Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками видео: Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Содержание

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Просмотров 1.9к. Обновлено

Считается, что простейший осветительный прибор проще выбросить. Благо, такие изделия дефицитом не являются и ассортимент их на рынке более чем обширный. Но если учесть, что лампа светодиодная стоит примерно на порядок дороже аналога с нитью накаливания, уместнее попробовать продлить ей жизнь. Возможен ли ремонт светодиодных ламп, и если да, то каким образом? Вот с этим и разберемся.

Хотя это и подразумевается при ремонте любой аппаратуры или приборов, но напомнить следует. Прежде чем заменять светодиодную лампу, необходимо убедиться в наличие напряжения на контактах патрона.

Не все типы светодиодных ламп (о них читайте здесь) подлежат ремонту. Но если корпус разбирается, то стоит попробовать.

Внешний осмотр

В первую очередь это касается платы, на которой собрана вся схема. Так как внешние повреждения ей не грозят, то нужно обратить внимание на саму панель и смонтированные на ней элементы цепи. Даже незначительная температурная деформация хотя бы одной из деталей (например, оплавление корпуса конденсатора), тем более, прогар на плате с повреждением дорожек сразу же будут заметны. Так как подобные сборки миниатюрны, лучше производить осмотр с помощью лупы.

Наиболее распространенная неисправность светодиодных ламп – выход из строя блока питания. Это нередко происходит при значительных перепадах напряжения, систематических перекосах фаз (особенно в местах интенсивной застройки). Вот его и нужно осмотреть очень внимательно.

Проверка схемы

Они собраны по-разному, в зависимости от производителя светодиодной лампы. Некоторые детали могут отличаться размерами, внешним видом, номиналом, местом расположения на плате. Но все основные элементы одинаковы: выпрямительный мост – ограничительные (по току) резисторы и конденсаторы – собственно лампы (блок).

Что рекомендуется сделать

Заменить С1 (С2). Во-первых, конденсатор (-ы) все равно придется выпаивать, иначе не проверить. Во-вторых, для этого понадобится специальный прибор. Или мультиметр с такой функцией. Но даже в этом случае можно ошибиться. Например, при измерении величины тока утечки.

При постановке нового конденсатора необходимо обратить внимание на его рабочее напряжение – не менее 400 В.

Проверить все диоды (на пробой) и резисторы (на обрыв токопроводящей дорожки). Метод известный – «прозвонка».

Убедиться в целостности блока светодиодов. Один из признаков неисправности любого из них – потемнение (прогар) платы около п/п прибора. Более точная проверка работоспособности осуществляется от источника 1,5 В, в цепь которого включается ограничительный резистор на 150 (±50) Ом. Или на 9 В (например, «Крона»), но уже через сопротивление не менее 1 000 Ом.

Исправные светодиоды при подаче на их ножки напряжения начнут гореть. Если вышедших из строя п/п приборов много, их целесообразно поменять на аналоги из отрезка светодиодной ленты. Только припаивать их придется прямо к дорожкам, то есть, с обратной стороны платы. А ее, соответственно, перевернуть перед сборкой лампы.

Для человека, который знает, как обращаться с паяльником, мультиметром, полезных подсказок вполне достаточно. Основные элементы схем обозначены, поэтому найти неисправную деталь не так уж и трудно. Кстати, некоторые светодиодные лампы в процессе ремонта можно и усовершенствовать. Но это уже – совсем другая тема.

Ремонт светодиодной лампы своими руками: видео с инструкцией

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно

Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками претензионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет

Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

Предварительная диагностика устройства

Перед тем как починить светодиодную лампочку, нужно ознакомиться с тонкостями диагностики. Нередко LED-светодиод перестает излучать свет по причине обрыва в общей проводке, повреждении системы выключателя или отсутствии контактов в патроне. Еще не исключены варианты появления неполадок в самой лампе. Предварительная диагностика устройства подразумевает определение причины поломки.

Если после включения осветительного устройства лампа не загорается, понадобится изъять ее из патрона и заменить другой. Для этой процедуры можно использовать как диодные, так и простые лампочки. В случае появления света можно поставить точный диагноз: из строя вышла лампа. Если освещение по-прежнему отсутствует, нужно проверить проводку.

Дальнейший этап диагностики подразумевает определение напряжения в цепи питания. Для этого используется мультиметр. Устройство подключают к патрону после активации выключателя. Если показатели равны уровню 220 В, значит, с напряжением все нормально. При появлении других значений стоит обследовать цепь.

Нередко лампа перестает излучать свет и при оптимальном напряжении. Это может указывать на потерю контакта между цоколем и усиками патрона. Любые нарушения в этой области способствуют образованию дуги на усиках, что приводит к образованию нагара.

Для удаления нагара понадобится отключить напряжение и провести очистку лишних образований. Также необходимо слегка подогнуть усики, а затем повторно вкрутить в патрон лампочку и оценить результат.

Если напряжение на контактах отсутствует, патрон демонтируется и проверяется на предмет наличия фазы в проводке, предварительно активировав выключатель. При положительном результате патрон нужно будет заменить. Отсутствие фазы сигнализирует о повреждении выключателя.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока

Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода

Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта. В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника

Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Подводя итоги

Светодиодное освещение не сбавляет темпов роста своей популярности. Но даже при снижении цен на осветительные приборы на их основе, они остаются дорогими. А зачем переплачивать, если можно отремонтировать лампочку или светильник своими руками. Для этого не нужно даже приобретать детали. Просто не нужно выбрасывать вышедшие из строя. Тогда из двух-трех можно будет собрать одну рабочую.

Надеемся информация, изложенная в нашей статье, поможет читателю сэкономить на приобретении осветительного оборудования. Если возникли вопросы, Вы можете их задать в обсуждении ниже. А напоследок предлагаем посмотреть полезное видео по теме:

Watch this video on YouTube

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

  • Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
  • Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
  • Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
  • Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
  • Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Устройство стандартной светодиодной лампочки

 

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Предварительная проверка

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

  • Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
  • Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.

Пример сгоревшего предохранителя

  • Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.
  • Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
  • Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.

Люстра с множеством светодиодов

  • Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

Ремонт светодиодной лампочки

  • Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
  • Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

  • Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.

Высокоточный цифровой мультиметр

  • С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).
  • На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

Моргание светодиодной лампочки

Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

  • В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
  • Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Заключение

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Как отремонтировать светодиодные лампы: 7 шагов

Набравшие большую популярность осветительные led приборы не всегда вырабатывают даже заявленный ресурс, а стоят они не дешево. Однако деньги на приобретение новых светильников можно значительно сэкономить.

Я подробно объясняю, как отремонтировать светодиодные лампы своими руками в домашних условиях простым инструментом, который имеется в наличии у каждого мастера.

Читайте подробную инструкцию с картинками и схемами из 7 практических шагов.

Содержание статьи

С самого начала предупреждаю, что рассматриваемый мной материал не относится к технологии, по которой выпускается LED лампа Filament.

На момент написания статьи я их ремонтом не занимался.

Шаг 1. Разбираемся: почему перегорает светодиодная лампа у нас в квартире и принимаем меры

Производители заверяют, что их устройства способны светить до 50 тысяч часов (в нормальных условиях эксплуатации) или более. Они указывают эти цифры на упаковочной коробке.

Дают гарантию на длительный срок.

На деле же Led светильники нас разочаровывают: не вырабатывают свой ресурс. Вот и надо разобраться: почему перегорает светодиодная лампа раньше заявленного срока, чтобы меньше заниматься ее ремонтом.

А причины могут быть разными. Они зависят от условий эксплуатации или конструкции светильника. В любом случае делайте для себя выводы и принимайте меры. Я свел все сведения в таблицу.

Причины повреждения Что происходит Рекомендуемые меры
Плохое электроснабжение с перепадами напряжения. Повышенное напряжение выводит из строя электронные компоненты блоков питания и драйверы, выжигает светодиоды.
  1. Для защиты от импульсов перенапряжения устанавливайте во вводной щит УЗИП.
  2. От критических перепадов напряжения и обрыва нуля спасает реле контроля напряжения.
  3. Промышленный стабилизатор напряжения обеспечивает качественное поддержание уровня амплитуды при плохом входном уровне.
Нарушение теплоотвода. Перегрев электронных компонентов и их выгорание.
  1. Размещая светильники в верхней (наиболее нагретой) части потолка обеспечивайте им обдув или хотя бы естественную вентиляцию.
  2. Исключите маленькие закрытые пространства внутри подвесных и натяжных потолков для работающих лед диодов.
Монтаж осветительной цепи тонкими проводами, плохие контактные соединения. Нагревающаяся проводка передает свое тепло электронике.
  1. Используйте медные провода сечением 1,5 мм кв.
  2. Периодически выполняйте внутренний осмотр схемы, прожимайте контакты.
Воздействия внешней среды и атмосферные явления.
  1. Повышенная влажность разлагает металлические части.
  2. Вибрации и удары повреждают конструкцию.
  3. Пыль ухудшает теплообмен, снижает изоляцию.
Некачественная продукция Преждевременная поломка Приобретайте LED светильники у надежных поставщиков.

Призываю вас сделать правильный вывод: проще один раз обеспечить нормальные условия для работы светодиодов и приобрести нормальную продукцию, а не заведомый брак, чем постоянно заниматься ремонтом.

Шаг 2. Кратко знакомимся: светодиодные лампы — как устроены и из чего состоят

Источником света выступает светодиод.

Из них собирают последовательные цепочки и на каждую схему подают постоянное напряжение от блока питания или специального драйвера.

Все детали размещают внутри корпуса, а переменное напряжение 220 подводится через контакты на цоколе.

Шаг 3. Изучаем, как разобрать светодиодную лампочку простыми инструментами

Корпус лед лампы может быть собран одним из следующих способов:

  1. на резьбе;
  2. защелками;
  3. клеем.

Осматриваем корпус и оцениваем возможность его разборки. Вначале пробуем осторожно покрутить его руками в разные стороны, постепенно увеличивая усилия крутящего момента.

Сильно сжимать пластиковые детали не рекомендую: их можно элементарно раздавить.

В первом случае резьбового соединения детали корпуса отделятся относительно просто.

Если же этого не произошло, то потребуется определить местоположение защелок. Поможет тонкое острое лезвие, которое надо всунуть в щель крепления и осторожно направлять по периметру.

Приклеенный колпачок снять сложнее: надо капнуть из шприца или тонкой трубочки растворитель для красок на шов склейки, выждать время для размягчения клея и еще раз поработать тонким лезвием.

Не пользуйтесь ацетоном! Он может разъесть пластиковые детали так, что они придут в нерабочее состояние.

Снятый колпачок откладываем в сторону и рассматриваем крепление платы со светодиодами: ее надо снять. Она может быть:

  1. просто вставлена;
  2. зажата винтами;
  3. или приклеена.

Когда винтовое крепление отсутствует, а плата не достается, то это означает, что она приклеена. Опять потребуется прорезать тонким ножом щель по периметру корпуса.

Дальнейшая разборка может потребовать приложения усилий для снятия защитного чехла со стороны цоколя.

Вполне возможно, что придется отпаивать провода с платы.

В итоге у вас должно получиться снять плату со светодиодами и получить доступ к драйверу питания. Именно здесь чаще всего возникают неисправности. Рассказываю о них подробнее.

Шаг 4. Замена светодиодов в лампе: на что обращать внимание

Светодиодную плату надо внимательно осмотреть и пометить Led диоды с отклонениями цвета корпуса и повреждениями. Они явно сгоревшие.

Как проверить светодиод

Но этого обычно не достаточно. Нам важно оценить каждый светодиод под напряжением электрическими замерами. Для этого достаточно взять цифровой мультиметр или старенький тестер и вызвонить в режиме прозвонки все полупроводниковые переходы.

Если его нет под рукой, то допустимо использовать пальчиковую батарейку на 12 вольт или меньше.

На ее полюса припаивают два проводка и прикладывают их к контактным площадкам диодов. При прямой полярности напряжения последние начнут светиться, а при обратной останутся закрытыми.

Работать батарейкой надо быстро: через светодиод создается неконтролируемый ток повышенной величины. Он опасен для полупроводникового перехода.

Таким способом проверяем каждый элемент. Неисправные переходы сразу помечаем фломастером. Их придется заменить — выпаять и установить новые модули.

Особенности пайки светодиодов

Технология пайки транзисторов и диодов более утонченная, чем для соединения обыкновенных проводов. Полупроводниковые переходы можно легко пережечь повышенной температурой.

Нагревать дорожки и светодиоды необходимо до температуры не более +100 градусов, которой вполне достаточно для расплавления обычного припоя.

Работайте кратковременно: как только припой расплавился, сразу прекращайте нагрев и принимайте меры к быстрому охлаждению полупроводника. Его можно приложить к алюминиевому радиатору или обдуть воздухом.

Лучше всего работать специально приспособленной паяльной станцией. В ее комплект входит пинцет паяльник, обладающий возможностью одновременного расплава припоя с двух противоположных сторон Led диода тонкими наконечниками.

Но не у всех нас имеется такое оборудование. Для нескольких разовых работ вполне можно обойтись доработкой обыкновенного паяльника с элементами резистивного нагрева.

На его наконечник просто плотно наматывают и обжимают толстый медный провод, а его концы затачивают и залуживают обычным способом. Металлы должны плотно соприкасаться. Их необходимо хорошо очистить от окислов для обеспечения хорошей теплопередачи.

Я же привык пользоваться самодельным паяльником Момент. У него очень легко менять наконечники, выгибая их из медной проволоки 2,5 кв мм под различные задачи.

Сверху на фотографии показал форму наконечника для работы со светодиодами, посередине — универсальный (на все случаи ремонта), а снизу — для одновременного прогрева всех ножек микросхемы с одной ее стороны.

Кстати, не рекомендую покупать трансформаторные паяльники в Китае. Я подробно описал их недостатки в четырех статьях. Жду ваших возражений по этому поводу.

Работа самодельными конструкциями требует навыков и быстроты. Иначе легко прожечь диоды или повредить дорожки.

Где брать исправные светодиоды

Ремонтный комплект можно заказать в Китае на AliExpress или другом интернет магазине. Так поступают мастера, постоянно занимающиеся профессиональным ремонтом.

Обычный же человек для единичного ремонта может выпаять исправный диод с платы неисправного светильника. Поэтому покупают светодиодные лампы одного типа с небольшим запасом. Когда он израсходуется, то одну из поврежденных пускают на запчасти.

Важные моменты ремонта

Все контактные площадки для пайки надо готовить заранее: очистить отверстия для ножек, удалить излишние капли припоя, обработать флюсом.

Исправный светодиод необходимо подбирать той же марки, что стоят на всей плате. Иначе он создаст на свою цепочку нерасчетную нагрузку и довольно скоро произойдет очередная поломка.

Перед пайкой обязательно определяйте полярность светодиода и правильно вставляйте его в гнезда. Проще один раз перепроверить, чем искать причину неправильного ремонта, а затем переделывать всю работу.

Для конструкций светодиодных ламп, использующих качественный драйвер со стабилизацией тока, допустимо поврежденный Led диод не менять, а шунтировать его выводы для восстановления целостности цепочки.

Изменившиеся у нее электрические характеристики такой драйвер сможет компенсировать.

Шаг 5. Ремонт драйверов светодиодных светильников: 2 вида принципов работы

Задача любого драйвера — пропустить через полупроводниковый переход ток, который вызовет его свечение. Ее решают 2 типа конструкций модулей:

  1. Простые или дешевые.
  2. Дорогие и сложные.

В каждую лед лампу встроен один из них. Поэтому рассказываю об обеих схемах поочередно: при ремонте можете встретить любую.

Простые блоки питания: что плохо

Одна из распространенных схем выглядит следующим образом.

Сразу бросается в глаза, что входное напряжение 220 распределяется на два последовательно включенных потребителя:

  1. Резистивно-емкостной делитель, состоящий из сопротивления на 470 кОм и конденсатор 0,2 микрофарады.
  2. Диодный мост.

Первый потребитель рассчитан так, что забирает на себя более 200 вольт, а остаток приходится на мост. Пульсирующее напряжение с его выхода сглаживается поляризованным электрическим конденсатором и через токоограничивающий резистор подается на цепочку подключенных светодиодов.

Никаких дополнительных деталей нет, полный минимализм.

При ремонте надо проверить:

  • исправность диодного моста;
  • целостность электролита:
  • состояние светодиодов;
  • характеристики резистивно-емкостного делителя
  • токопроводящие дорожки и провода.

Самое плохое в этой схеме то, что внутри нее отсутствует гальваническая развязка с бытовой проводкой. Повреждение делителя напряжения сразу подает 220 вольт на всю электронику. Пробой платы и подача фазы на корпус светильника гарантированы.

Эту важную особенность следует учитывать при ремонте, особенно при проведении электрических проверок модуля со снятым защитным корпусом: можно попасть под напряжение.

Даже применение простейшего трансформатора повышает безопасность пользования подобным блоком питания.

Однако простые блоки очень чувствительны к перепадам напряжения в первичной сети. Они подают на диодную лед цепочку нестабилизированное питание, которое:

  1. создает неравномерное освещение;
  2. значительно сокращает рабочий ресурс светодиодов: быстро теряется их яркость и продолжительность жизни.

Поэтому любой блок питания со стабилизацией напряжения более предпочтителен. Одна из схем, например на базе DA1 типа L7812 показана ниже.

Здесь уже работают два электролитических конденсатора:

  1. первый выравнивает напряжение после диодного моста;
  2. второй — за схемой стабилизации.

Такая сборка уже лучше защищает полупроводниковые переходы, создает им приемлемые условия работы. Но они еще очень далеки от совершенства.

Вопрос упирается в то, что даже незначительное колебание прямого падения напряжения на каждом светодиоде вызывает большое изменение силы тока через него.

А это очень сильно сказывается на ресурсе. Никакой блок питания со стабилизацией напряжения не справляется с этой задачей. Она возложена на принципиально другие устройства.

Драйверы со стабилизацией тока: преимущества и недостатки

В качестве примера приведу самую простенькую схему на основе DA1 типа SM2082D.

Ее включение обеспечивает протекание стабилизированного тока по всем светодиодам своей цепочки, не сильно зависящее от колебаний уровня внешнего напряжения.

Это уже намного лучше для полупроводниковых лед переходов, но не избавляет от ряда мелких неприятностей. Поэтому схема драйвера для светодиодов постоянно совершенствуется.

Один из ее вариантов на CPC9909 показан ниже.

Здесь на входе используется регулируемое сопротивление Rthm. Оно встроено для обеспечения возможности управления световым потоком – диммированием его величины.

Принцип работы диммера здесь объяснять не стану. Это довольно большая тема для другой статьи. Скоро ее опубликую.

Думаю, что пришла пора показать, как выглядит современный светодиодный источник питания, сколько на нем размещено различных электронных деталей.

Такие модули надежно работают по принципу импульсного преобразования электрической энергии. Их ремонт сложный, но вполне осуществим своими руками.

Я его расписал отдельной статьей с ориентацией на новичков. Рекомендую ознакомиться. Очень надеюсь, что изложенная там информация и разработанный алгоритм последовательных действий пригодится при ремонте драйвера любой светодиодной лампы.

Шаг 6. Включаем и проверяем: почему начала моргать светодиодная лампа и какие меры необходимо принять

Если после ремонта мы получили стабильный свет, то все нормально. Иногда же возможно мерцание даже у нового светильника.

Понятно, что происходит это из-за того, что на полупроводниковый переход поступают непредвиденные импульсы токов. Причины их появления могут быть скрыты внутри лампы или поступать снаружи.

Электролитический конденсатор драйвера питания, сглаживающий пульсации напряжения может усохнуть и потерять свою емкость. Это будет одна из причин мерцания освещения. Его необходимо заменить, желательно с большим номиналом емкости.

Вторая причина характерна для дешевых лед светильников с самыми простыми блоками питания, которые даже не обеспечивают нормальной стабилизации напряжения. (Смотрим на схему простого драйвера для светодиодов на 220 В).

Представим картину: такая лампочка включена через выключатель с подсветкой — обыкновенным светодиодом с токоограничивающим резистором.

Выключателем формально разорван потенциал фазы 220, но ее импульсы одной из полугармоник синусоиды постоянно поступают сквозь светодиод подсветки на драйвер. Они проникают через диодный мост на электролитический конденсатор, подзаряжают его емкость.

Тот накапливает небольшой заряд и разряжается через подключенную к нему цепочку светодиодов. Вот они и подмаргивают в этот момент.

Возникла ситуация: исправный светильник и выключатель создали неправильный режим работы полупроводниковых переходов. Простой выход — удалить светодиод подсветки, разорвать его цепочку.

Однако это не совсем правильно. Настоящий мастер должен оставить подсветку в работе и одновременно устранить мерцание. Хотите узнать, как это можно просто сделать своими руками? Читайте специальную статью на моем сайте.

А мне хочется напомнить вам о тех опасностях ремонта, которые обычно скрыты, но могут повредить здоровье или причинить другие неприятности. Их необходимо постоянно держать в голове.

Шаг 7. Заостряем внимание на технике безопасности

Проверки электрических параметров Led светильников относятся к работам под напряжением. Они связаны с повышенными рисками и требуют владения уверенными навыками электрика, хорошего знания правил.

Применительно к нашему случаю остановлюсь только на четырех важных моментах:

  1. Любые работы с паяльником необходимо выполнять только на обесточенном оборудовании.
  2. Электролитические конденсаторы длительно хранят запасенный заряд даже после снятия напряжения со схемы. До начала ремонта его необходимо разрядить через килоомное сопротивление. Иначе в самый неожиданный момент от них последует удар током.
  3. После завершения ремонта до подачи напряжения обязательно проверять отсутствие короткого замыкания в первичной цепи и принимать защитные меры от случайного взрыва электронных компонентов. Используйте предохранительный чехол, отворачивайте лицо, берегите глаза.
  4. Не забывайте, что нагретый работающий паяльник способен скатиться со случайной подставки и натворить много неприятностей. Его положение необходимо четко фиксировать.

Закрепить в памяти мою информацию по теме как отремонтировать светодиодные лампы своими руками поможет видеоролик владельца Rafo electronics.

Некоторые вопросы он излагает на свой лад. Вы можете высказать по ним свое мнение в комментариях, и мы совместно их обсудим.

Полезные товары

Полезные сервисы и программы

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Светодиодные лампы несколько лет назад заслуженно получили популярность практически по всему миру. Их сильные стороны в сравнении с лампами накаливания или газоразрядными очевидны. Во-первых, срок их службы в несколько раз выше, чем у последних двух. Если лампа накаливания служит примерно один год, а ртутная – около четырех, то наработка светодиодной лампы может достигать более 10 лет. Во-вторых, светодиодная лампа существенно экономит электроэнергию. При том же потоке световой энергии она потребляет в 8 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, и в 2,5 раза меньше газоразрядной лампы. К тому же, для работы светодиодной лампы не используются пары ртути или другие вредные вещества, поэтому их утилизация не требует наличия специального оборудования.

Единственным недостатком светодиодных ламп является их цена. Несмотря на постоянное ее снижение, они до сих пор являются недоступными для большинства населения планеты. Как и большинство электронных предметов, светодиодные лампы иногда ломаются. Причиной поломок может стать некачественная сборка, проблемы в сети питания и т.д. Исходя из стоимости лампы, в некоторых случаях их дешевле починить самостоятельно, чем покупать новую, особенно если речь идет об изделии мощностью 20 Вт и выше.

О том, как сделать ремонт светодиодной настольной лампы своими руками – далее в статье.

Устройство светодиодной лампы

Схема светодиодной лампы довольно проста и поломки в ней случаются редко. Для того чтобы разобраться в причинах поломки, необходимо понимать принцип действия этой лампы. Обычная «лампочка Ильича» работает от переменного тока с напряжением 220 В. В ней используется свечение вольфрамовой спирали в вакуумной колбе. Соответственно, никаких дополнительных устройств не требуется. В светодиодной лампе все наоборот. Светодиод, который является непосредственным источником света, работает от постоянного тока с низким напряжением (примерно 1В). Соответственно, в лампе должно присутствовать устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный и снижает напряжение.

Сама лед лампа, ремонт которой предстоит сделать, состоит из нескольких частей:

  • Цоколь. Цоколя светодиодных ламп ничем не отличаются от галогенных или ламп накаливания. Для стандартного патрона используется цоколь Е27.
  • Рассеиватель света. Пластиковая матовая колба, в отличие от ламп накаливания, не припаяна к цоколю, что делает её разборной.
  • Печатная плата со светодиодами. Под колбой находится печатная плата, на которой расположены несколько светодиодов. От того, какое их количество и какой они мощности, зависит яркость свечения лампы.
  • Корпус. Корпус лампы может быть выполнен из пластика или керамики.
  • Плата электропитания. Дорогие лампы делаются с применением трансформаторов для снижения напряжения, дешевые – безтрансформаторные, что негативно влияет на их надежность. Также на плате имеются 4 диода (так называемый диодный мостик, который является выпрямителем) и микроконтроллер в виде микросхемы.

Инструменты для ремонта светодиодных ламп feron своими руками

Для того чтобы заняться восстановлением светодиодной лампочки своими руками, необходимо иметь минимальный набор инструментов:

  1. Мультиметр. Этот прибор поможет проверить напряжение в цепи, присутствие обрывов, работу основных деталей схемы.
  2. Паяльник (с канифолью и припоем). Понадобится для замены поврежденных деталей или восстановления обрывов цепи.
  3. Небольшая отвертка. Этот инструмент необходим для отсоединения платы от корпуса лампы.
  4. Тонкий канцелярский нож. Нужен для аккуратного отсоединения деталей от печатной платы.

Ремонт светодиодной лампы своими руками на 220в

Причин, по которым может не гореть лампа, всего две:

  • Неисправность проводки (обрыв контактного провода, неисправность выключателя, неконтакт в патроне).
  • Неисправность самой лампы.

Прежде чем начать разборку самой лампы, необходимо исключить первую причину.

Порядок действий следующий:

  1. Итак, при включении выключателя не загорелась лампа. Простой способ проверить лампу: вкрутить в патрон любую другую, независимо от типа.
  2. Если контрольная загорелась – дело в лампе, если нет – нужно искать проблему в проводке. Для этого используется простой тестер, который показывает наличие напряжения в цепи. Прислонив его к патрону при включенном выключателе, он должен показать наличие 220 В на патроне.
  3. Если напряжение есть, а лампочка все равно не горит, нужно проверить, есть ли контакт между ней и усиками патрона.
  4. При плохом контакте между этими деталями возникает дуга, что является причиной образования нагара на усиках. Его нужно счистить (естественно, перед этим выключив напряжение), а усики подогнуть. После этого снова проверить контрольной лампой.
  5. Если напряжения на контактах патрона нет, его снимают и проверяют наличие фазы на проводке при включенном выключателе. Если на проводке она присутствует, то патрон меняют, в противном случае проверяют выключатель.

При свечении контрольной, проблемы в контактах и проводку можно отбросить и непосредственно заняться самой светодиодной лампой.

Порядок действий в этом случае следующий:

  1. Перед началом ремонта лампу необходимо аккуратно разобрать. При проведении работ нужно обязательно запомнить последовательность разборки и расположение крепежных элементов. Для удобства можно снимать процесс разборки на телефон.
  2. Процесс разборки светодиодной лампы довольно прост, однако, за счет большого количества мелких деталей, требует аккуратности.
  3. Первым делом необходимо снять рассеиватель. Пластиковая колба крепится к корпусу лампы «в паз», и, чтобы ее снять, достаточно поддеть тонкой отверткой или ножом.
  4. Следующим шагом снимается плата с закрепленными на ней светодиодами. Она прикручена к корпусу небольшими винтами. Для полного демонтажа пластину нужно тоже аккуратно поддеть отверткой.
  5. Далее от корпуса лампы отделяется цоколь. Он обжат вокруг корпуса и держится на небольших зазубринах. Чтобы его отделить, необходимо разжать зазубрины (важно делать это равномерно по всей окружности цоколя). Само снятие цоколя не требует никакого усилия.
  6. Затем отделяется проводка, которая соединяет плату со светодиодами и блок питания.
  7. Последним этапом вынимается сам блок питания.
  8. Теперь лампа разобрана и можно приступать к визуальному осмотру. Первым делом необходимо осмотреть схему на предмет оплавившихся или подгоревших деталей. Именно они в большинстве случаев являются причиной поломки лампы. Если таковая найдется, ее необходимо аккуратно выпаять и заменить на новую.
  9. Если визуально причину поломки найти не удалось, то для ремонта светодиодной лампы т8 своими руками на помощь придет мультиметр. Данным прибором «прозванивается» каждая деталь платы, после чего можно точно определить вышедшую из строя.

Когда причина поломки определена, можно приступать к её разрешению:

  • Одной из причин отсутствия свечения лампы может быть поломка одного из светодиодов. Их также необходимо «прозвонить» прибором. Но есть способ и проще. Нужно просто припаять два провода к обычной пальчиковой батарейке, и поочередно прислонить их к каждому из светодиодов. Неисправная деталь не даст свечения. Ее просто необходимо выпаять и заменить. Если сложно найти подобный светодиод, можно просто выключить его из цепи питания. Они в подавляющем большинстве ламп соединены последовательно. В таком случае можно просто замкнуть цепь каким-либо проводником. Для этого на место сгоревшего светодиода припаивается небольшой кусок провода. Купить светодиод сейчас не проблема. Они продаются на специальных лентах, из которой его можно в любой момент выпаять и установить на рабочее место.
  • Мигание светодиодной лампы является явным признаком неисправности конденсатора. Поэтому, если появились такие симптомы, его необходимо сразу заменить. Однако, часто бывают случаи, когда светодиодная лампа мигает, если включена в сеть через выключатель со встроенным светодиодом. Их часто применяют, чтобы в темноте было легче найти выключатель. В таком случае его стоит заменить на обычную модель.
  • Наиболее частой причиной выхода из строя светодиодной лампы является высыхание и закорачивание одного из конденсаторов. Их в лампе два: первый на 450 В, второй — на 100 В. Когда закорачивается первый из них, напряжение в цепи критично возрастает, что становится причиной выгорания одного из светодиодов. Лампа из-за высокого напряжения начинает гореть ярче, но недолго. Обычно после «вылета» одного из светодиодов напряжение на втором конденсаторе достигает значения 300-330 В, из-за чего он выходит из строя. После того, как это произошло, от высокого напряжения выходят из строя два резистора, полностью разрывая цепь. Прозвонив каждый из элементов, можно найти неисправность и заменить.
  • Особенно «грешат» некачественными конденсаторами китайские производители. Напряжение на первом конденсаторе, чтобы лампа работала долго и качественно, должно быть не менее 240 В, потому как напряжение на светодиодах обычно составляет до 180 В. В таком случае лучше поставить конденсатор большей емкости, либо параллельно подключить еще один, тем самым добившись аналогичного результата.
  • Реже всего из строя выходит драйвер (микросхема) светодиодной лампы. Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками не производится, он меняется на аналогичный. Модель драйвера в зависимости от параметра лампы, можно найти в специальных таблицах их производителей.
  • Если есть проблемы с пайкой детали (отсутствие опыта или материалов) можно купить готовую плату лампочки. Ее замена будет гораздо дешевле покупки новой лампы.

Ремонт китайской светодиодной лампы своими руками: фото

   

Ремонт светодиодных ламп своими руками: видео

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Содержание

  1. Что такое светодиодная лампа?
  2. Как работает светодиод?
  3. Основные составляющие части LED-лампы
  4. Работа лампы и поиск неисправности
  5. Замена светодиода
  6. Другие неисправности

Что такое светодиодная лампа?

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии. Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс. Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Как работает светодиод?

Рассмотрим его работу на примере широко распространенного SMD-светодиода в корпусе 5730.

Его характеристики представлены в таблице:

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла. Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

  1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
  2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды. При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.
  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться. Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.
  4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
  5. Драйвер. Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций. Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них:

    Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты. Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Хотя на первый взгляд LED-лампы разные, они имеют одинаковую конструкцию и сделаны по одним принципам схемотехники. Поэтому, если разобраться в их работе и отремонтировать одну лампу, каждый последующий ремонт будет легче.

В большинстве современных ламп — источником света являются SMD-светодиоды, которые соединены последовательно. Схема соединения показана на рисунке.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное. Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками. Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Команда Masteram

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Как бесплатно и быстро отремонтировать светодиодную ( LED ) лампу

Производители светодиодных ламп обещают нам довольно долгий срок службы своих изделий, а значит и хорошую экономию. Однако на деле такая лампа, к сожалению, нередко отрабатывает всего лишь год. Учитывая то, что стоит она намного дороже обычной лампочки, экономия выходит сомнительная, правда? Однако и из этой ситуации можно выйти победителем.

Дело в том, что светодиодная лампа состоит из двух основных частей: преобразователя и светодиода. Чаще всего из строя выходит именно светодиод, а его можно очень просто отремонтировать.

Вам потребуется:

  • паяльник;
  • припой

Первым делом нужно снять с лампочки колпачок. Сделать это несложно: достаточно просто потянуть патрон и колпак в разные стороны. На колпачке есть специальные пазы, на которых он держится. В конце ремонта колпачок также просто возвращается на место.

Далее нужно отыскать неработающий светодиод. Для этого даже не понадобится какое-либо специальное оборудование: перегоревший светодиод будет темнее остальных или на нем будет черное пятнышко. Нерабочий светодиод просто удаляем, оголяя тем самым контакты.

Затем просто капаем небольшое количество припоя на площадку, где был перегоревший светодиод, предварительно эту площадку подготовив. Таким образом мы восстановим целостность электрической цепи.

Вот и весь нехитрый ремонт, а лампочка снова работает! При замене 1-2 светодиодов, она еще точно прослужит 1-2 года. Конечно, нужно не забывать, что это все-таки не новая лампочка, и при таком ремонте нагрузка на оставшиеся светодиоды возрастает, а значит, перегорят они все же быстрее, нежели при полном комплекте. Тем не менее лампочка, которая должна была отправиться в мусорное ведро, снова работает, как ни посмотри, вы в плюсе!

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как починить светодиодную лампочку и продлить тем самым ее срок службы.

 

Как самостоятельно починить китайский карманный светодиодный фонарик. Инструкция по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео. Ремонт светодиодных фонарей или что делать, если фонарик сломался

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китаец. карманный фонарик … Также рассмотрим инструкцию по ремонту светодиодных фонарей своими руками с яркими фото и видео

Как видите, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхъяркие светодиоды, светодиодная индикация заряда аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку, о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения зарядного тока аккумулятора. Его мощность может различаться для каждого типа фонарика. Используется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не менее 250 вольт. В схеме его необходимо зашунтировать, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после отключения фонарика от зарядного устройства.В противном случае вы можете получить удар электрическим током, если случайно коснетесь сетевых клемм 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно быть не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собран на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Простой красный или зеленый светодиод используется для индикации зарядки аккумулятора фонарика. Он включен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда, на схеме я забыл указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Об остальных элементах говорить нет смысла, так что все должно быть все равно понятно.

Хочу обратить ваше внимание на основные моменты ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Перестал светить фонарик. Здесь вариантов не так уж и много. Причина может заключаться в выходе из строя сверхъярких светодиодов. Это может произойти, например, в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и случайно включили выключатель.В этом случае произойдет резкий скачок тока и может пробиться один или несколько диодов выпрямительного моста. А за ними конденсатор может не выдержать и закроется. Напряжение аккумулятора резко повысится, и светодиоды погаснут. Так что ни в коем случае не включайте фонарик при зарядке, если не хотите его выбрасывать.

2. Не включается фонарик. Что ж, здесь нужно проверить переключатель.

3. Фонарик очень быстро разряжается.Если ваш фонарик «опытный», то, скорее всего, аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонариком, то через год эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Обычно это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, для начала проверьте аккумулятор. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку лампы и с помощью отвертки закройте корпус с отрицательным контактом аккумулятора. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки алюминиевый с резьбой, туда вставляется резиновый колпачок, затем сам кнопочный модуль и прижимное кольцо для контакта с тело.

Проблема чаще всего решается при неплотно зажатом прижимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, проблема устранена. Если кольцо на месте, то проблема в контакте кнопочного модуля с корпусом. Открутите стопорное кольцо против часовой стрелки и потяните модуль кнопок наружу.
Часто плохой контакт возникает из-за окисления алюминиевой поверхности кольца или обода на печатной плате (показано стрелками)

Достаточно протереть эти поверхности спиртом и функциональность восстановится.

Кнопочные модули разные. У одних контакт идет через печатную плату, у других контакт идет через боковые лепестки к корпусу фонаря.
Просто загните такой лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы можно припаять олово, чтобы сделать поверхность толще и лучше прижать контакт.
Все светодиодные фонари в основном одинаковы.

Плюс проходит через положительный полюс батареи к центру светодиодного модуля.
Минус проходит через тело и закрывается кнопкой.

Не лишним будет проверить герметичность светодиодного модуля внутри корпуса. Это же частая проблема светодиодного освещения.

Используя плоскогубцы или плоскогубцы, поверните модуль по часовой стрелке до упора. Будьте осторожны, на этом этапе легко повредить светодиод.

Видеоурок по ремонту фонарей:

Этих действий должно хватить для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Хуже, когда фонарик работает и режимы переключаются, но свет очень тусклый, либо фонарик вообще не работает и внутри пахнет гари.

Проблема 2. Фонарик работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри есть запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер представляет собой электронную схему на транзисторах, которая управляет режимами фонарика, а также отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разряда аккумулятора.

Нужно распаять перегоревший драйвер и припаять новый драйвер, либо подключить светодиод напрямую к аккумулятору. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать напряжение 4,2 В / на контактные площадки светодиода. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить светодиодный модуль из корпуса. Модули
разные, но обычно они из меди или латуни и

Самым слабым местом таких фонарей является кнопка. Его контакты окисляются, в результате чего фонарик начинает тускло светить, а потом может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарик с нормальным аккумулятором светит слабо, но если нажать кнопку несколько раз, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светиться — это сделать так:

1.Берем тонкую многожильную проволоку, отрезаем одну жилу.
2. Наматываем проводку на пружину.
3. Загните провод так, чтобы аккумулятор не порвал его. Проволока должна немного выступать на
из закрученной части фонаря.
4. Плотно затяните. Лишнюю проволоку обламываем (отрываем).
В результате провод обеспечивает хороший контакт с минусовой батареей, и фонарь
будет светить с должной яркостью. Кнопки конечно при таком ремонте не много, поэтому
включить — выключить фонарик поворотом головной части.
Мой китаец пару месяцев так работал. Если вам нужно поменять аккумулятор, заднюю часть фонарика
трогать нельзя. Мы отворачиваемся.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ КНОПКИ.

Сегодня решил оживить кнопку. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто вдавливается в заднюю часть фонаря. В принципе, задвинуть можно, но я сделал немного иначе:

1. Сделайте пару отверстий сверлом 2 мм на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно открутить корпус кнопкой с помощью пинцета.
3. Извлекаем кнопку.
4. Пуговица собрана без клея и защелок, поэтому ее легко разобрать канцелярским ножом.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня по центру, как кнопка).
Можно очистить ластиком или мелкой наждачной бумагой и собрать кнопку обратно, но я решил дополнительно обработать эту часть и неподвижные контакты.

1.Зачищаем мелкой наждачной бумагой.
2. Мы обслуживаем места с тонким слоем, отмеченные красным. Протираем флюс спиртом,
собирая пуговицу.
3. Для повышения надежности припаял к нижнему контакту кнопки пружину.
4. Ставить все обратно.
После обновления кнопка работает нормально. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово довольно мягкий металл, я надеюсь, что оксидная пленка
будет легко разрушаться. Недаром центральный контакт на лампочках сделан из олова.

УЛУЧШЕНИЕ ФОКУСИРОВКИ.

Что такое «горячая точка», мой китаец имел очень смутное представление, поэтому я решил просветить его.
Откручиваем головную часть.

1. На плате есть небольшое отверстие (стрелка). Шилом откручиваем начинку,
при этом слегка нажимаем пальцем на стекло с внешней стороны. Это облегчает выход.
2. Снимите отражатель.
3. Берем обычную офисную бумагу, пробиваем канцелярским дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстия дырокола идеально соответствует диаметру светодиода.
Вырежьте 6-8 шайб для бумаги.
4. Наденьте шайбы на светодиод и прижмите отражателем.
Здесь нужно поэкспериментировать с количеством шайб. Таким способом я улучшил фокусировку парой фонарей, количество шайб было в пределах 4-6. На нынешнего пациента ушло 6 из них.

ПОВЫШЕНИЕ ЯРКОСТИ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всем. Пара лишних деталей — увеличение себестоимости, чтоб не ставили.

Основная часть диаграммы (отмечена зеленым) может быть другой. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхеме (у меня схема из двух частей: дроссель
и микросхема с 3 ножками, похожая на транзистор). А вот на части, отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (Шоттки не нашел).Яркость светодиода увеличилась на 10-15 процентов.

1. Так выглядит светодиод у аналогичного китайца. Сбоку видно, что внутри толстые и тонкие ножки. Тонкая ножка — плюс. Ориентироваться нужно по этому знаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (обратной стороной). Зеленым цветом обозначена фольга. Провода от драйвера припаяны к ножкам светодиода.
3.Отрежьте фольгу на положительной стороне светодиода острым ножом или треугольным напильником.
Шлифуем всю доску для удаления лака.
4. Припаять диоды и конденсатор. Снял диоды с сломанного блока питания одного компьютерного блока, танталовый конденсатор выпал из какого-то сгоревшего винчестера.
Положительный провод теперь нужно припаять к контактной площадке с диодами.

В итоге фонарик выдает (на глаз) 10-12 люмен (см. Фото с горячими точками),
судя по фениксу, который в минимальном режиме дает 9 люмен.

Светодиодный фонарик

, как и любой другой электроприбор, в какой-то момент может сломаться. От производителя это практически не зависит — сломаться может как дешевый «китаец», так и именитая марка. Обычно поломки случаются при первом использовании, поэтому в нашем магазине мы даем гарантию на светодиодные фонари в течение 1 года. Не пугайтесь заранее — по нашей статистике процент брака среди представленных товаров крайне низок, к тому же мы дважды проверяем фары: когда они прибывают на склад и перед отправкой покупателям.Однако некоторые мелкие проблемы, если они возникнут, вы можете исправить самостоятельно (это касается и фонарей, купленных в другом месте).

Электрика — это наука о контактах. Поэтому из всего списка причин 90% случаев можно отнести к выходу из строя контакта в какой-либо части цепи светодиодной лампы.

Фонарик не включается или загорается мерцанием и потерей света

Скорее всего где-то плохой контакт. Однако, если фонарик не включается вообще, начните с проверки батареи, она может быть разряжена или повреждена.

Также убедитесь, что все компоненты корпуса лампы прикручены до конца: головная часть, корпус и задний модуль с кнопкой включения.

Отвинтите заднюю крышку лампы и с помощью металлического предмета замкните цепь между отрицательной клеммой аккумулятора и открытой частью корпуса светодиодной лампы. Если фонарик загорелся, значит, проблему нужно искать в кнопочном модуле.

99% кнопочных модулей выполнены одинаково: резиновый колпачок снаружи, затем сама кнопка припаяна к печатной плате и прижимное кольцо, обеспечивающее электрический контакт между корпусом модуля и платой кнопки.Чаще всего проблема в недостаточно затянутом (ослабленном) прижимном кольце. Возьмите такой инструмент, как ножницы с острыми носами или тонкий пинцет, вставьте его в отверстия в прижимном кольце и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если кольцо двигается, значит, оно действительно ослаблено. В противном случае полностью открутите кольцо (против часовой стрелки) и снимите детали кнопки с колпачка.

Протрите спиртом нижнюю часть нажимного конца и штифтовое кольцо на печатной плате. Как правило, этого должно быть достаточно для восстановления работоспособности.

Если контакт между кнопкой и стенками обеспечивается не нажимным кольцом, а боковыми выступами, слегка согните их.

Также проверьте, хорошо ли вставлен светодиодный модуль в корпус светодиодной горелки.

Как правило, этих действий достаточно для восстановления работы фонарика. Более сложная ситуация, когда фонарик не работает как надо.

Фонарик включается, переключает режимы нормально, но горит очень тускло

Вероятно, неисправен драйвер светодиода или светодиод.Это более серьезная проблема, с ней можно справиться только навыками пайки или по гарантии продавца.

Откручиваем головную часть светодиодного фонаря, откручиваем модуль. Кратковременно подключить источник питания (не более 4,2 В) к контактным площадкам на плате светодиодов (они отмечены «+» (красный провод) и «-» (черный провод)). Если светодиод горит так же тускло, он неисправен. Если светодиод горит, драйвер неисправен.

В обоих случаях требуется замена неисправного элемента или всего светодиодного модуля.Если у вас есть навыки пайки, вы можете отремонтировать модуль самостоятельно.

Светодиод

(он всегда припаян к алюминиевому радиатору и составляет единое целое) можно прикрепить к капсуле двумя способами: либо прочно приклеить термоклеем, либо прикрутить винтами. К сожалению, в первом случае отделить его от капсулы практически невозможно, поэтому иногда бывает проще заменить модуль. А если плата светодиодов прикручена, то достаточно открутить оба винта, отпаять провода от контактов и снять светодиод, после чего установить аналогичный новый (предварительно нанеся термопасту на радиатор).

Если драйвер не работает, вам необходимо приобрести новый драйвер. Для выбора есть два критерия: внешний диаметр платы и поддерживаемый ток. Для замены драйвера нужно распаять провода от светодиода, снять перемычки из припоя между драйвером и стенками капсулы, а также снять драйвер. Если есть пружина, распаяйте ее, перенесите на новый драйвер. Установите новый драйвер в обратном порядке.

Фото-инструкция по ремонту светодиодного фонарика.Фотографии кликабельны.

Любое электрическое устройство может выйти из строя. Это касается и светодиодных фонарей.
Интернет-магазин дает гарантию до 3-х месяцев на все.

Все фары проверяются по прибытии и повторно тестируются при продаже.
В большинстве случаев ремонт фонарей вполне доступен. обычному человеку со стандартным набором инструментов.

В 90% случаев все поломки происходят из-за выхода из строя контактов в цепи фонаря.

Задача 1.Светодиодный фонарик не включается или мерцает при работе

Обычно это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, для начала проверьте аккумулятор. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку фонаря и отверткой закройте корпус с отрицательным контактом аккумулятора. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки алюминиевый с резьбой, туда вставляется резиновый колпачок, затем сам кнопочный модуль и прижимное кольцо для контакта с телом.

Проблема чаще всего решается в неплотно зажатом прижимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, проблема устранена. Если кольцо на месте, то проблема в контакте кнопочного модуля с корпусом. Открутите стопорное кольцо против часовой стрелки и потяните модуль кнопок наружу.
Часто плохой контакт возникает из-за окисления алюминиевой поверхности кольца или обода на печатной плате. Обозначено стрелками)
Достаточно протереть эти поверхности спиртом и работоспособность восстановится.

Кнопочные модули бывают разные.В одних контакт проходит через печатную плату, в других — через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто загните такой лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы можно припаять олово, чтобы сделать поверхность толще и лучше прижать контакт.
Все светодиодные фонари в основном одинаковы.

Плюс проходит через положительную клемму аккумулятора к центру светодиодного модуля.
Минус проходит по телу и закрывается кнопкой.

Не лишним будет проверить герметичность светодиодного модуля внутри корпуса. Это также обычная проблема со светодиодными лампами.

Используя плоскогубцы или плоскогубцы, поверните модуль по часовой стрелке до упора. Будьте осторожны, на этом этапе легко повредить светодиод.

Этих действий должно хватить для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Хуже, когда фонарик работает и режимы переключаются, но свет очень тусклый, либо фонарик вообще не работает и внутри пахнет гари.

Проблема 2. Фонарик работает нормально, но тускло, или вообще не работает и внутри чувствуется запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер представляет собой транзисторную электронную схему, которая управляет режимами фонарика, а также отвечает за постоянный уровень напряжения независимо от разряда батареи.

Нужно распаять перегоревший драйвер и припаять новый драйвер, либо подключить светодиод напрямую к аккумулятору.В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать напряжение 4,2 В / на контактные площадки светодиода. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить светодиодный модуль из корпуса.
Модули бывают разные, но, как правило, из меди или латуни и крутятся против часовой стрелки.Отпаять провода от звезды со светодиодом и снять драйвер.

Устранение неисправностей светодиодной ленты

Когда ваша светодиодная лента внезапно перестает работать должным образом, существует несколько возможных причин. Устранение этой неисправности может показаться немного сложным, потому что во многих случаях точная проблема не сразу очевидна, и для ее обнаружения требуется некоторое время. Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять, чтобы избавиться от лишних догадок и найти работоспособное решение.В зависимости от типа вашей цепи и возможных проблем с вашими проводами или светодиодными лампами часто решается, отремонтировать или заменить.

Проверьте провода

Сравните светодиодные полосы на Amazon.

Временно отключите источник питания. Затем убедитесь, что ни одно из ваших проводных соединений от преобразователя не отсоединилось, что является частой причиной того, что многие светодиоды гаснут, мерцают или тускнеют. Затяните все отсоединившиеся провода, но не слишком туго.Если вы видите оголенный провод (даже небольшой длины), на котором было снято слишком много покрытия, немедленно замените провод, поскольку это представляет непосредственную опасность возгорания.

Теперь продолжаем проверять провода и соединения. Подключены ли ваши красный и черный провода к правильным входным клеммам преобразователя? Ваши переключатели подключены к правильной (120 вольт) стороне преобразователя? Ваш преобразователь находится в хорошо проветриваемом помещении? Если вы ответили отрицательно на любой из этих вопросов, возможно, вы уже нашли ответ на вопрос, что не так с вашей светодиодной лентой.

Проверьте лампочки

Если одна или несколько лампочек потускнели или погасли, проверьте в документации производителя тип цепи, которая использовалась для сборки самой светодиодной ленты. В зависимости от типа цепи, последовательной или параллельной, вы можете заменить лампочки по отдельности. Если вы обнаружите, что ваша светодиодная лента была подключена к внутренней последовательной цепи старого образца, похожей на старые нити рождественских огней, пришло время заменить осветительную ленту, потому что в этом случае все лампочки гаснут, если одна перегорит.Легкодоступны сменные светодиодные ленты многих брендов, и во многих случаях они являются более простой альтернативой замене отдельных лампочек.

Если вы обнаружите, что ваша осветительная лента имеет параллельную цепь, следуйте инструкциям по замене перегоревшей светодиодной лампы любого размера. Осторожно снимите кожух лампы, если он есть. Никогда не прикасайтесь к лампочке голыми руками; используйте защитные перчатки или бумажное полотенце. Масла от пальцев могут оставить неприглядный след на поверхности светодиодной лампы как минимум и как минимум создать новую опасность возгорания.Убедитесь, что ваша новая лампа имеет тот же буквенный код ANSI, напряжение, размер и форму. Убедитесь, что производитель вашей светодиодной ленты предлагает отдельные лампы для замены. Также неплохо иметь под рукой несколько запасных лампочек.

Проверьте преобразователь

Если ни одна из вышеперечисленных мер не эффективна, посмотрите на сам преобразователь. Возьмите свою таблицу преобразования мощности, которая должна была быть вместе с ней, и дважды проверьте свои расчеты, чтобы убедиться, что преобразователь не был перегружен.Максимальная мощность, которую может выдержать большинство стандартных преобразователей, составляет 60. Если вы используете несколько светодиодных лент, которые вызывают проблемы, и обнаруживаете, что мощность преобразователя приближается к 60 Вт, вы можете подумать о приобретении второго преобразователя и набора проводов для разделить цепь и, следовательно, мощность между ними.

Эти советы по поиску и устранению неисправностей светодиодной ленты помогут пролить свет на проблему. Теперь вы не останетесь в темноте.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Светодиодные фонари Orient EyeLuv

Предлагая множество преимуществ, от высокой энергоэффективности и экономической эффективности до длительного срока службы и гибкости конструкции, светодиодное освещение (светоизлучающие диоды) сегодня стало широко распространенным. Будь то наш дом, офис или любое другое помещение, светодиодные фонари повсюду. В то время как светодиодное освещение, без сомнения, является величайшим и наиболее захватывающим достижением в области освещения, в «Яркой» истории есть и «темная» сторона.

Это невидимое мерцание, которое присутствует в светодиодных лампах

Мерцание — это постоянное колебание светового потока и бывает двух типов — видимое и невидимое.Видимое мерцание, которое находится в диапазоне частот 100 герц, можно увидеть невооруженным глазом. Однако любое мерцание выше 100 герц называется невидимым мерцанием, которое человеческий глаз не может обнаружить, и это то, о чем мы все должны беспокоиться.

Вот как можно проверить невидимое мерцание

  • Откройте камеру смартфона в режиме замедленного видео.
  • Укажите на светодиодный источник света.
  • Вы заметите видимое искажение.Это невидимое мерцание.

Понимание воздействия невидимого мерцания на глаза и здоровье человека

Светодиодные лампы

с высокой частотой мерцания могут вызвать различные проблемы со здоровьем. Из-за мерцания человеческие глаза вынуждены быстро приспосабливаться к изменению светового потока, что вызывает нагрузку на глазные мышцы. Исследования показали, что длительное воздействие мерцания, излучаемого светодиодными лампами, может привести к различным проблемам со здоровьем, включая напряжение глаз, головные боли, помутнение зрения, усталость, явное замедление или остановку движения, снижение производительности зрительных задач и, в некоторых случаях, неврологические проблемы.

Почему нас должна беспокоить эта проблема?

Наши глаза открыты около 6000 часов в год, и большую часть этого времени мы подвергаемся воздействию искусственного света, поэтому просто представьте, как светодиоды влияют на наши глаза и общее состояние здоровья при длительном воздействии. Если вы работаете в офисе, возможно, у вас возникли головные боли, напряжение глаз или головокружение, и виновником может быть светодиодная подсветка, установленная в вашем офисе. В определенных промышленных условиях мерцание светодиода может привести к проблемам с производительностью и даже к сбоям.

Дети наиболее восприимчивы к этим опасностям для здоровья, поскольку они подвергаются воздействию светодиодов в школах, домах, торговых центрах и везде. Продолжительное обучение под светодиодным освещением с сильным мерцанием может вызвать проблемы со зрением у детей. То же самое и с подростками, которые проводят много времени за чтением и подготовкой к экзаменам.

Есть ли безопасный предел мерцания?

В то время как мерцание вредно для здоровья глаз, как показали несколько исследований, в Индии мало осведомленности по этому вопросу, и пока нет нормативов в отношении уровней мерцания светодиодного света.Однако стандарты IEEE PAR 1789, Калифорния, предписывают пороговое значение в 30%. Важно отметить, что светодиодные продукты различных брендов, доступные в Индии, имеют процент мерцания от 40 до 80 процентов, что намного превышает безопасный предел в 30%.

Итак, есть ли решение этой проблемы?

Да, есть. Хотя мерцание нельзя свести к нулю, но его, безусловно, можно уменьшить, не влияя на характеристики светодиодной лампы.Ключ к уменьшению мерцания заключается в драйвере светодиода, который может устранить проблему, подавая на светодиод постоянный неосциллирующий ток.

Представляем светодиоды Orient EyeLuv с технологией контроля мерцания

Как надежный и ответственный бренд, Orient Electric решил эту проблему, выпустив «Светодиодные фонари серии EyeLuv» с технологией контроля мерцания, которая уменьшает невидимое, но опасное мерцание, присутствующее в светодиодных лампах.

Линейка светодиодов EyeLuv компании

Orient включает лампы, планки, даунлайтеры и ниши, предназначенные для обеспечения превосходного освещения с эффективностью, комфортом и безопасностью.

Исследования, подтверждающие пользу для здоровья светодиодных фонарей Orient EyeLuv

В лаборатории, аккредитованной NABL, было проведено исследование для проверки эффективности светодиодов Orient EyeLuv по сравнению со светодиодными лампами других известных индийских брендов. Исследование, которое проводилось с участием респондентов при различных сценариях в течение нескольких дней, показало, что по сравнению с другими брендами воздействие Orient EyeLuv привело к уменьшению количества головных болей на 64%, уменьшению напряжения глаз на 55% и уменьшению усталости на 71%.Кроме того, уровень продуктивности Orient EyeLuv был на 26,25% лучше, чем у других. Среди всех светодиодов Orient EyeLuv имеет самый низкий процент мерцания — менее 8%, в то время как процент мерцания у других светодиодов составляет от 40% до 80%.

Свидетельством тому же является то, что линейка светодиодов Orient EyeLuv с технологией контроля мерцания также была удостоена рекомендательного сертификата Индийской медицинской академии профилактики здоровья.

Так что больше не напрягайте глаза. Переключитесь на светодиодную подсветку Orient EyeLuv, которая заботится о ваших глазах.#FlickerNahiTohAankheinSahi.

Светодиодные лампы повреждают сетчатку? — Клиника Кливленда

Сохранение окружающей среды с 1962 г.,
будущее за светодиодными лампами. Энергоэффективность и рентабельность: что такое
не любить?

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Что ж, согласно последним исследованиям: много.Растет опасение, что излучаемый ими синий свет может нанести вред нашим глазам и здоровью. Офтальмолог Риши Сингх, доктор медицины, проливает свет на эту проблему.

Идет дождь Светодиодные фонари

светодиода, или светодиода,
как Amazon: они везде. Светодиоды быстро стали популярным освещением для
как предприятия, так и дома. По оценкам Министерства энергетики, они будут
представляют почти половину всех продаж в световых часах к 2020 году (люмены являются мерой
излучаемый свет).

Это неудивительно.От мобильных телефонов до телевизоров и экранов компьютеров — светодиодные фонари позволяют нам видеть яблоки наших глаз — технологии.

Но вот где Томас Эдисон может
переворачиваться в могиле: светодиоды излучают коротковолновый высокоэнергетический синий свет, который был связан с биологическими нарушениями и нарушениями сна.

Это также связано с опасностью синего света — когда интенсивный источник света вызывает повреждение сетчатки. Сетчатка — это часть глаза, которая преобразует свет в импульсы, которые становятся изображениями, которые мы видим.

Светодиодные лампы вредны для вас?

Ученые из США и Европы
предупредить, что светодиодные фонари могут принести больше вреда, чем пользы:

  • Испанское исследование 2012 года показало, что светодиодное излучение может вызвать необратимое повреждение сетчатки.
  • В отчете Французского агентства по пищевым продуктам, окружающей среде, охране труда и безопасности (ANSES) за 2019 год содержится предупреждение о «фототоксических эффектах» воздействия синего света, включая повышенный риск возрастной дегенерации желтого пятна.В отчете также отмечается, что очки и фильтры, блокирующие синий свет, могут не защитить от этих и других вредных воздействий.

Но прежде чем выбросить все свои
электронные устройства (ха, да, верно!), — говорит доктор Сингх, жюри еще не принято.
«До сих пор нет достоверного и серьезного исследования, которое бы показало, что это вредно.
или полезно », — объясняет д-р Сингх. «У нас не было маркера структурных
повреждение сетчатки из-за этих технологий освещения. Так что прямо сейчас мы не можем
рекомендую людям прекратить их использовать.”

Как синий свет и экранное время влияют на здоровье детей?

Несмотря на тупиковую ситуацию, доктор Сингх говорит, что для родителей по-прежнему важно соблюдать меры предосторожности, проводимые перед экраном со своими детьми. Одна из причин заключается в том, что глаза детей не фильтруют синий свет так же хорошо, как глаза взрослых.

«Всегда есть беспокойство по поводу
детского экрана », — отмечает д-р Сингх. «Чем моложе поколение, тем
они имеют большую экспозицию для экранов и синего света от этих светодиодных фонарей.
устройств.Они получают гораздо больше информации об этом, чем мы в прошлом ».

Некоторые риски экранного времени включают:

  • Детская миопия или близорукость: С 1971 года количество людей, страдающих близорукостью, в США почти удвоилось. Недавнее исследование подтвердило, что часть вины ложится на такие действия, как экранное время, которое требует от детей видеть вблизи. «Светодиодное освещение может добавить к этому, поскольку дети используют свои планшеты и мобильные телефоны для множества вещей.”
  • Цифровая деформация глаз: Сухие, зудящие глаза? Проверять. Нечеткое зрение и головные боли? Двойная проверка. Цифровое напряжение глаз — это не столько состояние, сколько набор симптомов, вызванных слишком долгим просмотром экрана.
  • Плохой сон: Нет, утреннее сварливость ваших детей может быть не только потому, что они хотят вас помучить. Было показано, что время перед сном перед сном вызывает меньшую сонливость и секрецию мелатонина, изменяет циклы сна и бодрствования и увеличивает сонливость по утрам.

Рекомендации по использованию экрана для защиты глаз ваших детей

Д-р Сингх рекомендует следовать
Советы Американской академии офтальмологии, посвященные экранному времени, в том числе:

  • Делайте частые перерывы: Научите детей следовать правилу 20-20-20: смотрите на расстояние не менее 20 футов каждые 20 минут в течение 20 секунд. Таймер — хороший способ не забыть об этом. Если это электронная книга или видеоигра, дети могут иметь привычку делать перерыв после завершения каждой второй главы или уровня.
  • Поощряйте игры на свежем воздухе: Одно недавнее исследование показало, что простая игра на улице может снизить вероятность развития близорукости у детей — или, если это так, у них будет более слабый рецепт.
  • Приучайте к правильному использованию экрана: Дети должны держать экран на расстоянии не менее 18–24 дюймов от лица и часто моргать. И покажите им, как использовать правильную осанку, чтобы предотвратить напряжение мышц и головные боли, которые идут рука об руку с цифровым перенапряжением глаз.

Как заменить сломанную фару

Это хуже, чем бегать ночью с закрытым глазом: у вас пропало освещение одной из ваших фар. Либо перегорела лампа, либо в результате незначительной аварии были повреждены линзы, отражатель или, возможно, весь корпус лампы. И помимо очевидной опасности, существуют также риски цитирования со стороны зоркого сотрудника правоохранительных органов и возможного вымогательства из-за почасовой оплаты труда ремонтной мастерской. Но вы можете справиться с ситуацией самостоятельно, сэкономив драгоценные доллары в процессе, чувствуя теплое сияние достижений, заменяя сломанную фару самостоятельно.Мы в Car and Driver знаем, что вы можете. Вот как поменять фару:

Как заменить лампочку фары

К счастью, часто поменять фару легко. Большинство современных галогенных ламп высокой интенсивности (HID) или светодиодных ламп легко заменить. Они удерживаются на месте тонкими проволочными зажимами или вращающимися фиксаторами байонетного типа. Их можно быстро вытащить из-за корпуса фары, отсоединить от проводки и заменить на исправную лампочку.Но для того, чтобы поменять фару, вы должны сначала определить тип лампы, которая вам нужна. В первую очередь следует поискать руководство по эксплуатации.

Getty Images

Если руководство отсутствует, но вы знаете марку, модель и год выпуска вашего автомобиля (вы, , знаете это, не так ли?), Вы можете проконсультироваться со специалистом по обслуживанию в магазине автозапчастей или обратиться к буклет с фарами, который обычно находится в проходе магазина запчастей с фарами.И, наконец, вы всегда можете вытащить неисправную лампочку и принести ее в магазин для справки.

Как извлечь лампу

Обычно вы можете получить доступ к лампе фары, просто открыв капот и отсоединив разъемы лампы на задней стороне корпуса фары. Некоторые автомобили могут предоставлять дополнительное пространство для обслуживания за счет небольших откидных или вращающихся панелей внутри арок передних колес.

Однако для некоторых сложных моделей может потребоваться снятие различных брызговиков, корпусов воздухоочистителя и даже бутылок с омывающей жидкостью для полного доступа, прежде чем вы сможете заменить фару.Вот почему мы бы посоветовали иметь под рукой пару механических (или латексных) перчаток, фонарик, отвертку с плоским лезвием, небольшую коробку с розетками и пару плоскогубцев.

Getty Images

Старые квадратные или круглые фары с закрытым светом отличаются друг от друга и имеют больший размер, но их очень легко заменить. Обычно они удерживаются тонким металлическим кольцом, ввинченным в корпус лампы. Винты удерживающего кольца легко откручиваются с передней части автомобиля.Но иногда сначала необходимо удалить другую яркую переднюю облицовку. Вилка жгута проводов под колпаком в задней части лампы скользит по медным клеммам лампы и снимается с них.

Помните это о новых лампах

Getty Images

При замене фары крайне важно не прикасаться к стеклу новой лампы, поскольку загрязнение кожи натуральным маслом и даже небольшое количество грязи приведет к преждевременному выходу из строя. Используйте немного диэлектрической смазки (ее можно купить в магазине автозапчастей, если она не идет в комплекте с лампой) для защиты от атмосферных воздействий всех штекеров и клемм лампы.И постарайтесь не путать винты регулировки света фар с крепежными винтами обычно меньшего размера.

Замена корпуса фары

Getty Images

Если линза лампы разбита, если линза очень мутная или в результате аварии был поврежден корпус, все обстоит сложнее. Вы захотите заменить весь блок фары, называемый корпусом. Эти литые корпуса прикрепляются зажимами или болтами к металлической опоре радиатора на передней части.В задней части корпуса находятся разъемы жгута проводов, которые необходимо удалить. И, к сожалению, в некоторых случаях (например, в версиях Ford Fusion, Chevy Malibu и Toyota Camry) облицовку переднего бампера необходимо ослаблять или снимать, чтобы добраться до креплений корпуса.

Мы бы посоветовали приобрести руководство по ремонту или хотя бы посмотреть несколько видеороликов на YouTube для замены корпуса, специфичного для вашего автомобиля. (Но будьте осторожны — эти грубые видеоролики, сделанные своими руками, различаются по качеству и полноте.) И если замена всего корпуса фары требует удаления таких деталей, как крышка бампера, вам, вероятно, также понадобится доступ к немного более сложным ручным инструментам.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Стоимость новых корпусов, включая новый объектив, варьируется от дорогих до очень дорогих. И все же относительно недорогое исправление все еще возможно, особенно если у вас есть хорошая площадка для утилизации отходов, где вы можете забрать использованные (намного более дешевые) запчасти.Вы даже можете потренироваться в своей первой процедуре вывоза на придворной машине-доноре.

Большинство ламп для фар легко заменить; корпуса фар требуют доработки.

После того, как вы установили сменный корпус, но перед , вы переустановите все детали, которые вы сняли, чтобы получить доступ к блоку фары, включите и выключите фары, чтобы убедиться, что запасные лампы дальнего и ближнего света и повторно прикреплены проводка полностью исправна.Это сэкономит вам время и избавит вас от разочарований, если вы слишком поздно обнаружите неплотное соединение или неправильно установленную лампу, что потребует снятия и повторной установки крышки бампера или деталей решетки. И, конечно же, фары нужно будет навести. Для этого предлагаем сдать машину в ремонтную мастерскую; вы можете попытаться прицелить их на дороге, но это в лучшем случае промах. В магазине есть дорогостоящее прицельное снаряжение, необходимое для правильной работы.

Советы для самостоятельного ремонта

  • Для работы с автомобилем выберите чистый участок проезжей части или рабочее место (например, гараж) с хорошим освещением.Наберитесь терпения и дайте себе достаточно времени (минимум два часа) на замену фары. Это может быть просто, но может быть и сложнее, чем вы планировали.
  • Поместите все снятые удерживающие зажимы и застежки в банку или банку. В противном случае их слишком легко потерять.
  • Используйте малярную ленту и фломастер, чтобы отметить место, где проводка оторвалась, чтобы она продолжалась таким же образом, то есть правильно.
  • Старый коврик, резиновый коврик или большой кусок чистого картона, на котором можно лежать, могут сделать положение на коленях или работу под автомобилем более комфортным.
  • Слушайте резкий щелчок при подключении.

    Прислушайтесь к этим советам, и мы надеемся, что ваши усилия по замене фар пойдут хорошо. И мы надеемся, что у вас не так много ламп, которые нужно заменить, как , этот парень:

    Фотография Roc CanalsGetty Images

    Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем

    Сервисный домкрат Arcan XL20

    амазонка.ком

    297,00 долл. США

    11479,00 руб. (44% скидка)

    Перчатки из ядовитой стали — 100 шт. В упаковке

    Стойки Torin Big Red Steel Jack

    Ключи с трещоткой Jaeger

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Как купить светодиодное освещение: объяснение общих характеристик

      Когда вы будете готовы перейти к светодиодному освещению, это может быть немного страшно. Существует ряд различных терминов и показателей производительности, которые могут усложнить простую вещь.

      Позвольте мне помочь вам разобраться в нескольких наиболее распространенных характеристиках и предложить вам простой выход!

      Загляните в онлайн-глоссарий по освещению Regency, чтобы получить более обширный список терминов по освещению.

      Общие термины, относящиеся к эффективности и надежности светодиодного освещения

      1. Мощность

      Что это значит?

      Мощность — это просто мера того, сколько энергии нужно лампе, чтобы загореться.

      Почему это важно?

      Мощность светодиодной лампы обычно будет самой продаваемой характеристикой. Хотя у светодиодного освещения есть и другие преимущества по сравнению с традиционным освещением, их меньшее потребление мощности по-прежнему остается их самым большим преимуществом.

      2. Запасная мощность

      Что это значит?

      Запасная мощность указывает мощность традиционной лампы, которая заменяется светодиодной лампой или приспособлением.

      Почему это важно?

      Сменная мощность поможет вам найти светодиодную лампу, которая будет достаточно яркой, чтобы заменить ту, которую вы сейчас используете. Например, вы можете увидеть светодиодную A-лампу, которая потребляет всего 8 Вт, но ее запасная мощность — лампа накаливания 40 Вт.

      3. Срок службы

      Что это значит?

      Номинальный срок службы светодиода — это время, в течение которого он должен работать до достижения 70 процентов своей исходной яркости.

      Почему это важно?

      Для традиционных источников света номинальный срок службы — это время, в течение которого продукт должен проработать до того, как он перегорит. Это устанавливается путем перечисления количества часов, которое требуется для того, чтобы сгорело 50 процентов образца идентичных продуктов.

      Однако светодиоды

      обычно не перегорают. Со временем они медленно тускнеют. Таким образом, номинальный срок службы светодиода составляет, когда ожидается, что лампа будет на 30% тусклее, чем была в новеньком состоянии.

      Еще одно ключевое преимущество светодиодов перед традиционным освещением — это срок их службы. Существуют светодиодные лампы, которые могут заменить галогенную лампу на 4000 часов и прослужить до 50 000 часов. Помните, это означает, что он должен иметь яркость 70 процентов в течение 50 000 часов.

      Общие термины светодиодного освещения для светоотдачи или яркости

      4.Люмен

      Что это значит?

      Люмен — это показатель того, сколько света излучает лампа.

      Почему это важно?

      Яркость

      люмен важна для сравнения светодиодной лампы с традиционным источником. Сравнение люменов светодиодной лампы с люменами традиционной поможет определить, будет ли светодиодная лампа достаточно яркой, чтобы напрямую заменить обычную лампу.

      5. Мощность свечи центрального луча (CBCP)

      Что это значит?

      Мощность свечи центрального луча измеряет интенсивность света в центре луча света.(Знаю, умно.)

      Почему это важно?

      Это важный показатель для точечного и акцентного освещения. Часто недостаточно использовать только световой поток, чтобы определить, будет ли лампа достаточно яркой.

      Возможен высокий выход LUMEN, но низкий CBCP. Это будет означать, что свет распространяется на большую площадь, что не подойдет для попытки привлечь внимание к картине на стене или манекену в комбинезоне с пайетками.

      Правильный источник света может на самом деле иметь более низкий люмен, чем сопоставимые продукты, но если производитель хорошо сконцентрировал свет в центре луча, тогда ваш комбинезон с пайетками будет сверкать и сиять, как ничто другое.

      6. Эффективность (люмен на ватт)

      Что это значит?

      Эффективность — это отношение количества произведенных люмен (сколько света) на ватт потребляемой энергии.

      Почему это важно?

      Эффективность! Чем выше коэффициент эффективности, тем эффективнее работает ваш продукт.Производители вносят огромные улучшения как в инженерные, так и в производственные процессы, а рейтинги эффективности постоянно улучшаются.

      Всего несколько лет назад большинство светодиодов имели мощность около 30-50 лк / ватт. В настоящее время вы не должны соглашаться на уровень ниже 70lu / ватт, а некоторые светодиоды имеют мощность более 100lu / ватт. В лабораториях они уже сообщают о таких цифрах, как 300 люкс на ватт, так что это только вопрос времени для новой волны эффективности светодиодов! Кто не хочет большего за меньшее?

      Мы рассмотрели эффективность светодиодов и инновационных ламп накаливания в нашем посте. Инновация Массачусетского технологического института по переработке света может спасти лампу накаливания.’

      Общие термины по светодиодному освещению для визуальной привлекательности и цвета

      7. Цветовая температура (CCT)

      Что это значит?

      Цветовая температура, официально называемая коррелированной цветовой температурой, представляет собой числовое значение, которое указывает цвет света, излучаемого конкретным осветительным прибором или лампочкой.

      Маленькое число указывает на теплый свет. Подумайте, камин или качество свечей (красный и оранжевый оттенки). Более высокое число указывает на более прохладный свет, например дневной свет и больничное освещение (белое и синее).Стандартные диапазоны составляют от 2700k на теплой стороне до более 5000k на прохладной стороне.

      Почему это важно?

      Более низкие температуры (более высокие значения), как правило, кажутся «ярче», и часто производители светодиодов используют более низкую мощность при более высоких цветовых температурах, чтобы их продукт выглядел ярче.

      Если вы переходите на светодиодные лампы в обычном домашнем светильнике, ресторане или отеле, более низкая температура создаст суровую среду, а не создаст надлежащее «настроение».«Важно знать приблизительный диапазон цветовой температуры вашего существующего освещения, чтобы вы могли найти подходящую замену.

      Практическое руководство по выбору правильной цветовой температуры можно найти в этой статье: «Что такое коррелированная цветовая температура (CCT) и как ее выбрать для освещения?»

      8. Индекс цветопередачи (CRI)

      Что это значит?

      CRI — индекс цветопередачи. Хотя это немного сложно и несколько спорно, по сути, это измерение способности источника света точно отражать цвета.Низкие числа будут около 40, а 100 — идеально.

      Почему это важно?

      Вы когда-нибудь проходили через гараж с действительно «желтым» освещением? (см. цветовую температуру выше) Или старое уличное освещение, из-за которого все выглядело оранжевым? У этих источников света были очень низкие рейтинги CRI, поэтому ваша красивая синяя рубашка или красные штаны, или белая шляпа, или фиолетовые носки (эй, я не одевал вас!) В значительной степени выглядели желто-черным / наркоманом.

      Это может не иметь значения в туннеле, по которому вы проезжаете, но это, безусловно, имеет значение для продавца, пытающегося сделать свой продукт привлекательным, или для гаража, где безопасность имеет решающее значение.Представьте, что вы пытаетесь описать правоохранительным органам, что кто-то был одет, если вся одежда выглядела серой!

      Подробнее о том, как выбрать продукт на основе показателей CRI, читайте в нашей статье «Как выбрать правильный индекс цветопередачи для освещения»

      9. Диммируемая

      Что это значит?

      Регулируется ли яркость драйвера внутри светодиода? Обычно это говорит «да» или «нет», а также с какой системой тускнеет продукт.

      Почему это важно?

      Светодиодная технология

      не всегда хорошо взаимодействует с диммерами.Убедитесь, что лампа, которую вы покупаете, рассчитана на «регулируемую яркость» и с какой системой регулировки яркости она совместима (0–10 В, 3 фазы и т. Д.).

      Возникают проблемы с затемнением светодиодов? Это руководство может помочь: «Вот обзор распространенных проблем с затемнением светодиодов и способов их устранения»

      Выбор подходящего светодиодного изделия

      Теперь, когда у вас есть основы, давайте рассмотрим «реальный» пример.

      Вы сидите в своем офисе и наслаждаетесь тихим днем. Ничего, кроме промокательной бумаги, стакана виски и настольной лампы, излучающих теплое, успокаивающее сияние.Когда вы размышляете о жизни, потягиваете виски и начинаете планировать свой следующий шаг в большом бизнесе, лампа начинает мерцать. Мерцание. Мерцание. Умереть.

      Вы спускаетесь по трем лестничным пролетам, проходите мимо помещения для прислуги, проходите через свой винный погреб и заходите в кладовые. Drats. Лампочек не осталось. Вы откручиваете перегоревшую лампочку и берете ее с собой в надежный продавец осветительных приборов.

      Когда вы идете по проходам, оплакивая тот факт, что лед медленно растворяет ваш виски дома, вы наконец добираетесь до лампочек.Вы смотрите вниз. В руке стандартная лампочка. «А-лампа», — говорится в сообщении. 60 Вт. 540 люмен.

      Вы спрашиваете продавца: «Извините, а где ваши А-лампы на 60 Вт?» Он проносится мимо вас, хихикая. «60 Вт? Давай, старик! Светодиоды — это волна будущего!» Тебе никогда не нравился этот клерк.

      Вы найдете полку со светодиодными А-лампами. Так много вариантов, так много спецификаций. Наступает поражение. Подавляющее. Затем вы помните, как читали чрезвычайно увлекательную и полезную статью о спецификациях светодиодов. Что-то щелкает в твоей голове.Почти как … загорается лампочка.

      Мощность. Начни там. Вы видите варианты 7, 8, 10, 13 Вт. Но какой вариант достаточно шустрый?

      люмен, правый. Начните с люменов. Вы найдете несколько вариантов с яркостью 550-600 люмен. Достаточно для замены вашей A-лампы на 540 люмен. Проверять.

      А теперь мощность. Ты не дурак. Вы хотите сэкономить немного энергии. Вы отбрасываете 13 Вт и сосредотачиваетесь на вариантах 7, 8 и 10 Вт.

      Номинальная жизнь … как можно оценить жизнь? Мы все ведем счет? Извините.снова на ходу. Осветительные приборы. Номинальный срок службы 8W составляет 30 000 часов, но варианты 7 и 10 W имеют 50 000 часов работы. Вон с 8.

      У вас правильный размер, он достаточно яркий, и вы нашли большую ценность в продукте, который рассчитан на самый долгий срок службы. Готово.

      Или ты?

      Цветовая температура справа. 7W — это «холодный белый цвет, 5000k», а 10W — «теплый белый цвет, 2700k». Сложно сложно. Неудивительно, что им хватило всего 7 Вт. Почти попался на это.

      Вы берете:

      10 Вт
      600 люмен
      50000 часов
      2700 К теплый белый
      Светодиодная лампа

      Затем вы обналичиваете деньги и отправляетесь домой.

      Ввернув его в настольную лампу и снова наслаждаясь теплым комфортным светом, вы думаете про себя: «Эй. Это было не так уж плохо. В моем скотче лед даже не растаял!» И снова погрузитесь в удобный ритм заговора, чтобы захватить мир.

      Вы поняли!

      Счастливого освещения!

      Подробнее о светодиодах читайте в следующих публикациях:

      Часто задаваемые вопросы — Light Keeper Pro

      Включены ли батареи в LightKeeper Pro?

      Да.В комплект входят 3 щелочные батарейки на 1,5 вольта. Батареи необходимы только для питания детектора напряжения и тестера ламп. Триггер Quick Fix Trigger работает с использованием пьезокерамики (встроенный) и не требует батареи для работы.

      Где я могу приобрести сменные батареи для моего LightKeeper Pro?

      Самые дешевые батареи проработают LightKeeper Pro в течение многих лет. Сменные батарейки можно приобрести в большинстве аптек или розничных точек, где продаются батарейки для часов или фотоаппаратов.Рекомендуется использовать AG-13, LR1154, L-1154, LR-44, A-76, Energizer # 357 или аналогичные 1,5-вольтовые кнопочные батареи.

      Мой LightKeeper Pro новый, и батареи кажутся разряженными или разряженными, есть предложения?

      Есть два возможных решения вашей проблемы.

      1. Батареи могут образовывать пленку на поверхности, когда они не используются, что снижает производительность. Очистка спиртом и бумажным полотенцем часто помогает решить проблему. При замене батарей возьмитесь за закругленные стороны пальцами и вставьте в держатель батарейки.Убедитесь, что батареи плотно прилегают к металлическим контактам внутри батарейного отсека.
      2. Проверьте, правильно ли установлены батареи. Все 3 батареи должны быть обращены одинаково внутри держателя батареи. Положительный знак (+), выгравированный на батареях, который указывает на положительную сторону (+), должен совпадать с положительным знаком (+) на держателе аккумуляторного отсека. Если выровнять неправильно, батареи не будут работать.

      Почему лампочка, которую я видел работающей в комплекте, не загорается в тестере ламп, когда я ее проверяю?

      На медных проводах ламп накаливания имеется необходимое оксидное покрытие.Это покрытие является причиной того, что мы должны прикладывать давление, а иногда и осторожно покачивать лампу взад и вперед во время тестирования, чтобы тестер лампы работал должным образом.

      Я пытаюсь починить свои огни, но почему я слышу звуковой сигнал детектора напряжения по всей цепочке огней, когда я сканирую?

      Вы, вероятно, держите кончик LightKeeper Pro слишком близко к проводам. Обратитесь к инструкции, чтобы установить расстояние сканирования прибл. 1/2 ″. Комплект из 100 светильников состоит из двух 50 световых секций.Если первая секция не горит, и вы держите кончик LightKeeper слишком близко к проводам, вы можете обнаружить, что ток идет к следующей освещенной секции.

      Что мне делать, если после установки расстояния сканирования для детектора напряжения на моем LightKeeper я не могу определить, где происходит прерывание тока?

      Если вы просматриваете всю длину неосвещенной секции и обнаруживаете непрерывный звуковой сигнал повсюду, попробуйте изменить полярность (переверните вилку на 180 градусов у источника питания) светового комплекта.Если теперь вы обнаружите, что в том же неосвещенном разделе нет звуковых сигналов, это может быть первая или последняя лампочка в неосвещенном разделе, вызывающая проблему. Детектор напряжения ищет точку, в которой напряжение меняется между исправной лампой (текущий ток) и проблемной зоной (минимальный ток). Если никаких изменений не наблюдается, проверьте первую и последнюю лампочку с помощью тестера ламп. Кроме того, не забудьте визуально осмотреть розетку на предмет неплотного контакта или проблем с розеткой. Если проблема связана с первой или последней лампочкой, нет смысла сравнивать изменение звукового сигнала.

      Если проблема была не в первой, последней лампе или какой-либо из розеток, другая возможность могла означать перегоревший предохранитель в штепсельной вилке комплекта осветительных приборов. Используйте тестер предохранителей в верхней части LightKeeper Pro, чтобы проверить оба предохранителя. Перегоревшие предохранители обычно возникают в результате того, что слишком много комплектов света подключено друг к другу, или из-за какой-то более серьезной проблемы.

      Есть ли более точный метод сканирования LightKeeper Pro, кроме использования проводов набора Light для поиска проблемы?

      Да.Более точный способ определить проблему — использовать детектор напряжения LightKeeper Pro и сканировать отдельные патроны ламп на предмет прерывания тока. В каждом патроне миниатюрной лампы есть провод, по которому проходит ток. Детектор напряжения может указать проблемную зону по изменению звукового сигнала. Ток входит в проблемное гнездо, издавая непрерывный звуковой сигнал при проверке с помощью детектора напряжения, но не издает постоянного звукового сигнала при выходе с противоположной стороны.

      Для проверки: Сначала убедитесь, что у вас есть питание на первой лампочке, ближайшей к розетке, удерживая кончик LightKeeper Pro на первой лампочке, при этом активируя детектор напряжения.Вы должны услышать постоянный звуковой сигнал. В противном случае переверните вилку в розетке, чтобы установить направление тока, которое необходимо отслеживать. Продолжайте тестирование каждого патрона лампы, удерживая кончик LightKeeper Pro на средней стороне патрона лампы, куда входит провод, прислушиваясь к устойчивому звуку, удерживая черную кнопку наверху инструмента. Теперь проверьте противоположную сторону патрона лампы кончиком LightKeeper Pro. Если вы слышите постоянный звуковой сигнал с обеих сторон розетки при использовании детектора напряжения, проблема не в этом.Гнездо лампы, в котором вы слышите устойчивый сигнал с одной стороны (ток) и отсутствие постоянного сигнала с противоположной стороны (отсутствие тока), является источником вашей проблемы.

      После того, как я обнаружил неисправную розетку с детектором напряжения LightKeeper Pro, что делать дальше, чтобы исправить мои огни?

      Сначала выньте лампочку из патрона. Осмотрите розетку, чтобы увидеть, видны ли два металлических контакта розетки и выровнены ли они по горизонтали. Если контакты не ровные, при отключенном фонаре выровняйте контакты.Теперь вставьте новую лампочку, убедившись, что металлический провод лампы совпадает с металлом патрона лампы. Контакт металла с металлом имеет решающее значение для того, чтобы цепь светового агрегата была завершена и освещала миниатюрный световой набор в последовательной конструкции.

      Будет ли триггер LightKeeper Pro Quick Fix Trigger исправлять свет на всех наборах источников света?

      № Триггер Quick Fix Trigger LightKeeper Pro будет работать только в сериях Miniature Light с шунтированными лампами. LightKeeper Pro не подходит для больших наборов C7, C9 с лампами, ламповых / тросовых светильников или светодиодных светильников.Кроме того, световые наборы с блоками управления производят танцующие, мерцающие или преследующие огни (иногда вместе с музыкой) и не могут быть кандидатом на использование триггера быстрого исправления. Блок управления заблокирует импульс до того, как он достигнет неисправных лампочек.

      Может ли LightKeeper Pro повредить светильник?

      № LightKeeper Pro не повредит миниатюрный светильник. Детектор непрерывности сканирует внешнюю часть светового набора. Пьезо Quick Fix Piezo посылает целевой импульс для определения сопротивления в точке прерывания тока, вызванного неактивной лампочкой «Shunt».

      Я не могу получить LightKeeper Pro Quick Fix Trigger для ремонта моего осветительного прибора.

      1. Есть ли по лампочке в каждом патроне неработающей секции комплекта Light?
        Если да, перейдите к 2.
        Если нет, убедитесь, что лампочка надежно закреплена в каждом основании, прежде чем пытаться использовать гнездовой разъем. Одна незакрепленная или отсутствующая лампочка помешает импульсу разъема разъема завершить ремонт.
      2. Все индикаторы в проблемном разделе не горят?
        Если да, перейдите к 3.
        Если нет, и только несколько лампочек не горят, удалите и замените перегоревшие лампы.
      3. Надежно ли вставили одну из неосвещенных розеток лампы в разъем LightKeeper Pro?
        Если да, перейдите к 4.
      4. Важно, чтобы металлические контакты патрона лампы совпадали и касались металлических контактов разъема патрона.
      5. Вы нажимали на спусковой крючок LightKeeper Pro до 20 раз с усилием?
        Если да, перейдите к 6.
        Если нет, нажмите спусковой крючок LightKeeper Pro до 20 раз, каждый раз слыша слышимый щелчок спускового крючка.При ремонте неисправной лампы с неработающим шунтом лампы загорается секция, за исключением неработающей лампы. Когда секция загорится, снимите LightKeeper Pro и замените снятую лампочку вместе со всеми незажженными лампочками.
      6. У вас все еще есть проблема с ремонтом света?
        Если да, используйте детектор целостности цепи, чтобы отследить проблемы, связанные с проблемами, отличными от проблемы с шунтом лампы. Детектор непрерывности может помочь найти незакрепленные, отсутствующие или неработающие лампы.

      Почему лампы мигают, а набор фонарей не ремонтируется, когда я выполняю метод быстрого исправления?

      Иногда некоторые лампочки мигают или мерцают внутри, когда срабатывает триггер Quick Fix Trigger. Это лампочки, которые LightKeeper Pro пытается отремонтировать, но не может. Следовательно, для завершения ремонта необходимо заменить мигающие лампочки. Полезный совет: отнесите светильник в темную комнату, чтобы лучше видеть мигание лампочек. Пометьте их лентой или другим индикатором, чтобы напомнить вам, какие лампы необходимо заменить.

      Можно ли использовать детектор напряжения LightKeeper Pro для сканирования и ремонта светильников Icicle?

      Да. Сначала установите полярность набора света, чтобы вы могли слышать звуковой сигнал первой лампочки, ближайшей к току. Отсканируйте горизонтальный провод, к которому прикреплена каждая прядь сосульки. Прослушайте перерыв в звуковом сигнале, когда вы просматриваете каждую подключенную прядь. Осмотрите жгут, где прекращается звуковой сигнал, лампочку за лампочкой с помощью индивидуального тестера ламп.

      Нужно ли мне каждый раз использовать LightKeeper Pro после ремонта неисправной лампы, чтобы повторно подавать питание на неисправную лампочку?

      №После того, как триггер Quick Fix Trigger зафиксирует лампу с плохим шунтом, нет необходимости повторять процедуру каждый раз, когда вы используете комплект осветительных приборов. При обнаружении неисправности рекомендуется заменить неисправные лампы, чтобы продлить срок службы светильника.

      Ремонтирует ли LightKeeper Pro нити лампы (элементы освещения)?

      Нет. Спусковой механизм Quick Fix Trigger LightKeeper Pro предназначен для устранения «шунтов» лампы для замыкания электрической цепи. LightKeeper Pro не возвращает к жизни неисправную лампочку.Когда LightKeeper Pro отремонтирует неисправный шунт, загорятся все индикаторы в предыдущих неработающих секциях, за исключением проблемной лампы.

      Нужно ли заменять перегоревшие лампы, чтобы починить фары?

      Да. Если не заменить перегоревшие лампы, напряжение увеличивается до баланса комплекта каждый раз, когда лампа перегорает. Повышенное напряжение на другие лампочки ускоряет перегорание оставшихся ламп

      Есть какие-нибудь рекомендации по установке лампочек на украшениях Outdoor Wire?

      Да.Есть две общие проблемы с украшениями Outdoor Wire. Во-первых, ослабленная или скрученная лампочка в основании, где украшение соприкасается с землей, или, во-вторых, перегоревшая лампочка, в которой не сработал шунт лампочки. Любое прерывание цепи повлияет на светильник и сделает его неработоспособным до тех пор, пока он не будет отремонтирован. Для ремонта сначала попробуйте использовать разъем LightKeeper Pro для ремонта любых неисправных ламп. Это легко сделать и устраняет одну причину. В случае неудачи с триггером Quick Fix Trigger, скорее всего, это неисправная лампочка.Ослабленные лампочки можно определить с помощью детектора напряжения. Перед тем, как начать использовать детектор напряжения, отключите рабочие комплекты и сконцентрируйтесь на неработающем комплекте. Это поможет уменьшить количество электрических помех, которые могут быть вызваны проводом в раме. Во-вторых, при сканировании сканируйте украшение снаружи, а не по центру, как в случае уличного оленя. Наконец, возьмитесь одной рукой за раму, чтобы уменьшить электрические помехи. Вы будете действовать как заземление и уменьшите нежелательные электрические помехи.

      У меня возникли проблемы с соединителем триггерного разъема Quick Fix, есть предложения?

      Следующее применимо, когда адаптер Plug-In используется вместо разъема Socket Connector.

      1. Вы пытаетесь отремонтировать только один комплект осветительных приборов?
        Если да, перейдите к 2.
        Если нет, отключите набор проблемных световых индикаторов от всех других наборов источников света, прежде чем подключать его к LightKeeper Pro.
      2. Есть ли лампочка в каждом патроне неработающей секции?
        Если да, перейдите к 3.
        Если нет, убедитесь, что лампочка надежно закреплена в каждом основании. Всего одна лампочка, не обеспечивающая контакт металла с металлом в основании, приведет к тому, что вся секция не загорится.
      3. Все лампочки в проблеме не горят?
        Если да, переходите к 4.
        Если нет, обратите внимание, что все индикаторы в наборе должны быть погашены перед использованием функции Plug-In в LightKeeper Pro. Если вы имеете дело с частично освещенным прибором, выньте по одной лампочке из каждой освещенной секции. Когда лампочки не горят, вы можете приступить к ремонту с помощью функции Quick Fix, подключив набор осветительных приборов к LightKeeper Pro.
      4. Подключили ли вы штекер осветительного прибора к LightKeeper Pro?
        Если да, переходите к 5.
        Если нет, вставьте неработающий штекер осветительной установки в переднюю часть LightKeeper Pro.
      5. Нажали ли вы на спусковой крючок хотя бы 10 раз?
        Если да, перейдите к 6.
        Если нет, нажмите 10 раз с неработающей лампой, подключенной к LightKeeper Pro, каждый раз прислушиваясь к звуковому щелчку триггера. Каждое нажатие на курок Quick Fix Trigger посылает импульс через набор для ремонта любых неисправных лампочек.
      6. Подключите светильник к розетке, и неисправная часть осветительного прибора должна загореться. Если этого не произошло, отключите набор осветительных приборов от источника питания и щелкните еще 10 раз. Дополнительные щелчки не повредят световому комплекту.
      7. Теперь, когда начальная проблемная часть осветительного прибора работает, заменили ли вы какие-либо снятые или отсутствующие лампы в оставшейся неосвещенной части? Если да, перейдите к 8.
      8. У вас все еще есть проблема? Убедитесь, что у вас нет перегоревшего предохранителя.Самый простой способ проверить — подключить рабочий светильник к концу набора проблемных фонарей. Если заведомо исправный осветительный прибор не работает после подключения к проблемному набору, это, скорее всего, перегоревший предохранитель. Если проблема все еще возникает, используйте Детектор непрерывности, чтобы отследить проблемы, связанные с проблемами, отличными от проблемы с шунтом лампы. Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните 1-888-ULTALIT

      Почему в моем наборе почерневшие лампы накаливания?

      LightKeeper Pro может исправить около 95% всех комплектов света.Один из наборов света, которые LightKeeper Pro не может исправить, — это лампы с почерневшими лампочками. Если в комплекте присутствуют почерневшие лампочки, это означает, что произошел каскадный отказ. Это происходит, когда одна или две лампочки гаснут изначально, но поскольку они остались незамеченными и неизменными, эти несколько перегоревших лампочек добавили больше напряжения к работающим лампочкам в этой секции. Тот факт, что эта пара перегоревших ламп на самом деле не принимает напряжение, означает, что они заставляют исправные лампочки на телевизоре гореть ярче / работать в два раза больше.В конце концов, лампы, которые горели ярче, устают и буквально прожигают стекло, вызывая темные кольца на стекле. Это происходит со временем.

      Как только вы заметите, что в вашем наборе почерневшие лампы, вы должны заменить ВСЕ лампы в этом разделе, чтобы ваш набор снова заработал. Вы не хотите просто менять только почерневшие, так как это пустая трата времени и лампочки.

      Чтобы начать процесс ремонта, с отключенными осветительными приборами, удалите все лампы в этой секции, сохраните пластиковые основания, поскольку мы знаем, что они хорошо подходят к тем розеткам на наборе, который мы пытаемся отремонтировать, и поместите новые лампы в эти основания. мы сохранили — тогда поместите все 50 лампочек обратно в патроны сразу.Мы рекомендуем не подключать светильник к источнику питания, пока все новые лампочки не будут в гнездах.

      Как правило, мы рекомендуем покупать комплект осветительных приборов такой же длины с такими же требованиями и просто использовать их для запасных ламп. Таким образом, вы получаете больше за свои деньги. Вы можете быть уверены в требованиях к лампочке вашего светильника, дважды проверив белый ярлык рядом с вилкой на вилке светильника. На бирке должно быть указано что-то похожее на следующее: «Используйте только сменные лампы на 2,5 В», а ниже на ярлыке обычно указывается 0.34A или число в аналогичном формате с буквой «A» (представляющей силу тока) рядом с ним. Яркость лампы регулируется силой тока или миллиамперами. При поиске ламп на замену необходимо учитывать напряжение и силу тока.

      Дополнительным ресурсом может быть покупка в Интернете у продавца, специализирующегося на лампах, и продажа их оптом.

      Важно сохранить базы из набора, который вы пытаетесь исправить. Так что мы действительно просто заменяем стекло.На это уйдет больше времени, но это обеспечит надежную посадку в розетке и предотвратит возникновение дополнительных проблем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *