Имитация бруса фреза: Фрезы для имитации бруса — купить фрезы для изготовления имитация бруса по низкой цене

Содержание

Кляймер для Блок-Хаус (имитация бруса)

Название:

Выберите категорию:Все Фрезы по дереву» Профессиональные фрезы STRONG»» CTФ-1002А ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ ПОД НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ»» CTФ-1003А ФРЕЗА ПРЯМАЯ ПАЗОВАЯ»» CTФ-1004А ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ»» CTФ-1005А ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ»» CTФ-1006 ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ЛАСТОЧКИН ХBOCT»» CTФ-1007А ФРЕЗА ПРЯМАЯ ПАЗОВАЯ»» CTФ-1020А ФРЕЗА Z2 КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ С ПОДШИПНИКОМ»» CTФ-1021А ФРЕЗА Z2 ОБГОННАЕ С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ»» CTФ-1022А ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ 45°»» CTФ-1023А ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЛЬНАЯ» Фреза цанга СТФ-107» Фреза цанга СТФ-120» Фреза цанга СТФ-121» Нож твердосплавный СТФ-122» Фреза цанга СТФ-123» Фреза для зенковки СТФ-1101» Фреза прямая пазовая СТФ-1001» Фреза кромочная с верхним подшипником Z6 СТФ-1021» Двухзаходная твердосплавная фреза CTФ-180» Трехзаходная твердосплавная фреза CTФ-181» Твердосплавная фреза двухзаходная CTФ-190» Двухзаходная твердосплавная фреза CTФ-191» Трехзаходная твердосплавная фреза CTФ-193» Трехзаходная твердосплавная фреза CTФ-199» Твердосплавная фреза СТФ-201» Твердосплавная фреза СТФ-209» Твердосплавная фреза СТФ-303» Фреза прямая пазовая CTФ-1003» Фреза кромочная фальцевая с нижним подшипником СТФ-1023» Фреза CTФ-17703» Фреза CTФ-17728» Фреза СТФ-17750» Фреза СТФ-17751» Фреза алмазная СТФ-9901» Фреза алмазная СТФ-9902» Фреза алмазная СТФ-9904» Фреза алмазная СТФ-9905» Фреза алмазная СТФ-9906» Фреза алмазная СТФ-9907» Фреза алмазная СТФ-9908» Набор алмазных шарошек с гальваническим покрытием 20PCS СТФ-9909» Фреза цанга СТФ-106» Фреза пазовая прямая под накладные петли СТФ-1002» Фреза пазовая галтельная СТФ-1004» Фреза пазовая галтельная СТФ-1005» Фреза по дереву пазовая для розеток CTФ-2451» Фреза по дереву пазовая для розеток CTФ-2452» Фреза по дереву пазовая для розеток СТФ-2453» Фреза пазовая по дереву ласточкин хвост СТФ-1006» Фреза пазовая прямая с торцевым ножом СТФ-1007» Фреза кромочная фальцевая по дереву Z2 СТФ-1008» Фреза кромочная фальцевая Z4 СТФ-1008» Фреза врезная профильная СТФ-1009» Фреза пазовая галтельная СТФ-1010» Фреза Форстнера пазовая по дереву CTФ-1011» Фреза Форстнера Z3 CTФ-10111» Фреза Форстнера с ограничителем — литая СТФ-10111» Фреза пазовая галтельная по дереву СТФ-1012» Фреза по дереву кромочная полустержневая CTФ-1013» Фреза по дереву кромочная полустержневая CTФ-1014» Фреза по дереву кромочная галтельная CTФ-1015» Фреза по дереву кромочная галтельная CTФ-1016» Фреза по дереву кромочная калевочная CTФ-1017» Фреза по дереву кромочная калевочная CTФ-1018» Фреза по дереву кромочная калевочная CTФ-1019» Фрезы прямые кромочные Z2 с нижним подшипником СТФ-1020» Фреза по дереву кромочная прямая Z4 CTФ-1020 Резка и шлифование» Круги абразивные отрезные и шлифовальные»» Круги лепестковые радиальные (с оправкой)»» Круги лепестковые торцевые»» Отрезные круги LUGA Abrasiv»» Круги отрезные и зачистные армированные»» Диск лепестковый шлифовальный» Отрезные алмазные диски»» Алмазные диски Baumesser»»» Алмазные диски TURBO, отрезные диски»»»» Алмазные диски Baumesser Turbo Beton»»»» Отрезные диски Baumesser Turbo Universal»»»» Алмазные диски Baumesser Turbo Beton PRO»»»» Отрезные диски Baumesser Turbo Stein PRO»»»» Алмазные диски Baumesser Turbo Stahlbeton PRO»»»» Диски отрезные Baumesser Turbo Stein»»» Алмазные круги сегментные»»»» Алмазные круги Baumesser Ziegelstein PRO»»»» Алмазные круги Baumesser Beton PRO»»»» Алмазные круги для асфальта Baumesser Asphalt PRO»»» Отрезные круги со сплошным алмазным слоем»»»» Отрезные круги Baumesser 1A1R Stein»»»» Отрезные круги Baumesser 1A1R Universal Ceramics»»»» Отрезные круги Baumesser 1A1R Stein Serpento PRO»»»» Круги отрезные Baumesser 1A1R Universal Pro»» Алмазные диски DISTAR»»» Turbo Expert»»» Turbo Extra»»» Turbo Super»»» Turbo Elit»»» Turbo Gabbro Aero»»» Turbo Elit Ultra»»» Turbo Elit Duo»»» Turbo Duplex»»» Turbo Master»»» Decor Slim»»» Razor»»» Gres Master»»» Esthete»»» Granite»»» Granite Premium»»» Granite Laser»»» Hard Ceramic»»» Gres Ultra»»» Marble»»» Technic»»» Technic Advanced»»» Classic»»» Classic Plus»»» Meteor»»» Sprinter Plus»»» Hit Stayer»»» Bestseller Ceramics»»» Ceramic Granite»»» Bestseller Turbo Universal»»» Bestseller Universal (сегмент)»»» Stone (сегментный)»»» Bestseller Abrasive»» Диски алмазные STRONG, HILBERG»»» Алмазные диски HILBERG»»»» Диск для керамогранита, бетона и железобетона»»» Алмазные диски STRONG»»»» Алмазные диски Segment Эконом СТД-113»»»» СТД-178 Диск Сегмент (Серый)»»»» СТД-143 Диск Турбо Усиленный (желтый)»»»» СТД-179 Диск Турбо Усиленный (серый)»»»» СТД-142 Диск Турбо Усиленный (черный)»»»» СТД-118 Диск Сегмент (Черный)»»»» СTД-175 Диск Алмазный Турбо сегмент с перфорацией»»»» СТД-120 Диск Сегмент (Черный)»»»» СТД-127 Диск Гладкий (Желтый)»»»» СТД-173 Диск Гладкий тонкий»»»» СТД-135 Диск Турбо и Сегмент»»»» СТД-131 Диск Турбо (Белый)»»»» СТД-114 Диск Сегмент (Желтый)»»»» СТД-126 Диск Гладкий Черный»»»» СТД-141 Диск Турбо-Усиленный (белый)»»»» СТД-125 Диск Гладкий (Белый)»»»» СТД-172 Гладкий Алмазный диск»»»» СТД-133 Диск Турбо (Белый)»»»» СТД-117 Диск Сегмент (Белый)»»»» СТД-116 Диск Сегмент (Белый)»»»» СТД-124 Диск Гладкий (Белый)»»»» СТД-132 Диск Турбо (Белый)»»»» СТД-176 Алмазный диск Супер Тонкий Турбо»»»» СТД-128 Диск Гладкий Тонкий»»»» СТД-114 Диск Сегмент (Синий)»»»» СТД-129 Диск Турбо (Белый)»»»» СТД-134 Диск Турбо Тонкий»»»» СТД-119 Диск Сегмент (Черный)»»»» СТД-177 Диск Вакумного Спекания»»»» СТД-170 Алмазный Диск Турбо Duplex»»»» Отрезной алмазный диск по бетону»»»» СТД-181 Диск Сегмент Лазер»»»» Диск отрезной абразивный по металлу» Полотна для электролобзика»» Полотна для Электролобзиков (пилки)»» Полотна для электролобзика» Чашка алмазная шлифовальная» Диски пильные по дереву» Диски по алюминию» Круги черепашки (агшк)» Сетки абразивные» Губки для шлифования» Ленты абразивные (для шлифмашин)» Шкурка на бумажной основе в рулонах» Треугольники абразивные на ворсовой подложке» Круги абразивные на ворсовой подложке» Шлифовальный инструмент»» Круги липучки шлифовальные»» Щетки для болгарки (ушм)» Шлифовальные листы на бумажной основе» Шкурка на тканевой основе в листах» Шкурка на тканевой основе в рулонах Оснастка и расходники» Сверла и буры»» Сверла по дереву»» Сверла по металлу»» Буры по бетону»» Сверла ступенчатые» Алмазные коронки» Коронки по металлу твердосплавные» Коронки по дереву/металлу» Коронки по бетону» Алмазные коронки и сверла Distar» Ударный инструмент для отбойных молотков» Шарошки по металлу Алмазные диски для заточки Перфорированный крепеж» Крепежные уголки»» Крепежный уголок равносторонний KUR»» Крепежный уголок 2 мм KU»» Крепежный уголок усиленный 2 мм KUU»» Крепежный уголок усиленный 2,5мм KUU»» Крепежный уголок под 135 градусов KUS»» Крепежный уголок асимметричный KUAS»» Крепежный уголок Z-образный KUZ»» Крепежный анкерный уголок KUL»» Крепёжный уголок скользящий KUC»» Крепежный уголок бетонный UB» Мебельные уголки»» Уголок оконный»» Уголок узкий KW»» Уголок бытовой UB»» Уголок цинк»» Уголок жёлтый цинк»» Уголок рамный»» Уголок балочный» Крепежные пластины»» Гвоздевая пластина PSE»» Крепежная пластина 2мм KP»» Пластина соединительная PS»» Оконные пластины REHAU, KBE, GEALAN, AOD» Скобяные изделия»» Петля накладная»» Дверные петли без врезки»» Петли-стрелы»» Петли рояльные»» Петли карточные»» Кронштейн APECS (белый и коричневый)» Крепеж для вагонки»» Кляймер для вагонки оцинкованный»» Кляймер для Блок-Хаус (имитация бруса)» Крепеж для террасной доски»» Крепеж ДекТай»» Крепеж ГвозDECK»» Крепление для планкера DUET» Комплектующие для профиля»» Прямой подвес профилей»» Соединитель двухуровневый 60х27»» Краб соединительный для профиля»» Крепления Креммер для установки маяков» Перфорированная лента»» Перфорированная монтажная лента LM 1,5мм 2,0мм»» Перфорированная лента для вентиляции прямая (20 метров) LPP»» Перфорированная лента для вентиляции волна LPV»» Перфорированная тарная лента LPT»» Не перфорированная тарная лента LPT»» Перфорированная лента для теплого пола LPTP» Скользящая опора для стропил KUCIS, KUCISZ»» Открытая скользящая опора для стропил KUCIS»» Закрытая скользящая опора для стропил KUCISZ» Анкер регулировочный по высоте ARH» Держатель балки DB» Опора балки OB» Опора бруса раскрытая OBR R» Опора бруса закрытая OBR Z» Соединитель бруса SB» Крепление Т-образное KT» Угловой соединитель US» Держатель столба универсальный DSU» Кронштейн опорный» Удлинитель профиля для забора» Проушина Pzp, Pzu» Шайба с муфтой» Основание колонны бруса тип U и L» Пружинный узел СИЛА для стяжки бруса PU» Пружина для пружинного узла» Шайба дожимная СК 50/6» Кляймеры Отделочные материалы» Обои»» Стеклотканевые обои Decore»»» Стеклотканевые обои Класс В» Кисти малярные» Щетки Анкерная техника» Анкер болт с гайкой» Анкер болт HBM» Анкер забивной DRM» Анкер забивной латунный LAZ» Анкер-клин MAN» Анкер клиновой WAM» Рамный металлический дюбель MF» Заклепка алюминий-сталь» Заклепка вытяжная из нержавеющей стали Дюбельная техника» Забиваемый металлический дюбель-гвоздь HD» Дюбель фасадный TSX-S» Дюбель-гвоздь SM-L/SM-G» Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем IZO» Дюбель-гриб LIR» Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем IZM» Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем c термоголовой IZL-T» Дюбель-гвоздь SM WKRET-MET» Шайба-рондоль» Дюбель-ежик» Дюбель универсальный (оранжевый) U-тип» Дюбель ГБ винтовой» Дюбель распорный Tchappai (синий)» Дюбель распорный Tchappai (серый)» Дюбели» Дюбель-гвозди ТАКЕЛАЖ» Трос стальной DIN 3055» Трос стальной в оплетке ПВХ DIN 3055» Цепь сварная короткозвенная DIN 766» Зажим DIN 741» Карабин» Карабин с фиксатором» Талреп крюк-кольцо DIN 1480» Рым-гайка DIN 582 Гвозди» Гвозди строительные черные» Гвозди строительные оцинкованные» Гвозди ершёные оцинкованные» Гвозди винтовые оцинкованные» Гвозди финишные оцинкованные» Гвозди с большой плоской головой оцинкованные (кровельные)» Дюбель-гвоздь монтажный» Скоба строительная Саморезы, шурупы» Саморезы SPAX» Саморезы ГКЛ-металл» Саморезы ГКЛ-дерево» Саморезы EUROTEC» Саморез универсальный Pozi желтый цинк» Саморезы ГКЛ-дерево желтый цинк» Саморезы с прессшайбой для крепления листового металла СММ-SP- острые» Саморезы с прессшайбой для крепления листового металла CMM-SD- со сверлом» Саморезы для крепления металлических профилей СМК-SP -острые (Клоп)» Саморезы для крепления металлических профилей СМК-SD -со сверлом (Клоп)» Саморезы для гипсоволокнистых листов ГВЛ» Саморез кровельный оцинкованный КР с ZP» Саморез кровельный оцинкованный КР с ZP цветной» Саморез для крепления сэндвич-панелей SSP» Шурупы для крепления деревяных лаг и реек DIN 571 GL (глухарь)» Шуруп по бетону FRS-S Метрический крепеж» Шпилька резьбовая 1 метр TR» Шпилька резьбовая 2 метра TR» Гайка DIN 934» Шайба усиленная DIN 9021» Гайка соединительная DIN 6334» Шайба плоская DIN 125» Шайба пружинная — гровер DIN 127» Болт полная резьба DIN 933 Крепеж для вентиляции» Кронштейн V-образный для профнастила М8 и М10» Перфолента» Траверса монтажная для воздуховодов» Шина монтажная оцинкованная» Уголок для фиксации воздуховодов» Скоба для стяжки фланцев М8» Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся» Кронштейн Т-образный монтажный» Пластина с гайкой с отверстием (цинк)» ХОМУТЫ»» Хомуты оцинкованные»» Трубный хомут для средней нагрузки»» Вентиляционный хомут с уплотнителем»» Хомуты сантехнические» Струбцина монтажная (лучевой зажим) Осевые вентиляторы» COMFORT» HPS» NEO» Бесшумный вентилятор в ванную Silent Design» STANDARD» AURA» SLIM» E 100 S Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой» ERA Эра Вентилятор бытовой» DISC» FAVORITE» EURO» Вентиляторы накладные SILENT» Вентиляторы осевые канальные серия TYPHOON Канальные Вентиляторы» Канальные вентиляторы ЭРА»» PROFIT»» MARS GDF»» CYCLONE-EBM»» TORNADO»» Вентиляторы канальные PRO»» Flow» Вентилятор канальный бесшумный (TD Испания)» Вентилятор канальный VENT» Осевой канальный вентилятор CV» Канальные вентиляторы TD-SILENT Вентилятор осевой Storm ВЕНТИЛЯТОРЫ (BDRS, BDRAX, BSM, OBR)» BDRS — Радиальный вентилятор (металлический корпус)» OBR — Радиальный центробежный вентилятор Системы ПВХ каналов (круглых и плоских воздуховодов)» Система круглых ПВХ каналов»» Воздуховоды круглые ПВХ»» Канал телескопический»» Соединители круглых каналов»» Соединитель круглых каналов с обратным клапаном»» Соединитель с монтажной пластиной»» Соединитель с обратным клапаном и монтажной пластиной»» Настенная пластина»» Держатель»» Отвод 90 пластиковый круглый»» Отвод 45 пластиковый круглый»» Тройник»» Соединитель эксцентриковый круглого воздуховода»» Фланец пластиковый» Системы плоских ПВХ каналов»» Вентиляционные каналы (воздуховоды) прямоугольные плоские»» Соединители плоских каналов»» Соединитель плоских каналов с обратным клапаном»» Колено вертикальное пластиковое»» Колено горизонтальное пластиковое»» Колено горизонтальное разноугловое»» Тройник Т-образный горизонтальный»» Настенная пластина»» Настенная пластина с фланцем»» Держатель пластиковый»» Соединитель эксцентриковый плоского воздуховода» Редукторы для плоских и круглых ПВХ каналов»» Редукторы круглые»» Редуктор прямоугольный»» Соединители»» Соединительное колено ВОЗДУХОВОДЫ» Кронштейны для дымохода» Круглые прямошовные воздуховоды» Старт-сэндвич» Газоход» Дымоходы двухконтурные 430/0. 5мм + нерж.» Дымоходы одноконтурные 409-2В-1,0мм» Гофрированный алюминиевый воздуховод» Воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали 0,5 мм AISI 430» Прямоугольные воздуховоды (оцинковка 0,4мм)» Фасонные элементы круглые»» Врезка»» Дефлекторы»» Заглушки вентиляционные»» Задвижки (шибер)»» Зонты вентиляционные»» Крестовины из оцинкованной стали»» Ниппели»» Отводы оцинкованные»»» Отвод оцинкованный 45° градусов»»» Отвод оцинкованный 90° градусов»» Тройники оцинкованные»»» Тройник Т-образный»»» Тройник Y-образный»»» Тройник 45 градусов»» Фланцы» Труба спирально-навитая» Обратный клапан (пружинный)» АНИМОСТАТ» Гибкие неизолированные воздуховоды» Гибкие теплоизолированные воздуховоды» Вентиляционные переходы»» Переход 409х2Вх1мм»» Переход 430хВА»» Переходы оцинкованные Люк(белый , пластик)» Люк (белый, пластик) без ручки Л» Люк (белый , пластик) с ручкой ЛР Люки сантехнические Люки напольные FixTools Люки-Невидимки (Практика)» Люки под плитку «Евроформат АТР»» EuroFORMAT-R 4 поколения серия ЕТР Люки под плитку. Люки под покраску» Люк под плитку Модерн» Люк под плитку Вектор» Люк под покраску Уголок» Люк под покраску Уголок 2+9 (2+12)» Люк под покраску Шаблон» Люк под покраску Катет» Люк под покраску потолочный Эталон» Люк под покраску К-30» Люк под покраску К-40 Решетки вентиляционные» Решетки вентиляционные Эра»» Решетки вентиляционные приточно-вытяжные»» Решетки вентиляционные дверные приточно-вытяжные»» Решетки вентиляционные приточно-вытяжные металлические»» Решетки вентиляционные приточно вытяжные с регулируемым живым сечением»» Решетка вентиляционная декоративная потолочная»» Экран декоративный для оформления радиаторов отопления, ПВХ»» Решётки приточно-вытяжные (серия РРН)» Настенная однорядная алюминиевая решетка Shuft 1 WA» Решетки 2VA Двухрядные Алюминиевые» Пластиковые решетки» Металлические решетки»» Решётка металлическая "КОЛОР"»» Решетка перфорированная накладная ВР»» Решетка перфорированная врезная ВРК» Потолочные решетки Лестницы — Стремянки» Лестницы» Стремянки» Стремянки двухсторонние»» Стремянки двусторонние Дуэт» Алюминиевые Стремянки»» Стремянки Триумф»» Стремянки Мечта»» Алюминиевые стремянки Фаворит» Приставные»» Приставные лестницы Классик»» Приставные лестницы Комфорт-Профи-Пирамида» Лестницы двухсекционные»» Двухсекционные лестницы Классик» Лестницы трехсекционные»» Лестницы трехсекционные КЛАССИК» Лестницы-трансформеры»» Лестницы-трансформеры Классик»» Лестницы-трансформеры Простор» Аксессуары»» Платформа для ТФ 4х3 Простор»» Полка»» Платформа для ТФ 4х4 Простор»» Платформа для ТФ 4х5, 2х5 + 2х6 Простор Наждачная бумага» Шкурка шлифовальная БЕЛГОРОД» Паркетная шлифшкурка для циклёвочных машин» Шлифовальная шкурка ORIENTKRAFT» Диски шлифовальные ORIENTCRAFT» Лента шлифовальная ORIENTFLEX Электроды» Электроды PlasmaTec MONOLITH РЦ (E46) (МОНОЛИТ)» Электроды PlasmaTec МР-3 (E-46) Арсенал Строительные вышки туры» Вышка-тура строительная ВСП 250-0. 7×1.6 Эконом» Вышка Тура строительная ВСП 250-0.7х1.6» ВСП 250-1.0×2.0 Эконом» ВСП 250-1.0×2.0» ВСП 250-1.2×2.0 Эконом» ВСП 250-1.2×2.0» ВСП 250-1.6×1.6» ВСП 250-1.6×2.0» ВСП 250-2.0×2.0 Система выравнивания плитки (СВП)» Приспособление для кладки плитки Пены, клеи, герметики» Монтажная пена» Герметики Химический анкер» Химические капсулы» Аксессуары и принадлежности к химическим анкерам Упаковочные материалы (клейкие ленты, скотч, пленка)» Прозрачный скотч» Скотч коричневый» Малярный скотч» Бордюрная лента для ванн и раковин» Скотч армированный» Скотч алюминиевый» Скотч двухсторонний на тканевой основе» Скотч двухсторонний на вспененной основе» Сигнальная лента» Изолента» Пакеты для мусора» Мешки для строительного мусора» Ленты углозащитные и углоформирующие Средства индивидуальной защиты» Каски защитные» Шапки» Перчатки защитные и рукавицы рабочие»» Садовые перчатки» Маски защитные и респираторы» Строительные (монтажные) защитные очки для глаз» Защитные щитки для лица» Комбинезоны защитные» Очки газосварщика» Наушники защитные» Жилеты сигнальные» Удерживающие системы Стропы Строительная продукция Канатно-шнуровые изделия Ручной инструмент» Монтажные пистолеты для пены и герметика» Шарнирно-губцевый инструмент» Ножницы по металлу» Ударные стамески по дереву» Стеклодомкраты» Степлер мебельный (строительный)» Малярные ножи и лезвия» Шнур разметочный» Шпателя фасадные» Сеткодержатель» Ножовки по пенобетону» Ножовки по дереву» Наборы шестигранных ключей» Шестигранные ключи» Наборы ключей» Отвертки ручные» Разводные ключи» Ключи для УШМ» Трещотки для торцевых головок» Торцевые головки и воротки» Ключи рожковые» Ключи комбинированные» Ключи комбинированные с трещоткой» Столярный инструмент»» Топоры колуны Деревообработка» Наборы кольцевых пил по дереву Прочие инструменты и аксессуары» Хомуты нейлоновые (Стяжки пластиковые)» Леска для триммера» Венчики для строительного миксера» Пробники электрические» Подшипники» Патроны для дрелей» Строительные маркеры и карандаши» Гвоздезабивной пистолет Sumake и аксессуары. Полиэтиленовая пленка высший сорт Армированная пленка Polinet и стрейч-пленка Самоклеющаяся изоляция Инструмент по гипсокартону Измерительный инструмент» Измерительные рулетки строительные Силовая техника» Грузоподъемное оборудование»» Тали грузоподъемные строительные Миксеры для смесей и красок Шпатели резиновые Шубки для валиков Шпатели лопатки Дальномеры Аксессуары для электроинструмента Наборы метчиков и плашек Ленты клеящие Тросовые и цепные замки Инструмент для нанесения декоративных покрытий Заклепочники Домкраты гидравлические бутылочные Сеткодержатели Бруски для шлифования Сверла алмазные по стеклу и керамической плитке Ленты изоляционные Насадки Длинногубцы прямые Бокорезы и кусачки Плоскогубцы Сверла по керамической плитке твердосплавные Трансформеры мультитул Комбинированные наборы сверл Отвертки реверсивные Скребки Круглогубцы Длинногубцы изогнутые Рулетки геодезические Шнуры разметочные Отвесы Сверло по дереву шнековое Специальные приспособления Кувалды с фибергласовой рукояткой Пневмоинструмент (аксессуары) Сверла по дереву цилиндрический хвостовик Просекатели Клеевые пистолеты Молотки-гвоздодеры Молотки цельнокованые Мелки разметочные Карандаши строительные Сверла по дереву перовые Напильники круглые Маски сварщика Ремонтные наборы для трещоток Биты с торцевыми головками Отвертки PH Отвертки PZ Отвертки SL Патроны для дрели Удлинители Уровни лазерные Молотки с фибергласовой рукояткой Кувалды с деревянной рукояткой Молотки с деревянной рукояткой Молотки специальные Молотки рихтовочные Инструменты для зачистки и обжима Ножницы по ПВХ Надфили Наборы инструмента Головки торцевые Ключи баллонные Слесарный инструмент Воротки Ключи-трещотки Ключи динамометрические Ключи разводные Ключи-трубки торцевые Ключи накидные трещоточные Ключи комбинированные трещоточные Ключи комбинированные трещоточные, шарнирные Клещи переставные Ключи имбусовые Головки удлиненные Ключи накидные Напильники полукруглые Напильники плоские Отвертки комбинированные Отвертки с набором бит Отвертки для точных работ Отвертки Т-образные Ударные отвертки Отвертки диэлектрические Отвертки (наборы) Ключи для патрона от дрели Тиски Трубогибы Шарниры карданные Долота-стамески» Стамески Стусла Кирки Измерительные колеса Линейки Микрометры Угольники Уровни алюминиевые Штангенциркули Заклепки Скобы для мебельных степлеров Гвозди для мебельного степлера Степлеры мебельные Домкраты гидравлические подкатные Домкраты реечные Лебедки автомобильные Масленки Краскораспылители Наборы пневмоинструмента Пистолеты пневматические продувочные Нейлеры пневматические Степлеры пневматические Подставки под машину регулируемые Прессы гидравлические Насосы гидравлические Растяжки гидравлические Цилиндры гидравлические Мебель гаражная Тали Болторезы Шарошки Полотна для ножовки Лезвия для ножей Метчики Метчикодержатели Насадки для дрели и УШМ Коронки по бетону Ножи со сменными лезвиями Ножи кухонные Ножницы хозяйственные Приспособления для затачивания Ножовки по металлу Плашки Клуппы Круги и диски полировальные Коронки на дрель Сверла по бетону Наборы для установки дверных замков Коронки по дереву Сверла по дереву спиральные, Форстнера Наборы сверл по металлу Коронки по металлу Труборезы Щетки для дрели Щетки для УШМ Бюгели Ручки телескопические для валиков Валики с ручкой Кельмы Гладилки Инструмент для затирки швов Пленка защитная строительная Плиткорезы Правила строительные алюминиевые Серпянки самоклеящиеся Стеклорезы Шпатели металлические Пистолеты для пены и герметика Навесные замки Горелки газовые Клеевые стержни Сумки для инструмента Ящики для инструмента, органайзеры Адаптеры и переходники для бит Биты наборы в кейсе Наколенники защитные Паяльники электрические Шила Ножи ремонтно-монтажные Ведра строительные Кюветы для валиков Магнитный браслет для крепежа Сверла алмазные по керамограниту Сетки стеклотканевые Зубила Ленты бордюрные для ванн Сверла по металлу ступенчатые Выколотки Длинногубцы, двойной рычажный механизм Пилы двуручные Ножницы кухонные Просекатели для профиля Лупы Биты наборы Ключи трубные рычажные Метлы Канистры для топлива Ломы строительные Тазы строительные Шланги Мебель для пикника Тачки строительные Насосы Мыло Садовые ножницы и косторезы аккумуляторные Приборы для приготовления пищи Генераторы бензиновые Триммеры Фены строительные Рубанки Пилы циркулярные Миксеры строительные Лобзики Дрели Перфораторы Углошлифовальные машины Мотокультиваторы и мотоблоки Аккумуляторный инструмент Культиваторы, аэраторы Грабли классические Черенок без резьбы Моечные машины высокого давления Компрессоры Секаторы прямого реза Газонокосилки бензиновые Бензопилы Швабры Клейма ударные Наборы мелкого садового инструмента Колеса и камеры для тачки Тепловые пушки Валики прижимные Бетоносмесители Посуда для пикника Приспособления для рассады Кусторезы Электропилы Ножи для газонокосилок Газонокосилки электрические Катушки для триммеров Плашкодержатели Петли гаражные Тросы Домкраты ромбовые Пистолеты — распылители Бордюрные ленты Заборы декоративные Фонари Ведра и тазы оцинкованные Садовые аксессуары Адаптеры и переходники универсальные быстросъемные Головки ударные Разжимы для стопорных колец Клещи торцевые Хомуты пластиковые (стяжки кабельные) Хомуты металлические Удлинители электрические Снегоуборочные машины Домкраты механические бутылочные Напильники трехгранные Напильники квадратные Валики игольчатые Зажимы с фиксатором Проволока из нержавеющей стали Проволока стальная оцинкованная Вилы садово-огородные Грабли веерные Настенные держатели Движки и скреперы Крюки и проволока для вязки арматуры Ножовки и пилы садовые Переходники ударные Генераторы дизельные Разбрызгиватель Сварочное оборудование Опрыскиватели Сучкорез с наковальней Напильники (наборы) Головки свечные Ремни багажные Головки многоразмерные Головки с битой Ключи угловые Ключи кольцевые ударные Ключи прокачные Ключи торцевые ступичные Ключи свечные Рукоятки для кувалды Рукоятки для молотка Ручки для напильников Отвертки — пробники Чертилки — буравчики Верстаки Резцы по дереву Гидроуровни Уровни пластмассовые Скобы электроустановочные Кронштейны Вешалки для одежды Скребки и водосгоны Салфетки и губки Органайзеры Резинки багажные Тросы буксировочные Воронки Провода стартовые Компрессоры автомобильные Пробники автомобильные Таймеры для полива Косы-литовки Вилы сенные Серпы Бак оцинкованный Душ садовый Умывальник для дачи Ледорубы Мотыги стальные Решетки заборные Сетки газонные Бордюры садовые Буры шнековые Буры лопастные Кустодержатели Опоры для цветов Опоры для растений Секаторы цветочные Газонные ножницы Ножи садовые универсальные Кашпо Арки садовые Поддержки для растений Ледоступы Черенки и рукоятки Камни точильные и бруски абразивные Круги шлифовальные для точила Ковши строительные Терки полиуретановые Ведра пластмассовые Уплотнители Изделия канатно-веревочные Замки накладные и врезные Материалы и принадлежности для пайки Лампы паяльные Инструмент для прочистки труб Лампы энергосберегающие Станки и плиткорезы Тазы пластмассовые Мышеловки, крысоловки, кротоловки Аксессуары для хранения и приготовления пищи Наборы крепежных изделий Рукоятки Скобы металлические Поддоны для сбора масла Пневмоинструмент Комплектующие для кос Косы-серпаны Косы-секачи Мотыги из нержавеющей стали Водосгоны для пола Плащи — дождевики Диски для триммеров Лен сантехнический Плоскорезы Спецодежда Ключи шарнирные Колеса промышленные Инструмент по газо и пенобетону Обогреватели Носилки Шлифовальные машины Прожекторы Генераторы инверторные Садовый инвентарь» Лопаты

Производитель:ВсеAironeAVIORABITBoschD. BORDENZELDEXXDiCiTiDistarDospelELFEEnergoluxEUROLUXGROSSHILBERGHILTIHUTERKOBELCOKRAFTKraftoolKRONWERKMAKROFLEXMatrixMIRAXMTXOLFAORIENTFLEXPALISADPENOSILRDS DecoreRUSSIASelsilSHUFTSoler and PalauSpartaSTAYERSTELSSTERNSTROIKREPSTRONGSumakeTech-KrepTLS PROFITRIMEXTytan ProfessionalVanventWKRET-METАнкер забивнойАПЛААрсеналБАРСБауТексБез ТМБеларуссияБелгородский абразивный заводГазоходГайка DIN 934Гофрированный алюминиевый воздуховодДмитровский заводДюбель-гвоздь РоссияЗУБРИЗОЛАЙНКляммерКРЕОСТКрепеж для вентиляцииКрепеж для стоек забивнойкронштейн 430хВАх1ммКронштейн V-образныйКронштейн Т-образныйЛента уплотнительная межфланцевая самоклеющаясяЛист гладкийЛюк (белый, пластик)МАТРИКСМонолитОснование колонныОснование колонны брусаПерфолентаПерфорированная лентаПерфорированный крепежПрактикаПроушинаПрофитоПружинаПружинный узел СИЛАРДКРЕСАНТАРифленый листРоссияСИБИНСИБРТЕХСкоба для стяжки М8Старт-сэндвичТраверса монтажная для воздуховодовУголок для шинорейкиФиксарШайбаШайба плоская DIN 125Шайба с муфтойШайба усиленная DIN 9021Шина монтажная оцинкованнаяШпилька резьбоваяШУРУПЬЭйфельЭра

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
1836547290

Найти

Фреза для изготовления имитации бруса ручным фрезером

Inhome textile в Минске

По внешнему виду этот материал напоминает евровагонку, но, если рассматривать его внимательно, то можно заметить важное отличие.

Прочность этой древесины можно сравнить с прочностью дуба. Доску используют как для внешней облицовки здания, так и внутренней отделки стен. Чтобы снизить стоимость имитации бруса, необходимо приобретать его либо у непосредственного производителя, либо у его партнеров.

Так как древесина лиственницы имеет большую твердость, то ее достаточно сложно обрабатывать. Имитацию бруса из лиственницы, сосны, ели одинаково успешно применяют для облицовки блочных, кирпичных или железобетонных стен. Отличия имитации состоит в том, что все детали изготовлены с большой точностью, что обеспечивает вид цельной конструкции. Древесина лиственницы имеет несколько важных достоинств. Для создания подобных материалов могут использоваться разные породы дерева.

Применяется имитация бруса из лиственницы, ели или сосны, в различных ситуациях. Самым распространенным вариантом является ель, сосна, но и лиственница также хороша для производства имитации бруса. В сложных ситуациях можно использовать более доступные материалы, которые имитируют настоящий брус. Лиственницы произрастают далеко в глуши, что исключает близость промышленных зон. При этом материал, из которого изготовлены стены, качество их отделки, имеющиеся неровности не имеют значения. Для обработки материала требуется высокотехнологическое оборудование. Древесина – это прекрасный материал для строительства дома. Всё это позволяет говорить о том, что древесина этого дерева экологически чиста. Сосна содержит полезные вещества: специфичные смолы, которые защищают от насекомых, и фитонциды, которые повышают сопротивляемость организма и в целом полезны для здоровья. Во-первых, древесина имеет достаточно высокую стоимость, а во-вторых, не везде возможно возведение именно деревянного дома.

  1. Имитация бруса кедр цена
  2. Крыша имитация бруса
  3. Г рыбное рынок цена имитация бруса доска
  4. Имитация бруса муром
  5. Интерьер детской под имитации бруса
  6. Блок хаус 20 96
  7. Сайдинг блок хаус купить в витебске
  8. Сколько стоит сайдинг блок хаус
  9. Блок хаус орехово зуево
  10. Блок хаус цена стоимость работ

Фрезы для стенового бруса — Проектирование, изготовление, сервис дереворежущего инструмента

Фрезы для стенового бруса — Проектирование, изготовление, сервис дереворежущего инструмента

Sort By:
по популярностипо рейтингупо новинкамот дешевых к дорогимот дорогих к дешевым

  • Комплект фрез “Гринас” для простеночного бруса 160×40.

    .50×45

    10,310руб.
    137 $

  • Комплект фрез “Гринас” для простеночного бруса 180×50..60×45

    10,912руб.
    145 $

  • Комплект фрез “Гринас” для простеночного бруса 160×40..50×55

    11,590руб.
    154 $

  • Комплект фрез “Гринас” для имитации бруса 140x40x40

    12,041руб.
    160 $

  • Комплект фрез “Гринас” для имитации бруса 140x40x40

    12,041руб.
    160 $

  • Комплект фрез “Гринас” для простеночного бруса 180×50.

    .60×55

    12,267руб.
    163 $

  • Комплект фрез “Гринас” для имитации бруса 160×40..50×40

    13,245руб.
    176 $

  • Комплект фрез “Гринас” для имитации бруса 160×40..50×40

    13,245руб.
    176 $

  • Комплект фрез “Гринас” для имитации бруса 180×50..60×40

    13,697руб.
    182 $

  • Комплект фрез “Гринас” для имитации бруса 180×50..60×40

    13,697руб.
    182 $

  • Комплект фрез “Гринас” для изготовления стенового бруса 160×40.

    .50×90

    23,179руб.
    308 $

  • Комплект фрез “Гринас” для простеночного бруса 160×40..50×90

    23,330руб.
    310 $












Можно ли сделать имитацию бруса своими руками

Можно ли сделать имитацию бруса своими руками

Собственный деревянный дом – это настоящая мечта многих из нас. Качественные массивные пиломатериалы в Москве стоят не совсем дёшево, но вовсе не обязательно строить дорогой коттедж из оцилиндрованных брёвен или профилированных брусьев. Существуют варианты более доступные и очень практичные – например, можно купить отделочные материалы типа вагонки, блок-хауса или имитации бруса.  

Современный профилированный пиломатериал отлично подходит для облицовки стен дома со стороны улицы. Его можно использовать для создания стильного интерьера, если выполнить фальшбрусом обшивку стен или потолков. Причём отделку производят не только возводимых с нуля домов, но и уже не новых эксплуатируемых строений, в том числе каменных и деревянных.

В подавляющем большинстве случаев люди остаются довольны таким выбором. И многих домашних мастеров мучает вопрос: а можно ли самостоятельно изготовить имитацию бруса и на что обратить внимание при этом. Для ответа на него нужно разобраться в специфике данного материала, а также в особенностях его использования.

Дом из имитации бруса

Нарезка сложного сечения имитации бруса

Имитация бруса относится к классу продукции под названием «профилированные пиломатериалы». В основном это – изделия, что используются в строительном деле в качестве финишной обшивки, сюда также относят половую шпунтованную доску, подоконники, поручни и прочие похожие детали.

Технические условия на производство профилированного пиломатериала прописаны в стандарте ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов». Документ не на сто процентов актуальный, но всё ещё используется, хотя всё больше отечественных предприятий обращается к зарубежным нормативам. 

Важным признаком профилированных облицовочных деталей является технологичная форма пластей и кромок.

Лицевая поверхность. В отличие от блокхауса, который выпуклой поверхностью после крепления на стену имитирует бревенчатые венцы, фальшбрус наделён плоской лицевой стороной. На краях рабочей пласти такая доска имеет небольшие, срезанные под 45 градусов фаски. После соединения смежных дощечек между ними остаются визуально заметные швы, однако они не похожи на те соединения, которые можно встретить после облицовки поверхностей евровагонками (в швах вагонки остаются плоские участки-полки). По внешнему виду поверхность с облицовкой имитацией бруса очень похожа на обшивку вагонкой типа Штиль.  

Тыльная поверхность. Обратная сторона имитации бруса тоже имеет свои особенности. Как и в прочих современных обшивках из древесины, вторая пласть фальшбруса нарезается с формированием продольных вентиляционных каналов. Иногда это может быть один относительно широкий проём, а иногда – тут создают 2-3 канавки на всю длину ламели. Данный элемент отечественные предприятия раньше не делали, из-за чего деревянные обшивки могли сильно деформироваться вследствие перепадов температуры или разбухать и растрескиваться (а также подгнивать) из-за переувлажнения.

Имитация бруса

Шип и паз на кромках. Пазо-гребневое соединение является, пожалуй, самой ценной «фишкой» профилированного пиломатериала. На одной из кромок каждой дощечки всегда нарезается шип, а на другой – комплементарный ему паз. Вместе они образуют замковое соединение, которое позволяет решить сразу несколько важных задач.

Прежде всего, замок не даёт стыкам облицовки продуваться, чем кардинально отличает профилированные обшивки от обычной обрезной доски. Вместе с утеплением, имитация бруса в Москве помогает также повысить звукоизоляционные характеристики коттеджа. 

Также замок значительно укрепляет обшивку, так как соседние доски плотно соединяются друг с другом и начинают работать, словно единый щит, эффективно выдерживая изгибающие нагрузки.

Наличие замков на кромках дощечек, как незыблемых элементов сечения, имеет ещё один ключевой плюс. Они помогают выполнять обшивку скрытым способом, в том числе с использованием различных видов крепежей. При желании мастер может использовать металлические кляймеры – специальные скобы, которые ставятся на полку паза, а потом крепятся саморезами или гвоздиками к каркасу. Также монтажнику доступен вариант, когда гвоздь или саморез проходит под углом через полку шипа, а затем его, утопленная в древесину шляпка, закрывается полкой паза следующей дощечки. При этом на поверхности обшивки не видно никаких крепёжных метизов.

Следует отметить, что геометрия планок качественной имитации бруса отличается очень высокой точностью. Согласно ГОСТу, предельно допустимые отклонения по ширине и по толщине дощечек составляют не более 1 мм. А гребень и паз профилированного пиломатериала по толщине и высоте не может иметь допусков более полмиллиметра. Коробления продольные для имитации бруса допустимы, но они составляют не больше 3 мм на метре, а коробление по ширине не может быть больше 2 мм.

Обшивка стены имитацией бруса

Внутрення обшивка имитацией бруса

Особенности подбора сырья для создания имитации бруса

Заготовками для производства имитации бруса выступает качественная обрезная доска. Для этого отбирается материал с минимальным количеством сучков, без трещин, без критичных искривлений. В основном не подходит материал с остатками коры и со скруглением на кромках, хотя некоторое количество обзола может иметь место у имитации бруса, если он не попадает на лицевую поверхность и внутрь замка. 

Чтобы получить необходимый результат, производители применяют хвойный пиломатериал 1 сорта. Сосна и ель составляет основную массу складского запаса. Иногда под заказ нарезается имитация бруса из более благородных пород, например, из дуба.  

В любом случае сразу отбраковываются заготовки, которые имеют следы повреждений насекомыми вредителями, а также со следами плесени, грибов и гнили. 

Имитация бруса

Самой главной операцией по подготовке сырья к фрезерованию имитации бруса является многочасовая сушка обрезной доски. Только если заготовка имеет остаточную влажность на уровне 10-15 процентов, можно надеяться на получение ровной лицевой поверхности с минимальной шероховатостью. Сухая доска хорошо обрабатывается высокоскоростной оснасткой, при этом фрезы снимают верхние слои древесины без вырывания волокон и без подпалов. Нужно заметить, что сушка обрезной доски для последующего профилирования имитации бруса выполняется исключительно камерным способом, процесс этот длительный и энергозатратный.     

Карельский профиль

18. 09.2017


Появление имитации бруса карельского профиля это результат глубокой интеграции строительного рынка в производственные процессы. История его появления в нашей компании очень проста.


 В мае 2016 года от одного нашего клиента поступил запрос о поставке широкой имитации бруса с длинным шипом. На тот момент длина шипа на имитации бруса шириной 195 и 175 мм был максимально 7мм. А известно, что чем шире доска тем больше она усыхает. В результате, спустя год после монтажа, можно наблюдать на стенах щели между досками. Эта проблема повсеместная, так как используется стандартный профиль для имитации шириной до 145мм.


  Мы заказали фрезы и изготовили пробную партию имитации бруса карельского профиля в 25м3 с длиной шипа 12мм.( карельский профиль ) Но, честно говоря, по неопытности просчитались. Длинный шип оказался чересчур хрупким и ломался ещё даже до монтажа. Не говоря уже о том случае когда доски через шип крепили к обрешётке. В результате мы понесли определённые убытки. Производство профильной продукции в Санкт-Петербурге не самое выгодное предприятие. В итоге мы решили попытать счастья в регионах. Мы раскидали запрос на разработку такого профиля, который бы удовлетворял наших дорогих покупателей. Проблема состоит в том, что когда используются в отделке крупные доски, шириной от 170мм то обычное крепление при скрытом монтаже не выдерживается шипом. И в итоге шип раскалывается. Доски в результате выворачивает. Стояла задача сделать место, куда вворачивается саморез или гвоздь, более мощным, способным удержать доску на месте, и при этом чтобы шляпка самореза не выглядывала бы наружу.

  Параллельно мы искали другие профили сами, и в итоге нашли интересный на наш взгляд вариант в компании Русский мастер. Но испытав на практике мы решили этот профиль слегка доработать. Были закруглены углы с внутренней стороны паза, нижняя планка паза увеличена на 3мм, и слегка заужен шип в конце для более удобной стыковки при монтаже. Этот эскиз мы в уже в июле 2016 года отправили одному из наших производителей в Петрозаводске. Уговаривали их если не перейти на новый шип, то хотя бы для нас изготавливать определенное количество в месяц. Мы понимали их сомнения. Крупное производство нелегко переориентировать на новый продукт. К моменту первой поставки у нас уже был заказ на данный профиль. В результате проведённой работы в конце августа 2016 года мы получили прибавку к нашему ассортименту и слова благодарности от того нашего покупателя, который настаивал на новом профиле. Постепенно этот профиль понравился и другим нашим строителям. А ещё спустя некоторое время этот профиль устойчиво закрепился в ассортименте других строительных баз. Некоторые называют его своим детищем и даже дали ему название — Карельский профиль. Не будем их судить. Это просто закон джунглей. Хотя название они подобрали хорошее. Мы решили не спорить и просто принять название этого профиля и в своих предложениях.

 Уверены, что данный карельский профиль на широкой имитации в ближайшем будущем серьёзно подвинет другие устаревшие стандарты на строительном рынке. Тем более что сейчас из производства в Петрозаводске идёт уже вся имитация бруса с данным «карельским» профилем. Мы гордимся тем, что результат нашей работы со строителями и производствами рождает новые продукты и новые принципы работы, тем самым упрощая работу строителям и улучшая жизнь в новых построенных домах.

Имитация бруса карельский профиль — это обычная имитация с более большим шипом, который позволяет избежать появления щелей между досками в процессе усыхания древесины.

Поделиться в социальных сетях:

выбираем набор на ручной фрезер для изготовления своими руками

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки  — набор для профессионального использования

  1. Фрезы ручного типа подразделяются на:
    • кромочные,
    • подшипниковые,
    • безподшипниковые.

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

  1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Насадные модели

    Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом

    Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

Изготовление деревянных панелей самостоятельно

  • Сделать вагонку своими руками – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
  • Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;

Самодельный станок для изготовления деревянных изделий

Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;

Фугованные доски

Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.

Методы соединения досок

На фото — процесс выпиливания паза

В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

  • При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
  • Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

Этапы изготовления вагонки

Аккуратно выравниваем одну сторону доски

Заготавливаем ровные фугованные заготовки из простой необрезной доски, сделав срез по одной из сторон и определив ширину будущей панели.

Устанавливаем линейку на необходимую ширину

Определяя ширину вагонки, ориентируйтесь на все имеющиеся доски, ведь они должны получиться одинаковыми. Оптимальная ширина доски – 7-10 см.

Применение фугованной доски

Будьте очень аккуратны при фуговании досок, считайте число проходов по фрезе, чтобы толщина досок получилась приблизительно одинаковой.

Вагонка с пазами, соединенная с двух сторон тонкой рейкой

Не выбрасывайте дерево, оставшееся после спиливания обзола. Из получившихся отходов сделайте тоненькие рейки для соединения.

Процесс выпиливания паза фрезой

После того, как доски обрезаны и фугованы, пора делать шипы и пазы, т.е. шпунтовать ее по всему периметру. Установите фрезу на станок и отрегулируйте глубину паза, поднимая или опуская стол до нужного состояния. Аккуратно двигайте линейку до нужного расстояния, в момент обработки доску плотно прижимайте к кромке.

Процесс обработки досок на рейсмусе

Для того чтобы создать вагонку ручным способом, вам понадобится калиброванная доска, предварительно пропущенная через рейсмус.

Работа ручного рейсмуса

Гребень сделайте торцевой фрезой, ширину которого нужно отрегулировать шайбами – толщина должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм. С помощью филенчатой фрезы аккуратно снимите остаток сверху, таким образом, чтобы прямой участок составлял не меньше 5 мм. Другую сторону вагонки делаете аналогично, но фаска филенчатой фрезой снимается меньшего размера.

Производство евровагонки ручным фрезером своими руками

Перед началом работ вам необходимо запастись необходимым количеством заготовок. В зависимости от выбранной толщины заготовки подбирается пазовая и фальцевая фреза либо устанавливается нужный размер между резцами в комбинированной фрезе. Все обрабатываемые кромки заготовок должны быть ровными по плоскости, чтобы паз и гребень четко стыковались между собой.

Совет. Обеспечить оптимальные и комфортные условия работы на ручном фрезере поможет правильный выбор скоростного режима. Чем больше по замыслу и возможности глубина шипа (паза) и диаметр фрезы, тем ниже должны быть обороты. Их легко отрегулировать на инструменте при пробном проходе

Следует обратить внимание и на плотность материала. На упаковках и документации по эксплуатации фрезерного оборудования есть указания на этот счет.

Во всех ручных фрезерах предусмотрена поверхностная обработка материала режущим инструментом вниз. В отличие от станка, заготовка остается недвижимой, а фреза подается на обработку, вручную учитывая характер профиля фрезеровочных работ.

Изготовление вагонки лучше всего производить с помощью направляющей линейки фрезера, устраняющей возможные отклонения по плоскостям обрабатываемой кромки (торца доски). Обычно сначала делают паз, а затем выбирают шип. Последовательность операций при фрезеровании заготовок вагонки должна быть следующей:

  1. Закрепляем заготовку на верстаке при помощи струбцин либо саморезами по краям.
  2. Устанавливаем во фрезер нужную фрезу и регулируем высоту ее проходки.
  3. Включаем фрезер и делаем пробную проходку.

Указанные операции одинаковы для обоих видов операций. Если у вас имеется универсальная фреза, вам не понадобится перенастраивать фрезу ручного фрезера. Другое дело, если ширину планируемого паза невозможно сделать за один проход фрезы. Комбинированные фрезы для изготовления вагонки обычно продаются парно, для пазов и шипов соответственно.

Шиповую (выступающую часть) с другой стороны заготовки выполняют за один проход комбинированной фрезой. Однако для придания вашей вагонке стилизованного вида, например, с имитацией бруса или какого-либо специального профиля, лучше применять отдельные фальцевые фрезы с фигурным профилем. Часто края шипов и пазов вагонки имеют закругленную форму либо фигурный вырез.

Важно! Старайтесь вести фрезер в одном направлении при контакте с древесиной, в противном случае вы рискуете сжечь резец раньше срока предусмотренной гарантийной эксплуатации. Паз должен превышать по глубине рабочую длину шипа вагонки

Этот зазор несет собой компенсационную нагрузку при увеличении влажности, особенно при наружной отделке вагонкой.

Советы по эксплуатации

Работа с фрезером может быть травмоопасной, поэтому необходимо четко знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования. И тогда процесс изготовления не принесет неприятных неожиданностей, а будет в радость.

Производители дают несложные советы для продления ресурса фрезы.

  • При работе с деревом скапливаются смолянистые отложения, что приводит к преждевременному износу. Поэтому необходимо ежедневно очищать инструмент от налета.
  • Не приступать к работе тупым инструментом. Отсутствие заточки может провоцировать подгорание режущей кромки и возникновение неисправимого дефекта на рабочей поверхности.
  • Соблюдать правила заточки. У затылованных моделей ее выполняют по передней грани режущего инструмента камнями СМ1, СМ2, с зернистостью А25 или А35. Заточку ножей из твердосплавных материалов делают алмазными кругами. Не забывайте следить, чтобы не возникало подгорания кромки.

О том, как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия, смотрите в следующем видео.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Фрезы для изготовления вагонки

Вагонка, которая сегодня активно используется для выполнения как внутренних, так и наружных отделочных работ, представляет собой качественно обработанную доску, на одной из боковых сторон которой выполнен шпунт, а на другой – паз. Для изготовления такого отделочного материала нужна фреза для вагонки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы сформировать пазы и шпунты на боковой поверхности деревянной доски.

Комплект насадок для изготовления вагонки состоит из двух фрез, каждая из которых предназначена для обработки одной стороны доски

Фрезы для изготовления вагонки, таким образом, подразделяются на два основных типа в зависимости от того, какой именно элемент они формируют – шпунт или паз. Каждый из таких типов фрез для вагонки, отдельные модели которых могут устанавливаться и на ручной фрезер, отличаются как своими размерами, так и конструктивным исполнением.

Фрезы, используемые для изготовления вагонки, различаются и типом своего хвостовика, который может иметь диаметр 8 и 12 мм. Это позволяет применять их для оснащения оборудования различной мощности. Типовая фреза для изготовления вагонки содержит в своей конструкции следующие элементы:

  • два диска с режущими ножами;
  • подшипник, расположенный между режущими дисками;
  • ось, на которой все элементы конструкции фиксируются при помощи крепежной гайки.

Фрезы для вагонки, как правило, являются разборными для замены режущей части или подшипника

Режущую часть таких фрез, которую можно самостоятельно затачивать до четырех раз, делают преимущественно из стального сплава марки ВК8. Для изготовления вагонки ручным фрезером могут использоваться как универсальные, так и специально предназначенные для оснащения ручного электрооборудования фрезы.

Геометрические параметры вагонки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, в частности DIN 68126 (евровагонка) и ГОСТа 8242-88 (отечественная продукция). В связи с этим инструмент, используемый для изготовления таких изделий, должен отвечать определенным требованиям как по своим размерам, так и по конфигурации режущей части.

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

  1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Насадные модели

    Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом

    Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

На фото — процесс выпиливания паза

В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

  • При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
  • Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.

Наступает пора отпусков, а вместе с этим увеличивается частота загородных поездок на дачи. Там мастеровому человеку всегда есть к чему приложить руки, дав волю творческому началу в строительстве и ремонте. Незаменимым материалом для отделки стен служит практичная вагонка, изготовленная своими руками.

Станок для блок-хауса

Одной из разновидностей вагонки (к слову, пользующейся колоссальным спросом) является блок-хаус. Материал имитирует оцилиндрованные бревна и широко применяется для внешней и внутренней отделки помещений. Обшивать блок-хаусом дома разумно, ведь такая вагонка имеет солидный вид, прочна и экологична, так как изготавливается из натурального дерева. Панелям характерна сложная форма, поэтому соединение элементов осуществляется по принципу «паз-шип». Изготовить их вручную сложно и чревато «несостыковкой» отдельных «бревен» в дальнейшем, поэтому целесообразно использовать специализированное оборудование:

  • ленточная пилорама;
  • сушильная камера;
  • станок по изготовлению вагонки.

При обработке заготовок на станках можно выполнять целый ряд операций:

  • обрезка до требуемых размеров подготовленного сырья;
  • фрезеровка поверхности;
  • формирование выемок (пазов и шипов).

Линии, имеющие в основе фрезерные станки, дают возможность производить материал из обрезных досок. При этом себестоимость блок-хауса выше, нежели при производстве посредством автоматизированных линий с круглопильными станками.

Для изготовления вагонки

При этом стоят последние на порядок дороже. В комплексе имеет смысл применять дополнительное оборудование, предназначенное для пропитки блок-хауса с целью увеличения срока службы антипиренами / антисептиками.

Для домашнего производства достаточно изготавливать 350-450 м3 готовой продукции (70%-50% уровень от нормальной производительности). Годовая выручка домашнего производства превышает 10 000$ (в зависимости от издержек и объемов реализации). Приведенные рекомендации помогут начинающим предпринимателям осуществить интересный и эффективный проект.

Энциклопедия Технологий и Методик

Станки для работы с деревом

 

Приспособления для ручного фрезера

Как сделать доску-вагонку ручным фрезером

Овальные края, V-образные бороздки на изделиях можно добавлять к любому проекту — большому или маленькому. Используйте фрезу имеющую внутренний или наружный овал и она позволит легко создать свою собственную форму украшения на изделии.

Попробуйте свои силы в изготовлении доски-вагонки используя наши простые советы и технологию изготовления изделий на фрезерном станке. Овальные кромки, бороздки на изделии, великолепно выглядят, как дополнение в любых проектах. Делая их самостоятельно, вы можете не только сформировать внешний вид изделия под себя, но и выбирать любую породу древесины, а весь несложный процесс изготовления доски-вагонки будет сделан на вашем фрезерном столе.

Используйте нужную фрезу. Создать овал или борозду позволяет подобранная фреза и стол для фрезера.

НАСТРОЙКА. Изготовить панели из доски-вагонки не сложно. Доска-вагонка, это узкие доски имеющие для соединения между собой с одной стороны паз, а с другой шип. Лицевая сторона доски-вагонки может иметь овальные кромки, бороздки по центру и краям, все зависит только от вашей фантазии. Работать вы будете с большим количеством досок, так что стоит продумать и организовать все работы в виде конвейера. Таким образом, вы будете выполнять фрезером одну операцию со всеми досками и в одних условиях. Как видно из (см. рисунок), я начал с изготовления бороздок на всех досках.

Примечание: Сделайте небольшой образец доски вагонки с бороздками, возможно в будущем придется вновь настраивать фрезер для изготовления V-образных бороздок.

ФРЕЗА. Используя одну фрезу, как видно из (фото ниже), вы можете получить хорошие результаты простым перемещением упора.

Итак, когда вы сделали проход, на дне канавки останутся задиры, удалите их, сделав острый шлифовальный блок (см. фото ниже). Имейте в виду, что некоторые породы дерева такие, как вишня, сосна имеют, как правило ожоги. На фото ниже показан простой способ удаления следов ожогов.

Шлифование бороздок. Шлифуйте бороздки наждачной бумагой, завернутой вокруг заостренного шлифовального блока.

Удаление ожогов. Для удаления ожогов, используйте ту же фрезу, чтобы очистить две стороны бороздки.

ПАЗЫ И ШИПЫ. После изготовления всех овалов и бороздок на досках, устанавливаем простую спиральную фрезу на фрезер. Затем я сделал толкатель с планкой на конце (см. рисунок) и фрезеровал по центру края доски не глубокий паз.

Виды фрез по дереву

В большинстве случаев, понадобятся не все фрезы, а только пазовые. Но для нанесения декоративных насечек могут пригодиться и другие. При покупке фрезы по дереву для изготовления вагонки нужно учитывать диаметр хвостовика. Для этого следует узнать, какими цангами укомплектован имеющийся ручной фрезер или станок. Чаще всего встречаются фрезы с диаметрами хвостовиков: 6,8 и 12 мм.

Дюймовые фрезы и обычные (с хвостовиками, измеряемыми в мм.) не являются взаимозаменяемыми. То есть, их нельзя вставлять в «миллиметровую» цангу, хотя кажется, что разница составляет всего лишь десятые доли миллиметра.

По конструкционным особенностям фрезы бывают:

  1. Монолитные – режущие кромки и хвостовик являются единым целым. Это самый дешевый и распространенный вид. Когда рабочие кромки тупятся, фрезы выкидывают.
  2. Со сменными режущими кромками, двусторонние ножи снимаются, их можно переворачивать другой стороной.
  3. Сборные – режущие элементы приварены (припаяны) к основному стержню.
  4. Для мягких пород древесины используют быстрорежущие сплавы, обозначаются буквами HM.
  5. Если обрабатываемая поверхность твердая, то используют твердосплавные виды сталей – HSS.
  6. Пазовые прямые фрезы – с их помощью можно получить прямоугольный паз, рабочая часть самой фрезы имеет вид цилиндра с режущими нижними кромками.
  7. Пазовые галтельные – похожи на пазовые прямые с закругленной рабочей кромкой, в результате форма паза получается в виде буквы «U».
  8. Пазовые галтельные V-образные – инструмент применяют для получения различных V-образных пазов, они отличаются по размеру паза и величине углов.
  9. Пазовые конструкционные – после фрезерования, паз имеет форму буквы «Т», перевернутую вверх ногами. Или «ласточкин хвост», – паз в виде равнобедренной трапеции, которая сужается к верху.
  10. Пазовые фасонные – нужны для создания фигурной резьбы, работы с кромками, паз напоминает воронку и другие симметричные элементы.
  11. Кромочные – отличаются тем, что предназначены для обработки торцов и кромок, часто в конструкции присутствует подшипник для работы по шаблону.
  12. Кромочные прямые – нужны для получения прямого угла между верхней плоскостью заготовки и торцевой части.
  13. Кромочные калевочные – для получения полукруглой кромки в виде волны, причем разной формы (в зависимости от того, какая часть режущей плоскости используется), в двойных фрезах может присутствовать регулировка зазоров между лезвиями фрезы.
  14. Кромочные фальцевые – позволяют выбрать прямоугольный паз, четверть на ровной либо криволинейной заготовке. Глубина обработки регулируется при помощи положения фрезера или диаметром упорного подшипника.
  15. Кромочные конусные – нужны для создания разного рода декоративных фасок, для работы с кромками перед их стыковкой с другими изделиями, и так далее.
  16. Кромочные галтельные – с их помощью получают полукруглые пазы, Для того, чтобы во время работы не было перекосов, в конструкции инструмента предусмотрено 2 подшипника.
  17. Кромочные фигурные (мультипрофильные) – для создания сложно-профильных боковых кромок, длина таких фрез больше, чем у обычных, для нормальной работы требуется мощный фрезер.
  18. Кромочные полустержневые – нужны для получения полукруглого выступа на торце.
  19. Комбинированные фрезы используются для создания шиповых соединений нескольких досок, как для угловых, так и для щитовых конструкций.

Более всего для работы понадобятся пазо-шиповые фрезы для вагонки. Именно при помощи этого инструмента создается система паз-шип, для соединения панелей во время сборки. Они идут в комплекте по две штуки. И для работы уже не придется рассчитывать размеры паза и шипа.

Есть разновидности пазо-шиповых обычных парных фрез и таких, которые предназначены именно для создания панелей вагонки. Последние отличаются тем, что позволяют одновременно протачивать паз/замок и скруглять кромки с лицевой стороны. Применяя обычные фрезы, можно делать плоские щиты из досок, например, для гаража, где декоративные фаски не нужны.

Комбинированные рамочные – это наборные комплекты, лезвия можно располагать на основной оси, в зависимости от того, какую работу предполагается выполнять. Имеют в своем составе: один или несколько упорных подшипников, стопорную шайбу-гровер и зажимную гайку.

Фигирейные – нужны для декоративной обработки кромок при создании филенок. Так как есть подшипник, то обрабатывать можно и прямые, и полукруглые поверхности. Диаметр рабочей кромки таких инструментов достаточно велик, поэтому для работы нужно мощное электрооборудование.

Фигирейные фрезы

При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия. Посредством фрез для филенки можно изготавливать изделия, которые одновременно выполняют две функции: выступают в роли декоративного элемента и фиксируют между собой соединяемые элементы по принципу «шип – паз».

Обработка кромки столешницы фигирейной фрезой

На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.

Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен. Хотя фрезы данного типа и позволяют повысить производительность обработки, они значительно уступают вертикальным по глубине резания. Следует отметить, что практически ни одно производство не обходится без фрез филенчатого типа.

Фигирейные фрезы разделяются на односторонние и двухстронние

Фреза — внешний вид, применение, особенности

Сложно придумать более совершенный инструмент для фигурной обработки дерева. Фреза — это достаточно простой в применении инструмент, которой представляет собой шайбу (с несколькими лезвиями определенной формы) с хвостовиком, который зажимается в патрон станка. Число лезвий варьируется от 2 до 6, зависимо от области применения инструмента, материала, которой он обрабатывает, мощности силовой установки.

Стандартная шайба для фрезы имеет 2 ножа, которые обеспечивают выемку материала из доски. Прочный хвостовик, диаметром 8-12 мм, обеспечивает передачу крутящего момента на ножи. Процесс обработки доски достаточно прост, но серьезно штрафует за ошибки. Испортить доску достаточно просто, не только на этапе выемки материала, но и после нее: неправильная сушка, недостаточная пропитка химией может поставить крест на готовом листе.

Имитация бруса: размеры и толщина

Имитацией бруса называют обшивочную доску, обработанную со всех сторон и профилированную под брус. Профиль имитации напоминает евровагонку, но отличается своими размерами и не имеет промежуточных пазов. Края представляют собой соединение «паз-гребень», что дает очень плотную стыковку досок. Дом, облицованный имитацией бруса, выглядит так же, как если бы его построили из цельных бревен. Благодаря широкому выбору размеров имитация бруса подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Форма и размеры имитации бруса

Имитация бруса от других облицовочных пиломатериалов отличается в первую очередь размерами. В зависимости от запросов покупателей, профили  могут иметь разные параметры, отвечающие следующим правилам, указанным в ГОСТах:

  • Ширина от 90 до 200 мм, самая популярная для внешней отделки составляет 135 мл.

  • Толщина имитации бруса –  от 18 до 45 мм, чаще всего выбирают 20 и 22 мм.

  • Длина – 3 — 6 метров, ее выбирают в зависимости от размеров поверхности, которую необходимо обшить.

Если говорить о форме имитации, то она может быть:

  • с закругленной внешней стороной, похожей на бревно;

  • с прямой внешней стороной, похожей на строганный брус.

Наша компания производит имитацию бруса разных размеров и форм из липы и хвои.

Как сделать правильный выбор

Выбирая размеры имитации бруса для внешней отделки дома, надо учитывать следующие моменты:

  • Длина профиля подбирается в зависимости от параметров стены дома. Стараются делать как можно меньше стыков и покупать доски немного длиннее, поскольку, если при внутренней отделке стыки можно спрятать за декоративными элементами, то при внешней это невозможно. Так,  при длине стены 3 м длину имитации бруса берут на 0,5 м больше.

  • Толщина имитации бруса для наружной отделки должна зависеть от условий применения. Чем теплее регион, тем тоньше профиль можно выбирать, но в диапазоне 20-45 мм. Например, в средней полосе России толщина имитации бруса  чаще всего составляет около 25 мм.

  • Ширина имитации начинается от 135-150 мм. Если она будет уже, то дом будет выглядеть обшитым простой вагонкой, а не брусом.

Выгодные условия в компании «Ваш Зеленый Дом»

Если вы хотите отделать дом натуральной древесиной, менеджеры компании «Ваш Зеленый Дом» помогут вам подобрать оптимальные материалы и предложат специальные условия в зависимости от вашего заказа.

Мы подберем для вас имитацию бруса с любыми размерами, а при оптовом заказе сделаем на него скидку. У нас вы сможете купить имитацию бруса в Московской области на максимально выгодных условиях.

Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам: посчитают количество нужного вам материала, расскажут о способах его монтажа. Если вы живете в Москве или Московской области, доставку мы осуществим сами в самые кратчайшие сроки. Жителям других регионов возможна пересылка.

Переносные пилорамы: пиломатериалы из местных деревьев

На днях я гулял по своей собственности, любуясь величественными деревьями красного дерева, которые растут там в изобилии. Хотя я никогда серьезно не думал о том, чтобы срубить какое-либо из них, я не мог не представить, сколько древесины каждое из этих больших деревьев (многие из них намного выше 150 футов в высоту и 3-1 / 2 фута в диаметре в диаметре). база) уступили бы, если бы они были распилены. Даже одно или два дерева могут дать достаточно древесины для новой террасы, большого сарая и, может быть, даже кухонных шкафов (хм… Я не думаю, что пропустил бы только одно дерево…).

Очевидно, не я один задумываюсь о том, чтобы добывать пиломатериалы из местных деревьев. В настоящее время все больше и больше деревообработчиков, строителей и домашних мастеров покупают и используют древесину, полученную из местных деревьев, распиленных на пиломатериалы на местной лесопилке. Когда вы думаете о лесопилке, вы, вероятно, представляете старое деревенское здание и огромную циркулярную пилу с двигателем размером с Бьюик 56-го года, пережевывающую гигантские бревна, как зубочистки (опилки задыхаются; земля трясется). Но дело в том, что большая часть пиломатериалов на месте производится небольшими портативными лесопильными заводами.

Пилорама Mobile Dimension и переносная ленточная пила работают с моторизованными режущими головками, которые едут по рельсам.

Одной из первых портативных лесопилок была Mobile Dimension Mill, гениальное устройство, разработанное в начале 1960-х годов. В нем используется двигатель Volkswagen для привода в действие трех дисковых пил: одного большого вертикального и двух меньших горизонтальных лезвий, которые режут прямо перед ним. Расстояние между горизонтальными лопастями регулируется. Моторизованная режущая головка движется по гусенице, удерживаемой двумя концевыми опорами, которые подвешивают ее над неподвижным бревном.С каждым проходом три лезвия производят кусок пиломатериала точного размера. Несмотря на то, что дисковые пилы очень эффективны и производительны, они представляют собой большие и дорогие станки, не предназначенные для обычного пилорама.

Переносная ленточная пила превращает упавшие деревья или утилизированные бревна в балки и доски для строительных проектов.

Несмотря на то, что существуют и другие портативные устройства для распиловки пиломатериалов, наиболее эффективным и универсальным средством превращения бревен в пиломатериалы высокого качества является портативный ленточнопильный стан (PBM).Эти гениальные машины оснащены моторизованной горизонтальной ленточной пилой, которая движется по рельсовому пути поверх бревна, которое остается неподвижным во время резки. PBM достаточно мал, чтобы его можно было погрузить в заднюю часть пикапа или буксировать за ним, но при этом он обладает достаточной мощностью, чтобы превратить даже большое бревно твердых пород в плиты, балки или доски. По сравнению с большим дисковым полотном старинной пилы, тонкое полотно ленточной пилы требует меньше энергии для работы и создает более узкий пропил, таким образом производя меньше опилок, и при этом из каждого бревна получается больше годного к использованию пиломатериала.PBM не только безопасны, просты и экономичны в эксплуатации, но и, поскольку их можно транспортировать к месту вырубки деревьев и использовать для их распиловки прямо на месте, они устраняют хлопоты и затраты, связанные с транспортировкой целых бревен на стандартную лесопилку.

Портативность ленточных пил позволяет фрезеровать деревья там, где они спиливаются.

По крайней мере, дюжина американских компаний в настоящее время производит переносные ленточнопильные станки. Модельный ряд значительно варьируется от небольших и простых ручных моделей с ценами в четырехзначных цифрах от низкого до среднего до больших профессиональных моделей со встроенной гидравликой и компьютерным управлением, которые могут стоить столько же, сколько роскошный автомобиль.Они являются популярным выбором для широкого круга пользователей, в том числе: землевладельцев, которые хотят превратить деревья на своей собственности в продаваемые пиломатериалы или гвоздики, балки и доски для строительства сараев, сараев и заборов; мастера по дереву, которые хотят использовать для своей мебели и шкафов бревна из местных вырубленных; или любой, кто хочет начать свой бизнес, рубя чужие бревна на пиломатериалы. Поскольку цена на пиломатериалы промышленного производства продолжает расти, все больше и больше людей ищут альтернативные способы получения материалов из имеющихся у них деревьев.Пни, ветки и бревна часто можно собрать у соседей, вычистить после шторма и получить у местных лесорубов или у энергетических и телефонных компаний, которые рубят деревья, угрожая воздушным линиям.

Переносные ленточнопильные станки доступны не только как новые станки (настроенные с широким спектром опций в соответствии с потребностями покупателя), но также существует растущий рынок подержанных станков. Если вы не хотите вкладывать деньги в собственное оборудование, есть множество лесорубов, которые привезут свои PBM к вам и распилит ваши бревна на пиломатериалы за доступную плату.В любом случае произведенные пиломатериалы будут значительно дешевле, чем те, которые вы бы заплатили на коммерческой лесопилке.

Анатомия переносной мельницы

Жесткая станина ленточнопильного станка надежно поддерживает бревно или доску, когда режущая головка движется по ней для выполнения пропила.

Сердце портативной ленточной пилы — это моторизованная горизонтально ориентированная ленточная пила, установленная на каретке, которая катится по паре рельсов, которые действуют как гусеница. Трасса является частью станины с поперечными опорами, которая создает ровную площадку для бревна (или ветки, дощатой балки и т. Д.).) для резки. Регулируемые стойки и зажимы, прикрепленные к станине, используются для позиционирования бревна и надежного удержания его на месте.

Профессиональный пильщик Чак Пайл снимает полотно шириной 1-1 / 4 дюйма на своей ленточной пилораме Wood-Mizer.

Во время резки каретка катится по верхней части неподвижного бревна, когда ленточная пила делает рез. Высота полотна относительно бревна регулируется перемещением всей режущей головки (ленточной пилы и двигателя) вверх или вниз, что определяет толщину реза. Регулирующий механизм, называемый «набором», позволяет производить регулировку с очень мелкими приращениями, так что размер обрезных досок остается очень точным.

4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом обеспечивает достаточную мощность для резки даже больших бревен твердых пород.

Ленточные пилы на всех, кроме самых крупных промышленных PBM, оснащены колесами диаметром 19 дюймов с полотном шириной 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма. Расстояние между колесами / корпусом лезвия определяет максимальную ширину мельницы. — режущая способность от 24 до 40 дюймов, в зависимости от модели.

Направляющая и станина экономичного портативного ленточнопильного завода Lumber Smith изготавливаются покупателем.

Механизм натяжения полотна и пара сверхмощных направляющих (очень похожих на те, которые используются на обычной ленточной пиле для деревообработки) обеспечивают прямое и точное движение полотна во время резки, что очень важно для получения плоских досок или досок. При резке смолистых пород древесины, таких как сосна и ель, небольшой пластиковый резервуар и гибкий шланг подают на лезвие смазочную смесь на водной основе, чтобы лезвие оставалось чистым и плавно работало.

Ручные переносные ленточнопильные станки, которые часто называют «ходунками» или «толкателями», имеют режущую головку, которую необходимо проталкивать вдоль станины / направляющей для резки.Это позволяет пользователю при необходимости регулировать скорость подачи.

PBM может приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем или большим электродвигателем (одно- или трехфазным). Двигатели / моторы на меньших моделях варьируются от 7 до 30 л.с., в то время как более крупные модели, работающие с большими многоцилиндровыми двигателями, могут производить 50 лошадиных сил и более. Чем больше мощность у PBM, тем быстрее он прорезает бревна и тем лучше справляется с плотными породами древесины и дефектами, такими как сучки или участки с плотной текстурой, без увязания.Более мощный ленточнопильный станок также разрезает большее количество досковых футов в час, следовательно, при регулярном использовании он более производительный и экономичный

Некоторые ленточнопильные станки имеют встроенный прицеп для облегчения буксировки.

Длина станины PBM определяет максимальную длину бревен, которые можно разрезать. Поскольку каретка режущей головки движется по бревну, ее колея должна быть достаточно длинной, чтобы каретка могла очистить бревно как в начале, так и в конце распила. Например, фреза LT10 компании Wood-Mizer имеет станину длиной 14 футов 4 дюйма и может распиливать бревна длиной до 11 футов.

Гидравлический зажим надежно удерживает бревно на станине.

К счастью, большинство ленточнопильных станков допускают удлинение станины на болтах, что позволяет им обрабатывать более длинные бревна — до 25 футов и более. (Для Lumber Smith PBM с минимальной ценой требуется, чтобы пользователи сами делали кровать и гусеницу из строительных пиломатериалов, которые можно строить столько, сколько необходимо.) / P>

Органы управления наладкой используются для регулировки глубины пропила пилы.

Для портативности большинство небольших PBM разбиваются на отдельные компоненты, что позволяет загружать мельницу в кузов пикапа: каретка двигателя / режущей головки отсоединяется от гусеницы, а секции станины откручиваются.В качестве альтернативы некоторые модели имеют жесткие станины, встроенные в колесные прицепы, что позволяет их легко буксировать.

Ручное и гидравлическое

Пайл загружает большое ореховое бревно на станину своей переносной ленточнопильной пилорамы и перемещает его на место с помощью своего верного телескопического погрузчика.

Основное различие между различными марками и моделями PBM заключается в том, полностью ли они управляются вручную или используют гидравлическую энергию. Все недорогие модели эконом-класса — это ручные «толкатели» (также известные как «ходунки»).Они требуют, чтобы пользователь либо физически толкал каретку режущей головки вдоль ее гусеницы, либо продвигал ее с помощью кабеля с ручным изгибом (некоторые пользователи говорят, что предпочитают ощущение кончика пальца, которое они получают от толкания каретки, поскольку они лучше могут определять и регулировать скорость подачи. при прорезании сучков или плотных участков бревна).

Устройства с гидравлическим приводом помогают разместить бревно на станине мельницы перед его закреплением.

На большинстве ручных агрегатов используется ручной кривошипный механизм, который поднимает или опускает мотор / режущую головку для настройки глубины резания (газовые баллоны, имеющиеся на некоторых моделях, облегчают эту операцию).Загрузка, позиционирование и зажим бревен также выполняются вручную, что требует помощи помощника для обработки всех бревен, кроме самых маленьких. Популярным вариантом ручных PBM является лебедка с ручным заводом, которая крепится к станине и облегчает загрузку и поворот бревен.

Тележка фрезерной головки перемещается по станине, пока ленточная пила делает первый пропил.

В более крупных и дорогих гидравлических PBM используется сочетание гидравлической и электрической энергии для управления различными аспектами работы мельницы.Цилиндры с гидравлическим приводом, управляемые джойстиком, предназначены для выполнения ряда различных функций, которые обычно включают в себя: подъем и погрузку бревен на станину; позиционирование и зажим бревна; переворачивание и перемещение бревна между пропилами; и больше. Цепи с приводом от электродвигателя используются на гидравлических PBM для подъема и опускания режущей головки, а также для перемещения каретки по гусенице во время резки (каретки на некоторых моделях имеют встроенное сиденье, на котором едет оператор).

Гидравлический подъемник используется для поворота бревна на 90 градусов при подготовке ко второму распилу.

При возврате каретки в положение начала резки у некоторых фрез есть собачки, которые толкают только что разрезанную доску или плиту, чтобы помочь разгрузить ее. Все эти электрические и гидравлические функции предназначены не только для облегчения работы пользователя; они значительно увеличивают производительность мельницы. Погрузка, позиционирование, зажим и поворот бревен — это, безусловно, самый трудоемкий и физически утомительный аспект использования ручного PBM.Использование гидравлики для выполнения этих задач позволяет всего одному или двум лесорубам безопасно распилить значительное количество пиломатериалов за один день.

После обрезки двух плоских квадратных сторон оставшаяся часть бревна распиливается на доски с точными размерами.

Органы управления всеми функциями с электроприводом могут быть установлены на самой мельнице или размещены на удаленной консоли, что позволяет оператору находиться вдали от шума и производимых опилок. Компьютеризированные консоли на самых дорогих и сложных PBM позволяют очень легко контролировать все настройки и операции комбината.

Резка с помощью PBM

Полностью распиленное бревно помещается поверх пары распорок, затем доски наклеиваются и оставляются сушиться на воздухе.

Перед тем, как начать резку, любую переносную ленточную пилораму — ручную или гидравлическую — необходимо настроить так, чтобы ее станина была совершенно прямой и плоской. Регулируемые ножки на дне станины используются для выравнивания и стабилизации мельницы на неровной поверхности. После того, как полотно ленточной пилы натянуто и его направляющие установлены, бревно (или большая доска или бревно для повторного распила) катится или поднимается на станину с помощью погрузчика или трактора, встроенной лебедки или гидравлики мельницы, или вручную с Пиви и изрядно мускулами.Бревно опирается на две или более вертикальных боковых опоры, которые помогают сориентировать и стабилизировать его. Если бревно имеет коническую форму, один конец необходимо приподнять либо с помощью прокладок, либо с помощью регулируемой опорной доски станины, чтобы волокна древесины более точно соответствовали станине. Затем устанавливаются и задействуются один или несколько зажимов для надежной фиксации бревна и предотвращения его перемещения во время распиловки.

Когда каретка мотора / фрезерной головки установлена ​​в исходное положение на дальнем конце станины, желаемая глубина резания регулируется с помощью настроек фрезы.После запуска двигателя или двигателя сцепление включается для передачи мощности на ленточную пилу. Затем каретка продвигается вперед до тех пор, пока лезвие не прорежет всю длину бревна. При выключенном сцеплении плита или доска снимается, а каретка возвращается в исходное положение. Если бревно должно быть разрезано на плиты, глубина пропила сбрасывается, и выполняются последующие пропилы. Независимо от того, является ли фрезерный станок полностью ручным или компьютеризированным, в наборе есть какое-то индексирующее устройство, чтобы упростить установку глубины резания для плит обычной толщины (3/4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и т. Д.)) Шкала, установленная на одной из опорных стоек каретки, показывает общую высоту отвала относительно станины.

Если конечной целью является разрезание всего бревна на пиломатериалы для строительства или мебели, первый пропил (или пропил) должен удалить достаточно коры бревна и заболони, чтобы получить гладкую плоскую поверхность. Затем бревно поворачивается на 90 ° или 180 ° с помощью силы мышц или гидравлического токарного станка мельницы, так что другая плоская поверхность может быть разрезана параллельно или рядом с первой. Иногда этот процесс повторяется до тех пор, пока все четыре стороны бревна не станут плоскими и квадратными по отношению друг к другу, что позволит разрезать бревно на доски или брусья полного размера.

После завершения распиловки свежесрезанный пиломатериал выгружается и укладывается в стопку в том порядке, в котором доски пришли из бревна. Прокладки, установленные под сваей, удерживают древесину от земли, а наклейки, помещенные между досками, позволяют воздуху циркулировать, пока древесина сохнет.

Приставки для бензопилы

Если у вас нет места или бюджета для переносной ленточной пилы, вы все равно можете разрезать орех или дуб, упавший у вас на заднем дворе, с помощью бензопилы с фрезерной насадкой.Бензопильные заводы, такие как завод Гранберга «Аляска», которые продаются по цене от 140 до 250 долларов (не считая цены на бензопилу), обеспечивают наиболее экономичный способ распиливания пиломатериалов из бревен. Их компактный размер и легкий вес делают их чрезвычайно портативными, что позволяет пользователям рубить бревна в горных или лесных районах, где нет доступа к дорогам. С другой стороны, бензопила делает более грубый пропил и удаляет более толстый пропил, чем на портативной ленточнопильной машине.

Насадка для бензопилы устанавливается на обычную бензопилу, которая оснащена более длинной шиной и специальной продольной цепью, предназначенной для эффективной резки древесины.Пара направляющих на насадке движется по бревну, чтобы направлять пилу по бревну с постоянной глубиной пропила. Плоская доска или металлический стержень, временно прикрепленные к бревну, направляют начальный распил. Затем рельсы скользят по только что выровненной поверхности бревна для последующих проходов.

Расстояние между направляющими и шиной бензопилы регулируется и определяет толщину разрезаемых досок или досок. Самое широкое бревно или дощечка, которую может распилить бензопила, ограничены как длиной направляющих навесного оборудования, так и стержнем бензопилы.Маленькие мельницы с рельсами от 18 до 36 дюймов используют одну бензопилу и могут управляться одним пильщиком.

Фрезы большего размера с более длинными рельсами (до 56 дюймов) лучше всего режутся от двух бензопил, по одной на каждом конце специальной шины, предназначенной для этой цели.

Фрезерование и резка по индивидуальному заказу

Building Products Plus предлагает услуги индивидуального фрезерования для создания деревянных и деревянных изделий в соответствии с вашими требованиями. Наши возможности по фрезерованию и резке древесины почти безграничны. , поэтому, если вам нужно несколько простых пропилов или сложные криволинейные пропилы и сверление, позвоните нам.

Позвоните нам по телефону 800-816-0335 БЕСПЛАТНО или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать цену.

Услуги лесопилки

Мы обработаем бревен, которые вы доставите нам или купите напрямую у нас . Предоставляются услуги по фрезеровке древесины твердых и мягких пород. Если вы хотите распилить бревна на пиломатериалы или перефрезеровать вторичную древесину в новый стол, мы можем это сделать. Мы также можем высушить ваши бревна и пиломатериалы в печи.

Резка и сверление на заказ

Наши услуги по резке и сверлению на заказ — это решения, которые мы можем предоставить с помощью наших обширных возможностей фрезерования и производства.Примеры нестандартных проектов резки и сверления:

  • Кронштейны и опоры стропил нестандартной резки
  • Стойки купольные
  • Камины на заказ
  • Предварительно распиленные бревна (определенной длины) для разных проектов

Специальные покрытия и поверхности

Мы можем применить к вашей древесине широкий спектр вариантов поверхности или индивидуальной отделки. Варианты поверхности и отделки включают:

  • Черновой пропил (текстура реза ленточной пилы)
  • Строганая (гладкая)
  • Шлифованная
  • Вытесанный вручную
  • Проблемные

Мы сделали много нестандартной и нестандартной отделки, поэтому, пожалуйста, опишите, что вы задумали, и, вероятно, вам подойдет.

Проекты согласования и восстановления после пожара

Если вам нужно заменить некоторые компоненты при восстановлении до естественного возраста, структурных повреждений или пожара, мы можем сопоставить существующие элементы или сделать копии компонентов на основе изображений или чертежей и описаний. Это типично для балок, консолей и деревянных ферм

.

Объемы фрезерования древесины и производства компонентов

Мы также занимаемся серийным производством некоторых деревянных изделий или компонентов для проектов по индивидуальному заказу. Прошлые проекты включали в себя опоры для труб, индивидуальный настил из шпунта и паза, скамейки для стадионов, индивидуальный настил для грузовиков, деревянные фермы, компоненты переборок, системы крыльев, специальные перила и множество других уникальных проектов.

Свяжитесь с нами по поводу вашего индивидуального фрезерования

Позвоните по телефону 1 (800) 816-0335 БЕСПЛАТНО или свяжитесь с нами онлайн, чтобы узнать цену.

Часто задаваемые вопросы по фрезерованию на заказ

У меня на земле есть несколько деревьев, ты купишь их у меня?

Не сейчас. В настоящее время мы просто не занимаемся этой частью бизнеса. Если вы заказали деревья и доставили их нам, мы можем обработать их как можно точнее до желаемых размеров. Лучше всего прислать нам несколько фотографий и размеров для оценки.

Вы делаете мебель?

Не часто, но кое-что сделали. Свяжитесь с нами, чтобы спросить. Мы делаем очень красивые камины.

Вы продаете стружку?

Да, делаем. Позвоните нам, чтобы узнать текущую цену, которая обычно ниже рыночной.

Вы работаете с вторичной древесиной?

Да, но мы очень осторожно относимся к существующему оборудованию (старым гвоздям и шурупам), которое может оказаться в дереве и повредить наши пилы во время резки (или поранить наших сотрудников).Сообщите нам, если вы считаете, что в бревнах или балках, которые вы нам приносите, могут быть гвозди или шурупы.

Получите индивидуальное предложение

Свяжитесь с нами онлайн или позвоните (800) 816-0335 , чтобы обсудить ваш проект.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ОНЛАЙН

Фрезерование собственного пиломатериала | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, мне всегда нравилось строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И эта мысль прочно закрепилась в моей памяти. Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением. Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для деревообработки. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, заинтересованных в заготовке и измельчении собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копать лес на складе.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая распиливать бревна другим людям.

3. Вытаскивание поленьев из кучи выжигания может быть отличным способом забить некоторые ценные бревна. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам тоже нравится это то, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4.Бревенчатый брус (или бревенчатый брус) неоценим для безопасного перемещения и катания бревен. Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта, а не на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой.Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно. Быстрый поиск в Интернете обычно позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы задаетесь вопросом, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

Поиск и подбор журналов

5.Только что выйдя с мельницы, вы заливаете поверхность пиломатериала водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора бревен (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья.Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями. Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я герметизирую торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы древесина высыхала более равномерно и ограничивала дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник журналов — это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт вакансий и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне.Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. В моем Norwood HD36 используются пандусы и лебедка для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти парни обычно проводят неделю на участке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, в которое можно будет попасть, вытащите нужные бревна из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе. и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда спрашиваю, нормально ли я возьму только сундук и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получиться красивой древесиной.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (в большом количестве, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц — это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, теперь приходит первая уловка — их забирать. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат трейлер и погрузчик с бортовым навесом и погрузить пригоршню бревен в полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и клиринговые компании.Небольшой подарок ручной работы — хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов с архивами журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 — $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка мельницы?».Самая большая статья расходов, очевидно, — это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Вы захотите иметь еще несколько аксессуаров.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время высыхания, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил установку на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК CANT Цена: $ 115 Этот предмет — бесценный инструмент, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

Подготовка бревен к фрезерованию

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете свои недавно спрятанные журналы домой, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, когда я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Каким размер журнала? Он слишком длинный, или нужно обрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я позабочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие — ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой части мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. Теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и оставляю бревно ровно лежать на койках.

Однако, если я фрезеру дома, мне немного легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен, не говоря уже о работе погрузочных рамп. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно окажется на настиле лесопилки, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на то, какой тип пиломатериалов вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно нужно расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое необходимо принять, — это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно — это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня — это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы любые знаки символов (например, участки промежности) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и как работает система оценок — это совершенно другая статья.

Бывают случаи, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно будет расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь — убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Несмотря на то, что большое бревно твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Делаем разрезы

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить пилораму, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), — это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из бревна. То есть, какой узор зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четвертичная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пиляю для своего личного лесного склада, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Этот метод пиления мне нравится по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его распиливаю. При пилении бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен, 1/3 распилен на рифленую пропилу и на 1/3 прост. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше — мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне — вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез состоит в том, чтобы удалить верхнюю часть коры (так называемую плиту) с бревна. Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите бревно и собираетесь складывать его заново, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее — всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, которые помогут выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы выполняете пропилы, и фрезеры отрываются (фальц — это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно быть почти без усилий, чтобы протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель зависает, то велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как действует доска или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину как можно более центрированной в оставшемся материале.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропил. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, вы получите последнюю доску на станине лесопилки с сердцевиной в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

Теперь мы ждем

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Существовали тысячи досков красивых пиломатериалов, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которую они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровное и ровное основание. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу проложить уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я собираюсь укладывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ — не допускать попадания в стопку элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его укладке обратно в форму бревна, кора, оставшаяся на бревне (и крышка коры), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История журнала часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих, а в конечном итоге и в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило — около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев высыхания на воздухе я начну протягивать эти лоскуты в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я сложу связки мотальных машин и позабочусь о том, чтобы у основания было достаточно опор, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, фрезерование пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Однако я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «прахом в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер — помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Экстремальные изделия из дерева: от деревьев до пиломатериалов

Абсолютный «экстрим» в деревообработке — это создание проекта из дерева, которое вы лично вырезаете из дерева, сушите, строгаете и затем обрабатываете. Я знаю, я занимаюсь этим много лет, и это самый приятный вид работы по дереву. Это позволяет создавать изделия из специальной древесины, которые чрезмерно дороги или по большей части недоступны для самостоятельного изготовления. Вот несколько хороших примеров: ластовный орех, четвертьспиленный дуб, каповый дуб, кап платан и клен «птичий глаз».Некоторые из них могут быть доступны в небольших размерах для поделок, но не в достаточно больших размерах для мебели. Проницательный лесоруб во многих случаях может также использовать части деревьев, которые могут даже быть выброшены, потому что они непригодны для коммерческих лесозаготовок. Грецкий орех промежности — яркий тому пример. Лучшее бревно грецкого ореха начинается с диаметра 12 дюймов и идет вверх. Длина основного бревна составляет до 16 футов, без сучков и других дефектов. Покупатель древесины или лесозаготовитель забирает их и оставляет все остальное. Часто остается искривленное, раздвоенное ореховое дерево, даже если оно довольно большого размера.Также часто выбрасываются развилки или промежности даже самых лучших деревьев. Но красота дерева может быть невероятной.

Это дерево слишком кривое для пиловочника или фанерного бревна. Однако его можно разрезать и фрезеровать в домашних условиях, чтобы получить отличные токарные блоки и фигурные детали промежности.

Другие виды домашнего использования бревен включают доски для грубых наружных работ, таких как навесы и сараи. Также можно резать и фрезеровать толстые конструкционные балки. Бревна также можно фрезеровать с трех сторон для создания «бревенчатого дома» с прочными стенами и гладким интерьером.

Как вы «кормите» эти леса? Если у вас есть лесной массив, независимо от его породы, у вас есть потенциал для отличного деревянного проекта. Другая ситуация — деревья, поврежденные ураганом, деревья, которые были повреждены болезнями или насекомыми или просто стали слишком громоздкими для заднего двора или района. Все это потенциальные материалы для деревянных проектов. Но это требует усилий и времени. Вам нужно срубить дерево, затем удалить ветки и, наконец, разрезать его на отрезки разумной длины, которые можно будет распилить.Затем его нужно распилить на доски нужной толщины и отвердить. После всего этого его можно строгать до желаемой толщины и использовать в проектах, включая красивые предметы мебели, которые редко встречаются в жизни. Хотя все это звучит устрашающе, но делать это шаг за шагом, процесс довольно прост и так же стара, как работа с деревом.

Для первых операций по лесозаготовке вам понадобится бензопила хорошего качества. Доступен широкий выбор моделей и размеров, но в наши дни с этой работой справится любая бензопила известных производителей.Убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности в соответствии с инструкциями производителя.

Общие правила безопасности включают

1. Проверяйте пилу перед каждым использованием. Убедитесь, что цепь заточена и имеет необходимое натяжение. Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает.

2. Безопасно спланируйте работу по резке. Избегайте таких опасностей, как электрические провода, мертвые конечности, дороги и прохожие. Проверьте направление ветра и наклон срубаемого дерева.

3. Безопасно запустите пилу.Самый безопасный метод — запустить его с земли. Убедитесь, что пила сидит надежно; цепь не касается земли, и удерживайте пилу на месте, держась правой ногой за ручку.

4. Защита от «отдачи». Не модифицируйте и не снимайте тормоз цепи. Всегда вручную активируйте тормоз цепи при переходе от пропила к пропилу.

5. Сохраняйте устойчивую и безопасную стойку во время стрижки.

6. Не пилите выше уровня груди и не вытягивайте пилу слишком далеко.

7. Используйте защитное снаряжение, включая: защиту для глаз и ушей, шлем, рабочие перчатки и защитную одежду.Избегайте свободной одежды.

Основные отрубы

Важно понимать основные виды рубок, в том числе валку, обрезку сучьев и раскряжевку.

Валка. Валка деревьев может быть легкой или сложной в зависимости от дерева, местоположения и предполагаемого направления падения. Перед тем как начать, спланируйте падение дерева. Также ищите мертвые ветки, которые могут упасть во время операции. Удалите все препятствия вокруг дерева. Определите траекторию падения, глядя на естественный наклон дерева и принимая во внимание направление ветра.Если есть возможность, валите дерево с естественным наклоном. Деревянные или пластиковые клинья также могут помочь направить дерево в правильном направлении. Планируйте путь эвакуации в сторону, а не прямо за деревом.

Для деревьев разного размера требуются разные тактики. Метод насечки используется для деревьев, достаточно маленьких, чтобы планка доходила до их диаметра. Первый шаг — сделать насечку в направлении падения примерно на 1/3 диаметра туловища. Удалите выемку, а затем сделайте обратную прорезь на два дюйма выше задней части выемки.Не прорезайте до надреза. Оставьте 2-дюймовый шарнир, чтобы дерево не упало. Если дерево не начинает наклоняться в правильном направлении и за пильным полотном есть место, вбейте в место пластиковый или деревянный клин, чтобы начать падение. Это заставляет разрез открыться. Продолжайте забивать клинья, чтобы дерево упало. Или, если необходимо, продолжайте обрезку до петли, пока дерево не начнет падать. Как только дерево начнет наклоняться, снимите бензопилу и быстро уходите. При необходимости оставьте бензопилу.Для деревьев большего диаметра требуются другие методы, в том числе растяжка и сердцевина яблока, как показано.

Обрезка сучьев. После того, как дерево повалено, следующим шагом будет срезание ветвей, чтобы осталось последнее бревно. В ценных породах древесины, таких как орех, даже конечности могут быть важны для лесоруба. Обрезка сучьев может быть такой же опасной, как и валка, из-за натяжения ветвей под весом дерева. Начните обрезку сучьев на внешних концах конечностей. Если возможно, сначала срежьте верхние ветви и двигайтесь вниз и назад к стволу.Если конечности слишком высоки, отрежьте их у туловища, чтобы они упали вниз. Подрезайте более мелкие ветви и сучья одновременно с обрубкой, разрезая их на дрова или отрезные доски, в зависимости от их диаметра. Все, что меньше 8 дюймов в диаметре, вероятно, следует разрезать на дрова. Будьте предельно осторожны при срезании ветвей, на которых стоит дерево. На эти конечности оказывается сильное давление. Когда давление снижается путем срезания, дерево может внезапно упасть или даже перевернуться.Делайте эти надрезы медленно и осторожно в нижней части конечностей, чтобы снять напряжение и быть готовыми быстро отойти с пути.

Раскряжевка. Распиливание дерева на дрова или бревна называется раскряжевкой. Сначала определите длину бревен, которые можно фрезеровать. Это будет зависеть от того, есть ли у вас мельница или вы планируете фрезеровать бревно на коммерческой лесопилке. В большинстве случаев эта длина составляет от 12 до 16 футов.Однако наиболее важным фактором при изготовлении пиломатериалов в домашних условиях является распиловка ствола, чтобы получить наиболее пригодную для использования древесину. Особенно это касается кривых стволов. Даже две 4-футовые секции лучше, чем тратить материал на 8-футовое бревно, потому что бревно кривое.

Фрезерный

Распиливание бревна на доски или фрезерование чаще всего выполняется на промышленных лесопилках. При крупномасштабных операциях бревна буксируют или тянут на погрузочную площадку. С помощью современных портативных бензопил или ленточнопильных станков бревна часто можно фрезеровать на месте.За определенную плату пильщик принесет к вам в собственность переносную ленточную пилу и распилит бревно. Также доступны фрезерные станки, обслуживаемые одним человеком, для фрезерования своими руками.

И бензопилы, и ленточнопильные заводы стали популярными среди землевладельцев и лесопилок. Бензопильные станки самые экономичные. Цепная пила Jonsered SM2095 оснащена самой большой цепной пилой 94 куб.см 2095 Turbo. Цепь направляется на мельницу с двумя 10-футовыми рельсовыми секциями, обеспечивая эффективную длину реза 17 футов.В мельнице используется пильная тележка, которая движется по рельсам на уровне земли, что упрощает установку бревна без подъема тяжелых предметов. Прецизионные элементы управления позволяют фрезеровать любой тип пиломатериалов, от сайдинга до толстых конструкционных балок.

Бензопила Jonesered SM2095

Переносные ленточнопильные станки, такие как модели TimberKing, становятся все более популярными. Эти мельницы можно не только буксировать на лесозаготовительную площадку, но они намного безопаснее и проще в использовании, чем дисковые мельницы. Вместо огромного вращающегося полотна циркулярной пилы в этих машинах используется сверхпрочный полотно ленточной пилы.Тонкое полотно ленточной пилы расходует меньше материала, а если вы режете для грубых проектов, поверхность достаточно гладкая, чтобы использовать ее без дальнейшей работы. Самая маленькая из моделей TimberKing — 1220. Она может обрабатывать бревна длиной до 12 футов и диаметром до 29 дюймов. Стоимость завода с 15-сильным двигателем Kohler с электрическим запуском составляет около 5 517 долларов. Транспортный пакет добавляет еще 725 долларов. Хотя это может показаться дорогим, несколько журналов выбора могут более чем компенсировать цену.Вы также можете сдать фрезу в аренду, чтобы заплатить за машину. Или, если вы не хотите покупать такую ​​машину, поищите поблизости кого-нибудь, кто занимается фрезерованием ленточной пилой для ваших деревьев.

Бревна распиливаются на пиломатериалы одним из двух способов: пиленым или четвертным способом. Обычная распиловка — это наиболее распространенный метод, который приводит к меньшему количеству отходов. При распиловке бревна на доски все пропилы параллельны друг другу. Пиломатериал на четверть дает красивые и необычные узоры, но требует больше времени и расходует больше древесины.При распиловке на четверть бревна сначала разрезают на четыре части, а затем разрезают на доски, причем разрезы делаются по диагонали от центра четырех четвертей. Это приводит к более вертикальному виду зерна. Четвертьпиленный пиломатериал также устойчив к короблению и изнашивается более равномерно, чем гладкий пиломатериал — одна из причин, по которой этот метод часто используется для резки дубовых полов.

Лучшие сорта и чистейшие пиломатериалы находятся непосредственно внутри коры. В большинстве случаев бревна поворачиваются, образуя «брус» с четырьмя прямыми сторонами.Сначала зафиксируйте бревно на месте и сделайте первый надрез. Затем переверните бревно на четверть и сделайте еще один надрез. Снова поверните бревно еще на четверть оборота и сделайте еще один разрез. Поверните бревно на последнюю четверть оборота и разрежьте бревно на брус. Затем отрежьте брус до желаемой толщины. При пилении ценных пород дерева, например ореха, вы можете изменять токарную обработку и пропил, чтобы получить как можно больше древесины. Например, вы можете сделать первый пропил, затем повернуть бревно один раз и сделать пару досок, оставив кору с одной стороны, чтобы собрать большую часть центральной древесины.С помощью этой тактики вы можете варьировать необходимую толщину древесины от 1/4 дюйма для панелей до больших блоков для токарной обработки.

Сначала используйте крюк для бруса, чтобы накатить бревно на каретку мельницы.

Зафиксируйте бревно на месте, затем сделайте первый прямоугольный надрез.

Раскатайте бревно и сделайте второй пропил под углом 90 градусов к первому.

После этого из бревна можно разрезать плиты до желаемой толщины.

Обратите внимание на красиво узорчатую текстуру этой детали в промежности.

Отверждение или сушка

Если древесина будет использоваться для черновой распиловки, строительных балок, досок или ограждений, ее иногда сушат на воздухе в течение месяца или двух или даже сразу. Одним из примеров хорошей древесины, которую необходимо использовать немедленно, является платан. Он легкий и легко работает, но скручивается и скручивается, если не закрепить немедленно.

Древесина, используемая для изготовления изысканной мебели, отделки дома и других объектов, должна быть сначала высушена. Большую часть древесины необходимо высушить до 6% влажности.Коммерческие печи часто используются для сушки древесины в печи. Но самый простой способ сушки, хотя и самый трудоемкий, — это сушка древесины на воздухе. Это старинный традиционный метод. Я высушил на воздухе много досок пиломатериалов на чердаке нашего сарая. Все, что требуется, — это сухое место с хорошей вентиляцией. Однако это займет довольно много времени. Мягкие породы дерева, такие как кедр или сосна, могут высохнуть на воздухе за пару лет. Для твердых пород дерева, таких как дуб или орех, может потребоваться от четырех до десяти лет, в зависимости от толщины и породы.Высушенную на воздухе древесину следует «кондиционировать» в течение нескольких месяцев у вас дома или в магазине.

Первый шаг — смазать все концы парафином или кипяченым льняным маслом. Затем сложите древесину на идеально ровной поверхности с помощью «наклеек» или плоских деревянных кусков размером 1/2 на 2 дюйма, помещенных между досками. Это предотвращает скручивание или коробление досок, но позволяет воздуху циркулировать и бережно сушить ячейки древесины.

Небольшие количества древесины также можно обрабатывать и сушить в домашних условиях с помощью небольших печей, включая модели на солнечных батареях.Ряд проектов небольших печей можно найти в Интернете в Департаменте лесных товаров, Политехническом институте Вирджинии и при отделении государственного университета. Большая часть этой информации размещена на сайте www.woodweb.com. В большинстве этих печей древесина, такая как орех или дуб, сушится за два-три месяца.

Вам также понадобится измеритель влажности для определения процента влажности. Измеритель Lee Valley Tools Timber Check — отличный экономичный выбор, хотя на рынке есть более сложные и дорогие модели.Woodcraft Supply также предлагает несколько моделей влагомеров по цене от 35 до 290 долларов.

Строгание и чистовая обработка

После того, как древесина должным образом затвердела и высохла, ее необходимо хранить в сухом месте и укладывать на ровную поверхность. Затем его можно строгать до нужной ширины. Или вы можете создать особую лепнину для очень оригинального проекта или домашнего интерьера.

Если вы ищете «экстремальных» в деревообработке, попробуйте создать пиломатериал самостоятельно.

Источники

Jonsered SM2095, Tilton Equipment Co., 1-877-693-7729, www.jonsered.com

TimberKing Sawmills, 1431 N. Topping Avenue, Канзас-Сити, MO 64120, 1-800-942-4406, www.timberking.com

Woodcraft Supply, 1-800-225-1153, www.woodcraft.com


Рекомендуемые статьи

7 лучших бензопил 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Если у вас во дворе когда-нибудь было упавшее дерево, вы, возможно, захотели бы найти простой (и недорогой) способ распилить его на пиломатериалы. Цепные пилы, также называемые лесопильными заводами Аляски, предназначены именно для этой цели. Эти удобные устройства позволяют использовать бензопилу для резки чистых, ровных брусьев или досок из бревен, а из-за их портативности вы можете легко поднести бензопилу к упавшему дереву, избавив вас от хлопот, связанных с перемещением огромного, громоздкого бревно.

При покупке пилы для бензопилы необходимо учитывать длину шины для бензопилы, так как от этого будет зависеть, какой размер пилы вам нужен. Также важно, чтобы ваша бензопила была оснащена продольно-резательным полотном — специальной цепью, предназначенной для резки параллельно волокон древесины.

Здесь лучшие бензопилы на рынке.

Окончательный вердикт

Наша лучшая бензопила, 24-дюймовая портативная пила Timber Tuff (см. Amazon), получает высшие оценки благодаря своей легкой портативной конструкции в сочетании с универсальностью в распиловке пиломатериалов на полезные доски с нуля.Толщина от 2 до 11,8 дюймов. Однако если вы новичок в работе с бензопилой, вам может понравиться простая в использовании бензопила Granberg на Аляске (см. Amazon), которая позволяет быстро обрабатывать пиломатериалы толщиной от ½ до 13 дюймов.

Совместимость с бензопилой

Большинство бензопил универсальны, но есть исключения; Некоторые марки бензопил совместимы только с конкретными марками бензопил, поэтому перед покупкой убедитесь, что рассматриваемая вами мельница работает с той бензопилой, которую вы собираетесь использовать.

Режущая способность

Большинство бензопил имеют регулируемую ширину. Однако имейте в виду, что вы не можете расширить пилу больше, чем размер шины вашей бензопилы. Также помните, что направляющие пилы занимают некоторую часть ширины — от 2 до 8 дюймов в зависимости от мельницы — так что вы фактически будете ограничены бревнами меньшего размера, чем заявленная режущая способность. Большинство бензопил имеют длину прутка от 14 до 36 дюймов, но есть и сверхмощные, которые имеют гораздо большую длину.

Глубина резания

Обычно глубина реза бензопилы регулируется, но этот диапазон варьируется от производителя к бренду. Как правило, универсальная бензопила имеет глубину пропила от ½ дюйма до 12 дюймов. Однако, если вы планируете распиливать очень большие бревна, существуют бензопилы с глубиной пропила 13 дюймов и более.

Какой размер бензопилы лучше всего использовать с бензопилой?

Фрезерование пиломатериалов — медленная и сложная работа, поэтому вам понадобится бензопила с достаточной мощностью, чтобы справиться с ней.Как правило, это бензопила, а не электрический инструмент. Для наиболее надежной работы вам понадобится бензопила с двигателем не менее 50 куб. См, хотя чем больше, тем лучше, особенно если вы планируете работать с большими бревнами. И хотя требуемая длина вашей пилы зависит от размера деревьев, которые вы будете фрезеровать, как правило, абсолютный минимум составляет 20 дюймов, но 24-дюймовая планка дает вам гораздо больше гибкости в поле.

Как работает бензопила?

Бензопилы бывают разных конфигураций, но все они имеют стальную раму с прямыми направляющими, которые крепятся к шине вашей бензопилы.На более крупных или более сложных станках с цепной пилой имеется лестничный кронштейн, называемый опорным рельсом, который находится на фрезерном бревне, но в противном случае вам придется приобрести кронштейн отдельно или сделать свой собственный; многие люди используют настоящую лестницу.

Оператор начинает с закрепления направляющей для перекрытий к верхней части бревна винтами, затем прикрепляет пилу к штанге бензопилы и медленно и осторожно отрезает длину бревна, используя направляющие для перекрытий в качестве направляющих, чтобы сохранить разрез. прямой.Это удалит внешний закругленный слой бревна. Как только это будет сделано, вы можете отложить направляющие в сторону, так как вы будете использовать верхнюю часть бревна в качестве ориентира для последующих распилов.

Сколько времени нужно, чтобы распиливать доски бензопилой?

Фрезеровка бревен бензопилой — задача не из легких. Хотя время, которое потребуется, зависит от мощности вашей бензопилы, вашего уровня мастерства и размера бревна, которое вы разрезаете, в качестве ориентировочного ориентира, на выполнение каждого полного пропила уйдет от 10 до 25 минут.

Что такое продольная цепь?

Обычная цепь на вашей бензопиле предназначена для пропила по волокон древесины; то есть, чтобы спилить дерево. Однако при фрезеровании бревен вы разрезаете и волокон в продольном направлении, чтобы превратить бревно в прямые доски. Для достижения наилучших результатов вам необходимо заменить обычную цепь бензопилы на разрывную цепь, которая модифицирована для резки с учетом волокон. Зубцы рыхлительной цепи расположены под другим углом, чем у обычной цепи, чтобы обеспечить более плавный рез.Рваные цепи сохраняют свою остроту дольше, чем обычные цепи, и более устойчивы к повреждениям, но также требуют меньшей скорости работы, чем обычная цепь бензопилы.

19 различных видов дереворежущих инструментов

Вот краткое изложение всех видов режущих инструментов по дереву, которые вам когда-либо понадобятся для вашего следующего проекта по деревообработке. У этих инструментов есть зубья и лезвие, которые легко прорезают древесину и другие породы дерева.

Дерево — лучший выбор для большинства домашних работ, а его резка — это навык, которого многие энтузиасты DIY не хотели бы иметь.Естественно, существует масса инструментов, предназначенных для распиловки дерева. Если вы используете для этой задачи подходящий дереворежущий инструмент, эта задача может быть быстрой и несложной.

Ознакомьтесь с приведенным ниже списком ручных инструментов для резки самых разных пород дерева.

Токарный станок

Владение токарным станком необходимо, если вы хотите как можно проще работать с деревом. На этих токарных станках можно по-разному распиливать дерево. Вы можете прикрепить к токарному станку множество различных инструментов и использовать его как своего рода универсальный инструмент для деревообработки.Если вам нужно сделать точные пропилы или вы хотите строгать кусок пиломатериала, это будет правильный инструмент для работы.

Однако токарные станки

будет непросто купить, если у вас ограниченный бюджет. Хороший токарный станок может быть немного дорогим, но он определенно окупится. Вам просто нужно убедиться, что вы можете позволить себе купить один из лучших с вашим текущим бюджетом. Это не слишком дорого, но большинство определенно сочтут это крупной покупкой.

Настольная пила

Если вам нужно распилить большое количество различных досок или других пиломатериалов, то с помощью настольной пилы действительно ускорит процесс. Вы можете делать очень точные пропилы с помощью настольной пилы. Когда у вас есть в наличии одна из этих настольных пил, вы легко сможете сделать несколько разрезов один за другим. Это тип пилы, который используют профессионалы при обработке пиломатериалов в самых разных условиях.

Покупка профессиональной настольной пилы будет полезна, если вы занимаетесь любым строительным бизнесом.Компании, работающие с пиломатериалами, выиграют от наличия настольной пилы, готовой к использованию на стройплощадке. Настольную пилу, показанную здесь, можно очень легко транспортировать на стройплощадку, и она поможет вам сделать часть вашей работы по резке намного быстрее. Экономия времени — это всегда хорошо, и поэтому вложения в эту пилу окупятся.

Если вы хотите приобрести одну из этих настольных пил, знайте, что есть несколько вариантов. Некоторые настольные пилы будут немного меньше и не такими высокими.У других будут ноги, как у модели, показанной здесь. Только не забудьте купить ту, которая соответствует вашим потребностям, и вы будете резать доски гораздо быстрее, чем когда-либо прежде.

Ножовка по металлу

Ножовки чаще используются для резки труб и других предметов внутри дома в наше время. Тем не менее, они могут быть весьма кстати, когда вам нужно распилить бревно. Хорошая ножовка по металлу будет очень доступной, и вы сможете найти ее практически в любом хозяйственном магазине.Они просты в использовании и очень надежны, что делает их незаменимыми в пользовании.

Одна интересная особенность ножовки заключается в том, что вы можете снять лезвие и вставить лезвие, предназначенное для того типа материала, который вы режете. Количество зубьев на лезвии будет отличаться в зависимости от того, что вы используете в данный момент. Если вы хотите разрезать дерево, вам понадобится лезвие, предназначенное для этого материала. Как только у вас будет все, что вам нужно, эта пила станет действительно полезной из-за ее многоцелевой природы.

Копирующие пилы

Эту пилу легко узнать, потому что она имеет интересный дизайн, не похожий на другие виды ручных пил. Копировальные пилы действительно важны, когда вам нужно делать более сложные пропилы. Эти удобные пилы используются для изогнутых пропилов и даже могут использоваться для резки сложных форм. Чтобы использовать одну из этих пил в полную силу, может потребоваться немного ноу-хау, но как только вы все это поймете, вы будете действительно рады ее приобрести.

Лезвие копировальной пилы действительно тонкое, что позволяет легко менять направление при необходимости.При правильном использовании копировальной пилы вы сможете получить действительно чистый срез. Вы даже можете сделать пропилы внутри дерева, если хотите, когда у вас есть эта пила. Необходимо будет просверлить отверстие в древесине, а затем снова вставить пильный диск, но это очень удобно.

Лучковая пила

Лучковая пила станет инструментом, на который вы снова и снова будете полагаться при работе по дереву. У этой пилы достаточно длинное полотно для ручной пилы. Он имеет множество зубцов с поперечным разрезом, что позволяет ему очень быстро резать ветки деревьев.Он будет резать как когда вы толкаете пилой, так и когда тянете.

Подобные пилы можно использовать для множества различных задач. Вы сможете обрезать деревья этой пилой, если захотите. Многие люди предпочитают использовать пилу для обрезки веток, так как ее легче удерживать одной рукой, пока вы находитесь на лестнице. Тем не менее, он может быть очень хорош для обрезки ветвей деревьев.

Люди также используют луковые пилы, чтобы распиливать бревна. Это действительно хорошая пила, когда вам нужно сделать несколько черновых работ.Вы захотите сохранить один из них в своей коллекции инструментов, если вы много работаете на улице. Эта пила определенно больше подходит для использования на открытом воздухе, чем в помещении, но она идеально подходит для резки дерева на открытом воздухе.

Торцовочная пила

Вам понадобится одна из этих пил, когда вам нужно разрезать грубую древесину. Эта пила отличается большим и толстым полотном. Зубы также довольно большие, и их можно использовать для резки больших ветвей или даже деревьев.Если вам нужно регулярно распиливать твердые куски дерева, тогда вам понадобится качественная торцовочная пила.
Такие пилы

будут неоценимы, если вы хотите эффективно выполнять пропил. У вас должен быть доступ к прочным и надежным инструментам. Качественная торцовочная пила прослужит долгие годы. Эта пила послужит вам для многих целей и станет вашей любимой пилой для многих работ по резке дерева на открытом воздухе.

Лобзик

Когда вам нужно вырезать изгибы на куске дерева, вам понадобится лобзик наготове.Лобзик очень полезен для резки кривых, а также может быть отличным решением, когда вам просто нужно разрезать линии на кусок пиломатериала. Эти пилы очень часто используются для многих целей, поэтому владение одной из них будет разумным выбором, который пригодится в нескольких областях. Когда дело доходит до резьбы по дереву, вам понравится возможность вырезать изгибы без особых хлопот.

Лобзиком можно обрабатывать большинство материалов, таких как пластик, дерево, ламинат, металл и т. Д. Все, что вам нужно для быстрой резки, — это правильно выбрать полотно.Вот несколько полезных советов по выбору правильного лезвия для лобзика типа : используйте лезвия из углеродистой стали для резки дерева и ПВХ, биметаллические лезвия для тонких металлов, лезвия с мелкими зубьями, если вы хотите делать точные и чистые пропилы и использовать грубые лезвия для резки дерева быстрее.

Все эти советы помогут вам прорезать материал, и вы получите удовольствие от конечного результата.

Конечно, есть несколько вариантов, которые следует учитывать при покупке лобзика. Некоторые лобзики будут подключены к электросети, а другие — к аккумуляторным.Беспроводные варианты могут быть в некоторых отношениях более удобными из-за их повышенной портативности. Сетевые опции позволят вам использовать пилу в течение длительного времени, не беспокоясь о таких вещах, как срок службы батареи.

Какой тип лобзика лучше всего подойдет для ваших целей, будет зависеть от того, что вам нужно. Если вы собираетесь находиться достаточно близко к источнику питания все время во время работы, то покупка сетевой модели может избавить вас от некоторых проблем, связанных с батареями.Подумайте о работе, которую вы собираетесь выполнять, и примите обоснованное решение. В любом случае, вы получите отличный инструмент, который отлично подойдет для вырезания кривых в древесине.

Торцовочная пила вдвоем

На рынке также есть торцовочные пилы для двоих, которые вы можете приобрести. Вы, наверное, видели, как лесорубы используют такие пилы в популярных фильмах. Двое мужчин стоят по разные стороны дерева и попеременно толкают и тянут. Это позволяет им очень быстро рубить деревья и делает задачу менее сложной, чем в противном случае.

У этой пилы есть две большие ручки, которые могут держать люди, работающие с ней. Вы можете держаться за ручки обеими руками, и это позволит вам приложить больше усилий, чтобы толкать и тянуть пилу. По общему признанию, эти поперечные пилы для двух человек не так широко используются в наше время. Они все еще используются в определенных ситуациях, и некоторые люди предпочитают рубить деревья этим методом, а не с помощью электроинструментов.

Если вы хотите срубить несколько деревьев, то было бы неплохо найти одну из этих пил.Они не так распространены, как упомянутые выше обычные торцовочные пилы. Тем не менее, в некоторых хозяйственных магазинах вы сможете найти пилы для поперечной резки на двоих. Владение одним будет полезно, если вы хотите срубить дерево, используя рабочую силу, а не электроинструменты.

Секционная пила

Лесные хирурги широко используют пилы для обрезки веток, чтобы делать специальные пропилы на ветвях деревьев. Вы также можете увидеть, как ваш ландшафтный дизайнер носит с собой один из них. Эти пилы обычно довольно длинные с изогнутым лезвием.У него очень грубые зубья, которые могут быстро обрабатывать сучья деревьев, разрезая их с обеих сторон.

Если вы хотите быстро срезать ветки деревьев с помощью ручного инструмента, настоятельно рекомендуется купить обрезную пилу. Они будут просты в использовании и сэкономят ваше время по сравнению с другими ручными вариантами. Некоторые люди предпочитают эти обрезные пилы даже бензопилам, так как они чувствуют себя в большей безопасности при их использовании. Решение о том, что подойдет вам лучше всего, в конечном итоге будет зависеть от ваших личных предпочтений.

Японская пила

Взглянув на одну из этих японских пил, вы определенно заинтересуетесь. У них очень уникальный дизайн и на самом деле они очень привлекательны. Такие пилы называются тяговыми пилами. Они способны значительно упростить людям работу по дереву.

Эти пилы очень легкие, и вы просто тянете пилу, чтобы она распиливала древесину. Для этого требуется гораздо меньше силы, чем для чего-нибудь вроде ножовки или многих других ручных пил, которые вы могли бы использовать для этой цели.Эта пила стала очень популярной среди любителей деревообработки и весьма практична по многим причинам. Если у вас меньше силы верхней части тела, чем хотелось бы, то пользоваться японской пилой, вероятно, будет для вас значительно проще, чем другими типами ручных пил.

Продольная пила

Иногда пилы для продольной резки называют просто ручными пилами. Это самые традиционные и типичные ручные пилы, о которых вы только можете подумать. Практически каждый, кто работает с деревом, владеет одной из этих пил.Он отлично подходит для быстрой разделки досок, и его легко брать с собой на разные рабочие места.

Для использования такой пилы потребуется немного силы руки. Также здесь требуется немного техники, но как только вы поймете, как использовать свой вес в движении пилы, это станет легкой задачей. Такие инструменты доступны по цене и всегда полезны. Возможно, вы даже захотите приобрести пару таких пил для удобства.

Маршрутизатор

Маршрутизаторы

— это мощные и надежные инструменты, которыми многие люди пользуются ежедневно.Эти инструменты широко используются для изготовления прекрасных шкафов. Вы можете выполнять действительно сложную работу, когда у вас есть доступ к качественному маршрутизатору. Это включено в список для тщательности. Это определенно деревообрабатывающий инструмент, но вопрос о том, считается ли он режущим инструментом, остается открытым.

Вы можете использовать маршрутизатор для резки дерева, и он действительно делает пропилы в древесине для выполнения своей предполагаемой задачи. Так что, собственно говоря, это инструмент для резки дерева. Это просто ксилография иного характера.Это инструмент, который предназначен для выдолбления области в вашей древесине, и он определенно пригодится для многих проектов.

Долота

Зубила используются для ручной резьбы по дереву. Это может значительно упростить создание произведений искусства и прекрасных изделий. Возможно, вы когда-нибудь видели несколько красивых деревянных скульптур. Эти скульптуры, вероятно, были созданы с помощью стамески по дереву.

Если вас интересует резьба по дереву для изготовления определенных изделий, то вам следует приобрести качественный набор стамески.Набор стамесок выполнен в японском стиле. Они окажутся очень надежными инструментами и помогут вам превратить ваш деревообрабатывающий проект в превосходный . Вам определенно понравится, насколько точными вы можете быть, когда у вас будет доступ к этим качественным долотам.

Связанные: 55 типов инструментов

Самолеты

Рубанки — важный инструмент, который нужно иметь наготове, когда вам нужно придать форму дереву. Ручной строгальный станок по дереву, подобный показанному здесь, потребует определенной силы мышц.Это может быть немного сложно использовать, если у вас недостаточно сильной верхней части тела. Тем не менее, это будет очень важно, когда вам нужно сбрить определенные части доски.

Покупка хорошего строгального станка по дереву необходима для выполнения определенных работ. Это поможет вам правильно подготовить доски, а идея использования строгального станка проста для понимания. Этот инструмент должен быть в вашей коллекции, если вы часто работаете с деревом. Он очень доступен по цене и пригодится в различных ситуациях.

Ленточная пила

Ленточные пилы — отличный инструмент для деревообработки, который вам захочется иметь при себе, если вы выполняете много проектов. Если вы хотите иметь возможность вырезать точные и плавные кривые на дереве, вам нужна одна из этих пил. Интересно, что ленточные пилы бывают как портативные, так и стационарные. Представленная здесь версия — одна из стационарных.

Люди используют ленточные пилы, чтобы делать пропилы не только по дереву, но и в других предметах. Этот инструмент пригодится вам по-разному.Однако они недешевы. Вы захотите подумать о том, насколько сильно вам нужен этот инструмент, прежде чем решиться на покупку.

Бензопила

Если вы хотите как можно быстрее рубить деревья, вам понадобится хорошая бензопила. Бензопилы очень важны для тех, кому нужно рубить толстые деревья. Хорошая бензопила может очень эффективно резать дерево, и в целом ими довольно легко пользоваться. Люди также используют эти пилы, чтобы просто разрезать толстые бревна, чтобы упростить транспортировку.

Вы можете использовать бензопилу, чтобы разрезать доски и сделать определенные пропилы, но они не будут такими точными для этой цели. Это то, что вам больше всего захочется использовать для рубки бревен и деревьев. Вы можете найти бензопилы в большинстве крупных розничных продавцов, и на выбор будут несколько вариантов. Важно выбрать достаточно легкую бензопилу, чтобы вы могли с комфортом ею пользоваться, поэтому найдите время, чтобы выбрать бензопилу, которая лучше всего подойдет именно вам.

Циркулярная пила

Циркулярные пилы очень важны для людей, которые хотят резать разные типы материалов.Они отлично подходят для пиления дерева и помогут вам быстро выполнить многие проекты. Портативность этих дисковых пил делает их по-настоящему популярными. Многим рабочим нравится пользоваться этими пилами, потому что они очень удобны.

Если вам нужна пила, которая может эффективно резать дерево, пластик, кирпичную кладку и даже металл, то это то, что вам нужно. Эти пилы — полезные инструменты, которые любой, кто работает в строительстве, захочет иметь под рукой.Людям, которым нужно сделать много надрезов дома, это тоже будет очень удобно. Сделайте себе жизнь немного проще и приобретите качественную циркулярную пилу уже сегодня.

Сучкорез

Сучкорезчик — это другой инструмент для рубки дерева. Они действительно рубят дрова, но не для того, чтобы рубить дерево или строить. Вы используете сучкорез, чтобы срезать ветки на деревьях. Это помогает сохранить как можно более красивый вид ваших деревьев и, в некотором смысле, помогает вашим деревьям оставаться здоровыми.

Вы хотите иметь возможность удалять мертвые ветви деревьев и не допускать, чтобы ветви деревьев вырастали слишком далеко за пределы вашего дома. В зависимости от толщины веток деревьев, сучкорезки могут быть идеальным инструментом для работы. Для работы с более толстыми ветками деревьев потребуется бензопила, но сучкорезы часто могут помочь. Эти инструменты определенно окажется выгодной покупкой, потому что они помогут вам сохранить ваши деревья в лучшем виде.

Топор

Топор — это традиционный инструмент, который, по мнению старомодных лесорубов, рубят деревья.Многие люди все еще используют маленькие топоры для рубки деревьев и в наше время. Они могут быть очень полезны при себе, но использовать их не так просто, как что-то вроде бензопилы. Даже в этом случае, если вы знаете, как правильно обращаться с топором, он может оказаться очень эффективным инструментом для резки дерева.

Топоры также используются для колки бревен для изготовления связок древесины. Это позволяет людям создавать поленья идеального размера для использования в каминах. Вам понадобится хороший топор, если вы планируете это сделать.Вы найдете много применений для топора, так что он определенно будет стоящей покупкой.

История распиловки пиломатериалов — WoodchuckCanuck.com

История распиловки пиломатериалов из бревен

Исторические выдержки из Интернета, опубликованные примерно в середине 19 века, объединенные в удобочитаемую временную шкалу.

 Предисловие

Пиление - это отдельный бизнес от ремесел, в котором пила не только очень полезна, но и является необходимым орудием, например, у плотника, краснодеревщика, медника и т. Д.

Лесорубы используют клинья и домкраты, чтобы вскрыть бревно.

 В ранние периоды существования общества стволы деревьев раскалывались клиньями на как можно больше и как можно тоньше, а если требовалось сделать их еще тоньше, их обтесывали каким-нибудь острым инструментом с обеих сторон до нужного размера. Этот простой, но расточительный способ изготовления досок все еще используется в некоторых местах до настоящего времени. Петр Великий из России (начало 18 века) попытался положить этому конец, запретив перевозку скрепленных сделок по Неве.Дровоколы выполняют свою работу быстрее, чем пильщики, а колотый лес намного прочнее, чем распиленный; ибо трещина следует за волокнами дерева и оставляет ее целой; где пила, которая движется по линии, намеченной для нее, разделяет волокна и тем самым снижает их сцепление и прочность. Колотый брус действительно часто бывает кривым и покоробленным; но во многих целях, к которым он применяется, это никоим образом не наносит ущерба; и ошибка иногда может быть исправлена.Однако, поскольку волокна сохраняют свою естественную длину и направление, тонкие плиты, в частности, изгибаются намного лучше. Это большое преимущество для изготовления трубных клепок и изготовления различных подобных приспособлений. 

Пила — это инструмент, с помощью которого можно разрезать на части несколько твердых предметов; как дерево, камень, слоновая кость и т. д. Лучшие пилы из закаленной стали, шлифованные и гладкие; железные закалены только молотком, поэтому первые, помимо того, что они более жесткие, также оказываются более гладкими, чем последние.Известно, что они хорошо забиваются из-за жесткого изгиба лезвия; и чтобы они были хорошо и равномерно отшлифованы, благодаря их одинаковому сгибанию в луке. Край, в котором находятся зубцы, всегда толще задней, потому что задняя часть должна следовать за краем. Зубья нарезаются и затачиваются треугольным напильником, сначала лезвие пилы фиксируется в точильном бруске. После того, как они были опилены, зубы устанавливаются, то есть вывернуты по правильной линии, чтобы они могли сделать пропил или трещину шире, чтобы задняя часть могла лучше следовать.Для грубого овечьего мяса зубы всегда располагаются более раннее, чем для твердого и мелкого, потому что, чем раньше установлены зубы, тем больше материала теряется в пропиле. Пилы для резки мрамора и других камней не имеют зубьев: они обычно очень большие, растягиваются и удерживаются даже рамой.

У гранильщиков тоже есть пила, как и у мастеров в мозаике, но из всей механики ни у одного нет такого количества пил, как у столяров: главные из них следующие. —

Карманная пила, большая двуручная пила, используемая для пиления древесины в ямах; это в основном используется лесорубами.

Работа карьерной пилы, похоже, упоминается в исторических записях с использованием двух методов: бревно высоко на деревянной раме или перекрытие траншеи, как показано здесь.

Хлыстовая пила, которая также является двуручной, используется для распиливания таких больших предметов, до которых ручная пила не может легко добраться.

Хлыстовая пила — это то, что использовали пилорамы на траншеях карьера или на возвышении.

Ручная пила, предназначенная для одного человека, бывает разных видов; как лук или рамную пилу, снабженную щеками: скрученными веревками, идущими от верхних частей этих щек, и языком посередине их.Верхние концы стянуты близко друг к другу, а нижние — дальше друг от друга.

Ручная пила (луковая пила).

Шипованная пила очень тонкая и имеет заднюю часть, предотвращающую ее изгиб.

Современная шипорезная пила

Циркулярная пила, которая очень мала, и ее зубья обычно не посажены; его используют для резки круглого или любого другого циркуля: поэтому край делается широким, а задняя часть тонкой, чтобы можно было повернуть циркуль.

Современная циркулярная пила

Самоварная пила — это то, что в основном используется при пилении с преобладанием должным образом выполняемых работ.Для грубой работы зубья выставлены так, чтобы образовалась трещина примерно в четверть дюйма. Для выполнения работ брус укладывается на каркас над продолговатой ямой, называемой ямой для пиления; и его разрезают с помощью длинной пилы, закрепленной в раме, которую два человека обрабатывают вверх и вниз: один стоит на дереве, которое нужно распилить, а другой в яме. По мере продолжения работы они забивают клинья на определенном расстоянии от пилы, чтобы трещина оставалась открытой, что позволяет пиле двигаться свободно. Это, хотя и прибыльное, но очень трудоемкое занятие, поэтому были введены лесопилки, которые в разных странах обрабатываются разными способами, например, людьми, лошадьми, ветром или паром.

Пилорама, управляемая людьми, состоит из нескольких параллельных пил, которые поднимаются и опускаются перпендикулярно с помощью механического движения. В этом случае требуется очень мало рук, чтобы продолжить операцию, чтобы продвинуть куски древесины, которые либо уложены на ролики, либо подвешены на веревках, пропорционально продвижению пиления.

Греческое время

Наша обычная пила, которой достаточно руководить только рукой рабочего, какой бы простой она ни была, не была известна жителям Америки, когда они были покорены европейцами.Изобретатель этого инструмента был включен греками в их мифологию и занял место среди тех, кого они почитали как величайших благотворителей древнейших времен. Одни зовут его Талусом, а другими — Пердиксом. Плиний приписывает изобретение Дедалу; но Хардуин в отрывке, где он это делает, читает Талуса, а не Дедала. Диодор Сицилийский, Аполлодор и другие называют изобретателя Талуса. Он был сыном сестры Дедала; и его мать поместила его под опеку своего брата, чтобы обучать его искусству.Говорят, однажды найдя челюстную кость змеи, он использовал, чтобы разрезать небольшой кусок дерева; и с помощью этих средств был побужден сформировать подобный инструмент из железа, то есть пилу. Это изобретение, значительно облегчающее труд, вызвало зависть его хозяина и побудило его убить Талуса в частном порядке. Нам говорят, что когда его спросили, когда он хоронил тело, что он кладет в землю, он ответил: «Змея». Этот подозрительный ответ раскрыл убийство; и, таким образом, добавляет историк, змея была причиной изобретения убийства и того, что оно было обнаружено.

Двое лесорубов проводят расчистку, видно, как рамная пила распиливает пиломатериалы из куска древесины.

Пилы греческих плотников имели такую ​​же форму и были сделаны таким же изобретательным способом — как и наши в настоящее время. Самый ранний тип сабельной пилы — «натяжной». Пилы для натяжения — это те, у которых узкое и тонкое лезвие натянуто в раме из дерева или металла. Самая старая и наиболее известная разновидность пилы такого типа — это пила по дереву или пилы по дереву (также называемая рамной пилой).

Происхождение ленточной пилы восходит к самому началу истории.Исследователи античности утверждают, что рамные пилы были распространены в Египте за много веков до выполнения рисунка в Геркулануме. Несомненно, это одна из древнейших форм пил.

Иллюстрация плотников в Геркулануме

Это полностью показано на картине, все еще сохранившейся среди древностей Геркуланума (вверху). Два гения изображены в конце скамейки, состоящей из длинного стола, покоящегося на двух четвероногих табуретах. Пиломатериал фиксируется зажимами.Пила, с которой работают гении, очень похожа на нашу рамную пилу. Он состоит из квадратной рамы, в центре которой находится лезвие, зубья которого расположены перпендикулярно плоскости рамы. Кусок дерева, который нужно распилить, выходит за край скамьи, и один из рабочих оказывается стоящим, а другой сидит на земле. Плечи, в которых закреплен клинок, имеют ту же форму, что и данная им в настоящем. В скамейке видны дыры, в которые пробиваются хомуты, удерживающие брус.Они имеют форму цифры 7; и концы их доходят до досок, образующих его верх.

460 г. до н. Э.

Говорят, что Гиппократ изобрел первую цилиндрическую или барабанную пилу для трепанации черепа.

Самым полезным и гениальным усовершенствованием этого инструмента, без сомнения, было изобретение лесопильных заводов; которые теперь обычно приводятся в движение паром, водой или ветром.

4 век

Мельницы первого типа были возведены еще в четвертом веке в Германии, на реке Рур или Руэр, так как Авзоний говорит о водяных мельницах для резки камня, а не древесины, не подлежит сомнению, что они были изобретены позже мельницы для заключения сделок, или что оба вида возводились одновременно.(см. https://en.wikipedia.org/wiki/Hierapolis_sawmill)

Иллюстрация к началу III века в Риме.

Историк Плиний предполагает, что мельница для огранки камня была изобретена в Карии; по крайней мере, он не знал ни одного здания, инкрустированного мрамором более древнего, чем дворец царя Мавсола в Галикарнасе. Витрувий прославляет это здание за красоту мрамора; Плиний описывает различные виды песка, который использовался для резки, потому что он говорит, что именно песок, а не пила, производит такой эффект.Последний давит на первого и трется им о мрамор; и чем крупнее песок, тем больше времени потребуется для полировки мрамора, который им был обработан. Несмотря на эти факты, ни у одного из греческих или римских авторов нет упоминания о мельнице для распиловки древесины; и поскольку авторы современных хронометров говорят о лесопилках как о новых и необычных, может показаться, что самые старые постройки из них были утеряны или что какое-то важное усовершенствование заставило их казаться совершенно новыми.

13 век

Самые ранние мельницы приводились в движение силой ветра, но в рукописи 13 века изображена пила с водяным колесом. [Источник рукописи не упомянут.]

14 век

Джон Иоахим Бехер со своей обычной уверенностью говорит, что пилорамы были изобретены в семнадцатом веке. Хотя это определенно неверно, поскольку лесопилки были в окрестностях Аугсбурга, Германия, еще в 1337 году, как фон Штеттен обнаружил около 1779 года из городских книг этого места.По его собственным словам, в ответ на просьбу о том, чтобы он был настолько любезен, чтобы сообщить всю информацию, которую он знал по этому вопросу:

 «Вы хотите прочесть тот отрывок из наших городских книг, где впервые упоминаются лесопилки; но это не имеет большого значения. Только под 1338 годом можно найти имя бюргера по имени Гисс Зэгемюллер; и хотя можно возразить, что по названию нельзя сделать вывод о существовании занятости, я придерживаюсь другого мнения; тем более, что в последнее время мне удалось получить гораздо большее доказательство, на которое можно положиться.В книге геодезистов, которую я раньше часто цитировал и которую, возможно, на протяжении многих столетий никто не видел и не консультировался, я нахожу под 1322 годом и несколько раз впоследствии суммы, выплаченные под следующим заголовком: "Molitori dicto Hanrey pro Asseribus et swaertlingis". Швартлинги, среди нас, являются внешними делами [частями] ствола, которые в других местах называются _Schwarten_. Таким образом, это слово делает существование лесопилки довольно вероятным. В подтверждение этой идеи у нас есть еще такая мельница, которая в настоящее время называется мельницей Хэнри; и поток, снабжающий его водой, называется Ханрей-ручей.С древнейших времен земля, на которой построена эта мельница, а также соседние фабрики по окраске, штамповке и маслу, были собственностью больницы Святого Духа. В этой больнице она была отдана в качестве пожизненной ренты богатому горожанину по имени Эрлингер, но снова возвращена в 1417 году его дочерью Анной Биттингерин, у которой над и под мельницей Хэнри были две другие лесопилки, которые все еще существуют. и для чего на основании постановления совета того года она заключила договор с больницей в отношении воды и мельничных плотин.«Были лесопилки, поэтому на
 Аугсбург еще в 1322 году. Это представляется весьма вероятным еще и потому, что такие мельницы очень часто встречаются в следующем столетии во многих других странах ». 
15 век

Мадейра, Испания: лесопилка с водным приводом

Когда молодой король Генрих VI послал поселенцев на остров Мадейру, который был открыт в 1420 году, и отправил туда европейские фрукты всех видов, он приказал также построить лесопилки. с целью распиливания на части различных пород превосходной древесины, которой изобиловал остров и которые впоследствии были перевезены в Португалию.Примерно в 1427 году в городе Брелау была лесопилка, которая давала годовую ренту в три марки; а в 1490 году магистраты Эрфурта купили лес, в котором они приказали построить лесопилку, а также арендовали еще одну мельницу по соседству.

16 век

В Норвегии, покрытой лесами, первая лесопилка была построена примерно в 1530 году (см. Также https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Sawmill_Museum {‘… лесопильную промышленность приводили в действие вертикальные пилы с водяным приводом .Тем не менее, это была одна из крупнейших экспортных отраслей страны с 16 века… »}). Такой способ изготовления древесины назывался новым искусством; и поскольку экспорт сделок был увеличен таким образом, это обстоятельство дало повод к уплате десятины, введенной Кристианом III в 1545 году. Вскоре после этого знаменитый Генрих Канцау приказал построить первую мельницу такого типа в Гольштейне. . В 1552 году в Иоахимстале была лесопилка, которая, как нам говорят, принадлежала математику Якобу Гейзену.В 1555 году епископ Эли, посол королевы Англии Марии при дворе Рима, увидев лесопилку в окрестностях Лиона, автор своих путешествий счел ее достойной отдельного описания. Быстрое развитие первых пил видно в том факте, что в 1575 году на Дунае был построен многопильный стан. Многопильные станки, состоящие из нескольких лезвий, позволяющих разрезать бревно на доски за одну операцию, обычно считались как более позднего происхождения, чем это. Однако в работе Якоби Безони (произведенной в Лионе, 1878 г.) показаны два типа многопильных станков, лезвия одного из которых имеют зубья на обоих краях.Это были лишь единичные случаи, средняя мельница того периода имела только одно лезвие. В 1596 году в Голландии в Саардаме был построен первый лесопильный завод, изобретение которого приписывают Корнелиусу Корнелиссену. Возможно, он был первым, кто построил лесопилку в этом месте, которое представляет собой деревню большой торговли, и в которой до сих пор находится множество лесопильных заводов, хотя их число с каждым днем ​​становится все меньше; ибо за последние тридцать лет было отказано от сотни.

17 век

Первый лесопильный завод в Америке был построен в 1634 году у водопада Пискатауа, на границе между штатами Мэн и Нью-Гэмпшир.Однако неподтвержденные записи утверждают, что еще в 1633 году в штате Нью-Йорк работало несколько фабрик.

Мельница в Швеции была построена в 1653 году. В настоящее время это королевство обладает самой большой, возможно, когда-либо построенной в Европе, где водяное колесо шириной двенадцать футов приводит в движение одновременно семьдесят две пилы.

В Англии лесопильные заводы поначалу постигла та же участь, что и печать в Турции, ленточный ткацкий станок в церковных владениях и подъемный кран в Страсбурге. Когда были предприняты попытки представить их, они столкнулись с яростным сопротивлением, так как было опасено, что ручные пилорамы будут лишены ими средств к существованию.По этой причине было сочтено необходимым отказаться от лесопилки, построенной голландцем недалеко от Лондона в 1663 году.

До приезда Уильяма Пенна в 1681 году голландцы и шведы уже построили лесопилки вдоль Делавэра.

18 век

В 1700 году, когда некий Хоутон рассказал народу о преимуществах такой мельницы, он выразил опасения, что она может вызвать гнев населения. Чего он боялся, так это в действительности произошло в 1767 или 1768 году, когда богатый торговец лесом по желанию и с одобрения Общества искусств приказал построить в Лаймхаусе лесопилку, движимую ветром. Джеймс Хансфилд, научившийся в Голландии и Норвегии искусству конструирования подобных машин и управления ими.Собралась толпа и разорвала мельницу на части; но ущерб был нанесен народом, и некоторые из мятежников были наказаны. Впоследствии была построена новая мельница, которую разрешили работать без каких-либо приставаний и которая дала повод для строительства других. Однако похоже, что это была не единственная подобная мельница в Британии; ибо один, приводимый в движение ветром, был построен в Лейте, в Шотландии, несколько лет назад.

Следующим большим шагом вперед было изобретение (или переизобретением) циркулярной пилы.Хотя ручная пила стара как сама история, циркулярная пила в том виде, в котором она используется сейчас, является сравнительно недавним нововведением. Циркулярные пилы использовались для резки промежутков между зубьями часовых колес задолго до того, как они стали использоваться для резки, — это патент № 1152, выданный Сэмюэлю Миллеру в Англии 5 августа 1777 года, хотя утверждается, что аналогичные пилы использовались в Голландия почти столетие назад. В любом случае, круговые пилы, как полагают, были завезены в Англию для практических целей резки дерева примерно в 1790 году.

Сэру Сэмюэлю Бентаму приписывают помощь в революционном производстве деревянных блоков шкивов, используемых в судовой оснастке, и разработку деревообрабатывающего оборудования для повышения эффективности производства. Патент Бентама 1793 года на деревообрабатывающее оборудование был назван «одним из самых выдающихся патентов, когда-либо выданных Британским патентным ведомством». Пятьдесят лет спустя в деле о патенте на деревообрабатывающее оборудование королевские судьи заявили, что «описание его патента 1793 года является прекрасным трактатом на эту тему; действительно, единственное, достойное цитирования, которое до сих пор было написано на эту тему ».

19 век

В 1803 году в Новом Орлеане была паровая лесопилка, которая постигла судьбу ранних английских мельниц, сожженных ручными пилорамами.

В 1804 году человек по имени Троттер получил патент на циркулярную пилу, а сэр Сэмюэл Бентам (который позже изобрел дисковую пилу, сделанную из сегментов) сделал циркулярную пилу для Британского Адмиралтейства до 1800 года. Историки считают, что Т. Бруней первым принес циркулярные пилы в важную услугу. Он использовал их для резки корабельных блоков — заявление, принятое Британским Адмиралтейством в 1804 году для Портсмутской верфи.Бруней запатентовал пилу для шпона в 1805 году, что стало еще одним достижением.

Первой циркулярной пилой для фанеровки, работающей от источника энергии, был изобретен Исамбард М. Бруней около 1805 года. Он представил ее на верфях в Чатеме (Англия), а затем в своих работах в Баттерси, где она вызвала большое удивление у посетителей. Скорость в две трети мили в минуту, которую развивали эти пилы, в те дни считалась изумительной. Интересно отметить, что египтяне, чьи примитивные пилы мы описали, практиковали искусство облицовки еще в 1490 году до нашей эры.C., во время правления Тотмеса III, которого антиквары считают фараоном Исхода.

В то время как успешный лесопильный завод был построен в Глазго, Шотландия, в 1834 году, а другие были созданы в последующие дни, в области деревообрабатывающего оборудования не было достигнуто большого прогресса, пока Джон МакДауэлл не построил завод в Джонстауне. Он сразу же завоевал известность, сделав первые рамные пилы, поставленные в Глазго, а также в Англию, включая британское правительство.

Все эти мельницы были вертикального возвратно-поступательного типа, пилы натягивались вдоль прочной прямоугольной рамы, приводимой в движение по подходящим направляющим кривошипом на вращающемся валу, обычно под рамой.

Верхняя и нижняя створчатая пила.

Сдвижная тележка, которая автоматически перемещалась на определенное расстояние при каждом движении, несла бревно. После каждого распила бревно перемещали в сторону на расстояние, соответствующее толщине разрезаемого пиломатериала. Старые пилорамы помнят, когда бревна приходилось передвигать с бруском после каждого распила.

Пилы в том виде, в каком они сейчас строятся, бывают двух видов, в зависимости от того, какие пилы производят свою работу посредством кругового или возвратно-поступательного движения.Циркулярные пилорамы самые простые по конструкции. У мистера Джорджа Смарта на его фабрике по производству полых мачт на Суррейской стороне Вестминстерского моста было несколько таких. В одном из самых простых случаев лошадь вращает колесо, которое приводит в движение пионон на горизонтальной оси; на валу закреплено прямозубое колесо, которое вращает шестерню на другом горизонтальном валу, на котором колесо закреплено в помещении над машиной, а подшипники для поршней вала поддерживаются балками на полу: с помощью бесконечной ленты, проходящей вокруг колеса и вокруг шкива на шпинделе циркулярной пилы, пиле придается быстрое движение: она фиксируется на шпинделе плечом, на котором она удерживается другим подвижным элементом. заплечик плотно прижат гайкой к концу шпинделей, которая ввинчивается в винт для его установки.Пила имеет круглое отверстие в середине, плотно прилегающее к шпинделю, чтобы заставить их вращаться вместе.

Концы шпинделя заострены, и точка, ближайшая к пиле, входит в отверстие, проделанное в конце винта, привинченного к скамье из крепких досок и хорошо скрепленного вместе; другой виток аналогичного винта, пропущенного через поперечную балку, врезанную между двумя вертикальными балками, идущими от пола до потолка: одна из балок может подниматься или опускаться в ее пазах с помощью клинья, помещенного как над, так и под шипами.Для согласования плоскости пилы с плоскостью верстака имеется длинная параллельная линейка, которую можно установить на любом расстоянии от пилы и зафиксировать с помощью канавок, проходящих через круглые канавки, прорезанные в скамье. При использовании станка линейка должна быть установлена ​​на правильном расстоянии от пилы куска дерева, который нужно распилить, и, когда пила поворачивается, рабочий продвигает конец куска дерева к ней, прижимая ее край к направляющую или линейку, чтобы он мог резать прямо. Мы были свидетелями операции, которая настолько же аккуратна, насколько оперативна и изобретательна.

В то время заточка пилы была секретным процессом. Точильщик работал в изолированном помещении, и пильщики должны были позвонить в колокольчик, прежде чем им разрешили поговорить с ним. Когда пилу требуется заточка, один из винтов на конце шпинделя должен быть повернут назад: шпиндель и пила затем могут быть сняты и могут быть закреплены в обычных тисках для заточки так же, как и обычная пила. ; внешние стороны зубьев не подпиливаются, чтобы оставить поверхность, перпендикулярную плоскости пилы, а наклонены к ней и в том же направлении, в котором каждый зуб, обработанный таким образом, изгибается в оправе: таким образом, пила при резке сначала удаляет древесину с двух сторон пропила, оставляя гребень посередине пропила, чтобы он не имел тенденции выходить за пределы прямой линии в любом месте, где древесина с одной стороны тверже, чем на другой.

Самая важная машина этого типа, несомненно, находилась в Портсмуте для изготовления судовых блоков; Полный отчет о машинах дан в самой ценной Новой Циклопедии доктора Ри, к которой мы отсылаем наших редакторов и из которой мы извлечем краткое описание одной или двух пил.

 «Большая торцовочная пила. - Дерево, подвергающееся воздействию этого станка, помещается на длинную раму или скамейку, немного приподнятую над полом, а на ее конце устанавливается рама, состоящая из вертикальных стоек и поперечина бревна, как небольшой и низкий дверной проем: через эту раму конец дерева протягивается упомянутой выше стойкой, причем его конец выступает из поверхности рамы настолько, насколько это предполагается для срезания; и он закреплен в раме от скатывания вбок с помощью рычага, который можно легко заставить нажимать на него и удерживать.Сама пила представляет собой прямое полотно, прикрепленное к деревянной ручке или шесту на каждом конце, чтобы удлинить его: одна из этих ручек соединена с шарниром с верхним концом рычага, изогнутым как L, и имеющим центр под пол: горизонтальное плечо рычага соединено стержнем копья с кривошипом на конце шпинделя у потолка помещения, движение которого регулируется маховиком. Таким образом, пила совершает возвратно-поступательное движение справа налево, почти в горизонтальном положении, и точно поперек бревна она должна разрезаться, имитируя в своем движении ручную пилу плотника, учитывая его плечо изогнутого или L-образного рычага.Зубья пилы, конечно, находятся на нижней стороне полотна и имеют наклон, чтобы врезаться в направлении рычага. Он свободно поднимается и опускается на шарнир на конце рычага и может подниматься за ручку на противоположном конце лезвия, чтобы снять его с работы, за чем он следует за своим собственным весом. Машина в состоянии покоя подготавливается к работе путем фиксации бревна в раме, как упоминалось выше, так, чтобы поверхность рамы пересекалась в том месте, где она должна быть разрезана.Пила, которую раньше поднимали за ручку, чтобы она была выше бревна, теперь опирается на нее в том месте, где должен быть сделан разрез; и чтобы направлять ее при первой установке, задняя часть пилы входит в пропил, сделанный на конце куска баорда, который прикреплен к раме над пилой, но скользит вверх и вниз по пазу для достичь пилы на любой высоте в зависимости от толщины лежащего под ней бревна. Подготовленная таким образом машина приводится в действие веревкой или ремнем, которые вращают маховик и его кривошип.Это вызывает вибрацию изогнутого или L-образного рычага, заставляя пилу совершать возвратно-поступательные движения горизонтально по дереву, пока она не прорежет его: он следует за распилом только за счет собственного веса, но посетитель может в любой момент поднять пилу с его работа, хотя и продолжается, с помощью веревки, которая при необходимости подвешивает ручку пилы. Когда пила попадает в дерево, она выходит из упомянутого выше руководства, что становится менее необходимым по мере того, как пила идет глубже; пила, не имеющая тенденции к изменению своего первого хода при резке поперек волокон древесины.Мы восхищаемся простотой этой машины, которая, тем не менее, выполняет свою работу с большой точностью и оперативностью. Он может быть очень полезен во многих ситуациях, когда большой ручной труд затрачивается на распил больших бревен ». 
 "Торцовочная циркулярная пила. - Этот станок предназначен для аналогичных целей и стоит рядом с предыдущим. Это циркулярная пила, шпиндель которой установлен таким образом, чтобы двигаться в любом направлении параллельно себе; пила все время продолжая движение в той же плоскости и быстро вращаясь вокруг своей оси, режет древесину, к которой она предъявляется, и, поскольку допускает применение сначала с одной стороны, а затем с другой стороны дерева, пила умеренных размеров будет быть достаточным, чтобы разделить деревья большего размера, чем это могло бы быть сделано в противном случае."

«Большая сабельная пила для продольной распиловки деревьев. В этой машине работает вертикально: она имеет горизонтальную каретку, на которой закреплено дерево, она проходит через вертикальную раму с пазами, в которой другая рама скользит вверх и вниз в как оконная створка, и в ней натянута пила. Рама пилы перемещается вверх и вниз с помощью трещины на оси под полом, которая поворачивается с помощью бесконечной веревки. Каждый раз пила Поднимаясь и опускаясь, он поворачивает храповое колесо с помощью клинка вокруг нескольких зубцов, а на его оси находится шестерня, работающая с зубчатой ​​рейкой, прикрепленной к каретке дерева, которая таким образом выдвигается вперед: на каждом ход, пила сделает необходимое количество еще одного пропила.Рама пилы приспособлена для удержания нескольких пил параллельно друг другу, для распиливания дерева сразу на несколько досок, когда это необходимо ». 

Вот отличное видео на Youtube, показывающее работу подъемно-опускной пилы.

Уильям Ньюберри из Лондона, Англия, запатентовал первую бесконечную ленточную пилу в 1808 году, хотя его машина никогда не развивалась дальше модели, представленной в Патентное ведомство. Хотя Ньюберри был первым из современников, кто увидел возможности ленточной пилы, нельзя справедливо сказать, что он был ее создателем.

Предполагается, что первая циркулярная пила в США была произведена Бенджамином Камминсом около 1814 года в Бентонсвилле, штат Нью-Йорк, на его предприятиях, состоящих исключительно из обычных инструментов и оборудования кузнечной мастерской. Судьба, которую так часто выпадали на долю великих людей, принадлежала ему, поскольку теперь он находится в уединенном, уединенном месте в северо-западном углу кладбища маленькой деревушки Ричмонд, графство Каламазу, штат Мичиган. Наполовину скрытая от глаз кустами сирени мраморная плита с простой надписью: «Бенджамин Камминс, родился в 1772 году; умер А.Д. 1843. »

Движущей силой этих пил была вода, а позже и пар. Много лет назад в западных штатах использовались 48-дюймовые дисковые пилы, приводимые в движение «четырьмя ходящими лошадьми». Производительность из них составляла от 500 до 1200 футов пиломатериалов в день, в зависимости от вида и качества бревен.

Предполагается, что повсеместное использование циркулярных пил для производства пиломатериалов связано с патентом, выданным 16 марта 1820 года Роберту Истману и Дж. Джакиту из Брауншвейга. Мне. С тех пор было получено бесчисленное количество других патентов на циркулярные пилы.

Ранние дисковые пилы были очень грубыми, с квадратными отверстиями под оправку и изготавливались только по специальному заказу. С 1840 года, однако, прогресс был быстрым: врезанные зубья начали развиваться примерно в это время, что стало одним из величайших достижений в области пиления.

Однако для ленточных станов большая трудность, связанная с получением гладкого и прочного соединения в стальной ленте, была камнем преткновения, который остановил практическое развитие до времен Ньюберри. Следующие важные усовершенствования были сделаны Туардом, также французским, в 1842 году, когда он придал ленточной пиле коммерчески практичную форму, но только после того, как были внесены последние улучшения Перина, она стала прибыльной.Ферине из Парижа заслуживает похвалы за улучшения, которые сделали возможным повсеместное использование ленточной пилы. Прежняя трудность соединения пилы таким образом, чтобы она проходила через колеса без поломки, не была преодолена почти через сорок лет после того, как Ньюберри представил миру этот тип пилы.

Затем, примерно в 1846 году, г-жа Крепен, француженка великого механического гения, получила во Франции патент на машину, аналогичную машине Ньюберри.

Этот патент был позже получен Ферине, и пила была значительно улучшена им, было усовершенствовано подходящее соединение, и ленточная пила стала практической реальностью.

Ни один действительно удовлетворительный метод удержания зубов на месте не был изобретен до 1859 года, когда человек по имени Сполдинг во время экспериментов в Сакраменто, Калифорния, обнаружил, что изогнутые лунки будут удерживать зубы прочно и надежно. Этот метод защищает пластину также за счет снижения склонности к растрескиванию.

1899 г. Иллюстрация патента, поданного на многопильный круглопильный стан Альфеусом Э. Роу из Нью-Ватком, штат Вашингтон, США, изобретение которого обеспечивает средства, с помощью которых дисковые пилы могут успешно работать в количестве одной или нескольких пил, установленных на одной и той же оправке.

Эти старые ленточные пилы, хотя и давали большую производительность по сравнению с подъемно-опускающимися многопильными и циркулярными пилами того времени, были довольно маленькими, грубыми и ограниченными в своей работе. Следующий типичный инцидент показывает, с каким скептицизмом они были восприняты:

«Около 1860 года человек по имени Маккормик купил в Англии ленточную пилу. После очень короткого периода эксплуатации он был удален, потому что он не выполнял ожидаемую работу (вероятно, из-за неумелого управления). В течение многих лет после этого он возвышался над садовой изгородью Маккормика как явное напоминание непослушным мальчикам: держаться подальше от дынь.Одной из особенностей ленточной пилы, которая быстро популяризировала ее среди мельников, была ее тонкость, что означало меньший пропил и большее количество досок от бревна, чем с любым другим типом пилы. Страх, который сначала испытывали операторы этого типа пил, вскоре прошел, и по мере того, как его использование расширилось, быстро пришли улучшения. По сравнению с ними ярко проявляются большие пропорции и совершенство формы современных ленточных пил ».

В 1876 году 6-дюймовая ленточная пила, выставленная на Столетней выставке компанией Henry Disston & Sons, считалась чудом; сегодня эта же фирма регулярно производит 18-дюймовые ленточные пилы, многие из которых имеют зубцы с обеих сторон, чтобы резать приходящее и уходящее бревно.Эта современная, высокоскоростная ленточная пила увеличила производительность мельниц до уровня, о котором не мог даже мечтать рабочий.

Одна из первых горизонтальных ленточных пил былых времен принадлежит компании Henry Disston & Sons, в немалой степени благодаря их усовершенствованному оборудованию и методам производства, которые значительно повысили эффективность пилы. С помощью ленточных пил Disston легко удовлетворяются высокие требования к современному лесопильному предприятию, и, таким образом, давние поиски более эффективного типа пилы закончились.

Современная (середина 19 века) пила

Мы подошли к тому моменту, когда современные пилы, пилы, которые мы знаем сегодня, выделяются как наиболее полезное, самое необходимое, самое замечательное из всех помощников человека в покорении природы и удовлетворении потребностей и удобствах современной цивилизации. .

Сравнение пил древних времен и пил современности поражает среднестатистического человека, который не обращал пристального внимания на пилу в ее нынешнем состоянии совершенства.От примитивных каменных орудий, показанных в начале этой статьи, до множества используемых сегодня пил, многие из которых мы намерены проиллюстрировать и описать, — это огромный шаг вперед. Это ясно показывает необычайный прогресс, достигнутый человеком за сравнительно короткое время его обитания на Земле по сравнению с предполагаемыми 100000000 лет ее существования.

Общепризнано, что стандартные современные пилы для всего мира производятся Disston.Поэтому описание пил, которые они производят для различных целей, особенно пил, которые они производят для заводчиков, на которых лежит бремя обеспечения мировых потребностей в пиломатериалах, даст самое широкое представление о пиле, какой она известна сегодня.

В более ранней части мы заявляли, что пилы в основном относятся к двум головкам; то есть возвратно-поступательное и непрерывное. Их снова можно разделить на другие классы.

Сначала мы рассмотрим те пилы, которые относятся к типу сабельных пил, поскольку пилы такого типа используются чаще.

Ручная пила, типичными представителями которой являются Disston № 7 и D-8, теперь является спутником каждого механика, имеющего хоть какое-то отношение к дереву в своей повседневной работе
. Мы можем с уверенностью сказать, что его также можно найти в подавляющем большинстве домов по всему миру.

В широком смысле термин ручные пилы включает в себя такие пилы, как пилы для ножниц, ножниц, замочной скважины, сантехнические пилы, пилы для спинки, обрезные пилы в различных формах и многие другие для специальных целей. Поперечная или длинная пила и кольцевая пила также могут быть включены в эту категорию.

Хотя каждый из этих типов по своей конструкции существенно отличается от других, из-за характера работы, которую он призван выполнять, основное и общее происхождение
одинаковы.

В общем, современные ручные пилы режут на «толчке» — японские и некоторые другие восточные пилы созданы для того, чтобы резать «на тягу». Японская пила, внешне похожая на тесак мясника, с длинной прямой ручкой, в которую вбивается хвостовик или хвостовик и закрепляется путем обертывания мелко разрезанной тростью.Хотя он отличается по форме, металл почти такой же, как и в других странах. Чтобы разрезать доску, японский плотник кладет конец на опору, встает на доску и приводит в движение пилу обеими руками, выполняя серию быстрых рывков.

1914 год. Японский пильщик.

В то время как древнейшие цивилизованные народы мира египтяне, китайцы и японцы использовали пилу с зубцами, наклоненными к рукоятке, эта форма не была универсальной, о чем свидетельствуют пилы, эксгумированные из руин Помпеи, и Сейчас там хранится в музее.Эти пилы режут с упором, как и те, что используются сегодня в Европе и Америке.

Упоминание о старых карьерных пилах, как было показано ранее, показывает, что эта пила в том виде, в котором она используется сегодня, не достигла большого прогресса, по крайней мере, по форме, по сравнению с типом, который использовался до появления электростанций. Качество стали, стиль зубьев и усовершенствованные методы закалки и заточки, конечно, сделали пилу более эффективной, но они охватывают единственные изменения, внесенные с тех пор, как строители храмов царя Соломона использовали ее в своей работе.Естественно, сейчас такая пила мало востребована и практически устарела.

Торцовочная или длинная пила валет деревья, разрезает их на нужную длину, а затем циркулярная или ленточная пила превращает их в пиломатериалы быстрее и равномернее, чем это могли бы сделать двое мужчин и старинная карьерная пила.

При современной мельнице даже средней мощности производительность будет больше за один день, чем эти двое мужчин в былые дни могли бы сделать за несколько месяцев с помощью своей старой пилы.

Спрос на что-то лучшее и более эффективное, постоянно создаваемый мировым прогрессом, был источником всех великих изобретений и улучшений.Вырубка леса топором с вытекающими отсюда расточительством, большими затратами труда и потерей времени неизбежно вела к развитию торцовочных пил.

Запатентованный станок для валки деревьев и поперечной резки Hamilton.

Прямое вдохновение можно отнести к старой вертикально-вертикальной пиле и еще более ранней карьерной пиле.

Хотя пилорамы помнят торцовочные пилы, насколько они себя помнят, они всегда изготавливались из незакаленной стали. Генри Дистон добавил их производство к своему бизнесу.Он, первый, кто придал реальную силу и эффективность, также фактически дал первый отличный старт торцовочной пиле.

Используя торцовочную пилу. «Тяни, не дави».

Сегодня огромный завод, который основал Генри Дисстон, рассылает производимые ими торцовочные пилы с зубьями, приспособленными для обработки любого вида древесины, во все обитаемые части земли, где есть леса, которые нужно рубить, или пиломатериалы, которые нужно делать. .

Одним из наиболее важных достижений в производстве поперечных и длинных пил было внедрение граблевых зубьев.Хотя многие торцовочные пилы по-прежнему изготавливаются без граблей, они настолько необходимы для быстрой очистки, что их использование, вероятно, станет более общим. Особенно это касается зеленой древесины, обеспечивающей более быструю резку.

Вывод:

Производство пиломатериалов из досок существует уже много тысячелетий. Использование бревен для постройки укрытий — вероятно, одна из самых ранних задач, которые когда-либо выполняли жители африканских равнин. Если вернуться в прошлые двести лет, то, судя по количеству патентов, поданных во всем мире с конца 1800-х до первой половины 20-го века, лесопильный бизнес стал частью промышленной революции.Изобретения все еще появляются, и, безусловно, в будущем есть на что посмотреть. Остается только цель, как качественно и безопасно сделать доску из бревна.

Портативный без штрафа — Одна причина

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *