Как отремонтировать розетку в стене: Как починить розетку если она выпала

Содержание

Что делать если розетка выпадает из стены. Как починить розетку если она выпала

Добрый день дорогие читатели сайта «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел затронуть тему близкую всем нам. Думаю, многие из вас сталкивались с таким явлением, когда при вытаскивании вилки электроприбора выпадает розетка из стены. После чего вся эта красота держится за счет подключенных проводов или в лучшем случае за счет обоев.

Как вы понимаете после всего этого пользоваться данным оборудованием не только неудобно, но и чрезвычайно опасно. Поэтому если данная проблема возникла ее необходимо решать, не откладывая на потом.

Данный вопрос довольно банален в том плане, что розетки в квартирах и домах выпадают практически у всех и случается это не зависимо от того как давно делался ремонт. Одни люди считают, что это происходит из-за некачественного монтажа, виня при этом электрика который делал монтаж устройств. Другие винят при этом своих близких в неправильной эксплуатации розеток.

В сегодняшней статье мы разберем, почему так происходит, какие существуют методы решения данной проблемы. А также я покажу на живом примере несколько простых шагов как починить розетку если она выпала из стены.

Почему розетка выпадает из стены

Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.

Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.

Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.

По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.

Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.

Некачественная установка подрозетников

Данная проблема не миновала и современные квартиры. Выпадают и пластиковые стаканы, и качественные подрозетники. Да не просто так, а вместе со стаканом. Это порождает новые проблемы для монтажников, поскольку ошибка чревата выпадающими розетками. Остаётся разобраться, что не так делают электрики? Ведь, казалось бы, всё так просто.

Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка кроется в установке подрозетника в отверстие без строительных смесей с гипсом или гипсовых штукатурок. Грубо установленная розетка спокойно стоит первую неделю и не вылетает, и поначалу это всех устраивает. Пришли халтурщики, «срубили» денег бросив хозяев помещения один на один со своей бедой, и удалиться по-английски.

Но бывает так, что подрозетник монтируют на гипс, но в итоге выпадает розетка, как и до этого. В этом уже виноват электрик, которому явно недостаёт практического опыта.

Виною всему неправильный выбор диаметра коронки. Согласно правилу, она должна превышать диаметр и глубину подрозетника минимум на 5 мм. Для заполнения зазора между стенками отверстия и стакана используют гипс, обеспечивая 100% долговечность. Если диаметр коронки равен диаметру стакана, он будет входить в отверстие «впритирку». При этом гипсовая смесь полностью выдавится из отверстия, оставляя слой 1 мм. Разумеется, постоянной интенсивной нагрузки при выдёргивании электрических приборов тонкий слой не выдержит.

Другая ошибка возникает в ходе монтажа подрозетника с участием гипсовой смеси, когда кладётся невнимательными электриками сразу на сухую пыль.

Это приводит к высыханию гипса, который сцепляется не со стенками отверстия, а со слоем пыли. Итог плачевен — розетка вместе с подрозетником выскальзывает. От электрика требуется минимум необходимых действий: проявлять чистоплотность, сделать очистку от пыли, прогрунтовать стенки при помощи воды или специальной грунтовкой.

Несоблюдение правил монтажа розеток

Часто в ходе установки розеток не соблюдаются элементарные правила монтажа. Распорные лапки разжимаются недостаточно. В конструкции внутренних розеток присутствуют крепёжные сегменты в виде лапок, которые раздвигаются при закручивании винта. Установка в стену кажется надёжной, но в скором времени конструкция шатается, в итоге выпадает.

Всему виной слабая распорка. Если винты затянуты недостаточно, механизм не будет удерживаться в стене. Эти лёгкие, на первый взгляд, нарушения порождают значительные хлопоты по устранению неполадок.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током. Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку.

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как починить розетку — выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене

Розетка – устройство, которым пользуются постоянно. В некоторых местах дома или квартиры на ее долю приходится даже по нескольку подключений в течение дня. Кроме того, в зависимости от мощности подключенной бытовой техники, на розетку выпадает немалая токовая нагрузка. Немудрено, что рано или поздно, но наступает момент, когда она начинает демонстрировать признаки неисправности.

Как починить розетку

Игнорировать даже незначительные, казалось бы, «симптомы» ненормальной работы – ни в коем случае нельзя. То, что сейчас кажется пустяком, может обернуться уже завтра серьезными последствиями. Что делать — звать электрика? Не исключено, что для некоторых хозяев жилья, совершенно не разбирающихся в базовых вопросах электротехники – это оптимальный вариант. Но если определенные понятия есть, и «руки растут правильно», то можно провести ремонтно-восстановительные работы и самостоятельно. В этой публикации мы и посмотрим, как починить розетку своими силами.

Основные неисправности розетки

Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.

  • Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.

Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.

Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра

Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.

Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?

Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.

Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.

Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке

Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.

  • Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.

Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.

Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.

Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.

Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».

  • Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».

Чтобы не доводить до такого, при малейших признаках искрения в розетке необходимо разбираться с причиной и проводить ремонт

С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.

Узнайте, почему в розетке две фазы и как устранить подобную неисправность, из нашей новой статьи на нашем портале.

  • Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.

Судя по рисунку на шторах – это детская комната! Сложно сказать, о чем думают хозяева этой квартиры…

Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.

Устранение неисправностей розетки

В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».

И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.

Все ремонтные или монтажные работы разрешается проводить только при обесточенной линии питания.

Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.

Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры  вполне способны пережить пару десятков минут «без света».

Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!

Работа по электротехническому монтажу требует особых мер предосторожности!

Чтобы соблюдение правило предосторожности было в полной мере осознанным, не мешает ознакомиться с информацией, насколько серьезную угрозу представляют для человека электрические травмы. Очень подробно об этом рассказывается в статье нашего портала «Какой ток опаснее — переменный или постоянный».

На розетке нет или периодически пропадает напряжение

Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.

Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.

Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.

Демонтаж розетки

Выполняется демонтаж в такой последовательности:

Порядок демонтажа розетки

1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.

2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.

3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.

4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.

5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.

6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.

7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.

Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.

Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.

После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.

8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.

Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.

Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!

Поиск обрыва провода

Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.

Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.

Имеющие надломы, сильно окисленные, подгоревшие участки проводов отрезаются.

Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.

А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.

На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.

Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!

Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике

Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.

Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм.

Как выполнить надежное соединение?

Скрутки

Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.

  • Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).

Скрутка медных проводов с их последующей пропайкой

  • Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.

Электромонтажные колпачки СИЗ различного диаметра

Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.

Тот, кто выполняет такие соединения, закладывает «бомбу» в свою домашнюю электросеть. И это – почти безо всякого преувеличения!

Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.

Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.

Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.

Соединение гильзой с опрессовкой

Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.

Соединение проводников опрессовкой с использованием специальных гильз.

Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.

Гильзы ГАМ – для соединения медного и алюминиевого проводника

В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.

Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».

— Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.

Для опрессовки соединительного узла требуются специальные клещи. И не факт, что ими удастся оперировать в тесном пространстве подрозетника.

— Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.

Использование пружинных клемм

Такие клеммы бывают двух основных типов.

  • Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.

Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.

Соединение проводов с помощью одноразовой клеммы Wago

Такие клеммы часто называют одноразовыми. Действительно, после введения провода до упора, пружина уже не дает ему выйти обратно. При приложении большого усилия вытащить его, конечно, возможно, но пружина при этом может деформироваться. Так что лучше вторично их не использовать.

Естественно, такие клеммы рассчитаны на одножильный провод. Если наращивание по тем или иным причинам ведется многожильным, то его зачищенный конец должен быть залужен, или же на него напрессовывается клеммный наконечник.

Отлично подходят для нашей задачи и специальные серии клемм, гнезда которых заполнены специальной контактной пастой «Alu-plus». Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.

Клемма Wago, подходящая для соединения медных и алюминиевых проводов. Хорошо заметно заполнение гнезд клеммы пастой «Alu-plus»

Подобные клеммы обычно красноречиво маркируются на упаковке «Al Cu». Можно порекомендовать следующие серии таких изделий (рассчитанных на два или три подключаемых провода, что достаточно для ремонта розетки): 2273-242, 2273-243, 773-302, 273-503; 224-122.

Наращивание проводов в подрозетнике с помощью клемм Wago серии 773-302

  • Второй тип клемм – более универсален. Главное отличие в том, что прижим пружины обеспечивается специальным рычажком. То есть при необходимости узел коммутации можно разобрать, а затем, с помощью той же клеммы – вновь обеспечить надёжный контакт.

Клемма Wago с рычажным фиксатором пружинных контактов. Хорошо виден параметр максимально допустимой токовой нагрузки – 32 ампера. Для единичной розетки – больше чем достаточно.

Перед соединением проводов рычаги-фиксаторы поднимаются вверх, перпендикулярно корпусу. Затем зачищенные провода поочерёдно заводятся в клеммные гнезда, рычаги опускаются — и соединение готово.

Удлинение коротких проводов с использованием универсальных рычажковых клемм Wago

Использование подобный клемм (одноразовых или универсальных) видится оптимальным решением при необходимости наращивания провода после удаления обломанного или подгоревшего участка. Если розетку эксплуатировать в дальнейшем в нормальном режиме, не перегружая, за качество такого соединения можно не беспокоиться.

В принципе, ремонтные работы на этом закончены. Найден обрыв (излом) проводника, наращены и подготовлены к монтажу провода для подключения розетки. Если сам механизм розетки не имеет никаких повреждений, то можно затягивать зачищенные концы проводов в клеммах розетки и устанавливает ее на место.

Как установить розетку

Сам процесс обратной установки розетки рассматривать здесь не станем. Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.

И только после полной сборки корпуса розетки на стене, с закрытой и зафиксированной крышкой, можно включать линии питания на автоматическом выключателе и проверять работоспособность розетки. Если все сделано аккуратно и правильно, проблема исчезнет.

А что делать, если облом провода произошел так, что остается очень короткий конец, к которому невозможно качественно «зацепиться» ни одним из перечисленных способов? Чудес не бывает – можно сказать, что хозяину не повезло. В перспективе – это вскрытие скрытой проводки, ее наращивание или замена всего участка от распределительной коробки с последующей установкой подрозетника и отделкой поврежденной области стены. Деваться некуда…

Дальнейшее рассмотрение других проблем с розеткой пойдет несколько быстрее. Некоторые ключевые вопросы уже разобраны – они будут просто повторяться, то есть упоминаться, какая операция должна быть произведена.

От розетки почувствовался запах подгоревшей изоляции

Такой симптом должен сразу побудить хозяина к действиям. Возможно, еще ничего серьезного не произошло, и все проблемы устраняются на ранней стадии.

В первую очередь производится вскрытие розетки.

Сразу необходимо внимательно осмотреть подходящие к ней провода. Довольно часто случается так, что причина кроется именно в них. А конкретно – при прокладке старой проводки были использованы провода недостаточного сечения, которые при повышенной нагрузке начинают сами греться и издавать характерный запах.

Превышение допустимой нагрузки приводит к перегреву проводов и оплавлению изоляции.

Иногда приходилось сталкиваться со случаями, когда к розетке подходил алюминиевый провод сечением всего в 1 мм². О какой нагрузке здесь может идти речь? То есть сама розетка со своими клеммами и контактными группами с легкостью переносит проходящий ток, и не имеет никаких следов поражения. А вот на проводах – заметное потемнение или даже обугливание изоляции. Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.

Что делать?

По большому счету, надо менять проводку на нормальный медный кабель, рассчитанный на адекватную нагрузку. То есть в планы будущего ремонта обязательно должен быть включен этот масштабный, трудоемкий, но необходимый этап.

Какой кабель требуется для качественной проводки в квартире?

Это – чрезвычайно важный вопрос, и его крайне опасно решать с позиций «обойтись минимальными затратами». Речь напрямую идет об уровне безопасности проживания в доме или квартире. Рекомендации по выбору кабеля для проводки даны в специальной публикации нашего портала.

Понятно, что это – вопрос будущего, а розетку необходимо привести в рабочее безопасное состояние, как говорится, здесь и сейчас.

Прежде всего, обгоревшие участки проводов следует обрезать до «здорового» места. Далее, они зачищаются, при необходимости (а так чаще всего и бывает) – удлиняются.

После этого зачищенные провода плотно затягиваются в клеммах, и розетку, в принципе, можно устанавливать на место.

Но! Чтоб ситуация до кардинальной замены проводки не повторилась, придется принять меры, так сказать, административного плана. То есть и самому запомнить, и всех своих домашних проинструктировать о недопустимости включения чрезмерной нагрузки в одну розетку. Вплоть до того, что, предварительно проинспектировав все остальные розетки, расписать и обозначить бирочками, какая для чего может быть предназначена. Ну и не затягивать с капитальной заменой проводки…

Треск, искрение, нагрев, оплавление розетки

Здесь ситуация может быть противоположной – с кабельной частью проблем нет, а вот на самой розетке явственные следы потемнения, подгорания, оплавления пластика или даже металлических контактов.

Хотя – это не догма. Причина может вновь крыться в обломе провода. Электрический контакт вроде бы обеспечивается касанием торцов обломленных проводников. Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.

Если с проводами все в порядке – причина в самой розетке. Обычно она довольно легко локализуется видимыми признаками – подгоревшей изоляцией и контактами, оплавленными «отметинами» электрической дуги на токопроводящих деталях.

Как правило, проблема сразу выдает себя явными внешними признаками

Итак, каковы основные причины этой крайне опасной неисправности?

  • Ослабший контакт на клеммах розетки. Это приводит к повышению электрического сопротивления на этом участке цепи, что ведет к его нагреву. Кроме того, если контакт настолько слаб, что образуется просвет, пусть даже совсем небольшой – созданы условия для проскакивания электрической дуги. Это как раз то самое искрение и слышимый треск. А температура этой дуги уже исчисляется тысячами градусов, со всеми вытекающими последствиями.

Если проблемы выявлена на ранней стадии, то есть на медном проводе еще нет оплавления изоляции, то можно просто подтянуть контакты отверткой. Обязательно проводится проверка – вытягивающим усилием контролируют надежность соединения.

На ранних стадиях выявления аварийной ситуации, при удачном стечении обстоятельств, иногда бывает достаточно просто хорошенько подтянуть винты на клеммах розетки.

Почему было сказано именно про медный проводник? Да потому что к клеммам розетки в идеале должен подходить именно он, а не алюминиевый. И тому есть две важные причины:

  • На клеммах часто присутствуют латунные детали. А про нежелательность физического контакта меди (основной компонент латуни) и алюминия уже говорилось выше.
  • Сам по себе алюминий – чрезвычайно пластичен, упругости почти никакой. То есть он под постоянным сдавливающим воздействием клемм постепенно «плывет». Контакт ухудшается – и что дальше, мы уже знаем. Таким соединениям требуется регулярная подтяжка. Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.

Значит, если к розетке подходит именно алюминиевый провод, желательно сразу же сделать в подрозетнике переход на медь. Как это делается – рассказывалось выше. И уже медный провод будет подключаться к клеммам розетки.

Если на проводах все же оплавилась изоляция, то эти поражённые участки отрезают. То есть к клемме должен подключаться чистый, без признаков обгорания проводник. При необходимости – производят удлинение (см. выше).

Потемневшие от нагара клеммы необходимо почистить

Если на самих клеммах есть следы нагара – их необходимо зачистить. Этот нагар очень серьезно снижает проводимость, повышает сопротивление, и от него необходимо избавиться. Сделать это можно мелкозернистой наждачной бумагой (Р200 и выше). Она не оставит глубоких борозд, и хорошо счистит загрязнения. Непосредственно перед монтажом проводов нелишним будет еще и обработать детали клеммы спиртом – он снимет оставшиеся загрязнения и возможный жировой слой.

После проведения этих подготовительных мероприятий концы проводов зажимаются в клеммах. И после проверки качества соединения розетка устанавливается на место.

Тратить время на ремонт такой розетки – неблагоразумно. Здесь поможет только замена на новую.

Все перечисленное выше возможно, если участок выявленного дефекта сохранил свою целостность, не деформировался. В том же случае, когда пластик «поплыл» под воздействием высоких температур, придётся менять розетку. Тем более, если оплавление коснулось не только механизма, но и внешней крышки – ремонт здесь уже не поможет, так как гарантированной безопасности эксплуатации розетки уже не достичь.

  • Вторая частая причина – плохой контакт между штырями вилки и пружинными контактными группами розетки. В большинстве современных розеток эти группы представляют собой парные латунные пластины с заданной конфигурацией. За счет пружинящих свойств металла штыри вилки обжимаются с двух сторон.

Большинство розеток имеют подобные контакты для штырей вилки – это пара латунных пластин особой формы.

Пружинящие качества пластин постепенно снижаются сами по себе – просто из-за частого использования розетки. Ну а если когда-то был допущен перегрев, то металл еще и отпускается, то есть теряет в своей упругости. И со временем между штырями вилки и этими группами контакт становится слабым, что часто сопровождается искрением и нагревом.

В качестве временной меры можно попробовать с помощью отвертки поджать эти контакты, постараться придать им исходную форму. Правда, надо сказать сразу – долговечность такого ремонта уже не гарантируется. Если пластины уже раз пережили подобную деформацию (особенно – с перегревом), то и после «восстановления» они, с большой долей вероятности, скоро вновь станут ненадежными. То есть, проводя такой ремонт, следует иметь в виду предстоящую перспективу замены розетки.

Кстати, в этом плане намного более выигрышно смотрятся розетки с пружинными контактами. Они обеспечивают постоянный плотный прижим штырей вилки к токонесущей поверхности, и служат значительно дольше. Другое дело, что найти такие розетки в продаже – непростая задача.

Розетка с пружинными контактами в этом плане значительно надежнее

Еще одна беда этой области розетки – на латунных контактах зачатую имеются следы воздействия электрической дугой. А это – и нагар, и наплывшие бугорки расплавленного металла, которые мешают плотному прилеганию штырей вилки к контактам.

В этом месте явно проскакивала электрическая дуга

Устраняется такой дефект зачисткой, но лучше до этого не доводить. А частой причиной образования дуги в этом месте является подключение в розетки вилки прибора, находящегося во включенном положении. В момент касания (особенно, при подключении прибора, создающего немалую пусковую нагрузку) проскакивает дуга, способная оставить эти отметины. Так что решается проблема опять больше «административным» методом – научитесь сами и научите своих близких подключать приборы к розеткам только в выключенном состоянии. И выдергивать вилку необходимо тоже только после выключения нагрузки.

  • Наконец, третья причина может крыться в конструкции самой розетки. Это или явный брак – имеются обломанные или серьезно поврежденные токопроводящие детали. Или же – низкокачественная дешевка, в которую все проблемы заложены изначально. Приходилось встречаться с розетками, в которых соединения токоведущих деталей были на едва развернутых заклепках, и болтались еще до установки. То есть искрение и пожароопасная ситуация практически гарантированы.

Ремонт здесь бесполезен – только замена. И при выборе новой розетки следует отдавать предпочтение проверенным, авторитетным брендам. Купить «что подешевле» — это опять вскорости вернуться к старым проблемам, если еще не хуже.

Нестабильное положение розетки на стене

Механизм розетки может шататься в подрозетнике, при вытаскивании вилки выходить из него. А иногда и сам подрозетник вываливается из стены. Как уже говорилось, к такому «пустяку» многие относятся явно наплевательски. И совершенно напрасно.

Мало того что это неудобно, некрасиво и, в конце концов – весьма опасно, так как могут открываться токонесущие детали. Именно из-за такой нестабильности часто и случаются расшатывания контактов в клеммах, обрывы или обломы проводов. Ну а что бывает дальше – уже рассказывалось выше.

Так что без внимания такой дефект оставлять никак нельзя. Тем более что устраняется он весьма просто. В таблицах ниже будет представлено несколько вариантов решения проблемы.

Пример первый

Розетка была установлена в старый «советский» металлический подрозетник, характерный для домов старой постройки. Удерживается она в нем только за счет расходящихся ушек, чего бывает явно недостаточно для ее стабильности. Тем более, не будет надежно удерживаться двойная розетка, которую планирует поставить хозяин.

Хотя показана установка новой розетки, способ в полной мере применим для восстановления стабильности ранее установленной в такой же металлический подрозетник.

Итак, как устраняется такая проблема?

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Вот эту розетку, отжившую свое, предстоит заменить на новую.
Старые подрозетники не предполагали крепления суппорта розетки саморезами. Значит, для того, чтобы новая держалась надежно, предстоит обновить и подрозетник.
Всегда, без исключения, работы начинаются с проверки наличия фазы.
Вскрытие розетки – только при выключенной линии питания.
Выкручивается винт, и снимается крышка старой розетки.
Очень часто эти «ветераны» удерживаются на стене только за счет нескольких слоев покраски или обоев.
Выкручиваются винты, удерживающие распорные ушки в разведённом положении.
Механизм розетки вынимается, затем раскручиваются клеммы, из которых вытаскиваются провода.
Снятая розетка убирается в сторону.
Розетка демонтирована. Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода.
Если есть необходимость, очищается от мусора полость подрозетника, и от мешающих остатков старой отделки – поверхность стены вокруг него.
Большой удачей является то, что в старый металлический подрозетник отлично входит современный пластиковый с внешним диаметром 68 мм.
Правда, его предстоит немного подработать.
Так, необходимо срезать все выступающие на корпусе элементы. Например, монтажные выступы по бокам.
Это можно сделать ножом, ножницами по металлу или даже бокорезами (кусачками).
В зависимости от расположения подходящих к розетке проводов, подрезается и выламывается нужное отверстие для их заведения в коробку.
Пластиковый подрозетник немного великоват по глубине.
Поэтому можно промерить глубину гнезда отверткой, а затем срезать дно.
Вот в таком состоянии новый подрозетник будет готов к установке в старый металлический.
Пластиковый подрозетник заводят в старый, так, чтобы провода вошли в прорезанное для них отверстие в стенке.
Приложение незначительных усилий -…
…и подрозетник отлично встал на свое место.
А окончательно зафиксировать его намертво можно с помощью обычных саморезов с пресс-головкой, длиной 16 мм.
Вполне будет достаточно трех точек такого крепления, примерно равномерно распределенных по окружности.
Естественно, саморез должен вкручиваться на участке целой стенки пластикового подрозетника, то есть не через намеченные окошки для пропуска проводов.
При вкручивании самореза он проходит через пластиковую стенку, а затем отлично фиксируется в металлической стенке старого подрозетника.
Итак, вкручен первый саморез…
…затем, с противоположной стороны – второй…
… и завершает фиксацию третий снизу.
В области прохода проводов, естественно, саморезы не вкручиваются.
Как уже говорилось выше, оставлять алюминиевые проводники для непосредственного подключения к розетке – не стоит, даже если их длины достаточно. Лучше их нарастить медными проводами.
Будут использоваться вот такие клеммы Wago Alu-plus серии 2273-242. Они обеспечат надежный контакт медного и алюминиевого проводников.
Готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм².
Длина – чтобы выступали из подрозетника после соединения примерно на 80÷100 мм.
Концы отрезков зачищаются (длина зачистки обычно указывается на клемме. В данном случае – 11 мм). Затем они заводятся до упора в клеммы.
Начать следует именно отсюда, чтобы лишний раз не тревожить алюминиевую проводку, которую повредить гораздо легче.
С алюминиевой проводки срезаются почерневшие концы.
Если таковых нет, то все равно необходимо обрезать те участки, которые ранее зажимались в клемме розетки – они уже ослаблены и ненадежны.
Края проводов зачищаются на такую же, как медные, длину, и тоже поочередно заводятся до упора в гнезда клемм.
Должно получиться примерно так.
Затем алюминиевые проводники необходимо аккуратно подогнуть, так, чтобы клеммы оказались на самом дне подрозетника.
Здесь они и останутся – больше их тревожить ничто не будет.
Можно переходить к монтажу розетки.
Зачищенные концы медных проводов поочередно заводятся в клеммы розетки…
…после чего клеммы затягиваются отверткой.
Далее, провода аккуратно подбирают «гармошкой», примерно так, как показано на иллюстрации.
Механизм розетки вставляют в подрозетник, сразу на глаз выравнивая по вертикали-горизонтали.
Наживляются саморезы, которые будут фиксировать розетку в подрозетнике.
Если есть необходимость, положение розетки проверяют с помощью строительного уровня, корректируют.
Далее, затягивают винты, которые разожмут упорные лапки-фиксаторы.
И, наконец, окончательно фиксируют механизм, затягивая до конца крепежные саморезы.
Остается надеть и зафиксировать винтами крышку розетки.
Ну а потом – можно включить автомат и проверить розетку на работоспособность.
А в устойчивости ее установки при таком способе крепления – можно не сомневаться.

Пример второй

Он во многом схож с первым. И здесь уже на самом деле приводится в порядок розетка, очень плохо держащаяся в металлическом подрозетнике.

Но вот только если стены представляют собой железобетонный монолит, саморезы могут до конца и не вкрутиться. Значит, применяется другой способ фиксации.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Необходимо обеспечить надежную фиксацию этой розетки – при вытаскивании вилки она постоянно стремится вывалиться из подрозетника.
После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы производится демонтаж розетки – обычным порядком.
Внутренность старого подрозетника очищается от копившейся пыли и грязи. Стенки можно протереть спиртом, для обезжиривания.
Для ремонта будет использован вот такой пластиковый подрозетник.
Эта модель, правда, рассчитана на установку в гипсокартонную стену, но ничего не стоит просто снять прижимные лапки с винтами.
Вполне можно сразу приобрести и обычный подрозетник – это не повлияет на технологию его установки в данных условиях.
Произведена «доработка» подрозетника – с него попросту срезана донная часть.
Выполняется «примерка» и подгонка – новый должен плотно вставиться в старый, не мешая входящим проводам.
Следующим шагом на внешние стенки пластикового подрозетника наносится клей типа «жидкие гвозди».
Промазанный клеем новый подрозетник аккуратно заводится в старый.
Сразу производится его выравнивание по вертикали-горизонтали. Ориентиры – отверстия для саморезов.
При полном погружении пластикового подрозетника в металлический по краям выступят излишки клея.
Очень хорошо – значит, клей заполнил все свободное пространство между ними.
Выступившие излишки подбирают тряпочкой.
А затем подучившуюся «конструкцию» оставляют в покое на сутки — клей должен полноценно схватиться.
Правда, на это время следует в целях безопасности заизолировать оголенные концы проводов.
Спустя сутки можно ставить розетку на место.
В обязательном порядке обесточивается линия.
Концы проводов заводятся в клеммы и затягиваются в них.
Механизм розетки вставляется в подрозетник.
Наживляются саморезы, удерживающие розетку на подрозетнике.
Стоит заметить, что очень многие электрики рекомендуют сразу же менять те саморезы, что идут в комплект с подрозетником, на более длинные, 3,5×35 мм. Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
Производится выравнивание положения розетки по уровню – это позволяют сделать дугообразные вырезы под саморезами.
А затем – затягиваются винты, которые разожмут стопорные ушки.
Часто задают вопрос: так ли это необходимо, ведь крепление будет обеспечиваться саморезами? Так вот, лучше применить обе схемы фиксации – стабильность установленной розетки от этого только выиграет.
После этого – окончательно затягиваются фиксирующие саморезы.
Остается надеть и зафиксировать винтом крышку…
…и розетка после включения линии питания готова к эксплуатации.
Даже при очень тугом вытаскивании вилок, розетка не сдвинется с места.

Пример третий

Строители или отделочники «схалтурили», и нормальный, по сути, подрозетник просто не удерживается в своем гнезде в стене. То есть при попытке вытянуть вилку он вываливается вместе с розеткой.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Подрозетник изначально был некачественно закреплен в своем гнезде не стене. Из-за этого розетка постоянно вываливается.
Устраняем этот недостаток.
После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы снимается крышка розетки.
Вот он – механизм розетки, вываливающийся вместе с подрозетником практически без сколь-нибудь серьезного усилия.
Ослабляются два винта, обеспечивающих фиксацию распорных ушек.
После этого – выкручиваются два самореза, удерживающие розетку на подрозетнике.
Механизм розетки вынимается наружу, а затем ослабляются клеммы, и из них вытаскиваются провода.
После этого извлекается из гнезда и сам подрозетник.
Концы проводов, чтобы они не заляпались раствором при дальнейших операциях, можно заклеить изолентой.
В гнезде могут быть остатки старого раствора.
Их следует аккуратно удалить, но так, чтобы случайно не повредить провода и целостность их изоляции.
Подрозетник будет фиксироваться на алебастр.
Чтобы обеспечить хорошую адгезию, гнездо увлажняется водой с помощью пульверизатора.
В отверстие подрозетника продеваются провода, а сам он временно заводится в гнездо.
Готовится раствор – алебастр разбавляется водой. Действовать необходимо в темпе, так как состав очень быстро схватывается.
Раствор наносится на тыльную и боковую стороны подрозетника, который затем заводится в гнездо.
Сразу ведется примерное выравнивание по вертикали и горизонтали – ориентируются на отверстия для крепёжных саморезов.
Торец подрозетника должен приходиться в аккурат с плоскостью стены.
Этого добиться несложно с помощью вот такого нехитрого приспособления – отрезка бруса или ровной доски.
Поджав подрозетник доской по плоскости стены, разведенным алебастром заполняют все щели, оставшиеся по окружности.
В показываемом примере стена голая. Но если на ней имеется отделка, то, понятно, область вокруг розетки необходимо прикрыть, например, малярным скотчем.
Излишки раствора подбираются шпателем. Поверхность вокруг подрозетника выравнивается.
Если растор попал внтрь коробки, его сразу же вычищают оттуда.
Алебастр схватывается очень быстро.
Так что уже максимум через час можно возвращать розетку на место.
После такого ремонта подрозетник уже никогда не станет вытаскиваться из стены.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные неполадки розеток и способы их устранения. Если таким делом предстоит заниматься впервые – не следует трястись заранее от страха. Ничего сверхъестественного в ремонте розетки нет. Но главное – все действия, кроме предваряющей ремонт проверки напряжения, должны производиться только при обесточенной линии. Про это неоднократно, и уже, наверное, навязчиво говорилось выше по тексту. Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.

Дополнит информативность статьи видео на ту же тему:

Видео: Советы электрика по ремонту розеток

Неисправности розеток и способы ремонта: как починить розетку самому

Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?

Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.

Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Содержание статьи:

Основные признаки неисправной розетки

Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.

Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.

Галерея изображений

Фото из

Качество подключения — гарантия нормальной работы

Нарушения правил подсоединения устройства к сети

Огнеопасная ситуация из-за превышения нагрузки

Облом и повреждение или износ изоляции проводников

Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.

Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.

Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.

Независимо от причин возникновения неисправностей, следует немедленно принять меры по устранению источника повреждений и осуществить замену розетки

Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.

Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.

Оплавленная розетка подлежит обязательной замене. В случае оплавления по причине недостаточных технических возможностей меняют устройство с требующимися характеристиками

Первоначальный осмотр розетки

Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.

Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.

Галерея изображений

Фото из

Оплавление вилки из-за искрения электрической розетки

Проверка исправного подключения в другую розетку

Ослабление контактов из-за несоответствия вилки

Переходник в розетку для продления ее рабочего ресурса

У оплавления розетки есть три главенствующие причины:

  • Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит с подходящими характеристиками.
  • Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
  • Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.

Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.

Распространенной причиной перегорания розетки является механическое повреждение контактов. Чаще всего это следствие неумелого монтажа

Расшатанность контактной системы

В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.

Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.

Ослабленный винтик не позволяет контактным гнездам хорошо удерживать вилку электроприбора, поэтому латунные лепестки необходимо сдвинуть

Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.

Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.

Свет от светильника начал моргать или вовсе пропал при движении вилки – это верный признак необходимости замены розетки

Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.

Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.

Различия двух электрических стандартов

Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.

Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.

Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.

Напряжения больше нет

Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.

Одной из причин отсутствия напряжения в розетке банально может стать выключатель в режиме OFF, через который подается фаза на розетку (+)

Подготовка к ремонту розетки своими руками

После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.

Далее обязательно надо отключить на счетчике и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.

Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.

Набор инструментов для ремонта розетки

Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.

Ремонт, значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:

  • индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
  • крестообразная и плоская отвертки;
  • пассатижи или плоскогубцы;
  • виниловая лента для изоляции;
  • острый нож;
  • паяльник (в некоторых случаях).

Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.

Самостоятельный ремонт розетки

После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.

Различать жилы можно по цвету. Самый популярный способ это: ноль – синий кабель, фаза – красный/белый, кабель заземление – зелёно-жёлтый

Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.

Подтягиваем расшатанные контакты

После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.

Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.

Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.

После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.

Распорные «усики» розетки, воткнувшись в установленный пластиковый подрозетник, смогут прочно удерживать розетку от выскакивания на протяжении долгого времени

Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.

Подключение новой розетки

Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.

Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.

Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.

Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:

  • контакт более крепкий;
  • степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.

Подключение незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.

Провод с несколькими жилами перед подсоединением также можно залудить. Для этого можно воспользоваться паяльником

Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.

Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.

Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который , отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.

Прикручивать крышку можно после успешного завершения работ по монтажу розетки, рабочая часть должна крепко закручиваться в подрозетник

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

  • Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
  • Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

  • монтажная коробка 68х45 мм;
  • гипс;
  • нож строительный;
  • полимерная грунтовка;
  • шпатель;
  • инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Галерея изображений

Фото из

Разборка шатающейся в гнезде розетки

Примерка подрозетника к месту

Подгонка монтажной коробки по факту

Примерка подрезанной подрозетника к гнезду

Нанесение гипсовой смеси для крепления

Фиксация подрозетника на связующий состав

Установка и крепление механизма розетки

Установка рамки и лицевой панели

Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.

Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Установка новой розетки и демонтаж старой:

Видео #2. Как правильно осуществить замену сгоревшей розетки:

Видео #3. Пошаговое руководство по замене розетки от профессионального электрика:

Видео #4. Как быстро и качественно поменять розетку своими руками:

Если неполадки с силовыми точками застали вас неподготовленным, а процесс ее ремонта розетки будет происходить впервые, важно помнить о соблюдении полного спокойствия. Требуется обязательно обесточить помещение, и при необходимости ликвидировать возгорание.

Осуществляйте ремонтные и монтажные работы с полной концентрацией и осторожностью. Если результаты работ вас не устраивают или чувствуете отсутствие уверенности в успешности проделанной работы – немедленно обратитесь к профессионалу – электрику со стажем. Не экономьте на безопасности!

Хотите поделиться личным опытом, полученным в ходе ремонта розетки собственными руками? Появились вопросы в процессе ознакомления с представленной информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии.

Что делать, если розетка выпала из стены

Ответ на этот вопрос обязательно придется искать, когда пришла пора заняться косметическим ремонтом в квартире или частном доме. Ведь бывает так, что эти элементы электросети (в данном случае мы подразумеваем и розетки, и выключатели), когда проходит несколько месяцев после установки, начинают выпадать из стенки.

Розетки из стены вываливаются очень часто. И на то может быть несколько причин. Например, механизм крепления некачественный. Нет подрозетника. А еще нередко мы неправильно эксплуатируем устройство. То же самое может произойти и с выключателем света. Все потому, что он крепится аналогичным образом.

Мы при этом обычно по привычке возвращаем розетку на исходное место. И мало кто предпринимает попытку прочно закрепить ее. Напрасно! Здесь уместно будет напомнить о том, что шутить с электричеством не нужно. Это очень опасно. А в помощь вам мы решили написать о том, что нужно сделать, чтобы розетка держалась прочно и не никогда не выпадала.

Если вы полны решимости закрепить розетку самостоятельно, без помощи мастеров, то не забывайте о технике безопасности! И потому первым делом нужно полностью снять напряжение с розетки.

С этой целью отключают вводной автомат. Он находится в распределительном щитке. Возможно, что напряжение на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям. В таком случае возможна отсечка с автомата силовой группы.

ВАЖНО! Всегда, когда приступаете к таким работам, обязательно проверьте, есть ли питание на контактах розетки. Для этого используйте индикаторную отвертку.

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?

Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.

Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.

ВАЖНО! Также нужно иметь в виду следующее. В ваш дом могут прийти гости. А они из-за того, что не знают о проблеме с розеткой, могут случайно прикоснуться к токоведущим контактам. Какие будут последствия, известно всем.

Причины выпадения розетки


Представим такую распространенную ситуацию: розетка вывалилась из бетонной стены. Очень важно сразу же определить, почему механизм крепления в виде раздвижных лапок не способен удержать корпус в посадочном отверстии.

Нужно проверить, есть ли в стене подрозетник. Ведь именно он предназначен для того, чтобы не допустить выпадение розетки или выключателя. Современные нормы таковы, что он должен быть изготовлен из пластика.

Должны также быть у него рифленые стенки, которые предназначенными для того, чтобы зацепить лапки. Старые стаканы из металла – с плоскими внутренними гранями. Из-за этого просто нет возможности закрепить розетку качественно.

Может случиться так, такого стакана вообще нет. И розетка выпадает, поскольку лепестки в бетоне разжимаются плохо. В любом случае, если корпус то и дело выпадает из стакана, нужно произвести установку нового подрозетника с рифлеными стенками. Только так можно решить проблему.

Когда в стене нормальный подрозетник из пластика, но розетка или выключатель света болтается, – значит, есть резон проверить сами лапки. Может быть так, что диаметр монтажной коробки больше по сравнению с диаметром распора лапок. И по этой причине у корпуса нет возможности зацепиться за стенки стакана. И потому он выпадает из стакана.

Предлагаем два метода решить эту проблему.

1. Подкладываем под место упора лапок подкладки из резины. Так можно компенсировать пустоту.

2. Плоскогубцами нужно чуть-чуть выгнуть лепестки. Таким образом мы увеличиваем диаметр распора. В том случае, когда металл мягкий, не всегда получается исправить ситуацию путем деформации лепестков. Ведь при распоре они вогнуться назад. Впрочем, такое случается очень редко. Обычно тогда, когда качество изделия плохое.

ВАЖНО! Элементарной причиной, из-за которой электрофурнитура вываливается из стенки, считается ошибка, когда устанавливают розетку. Скажем, кто-то забыл хорошо развести лепестки, когда закручивал специальные винтики. В данном случае для укрепления разболтавшегося корпуса необходимо с помощью отвертки выполнить крепление так, как положено.

Если вы живете в старом доме


Когда вы живете в старом панельном доме, и в квартире электропроводка устарела, то нередко розетки и выключатели плохо держатся в стене. Они часто выпадают. Ведь они установлены в сквозном отверстии перегородки, а подрозетника нет.

В такой ситуации необходимо произвести установку подрозетника; подрежьте его, если это нужно. Бывает так, что есть проблемы с толщиной стены, и потому необходимо укоротить стакан со стороны дна. И лишь после этого заново закрепить в бетонной стене розетку или выключатель.

Может быть и так, что стена из гипсокартона. В этом случае, когда розетка выпала из гипсокартона вместе с куском гипса, сделать все по инструкции, предоставленной выше, не получится. Дело в том, что принцип, по которому крепится подрозетник в бетоне и гипсокартоне, отличается. В последнем случае стакан из пластика нужно закрепить к листу ГКЛ с помощью прижимных лапок.

Розетка не должна шататься и тем более выпадать. Для этого рекомендуем с помощью алебастра или гипсовой шпаклевки нужно приклеить кусок гипсокартонного листа на место. Как только раствор застынет, вырезаем маленькую полоску из листа ГКЛ, подкладываем ее под поврежденное место, а потом прокручиваем саморезами. Такое усиление стены весьма эффективно.

ВАЖНО! Есть еще один вариант. Нужно набить внутрь пустоты старые газеты вокруг отверстия. Затем заполняем ее гипсовой шпаклевкой. Она должна быть густой. Но перед этим необходимо завести провода в подрозетник. Монтажную коробку вдавливают в раствор. Она должна стать вровень со стеной. Излишки раствора убираем. И ждем, когда гипс застынет.

Пара простых способов закрепить розетку


Бывает так, что розетка начинает выпадать из металлического подрозетника только из-за того, что она уже долго эксплуатируется. Для ее укрепления необходима повторная установка. Ее делают так:

— выкручивают центральный винт;
— снимают наружную панель;
— полностью вынимают, а потом возвращают розеточный блок в подрозетник;
— закручиваются винты, которые разводят лапки боковых распорок;
— устанавливают наружную защитно-декоративную панель и закрепляют ее центральным винтом.

В том случае, когда установка розетки не привела к нужному результату, необходимо вынуть розетку полностью. А потом уже предстоит выполнить одну из двух операций:

1. нужно дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;

2. произвести установку нескольких слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.

Пара более сложных методов укрепить розетку

Третий метод заключается в том, чтобы обустроить дополнительное крепление. К нему прибегают, когда два способа, описанных выше, не увенчались успехом.

В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.

Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.

Как не доводить до поломки?

Из-за чего розетка может разболтаться и вывалиться со стены? Обычно из-за неправильной эксплуатации изделия. И это самая распространенная причина. Вот почему нельзя выдергивать подключенный шнур.

Для профилактики нужно также периодически проводить ревизию электропроводки, проверять, насколько надежно посажена розетка и выключатель. Проверяйте, насколько качественно подключены провода к клеммам.

Что делать, если выпадет розетка из стены

Розетка выпала из стены – как починить своими руками. Разве есть люди, которые хотят жить без комфорта современной жизни с большим количеством техники и электрических приборов на любой вкус и цвет? Но мало какие из приборов способы работать без использования электричества, может быть только те, что устарели или имеют механическое строение. В идеале для всех бытовых устройств должны быть розетки, но на практике это получается редко.

Да, розеток много не бывает.

Общие сведения

Многие люди не могут себе позволить сделать дорогой ремонт и поменять всю проводку и розетки сразу, поэтому практически у всех есть дешевые китайские тройники. На смену одной неприятности следом приходит другая – из-за большой нагрузки тройника происходит чрезмерная нагрузка. Не выдерживая веса, розетка начинает выпадать со стены, и такая беда знакома многим людям. Есть и другая причина – металлические коробки, установленные еще во времена СССР. Распорки крепежей скользят по основанию из металлу, а это создает зажимающий эффект.

В противном случае и вовсе нет коробки, а скольжение происходит по стенке из бетона в посадочном месте. Как только вы потянете вилку розетка выпадает. Если вытаскивать подобную розетку и в это же время не придерживать ее второй рукой, то она очень быстро расшатается и выпадет из стен в ближайшее время. Именно поэтому большинство людей интересуется, как укрепить розетки, выпадающие из стены.

Перед тем, как начать ремонт розетки, которая постоянно вываливается, следует обязательно отключить электроэнергию от вводного щитка, так как начинать разборку корпуса можно только при отсутствии напряжения в сети.

Несколько способов для ремонта

Предлагаем рассмотреть вам классическую ситуацию, когда розетка начинает вываливаться из бетонной стенки. Для начала следует понять, по какой причине механизм крепления, который представлен в виде раздвижных лапок, не может удержать корпус в посадочном отверстии. Следует убедиться, что в стене есть подрозетник, который и требуется для того, чтобы розетки или выключатель для света не выпадали.

По современным нормативам их делают из пластика, с рифлеными стенками, которые были специально сделаны для того, чтобы лапки могли зацепиться. Старые стаканы из металла имеют внутренние грани, которые плоские, и из-за этого нет возможности качественно выполнить монтаж розетки. Бывают и такие ситуации, когда подобный стакан и вовсе не установлен, а розетка выпадает по причине того, что лепестки не очень хорошо разжимаются в бетоне. Как бы там ни было, если корпус постоянно выпадет из стакана, то советуем установить более новую модель подрозетника, которая имеет рифленые стенки, что решит все проблемы.

Если же вы обнаружили, что в стене установлен  нормальный подрозетник из пластика, то все равно конструкция болтается, предлагаем вам проверить лапки. Есть вероятность того, что диаметр монтажной коробки намного больше, чем диаметр распора лапок, из-за чего корпус просто не сможет цепляться за стенки и начнет выпадать.

В таком случае проблему можно решить такими способами:

  1. Подложить под место упора для лапок прокладки из резины, чтобы получилось компенсировать пустоту.
  2. При помощи плоскогубцев выгните лепестки, чтобы получилось увеличить диаметр распора. Тут следует сразу принять во внимание, что если металл будет мягким, то исправить ситуацию с лепестками может и не выйти, так как во время распора они вогнуться назад. Но такое бывает очень редко и лишь по причине того, что изделие крайне плохого качества.

Что делать, если розетка выпала из стены? Такая банальная ситуация имеет место быть, если была совершена ошибка во время установки розетки, когда установщик забывает, что следует правильно развести лепестки, а также закрутить специальные винтики. В таком случае для укрепления разболтавшегося корпуса следует одной отверткой выполнить правильное крепление, как продемонстрировано на фото ниже:

Если же вы живете в доме панельного типа, а квартире старая электрическая проводка, то часто выключатели розетки будут плохо держаться в стене и начнут выпадать, так как установлены лишь в сквозное отверстие и без подрозетника в перегородке. Наглядно ситуация показана на фото ниже.

В таком случае вам для начала следует установить подрозетник, немного его подрезать, если есть необходимость (в некоторых случаях появляются проблемы с толщиной и требуется укорачивание стакана со стороны дна) и лишь после этого снова прикреплять розетку или выключать к бетонной стенке.

Вторая ситуация может быть связана с гипсокартонной стеной, когда розетка вырвалась из гипсокартонной плоскости вместе с кусочком гипса, и тогда не получится все закрепить по инструкции, представленной выше. Это связано с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и листе гипсокартона отличается. В последнем случае пластиковый стакан будет прикреплен к листу гипсокартона благодаря прижимным лапкам.

Чтобы розетка больше не шаталась и не выпадала, следует приклеить кусок гипсокартона на место при помощи гипсовой штукатурки или алебастра. Когда раствор застынет, потребуется вырезать небольшую полосочку из листа гипсокартона, а после подложить ее под поврежденное место и прокрутить при помощи саморезов. Такой вариант с усилением стены может спасти ситуацию. Альтернативным методом будет напихать внутри пустот газеты по окружности отверстия и заполнить все при помощи гипсовой шпаклевки. Не забывайте также до начала процесса завести провода в подрозетник.

Монтажную коробку следует вдавить в раствор, чтобы она была вровень с поверхностью стены (т.е. не выпирала), а после убрать лишний раствор и подождать, пока гипсовая смесь застынет.  Если корпус шатается, проблему можно решить так, как показано в видеоуроке.

Как обезопасить себя и не допускать таких поломок

Основная причина того, из-за чего розетка начинает разбалтываться и выпадает из стены – неправильная эксплуатация изделий. Мы уже не раз упомянули, что выдергивать включенный шнур ни в коем случае, так как из-за этого может быть выдран корпус гнезда. Как бы не говорили, то это действительно одна из самых распространенных причин неисправности. А в остальном следует проводить проверку электрической проводки, проверять надежность установки розеток и выключателей, а еще качество подключения проводов и клемм.

Как починить розетку своими руками

Самое главное — не забыть отключить электричество перед тем, как начинать что-то делать.

Для начала необходимо полностью обесточить квартиру и только потом разобрать старую розетку. Если розетка устанавливается после ремонта, необходимо полностью открыть подрозетник, защищая края от штукатурки. 

Освободить кабель и укоротить его, чтобы получился хвостик длиной 5-7 см, и снять защитную оплётку. В ней три провода: «фаза», «ноль» и «земля». У «фазных» проводов изоляция обычно тёплых оттенков, у «ноля» — холодных, а заземляющий провод всегда яркий. Если проводов два, то значит это «фаза» и «ноль». 

Аккуратно снять изоляцию, чтобы не повредить кабель: нож следует держать не прямо, а под острым углом. Слегка нажать и снять изоляцию на 1,5-2 см от края. Кусачки-бокорезы тоже подойдут. Их нужно взять так, чтобы острые края были направлен против хода, и снять оплётку. 

Включить электричество. Найти «фазу» с помощью индикаторной отвёртки, касаясь жалом оголённого провода. Должен загореться светодиод. Подключаем провода к розетке — «ноль» и «фазу» к крайним клеммам, заземляющий — к центральной. Аккуратно загнуть провода за механизм и засунуть в подрозетник. Прикрутить розетку к стене, надеть рамку и лицевую панель и зафиксировать их шурупом. 

Если нужно перенести розетку, необходимо нарастить кабель. Для этого понадобится винтовой клеммник, в который нужно завести провода с двух сторон и зафиксировать их с помощью винта.

Если розетка нагревается или плавится, её следует разобрать и потуже затянуть: перегрев розетки говорит о том, что между проводом и клеммой появился зазор. Для профилактики это нужно делать 2 раза в год. А кроме того, поправлять токонесущие лепестки, что можно сделать с помощью отвёртки.

Как починить выпавшую розетку? — Домашние мастера

Расшатанное или выпадающее гнездо для подключения электроприборов не только портит эстетический вид комнаты, но также может привести к катастрофическим последствиям, включая возникновение искры и, как следствие, пожару.

Поэтому следует обязательно починить выпавшую розетку, чтобы не допустить аварийной ситуации. Прежде, чем приступать к работам по закреплению электроточки, необходимо тщательно подготовиться.

Подготовка к основным работам

От надежного закрепления электроточки зависит безопасность пользования электрическими приборами. Некорректный монтаж розетки может стать причиной короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током в процессе пользования электричеством. Все работы следует проводить по инструкции с соблюдением техники безопасности.

Первоначально подготовьте инструменты. Вам понадобятся две отвертки (плоская и крестообразная), плоскогубцы, изоляционная лента и индикатор электричества. После этого обесточьте квартиру, выключив автоматы или открутив пробки, а также переключив предохранители в положение «ВЫКЛ».

Этапы ремонта

Изучите материал поверхности. В зависимости от него пути решения проблемы будут кардинально отличаться:

  • В бетонную стену должен быть установлен пластиковый подрозетник с рифлеными стенками. Они предназначены для зацепа лапок. При наличии полых старых металлических стаканов необходимо демонтировать конструкцию и вставить новый корпус;
  • В домах старой постройки розетки плохо держатся из-за сквозного отверстия. Спасти ситуацию поможет закладка гипсового раствора, смешанного со сжатыми газетами;
  • В гипсокартонной стене пластиковый подрозетник может шататься из-за образовавшейся пустоты между стеной и листом ГКЛ. В этом случае специалисты рекомендуют вырезать отверстие в районе гнезда, заполнить пустоту алебастром или гипсовой шпатлевкой, после чего вернуть конструкцию на место.

В том случае, когда подрозетник установлен правильно, но розетка выпадает, нужно снять крышку розетки и вытащить внутренности из гнезда. Если контакты окислились (об этом свидетельствуют медные провода зеленого цвета) или почернели, их нужно зачистить наждачной бумагой или надфилем.

При полном повреждения электроточки розетку или ее внутреннюю начинку придется заменить. Проверьте плотность вхождения вилки в отверстие. Если она входит туго, нужно слегка ослабить контакты. При наличии оголенных проводов изолируйте их при помощи ленты.

Когда нужно починить выпавшую розетку без видимых повреждений, достаточно просто подтянуть установочные болты. Затяните крепления, расположенные по горизонтали справа и слева, а также посередине так, чтобы гнездо не шаталось. Установите раму или лицевую панель, подключите электропитание и проверьте точку на работоспособность при помощи индикатора.

В случае опасения, что вы не сможете самостоятельно выполнить опасные работы с электричеством, обращайтесь в нашу компанию. Мастера знают, как починить розетку, если она выпала, и выполнят комплекс мероприятий по устранению неисправностей. Специалисты имеют все необходимые допуски для работы с электрическими сетями, а также быстро и недорого выполнят даже самые сложные операции. Звоните по номеру телефона +7 (499) 394-66-58 или оставляйте заявку онлайн! Менеджеры перезвонят и уточнят детали.

Как самостоятельно устранить проблемы с электрической розеткой

Большинство домовладельцев вызовут электрика для выполнения сложных электромонтажных работ, и это вполне законно. Запуск новой цепи или добавление субпанели являются основными задачами. А вот проблемы с розеткой — другое дело. Большинство проблем с розетками может быть решено домовладельцем быстро и недорого.

Основы самостоятельного ремонта торговых точек

К счастью, электрические розетки — это простые недорогие устройства. Обычные (не GFCI) розетки не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться.Если они все-таки выйдут из строя, их можно будет легко заменить.

Большинство проблем легко устранить, поскольку они локализуются либо в розетке, либо в сервисной панели (автоматических выключателях). Если вы с некоторым опасением представляете, что проблема заключается в том, чтобы снять гипсокартон для доступа к электрическому кабелю или ползать по чердакам, это часто не так. Источник проблемы обычно находится в одном или другом конце. В результате доступ к ним легкий, а компоненты легко купить в ближайшем к вам домашнем центре.

Разрешения и коды

Разрешение может не требоваться. В большинстве муниципалитетов домовладельцам разрешается ремонтировать или производить индивидуальный ремонт и замену торговых точек без подачи заявки на разрешение. Проконсультируйтесь с местным бюро разрешений. Даже если разрешение не требуется, все ремонтные работы должны производиться в соответствии со стандартами Национального электротехнического кодекса.

Соображения безопасности

Перед работой с розеткой выключите автоматический выключатель на сервисной панели.Проверьте розетку с помощью тестера напряжения, чтобы еще раз убедиться, что на нее не подается питание. Если вы чувствуете себя небезопасно, вызовите электрика.

Необходимые инструменты и расходные материалы

В зависимости от проблемы вам может потребоваться любой из следующих инструментов или материалов:

  • Отвертка с плоским жалом
  • Отвертка с крестообразным шлицем
  • Запасная розетка (15 А, 20 А или GFCI)
  • Тестер напряжения
  • Тестер GFCI

Как отремонтировать неработающую электрическую розетку

Последовательно выполните эти шаги.Если какой-либо шаг не работает, переходите к следующему шагу. Практически все проблемы с электрическими розетками можно решить с помощью одного из этих пяти шагов.

  1. Проверьте, является ли это выходом GFCI. Если да, нажмите кнопку сброса. Кнопки сброса подпружинены, и их сложно сбросить. Надавите кончиком отвертки с плоским жалом.
  2. Подойдите к электрической сервисной панели и посмотрите, не сработал ли автоматический выключатель, управляющий розеткой. Если это так, переверните прерыватель в противоположном направлении, а затем верните его в правильное положение.
  3. Вернитесь к розетке и проверьте все входящие (линейные) выходы в той же цепи между затронутой розеткой и сервисной панелью. Если какие-либо из этих выходов являются выходами GFCI, они повлияют на все выходы ниже по потоку (нагрузку), даже если эти затронутые выходы не являются выходами GFCI. Если да, сбросьте эту розетку GFCI или замените ее.
  4. Снимите лицевую панель неработающей розетки, убедившись, что цепь отключена. Убедитесь, что все провода правильно подключены к розетке и что все провода с косичками надежно закреплены гайками на косточках.Оголенные медные или зеленые провода с пластиковым покрытием являются заземляющими проводами; они обычно не приводят к прекращению работы розетки.
  5. Обычная розетка, отличная от GFCI, редко выходит из строя, но иногда это случается. Если вы считаете, что это так, замените розетку другой аналогичной розеткой. Торговые точки GFCI регулярно выходят из строя и без видимых причин. Хотя торговые точки GFCI значительно дороже, чем торговые точки без GFCI, полная замена обычно является единственным вариантом.

Как починить теплую или искрящуюся розетку

Горячие, искрящие электрические розетки — очень серьезная проблема.Обычно для этого потребуется замена розетки. Обязательно отключите прерыватель, питающий цепь с теплым или искрящим выходом, прежде чем исследовать причину. (Трудно заменить розетку после того, как она загорелась.)

  1. Отсоедините все шнуры, ведущие к неисправной розетке.
  2. Снимите крышку розетки, затем сам розетку.
  3. Проверьте, все ли концы проводов надежно соединены. Соприкасающиеся друг с другом отсоединенные провода вызовут искры и отключат автоматический выключатель.
  4. Если есть сомнения относительно состояния розетки, просто замените ее. Заменить розетку самостоятельно достаточно просто, и это даст вам дополнительное душевное спокойствие.

Как исправить сработавший автоматический выключатель

Иногда устройства, подключенные к розетке, вызывают срабатывание автоматического выключателя. С этой проблемой, это может быть простой случай уменьшения нагрузки в цепи. В конце концов, если проблема не исчезнет и повлияет на другие части системы, вам может потребоваться проект, называемый усиленным, обновление с 100 или 150 ампер до 200 ампер.

Наиболее частой причиной срабатывания выключателя является перегрузка системы. Выключите электроприборы, потребляющие много электроэнергии, переверните выключатель и попробуйте еще раз. Если прерыватель не выключается, подключите и включите один прибор или свет и попробуйте еще раз.

Иногда может потребоваться замена самого автоматического выключателя. Автоматические выключатели с прерывателем цепи дугового замыкания (AFCI) — это огромное улучшение безопасности. Но AFCI, как правило, чувствительны и склонны срываться.Если у вас в доме несколько устройств защиты от перенапряжения, и все они работают от одного и того же автоматического выключателя AFCI, это может быть причиной. Утечка тока в устройстве защиты от перенапряжения может иногда вызывать ложное срабатывание. AFCI также часто срабатывают при использовании старых пылесосов. Старые пылесосы имеют тенденцию производить «шумный ток», возвращающийся к выключателю, что приводит к его срабатыванию.

Если у вас есть предохранитель, а не автоматический выключатель, это само по себе может указывать на старую сервисную панель, которая не соответствует сегодняшним стандартам.

Как исправить мертвый свет или прибор

Если срабатывает автоматический выключатель или перегорает предохранитель, то почти всегда несколько ламп и приборов не будут работать. В некоторых случаях в цепи может быть только одна лампа или прибор. Наиболее заметным примером этого является электрическая духовка, плита, сушилка или кондиционер с оконным блоком. Поскольку они потребляют огромное количество энергии, они, как правило, находятся в одной цепи.

Если это единичная проблема всего с одной розеткой, виновата может быть неисправная розетка.В этом случае замените розетку целиком. Если розетка — розетка GFCI (типа с кнопками включения / выключения на лицевой стороне), сбросьте кнопку.

Если это не розетка GFCI, есть вероятность, что другая розетка GFCI была установлена ​​перед или на линии (в той же цепи, но между проблемной розеткой и сервисной панелью), которая отключает все остальное ниже по потоку или нагрузке. Лучший способ определить, есть ли у вас выходная розетка GFCI — это крошечное дешевое устройство, называемое тестером GFCI.

Как исправить шнур, выпадающий из розетки

Когда вилка постоянно выпадает из розетки, это просто физическая неисправность розетки.

Возможно, вы уже догадались о быстром и простом решении. Загибание штырей вилки наружу поможет проводу оставаться в розетке. В хозяйственных магазинах часто продаются сменные провода для ламп, которые легко заменить. Однако будьте осторожны с шнурами электроприборов, так как с ними не всегда легко справиться.

Но лучше всего заменить розетку целиком. Розетки старше 20 лет изнашиваются, и это нормально.

Электрическая розетка не работает? 6 решений для самостоятельной сборки (и когда звонить профессионалу)

Фото: istockphoto.com

В: Когда я подключил зарядное устройство для мобильного телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно, — скорее, он казалось, что эта единственная электрическая розетка не работает. Конечно, я мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте.Что я могу сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

A: Хотя есть вероятность, что вам придется пригласить электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем. Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные щели в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей».«В большинство розеток можно установить вилки с двумя или тремя контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

Поверните выключатель в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя половина) управляется выключателем на стене.Назначение полугорячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем попробуйте включить розетку еще раз.

Подключите к розетке что-нибудь другое.

Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо перезагрузить.

Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой. Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током были более вероятны, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен.Электрический ток может пройти через человека, поразив его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и время от времени отключаться, даже если всплеска не произошло. Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Проверьте другие розетки, чтобы убедиться, что они работают.

Если вы потеряете питание в розетке, большую часть времени другие розетки поблизости будут также отключены. Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

Проверьте панель выключателя в вашем доме, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома.Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны. Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

Фото: istockphoto.com

Отключите что-нибудь, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потреблять больше электричества, чем может выдержать цепь.

Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

Короткое замыкание возникает, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются.Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас по-прежнему нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, удерживающие розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

Убедитесь, что концы проводов, которые присоединяются к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков опасно устаревшей электропроводки

Сама розетка могла быть неисправной.

Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и перестать работать. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вам стоит заменить розетку.Еще раз, если вы собираетесь сделать это самостоятельно, убедитесь, что выключатель, который питает розетку, находится в положении ВЫКЛ. Затем снимите крышку розетки и отсоедините провода от старой розетки с помощью отвертки. Поверните процесс в обратном порядке, чтобы установить новую розетку, убедившись, что провода подключены, как описано в предыдущем шаге.

Если у вас по-прежнему нет электричества в розетке, пора вызвать электрика.

Домашняя электропроводка — сложная система, и у электриков есть специальное оборудование и тестеры, которые помогут им обнаружить электрические проблемы, которые трудно определить другим способом.Если проблему не удалось устранить с помощью предыдущих шагов, рекомендуется обратиться к электрику.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как исправить ненадежную электрическую розетку?

Поскольку мы постоянно пользуемся электрическими розетками, легко забыть, насколько они опасны. Все, что отделяет нас от опасных электрических токов высокого напряжения, протекающих по нашим проводам, — это жесткий пластиковый корпус.Если ваши розетки когда-нибудь расшатались, очень важно сразу это исправить. Плохо расположенные розетки могут подвергнуть вас воздействию постоянного напряжения, искр или других опасностей, связанных с электрическим током.

Выходные отверстия можно ослабить двумя способами. Либо вся выходная поверхность шатается, либо розетки настолько ослаблены, что из них выпадают вилки. Эти проблемы возникают по разным причинам, приводят к разным опасностям и требуют разных исправлений. К счастью, мы можем научить вас, как исправить их обе. Вот как вышла из строя розетка, почему это проблема и как ее исправить.

Почему у меня болтается розетка?

Розетки

обычно расшатываются, потому что они прикреплены к электрической коробке, которая установлена ​​слишком глубоко в стене. Электрические коробки, расположенные слишком далеко назад, недостаточно надежны, что влияет на устойчивость всего приспособления. Эта нестабильность может толкать или толкать провода, создавая еще более серьезные проблемы. Ослабленные, поврежденные или отсоединенные провода могут привести к поражению электрическим током или искре, что приведет к пожару и другим опасностям, связанным с электрическим током.

Как исправить шаткую розетку?

Для исправления незакрепленного выхода требуются регулировочные шайбы, тестер проводов и отвертка.Собрав эти инструменты, выполните каждый из следующих шагов:

  1. Сначала подойдите к выключателю и выключите питание в этой комнате. Если вы хотите быть в безопасности, выключите главный выключатель во всем доме. Если вы решили отключить главный выключатель, убедитесь, что у вас под рукой есть фонарик.
  2. Используйте тестер проводов на розетке, чтобы убедиться, что питание отключено. Не продолжайте, пока не убедитесь, что это так.
  3. Отвинтите розетку и снимите ее со стены.
  4. Возьмите выпускные прокладки и наденьте их на выпускные винты.Эти прокладки компенсируют любой зазор между винтами и утопленной коробкой. Вам может потребоваться более одной прокладки на винт в зависимости от того, насколько утоплен ваш ящик.
  5. Установите на место выпускное отверстие, вверните его обратно и проверьте, не ослабло ли оно. Если это так, повторите процесс и добавьте дополнительные прокладки. Если этого не произошло, ваша работа сделана. Вы можете восстановить силы и продолжить свой день.

Почему вываливаются заглушки и как это исправить?

Если вилки постоянно выпадают из розетки, проблема в розетке.Розетка розетки — это два маленьких разъема, в которые вы вставляете вилки. Контактные пункты обычно являются проблемой, которая влияет на вашу розетку. Контактные точки и другие части розетки со временем изнашиваются. Старые, изношенные розетки и розетки могут вызвать дугу, искры или воспламенение.

Если ваша розетка изношена, лучший способ ее исправить — просто заменить ее. Однако для замены розетки требуется перемонтировать часть внутренней электропроводки в вашем доме, поэтому это непростая задача.Если ваши электрические вилки продолжают выпадать, мы рекомендуем обратиться к специалисту для их замены. Электрик быстро и легко заменит розетку.

Это довольно простые электрические исправления, но даже самые простые электрические исправления представляют определенный риск. Если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в том, что вы сможете безопасно отремонтировать электрическую систему, не делайте этого.

Вместо этого позвоните аккредитованному профессиональному электрику, подобному тому, что работает в Mike Diamond. Наши специалисты смогут быстро, безопасно и правильно отремонтировать ваши незакрепленные розетки или любые другие электрические проблемы, с которыми вы столкнетесь.

Крепление незакрепленных заглушек, выпадающих из розеток

Размещено: 15 августа 2017 г.

Никогда не бывает хорошего времени, чтобы вилка вылетела из розетки. Будь то зарядка мобильного телефона на ночь или устройство, которое вы используете для приготовления ужина, вам нужна розетка, чтобы она оставалась на месте. Вы захотите заменить незакрепленную розетку, но, к счастью, это всего лишь умеренный проект DIY или быстрый вызов электрика на дом.

Почему вилки выпадают из розеток?

Когда вилки не вставляются в розетку, проблема может быть в контактах или розетке. Обязательно попробуйте несколько устройств, чтобы убедиться, что у вас ненадежная розетка.

Поврежденные контактные точки являются основной причиной неплотных выходов. Контакты просто изнашиваются со временем, но нагрев и искры из-за плохой проводки также могут вызвать повреждение. Суть в том, что вам нужно полностью заменить незакрепленную розетку, а также поискать признаки других проблем электробезопасности, таких как сгоревшие провода.

Если в розетке плотно прилегают другие устройства и у вас одна вилка незакреплена, вы можете попытаться выпрямить изогнутые штыри, а затем повторить попытку. Если это лампа, вы можете купить дешевый комплект для переустановки в строительном магазине или попросить электрика перемонтировать ее. Мелкие предметы, такие как зарядное устройство для мобильного телефона, вероятно, следует просто заменить.

Ремонт незакрепленной электрической розетки

Для старых розеток, которые просто изнашиваются, подойдет простая замена. Шаги по замене розетки достаточно просты, и многим домовладельцам комфортно использовать ее в качестве самостоятельного проекта.Все это займет меньше часа.

Приобретите защитные перчатки, изолированную отвертку, приспособления для зачистки проводов и новую розетку, и вы готовы к работе.

  • Отключить цепь на сломанную розетку
  • Тест мультиметром на отключение питания в розетке
  • Отвинтите и выньте емкость из ее корпуса.
  • Ослабьте клеммные винты и отсоедините провода
  • Остановитесь и вызовите электрика, если увидите поврежденную проводку или признаки плавления, ожога или опаливания.
  • Проверьте калибр устройства для зачистки проводов розетки, чтобы определить, сколько провода нужно оголить (достаточно, чтобы обернуть вокруг винта клеммы; вы не хотите зачищать слишком много провода).
  • Электропроводка: обычно проводка идет черный провод к латунному винту, белый провод к серебряному винту и медный провод к зеленому винту
  • Снова прикрепите розетку к коробке и установите крышку

Как видите, самая сложная часть — это надежно подключить правильные провода к правильным винтам.Это выполнимая задача, сделанная своими руками, но это также быстрая и доступная работа, которую можно передать лицензированному электрику.

Ремонт электрических розеток в VA, MD и DC

Здесь, в переднем ряду, мы стараемся держать все под контролем. Однако никому не нужен свободный выход! Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет в Jaffe Electric, обслуживающем Вирджинию, Мэриленд и Вашингтон, округ Колумбия, для замены розеток на безопасную проводку и плотное прилегание.

Quick Fix: Как исправить утопленную розетку

Несколько лет назад я взял свою семью в Диснейуорлд.Моим детям было три года и один год. Поездка прошла даже лучше, чем можно было ожидать. Мы приехали в июне (ужасная идея), поэтому каждый день шел дождь. Однажды в Волшебном Королевстве накатились облака. Я сказал жене, что мы должны отправиться в Карусель прогресса. Это аттракцион, который покажет вам, как выглядела жизнь на рубеже веков до «наших дней». Вы сидите в театре, и ваши кресла вращаются в четырех разных секциях. Она протестовала, я настаивал, она наконец уступила. Ей следовало сопротивляться сильнее, потому что это была одна из худших идей, которые у меня когда-либо возникали.В первом разделе наши ребята потеряли терпение. Моя жена до сих пор беспокоится об этом.

Однако было интересно посмотреть, как выглядели дома, когда электричество было относительно новым явлением. Розеток было мало, поэтому провода шли повсюду. В наши дни розеток много, но многие из них старые и нуждаются в замене. Некоторые из них снова врезаются в стену из-за старения или плохой конструкции. Ремонт розеток может показаться сложным, но на самом деле это быстрое решение.После простых инструкций вы станете экспертом. Вот как отремонтировать утопленную розетку.

Встраиваемая розетка

Необходимые потенциальные инструменты:

  • Отвертки с крестообразным и плоским шлицем
  • 2 или 4 винта для крепления вилки (вилок) к электрической коробке. (Вам могут понадобиться те, которые длиннее нынешних. Измерьте перед покупкой.)
  • Удлинитель электрической коробки, регулировочная пластина или проставки выходных отверстий
  • Тестер электрического / напряжения
  1. Подойдите к электрической коробке и отключите питание розетки, над которой вы работаете.
  2. Возьмите тестер напряжения и вставьте его в розетку, чтобы убедиться, что питание отключено.
  3. Снимите внешнюю выпускную пластину.
  4. Открутите винты, соединяющие заглушки (и) розеток с коробкой, и вытащите. Оставьте все провода прикрепленными.
  5. Возьмите удлинитель распределительной коробки или регулировочную пластину и сдвиньте ее назад за вилки розеток.
  6. Прикрутите розетку (и) к удлинительной / регулировочной пластине и распределительной коробке. Или возьмите выходные распорки и сложите их, пока они не станут достаточно толстыми, чтобы закрыть углубленный зазор.Отломите любой ненужный раздел.
  7. Возьмите сложенную прокладку, установите ее на заднюю часть винта выпускной пробки и защелкните. Повторите процесс с другими винтами.
  8. Заверните заглушки обратно в розетку.
  9. Установите на место внешнюю пластину, и все готово.

Использование регулировочной пластины и выпускных проставок

Использование удлинителей электрических коробок

Huddle Up Question

Соберитесь вместе со своими детьми и научите их ремонтировать некоторые вещи в доме.

Как заменить розетку

Ежегодно тысячи домашних пожаров вызваны плохой электропроводкой. В некоторых из этих случаев виновником является неисправная или сломанная розетка, поэтому так важно периодически проверять вашу. Определить, нуждается ли розетка в замене, несложно.

Во-первых, поищите визуальные подсказки: если лицевая сторона розетки выглядит обгоревшей или имеет следы ожогов, вероятно, пора ее поменять. Иногда нет визуальных подсказок, скорее, розетка не может плотно удерживать вилку, она искры или лампа мерцает.Конечно, иногда это просто не работает. Любой из них является признаком того, что розетка нуждается в замене. Сменить розетку несложно, но совершенно необходимо выполнить определенные действия, чтобы оставаться в безопасности.

  1. Отключите питание цепи — вы можете сделать это, разместив автоматический выключатель в монтажной коробке. Хорошей идеей будет наклеить кусок ленты с надписью «Не трогать» над монтажной коробкой, чтобы гарантировать, что никто другой не включит цепь обратно.
  2. Снимите защитную пластину и проверьте питание: после того, как вы удалите защитную пластину, вам нужно будет проверить питание с помощью тестера цепей, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.(Вы также можете оставить лампу или радиоприемник подключенными.) Если тестер показывает, что питание отключено, перейдите к шагу 3. Если питание все еще включено, не продолжайте.
  3. Отвинтите электрическую розетку и потяните ее вперед из распределительной коробки, чтобы обнажить проводку: Не обрезайте провода. Вытяните его вперед с присоединенными проводами. Возможно, вы захотите еще раз проверить питание с помощью тестера цепей.
  4. После снятия розетки можно снимать провода. Но не обрезайте провода, если провода выходят за пределы настенной коробки менее чем на 3 дюйма.
  5. Если провода подлежат ремонту, то есть не изношены и не обгорели, можно открутить провода и снять поврежденную розетку. Обязательно снимайте провода в следующем порядке:

    Черный: (это «горячий» провод). Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки. Повторите шаг с белым (нейтральным) проводом, затем, наконец, удалите зеленый (заземляющий) провод.

  6. Присоедините новую розетку.Здесь важно знать, какие провода к какому винту подключаются:

    Черный провод: вставьте его в отверстие с помощью латунного винта
    Белый провод: вставьте в отверстие с помощью серебряного винта
    Зеленый провод: вставьте его в отверстие с помощью зеленого винта
    Электрики имеют маленькая поговорка, которая звучит примерно так: «Черный к латуни и зеленый к земле».

  7. Перед установкой новой розетки обязательно оберните провода изолентой, чтобы предотвратить искрение.Теперь вы готовы к установке и тестированию. Осторожно заправьте провода обратно в розетку — убедитесь, что коробка установлена ​​нейтральной стороной вверх, чтобы гарантировать, что если что-то упадет на розетку, то попадет в нейтральную сторону и предотвратит искривление. Теперь прикрутите его и накройте лицевой панелью.
  8. Теперь вы готовы снова включить питание на монтажной коробке. Проверьте розетку в последний раз, нажав «кнопку проверки» в центре розетки. Если кнопка сброса выскочила, розетка активна и работает.

Поскольку розетки приходят в негодность со временем или из-за постоянного использования, всегда полезно проверять розетки в своем доме, чтобы убедиться, что они работают правильно, каждые полгода. Если у вас есть сомнения или опасения по поводу замены розетки, не стесняйтесь вызывать квалифицированного электрика, так как такая работа может быть опасной.

Установка незакрепленной розеточной коробки

Когда вы что-то подключаете и вытаскиваете, возникает ли ощущение, что вся розеточная коробка собирается вместе с вами? Скорее всего, выходные коробки ослабли из-за того, что «тонкий» гипсокартон треснул или откололся.Вот как надежно закрепить эти розетки.

Ваша коробка может выглядеть немного иначе, чем эта коробка, но большинство из них имеют ту же концепцию. Сначала отключите электричество и снимите крышку. Крышка будет либо иметь винт, либо просто отламываться. Затем полностью отсоедините коробку от стены, открутив верхний правый и нижний левый винты. Поверните эти винты примерно на 5-6 оборотов.

Осторожно вытяните розетку из стены. Надеюсь, вам не придется отключать какие-либо провода.Обратите внимание на маленькую синюю вкладку в правом верхнем углу. Это встроенный зажим, который удерживает коробку на стене при затяжке шурупа. У вас также есть зажим слева внизу. Гипсокартон, вероятно, оторвался от этого выступа, поэтому ему не за что ухватиться, поэтому коробка ослабла. Продолжайте переворачивать винт до тех пор, пока язычок не окажется в самой задней части винта. Не выкручивайте настолько, чтобы язычок отвалился.

Уловка для фиксации розетки состоит в том, чтобы положить несколько опор за стену, чтобы зажим на розетке тоже плотно прилегал к стене.Деревянные прокладки хорошо подходят для опор. Обратите внимание на расположение регулировочных шайб на картинке. Это желаемый макет, но прокладки будут за стеной.

Вставьте регулировочные шайбы в отверстие и поместите их на верхний и нижний края отверстия. Чтобы они оставались на месте, пока вы не сможете переставить и затянуть электрическую коробку, я люблю приклеивать нижнюю прокладку на место. С верхней прокладкой немного сложнее. Один из приемов заключается в том, чтобы нанести немного герметика на каждый конец прокладки и закрепить ее на месте.Если ваша электрическая коробка имеет несколько входов и выходов проводов, установка регулировочных шайб может оказаться затруднительной. Возможно, вам придется отсоединить часть проводов, чтобы установить прокладки на место.

После плотного и плотного прилегания (не затягивайте слишком сильно) завинтите или защелкните крышку. Обратите внимание на то, что на этой картинке вы все еще можете видеть, где был сломан гипсокартон. Чтобы скрыть это, купите большую крышку розетки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *