Угол заточки ножей фуганка: Заточка ножей для фуганка и рейсмуса, оборудование

Мы можем получить комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я попробовал несколько различных заточек, изготовленных в магазине, для своих ножей фуговального и строгального станка, но этот оказался самым простым в использовании и изготовлении.

При выполнении этого заточного станка важно сделать пазы под правильным углом, чтобы скосы лезвий лежали идеально горизонтально.Таким образом наждачная бумага будет иметь ровный контакт. Моим фуганкам требовался угол 38 градусов, но проверьте свой, потому что он может отличаться.

Я также должен был видеть угловые прорези с доской на краю. Это потому, что моя настольная пила (как и большинство) наклоняется только на 45 градусов. Этого недостаточно, чтобы прорезь прорези при плоской доске. Резка по краю решает эту проблему. Посмотрите на свою пилу, и вы поймете, что я имею в виду. Дважды проверьте угол наклона ваших ножей фуганка и убедитесь, что слоты совпадают.Я добавил защиту лезвия, чтобы держать вещи в безопасности.

Для шлифовального блока я использовал куски 3/4 дюйма. МДФ с листами карбидокремниевой наждачной бумаги с нанесенным распылением клеем. Я начал с 220 грит и довел до 600 грит для окончательного оттачивания.

Основы заточки

Заточка — это путь к лучшему деревообработке, и этот сборник из восьми статей (плюс четыре страницы кратких советов) поможет вам туда добраться. Вы узнаете, как точить зубила, плоские утюги и пилы, используя как традиционные, так и современные методы.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые мы считаем необходимыми в нашей повседневной работе в магазине. Мы можем получить комиссию от продаж, указанных нашими ссылками; Тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты для их полезности и качества.

Фиксированная угловая точилка для ножей Angle Guide Профессиональная шлифовальная машинка держатель для деревообработки наружная ручная заточка долота строгальный инструмент

Использование: для резки кромок деревообрабатывающих долот, плоских лопаток, гравировальных ножей, резных долот, деревообрабатывающих строгальных станков и т. Д.

Особенности продукта: Точилка изготовлена ​​из нержавеющей стали.Не ржавеет При заточке ножа край лезвия плавно прилегает к камню. Легко понять угол. Шлифование края острее. Центр тяжести устойчив и не легко скользит

Технические характеристики: точилка с фиксированным углом, нержавеющая сталь, точилка с фиксированным углом, латунь

Вес: 0,27 (кг)

Материал: нержавеющая сталь или латунь

Область применения: деревообработка

Размер: 82x55x40 мм

Вес нетто: 270 г

1 * точилка

Заточка ножей прямых для фуганка

БЕСПЛАТНО
заберем/привезем
диагностика

Заточка прямых ножей для фуганка

Администратор сервисного центра, Дарья

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре Гильдия Заточки. У нас большой опыт в заточке прямых ножей для фуганка, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять заточку на профессиональном уровне. Заточка ножей для фуганка требует мастерства и опыта, а значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.

В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужна по-настоящему качественная и профессиональная заточка прямых ножей для фуганка, выполненная быстро и вовремя, то сервисный центр Гильдия Заточки сможет Вам помочь.

Стоимость услуги заточки

Заявка на заточку инструмента

Заказать звонок

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ДЛЯ ФУГАНКА

Заточка прямых ножей для фуганка – популярная услуга у мастеров по обработке древесины. При активном использовании режущие кромки ручных столярно-слесарных инструментов начинают затупляться. Это относится и к рубанку, заточку которого также выполняют в нашей мастерской. Затупление лезвий осложняет работу и качество обработки, поэтому заточку ножей лучше не откладывать. При восстановлении остроты лезвий нужно учитывать ряд технических параметров.

Рекомендуется выполнять заточку ножей для фуганка шириной не менее 13 мм. Длина в данном случае непринципиальна, так как нож в держателе можно переставлять. Но здесь важно правильно его зафиксировать, иначе заточка будет выполнена с перекосом. Угол заточки ножей для фуганка выбирается в зависимости от условий использования инструмента и материала обработки. Если чаще требуется обработка мягкой древесины, то угол заточки можно выполнить в 25 градусов, а для твердой – увеличить его до 30-35.

Профессиональная заточка ножей для фуганка

Самодельная заточка ручными приспособлениями может только ухудшить состояние кромок. Если вы бережно относитесь к своим инструментам, то обращайтесь в сервисный центр «Гильдия Заточки». У нас имеются необходимые приспособления и станки для заточки ножей фуганка. Наши опытные мастера разбираются во всех тонкостях заточки и конструктивных особенностях столярно-слесарных инструментов. Разумные цены и быстрое выполнение заказов – наши основные преимущества. Мы восстановим остроту режущих поверхностей фуганка и вернем вам обновленный инструмент.

Как заточить ножи фуганка своими руками.

Когда я начал работать в своей мастерской в Керчи, то столкнулся с проблемой: некуда было отдать на заточку ножи для фуговального и рейсмусного станков. Оказалось, что специализированной мастерской по заточке столярной оснастки в городе нет, а в цех судоремонтного завода с такой просьбой обратиться практически нереально.

Единственная крупная фирма, которая делала деревянные окна, отправляла свой инструмент на заточку в Краснодар, а частные столяры справлялись как-то, но помогать новому конкуренту явно не стремились.

Надо было что-то придумывать. Хорошо, что со мной тогда работал напарник, знавший толк в разных полезных приспособлениях.

За пару часов из того, что было под рукой он соорудил вот такой агрегат:

Точило состоит из двигателя, пускателя, абразивного заточного камня, направляющей (по которой двигается нож) и упора.

Принцип работы такой:

• Нож кладётся на направляющую скосом вниз
• Угол заточки регулируется положением направляющей относительно камня
• Упор выставляется так, чтобы касание кромки ножа и абразивного камня было минимальным. Перпендикулярность упора относительно камня проверяется по угольнику
• После включения двигателя нож вручную несколько раз проводится влево – вправо. Периодически нож смачивается водой, чтобы не перегревался
• Если нужно снять побольше металла (убрать след от гвоздя, например), упор чуть сдвигают в сторону камня и повторяют операцию

Такой способ позволяет получить приемлемое качество заточки, вполне пригодное для строгания даже очень проблемных пород древесины. Клён, гледичию или абрикос ножи, заточенные мной на этом приспособлении, режут гладко, без сколов и задиров.

Недостатки этого варианта:

• Неудобно точить длинные ножи больше 400 мм, трудно равномерно прижимать нож к направляющей
• Двигать нож нужно равномерно, без пауз. Чуть притормозил – перегрел кромку
• Режущая кромка получается вогнутая, по типу бритвы. Это несколько снижает её стойкость
• Первая заточка ножа или убирание сколов от гвоздя/сучка могут занять много времени. Полчаса возить нож туда-сюда, крепко прижимая его пальцами – занятие для терпеливых.

Если бюджет позволяет, то можно купить специальный станок для заточки, например, такой:

Но мне пока хватает и этого приспособления.

Если есть вопросы насчёт описанного точила, пишите в комментариях — постараюсь ответить.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

Моя группа ВКонтакте: Столярная мастерская «Дело Мастера»

Инстаграм: @crimean_woodworking

То, что нужно знать о заточке ножей фуганка | Древология

Фуганок и фуговальный станок издавна были одними из самых популярных столярных инструментов, не потеряли они свою актуальность и сегодня. Вопросом о том, как заточить ножи фуганка интересуется множество профильных специалистов, поскольку полноценно подготовленный к работе инструмент позволяет добиться лучшего качества работы. Первое, что нужно сделать – это снять нож и стружколом, который перед работой нужно открутить. Бывший в употреблении инструмент нужно очистить от загрязнителей, например смолы, лучше всего она удаляется при помощи бензина.

Чтобы осуществить заточку ножа строгательного и фуговального типа лучше пользоваться специализированными устройствами. Осуществляют процедуру также вручную, к тому же приспособление для заточки ножей фуганка можно собрать самостоятельно. При работе нужно соблюдать ряд правил, можно использовать несколько технологий. Независимо от того, каким вариантом заточки вы будете пользоваться, нужно максимально точно придерживаться инструкции. Иначе можно добиться некачественной работы инструмента, функциями которого столяр не сможет воспользоваться на 100%. Если вы задумываетесь о том, как заточить ножи фуганка дома, то используйте обычные точильные камни, хотя идеальным вариантом будет выбор профессионального точильного станка с функцией охлаждения.

Подготовка к заточке ножей

Заточка ножей фуганка может быть произведена более качественно, если выбирать приспособление с низкими оборотами и высокого качества. Если вы хотите использовать точильный камень, то его нужно изначально выровнять. После правки устройства, камень нужно сгладить бруском.

Теперь выставьте подходящий угол наклона, это осуществляется вращением винта, крепящего полотно. Далее нужно использовать держатель, входящий в стандартную комплектацию станка, там закрепляется фуговальный нож. Работу нужно начинать с ножей не шире 13 мм. Длина не важна, поскольку в держателе инструмент фиксируется в удобном положении.

Для того чтобы хорошо зафиксировать нож, держите его в выбранном положении и плотно закручивайте винты.

Чтобы контролировать угол заточки ножей фуганка применяется маркер, которым отмечают фаску ножа. Понять точность регулировки, можно проворачивая камень вручную.

Заточка инструмента

Заточка ножей фуганка представляет собой простой процесс, вам нужно лишь перемещать держатель из стороны в сторону относительно точильного камня. Старайтесь не давать лезвию выходить за края камня. Зафиксируйте держатель в 12 мм от окончания круга. При осуществлении работы нужно наладить подачу водяного охлаждения. Будьте готовы к тому, что нужно будет регулярно пополнять запас жидкости в бачке и не допускать осушения резервуара. Чтобы обезопасить работу нужно добиться, чтобы влага не стекала на пол под ноги.

Заточка фуговальных ножей довольно длительная процедура. Периодически проверяйте чистоту точильного камня, поскольку тот может быстро засаливаться. Чтобы его очистить, нужно воспользоваться специальным бруском, как только будет обнаружено загрязнение.  Кстати, выбор камня во многом зависит от разновидности инструмента. Фуговальный станок может включать ножи из различных типов твердости, так что осторожно выбирайте точильный камень.

Обычно ножи для фуговального станка точатся в течение 20 минут, после чего нужно выполнить доводку. Эта процедура осуществляется при помощи специальной пасты. Полировка проводится для того чтобы на лезвие не было малейших шероховатостей, заусенцев, иначе работы с таким ножом не будет полноценной. Проверяют эффективность заточки при помощи разрезания им листка бумаги. Если срез выполнен аккуратно, то нож полностью готов к работе.

Источник: Древология.ру

Заточка ножей ножевого вала. Как надо? [Архив]

Просмотр полной версии : Заточка ножей ножевого вала. Как надо?

yzhigman_it

04.01.2012, 13:24

Уважаемые форумчане и владельцы деревообрабатывающих станков. Поделитесь пожалуйста своими наработками в этом вопросе. В инете много информации, но может у Вас уже есть информация в сжатом виде, без лишних подробностей. Базовые понятия у меня уже есть, дело вроде не хитрое, оселок в руку и дерзай. Есть старенький точильный станок, но как мне кажется уж больно зерно крупное. Короче говоря, поделитесь как Вы это делаете. Большое спасибо!
.

Б.Л.Я.

04.01.2012, 23:22

Уважаемые форумчане и владельцы деревообрабатывающих станков. Поделитесь пожалуйста своими наработками в этом вопросе. В инете много информации, но может у Вас уже есть информация в сжатом виде, без лишних подробностей. Базовые понятия у меня уже есть, дело вроде не хитрое, оселок в руку и дерзай. Есть старенький точильный станок, но как мне кажется уж больно зерно крупное. Короче говоря, поделитесь как Вы это делаете. Большое спасибо!
.
Если нужна правильная заточка,тогда только на шлифовальном станке ,в ручную такие вещи не делаются.;)

Ножи точаться только на шлиф станке если хочеш иметь ровную заготовку после фугования, я перед новым годом точил ножи 6 шт-250мм =72грн .Но если хочется эксперемента то большой круг с болгарки на циркулярку и вперед но очень нежно .

Точить лучше алмазом зерно120-160, или хуже камнем мелким для рапита нужно уточнить при покупке.
Есть приспособы для заточки, заводские сложней но 100% результат!
Суть такова — двигать нож паралельно камню и и одинаковым углом.
У кума приспособа такова — две досточки и все…
Одна — снимается фаска под углом заточки будущего ножа и крепится
в притык к камню под нужным углом.
Вторая задает толщину ножа и крепится вместе с первой. Расстояние выбирается эксперементально по ножу что-бы он был немного приподнят
когда его вставиш в приспособу. + контроль паралельности камня и приспособы — ложим нож и двигаем влево-вправо пока нож будет равномерно ходить.
У него это все зажимается струбциной. Включаем станок и ерзаем нож
до образования равномерной заусеницы на ноже. И так хот 100 ножей…
Только нужно что-бы ножи были одной высоты.
Заусеницы снимае оселком с противоположной стороны заточки ножа положив
оселок плотно к ножу (не под углом!!!!) лучше в воде.
Качество затоки не отличаетс от заводской…. Многие у него точят но приспособу он никому не показывает, т.к. один клиент обсмеял за конструкцию и не стал точить… Сам он столяр и пользуется своей заточкой.

Внизу синяя ручка подача ножа к камню. Угол фиксированный.

Федорович

21.01.2012, 09:14

Многие у него точят но приспособу он никому не показывает, т.к. один клиент обсмеял за конструкцию и не стал точить.
Идиотов много и обращать на всех внимание — себе дороже. Если можно сделай фото пож…

Внизу синяя ручка подача ножа к камню. Угол фиксированный.

Предпочтительнее чашеобразный камень.

vreditel

25.01.2012, 15:15

Сам работаю на заводе, и мы там делаем для себя ножи и тд. Для нормальной заточки необходимо выдержать угол и паралельность, что в домашних условиях не так просто, но у нас ещё хватает умельцев. Кто находится в моем районе (Луганск) могу бесплатно заточить на работе (только для пчеловодов).

Фото не мое, скинул для понятия сути дела…. чашка лучше тем что
легче двигателю….

vreditel

31.01.2012, 23:09

Добавлено через 6 минут
Хорошие ножи получаются из рессор легковых автомобилей, там применяется марганцевая сталь и принебольшой доработке получаются неплохие ножи.

Добавлено через 1 час 47 минут
Также Очень хорошие ножи получаются из рапитовых полотен, они очень долго и хорошо держат жало, но они и очень опасные по причине хрупкости. Если вдруг поймаете гвоздь или , что другое , то нож разлетается на куски и поэтому каждый решает сам чем ему работать. Я пробовал и то и другое, и остановился на рапите, и у муня 2 раза нож лопался.

У меня ножи 40 сталь 2 комплекта точу раз в 3-4года

vreditel

01.02.2012, 01:06

А что это за 40 сталь? Сталь 40Х знаю, но она применяется для изготовления валов и более 40 единиц твёрдости она не наберёт. Я сам изготавливаю за год пару уликов, несколько десятков рамок, и так ёще всего по мелочи и 1 а то и2 раза в год ихправлю потому как они уже нормально не режут.

yzhigman_it

01.02.2012, 11:38

Ребята, снял ножи с одного вала(310 мм) а один нож кривой — кладёшь его на стол, а он качается как качелька. Я так понимаю, что это не страшно когда он зажат в валу стружколомателем, а вот для заточки это видимо не есть хорошо? Что думаете, может его под пресс положить и пусть полежит или банально попробовать на наковальне его поправить молотком или ещё что. Просто пока ума не приложу, страшно это или нет. Спасибо.

Федорович

01.02.2012, 23:18

yzhigman_it, Как минимум это не желательно, а перспектива может быть следующая: ловишь гвоздя и (не дай Бог) нож лопается между прижимными болтами на несколько частей (для рапита это вполне норма) и один из этих осколков уходит в свободное плавание! Ну и еще — при прижиме нож получает напряжение. Неизвестно, как он себя поведет… Дешевле поменять нож и тревожные мысли не будут одолевать.

vreditel

02.02.2012, 21:41

Если нож калёный, а он такой должен быть то хрен ты ему , что сделаеш. Если будеш отдавать точить на производство, то там должно быть приспособление. В него зажимают весь комплект сразу на определённый угол и выводят начисто. При закалке тонкие и длинные детали очень часто ведёт. Во избежание этого собираются ножы один к одному и между ними вставляются тонкие прокладки из метала, кол-во их зависит от длины ножей, а после весь комплект обвязывается проволкой и в печь.

А что это за 40 сталь? Сталь 40Х знаю, но она применяется для изготовления валов и более 40 единиц твёрдости она не наберёт. Я сам изготавливаю за год пару уликов, несколько десятков рамок, и так ёще всего по мелочи и 1 а то и2 раза в год ихправлю потому как они уже нормально не режут.
Позвонил уточнил у меня ножи из 65г пропускаю через 2 комплекта примерно20-25кубов

vreditel

03.02.2012, 12:10

Это очень путёвая сталь, главное её правильно закалить.

65Г — это и есть рессорная сталь ( точнее пружинная сталь, а также как сталь для режущего инструмента для деревообработки). Ножи на заводе калятся, затем шлифуются по толщине в размер, прижимаются к столу шлифовального станка электромагнитом. А сверху шлифовальный камень по соточке за проход снимает до чистого металла. И магниту пофигу, что заготовку при калке немного повело. Затем шлифовщик переворачивает заготовку, электромагнит прижимает уже к обработанной плоскости и шлифуют вторую плоскость. Угол шлифуют тоже с прижимом электромагнитом, но через специальный переходник, обеспечивающий заданный угол заточки. После снятия с приспособы, оставшиеся внутренние механические напряжения, немного изгибают деталь. Но это не страшно, в станке прижимная планка сделает свое дело. А вот в домашних условиях такой нож тяжелей заточить — нужно обязательно заневолить. Заневоливание для снятия внутренних напряжений ничего не даст : горбатого только…. исправит.
По поводу приспособы, что на 3-х фото выше: отличная штука для домашнего умельца . Но ножи точатся на точиле не боковой плоскостью, а периферией круга, т.е. скос ножа, стамески, топора — не прямая линия, а часть окружности. Нож сел — вы мелкозернистым бруском вдоль поелозили и сняли только кромку. В противном случае вы будете очень долго тереть всю плоскость (и безрезультатно). Если посмотрите на новую стамеску, то увидите, что режущая плоскость так и заточена (слабо заметная вогнутость имеется).

Анатолий

01. 04.2012, 21:17

Хочу добавить для тех кто будет пробовать заточить ножи в домашних условиях: при заточке режущей кромки (особенно мелкозернистым камнем) нельзя её перегревать, если она посинеет (нагреется до 300 градусов), то она теряет твёрдость, происходит отпуск метала.
Добавлено через 6 минут
Хорошие ножи получаются из рессор легковых автомобилей, там применяется марганцевая сталь и принебольшой доработке получаются неплохие ножи.
Добавлено через 1 час 47 минут
Также Очень хорошие ножи получаются из рапитовых полотен, они очень долго и хорошо держат жало, но они и очень опасные по причине хрупкости. Если вдруг поймаете гвоздь или , что другое , то нож разлетается на куски и поэтому каждый решает сам чем ему работать. Я пробовал и то и другое, и остановился на рапите, и у муня 2 раза нож лопался.
Лучьше всё-же делать из заводских ножей, У меня 3 комплекта хватает на год — полтора, потом отдаю на шлифовальный на заточку.:secret:

верес

21. 03.2013, 11:55

хорошие ножи получаются из рапитовых полотен, они очень долго и хорошо держат жало, но они и очень опасные по причине хрупкости. Если вдруг поймаете гвоздь или , что другое , то нож разлетается на куски и поэтому каждый решает сам чем ему работать. Я пробовал и то и другое, и остановился на рапите, и у муня 2 раза нож лопался.
Цікаво! Щось з теорії неймовірного! Як це ніж затиснутий клином, розлетиться на друзки, він і цвяхи ріже, (діаметром 5мм, непочуєте), правда після, дошку вже погано. будем мати бороздку. Ножі в валові фіксуються клином (а не стружколомом як де хто їх називає, стружколом це верхня частина клина яка має спецпрофіль для завертання стружки, доречі не на всіх клинах стружколоми відповідають цьому профілю, тому можна сказати, що їх в більшості випадків немає, навіть на «фабричних» непрофесійних верстатах, адже стружколом повинен починатися нижче: на 1 — 1,5 мм вістря ножа і закінчуватися на на 4 — 6 мм, теж нижче, маючи профіль сідла), тому розлетітися він не може.
Про самі ножі. Для виготовлення існують спецсталі, леговані хромом, нікелем ванадієм вольфрамом, які надають сталі певні властивості: вязкість, твердість, ударостійкість, зносостійкість, ( щодо останньої властивості, то дерево при порушенні умов різання починає виступати абразивом, а де хто, рекомендує зменшувати подачу для чистоти обробки, — це сприяє затупленню) приклад сталей для ножів: 18Х2НВФТ, 9Х5ВФ,і подібні, з них найкращі ножі, (на таких ножах є назва сталі) але купити іх це щасття! ( колись і мені пощастило, купив російські,по 650 мм довжини), Також непогані є ножі Камянець-Подільські, з сталі «ННS» за європейською назвою,в нас кажуть рапід, або сталь типу Р (швидкоріжуча, Р12, Р18). але вони немають ударостійкості, тому дуже швидко зявляється масса рисок на фугованій дошці. Все решта ширпотреб, роблять з того що під руки попалося ( це та ж сама розхвалена 65Г, або ресорна, це- ст.45, тому заумні пояснення продавців неберіть до уваги, при навязливій рекламі задайте зустрічне питання — які особливості такої сталі, 99% сідають в галош, ну щось типу «сам дурак».
Для домашньої заточки ножів зробив приспособу використавши «каретку» від друкарської машинки, непогано. Але після заточки, що домашньої, що фабричної необхідно провести заправку ножів на осєлку вручну, якість перевіряю — пробуючи різати листок газети тримаючи її в підвішеному стані однією рукою, другою, гострий ніж ріже чисто, якщо починає зявлятися ворс треба ще правити.
Ножі міняю часто, залежить від їх стану, якщо однією рукою фугувати важко, (на 6500 об) це вже сигнал!

yzhigman_it

21.03.2013, 13:27

Можете поделиться информацией?

верес

21.03.2013, 15:41

Можете поделиться информацией?
yzhigman_it, звичайно. опишу на словах. В мене ножі 300мм, хід каретки має бути більшим від 300, це перше -щоб дозволяв виводити ніж з під наждака.
Друге, берете кусок стального профіля, ну наприклад, 30*50мм, довжиною рівною довжині ваших ножів можна і більше.
Фрезеруєте в ньому паз шириною та глибиною відповідно вашим ножам. Далі, обладнуєте його гвинтами якими будете виставляти висоту ножа в приспособі, ці гвинти з низу профіля входять в профрезерований паз, також треба гвинти якими будете зажимати ніж в пазу. Така конструкція не догма, можна і по іншому, головна умова,що б була можливість закріпити ніж.
Каретку монтуєте на основу, в мене це деревяний брус.
До рухомої частини кріпите профіль з пазом, конструкцію кріплення придумаєте, вона довільна, але перед цим маєте знати як буде в Вас розміщений наждак.(якою поверхнею круга буде виконуватися заточка).
Ще одна умова, треба передбачити можливість регулювання товщини різання (заточки) по висоті, я зробив це так. Каретку ставлю на стіл для довбально-пазувальних робіт, який опускається та піднімається, наждак кріплю до фуговального стола, Приблизно так.
PS. Якщо вдасться зробити якісні зображення розмістю в темі.

Ворон

21.03.2013, 16:10

Сообщение от верес
Для домашньої заточки ножів зробив приспособу використавши «каретку» від друкарської машинки, непогано.
В мене фуганок на 300мм,вал має два ножі,в дома загостритти ножі з спец сталі не вийде,по тій причині що,має подаватись на ножі охолоджуюча емульсія,для запобіганя відпуску сталі,ножі загострує спеціаліст на заводі на заточному станку з охолодженям,загострюю зразу з двох сторін,хватає ножів на пів року,ціна питаня-два ножі,з двох сторін=40 грв.,заточка ножів ідеальна,перший раз після такої заточки попробував чи добре нагострені-остався шрам на великому пальці.:ok::appl:

верес

21.03.2013, 18:41

в дома загостритти ножі з спец сталі не вийде,
вийде і виходить, для цього треба просто спробувати, і зробити це можна без емульсії. а те,що є спеціаліст, це звичайно непогано, але і вони є різні,тай незавжди доступні, з за банальної причини, просто некругом вони є. В Вас мабуть стоящий!
Хто ж перевіряє пальцем? до того ж це ще не показник якості. заточки.
Навіть після правки на осєлку, роблю обовязково, один тест, (перед газетою), провожу ножем як цикльою,по кусочку сухої та двердої деревини (акація, ясен з торця), а потім по газеті.

Ворон

21.03.2013, 20:10

доступні, з за банальної причини, просто некругом вони є. В Вас мабуть стоящий!
до того ж це ще не показник якості. заточки.
Мій спеціаліст працює на одній з філій заводу Смєна,який за союзу працювали на оборонку,загострює на шліфувальному станку,якість ідеальна
Хто ж перевіряє пальцем?
Я тепер вже знаю,пробував пальцем давно 15-16 років тому,ножі при загострювані фіксуються на станку не прижимами а електромагнітами.

Гурович

23.12.2013, 14:40

,в дома загостритти ножі з спец сталі не вийде,по тій причині що,має подаватись на ножі охолоджуюча емульсія,для запобіганя відпуску сталі,ножі загострує спеціаліст на заводі на заточному станку з охолодженям
под камень на заточном ставим ванночку, наливаем воды и вперёд:ok:

Евгений.Т.

23.12.2013, 15:53

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

matveevich

30. 12.2014, 00:30

Вот наткнулся в ютубе на видео, где очень вразумительно Анатолий Козубский объясняет, и показывает очень простое приспособление для заточки ножей. Думаю не составит большого труда одну сторону приспособления закрепить на шарнире, а под вторую сторону, (под которую автор подкладывает для упрощения процесса подкладки ввиде наждачной бумаги и т. п. предварительно отпустив саморез) установить болт с резьбой и с его помощью регулировать снятие металла. Информация по существу работы приспособления начинается с 10 й минуты.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Сделал себе такую приспособу,работает.Правда наждачек слабенький,греется,приходи тся делать перекуры.

Алексей борец

30.12.2014, 22:55

Затачиваю ножи в Харькове, контора с хорошим заточным оборудованием. Кому надо контакты, пишите.

Злой Сашка

31.12.2014, 10:49

Вот наткнулся в ютубе на видео, где очень вразумительно …
:diabolo::diabolo: Вразумительно на такой приспособе можно только нож для разделки мертвой свиньи наточить.
Ножи для инструмента должны точиться на специальном оборудовании. И это не осуждается. Я ножи и пылы точу на фирме, так качество заточки такое, что они новые такими НЕ БЫЛИ!!!!

matveevich

01.01.2015, 18:27

dronrum Вы тоже согласны с таким мнением? Что то на Ютубе комментарии к видео совсем другие, неужели ВСЕ оставившие комментарии под видео, такие глупые? Что то сомнительно. Попробую изготовить такую приспособу, затем отпишусь здесь.

верес

01.01.2015, 18:57

Ножи для инструмента должны точиться на специальном оборудовании.
За такої логіки непогано також було би всі вироби з дерева які необхідні для пасіки якщо не купувати готові то принаймні виготовляти на професійному обладнанні, і тут мабуть з цим теж неварто сперечатися, але….шукаємо ліс, тобто матеріал, самі його сушимо, (так думаємо, що сушимо), самі пиляємо, стругаємо, самі збираємо, красимо, таке наше життя. і це добре, що ми ще можемо все це робити власними руками, пояснювати чому добре, мабуть неварто.
Я ножи и пылы точу на фирме,
зрозуміло, на фірмі класно (умовно), а якщо в більшості таких можливостей немає, і найперше, що стає на заваді — це відсутність таких фірм, або вільного доступу до них, то що робити в таких випадках.
П.С. Мабуть як треба — то всі, або майже всі зацікавлені знають. а як зробити без фірми?

Злой Сашка

01.01.2015, 19:42

зрозуміло, на фірмі класно (умовно), а якщо в більшості таких можливостей немає, і найперше, що стає на заваді — це відсутність таких фірм, або вільного доступу до них, то що робити в таких випадках…
Ну вибачте, що я проживаю у столиці, та маю змогу порівняти…
До речі, а ви запитували???? Про те, чи можуть Вам, таку послугу зробити??? Ні…. То може варто просто запитати, адже «за спрос по лицу….» як кажуть :ah:
Є у мене один знайомий дідуган, ще той хитрун та винахідник (столяр все життя біля станків), так у нього цих приспособ було пів гаража. Якось я познущався над ним і взяв його ножі і дві пили та й відвіз на заточку…. Повикидав він ті приспособи, а я, тепер маю клопіт — возити дідугану інструмент на Київ.
Взагалі, з Вашого посилу, із сарказмом, мені здалося, що Ви пропонуєте мені із Києва знайти можливісь, нагострити інструмент у Вінниці, хоча думаю, що до Жмеринки Вам буде ближче. (ИМХО):beer:

dronrum Вы тоже согласны с таким мнением? Что то на Ютубе комментарии к видео совсем другие, неужели ВСЕ оставившие комментарии под видео, такие глупые? Что то сомнительно. Попробую изготовить такую приспособу, затем отпишусь здесь.
Мне как ехать за 300 км сдать на заточку,а потом забрать,устраивает и своя заточка.Если хорошо приспособится и потренироваться,то нормально получается.(ИМХО)

Кузя

05.01.2015, 01:08

Якщо це не таємниця, і не суперечить правилам форуму,підкажіть , будь ласка, Вашу Київську майстерню. Або приватно 🙂 :beer:

Злой Сашка

05.01.2015, 07:55

1. пр-т Воссоединения 19, или Воссоединения 7А оф. 524 «АВС-2000»
2. ул.Скляренко 9, 8 эт «Остин»

Где в Днепре можно качествено наточить ножи?

Копыч Роман Викторович

17.03.2015, 20:59

Скажіть будь-ласка, що ви думаєте про заточку ножів фуганка із двох сторін? Я маю на увазі ножі фугувального вала Білоруського станка ИЭ-6009. Із заводу вони заточені тільки із однієї сторони. А якщо їх попробувати заточити також із протилежної, що ви про це думаєте?:)

Набираете 0,5 л. в любом городе возможно найти мастерскую, цех, где есть шлифовальный станок. Спец.заточит Вам любой нож,фрезу и т.д. мне бы Ваши проблемы.

Юрий 63

17.03.2015, 22:32

А якщо їх попробувати заточити також із протилежної, що ви про це думаєте?
Все ножи на фуговальных станках точатся только с одной стороны и под определённым углом..вторая сторона должна быть абсолютно ровная…иначе будет плохо строгать и рвать дерево

Voblin_UA

18. 03.2015, 08:09

Все ножи на фуговальных станках точатся только с одной стороны и под определённым углом..вторая сторона должна быть абсолютно ровная…иначе будет плохо строгать и рвать дерево
Если я правильно понял, вопрос о том, чтобы делать нож оборотным, а не о заточке одной кромки с двух сторон. На рейсмусах так делают — села одна сторона — перевернул нож и дальше работаешь.

vamtytnetam

18.03.2015, 08:24

На левом берегу,на сельпо мужик стоит с табличкой,точку ножи.
Осенью отдавал ему ножи с рейсмуса и фуганка наточил хорошо.если тебе это не очень далеко,могу скинуть номер телефона.Хотя моё мнение лучше найти заточку рядом ,проезд нынче дорог.

Спасибо нашёл на ЮМЗе.:beer::ok:

Копыч Роман Викторович

18.03.2015, 21:56

На рейсмусах так делают — села одна сторона — перевернул нож и дальше работаешь.
На скільки я зрозумів, то це можливо? Тобто якщо ножі із заводу виготовояються односторонніми, то їх все ж таки можна заточити з протилежної сторони, і таким чином зробити оборотними. Очевидно я ж не перший хто вирішив попробувати зробити із односторонніх ножів, оборотні. Хто робив щось подібне, поділіться досвідом?

Andruhan

18.03.2015, 22:09

Очевидно я ж не перший хто вирішив попробувати зробити із односторонніх ножів, оборотні. Хто робив щось подібне, поділіться досвідом?
Купил заводские двухсторонние ножи на строгальный, ещё не ставил, новые но тупые, надо точить.

matveevich

18.03.2015, 22:30

Конечно можно, но, маленькое условие, их ширина должна позволять это сделать. Так у нас в магазине инструмента JET встречал для строгальных станков ножи ширина которых составляла примерно 15 мм, куда их ещё затачивать с другой стороны, ведь их необходимо ещё и надёжно зажать.

Эх бы мне такие ножи, не могу найти на JET 210см х 18мм (МАХ) — выше не влазят, а вот зажмутся и 12мм без проблем. Так что можно и с двух сторон затачивать!

Точный чертеж в личку или образец с оказией ничего не обещаю но попроую помочь.:beer:

Юрий 63

19.03.2015, 09:02

Эх бы мне такие ножи, не могу найти на JET 210см х 18мм (МАХ) — выше не влазят, а вот зажмутся и 12мм без проблем. Так что можно и с двух сторон затачивать!
Закажите на любом мехзаводе. .где есть термопечь..и анализатор твёрдости закалки…практически любой рабочий может изготовить за100-150грн

Ключевое слово «где есть термопечь..и анализатор твёрдости закалки…»
в наших краях это все в прошлом!, а ножи которые возят их Хмельницка
имеют размер 35мм, если бы их как-то разрезать, было бы супер. Болгарка не проходит, т.к. нож поведет и потом это уже будет не инструмент. Пробовал резать ножи из рапитовой пилы для роспуска бревен, их от болгарки ведет. Получается, но только для строгания досок для забора.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Ключевое слово «где есть термопечь..и анализатор твёрдости закалки…»
в наших краях это все в прошлом!, а ножи которые возят их Хмельницка
имеют размер 35мм, если бы их как-то разрезать, было бы супер. Болгарка не проходит, т.к. нож поведет и потом это уже будет не инструмент. Пробовал резать ножи из рапитовой пилы для роспуска бревен, их от болгарки ведет. Получается, но только для строгания досок для забора.
А если узнать в Лозовой на ЛКМЗ.

matveevich

21.03.2015, 23:15

Я бы выслал Вам, но, при нынешней ситуации это наверное возможно только в виде фото. У меня комбинированный станок, ножи 290 мм., и ножи намного шире, наверное тогда о таких узких ещё не знали, да и сейчас вот только от Вас узнал. Ножевой вал покупал, и на его основе сделал этот станок. Он используется как строгальный с плавным опусканием плиты, как рейсмус, и циркулярка, на нём можно было и шипы зарезать, но после изготовления вертикально-фрезерного необходимость в этой функции отпала. Станок делал вместе с сыном 23 года назад.

Сергей Пчеловод

05.09.2015, 20:10

Использую очень давно ножи с рессорной стали дополнительно их подкалил в масле. Ходят отлично.

Изготовление станка для заточки ножей на рейсмус.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

А вот для циркулярки проще некуда, немцы одним словом…
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Ложу наждачку на ровную поверхность. Ложу нож острием вверх. Получается угол заточки. Прижимаю один нож к другому и вожу его вдоль ножа. Ножи правятся отлично.Правда долго..

А если узнать в Лозовой на ЛКМЗ.
Закалить правильно смогут,завод работает,

SERGE,
Изготовление станка для заточки ножей на рейсмус.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
от дякую.. все геніальне просто))) тільки двигун треба 3000об.

Можно ли на станке типа покемона точить ножи с помощью каретки для долбёжки ?

Один из способов заточки ножей без электрики.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Чи може хтось порадити, де можна виготовити якісні стругальні ножі такого розміру 210х19х3?

davolodya

29.12.2016, 16:10

Хороші ножі можна зробити в кузні, з послідуючою шліфовкою і заточкою.
Як варіант, зараз продають ножі стандартних розмірів в будматеріалах у відділах інструментів. Я собі брав 300 мм, обрізав болгаркою до 280мм, далі на електронній вазі підганяв однакову вагу ножів. Ножі звичайно не професійні, але досить пристойні, для побутових потреб вистачає повністю.

Виталий 84

29.12.2016, 16:28

Каменец-Подольский завод дереворежущих инструментов. Под заказ изготовят и пришлют все что нужно.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Писав їм, вони ножі таких розмірів не виготовляють. І ціна в 50 грн за ніж якось не вселяє довіру

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Особисто Ви купували, чи може знаєте тих, хто купував ножі у них? Я їх теж нагуглив. Хочеться дізнатися правду про якість

Ножи не брал, только фрезу

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Хотелось бы узнать качество, цена более чем. ..

Пользуюсь ножами от Горового Сани из Днепра. Ножи любого размера, из стали Р-18, просто бомба, заточка супер.

mixa, сделал себе такую. Качество заточки бомба. Единственное нужно немного попотеть.

Пользуюсь ножами от Горового Сани из Днепра. Ножи любого размера, из стали Р-18, просто бомба, заточка супер.
Ну Р-18 вне конкуренции, а что по чем у него. Если можно контакт в личку.
Возможно мы «пасемся» у одного товарища. :beer:

Ну Р-18 вне конкуренции, а что по чем у него. Если можно контакт в личку.
Возможно мы «пасемся» у одного товарища.
Недавно заказывал у Сани пару ножей 220Х30Х3 обошлось 600 грн.

zelya343

24.01.2017, 10:03

Подскажите знающие как вычислить проблему. Из всего что было собрал заготовок примерно на 60 корпусов рогатого. В основном это была обрезная доска 30Х100мм, ну и всякая всячина , не пропадать же добру. Сращивал по разному, и на гладкую фугу, и с фрезеровкой. Клеи тоже применял разные: ПВА D4 (Германия), ППУ D4 и сумасшедшую липучку. Это все эксперименты для накопления опыта, которого мало. Теперь все это пытаюсь откалибровать на рейсмусе, и столкнулся с проблемой: быстро садятся фуг. ножи. Ножи правда еще родные, станку от роду (от покупки) немногим больше года. Ясно что стоковые не могут быть супер качества, но при обработке склеенных деталей явно видны затупления от клеевых швов. После заточки ножей стоит пропустить с десяток боковин корпусов, и уже по звуку слышно что ножи уже подсели, а когда пропускаю всю партию, то для следующего прохода нужно по новой затачивать ножи.
Вопрос: будут ли клеевые соединения убивать хорошие ножи (из HSS или Р18)? Если да, то придется затачивать эти пока не закончить эту партию и потом выбросить их. Это всегда так или у меня ножи из *алюминия*? Кстати если лес нормальный, то прилично работают, мне так каэтца. А как это *прилично* — у меня еще нет опыта, но хотелось бы чтоб работали подольше.
Или же какой-то клей имеет абразив. Скорее всего Сумасшедшая Липучка, она и на вид похожа на зубную пасту.
Короче эксперимент получился как винигрет, вот теперь чешу репу. Нужно разобраться и исключить слабое звено

Сумасшедшая Липучка всему виной.
С ППУ такого нет.

Ворон

24.01.2017, 10:12

столкнулся с проблемой: быстро садятся фуг. ножи. Ножи правда еще родные, станку от роду (от покупки) немногим больше года.
Рідна заточка ножів,сильно кульгає,я після покупки рейсмуса Енергомаш,через тиждень заказав запасні ножі,тепер одні віддаю на гостріня спеціалісту іншими працюю,тому в запасі постійно є гострі ножі,про клей нічого сказати не можу,бо свої рогаті вуликі Кука робив з цільної дошки.

Шавлюк

24.01.2017, 14:18

При роботі постійно приходиться стругати клеєні заготовки.Користуюсь клеями на основі ПВА та Монопуром.Мабуть ножі низькоі якості.Точу ножі поки не буде заусениці,яку потім знімаю бруском,намочивши його водою.

zelya343

24.01.2017, 14:39

При роботі постійно приходиться стругати клеєні заготовки. Користуюсь клеями на основі ПВА та Монопуром.Мабуть ножі низькоі якості.Точу ножі поки не буде заусениці,яку потім знімаю бруском,намочивши його водою.
Я теж так заточую. Станок обладнаний пристроем для заточки, але потiм доводжу вже врукопашну, тож до якостi загострення нiяких питань не виникае

Владимир Татомир

24.01.2017, 19:27

тоже применял разные: ПВА D4
ПВА не сделает ножам ничего, 100%.

zelya343

24.01.2017, 20:13

ПВА не сделает ножам ничего, 100%.
Остается таки Чумачечая Липучка, которой склеено больше половины. Ее удобно наносить на поверхность после фрезы для сращивания, и доступность — это причины ее использования.
Ладно, все равно я уже домучил эти заготовки. Есть некоторая бочкообразность, т.к. ножи садятся всегда посредине. Получается по краям 22мм, а в середине где-то 22.6, местами 22.8мм. Может оно и лучше — рога будут не так плотно прилегать. Еще же и красить нужно — тоже толщина.
Спасибо всем за советы

Получил сегодня новый комплект ножей, как пишет продавец «из германии», но похоже, что из германии здесь только надпись.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
А заточка классная, пока салфетками от масла вытирал, все салфетки порезал.

Я таки сподобился, заменил на фуговальном старые ножи с Р6М5 на новые с Р-18, посмотрим на ресурс между заточками. Тут ведь главное не как они режут сразу после установки , а как держат заточку (кромку), и тут альтернативы Р-18 просто нет. Хоть и дорого но оно того стоит. Хочу заказать еще как минимум пару комплектов на остальные станки.

zelya343

25.01.2017, 15:04

Я таки сподобился, заменил на фуговальном старые ножи с Р6М5 на новые с Р-18, посмотрим на ресурс между заточками. Тут ведь главное не как они режут сразу после установки , а как держат заточку (кромку), и тут альтернативы Р-18 просто нет. Хоть и дорого но оно того стоит. Хочу заказать еще как минимум пару комплектов на остальные станки.
Звонил я этому Сане из Днепра. Оказался довольно общительным. И у них есть магазин в Одессе на староконном, брат его держит. Говорит что если один раз зайдешь — станешь постоянным клиентом и отпадет проблема поисков всякой всячины по деревообработке. Зайду. Но он озвучил цену одного ножа, и рука сама полезла чесать репу. А мне надо три для комплекта. Так что думаю пока

Юрій Чугай

25.01.2017, 17:38

Рекомендую до установки переміряти і переважити. В мене такі ж — класні (кращі за рідні від могльовліфтмаш), але один був вищий за другий на 1,5 мм.

AmpirV, и как ножи?

В мастерской пока не развернуться, сотня корпусов на выходе, дорабатываю фрезой. Через недельку буду ставить, потом отпишусь. По весу одинаковые.

Но он озвучил цену одного ножа, и рука сама полезла чесать репу. А мне надо три для комплекта. Так что думаю пока
В том то и дело что цена…:confused: Но если станок включается десяток раз в году и куба доски Вам хватит на всю жизнь, то ставить такие ножи смысла нет, а вот если объемы солидные то покупка оправдана. Р-18 если мне не изменяет память это сталь из которой делались резцы для токарных автоматов, дорогой сам материал а не работа, хотя… это ковка, рубка, закалка, шлифовка. Ну а по столярке у Сани действительно есть все, он занимается даже реставрацией профессионального оборудования.

zelya343

26.01.2017, 15:03

В том то и дело что цена… Но если станок включается десяток раз в году и куба доски Вам хватит на всю жизнь, то ставить такие ножи смысла нет, а вот если объемы солидные то покупка оправдана. Р-18 если мне не изменяет память это сталь из которой делались резцы для токарных автоматов, дорогой сам материал а не работа, хотя. .. это ковка, рубка, закалка, шлифовка. Ну а по столярке у Сани действительно есть все, он занимается даже реставрацией профессионального оборудования.
Я и не спорю. Он (Саня) дал мне подробный расклад технологии, и тут все ясно.
Тут еще одна мысль покоя не дает: у меня ширина 25мм, а везде в основном 30. К примеру: есть Pilana, ножи из HSS, это европейский аналог Р18. Цена ниже чем у Сани. Но вопрос: смогу ли я снять лишние 5мм, не покоробивши ножи? Или проще уже заказать у Сани и не париться?

сам игорь

26.01.2017, 15:56

Р-18 и Р6М5 испозуют для изготовления сверл, резцов и т д. При правильной закалке они по характеристикам не отличаются и обе должны без проблем резать гвозди. Когда в СССР было много вольфрама — использовали Р-18, когда его стало нехватать перешли на более дешевую Р6М5.

Добавлено через 30 минут
Я и не спорю. Он (Саня) дал мне подробный расклад технологии, и тут все ясно.
Тут еще одна мысль покоя не дает: у меня ширина 25мм, а везде в основном 30. К примеру: есть Pilana, ножи из HSS, это европейский аналог Р18. Цена ниже чем у Сани. Но вопрос: смогу ли я снять лишние 5мм, не покоробивши ножи? Или проще уже заказать у Сани и не париться?

Это инструментальные стали, затачивают их на станках с охлаждающей жидкостью иначе отпустиш кромку. Сточить можно но сколько это будет стоить. Когда отдаеш в заточку, то там снимается 0.2-0.3 мм ну и из этого рассчитывается цена. Можно снять и 5 мм но это-же какой расход заточного круга, и цена будет другая. А проще позвонить на фирму по заточке и узнать, а дома на коленках ничего хорошего не получится.

Р-18 и Р6М5 испозуют для изготовления сверл, резцов и т д. При правильной закалке они по характеристикам не отличаются и обе должны без проблем резать гвозди. Когда в СССР было много вольфрама — использовали Р-18, когда его стало нехватать перешли на более дешевую Р6М5.
Если твердость после закалки у этих сталей на одном уровне, то ресурс между заточками отличается в разы, Р-18 в отличие от Р6М5 ИЗНОСОСТОЙКАЯ сталь, вот поэтому и разница в цене как минимум в трое.
С остальным согласен.

zelya343

27.01.2017, 00:48

Это инструментальные стали, затачивают их на станках с охлаждающей жидкостью иначе отпустиш кромку. Сточить можно но сколько это будет стоить. Когда отдаеш в заточку, то там снимается 0.2-0.3 мм ну и из этого рассчитывается цена. Можно снять и 5 мм но это-же какой расход заточного круга, и цена будет другая. А проще позвонить на фирму по заточке и узнать, а дома на коленках ничего хорошего не получится.
Мысль была сточить не со стороны лезвия, а *со спины*. Тогда и заводская заточка останется

davolodya

27.01.2017, 01:06

Я собі ножі обрізав по ширині болгаркою. Різати помалу, неспіша, щоб непокрутило ножа. Після підрізки обов’язково зрівняти ножі по масі

Но вопрос: смогу ли я снять лишние 5мм, не покоробивши ножи?
Была у меня пешня (утопил) 🙁 наконечник с «протяжки», :ok: так вот при заточка я решил нае…ть судьбу и чтобы меньше трахаться на заточном станке, дал токарю чтобы снял слой. За работу оставил бутылку. Когда пришел забирать, на тумбочке лежит готовая заготовка, стоит моя бутылка и еще одна, слова токаря дословно «Юра вот тебе еще одна бутылка, только НИКОГДА больше не приноси такую хрень». :confused: :rofl2: А «протяжка» в те времена изготавливалась из Р-18 (по слухам)

Шавлюк

27.01.2017, 19:53

Хороший майстер відразу має довести вагу ножів до одинаковоі.При відрізанні смужки від тіла ножа можлива його деформація,так як внутрішньоі напруги в металі,що пройшов термообробку ніхто не відміняв.На мою думку,можна зняти лишок хвилеобразно на п»яті ножа.

К примеру: есть Pilana, ножи из HSS, это европейский аналог Р18. Цена ниже чем у Сани.
Немного приболел, поработал до обеда в мастерской, а с обеда пошарился по интернету, на этом сайте есть ножи как аналог Р-18 так и Р6М5, и разница в цене почти в двое, хотя цены приемлимые. Вот бы услышать отзывы кто пользовался. Я думал что мои старые ножи были из Р6М5 но сегодня меня просветили, говорят максимум 65Г, так что все свои «отзывы» о ножах из этой стали прошу считать обычным трепом не подтвержденным практикой. :ah: 🙁
По поводу цены, звонил им, цены которые на сайте АКТУАЛЬНЫ, хотя Саша говори что они подняли цены (почему и у него подорожало) так что торгуйтесь.

Andruhan

27.01.2017, 20:20

но сегодня меня просветили, говорят максимум 65Г
И мои узкие тоже?

И мои узкие тоже?
Наверное да.:( Я не уточнял.

сам игорь

28.01.2017, 01:41

Как по мне, Вы сами себе придумываете проблему. Если Вы изготавливаете ульи для себя из мягких пород древесины, то любые ножи подойдут и не трудно их раз в год отдавать на заточку. На производстве, где в день могут фуговать много кубов дуба или чего-то подобного они тупятся быстро и там приходится думать, считать что выгоднее, стоимость ножей, заточки, потерь рабочего времени на переналадку при замене и т д. Хотя красиво жить никто не запретить и покупать для себя любимого классный инструмент тоже.

Как по мне, Вы сами себе придумываете проблему. Если Вы изготавливаете ульи для себя из мягких пород древесины, то любые ножи подойдут и не трудно их раз в год отдавать на заточку.
Не совсем так. В наших краях более менее приемлемая цена пиломатериала, это тополь, а при работе с ним очень высокие требования к заточке расходника (должен быть как бритва). Встречал даже в характеристиках на режущий инструмент- «кроме тополя», так что мы «не с жиру бесимся» просто появилась такая необходимость, до этого я по этому поводу ващщщене не парился и ни одного качественного ножа в хозяйстве не было.
Мне заточки обычных ножей не хватило даже на зимний сезон.

davolodya

28.01.2017, 10:25

Швидше всього то такі ножі були, неякісні. Я другий комплект ножів докупляв в магазині будматеріалів,ножі звичайні, не брендові,не Р18, звичайна сталь, маркування HSS. Розмір довелося підганяти під свій станок, але воно того варте, відносно дешеві ножі нормально тримають заточку. Комплектом ножів фугую в середньому 2-2,5 куба осики і тополі, далі заточка. Я не кажу, що це ідеальний варіант, але для моïх потреб вистачає

верес

28.01.2017, 10:44

ідеально гострий ніж буває лише пару перших годин роботи, (залежить від твердості деревини, її забрудненності),
тому важливо після механічної заточки вручну вивести стійке вістря ножа, яке при першій же зустрічі з матеріалом не зруйнується. Перевіряю стійкість вістря — провожу декілька разів ножем як цикльою по самому твердішій деревині що є під рукою,
(тримаю для цього кусок сухої акації), циклюю в обох напрямках. І після пробую якість вістря розрізаючи підвішаний газетний папір, якщо папір ріжеться легко, без ворсу, без ривків, плавно , з характерним шипінням, всією довжиною ножа тоді заточуваня (доведення) завершую.
Попробуйте зробити теж але з ножем якому така доводка неробилася, поріжте папір до і після циклювання різницю відчуєте зразу.
швидкоріжучі сталі типу Р, (вольфрамисті) призначалися для металообробки, мають високу твердість але не ударостійкі. Для деревообробних інструментів останній показник дуже важливий.
Тому раніше для цього варилися спеціальні види сталей.
І це не прості книжні істини, маю достатньо досвіду щоби порівняти ножі з Р сталі Каменецьк., (здається HHS, буковки можливо і перепутав, несуть), на тих ножах радість тільки до обіду,
як кажуть, після дуже часто появляються дорожки, (риски, а це наслідок низької ударостійкості.
ножі ж з сталі спецціальної, ще ссср іввської дорожать значно пізніше.
Несприймайте як аксіому, принаймні в мене так.

Шавлюк

28.01.2017, 11:07

Мабуть зостало нагадати,що ножі при встановленні слід затягувати від середини до краю клина.

zelya343

28.01.2017, 11:09

(здається HHS, буковки можливо і перепутав
HSS — абревиатура от High Speed Steel (буквально: высокоскоростная сталь), у нас называется *быстрорежущая сталь*. Наша маркировка с буквой *Р* появилась от английского слова *rapid* — быстрый. Следующая цифра — % вольфрама, дальше могут идти другие добавки, тоже в %.

У меня нет большого опыта в столярном деле, солидной практики тоже, поэтому я слушаю советы «спецов» которые имеют и то и другое. В даном конкретном случае, я прислушался к совету человека который много лет занимается продажей профессионального столярного оборудования (я пока верю людям):) /[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Гордий Иван

25.10.2017, 00:14

Как вам ножи? испытывали уже? Хочу заказать что нибудь хорошее.. цены вроде не маленькие, значит ножи должны быть хорошими… А как оно на самом деле… Стоит их заказывать?

И в чем отличие HPS от HSS Тоже так и не понял. HSS Дороже в двое, но судя с описания на их же сайте HPS вроде как лучше.. Странный какойто ход… Не могу понять что же из них все таки лучше.

И в чем отличие HPS от HSS Тоже так и не понял. HSS Дороже в двое, но судя с описания на их же сайте HPS вроде как лучше.. Странный какойто ход… Не могу понять что же из них все таки лучше.

На ножи пожаловаться не могу, проработал ими пару месяцев очень плотно, в основном тополь, а эта древесина довольно требовательна к качеству ножей, и пока без замечаний.:ok: На вторую часть вопроса не отвечу, не вникал.

Пчеловод-любитель

15.02.2018, 21:10

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Добавлено через 5 минут
Та що значить ця маркировка на ножі. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Ворон

15.02.2018, 22:03

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Добавлено через 5 минут
Та що значить ця маркировка на ножі. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk
Хороший майстер своєї справи,вирівняє їх і загострить,ножі після всіх процедур мають мати одинакову вагу,так як і клини мають мати один з одним,мають важити одинаково,,відміток добре не видно,видно тільки отк,що каже що вони ще з совка.;)

Пчеловод-любитель

15.02.2018, 23:41

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Та що значить ця маркировка на ножі
марка сталі

Пчеловод-любитель

16.02.2018, 00:50

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Добавлено через 3 минуты
По маркіровці розгледів 8х6НФТ трішки прочитав про сталь. Пишуть що в СССР робили ножі для фуганка. Скажіть як ця сталь в роботі? Чи часто приходитися точити ножі?

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Питав у Сашки то ніж Р-18 , 140 мм буде коштувати 150 грн. То може взяти нові і незаморачуватися?

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Питав у Сашки то ніж Р-18 , 140 мм буде коштувати 150 грн. То може взяти нові і незаморачуватися?
Ресурс буде довший на порядок! Який Саша не з Дніпра часом? Якщо він то замовляй сміливо, при виготовленні головне термообробка у нього з цим все гаразд перевірено.

верес

16.02.2018, 08:24

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Добавлено через 5 минут
Та що значить ця маркировка на ножі. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk
Прочитати можна тут:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
П.с. сталь 8х6нфт спеціально розроблена для виготовлення різців деревообробних верстатів!!!! Тому що вони вимагають ударної стійкості при великих швидкостях різання неоднорідного матеріалу. (Сучки).
Сталь хороша, ножі з неї кращі як ті що з HH$ (Камянець-Подільські).

Добавлено через 15 минут
Але одного комплекту мало, добре коли є запасні, бо вічних немає, затуплюються всі, тож поки затуплені будуть заточуватися, запасні можуть працювати.
Після заточки ножі балансують по вазі. Якщо заточувальникцього неробить, то це просто зробити в домашніх умовах,. Потрібно точні ваги(0,00 г) і наждак,
(болгарка) Важимо і знімаємо лишній метал з протилежної до затоки сторони (ребра) ножа.

Добавлено через 7 минут
і ще, навіть хороші ножі хреновий заточувальник може зробити поганими, що більшість з них так і робить, працюють без охолодження емульсії) а синюшні сліди прибирають правкою вістря, на вигляд добре, в роботі н. Халтурка — тож недарма так називали ліву роботу.

Пчеловод-любитель

16.02.2018, 10:18

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

Александр0

16.02.2018, 23:27

Добрый вечер! Изготовляю фуганок своими руками. Имею вал 38 см на 4 ножа и ножи к нему.
Все совковое, новое, в масле, запакованное в бумагу. Но ножи по высоте 30 мм, а на вале глубина 25мм. Вопрос в том, можно их ставить как есть, или надо сточить?

Но ножи по высоте 30 мм, а на вале глубина 25мм. Вопрос в том, можно их ставить как есть, или надо сточить?
5ть мм особого рояля не сыграют(ИМХО) думаю можно ставить не стачивая.

Александр0

17.02.2018, 10:23

Спасибо!
Извиняюсь но у меня ошибочка в размерах получилась. Сейчас перемерял и получилось 30 глубина и 40 нож. 10 мм думаю многовато.
Еще вопрос немного не по теме. Диаметр вала 120мм и длинна 380мм, 3000 об.м. достаточно будет? Двигатель 3.7 квт. но в 220 буду включать 1000об.м.

zelya343

17.02.2018, 10:42

3000 об.м. достаточно будет? Двигатель 3.7 квт. но в 220 буду включать 1000об.м.
3000 об/мин это минимум. Какие обороты двигателя? Если 3000, то повысите подбором шкивов и нормально будет. При переходе с 380 на 220 обороты не меняются. Просто снизится мощность и пусковые характеристики.

Александр0

17.02.2018, 10:52

3000 об/мин это минимум. Какие обороты двигателя? Если 3000, то повысите подбором шкивов и нормально будет. При переходе с 380 на 220 обороты не меняются. Просто снизится мощность и пусковые характеристики.
Двигатель 1000об.м. имеющимися шкивами подниму до 3000 на валу. Влияет ли диаметр вала и количество ножей на качество обработки?

Ворон

17.02.2018, 10:58

Для циркульної пили треба 4000-5000 об/хв,для фуганка треба 7000-8000 об/хв,інакше буде повний триндець,попробуєте,самі зрозумієте,головне дотримуватись техніки безпеки,щоб небуло плачевних наслідків,для фуговки сили хватись,пила зпиняє моментом вал,про якість краще промовчу..;)

Александр0

17.02.2018, 11:12

Дякую! Буду пробувати виходячи с того що маю. Якості великої мені не потрібно, а на майбутнє буду міняти двигун.
Мене цікавить більше питання про виліт ножа відносно валу на 10мм. Потрібно ножі сточить чи ні?

zelya343

17.02.2018, 11:24

Двигатель 1000об.м. имеющимися шкивами подниму до 3000 на валу.
Не годится такой двигатель. Вы представляете передаточное число для подъема до 4, хотя бы 3.5 тыс оборотов?

Ворон

17.02.2018, 11:35

10 мм,це забагато,я всебе ножі точив з двох сторін,і майстер усунув зайві міліметри,допускється макс 6 мм.,одним пострілом убив бва зайці,усунув зайву висоту,і ножі менше точаться,головне щоб мали одну вагу,клини з болтами,так і ножі..:ok:

верес

17.02.2018, 14:50

Звичайно впливає на якість і головне на безпеку. 3000 обертів буде достатньо для циркуляри. Для фуганка з валом 120 мм оберти мали би бути не менше 5 тисяч, більше ще краще. Тобто з розрахунку від швидкості різання в 30 м/С.

Александр0, Ни чего из того что у Вас есть для нормального станка (для домашней мастерской) не подходит. (ИМХО) Я это все уже проходил, и вариант «я его слепила из того что было» не катит! Зря потратите время деньги и нервы, а в итоге «эта сковорода не заговорит». Вал 380мм длиной :confused: зачем? Попробуй его раскрутить, двигатель 3,7 х 1000 да еще 3х фазник :confused: Самый оптимальный вариант для дома -вал 200-250мм (рабочая длина фуганка) и движок 1,5-2,2кВт х3000об/мин однофазник ( если нет 3х фаз дома) ну на крайняк 2,2-3,0 кВт 1500- 3000 об/мин 3х фазник через конденсаторы.

Шавлюк

17.02.2018, 18:52

Підтримую повністю.Толку не буде.Питати поради краще до придбання вала.Оптимальний варіант купити б\у .

Александр0

17.02.2018, 23:33

Підтримую повністю.Толку не буде.Питати поради краще до придбання вала.Оптимальний варіант купити б\у .
Вал мені дістався абсолютно бескоштовно, від доброго знайомого. Підкупили чотири ножі. И двигун давно лежить в гаражі без діла.
Тому і роблю на основі того що маю, а потім куплю другий двигун.
Маю ще один вал 300мм на три ножі бу, тільки місто під підшипник мае виработку, яку можна легко відремонтувати наваривши та проточивши.
Якщо кому нада , можу подарувати.

Ворон

17.02.2018, 23:53

Зварка може потянути в сторону,найкраше проточити до чистого металу і виточити втулку під підшипник,якщо є така можливість.;)

Александр0

18.02.2018, 00:08

Зварка може потянути в сторону,найкраше проточити до чистого металу і виточити втулку під підшипник,якщо є така можливість.;)
Можна і так відремонтувати. Вал з клинами, но без підшипників.
Віддам даром. Кому потрібен?

А яка дліна вала?

Александр0

18.02.2018, 00:16

300мм.

300мм.
Я за повну дліну питаю, 300мм це тільки ножі (я так розумію)

Александр0

18.02.2018, 00:23

Я за повну дліну питаю, 300мм це тільки ножі (я так розумію)
Да только ножи. Сейчас схожу в гараж померяю.

🙂 Та до завтра уже можно было подождать.

Александр0

18.02.2018, 01:11

Та ладно, всеравно не сплю. На перекур ходил.
Качество не очень, но думаю понятно.

Как буду в твоих краях гляну ему в глаза, может и заберу, выработка похожа только с одной стороны? Клины на сколько болтов?

Ворон

18.02.2018, 06:28

Хороший токар приведе все до ладу,.:ok:

zelya343

18.02.2018, 09:19

300 мм и 3 ножа это шикарный вариант для пчеловода. Я бы на вашем месте начал бы именно с него, а тот продал бы. Это не совет а ИМХО

Ворон

18.02.2018, 09:41

А тут я з вами згодитись не можу,перше щоб щось продати,треба щоб заміна була в строю,друге,двома станками легше працювати,менше перенастройок,+ мережа 220в і станки будуть мати жмогу «віддихнути»,і третє,забагато інструменту небуває,більш недостача,принаймі у мене.:ah:

Александр0

18.02.2018, 13:29

Как буду в твоих краях гляну ему в глаза, может и заберу, выработка похожа только с одной стороны? Клины на сколько болтов?
Да выработка с одной стороны. Клинья на 4 болта м 10. Их надо доработать и довести до одинакового веса. Они чуть больше по высоте от посадочного места вала на 2-3 мм. Один я сточил болгаркой со стороны стружколома, на фото видно.

Александр0

18.02.2018, 13:33

Согласен что отличный вариант, но уже начал делать станок под большой вал. Осталось доделать подъемный механизм плит и поставить их.

zelya343

18.02.2018, 15:11

А тут я з вами згодитись не можу,перше щоб щось продати,треба щоб заміна була в строю,друге,двома станками легше працювати,менше перенастройок,+ мережа 220в і станки будуть мати жмогу «віддихнути»,і третє,забагато інструменту небуває,більш недостача,принаймі у мене.
Так это ж зависит от объемов. Вы судите по своим меркам, а у человека свои мерки могут быть. Я выразил свое мнение, а оно основано на моих мерках.

Один я сточил болгаркой со стороны стружколома, на фото видно.
А вот это ты зря сделал, ты же убрал стружколом.:(

Пчеловод-любитель

19.02.2018, 12:14

Сообщение от Кузя
Якщо це не таємниця, і не суперечить правилам форуму,підкажіть , будь ласка, Вашу Київську майстерню. Або приватно
1. пр-т Воссоединения 19, или Воссоединения 7А оф. 524 «АВС-2000»
2. ул.Скляренко 9, 8 эт «Остин»
__________________
Сьогодні дзвонив в «ОСТІН» .Ціна на заточку ножів мене ошарашила . озвучили що заточка одного ножа 140 мм коштує 70 грн , коли я запитав за те щоб вирівняти по вазі і убрати 2 мм з ножа то це ще 70 грн .
Доречі адреса : 04073, Украина, Киев, ул. Сырецкая, д.9, оф.107 , 1 ет.
А зателефонував в АВС-2000 на пр-т Воссоединения 19 то ціна в рази менша , получається 1 грн сантиметр . А вировнять по розмірах та вазі ще декілька грн.
тел . майстра 067 503 74 90 .
От такі ціни.

Пчеловод-любитель

23.02.2018, 17:35

Надіслано від мого Lenovo P70-A, використовуючи Tapatalk

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

Как точить фуговальные ножи — блог Paoson

В этой статье я собираюсь показать вам, как я затачивал ножи своего комбайна фуговально-строгальный станок. Это вторая часть этого видео, где я также сделал новое руководство для строгального станка, если вы хотите увидеть его, перейдите к 6:20 минуте видео.

Это деревянный шаблон, который я сделал и который буду использовать для заточки комбинированных ножей для фуганка и строгального станка . Я использовал кусок дуба, который лежал вокруг мастерской, и шесть шурупов.Как вы видете. Я сделал две канавки, куда буду помещать ножи, чтобы точить их о плоскую поверхность.

Это 3D-модель SketUp, над которой я работал. Здесь вы можете купить и скачать планы, если вы заинтересованы в изготовлении собственного приспособления и сотрудничаете с моим сайтом.

После того, как я снял ножи и зажимные выступы фуговального станка, я очищаю все поверхности промышленным обезжиривателем (третье фото). Как видите, возможность отсоединить ограждение упрощает операцию.

Такие ножи настолько дешевы, что их затачивать не стоит. Я сделаю деревянный шаблон, куда я положу ножи, что позволит мне заточить их три или четыре раза. В этот момент я мог бы купить несколько новых, потому что они такие дешевые.

Сначала я провожу несколько тестов с настольной пилой, чтобы определить точный угол канавок (четвертое фото).

Теперь, когда я нашел угол, я делаю шаблон с помощью этого куска дуба и настольной пилы.Используя наклонные тиски и сверло для колонн, я проделываю отверстия для шурупов, которыми ножи крепятся к деревянному бруску. Я использую немного меньше винта на полмиллиметра.

Я вставляю винты на место и проверяю, чтобы два ножа были параллельны друг другу. Похоже, нам нужно их немного подкорректировать (четвертое фото).

Я отмечу края ножей маркером, чтобы убедиться, что я их правильно затачиваю.Мы могли отшлифовать весь край ножа или придать ему небольшой угол на передней части лезвия, как если бы это было долото .

Для заточки я буду использовать наждачную бумагу P120, P320 и P800 с зернистостью , приклеенную к идеально ровному куску гранита. Я мог бы также использовать толстое стекло.

Теперь я могу собрать их заново, чтобы проверить, есть ли заметные улучшения. Вставляю пружины в их отверстия и прикрепляю ножи и затяжки. Я буду использовать эти HPL детали , которые я сделал, чтобы отрегулировать высоту.Я накручиваю их на отверстия, которые есть у этих станков для вакуумной системы при строгании.

Пружины будут подталкивать ножи вверх, пока они не коснутся двух частей, которые я прикрепил к машине, и мы должны затягивать гайки, когда нож находится на той же высоте, что и рабочий стол. Если все пойдет хорошо, мы сможем без проблем повернуть барабан.

Я провожу несколько тестов с куском каштана, и они определенно режут намного лучше. До скорого!

Шаблон для заточки фуговальных ножей Резьба в Forum

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять основные концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте.В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, — это угол кромки лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

Конечно, «последний атом космоса» — теоретическая конструкция. Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стереть металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить никаких улучшений на поверхности дерева, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен. Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей сходится где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия — от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, чем с острой кромкой.Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно меньше, чем 25-30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем современные металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), и мы используем толстое лезвие по периметру.125 дюймов толщиной. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку — непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно соединить две плоские поверхности. Использование скошенных углов требует минимальных усилий при удалении металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

Как видно на диаграмме выше, учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае там, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать основную фаску и плоско заточить заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку.Практическая проблема с этим методом заключается в том, что он займет у вас очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход — отточить только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску. После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который совпадает с третичным скосом, создавая острый край.Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку — нехорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки. После освоения заточки от руки требуется около 30-40 секунд, чтобы достичь этих скосов и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов.На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерять углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или среза. В стандартном рабочем столе используется лезвие со скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые скамьи, а не малоугловые, за исключением блочных плоскостей). Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки.У стандартного настольного рубанка угол реза обычно составляет 45 градусов — это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол в 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса. Незначительное изменение угла атаки, особенно если учесть время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Свободный угол .Задний угол (также называемый углом наклона) — это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен составлять не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один проверенный временем угол). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает. Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но не о чем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в древесину, либо ваш вторичный скос будет настолько большим, что вам понадобится слишком много времени для заточки.Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.

Лютер

404 WOODWEB ERROR

Как затачивать фуговальные лезвия

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Фуговальный станок — это деревообрабатывающий станок, используемый для выравнивания поверхностей и обрезки углов. Лезвие является важной частью фуганка, и для максимальной эффективности его необходимо регулярно затачивать. Если вы не знаете, как это сделать, мы покажем вам, как затачивать фуговальные полотна.

Как затачивать фуговальные лезвия

При регулярном использовании лезвия фуговального станка со временем изнашиваются и затупляются. Вы можете заменить их или заточить. При заточке лезвия можно снимать.Как вариант, вы можете точить их прямо на режущей головке.

Первый шаг к тому, чтобы научиться затачивать лезвия, — это понять их расположение на фуговальном станке. Таким образом, вы будете знать, как легко получить к ним доступ для заточки, если не хотите тратить время на их удаление.

Расположение фуговальных ножей

имеют режущие головки с двумя или более тщательно заточенными лезвиями. Вы можете разместить лезвия на квадратных, цилиндрических, спиральных или спиральных режущих головках.Расположение лезвия таково, что режущие кромки отходят от режущей головки.

Ось вращения режущей головки параллельна поверхности стола и перпендикулярна направлению подачи. Поскольку головка вращается в направлении, противоположном подаче, лезвия режут, когда они касаются поверхности.

Теперь, когда вы знаете расположение лезвий, давайте рассмотрим самые простые способы их заточки.

Способы заточки фуговальных лезвий

Мы рекомендуем вам три или четыре раза заточить лезвия, после чего их придется заменить.

Перед заточкой лезвий необходимо убедиться, что лезвия и поверхности фуговального станка чистые. После того, как они очистятся, есть два обычных способа заточки фуговальных лезвий:

• Использование зажимного метода
• Заточка без удаления

Метод первый: Использование метода зажимного приспособления

Этот метод заточки требует снятия лезвий.

Что вам понадобится:

• Строганный кусок дерева для изготовления кондуктора
• Шестигранный ключ для ослабления и затяжки болтов
• Наждачная бумага с зернистостью P120, P320, P800 или точильные камни для заточки
• Обезжириватель для очистки опилок
• Клин для удержания режущей кромки внутри место
• Вода и набор чистящих щеток для очистки лезвий

Порядок действий

Ниже приводится подробное пошаговое руководство по безопасной заточке фуговальных лезвий.

Шаг 1. Выключите фуганок

Если вы не выключите фуганок, он может случайно запуститься и поранить вас. Уберите охранник и подложите под него клин. Это будет удерживать его и удерживать в устойчивом состоянии. После этого снимите ограждение, чтобы было больше места для движения.

Шаг 2: Ослабьте лезвия

Осторожно ослабьте все болты, которыми лезвия крепятся к режущей головке. У каждого лезвия есть четыре болта, удерживающих его на месте. Снимите все лезвия и держатели.Обязательно пометьте их, чтобы каждое лезвие вернулось в исходное положение.

Шаг 3. Очистите лезвия

Используйте промышленный обезжириватель, чтобы очистить режущую головку и удалить все опилки, которые могли скопиться со временем. Промойте лезвия водой и обязательно просушите их

Шаг 4: Установите лезвия

Если у вас нет готового приспособления для заточки фуговальных лезвий, вы можете его изготовить. Чтобы сделать приспособление, вам нужно будет найти точные углы лезвия и распилить две полосы откосов на хорошо спланированном куске дерева.Обычный угол 450 °.

После разметки углов с помощью наклонных тисков и сверла проделайте отверстия для крепежных винтов. Убедитесь, что винты совпадают, чтобы ножи были параллельны друг другу.

Шаг 5: заточите лезвия

Отметьте края ножей, чтобы убедиться, что вы затачиваете правильную плоскость. Во время протирания наждачной бумагой убедитесь, что лезвие в форме долота плотно приклеено к плоской поверхности. Поверхность может быть из дерева, гранита или толстого стекла.Вы также можете использовать точильные камни.

Шаг 6. Убедитесь, что край лезвия прямой

Прижмите лезвие к инструменту, как пробный квадрат, и попробуйте посветить сзади, чтобы проверить. Повторите для всех лезвий. Если какое-либо лезвие не прямое, возможно, вам придется его снова заточить.

Шаг 7. Проверка лезвий

Вставьте лезвия обратно в держатели и затяните фиксаторы. Используйте детали из ламината высокого давления, чтобы отрегулировать высоту лезвий. Пружины в их положениях будут подталкивать лезвия вверх.Когда лезвия будут на той же высоте, что и рабочий стол, затяните гайки лезвий.

Снимите зажим и попробуйте повернуть барабан. Барабан должен повернуться; если нет, то сделайте корректировку. Складывая лезвия в комок, вы также можете заделать зазубрины.

Метод второй: заточка лезвий в рабочем положении

Если вам не нравится снимать лезвия, затачивать их, а затем повторно устанавливать, вы можете использовать этот другой метод.

Шаг 1. Отсоедините фуганок

Обязательно отключите фуганок от источника питания.Снимите ограждение лезвия и снимите ограждение.

Шаг 2: Установите лезвия

Поднимите подающий стол на максимальную высоту и установите режущую головку. Сделайте это для того, чтобы лезвие, которое вы хотите затачить, находилось на вершине хода и подходило к зажимному приспособлению. Опустите подающий стол так, чтобы зажимное приспособление плотно прижалось.

Шаг 3. Острые лезвия

Обязательно защитите выходной стол от заточки лентой. Проведите деревянным бруском по столу и опустите разгрузочный стол, пока брусок не коснется ножа.

Для заточки используйте точильный камень. Начните с зернистости P600 и повторите мазки, затем переходите к зернистости P1200. Верните камень к разгрузочному столу. Убедитесь, что края лезвия прямые.

Повторите то же самое для других лезвий.

Шаг 4. Проверьте лезвия

Проверьте лезвия, чтобы убедиться, что у вас есть необходимая острота. Если нет, повторите процесс.

Совет. При заточке фуговальных лезвий потребуется много терпения.Иногда вам может потребоваться переделать процесс по отдельности, чтобы получить требуемую резкость.

Меры безопасности при заточке фуговальных лезвий

По данным Гильдии деревообработчиков Америки, фуганки, строгальные станки и другое оборудование несут ответственность за 10 930 ежегодных травм на рабочем месте. Вот как обезопасить себя при заточке фуговальных лезвий:

• Надевайте защитную одежду, например перчатки
• Убедитесь, что к фуговальному станку нет источника питания
• Убедитесь, что вы правильно зажали подвижные части
• Избегайте прикосновения к лезвиям
• Наденьте защитные очки

Заключение

Ваш фуганок полезен ровно настолько, насколько полезны его лезвия и режущая головка.Однако иногда заточка этих лезвий может быть сложной задачей. Это требует определенных навыков и требует от вас терпения и уверенности. Мы считаем, что приведенные выше советы помогут вам правильно затачивать фуговальные полотна.

— Как правильно заточить строгальный нож?

Трудно диагностировать подобную проблему, не имея хотя бы хороших фотографий всего, поэтому следующее требует некоторых предположений.

Достаточно ли камня с грубой / тонкой поверхностью для того, что я делаю?

Невозможно сказать с уверенностью из-за переменных.К сожалению, камни (в том числе алмазные абразивные пластины), классифицируемые как крупные, средние, мелкие и т. Д., Ни в коем случае не равны. «Штраф» одного производителя будет очень похож на «средний» у другого, что сбивает с толку многих из нас, покупающих инструменты для заточки у разных производителей 🙁

На фотографии продукта, на которую вы ссылаетесь на руководство по хонингованию, используется абразивная бумага по стеклу, и я подумал, что есть все основания предполагать, что они пойдут на более мелкую зернистость, чем «тонкая» сторона многих камней. Если посмотреть ниже, то можно сказать, что в разделе «Основные характеристики продукции» ниже содержится кусок пленки толщиной 15 микрон, что примерно соответствует зернистости 1000.Если вы не знаете рейтинг зернистости ваших камней и степень «мелкости» 1000 или более мелкая, это, скорее всего, является частью проблемы (но см. Примечание внизу).

В общем, простой комбинированный камень, подобный этому, может быть достаточно хорош в качестве основы системы заточки … Я должен упомянуть, что многие люди со сложными (и дорогими) настройками заточки не согласятся с этим! Но для строгальных ножей то, насколько хороша тонкая сторона, может иметь решающее значение, хотя другие вопросы, включая то, как вы затачиваете, могут быть не менее важными или более важными.Что приводит нас к …

Что я делаю не так?

Возможно, ничего, но давайте посмотрим. Если вы не начали с притирки плоской поверхности лезвия в соответствии с инструкциями, сделайте это в первую очередь. Как и во всех аналогичных операциях заточки, создание равномерно плоской поверхности вдоль кромки на другой стороне лезвия жизненно важно для создания острого края.

Затем, при заточке фаски, PDF включает следующее:

Подсказка: Приложите давление только на ход толкателя.Это предотвратит образование тонкой проволочной кромки вдоль передней кромки лезвия. Продолжайте это действие до тех пор, пока на фаске не будет получена удовлетворительная отделка.

Если вы не использовали толчки только при заточке, сделайте то же самое.

Последний пункт, проверьте свои камни на плоскостность. Для этой операции очень важно, чтобы ваш камень (с обеих сторон) был полностью плоским. Если вы проверите линейкой и обнаружите, что с одной или обеих сторон есть даже небольшая тарелка, расплющите камень, прежде чем снова пытаться затачивать.

Камни можно расплющивать множеством способов, самый дешевый для вас сейчас — использовать лист грубой сухой и влажной наждачной бумаги на очень плоской основе. Хорошей поверхностью для этого в типичном доме является кухонная столешница, обычно сделанная из толстого устойчивого материала, которая надежно удерживается ровной поверхностью благодаря тому, как она установлена. Но не думайте, что он плоский, проверьте его перед использованием.

Насколько резкости достаточно?

Как правило, никакая кромка, используемая в деревообработке, не может быть слишком острой.Очевидно, есть сложности, но при прочих равных более резкий обычно предпочтительнее менее резкий (опять же, см. Примечание внизу).

Что вы делаете для проверки остроты лезвия?

Я никогда не проверял остроту строгального ножа, но считаю его острым лезвием, а не просто строгальным ножом, и проверяю его соответственно.

Если они недостаточно хороши для резки дерева, как, например, стамеской, то они определенно недостаточно острые.Возможно, вам следует стремиться к тому, чтобы они были достаточно острыми, чтобы они аккуратно срезали сосновые торцевые волокна, хотя на практике это может не потребоваться для строгального ножа. Связанный: Как определить, острые ли токарные (токарные) стамески по дереву?

Это меня очень огорчает, так как у меня такая же проблема с заточкой лезвий для ручных рубанков,

Хотя цель явно одна и та же, заточка рубанков к утюгу можно подойти несколько иначе. Есть несколько предыдущих вопросов по заточке, которые могут помочь:
Есть ли «лучший» способ заточить режущий инструмент, например, долото?
Как агрессивно затачивать стамески и рубанки, если они повреждены?
Имеет ли значение, какой алмаз я получу?
Заточка для заточки — наименование и выбор

Если вам нужна дополнительная помощь с вашими ручками, начните новую тему, чтобы получить более конкретные ответы по этому поводу.

Примечание по размеру зерна и резкости: нет абсолютной необходимости затачивать до 1000 зерен, хотя это дает очень хорошие результаты. Многие западные деревообработчики теперь затачивают и свои долота, и рубанок намного выше этого уровня, но на самом деле вы можете получить хорошую обрабатываемую кромку на абразивном материале размером до 250, если заточка сделана хорошо и не останется проволочной кромки / заусенцев.

Нельзя сказать, что край такой острый, это не так, но он может быть достаточно острым для выполняемой работы.Для достижения наилучших результатов вам следует использовать более острый инструмент, особенно на долотах.

Мифы и тайны, окружающие плоские и долотные фаски

Я хочу вернуться к тому, что оказалось интересным во время моего тура по США за последние три месяца. Я спрашивал участников на каждом семинаре, под каким углом мы шлифуем фаски долота и рубанки, и все ответили, что 25 градусов. Затем я спросил, под каким углом мы их затачиваем? Ответом было громкое «30 градусов», и я спросил их: «Почему 30?»

На самом деле это утверждение стало более верным только в последние десятилетия.Мы, плотники, на самом деле точили то, что мы войлок хотели, а не то, что нам сказали точить . Мы, плотники, решили затачивать долото по задаче, так что если мы работали с одной древесиной или выполняли одну задачу, мы меняли фаску на глаз за доли минуты и продолжали работу. Некоторые долота мы затачивали до 35 градусов, но мы никогда не проверяли угол с помощью транспортира, но вы можете, если хотите, и я думаю, что начинающие плотники должны время от времени проверять себя.Иногда мы меняли его на 25 градусов, и это очень эффективно работало при ручной резке мягкой древесины. Реальность такова, что есть веские и практические причины, по которым мы затачиваем или затачиваем примерно до 30 градусов для обычной обработки дерева, но они могут быть не такими, как вы думаете. По большей части, конечно, на протяжении всей истории, этот 30-градусный скос был просто углом, по которому нужно было стрелять, его редко измеряли, и это не был юридический и жесткий окончательный угол. Как часто мы преподаем это как абсолют так же, как мы говорим, что вы должны затачивать от руки или вы всегда должны использовать руководство по затачиванию.Для меня недостатком использования направляющей для хонингования является то, что вы не можете создать макрос изгиба, который мне нравится, как скос. Преимущество в том, что вы уверены, что получите именно тот скос, который вам нужен. С другой стороны, это может быть немного медленнее, совсем немного и сложнее, но, возможно, не слишком, потому что, как мне говорят, вы можете «быстро справиться с этим». В общем, есть причины как для ручного, так и для ручного методов заточки, так что тогда это вопрос личного выбора.

Эта плоскость имеет рельеф только на 3 градуса меньше, чем угол наклона панели, и она очень хорошо режет; а также один, заточенный до 30 градусов.Ух ты! Это освобождение!

Проблема шлифовки или отшлифованной фаски для меня важна, потому что, точно так же, как укладывать самолет на бок стало правильным, а оставлять его вертикально на скамейке было неправильным, когда это не так, и никогда действительно не было, пока кто-нибудь сказал, что это неправильно, поэтому слишком много затачивания рубанка под углом 36, 29, 33 или 40 градусов может быть сочтено многими как неправильное, хотя на самом деле это совсем не так.

Позвольте задать вам вопрос. Если плоскость со скосом вниз имеет угол наклона 44-45 градусов, как все плоскости скамьи с шаблоном Бейли и многие другие, какая разница для режущей кромки, если плоскость заточена под углом более 30 °? и меньше 44 до 45 градусов? Конечно, пока фаска находится внизу, это не имеет значения для представления угла резания к поверхности дерева, верно?

На выставках я задавал этот вопрос и действительно ответил.Это демистифицировало, в чем был незаданный вопрос, кто сказал, что он должен быть мертвым при 30 градусах? Как я уже сказал, угол презентации остается идентичным, потому что скос находится на обратной стороне режущего инструмента, а не сверху.

Дело в том, что есть смысл стрелять, а угол 30 градусов — вполне практичный угол для установки. Я никогда не использую руководство для хонингования, если что-то не вышло из строя. С другой стороны, на моих занятиях у меня есть полезные руководства, которые люди могут использовать, поскольку некоторые предпочитают, по крайней мере, начинать с этого пути.В конечном итоге все мои ученики в конечном итоге затачивают вручную из-за скорости, эффективности и действительно вариативности создания, скажем, мгновенного изменения угла наклона 30 градусов, чтобы сделать его 40 градусов для резки пазов в определенных типах древесины или чего-то в этом роде. угла обрезки руки. У большинства людей есть долота для измельчения, а у других — для очистки, поскольку они накапливают все больше и больше инструментов.

Этот транспортир показывает точный угол, под которым мы шлифовали и шлифовали. Никаких вторичных или микрокаскосок.

Вчера я отточил угол в 42 градуса на плоскости №4 со скосом вниз, простой старой сглаживающей плоскостью Стэнли и выровнял безупречную отделку на поверхности, которая слегка рвалась, а плоскость со скосом вверх представляла точно такой же угол, как и Стэнли. Я знал это всю свою жизнь, и вчера мы с Филом провели серию стендовых испытаний, чтобы увидеть результаты. Теперь вы можете увидеть последствия этого. Скошенная кромка под углом 42 градуса намного прочнее, чем скос под углом 30 градусов, потому что сразу за режущей кромкой и по всей ширине утюга находится масса стали.Он presto, болтовни тоже нет. Не то чтобы мой простой, не модернизированный, № 4, Стэнли по образцу Бейли с его оригинальным железом вообще когда-либо болтал.

Прямоугольник, показывающий отшлифованный первичный скос по отношению к подошве и показывающий 3-градусный рельеф на заднем крае скоса.

Результат всего этого — помочь людям понять, что 30-градусный скос — хороший и практичный угол для стрельбы, и когда или если вы все же решите, что заточка от руки является хорошим вариантом для освоения навыков, Лучше вообще не думать слишком много об угле, даже на скамейке, потому что он не имеет большого значения для фактического разреза.По моему опыту, маловероятно, что кто-то собирается затачивать от руки где-то около 45 градусов. Фаска должна быть примерно на 2 градуса ниже угла установки утюга для того, что называется рельефом, вот и все. В противном случае, пружина в поверхности древесины заставит рубанок скользить по дереву и подниматься против пропила, в результате чего рубанок не режется.

Еще одна особенность заключается в том, что под углом 30 градусов легче затачивать, чем под углом 40 градусов, из-за крутизны и контроля. Если вы затачиваете вручную и находитесь под углом 30-40 градусов, режущая кромка рубанка, конечно, прослужит дольше, и рубанок будет резать с точно таким же давлением, потому что угол наклона к дереву одинаков, независимо от угла скоса. .То же самое, что и на плоскостях со скосом вверх. Таким образом, это не имеет значения с точки зрения давления и сопротивления. Тем не менее, есть физическая динамика, играющая с плоскостями со скосом вверх, и это связано с выравниванием режущего инструмента, чтобы обеспечить большую прямую тягу, так что вы также не можете сбрасывать со счетов эффективность плоскостей со скосом вверх. Не думаю, что это иная ситуация, и мне нравятся самолеты со скосом. Вам не нужно увязнуть в бесконечных углах наклона плоскости, и вы должны оставить себе варианты для изменений.Вы можете безгранично разнообразить заточку плоскостей со скосом вниз. При заточке от руки это становится очень важным и мало влияет на работу, которую вы планируете, поэтому наслаждайтесь свободой, используете ли вы направляющую для хонингования или от руки обрабатываете режущие кромки. Попробуйте, дайте мне знать, что вы думаете. Ах да, кстати. Я недавно купил три самолета, которым было по крайней мере 70-80 лет, которые принадлежали мастеру, и у них были макро-изгибы, которые начинались под углом 35 градусов и опускались по эллипсу примерно до 20 градусов.Я вижу это довольно часто. Подробнее о долотах — позже.

Точилка для лезвий Makita: как точить ножи

Allan,
Рад, что наткнулся на ваш сайт. Я тоже владею Makita 9820 не менее 20 лет, и я должен сказать, что использую его очень мало, потому что я просто не мог заставить его работать. Я надеюсь, что благодаря вашим дополнительным сведениям это может измениться.

Моя проблема в том, что я просто не могу заставить лезвие фуговального или строгального станка точить прямо.Я, наверное, слишком много думаю об этом, но для меня проблема в том, что геометрия не имеет смысла! Но, очевидно, вы заставляете это работать, так что, возможно, вы сможете кое-что поделать.

Во-первых, я просмотрел PDF-файл на HWW, и я понимаю, что вы хотите, чтобы у камня в конечном итоге появился небольшой наклон по радиусу с правой стороны, чтобы вы, надеюсь, затачивали всю правую сторону.

Однако дилемма, по крайней мере для меня, заключается в том, как лезвие должно поддерживаться опорой для инструмента.Есть два варианта. Во-первых, вы можете оставить небольшой зазор между держателем инструмента и опорой для инструмента, и в этом случае лезвие «поддерживает» себя, как в случае, когда используется типичное приспособление для заточки камня, например, с долотом. . Когда я попробовал это, я обнаружил, что невозможно добиться точного заточки, если нож не совсем прямой. По-видимому, это связано с тем, что сначала камень буквально затачивается только по внешнему краю, а когда лезвие достигает края, оно отваливается, вызывая некоторую кривизну, которая затем усиливается, когда вы продолжаете.Я полагаю, что если камень достаточно изнашивается, это может быть лучше, но, хотя камень довольно новый, лезвие контактирует только на небольшой площади, что позволяет его контуру следовать за камнем и, во всяком случае, вызывает нестабильность. — подчеркнута прямолинейность.

Или у вас может быть весь держатель инструмента, поддерживаемый опорой для инструмента, что, как кажется, вы делаете в своем видео. Однако я обнаружил, что когда я это делаю, заточка не работает, так как вы очень быстро шлифуете самую нижнюю точку в каждой точке лезвия, и в этот момент заточка останавливается, так как лезвие больше не контактирует с камнем. , а вместо этого поддерживается подставкой для инструментов.

Я надеюсь, что я достаточно хорошо объяснил это, и что вы можете предложить некоторые идеи для решения проблемы. Нет никаких сомнений в том, что станок получает очень острые лезвия, но мне никогда не удавалось получить прямую кромку ни на 8-дюймовом, ни на 15-дюймовом строгальном полотне, и мне кажется, что это потому, что геометрия проблема…

Но вы, очевидно, решили эту проблему, поэтому я надеюсь, что вы можете помочь.