Светодиодная лампа ремонт: Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Ремонт Led ламп или делаем «вечную» Led лампу.

Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? 🙂

Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.

Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.

Осторожно, напряжение опасное для жизни!

Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.

Паяем перемычку

После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.

Ваттметр

По традиции…

Как починить светодиодную лампу своими руками (замена радиоэлемента, драйвера)

 Об эре светодиодных ламп мы рассказывали в одной из наших стаей про энергосберегающие лампы «Какие лампы лучше, светодиодные или энергосберегающие». В статье затрагивались вопросы особенностей работы энергосберегающих ламп, история их развития, а также прагматичность применения. Если быть краткими, то именно за светодиодными лампами будущее, то есть когда вы получите оптимальное качество за разумную цену. Однако это условие можно считать верным, если производитель не сэкономил на радиоэлементах, на их качестве. Случается и так, что относительно дорогостоящая светодиодная лампа ломается в гарантийный период, при этом чеки утеряны, либо сразу после него, то есть когда срок гарантии вышел. В итоге, владелец лампы остается не удел, вроде как и заплатил дорого, и получил ничего.  Здесь два варианта, пойти за новой лампой в магазин, либо починить ту, которая сломалась. Ну как и где купить вы знаете лучше нашего, так что этот вариант мы даже не разбираем, а вот о возможности починки светодиодной лампы мы вам расскажем в нашей статье.

Основные поломки светодиодной лампы и их обнаружение

 Так как сама светодиодная лампа состоит из радиоэлементов, то к ее основным неисправностям можно отнести неисправность именно тех самым радиоэлементов, из которых она состоит.

Здесь сразу видно, что с ним что-то не то. Это тот самый вариант, когда драйвер для светодиодов можно починить. В итоге починим и саму лампу.
 Второй вариант, это ремонт светодиодной лампы путем замены платы, питающей светодиоды.

Разборка светодиодной лампы для определения неисправностей, замены радиоэлемента и ремонта

Перед нами встанет задача по разборке лампы. В некоторых случаях придется столкнуться с неразборными соединениями, то есть где детали приклеены между собой.
В этом случае применяем тонкое лезвие ножа. Пытаемся прорезать клей по стыку деталей. Других вариантов здесь собственное не будет.

Возможен и случай где детали закреплены на винтах, саморезах.  Если так, то просто выкручиваем крепеж соответствующей отверткой.

Теперь о том же самом, но с конкретными примерами.

Ремонт светодиодной лампы с заменой радиоэлемента

 Разбираем корпус лампы, об этом мы упоминали чуть ранее, но все же повторимся…

Срезаем клей и выкручиваем крепеж.

Добираемся до схемы и соединительных проводов.

Здесь как раз продолжим рассматривать наш вариант, который мы затронули выше, с конденсатором. Итак, если даже визуально видно, или вы определили неисправность радиоэлемента путем применения измерительного прибора, то деталь надо менять.

Берем паяльник и выпаиваем радиоэлемент. Здесь важно не перегреть соседние элементы, не сломать ножки, не нарушить контакты, не перегреть печатную плату, чтобы избежать отслоения фольги от текстолита. Меняем конденсатор.

Далее изолируем плату от возможного контакта с токопроводящими поверхностями и собираем все в обратном порядке.

При установке платы со светодиодами на место, необходимо обновить термопасту, которая обеспечивает передачу тепла от платы светодиодов, до радиатора рассеивающего тепло.

Перед склеиванием корпуса проверяем работоспособность и приклеиваем рассеиватель на лампу. Этот случай относился к ремонту лампы путем замены радиоэлемента.

Ремонт светодиодной лампы с заменой драйвера для светодиодов

Если вы не хотите заниматься поиском сгоревшей радиодетали или у вас просто нет такой возможности. Скажем, нет в настоящее время мультиметра для проверки детали, то можно поступить несколько проще. Идете до ближайшего радиомагазина в вашем городе и покупаете так называемый драйвер. По сути, стабилизатор напряжения для светодиодов. Здесь важно выбрать стабилизатор, который будет обеспечивать работу светодиодов нужной мощности. То есть смотрим на заявленную мощность лампы и просим драйвер, который может обеспечить данную мощность.  Теперь давайте вновь обратимся к конкретному случаю.

Откручиваем отражатель от корпуса.

Снимаем рассеиватели светодиодов.

Обрезаем провода от старого драйвера, лучше выпаять, чтобы обеспечить соединение между платой драйвера одним цельным проводом.

Припаиваем провода нового драйвера на место старых.

Здесь важно не перепутать вход и выход, иначе все сгорит, так и не заработав.

Еще раз все проверяем и собираем лампу обратно.  При необходимости изолируем драйвер и наносим термопасту.
 Этот вариант хорош тем, что здесь фактически необходимо перекусить провода на входе и на выходе у старого драйвера, подключить провода от новой платы и все. Лампу можно собирать обратно. Единственное ограничение, этот вариант не подойдет в случае, если неисправностью является перегоревший светодиод.

 Если вам негде купить драйвер, а может просто хотите испытать свои силы в радиоконструировании, то вы можете сделать его сами. Благо некоторые из схем довольно простые в сборке, потребуют минимум радиоэлементов, и не нуждаются в наладке. Электросхемы драйверов для светодиодов, которые можно применить, в том числе и для светодиодной лампы, приведены в нашей статье «Драйверы для светодиодов своими руками». О самой же светодиодной лампе можно узнать подробнее «Светодиодная лампа».

Подводя итог о ремонте светодиодной лампы

 Ремонт светодиодной лампы дело перспективное. Ведь не важно, будет ли это замена отдельного радиоэлемента или целого драйвера (платы), это все равно будет значительно дешевле, чем покупать новую светодиодную лампу. Единственная рекомендация, так это применение радиоэлементов с более высокими эксплуатационными показателями. Быть может это применение резисторов с большей мощностью, конденсаторов на большее напряжение или просто применение радиодеталей от известных и заслуженных брендов.
 Это позволит максимально долго впоследствии не возвращаться к ремонту столь нужного в нашем обиходе  осветительного прибора – светодиодной лампы.

Ремонт светодиодной лампы за 5 минут путем удаления сгорешего диода и замыкания контактов. Показываю на личном опыте | SPV PROJECT (Делай сам)

Недавно я выпустил публикацию про ремонт светодиодных ламп путем замены светодиодов используемых от доноров, почитать можете ЗДЕСЬ.

Было много комментариев к данной статье, в том числе и советов как проще это сделать. Много людей советовало просто закоротить выгоревший диод, тем самым выполнить ремонт лампы. В таком случае данный способ может повторить любой, что меня и заинтересовало. Но я не был уверен в корректности действий, т.к. после удаления одного диода, расчетный ток дросселя должен распределятся на оставшиеся диоды, тем самым сокращая срок службы. Предупрежу сразу, я не профи, так что могу ошибаться. Если есть среди читателей профессионалы, прошу прокомментировать.

Так вот, я решил испытать данный методом ремонта светодиодных ламп. Для этого нам необходимо сделать всего

👉1. Снимаем рассевающую полусферу с помощью чего-то острого. Например отвертки.

Авторское SPV PROJECT

👉2. Находим выгоревший светодиод. На нем образуется черная точка. Либо включаем и смотрим какой светодиод не подсвечивается. (они обычно еле светятся, но определить можно)

Авторское SPV PROJECT

👉3. Убираем диод любым удобным способом, например с помощью кусачек.

Авторское SPV PROJECT

👉4. Паяльником замыкаем контакт с помощью капли припоя.

Авторское SPV PROJECT

👉5. Устанавливаем рассевающую полусферу.

Авторское SPV PROJECT

Лампа готова к работе. Очень просто, не правда ли.

Измерил напряжение на отремонтированной лампе и такой же новой, оно составляет ~169-170 вольт DC. После такой переделки напряжение не изменилось.

Авторское SPV PROJECT

Свечение не изменилось, отсутствие одного диода глазу абсолютно не заметно.

Для эксперимента, этот ремонт я делал около месяца назад, причем не одной лампы, а сразу трех. Две одинакового типа, одна другая. Установил их в один светильник расположенный на кухне. Только не стал одевать рассеивающие полусферы, это позволит лучше охлаждаться светодиодам. Т.к. светильник у меня закрытый, данное решение весьма приемлемо.

Спустя месяц они также светят, как и раньше. Эксперимент продолжается, после полугода обязательно отпишусь о результатах. Но на данном этапе метод работает, спасибо Вам дорогие читатели за советы, они обязательно кому-нибудь помогут.

ВСЕМ ДОБРА!

📍А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ, ДОЛГО ОНИ ПРОСЛУЖАТ?

Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби😀! СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ

Часть 1 — ФУНДАМЕНТ

Часть 2 — СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА

Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН

Часть 4, Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!

Часть 5, КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!

Часть 6, КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ

Часть 7 , Как я изготавливал кран для стройки!

Часть 8. Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!

Часть 9. Как СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ЭТАЖЕЙ ИЗ БАЛОК 100*200 в ОДИНОЧКУ!?

Часть 10. Как я строю мансардную крышу 12*6 метров в одиночку. проект дом с нуля своими руками в одиночку.

причины поломок и как починить

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

• перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
• неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
• светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
• неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
• сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Возможно Вам также будет интересно:

Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы

Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.

• Важные нюансы
• Схемы
  • С диодным мостом
  • Резисторная

Важные нюансы

Схема балласта и непосредственно схема светодиодной лампы — интересующий многих момент. Не редко мы задаемся вопросами относительно того, можно ли сделать светодиодную лампочку самостоятельно. Ответ однозначный — да.

Такое устройство может быть изготовлено своими руками. Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.

• Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
• Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
• Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.

Если вы хотите собрать устройство своими руками, питающееся от обычной сети в 220 Вольт, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.

1. Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
2. Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
3. Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.

Конечно, можно спокойно приобрести популярную светодиодную лампу е27. Диодное устройство е27 является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети на 220 Вольт. Но это слишком просто и для многих не интересно.

Схемы

Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:

• Выровнять переменный ток;
• Добиться требуемых параметров мощности;
• Обеспечить необходимое сопротивление.

Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.

1. Схема на основе диодного моста.
2. Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.

Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем. Рассмотрим сами схемы и оценим их преимущества.

С диодным мостом

• Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
• Задача диодного моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
• Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
• В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
• Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
• Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
• При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.

Светодиоды

• Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
• Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
• Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
• Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
• Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
• Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.

В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.

1. 10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
2. Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
3. Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
4. Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.

Резисторная

Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.

Другая и достаточно простая схема создания светодиодного устройства для питания от 220 Вольт предназначена для тех, кто хочет все сделать своими руками. Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.

• Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
• Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
• Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
• Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
• Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
• За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
• Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
• Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
• За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
• Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.

Возможности светодиодов безграничные. Их применение становится повсеместным. Одновременно с этим работа со светодиодами не вызывает практически никаких сложностей.

Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт, при желании, можно сделать в домашних условиях, но для этого непременно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.

Светодиодные лампы такого типа на английском называются “LL-CORN”, что в переводе означает (лампа-кукуруза), по внешнему виду действительно похоже на початок кукурузы. Такие “початки” выпускаются в множестве видов. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство подобных лампочек производится в Китае и являются подделками, но данная статья будет не о борьбе с поддельной продукцией, а поговорим на тему: ремонт светодиодных ламп кукуруза.

Лампы такого типа как на фотографии выпускают на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. В настоящее время эти лампы оснащают светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:

SMD5730 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.0 мм. Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 – 45 люмен.

SMD5733 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.3 Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 – 50 люмен. Но нужно сказать, что светодиоды, выпущенные в Китае, часто не соответствуют заявленным характеристикам.

Если светодиодная лампа перестала светить, то её не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и может быть сделан практически любым человеком, кто умеет держать в руках паяльник. Но до ремонта лампы нужно убедиться, что лампа получала питание в месте, где она стояла. Это значит, что на место выкрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сам светильник.

Для ремонта, нужно добраться до внутренностей, и тут возникает вопрос как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост – при помощи обыкновенного кухонного ножа. Нужно нож вставить в место где соединяется корпус лампы с защитным прозрачным кожухом и повернуть до выхода паза кожуха из выступа корпуса.

Кожух выскочит с лёгким щелчком.

Перед нами открывается вся “начинка” лампы. Первым делом осматриваем всё внутри и убеждаемся, что пайка деталей качественная (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.

Для определения номиналов деталей, в статье ниже приведена общая схема для подобных ламп и дано перечисление номиналов деталей, в зависимости от мощности лампы. Если есть почерневшие светодиоды, то они однозначно подлежат замене на точно такие же. При замене светодиодов, обязательно обращайте внимание на полярность. Если перепутаете плюс с минусом, то он работать не будет.

Если у Вас мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов, нужно намотать на жало паяльника кусок медной проволоки подходящего диаметра и паять при её помощи.

Вздутый конденсатор – меняем. Есть трещина на детали – меняем. Трещина на печатной плате – припаиваем перемычку на дорожки схемы или зачищаем лак по обеим сторонам трещины и наносим паяльником каплю олова. Если нет подходящих деталей, то эту сгоревшую лампочку оставляем как донора для будущих ремонтов.

Бывает, что внешний вид детали нормальный, но у неё есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. В схеме светодиодных ламп деталей мало и проверить их все не составляет большого труда.

Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах из микросхем. Ремонт драйвера светодиодной лампы, состоящего из микро компонентов в домашних условиях можно сделать, но ограниченно и это под силу только профессионалам. В нашей лампе схема простая.

У всех лампочек серии, которую мы рассматриваем, схема одинакова. Отличается только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать принцип работы схемы и какую роль выполняют детали. Начнём сначала.

Конденсатор C1, является гасящим и заменяться может точно таким же, как в лампе, рассчитанным на 400 вольт.

Для лампы с 24 светодиодами он 0.56 микрофарад. Для лампы 30 светодиодов – 0.68 мкф. 36 – 48 светодиодов – 0.82 мкф. 56 – 69 светодиодов – 1.2 мкф. Обозначается 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, соответственно.

Конденсатор C2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного диодной сборкой тока и может быть заменён любым полярным конденсатором от 2.2 до 10 микро фарад напряжением от 100 до 400 вольт. Но эти номиналы лучше взять по максимуму. Чем больше номинал, тем меньше будет мерцание светодиодов. Проведите эксперимент с фотокамерой телефона, наставив объектив на включенную светодиодную лампочку.

Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кило ом до 1.5 мега ом.

Диодная сборка используется MB6S и может быть заменёна любой подобной или можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые подобные, включенные по схеме моста.

Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его номинал зависит от количества их в лампе. 24 – 30 светодиодов – 33 ома. 36 светодиодов – 36 ом. 48 светодиодов – два параллельно подключенных по 100 ом, получается 50 ом. 56 светодиодов – 100 ом. 69 светодиодов – два параллельных по 390. Заменять можно такими же по мощности или больше. От сопротивления этого резистора зависит ток, который проходит через светодиоды и, значит яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение повысится, но срок службы светодиода существенно понизится и наоборот.

Теперь Вы сами сможете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.

Удачи Вам в Ваших делах.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?

Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).

Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).

Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:

Диоды вот эти:

Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.

У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.

Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:

ac85-265v» that everyday household appliances.»
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600ma

Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!

На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, — вот гляди, уже не работает.
Но для меня это было похоже на разминку, когда на мой стол положили пару бракованных ламп.

Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслухрассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.

Вот самая простая, а потому наиболее распространённаяэлектрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.С неё и начнём. Но сначала немного теории.

Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 — защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.

Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.

Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Поиск неисправных компонентов

Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами. Сам провод можно нарастить, а вместо паяногоили сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я егозаменил.

4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла. Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.

Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.). С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейкис таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).

Внимание!

Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.

Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.

Светодиодная лампа на 12 вольт.

Опять теория.

Диодный мост (D 1-D 4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL 6807, R 1, R 2, L1 , D 5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды — D6 — D9.

Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя . Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием. Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Ремонт ламп своими руками — разборка, ремонт и сборка ламп в домашних условиях (фото + видео инструкция)

Конструкция светодиодных ламп

Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ. На рисунке показаны узлы, входящие в состав лампы.

Устройство светодиодной лампы

1. Рассеиватель. Предназначен для равномерного распределения светового потока в пространстве и исключения ослепления при взгляде на светодиоды.
2. Светодиоды.
3. Основание светодиодов с печатными проводниками для их последовательного соединения.
4. Радиатор охлаждения. Необходим для отвода тепла, выделяющегося при работе светодиодов.
5. Драйвер. Формирует напряжение, требующееся для работы светодиодов.
6. Корпус драйвера (лампы).
7. Цоколь.

В пояснении нуждается только функциональное назначение драйвера. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. Как и обычный диод, он проводит его только в одном направлении. При изменении полярности ток через него равен нулю. Как и у обычного диода, напряжение на выводах светодиода имеет величину, не превышающую нескольких вольт, и не изменяющуюся при повышении напряжения.

Поэтому при последовательном соединении светодиодов необходимая для работы величина напряжения подсчитывается умножением количества изделий на падение напряжения в прямом направлении тока через них. Его можно узнать из справочника или измерить. При подключении требуемого количества светодиодов к сети 220 В переменного тока нужно:

• понизить напряжение до требуемой величины;
• преобразовать из переменного в постоянное;
• сгладить пульсации;
• защитить драйвер и его нагрузку от замыканий;
• защитить сеть от помех, образующихся при работе устройства.

Для понижения напряжения используются:

• схемы с конденсатором;
• схемы с понижающим трансформатором;
• инверторные схемы.

Схемы с конденсатором используются в большинстве драйверов светодиодных ламп бытового применения. Они простые и дешевые, но это – их единственное достоинство. Функционально они похожи на схему с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой, на котором «падает» лишнее напряжение. Применение резистора нецелесообразно, так как на нем выделяется мощность, соизмеримая или большая, чем на самих светодиодах.

Конденсатор же на переменном токе выполняет ту же самую функцию – он тоже гасит напряжение. На схеме элементы C2. C3 и R1 предназначены для понижения напряжения до требуемой величины.

Схема простейшего драйвера светодиодной лампы

Недостаток такой схемы – зависимость напряжения на нагрузке от напряжения питающей сети. Ток через светодиоды нестабилен и иногда превышает допустимые значения. В этот момент возможен выход из строя диодов.

Второй недостаток — нет гальванической развязки с сетью. При ремонте ламп не прикасайтесь к токоведущим частям. Хоть напряжение на них и не опасное, но «фаза» питающей сети может приходить напрямую.

Трансформаторные схемы применяются в мощных светодиодных лампах, инверторные – при большом количестве светодиодов или при необходимости регулировки яркости (диммируемые лампы).

Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост VD1. а для сглаживания пульсаций – электролитический конденсатор С4 .

Резисторы R2 и R3 необходимы для ограничения тока в момент подачи напряжения на схему. Разряженный электролитический конденсатор имеет малое сопротивление и в первый момент времени ток через него большой. Он может вывести из строя полупроводниковые диоды выпрямителя. Дополнительно эти резисторы при коротких замыканиях играют роль предохранителей. Резистор R4 разряжает конденсатор после отключения от сети для скорейшего погасания лампы.

Детали R2. R3 и R4 некоторые производители не устанавливают. Конденсатор С1 нужен для предотвращения проникновения помех от работы лампы в питающую сеть.

Рубрики статей

Калькулятор

• Калькулятор цены земляных работ
• Калькулятор расхода штукатурной смеси
• Калькулятор раствора
• Калькулятор полов (черновых). Песок, бетон, шлак, щебень
• Калькулятор окраски поверхности
• Калькулятор кровли
• Калькулятор бетона
• Калькулятор кирпичной кладки
• Калькулятор забора (профнастил, рабица, сварной)

Рекомендуем

«Окнамарин» — производство, продажа и установка пластиковых окон.

Собственная фабрика по производству металлопластиковых конструкций, профессиональный подход к установке и низкие цены делают компанию …

#dennick

ВАЗ-2114 — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжение семейства под условным названием …

Безопасные работы с люминесцентной лампой

КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу люминесцентной лампы лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.

Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда не припаивают к последней, а накручивают на специальные штырьки

В состав такой лампы входят пять частей:

• U-подобная или спиралевидная колба;
• верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
• электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
• нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным балластом;
• цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

Линия вскрытия лампы находится в месте, где нанесены технические параметры прибора и название. Здесь же расположено и основание колбы

Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру

Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности пускорегулирующего модуля.

При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторы или вздувшиеся конденсаторы (+)

Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

Как починить вышедший из строя элемент?

Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:

Как починить сгоревшую LED лампу с цоколем E27

Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100- 200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:

Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.

Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.

Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор. вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:

Что делать, если настольная лампа мерцает?

Типичные поломки

Существуют два варианта, при которых лампа ломается:

• Повреждений внутренних составляющих светильника;
• Естественное старение. При выходе лампы из строя необходимо утилизировать ее через специальные пункты приема ртутных ламп.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.

Тип поломки
Причина
Способ устранения
Постоянное моргание
По тому, как мигает лампа, определяется  характер поломи или степень ее износа.
Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект.
Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп.
Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер.
Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети

Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно.
Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.

В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы.
Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму.
Если же лампа горит одна за одной, обратите  внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена

Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше.
Если допустить ошибку, то возникают  серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.

Нагар
Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей
При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.

Перегорание нитей накаливания
Основные причины неполадок осветительных приборов:
—                   проблемы в пускорегулирующем аппарате;
—                   старение лампы;
—                   износ основных пускорегулирующих соединений.

Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.

При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер
Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.
В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.

После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.
Причина, кроется в том, что пробит конденсатор,  который подключен  параллельно сети.
Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается
Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.

Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити —  закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель.
Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.

Рекомендуемый порядок поиска неисправности и ремонта

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

Автор понимает, что этот пункт кому-то покажется бессмысленным, даже несколько наивным и так далее. Но практика показывает, что нередко неисправность не в самой лампе, а в том осветительном приборе (устройстве), в котором она расположена. Перед тем, как начинать ее ремонт, стоит сначала убедиться в наличии напряжения на контактах патрона, их состоянии. Нагар, дефект «язычка» или, например, плохое соединение в эл/проводке – все это и может быть причиной того, что лампа при включении не светится.

На такую проверку понадобится всего пара минут, но почему-то не все соблюдают одно из основополагающих правил ремонта любого электротехнического устройства. Вкратце его можно сформулировать так – сначала убедись, что есть питание (и оно в норме), и только потом начинай «потрошить».

Разборка лампы

Все светодиодные модели отличаются корпусом, внутренней «начинкой», особенностями конструктивного исполнения. При разборке LED-прибора (равно, как и любого другого устройства, механизма) нужно соблюдать определенный порядок. Он заключается в том, что все отсоединенные (отвинченные, отпаянные) детали укладываются в ряд, слева направо. А вот сборка лампы производится в обратном порядке.

Такая методика – гарантия того, что все будет сделано правильно, и не останется «лишней детальки, неизвестно откуда взявшейся». Тем, кто привык все сваливать в кучу, автор предрекает некоторые сложности после окончания ремонта светодиодной лампы.

Начинать следует с демонтажа «купола». Когда он будет снят, дальнейший алгоритм действий станет понятен.

Нужно запомнить (записать, зарисовать) и то, как именно скрепляются детали друг с другом. Иногда такая невнимательность оборачивается проблемой при сборке светодиодной лампы.

Визуальный осмотр

Любая подгоревшая (оплавившаяся) деталь, какой-то сегмент на плате – явный признак неисправности. Как поступить? Кто умеет производить точечную пайку и имеет соответствующий инструмент, решает проблему просто – заменой детали. К примеру, если плата потемнела в области диодного моста, то «вычислить» неисправный полупроводник – простейшая задача. Второй вариант – приобрести панель драйвера и поменять.

Проверка радиодеталей на исправность

Это касается включенных в схему конденсаторов и резисторов. Ток утечки емкости определить сложнее, но выявить пробой можно и простейшим мультиметром. Сопротивления обычно подгорают, но иногда встречается и такая их визуально незаметная неисправность, как внутренний обрыв токопроводящего слоя. То же самое – «прослушать» измерительным прибором.

Выходят из строя и отдельные светодиоды

Это самый негативный вариант. Дело в том, что для нормальной работы лампы их нужно менять по принципу «один в один». Где взять исходные данные (по параметрам п/п прибора)? Плюс к этому – с учетом их плотной компоновки и «нежности» ножек перепаять несколько полупроводников без соответствующего опыта вряд ли получится. Как правило, если светодиоды вышли из строя в большом количестве, то проще купить новую LED-лампу. Неисправность же 3 – 5 штук «погоды не делает».

Как определить целостность светодиода? Обычной батарейкой типа «Крона», но через резистор номиналом порядка 150±50 Ом. Дело в том, что она на 9 В, а для п/п изделия требуется всего 1,5. При касании выводов прибора он должен (если исправен) засветиться.

Моргание (мигание) светодиодной лампы часто является причиной ее замены на новую. Торопиться не следует – такая неприятность довольно легко устраняется. Об этом подробно рассказывается здесь .

Собственно, вот и все, что можно сказать о ремонте светодиодных ламп своими руками. Если учесть, что ничего особо сложного в этом нет, а требуется лишь внимательность и аккуратность, не стоит прибор сразу же выбрасывать и тратить деньги на новый.

Рекомендовано для вас:

Как передать показания счетчика электроэнергии через интернет, телефон и терминал Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта Скачки напряжения в электросети — основные причины и способы решения проблемы

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Есть и такие приборы, но ремонту они не подлежат

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: пошаговая инструкция

Драйвер, становящийся причиной поломки в 80% случаев, не обязательно встраивается в лампочку. Источник света может состоять только из светодиодов, а стабилизирующее устройство будет встроено в светильник или люстру. Однако оставшиеся 20% не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо проверить все детали, прежде чем приступить к ремонту лед ламп.

В случае с отдельным драйвером все проще. Меняем лампу, и, если она светится, значит проблема в ней, если нет – виноват стабилизатор. Со встроенным драйвером дело обстоит сложнее.

Фото пример
Выполняемое действие

Первый вопрос – как разобрать светодиодную лампочку. Делается это легко. Следует повернуть радиатор против часовой стрелки.

Извлекаем драйвер. На прозвонке светодиодов останавливаться не будем – это просто, а вот с электроникой стоит «повозиться».

Здесь видны проблемные места даже визуально, но прозвонить диодный мост и микросхему стоит. По всему заметно, что драйвер пережил резкий скачок напряжения.

Паяльником с SMD-компонентами работать нельзя – есть опасность перегреть печатную плату и сам элемент, а значит, придется воспользоваться феном и паяльной станцией. Такие устройства есть не у каждого мастера, а потому ниже пошаговой инструкции мы откроем один секрет, как обойти эту проблему подручными средствами.

Выпаяв диодный мост и микросхему, промазываем контакты специальной пастой и прогреваем. Это поможет впоследствии поставить на место мелкие детали и припаять их аккуратно.

Начинаем с микросхемы. Такие детали можно приобрести за 50÷70 руб/10 шт в китайском онлайн-магазине. Приклеив микросхему на пасту, придерживаем и припаиваем.

Теперь диодный мост. Он имеет вот такой вид и приобретается на тех же сайтах.

Готовый драйвер аккуратно припаиваем сначала к цоколю. Проводка в нем очень короткая, и чтобы не демонтировать завальцованый на пластиковом корпусе цоколь, их нужно нарастить.

Другая сторона драйвера припаивается к печатной плате со светодиодами

Здесь важно не перепутать полярность. На печатной плате и драйвере полюса обозначены.

Остается проверить работоспособность

Мы подали питание при разобранной лампе. Если нет опыта электротехнических работ, этого делать не стоит – возникает опасность поражения электрическим током или короткого замыкания.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: работаем без паяльной станции

Теперь обещанный секрет. Для ремонта светодиодных светильников обычным паяльником нужен кусок медного одножильного провода, сечением 4 мм², длиной 10÷15 см. Наматываем его на жало паяльника плотной спиралью так, чтобы жало удлинилось на 4÷5 см, а конец медного провода затачиваем под «шило» или «лопатку». От длины будет зависеть и температура. Удобно, если на мультиметре есть функция термометра. Для LED SMD компонентов, которые используются в светодиодных лампах, нужна температура 240÷260°С.

Здесь можно поставить перемычку – быстро, но ненадолго

Как разобрать светодиодную лампу, проклеенную герметиком

Некоторые приборы не так просто разобрать. При попытке повернуть верхнюю часть ничего не выходит? Тогда пригодится растворитель. Набираем его в шприц и через иглу аккуратно проходим по шву. Оставляем на 5 мин, после чего повторяем операцию. Обычно 2÷3 процедур хватает. Аккуратно раскачиваем верхнюю часть поворотами влево-вправо. После снятия крышки счищаем старый герметик и обезжириваем поверхности. Если планируется использование лампы в сухом помещении, новый герметик накладывать не нужно.

Разобрать светодиодную лампу не сложно, главное – чтобы польза была

Ремонт светодиодных ламп: устройство и электрические схемы различных приборов

Разобравшись, как починить светодиодную лампу на 220V, имеет смысл разобраться и с более сложными устройствами, такими, как прожекторы или люстры. Хотя особой разницы в работе нет. Специалисты утверждают, что ремонт светодиодных прожекторов даже проще, ведь драйверы и их детали крупнее. Мы присоединяемся к этому мнению. Только кажется, что такие устройства высокотехнологичнее и сложнее. На самом деле, имея под рукой схемы (они всегда содержатся в технической документации осветительного прибора) произвести, к примеру, ремонт светодиодной люстры достаточно просто. Та же прозвонка светодиодов, деталей драйвера. После – подбор подходящих взамен сгоревших.

Важная информация! Если сгорел светодиод и под рукой нет подходящего для замены, можно ненамного продлить жизнь осветительному прибору. Контакты сгоревшего элемента перемыкаются между собой, и лампочка снова загорается. Но стоит быть готовым к тому, что через непродолжительное время она снова погаснет. Перегорит следующий за перемкнутым светодиод. Если продолжать установку перемычек, сроки между ремонтами будут сокращаться в геометрической прогрессии.

Несколько светодиодных ламп преобразят интерьер до неузнаваемости, но в лучшую сторону

Погасли все лампы в ванной комнате: причины и способы устранения

Если одновременно погасло все светодиодное освещение в ванной комнате, стоит начать с малого. Снимаем крышку выключателя и проверяем подачу напряжения. Если все в порядке, значит проблема в блоке питания.

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.

При работе с электропроводкой нужно быть крайне внимательным. Поражение опасно

Устранение причин моргания светодиодных ламп

Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.

Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.

Этот индикатор становится причиной моргания светодиодов

Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов люстры. Известно, что при установке ламп накаливания, на резьбу цоколя идет ноль, а на центр – фаза. Моргать светодиоды начинают, если этот порядок нарушен и разводка сделана неправильно.

Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат

Работа осветительного устройства

Люминесцентный светильник (ЛС) – это газоразрядный источник света, в котором, благодаря взаимодействию нитей накаливания и ртути образуется электрический разряд, создающий ультрафиолетовое свечение, которое с помощью люминофора преобразуется в видимый свет. Стоит отметить, что ток, который проходит по нитям, равномерно распределяется по контурам лампы, способствуя шунтированию, уменьшая накал, поэтому данные устройства не нагреваются, что является одним из преимуществ.
Существуют следующие виды люминесцентных осветительных устройств:
1. ЛС с дросселями и стартерами.
Люминесцентные светильники по массовости использования пребывают на пике своей популярности. Они способны экономит до 50% электроэнергии, в отличие от обычных светильников. Для максимального увеличения срока эксплуатационного периода и бесперебойной работы устройства, необходимо использовать такие элементы как стартер и дроссель.

Стартер, аналогично тому, который используют для автомобилей, играет роль пускового механизма. Он нужен, чтобы лампа начала работать. Зачастую, напряжение в момент зажигания значительно выше, чем в сети, поэтому необходим стабилизатор. Также, стартером замыкается и размыкается электронная цепь сети лампы.

Дроссель играет роль трансформатора и способен стабилизировать работу светильника. Он предохраняет люминесцентною лампу от перепадов напряжения и перегревов.
Данный вид характерен и неудобен тем, что при запуске они начинают мигать (данный эффект даёт стартер, он пропускает ток и постепенно разжаривает нити накаливания) первые 2-3 секунды бьют по глазам резкими вспышками света, а потом разжигаются и горят нормально.
2. Люминесцентные лампы без стартера с баланстником.
В отличии от предыдущего вида, в таких устройствах отсутствует стартер. Это позволяет избежать мерцания светильника в первые 2-3 секунды, а запустить его сразу же после включения. Рассматривая схему, можно заметить, что вместо стартера здесь стоит баланстник. Данный элемент относится к пускорегулирующим устройствам, которые ограничивают ток. Но если сравнивать баланстник и стартер, то последний лучше.

3. Энергосберегающие лампы.
Не редко обычные ЛС путают с энергосберегающими, а это не совсем так. Конечно, если сравнивать с лампами накаливания, то любая люминесцентная в разы превосходит их по сроку службы. Но если выбирать между разновидностями ЛС, то среди них есть лидеры продаж – энергосберегающие модели.

Отличительной особенностью этих светильников является их форма, диаметр трубки и пониженное содержание ртути. Благодаря тому, что колба светильника изогнута (за частую она имеет форму спирали), а диаметр – уменьшен, это позволяет экономить электроэнергию на розжиг нитей накаливания, но при этом освещать достаточно большую площадь.
Во всех видах ламп современного типа используют новые технологии, которые обеспечивают надежную обратную связь инвертора, что даёт возможность контролировать силу тока. Инверторы используются в ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), что гарантирует их большую долговечность, экономичность и практичность.

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Предисловие, стоит ли менять освещение на светодиодные лампы.

Приветствую тебя мой многоуважаемый читатель!  Позволь мне поведать свою историю перехода на светодиодные лампы.

      Естественное желание экономить на коммунальных расходах подтолкнуло меня на переоснащение всей квартиры с ламп накаливания на светодиодные. Идея не нова, и первые попытки экономить на электроэнергии были сделаны еще в эпоху ртутных энергосберегающих ламп. К сожалению пробные закупки таких ламп показали их низкое качество и не долговечность. Время шло и появились светодиодные лампы. Первые экземпляры были габаритными, дорогими, а их светоотадача оставляла желать лучшего. Сейчас на рынке появились довольно компактные лампы, в мое случае это относительно дорогие REV лампы. На пробу я взял одну из таких ламп на 13 Ватт с теплым светом. Тестировал я ее используя в точечном светильнике для токарного станка ТВ-16. Теплота света была близка к лампам накаливания на 60 Ватт. Лампа на протяжении нескольких месяцев работала исправна.

     Решив закупиться светодиодными лампами на всю квартиру я подготовил люстры из фанеры своими руками. К сожалению в магазине, не оказалось нужного количества светодиодных ламп на 13 Ватт, которые я тестировал. Поэтому я взял дополнительно 8.5 Ваттные в расчете, что они такие же надежные. Но я ошибался. Уже дома выяснилось что свечение у них хоть и теплое но не такое естественное как у 13 Ваттных. Надежность тоже подвела, уже в первый месяц лампы стали сгорать.

Конструкция светодиодной лампы REV

      Конструкция светодиодной лампы довольно простая. Рассеивающий матовый пластиковый плафон вставляется в цокольную часть лампы. Светодиоды расположены на алюминиевой круглой плате которая в свою очередь приклеена к алюминиевому цоколю, он же выполняет роль радиатора теплоотвода. Драйвер для светодиодов расположен внутри цоколя и удобно соединяется пайкой с платой. Смотрите фото.

Инструкция по ремонту светодиодной лампы своими руками

Инструменты:

      Вам понадобиться старый бытовой утюг, можно и новый но можно испачкать поверхность. Обычный паяльник на 40 Ватт, Флюс, теплопроводящая паста, канцелярский нож,и желательно медицинский пинцет. 

Причина неисправности, опытным путем я понял что светодиоды сгорают из за плохой теплопроводности между платой и цоколем. Это выяснилось  после очередной замены светодиода на ранее восстановленной лампе. Решить вопрос теплопроводности просто, нужно зашпаклевать стык платы с цоколем термопроводящей пастой для компьютера. Что и было сделано. Таким способом восстановленные лампы уже не один месяц служат исправно.

Рекомендация. При покупке новой светодиодной лампы можно заранее улучшить теплопроводность, по выше описанному способу.

Процесс ремонта лампы

         1) Нужно снять защитный плафон.

         2) Если сгоревший светодиод визуально нельзя определить то, можно подключить лампу к сети напряжения, и аккуратно пинцетом в перчатках замыкать подозрительные светодиоды. Достаточно закоротить сгоревший светодиод на пару секунд. Обычно остальные светодиоды начнут светиться.

         3) Аккуратно по периметру платы срезать клей.

         4) Отпаять плату от драйвера и вытащить ее из цоколя. 

5) Необходимо зафиксировать утюг вверх ногами (нагревательным элементом вверх), и включить на максимум.

6) С нижней поверхности светодиодной платы лезвием ножа убираем выпирающие остатки клей.

7) Когда утюг разогреется, нужно положить плату на поверхность, уже через 5-15 секунд, светодиод можно легко снять пинцетом. 

8) На рисунке ниже показано как легко снимается светодиод, если не убрать остатки клея с нижней поверхности, то плата не будет быстро прогреваться и время прогрева увеличиться.

9) Где взять исправный светодиод? Я пожертвовал одной лампой и использовал исправные светодиоды с нее. Исправный светодиод сразу же ставиться на место старого с соблюдением полярности. Предварительно место пайки смазывается флюсом. Флюс не дает припою растечься.

10) После замены светодиода на исправный, очищаем цоколь от остатков клея и возвращаем плату на место. Припаиваем драйвер и проверяем что все получилось. Убедившись, что все светодиоды светятся можно промазать термопроводящей пастой стыки между платой и цоколем как на фото ниже. После этого устанавливаем пластиковый защитный купол на свое место. На этом можно считать ремонт оконченным, можно ставить светодиодную лампу на свое место в люстре. 

Таким не хитрым способом можно ремонтировать светодиодные лампы. Свои 9+ штук я успешно восстановил и экономлю электроэнергию.

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Светодиодные лампы славятся длительностью своей работы. Производители заявляют о сроках до десяти лет. Но случается, что они ломаются быстрее. Выбрасывать столь дорогостоящий источник питания сразу не стоит. Ремонт вполне возможен. Вы можете попробовать сделать это даже своими руками.

Содержание статьи

Ремонт своими руками светодиодной лампы

• Рассмотрим как пример обычную светодиодную лампу с цоколем и несколькими светодиодами. Начать следует с проверки работоспособности бестрансформаторного выпрямителя. Он должен давать ток в 0,1 Ам и напряжение от 5 до 20 В.
• Поломка конденсатора. Еще одна распространенная причина того, что светодиодная лампа не работает. Часто производители устанавливают дешевые конденсаторы китайского производства на 250 или 400 вольт. Заменить его легко и совсем недорого.
• Поломка драйвера. Если с конденсатором все в порядке, следующий на очереди – драйвер. Его тоже легко заменить. Главное, подобрать подходящий лампе по мощности и напряжению.
• Поломка резисторов. Они реже выходят из строя, но все же это возможно. Проверьте нормально ли они работают с помощью мультиметра или омметра. Если нет – замените новыми.
• Перегорели светодиоды. Редкое явление, но так иногда бывает по ряду причин. Находим сгоревший, выпаиваем его и с обратной стороны припаиваем новый к контактам платы.

Как найти сгоревший светодиод?

Светодиоды подключены последовательно, поэтому выход из строя одного из них может мешать остальным нормально работать.
Найти какой светодиод перегорел можно с помощью батарейки мощностью в 9 вольт и резистора с сопротивлением 1 кОм. Проверяете каждый светодиод по очереди и находите поломанный. Можно просто замкнуть его выходы. Остальные будут нормально работать дальше.

Отремонтировать блок питания своими руками

Поломка блока питания происходит, как правило, из-за перегоревшего конденсатора, который выполняет функции балластного резистора. Проверить так ли это с помощью омметра или мультиметра не получится. Поэтому, можно просто заменить его.

Исправить мигающую светодиодную лампу

Мигание света – очень раздражающий фактор, к тому же вредный для глаз и нервной системы.
Чаще всего лампа начинает мигать из-за неисправности конденсатора, или его недостаточной мощности. Если это так – заменить его не сложно и недорого. Новый конденсатор должен превосходить предыдущий по мощности в 2 раза. Удаляете старый конденсатор и припаиваете новый к плате.
Так же можно подключить дополнительный конденсатор, к тому, что уже есть.

Как сделать светодиодную лампу лучше своими руками

Можно попробовать заменить светодиоды, на те, что дают немного другой оттенок света. Например, вместо холодного излучают теплый свет.
Если вы купили дешевую модель, в ней может не хватать выпрямителя или конденсатора. Чтобы лампа работала долго и лучше можно их установить дома. Еще один вариант – последовательно соединить пары светодиодов, которые включаются встречно.
Как видите, в светодиодной лампе можно заменить практически все части, так что не спешите выкидывать, попробуйте отремонтировать своими руками!

Когда обращаться в компанию Lamp and Fixture Corp. для ремонта ламп

Осветительные приборы в вашем доме — это то, что делает ваше жилое пространство комфортным, функциональным и привлекательным. Хорошая система освещения включает в себя установку из нескольких осветительных приборов, таких как бра, люстры и лампы. Однако нередко что-то идет не так с вашими осветительными приборами. Итак, что вы можете сделать, если ваши фары неисправны? Звоните в сервисную службу по ремонту ламп!

В этом блоге мы обсудим типичные случаи, когда вам нужно снять трубку и позвонить в службу A Lamp and Fixture Corp., чтобы воспользоваться первоклассными услугами по ремонту ламп.

Если вы заметили трещину или изгиб в проводке, немедленно обратитесь в службу ремонта ламп. Любые проблемы с проводкой необходимо устранять немедленно, потому что они могут мгновенно вызвать пожар. Если вы видите кусок оголенного провода, не трогайте его. Это может шокировать вас.Вместо этого не используйте осветительную арматуру, пока не прибудет помощь и не починит проводку.

Вы заметили отсутствие изоляции возле розетки? Перед подключением к розетке провода необходимо изолировать. Любая незакрепленная проводка может вызвать сотрясение, и в мгновение ока возникнет опасность возгорания. В этой ситуации вы должны обратиться к поставщику услуг по ремонту ламп, а не избегать ее.

Если ваша лампа не загорается, попробуйте заменить лампочку на новую.Если он по-прежнему не работает, возможно, возникла внутренняя проблема. Квалифицированный специалист из службы ремонта ламп разбирает части вашей лампы и исследует проводку, чтобы найти проблему и устранить ее. Если ваша лампа очень старая, высока вероятность, что проводка испустила последний вздох, но если это не так, эксперт наверняка сможет определить проблему и найти решение.

Ваш шнур, основание, стержень или рама развалились? Большинство из нас выбрасывают сломанную лампу, думая, что это безнадежное дело, но прежде чем выбросить таким образом свои кровно заработанные деньги, обратитесь в службу ремонта ламп, чтобы узнать, смогут ли они ее спасти! Большинство осветительных приборов, особенно люстры и бра, можно отремонтировать, а сломанные части заменить.

В A Lamp and Fixture Corp. мы обращаемся с каждым осветительным прибором как с нашим собственным. Нашим главным приоритетом является безопасность, поэтому мы сертифицированы UL! После того, как мы завершим ремонтный проект, его хватит на долгие годы.Мы ремонтируем большинство ламп, бра и светильников, даже европейские. Воспользовавшись нашими услугами, вам больше никогда не придется искать «лучший ремонт ламп рядом со мной»!

Так чего же вы ждете? Если у вас есть осветительный прибор, который необходимо отремонтировать, возьмите трубку и позвоните нам по телефону 773-866-0220, чтобы отремонтировать лампу сегодня. Вы также можете посетить наш веб-сайт и заполнить форму , указав свое сообщение и детали, и мы сразу же свяжемся с вами!