Заточка ножей фуганка своими руками видео: Заточка ножей для фуганка и рейсмуса, оборудование

Содержание

Заточка ножей фуганка | смогЁм сами

 Ручной фуганок с древних времен и сейчас активно используется в столярной работе. И с тех же самых пор особое внимание уделяется такому мероприятию, как заточка ножей фуганка. Ведь только качественно отрегулируемый инструмент позволяет получить качественный продукт.

 Итак, заточка ножей фуганка своими руками начинается со снятия ножа вместе со стружколомом, который в последствии откручивают. После это с ножа смывают смолу и грязь, которая образовалась при работе. С такой задачей хорошо справляется бензин. После очистки ножа можно переходить непосредственно к заточке.   Заточка фуговальных ножей может осуществляться множеством способов. Тот, кто часто этим занимается и имеет достаточно опыта, затачивает нож, просто удерживая его руками под нужным углом. Для тех, кто имеет меньше опыта, существует масса приспособлений, электрифицированных и ручных. Поскольку станки для заточки и правки лезвий дорогостоящие, наиболее часто используются ручные приспособления. Такие изделия есть как заводского изготовления, так и самодельные. Предельно простое приспособление для сохранения угла заточки неизменным представлено на фото ниже.   Оно представляет собой мебельный болт, длинной около пятнадцати сантиметров с полукруглой головкой. Такая форма головки болта снижает трение при заточке. На резьбе болта закреплены две гайки, которые зафиксированы одна относительно второй. Перемещая эти гайки вверх или вниз можно изменять угол заточки в широких пределах. Помимо гаек на болте есть две широкие шайбы, между которыми зажимается нож фуганка. Фиксация ножа производится при помощи барашковой гайки. В собранном виде вся конструкция показана ниже.   Угол заточки ножей фуганка можно рассчитать геометрически или измерить при помощи транспортира. Для строгания мягкой древесины заточка ножей фуганка осуществляется под углом в 25 градусов, для строгания твердой древесины и при мягкой стали ножа фуганка угол заточки должен составлять 30 градусов. Также есть в продаже и заводские приспособления для затачивания столярных инструментов. Помимо фуговальных ножей, на таких приспособлениях можно затачивать стамески, резцы для токарной обработки и прочие режущие инструменты. На фото ниже показано наиболее распространенное и недорогое приспособление для заточки ножей фуганка своими руками. С его помощью легко регулировать угол заточки, перемещая нож вверх для увеличения угла и вниз – для уменьшения.   Установленный угол заточки инструмента можно определить по имеющейся линейке, которая на этом фото ниже откинута.   Фиксируется нож двумя винтами. Шкала проградуирована под наиболее распространенные углы заточки – 25,30,35 градусов. Из недостатков такого устройства можно отметить то, что заточка часто происходит неравномерно, из-за неровно зажатого лезвия. Вал, благодаря которому осуществляется перемещение устройства, изготовлен из пластмассы и не очень прочный.   Заточка ножей фуганка, независимо от выбранного приспособления производится на наждачной бумаге, которая закреплена на куске каленого стекла. Изменяя зернистость бумаги, добиваются приемлемой остроты. Заканчивают заточку шлифовкой и полировкой фаски лезвия. Для шлифовки применяют самую мелкозернистую бумагу, которая есть в наличии. Полируют лезвие на кожаном ремне, на который наносится паста ГОИ. После окончания полировки на пасте лезвие отражает предметы, как зеркало и имеет бритвенную остроту.

11,620 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Заточка ножей для фуговального станка своими руками

В своей работе я руковожусь принципом, когда делаешь «из того, что есть». Так можно свести к минимуму затраты и избавиться от лишних материалов – однако не в ущерб качеству работы и изделию, которое будет изготовлено.

Как сделать заточной станок для строгальных ножей-поэтапно

Результатом стал такой станок. Работа агрегата мне нравится, теперь можно не беспокоится о проблеме заточки ножей.

Вопрос силового двигателя решил, взяв ненужную насосную станцию. Используемый из нее двигатель отлично подошел по требованиям для этого станка.

Для изготовления рамы станка использовал профильную трубу 20 х 40. Она была прикручена с помощью саморезов на деревянную основу – так конструкция стала более жесткой, что является очень важным моментом. В центральной части был приварен направляющий профиль с таким же размером. Он направляет движение каретки.

Заточный агрегат выполнен на мощной металлической основе, металл применялся ранее с железнодорожными подкладками для рельсов, которые были обнаружены в мастерской.

После необходимой обработки на основу была установлена направляющая пластина, и на ней – закреплен электрический двигатель в трех точках, в том числе в одной регулировочной. Направляющую пластину относительно опорной я закрепил как подвижную, используя два поршневые пальца от машины «Москвич». Вопрос направляющих валов решил, взяв от КПП УАЗа. Точильный камень к ножу подается при помощи винта, на котором мелкая резьба.
Весь станок двигается по направляющим, где расположены закрытые шарикоподшипники, 4 опорные и 4 направляющие. Конструкция должна быть исключительно точной, без какого-либо минимального люфта.

Камень агрегата выполнен в форме тарелки – благодаря этому заточка делается по всем правилам, предусмотренным для такого ножа.

Нож фиксируется при помощи специального устройства, со сменным углом заточки. Для строгания требуется угол 45–60°. Чтобы зафиксировать нож на устройстве, используются навесы, которые стояли на мебельной гарнитуре.

Регулировать нож во время заточки можно при помощи двух регулировочных винтов, учитывая зазор, который образует пластина ножа и заточный камень.
Я остался доволен надежным и не затратным крепежом.

Завершив регулировки, нужно включить наждак и начать двигать устройство по направляющим, от одного края станины к другому. В процессе нужно понемногу подкручивать винт подачи, но не переусердствовать, чтобы нож не сгорел.

Вопрос с валом под перемещение каретки был решен через заказ соответствующего набора из Китая – комплект вполне подошел. В него вошел 60 см вал, подшипники, соединительная самоцентрирующая муфта, направляющая втулки.

В итоге я могу работать с вот таким устройством – полуавтоматом для заточки ножей, строгальных инструментов.

Здесь работа состоит лишь в подкручивании винта подачи.

О сервисе MosCatalogue.net

MosCatalogue.net – это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео – все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

Фуганок и фуговальный станок издавна были одними из самых популярных столярных инструментов, не потеряли они свою актуальность и сегодня. Вопросом о том, как заточить ножи фуганка интересуется множество профильных специалистов, поскольку полноценно подготовленный к работе инструмент позволяет добиться лучшего качества работы. Первое, что нужно сделать – это снять нож и стружколом, который перед работой нужно открутить. Бывший в употреблении инструмент нужно очистить от загрязнителей, например смолы, лучше всего она удаляется при помощи бензина.

Чтобы осуществить заточку ножа строгательного и фуговального типа лучше пользоваться специализированными устройствами. Осуществляют процедуру также вручную, к тому же приспособление для заточки ножей фуганка можно собрать самостоятельно. При работе нужно соблюдать ряд правил, можно использовать несколько технологий. Независимо от того, каким вариантом заточки вы будете пользоваться, нужно максимально точно придерживаться инструкции. Иначе можно добиться некачественной работы инструмента, функциями которого столяр не сможет воспользоваться на 100%. Если вы задумываетесь о том, как заточить ножи фуганка дома, то используйте обычные точильные камни, хотя идеальным вариантом будет выбор профессионального точильного станка с функцией охлаждения.

Подготовка к заточке ножей

Заточка ножей фуганка может быть произведена более качественно, если выбирать приспособление с низкими оборотами и высокого качества. Если вы хотите использовать точильный камень, то его нужно изначально выровнять. После правки устройства, камень нужно сгладить бруском.

Теперь выставьте подходящий угол наклона, это осуществляется вращением винта, крепящего полотно. Далее нужно использовать держатель, входящий в стандартную комплектацию станка, там закрепляется фуговальный нож. Работу нужно начинать с ножей не шире 13 мм. Длина не важна, поскольку в держателе инструмент фиксируется в удобном положении.

Для того чтобы хорошо зафиксировать нож, держите его в выбранном положении и плотно закручивайте винты.

Чтобы контролировать угол заточки ножей фуганка применяется маркер, которым отмечают фаску ножа. Понять точность регулировки, можно проворачивая камень вручную.

Заточка инструмента

Заточка ножей фуганка представляет собой простой процесс, вам нужно лишь перемещать держатель из стороны в сторону относительно точильного камня. Старайтесь не давать лезвию выходить за края камня. Зафиксируйте держатель в 12 мм от окончания круга. При осуществлении работы нужно наладить подачу водяного охлаждения. Будьте готовы к тому, что нужно будет регулярно пополнять запас жидкости в бачке и не допускать осушения резервуара. Чтобы обезопасить работу нужно добиться, чтобы влага не стекала на пол под ноги.

Заточка фуговальных ножей довольно длительная процедура. Периодически проверяйте чистоту точильного камня, поскольку тот может быстро засаливаться. Чтобы его очистить, нужно воспользоваться специальным бруском, как только будет обнаружено загрязнение. Кстати, выбор камня во многом зависит от разновидности инструмента. Фуговальный станок может включать ножи из различных типов твердости, так что осторожно выбирайте точильный камень.

Обычно ножи для фуговального станка точатся в течение 20 минут, после чего нужно выполнить доводку. Эта процедура осуществляется при помощи специальной пасты. Полировка проводится для того чтобы на лезвие не было малейших шероховатостей, заусенцев, иначе работы с таким ножом не будет полноценной. Проверяют эффективность заточки при помощи разрезания им листка бумаги. Если срез выполнен аккуратно, то нож полностью готов к работе.

Самодельное приспособление для заточки ножей мясорубки

Это самодельное приспособление позволяет правильно и быстро заточить ножи и решётки мясорубки. По сути это две насадки на шуруповёрт или дрель, конструкция приспособлений сделана таким образом, чтобы равномерно распределить усилие на всю плоскость при заточке.

Понадобятся материалы:

  • Два длинных болта и 4 гайки к ним.
  • Два тонких болта, а также две гайки.
  • Две пружины.
  • Две шайбы.
  • Металлическая полоса.

Вот так выглядят приспособления для заточки ножа и сетки.

Начинаем с изготовления приспособления для заточки ножа.

Измеряем размер квадратного отверстия ножа мясорубки.

Берём длинный болт и вытачиваем головку под квадрат, отверстие ножа.

Теперь собираем приспособление следующим образом: надеваем на болт с квадратной шляпкой — шайбу, затем пружину, ещё шайбу, две гайки. Гайками притягиваем пружину, чтобы создавалась давление и пружина не болталась.

Гайки стягиваем между собой двумя ключами.

Приспособление для заточки ножа мясорубки готово.

 

 

Теперь приступим к изготовлению устройства для заточки сетки мясорубки. Берём полоску металла и сверлим в ней три отверстия, центральное под большой болт и пару боковых под маленькие болты. Следует учесть что боковые болты должны попадать в крайние отверстия сетки.

Собираем, вставляем центральный болт, предварительно навинтив на него одну гайку, фиксируем ещё одной гайкой.

В боковые отверстия вставляем тонкие болты одной длинны и так же фиксируем их гайками.

Здесь важно, чтобы центральный болт был ниже или равен длине тонких болтов относительно уровня прямоугольной пластинки.

Вот таким образом мы изготовили приспособления для заточки ножей и сеток мясорубки.

Процесс заточки сетки следующий: сначала наждачной бумагой с крупным зерном, затем с мелким, а в конце с самым мелким.
Кладем на ровную поверхность или другого материала, важно, чтобы поверхность была идеально ровной. Затем сверху кладем наждачную бумагу с крупным зерном, далее сам нож-сетку.

Опускаем приспособление, чтобы все болты попали в отверстия. Доводить до самого конца не нужно. Необходимо чтобы пружина создала усилия нажатия.
Включаем дрель и в течении нескольких минут точим сетку.

Таким же образом берём вторую насадку и точим нож мясорубки, сначала на наждачной бумаге крупной зернистости, средней, затем мелкой.

Также, в этом видео подробно показано изготовление приспособления для заточки и как им пользоваться.

Мягкие металлы правились любым камнем. С появлением стальных клинков, для затачивания использовались специальные породы, как правило, вулканического происхождения.

Некоторые из них используются и сегодня: американский «арканзас» и японский «водный камень». Это дорогие приспособления, поэтому большинством мастеров используются искусственные наждаки.

Простым точильным камнем можно наточить и нож, и режущую кромку рубанка. Однако качество оставит желать лучшего.

Золотое правило заточки: Каждое лезвие имеет свой угол кромки, и он не должен меняться по всей длине.

Этот принцип лежит в устройстве всех точильных приспособлений. Выполняя это правило, можно самостоятельно изготовить такое устройство.

Приспособление для заточки ножей своими руками – чертежи, разновидности

Чтобы кромка лезвия обрабатывалась равномерно, необходимо несколько условий:

  1. Фиксация лезвия, одновременно надежная, и без излишней нагрузки. Металл не должен повредиться в тисках
  2. Установка определенного угла для бруска. При перемещении вдоль кромки ножа, угол не должен меняться
  3. Возможность устанавливать разные углы заточки. Вы можете обрабатывать различный инструмент, а некоторые виды ножей имеют ступенчатую структуру.

Устройство для линейной заточки бруском

Для изготовления понадобятся:

  • Фанера или ламинированная ДСП
  • Стальная шпилька с резьбой по всей длине, диаметр 6-8 мм
  • Брусок текстолита или эбонита. Можно заменить твердой древесиной – бук, дуб
  • Алюминиевая пластина 3-5 мм толщиной
  • Крепеж – болты, гайки (лучше барашковые)
  • Неодимовый магнит от старого компьютерного HDD.
Станина

Из фанеры собираем станину, опирающуюся на ножки под углом 15°-20°. В ту часть, которая ниже, закручиваем шпильку длиной 30-40 см. Для прочности можно резьбу закрепить клеем или герметиком.

Посредине рабочей поверхности закрепляем алюминиевую пластину. Предварительно в ней проделываем паз, по диаметру фиксирующего болта. Алюминий нужен чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

Рычаг для крепления ножа
  1. Изготавливаем рычаг для закрепления наждака. Он собирается из оставшейся части шпильки. Из двух текстолитовых брусков выпиливаем держатели бруска. С одной стороны упор зафиксирован гайкой.
  2. Со стороны рукоятки удобнее сделать подпружиненный блок – для быстрой смены наждака.
  3. В качестве основного элемента используем самодельные бруски – на алюминиевую пластину приклеиваем наждачную бумагу с разной зернистостью. Такие приспособления легко фиксируются в рычаге.

    Особенностью конструкции является шарнир с двумя степенями свободы. Он собирается из двух одинаковых брусков текстолита. Один накручивается на вертикальную шпильку, и служит одновременно горизонтальной поворотной осью, и регулятором высоты опоры рычага (так устанавливается угол заточки).

Сборка всех элементов

Второй брусок, с горизонтальным отверстием под рычаг, прикручивается к первому. Так обеспечивается свободное перемещение рычага по вертикали.

Нож можно зажать при помощи пластины, или закрепить на неодимовом магните. При снятии первого слоя грубым наждаком, лезвие следует крепко зафиксировать.

Для доводки можно устанавливать лезвие на магнит и производить заточку с малым усилием. Подкову магнита следует утопить вровень со столешницей, и приклеить эпоксидным клеем.

Самодельное приспособление для заточки ножей готово. Выставляем необходимый угол атаки, и плавными движениями вдоль лезвия точим кромку.

Точилка для ножей своими руками — видео с пояснениями и примером изготовления

Когда вы снова будете вручную тереть ножом о старый оселок – вспомните эту статью, и создайте для домашней мастерской самодельную точильную установку.

About sposport

View all posts by sposport

Заточка ножей рубанка видео

Заточка ножей к электрорубанку своими руками – дело не простое и, как правило, требует специальных приспособлений.
Такие как электроточило с кругом на низких оборотах и ванночкой для воды, а также спец струбцины.
Это все нужно, чтобы не перекалить режущую кромку у хорошей стали и соблюсти правильные углы заточки.
Я сделал с использованием ручной точилки для кухонных ножей.

Снимаем ножи с рубанка.
За несколько лет интенсивной работы они приобрели «зубастый» профиль. Где-то на гвоздь незамеченный наехали, где-то камушек в доске застрявший оказался.

Потому слой металла пришлось снимать большой, что у стали с такой твердостью оказалось не простой задачей.
Для соблюдения правильных углов была использована такая точилка:

Она позволяет на всем протяжении лезвия установить один правильный угол (не кто-то может и сам на глаз так сделать, но для кого-то это будет подспорьем к его криворукости).
Скажем, что в стандартной комплектации для таких задач бруски не очень годятся. Грубый брусок об такой металл сточился примерно на 1/4 (при том, что десяток кухонных ножей даже не стер маркировку на бруске).
Потому нужно будет взять алмазные.
Зато в итоге можно торцы досок строгать без задиров:

Каждый мужчина знает, что состояние имеющегося у него инструментария должно быть идеальным. В противном случае работы с ним связанные будут выполнены непрофессионально и некачественно. В статье пойдет речь о том, как своими руками заточить ножи для рубанка.

Определение необходимости заточки

Актуальность этого вопроса в первую очередь касается инструментов столярного характера, ведь работа с древесиной не терпит неточностей. В случае если что-то срезано лишнее либо срез косой и не соответствует заданным параметрам, то всю работу придется переделывать.

Поэтому такие характеристики, как исправность и качество, являются основополагающими и требующими своевременного определения. Это касается и всех видов рубанков, а точнее сказать, их ножей, которые обязаны быть всегда заточенными и готовыми к применению.

Что выявить необходимость заточки, необходимо обратить внимание на следующие тонкости:

  1. Лезвие ножа находится в постоянном контакте с разными материалами, что приводит к их постепенному затуплению. Нужно помнить, что оно располагается под определенным углом, и его острота обеспечивает точность и правильность среза.
  2. В электрорубанке ножи находятся непосредственно на вращающемся барабане и имеют две режущие кромки. Когда затупляется хотя бы одна из них, то нож начинается переворачиваться. Невзирая на тот факт, что такие ножи сделаны из стали, наделенной высокими показателями прочности (карбид вольфрама), ни также успешно становятся со временем тупыми.

Известно, что различная форма – показатель, присущий всевозможным моделям рубанков. Они могут быть прямыми, закругленными и волнообразными. Некоторые дилетанты считают, что тупятся больше всего ножи прямой формы, но это неверно, данный процесс способен коснуться любой конструкции, поэтому следить за состоянием необходимо.

Люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей работают практически постоянно с обработкой древесины, сталкиваются чаще с этим явлением. Обычно изменения отражаются на качестве и быстроте выполняемой работы и сопровождается такими признаками:

  • затруднение производимых движений;
  • поверхности, с которыми ведется работа долгое время, не меняют своих очертаний;
  • появление блестящей нитеобразной полоски на фаске (режущей кромке).

Если в наличии имеется весь перечисленный перечень, значит, инструменту нужна незамедлительная заточка, а промедление приведет к возникновению сложностей на этом этапе решения проблемы.

Приспособления, позволяющие решить вопрос

На самом деле решить данный вопрос легко и доступно даже своими руками, используя некоторые рекомендации:

  1. При помощи деревянного бруска – на его верхнюю часть нужно закрепить нож инструмента. Устанавливается брусок на одни угол и наклоняется непосредственного в сторону абразива. В итоге получаем дополнительную точку опоры в виде кромки ножа, которая будет затачиваться. Выполнение работы подразумевает заточку лезвия под углом равным 30°, только при этом условии будет обеспечена его нормальная функциональность. Для этого нужно лишь правильно выбрать высоту используемого бруска и положение ножа на нем находящегося.
  2. При помощи специальной колодки – способ также доступный с точки зрения самостоятельного выполнения и эффективности полученного результата. Такой процесс подразумевает соблюдение этапности действий, в число которых входят:
  • Подготовка абразивного камня, включающая в себя его погружение в воду комнатной температуры на несколько минут, что позволит избежать дальнейшего появления искр либо пыли. После этого следует его установка на точильный станок.
  • Фиксация ножа на поверхности специальной колодки. Это приспособление позволяет проводить затачивание под правильным и необходимым углом. Нож устанавливается и проводится фиксация гайками.
  • Производится сам процесс затачивания. Главное – следить, чтобы не возникало нарушений в балансировке ножа, если это произойдет, то дальнейшая работа рубанка будет некачественной и потребует повторной корректировки.
  1. При помощи специальных приспособлений-точилок, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Они имеют невысокую цену, поэтому купив единожды такое оборудование, вы обеспечиваете себе постоянное решение вопросов такого рода. Точилки способные натачивать лезвия не только рубанков, но и фуганков от любых производителей. Используя такой вариант, нужно уделить особое внимание уровню надежности фиксации самого ножа. В процессе он не должен изменять своего положения, иначе все усилия будут напрасны.

Невзирая на то, какое именно приспособление будет выбрано, после проведения процедуры требуется выравнивание лезвия и устранение мелких дефектов, для чего целесообразно использование бочкообразного ролика.

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

заточка ножей рубанка – Video

Подборка видео на тему: заточка ножей рубанка – видео. Смотрите онлайн, комментируйте, ставьте оценки и делитесь с друзьями.

Качественная заточка ножей своими руками в домашних условиях, видео

Если один раз научится правильно точить ножи, этот навык останется с вами на всю жизнь и, несомненно, вам пригодится.

По тому, насколько острые в доме кухонные инструменты судят, хороший ли хозяин там живёт. Ведь нельзя заточить хорошо ножи один раз и забыть о них. Со временем они снова тупятся и нуждаются в новой заточке.

Причины затупления

Существует две основных причины затупления:

  • При трении любой материал, в том числе и сталь, крошится. Даже если это и незаметно глазом, это сказывается на режущих свойствах.
  • Когда вы держите ножик не перпендикулярно доске, а под углом, на одну из его сторон увеличивается давление. В результате инструмент изгибается, и остриё крошится сильнее.

В результате чем более тупое лезо, тем сложнее им резать. Как же узнать, что кромка уже затуплена, и пора её точить? Это совсем несложно. Возьмите лист бумаги в одну руку, а нож в другую и попытайтесь разрезать им бумагу. Если у вас вышло, значит, лезвие острое, а когда лист не режется, а рвётся — тупое.

Для металлических инструментов полезнее, если их заточка проводится с помощью специального бруса, а не с помощью шлифовального станка. При заточке на станке сталь нагревается, а это ускоряет износ кухонного инвентаря.

Заточные инструменты

Для наточки в домашних условиях вам потребуется специальный брус или точило. А также необходимо машинное масло.

Качество заточного бруса определяется следующими характеристиками:

  • Гладкость поверхности. Поверхность его должна быть ровной, без дефектов.
  • Размер. Выбирайте брус размером не менее пятнадцати сантиметров. Такой размер гарантирует вам безопасную и комфортную заточку.
  • Зернистость. Камни с крупным зерном применяют для затачивания кромки и изменения угла острия леза. Камни со средним зерном применяются для работы с кромкой. Мелкозернистые брусы нужны для окончательного шлифования и правки леза.

Как точить лезвие брусом правильно?

Делается это в следующей последовательности:

  1. На устойчивую ровную поверхность кладём брус или точило.
  2. Под брус кладём резиновый коврик или бумагу, чтобы не возникало скольжения.
  3. На поверхность камня наносим немного масла.
  4. Окунаем лезо в холодную воду.
  5. Одной рукой держим нож за рукоятку, а другую кладём на лезвие. Важно держать нож под правильным углом относительно точила. Ножи для тонкой нарезки затачивают под углом до двадцати градусов, те, что применяются для грубой резки под углом до тридцати градусов.
  6. Необходимо вести по камню режущей частью ножа вперёд от рукояти к кончику.
  7. Повторяем движение около 20 раз, время от времени меняя сторону.
  8. При загрязнении бруса металлической стружкой необходимо ополаскивать его водой и добавлять масло.
  9. Наточенное лезо шлифуем брусом с мелким зерном, проведя по нему лезвием несколько раз.

Использования бруса — доступный большинству и наиболее простой способ придания остроты инструменту, однако, существуют и другие методы сделать ваш кухонный инвентарь хорошо наточенными.

Одним из таких способов — использование мусата. Мусат часто входит в состав готовых наборов ножей. Выглядит он как стержень из металла с гранями и ручкой.

Как точить лезвие мусатом?

  1. Обоприте мусат перпендикулярно к столу.
  2. Приложите лезвие к верхней части мусата под ручкой.
  3. По очереди проводите разными сторонами по мусату.

Ещё одним способом наточить лезвие своими руками является использование механической точилки.

Как точить механической точилкой?

Точилка представляет собой небольшой станок с кругами из металла в корпусе из пластика. Нож вставляется в специальное отверстие точилки и тянется с некоторым усилием на себя. Таким способом наточить инструмент можно быстро, но состояние леза из-за частого применения точилки ухудшается.

Другие методы заточки лезвий

  • С помощью керамической посуды. Для этого необходимо водить лезвием по поверхности керамики.
  • Шлифовка на наждаке. Таким методом можно добиться очень большой остроты лезвия.
  • Заточка с помощью напильника. Напильником можно подточить небольшие ножи.
  • С помощью кусочка кожи. Кожа должна быть обязательно натуральной и обработанной предварительно пастой ГОИ.
  • С помощью обычного твёрдого камня. Этим методом можно воспользоваться в лесу или на пикнике.

Все описанные методы применимы к металлическим ножам. Некоторые люди пользуются ножами с керамическими лезвиями. С каждым годом такие ножи становятся всё более популярными. Керамические лезвия достаточно хрупкие и многие боятся точить их в домашних условиях.

Как наточить керамический нож?

Керамические лезвия сделаны из диоксида циркония, который закаляется в печках с температурой более 1500 °C. Керамические лезвия очень твёрдые, твёрже их только алмазы, поэтому заточить такое лезвие в домашних условиях бывает непросто. Точить такие лезвия приходится примерно один раз за год, и многие люди просто отдают нож в мастерскую для заточки.

Для того чтобы наточить нож из керамики:

  1. Определите односторонняя у него заточка или двухсторонняя. Ножи с односторонней заточкой точить с двух сторон нельзя категорически.
  2. Приобретите точильные круги с алмазным напылением с параметрами 80 мкм и 40 мкм.
  3. Затачивайте лезвие на низких оборотах станка
  4. Плавно перемещайте лезвие от ручки ножа к острому концу три – пять раз. Если заточка ножа двухсторонняя, то по три — пять раз с каждой стороны.
  5. Обязательно затачивайте нож под тем же углом, под которым он был заточен изначально.

Существуют также бруски для ручной заточки с алмазным напылением, которые подходят для керамических лезвий.

Алмазная паста для заточки ножей не подходит из-за слишком мелкого зерна. Её можно использовать для окончательной шлифовки лезвия.

Проверяем качество заточки

Метод 1

Наточенное лезвие окунаем в воду и вытираем. Аккуратно, чтобы не порезаться, проводим пальцем по лезвию. Оно должно быть шероховатым.

Метод 2

Подносим лезвие к свету острой стороной вверх и смотрим, есть ли блики. Если бликов нет, значит, нож заточен как следует. Теперь, когда вы узнали все секреты и тонкости затачивания ножей в домашних условиях переходите к практике, и пусть резать продукты вам будет легко, а все считают вас хорошим хозяином, умеющим следить за ножами.

Как заточить ножи фуганка своими руками

admin

17 ответов на “Заточка (правка) ножей для фуганка своими руками. Без электричества!”

Отличное решение проблемы. Лайк!

Молодец!
для домашних условий очень качественно

Лайк, и помощница просто прелесть и само изобретение тоже хорошее, вот и себе захотел сделать изобретение а помощница тоже есть))))Супер.

Размечтался. Дизлайков ему подавай. Держи лайк, и снимай дальше. Не заслужил еще.)))

Да трудаемкая прцедура

Приспособа хорошая. Видео раньше были лучше, может тебе,Саша проковырять дырочку в кожухе, напротив микрофона.Разговор едва слышу, а как музыка, вскакиваю в испуге. ты не обижайся, я не доскребаюсь.

Если будете выводить старую стамеску или железко от рубанка, то провозитесь дольше.
У меня есть подобный станок. Не могу ровно выставить столы. Как Вы решили эту проблему?

Круто! Столярки под мультики еще не видел!)

Крутая приспособа, лайк

Прикольная приблуда , понравилась .
Я бы попробовал при выставлении ножей зеркало заменить
идеально ровным металлическим листом .
А сверху на этот лист поставить мощный магнит , только лист на какие то
подставки поставить . И ножи прилипали бы плоскостью к намагниченному
листу металла . И осталось просто один раз винты зажать .

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

  • тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
  • при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
  • стертая кромка будет крошиться;
  • при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

  1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
  2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
  3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
  4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
  5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Решение проблемы с выбором нужного угла

Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:

  1. Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
  2. Проверить схему и режимы заточки.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

  • нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
  • старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
  • скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
  • во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

  • мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
  • на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
  • важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
  • процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

  • Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
  • Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
  • Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
  • В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

Заточка строгальных лезвий в вашем магазине

Описанный ниже метод — не лучший способ затачивать лезвия строгального станка. Гораздо лучше делать это в специализированном магазине с подходящими инструментами. Но если вы обнаружите, что лезвия затупились, и проект невозможно отложить (как это случилось со мной сегодня, чтобы я мог снять это короткое видео), вы можете использовать этот быстрый способ переточки лезвий. Они не будут острыми как бритва, но вы можете продолжать работать даже с твердой древесиной с приличными результатами.

Я использовал угловую шлифовальную машину с регулируемой скоростью, шлифовальную подушку на липучке и несколько шлифовальных дисков. После видео вы найдете несколько советов, которые, я думаю, тоже стоит записать.

  1. Имейте в виду, что ваша первая попытка, скорее всего, не удастся. Поэтому желательно научиться управлять инструментами с помощью старых лезвий, которые больше не нужны. Потребуется время и много практики, прежде чем вы научитесь держать угловую шлифовальную машину и правильно ее перемещать.
  2. Не использовать шлифовальные или отрезные диски. Совершенно очевидно, что вы навсегда повредите ножи. Единственный раз, когда я попытался использовать точильный диск, у меня оказалась пара ножей, которые больше нельзя было использовать, даже после того, как я отнес их в местную точильную мастерскую.
  3. Используйте шлифовальные диски хорошего качества. Если диски плохие, тепло, выделяемое трением, повредит сталь, поэтому вам придется снова закаливать лезвия. Я не помню, чтобы когда-либо слышал о ком-то, кто успешно закаливал лезвия строгального станка.
  4. Если на строгальном ноже много зазубрин, не держите угловую шлифовальную машину слишком долго на одном месте, так как это может привести к перегреву. Вместо этого используйте несколько проходов по всему лезвию. Таким образом, лезвие останется твердым и прямым.
  5. Регулярно проверяйте лезвие строгального станка на предмет перегрева. Если вы не можете удержать палец на нем, не получив ожога, нож слишком горячий, поэтому вам нужно остановиться и подождать, пока он остынет.
  6. Пока вы выполняете плавные проходы по всей длине лезвия, нет серьезного риска деформировать лезвие.Единственное место, подверженное перекосам, — это начало ножа. Если вы левша, как я, это не очень хорошо, потому что это та же деталь, которая используется для стыковки досок. Я нашел обходной путь, прикрепив доску к упору строгального станка, изменив, таким образом, часть ножа, которая разрезает край доски. Если вы правша, вы, скорее всего, начнете с левой стороны и будете двигаться вправо, поэтому область, подверженная искажениям, будет на другом конце, поэтому у вас не будет никаких проблем при соединении досок.
  7. Угол важен, но не существенен. Пока вы можете поддерживать угол с запасом в 5 градусов, не должно быть никаких различий в производительности фуганка. Обычный угол заточки строгальных ножей в любом случае является компромиссом (в идеале у вас должен быть набор ножей для каждой породы, поскольку каждый вид древесины лучше всего резать под немного другим углом).
  8. Я не злоупотребляю этим методом заточки, я использую его только тогда, когда я не могу пойти в специализированный магазин, чтобы заточить их, или когда ножи не могут быть заточены с помощью имеющихся у них инструментов (например, лезвий Metabo DH 330, которые являются одноразовыми. такие, но я обычно один раз затачиваю их.В точильном цехе их не поместят в станок, так как они слишком тонкие).

Поделитесь этим:

В поисках прямых фуговальных ножей

В поисках прямых фуговальных ножей

Раньше у меня были фуговальные ножи с заточкой свободной рукой,
который отлично работает с ножами длиной 6 дюймов, но для ножей длиной 12 дюймов прямолинейность
более критично. Я использовал точилку строгального станка моего отца,
но позже был встревожен, когда понял, что я закончил немного изогнутым краем, так что это
действительно не лучше чем
делаю это от руки, пока проверяю прямолинейность лезвий
несколько раз пока делаю и настраиваю.Но это все еще оставляет край, который
не совсем прям.

Отправка ножей на заточку также не гарантирует, что они будут прямыми.
Если они будут работать слишком быстро, ножи будут нагреваться возле режущей кромки, что
заставляет их слегка искривляться во время заточки. Как только они остынут, они изгибаются назад
и край не будет прямым.

Снимаем ножи с моего 12-дюймового самодельного фуганка.
В 2012 году я писал о том, как клеят фанеру.
может повредить ножи. И те самые были еще на
ножи, поэтому я фактически не менял ножи
через 6 лет.Так как я использую фуганок, я знаю, что на правой стороне есть зазубрины, и
левая сторона чистая, поэтому, если я стругаю какую-нибудь сомнительную древесину, я всегда
это справа, и, если мне нужна хорошая законченная поверхность, с левой стороны.

Я нашел эту гранитную плиту, которая, как я подумал, идеально подойдет для заточки ножей.
наждачной бумагой с мелкой заточкой. работа.

Я видел видео об этом, и о том, как люди делают джиг и тому подобное, но важная
аспект, который они обычно игнорируют или не осознают, заключается в том, что
ровность так же важна, как и ровность поверхности заточки.

Например, этот имитационный деревянный нож для фуганка касается гранита по его поверхности.
по всей длине, когда я нажимаю на нее, но если смотреть вдоль нее, то на самом деле она довольно кривая.

В основном, если нож немного изогнут в сторону, учитывая, что он ударяет
гранит под углом, что приводит к изогнутому краю. Я иллюстрирую это
в крайнем случае с этой бумажкой.

Так что мне нужно было что-то, что могло бы поддерживать нож прямо. У меня были стальные прутки
это выглядело довольно прямо, но потянув за собой циферблатный индикатор, как они были
опираясь на гранит, он был изогнутым.

Даже кусок алюминиевого профиля, который я использовал для проверки прямолинейности
ножи в этой статье тоже измеряются изогнутыми.
Какая-то холоднокатаная сталь, которую я проверил, оказалась, чтобы не касаться гранита посередине,
и если я его перевернул, он все еще не касался посередине.

У меня есть большой опыт работы с этими алюминиевыми деталями шириной 2 дюйма (5 см).
линейки (я использую эти линейки для проверки фуганок). Я проверил это с помощью одного из них.
Не касался и середины.Я измерил зазор 0,45 мм под серединой
линейки длиной 60 см. Дальнейшая проверка, гранит имеет очень стабильную кривизну.
повсюду, так что на самом деле он был слегка сферическим. Я понял, что
кривизна имеет радиус 100 м.

Но у меня был еще один кусок полированного гранита, который мотался по территории и проверял
этот, он был достаточно прямым и плоским. Но он толщиной 10 см, довольно тяжелый.
Погрузил на самодельный прицеп-трактор-газонокосилку
просто опрокинув его на трейлер, который сам был
чаевые.Я решил оставить его в трейлере на время работы.

Если у вас нет плоского куска гранита, но есть
плита со стеклянной крышкой
у себя на кухне, проверьте эту плиту. Все, что я когда-либо проверял, были
удивительно плоский.

Я использовал три С-образных зажима, чтобы прикрепить нож к алюминию, и начал затачивать.
Я расположил зажимы так, чтобы зажим касался наждачной бумаги.
когда нож был под прямым углом.

Но с зажимами, сделанными из более мягкой стали, чем ножи, казалось, что я шлифовал
больше зажима, чем нож, поэтому я сделал аутригер, который я зажал на прямой
кусок алюминия для крепления уголка.Несколько кусков дерева, сложенные сзади, позволяют
мне сделать точную настройку фактического угла.

Убедившись, что угол правильный, прижимая небольшой кусок дерева к
фаска ножа и сравнивая его с опорой, которую я зажал.

Я использовал влажную наждачную бумагу, но потом понял, что она не шлифуется по всему краю.
Я подтвердил это, нанеся на ножи метки несмываемым
маркер, затем немного потрите и проверьте, какие отметки исчезли.

Проблема заключалась в том, что нож изначально был не совсем прямым, поэтому мне потребовалось
снять материал. Я перешел на более грубую сухую наждачную бумагу (не
есть что-нибудь грубое во влажном варианте). Как только я мог сказать, что измельчаю
по всему краю я снова перешел на тонкую наждачную бумагу для влажного хонингования.

Снова проверив это с помощью фломастера, я был удовлетворен тем, что у меня был хороший
прямая грань.

Я обычно устанавливаю фуговальные ножи примерно на 0,1 мм или 0,004 дюйма выше выходного стола.Ножи должны быть чуть выше
потому что древесина всегда немного поддается резке ножами.
порезаться, образовавшиеся гребни в дереве все равно должны быть на высоте
разгрузочный стол. Если ножи расположены слишком низко, прямая ложа подъедет кверху.
край разгрузочного стола, не обрезая при этом много.

Этот лист бумаги был как раз нужной толщины. И я использую два алюминиевых профиля
как прямая кромка, чтобы получить уровень на режущей головке, с кромкой ножа
прямо над валом.Раньше я бы использовал веса, чтобы утяжелить эти
штук, но у меня возникла идея вставить несколько магнитов в экструзию, чтобы удерживать
их вниз.

Пружины в режущей головке толкают ножи вверх до упора в алюминий,
а затем нужно затянуть домкратные винты на деталях клина, чтобы зафиксировать
ножи на месте.

Установив ножи, я вручную поворачиваю режущую головку и смотрю, насколько далеко
он перетаскивает алюминиевый профиль, лежащий на разгрузочном столе
(подробнее об этом).Я проверил это в нескольких местах
голова для каждого ножа.

Очень приятно использовать строгальный станок или фуганок после того, как ножи были
заточен. Древесина получается супер гладкой.


118 — Настройка фуговального станка — The Wood Whisperer

Я считаю, что фуганок — один из самых сложных инструментов для калибровки. Но если вы когда-либо использовали тот, который был не в форме, вы точно знаете, почему калибровка имеет решающее значение для вашего успеха.Я слышал от очень многих мастеров по дереву, которые думают, что их проблемы со стыковкой связаны с техникой, тогда как на самом деле проблемы создает сам фуганок.

Это двухэтапный процесс, который начинается с выравнивания столов подачи и вывода и их компланарности. Затем вам нужно отрегулировать ножи в режущей головке так, чтобы они находились на одной линии с выходным столом. Ни один из этих способов не является быстрым, но я расскажу вам шаг за шагом.

Внутри этого видео на самом деле скрывается что-то вроде обзора продукта.На рынке есть множество приспособлений, которые помогут вам настроить фуганки. Я хотел попробовать несколько из них, чтобы так или иначе порекомендовать вам. Вот мои предвзятые и самоуверенные выводы:

Jointer Pal — (27-84 доллара) Это приспособление, которым я пользуюсь уже много лет. Он идеально подходит для людей, которые не хотят возиться с индикаторами циферблата, поскольку всю работу выполняет магнит. И он быстрый и простой в использовании (около 3 минут на каждое лезвие). Но поскольку лезвия фуговального станка имеют тенденцию подниматься, когда вы затягиваете их на месте, у вас нет возможности узнать, действительно ли ваши лезвия находятся на одном уровне с разгрузочным столом.Мой показал отклонение от 0,001 до 0,005 по длине лезвия. В целом, это неплохо, учитывая быструю настройку. Но это далеко не идеально. И чтобы правильно использовать это приспособление, вы должны найти верхнюю мертвую точку траектории лезвия, что обычно легче сказать, чем сделать.

MLCS 9397 Приспособление для установки ножа фуговально-строгального станка (79 долларов США) — Безусловно, мое самое большое разочарование в тесте. Как и Jointer Pal, эта система работает с использованием магнитов, только этот соединяет подающий и отводящий столы.У него также есть красивый циферблат, который вы поворачиваете, чтобы поднимать и опускать центральный магнит, что позволяет вам точно регулировать лезвие. Но я обнаружил, что лезвия все еще двигаются, когда они затянуты, а магниты не обеспечивают достаточной силы, чтобы этого не произошло. Это в значительной степени противоречит цели микронастройки. Более того, я не представляю, как это может быть полезно в качестве отдельной приспособления. Вам по-прежнему нужен циферблатный индикатор, который укажет вам, какова высота лезвия по отношению к разгрузочному столу.В противном случае вы летите вслепую. И в отличие от Jointer Pal, здесь нет встроенной контрольной точки. Поэтому я рекомендую пропустить этот продукт.

OneWay Multi-Gauge (94 доллара США) — По сути, это всего лишь разновидность классического приспособления для индикатора часового типа. Но святой моли — это классная штука! Приспособление невероятно тяжелое и имеет красивую широкую подошву. Циферблатный индикатор имеет широкую плоскую ножку, которая очень важна для установки ножей. Стандартный конический наконечник, который поставляется с большинством циферблатных индикаторов, просто не подходит.Сам циферблатный индикатор установлен так, что он обращен к вам, что невероятно удобно при установке ножей. Это устройство абсолютно прочное. Но в моем магазине его использование, скорее всего, ограничится настройкой фуганка, строгального станка и барабанной шлифовальной машины.

Deluxe A-Line-It (145 долларов США) — это еще один вариант системы циферблатных индикаторов, только этот блок также выполняет множество других функций. Это действительно универсальное приспособление для настройки, которое поможет вам откалибровать все, от настольной пилы до сверлильного станка и ленточной пилы! Циферблатный индикатор имеет множество наконечников, в том числе и плоский.Так как он сравнивается с ONEWAY? Он легче и менее устойчив из-за алюминиевого основания шириной 3/4 дюйма. Ножка циферблатного индикатора не такая широкая, как у ONEWAY, что не является большой проблемой, но такая дополнительная ширина действительно ценится. Циферблат этого устройства обращен к столу подачи, а не к пользователю. Кажется, это мелочь, пока вам не придется вставать, чтобы посмотреть на прибор примерно 40-50 раз.

Итак, мой окончательный вердикт? Если вы хотите дешево и просто с несколько непредсказуемыми результатами, выбирайте Jointer Pal.Если вам нужен мастер на все руки, выбирайте A-Line-It. А если вам нужна лучшая приспособление для работы, приобретите ONEWAY. И если вы не хотите иметь дело с этим дерьмом, приобретите спиральную головку!

Используемые продукты

Обзор спиральной фрезерной головки

: стоит своей цены?

Нет, это уж точно не фрезерная головка вашего дедушки. Это называется спиральной фрезерной головкой. Это новая конструкция, в которой вместо традиционных прямых ножей, установленных в фрезерной головке, используется концепция режущего инструмента.Маленькие квадратные твердосплавные фрезы размещаются в непосредственной близости друг от друга по спиральному шаблону в стальной головке. Эта же технология доступна и для других инструментов, таких как строгальные станки, формовщики и формовщики, но поскольку критерии закупки для этих приложений могут отличаться, я сосредоточусь на использовании спиральных фрезерных головок в фуганках для целей этой статьи. Спиральные фрезерные головки считаются модернизацией фуганка и обычно имеют надбавку от 300 до 1700 долларов в зависимости от размера вашей фрезерной головки.Многие производители теперь предлагают это в качестве опции, которая может быть установлена ​​на заводе в их фуговальные соединения при первоначальной покупке, и они также доступны в качестве модернизации, которую вы можете установить самостоятельно. На мой взгляд, они превосходят традиционные ножевые фрезерные головки почти во всех отношениях, и вопрос о том, имеет ли смысл покупать их, сводится к тому, окупаются ли дополнительные затраты для этого конкретного плотника с учетом их конкретных требований. Чтобы оценить, стоит ли это ваших денег, вот некоторые из ключевых преимуществ, которые следует учитывать:

Долговечность кромки.В спиральных фрезерных головках используются пластины из твердосплавной стали, в то время как в большинстве режущих головок с ножевым основанием используются ножи из быстрорежущей стали. Карбид обычно держит кромку как минимум в три раза длиннее, чем быстрорежущая сталь, и во многих случаях намного дольше. Это сокращает время между заменами резцов. Кроме того, пластинчатые фрезы для спиральных фрезерных головок обычно имеют четыре режущих кромки на каждой, поэтому, если одна из них затупится, ее можно просто повернуть, и фуганок немедленно возвращается в производство.В зависимости от стоимости заточки и замены ножей в вашем регионе маловероятно, что одно только это преимущество в долговечности когда-либо в одиночку оправдает стоимость модернизации спирального резака, но это фактор, который может компенсировать некоторую разницу в цене, так что это заслуживает внимания.

Сверхлегкая замена резака. В зависимости от конструкции данной режущей головки замена ножей может быть обременительным и трудоемким процессом. Со спиральными фрезерными головками процесс не может быть намного проще.Выкрутите один винт, поверните резак на 90 градусов до свежего края, затяните его и продолжите соединение.

Установка ножей может быть сложной задачей. Это может занять некоторое время и может привести к непостоянным результатам при установке ножей на идеальную высоту. Из всех факторов, которые следует учитывать при использовании спиральных фрезерных головок, этот меня больше всего привлекает, поскольку я не фанат смены ножей на фуганке.

Минимальное повреждение ножей из-за зазубрин. У ножей из быстрорежущей стали, если вы порежете одно из лезвий, вам придется либо удалить лезвия и заточить набор, либо попытаться сдвинуть ножи так, чтобы зазубрины на лезвии больше не совпадали. Это представляет собой фактор стоимости, хлопот или и то, и другое. Со спиральными фрезерными головками вы просто вращаете, как описано выше, и снова в работе. Кроме того, поскольку пластины изготовлены из твердого сплава, вероятность получения зазубрин на фрезах в первую очередь снижается.

Тише. Спиральные режущие головки работают намного тише, чем ножевые режущие головки. Хотя у меня нет измерителя уровня звука, поэтому я не могу определить его количественно, для моих ушей разница довольно разительна.

Шов МДФ или фанера. Если у вас когда-либо возникнет потребность в соединении искусственных материалов, таких как МДФ или фанера, вы можете с уверенностью сделать это, используя режущую головку с твердосплавными пластинами, в то время как это не рекомендуется с традиционными ножами (хотя я признаю, что я соединял фанеру ножами раз или два).

Более легкий сбор пыли. Незначительным преимуществом является то, что меньшие фрезы на спиральных режущих головках разбивают материал на более мелкие части, поэтому требуется немного меньшее всасывание для извлечения отходов обратно в центральную систему.

Лучшая поверхность на фигурном дереве. Это вопрос, который, кажется, привлекает все внимание в Интернете. С моей точки зрения, я использовал фуганок с ножами из быстрорежущей стали более десяти лет и получил удовлетворительные результаты при торцевом соединении фигурной заготовки, при условии, что мои ножи заточены и правильно установлены, фуганок настроен, и я делаю легкие резы с медленной подачей. темп.Я не полагаюсь на фуганок для готовой поверхности, поэтому даже со спиральной фрезерной головкой я продолжу соскабливать или шлифовать до окончательной поверхности. При этом результаты, которые я наблюдал до сих пор при использовании спиральной фрезерной головки для обработки фигурной древесины, были не чем иным, как впечатляющими. У меня есть клен «птичий глаз» с лицевым швом, кудрявая береза, стеганый клен и белый дуб, распиленный на четверть, все с отличными результатами.

Спираль vs. спираль. При рассмотрении спиральных фрезерных головок вы услышите, что термины «спираль» и «спиральный» используются почти как взаимозаменяемые, но между этими двумя конструкциями есть небольшое различие.Обе конструкции имеют обработанную стальную головку с небольшими квадратными фрезами, расположенными по поверхности по спирали. Основное различие заключается в ориентации каждого резца. Спиральные режущие головки устанавливают каждое лезвие так, чтобы активная режущая кромка была перпендикулярна направлению подачи фуганка. Это будет аналогично резанию ручным рубанком прямо по волокну куска дерева.

С другой стороны, фрезерные головки

Helix работают больше как отвесной или косой рез, выполняемый ручным рубанком, поскольку фрезы расположены под углом к ​​скорости подачи.Теоретически такое срезание должно обеспечить превосходную отделку, так же как и при чистом срезе на ручной плоскости. На практике, однако, при низкой скорости подачи и неглубокой резке поверхности, получаемые на фигурной заготовке с помощью каждой режущей головки, почти идеальны для невооруженного глаза, поэтому трудно обосновать утверждение, что одна из них лучше, чем другая, без использования некоторый уровень увеличения. И тогда это становится скорее научным проектом, чем значимым показателем точности или производительности деревообработки, из-за чего я теряю интерес.

Решения, Решения. Подходит ли вам спиральная фрезерная головка? Если вы думаете об этом обновлении, следующая простая таблица может помочь вам взвесить компромиссы.

Ножевая режущая головка в сравнении со спиральной режущей головкой

— Используете ли вы фуганок несколько часов в неделю? Интенсивное использование — хороший показатель того, что спираль может подойти.

— Вы часто выполняете стыковку поверхностей? Торцевое соединение происходит тише со спиральными фрезерными головками и обеспечивает превосходную поверхность.

— Вас раздражает идея потратить несколько сотен долларов? Традиционные ножи могут сэкономить несколько сотен долларов по сравнению со спиральной режущей головкой.

— Вас пугает замена ножей фуганка и точная установка высоты каждого ножа?

— Инструмент для вставки позволяет легко вращать, переставлять и возобновлять воспроизведение.

— Вы любитель инструментов? Спиральные фрезерные головки — это новейшая технология с большим весомым фактором, и держу пари, что у вашего соседа ее еще нет, так что вы будете иметь право хвастаться.

Выводы.

Мне нравится концепция спиральных и спиральных фрезерных головок, и я решил сделать решающий шаг и заказал такую ​​головку вместе с моей недавней покупкой фуганка. Как любитель, я признаю, что считаю это немного роскошным удовольствием. Я не использую фуганок в достаточной степени, чтобы оправдать расходы, исходя из экономии, которую я понесу в будущем. Но качество поверхности, более тихая работа, простота замены лезвия и т. Д. Делают его привлекательным обновлением для любого плотника, который может себе это позволить, не тратя деньги на продукты.

Я считаю, что для профессиональных плотников, которые часто используют фуганки, эта модернизация не составит труда. Минимальное время простоя из-за смены лезвий, меньшее время шлифования поверхностей с торцевым соединением и меньшие затраты на заточку — все это дает реальную экономию и конкурентное преимущество благодаря более высокой производительности.

Как вы думаете? Используете ли вы в фуговальном станке спиральную фрезерную головку? Если да, дайте нам знать, почему вы его купили и что вы думаете о нем, в разделе комментариев ниже.Вопросов? Не стесняйтесь размещать их в дискуссионном форуме, чтобы мы могли продолжать пополнять базу знаний, которая там растет.

Фото автора, если не указано иное.

Фуговальные ножи и установочное приспособление — Электроинструменты

Единственная причина, по которой ножи должны гордиться высотой выхода, состоит в том, что чем острее нож, тем быстрее он уменьшит общий диаметр режущей головки до меньшего диаметра. Фуговальный станок можно использовать с выступами ножей, но не с режущими кромками ниже разгрузочного стола.

С учетом сказанного, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь использовал для начала пятнадцать тысячных. Это толщина складывающейся крышки спичечного коробки — инструмента, который мы использовали для установки автомобильных точек, когда такое было, и у вас не было набора щупов. Иногда я хочу снять меньше с помощью фуганка.

В основном по этой причине разгрузочный стол регулируется.

Здесь образуется своего рода замкнутый круг. Чем выше вы установите ножи для начала, чем выше уровень, тем дольше они будут выполнять свою работу, прежде чем вы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для их заточки.Если смена ножей — ужасная задача, ее обычно откладывают на более длительный срок. Если у вас есть быстрая работа, и особенно если вы можете легко заточить их самостоятельно, вы делаете это намного чаще. Я люблю острые. Мне нравится близкий к уровню. Когда я боялся их менять, я позволял себе становиться очень громким и пару раз уронил стол, прежде чем я успел их сменить. Я даже купил циферблатный индикатор, а позже и магнитное приспособление для их замены, но это было до того, как мне пришлось однажды в отчаянии поменять некоторые на удаленном рабочем месте, без всех костылей, и я больше никогда не возвращался.

Острый нож дает лучшую отделку. Они не остаются острыми. Я уже много лет не передвигал выходной стол на фуговальном станке.

Для стыковки кромок я начинаю со свежими ножами с упором до упора на другой стороне и перемещаю его по мере затупления ножей. Если мы делаем много стыков граней, я не беспокоюсь об этом и использую самый острый участок слева, когда мы снова переключаемся на стыковку кромок. Когда ножи по всей ширине затупятся до такой степени, что придется опускать разгрузочный стол, я заточу ножи.Я бы снизил расход, если бы он находился в таком месте на работе, где он слишком сильно задерживает вещи, но у меня под рукой есть свежий набор, и я могу быстро и легко их поменять.

Если бы я не мог изменить их быстро и легко, то это была бы ужасная работа, как раньше, и ее бы отложили.

Я проверил, как я это делаю, с помощью деревянной полоски с помощью микрометра, и они заканчивают одним или двумя тысячами, просто закручивая винты. У меня это хорошо работает.Я делаю то же самое с различными ручными рубанками, которые мы используем.

Это одна из тех вещей, которые вы, вероятно, не сможете сделать очень быстро в первые несколько раз, но как только вы почувствуете, это совсем не проблема и превратит замену фуговальных ножей (или ножей для строгального станка) в не страшное и быстрая рутинная работа.

Я видел метод «измерить, сколько вы тащите деревянную полоску вперед», но это просто дополнительное время для нескольких тысяч больше. Я не хочу откладывать их смену, если они станут скучными.

Я знаю, что это, вероятно, очень похоже на аргумент о заточке утюгов и долот человека, который делает это только вручную, говоря, что это так же хорошо и быстрее, чем использование приспособления, и никто не должен беспокоиться об использовании приспособления, но это имеет еще большее значение в потраченное время. Мне нравятся острые предметы для резки дерева, поэтому я не собираюсь откладывать замену фуговальных ножей, а именно этим вы и занимаетесь, заставляя их так гордиться.

Спросите у кого-нибудь вроде Грэма, который пользуется головкой Tersa (они меняются почти мгновенно без инструментов), как долго они откладывают замену фуганка, когда они затупились, и позволяли ли они КОГДА-либо затупиться настолько, что опустился выходной стол .015 дюймов.

Как заменить фуговальные ножи

Фуговальные ножи , когда они порезаны, повреждены или деформированы, могут образовывать нежелательные линии на дереве, которые строгаются на фуганке. Кроме того, тупые фуговальные ножи могут создать более шероховатую поверхность на вашей строганной древесине, а также заставить ваш фуганок работать более интенсивно и потреблять больше электроэнергии. Когда это происходит, вам не нужно заменять фуганок или какие-либо его основные компоненты. Вместо этого замените поврежденные ножи.Это может быть не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы лучше понять, какие инструменты вам понадобятся, и шаги, которые вам потребуются для замены ножей фуганка.

Шаг 1. Купите новый нож

Возьмите с собой информацию о фуганке, такую ​​как номер модели и размер, в хозяйственный магазин или магазин товаров для дома, где продаются фуганки. Убедитесь, что вы покупаете лезвие того размера, который подходит вашему фуганку. Если возможно, возьмите с собой старый нож при покупке нового.

Шаг 2. Безопасная работа

Перво-наперво, не рискуйте. Избегайте любой возможности травмы, отключив электроэнергию от фуговального станка перед работой. Отсоедините электрический шнур от источника питания; затем включите выключатель фуганка, чтобы убедиться, что питание отключено.

Шаг 3 — Удалите неисправный нож

Найдите винты или болты, которые удерживают фуговальный нож на месте. Это могут быть винты с шестигранной головкой или болты и гайки, которые можно легко ослабить с помощью подходящего инструмента.Определив эти установочные винты или гайки, ослабьте их и снимите старые неисправные ножи.

Шаг 4 — Установите новые ножи

Вставьте новый нож в режущую головку фуговального станка и затяните винты или гайки настолько, чтобы удерживать нож на месте. Держите его достаточно свободным, чтобы вы могли отрегулировать лезвие. На выходной платформе отрегулируйте край ножа, пока он не окажется над режущей головкой. После того, как вы разместили индикатор часового типа на разгрузочном столе, вы должны отрегулировать его, пока он не покажет ноль.

Шаг 5 — Установите нож

Вам нужно будет расположить нож так, чтобы он находился в верхнем положении и по центру. Когда лезвие находится в самой высокой точке во время вращения, оно находится в правильном положении, если оно едва касается нижней части прямой кромки. Вы узнаете, когда затягивать лезвие, когда увидите, что оно касается линейки. Затем затяните винты или гайки на лезвии и снова проверьте его положение с помощью калибра.

Шаг 6 — Проверка нового ножа

Когда вы отрегулировали лезвие, проверили его калибром и затянули; Подключите фуганок к электрической розетке, включите его, наденьте защитные очки и пропустите кусок дерева через фуганок.Наконец, проверьте образец дерева, чтобы убедиться, что он ровно строг.

Настройка фуговального станка

Проверьте столы

Убедитесь, что ваш разгрузочный стол установлен на правильную высоту по отношению к режущей головке и ножам, как показано в руководстве пользователя. Если этого нет, отрегулируйте нож так, чтобы его плечо за скосом выступало не более чем примерно на 1/16 дюйма, как показано на рисунке 1. Затем положите линейку поперек разгрузочного стола и ножа. Покачайте режущую головку, регулируя высоту стола, пока нож едва задевает линейку.(Эта предварительная настройка не обязательно должна быть идеальной по длине ножа.) Заблокируйте стол.

Используйте прецизионную линейку и щуп для проверки плоскостности каждого стола (Фото A). Неровности или провалы могут снизить точность работы. К сожалению, с ними мало что можно сделать, но, по крайней мере, вы будете знать о проблеме. Если настройка не решает проблемы, возможно, пришло время инвестировать в лучшую машину.

Проверьте параллельность двух таблиц. Отрегулируйте подающий стол так, чтобы он находился на одном уровне с разгрузочным столом, затем протяните линейку поперек обоих, чтобы проверить параллельность.Если ваши отдельные столы плоские, с этим справится 24-дюймовая линейка. Сильно нажмите на один конец линейки, растягивая большую часть над противоположным столом, как показано на фото Б. Если столы не параллельны, вы необходимо отрегулировать один из них. Если столы параллельны, вы можете сосредоточить свое внимание на ножах. Регулировка столов для параллельности. Столы на большинстве фуговальных станков устанавливаются по направляющим типа «ласточкин хвост». ласточкин хвост на одной стороне машины.Упор и его регулировочные винты позволяют убирать неровности с приставки стола, при этом позволяя ему скользить по направляющим для регулировки высоты.

Лучше всего установить регулировочную прокладку на выходной стол для устранения непараллельности, но если ваш фуганок не допускает этого, вместо этого установите регулировочную пластину для стола подачи. Ослабьте винты утюга настолько, чтобы стол немного приподнялся, и вставьте соответствующие металлические прокладки в направляющие, чтобы поднять соответствующий конец. (Подойдут алюминиевые прокладки, вырезанные из соды.) Если стол необходимо поднять рядом с режущей головкой, вставьте прокладки в верхнюю часть каждой направляющей.Если стол провисает на внешнем конце, поместите прокладки в нижний конец направляющих, как показано на фото С. Когда столы параллельны, затяните винты с упорами ровно настолько, чтобы стабилизировать стол, позволяя ему скользить по способами.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *