырубки деревьев и использовать для их распиловки прямо на месте, они устраняют хлопоты и затраты, связанные с транспортировкой целых бревен на стандартную лесопилку.

По крайней мере, дюжина американских компаний в настоящее время производит переносные ленточнопильные станки. Модельный ряд значительно варьируется от небольших и простых ручных моделей с ценами в четырехзначных цифрах от низкого до среднего до больших профессиональных моделей со встроенной гидравликой и компьютерным управлением, которые могут стоить столько же, сколько роскошный автомобиль.Они являются популярным выбором для широкого круга пользователей, в том числе: землевладельцев, которые хотят превратить деревья на своей собственности в продаваемые пиломатериалы или гвоздики, балки и доски для строительства сараев, сараев и заборов; мастера по дереву, которые хотят использовать для своей мебели и шкафов бревна из местных вырубленных; или любой, кто хочет начать свой бизнес, рубя чужие бревна на пиломатериалы. Поскольку цена на пиломатериалы промышленного производства продолжает расти, все больше и больше людей ищут альтернативные способы получения материалов из имеющихся у них деревьев.Пни, ветки и бревна часто можно собрать у соседей, вычистить после шторма и получить у местных лесорубов или у энергетических и телефонных компаний, которые рубят деревья, угрожая воздушным линиям.

Переносные ленточнопильные станки доступны не только как новые станки (настроенные с широким спектром опций в соответствии с потребностями покупателя), но также существует растущий рынок подержанных станков. Если вы не хотите вкладывать деньги в собственное оборудование, есть множество лесорубов, которые привезут свои PBM к вам и распилит ваши бревна на пиломатериалы за доступную плату.В любом случае произведенные пиломатериалы будут значительно дешевле, чем те, которые вы бы заплатили на коммерческой лесопилке.

Анатомия переносной мельницы

Сердце портативной ленточной пилы — это моторизованная горизонтально ориентированная ленточная пила, установленная на каретке, которая катится по паре рельсов, которые действуют как гусеница. Трасса является частью станины с поперечными опорами, которая создает ровную площадку для бревна (или ветки, дощатой балки и т. Д.).) для резки. Регулируемые стойки и зажимы, прикрепленные к станине, используются для позиционирования бревна и надежного удержания его на месте.

Во время резки каретка катится по верхней части неподвижного бревна, когда ленточная пила делает рез. Высота полотна относительно бревна регулируется перемещением всей режущей головки (ленточной пилы и двигателя) вверх или вниз, что определяет толщину реза. Регулирующий механизм, называемый «набором», позволяет производить регулировку с очень мелкими приращениями, так что размер обрезных досок остается очень точным.

Ленточные пилы на всех, кроме самых крупных промышленных PBM, оснащены колесами диаметром 19 дюймов с полотном шириной 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма. Расстояние между колесами / корпусом лезвия определяет максимальную ширину мельницы. — режущая способность от 24 до 40 дюймов, в зависимости от модели.

Механизм натяжения полотна и пара сверхмощных направляющих (очень похожих на те, которые используются на обычной ленточной пиле для деревообработки) обеспечивают прямое и точное движение полотна во время резки, что очень важно для получения плоских досок или досок. При резке смолистых пород древесины, таких как сосна и ель, небольшой пластиковый резервуар и гибкий шланг подают на лезвие смазочную смесь на водной основе, чтобы лезвие оставалось чистым и плавно работало.

PBM может приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем или большим электродвигателем (одно- или трехфазным). Двигатели / моторы на меньших моделях варьируются от 7 до 30 л.с., в то время как более крупные модели, работающие с большими многоцилиндровыми двигателями, могут производить 50 лошадиных сил и более. Чем больше мощность у PBM, тем быстрее он прорезает бревна и тем лучше справляется с плотными породами древесины и дефектами, такими как сучки или участки с плотной текстурой, без увязания.Более мощный ленточнопильный станок также разрезает большее количество досковых футов в час, следовательно, при регулярном использовании он более производительный и экономичный

Длина станины PBM определяет максимальную длину бревен, которые можно разрезать. Поскольку каретка режущей головки движется по бревну, ее колея должна быть достаточно длинной, чтобы каретка могла очистить бревно как в начале, так и в конце распила. Например, фреза LT10 компании Wood-Mizer имеет станину длиной 14 футов 4 дюйма и может распиливать бревна длиной до 11 футов.

К счастью, большинство ленточнопильных станков допускают удлинение станины на болтах, что позволяет им обрабатывать более длинные бревна — до 25 футов и более. (Для Lumber Smith PBM с минимальной ценой требуется, чтобы пользователи сами делали кровать и гусеницу из строительных пиломатериалов, которые можно строить столько, сколько необходимо.) / P>

Для портативности большинство небольших PBM разбиваются на отдельные компоненты, что позволяет загружать мельницу в кузов пикапа: каретка двигателя / режущей головки отсоединяется от гусеницы, а секции станины откручиваются.В качестве альтернативы некоторые модели имеют жесткие станины, встроенные в колесные прицепы, что позволяет их легко буксировать.

Ручное и гидравлическое

Основное различие между различными марками и моделями PBM заключается в том, полностью ли они управляются вручную или используют гидравлическую энергию. Все недорогие модели эконом-класса — это ручные «толкатели» (также известные как «ходунки»).Они требуют, чтобы пользователь либо физически толкал каретку режущей головки вдоль ее гусеницы, либо продвигал ее с помощью кабеля с ручным изгибом (некоторые пользователи говорят, что предпочитают ощущение кончика пальца, которое они получают от толкания каретки, поскольку они лучше могут определять и регулировать скорость подачи. при прорезании сучков или плотных участков бревна).

На большинстве ручных агрегатов используется ручной кривошипный механизм, который поднимает или опускает мотор / режущую головку для настройки глубины резания (газовые баллоны, имеющиеся на некоторых моделях, облегчают эту операцию).Загрузка, позиционирование и зажим бревен также выполняются вручную, что требует помощи помощника для обработки всех бревен, кроме самых маленьких. Популярным вариантом ручных PBM является лебедка с ручным заводом, которая крепится к станине и облегчает загрузку и поворот бревен.

В более крупных и дорогих гидравлических PBM используется сочетание гидравлической и электрической энергии для управления различными аспектами работы мельницы.Цилиндры с гидравлическим приводом, управляемые джойстиком, предназначены для выполнения ряда различных функций, которые обычно включают в себя: подъем и погрузку бревен на станину; позиционирование и зажим бревна; переворачивание и перемещение бревна между пропилами; и больше. Цепи с приводом от электродвигателя используются на гидравлических PBM для подъема и опускания режущей головки, а также для перемещения каретки по гусенице во время резки (каретки на некоторых моделях имеют встроенное сиденье, на котором едет оператор).

При возврате каретки в положение начала резки у некоторых фрез есть собачки, которые толкают только что разрезанную доску или плиту, чтобы помочь разгрузить ее. Все эти электрические и гидравлические функции предназначены не только для облегчения работы пользователя; они значительно увеличивают производительность мельницы. Погрузка, позиционирование, зажим и поворот бревен — это, безусловно, самый трудоемкий и физически утомительный аспект использования ручного PBM.Использование гидравлики для выполнения этих задач позволяет всего одному или двум лесорубам безопасно распилить значительное количество пиломатериалов за один день.

Органы управления всеми функциями с электроприводом могут быть установлены на самой мельнице или размещены на удаленной консоли, что позволяет оператору находиться вдали от шума и производимых опилок. Компьютеризированные консоли на самых дорогих и сложных PBM позволяют очень легко контролировать все настройки и операции комбината.

Резка с помощью PBM

Перед тем, как начать резку, любую переносную ленточную пилораму — ручную или гидравлическую — необходимо настроить так, чтобы ее станина была совершенно прямой и плоской. Регулируемые ножки на дне станины используются для выравнивания и стабилизации мельницы на неровной поверхности. После того, как полотно ленточной пилы натянуто и его направляющие установлены, бревно (или большая доска или бревно для повторного распила) катится или поднимается на станину с помощью погрузчика или трактора, встроенной лебедки или гидравлики мельницы, или вручную с Пиви и изрядно мускулами.Бревно опирается на две или более вертикальных боковых опоры, которые помогают сориентировать и стабилизировать его. Если бревно имеет коническую форму, один конец необходимо приподнять либо с помощью прокладок, либо с помощью регулируемой опорной доски станины, чтобы волокна древесины более точно соответствовали станине. Затем устанавливаются и задействуются один или несколько зажимов для надежной фиксации бревна и предотвращения его перемещения во время распиловки.

Когда каретка мотора / фрезерной головки установлена ​​в исходное положение на дальнем конце станины, желаемая глубина резания регулируется с помощью настроек фрезы.После запуска двигателя или двигателя сцепление включается для передачи мощности на ленточную пилу. Затем каретка продвигается вперед до тех пор, пока лезвие не прорежет всю длину бревна. При выключенном сцеплении плита или доска снимается, а каретка возвращается в исходное положение. Если бревно должно быть разрезано на плиты, глубина пропила сбрасывается, и выполняются последующие пропилы. Независимо от того, является ли фрезерный станок полностью ручным или компьютеризированным, в наборе есть какое-то индексирующее устройство, чтобы упростить установку глубины резания для плит обычной толщины (3/4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и т. Д.)) Шкала, установленная на одной из опорных стоек каретки, показывает общую высоту отвала относительно станины.

Если конечной целью является разрезание всего бревна на пиломатериалы для строительства или мебели, первый пропил (или пропил) должен удалить достаточно коры бревна и заболони, чтобы получить гладкую плоскую поверхность. Затем бревно поворачивается на 90 ° или 180 ° с помощью силы мышц или гидравлического токарного станка мельницы, так что другая плоская поверхность может быть разрезана параллельно или рядом с первой. Иногда этот процесс повторяется до тех пор, пока все четыре стороны бревна не станут плоскими и квадратными по отношению друг к другу, что позволит разрезать бревно на доски или брусья полного размера.

После завершения распиловки свежесрезанный пиломатериал выгружается и укладывается в стопку в том порядке, в котором доски пришли из бревна. Прокладки, установленные под сваей, удерживают древесину от земли, а наклейки, помещенные между досками, позволяют воздуху циркулировать, пока древесина сохнет.

Приставки для бензопилы

Если у вас нет места или бюджета для переносной ленточной пилы, вы все равно можете разрезать орех или дуб, упавший у вас на заднем дворе, с помощью бензопилы с фрезерной насадкой.Бензопильные заводы, такие как завод Гранберга «Аляска», которые продаются по цене от 140 до 250 долларов (не считая цены на бензопилу), обеспечивают наиболее экономичный способ распиливания пиломатериалов из бревен. Их компактный размер и легкий вес делают их чрезвычайно портативными, что позволяет пользователям рубить бревна в горных или лесных районах, где нет доступа к дорогам. С другой стороны, бензопила делает более грубый пропил и удаляет более толстый пропил, чем на портативной ленточнопильной машине.

Насадка для бензопилы устанавливается на обычную бензопилу, которая оснащена более длинной шиной и специальной продольной цепью, предназначенной для эффективной резки древесины.Пара направляющих на насадке движется по бревну, чтобы направлять пилу по бревну с постоянной глубиной пропила. Плоская доска или металлический стержень, временно прикрепленные к бревну, направляют начальный распил. Затем рельсы скользят по только что выровненной поверхности бревна для последующих проходов.

Расстояние между направляющими и шиной бензопилы регулируется и определяет толщину разрезаемых досок или досок. Самое широкое бревно или дощечка, которую может распилить бензопила, ограничены как длиной направляющих навесного оборудования, так и стержнем бензопилы.Маленькие мельницы с рельсами от 18 до 36 дюймов используют одну бензопилу и могут управляться одним пильщиком.

Фрезы большего размера с более длинными рельсами (до 56 дюймов) лучше всего режутся от двух бензопил, по одной на каждом конце специальной шины, предназначенной для этой цели.

Фрезерование и резка по индивидуальному заказу

Building Products Plus предлагает услуги индивидуального фрезерования для создания деревянных и деревянных изделий в соответствии с вашими требованиями. Наши возможности по фрезерованию и резке древесины почти безграничны. , поэтому, если вам нужно несколько простых пропилов или сложные криволинейные пропилы и сверление, позвоните нам.

Позвоните нам по телефону 800-816-0335 БЕСПЛАТНО или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать цену.

Услуги лесопилки

Мы обработаем бревен, которые вы доставите нам или купите напрямую у нас . Предоставляются услуги по фрезеровке древесины твердых и мягких пород. Если вы хотите распилить бревна на пиломатериалы или перефрезеровать вторичную древесину в новый стол, мы можем это сделать. Мы также можем высушить ваши бревна и пиломатериалы в печи.

Резка и сверление на заказ

Наши услуги по резке и сверлению на заказ — это решения, которые мы можем предоставить с помощью наших обширных возможностей фрезерования и производства.Примеры нестандартных проектов резки и сверления:

• Кронштейны и опоры стропил нестандартной резки
• Стойки купольные
• Камины на заказ
• Предварительно распиленные бревна (определенной длины) для разных проектов

Специальные покрытия и поверхности

Мы можем применить к вашей древесине широкий спектр вариантов поверхности или индивидуальной отделки. Варианты поверхности и отделки включают:

• Черновой пропил (текстура реза ленточной пилы)
• Строганая (гладкая)
• Шлифованная
• Вытесанный вручную
• Проблемные

 Предисловие

Пиление - это отдельный бизнес от ремесел, в котором пила не только очень полезна, но и является необходимым орудием, например, у плотника, краснодеревщика, медника и т. Д.

 В ранние периоды существования общества стволы деревьев раскалывались клиньями на как можно больше и как можно тоньше, а если требовалось сделать их еще тоньше, их обтесывали каким-нибудь острым инструментом с обеих сторон до нужного размера. Этот простой, но расточительный способ изготовления досок все еще используется в некоторых местах до настоящего времени. Петр Великий из России (начало 18 века) попытался положить этому конец, запретив перевозку скрепленных сделок по Неве.Дровоколы выполняют свою работу быстрее, чем пильщики, а колотый лес намного прочнее, чем распиленный; ибо трещина следует за волокнами дерева и оставляет ее целой; где пила, которая движется по линии, намеченной для нее, разделяет волокна и тем самым снижает их сцепление и прочность. Колотый брус действительно часто бывает кривым и покоробленным; но во многих целях, к которым он применяется, это никоим образом не наносит ущерба; и ошибка иногда может быть исправлена.Однако, поскольку волокна сохраняют свою естественную длину и направление, тонкие плиты, в частности, изгибаются намного лучше. Это большое преимущество для изготовления трубных клепок и изготовления различных подобных приспособлений. 

 «Вы хотите прочесть тот отрывок из наших городских книг, где впервые упоминаются лесопилки; но это не имеет большого значения. Только под 1338 годом можно найти имя бюргера по имени Гисс Зэгемюллер; и хотя можно возразить, что по названию нельзя сделать вывод о существовании занятости, я придерживаюсь другого мнения; тем более, что в последнее время мне удалось получить гораздо большее доказательство, на которое можно положиться.В книге геодезистов, которую я раньше часто цитировал и которую, возможно, на протяжении многих столетий никто не видел и не консультировался, я нахожу под 1322 годом и несколько раз впоследствии суммы, выплаченные под следующим заголовком: "Molitori dicto Hanrey pro Asseribus et swaertlingis". Швартлинги, среди нас, являются внешними делами [частями] ствола, которые в других местах называются _Schwarten_. Таким образом, это слово делает существование лесопилки довольно вероятным. В подтверждение этой идеи у нас есть еще такая мельница, которая в настоящее время называется мельницей Хэнри; и поток, снабжающий его водой, называется Ханрей-ручей.С древнейших времен земля, на которой построена эта мельница, а также соседние фабрики по окраске, штамповке и маслу, были собственностью больницы Святого Духа. В этой больнице она была отдана в качестве пожизненной ренты богатому горожанину по имени Эрлингер, но снова возвращена в 1417 году его дочерью Анной Биттингерин, у которой над и под мельницей Хэнри были две другие лесопилки, которые все еще существуют. и для чего на основании постановления совета того года она заключила договор с больницей в отношении воды и мельничных плотин.«Были лесопилки, поэтому на
 Аугсбург еще в 1322 году. Это представляется весьма вероятным еще и потому, что такие мельницы очень часто встречаются в следующем столетии во многих других странах ». 

 «Большая торцовочная пила. - Дерево, подвергающееся воздействию этого станка, помещается на длинную раму или скамейку, немного приподнятую над полом, а на ее конце устанавливается рама, состоящая из вертикальных стоек и поперечина бревна, как небольшой и низкий дверной проем: через эту раму конец дерева протягивается упомянутой выше стойкой, причем его конец выступает из поверхности рамы настолько, насколько это предполагается для срезания; и он закреплен в раме от скатывания вбок с помощью рычага, который можно легко заставить нажимать на него и удерживать.Сама пила представляет собой прямое полотно, прикрепленное к деревянной ручке или шесту на каждом конце, чтобы удлинить его: одна из этих ручек соединена с шарниром с верхним концом рычага, изогнутым как L, и имеющим центр под пол: горизонтальное плечо рычага соединено стержнем копья с кривошипом на конце шпинделя у потолка помещения, движение которого регулируется маховиком. Таким образом, пила совершает возвратно-поступательное движение справа налево, почти в горизонтальном положении, и точно поперек бревна она должна разрезаться, имитируя в своем движении ручную пилу плотника, учитывая его плечо изогнутого или L-образного рычага.Зубья пилы, конечно, находятся на нижней стороне полотна и имеют наклон, чтобы врезаться в направлении рычага. Он свободно поднимается и опускается на шарнир на конце рычага и может подниматься за ручку на противоположном конце лезвия, чтобы снять его с работы, за чем он следует за своим собственным весом. Машина в состоянии покоя подготавливается к работе путем фиксации бревна в раме, как упоминалось выше, так, чтобы поверхность рамы пересекалась в том месте, где она должна быть разрезана.Пила, которую раньше поднимали за ручку, чтобы она была выше бревна, теперь опирается на нее в том месте, где должен быть сделан разрез; и чтобы направлять ее при первой установке, задняя часть пилы входит в пропил, сделанный на конце куска баорда, который прикреплен к раме над пилой, но скользит вверх и вниз по пазу для достичь пилы на любой высоте в зависимости от толщины лежащего под ней бревна. Подготовленная таким образом машина приводится в действие веревкой или ремнем, которые вращают маховик и его кривошип.Это вызывает вибрацию изогнутого или L-образного рычага, заставляя пилу совершать возвратно-поступательные движения горизонтально по дереву, пока она не прорежет его: он следует за распилом только за счет собственного веса, но посетитель может в любой момент поднять пилу с его работа, хотя и продолжается, с помощью веревки, которая при необходимости подвешивает ручку пилы. Когда пила попадает в дерево, она выходит из упомянутого выше руководства, что становится менее необходимым по мере того, как пила идет глубже; пила, не имеющая тенденции к изменению своего первого хода при резке поперек волокон древесины.Мы восхищаемся простотой этой машины, которая, тем не менее, выполняет свою работу с большой точностью и оперативностью. Он может быть очень полезен во многих ситуациях, когда большой ручной труд затрачивается на распил больших бревен ». 

 "Торцовочная циркулярная пила. - Этот станок предназначен для аналогичных целей и стоит рядом с предыдущим. Это циркулярная пила, шпиндель которой установлен таким образом, чтобы двигаться в любом направлении параллельно себе; пила все время продолжая движение в той же плоскости и быстро вращаясь вокруг своей оси, режет древесину, к которой она предъявляется, и, поскольку допускает применение сначала с одной стороны, а затем с другой стороны дерева, пила умеренных размеров будет быть достаточным, чтобы разделить деревья большего размера, чем это могло бы быть сделано в противном случае."

«Большая сабельная пила для продольной распиловки деревьев. В этой машине работает вертикально: она имеет горизонтальную каретку, на которой закреплено дерево, она проходит через вертикальную раму с пазами, в которой другая рама скользит вверх и вниз в как оконная створка, и в ней натянута пила. Рама пилы перемещается вверх и вниз с помощью трещины на оси под полом, которая поворачивается с помощью бесконечной веревки. Каждый раз пила Поднимаясь и опускаясь, он поворачивает храповое колесо с помощью клинка вокруг нескольких зубцов, а на его оси находится шестерня, работающая с зубчатой ​​рейкой, прикрепленной к каретке дерева, которая таким образом выдвигается вперед: на каждом ход, пила сделает необходимое количество еще одного пропила.Рама пилы приспособлена для удержания нескольких пил параллельно друг другу, для распиливания дерева сразу на несколько досок, когда это необходимо ».