Паяльная станция с феном своими руками на atmega8: Паяльная станция с феном / Блог им. GhostPVV / Сообщество EasyElectronics.ru

Содержание

Паяльная станция своими руками на ATMega8

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
  • УАПП для отладки (только для данной сборки).
  • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
  • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
  • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
  • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
  • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907.
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
  • Выключатель.
  • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

  • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопаре – 0-10 Ом
  • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

  1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
  2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

  1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
  2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
  3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
  5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

Файлы

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

  1. Дискретные ПИД-регуляторы
  2. Реализация ПИД-регуляторов

Паяльная станция своими руками на ATMega8

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
  • УАПП для отладки (только для данной сборки).
  • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
  • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
  • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
  • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
  • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907.
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
  • Выключатель.
  • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

  • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопаре – 0-10 Ом
  • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

  1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
  2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

  1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
  2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
  3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
  5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

Файлы

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

  1. Дискретные ПИД-регуляторы
  2. Реализация ПИД-регуляторов

Паяльная станция своими руками на ATMega8

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
  • УАПП для отладки (только для данной сборки).
  • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
  • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
  • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
  • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
  • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907.
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
  • Выключатель.
  • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

  • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопаре – 0-10 Ом
  • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

  1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
  2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

  1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
  2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
  3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
  5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

Файлы

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

  1. Дискретные ПИД-регуляторы
  2. Реализация ПИД-регуляторов

ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «DIDAV»

Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем несложную схему паяльной станции с феном. Была давно затея сделать паяльную станцию, именно своими руками. Покупать в магазине для меня было не целеобразно, так как не устраивала ни цена, ни качество, ни управление, ни надёжность. После долгих поисков в интернете была найдена на мой взгляд лучшая и единственная в своем роде схема на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном LCD дисплее Wh2602, с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном одних и тех же «затёртых до дыр» схем, в общем не имеет аналогов.                    

Особенности устройства

Станция имеет такие преимущества как:

  1. Меню настроек.
  2. Две кнопки «памяти», то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
  3. Таймер перехода в спящий режим, установить таймер можно в настройках.
  4. Цифровая калибровка паяльника, также находится в настройках.
  5. Построена на бюджетных комплектующих.
  6. Печатная плата разработана мной под корпус от БП ПК, так что с корпусом тоже не возникнет проблем. 
  7. Для питания станции можно применить ту же плату от блока ПК, немного переделав под нужные 20-24v(зависит от трансформатора), благо размеры корпуса позволяют это сделать. Можно немного укоротить радиаторы, так как для питания нам нужно всего лишь 24v и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
  8. В прошивке заложен «Пи» алгоритм регулирования нагрева фена, что даёт равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК излучение в моменты включения фена. В общем при умелом пользовании фена ни одна деталька не «прижарится» раньше времени.

Принципиальная схема

Изначально, в авторском варианте, схема была выполнена полностью на SMD компонентах (в том числе и atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить её для меня, и думаю большинства радиолюбителей, не представляется возможным. Поэтому перевел схему и разработал плату на DIP компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть  сделана на отдельной платке во избежание наводок и помех. Паяльник применён с термопарой, на 24v 50w от станции «Baku».

Фен применен от этой же фирмы, c термопарой в качестве датчика температуры. Имеет нихромовый нагреватель с сопротивлением около 70 ом и «турбинку» на 24v. На экране отображается температура: заданная и фактическая для фена и паяльника, сила воздушного потока фена(отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строчке экранчика).

Для увеличения, уменьшения температуры и потока воздуха турбинки: переносится курсор кратковременным нажатием на энкодер, и поворачивая влево или вправо устанавливается нужное значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти можно запомнить удобную для вас температуру и при следующем использовании, нажав на память, сразу пойдет нагрев до установленных в памяти значений. Запуск фена осуществляется нажатием на кнопку «Fen ON», которая находится на лицевой панели, но можно вывести её на ручку фена, использовав проводки идущие на геркон, так как в данной станции он не используется. Для перехода фена в спящий режим: также нужно нажать на кнопку «Fen ON», при этом нагрев фена прекратится, а турбинка фена будет остужать его до заданной температуры(от 5 до 200 градусов), которую можно выставить в настройках.  

Сборка станции

  1. Изготавливаем основную плату по народному рецепту «ЛУТ»
  2. Сверлим, лудим готовую платку.
  3. Впаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под панелькой для МК и остальные перемычки, панельку и шунтирующие конденсаторы возле панельки.
  4. Подключаем питание 24v, проверяем напряжение после 7805 и на панельке МК. Убеждаемся что на 7 и 20 контакте присутствует +5V, а на 8 и 22 минус 5v, то есть GND.
  5. Припаиваем непосредственную обвязку МК и  LCD 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, подстроечник (для регулировки контраста экрана, есть на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты паяются со стороны дорожек).
  6. Припаиваем проводки к экранчику, всего 10 проводков. Контакты на самом экранчике: VSS, K, RW — необходимо соединить вместе, при помощи проводков.
  7. Прошиваем atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 — LOW, 0xD9 — HIGH
  8. Подключаем питание, схема находится в спящем режиме. При  кратковременном нажатии на энкодер — должна загорается подсветка и вылезти приветствие. Если этого не случилось: смотрим на 2 ноге МК после включения должно быть устойчивые +5в. Если не так — смотрим обвязку atmega8, фьюзы. Если есть +5v — распайку индикатора. Если есть подсветка, но нет символов — крутим подстроечник контраста экрана до появления их.
  9. После удачного пробного запуска: допаиваем всё кроме высоковольтной части на отдельной плате.
  10. Запускаем станцию с подключенным паяльником, любуемся результатом.
  11. Изготавливаем  платку для высоковольтной части  схемы. Впаиваем детали.

Запуск паяльной станции

Первый запуск с высоковольтной частью:

  1. Подключаем термопару фена и турбинку к основной плате.
  2. Подключаем лампу накаливания 220v, вместо нагревателя фена, к высоковольтной платке.
  3. Включаем станцию,запускаем фен кнопкой «Fen ON» — лампа должна засветится. Выключаем.
  4. Если не «бахнуло», и симистор не горячий (желательно закрепить на радиатор) — подсоединяем нагреватель фена.
  5. Запускаем станцию с феном. Любуемся работой фена. Если есть посторонний звук (писк, скрежет) в районе симистора — подбираем конденсатор C3 в снаббере симистора, от 10 до 100 нанофарад. Но буду честен, и скажу сразу — ставьте 100n.
  6. Если есть разница в показаниях температуры фена — можно подкорректировать резистором R14 в обвязке ОУ.

Замена деталей

Некоторые замены активных и не очень активных компонентов:

  • ОУ — Lm358, Lm2904, Ha17358.
  • Полевые транзисторы — Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие по напряжению  и току.
  • Биполярный транзистор Т1 — С9014, С5551, BC546 и подобные.
  • Оптопара MOC3021 — MOC3023, MOC3052 без перехода через ноль (без zero kross по даташиту).
  • Оптопара PC817 — PC818, PC123
  • Стабилитрон ZD1 — любой на напряжение стабилизации от 4,3 — 5,1V.
  • Энкодер с кнопкой, я применял от автомагнитолы.
  • Конденсатор в снаббере симистора обязательно на 400v и 100n!
  • LCD Wh2602 — смотреть внимательно расположение контактов при соединении с основной платой, от разных производителей может отличаться.
  • Для питания лучшим вариантом будет стабилизированный бп на 24V 2-4A, с одного большого восточного магазина или  переделанный БП АТХ. Хотя я применял 24V 1,2A от принтера, немного греется при пользовании паяльника, но мне хватает. На худой конец трансформатор с диодным мостом, но не советую.

Корпус станции

У меня корпус от БП ПК. Панель из оргстекла, при покраске необходимо оставить окошко для экрана методом приклеивания малярного скотча с двух сторон. Корпус покрашен в один слой грунта и два слоя чёрной матовой краски из баллончика. Для паяльника применён советский пятиштырьковый штекер от магнитофона. Фен не отсоединяется, штырьками подсоединён непосредственно к основной плате. Гнездо паяльника, шнур фена и сетевой шнур расположены на задней стенке корпуса. На передней панели расположены только органы управления, экран, сетевой выключатель и индикатор работы фена. Первая моя конструкция была с панелью из текстолита, с вытравленными надписями, но к сожалению фото не осталось. В архиве прилагаются рисунки печатных плат, рисунок панели, схема в Splan и прошивка.

Видео

P.S. Станция имеет название «Didav» — это псевдоним человека создавшего схему и прошивку данного аппарата. Всем удачной пайки без «соплей». Дополнение по схеме и прошивкам смотрите тут. Специально для сайта Радиосхемы — Akplex.                                                     

   Форум

   Форум по обсуждению материала ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «DIDAV»

РОБОТ ЕЗДЯЩИЙ ПО ЛИНИИ

Простая транзисторная схема робота следующего по нарисованной линии. Без микроконтроллеров и дорогих деталей.

УСИЛИТЕЛЬ ИЗ ЭЛЕКТРОФОНА

Подключение и испытание усилительного модуля на транзисторах КТ835 от электрофона «Россия 321 Стерео».

принцип работы, характеристики, разновидности, инструкция по сборке, как пользоваться

Современная, более усовершенствованная техника, увы, выходит из строя не меньше, чем старые образцы. И если раньше вопрос об усовершенствовании привычного нам паяльника не стоял, то сегодня по старинке отпаять или припаять деталь, не «задев» соседние чипы, практически невозможно. Именно поэтому умельцы собирают более современные термовоздушные и инфракрасные паяльные станции своими руками. В этом обзоре расскажем, какими бывают паяльные системы, как работает блок управления и как его подключить, что входит в элементы конструкции. Только в нашем обзоре вы найдете рекомендации, иллюстрирующие особенности сборки и регулировки современных паяльных станций.

Современные паяльные станции бесконтактного типа позволяют припаивать микрочипы и элементы плат для ПК и планшетов

Читайте в статье

Для чего нужна паяльная станция

Паяльная станция, в отличие от простого паяльника, – система более усовершенствованная. Она позволяет спаять мелкие детали, такие, к примеру, как SMD-компоненты, контролировать нагрев на табло, программировать кнопки. Кроме того, благодаря бесконтактной системе пайки перегрев соседних элементов здесь исключён.

Благодаря «умному» блоку управления можно задать необходимые настройки температуры, включить и выключить систему нажатием одной кнопки

Паяльная станция бесконтактного типа относится к современным системам пайки. К примеру, нагрев с помощью термофена помогает мастерам в ремонте бытовых электроприборов и мобильников. А вот с помощью ИК-систем можно производить монтаж и демонтаж микросхем (даже формата BGA).

Общие характеристики и принцип работы паяльной станции

Внешний вид промышленной воздушной паяльной станции: 1 – блок управления, 2 − паяльник, 3 – фен, 4 − ручка для переноски, 5 – регуляторы температуры для фена и нагревателя

Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта. Без этого элемента все системы станции были бы бесполезны. Трансформатор отвечает за регулировку температуры. Блок питания снабжён терморегулятором и специальными кнопками запуска прибора.

Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.

С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.

Вариация самодельного паяльника для микросхем

Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.

Комментарий

Андрей Винокуров

Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

Задать вопрос

«Температура, которую могут обеспечить современные фены для пайки, в том числе и собранные своими руками, варьируется от 100 до 800°C. Причём показатели эти могут настраиваться оператором.

«

В качестве ещё одного дополнительного элемента может выступать специальный инфракрасный нагреватель. Принцип его похож на работу термофена, он нагревает не место стыка, а определённую площадь. Однако, в отличие от термофена, здесь отсутствует поток тёплого воздуха. Профессиональные паяльные станции могут оборудоваться специальными сопутствующими инструментами, оловоотсосами и вакуумными пинцетами.

Разновидности паяльных станций по конструкции

Существуют как простые паяльные станции, оборудованные привычным нам классическим паяльником, так и более продвинутые. Причём вариаций сочетания компонентов и систем может быть великое множество. Без труда можно в одной станции совместить контактный паяльник и фен, вакуумный или термопинцет и оловоотсос. Для удобства приведём таблицу основных типов паяльных станций.

Контактные ПС− это обыкновенный, имеющий при пайке прямой контакт с поверхностью, паяльник, оснащённый электронным блоком управления и регулирования температуры. Бесконтактные ПС − в основе работы
блок управления и особая система
управления элементов.
Свинцовые Бессвинцовые

Требуют повышенной температуры плавки.

Термовоздушные

Обеспечивают эффективную пайку в труднодоступных зонах с единовременным прогреванием сразу нескольких поверхностей. Позволяет осуществлять пайку любого типа, как со свинцом, так и без него.

Инфракрасные

Здесь присутствует нагревательный элемент в виде инфракрасного излучателя, сделанного из керамики или кварца.

Комбинированные

Сочетают в своей конструкции несколько типов оборудования: фен или классический паяльник, или, как мы уже говорили, ИК-нагреватель и оловоотсос допустим, паяльник и фен.

 

По механизму стабилизации температуры и принципу работы управляющих блоков паяльные станции можно разделить также на аналоговые и цифровые. В первом случае нагревательный элемент включён, пока паяльник не прогреется до нужной температуры, самая близкая аналогия – нагрев обычного утюга. А вот второй тип паяльника отличается сложной системой контроля и регулирования температуры. Здесь размещён PID-регулятор, который подчиняется программе микроконтроллера. Такой метод стабилизации температуры намного эффективнее аналогового. Ещё одна классификация позволяет разделить все ПС на монтажные и демонтажные. Первые осуществляют пайку приборов, однако, не имеют оловоотсоса и других элементов, позволяющих проводить чистку и замену деталей.

Демонтажная паяльная станция Xytronic LF-852D с насадками

Такие паяльные системы снабжены специальной ёмкостью для удаления припоя, который, в свою очередь, отсасывается специальной насадкой, снабжённой компрессором.

К сведению! Существуют комбинированные станции, позволяющие проводить как монтажные, так и демонтажные работы. Они снабжены двумя видами паяльников, различающихся по мощности.

Как сделать своими руками термовоздушную паяльную станцию

Купить паяльную станцию с феном не каждому по карману, хотя ИК-станции стоят ещё больших денег, поэтому самый простой путь – собрать её своими руками. Однако, следует помнить, что такие воздушные паяльные станции обладают определёнными недостатками:

  1. Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
  2. Поверхность прогревается неравномерно.
  3. Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Паяльный фен своими руками: универсальная схема

Термофен – специальное устройство, которое нагревает место пайки потоком горячего воздуха.

Проще всего собрать прибор с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль.

Универсальная паяльная станция с феном

Если покупать нагреватель механический, то он достаточно дорогой. И при резких перепадах температур может простой треснуть. Не все могут самостоятельно сконструировать компрессор. В качестве поддувала можно использовать обычный малогабаритный вентилятор. Подойдёт кулер от домашнего ПК. Для знакомства с устройством такого прибора изучим схему паяльной станции своими руками.

Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха

Вентилятор расположим около термофена. К нему аккуратно присоединяем трубку для подачи тёплого воздуха. На торце кулера вытачиваем отверстие под сопло. С противоположной стороны кулер необходимо закрыть, чтобы обеспечить необходимую тягу.

Для более точечного направления тёплого воздуха можно приобрести готовые насадки на сопло термофена

Теперь подошла очередь сборки нагревательного элемента. Для этого необходимо накрутить нихромовую проволоку спиралью на основание нагревателя. Причём витки обязательно не должны касаться друг друга. Витки наматываются с учётом того, что сопротивление должно быть 70-90 Ом. Основание выбирают с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.

Комментарий

Андрей Винокуров

Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

Задать вопрос

«Часть деталей можно позаимствовать из обычного фена. В частности, в качестве основы для спирали с низкой термопроводностью подойдёт слюдяная пластина.

«

Приступаем к поиску деталей для сопла. Лучше всего для этого подойдёт труба из керамики или фарфора. Оставляем небольшой зазор между стенками сопла и спиралью. Сверху поверхность обматываем изоляционными материалами. Можно использовать асбестовый слой, стекловолокно и т.д. Это увеличит высокое КПД фена, а также позволит брать его руками, не получив ожог. Крепим нагревательный элемент так, чтобы воздух подавался в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла.

Система управления паяльной станцией

Для сборки системы управления самодельной паяльной станции типа фен своими руками в ней необходимо разместить два реостата: один регулирует входящий поток, другой − мощность нагревательного элемента. А вот выключатель обычно делается один как для нагревателя, так и для нагнетателя.

Варианты подключения системы управления к термофену.

Здесь очень важно правильно подключить провода, чтобы они соотносились с реостатами.

Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю.

Сборка и настройка работы паяльной станции

Мощность паяльной станции, как мы уже замечали выше, обычно находится в пределах от 24 до 40 Ватт. Однако если вы планируете паять шины питания и проводники, то мощность прибора должна быть увеличена от 40 до 80 Ватт.

А вот паяльные инструменты на 100 Ватт и больше, как правило, используют для крупногабаритных конструкций из цветмета, которые, в принципе, обладают значительной теплопроводностью

Подробнее о том, как паять феном от паяльной станции, смотрите в этом видео.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Инфракрасная паяльная станция − тот инструмент, который проще всего сделать своими руками. Цена на паяльные станции такого типа просто заоблачная. Купить что-то попроще – не вариант, так как всё равно будет ограниченный функционал.

ИК паяльная станция в сборке

Именно поэтому мы расскажем поэтапно, как собрать своими руками инфракрасный паяльник. Разберём этапы сборки ПС для пайки плат размером 250×250 мм. Наша паяльная станция подойдёт для работы с телевизионными платами, видеоадаптерами для ПК, а также планшетов.

Изготовление корпуса и нагревательных элементов

Для основы самодельной ИК паяльной станции, собранной своими руками, можно взять дверцу от антресоли либо фанеру 10-12 мм, прикручиваем к ней ножки. На этом этапе важно примерно прикинуть компоновку исходя из размеров нагревателей и ПИД-регуляторов. От этого будет зависеть высота «боковин» и скосов передней панели.

Алюминиевые уголки используются для формирования «скелета» конструкции. Заранее позаботьтесь о «начинке», в работе пригодятся и старые видеомагнитофоны, ДВД-проигрыватели и тому подобное. Можно обойти специализированных уличных лоточников.

Корпуса от старых видеомагнитофонов или процессоров – идеальное сырьё для обшивки сторонЕщё один вариант корпуса, на этот раз из алюминия

Теперь ищем антипригарный поддон. Да, именно тот, что можно купить в обычном магазине бытовой техники. Здесь же можно и присмотреть качественный паяльник для паяльной станции.

Важно! Возьмите с собой рулетку. Ваша задача – найти противень оптимальной ширины и глубины. Размеры зависят от высоты ИК-излучателей и их количества.

Система управления паяльной установкой

Приступим к самому интересному. На торговой площадке заранее заказываем ПИДы (или пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы), а также ИК — 3 нижних ИК излучателя 60×240 мм, и один верхний − 80×80 мм, не забудьте запастись двумя твердотельными реле на 40А. На этом этапе уже можно переходить к жестяным работам, а именно подогнать всю конструкцию под размеры наших основных элементов. После подгонки боковин и крышки вырезаем технологические отверстия под ПИДы на передней, под кулер на задней стенке.

Сборка и регулировка работы паяльной станции

Итак, после установки излучателей, кулера и соединения всех проводков внешний вид нашей паяльной станции уже обретает практически законченный вид. На этом этапе необходимо провести тестирование оборудования на нагрев, удержание температуры и гистерезис. Переходим к монтажу основного ИК-излучателя. Сделать это несложно.

Больше всего усилий забирает монтаж держателя платы и установка столика. В нашем примере мы рассмотрели возможность сборки держателей так, чтобы можно было сдвигать влево-вправо уже зажатую плату

Комментарий

Андрей Винокуров

Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

Задать вопрос

«Для удобства работы можно закрепить на держателе фонарик или светодиодную лампочку. Это очень выручает при отсутствии точечного освещения. Пригодится и ручной обдув.

«

Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Arduino (Ардуино)

Паяльная станция на процессоре Ардуино – одна из самых прогрессивных моделей. Особенность её в том, что она легко программируется. Можно задать необходимые параметры и алгоритмы работы и управления всех элементов.

Часто используется система подключения Flex Link. Она относительно простая, надёжная, а её элементы вполне можно приобрести самостоятельно и собрать схему без особых проблем

Далее все этапы сборки аналогичны уже описанными нами. Если возникнут вопросы, можно обратиться за помощью к специалистам-электронщикам.

Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Atmega8 (Атмега8)

Схема на контроллере Atmega8 довольно простая и не требует больших знаний. Самое главное, разбираться в кодах программ на языке C++. Это позволит редактировать его под себя.

Вариант рабочей схемы паяльной станции на Atmega8

В открытых интернет-источниках есть разные вариации паяльных станций на основе разных контроллеров.

Внешний вид программатора для будущей паяльной станции на ATmega328

Одно из обучающих видео по сборке паяльной станции в этом видео.

Как пользоваться паяльной станцией

Для новичков будет не лишним узнать некоторые особенности работы с паяльными станциями.

Контроллер и паяльник – важнейшие элементы паяльной станции должны быть чистыми и защищёнными от пыли

Перечислим некоторые из них:

  1. Для монтажа или демонтажа крупных деталей проще использовать фен. Так как он охватывает необходимую площадь.
  2. Температура нагрева подбирается методом «тыка». Начиная с минимально возможной. К примеру, пасты для монтажа SMD-компонентов имеют меньшую температуру плавления, нежели ПОС-61.
  3. Обзаведитесь обыкновенной спиртоканифолью. Пригодится для обезжиривания.
  4. Перед монтажом компонентов используйте специальный флюс. Он продаётся в отделах для ремонта сотовых.
  5. Очень выручает обыкновенная иголка. Ею можно поддеть перепаиваемые детали и при необходимости их перевернуть.
  6. Контактные площадки в обязательном порядке очищаются от припоя.

Работа с паяльной станцией требует определённых навыков.

Если вы не сможете собрать самостоятельно такой прибор, то воспользуйтесь рекомендациями профессионалов

Получить любую информацию можно также в обучающих видео, в этом вы узнаете о том, как выбрать паяльную станцию.

Свои вопросы и комментарии к статье оставляйте в специальной форме ниже. Надеемся, что наши рекомендации помогут сделать собственную паяльную станцию, которая прослужив вам верой и правдой долгие годы.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)



Начать нужно с того, что однажды я озадачился приобретением паяльной станции, ибо «вечные» жала портятся от перегрева, а мой старенький паяльник не имел термостабилизатора.

Изучив рынок, пришел к выводу, что то, что мне хочется, стоит достаточно дорого. Подумал, почитал… И пришел к выводу, что реализовать станцию своей мечты смогу и сам. В качестве контроллера был выбран ATmega8, имеющий встроенные АЦП и ШИМ. Усилитель сигнала термопары на ОУ AD8551.

Паяльник приобрел от паяльных станций Solomon, название «SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC».


Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.

Распиновка разъема паяльника:


Схема устройства:


Теперь прокомментирую схему.

1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 50 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Он обязательно должен иметь приличный радиатор. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В.

2. Полевой транзистор на выходе ШИМ — любой подходящий (у меня стоит IRLU024N). Радиатор не потребовался.

3. Светодиод я использовал двухцветный, но можно соединить два, как показано на схеме. Пищалка со встроенным генератором, используется для озвучивания нажатия кнопок (можно не ставить).


LCD в проекте используется символьный, однострочный на 16 символов.

Подключение к контроллеру осуществляется следующим способом:












LCD

Разъем на схеме U12

01 GND

10 GND

02 +5V

09 VCC

03 VLC

08 LCD contrast control voltage 0…1V

04 RS

01 PD0

05 RD

02 PD1

06 EN

03 PD2

11 D4

04 PD4

12 D5

05 PD5

13 D6

06 PD6

14 D7

07 PD7


Назначение кнопок:

U6.1: Уменьшение установленной температуры на 10 град

U7: Увеличение установленной температуры на 10 град

U4.1: Программирование режимов работы P1, P2, P3

U5: Температурный режим P1

U8: Температурный режим Р2

U3.1: Температурный режим Р3

Прошивку контроллера можно осуществить как на внешнем программаторе, так и внутрисхемно. У меня программатор подключается вместо кнопок.


Данные EEPROM при прошивке зашивать необязательно, можно включить станцию с нажатой кнопкой U5, тогда значения температур примут нулевое значение. Останется запрограммировать их непосредственно через кнопки паяльной станции.


Теперь по поводу прошивок. Имеется 3 варианта:

1. С регулировкой температуры + — 10 градусов.

2. С регулировкой температуры + — 1 градус.

3. И еще одна версия на случай, если Ваш дисплей отображает только первую половину строки.


Также, есть печатная плата, спроектированная Sailanser-ом, за что ему большое спасибо.


Обсуждение статьи — тут.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?


Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Simple Solder MK936. Простая самодельная паяльная станция своими руками

В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у всех есть свои особенности. Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи не закончены и т.д. Мы сделали упор именно на простоту, низкую стоимость и функциональность, чтобы каждый начинающий радиолюбитель смог собрать такую паяльную станцию.
Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

Для чего нужна паяльная станция

Обычный паяльник, который включается напрямую в сеть просто греет постоянно с одинаковой мощностью. Из-за этого он очень долго разогревается и никакой возможности регулировать температуру в нем нет. Можно диммировать эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.
Паяльник, подготовленный для паяльной станции имеет встроенный датчик температуры и это позволяет при разогреве подавать на него максимальную мощность, а затем удерживать температуру по датчику. Если просто пытаться регулировать мощность пропорционально разности температур, то он будет либо очень медленно разогреваться, либо температура будет циклически плавать. В итоге программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.
В своей паяльной станции мы, конечно, использовали специальный паяльник и уделили максимум внимания стабильности температуры.

Паяльная станция Simple Solder MK936

Технические характеристики

  1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
  2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
  3. Сопротивление паяльника: 12Ом
  4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от питающего напряжения
  5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5ти градусов
  6. Алгоритм регулирования: ПИД
  7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
  8. Тип нагревателя: нихромовый
  9. Тип датчика температуры: термопара
  10. Возможность калибровки температуры
  11. Установка температуры при помощи экодера
  12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев/работа)

Принципиальная схема

Схема предельно простая. В основе всего микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (для калибровки) и затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использован семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включены через транзисторы. При вращении ручки энкодера BQ1 задается температура, а в остальное время отображается текущая температура. При включении задается начальное значение 280 градусов. Определяя разницу между текущей и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты ПИД-составляющих, микроконтроллер при помощи ШИМ-модуляции разогревает паяльник.
Для питания логической части схемы использован простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

Принципиальная схема Simple Solder MK936

Печатная плата

Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно будет скачать в конце статьи.

Печатная плата. Лицевая сторона

Печатная плата. Обратная сторона

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

  1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
  2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
  3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
  4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
  5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
  6. DA1. CСтабилизатор L7805CV на 5В в корпусе TO-220
  7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
  8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA.Также на плате предусмотрено посадочное место под дешевый аналог.
  9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
  10. R2,R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
  11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
  12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
  13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
  14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
  15. R4. Резистор подстроечный 3296W 100кОм
  16. VT1. Полевой транзистор IRF3205PBF в корпусе TO-220
  17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе TO-92 — 3шт
  18. XS1. Клемма на два контакта с шагом выводов 5,08мм
  19. Клемма на два контакта с шагом выводов 3,81мм
  20. Клемма на три контакта с шагом выводов 3,81мм
  21. Радиатор для стабилизатора FK301
  22. Колодка для корпуса DIP-28
  23. Колодка для корпуса DIP-8
  24. Разъем для подключения паяльника
  25. Выключатель питания SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  26. Паяльник. О нем мы еще позже напишем
  27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
  28. Ручка энкодера. Можно купить ее, а можно напечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
  29. Винт М3х10 — 2шт
  30. Винт М3х14 — 4шт
  31. Винт М3х30 — 4шт
  32. Гайка М3 — 2шт
  33. Гайка М3 квадратная — 8шт
  34. Шайба М3 — 8шт
  35. Шайба М3 гроверная — 8шт
  36. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка

Вот так выглядит комплект всех деталей:

Комплект деталей для сборки паяльной станции Simple Solder MK936

Монтаж печатной платы

При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

Подробно процесс монтажа будет показан и прокомментирован в видео ниже. Отметим только несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов,светодиода и направление установки микросхем. Микросхемы не устанавливать до тех пор, пока корпус полностью не собран и не проверено питающее напряжение. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить их статическим электричеством.
После того, как плата собрана, она должна выглядеть вот так:

Печатная плата паяльной станции в сборе

Сборка корпуса и объемный монтаж

Монтажная схема блока выглядит следующим образом:

Монтажная схема паяльной станции

То есть осталось всего навсего подвести к плате питание и подключить разъем паяльника.
К разъему паяльника требуется припаять пять проводов. К первому и пятому красные, к остальным черные. На контакты надо сразу надеть термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
К выключателю питания следует припаять короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода.
Затем выключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что выключатель может входить очень туго. При необходимости доработайте лицевую панель надфилем!

Подключение разъема паяльника

Далее необходимо скрутить винтами левую и заднюю стенки корпуса. Помните, что оргстекло — хрупкий материал, и не перетягивайте резьбовые соединения!

Сборка корпуса паяльной станции

На следующем этапе все эти части собираются вместе. Устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать лицевую панель не нужно!

Сборка корпуса паяльной станции

Прошивка контроллера и настройка

HEX-файл для прошивки контроллера вы сможете найти в конце статьи. Фьюз-биты должны остаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1МГц от внутреннего генератора.
Первое включение следует производить до установки микроконтроллера и операционного усилителя на плату. Подайте постоянное напряжение питания от 12 до 24В (красный должен быть «+», черный «-«) на схему и проконтролируйте, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 присутствует напряжение питания 5В (средний и правый выводы). После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панельки. При этом следите за положением ключа микросхем.
Снова включите паяльную станцию и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее изменяет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы.
Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.
Оптимальный вариант при калибровке – использование дополнительной термопары. Необходимо выставить требуемую температуру и проконтролировать ее на жале по эталонному прибору. Если показания различаются, то произведите подстройку многооборотным подстроечным резистором R4.
При настройке помните, что показания индикатора могут отличаться незначительно от фактической температуры. То есть, если вы установили, например, температуру «280», а показания индикатора в небольшой степени отклоняются, то по эталонному прибору вам нужно добиваться именно температуры 280°С.
Если под рукой нет контрольного измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90кОм и потом подбирать температуру опытным путем.
После того, как паяльная станция проверена, можно аккуратно, чтобы не потрескались детали, установить лицевую панель.

Паяльная станция в сборе

Паяльная станция в сборе

Видео работы

Мы сняли краткое видео-обзор

…. и подробное видео, на котором показан процесс сборки:

Заключение

Это простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление о пайке, если вы паяли до этого обычным сетевым паяльником. Вот так она выглядит, когда сборка завершена.
О паяльнике надо сказать еще пару слов. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый нагреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам сразу приобрести для него сменное жало. Подойдет любое с внешним диаметром 6,5мм, внутренним 4мм, и длиной хвостовика 25мм.

Паяльник в разобранном виде с запасным жалом

Файлы для скачивания

Печатная плата в формате Sprint Layout
Прошивка для микроконтроллера
Файл для резки оргстекла
Модель ручки энкодера для 3D-печати

UPD

Выложенные выше файлы устарели. В текущей версии мы обновили чертежи для резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку, чтобы убрать мерцание индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки требуется включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить стандартные настройки).
Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1
Прошивка для микроконтроллера V1.1
Файл для резки оргстекла V1.1

Также эту паяльную станцию можно приобрести в виде набора для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

Простой припой MK936 SMD. Паяльная станция на SMD-компонентах своими руками / Sudo Null IT News

В этой статье мы хотим познакомить вас с проектом паяльной станции, которую каждый может собрать своими руками.

Представляет собой паяльник с блоком установки и регулировки температуры. В статье вы найдете схемы, платы, прошивки для микроконтроллера, а также рекомендации по сборке и настройке.

Собрав его, вы получите опыт работы с компонентами поверхностного монтажа (SMD) и, конечно же, полезным устройством.

Описание

Паяльная станция отличается от простого сетевого паяльника тем, что имеет температурную стабилизацию. И это очень важно при работе с разными мелочами. Сетевой паяльник всегда рассеивает одинаковую мощность. То есть, если он лежит на месте, он может даже нагреваться до 500 градусов, а когда начинаешь паять, резко остывает.

С другой стороны, если в паяльник встроена термопара, то можно организовать обратную связь.Это позволяет регулировать мощность нагревателя для поддержания стабильной температуры.

Нашей целью было разработать паяльную станцию ​​на основе обычного и дешевого паяльника с термопарой. Он имеет следующие характеристики:

  1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
  2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
  3. Сопротивление паяльника: 12Ω
  4. Время выхода в рабочий режим: 1-2 минут в зависимости от напряжения подачи
  5. Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
  6. Регулировка алгоритма: PID
  7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
  8. Тип нагревателя: нихром
  9. Тип температуры датчик: термопара
  10. Возможность калибровки температуры
  11. Установка температуры с помощью энкодера
  12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Печатная плата

Доска двусторонняя, но адаптирована для изготовления в домашних условиях.В конце статьи вы найдете ссылку на файл для SprintLayout.

Если вас интересует схема устройства, то вы можете найти ее здесь. На нем различаются только условные обозначения элементов и номера выводов микроконтроллера. По сути, все сделано на микроконтроллере Atmega8, к которому подключены семисегментный индикатор, энкодер, нагреватель через переключатель и сигнал с термопары, усиленный операционным усилителем.

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:

  1. BQ1. Кодировщик EC12E24204A8
  2. C5. Конденсатор танталовый 35 В, 10 мкФ, размер C
  3. C1-C4, C7-C9. Конденсаторы керамические 0,1 мкФ в корпусе 0805
  4. C6. Конденсатор танталовый 16 В, 22 мкФ, размер C
  5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-AU в корпусе TQFP32
  6. DA1. Стабилизатор L7805ACD2T-TR на 5В в пакете D2PAK
  7. DA2.Операционный усилитель LM358ADT в корпусе SO8
  8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
  9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54 мм
  10. R1, R6. Резисторы 300 Ом, корпус 0805 — 2шт
  11. R4, R7-R20. Резисторы 1кОм, корпус 0805 — 15шт
  12. R3. Резистор 100кОм, корпус 0805
  13. R5. Резистор 1Ω, корпус 0805
  14. R2.Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
  15. VT1. Транзистор полевой ИРФ3205СПБФ в корпусе Д2ПАК
  16. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в упаковке SOT323 — 3шт
  17. XS2. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм
  18. Xs1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
  19. XS3. Трехконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
  20. XS4. Разъем для программирования ПЛС-06
  21. Разъем для паяльника
  22. Выключатель питания SWR-45 BW (13-КН1-1)
  23. Паяльник.Об этом напишем позже.
  24. Детали из оргстекла для корпуса (ссылки на файлы для резки оргстекла в конце статьи)
  25. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
  26. Стойки

  27. . На них тоже можно напечатать, но можно использовать обычные рукава с отверстием 3 мм и высотой 10 мм.
  28. Винт M3x60 — 4шт.
  29. Гайка M3 — 8шт.
  30. Шайба M3 — 4шт.
  31. Шайба M3 увеличенная — 8 шт.
  32. Шайба горизонтальная M3 — 8шт.
    Вот набор всех деталей:

    Монтаж на плату

    При сборке удобно использовать сборочные чертежи:

    необходимо начать с установки SMD компонентов.Установите элементы на плату согласно перечню элементов. При установке элементов важно соблюдать ориентацию танталовых конденсаторов и операционного усилителя. Первый вывод DA2 определяется скосом на корпусе.

    Если все собрано правильно, плата должна выглядеть так.

    Обратите внимание, что мы использовали резисторы на 1кОм без маркировки.
    Далее необходимо установить элементы вывода на плату в соответствии с перечнем элементов.Длинный светодиодный выход — это плюс. Семисегментный индикатор выставлен «точками» вниз.

    Вот лицевая сторона печатной платы в сборе:

    Сборка корпуса и объемная установка

    Подключение питания и паяльника производится следующим образом:

    Перед сборкой корпуса необходимо подготовить переключатель и разъем. Выключатель необходимо подключить к обрыву красного провода так, чтобы на одном контакте выключателя был короткий отрезок красного толстого провода, а на втором — длинный.

    К первому и пятому контактам разъема паяльника нужно подключить короткие красные провода, а остальные черные.

    Термоусадочную трубку нужно надеть на выключатель и разъем и залудить все свободные концы проводов, чтобы потом было удобнее вкручивать их в клеммы.

    Далее необходимо установить переключатель и разъем паяльника на лицевую панель. Обратите внимание, что коммутатор может быть установлен плотно и может потребоваться доработка разъема для него напильником.

    Затем следует подключить первый контакт разъема к первому контакту платы, второй — ко второму и так далее. в соответствии с приведенным выше рисунком. К блоку питания на плате необходимо подключить красный короткий провод от переключателя, а минусовой провод — черный провод.

    Прошивка микроконтроллера и первый запуск

    В левом верхнем углу платы находится стандартный ISP-разъем для прошивки микроконтроллеров AVR.

    Вы можете прошить микроконтроллер любым программатором, который у вас есть, например USBasp.Если программатор обеспечивает питание самими источниками 5В, то подключать внешние не требуется. Вы также можете найти файл прошивки в конце статьи.

    Конфигурационные биты! Вы должны включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN! То есть для запуска контроллера на тактовой частоте 2 МГц требуется изменение настроек по умолчанию.

    Теперь можно подключить паяльник и подать входное напряжение питания (от 12 до 24В). После включения паяльник должен начать нагреваться, а показания температуры на индикаторе должны увеличиться.При вращении вала энкодера значение требуемой температуры должно измениться.

    Завершение сборки

    Теперь можно прикрутить плату к лицевой панели. Допускается использование обычных стоек высотой 10 мм, но мы подготовили специальные стойки, обеспечивающие лучшую фиксацию доски. Модель для 3D-печати также можно найти в конце статьи.

    Боковые стенки устанавливаются без каких-либо креплений. Теперь осталось только вставить заднюю крышку в пазы, затянуть гайки, протянуть через отверстие провода питания и закрепить их хомутами. Помните, что детали из оргстекла довольно хрупкие и не перетягивают крепеж!

    Калибровка

    Триммер используется для точной настройки температуры. На передней панели есть специальное отверстие для доступа к нему.

    При калибровке в первую очередь необходимо довести жало до температуры плавления припоя. Вы можете просто сразу установить очень высокую температуру с помощью энкодера. Затем, собрав шарик припоя на жало, требуется прогреть термопару.Для таких целей есть специальные измерительные приборы, но подойдет и обычный мультиметр с термопарой. Затем, вращая подстроечный вал, убедитесь, что измеренное значение паяльной станции совпадает с показаниями внешней термопары.

    Во время калибровки помните, что чем больше времени вы дадите паяльнику для стабилизации температуры, тем точнее вы сможете ее отрегулировать. Также обратите внимание, что триммер многопетлевой, и один оборот очень незначительно изменяет температуру.То есть крутить нужно смело и много.

    Видео

    Также мы подготовили видеоинструкцию:

    Ссылки

    Прямые ссылки на все необходимые для скачивания файлы можно найти на главной странице проекта.

    Это устройство также имеет версию на односторонней плате, использующую только штыревые компоненты. Вы можете найти это здесь.

    Еще раз хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всю необходимую и очень подробную информацию для самостоятельного изготовления данного устройства, а также дополнительно даем возможность приобрести его в виде набора (раз, два, три).

    PS: а еще фен готовим) спасибо за интерес к нашей деятельности!

    DIY Паяльник холодным нагревом: 10 шагов (с изображениями)

    То, что мы собираемся сконструировать, по-прежнему технически представляет собой паяльник резистивного типа, как и традиционный утюг, но вместо нагрева металлического жала, чтобы расплавить припой и нагреть соединение , мы будем нагревать работу напрямую. Нам понадобится всего несколько простых деталей. У многих строителей уже есть большая часть деталей.

    Нам нужно:

    1.Источник питания с низким напряжением и высокой силой тока. Что-нибудь около 5-10 В и 5+ ампер должно быть достаточно. После поиска мне пришло в голову: старый блок питания ПК! он имеет цепь 5 В, рассчитанную примерно на 15 ампер.

    2. Старый паяльник или что-нибудь подходящее для ручки.

    3. Два небольших кусочка меди или латуни. Подойдет любой металл, но это то, что было у меня.

    4. Полоска слюды. У тебя нет слюды? Какого черта … хорошо … Просто возьми оргстекло, как я. Люди также рекомендовали стекло или кусок керамической цоколя лампы.Чем тоньше материал, тем лучше. Где-то от 1/8 до 1/16 дюйма было бы хорошо.

    5. Несколько футов проволоки сечением от 8 до 12.

    6. Рабочий припой (да, я понимаю иронию …)

    7. Свинцовые стержни для механического карандаша (толщина не имеет значения)

    8. Некоторые инструменты, включая небольшой напильник и напильник. ножницы для проводов. Фактический список инструментов может немного отличаться в зависимости от частей, которые вы собираете, и от того, какие виды разрушений вы должны обуздать, чтобы заставить их сотрудничать.

    9. Изолента.

    10. Мультиметр-мастер. Необязательно, но настоятельно рекомендуется. Нет более точного инструмента.

    11. Какой-либо переменный резистор, способный выдерживать напряжение 5 В, выходящее из блока питания. Я думал о педали от швейной машины или, возможно, о каком-то стандартном реостате. Это также необязательно, и демонстрация здесь сделана без него, но многие люди сделали эту рекомендацию.

    Теперь сложите все это вместе и идите перекусить.. Когда вы вернетесь, начнется хаос.

    Схема паяльной станции своими руками без дисплея. Самодельные паяльные станции. Сборка корпуса и объемная установка

    СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

    Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить — но как-то не по карману. И я решил сделать это сам, своими руками. Купил фен от Лаки-702, начал потихоньку собирать по схеме ниже. Почему вы выбрали именно эту электрическую схему? Так как я увидел на нем фото готовых станций и решил, что он на 100% рабочий.

    Принципиальная схема самодельной паяльной станции

    Схема простая и неплохо работает, но есть нюанс — она ​​очень чувствительна к наводкам, поэтому в цепь питания микроконтроллера желательно повесить побольше керамики. И если есть возможность, сделайте печатную плату с симистором и оптопарой на отдельной плате. Но я этого не сделал, чтобы сэкономить стекловолокно. Сама схема, прошивка и печатка входят в архив, только прошивка для индикатора с общим катодом.Fusion для МК Atmega8 на фото ниже.

    Сначала разберите фен и определите, какое напряжение у вас на моторе, затем подключите все провода к плате, кроме нагревателя (полярность термопары можно определить, подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать фен и посмотреть, что и куда он идет, сами понимаете — китайцы, они такие!

    Затем подайте питание на плату и с помощью переменного резистора R5 установите индикатор на комнатную температуру, затем отпаяйте резистор на R35 и используйте подстроечный резистор R34 для регулировки напряжения двигателя.А если у вас он на 24 вольта, то отрегулируйте 24 вольта. И после этого меряем напряжение на 28-й ноге МК — должно быть 0,9 вольта, если не так, пересчитываем делитель R37 / R36 (для мотора на 24 вольта соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение 28 ножки 0,4 вольта — минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можно подключать ТЭН и при необходимости регулировать температуру триммером R5.

    Немного об управлении.Для управления есть три кнопки: T +, T-, M. Первые две изменяют температуру, нажимая кнопку после изменения значения на 1 градус, если удерживать ее, значения начинают быстро меняться. Кнопка M — память позволяет запомнить три значения температуры, по умолчанию это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменять их по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку M и удерживайте, пока не услышите два раза подряд звуковой сигнал, затем вы можете использовать кнопки T + и T- для изменения температуры.

    В прошивке есть функция охлаждения фена, поставив фен на подставку он начинает охлаждаться мотором, при этом гаснет ТЭН и пока мотор не остынет до 50 градусов, он выключается. Когда фен стоит на подставке, когда он холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольта) — на дисплее будет три черточки.

    Подставка должна быть с магнитом, желательно более сильным или неодимовым (от жесткого диска).Так как в фене есть геркон, который переводит фен в режим охлаждения, когда он стоит на подставке. Я еще не выступил.

    Фен можно остановить двумя способами — положив на подставку или установив обороты двигателя до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

    Паяльная станция Видео

    В целом схема, как и полагается, вполне разумная — можно смело повторять. С уважением, AVG.

    Форум самодельных станций

    Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

    Радиоскот.ru

    Цифровая паяльная станция (DIY) Цифровая паяльная станция DIY

    У меня никогда не было паяльной станции. Да и в этой острой необходимости я не видел. Но когда мне пришлось паять крошечные дорожки для TQFP 32, я понял, что без такого оборудования мне не обойтись. Перелопатил из интернета много схем, мое внимание упало на схему на этом сайте. На то было несколько причин: 1. Паяльная станция достаточно популярна, о чем свидетельствует огромная ветка форума, в которой рассмотрены практически все вопросы, которые могут возникнуть при разработке устройства.2. Функциональность. Кроме регулировки температуры, хотелось еще точную регулировку паяльника, автоотключение и режим ожидания. 3. Простота схемы. Если вы посмотрите на каждый узел, то увидите, что на схеме нет ничего сложного. Все вещи обычные в магазинах и легко доступны. 4. Информационное наполнение дисплея. Без обид на других разработчиков, но я хотел видеть на дисплее не только температуру паяльника, но и другие данные, такие как: установленная температура, время до перехода в режим ожидания и другие.5. Стоимость. Стоимость проекта с другими паяльными станциями я не сравнивал, но для меня было важно не выходить за рамки определенной суммы. Я сделал это. Станция вообще вышла не дороже 35 долларов США. А самыми дорогими деталями были паяльник, трансформатор, микроконтроллер, реле и корпус. А если уже есть запчасти, то еще дешевле.

    Перед тем, как собрать паяльную станцию, нужно разобраться во всех элементах схемы. Список элементов схемы в приложении.После того, как все элементы были собраны, я приступил к разработке печатной платы. На страницах форума почти 300 страниц разработано несколько версий. Я предпочел версию от пользователя Volly, версию 3.0.

    К сожалению, версии PCB для деталей в DIP пакете не было, а только для SMD. Я не люблю паять такие мелкие детали, и почитав форум, я понял, что с такими деталями иногда возникают проблемы (контакт не контакт, цепь, перегрев и т. Д.)), а паяльника не было, до сих пор использую обычный паяльник 25W от сети 220V. Печатную плату нашел у одного пользователя, но переделал более чем на 50%. На одной плате я разместил операционный усилитель и саму схему управления с микроконтроллером.

    Блок питания он оставил на отдельной плате: полевой транзистор, диодный мост и реле. Если совсем по фен-шуй, то нужно делать все источники напряжения на отдельной плате, во избежание помех и помех.То есть на плату управления уже подано + 5В, -5,6В. Но уже как есть, и через месяц использования проблем не заметил. Дисплей заказал с Алиэкспресс. Это обычный 2-строчный дисплей, заказал 3 штуки с синей подсветкой.

    Распиновка этого дисплея была такая:

    Я слишком долго ждал дисплея и не хотел терять время, поэтому разложил плату и протравил. И когда пришлось подключить дисплей, я понял, что ошибся. Дисплей китайский, и его распиновка немного отличается от моей.Пришлось поменять несколько проводов местами. Но переделывать плату не захотелось, припаял как есть. Все работает отлично. Изменения в схеме тоже небольшие. В микроконтроллере использован Atmega8L-8. Сразу скажу, что не важно, какой будет микроконтроллер, главное, чтобы он был на букву L! Прошивал обычным программатором usbasp, тоже купленный на алиэкспресс. Как прошить микроконтроллер в интернете достаточно инструкций. Будьте осторожны, когда смотрите распиновку программатора.Так как распиновка самого программатора и кабеля к нему отличаются друг от друга. Посмотри на картинки. Для прошивки использовал программу avrdude. Все файлы прошивки hex, eeprom и fusion находятся в архиве. Уважаемый Volly разработал несколько прошивок для станции и нужно отдать должное, все прошивки сделаны хорошо и работают пока без глюков. Операционный усилитель находится под моим термистором. Купил паяльник HAKKO 907 ESD с термистором. Если у вас другой паяльник, то принципиально менять ничего не нужно.Специально для термопары необходимо сделать операционный усилитель. На схеме все видно. Операционный усилитель выполнен на микросхеме OP07. Особого внимания заслуживает выключатель питания на полевом транзисторе. В оригинальной схеме стоит IRFZ46N. Это обычный достаточно мощный полевой работник. Но проблема таких полевых работников в том, что при подаче на заслонку слишком малого напряжения она не открывается полностью и начинает очень сильно нагреваться, что нехорошо.В моем случае на полевую шторку подавали 3,5-4В, этого было мало и он не просто прогревался, а кипел. Поэтому я поменял транзистор на IRLZ44N. И как раз у меня 3.5В в самый раз получилось. Транзистор не нагревается и исправно работает.

    Комплект реле, которое можно найти на рынке. Реле рассчитано на 12 В, выдерживает максимум 5 А и 250 В. Для управления реле на схеме был обозначен транзистор BC879, но я не смог его найти, поставил BC547. Но для того, чтобы знать, какой транзистор можно установить, нужно знать параметры реле.Измерить или посмотреть в даташите сопротивление обмотки реле, в моем случае 190 Ом, обмотка реле рассчитана на 12 В соответственно по закону Ома 12 В / 190 Ом = 0,063 А. Так что просто подберите транзистор npn с допустимым током не менее 63 мА. На печатной плате дорожки под реле нужно рассчитывать по вашей, которая у вас есть. На этом плата силовой части (в релейной части нужно доделать под себя)

    Разъем паяльника.Это 5-контактный разъем и чем-то напоминает разъемы в старых советских магнитофонах. В некоторых случаях они подходят, но не в моем. После долгих поисков решил, что надо заменить разъем. Заменил на это:

    Купил на Алиэкспресс примерно за $ 1.

    Выбирая паяльник, обращайте внимание на его разъем.

    Тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками: первая на 24 В, 3 А, вторая на 10 В, 0,7 А. тоже куплен. Свою заводить не хотел.Вряд ли получилось бы дешевле, но геморрой однозначно больше. Когда все детали были готовы и спаяны, первым делом проверил плату на предмет соплей, короткого замыкания, под пайку. Потом подключил к сети (без микроконтроллера) и проверил источники напряжения: + 5В и -5,6В. Потом проверил операционный усилитель. На выходе самого усилителя напряжение не должно превышать примерно 2,5В, а может и меньше. Я вместо паяльника подключил переменный резистор и проверил, как меняется напряжение в зависимости от положения резистора.

    После всех маневров вставил микроконтроллер в панель и включил сеть. Все сразу заработало, но дисплей такой:

    Стояла прошивка 3.0.7. После этого перепрошил 3.0.12b. Отличия в том, что в последнем добавлен таймер автоотключения и отображаются показания, улучшены некоторые внутренние улучшения и меню. Сегодня вроде последняя прошивка. Все это складываю в футляр. Корпус Z1W черный. Он достаточно большой, и вы можете купить, например, Z1AW или даже меньше.Но я решил поставить доски, а не сбоку. Переднюю панель нарисовал в программе Front Designer 3.0. Файл тоже есть в архиве. Распечатал на самоклеящейся фотобумаге, приклеил к передней панели, а сверху заклеил широкой липкой лентой.

    Так станция выглядит в финальной версии.

    Её я более чем доволен. Все требования, о которых я думал перед разработкой, были выполнены. Работает больше месяца.

    Также стоит отметить, что станция включается желтой кнопкой на передней панели.Но она выключает выключатель на задней панели. Так как в станции есть функция полного автоотключения от сети, то эта процедура меня пока устраивает. Но сейчас. Думаю в будущем рядом с желтой кнопкой на лицевой панели поставить такую ​​же для выключения, как это предусмотрено на схеме.

    Также провод идет к стойке паяльника. Он нужен для того, чтобы сбросить таймер обратного отсчета для перехода в спящий режим или отключиться от сети. Если вы выставили, например, таймер на 5 минут и вы не работаете с паяльником (не снимайте его с подставки и не кладите на него), станция перейдет в режим ожидания.Как только вы снимете паяльник с подставки, таймер сразу сбросится на 5 минут (которые вы установили), и обратный отсчет начнется снова. Как по мне, это очень полезная функция. Паяльник не будет греться всю ночь, если вы вдруг о нем забыли.

    В архиве есть все файлы, фотографии плат, прошивки, принципиальные схемы, список запчастей, инструкции. Станцию ​​довольно легко повторить. Главное, аккуратно и ничего не перепутать.

    тарасприндын.blogspot.com

    Термовоздушная паяльная станция своими руками

    Задумался о покупке паяльной станции для себя. Вещь, конечно, необходимая в работе. Посмотрел немного в инете, понял, что они, мягко говоря, не очень дешевые. Поэтому решил сделать свою. Еще раньше мне попался терморегулирующий паяльник. Ну надо было сделать термовоздушку. Ну а над оформлением самого пистолета я решил не заморачиваться и купил на Алиэкспресс уже готовый пистолет с какой-то паяльной станции.Обошелся он мне тогда в районе 8 долларов. Плюс 4 форсунки.

    Как только он прибыл, я разобрал его и обнаружил внутри турбину, нагревательный элемент, термопару и герконовый переключатель (для отключения потока горячего воздуха при установке на оригинальную подставку с магнитом) . Вместо геркона установил кнопку, так как мне удобнее.

    Далее нужно было сделать блок управления. Требовался МК типа ATMega8, 7-сегментный 4-символьный дисплей, 3 кнопки, операционный усилитель (любой с питанием 5 В), симистор BT136 с драйвером MOC3021, а также соединительные компоненты (резисторы, конденсаторы). .Схема и прошивка с исходниками ниже. Прошивка еще не очень доработана, но работает, когда-нибудь переделаю.

    После сборки, прошивки паяльник нужно откалибровать. Устанавливаем термопару от мультиметра максимально близко к патрубку выхода горячего воздуха, включаем паяльник, зажимаем все три кнопки до появления ЗВОНОК. Затем начинается калибровка по восьми точкам (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 градусов). Кнопки + — включить / выключить ТЭН.Как только показания мультиметра будут соответствовать откалиброванной температуре, нажмите кнопку Enter и откалибруйте следующую точку. После калибровки все значения сохраняются в памяти EEPROM контроллера. Использовать фен просто: включите его, нажмите Enter, установите желаемую температуру, снова Enter и подождите, пока паяльник наберет температуру. Когда это происходит, на дисплее появляется Ok. Кнопка на ручке позволяет включать и выключать пайку.

    ИСТОЧНИК ДЛЯ CVAVR И ДИАГРАММЫ.СКАЧАТЬ.

    elschemo.ru

    Паяльные станции своими руками — практическое руководство со схемами и списком необходимых деталей

    Любой радиолюбитель, уважающий себя и свое дело, стремится иметь под рукой все необходимые инструменты. Естественно, без паяльника не обойтись. Сегодня радиоэлементы и детали, которые чаще всего требуют внимания, ремонта, замены, а, следовательно, применения пайки — это уже не те массивные платы, которые были раньше. Следы и выводы тоньше, сами элементы более чувствительны.Нужен не просто паяльник, а целая паяльная станция. Необходима возможность контролировать и регулировать температуру и другие параметры процесса. В противном случае существует опасность серьезного материального ущерба.

    Качественный паяльник — удовольствие не самое дешевое, не говоря уже о станции. Поэтому многих любителей интересует, как сделать паяльные станции своими руками. Для некоторых это даже вопрос не только экономии финансов, но и их гордости, уровня и умения.Ну, для радиолюбителя, который не может реализовать самое необходимое — паяльную станцию.

    Сегодня существует широкий выбор схем и деталей, необходимых для изготовления паяльной станции своими руками. В итоге паяльная станция цифровая, поскольку в схемах предусмотрено наличие цифрового программируемого микроконтроллера.

    Ниже приведена диаграмма, которая пользуется популярностью у любительской аудитории. Эта схема отмечена как одна из самых простых в реализации и в то же время надежная.

    Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

    Основным рабочим инструментом паяльной станции, очевидно, является паяльник. Если другие детали даже нельзя купить новыми, а б / у подходящие из вашего арсенала, то нужен хороший паяльник. Сравнивая цены и характеристики, многие выделяют паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Здесь стоит выбирать исходя из своих потребностей и пожеланий.

    Обычно такие паяльники снабжены керамическим нагревателем и встроенной термопарой, что значительно облегчает установку термостата.Паяльники этих производителей также оснащены разъемом, подходящим для подключения к станции. Таким образом, нет необходимости переделывать разъем.

    При выборе паяльника для паяльной станции в зависимости от его мощности и напряжения питания выбираются: подходящий диодный мост для схемы и трансформатор. Чтобы получить + 5В, нужен линейный стабилизатор с хорошим радиатором. Или, как вариант, трансформатор напряжением 8-9В с отдельной обмоткой для питания цифровой части схемы.Оптимальный вариант микроконтроллера для сборки паяльной станции — ATmega8. Он имеет встроенную программируемую память, АЦП и откалиброванный RC-генератор.

    На выходе ШИМ IRLU024N зарекомендовал себя как хороший полевой транзистор. Или можно взять любой другой подходящий аналог. Для указанного транзистора радиатор не требуется.

    В домашних условиях, как необходимый элемент паяльной станции, вполне можно сделать своими руками паяльник, являющийся основным элементом паяльной станции.

    Советы по правильной пайке медных и других проводов, микросхем, радиоэлементов можно получить здесь.

    На схеме показаны 2 светодиода для сигнализации рабочих режимов. Можно заменить их одним двухцветным. Кроме того, только в зависимости от ваших предпочтений, вы можете установить или не настроить звуковые индикаторы нажатия кнопок. Это никак не повлияет на функциональность паяльной станции и выполнение ею основных задач.

    В сборнике подобных схем еще могут успешно применяться устаревшие, но исправные радиоэлементы советского производства.

    Для некоторых из них может потребоваться некоторая модернизация для их синхронизации и адаптации с другими компонентами. Но единственный критерий выбора — соответствие рейтингов необходимым требованиям схемы. Так, могут быть задействованы трансформаторы типа ТС-40-3, которые ранее помещались в вертушки для виниловых пластинок.

    Назначение кнопок. Варианты прошивки

    Кнопки на паяльной станции будут выполнять следующие функции:

    • U6.1 и U7 отвечают за изменение температуры: соответственно U6.1 снижает установленное значение на 10 градусов, а U7 увеличивает;
    • U4.1 отвечает за программирование температурных режимов P1, P2, P3;
    • кнопки U5, U8 и U3.1 отвечают за отдельные режимы соответственно: P1, P2 и P3.

    Также вместо кнопок можно подключить внешний программатор для прошивки контроллера. Или запущена внутрисхемная прошивка. Установить температуру очень просто.Можно не прошивать EEPROM, а просто подключить станцию ​​с зажатой клавишей U5, в результате чего значения всех режимов будут нулевыми. Далее настройка осуществляется с помощью кнопок. Во время прошивки можно настроить разные значения для контроля температуры. Шаг может быть 10 градусов или 1 градус, в зависимости от ваших задач.

    Терморегулятор паяльника низковольтный

    Для тех, кто только начинает свои эксперименты в электротехнике, сборка несколько упрощенной схемы может служить своеобразным обучением.

    По сути, это тоже паяльная станция своими руками, но с несколько ограниченными возможностями, так как здесь будет использоваться другой микроконтроллер. Такая станция сможет обслуживать как стандартные низковольтные паяльники с напряжением 12 В, так и самодельные экземпляры, например, собранные на базе резистора микропаяльника. Основой схемы самодельной паяльной станции является система регулятора сетевого паяльника.

    Принцип работы заключается в регулировке значений входной мощности по прохождению периодов.Система работает по шестнадцатеричной системе исчисления, соответственно имеет 16 уровней регулирования.

    Все управляется одной кнопкой «+/-«. В зависимости от того, сколько раз нажимается и нажимается символ, происходит уменьшение или увеличение пропускания точек на паяльнике, соответственно показания увеличиваются или уменьшаются. Эта же кнопка используется для выключения устройства. Необходимо одновременно зажать «+» и «-», тогда индикатор будет мигать, контроллер выключится и паяльник остынет.Таким же образом включается устройство. При этом он «помнит» этап, на котором произошла поездка. Любого домашнего мастера или начинающего электрика интересует вопрос: какая схема подключения трехфазного счетчика наиболее подходит в его квартире или доме? Помимо этой темы, здесь вы можете подробно изучить принцип работы УЗО, а эта статья научит точно проверять конденсатор мультиметром. Микроконтроллер контроллера можно прошить с помощью программы PICPgm ProgrammerIC-Prog, установив в нее предохранители последней версии: WDT, PWRT, BODEN.

    Видео о том, как сделать паяльную станцию ​​своими руками:

    elektrik24.net

    Паяльная станция своими руками. Проще некуда

    Привет, Самоделкины! В этой статье мы соберем очень простую и достаточно надежную паяльную станцию.
    На YouTube уже много видео про паяльные станции, есть довольно интересные экземпляры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В представленной здесь станции все настолько просто, что с этим справится любой, даже неопытный человек.Автор нашел идею на одном из форумов на сайте Паяльника (forum.cxem.net), но немного упростил. Эта станция может работать с любым паяльником на 24 В, в который встроена термопара.
    Теперь посмотрим на схему устройства. Автор разделил его на 2 части. Первый — это блок питания на микросхеме IR2153.
    О ней уже много сказано и не будем на этом останавливаться; Примеры можно найти в описании под авторским видео (ссылка в конце статьи).Если возиться с блоком питания неохота, можно вообще его пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера.

    Вторая часть собственно мозги станции. Как уже было сказано выше, схема очень простая, выполненная на одной микросхеме, на сдвоенном операционном усилителе lm358.

    Один операционный усилитель работает как усилитель термопары, а второй как компаратор.

    Несколько слов о работе схемы. В начальный момент паяльник холодный, следовательно, напряжение на термопаре минимальное, а значит, на инвертирующем входе компаратора нет напряжения.На выходе компаратора есть плюсовая мощность. Транзистор открывается, спираль греется.

    Это, в свою очередь, увеличивает напряжение термопары. И как только напряжение на инвертирующем входе сравняется с неинвертирующим, на выходе компаратора установится 0. Следовательно, транзистор выключается и нагрев прекращается. Как только температура упадет на долю градуса, цикл повторяется. Также схема оснащена индикатором температуры.
    Это обычный китайский цифровой вольтметр, измеряющий усиленное напряжение термопары.Для его калибровки устанавливается подстроечный резистор.
    Калибровка может выполняться с помощью термопары мультиметра или при комнатной температуре.
    Это автор продемонстрирует при сборке. Со схемами разобрались, теперь нужно сделать печатные платы. Для этого воспользуйтесь программой Sprint Layout и нарисуйте печатные платы.

    В вашем случае достаточно просто скачать архив (автор оставил все ссылки под видео). Теперь сделаем прототип.Распечатываем рисунок дорожек.
    Далее подготавливаем поверхность печатной платы. Сначала с помощью наждачной бумаги очищаем медь, а затем спиртом обезжириваем поверхность, чтобы лучше передать рисунок.

    Когда текстолит готов, размещаем на нем выкройку платы. Выставляем на утюге максимальную температуру и проходим ее по всей поверхности бумаги.

    Все, можно приступать к травлению. Для этого приготовьте раствор в пропорциях 100 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 5 г хлорида натрия.

    Вставляем плату внутрь. А для ускорения травления автор использовал свое специальное устройство, которое ранее собрал своими руками.
    Теперь получившуюся печатную плату нужно очистить от тонера и просверлить отверстия для компонентов. Вот и все, плата готова, можно приступать к герметизации деталей. Плата регулятора пропаяна, остатки флюса смыты, теперь к ней можно подключать паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем, где его решение? Чтобы решить этот вопрос, нужно разобрать паяльник.

    Далее начинаем искать, к какому проводу идет, при этом записываем на бумаге во избежание ошибок. Также можно заметить, что сборка паяльника производилась явно по шлепку. Флюс не смывается и это нужно исправить. Это исправляется довольно легко, ничего нового, спиртом и зубной щеткой.

    Когда распознать распиновку, берем вот такую ​​вилку:

    Далее припаиваем проводами к плате, а также припаиваем другие элементы: вольтметр, регулятор, все как на схеме.

    По поводу пайки вольтметра. У него 3 вывода: первый и второй силовые, а третий — измерительный.

    Часто измерительный провод и провода питания припаяны в один. Нам нужно отключить его, чтобы измерить низкое напряжение с термопары.

    Также на вольтметре точку можно закрасить, чтобы она нас не сбила. Для этого воспользуйтесь черным маркером.

    После этого можно включать. Автор берет еду из лабораторного блока.

    Если вольтметр показывает 0 и цепь не работает, возможно, вы неправильно подключили термопару.Схема собранная без косяков сразу начинает работать. Проверяем отопление.
    Все нормально, теперь можно откалибровать датчик температуры. Для калибровки датчика температуры выключите нагреватель и подождите, пока паяльник остынет до комнатной температуры.
    Затем, поворачивая потенциометр отверткой, выставляем известную ранее комнатную температуру. Потом на время подключаем ТЭН и даем остыть. Калибровку на точность лучше делать пару раз.

    Теперь поговорим о блоке питания.Готовая плата выглядит так:

    Также к ней необходимо намотать импульсный трансформатор.
    Как его накрутить, вы можете увидеть в одном из предыдущих видео автора. Ниже вы можете найти скриншот с расчетом обмоток, которые могут пригодиться.
    На выходе блока получаем 22-24 вольта. То же самое мы взяли из лабораторного блока.
    Корпус для паяльной станции. Когда шарфы готовы, можно приступать к созданию футляра. В основании будет такая аккуратная коробка.

    Прежде всего, необходимо нарисовать переднюю панель, чтобы она, так сказать, имела товарный вид. В FrontDesigner это можно сделать легко и просто.

    Далее нужно распечатать трафарет и с помощью двустороннего скотча закрепить его до конца и пойти проделать отверстия для деталей. Корпус готов, теперь осталось разместить все компоненты внутри корпуса. Автор нанес их на термоклей, так как эти электронные компоненты практически не имеют никакого нагрева, поэтому никуда не денутся, а на термоклее будут держаться отлично.Можете начинать тесты. Как видите, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайкой размерных массивов. И в целом станция себя прекрасно показывает.

    Почему бы просто не купить станцию? Ну, во-первых, дешевле собрать самому. Автору изготовление паяльной станции стоило 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки такую ​​самодельную паяльную станцию ​​легко отремонтировать.

    После эксплуатации данной станции автор практически не заметил разницы между HAKKO T12.Не хватает только кодировщика. Но это уже планы на будущее.

    Благодарю за внимание. До скорой встречи!

    usamodelkina.ru

    Паяльная станция цифровая своими руками

    Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный семисегментный светодиодный индикатор, пять кнопок. Все размещено на двух досках 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90г.

    Купил паяльник в паяльных станциях ZD-929, ZD-937.

    Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару. Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

    Функциональные возможности: Температура от 50 до 500г, (нагрев до 260г около 30 секунд), две кнопки + 10г и -10г температуры, три кнопки памяти — долгое нажатие (до мигания) — запоминание установленной температуры (ЕЕ), кратко — установка температуры из памяти. После подачи питания схема засыпает, после нажатия кнопки включается установка из первой ячейки памяти.При первом включении температура в памяти 250, 300, 350гр. Заданная температура мигает на индикаторе, затем запускается, а затем в реальном времени загорается температура укуса до 1 г (после нагрева иногда забегает на 1-2 г вперед, потом стабилизируется и иногда скачет на + -1 г). Через 1 час после последнего манипулирования кнопками засыпает и остывает (защита от забывания, выключение). Если температура больше 400г, засыпает через 10 минут (для сохранности укуса). Звуковой сигнал при включении подхватывает, нажимает кнопки, записывает в память, достигает заданной температуры, трижды предупреждает перед засыпанием (двойной сигнал) и при засыпании (пятизвук).

    Номинальные параметры элемента: R1 — 1M R2 — 1k R3 — 10k R4 — 82k R5 — 47k R7, R8 — 10k R индикатор -0,5k C3 — 1000mF / 50v C2 — 200mF / 10v C — 0,1mF Q1 — IRFZ44 IC4 — 7805

    1. Трансформатор и диодный мост выбираются исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня 24 В / 48 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или вам нужен трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части напряжением 8-9 В. Приобрел блок питания от какого-то старого фирменного компьютера — DELTAPOVER, импульсный, 18 вольт, 3 ампера, размером как две пачки сигарет , даже без кулера работает нормально.2. Полевой транзистор на выходе ШИМ — любой подходящий (у меня IRFZ44). 3. Светодиод впервые попал в радиомагазин, разочаровался, когда в доме прозвенел звонок и обнаружил, что внутри сегменты знаков не распараллелены, поэтому плата усложнилась. Имеет маркировку сбоку «BT-C512RD», горит зеленым светом. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей регулировкой платы, а если анод общий, то прошивка- / версия прошивки ниже /. 4. Бипер со встроенным генератором подключает + к 14-й стопе Меги, — к минусу питания (нет питания на схеме и плате, так как он был изобретен позже).

    5. Назначение кнопок: S1: Вкл. / -10g. С S2: + 10г. С S3: Память 1 S4: Память 2 S5: Память 3

    Прошивка контроллера может быть реализована на внешнем программаторе, контроллер устанавливается в розетку и не заморачивался с «J-тегом». При прошивке включается внутренний кварцевый генератор 8МГц RC, в AVR «установленное» битовое значение соответствует логическому нулю, в Pony-Prog это выглядит так:

    Теперь о прошивке.Из всех, что имели место при разработке, актуальны 2 финальных варианта: 1. Для светодиода с общим катодом. 2. Для светодиода с общим анодом.

    Это моя готовая конструкция:

    Другая версия

    Скачать печатные платы (47 Кб). Скачиваний: 3214 Скачать прошивку (обновленные версии) (10 Кб). Загрузок: 2838

    eldigi.ru

    Припой простой MK936. Простая паяльная станция своими руками

    В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у каждой свои особенности.Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи недоработаны и т. Д. Мы сделали акцент именно на простоте, дешевизне и функциональности, чтобы такую ​​паяльную станцию ​​мог собрать каждый начинающий радиолюбитель. Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

    Для чего нужна паяльная станция?

    Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго греется и регулировать температуру в нем нет возможности.Вы можете уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно. Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность, а затем поддерживать температуру на датчике. Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет меняться. В результате программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.Конечно, в нашей паяльной станции мы использовали специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.

    Паяльная станция Simple Solder MK936

    Технические характеристики

    1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24 В
    2. Потребляемая мощность, 24 В Источник питания: 50 Вт
    3. Сопротивление паяльника: 12 Ом
    4. Время выхода в рабочий режим: 1 -2 минуты в зависимости от напряжения питания
    5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
    6. Алгоритм управления: PID
    7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
    8. Тип нагревателя: нихром
    9. Тип датчика температуры: термопара
    10. Опция калибровки температуры
    11. Установка температуры с помощью эко-кодировщика
    12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

    Принципиальная схема

    Схема предельно проста.В основе лежит микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары поступает на операционный усилитель с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использовался семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого подключены через транзисторы. Когда вы поворачиваете ручку энкодера BQ1, температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура. При включении устанавливается начальное значение 280 градусов.Определяя разницу между током и необходимой температурой, пересчитывая коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер нагревает паяльник с помощью ШИМ модуляции. Для питания логической части схемы используется простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

    Принципиальная схема Simple Solder MK936

    Печатная плата

    Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно скачать в конце статьи.

    Печатная плата. Лицевая сторона

    Печатная плата. оборотная сторона

    Список компонентов

    Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

    1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
    2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10 мкФ
    3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0,1 мкФ, 10%, 50 В
    4. C3 Конденсатор электролитический 10 В, 47 мкФ
    5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
    6. DA1.Стабилизатор 5V L7805CV в упаковке ТО-220
    7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе ДИП-8
    8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
    9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом 2,54мм провода
    10. R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
    11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
    12. R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт
    13. R5.Резистор 100 кОм, 0,125 Вт
    14. R1. Резистор 1 МОм, 0,125 Вт
    15. R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
    16. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220
    17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе ТО-92
    18. XS1. Двухконтактная клемма с шагом выводов 5,08 мм
    19. Двухконтактная клеммная колодка с шагом 3,81 мм
    20. Трехконтактная клеммная колодка с шагом выводов 3,81 мм
    21. Радиатор для стабилизатора FK301
    22. Колодка для корпуса DIP-28
    23. Блок для корпуса DIP-8
    24. Разъем для паяльника
    25. Выключатель питания SWR-45 BW (13-KN1-1)
    26. Паяльник.Об этом мы напишем позже.
    27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
    28. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
    29. Винт M3x10 — 2шт
    30. Винт M3x14 — 4шт
    31. Винт M3x30 — 4шт
    32. Гайка M3 — 2шт
    33. Квадратная гайка M3 — 8шт
    34. Шайба M3 — 8шт
    35. Шайба М3 — 8шт.
    36. Также необходимы монтажные провода, кабельные стяжки и термоусадочная трубка

    Так выглядит комплект всех деталей:

    Монтажный комплект для паяльной станции Simple Solder MK936

    Монтаж на печатной плате

    При сборке печатной платы удобно использовать сборочный чертеж:

    Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

    Процесс установки будет показан и подробно прокомментирован в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов, светодиодов и направление установки микросхем. Не устанавливайте микросхемы до полной сборки корпуса и проверки питающего напряжения. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться осторожно, чтобы не повредить их статическим электричеством. После сборки платы она должна выглядеть так:

    Паяльная станция в сборе

    Корпус и объемная установка

    Схема подключения блока следующая:

    Схема подключения паяльной станции

    То есть, осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.Для пайки разъема паяльника потребуется пять проводов. Первый и пятый — красные, остальные — черные. Необходимо сразу надеть термоусадочную трубку на контакты и оторвать свободные концы проводов. Припаяйте короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода к переключателю питания. Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Учтите, что переключатель может входить очень плотно. При необходимости доработать переднюю панель напильником!

    На следующем этапе все эти части объединяются.Нет необходимости устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать переднюю панель!

    Корпус паяльной станции в сборе

    Прошивка и настройки контроллера

    В конце статьи вы можете найти шестнадцатеричный файл прошивки контроллера. Биты предохранителя должны оставаться заводскими по умолчанию, т.е. контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора. Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера и операционного усилителя.Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и убедитесь, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 есть напряжение питания 5 В (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в гнезда. В этом случае следите за положением чип-ключа. Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер меняет ее, паяльник нагревается, а светодиод показывает режим работы.Далее необходимо откалибровать паяльную станцию. Оптимальный вариант для калибровки — использование дополнительной термопары. Необходимо установить необходимую температуру и контролировать ее на наконечнике с помощью эталонного устройства. Если показания разные, то отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4. При настройке помните, что показания индикатора могут незначительно отличаться от реальной температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора отклоняются в незначительной степени, то вам необходимо достичь температуры 280 ° C с помощью эталонного устройства.Если у вас нет под рукой контрольно-измерительного прибора, вы можете установить сопротивление резистора примерно на 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру. После проверки паяльной станции можно аккуратно установить переднюю панель, чтобы детали не растрескались.

    Сборка паяльной станции

    Сборка паяльной станции

    Рабочее видео

    Мы сняли небольшой видеообзор … и подробное видео, показывающее процесс сборки:

    Заключение

    Эта простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление пайки, если вы ранее паяли обычным сетевым паяльником.Вот так это выглядит после завершения сборки. Еще пара слов нужно сказать о паяльнике. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый обогреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам немедленно приобрести для него сменную насадку. Подойдет любой с внешним диаметром 6,5 мм, внутренним 4 мм и длиной стержня 25 мм.

    Паяльник в разобранном виде с запасным наконечником

    Файлы для загрузки

    Sprint Layout Circuit Board Микроконтроллер Прошивка Файл для резки из оргстекла 3D Ручка кодировщика Модель

    UPD

    Файлы, указанные выше, устарели.В текущей версии мы обновили чертежи резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку для устранения мерцания индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки необходимо включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить настройки по умолчанию). Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1 Прошивка микроконтроллера V1.1 Файл для резки оргстекла V1. 1

    Также данную паяльную станцию ​​можно приобрести комплектом для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

    Доброго времени суток всем, уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем простую схему паяльной станции с феном. Паяльную станцию ​​своими руками сделать очень давно. Покупать в магазине мне не стоило, так как ни цена, ни качество, ни управление, ни надежность не подходили. После долгих поисков в Интернете, на мой взгляд, лучший и единственный в своем роде был найден на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном ЖК-дисплее Wh2602 с управлением на энкодере.Проект новый и не является клоном тех же «дырявых» схем, в общем, аналогов не имеет.

    Характеристики прибора

    Станция имеет такие достоинства как:

    1. Меню настроек.
    2. Две кнопки «памяти», то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
    3. Таймер сна, можно установить таймер в настройках.
    4. Цифровая калибровка паяльника тоже есть в настройках.
    5. Построен на бюджетных компонентах.
    6. Печатная плата разработана мной для корпуса от ПК БП, так что и с корпусом проблем не возникнет.
    7. Для питания станции можно использовать ту же плату от блока ПК, немного переделав ее на требуемые 20-24в (в зависимости от трансформатора), так как габариты корпуса это позволяют. Радиаторы можно немного укоротить, ведь для питания нам нужно всего 24в и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодных сборок не будет.
    8. Прошивка содержит алгоритм «Пи» для управления нагревом фена, который обеспечивает равномерный нагрев спирали фена и отключает инфракрасное излучение при включении фена. В общем, при умелом использовании фена ни одна деталь не «зажарится» раньше времени.

    Принципиальная схема

    Изначально в авторской версии схема была выполнена полностью на SMD-компонентах (в том числе на atmega8) и на двусторонней плате.Повторить это для меня, и я думаю, для большинства радиолюбителей невозможно. Поэтому я перевел схему и разработал плату на DIP-компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть вынесена на отдельную плату, чтобы избежать помех и помех. Паяльник используется с термопарой, на 24В 50Вт от Бакинской станции.

    Использовался фен той же фирмы, с термопарой в качестве датчика температуры. В нем есть нихромовый нагреватель сопротивлением около 70 Ом и «турбина» на 24в.На экране отображается температура: заданная и актуальная для фена и паяльника, сила воздушного потока фена (отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строке экрана).

    Для увеличения, уменьшения температуры и воздушного потока турбины: курсор перемещается путем кратковременного нажатия на энкодер и поворота влево или вправо, устанавливается желаемое значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти, вы можете запомнить удобную для вас температуру, и при следующем ее использовании нажатие на память сразу же нагреется до значений, установленных в памяти.Фен запускается нажатием кнопки «Фен ВКЛ», которая находится на передней панели, но вы можете поднести его к ручке фена с помощью проводов, идущих к геркону, так как в этой станции он не используется. Для переключения фена в спящий режим: также нужно нажать кнопку «Фен ВКЛ», и фен перестанет нагреваться, а турбина фена охладит его до заданной температуры (от 5 до 200 градусов), что можно установить в настройках.

    Станция монтажная

    1. Делаем основную плату по народному рецепту «»
    2. Просверлите, обработайте готовый шарф.
    3. Припаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под гнездо для МК и остальные перемычки, гнездо и шунтирующие конденсаторы возле гнезда.
    4. Подключаем питание 24в, проверяем напряжение после 7805 и на розетке МК. Убеждаемся, что на 7-м и 20-м контактах есть + 5В, а на 8-м и 22-м — минус 5В, то есть GND.
    5. Припаяйте прямую привязку МК и ЖК 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, триммер (для регулировки контрастности экрана — на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты распаяны со стороны дорожек).
    6. Припаиваем проводку к экрану, всего 10 проводов. Контакты на самом экране: VSS, K, RW — необходимо соединить между собой проводкой.
    7. Прошивка atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 — LOW, 0xD9 — HIGH
    8. Подключаем питание, схема в спящем режиме. При коротком нажатии на энкодер — должна загореться подсветка и должно выйти приветствие. Если этого не произошло: смотрим на 2-ю ногу МК после включения должна быть стабильно + 5в. Если нет — посмотрите привязку mega8, предохранитель.Если есть + 5в — разводка индикатора. Если подсветка есть, а символов нет, крутим регулятор контрастности экрана, пока они не появятся.
    9. После удачного тестового запуска: все, кроме высоковольтной части, паяем на отдельную плату.
    10. Запускаем станцию ​​с подключенным паяльником, любуемся результатом.
    11. Делаем косынку для высоковольтной части схемы. Спаяйте детали.

    Паяльная станция Launch

    Первый пуск с высоковольтной частью:

    1. Подключаем термопару фена и крыльчатку к основной плате.
    2. К высоковольтной шали подключаем лампу накаливания 220в, вместо фена.
    3. Включаем станцию, запускаем фен кнопкой «Fen ON» — лампа должна загореться. Выключать.
    4. Если не «хлопает», а симистор не горячий (желательно закрепить на радиаторе) — подключаем нагреватель фена.
    5. Запускаем станцию ​​с феном. Восхищаемся работой фена. При появлении постороннего звука (писк, дребезжание) в области симистора выбираем конденсатор С3 в демпфере симистора, от 10 до 100 нанофарад.Но буду честен и сразу скажу — ставил 100н.
    6. Если есть разница в показаниях температуры фена — можно подрегулировать резистор R14 в обвязке ОС.

    Замена деталей

    Некоторые замены для активных и не очень активных компонентов:

    • Укрытие — Lm358, Lm2904, Ha17358.
    • Полевые транзисторы — Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие для напряжения и тока.
    • Биполярный транзистор

    • T1 — C9014, C5551, BC546 и им подобные.
    • Оптопара MOC3021 — MOC3023, MOC3052 без пересечения нуля (без нулевого кросса в даташите).
    • Оптопара PC817 — PC818, PC123
    • Стабилитрон ZD1 — любой для напряжения стабилизации от 4,3 до 5,1В.
    • Энкодер с кнопкой, использовал от автомагнитолы.
    • Конденсатор в демпфере симистора обязательно на 400в и 100н!
    • LCD Wh2602 — внимательно следите за расположением контактов при подключении к основной плате, у разных производителей оно может отличаться.
    • По блоку питания оптимальным вариантом будет стабилизированный БП на 24В 2-4А, от одного крупного восточного магазина или переделанный блок питания ATX. Хоть я и использовал от принтера 24В 1,2А, при использовании паяльника он немного греется, но мне достаточно. В худшем случае трансформатор с диодным мостом, но не советую.

    Здание вокзала

    У меня чехол от БП ПК. Панно из оргстекла, при покраске необходимо оставить окно для экрана, приклеив с двух сторон малярный скотч.Кузов окрашен в один слой грунта и два слоя черной матовой краски из баллончика. Для паяльника используется советская пятиконтактная вилка от магнитофона. Фен не отсоединяется, подключается непосредственно к основной плате штырями. Гнездо паяльника, шнур фена и шнур питания находятся на задней стороне корпуса. На передней панели только органы управления, экран, выключатель питания и индикатор работы фена. Мой первый дизайн был с панно из текстолита, с вытравленными надписями, но фото, к сожалению, не осталось.В архиве чертежи печатных плат, изображение панели, схема в Splan и прошивки.

    Видео

    П.С. Станция имеет название « Didav » — это псевдоним человека, создавшего схему и прошивку этого устройства. Всем удачной пайки без «соплей». Дополнение к схеме и прошивке. Специально для сайта — Akplex .

    Обсудить статью ДИДАВ ТЕПЛОВАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

    Буквально пару месяцев назад даже не думал о самодельной паяльной станции.Собирался купить Lukey 702, но глядя на цены так и не понял, зачем отдавать 6 … 8 тысяч.

    Недостатки Люки:

    • Мощность трансформатора слишком мала, трансформатор работает на пределе возможного.
    • Низкое качество трансформаторного железа, греется даже на холостом ходу, на некоторых станциях еще и гудит.
    • Неудобная установка температуры (невозможно быстро закинуть 20-40-60 градусов).
    • Разрешение установки температуры 1 градус, что на самом деле не нужно.
    • В цепи питания установлен сигнальный разъем (PS / 2).
    • Непрерывное питание от сети, даже когда паяльная станция не используется.
    • Нет функции автоматического отключения питания.
    • Высокая цена.

    Список не маленький, поэтому Люки решил не покупать. Стал присматриваться к самодельным паяльникам. Готовые конструкции, что-то не устроило.Где-то автор пожалел транзисторы для индикаторов. Где-то через диодный мост прокачивается 2 ампера, а диоды греются как утюги. Где-то автор качает через банки 35 вольт. В общем, было решено однозначно — изобрести свой байк.

    Итак, представляю вашему вниманию паяльную станцию ​​ЗСС-01.

    Основные функции:

    • Удобная установка температуры.
    • Одновременная индикация текущей и заданной температуры.
    • Настраиваемый таймер автоматического выключения. После срабатывания таймера станция автоматически обесточивается.
    • Обработка ошибок и индикация. При возникновении ошибки станция автоматически обесточивается.
    • Нулевое потребление после самовыключения.
    • Сохранение настроек с использованием циклической записи / чтения.

    Схема паяльной станции:

    Теперь я подробно расскажу вам о каждом узле схемы.

    Дисплей.

    Содержит два семисегментных индикатора. Первый индикатор отображает текущую температуру паяльника, второй — установленную. Индикаторы можно использовать как с общим анодом, так и с общим катодом, установив соответствующую прошивку. Светодиоды подключаются через буферную микросхему для снижения нагрузки на порты микроконтроллера. Вместо буфера можно поставить 12 транзисторов, но мне кажется, что микросхема припаяна проще, а разводка платы упрощена, да и стоит меньше горстки транзисторов.Также в блоке дисплея есть твитер, который подает звуковой сигнал при возникновении ошибок, а также издает щелчки при нажатии кнопок. Пищалка используется обычная, без встроенного генератора. Поставил пищалку от старинной материнской платы. Микроконтроллер генерирует меандр, затем меандр проходит через буферный транзистор и входит в пищалку.

    Узел питания

    Особенностью данной паяльной станции является возможность самообесточивания. Первичная обмотка трансформатора подключается к сети через нормально разомкнутые контакты реле.При отключении станции контакты реле разомкнуты и трансформатор обесточен. Для запуска паяльной станции необходимо нажать кнопку «ВКЛ», которая на короткое время шунтирует контакты реле. На первичную обмотку подается напряжение, микроконтроллер запускается. После запуска МК включает реле, минуя кнопку. Трансформатор остается под напряжением до тех пор, пока микроконтроллер не отключит реле. Таким образом, после отключения питания потребление устройства становится равным нулю, отпадает необходимость использования резервного источника питания (трансформаторы с дополнительной обмоткой и т. Д.).

    Самостоятельное выключение происходит, когда:

    • Нажатие кнопки «ВЫКЛ» на передней панели.
    • Сработал таймер автоотключения.
    • Отсутствие нагрева паяльника.
    • Перегрев паяльника.

    Вторичная обмотка трансформатора выдает 24 вольт. После выпрямления и фильтрации напряжение повышается до 34 вольт. Для питания микроконтроллера используется импульсный преобразователь LM2596S-ADJ, который снижает напряжение до 5 вольт.В случае поломки встроенного ключа преобразователя на выходе устанавливается подавитель, снятый с платы жесткого диска.

    Блок измерения температуры.

    Для сборки станции купил паяльник от Lukey 702. В качестве датчика температуры используется родная термопара К-типа, расположенная на жало, нагреватель. Для усиления напряжения с термопары используется удобный для потребителя операционный усилитель LM358. Усиление ОУ выбрано таким образом, чтобы выходное напряжение 5 вольт соответствовало 1023 градусам, а 1 квант АЦП был равен 1 градусу.Используемый операционный усилитель не имеет выхода Rail-to-Rail, поэтому максимальная измеренная температура будет примерно 800 градусов. Диапазон рабочих температур от 100 до 450 градусов, поэтому до 800 градусов меня устраивает. После сборки станции необходимо провести калибровку температуры с помощью подстроечного резистора.

    Блок управления отопителем.

    Здесь все просто. Микроконтроллер включает оптрон. Оптопара открывает симистор. Симистор переключает нагреватель на трансформатор вторичной обмотки.Регулировка ШИМ не используется, включается / выключается только ТЭН, так называемый «ключевой режим».

    Блок управления кнопочный.

    Для управления используются 1 кнопка включения и 5 сигнальных кнопок. Чтобы не портить внешний вид паяльной станции, все кнопки были одинаковые — силовые. Все управление сводится к включению / выключению питания, установке температуры и настройке автоматического отключения питания. При зажатии кнопок выполняется быстрый поиск значений.

    Теперь поговорим о дополнительных функциях.

    Таймер автоматического отключения питания.

    Позволяет установить интервал времени от 1 до 255 часов, по истечении которого паяльная станция автоматически обесточится. Также доступно отключение таймера. Для этого установите временной интервал равным 0. Для входа в режим настройки таймера необходимо одновременно зажать кнопки «-20» и «+20» и, не отпуская их, включить станцию ​​кнопкой «ON». На первом индикаторе отобразится буква «А», подтверждающая вход в режим настройки автоматического отключения питания, и раздастся звуковой сигнал.Кнопки «-20» и «+20» необходимо отпустить. На втором индикаторе будет отображаться количество часов, которое можно изменить с помощью кнопок «-5» и «+5», при этом изменение будет происходить в течение 1 часа после каждого щелчка. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ВЫКЛ», при этом паяльная станция обесточится.

    Защита от ненагрева паяльника / короткого замыкания датчика температуры.

    При включении паяльная станция отсчитывает 1 минуту, после чего включается постоянный мониторинг температуры паяльника.Если температура ниже 80 градусов (например, при поломке ТЭНа), отображается ошибка «Err 1», звучит длинный звуковой сигнал и станция автоматически выключается. Также эта ошибка возникнет при коротком замыкании датчика температуры.

    Защита от перегрева паяльника / поломки датчика температуры.

    Защита от перегрева может пригодиться, например, при выходе из строя управляющего симистора. Паяльник греется до 470 градусов, срабатывает защита.Отображается ошибка «Err 2», раздается длинный звуковой сигнал и паяльная станция обесточивается. Также эта ошибка возникнет при выходе из строя датчика температуры из-за подтягивающего резистора на входе измерительного блока.

    Сохранение настроек.

    Структура настроек занимает 3 байта. Микроконтроллер ATmega8 содержит 512 байт памяти EEPROM. Поскольку размер памяти позволяет сохранить 170 структур, был реализован алгоритм циклических настроек записи / чтения.Алгоритм работает следующим образом. После включения питания в памяти ищется последняя непустая структура, из нее считываются настройки. Перед отключением питания ищется первая пустая структура, и в нее записываются настройки. Таким образом, при каждом сохранении настройки записываются в следующей структуре, и так 170 раз. Когда все структуры заполнятся и свободное пространство закончится, память будет полностью стерта, и настройки будут записаны в первую структуру. И так по кругу.Применение этого алгоритма позволяет в 170 раз увеличить ресурс памяти, а также способствует равномерному износу ячеек.

    А теперь немного расскажу о внутренностях станции. Трансформатор используется так:

    Фотография основной платы в процессе сборки.

    Конструктивно паяльная станция состоит из двух плат.

    На плате дисплея расположены только семисегментные индикаторы.

    Один провод не подключен, т.к. не используется точка.

    Все остальные компоненты находятся на основной плате.

    Размеры плат адаптированы к использованию заводского пластикового корпуса B12, который имеет размеры 200x165x70 мм.

    Внутренности.

    Вот результат. Передний план.

    Вид сзади. Для подключения паяльника поставил какой то советский разъем.

    Установка таймера автоматического выключения.

    Индикация ошибки.

    Подводя итоги.

    В целом самоделкой доволен. Можно, не напрягаясь, прибавить 20 … 40 градусов и не бояться оставленного без присмотра паяльника. Некоторые компоненты были доступны. мне пришлось что-то купить. Список затрат:

    • Паяльник от Lukey 702 = = = 1013 рублей
    • Трансформатор тороидальный ТТП-60 (2х12В, 2,2А) = = = 800 руб.
    • Симистор ВТА25-800 = = = 105 рублей
    • Симисторный оптопара MOC3063 = = = 26 руб
    • Семисегментный индикатор FYT-3631 = = = 46 + 46 рублей
    • Наконечник Hakko 900M-T-3C = = = 500 рублей
    • Двусторонний скотч = = = 75 рублей
    • Доставка = = = 189 + 175 руб

    В итоге станция мне обошлась в 2975 руб.

    Планы на будущее:

    • Вместо реле поставить симистор.
    • Автоматический выбор типа используемого датчика температуры (термопара или термистор).
    • Поменять ТЭН на керамический.
    • Сделайте переднюю панель матовой, чтобы не бликовать.
    Список радиоэлементов
    Обозначение Тип Номинал номер Примечание Оценка Мой ноутбук
    Плата дисплея
    HG1, HG2 Семисегментный индикатор FYT-3631BD 2 В записной книжке
    Основная плата
    DA1 Преобразователь импульсов DC / DC

    LM2596

    1 В записной книжке
    DA2 Операционный усилитель

    LM358

    1 В записной книжке
    DD1 MK AVR 8-битный

    ATmega8

    1 В записной книжке
    DD2 ИС передатчика IC приемника шины

    SN74HC245

    1 В записной книжке
    U1 Оптопара

    MOC3063M

    1 В записной книжке
    VS1 Симистор

    Bta25

    1 В записной книжке
    Vds1 Диодный мост

    W04m

    1 В записной книжке
    Vd1 Выпрямительный диод

    FR103

    1 В записной книжке
    Vd2 Выпрямительный диод

    1N4007

    1 В записной книжке
    Vd3 Выпрямительный диод

    Бав99

    1 В записной книжке
    Zd1 Защитный диод

    SMBJ5V0CA

    1 В записной книжке
    VT1, VT2 Транзистор биполярный

    C945

    2 В записной книжке
    HA1 Излучатель звука DBX05A 1 В записной книжке
    Fu1 Предохранитель 5A 1 В записной книжке
    Fu2 Предохранитель 1A 1 В записной книжке
    K1 Реле JW1FH-DC12V 1 В записной книжке
    L1 Индуктор 120 мкГн 1 В записной книжке
    L2 Индуктор Ферритовый шарик 0805 1 В записной книжке
    R1 Резистор

    680 Ом

    1 2 Вт В записной книжке
    R2 Резистор

    3.01 кОм

    1 1% В записной книжке
    R3 Резистор

    1 кОм

    1 1% В записной книжке
    R4 Резистор Перемычка 1206 1 В записной книжке
    R5, R6 Резистор

    360 Ом

    2 В записной книжке
    R7, R18, R19, R21, R22, R24, R25, R26, R27, R28 Резистор

    330 Ом

    10 В записной книжке
    R8, R20 Резистор

    100 кОм

    2 В записной книжке
    R10, R11, R12, R13, R14, R15 Резистор

    10 кОм

    6

    Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить — но как-то не мог себе позволить.И я решил сделать это сам. Купил фен от Luckey-702 , начал потихоньку собирать по схеме ниже. Почему вы выбрали именно эту электрическую схему? Так как я увидел на нем фото готовых станций и решил, что он на 100% рабочий.

    Принципиальная схема самодельной паяльной станции

    Схема простая и неплохо работает, но есть нюанс — она ​​очень чувствительна к наводкам, поэтому в цепь питания микроконтроллера желательно повесить побольше керамики.И если есть возможность, сделайте печатную плату с симистором и оптопарой на отдельной плате. Но я этого не сделал, чтобы сэкономить стекловолокно. Сама схема, прошивка и печатка входят в архив, только прошивка для индикатора с общим катодом. Фьюзы для МК Атмега8 на фото ниже.

    Сначала разберите фен и определите, какое напряжение у вас на моторе, затем подключите все провода к плате, кроме нагревателя (полярность термопары можно определить, подключив тестер).Пример распиновки проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать фен и посмотреть, что и куда он идет, сами понимаете — китайцы, они такие!

    Затем подайте питание на плату и с помощью переменного резистора R5 установите индикатор на комнатную температуру, затем отпаяйте резистор на R35 и отрегулируйте напряжение двигателя с помощью подстроечного резистора R34. А если у вас он на 24 вольта, то отрегулируйте 24 вольта. И после этого измерьте напряжение на 28 ноге МК — должно быть 0.9 вольт, если не так, пересчитайте делитель R37 / R36 (для мотора на 24 вольта соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение 28 ножка 0,4 вольта — обороты минимальные, Максимальные обороты 0,9 вольт. После этого можно подключать ТЭН и при необходимости регулировать температуру триммером R5.

    Немного об управлении . Для управления есть три кнопки: T +, T-, M. Первые две изменяют температуру, нажимая кнопку после изменения значения на 1 градус, если удерживать ее, значения начинают быстро меняться.Кнопка M — память позволяет запомнить три значения температуры, по умолчанию это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменять их по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку M и удерживайте, пока не услышите два раза подряд звуковой сигнал, затем вы можете использовать кнопки T + и T- для изменения температуры.

    В прошивке есть функция охлаждения фена, поставив фен на подставку он начинает остывать мотором, при этом отключается ТЭН и пока мотор не остынет до 50 градусов, он выключается.Когда фен стоит на подставке, когда он холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольта) — на дисплее будет три черточки.

    Подставка должна быть с магнитом, желательно более сильным или неодимовым (от жесткого диска). Так как в фене есть геркон, который переводит фен в режим охлаждения, когда он стоит на подставке. Я еще не выступил.

    Фен можно остановить двумя способами — положив на подставку или закрутив обороты двигателя до нуля.Ниже фото моей готовой паяльной станции.

    Видео паяльной станции

    В целом схема, как и следовало ожидать, вполне разумная — можно смело повторять. С уважением, Среднее .

    Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

    В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи недоработаны и т. Д.Мы сделали акцент именно на простоте, дешевизне и функциональности, чтобы собрать такую ​​паяльную станцию ​​мог каждый начинающий радиолюбитель.

    Для чего нужна паяльная станция?

    Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго греется и регулировать температуру в нем нет возможности. Вы можете уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.
    Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность во время нагрева, а затем поддерживать температуру на датчике. Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет меняться. В результате программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.
    Конечно, мы использовали в паяльной станции специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.

    Технические характеристики

    1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24 В
    2. Потребляемая мощность, 24 В Источник питания: 50 Вт
    3. Сопротивление паяльника: 12 Ом
    4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от напряжения питания
    5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
    6. Алгоритм управления: PID
    7. Индикация температуры на семисегментном индикаторе
    8. Тип нагревателя: нихром
    9. Тип датчика температуры: термопара
    10. Опция калибровки температуры
    11. Установка температуры с помощью эко-кодировщика
    12. Светодиод для индикации состояния паяльника (нагрев / работа)

    Принципиальная схема

    Схема предельно проста.В основе лежит микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары поступает на операционный усилитель с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использовался семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого подключены через транзисторы. Когда вы поворачиваете ручку энкодера BQ1, температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура. При включении устанавливается начальное значение 280 градусов.Определив разницу между током и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер нагревает паяльник с помощью ШИМ модуляции.
    Для питания логической части схемы используется простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

    Печатная плата

    Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно скачать в конце статьи.

    Список компонентов

    Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие комплектующие и материалы:

    1. BQ1.Кодировщик EC12E24204A8
    2. C1. Конденсатор электролитический 35V, 10uF
    3. С2, С4-С9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1uF, 10%, 50V
    4. C3 Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
    5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
    6. DA1. Стабилизатор 5V L7805CV в упаковке ТО-220
    7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в ДИП-8 корпусе
    8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
    9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20 мА с шагом проводов 2,54 мм
    10. R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
    11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
    12. R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт
    13. R5. Резистор 100 кОм, 0,125 Вт
    14. R1. Резистор 1 МОм, 0,125 Вт
    15. R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
    16. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220
    17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA 3шт в корпусе ТО-92
    18. XS1.Двухконтактная клемма с расстоянием между клеммами 5,08 мм
    19. Двухконтактная клеммная колодка с шагом 3,81 мм
    20. Трехконтактная клеммная колодка с шагом контактов 3,81 мм
    21. Радиатор стабилизатора FK301
    22. Блок для корпуса ДИП-28
    23. Блок для корпуса ДИП-8
    24. Выключатель питания SWR-45 B-W (13-KN1-1)
    25. Паяльник. Об этом напишем позже
    26. Детали корпуса из оргстекла (напильники для резки в конце статьи)
    27. Ручка энкодера.Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
    28. Винт М3х10 — 2шт
    29. Винт М3х14 — 4шт
    30. Винт М3х30 — 4шт
    31. Гайка М3 — 2шт
    32. Гайка квадратная М3 — 8шт
    33. Шайба М3 — 8шт
    34. Шайба М3 — 8шт
    35. Также необходимы монтажные провода, кабельные стяжки и термоусадочная трубка.

    Так выглядит комплект всех деталей:

    Монтаж на печатной плате

    При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

    Процесс установки будет показан и подробно прокомментирован в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов, светодиодов и направление установки микросхем. Не устанавливайте микросхемы до полной сборки корпуса и проверки питающего напряжения. С микросхемами и транзисторами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить статическое электричество.
    После сборки платы она должна выглядеть так:

    Сборка корпуса и объемная установка

    Схема подключения агрегата следующая:

    То есть осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.
    Для пайки разъема паяльника необходимо пять проводов. Первый и пятый — красные, остальные — черные. Следует сразу надеть на контакты термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
    Припаяйте короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода к переключателю питания.
    Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Учтите, что переключатель может входить очень плотно. При необходимости доработать переднюю панель напильником!

    На следующем этапе все эти части объединяются. Нет необходимости устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать переднюю панель!

    Прошивка и настройки контроллера

    Вы можете найти шестнадцатеричный файл прошивки контроллера в конце статьи. Биты предохранителей должны оставаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
    Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера и операционного усилителя.Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и убедитесь, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 есть напряжение питания 5 В (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в гнезда. При этом следите за положением чип-ключа.
    Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее меняет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует режим работы.
    Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.
    Оптимальный вариант для калибровки — использование дополнительной термопары. Необходимо установить необходимую температуру и контролировать ее на наконечнике с помощью эталонного устройства. Если показания различаются, то отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4.
    При настройке помните, что показатель может незначительно отличаться от фактической температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора немного отклоняются, то вам нужно достичь температуры 280 ° C с помощью эталонного прибора.
    Если под рукой нет контрольно-измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру.
    После проверки паяльной станции можно аккуратно установить переднюю панель, чтобы детали не растрескались.

    Рабочее видео

    Мы сняли небольшой видеообзор

    … и подробное видео, показывающее процесс сборки:

    Основы | SpringerLink

    Глава

    • 2
      Цитаты

    • 6.1к
      Загрузки

    Abstract

    Микроконтроллер Arduino (рис. 1–1) похож на небольшой командный центр, ожидающий ваших приказов. С помощью нескольких строк кода вы можете заставить Arduino включать или выключать свет, считывать значение датчика и отображать его на экране компьютера или даже использовать его для создания самодельной схемы для ремонта сломанного кухонного прибора. Благодаря универсальности Arduino и массивной поддержке, доступной со стороны онлайн-сообщества пользователей Arduino, он привлек новое поколение любителей электроники, которые никогда раньше не касались микроконтроллеров, не говоря уже о программировании.

    Ключевые слова

    Печатная плата светоизлучающего диода Блок батарей Выходная труба Интегрированная среда разработки

    Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

    Это предварительный просмотр содержимого подписки,

    войдите в

    , чтобы проверить доступ.

    Предварительный просмотр

    Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

    Информация об авторских правах

    © Джон-Дэвид Уоррен, Джош Адамс и Харальд Молл 2011

    Авторы и аффилированные лица

    Новичок

    Руководство по пайке | Паяльная станция

    ЧТО ТАКОЕ ПАЙКА?

    Пайка — это процесс нагрева двух или более металлических частей, обычно олова, меди или латуни, которые необходимо соединить, и плавления припоя для соединения этих частей.

    ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПАЙКА?

    Применяется в сантехнической промышленности, для изготовления витражей, ювелирных изделий и электроники. Мы сконцентрируемся на пайке для электроники, поскольку она имеет множество применений. Вы можете делать крутые новые вещи или ремонтировать такие вещи, как гитары или радиоуправляемые машины.

    КАКИЕ ВИДЫ ПАЙКИ ЕСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ?

    Существует два основных типа пайки для электроники: пайка через отверстие и пайка SMD или поверхностная пайка.Большинство людей, которые паяют дома, используют сквозную пайку, так как это проще всего. При пайке SMD могут использоваться детали гораздо меньшего размера, и она возможна, но здесь не обсуждается.

    ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ЭТО СДЕЛАТЬ?

    Пайка

    может быть интересным способом создания электронных наборов или ваших собственных творений, которые светятся, мигают, издают шум или выполняют другие функции.

    ЧТО НУЖНО НАЧАТЬ ПАЙКУ?

    Для начала вам понадобится как минимум 3 вещи. Паяльник или паяльная станция, припой и кусачки.Конечно, вам также понадобится то, что вы хотите припаять.

    В чем разница между паяльным утюгом и паяльной станцией?

    Основное отличие автономного паяльника от паяльной станции — это возможность контролировать температуру. Автономные паяльники подключаются непосредственно к электрической розетке, а затем нагреваются до определенной температуры. Температура жала обычно зависит от мощности паяльника.

    ПАЯЛЬНИК

    База паяльной станции подключается к электрической розетке, а затем паяльник подключается к базе.Это позволяет контролировать температуру паяльника с помощью элементов управления на основании.

    ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

    КАКОВЫ РАЗНЫЕ ВИДЫ ПАЙКИ?

    И паяльные станции, и утюги можно использовать с различными наконечниками. На изображении ниже сверху вниз мы видим кончик копыта, конический кончик и кончик отвертки.

    КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПАЙ?

    См. Наши «Припой против бессвинцового припоя» для получения более подробной информации.но большинство домашних припоев используют этилированный припой.

    КАК НАЧАТЬ?

    Начните с подготовки и создания чистой зоны для работы. Убедитесь, что у вас есть какая-то вентиляция. Открытое окно и небольшой вентилятор — не идеальный вариант, но для начала может быть достаточно. Теперь включите паяльную станцию ​​или утюг, чтобы он мог нагреться.

    Теперь подготовьте печатную плату проекта, поместив ее в тиски или помогая руки. Вставьте компонент, который вы хотите припаять, через отверстия так, чтобы вывод выступал снизу.Дно — это сторона с обнаженными медными площадками.

    Если у вас еще нет проекта, но вы хотите попрактиковаться в пайке, начните с какой-нибудь монтажной платы и небольшого компонента, такого как резистор или просто какой-нибудь соединительный провод.

    Когда компонент окажется на месте, согните выводы, чтобы он оставался на месте во время пайки. Это должно выглядеть примерно так.

    Возьмите паяльник в одну руку, а паяльник — в другую. Поместите кончик утюга на медную площадку, из которой торчит вывод компонента.Убедитесь, что жало паяльника также касается вывода компонента. Держите утюг здесь на 3 или 4 секунды, а затем нанесите припой на контактную площадку и основание вывода. Возможно, вам придется подержать его здесь на секунду или две, прежде чем припой начнет течь. Как только припоя будет достаточно, уберите руку с припоем, затем извлеките паяльник и положите его в безопасное место. Проверьте, что вы сделали, и обрежьте вывод до вершины припоя, который вы только что добавили. Теперь он должен выглядеть примерно так, как на изображении ниже.

    КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДИТ МОЯ ПАЙКА, КОГДА Я СДЕЛАНА?

    Когда вы закончите, паяное соединение должно выглядеть как шоколадный поцелуй или вулкан.

    На изображении ниже соединение 1 — хорошее паяное соединение. Соединение 2 плохое, потому что не прилегает к медной подушке. Третий шарнир плох, потому что он не прилегает к проводу, проходящему через отверстие. Последние два сустава 4 и 5 плохие, потому что стык 4 выходит за пределы стыка и соединяется с суставом 5.

    НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

    Используйте какую-нибудь вентиляцию.
    Вы можете купить вентилятор, поглотитель дыма или сделать его самостоятельно.
    Однажды мы сделали одну, используя перевернутую пластиковую ванну от Target, вентилятор и немного оставшегося от сушильного шланга, который мы воткнули в окно. Затем вентилятор всасывал дым от пайки. Это было некрасиво, но сработало.
    Суть в том, чтобы не вдыхать дым и использовать вентиляцию, в идеале — вытяжку.

    Также берегитесь очень горячего жала паяльника и никогда не касайтесь его во время пайки.

    По окончании пайки убедитесь, что паяльник выключен.

    Вымойте руки после пайки.

    Топ 10 лучших микропаяльных станций 2020 — Bestgamingpro

    Топ 10 лучших микропаяльных станций 2020

    1. Комплект паяльника Anbes Электроника, сварочный инструмент с регулируемой температурой 60 Вт, паяльные жала 5 шт.

    • Отличительные особенности паяльника: превосходный квалифицированный паяльник имеет 5 альтернативных идей, теплостойкая и устойчивая конструкция винтовой резьбы, поэтому паяльную головку просто непросто уронить.регулируемая температура от 200 ° С до 450 ° С. Быстро нагревается и отлично работает.
    • Широко используется и переносится: инструменты для паяльника, широко используемые для сварки печатных плат, восстановления оборудования, домашних хобби, сварки ювелирных изделий. Вы сможете взять его с собой куда угодно, и вы можете найти инструменты, которые вам нужны в сумке для переноски.
    • Справочная станция паяльника: обычный двухпружинный паяльник с губкой — действительно отличный инструмент, когда паяльник работает.у него надежное основание, и оно более безопасно, чем какая-либо другая тонкая подставка для пайки. Все, что нужно для того, чтобы держаться подальше от человека, который был обожжен и сломан.
    • Паяльный насос с присоской для распайки: прочный металлический корпус, демонтажный насос представляет собой вакуумную трубку с повышенным напряжением и алюминиевым корпусом, что позволяет легко использовать ее одной рукой, что лучше всего подходит для удаления припоя с печатной платы посредством зазоров паяных соединений.
    • Комплект для пайки 14-в-1: в комплект поставки паяльника входят паяльник, демонтажный насос, 5 вариантов пайки, трубка из оловянной проволоки, подставка для паяльника, пинцет, нож для снятия изоляции, 2 цифровых провода.

    2. Паяльник Vastar — паяльная станция, комплект антистатической паяльной станции

    • Ручка регулируемого управления энергией регулирует мощность от 5 Вт до 60 Вт для обеспечения точности.
    • Регулируемая температура с использованием новейшей схемы управления температурой, позволяющая быстрее регулировать температуру. Металлические трубки из сверхмощной нержавеющей стали 304
    • Аналоговая паяльная станция с регулируемой температурой обеспечивает температуру до 480 ° C для решения многих задач пайки
    • Использование внутреннего термокерамического коэффициента нагрева, большей эффективности и длительного срока службы.
    • Интеграция платформы паяльника и хоста, не только проста в работе, но и экономит место. Встроенный сварной кронштейн может быть надежно размещен ручкой и очищающей губкой, чтобы удалить нежелательные остатки от пайки для последующего использования.

    3. Цифровая паяльная станция SEALODY, паяльная станция с быстрым нагревом 8 секунд

    • Превосходные идеи пайки: идеи имеют встроенный коэффициент нагрева, который обеспечивает быстрое термическое восстановление и увеличенный срок службы жала.
    • Полный комплект «четыре в одном»: комплект цифровой паяльной станции Sealody включает блок подачи энергии, паяльник, композитное жало и губку для очистки подставки. он хорош для электроники, инструментов для ноутбуков, восстановления часов и домашнего использования, для самостоятельного выполнения или выполнения различных задач!
    • Улучшенный дизайн и быстрый нагрев: 75-ваттный паяльник нагревается так же, как и в режиме ожидания, всего за восемь секунд. напряжение варьируется от 100 до 240 В. у него есть цифровое шоу троицы, чтобы указать точную температуру.вы сможете нажимать кнопки вверх / вниз, чтобы установить указанное значение, которое представляет собой диапазон термостата 180 ~ 450 ° C (356-842 °).
    • Расходные материалы из чистого силикона и подвижная конструкция: ручная линия паяльника изготовлена ​​из чистого силикона и материалов для работы при высоких температурах, а внутренние провода — путем дерзкой обработки. он легкий и продуманный, что позволяет использовать его в течение длительного времени без усталости.
    • Внимание человека: не прикасайтесь к металлической половине жала паяльника при включенном оборудовании.Пожалуйста, откиньте устройство, когда вы отдыхаете между использованием или завершенной пайкой. в любом другом случае чрезмерная температура может вызвать ожоги или возгорание.

    4. Цифровая паяльная станция Hakko FX888D-23BY FX-888D FX-888 (синяя и желтая)

    • Паяльная станция wep 927-i состоит из основного блока энергии, паяльника на 60 Вт с эргономичной ручкой с 45-дюймовым проводом (от самого важного блока до жала паяльника), 5 дополнительных идей пайки, аспекта держатель валика припоя, держатель паяльника с металлической пружиной, губчатый очиститель паяльника из латуни с очищающим флюсом и съемный сборник припоя с влажной очищающей губкой.
    • X-tronic по всему миру, вкл. является единственным утвержденным поставщиком / дистрибьютором паяльных станций wep model 927 в США. все товары модели wep, предоставляемые x-tronic по всему миру, вкл. включает 30-дневную безусловную гарантию с возмещением затрат, которая дополнительно включает трехлетнюю гарантию с включенной ценой на элементы и рабочую силу. пожалуйста, прокрутите эту веб-страницу, чтобы увидеть дополнительные изображения…
    • Паяльная станция wep 927-i 60 Вт — это надежное устройство «начального уровня», предназначенное для новичков и заказчиков среднего уровня, однако оно превзойдет ваши ожидания своим высоким качеством и прочностью по сравнению с любой паяльной станцией в своем классе.этому устройству требуется менее 30 секунд, чтобы нагреться с 200 ° C до 480 ° C (от 392 ° F до 896 ° F).
    • Технические характеристики: количество манекенов: xtr-wep-927-1-st, антистатическая конструкция и защита от электростатических разрядов, максимальная мощность: 60 Вт, диапазон температур: от 200 ° C до 480 ° C (от 392 ° F до 896 ° F), температурная стабильность: ± 2 ° C (статическая), рабочая температура: от 0 ° C до 40 ° C (от 32 ° F до 104 ° F), температура хранения: от -20 ° C до 80 ° C (от -4 ° F до 176 ° F) ), влажность при хранении: от 35% до 45%, 110/120 В, 60 Гц — 220 В недоступно.

    5.Паяльная станция с регулируемой температурой 60 Вт WEP 927-I-ST с паяльником, 5

    • Горючая железная проволока
    • Идеи коллекции Fast change t30 (не включены)
    • Коннектор, микро, саржа, только для наконечника, 24в-48вт, fm-2032
    • Работает вместе с вашими финишными станциями hakko fx-951, fm-203 или fm-206
    • Sd защищенная конструкция

    6. Наконечник для микропайки Hakko FM2032-51, синий наконечник в комплект не входит

    • ã € разумный и безопасныйã € ‘имеет двойные датчики температуры и ускоренные датчики с чипом stm32.Кроме того, он имеет спящий режим и автоматическое предупреждение о перегреве.
    • ã € перепрограммируемыйã подключившись к ПК, вы сможете сбросить свои индивидуальные кривые повышения температуры и настраиваемые функции.
    • ã € быстрый нагрев ã € этот передвижной паяльник нагревается за секунды. температура отображается на OLED-дисплее, который можно точно и просто отрегулировать от 212 ° F до 752 ° F (от 100 ° C до 400 ° C)
    • ã € внешний источник энергииã € ‘dc5525 порт энергии подходит с адаптером постоянного тока 12-24 В переменного тока / энергетическим финансовым учреждением.Удобен для ремонта каждого дома и подшивки.
    • ã € удобныйã € ‘очень подвижный для использования в жилых помещениях или для дисциплинарного использования, особенно для ремонта мультикоптера fpv

    7. Модернизированный UY CHAN оригинальный цифровой программируемый OLED-дисплей TS100 карманного размера Smart Mini Outdoor Portable

    • Паяльник с эргономичными характеристиками рукоятки: выходная мощность 60 Вт (коэффициент нагрева 60 Вт) — диапазон температур от 392 ° F ~ 896 ° F / 200 ° C ~ 480 ° C, температурная стабильность: ± 3,6 ° F / 2.0 ° C, рабочая атмосфера: 0 ° F ~ 122 ° F / 0 ° C ~ 50 ° C. Питание от сети переменного тока — 110 В / 60 Гц — 220 В.
    • Этот 3020 создан для новичков в дополнение к опытным специалистам и может превзойти ваши ожидания своим высоким качеством и прочностью для любого паяльника этого ценового класса.
    • Полный пакет включает: 75-ваттную паяльную станцию ​​с 5 дополнительными идеями пайки вместе с держателем паяльного валика с монтажом по форме (60 Вт для паяльника и 15 Вт для мини-материнской платы в паяльнике), пружинного держателя паяльника и латуни. губка для очистки наконечников с обеспечением очищающего флюса внутри банки.
    • Опции: защита от электростатического разряда, 10-минутный таймер сна, переключение по шкале Цельсия на Фаренгейт, индикация синего светодиода на панели управления, экспертиза psd (пропорционально-интегральная производная), также известная как опыт волшебной температурной компенсации, 60-дюймовый 100% силиконовый провод (примерно без воспоминаний) от наконечника паяльника до основного блока и 55-дюймового энергетического провода от сетевой вилки до самого важного блока.
    • На все товары x-tronic распространяется 30-дневная безусловная гарантия с возмещением расходов, которая дополнительно включает трехлетнюю гарантию с включенной ценой на элементы и рабочую силу.пожалуйста, прокрутите эту веб-страницу, чтобы увидеть много дополнительных изображений и информации об этом продукте!

    8. X-Tronic Model # 3020 Цифровая светодиодная паяльная станция мощностью 75 Вт — 10 минут

    • Легко справиться с чрезмерной эффективностью Паяльник 70 Вт с теплостойким силиконовым кабелем для защищенной работы с
    • В этом устройстве реализованы такие инновационные функции, как солнечная энергия, интуитивно понятная навигация, режим ожидания и автоматический пониженный режим энергосбережения и защита паролем для защиты настроек.
    • Этот аппарат на 40% эффективнее двух модификаций, которые он меняет, чтобы помочь вам выполнить пайку быстрее
    • Температурная стабильность (+ / Четыре диплома f, 2 диплома c) и температурный замок защищает идеи и элементы, обеспечивая неизменно высокое качество с повторяемыми результатами пайки
    • Содержит: одну (1) станцию ​​we1 120v, один (1) фиксатор наконечника wep70, один (1) утюг wep70, релаксацию безопасности ph70 с губкой и нулевой наконечник eta.Отвертка 062 дюйма / 1,6 мм

    9. Цифровая паяльная станция Weller WE1010NA

    • ã € многофункциональныйã € ‘по шкале Цельсия / Фаренгейта производительность, самотестирование, дизайн с защитой от ЭСР
    • ã € регулируемая температура ‘температура варьируется от 392 ° F — 896 ° F / 200 ° C — 480 ° C; температурная стабильность: ± 3,6 ° f / 2,0 ° c
    • ã € полное потребление энергии: 75 Вт ã € ‘это устройство представляет собой цифровую паяльную станцию ​​с регулируемой температурой 75 Вт
    • ã € pid temperature management technologyã € ‘опций экспертного контроля температуры, который эта система будет циклировать каждые 20 миллисекунд, чтобы определять точную температуру коэффициента нагрева паяльника, быстро подбирать ее с быстрым возвратом к надлежащей установленной температуре.
    • ã € 1 гарантия 12 месяцев — эксклюзив для США € ‘5 идей паяльника — 1 латунный очиститель наконечников — 1 антистатический пинцет — 1 синяя губка

    10. Цифровая паяльная станция YIHUA 939D + Professional, 75 Вт, БЕЗОПАСНОСТЬ от электростатических разрядов, без содержания свинца, ° F

    Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.

    Самодельные паяльные станции для мега 8.Паяльная станция на базе ATMega8A. Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

    Паяльная станция или установка — это устройство, относящееся к классу специального оборудования и предназначенное для выполнения пайки одиночного или группового типа. Сделать такой вид монтажа своими руками вполне реально, если придерживаться определенных правил и следовать грамотной пошаговой инструкции.


    Что такое паяльная станция

    Качество соединения швов напрямую зависит от точности соблюдения условий пайки, поэтому эти работы чаще всего выполняются с использованием специального оборудования — паяльной станции, что значительно упрощает процесс пайки.Производимые сегодня паяльные станции

    могут включать в себя несколько важных компонентов, представленных:

    • модуль контроля и управления в виде специального устройства, контролирующего параметры и режимы работы оборудования;
    • паяльник, используемый при пайке припоем в условиях низких температур;
    • термопинцет, облегчающий сборку и разборку, а также ремонт микроэлементов и компонентов SMD;
    • фен для местного нагрева или групповой пайки;
    • мощный источник тепла для нагрева платы при групповой пайке;
    • узконаправленный радиатор тепла для локального нагрева платы при групповой пайке;
    • Пневмоагрегаты в виде вакуумного пинцета и специального демонтажного насоса;
    • Вспомогательная фурнитура и аксессуары в виде подставки, держателя, рамки и подставки, антистатических браслетов и специального коврика.

    Минимальная комплектация станции включает паяльник с модулем контроля и управления и пружинный держатель. Основное отличие паяльной станции от бытового паяльника — это возможность регулировать и поддерживать заданный температурный режим, а также повышать безопасность эксплуатации за счет наличия в конструкции держателя. Большинство современных моделей антистатичны.

    В минимальную комплектацию входят паяльник и модуль управления

    Что это за

    Паяльные машины или установки используются в основном в радиотехнике, а сфера применения таких современных устройств представлена:

    • пирография;
    • сварка пластмасс;
    • Монтажные, ремонтные и другие производственные работы;
    • монтаж электронного оборудования и электроприборов;
    • пайка электронных компонентов в электронике и электромеханике;
    • пайка и лужение массивных деталей и металлических элементов;
    • высокоточная сварка и ремонт пластмассовых изделий;
    • качественная и быстрая бесконтактная пайка и распайка SMD;
    • паяльные элементы в виде микросхем и радиодеталей;
    • Усадка термоусаживаемых труб и муфт.

    Основное назначение данного паяльного устройства — одиночная или групповая пайка в промышленных условиях, а оригинальная конструкция станции облегчает демонтаж и установку электронных элементов.

    Основные типы

    Паяльные станции имеют существенные различия в функциональности и, конечно же, стоимости. Классификация таких устройств определяется сразу по нескольким основным параметрам.

    Контактные станции

    Традиционное паяльное оборудование, характеризующееся прямым контактом с рабочей поверхностью.Устройство имеет специальный электронный блок для контроля и регулирования температурного режима. Паяльное устройство представлено парой подвидов, которые предназначены для работы со свинцовыми и бессвинцовыми припоями. Бесконтактные паяльные машины представлены в трех разновидностях, различающихся принципом работы.

    Устройство состоит из электронного блока контроля и мониторинга температуры

    Устройства горячего воздуха

    Современные фены с горячим воздухом, работающие на основе сильного воздушного потока, создаваемого компрессором, а затем нагреваемого нагревательной спиралью до заданной температуры режим.Термовоздушные станции позволяют производить эффективную пайку в самых труднодоступных местах с одновременным нагревом нескольких поверхностей.

    В этой установке воздушный поток создается компрессором, который затем нагревается до желаемой температуры.

    Инфракрасные приборы

    Инфракрасные модели характеризуются наличием специального нагревательного кварцевого или керамического инфракрасного излучателя, который позволяет пайку элементов сложного профиля с равномерным нагревом рабочей зоны.

    Инфракрасные станции представлены кварцевыми или керамическими излучателями.

    В конструкции комбинированных паяльных станций очень удачно сочетается сразу несколько типов оборудования, а наличие ручки энкодера позволяет легко установить оптимальный температурный режим.

    В настоящее время выпускаемые паяльные станции или установки представлены монтажно-демонтажными, а также сборными и ремонтными моделями:

    • монтажные узлы предназначены для пайки деталей;
    • станции демонтажа допускающие демонтаж элементов;
    • агрегаты комбинированные, способные выполнять монтажно-демонтажные работы;
    • Ремонтные паяльные станции выполняют разовые или автономные операции, связанные с пайкой.

    В зависимости от особенностей механизма стабилизации температурного режима, а также типовых характеристик блоков управления паяльные станции представлены аналоговыми и цифровыми моделями.

    Аналоговые модели имеют нагревательный элемент, который находится во включенном положении до тех пор, пока он не нагреется достаточно, после чего питание устройства отключается. После понижения температуры до заданных значений ТЭН снова нагревается. Этот вид отличается вполне доступной ценой, а к недостаткам можно отнести невысокую точность выполняемой пайки.

    Недостатком аналоговых станций является не очень точная пайка элементов.

    Цифровые паяльные станции характеризуются контролем и управлением процессом нагрева с помощью ПИД-регулятора и программы, встроенной в микроконтроллер. Такие устройства отлично стабилизируют температурный режим и являются наиболее точными по сравнению с любыми аналоговыми моделями.

    Цифровые устройства оснащены специальным регулятором и программным обеспечением, позволяющим управлять ими.

    Паяльная станция своими руками простая

    Самую простую и достаточно надежную паяльную станцию ​​вполне возможно собрать самостоятельно.Для этого достаточно приобрести минимальный набор материалов, а также подготовить рабочие инструменты и выбрать правильную схему изготовления станции своими руками.

    Необходимые инструменты и материалы

    Самым простым вариантом изготовления своими руками будет установка для пайки горячим воздухом, собранная на базе традиционного паяльника.

    Схема и элементы паяльной лампы

    Представлены необходимые материалы и инструмент для самостоятельного изготовления:

    • паяльник с деревянной ручкой;
    • компрессор аквариумный;
    • отвертка;
    • сверло;
    • капельница медицинская;
    • фольга;
    • небольшая часть антенны;
    • многожильный кабель.

    Чаще всего в производстве используются заводские модули, а при необходимости можно разработать собственную схему на основе доступных готовых компонентов.

    Пошаговая инструкция

    После того, как весь материал и инструменты, необходимые для изготовления, подготовлены, следует приступить к сборке устройства самостоятельно.

    Подготовить все необходимые инструменты для работы

    1. Демонтаж ручки и откручивание проводов, соединяющих нагревательный элемент с кабелем питания.

      Снимаем ручку паяльника

    2. Провод протягиваем через ручку, после чего сбоку аккуратно просверливаем небольшое отверстие.

      Проделать отверстие в ручке

      В просверленное в ручке отверстие необходимо вставить и протянуть питающий провод, привязанный к небольшому отрезку проволоки, после чего часть капельницы с резинкой отрезается строго в половине.

      Разрежьте часть капельницы пополам.

      Остальную часть капельницы, снабженную трубкой, следует осторожно вставить в ручку инструмента в месте расположения питающего провода.

      Вставьте часть капельницы в ручку паяльника

      Полученное соединение отличается высокой надежностью и абсолютной герметичностью, что дает возможность подключить снятый на первом этапе ТЭН к питающему проводу.

      Подключите нагревательный элемент

      Участки соединений на проводах должны быть должным образом изолированы, после чего все охлаждающие отверстия нагревательного элемента аккуратно обернуты обычной фольгой.

      Установить форсунку

      Отверстие, через которое проходит питающий провод, необходимо тщательно загерметизировать, после чего подключается стандартный аквариумный компрессор. Готовый термовоздушный паяльный аппарат способен обеспечить нагрев в пределах 300-310 градусов, что является вполне достаточным показателем для работы с мельчайшими элементами плат. Для повышения уровня мощности на ТЭН наматывается обычная нихромовая нить и устанавливается более производительный компрессор.

    Меры предосторожности

    Для обеспечения безопасной работы паяльной станции необходимо строго следовать инструкциям производителя:

    • Перед началом работы с антистатической паяльной машиной необходимо убедиться, что блок питания в нормальном рабочем состоянии;
    • устройство должно быть защищено от любых сильных механических воздействий, вызывающих повреждение устройства; №
    • Паяльная станция любого типа должна использоваться исключительно по прямому назначению;
    • не работать с паяльной станцией вблизи быстро и легко воспламеняющихся предметов; №
    • запрещается касаться насадки фена, жала паяльника или прилегающих частей во время работы;
    • Ремонтные работы и замена элементов в паяльной станции производятся только после отключения устройства от сети и его полного остывания;
    • Не работайте с электроинструментом мокрыми руками;
    • Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте.

    Если во время пайки с поверхности выходит дым, работы следует проводить только в хорошо вентилируемых помещениях.

    Ремонт и обслуживание

    Работа в условиях малых значений тока предотвращает накопление статического напряжения на жало паяльной станции, поэтому ремонт мелких деталей таким инструментом — лучший вариант. Основные правила работы с паяльной станцией:

    • расположение компонентов на держателе;
    • подключение шнура питания и кабеля;
    • установка необходимой насадки на ручку;
    • включение и установка температуры;
    • выполнение технологических процессов.

    По окончании работы паяльный аппарат помещается на специальный держатель. Затем паяльную станцию ​​отключают от электросети.

    Таблица поиска и устранения неисправностей обычно отражена в инструкции, прилагаемой к устройству. К наиболее частым неисправностям паяльного устройства можно отнести:

    • выход из строя вилки электрического устройства;
    • отказ кабеля подачи электроэнергии;
    • обрыв контакта ТЭНа с сетевым кабелем;
    • обрыв ТЭНа.

    Неисправности, связанные с электронной схемой паяльных машин, встречаются довольно редко и чаще всего вызваны поломкой электронных компонентов. Ремонт вышедших из строя многофункциональных монтажно-демонтажных паяльных станций, а также ремонт любых паяльных станций должен производиться только квалифицированными специалистами, способными правильно определить причину неполадок в работе электрического устройства.

    В бытовых условиях чаще всего используются портативные паяльные машины, которые очень хорошо выдерживают стабильный температурный режим нагрева поверхности.Именно эти условия особенно важны при работе с высокочувствительными к перегреву платами или микросхемами, включая компьютеры, музыкальное оборудование, контроллеры и другую современную электротехническую продукцию.

    Для создания постоянных соединений используется несколько технологий. Один из них — пайка. От традиционной сварки он отличается низкими температурами, соединение между собой выполняется с помощью специального материала — припоя. В процессе пайки на соединяемые детали наносится расплавленный припой, по мере охлаждения он затвердевает и детали соединяются между собой.

    Пайка осуществляется с помощью различных устройств — электрического паяльника, паяльной станции и др.

    Принцип работы и общие характеристики

    Паяльная станция, а иногда ее называют станком или установкой, — это устройство, которое широко используется используется и в быту, и в электронике, и в электротехнике. Основное назначение этого оборудования — групповая или одиночная пайка деталей.

    В конструкцию данного оборудования входят следующие компоненты:

    1. Блок управления, контролирующий рабочие параметры устройства.
    2. Паяльник для пайки.
    3. Пинцет, предназначенный для сборки / разборки элементов, установленных на печатной плате.
    4. Фен, который предназначен для обогрева места сборки. Его можно использовать для выполнения как одиночных, так и групповых операций.
    5. Источник тепла, используемый для нагрева печатной платы до температуры, зависящей от процесса.
    6. Устройство для удаления излишков олова.
    7. Вспомогательное оборудование — стойки и др.
    8. Браслеты, снимающие статическое напряжение.

    К простейшим станциям относятся паяльники, устройство управления и подставки для паяльников. Ключевое отличие станции с феном от традиционного паяльника в том, что использование этого станка позволяет не только соединять детали между собой, но и оптимизировать температурный режим. Станция включает в себя различные аксессуары, которые не только повышают производительность, но и обеспечивают безопасность рабочего.

    И конечно нельзя забывать, что паяльные станции с феном оснащены устройством для снятия статического напряжения.

    Характеристики, а также принципы работы станции с феном не очень сложны, и это позволяет соорудить паяльную станцию ​​с феном своими руками.

    Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном

    Ключевое требование, которое можно предъявить к самодельной паяльной станции с феном, можно сформулировать следующим образом — она ​​должна обеспечивать поток воздуха, нагретый до температуры не менее 850 ⁰C.При этом мощность ТЭНа в паяльной станции не должна превышать 2,6 кВт.

    Кроме того, все компоненты этой паяльной машины для фена не обязательно должны быть дорогими и доступными. Кстати, бытовые фены не соответствуют ни одному из этих требований. Чаще всего домашние мастера стремятся сделать либо ручной, либо стационарный термофен.

    Как ни странно, стационарное изделие собрать проще. Это связано со следующими причинами — мастера по габаритным и весовым характеристикам никто не ограничивает.Нет необходимости изготавливать пистолетную рукоятку, которая необходима для работы устройства.

    Термофен в стационарном исполнении работает следующим образом — излучатель тепла неподвижно стоит на столе, а деталь необходимо перемещать. Это решение приводит к осложнениям в процессе пайки. Для повышения эффективности пайки желательно использовать ручной паяльник (термофен). Такое устройство должно быть небольшого размера и им можно будет управлять незащищенными руками.

    Примерно так звучит один из основных вопросов, который встанет перед мастером, решившим собрать паяльную станцию ​​своими руками, какой нагревательный инструмент целесообразно использовать.Как уже было отмечено, компоненты, входящие в состав бытового фена, не соответствуют требованиям, предъявляемым к устройствам этого типа. Поэтому использовать их при создании самодельной паяльной станции недопустимо.

    Практика создания самодельных станций подсказывает, что лучший вариант — самостоятельно изготовить нагреватель из нихромовой проволоки. Его сечение должно быть в пределах от 0,4 до 0,8 мм. Следует понимать, что использование провода большего сечения обеспечит больший запас мощности, но при этом получить необходимую для работы температуру будет довольно сложно.

    По определению обогреватель не должен быть большим. Для этого наружный диаметр нагревательной спирали не должен превышать 4-8 мм. В качестве основы, на которой будет крепиться ТЭН, необходимо использовать материал с повышенной устойчивостью к высоким температурам. Это может быть керамика. Кстати, вполне может подойти деталь такого плана, установленная в бытовом феном.

    Небольшой вентилятор можно установить как нагнетатель. Кстати, его тоже можно снять со старого фена.

    Вентилятор должен обеспечивать поток воздуха 20-30 литров в минуту. Другой вариант — воздушный компрессор для аквариума. Чтобы увеличить его производительность, необходимо дополнить его ресивером. Для этого можно использовать обычную пластиковую бутылку.

    Изготовление футляра для фена может производиться по нескольким вариантам. Можно использовать материалы, демонстрирующие высокую термостойкость, например керамику, но такое решение увеличит стоимость конструкции. Удешевить можно, применив частичную теплоизоляцию канала, по которому движется горячий воздух.

    В качестве футляра для самодельного термофена можно использовать футляр от бытового прибора. Есть некоторые условия — например, корпус должен быть достаточно большим, а сопло должно быть выполнено из жаропрочных материалов или металлов.

    Еще одна проблема, с которой столкнется мастер, — обеспечение работоспособности устройства. В частности, конструкция самодельного устройства должна включать курок (переключатель) и элемент, отвечающий за регулировку параметров воздушного потока, а именно скорости его движения и его температуры.Для решения этих проблем в электрическую цепь необходимо установить реостаты, позволяющие плавно регулировать мощность.

    Сборка изделия начинается с изготовления спирали. При его намотке нужно учитывать, что его сопротивление должно быть в районе от 75 до 95 Ом. Катушка должна быть намотана на надежный изолятор, а верхняя часть должна быть закрыта изолятором, например асбестом или стекловолокном. После сборки этого агрегата концы спирали должны погаснуть.

    Готовый элемент необходимо установить в заранее подготовленный канал корпуса, то есть выстелить его слоем теплоизоляции.После установки спирали на место ее можно подключать к силовой проводке, в которую входит выключатель.

    ВАЖНО! При выполнении работ необходимо постоянно помнить о теплоизоляции.

    В задней части корпуса должен быть установлен воздухонагреватель. Если габариты воздуходувки не позволяют установить его в корпусе, то закрепить снаружи вполне возможно. К приточному воздуху должен быть подключен воздуховод.

    Условия использования и безопасность

    При работе необходимо строго соблюдать технику безопасности и правила использования таких устройств.Во-первых, необходимо соблюдать пожарную безопасность.

    Во время работы недопустимо резкое изменение температуры в ТЭНе.

    Во время работы соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагретым элементам. Попадание влаги на корпус и внутрь термофена недопустимо.

    Насадки можно заменять только после того, как фен остынет.

    Рабочее место должно хорошо вентилироваться.

    Схема паяльной станции своими руками, элементная база

    Основным инструментом паяльной станции является паяльник.Если при самостоятельной сборке станции можно использовать какие-то элементы, снятые, например, с отслуживших свой срок бытовой техники. Тогда паяльник должен быть новым без споров. Многие мастера отдают предпочтение изделиям Соломона и некоторым другим.

    После выбора паяльника можно переходить к выбору диодного моста для электрической схемы и трансформатора. Для получения напряжения 5 В нужен линейный регулятор с хорошим охлаждением. В качестве альтернативы рассмотрите возможность использования трансформатора с обмоткой для обслуживания цифрового блока.

    Принципиальную схему самодельного устройства можно найти на специализированных форумах.

    Назначение кнопок и варианты прошивки

    На передней панели станции должны быть установлены кнопки управления, отвечающие за выполнение следующих функций:

    • Понижение / повышение температуры с определенным шагом, например, 5 или 10 градусов.
    • Установка предустановленных режимов.

    Вместо кнопок управления можно использовать внешнее устройство (программатор) или выполнить прошивку внутри схемы.Установить температуру довольно просто.

    Регулятор температуры для низковольтных паяльников

    Начинающие могут попробовать свои силы в сборе упрощенной схемы. По сути, это та же станция, только с ограниченными возможностями. Так как у него будет немного другое наполнение. Может работать с паяльниками на 12 вольт или устройствами, собранными на базе микропаяльника.

    Основой такой схемы является устройство регулятора сетевого паяльного устройства.Имеет 16 уровней настройки температуры.

    Давно хотел паяльную станцию, а точнее паяльник с термостабилизацией. Такие паяльники у нас есть от 3500р, конечно дорого и жалко отдавать такие деньги. Но сами паяльники продаются со станций и стоят копейки. Купил себе самый простой паяльник за 500р LUT0035, в интернете про эту модель ничего нет, только на этикетке паяльника указано 24V 48V.Привезли его домой и стали мудрыми. Первым делом я определил параметры своей паяльной станции:
    — Регулировка температуры 180-360С
    — Ограничение потребления тока для паяльника
    — Возможность перевести паяльник в дежурный режим
    Определил параметры и перешел на схему

    Решил собрать все на ШИМ TL494, в нем есть все, что нужно: два компилятора ошибок и регулировка скважности через 4-х ножку ДТ. Я уже выкладывал схему, рассчитал почти всю обвязку вокруг TL494 и оказалось, что мне этого не хватит.В паяльнике, который я купил, для определения температуры используется термопара вместо термистора, и мне пришлось добавить усилитель напряжения на дополнительный операционный усилитель LM358. В итоге у нас получилась такая схема.

    В схеме ничего особенного нет. Напряжение около 0,025 В при 350 ° C снимается с термопары и умножается усилителем на LM358 примерно в 140 раз и делится вдвое на делитель R6R16
    . С помощью переменного резистора R8 требуемое пороговое напряжение устанавливается на 2-м уровне. Нога ошибки compor равна примерно 1.75V. Пока потенциалы между первой и второй ногами не станут равными, ШИМ будет имитировать импульсы на управляющем транзисторе T1. Транзистор взял IRF630

    Кнопка S1 установлена ​​на кронштейне подставки для паяльника, при закрытии кнопки ограничивается ширина импульса и потребление тока падает примерно в два раза, что экономит ресурс паяльника

    Делитель

    R12R13, определяющий потребляемый ток, установлен на напряжение 0,2В, что с шунтом 0.1Ом поддерживает ток около 2А Я хотел ограничить ток и сэкономить ресурс паяльника и трансформатора
    Трансформатор взял с двумя последовательными обмотками по 17В с общей точкой и выполнен с емкостью фильтра 4700мкФ, Питание микросхем через банк 7812

    Для индикации нагрева поставил параллельно ТЭНу красный светодиод.

    Ну пару фото паяльной станции

    В принципе все на этом, все элементарно.Паяльник работает как положено. Нагревается от комнатной температуры до 200C за 85 секунд, до 350C примерно за 215 секунд

    Пробовал расплавить тугоплавкий припой, чего сетевой паяльник 25Вт не выдержал. Станция плавится без проблем, массивные гусеницы и детали типа КУ202 в железном корпусе легко впаиваются

    В целом самодельной паяльной станцией остался доволен. Единственное, что не устраивает жало паяльника, нужно купить что-нибудь удобное

    Загрузить PCB
    Считать
    из SW.Административная проверка

    Паяльник — основной инструмент тех, кто так или иначе связан с электроникой. Но самые обычные паяльники подходят только для паяльников, более-менее нормальный паяльник с терморегулятором и сменными жалами стоит недешево, а про паяльные станции сказать нечего. Предлагаю собрать простую паяльную станцию, которая по функционалу мало чем отличается от серийных.

    Схема

    Микроконтроллер работает как термостат: он получает данные от термопреобразователя и управляет транзистором, который, в свою очередь, включает нагреватель.Установленная и текущая температура паяльника отображается на семисегментном индикаторе. Кнопки S1-S4 используются для установки температуры с шагом 100 ° C и 10 ° C, S5-S6 — для включения и выключения станции (режим ожидания), S7 — переключает режим отображения температуры: текущая температура или установить единицу (в этом режиме его можно изменить). Работа нагревателя отображается светодиодом 1. В случае сбоя питания последняя заданная температура сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM, и при следующем включении питания станция начинает нагреваться до этой температуры.

    Детали

    В подстанции используется сетевой трансформатор 18В 40Вт, любой диодный мост, выдерживающий ток 2А и обратное напряжение 30В, например КЦ410. Интегральный регулятор напряжения 7805 необходимо прикрутить к радиатору размером не менее спичечного коробка. Конденсаторы фильтрующие С1 — электролитические на 100-500мкФ, С2 при желании можно снять. Индикатор — любой трехразрядный индикатор с динамической индикацией и общим анодом, лучше спрятать за светофильтром. Токоограничивающие резисторы R8-R11 сопротивлением 330 Ом-1кОм.Кнопки S1-S6 — без фиксации, желательно часы, S7 — тумблер или кнопка, но с фиксацией. Резисторы R1-R7 — любые, сопротивлением 10кОм-100кОм. Транзистор T1 представляет собой N-канальный MOSFET, управляемый логическим уровнем, допустимым напряжением сток-исток не менее 25 В и током не менее 3 А, например: IRL3103, IRL3713, IRF3708, IRF3709 и т. Д. Микроконтроллер ATmega8 с любым суффиксом и корпус (нумерация выводов на схеме для DIP-корпуса). Из предохранителей меняем только CKSEL: ставим на внутренний генератор CKSEL3 на 8 МГц… 0 = 0100, остальное не трогаем. Такая схема не требует настройки и работает сразу (если была собрана правильно).

    Паяльник

    Схема предусматривает использование паяльников, используемых в имеющихся в продаже паяльных станциях, например Lukey или AOYUE. Эти паяльники продаются в качестве запасных частей и стоят немного дороже, чем ранее упомянутые паяльники для горшков. Основное отличие, которое нас беспокоит, — это тип датчика температуры, это может быть термистор или термопара.Нам нужен первый. Этот тип преобразователя подходит для паяльников, внутри которых находится керамический нагревательный элемент HAKKO 003 (HAKKO A1321). Пример такого паяльника используется в паяльных станциях Lukey 868, 852D +, 936 и др. Такой паяльник дороже, но считается более качественным.

    Наконец, паяльники

    Lukey имеют разъем PS / 2 для подключения станции, а у AOYUE аналогичный старому советскому разъему для подключения магнитофона.Их распиновку можно найти в Интернете, а можно просто отрезать разъем и припаять прямо к плате. Чтобы узнать, где какой провод, можно измерить сопротивление: у нагревателя будет около 3 Ом, а у термистора около 50 Ом (при комнатной температуре).
    Практически все современные паяльники для паяльных станций имеют возможность заземлять жало, использовать его для защиты припаянных деталей от статических разрядов.

    Но что вышло

    Все было спаяно ЭПСН с намотанной на наконечник медной проволокой.Я тогда не думал о миниатюризации.

    Внутренности были сфотографированы два года назад, когда он только был изготовлен, поэтому внимательные читатели могут заметить реле (замененное транзистором) и преобразователь термопары (красные резисторы и подстроечный резистор в нижнем левом углу). Цифровая паяльная станция. Зачем он нужен и в чем его преимущества? Причин много: кому-то надоело шелушить дорожки, кто-то нагревает паяльник зажигалкой или газом, так как не могут испарить массивную деталь, кто-то разрывает спираль по корпусу и бьет электрическим током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную элементную базу SMD.

    Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника или даже паяльника с регулятором? Паяльная станция, по нашему мнению, имеет обратную связь. Когда наконечник касается массивной детали, температура наконечника падает, и соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное операционным усилителем, поступает на микроконтроллер, и он немедленно подает больше энергии на нагреватель, повышая температуру наконечника (точнее, напряжение на выходе операционного усилителя) до уровня хранится в памяти.Прочитав эту статью, собрав необходимое оборудование и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, скучными и несовершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей — блока управления и блока индикации.

    В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там не менее 24 вольт.Поэтому лучше использовать для этих целей низковольтную обмотку трансформатора, если таковая имеется, или отдельный источник питания, для чего я использовал зарядное устройство от мобильного телефона. Если зарядное устройство выдает стабильные 5 вольт, то от стабилизатора можно отказаться.

    Практически все детали расположены на одной плате. а прошивки взяты с сайта радиокота. Вы можете скачать их в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы.В центре диодного моста есть отверстие, которым он крепится к корпусу паяльной станции. Электролит напаивается прямо на него.

    Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, сыпучий порошок, трехзначный светодиодный семисегментный индикатор A-563G-11, пять тактовых кнопок (возможно три) и пятивольтовый бипер с встроенный генератор. Рейтинг элемента:

    R1 — 1M
    R2 — 1k
    R3 — 10k
    R4 — 82k
    R5 — 47k
    R7, R8 — 10k
    R индикатор -0.5k
    C3 — 1000mF / 50v
    C2 — 200mF / 10v
    C — 0,1mF
    Q1 — IRFZ44
    IC4 — 78L05ABUTR

    Я использовал разные диодные мосты, главное — тянуть ток. Трансформаторы — ТС-40. Правда подключаю только половину трансформатора, так нагревается, но уже пару лет работает. В принципе можно использовать простой с запасом хода, чтобы не использовать кулеры. В этом случае можно использовать компактный недорогой пластиковый корпус. Плюс бипера подключен к 12 выводу микроконтроллера (или к 14 в случае использования контроллера в DIP корпусе).Минус связан с массой.

    Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500г, (нагрев до 260г примерно 30 секунд), две кнопки + 10г и -10г температура, три кнопки памяти — долгое нажатие (до мигания) — запоминание установленной температуры (EE), короткое — установка температуры из памяти. После подачи питания схема находится в спящем режиме, после нажатия кнопки включается установка из первой ячейки памяти.При первом включении температуры память 250, 300, 350 градусов. Заданная температура мигает на индикаторе, потом работает, а потом температура жала горит с точностью до 1 * С в реальном времени (после нагрева иногда забегает на 1-2 * С вперед, потом стабилизируется и периодически подскакивает до + -1 * С). Через 1 час после последнего манипулирования кнопками засыпает и остывает (реально можно вырезать раньше). Если температура больше 400 * С, засыпает через 10 минут (для сохранения жала).Звуковой сигнал издает звуковой сигнал при включении, нажатии кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, трехкратном предупреждении перед сном (двойной звуковой сигнал) и при засыпании (пятизначный звуковой сигнал). После сборки паяльную станцию ​​необходимо откалибровать. Калибровка производится с помощью подстроечного резистора R5 и термопары, поставляемого со многими мультиметрами. У меня ДТ-838. Проверил промышленной термопарой. Точность показаний была хорошей.

    Предохранители:


    Теперь о паяльниках.В нашей самодельной станции можно использовать паяльники разных производителей. В своей версии я использую ZD-929 на 24 В и 48 Вт.

    Вот распиновка его разъема:

    И LUKEY, модель не знаю, но и для этого напряжения:

    Позже выяснилось, что LUKEY существенно уступает по качеству и мощности. На короткое время работы в нем прилетела термопара.Он также слабее ZD-929. Разъем люка такой же, как и у ЭБУ ПС / 2, поэтому сразу был отрезан и заменен на РШ3Н-1-17. Так будет надежнее.

    Сопротивление нагревателя — 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ом. Термопара должна быть поляризована. «+» Термопара идет на R3, «-» на землю. Полярность термопары можно определить тестером, выставив на нем 200 мВ и прогрев паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие технологии монтажа, а что дальше? А теперь нужно ознакомиться с правилами эксплуатации, чтобы не напортачить дорогие, но долго работающие жала.

    1.
    Многослойные паяльные жала не требуют (и не могут) затачиваться.

    2.
    Неоправданно высокие температуры сокращают срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

    3.
    Бережная очистка наконечника от нагара выполняется на влажной целлюлозной губке, так как оксиды и карбиды припоя и флюсов могут загрязнять наконечник, что приводит к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

    4. При непрерывной работе не реже одного раза в неделю снимайте наконечник и полностью очищайте его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

    5.
    Недопустимо использование агрессивных флюсов, содержащих хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

    Несколько слов о «мягкой целлюлозной губке». Вы должны получить его там же, где купили паяльник. Но не спешите тыкать в нее жало. Перед этим его необходимо намочить, в результате чего он будет набухать, сдавливаться.Теперь губка готова к использованию. в крайнем случае вместо губки можно использовать хлопковую салфетку.

    На этом мы подошли к концу. Теперь самое интересное — фотографии готовых устройств.
    Самодельная станция:

    Модернизированная под изогнутые наконечники местного радиозавода ZD-929 в стойке из двух жестких дисков:

    Люк в купленном стенде. Визуально подставка похожа на аналогичную от Pace (что я и делал при заказе), но вместо литого металла пластик:

    Собрал и протестировал: Troll

    Обсудить статью ПРОДАЖА своими руками СТАНЦИЯ

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *