Как построить каркасную баню быстро и недорого видео: Как построить каркасную баню на даче своими руками

Как сделать каркасную баню своими руками пошагово дешево и красиво: инструкция +Фото проектов +Видео

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

[contents]

Строительство каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

• опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
• метало-прутья для обвязки;
• рубероид;
• раствор бетона;
• брусок с сечением 10 на 10;
• песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе, он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см., и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см., в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм., и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

• Столбчатый.
• Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

• Размеры столба;
• Состояние грунта;
• Вес каркасной бани;
• Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

• В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
• Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
• Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
• Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

• Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
• Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
• Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
• Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

• Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
• По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
• По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
• Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
• По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
• Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Правильное расположение бани на участке — расстояния от границ и других объектов

Правильное расположение бани на расстоянии от границ участка является одним из главных требований при ее постройке, поскольку обеспечивает пожарную и санитарную безопасность. Если план застройки выполняет проектное бюро, можно не волноваться о соблюдении всех требований. А вот если вы решили заняться планировкой расположения дома и бани на участке самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с информацией, которую мы изложим далее в статье.

До забора

Показатель может увеличиваться с учетом высоты забора и материала, из которого он построен. Такие ограничения станут защитой от пожара, попадания сточных вод на участок.

Когда соседний участок не застроен, дистанцию допустимо сократить до 2,5 м. Но при условии, что высота бани по линии конька не превысит 3 м.

До соседского забора

Рекомендуемый отступ от границы соседнего участка составляет 3 м.

Как и в предыдущем случае, дистанция может быть увеличена из соображений пожарной, экологической безопасности. Плюс ко всему, постройка с мансардой — это существенное затенение соседней усадьбы.

При планировке угловой конструкции требования нормативов часто приходиться нарушать, поэтому лучше заранее обсудить это момент с соседями и получить их письменное разрешение.

До дома соседа

В соответствии с градостроительными требованиями от бани до соседнего или собственного дома нужно отступать 8 м. Когда сооружение возводится из негорючих материалов, то дистанция сокращается до 6 м.

Если сторона дома, на которую смотрит сауна сплошная (без окон) из кирпича, блоков или камня, то требуемое расстояние уменьшается до 1 м.

При условии, что баня будет построена позже, чем соседский дом, сторона, которая планирует возведение, в обязательном порядке соблюдает требования кодекса.

До бани (на соседних участках)

Допустимой дистанцией между двумя банями считается 2 м. Одна из бань может располагаться в метре от ограждения, если под нее подведена центральная канализация с дренажом.

Согласно противопожарным требованиям для строений из воспламеняющихся материалов расстояние увеличивается до 5 м.

Это часто практикуется в сельской местности. Когда вокруг сауны располагается сад, сараи, огород, загоны для домашнего скота. А дом и другие жилые объекты находятся в противоположной части участка.

До других строений на усадьбе

Сауну разрешается ставить в 1 м от других построек хозяйственного значения при условии, что обе конструкции выполнены из устойчивых к огню материалов.

Тонкости проектирования

Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.

Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.

Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:

• незначительный расход стройматериалов;
• практически полное исключение отходов;
• высокая скорость работ;
• прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).

На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.

Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.

В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.

Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.

Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом». Необходимо следить за качеством выполняемых работ, чтобы ремонт бани не потребовался слишком рано.

Как построить каркасную баню

Завозят материалы по расчетам проекта, изучают схему сборки. Готовят площадку и строят фундамент.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани 3х4 своими руками:

• строят нижний пояс;
• ставят лаги для обустройства пола, черновой настил;
• делают гидроизоляцию, пароизоляцию, кладут утеплитель;
• монтируют стойки, диагональные раскосы;
• выполняют ригельное перекрытие под чердаком;
• ставят кровельные элементы (балки, фермы, стропила).

Прокладывают изоляцию, ставят обрешетку, монтируют покрытие, затем прокладывают коммуникации, делают внутреннюю и наружную отделку.

Устройство фундамента для каркасной бани

Варианты фундамента под каркасную баню

Траншею шириной 40 см копают на 0,7 м в глубину. На дне прокладывают геотекстиль, чтобы края затем закрыть сверху щебеночной подсыпки. На дне насыпают песок и щебень (5 и 10 см, соответственно), трамбуют. В углах предусматривают дренажные отверстия.

Опалубку делают из щитов, досок, ставят подпорки из реек. Кладут рубероид, его края заводят вертикально на стены. Прокладывают армирование стержнями диаметром 10 – 12 мм. Бетон заливают в опалубку, загоняя смесь кельмой в промежутки между арматурой. Регулярно применяют электровибратор для избавления от воздушных пузырей.

Сборка стен

Готовят по размеру однотипные стойки и прогоны. Нижний пояс устраивают по слою гидроизоляции на поверхности фундамента. Для этого кладут три слоя рубероида, клеят на смоле или готовой мастике. Опоры монтируют отдельно каждую или стыкуют укрупненные узлы внизу, затем поднимают в монтажное положение.

Строительство крыши

Правила монтажа двускатной кровли

Возводят двускатную или односкатную кровлю. Во втором варианте с одной стороны монтируют более высокие опоры, на которые крепят наклонные балки. Для двух скатов изготавливают фермы, а стойки делают одинаковой высоты. Вариант плоской крыши также делают с малым наклоном (10 – 15°).

Конструктивные элементы пропитывают антисептиком перед установкой. Стыкуют кровельные детали болтовым соединением, используют скобы, стальные и деревянные шпильки

Шаг стропильных ног выбирают в соответствии с проектом, принимают во внимание вес покрытия, величину ветровой и снеговой нагрузки

Устройство и отделка пола

Если пол будет деревянный, на этапе устройства нижней обвязки ставят лаги для фиксации досок. Лаги дают дополнительную жесткость и прочность нижней части остова.

Пол в бане делают четырех видов:

• деревянный протекающего типа;
• сплошной из досок;
• бетонный;
• бетонный с подогревом.

В первом случае вода стекает в грунт под полом или в дренажную подушку. В остальных вариантах делают небольшой уклон, а внизу монтируют воронку для приема воды. Обязательна тщательная гидроизоляция покрытия и утепление.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.

Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.

Наиболее простой и экономичный вариант – это односкатная крыша со скатом длиной до 3-х метров, т. к. если она будет больше, то понадобится устанавливать дополнительные опоры для усиления каркаса крыши, а это увеличит сложность постройки и стоимость кровли.

Важные правила

Начинающим строителям полезно изучить ряд правил, благодаря которым баня прослужит долгие годы:

• не стройте парную слишком близко к водоему, чтобы исключить риск затопления, и возле дороги;
• определитесь по поводу расположения — отдельная постройка или пристройка к дому;
• вентиляция и отвод сточных вод — важные задачи, которые следует решить еще на этапе проектирования;
• строение нужно располагать с учетом сторон света и направления ветра, лучше всего в защищенной от ветра южной части участка с выходом на запад;
• очень внимательное отношение должно быть к пожарной безопасности, особенно если баня примыкает к дому;
• для поддержания нормальных отношений с соседями продумайте размеры и расположение бани так, чтобы владельцы соседнего участка не испытывали дискомфорт и не предъявляли претензий.

Возведение

Процесс постройки каркасной бани состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет определенные особенности.

Фундамент и пол

Для постройки небольшой бани лучше сделать свайное основание. Процесс возведения фундамента:

1. Обозначить габариты участка с помощью колышков с натянутой нитью.
2. Очистить землю от мусора, снять верхний слой почвы толщиной 5–10 см. Также необходимо избавиться от ненужных камней, насекомых, муравейников.
3. Отметить расположение свай. Оптимальное расстояние между ними — 1,5 метра.
4. Вырыть скважины ручным буром на глубину 1,5 метра.
5. Погрузить в скважины трубы из асбестоцемента диаметром не менее 10 см.
6. Пространство между стенками трубы, землей залить цементным раствором.
7. Сверху трубки отметить по одному уровню между всеми сваями, обрезать их.

Останется заполнить трубки бетонным раствором.

Стены

Процесс изготовления:

1. Перед возведением постройки необходимо сделать цокольную обвязку из брусов. Их нужно пропитать отработанным машинным маслом. Соединение происходит по системе полубрус.
2. К свае цокольный брус прикрепляется анкерами через 2 слоя рубероида (гидроизоляция).
3. После фиксации цокольного бруса можно приступать к возведению стен.
4. Закрепить несущие стойки на расстоянии 60 см друг от друга. К цокольному брусу их проще крепить металлическими уголками и саморезами.
5. Между стойками закрепить диагональные усиливающие распорки.
6. Когда все стойки будут установлены, необходимо скрепить их верхней обвязкой по уровню.

Каркас стен готов. После его сборки можно переходить к следующим этапам строительства.

Окна и двери

Процесс изготовления дверных, оконных проемов:

1. Необходимо заранее продумать расположение окон, дверей.
2. Обрезать вертикальные стойки по горизонтали бензопилой по уровню проемов. Верх, низ окон ограничить горизонтальными балками, которые будут удерживаться на деревянных стойках.

Важно, чтобы дверной проем не выпал на место соединения отдельных частей цокольного бруса

Потолки и крыша

Процесс строительства крыши, потолков:

1. Крыша в каркасных постройках возводится как в срубах.
2. На верхнем обвязочном венце расположить балки. Расстояние между ними — от 60 до 100 см.
3. «Лапы» стропил обрезать под углами так, чтобы они соединились вместе под одним углом.
4. Набить обрешетку, контробрешетку. Дальнейшие работы с крышей зависят от выбранного материала.

Доски чернового потолка нужно набить на обратную сторону балок.

Коммуникации

Коммуникации внутри стен необходимо прокладывать еще до обшивки. Сверлить несущие балки можно перьевыми сверлами.

В чем же заключаются основные плюсы и минусы каркасной бани?

Плюсы

1. Приемлемая цена. Строительство каркасной бани обходится в несколько раз дешевле аналогов.
2. Простота возведения. Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
3. Малый вес. Коробка каркасной бани достаточно легка, ее вес приемлем для участков с мягким грунтом.
4. Короткие сроки строительства. Возводить каркасную баню не просто легко, но и быстро: чтобы попариться в ней, даже не придется ждать следующего лета.

Минусы

1. Сложность в уходе. Утеплительные материалы могут прийти в негодность под воздействием влаги и высоких температур, а заменить их будет достаточно проблематично.
2. Непригодность в терапевтических целях. В связи с тем, что стены каркасной бани не выделяют полезных веществ, банные процедуры в ней не могут помочь при проблемах со здоровьем. Если таковые все же имеются, рекомендуется построить баню другого типа.

Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических

Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани

В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.

Особенности

Сооружать постройки, даже такие второстепенные, как баня, своими руками из кирпича или бревен весьма тяжело. Понадобится потратить много средств на материалы, подготовить безупречные чертежи. А без помощи кого-либо и вовсе не получится выполнить такую работу. Поэтому каркасные проекты заслуживают повышенного внимания. Тем более что расход древесины по сравнению с обычными конструкциями из бруса понижается ровно наполовину.

Постройки получаются сравнительно легкими, даже если они выполняются в габаритах 6 на 4 или 6х6 м; если же величина сооружения составляет 3х4, 4х4 м, это обстоятельство проявляется еще больше. Потому отпадает потребность в подготовке основательных фундаментов. Можно одновременно отделывать внешние и внутренние стены, а общая скорость монтажа заметно вырастает. Наименьшая площадь парной равняется 250х250 см. Рекомендуется использовать для фундамента асбоцементные трубы диаметром 100 и длиной 4000 мм, которые заполняются бетоном.

Все деревянные элементы тщательно сушат перед монтажом. Стропила собирают на земле, после чего поочередно поднимают и ставят над стойками каркаса. Кровлю делают только в вентилируемом варианте.

Чем лучше обшить каркас

В русских банях часто ставят именно деревянный каркас.

Обрешетка берет на себя функции вентиляции. Зазоры не дадут влаге скапливаться на поверхности бруса, утеплителе. Вентиляционные зазоры обеспечивают хороший воздухообмен, где нет места для сырости, грибка.

Крепеж проводится вертикально. Для утепления стен бани допускается применять далеко не все виды теплоизоляции.

Запрещено использовать горючий дешевый пенопласт, пенополистирол.

Керамзит, эковата не подходят из-за того, что быстро напитываются влагой и теряют рабочие свойства.

Лучшие варианты утепления:

• базальтовая вата;
• каолиновая вата;
• вермикулит.

Фото: конструкция стены каркасной бани

Снаружи каркасную конструкцию можно отделывать:

• сайдингом;
• декоративной штукатуркой;
• обрезной доской;
• полубрусом;
• вагонкой;
• горбылем;
• плиткой;
• блок-хаусом;
• пластиковыми панелями.

Красиво смотрится обшивка блок-хаусом, имитирующим бревно.

Для внутренних работ универсальным потолочным, стеновым материалом считается вагонка. Ей удобно обшивать парилку, предбанник. Вагонка не нагревается, удобна в монтаже. Для отделки душа выбирают керамическую плитку или древесину влагостойких пород.

Запрещено красить, покрывать лаком отделку в парной, иначе при нагреве она начнет выделять токсичные вещества, которые несут вред для здоровья.

Допускается применять влагостойкий гипсокартон для обшивки стен в раздевалке. Для этих же целей подойдут плиты ОСБ, МДФ.

Подробнее порядок внутренней обшивки бани приведен в разделе ниже.

Конструкция пола в каркасной бане

Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок.

В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.

Пошаговая инструкция монтажа пола:

1. Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
2. Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
3. Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.

В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.

Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция

После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.

Строительство крыши каркасной бани

Крыша бани, как и любого строения, состоит из стропил, обрешетки и кровли, где стропила могут иметь висячую или наслонную конструкции, обрешетка может быть сплошной и разреженной, а кровля — из штучного, рулонного и листового материалов.

Висячие стропила собирают из брусков сечением 100×150 мм или досок сечением 40×150 мм и выше, образовывая так называемые стропильные ноги.

В коньке в верхней части крыши пару стропил соединяют между собой в полдерева, шип в паз либо с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ног жестко крепят к выпускам балок потолочного перекрытия с помощью стяжных болтов, скоб либо накладных деталей, врезав конец стропила на одну треть толщины балки.

Верхнюю часть стропил укрепляют непосредственно на опорный брус.

В односкатных крышах стропила укладывают на противоположные стены, а в двухскатных конек прикрепляют к центральной опорной системе, состоящей из стоек и опорного бруса. В качестве крепежных деталей используют шпильки, скобы или стальную проволоку диаметром 6-8 мм.

Сплошную обрешетку делают из пилолеса толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и применяют в качестве основы для штучных и рулонных кровельных материалов. В случаях укладки штучной кровли допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без просветов.

Разреженную обрешетку сбивают из реек и брусков сечением не менее 25×40мм. Она служит основой под укладку только листовых кровельных материалов. Для тяжелых видов кровель, в частности асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилолес сечением не менее 30×50 мм и шагом не более 40 см. Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбку для дымохода устанавливают по ходу настилания обрешетки для предотвращения возгорания деревянных частей от нагретых стенок трубы и для защиты от попадания влаги под систему кровли.

Для изготовления юбки понадобится жестяной, металлический или оцинкованный лист с размерами, превышающими на 40 см стороны дымохода. Сначала откладывают линии на 20 см от краев листа, тем самым получая прямоугольник с реальными размерами дымохода — в дальнейшем они станут линиями сгиба. Внутри этого прямоугольника вычерчивают еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соединяют углы полученных прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делают надрез и выгибают по линии сгиба. По такой же технологии изготавливают юбку для круглой трубы.

Затем юбку надевают на трубу и прикрепляют края листа к элементам обрешетки так, чтобы деревянные детали кровли располагались не ближе 15см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенками дымохода и кровли заполняют цементно-песчаным раствором. Если в элемент крыши включается теплоизоляционный слой, то изготавливают две юбки, одну крепят поверх обрешетки, другую — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняют негорючим теплоизоляционным материалом: волокнистым — стекловатой, пористым — керамзитом или расплавом — шлаком и др.

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Фундамент: какой выбрать

В нашем случае можно обойтись без фундамента, ведь баня обещает быть лёгкой. Но без него стены будут подвержены сырости, чего, конечно, не хотелось бы. Исходя из этого, делаем следующий вывод: основание делать всё-таки придётся.

Как баня может быть разной, так и фундамент имеет своё разнообразие. К каждому определённому дому подойдёт отдельный вид основания. Сейчас мы рассмотрим их поближе.

Итак, для каркасных бань подходят следующие типы фундаментов:

• деревянный брусовый. Подходит для бань 3х4. Всё, что здесь нужно — это брус и колышки, с помощью которых он закрепляется;
• столбчатый. Вариант для тех, у кого грунтовые воды находятся близко к поверхности. Здесь уже понадобятся некоторые навыки — например, замешивание цемента. Но всё же соорудить такой фундамент несложно;
• блочный. Такое основание выбирают те, кто строит баню средних размеров, выдерживающую печь и множество посетителей. Но, если глубина промерзания грунта на участке строительства превышает метр, то такой фундамент возвести не получится, поскольку это запрещено;
• свайно-винтовой. Если предыдущий вариант выбрать не разрешают, можно взять ввинчивающиеся сваи, установить и закрепить на них обвязку. Для того, чтобы провести необходимые работы, может хватить и четырёх работников;
• ленточный. Хорошо подходит для почв с большой надёжностью — например, для пучинистых. Если же Ваша баня предусматривает огромные размеры, можно соорудить ленточно-сборный фундамент.

Каркасная баня своими руками (+ фото, видео)

Многие владельцы загородных домов мечтают построить баню собственными руками, но их останавливают значительные трудозатраты, незнание строительных технологий и необходимость значительных финансовых вложений. Однако с недавнего времени появились новые способы строительства, которые позволяют быстро возводить объекты, даже не имея при этом опыта, и получать конструкции, полностью соответствующие всем строительным требованиям.

Всеми этими преимуществами обладает каркасно-щитовая баня. Её возведение станет возможным даже силами одного человека в течение нескольких дней. Причем основное время займут отделочные работы и проведение коммуникаций. В результате будет получена легкая и прочная конструкция, обладающая повышенными звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами.

В данной статье мы рассмотрим как правильно сделать каркасную баню своими руками, а также покажем видео инструкцию и фотографии.

Строительство бани состоит из следующих этапов:

1. Создание новой планировки, либо подбор готовой.
2. Выбор места для строительства и проведение подготовительных работ.
3. Возведение фундамента.
4. Строительство каркасно-панельной конструкции.
5. Проведение водопровода и электричества.
6. Отделка интерьера и экстерьера.

Планировка

Прежде чем заняться планированием бани нужно понять, на сколько человек она должна быть рассчитана и для каких целей предназначена. Обычно здания делают таких размеров, чтобы всей семье было удобно в ней одновременно находиться, и в то же время чтобы она была небольшая по площади, с целью экономии на отоплении и утеплителе. В бане должны обязательно находиться предбанник, моечная и парилка.

Обратите внимание! Все двери следует спроектировать таким образом, чтобы они открывались наружу, и при входе не поступал холодный воздух.

Предбанник можно использовать для хранения верхней одежды, поэтому ширины до 1,5 метров и длины в несколько метров вполне хватит. Парилку и моечную делают примерно одинаковых размеров. При возникновении вопросов по планировке бани рекомендуется посмотреть фото готовых проектов.

Чтобы отапливать помещения нужно сделать несложный расчет по определению необходимой мощности печи. Самым распространенным вариантом, ставшим классикой, является установка русской печи, которая рассчитана на применение дров или угля.

Для кирпичной печи понадобится заливка отдельного фундамента, поскольку она имеет значительный вес. Ее нужно установить в парной, но отапливаемые ходы внутри стен должны обогревать остальные помещения. Конечно, она займет много пространства, но, несмотря на это, она позволит создать теплую и приятную атмосферу внутри помещений. Если требуется сэкономить финансовые средства или нет возможности нанять опытного печника, то в качестве альтернативы могут подойти электрообогреватели. Газовое оборудование устанавливать нельзя из-за повышенной влажности и большой пожароопасности, так как отделка стен делается из натурального дерева.

При планировке бани следует продумать, каким образом будут размещаться водопроводные трубы и как будет подведено электричество. Рекомендуется спрятать трубы внутрь стен, чтобы не нарушать интерьер.

Для канализации, еще на момент заливки фундамента, нужно предусмотреть технологический люк для проведения обслуживания, а также обеспечить достаточный уклон пола, чтобы вода сливалась самотеком. Проводку можно вести как внутри стены, так и поверх нее, главное, обеспечить качественную гидроизоляцию, чтобы не произошло замыкания, а также использовать защищенные розетки, выключатели и лампы.

Небольшая каркасная баня

Для среднестатистической семьи, состоящей из трех человек, вполне могут подойти следующие варианты планировок:

1. Компактная баня с размерами 3×3 м, имеющая минимальный набор помещений. Её пространства вполне хватит для размещения парилки, моечной и небольшого предбанника. На возведение потребуется небольшое количество стройматериалов. Для отопления понадобится печь с небольшой мощностью, что позволит существенно экономить.
2. Баня 4×4 м стандартных размеров, в которой смогут комфортно разместиться не только парилка, моечная и тамбур, а еще и комната для отдыха. Размер основных помещений составит по 4 м², а размер предбанника и парилки примерно по 3 м², так как часть пространства займут перегородки. В результате можно будет полностью организовать культурный отдых.

Как выбрать место для строительства

Сооружение возле водоема

Как и для любой другой постройки для бани следует выбирать ровное место, желательно на плотном грунте. Это позволит делать незаглубленный столбчатый или ленточный фундамент. По возможности здание лучше удалить от хозяйственных построек и туалета минимум на 12 м, чтобы неприятный запах не поступал в помещения здания. Если есть озеро или речка, то вход следует расположить с видом на красивый пейзаж. Окна бани должны выходить на западную сторону. Это нужно для того, чтобы через них в баню проникало максимальное количество света в вечернее время. Двери желательно располагать на юг.

Подготовительные работы и заливка фундамента

Заливка фундамента

Перед тем как построить каркасную баню, следует очистить поверхность земли от слоя травы с корнями, разровнять и вырыть яму под выбранный тип фундамента. На рыхлых грунтах придется устанавливать ленточный фундамент, а на плотных вполне хватит столбчатого. Затем делается разметка необходимой площади при помощи забивания деревянных или арматурных колышков по периметру, и вырывается вручную яма, или бурятся отверстия для установки столбов. Для печки на этом этапе также делается отдельный фундамент.

Работы по бетонированию для качественного затвердевания и набора прочностных свойств бетона следует проводить при температуре выше +5°С, поэтому фундамент заливают в теплую пору года. Если требуется проведение работ в зимний период, то можно установить готовые железобетонные столбы. Каркасную конструкцию можно возводить при любой температуре окружающей среды.

Обратите внимание! При необходимости упрочнения фундамента на рыхлом грунте устанавливается арматура с толщиной от 5 мм. После этого нужно подождать около 29 дней, пока бетон набирает прочность.

Возведение каркаса

Строительство каркасной конструкции

После застывания бетона укладывают гидроизоляционный слой и начинают возводить нижнюю обвязку бани. Для этого используются балки из высушенного дерева, обработанные антисептиком, с сечением от 100×150 мм. Обычно их изготавливают из осины или лиственницы, так как они в меньшей степени подвержены воздействию влаги. Укладку производят с выравниванием по горизонтали с применением уровня. Крепление обвязки производится в лапу и фиксацией при помощи саморезов или гвоздей. Соседние балки соединяются таким образом, чтобы между ними образовывался прямой угол.

На следующем этапе устанавливаются вертикальные балки, которые будут выполнять роль стен и перегородок. В первую очередь формируются угловые стойки, которые выравниваются вертикально и крепятся временными креплениями под углом к нижней обвязке с двух сторон. В нижней части производится усиление крепежей балок металлическими уголками. После этого выполняется верхняя обвязка.

Верхние балки также устанавливаются между собой в лапу, а к вертикальным стойкам прибиваются гвозди с длиной в два раза длиннее толщины бруса. Затем формируют дополнительные вертикальные балки с примерным расстоянием от полуметра, в зависимости от сечения балок и ширины щитов. Для оконных и дверных проемов формируют стойки отдельно.

Когда основной каркас готов, то устанавливают балки для полов, а также межкомнатных перегородок. Расстояние между соседними брусьями полов должно соответствовать основным стойкам.

Обратите внимание! В том месте, где предусмотрена установка печи, кладут две дополнительные балки для усиления конструкции. После этого выкладывают печь, если решено было делать кирпичную, а затем настилают полы.

Далее, приступают к формированию обшивки стен. В качестве материала выбираются влагостойкие листы OSB. Можно пойти более простым путем и на заводе заказать SIP-панели, которые представляют собой готовую многослойную структуру с утеплителем, пароизоляцией и повышенной влагостойкостью. Но они обойдутся достаточно дорого и придется проводить точные измерения всех размеров. Зато потом останется только установить и закрепить панели.

При установке OSB-панелей обшивку начинают от одного из углов так, чтобы соединительные швы приходились на вертикальную балку. Это позволит создать энергоэффективное сооружение. Внутри здания формируются перегородки помещений. Затем на все стены устанавливаются слои гидроизоляции и теплоизоляции. Каждый из них устанавливается внахлест с расстоянием примерно 10 см. В парилке прокладывают слой пароизоляции. После этого внутренние стены обшиваются вагонкой, со специально нанесенным влагостойким покрытием, а с наружной стороны отделываются декоративным материалом. Для этих целей может подойти материал, имитирующий сруб, либо сайдинговые панели. Технологию строительства каркаса бани и его обшивки можно посмотреть на видео.

После этого настилается гидроизоляция потолка, и он утепляется по аналогии с формированием слоев стен, потом приступают к монтажу каркаса для двускатной крыши. Его лучше собирать на ровной поверхности, чтобы соблюсти углы наклона и не допустить перекоса кровельного материала. Затем его поднимают на высоту и фиксируют при помощи гвоздей. Стропила прибиваются с расстоянием, зависящим от кровельного материала.

Поскольку конструкция бани легкая и фундамент незаглубленный, то и на кровлю желательно выбирать облегченный и современный материал. Отличным вариантом станет выбор в пользу металлочерепицы, так как она прочна, быстро монтируется и эстетически привлекательна.

Обратите внимание! Если в качестве кровельного материала выбрана металлочерепица, то стропила кладутся таким образом, чтобы на один лист приходилось не менее двух поперечных досок и более трех для обрешетки.

Сверху на сформированный деревянный каркас укладывается гидроизоляционный материал внахлест. Далее, начинается укладка металлических листов с выравниванием нижнего слоя. После настила всех листов вверху крыши устанавливается металлический конёк. На финальном этапе вставляются окна, двери и производится внутренняя отделка бани.

Простота сооружения

Как видно, при возведении каркасной бани не должно возникнуть никаких сложностей даже у человека, который в первый раз столкнулся с проведением строительных работ. Самое важное, выполнять все действия обдуманно и поэтапно, не допуская ошибок.

Видео

В этом видео продемонстрировано строительство каркасной бани своими руками:

Из этого видео вы узнаете как можно построить каркасную баню за 3 недели:

Фото

На сваях

Небольшая

С крыльцом

Отделка фасада деревом

В саду

Внешняя отделка

В темном цвете

С верандой

Последняя редакция: 02.05.2017 Автор: Владислав Тихий

Строим каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Очень часто владельцы загородных домов хотят иметь на своём участке небольшую баню. Но, как правило, дорогостоящие конструкции из бревна или кирпича не всем по карману. Поэтому наилучшим вариантом будет строительство каркасной бани своими руками, которая по своей красоте и эффективности использования ничем не отличается от бревенчатых.

Современная каркасная баня — достоинства и недостатки

Современные технологии не стоят на месте и поэтому на место традиционным баням из сруба приходят более дешёвые в строительстве каркасные конструкции. Недорогое строительство сегодня стало актуальным, так как люди стараются минимизировать расходы на приобретение материалов и услуги строителей.

Небольшая каркасная баня с верандой

Преимущества каркасных бань очевидны:

• Стены сооружения не дают усадки.
• Строение получается достаточно тёплым и лёгким при использовании современных теплоизоляционных материалов.
• Быстрота возведения конструкции с возможностью производить отделочные работы как внутри, так и снаружи здания одновременно. Каркас бани можно собрать с привлечением минимального числа людей за несколько дней. Отделочные работы занимают 2–3 недели.
• Большой срок службы. Правильно построенное здание с соблюдением всех технологических требований сможет простоять столетие.
• Отделка может осуществляться самыми различными материалами. Снаружи стены могут облицовываться сайдингом, натуральным деревом, камнем, штукатуркой и т. д.
• Благодаря специфике постройки все инженерные коммуникации можно спрятать в стены.
• Стоимость возведения каркасной бани существенно ниже бревенчатой и кирпичной.
• Такое строение не нуждается в создании сложных архитекторских проектов и чертежей.

Но наряду с массой преимуществ есть и некоторые недостатки такой бани, к которым можно отнести высокий уровень влажности. Во время дождей и таяния снега в незащищенные места конструкции попадает вода, которая со временем накапливается и разрушает стены. Тем не менее, зная все тонкости и нюансы возведения такого здания можно избежать неприятных моментов.

Подготовительный этап: чертежи проекта, схемы, размеры

На загородном участке в самые кратчайшие сроки можно построить каркасную баню 3х4 или 4х4 метра с небольшой верандой 4,94 м². Парилка 3,24 м²; комната отдыха 5,94 м²; душевая комната 2,34 м².

Чертеж небольшой каркасной бани с верандой

• Каждая сторона каркасной бани должна состоять из отдельных рам. В зависимости от сорта выбранной древесины и степени её влажности вес каждой рамы может достигать 200 килограмм.
• Расстояние между стойками должно быть около 60 см. Над дверными и оконными проёмами, а также в местах прилегания стен и межкомнатных перегородок располагаются дополнительные стоки, между которым шаг уменьшается до 40 см.
• Толщина стен будет зависеть от выбора утеплителя. Чем толще будет материал, тем выше будет степень теплоизоляции сооружения. Также важное значение имеет ширина каркасных досок. Специалисты рекомендуют использовать доску не менее 150 мм. К этой цифре необходимо прибавить толщину 2 слоёв обрешётки, наружную и внутреннюю обшивку и мы получаем около 250–270 мм. Но в каждом отдельном случае мастер может выбрать материал меньшей толщины. Некоторые строители считают, что для обустройства стен достаточно будет теплоизоляционного материала толщиной 10 см.

  Утеплитель для стен «маты»

Советы по выбору строительных материалов

Для строительства стен деревянной каркасной бани необходимо выбирать лиственные сорта, так как они меньше всего подвержены деформации, а также имеют высокую степень теплоизоляции.

Доска из лиственницы для строительства бани

Можно использовать и более дешёвый материал — сосновые доски и брус, но в этом случае они подойдут только для возведения самого каркаса. Для отделочных внутренних работ их лучше не использовать, так как сосна при нагревании выделяет смолу, которая не только издаёт специфический запах, но и при соприкосновении с человеческим телом может нанести термические ожоги.

Сосновые доски для строительства бани

Внешние и внутренние стены бани обычно обшивают листовыми плитами OSB или ЦСП, которые имеют невысокую стоимость и просто монтируются.

Цементно-стружечные плиты для обшивки стен

Не рекомендуется использовать рулонные битумные материалы для устройств пароизоляции, так как под действием высокой температуры они будут издавать специфический неприятный запах. Лучше всего приобретать недорогой пергамин или фольгированную плёнку.

Фольгированный утеплитель для стен

Внутреннюю облицовку обычно выполняют вагонкой, а наружную сайдингом или блокхаусом.

Блок хаус для внешней отделки стен

Расчёт материалов

Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.

Материалы

• Цемент –Марка 400.
• Песок — просеянный крупный.
• Брус — 150х150 мм.
• Брус — 50х150 мм.
• Брус — 40–50 мм.
• Доска необрезная.
• Доски для устройства опалубки.
• Арматура.
• Блокхаус для наружной отделки.
• Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
• Фольгированная плёнка для пароизоляции.
• Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
• Трубы для устройства канализации и слива.
• Кран для слива воды.
• Рубероид.
• Антисептические средства.
• Металлические входные двери.
• Оконные металлопластиковые блоки.
• Вагонка для внутренней отделки.
• Анкера и саморезы.
• Шифер.
• Оцинкованная труба для дымохода.
• Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
• Насос для подачи воды.

Инструменты

• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Бетонный вибратор.
• Молоток.
• Шуруповёрт.
• Строительный уровень.
• Уголок.
• Электролобзик.
• Кисти малярные и валик.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками

Для начала нам необходимо сделать ленточный фундамент. Глубина его закладки будет зависеть от степени промерзания грунта. Но в любом случае она должна быть не менее 60 см.

1. Выбираем ровную поверхность, где планируется строительство конструкции. Убираем весь мусор и при необходимости всю лишнюю растительность.

   Участок для строительства каркасной бани

2. Выкладываем опалубку 4х4 м из двух досок, уложенных параллельно друг другу. При этом проверяем ровность всех углов. Скрепляем все доски саморезами. Для дополнительной жёсткости межу досками кладём поперечные рейки, чтобы между ними можно было укладывать бруски.

   Делаем опалубку для ленточного фундамента

3. Главное, подумать заранее о вентиляции фундамента и для этого мы делаем необходимые закладки. Чтобы мы не ошиблись с размерами и направлением рытья траншеи для фундамента вначале выкладываем всю опалубку просто на местности.

   Устройство опалубки для фундамента

4. Вырываем траншею и устанавливаем опалубку по всему периметру бани, а также в местах будущих внутренних перегородок. Очень важно заранее определиться, где будет находиться печь и там сделать основание. Таким образом, будет правильно распределяться степень нагрузки на фундамент. Сначала мы армируем опалубку, а затем засыпаем дно всей траншеи песком для того чтобы уменьшить степень нагрузки на основание бани.
5. Заливаем опалубку бетонным раствором и уплотняем его с помощью специального бетонного вибратора.

   Заливаем бетонный раствор в опалубку и делаем основание для печи

6. Оставляем высыхать бетон минимум на 7 дней. Если понадобится, то и на более длительный срок. Затем мы просто выкручиваем саморезы и убираем опалубку.

   Откручиваем саморезы и снимаем опалубку

7. Если фундамент возводится летом, то желательно его периодически поливать водой, чтобы бетон не растрескался, а высыхал равномерно.

   Поливаем фундамент водой для равномерного застывания раствора

8. Для устройства пола мы вначале раскатываем рубероид между всеми «комнатами» фундамента, а также по его краям.

   Раскатываем рубероид на основание

9. Чтобы лаги не провисали в будущем, мы дополнительно укрепляем их специальными промежуточными опорами.

   Укладываем лаги с промежуточными опорами

10. Затем на рубероид по краю фундамента мы укладываем доску, предварительно обработанную антисептическими противогрибковыми средствами.

    Укладываем половые доски на фундамент

11. Далее на лаги мы укладываем все доски для устройства пола.

    Укладываем все половые доски на лаги

12. На следующем этапе мы будем изготавливать сам каркас, который состоит из четырёх отдельных блоков.

    Собираем стеновые блоки на основании бани

13. На ровной площадке собираем блоки для стен, предварительно оставляя места для установки окон и дверей.

    Четыре готовых стеновых блока

14. После окончания сборки всех стен мы устанавливаем их вертикально и поочерёдно скручиваем саморезами. Во время проведения этой работы постоянно следим за уровнем, чтобы у нас не получилось перекосов.

    Устанавливаем каркасные стены бани

15. В результате у нас получились пустотелые конструкции (каркасы), которые затем будут подвергаться последующей отделке.

    Готовый каркас стен бани с перегородками

16. Начинаем монтаж крыши с установки лаг второго этажа.

    Кладём лаги на крышу каркаса

17. На них мы кладём слой досок перекрытия.

    Укладываем доски перекрытия кровли

18. Монтируем стропильную систему, где будет предусмотрен вывод дымохода.

    Монтируем стропильную систему кровли

19. Кладём на доски гидроизоляционную плёнку.
20. Устраиваем контробрешетку и саму обрешётку.

    Делаем обрешётку кровли

21. Монтируем саму кровлю.
22. Сверху раскатываем рубероид и закрепляем его рейками через определённое расстояние.

    Раскатываем и закрепляем рубероид на кровле

23. Все пустоты каркаса мы заполняем теплоизоляционными матами. Они прекрасно укладываются в квадратные или прямоугольные пустоты и где необходимо легко обрезаются.

    Укладываем теплоизоляционные маты в каркас бани

24. Сверху закрепляем пароизоляционную и гидроизоляционную плёнку.

    Крепим паро и гидроизоляционную пленку

25. Начинаем обшивать наружные стены блокхаусом, прикручивая его специальными саморезами. Оставляем проёмы для установки окон и дверей.

    Обшиваем стены бани блок хаусом

26. Устанавливаем металлические входные двери и металлопластиковые окна.

    Устанавливаем металлические входные двери и окна

Отделка и утепление

1. Внутри все комнаты бани мы обшиваем дополнительным слоем теплоизоляционного материала.

   Обшиваем стены внутри бани теплоизоляционным материалом

2. Сверху прибиваем фольгированную плёнку.

   Крепим на стены фольгированную плёнку

3. Затем все помещения бани обшиваем вагонкой.

   Обшиваем стены бани вагонкой

4. В душевой комнате мы устанавливаем необходимое оборудование. Там где будет находиться душевая кабинка, кладём кафель или монтируем пластиковые панели.
5. В парилке мы монтируем полоки по своему усмотрению в зависимости от того сколько людей будет одновременно париться. Можно установить двухъярусные полоки для большего удобства.
6. Проводим всю электропроводку, защищая её специальными накладками или предварительно пряча под вагонкой. Все розетки и выключатели монтируем за пределами парной и душевой комнаты. Распределительный щиток устанавливаем возле входной двери.
7. Внутри бани можно повесить специальные светильники с защитой от влаги.

   Установка распределительного щитка возле двери

Строительство веранды

1. Для веранды мы устраиваем столбчатый фундамент. Из досок делаем основание, укладывая их на торец, во избежание прогиба.

   Делаем основание веранды со столбчатым фундаментом

2. Собираем каркас конструкции веранды, который устраивается из вертикальных опор и верхней поперечной балки, на которую приходится главная нагрузка кровли.

   Устанавливаем вертикальные опоры веранды

3. Каркас веранды прибиваем анкерами к основанию.

   Строим каркас веранды

4. Между каркасом и кровлей монтируем соединительные детали.
5. Прибиваем к пустотам каркаса декоративную обрешётку.

   Делаем декоративную обрешётку веранды

6. Укладываем сверху кровли бани и веранды шифер, прибивая его специальными большими гвоздями с резиновыми прокладками.

   Укладываем шифер на кровлю

Установка печи

1. Теперь нам необходимо установить внутри бани печь и вывести для неё дымоход.

   Устанавливаем печь в бане за ограждением

2. Мы приобрели печь Ермак-12 с баком на 70 литров. Устанавливаем её на подготовленное заранее основание, а бак ставим на чердаке между душевой и парилкой.

   Устанавливаем бак для воды на чердаке

3. Подводим все необходимые трубы для подачи воды.

   Подводим трубы для подачи воды

4. Рядом устанавливаем бак с холодной водой на 120 литров. Вода в баки будет подаваться из колодца с помощью насоса.

   Бак для холодной воды на чердаке

Устройство слива

1. Ещё на стадии строительства мы предусмотрели все системы слива.

   Схема устройства слива в бане

2. Прокладываем канализационную трубу, делая уклон 3–5 сантиметров на 1 метр. Труба должна проходить от душевой комнаты и от сливного крана из трубопровода, который расположен в его нижней точке.

   Устройство слива в душевой

3. Кран необходим для того чтобы можно было сливать воду из всей системы и в будущем «заморозить» баню на долгий срок при необходимости. В идеале труба для слива не должна иметь ответвлений и ненужных поворотов для удобства и быстроты прохождения воды.
4. Канализационная труба может выходить прямо на улицу за пределы строения, а можно соединить ее со сливной ямой (септиком).

   Выход сливной трубы на улицу

Видео: как построить каркасную баню