Печь длительного горения котел: Котлы длительного горения купить в магазине ПечиМакс

Печь длительного горения, изготовление самостоятельно

Идея наложить в печку дров как можно больше за один раз, чтобы они потом горели подольше, и к этой печке не нужно было бы подходить раз за разом, — не нова. Так пытались делать еще в давние времена. Но ничего путного особенно не получилось, и до нашего времени массово использовались классический камин, обычная (русская) печь, затем твердотопливный котел для нагрева воды. Но сейчас новые материалы, в частности, имеется возможность делать стальные конструкции в домашних условиях. Поэтому можно сделать печь для длительного горения дров даже самостоятельно. Какие конструкции лучше? — как не наделать ошибок ….

Чтобы в печи горело долго

Чтобы дрова горели долго, к ним нужно подавать воздуха немного, тогда они будут тлеть и сгорание одной закладки растянется на 12 – 24 часа.

При тлении будет выделяться в большом количестве СО угарный газ, и много летучей золы, — мелких частиц древесины, которые не сгорели из-за недостатка кислорода.

Для дожига всего этого дополнительно подают воздух во вторичную камеру, при этом СО догорает до обычного углекислого газа СО2, сжигаются зольные частицы, печь не коптит, а ее КПД оказывается не низким.

Для получения достаточного количества энергии тлеть на протяжении целого дня (12 часов и больше) должен большой объем дров, такой же, какой бы мы сожгли за это время в обычном котле. Поэтому сама конструкция должна быть достаточно объемной, рассчитанной на такую суточную закладку.
На этих принципах и создаются все печи длительного горения дров, подобные им котлы, пиролизные агрегаты…

Делают на заводах

Пиролизные котлы длительного горения изготавливают небольшие и средние предприятия. Солидные производители, если и имели в своем арсенале по подобному образцу в качестве экспериментальной модели, то уже забросили, и на выставках не показывают.

На это есть свои причины, связанные с принципиальными недостатками конструкций, из-за которых такой агрегат не может называться «от солидного производителя».

Но по отзывам для обычного и гаражного использования вместо буржуйки, такая конструкция очень подходящая.
Спрос на продукцию есть, и небольшие кооперативы и вторичные производства наполнили рынок «котлами длительного горения».

Реализовать идею «подходить к печке один раз в сутки» стараются и домашние умельцы, благо изделие не сложное.

Что изготавливают самостоятельно

Можно обнаружить много конструкций пиролизного котла, но для изготовления в домашних условиях большинство из них не подходит – большая сложность, требуется трубогиб, множество сварных швов, а зачастую и сложные расчеты, после которых должна обеспечиваться точность изготовления. Например, в заводских условиях не редко изготавливаются котлы шахтной конструкции.

Но зато самостоятельно не сложно сделать печь по схеме с верхним горением закладки дров. Эта конструкция прощает ошибки в изготовлении, является самой распространенной, и наиболее легко изготавливается из того «что завалялось в гараже».

Нюансы изготовления

При изготовлении печи нужно работать с металлом толщиной до 5 мм, сделать множество сварных узлов. Требуется обращение «на ты» со сварочным аппаратом, без опыта работы со сталью, браться за такое не стоит.

Если есть необходимость в такой печи, то при отсутствии опыта, выгодно пригласить сварщика на день — два такой работы. Но предварительно нужно заготовить материалы и инструменты, сделать чертежи, разметки заготовок.

Основой корпуса может послужить даже старая бочка, кусок большой трубы, газовый баллон (разрезается заполненным водой).

Печь работающая на опилках

Если есть доступ к опилкам, которые можно приобрести дешевле чем дрова, а иногда и бесплатно, то создание подобной печи имеет весомый экономический смысл. Печкой можно отапливать не только подсобные помещения, но и небольшой утепленный садовый домик, если ее переоборудовать в котел (нагрев воды для отопления) или установить в центре маленького помещения. Горение идет по центральной оси утрамбованной закладки.
Конструкция представлена на рисунке.

Печь длительного горения на большую закладку дров

Схема представлена на рисунке. Корпус может быть изготовлен, из бочки, баллона, труб большого диаметра, но желательно высотой не менее 1 метра, чтобы обеспечивалась достаточная продолжительность горения.

Мощность печи определятся тем, какой объем дров будет одновременно участвовать в горении. Это зависит от диаметра самой конструкции и от количества подаваемого кислорода и возможности его перемещения над слоем дров.

Поэтому важные элементы — регулятор подачи воздуха в первичную камеру под поршень, и высота ребер на опускающемся поршне.

Диаметр поршня меньше чем корпуса для свободного выхода газов, высота ребер на нем определяет зазор с дровами и возможность горения – согласно опыту оптимально 50 мм.

Подача воздуха в камеру осуществляется по трубе диаметром от 60 мм.

Она может выходить совсем из котла и забирать воздух снаружи. В таком случае на ней должен размещаться регулятор – изменяемое отверстие. Оптимально отверстие диаметром около 20 мм. Это более простая конструкция печи. Ее обычно и делают в домашних условиях.

Более производительным котел будет если оборудовать внутри корпуса объемную камеру подогрева воздуха, куда воздух будет поступать через регулятор в крышке, а затем по трубе (телескопической) направлять под поршень.

Несколько схем печи длительного горения

На схемах приведены размеры, которые являются примером, для возможного самостоятельного изготовления печи длительного горения.

Еще нюансы изготовления

Дожиг выходящих из под поршня газов происходит в верхней камере. Сюда должен поступать кислород в большом количестве – подача вторичного воздуха. Для ее регулирования делается лючок в верхней крышке. Но для домашних конструкций не герметизированные зазоры верхней крышки и являются отверстием для подачи воздуха для дожига.

Горючие газы отдают свое тепло корпусу непосредственно. Будет ли сделана водяная рубашка, хотя бы в виде спирали нержавейки или по известным схемам – вопрос необходимости и мастерства исполнения. Если имеется водяной теплообменник в корпусе – значит печь преобразуется в котел.

Газы отводятся по горизонтальном патрубку. Он должен быть слегка восстающим (тепле газы стремятся вверх) на всем протяжении. Может быть прибором отопления, если его в виде трубы большого диаметр уложить вдоль стены. Далее обустраивается вертикальный дымоход, который должен обеспечивать необходимую тягу для работы котла.

Пример создания простейшей печи из бочки

• Толстостенная бочка на 200 литров. У нее срезается крышка (если имеется), которая в дальнейшем послужит для создания крышки для печи.
• К низу приваривается конструкция опор – корпус будет нагреваться, возможно не желательно, чтобы он опирался на пол непосредственно.
• Вырезается поршень, на него наваривается крыльчатка из швелерка с высотой 50 мм, для образования зазора с дровами.
  Желательно применение стали толщиной от 4 мм.
• В центральное отверстие поршня вваривается стальная труба диаметром 60 мм и необходимой длины, чтобы была выше бочки. Сложность — обеспечить точные углы, чтобы труба свободно двигалась в отверстии крышки.
• Внизу бочки вваривается дверца для чистки золы. Можно использовать покупную, аккуратно вырезав болгаркой отверстие необходимых размеров в корпусе.

• С противоположной стороны от зольника вверху (в 50 – 100 мм от верха) врезается труба для отвода дыма. Как она будет далее стыковаться с дымоходом – решается по наличному материалу, — возможно сваркой, возможно на фланцах, или же дымоход сможет внатяг надеваться на данный патрубок с уплотнением шва.
• Необходимо изготовить крышку, если бочка изначально ей не комплектовалось. Используется листовой металл 3 – 4 мм, с приваренным ободом, — чтобы крышка надевалась сверху. В центре крышки прорезается отверстие для воздухоподающей трубы, диаметром на 3- 4 мм больше чем сама труба. Поверху крышки привариваются ручки.
• В итоге получилась вот-такая «буржуйка» для большой закладки дров, с возможностью замедления их сжигания путем минимализации поступления воздуха под поршень, т.е. в первичную камеру.

Как работает такая печь

Дрова укладываются поплотнее – чтобы легче по поленьям переходило пламя, а также чтобы больше горючего материала поместилось.

Если используются мелкие дрова, щепа, уголь, то утрамбовывать нельзя, необходимо чтобы воздух двигался внутри верхнего слоя более-менее свободно.

Укладка осуществляется до уровня дымового патрубка, верхний слой поливается горючей жидкостью. Сверху устанавливается поршень и крышка печи. Если нет лючка для поджига, то зажженная пакля смоченная горючей жидкостью просто бросается в трубу для воздуха. Дрова постепенно прогорают и поршень с трубой опускается вниз.

На днище полезно всегда оставлять часть золы, она является теплоизолятором и препятствует прогоранию металла.

Отопительные печи для дома длительного горения с водяным контуром

Отопительные печи для дома длительного горения с водяным контуром появились тогда, когда возникла необходимость отапливать несколько помещений продолжительное время от одного теплогенератора.

Конечно, можно реализовать эту задачу, смонтировав тепловой кожух на печи и разведя по разным комнатам воздуховоды. Но более разумный вариант – использовать теплоноситель, который бы транспортировал тепло от печи к потребителю.

Котел или печь длительного горения

Почему мы используем отопительные печи для дома длительного горения с водяным контуром, а не котлы?

Давайте проясним следующий момент. Для небольшого дачного или загородного дома печь будет являться оптимальным теплогенератором. Почему? Потому что производитель не выпускает котлов длительного горения с малой мощностью.

Минимальная мощность печи – от 3 кВт, минимальная мощность котла – от 10кВт. Если у вас дом 6 на 8 метров, то для вас самый лучший вариант – это печь длительного горения мощностью 6 кВт.

Кроме того, выпускаются печки со стеклянными передними панелями в дверце – они могут не только отапливать ваш дом. Но и служить украшением для гостиной.

Что на выбор – импорт или наши

Импортные отопительные печи для дома длительного горения с водяным контуром конечно отличаются от отечественных по качеству исполнения и по используемым конструкторским приемам.

Но здесь нет такого разрыва, как в сегменте котлового оборудования. Может быть потому, что печами в России также занимаются несколько относительно небольших, но укомплектованных хорошим оборудованием и кадрами, производственных компаний.

Конечно, если вы хотите получить максимум комфорта за ваши деньги, то стоит обратить внимание именно на импортные марки. Например, прибалтийские печи или печи из Сербии.

Если же вы хотите поддержать отечественного производителя, то и у нас есть несколько хороших производителей такого товара. На слуху, например, марка Термофор.

Стоит ли покупать отечественные подделки под известные зарубежные брэнды, например Бренеран Акватэн?

Читайте отзывы. Если вас устраивают те небольшие огрехи, которые допускают наши умельцы в копировании подобных печей, можете приобретать.

Если не готовы мириться с подобным, то, конечно, лучше купить оригинал. Благо в каждом крупном городе сидит по три-четыре дилера по этой марке.

Мощность прямого и длительного горения

Только помните, что производитель в характеристиках своих изделий указывает мощность в режиме прямого горения. А вам нужна мощность в режиме длительного горения.

Например, на дом в 48 квадратных метров не пойдет печь мощностью 5 кВт. Ибо это производитель написал ту самую мощность, когда печь не что иное  как «огненный ящик».

Вам придется узнать у производителя или его представителя, какую мощность выдает печь, когда переходит в режим длительного горения. И уже отталкиваясь от этих значений выбирать для себя теплогенератор.

Печи длительного горения на дровах для дома

Дровяные отопительные печи длительного горения – это оборудование, работающее на твердом топливе, обеспечивающее постоянный длительный обогрев, за счет двухэтапного горения: тепло выделяется при тлении дров в условиях пониженного количества кислорода и при сжигании выделяемых при этом газов в отдельной камере.

Принцип работы

В основе работы этих отопительных приборов лежит процесс тления или, говоря научным языком, газогенерации. Их топочная камера состоит из двух отсеков:

1. Для горения дров. Топливо нагревается и выжигается как бы на медленном огне, для обеспечения этого процесса в печь поставляется строго определенное количество кислорода, что позволяет контролировать скорость горения и выделения необходимых горючих газов.
2. Для выжигания газа. В этом отсеке пиролизный газ, выделившийся на первом этапе нагрева дров, сгорает под действием высоких температур.

Такая система двухступенчатого горения позволяет экономить топливо, а специальные конвекторы распространяют выделяемое тепло по помещению, в котором размещена дровяная отопительная печь.

Эти приборы отлично подойдут для обогрева помещений, где нет постоянной системы отопления, например, на даче или в загородном доме. Это связано с тем, что даже при длительном отсутствии тепла и прогрева печи, они обеспечат нагрев помещения за полчаса. На начальных этапах обогрева, когда в доме еще холодно, отопительный прибор работает в интенсивном режиме и дает максимум тепла, когда температура достигает заданных значений, она переходит в режим тления и поддержания имеющихся температурных условий.

Преимущества отопительных приборов

К основным ходовым качествам дровяных печей длительного горения следует относить:

• Небольшие габариты и вес. Отопительные дровяные печи длительного горения успешно впишутся в любой интерьер и не займут много места. Они подойдут даже для самых маленьких дачных домиков.
• Легкий и быстрый монтаж. Не нужно выполнять сложную подготовку: заливать фундамент, достаточно просто обеспечить стены и пол вокруг отопительного прибора огнеупорными материалами.
• Высокий кпд работы. Используется 85% возможной отдачи от топлива, выгорает не только само топливо, но и газ, выделяемый при тлении.
• Длительный период работы от одной закладки дров. Стоит один раз заложить дрова и они будут тлеть и выделять тепло в течение 10 часов без необходимости повторной загрузки.
• Экономия топлива. Поскольку двух-трех закладок дров хватает для суточного прогрева помещения, путем нехитрых расчетов можно понять, что печь по-настоящему экономична.
• Большой срок эксплуатации. Печи длительного горения служат порядка 10-15 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
• Обширный модельный ряд. В каталогах нашего интернет-магазина представлено более 90 разновидностей приборов для отопления.
• Возможность перебазирования прибора. Печь можно без затруднений переставить в другое место в помещении
• Доступность топлива и универсальность. В наших широтах дрова стоят не очень дорого, в случае необходимости, их можно заменить на другую разновидность твердых носителей, например, уголь.

Для качественного выбора, следует знать и о некоторых особенностях работы этих приборов:

• Печи работают только на твердом топливе, нельзя использовать газ или жидкие разновидности.
• Пуск и наладка систем требует участия профессиональных монтажников, но это не недостаток, а гарантия безопасности.
• Правильная система дымохода. Для правильной работы устройства необходимо обеспечить стабильную тягу.
• Необходимость удаления конденсата из системы дымохода.

Для увеличения срока службы и качества работы отопительного прибора раз в неделю или две, при интенсивной эксплуатации, выполняйте профилактику и обслуживание устройства.

Виды дровяных отопительных печей длительного горения

В интернет-магазине R-sauna.ru можно купить следующие разновидности приборов:

1. Классические отопительные печи. Устройства для обеспечения тепла в помещениях на длительной основе. Для нагрева используются в основном дрова. В них предусмотрено две камеры с регуляторами: мощность горения на первом отсеке и интенсивность выжигания газов во второй камере.
2. С варочной поверхностью. Оптимальная модель для дачных и загородных домиков, в которых нет газификации. На них можно готовить пищу как на обычной плите. Варочная панель нагревается во время горения дров.
3. Печи-камины. Отличаются большой дверцей с огнеупорным стеклом. Они наиболее привлекательны с эстетической точки зрения, при этом неплохо выполняют и функцию обогрева.

Мы предлагаем приобрести печи длительного горения с доставкой по Москве, области и другим регионам России.

Если вы хотите купить отопительную печь длительного горения на дровах, обращайтесь в наш интернет-магазин. Мы предлагаем:

• Доставку по Москве и области, а также другим регионам России.
• Низкие цены, достигаются за счет прямых поставок и партнерских отношений с производителями оборудования.
• Гарантию на все виды оборудования бытовых и профессиональных печей.
• Все необходимое для организации отопления. Мы предлагаем не только сами печи, но и дополнительное оснащение: защиту стен и пола, дымоходы и так далее.

Для консультации и оформления заказа на отопительные приборы длительного горения свяжитесь с менеджерами магазина по телефону +7(495) 642-19-20 или оставьте заявку на обратный звонок.

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Выбор котла длительного горения

Подобрать котёл

Для того, чтоб начать разговор о выборе котла, необходимо понять, что отличает котёл длительного горения от обыкновенного котла, либо печи.

Любой котёл длительного горения оборудован регулятором тяги, либо блоком управления (в некоторых котлах это является опцией).

В зависимости от конструкции, он может быть длительного горения, полуавтоматическим, либо автоматическим.

• Длительного горения

Не имеет блока управления

Не имеет нагнетателя воздуха либо дымососа в базовой комплектации

Длительность горения составляет 6-18 часов

Может быть укомплектован механическим регулятором тяги

• Полуавтоматический

Укомплектован блоком управления (модуль)

Укомплектован нагнетателем воздуха (поддувом), либо дымосом

Длительность горения 1-3 суток

• Автоматический

Укомплектован блоком управления

Оборудован нагнетателем воздуха, либо дымососом

Оборудован ёмкостью для загрузки топлива (бункером) с автоматической подачей в камеру сгорания

Длительность горения 1-2 недели

Выбор типа котла зависит только от финансового положения. Конечно, многим нравятся полуавтоматические или автоматические печи из-за продолжительности горения на одной закладке угля. Но стоимость таких печей зачастую значительно выше стоимости обычных котлов длительного горения, оборудованных регуляторами тяги.

Как расчитать требуемую мощность котла?

На сегодняшний день на рынке имеется очень большое количество твердотопливных котлов. Зачастую, клиент, придя в магазин теряется от такого разнообразия.

Во-первых, необходимо подобрать требуемое количество киловатт, которое должен выдавать агрегат.

Базовая формула звучит так: на обогрев десяти квадратных метров площади требуется один киловатт тепла. Однако, на практике, всё не так просто

Во-первых, всегда требуется брать печь с запасом. Например, для обогрева жилого дома, площадью 150 кв. м. рекомендуется взять котёл, который выдаёт 20 кВт тепла.

Во-вторых, учитывается объём воды в системе. Если система отопления содержит большое количество регистров, либо имеется тёплый пол, необходимо брать очень большой запас. Например, для обогрева жилого дома площадью 150 кв. м. с тёплым полом и радиаторами, рекомендуется брать котёл, выдающий 24-30 кВт тепла. В данном случае упрощённая формула звучит так, если имеется тёплый пол от базовой формулы берётся запас 50%, то есть, 15 кВт на 150 кв. м. + 50% = 22,5 + небольшой запас.

В-третьих, учитывается высота потолков здания. Стандартная высота потолков — до 3-х метров. Если высота превышает 3 метра, то также берётся запас. Зачастую этот вопрос встаёт в промышленных зданиях. Расчёт мощности для такого здания лучше всего доверить специалистам.

В-четвертых, очень важный момент — утепление здания и теплопотери. Многие считают, что теплопотери актуальны для производственных цехов, где часто открываются ворота и т.д., однако этот вопрос актуален также для частных жилых домов. Следует обратить внимание на следующие моменты: с какого материала построен дом, утеплены ли стены, утеплена ли крыша, какой установлен стеклопакет. Бывали случаи, что печь, мощностью 20 кВт не могла обогреть здание в 150 кв. м., так как стены дома не были утеплены. Тут следует понимать, что отсутствие утепления заставляет котёл отапливать улицу.

После того, как мощность расчитана, необходимо переходить непосредственно к выбору котла. На какие аспекты следует в первую очередь обращать внимание

Как же выбрать сам котёл?

• Марка и качество стали. Твердотопливный котёл должен быть изготовлен из высокопрочной жаростойкой котловой стали холодного катания, толщиной минимум 3 мм. Почему важно наличие котловой стали? Нередки случаи, когда при увеличении давления в системе отопления, например, при отключении электричества (отсутствие циркуляции), сталь деформировалась, так как была плохого качества, либо даже случались взрывы так называемых «самодельных котлов». Этим и опасны самодельные печи. Даже если мастер, который сварил печь, скопировал технологию с заводского котла, у него не найдётся высококачественной стали для её производства.

• Конструкция теплообменника (водяная рубашка). По конструкционным особенностям, теплообменники бывают трёх типов: шахтный, жаротрубный и комбинированный. При выборе котла следует обратить внимание на площадь теплосъема, чем она больше, тем больше КПД выдаст печь. Чем дольше продукты сгорания от очага пламени до выхода дымохода, тем быстрее произойдёт нагрев теплоносителя и тем выше будет длительность горения. Одно дело поставить большую бочку с водяной рубашкой и все продукты сгорания терять в трубе, другое дело поставить технологичный котёл с продуманной системой газоотведения.

• Качество сварочных швов. Очень часто при сравнении самодельных котлов и заводских в первых видится некачественный, шероховатый шов. Даже в заводских порой бывают некачественные швы. Это говорит об опыте сварщиков на заводе изготовителе. При покупке следует делать выбор в пользу котлов с аккуратными сварочными швами.

• Комплектация. Зачастую завод изготовитель не включают в базовую комплектацию механический регулятор тяги, либо шиберную заслонку. И, когда клиент выбирает печь за определённую сумму, не обращает внимание, что за полную комплектацию ему надо заплатить ещё за регулятор тяги и шиберную заслонку, которые являются практически обязательными составными частями для монтажа правильной системы отопления.

• И конечно же, дизайн. Кто бы что ни говорил, но приятно зайти в котельную и увидеть котёл с красивой обшивкой, а не стальной ящик с дверцами.

Подведём некоторые итоги

• Лучше всего брать заводской котёл, а не самодельный

• Обращайте внимание на количество воды в системе отопления

• Расчитывайте мощность с запасом

И будет в Вашем доме всегда тепло и уют

показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Они обладают целым перечнем достоинств:

• котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
• котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
• продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
• режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
• дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

• необходимость обустройства топливного склада и котельной;
• из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
• высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

Выбор можно провести по следующему алгоритму:
1. Мощность отопительного агрегата
   Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
2. Материал корпуса и теплообменника
   Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

• цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
• возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
• меньший вес;
• умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

• подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
• стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

• стойкость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

• чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
• более высокая цена, чем у стальных моделей;
• чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
1. Объем загрузки и автоматизация
   От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
   • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
   • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
   • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
   • режим смс-сигнализации;
   • функция поддержания горения и режим ожидания;
   • контур ГВС.

   Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!


Как сделать самостоятельно?

Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
• топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
• печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

Водогрейные котлы длительного горения | ООО «Чудо-печи»

Время работы водонагревателя на одной загрузке топлива может меняться в зависимости от конкретной модели и вида используемого топлива (его качества) в среднем от 3 до 12 часов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и размеры аппаратов, не ухудшающих заявленные качество и характеристики. Указаны габаритные размеры по выступающим частям изделия (+/- 5%)

 

Скачать техпаспорт котла

 

Стоимость продукции в Вашем городе уточняйте у региональных представителей.

Котлы длительного горения от компании «Чудо-печи»

Котлы длительного горения с каждым годом становятся все популярнее. Каждый собственник стремится сократить расходы на отопление . Применение котлов длительного горения реально позволяет сократить расходы на электричество, газ, жидкое топливо и другие энергоносители, поскольку в качестве основного используется твердое топливо (дрова, отходы деревопереработки, топливные брикеты). Современные котлы длительного горения на твердом топливе удобны и безопасны, неприхотливы в эксплуатации, обладают высоким КПД. Использование котлов на твердом топливе позволяет создать автономную систему отопления дома, независимую от сетей электро- и газоснабжения. Стоимость природного газа или дизельного топлива достаточно высока и постоянно растет, а цена на твердое топливо достаточно стабильна, дрова доступны практически везде. Компанией «Чудо-печи» разработаны, запатентованы и производятся уникальные котлы длительного горения КВТ, предназначенные для автономного отопления зданий и сооружений. Камера сгорания разделена на две части. Нижняя предназначена для закладки топлива, в ней происходит постоянное тление дров. Длина топки позволяет использовать дрова максимальной длины. Благодаря верхней камере сгорания, где происходит вторичный дожиг газов, одной загрузки дров хватает до 12 часов непрерывной работы. Отсутствие автоматики и независимость от электричества котлов длительного горения КВТ делают их привлекательными для использования в российских условиях, где часто встречаются перебои с электроэнергией. Уникальная конструкция и принцип работы котлов обеспечивают высокий КПД. Котел длительного горения максимально экономично использует топливо. Простота монтажа и обслуживания, отсутствие постоянной необходимости производить до закладку дров, позволяют владельцу значительно сократить временные и денежные затраты на отопление. Котлы КВТ эконом класса от компании «Чудо-печи»- отличное решение, позволяющее эффективно создавать и поддержать тепло в любых условия. Спрос на котлы длительного горения растет каждый год, тысячи покупателей по всей России успешно используют их для теплоснабжения индивидуальных домов, зданий, промышленных объектов.

Описание и технические характеристики

Твердотопливные котлы водонагреватели (КВТ) длительного горения предназначены для работы в системах водяного отопления малоэтажных зданий при рабочем давлении до 2 атмосфер и максимальной температуре нагрева воды 95°С. Котлы длительного горения представляют собой цельносварную конструкцию из стали толщиной не менее 4 мм.

 

Сгорание топлива в топке происходит в режиме газогенерации, что позволяет во много раз уменьшить расход топлива. Камера сгорания разделена на две части. В нижней части происходит пиролиз (тление) топлива, а в верхней вторичный дожиг выделившихся газов с помощью форсунки дожига и инжекторов.

 

Котлы длительного горения, в том числе и дровяные котлы работают на любом твердом топливе и зарекомендовали себя как высокоэкономичные и неприхотливые в обслуживании и эксплуатации. Пиролизные котлы длительного горения являются недорогим и надежным источником тепла для обогрева любых помещений. Возможно увеличение мощности в несколько раз при подключении котлов «каскадом» (последовательно). Легко и просто монтируются по месту. Применение твердотопливных котлов длительного горения для отопления помещений имеет не только экономическую выгоду, но и решает проблему утилизации древесных отходов и экологической безопасности.

бездымных уличных дровяных печей? Дрова горит 92 часа?

Ложные претензии строителей!

Вы когда-либо видели заявления о том, что время горения древесины 72 — 96 часов? Что вы можете поставить печь в 500 футах от здания? Что вы можете обогреть дом площадью 5000 квадратных футов с помощью печи с баком на 100 галлонов? Как насчет 300 000 БТЕ из той же печи? Бездымные уличные дровяные печи? Нержавеющая сталь не ржавеет, и это лучший металл для использования? Все они ложны!

Производители дровяных печей полны шумихи и ложных заявлений, потому что они хотят продать вам печь.Что происходит, когда вы покупаете их печь и обнаруживаете, что ее нужно заполнять 2-4 раза в день, потому что она слишком мала для работы? Или потому, что они преувеличили его теплопроизводительность и рейтинг БТЕ? Вы застряли! У них есть ваши деньги, а у вас — рутинная работа на всю жизнь.

Заполнение печи

Дров точно хватит на 72–96 часов ЛЕТОМ, когда вы только нагреваете горячую воду или бассейн. Но огонь будет сидеть и тлеть, и дым, и дым, и дым! Убедитесь, что поблизости нет соседей.Бездымная печь? Нелепо. Разве что в нем есть каталитический нейтрализатор, и тогда он ДЫМ МЕНЬШЕ ..

Бездымные уличные дровяные печи? Нелепо!

Печь обычно необходимо наполнять дважды в день в разгар зимы. Может быть, раз в день ранней и поздней зимой. Неплохо! Один раз утром и один раз ночью. Вы должны делать НАМНОГО больше этого (5-6 раз в день) с обычной дровяной печью или каминной топкой в ​​доме, потому что топка намного меньше.

Использование древесины на улице экономит время и энергию и удерживает древесную стружку, грязь и насекомых снаружи вместе с дымом, улучшая качество воздуха в помещении и помогая вашим легким.

В этом заключается еще один хороший аспект владения уличной дровяной печью. Это снаружи, рядом с грудой дров, и древесина, которую вы можете использовать, намного больше и дешевле. Вместо расколотых дров длиной 16-18 дюймов (как в случае с домашним камином или дровяной печью) вы можете использовать целые раунды — обычно до 6-10, чтобы обеспечить полный ожог. Несмотря на то, что вы думаете на первый взгляд, дверь размером 18 x 18 дюймов — это достаточно большой размер. Бревно размером 32 дюйма и всего 15 дюймов будет весить 112 фунтов, и большинство людей не могут или не могут оставить бревно даже такого размера!

Шнур из колотого дерева в этом районе стоит от 120 до 140 долларов.30-дюймовые бревна, неразделанные, стоят всего 90 долларов за шнур, потому что здесь гораздо меньше трудозатрат.

Вам действительно понадобится немного колотых дров, чтобы разжечь огонь, поэтому обязательно добавьте их в смесь.

Как далеко?

Многие производители заявляют, что можно поставить топку на расстоянии 500 футов от здания. Конечно, МОЖНО, но насколько это эффективно? 500 футов трубы PEX под землей, умноженной на два, составляют 1000 футов. Помните, что есть обратная линия. Вода на 180 градусов, перемещающаяся на 500 футов в грязи с 50-60 градусами (при условии, что она находится ниже линии замерзания), приводит к огромным потерям тепла.Этого нельзя отрицать. Выше линии мороза, как многие говорят, что можно сделать? Забудь это. Земля может быть твердой и замерзшей, и обычно ее температура значительно ниже 32 F.

Затем воду нужно направить обратно в печь, что приведет к большим потерям тепла, и потребуется больше древесины для ее повторного нагрева. Вам также понадобится насос гораздо большего размера, потребляющий больше энергии, чтобы перекачивать воду так далеко. Типичный насос составляет 80 Вт, что меньше, чем у стандартной лампочки.

Суть в том, что если вы начинали с мощностью 160 000 БТЕ, вы теряли 20-30% этого подземного ресурса, или 32-50 000 БТЕ.Теперь вам нужна печь побольше.

В нижней строке? Вы должны ВСЕГДА использовать изолированную трубу и закапывать ее ниже линии замерзания. И вы действительно хотите пройти так далеко?

Размер топки и БТЕ

Эти резервуары на 100 галлонов слишком малы, за исключением самых маленьких домов. Бак на 100 галлонов должен быть нагрет до 435 градусов по Фаренгейту (а мы все знаем, что вода закипает при 212 F), чтобы извлечь 300000 БТЕ — это просто невозможно.

БТЕ — количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.

Это означает, что если нормальная температура воды составляет 60 градусов по Фаренгейту и ее необходимо поднять до 180 градусов, для этого потребуется 163200 БТЕ. Помните, что фунт воды составляет около 16 унций. Галлон воды составляет примерно 8 фунтов

.

(170 галлонов x 8) = 1400 фунтов (стандартная печь Hyprotherm FLRH-185 вмещает 185 галлонов, поэтому мы используем это в качестве примера).

Изменение температуры = 120 градусов

1400 x 120 = прибл. 168000 БТЕ. Это разумный показатель для сухой древесины твердых пород, как было доказано.

ДЫМ

Вы когда-нибудь видели огонь, который не дымился? Люди действительно верят этим утверждениям!

Руководствуйтесь здравым смыслом и делайте домашнее задание. Если у него нет каталитического нейтрализатора, ВСЕ горит дымом.

Out топка обычно дымится только на холостом ходу. Когда огонь горячий и напряженно работает, дыма практически нет.

Печи с приточной тягой дымят меньше, чем при естественной тяге. Лучше всего подойдет вентилятор, который подает воздух на дно огня, как в кузнечной кузнице.

Нержавеющая сталь

Использование нержавеющей стали в печи не так очевидно, как может показаться. Хотя, как правило, нержавеющая сталь не ржавеет, например, столовые приборы или блестящая металлическая отделка автомобиля, помните, что она не сваривается. Это ослабляет нержавеющую сталь.

Кроме того, не вся нержавеющая сталь является продуктом навсегда. Есть много марок, и некоторые из них подвержены ржавчине и коррозии.

Выхлопные системы автомобилей изготавливаются из одной из низших марок; они устойчивы к высоким температурам, но полностью подвержены коррозии.Большинство производителей уличных печей обратились к нержавеющей стали, чтобы добиться имиджа нержавеющей стали, но, поскольку она дорогая, многие из них перешли на недорогую нержавеющую сталь, которая по-прежнему подвержена ржавчине и коррозии!

Большинство печей из нержавеющей стали имеют толщину всего 1/16 дюйма, потому что это очень дорого ! Вы действительно хотите что-то такое тонкое?

Затем, когда нержавеющая сталь подвергается сильному нагреву сварных швов, ее необходимо осторожно обработать.Отжиг после сварки необходим для восстановления пластичности, деформируемости, ударной вязкости и коррозионной стойкости. Большинство производителей просто не делают этого, если они даже начинали с с хорошей марки нержавеющей стали.

Если в процессе производства и сварки нержавеющей стали используется надлежащее количество и смесь коррозионно-стойких и стабилизирующих элементов, то она действительно становится продуктом навсегда — за исключением трещин. Эти элементы оптимизируют свариваемость без необходимости отжига после сварки для восстановления пластичности, деформируемости, ударной вязкости и коррозионной стойкости.

Еще одним отрицательным аспектом нержавеющей стали является то, что она расширяется и сжимается больше, чем низкоуглеродистая сталь. Это приводит к трещинам под напряжением и нарушению сварных швов.

Лучше использовать низкоуглеродистую сталь. Котлы производятся из низкоуглеродистой стали десятилетиями!

Мы заменили печи из нержавеющей стали других производителей, которым было всего 5 и 6 лет! ПОЧЕМУ? Потому что они были расколоты настежь (из-за трещин от напряжения) и не подлежали ремонту.

Если топка сделана из качественной низкоуглеродистой стали толщиной 1/4 дюйма (как печь с ЧПУ), она в любом случае не проржавеет.У нас есть печи, которым 10 лет, которые используются до сих пор — без следов ржавчины. Поскольку топка постоянно нагревается, ржавчина не может образоваться, потому что в воде практически отсутствует кислород.

Сделайте это просто, чтобы оно не сломалось.

Так что не верьте заявлениям и купите простую печь без множества устройств, соленоидов, переключателей и электрических устройств, которые сломаются и оставят вас без тепла. ОН, а также избегать топок со всеми этими устройствами, вентиляторами и т. Д.висит снаружи печи, как на входной двери — в целях безопасности.

Печатные платы

подходят для телевизоров, но они также не подходят для тяжелых условий эксплуатации печи. Один скачок напряжения — и готово!

---

Дровяное отопление — углеродно-нейтральный

---

Бизнес в Северном Онтарио
Пожар на рынке дровяных печей

---

Руководство по поиску и устранению неисправностей для открытых дровяных печей и копчения

---

Сравнение мягкой стали и нержавеющей стали в уличных дровяных печах

---

Есть древесина?

Вы можете сократить свои счета за электроэнергию почти до нуля!

Печи и котлы | Министерство энергетики

Хотя старые топочные и котельные системы имели КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98.5%, превращая почти все топливо в полезное тепло для вашего дома. Повышение энергоэффективности и новая высокоэффективная система обогрева часто могут сократить ваши счета за топливо и снизить выбросы загрязняющих веществ вашей печью вдвое. Повышение эффективности вашей печи или котла с 56% до 90% в среднем доме с холодным климатом позволит сэкономить 1,5 тонны выбросов углекислого газа ежегодно, если вы топите газом, или 2,5 тонны, если вы топите маслом.

Если ваша печь или котел старые, изношенные, неэффективные или слишком большие, самое простое решение — заменить их современной высокоэффективной моделью.Старые угольные горелки, которые были переведены на работу на жидком топливе или газе, являются основными кандидатами на замену, так же как и газовые печи с запальными лампами, а не с электронным зажиганием. Новые системы могут быть более эффективными, но все же, вероятно, будут иметь большие размеры, и их часто можно модифицировать для снижения их эксплуатационной мощности.

Перед покупкой новой печи или котла или перед модификацией существующей установки сначала приложите все усилия для повышения энергоэффективности вашего дома, а затем попросите подрядчика по отоплению определить размер вашей печи.Повышение энергоэффективности позволит сэкономить деньги на новой печи или котле, потому что вы можете приобрести меньший блок. Печь или котел правильного размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой рассматриваемой печи или котла.

При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в наиболее эффективную систему. В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные вложения, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% до 95%, могут оказаться трудными для оправдания.

Укажите герметичную топку для сжигания или котел, который будет направлять наружный воздух непосредственно в горелку, а отходящие дымовые газы (продукты сгорания) прямо наружу, без необходимости использования вытяжного шкафа или заслонки. Печи и котлы, которые не являются герметичными установками для сжигания, втягивают нагретый воздух в установку для сжигания, а затем направляют этот воздух в дымоход, тратя впустую энергию, которая была использована для нагрева воздуха. Установки с герметичным сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не представляют риска попадания опасных газов сгорания в ваш дом.В печах, которые не являются герметичными установками сгорания, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.

Высокоэффективные агрегаты с закрытым сгоранием обычно производят кислые выхлопные газы, которые не подходят для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый канал, либо дымоход должен быть облицован для приема кислого газа (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).

OWB | DSAWSP

Уличные дровяные котлы (OWB), также известные как уличные дровяные печи или водяные обогреватели, напоминают наружные сараи с короткой дымовой трубой.Они нагревают воду или смесь воды и антифриза, которая затем перекачивается в дом по подземным трубам. Затем вода циркулирует по дому для обеспечения тепла.

Термостат внутри дома регулирует количество воздуха, подаваемого в топку для горения. При достижении желаемой температуры подача кислорода прекращается. Затем древесина тлеет, пока не потребуется больше тепла. Эта тлеющая конструкция приводит к большим выбросам токсичных твердых частиц.

Дымовые извещатели соседей ActivateTending уличного дровяного котла.

По данным Северо-Восточных штатов по координированному управлению использованием воздуха (NESCAUM), средний OWB выбрасывает столько же твердых частиц, сколько 8000 газовых печей. Они сообщают, что в соседние дома просачивается так много дыма, что, как известно, срабатывают сигнализаторы дыма и угарного газа в помещениях соседей.

NESCAUM также отмечает, что OWB предназначены для обеспечения теплом и горячей водой круглый год, поэтому они загрязняют окружающую среду круглый год.Они также отмечают, что негабаритные топки OWB позволяют пользователям сжигать неподходящие материалы, которые никогда не поместятся в дровяной печи или камине. «Правоохранительные программы обнаружили, что OWB сжигают шины, большие мешки с мусором и железнодорожные шпалы». Соблазн сжечь неподходящие материалы велик, так как OWB требует большого количества древесины, и снабжение их настоящими дровами круглый год может стать недоступным.

Mable Bowling в Индиане вытирает сажу из дровяного котла соседа со стены в доме ее семьи.OWBs испускают шокирующие уровни загрязнения

На расстоянии 150 футов было обнаружено, что OWB производит пики уровня твердых частиц более 1000 мкг / м3, с частыми значениями более 400 мкг / м3 при обычном использовании. На расстоянии 50 футов было зарегистрировано потрясающее пиковое значение в 8 800 мкг / м3.

Для сравнения: когда Китай объявил первую в истории Пекина красную тревогу об опасном качестве воздуха, уровни достигли 291 мкг / м3 — всего лишь часть уровней опасных твердых частиц, воздействию которых регулярно подвергаются соседи OWB.

Новые сертифицированные EPA OWB: все еще бессознательно загрязняют окружающую среду

С 2015 года Агентство по охране окружающей среды США ввело в действие новые стандарты выбросов для OWB. Некоторые продавцы дровяных котлов для наружного применения рекламируют свои котлы как «экологически чистые», потому что они соответствуют этим новым стандартам. Однако по своей конструкции эти котлы никогда не будут источником тепла для «чистого горения».

Согласно новым правилам, OWB должны выделять не более 18 граммов PM2 в час.5 на основе нереалистичных тестов в кроватке. Это не защищает других членов сообщества от вредных уровней локального загрязнения.

Действующие правила не защищают жителей

Компания

Environment and Human Health, Inc (EHHI) отметила, что некоторые штаты в США ввели в действие правила отката для OWB на расстоянии 100 или 200 футов от ближайшего соседа. Их исследование показало, что в доме даже на расстоянии 850 футов от OWB уровни PM2,5 «в шесть раз выше, чем у фоновых домов, и в четыре раза выше, чем стандарты воздуха EPA, что показывает, что регулирование смещения на 200 футов никоим образом не защищает имущественные ценности или здоровье человека.”

Источники из жилых источников

Очистка уличных дровяных печей

Бетси Крамрин решила продать свой дом в жилом районе недалеко от Вашингтона, штат Пенсильвания, в этом году в значительной степени из-за соседа с дровяной печью на открытом воздухе. Крамрин страдает астмой и говорит, что дым, который не всегда был видимым, но имел постоянный запах, беспокоил ее с октября по май, когда работала печь.

«Дым пронизывал воздух, в зависимости от погодных условий», — говорит она. «Я так чувствителен к дыму. Это один из моих [астматических] триггеров». Запах дыма висел на ее одежде и салоне машины; ей приходилось держать окна и двери дома закрытыми. Крамрин часто выходила на улицу в маске.

Крамрин был не единственным, на кого воздействовал дым. Поселок ее бывшего района уже несколько месяцев работает над постановлением, регулирующим такие печи.Надзорные органы обсуждали полный запрет печей или разрешение их только в сельскохозяйственных зонах. «Это будет трудным вопросом для обеспечения соблюдения», — сказал солиситор Саут-Страбейн Тауншип Томас Лонич.

Уличные дровяные печи, также известные как уличные дровяные котлы, уличные дровяные приборы или наружные водяные обогреватели, обычно представляют собой отдельно стоящие блоки, напоминающие сараи с короткими дымовыми трубами, расположенные на расстоянии от 30 до 200 футов от дома, офиса, сарая или теплица. Котлы сжигают древесину для нагрева воды или смеси воды и антифриза, которая проходит под землей по трубам, циркулируя через теплообменники, трубы излучающего пола или радиаторы для обогрева здания.

Для участков с избытком древесины — от упавших деревьев или близлежащих лесозаготовительных работ — уличная дровяная печь может быть дешевым и эффективным способом обогрева дома. Но когда печи расположены слишком близко к соседям, дымовые трубы недостаточно высокие или в них сжигается мусор, загрязнение может иметь пагубные последствия для соседей и сообщества.

И проблема нарастает. Типовое постановление Департамента охраны окружающей среды Пенсильвании для уличных дровяных котлов ссылается на испытания дымовых труб, проведенные Северо-восточными штатами для скоординированного управления использованием воздуха (NESCAUM), которые показывают, что средние выбросы твердых частиц от одного уличного дровяного котла эквивалентны выбросам от 205 нефтяных газов. печи или до 8000 печей на природном газе.

По оценкам NESCAUM в 2006 году, с 1990 года по всей стране было продано 155 000 уличных дровяных котлов. Согласно оценке, эти наружные котлы могут выделять почти 1,5 тонны твердых частиц в год. По оценкам NESCAUM, к 2010 году в стране может быть установлено 500 000 уличных дровяных котлов.

Выбросы древесного дыма могут стать серьезной угрозой для тех, кто живет слишком близко к неправильно управляемому котлу. Загрязнение твердыми частицами может глубоко проникнуть в легкие. Кратковременное и долгосрочное воздействие твердых частиц может привести к усилению респираторных и сердечных симптомов, обострению астмы, снижению функции легких, хроническому бронхиту и даже к преждевременной смерти людей с заболеваниями сердца и легких.Наиболее восприимчивые люди составляют более 50 процентов населения в целом, включая детей, астматиков, людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями или сердечными проблемами, пожилых людей и здоровых взрослых, которые работают или занимаются спортом на открытом воздухе.

В настоящее время федеральных стандартов, регулирующих использование уличных дровяных котлов, нет. Добровольная программа Агентства по охране окружающей среды была создана для работы с производителями над сокращением выбросов. Первая фаза программы была начата с января 2007 года до середины октября 2008 года и потребовала от производителей разработать котел, который на 70 процентов сжигал бы более чистое топливо, чем неквалифицированные модели.

Эти обогреватели могут включать круглогодичные модели и обозначаются оранжевой биркой. Тем не менее, по данным Департамента охраны окружающей среды Пенсильвании, уровень выбросов для участников этапа 1 программы может быть в 4-10 раз более грязным, чем у бытовых печей. Соглашения о партнерстве по фазе 2, начинающиеся 15 октября 2008 г., требуют, чтобы производители производили котлы, которые на 90% сжигают более экологически чистые продукты. Эти котлы обозначаются белой биркой.

По данным департамента, дровяные котлы, работающие на открытом воздухе, которые не соответствуют требованиям добровольной программы EPA (этап 2), используют элементарную технологию, которая позволяет агрегату работать в режиме ожидания, при котором образуется непрерывный густой дым.У них также часто бывает очень короткая дымовая труба, что может создавать задымленность на уровне земли или вблизи нее.

В конце концов, регулирование и принуждение к сжиганию на открытом воздухе — это местная проблема, — говорит Кэти Милборн, пресс-секретарь Агентства по охране окружающей среды по вопросам качества воздуха. «Мы не даем рекомендаций местным сообществам», — говорит она.

Эд Ларсон, который продает уличных дровяных котлов в сельской местности недалеко от Вашингтона, штат Пенсильвания., наблюдается быстрый рост местных продаж. За последние два года его бизнес, Larson’s Wood Heat, продал около 50 котлов, которые обычно стоят 9000 долларов каждый. «В этой области сейчас [продажи] растут в среднем на 30 процентов в год», — говорит он.

Ларсон живет на ферме площадью 155 акров и утверждает, что он сэкономил 90 процентов своих затрат на электроэнергию с тех пор, как перешел на дровяной котел для отопления на открытом воздухе. Он использует газ только для приготовления пищи.

Когда он продает уличный дровяной котел, он дает покупателю листовку с описанием методов чистого сжигания в соответствии с рекомендациями ассоциации Hearth, Patio & Bar барбекю.Рекомендации ассоциации включают чтение и выполнение всех инструкций по эксплуатации, предоставленных производителем, с использованием только перечисленных видов топлива, указанных производителем, и никогда не используйте мусор, пластмассы, бензин, резину, бытовой мусор, листья, бумажные изделия или картон. Они также просят владельцев обращать внимание на время и количество загрузки, избегать использования жидкостей для зажигалок, бензина или химикатов для разжигания огня, а также размещать агрегат с учетом преобладающего направления ветра и соблюдать применимые государственные и местные нормы.Топливо, по мнению ассоциации, должно быть выдержано в сушеных дровах более шести месяцев, что дает лучший огонь и больше тепла.

«Правоприменительные программы обнаружили OWB, сжигающие шины, большие мешки с мусором и железнодорожные шпалы», согласно оценке NESCAUM за 2006 год. Уиллер предполагает, что некоторые люди могут сжигать мусор не только для того, чтобы избавиться от бытовых отходов, но и потому, что они не хотят тратить деньги на покупку дров. Ассоциация работает над кампанией за ответственные методы сжигания древесины.

«Ключ — это правильное сжигание дров», — говорит Уиллер. «Это здравый смысл, но людям нужно напоминать о том, что они должны делать это ответственно», — сказала она.

«Потребители должны сначала обратить внимание на внутренние бойлеры — они невероятно эффективны», — говорит Джон Акерли, основатель некоммерческой организации Alliance for Green Heat, продвигающей экологически чистые технологии сжигания древесины.

«Если вам действительно нужен уличный котел, приобретите котел Фазы 2», — говорит Акерли. «Они не намного дороже, они прослужат дольше, в них используется меньше древесины, и вы можете чувствовать себя более комфортно, помещая их ближе к правильной линии, не вызывая вражды.«

Еще один совет по экономии денег, предложенный EPA, — это связаться с местными лесорубами, которые будут бросать дрова у вас дома. «Это избавляет их от необходимости ездить на свалку и платить за вывозку мусора. Это также сокращает количество вывоза на свалку. Кроме того, вы получите немного бесплатных дров».

Владение бензопилой и 109 акрами с большим количеством деревьев помогло Юджину Круни сэкономить деньги на дровах для своей печи HeatMor, которой он владеет два года. Он не проживает на 109 акрах, но он живет в районе в сельской местности округа Вашингтон, штат Пенсильвания.

Он потратил 12 200 долларов на свою печь, включая установку. Обычно зимой Круни тратил около 2500 долларов на топливо для своей внутренней масляной печи. По его словам, уличная дровяная печь обошлась ему примерно в 400 долларов за дрова, бензопилы и бензопилы, а также «плюс крепкая спина, чтобы все это распилить».

Его печь производит меньше дыма, чем внутренний камин, и у него не было никаких жалоб от соседей. Печь обеспечивает равномерное отопление в его доме, температура в котором поддерживается на уровне 82 градусов, чтобы успокоить больного брата, который живет с ним.Тем не менее, Круни не спешит рекомендовать уличные дровяные камины.

«Я бы не стал покупать еще одну», — сказал он. «Это большая работа».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Обогрев дома с помощью дровяной печи

Наружные водяные обогреватели (дровяные котлы) обычно располагаются в небольших изолированных навесах, сжигающих дрова для нагрева воды, которая затем подается под землю по трубам для обеспечения теплом и горячей водой жилых зданий.

Наружные котлы, работающие на древесном топливе, могут быть более загрязняющими и менее эффективными, чем другие технологии отопления дома. Исследования штата Нью-Йорк показали, что даже при правильном использовании один из этих агрегатов может выделять столько мелких частиц загрязнения, сколько:

• 12 Дровяных печей, сертифицированных EPA
• 1000 домов с масляным отоплением
• 1800 домов с газовым отоплением

Неправильно расположенные и эксплуатируемые дровяные котлы на открытом воздухе создают сильный дым и выпускают его близко к земле, где он задерживается и может подвергнуть всех в зоне вредным условиям и риску для здоровья.

Эти агрегаты предназначены для сжигания сухой, выдержанной древесины. При сжигании зеленой древесины образуется гораздо больше дыма.

В соответствии с Положением о дровяных котлах MassDEP (см. Ниже):

• Для установки в Массачусетсе разрешается продавать только устройства, соответствующие стандартам EPA по выбросам и производители которых зарегистрировали сертификаты соответствия.
• Новые квартиры должны располагаться на минимальном расстоянии от границ владения и жилых домов соседей.
• Все блоки должны соответствовать требованиям к минимальной высоте дымовой трубы, сжигать только чистую выдержанную древесину и не создавать неудобств или условий загрязнения воздуха.

Постановление разрешает городам и городам — ​​через их здания, службы здравоохранения, полицию и пожарные — обеспечивать соблюдение определенных положений. Некоторые муниципалитеты приняли подзаконные акты или постановления, запрещающие или ограничивающие использование уличных дровяных котлов.

MassDEP и местные органы здравоохранения могут принять принудительные меры в случае сильного запаха или дыма. Иногда единственный способ разрешить жалобы — это прекратить использовать устройство навсегда.

Если вы думаете о покупке уличного дровяного котла:

• Подтвердите, что установка и эксплуатация одного в вашем сообществе законны,
• Спросите у местных властей о любых конкретных ограничениях, о которых вам нужно знать, и
• Подумайте о том, какое воздействие открытый дровяной котел может оказать на ваших соседей и их имущество

Если вы все же покупаете блок, никогда не используйте его для сжигания чего-либо, кроме сухих дров, и, насколько это возможно, используйте его только в холодные месяцы.

дровяных котлов на открытом воздухе по сравнению с внутренними дровяными котлами

Если вы живете в сельской местности (вы читаете это, так что, скорее всего, вы это делаете), вы, вероятно, знакомы с уличными дровяными котлами, также известными как уличные водяные печи, уличные дровяные печи, OWB или водяные обогреватели. Наружные дровяные котлы — это небольшие, размером с туалеты, лачуги с металлическими стенками, часто окрашенные в темно-синий, зеленый, коричневый или черный цвет, с короткой дымовой трубой. Наряду со стрижкой кефали, дровяные котлы на открытом воздухе стали мейнстримом в 1990-х годах.Из-за использования дымовых сигналов и заметных позиций во дворах, уличные дровяные котлы (к сожалению) стали общественным лицом деревообрабатывающей промышленности. Между тем, в домах по всей стране установлены десятки тысяч домашних дровяных котлов, работающих на экологически чистом топливе, но они, как правило, остаются незамеченными, что во многих отношениях хорошо. Как бабушка обожает своего внука, который избегает неприятностей, мы рады, что домашние дровяные котлы избежали дурной славы по неправильным причинам.

Несмотря на то, что внутренние бойлеры тщательно защищены кожухом и изоляцией, они не являются водонепроницаемыми.Это означает, что внутренние бойлеры не могут находиться на улице. Хотя они могут располагаться в удаленных зданиях. Для удаленных внутренних котельных требуется 4 стены, крыша, изоляция, электричество и вода. Комнатные котлы компактны по сравнению с уличными котлами и содержат относительно небольшие объемы воды. Вода находится под давлением и обычно представляет собой чистую неочищенную воду. Комнатные котлы предназначены для работы на сухих дровах размером с печь. Большинство внутренних котлов, даже те, которые существовали до постановления EPA, используют двухступенчатую конструкцию сгорания, также известную как газификация древесины.Для получения дополнительной информации о газификации древесины посетите эту страницу. В современных котлах для помещений используется накопление тепла для быстрого и горячего возгорания. За ними нужно ухаживать только каждые 12-24 часа. Вот видео, которое показывает, как работает комнатный котел Fröling.

Для сравнения, наружные котлы — это, как правило, топки из сырой стали, окруженные водой, а затем покрытые изоляцией и металлической обшивкой. Наши испытания более качественной модели дровяного котла для установки вне помещений обнаружили около 4 дюймов изоляции из распыляемой пены на верхней части котла и только 1-2 дюйма на других поверхностях.Часто дровяные котлы на открытом воздухе содержат несколько сотен галлонов воды, которая выходит в атмосферу через вентиляционное отверстие и требует обработки для предотвращения коррозии и замерзания. Некоторые наружные дровяные котлы в последние годы имеют лучшую конструкцию сгорания, но большинство из них, по сути, представляют собой бочку огня с другой бочкой с водой, окружающей бочонок огня. Дровяные котлы для установки вне помещений часто имеют очень большие топки и двери, предназначенные для сжигания больших кусков древесины. Обычно они включаются и выключаются по мере необходимости, что может привести к очень дымным ожогам.

Поскольку люди очень важны для эксплуатации дровяных устройств, то, как использовать дровяной котел, так же важно, как и то, как он спроектирован. Уличные котлы были разработаны, чтобы «решить» традиционные проблемы сжигания древесины. Некоторые компании рекламировали вводящие в заблуждение уровни эффективности и критерии эффективности, похожие на продажу змеиного масла. Даже более разумные преимущества, рекламируемые в литературе по наружным дровяным котлам, часто приводят к невысказанным побочным эффектам. Вот несколько примеров:

1) Труд против комфорта: перенос котла на улицу к дровам немного сокращает трудозатраты, но теперь требует, чтобы оператор выходил на улицу, чтобы ухаживать за огнем на холоде.Это все равно, что пойти по магазинам, а затем положить продукты в кладовку рядом с подъездной дорожкой, а не принести их в дом; с таким же успехом можно поставить холодильник на улице. Наши клиенты, использующие внутренние котлы, приносят свои дрова внутрь пару раз в неделю, а затем с удовольствием загружают свои котлы в чулках, защищенных от дождя, ветра и холода. Некоторые из наших клиентов бездельничают, загружая свои котлы, наслаждаясь пивом и наслаждаясь чудесами газификации древесины.

2) Труд против времени: наличие огромных топок и дверей позволяет меньше обрабатывать древесину перед сжиганием.Тем не менее, использование крупной неразделенной древесины почти гарантирует, что древесина не будет достаточно сухой для хорошего горения. Когда дрова хранятся рядом с наружным котлом при отрицательных температурах, они наверняка не будут хорошо гореть при первом помещении в котел. Даже сухие дрова, помещенные в топку уличного котла, могут содержать 20% льда. Представьте себе 150-фунтовый груз древесины с содержанием влаги 20%. Он будет содержать 30 фунтов льда, что составляет более 4 галлонов. Как вы думаете, он будет гореть? С дровяными и дровяными приборами любая добавляемая температура улучшает сгорание.Низкое качество древесины приводит к тому, что большая часть энергии древесины расходуется прямо в дымоход в виде дыма. Поскольку большая часть топлива тратится впустую в дымоходе, требуется в 2–3 раза больше дров, чтобы произвести такое же тепло, какое меньшие и более сухие куски дерева могли бы вырабатывать в домашнем дровяном котле, одобренном Агентством по охране окружающей среды. Весь этот дым, «выбрасываемый» уличными дровяными котлами, становится неприятностью или, что еще хуже, опасностью для здоровья.

3) Чистота и дым против истины: размещение котла снаружи гарантирует, что дым и мусор останутся вне дома.Это нормально, пока человеку, ухаживающему за огнем, не придется опереться на струю дыма, вырывающуюся из загрузочной дверцы наружного котла. Конечно, дыма нет в доме, но он в лицо оператору и во двор соседа. Напротив, внутренние бойлеры, обслуживаемые Tarm Biomass, практически не курят. Мало того, что они сжигаются партиями, что означает, что котел не загружается повторно на полусгоревшую деревянную подстилку, но котлы построены с дымовыми колпаками, которые втягивают отходящий дым обратно в котел во время загрузки.Дрова не являются чистыми от грязи, и мы не можем утверждать, что в зоне загрузки котла можно использовать веник или пылесос. С другой стороны, можно утверждать, что появление загрязненного копотью котла в боковом дворе и грязи, просочившейся в дом после заполнения котла, тоже не на что смотреть.

4) Безопасность и комфорт. Нам кажется странным, что безопасность — это тот аргумент, на который люди соглашаются при выборе уличных котлов. Было бы безумием выносить тостер или плиту на улицу в целях безопасности или во избежание беспорядка, так зачем же ставить дровяной котел снаружи? При циклах замораживания и оттаивания земля вокруг дровяного котла может превратиться в грязь или ледяной покров.С грязью и льдом под ногами при ношении больших кусков дров ситуация не совсем безопасна. Правда в том, что комнатные котлы безопасны. Дровяные котлы Fröling максимально теплые на ощупь. Зона горения окружена водой и затем усилена изоляцией. Котлы проверены на безопасность и внесены в список, имеют дублирующий контроль и практически не производят креозота в дымоходе. Котлы настолько хорошо изолированы, что зазоры до горючих материалов могут составлять до 6 дюймов. Горение шихты не содержит дыма и является чистым.Вытяжные вентиляторы предотвращают утечку дыма во время горения. Обработка золы происходит нечасто и легко. Поскольку наши внутренние бойлеры загружаются партиями, и между возгоранием нет ухода, у тлеющих углей мало шансов улетучиться.

5) Стоимость установки: Многие владельцы уличных дровяных печей учатся на собственном горьком опыте. Простой комплект печи с насосом, коротким дымоходом и несколькими изолированными трубами звучит легко и привлекательно с финансовой точки зрения. Просто опустите его и подключите. Это предположение порождает несколько проблем.Во-первых, траншея для подающих и обратных труб должна быть ниже линии промерзания, чтобы снизить тепловые потери, но размещение изолированной трубы в грунтовых водах также не способствует потерям тепла. Большие траншеи опасны и дороги. Внутренние дровяные котлы не требуют дорогостоящих рытье траншей и заглубления изолированных труб. Кроме того, поскольку внутренние трубопроводы относительно недороги, они обычно имеют правильный размер, тогда как многие наружные котлы продаются с трубами меньшего диаметра, равными 1 дюйму, независимо от мощности котла. Использование универсального подхода к подземным трубопроводам имеет примерно такой же смысл. как установка покрышек мопеда на машину.Реально 1-дюймовая труба должна пропускать не более 100 000 британских тепловых единиц в час, а затем не более 50 футов в одну сторону (100 футов для комбинированных длин подачи и возврата).

Также необходимо подвести силовой провод к уличной дровяной печи. После ввода в эксплуатацию многие быстро понимают, что бороться с огнем под холодным дождем и снегом далеко не идеально. Следовательно, многие люди ставят наружные котлы на плиту, а затем строят укрытие над дровяным котлом. Экономия на установке быстро уменьшается.

Напротив, когда в помещении есть место, установка котлов в помещении почти всегда обходится дешевле.Кроме того, комнатные котлы Froling и Effecta спроектированы как армейские танки. Они переживут уличные дровяные котлы. Внутренние дровяные котлы работают под давлением, как и большинство традиционных котлов. Это означает, что для подключения к существующей системе не требуются дополнительные насосы, потребляющие электроэнергию, или дорогие теплообменники. Поскольку внутренние бойлеры Effecta и Froling находятся под давлением, их вода также не требует обслуживания и обычно не требует использования химикатов, ингибирующих коррозию, или антифриза.Однако, если части системы отопления подвержены риску замерзания, использование антифриза не проблема.

Мы понимаем, что в некоторых системах отопления нет места для внутренних дровяных котлов. В таких случаях разумным выбором могут быть древесные котлы, одобренные Агентством по охране окружающей среды, установленные должным образом и работающие на сухой древесине. Однако из-за низких дымоходов и циклов включения / выключения задымленности следует тщательно учитывать близость к соседям. Запрещается топить наружные котлы в межсезонье или летом, если дым может ударить по соседям.Внутренние котлы, использующие теплоаккумулятор, обычно годны для использования в любое время года, но даже при чистом ожоге присутствует запах древесного дыма, против которого могут возражать некоторые соседи.

Как и большинство продуктов, некоторые из них лучше других, и то же самое касается дровяных котлов для наружного и внутреннего применения. Перед тем, как выбрать дровяной котел, убедитесь, что ваш поставщик знает основы отопления с помощью горячей воды. Бордюрная распродажа от оппортунистического продавца дровяных котлов может показаться отличной сделкой, но плохо работающая система никогда не окупит себя или, что еще хуже, приведет к увеличению затрат.

закрытых дровяных печей с хорошим временем горения ???

Я думаю, вам нужно найти способ замедлить черновик, но вам нужно поговорить с кем-то, кто более осведомлен, чем я, чтобы это сделать.

Что касается Yukon Superjack, Кит продает их, я только что купил один в прошлом году и имею 1 сезон опыта. Никаких выставочных залов, только yukon-eagle.com. У меня есть несколько фотографий моей установки на этом форуме, просто поищите здесь yukon или superjack.

Немного информации о моей установке: печь находится в сквозняке в гараже, подключена к системе принудительной вентиляции, и это не лучшая установка в мире — печь находится в гараже в одном конце дома. и должен проталкивать воздух до конца, вместо того, чтобы находиться посередине.Я теряю много тепла в неизолированном гараже. Я потратил около 5000 на установку и работу, в том числе около 1000 на установку дымохода и 1000 на установку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Я обогреваю дом площадью 4800 квадратных футов до 74 или около того. В этом сезоне я сжег 5 или, может быть, 6 шнуров, но я мог бы сжечь гораздо меньше, если бы знал, что делаю.

Я получаю 8-часовые ожоги практически в любую погоду, но я получал 5, затем 6, затем 7 и 8 по мере того, как шел сезон и когда я узнал, что делаю. Если бы печь находилась в подвале, я мог бы легко видеть 10 часов, но 12, кажется, было бы исключительным (я ожидаю, что 10 часов после того, как я утеплю и гипсокартоном гараж этим летом).

Главный вопрос, который я думаю: сделаю ли я это снова, или, зная то, что я знаю сейчас, и проводя бесчисленные часы на этом сайте, выберу ли я что-то другое? Моя окупаемость примерно 2 года, может 2,5 зависит от цены пропана. Мне очень, очень нравится работа по рубке дров (у меня есть 7 шнуров, отрезанных и сложенных для следующего сезона, 2 шнура еще мне перенесены в дом и разорваны, если грязь высохнет). Чтобы не расстраивать бойцов, но я не сантехник, и мне кажется, что 10 000 или около того за бойлер, с накопителем плюс постоянный мониторинг давления, проблемы с насосом и т. Д… ну, я рад, что не пошел по этому пути. Так что да, я бы проделал то же самое с той же печью, если бы повторил это снова. Единственное исключение, я бы запустил возврат холодного воздуха немного по-другому, что я все еще могу изменить, но это не мое самое любимое занятие в мире.

Недостатки:
A. Сжечь чисто было проблемой. Я производю больше креозота и сажи, чем я думаю. На это есть несколько причин. 1. Не все эти годы древесина была лучшей, некоторые из них были мертвыми и стояли всего неделю или около того, прежде чем отправились в печь.2. Я склонен перегружать печку. 3. Трудно уравновесить тепло в дымоходе и все же установить барометрическую заслонку на 0,03 (это просто мой опыт). Хорошие новости для меня: чистка дымохода занимает 20 минут, поэтому я делаю это ежемесячно.
B. Я сжег больше дров (5 или 6 шнуров), чем думал. Я действительно думаю, что в следующем году я уменьшу это количество до 4, утеплив гараж, перестану перегружать печь и, наконец, я правильно настроил барометрическую заслонку.

Это много информации, но если вы собираетесь потратить несколько тысяч долларов, я думаю, вам нужно как можно больше информации.

bigoak9745 сказал:

Майк,

У меня нет заслонки на дымоходе 28-3500. Дымовая труба — одностенная, поднимающаяся вверх на 24 дюйма, затем на 90, идущая на 24 дюйма, чтобы заблокировать, и дымоход, идущий от подвала через дом и чердак на 20 футов.