Черновой пол в деревянном доме

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

Пример чернового пола в деревянном доме

Содержание статьи

Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.

   Схема монтажа чернового пола на лагах

2. Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.

   Устройство сухого чернового пола

3. По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Несущие балки — фото

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Балки перекрытия пола

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

   Расстояние между балками

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Элементы черновых полов

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Огнебиозащита древесины

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

Олифа

Обработка дерева олифой

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Устройство продухов в фундаменте

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Правильное расположение продухов

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шлифовка фанеры

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Расстояние между тумбами под лаги. Размер лаг из бруса для пола в деревянном доме. Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

От качественно подготовленного основания для пола зависит время эксплуатации и чистового и чёрного полов. Рынок предлагает много новых современных технологий. У них масса преимуществ в воплощении любых идей. Несмотря на новшества, популярность «старых» полов на лагах не падает.

Что надо знать о лагах

Независимо от того какое основание у дома, любой пол можно уложить на лаги. Самые популярные это лаги из дерева или пластика, встречаются также из бетона или из металла.

Лаги представляют собой, в основном, деревянные бруски, которые располагаются под чистовым покрытием полов. Параметры лаг могут быть различными, но самым ходовым считается брус сечением 50х100 миллиметров. Лаги предназначены для более равномерного распределения нагрузки, повышения тепло и шумоизоляции, расположения коммуникаций в промежутке под полом, а также выравнивания поверхности и создания поверхности пола.

Чаще всего используются деревянные лаги из-за их цены, либо из пластика за удобство установки. Деревянные лаги делаются из массива дерева хвойных пород второго или третьего сорта влажностью 18-20%.

Особенности выбора лаг

У непрофессионалов может возникнуть вопрос какого сечения выбрать брус (лаги). В данном случае приходится учитывать целый ряд факторов:

• учитывать размеры помещения, толщину досок и пролёты. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть бруски в сечении.
• неизменное соотношение высоты к ширине бруса — высота равна два, а ширина полтора. Например, брус 70×100 или 150×200 миллиметров.
• для создания вентиляционного зазора, расстояние между чистовым полом и теплоизолятором должно быть минимум 2 сантиметра, поэтому при покупке бруса надо учитывать зазор.
• брус приобретается точных размеров. При выравнивании лаг используются подкладки (на грунте — кирпичи).
• определение расстояния между рядами брусов. Каждый столбик из кирпичей устанавливается на фундамент 40х40 сантиметров.

От чего зависит выбор материала для лаговых брусов?

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого из нас. Вариантами покрытия полов могут быть доски, фанера, ОСБ.

При покрытии фанерой, её толщина должна быть от 12 миллиметров и шаг между лагами 30 сантиметров. Если применяется ОСБ, то параметры будут следующие: толщина от 18 миллиметров, шаг — 30 сантиметров.

Основным же материалом всё же является шпунтованная доска .

При настиле полов из шпунтованной доски используются хвойные породы дерева. Это традиционная практика. Сейчас стали распределять для чего какая порода дерева подходит.

Если надлежащим образом следить за доской и правильно её уложить, то для всех полов подойдёт доска из сосны .

Так как речь идёт о лаговых элементах — рассмотрим для начала на какие основания они укладываются. Основания или перекрытия могут быть земляными, деревянными, железобетонными, кирпичными.

Деревянные перекрытия

В этом случае трудно рассчитывать на то, что балки будут ровными, а следовательно, трудно добиться ровной поверхности. Брус крепится сбоку к балкам. Для крепления используются неполные шурупы в 2,5 раза длиннее ширины лаги. Диаметр шурупов 6 миллиметров. Как вариант можно использовать второй слой лаг, если расстояние между балками очень большое.

Бетонные перекрытия

Прежде чем укладывать лаги на бетонные перекрытия нужно сделать гидроизоляцию. Делается тепловая и шумовая изоляция, цементная стяжка и затем укладываются лаги. На эти брусы можно стелить чистовой пол. Бруски должны быть не короче двух метров. Если приходится стыковать лаги, то стыки в рядах должны быть смещены друг относительно друга на полметра . Бруски укладываются на стяжку пола или, если нет возможности, на гидроизоляцию. На мягкие слои утеплителей укладывать брус нельзя. Тепло- и шумоизоляция укладывается между лагами.

Земляное основание

Поверхность очищается от дёрна. Насыпается слой гравия около 50 мм, утрамбовывается и заливается бетоном также толщиной 50 миллиметров. После этого следует укладка гидроизоляции, утеплителя и стяжки . Оптимальное расстояние между лагами 350-400 миллиметров.

Шаг установки лаг — основа расчёта материалов

Шаг — это важный показатель для расчётов количества необходимых материалов. От расстояния между лаговыми брусами зависит толщина досок и их способность выдерживать нагрузки. Например, при толщине доски 25 миллиметров, расстояние между лаговым брусом должно быть от 30 до 40 сантиметров. Доски толщиной 50 миллиметров допускают шаг до одного метра. Самым распространённым материалом для пола является доска толщиной 40 миллиметров. В этом случае стандартное расстояние между брусами будет составлять 70 сантиметров.

Делая расчёты, надо помнить, что расстояние от стены до первого элемента (первой лаги) должно составлять половину от расстояния между лагами пола остальной конструкции . То есть делим 70 на 2 и получаем 35 сантиметров.

Существуют параметры определения соотношения размеров лаг к пролёту:

• если пролёты 2 метра, то сечение будет 110х60 мм;
• если пролёты 3 метра, то сечение будет 150х80 мм;
• если пролёты 4 метра, то сечение будет 180х100 мм;
• если пролёты 5 метров, то сечение будет 200х150 мм;
• если пролёты 6 метров, то сечение будет 220х180 мм.

Также существует сетка для шага опорных столбов под лаги.

Столбики устанавливаются с шагом 1-2 метра. Соотношение будет следующим:

• если шаг опорных столбов 1 метр, то сечение — 80х50 мм;
• если шаг опорных столбов 1,2 метра, то сечение — 90х50 мм;
• если шаг опорных столбов 1,5 метра, то сечение — 100х50 мм;
• если шаг опорных столбов 2 метра, то сечение — 110х60 мм;

Выполняя настилку пола своими руками, необходимо учитывать и ориентировку лаговой конструкции в пространстве.

Чтобы правильно закрепить брус, рассмотрим какие способы крепления существуют.

Раньше употреблялось крепление гвоздями. Со временем доска начинает играть, крепление расшатывается, появляется скрип. Можно применять дополнительное крепление металлическими уголками .

Способы крепления:

• деревянные элементы крепятся саморезами;
• шуруп вкручивается в древесину на глубину 3–4 сантиметра;
• при креплении лаги к кирпичному или бетонному основанию вместо саморезов используются дюбеля;
• вместо уголков можно использовать «П-образные» металлические соединения.

Поэтапная укладка лаговых конструкций

Сначала предстоит выполнить ряд предварительных работ:

Конструкция из лагового бруса делается только после того, как возведены стены . Доски укладываются на лаги после проведения малярных и штукатурных работ.

Последовательность работ:

• трамбовка грунта, засыпка щебнем и заливка бетоном;
• возведение фундамента под каждый столбик;
• установка лаг, монтаж чернового пола;
• укладка слоёв гидроизоляции, теплоизоляции и монтаж чистового пола;

Приступая к работе по устройству пола, нужно приготовить инструменты из приведённого списка:

• молоток;
• рулетка;
• уровень длиной 2 метра;
• дрель;
• электролобзик;
• ножовка;
• гвоздодер;
• топор;
• рубанок.

Само по себе устройство лаговых полов довольно разнообразно. В статье взят один из примеров работ с такими полами. Какие должны быть лаговые брусья и шаг между ними — на этот счёт у каждого мастера свой взгляд.

Но неизменным остаётся тот факт, что деревянные полы, сделанные по такому принципу, являются самыми простыми, надёжными и долговечными .

На первый взляд сооружение многослойной конструкции трудновыполнимо. Но главным плюсом при строительстве своего дома будет то, что именно на этом экономится бюджет строительств а. И, как ни странно, растут и темпы производства внутренней отделки. Качественный контроль при подборе материала и укладки лаговых брусьев позволит сделать конструкцию пола прочной. Если же, вдруг, понадобиться ремонт пола, то не так сложно будет заменить необходимые детали.

Таким образом, мы получаем красивые в эстетичном плане полы, которые будут крепкими и тёплыми. Не отходите от плана работ и даже не имея навыков, у вас получится отличный итог работы.

Лаги представляют собой ребра жесткости, которые укладываются на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом, и какое выбрано напольное покрытие, установка лаг для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются различной толщины и плотности.

Что такое лаги для пола

Лаги – жесткий брус, который служит основой для укладки напольного покрытия. Изготавливают их обычно из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого сорта пластика, но эти материалы применяются в строительстве довольно редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, подсобных пристроек обычно хватает деревянного бруса, поверх которого настилаются полы.

Пол на лагах обладает большим перечнем достоинств:

• Напольное покрытие получается более прочным и долговечным, если расстояние между лагами пола выдержано правильно;
• Простота монтажа своими руками. Перед началом ремонта можно воспользоваться специальным калькулятором и высчитать, сколько понадобится дерева, а затем просто собрать деревянные полы своими руками. Сделать это можно за несколько дней работы;
• Лаги укладываются и выравниваются по уровню, а потому деревянный пол на лагах получается более ровным, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять наклон и перепады высоты поверхности;
• Наличие некоторого расстояния между лагами и основанием здания позволяет проложить под напольным покрытием коммуникации. К ним относится не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
• Деревянный пол на лагах обладает лучшей теплоизоляцией даже без слоя утеплителя под половицами. А если настланные полы по лагам утеплены, то ходить по ним босиком можно даже зимой;
• В многоквартирных домах пол на лагах обладает еще одним полезным свойством – дополнительной звукоизоляцией. Так как под половицы обычно укладывается слой утеплителя, то через деревянные полы не проникает шум соседей снизу, а соседи, в свою очередь, не слышат топота жильцов квартиры над ними;
• В случае повреждения одного элемента конструкции, его можно легко заменить на другой, не разбирая при этом весь пол.

Таким образом, приложив к строительству и ремонту немного усилий, воспользовавшись специальным калькулятором и тщательно сделав расчет, настелив пол на лагах, владелец дома получает не только ровное теплое покрытие, но и шумоизоляцию, и гарантию того, что в течение нескольких десятков лет о ремонте можно будет забыть.

Иногда владельцы домов жалуются на то, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо во время укладки основы своими руками тщательно удалить весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не позволят брусу рассохнуться, и использовать для скрепления дерева только подходящие гвозди и дюбели.

Где может быть применен пол на лагах

Лаги – универсальный и практичный способ настилки напольных покрытий, а потому они используются с разными типами оснований. Но каждый способ имеет свои особенности, и использоваться может в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг – на деревянное основание. Деревянные черновые покрытия, уложенные в доме из дерева, часто утепляются и укрепляются при помощи лаг. В основу, в каркас деревянного дома иногда закладываются круглые прочные бревна и балки большого размера, а поверх них располагаются лаги, которые и становятся основой деревянного пола. Деревянные балки могут быть уложены даже на ленточный фундамент или опорные столбики. Устройство деревянного пола на лагах из дерева не должно вызвать сложностей даже у начинающих строителей, которые делают ремонт своими руками первый раз.

Второй вид монтажа, который часто выбирают владельцы частных домов – укладка лаг поверх бетона. Бетонный наливной фундамент – быстрый и простой способ своими руками сделать основание для возведения дома. Цементную стяжку можно использовать на любом этаже и практически в любом помещении, а располагать деревянные лаги поверх бетона легко даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме – на утрамбованный грунт. Этот способ наиболее трудозатратен и используют его только в холодных летних домах и подсобных пристройках, которые не обязательно должны сохранять тепло. Основой для укладки лаг в доме выступает неглубокий котлован, очищенный от грунта и почвы, и засыпанный гравием и песком для прочности. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебенки, а поверх лаг можно использовать напольное покрытие из дерева. Из-за грунта, который располагается под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов укладывают брус на бетонные или кирпичные столбики или сваи, вбитые в грунт. Конструкция дома в этом случае должна располагать дополнительными ребрами жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Деревянный брус и лаги для пола должны служить не один десяток лет. Но, если для ремонта выбраны не те материалы или используются неверные расчеты, то не стоит ждать, что дом простоит несколько веков.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из хвойных пород дерева. Самый оптимальный вариант для укладки пола – сосна. Она недорогая, легкая, но при этом достаточно прочная, а обрабатывать ее можно даже своими руками. Более дорогая порода хвойных пород – лиственница. Ее древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена лиственницы в разы больше, чем цена соснового бруса. Лиственные породы деревьев хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве материла для основания пола они используются редко.

Рассчитывая расстояние между лагами пола и толщину лаг на калькуляторе, необходимо подбирать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление получившегося значения в большую сторону, но и приобретение бруса чуть большего размера, чем предусматривает расчет. Такая мера предосторожности необходима для подстраховки, на случай, если при монтаже пола своими руками будут допущены ошибки.

Устройство деревянного пола возможно и без бруса. Если дом строится легкий, небольшого размера, то лаги можно сделать из толстых досок, поставленных на ребро. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции чуть меньшим, то конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного пола.

Лаги, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы, с соотношением сторон 1/2 или 1/1,5. Возможен монтаж деревянного пола на лагах квадратного сечения, но такой материал обладает меньшим запасом прочности, а потому расстояние между ними должно быть меньшим.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, половицы не гнулись и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе от правильного расчета зависит то, как долго будет служить напольное покрытие, и в какую сумму обойдется укладка деревянного пола на лаги.

В зависимости от места укладки, лаги могут выбираться различного размера. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонное или деревянное перекрытие, достаточно тонкого бруса для крепления половиц. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, и принимают на себя вес всего строения, а потому размер их должен быть значительно большим.

При выполнении расчетов необходимо учесть:

• Толщину материала, из которого будет выполнен пол, то есть досок или ДСП;
• Максимальную нагрузку, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
• Примерное расстояние между лагами пола.

От этих параметров будет зависеть размер и сечение бруса, досок и остальных материалов, которые будут использованы для строительства или ремонта. Чтобы высчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, можно использовать специальный калькулятор, или высчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, высчитывая расстояние между лагами пола, необходимо помнить, что располагать лаги дальше, чем на 30 см от стен, нельзя, и в расчет из-за этого придется вносить коррективы. Если после проведения расчета целого числа не получилось, округлять рекомендуется в большую сторону, то есть если при расчете вышло 9,5 лаг, то лучше сократить расстояние межу ними и использовать 10, чем сэкономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Тем более что экономия выходит совсем небольшая, так как стоимость материала невысока. Выяснить, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на пилорамах, где все материалы из дерева стоят немного дешевле.

Экономить, выполняя монтаж пола на лагах, не рекомендуется. Сами лаги должны быть не только подходящего размера, но и подходящей плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к тому, что доски будут прогибаться, а если делать напольное покрытие не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или раскрошиться. Точный расчет размеров, в том числе – с калькулятором, подходящие породы дерева и грамотная подготовка основы – все это поможет сохранить внутреннее устройство деревянного пола на долгие годы.

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

• От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
• Между отметками натягиваем шнур.
• Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
• В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

• В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
• Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
• Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Расстояние между лагами для пола из досок следует выбирать по предполагаемым нагрузкам на половое покрытие, функциональности помещения, толщине полового настила. Деревянный настил для гаража является не самым удачным решением. Основным его достоинством является удобство выполнения работ при ремонте машины. Находиться длительное время в лежачем положении на бетонной или земляной поверхности довольно проблематично, особенно в холодное время года.

Древесина может менять свои размеры под влиянием температуры, влажности. Со временем между досками образуются щели.

Вопрос о материале, который будет использоваться для полового настила, желательно решать перед началом строительства. На этом этапе можно рассчитать ширину фундамента, чтобы после установки стен осталось свободное место, на которое можно будет уложить лаги. Также желательно определить высоту фундамента под воротами для совмещения с плоскостью полового настила.

Расстояние между лагами в первую очередь будет зависеть от толщины досок, используемых для настила. Ориентировочные размеры приведены в таблице 1. Обязательно нужно учитывать вес, количество автомобилей, которые будут размещаться в гараже. При использовании грузовых транспортных средств следует помнить о возможности въезда груженного автотранспорта.

Если в гараже планируется устройство смотровой ямы, желательно по боковым сторонам между канавой и стенами строения увеличить количество опорных элементов. При заливке стенок ямы для ремонта из бетона высоту стенок желательно рассчитать под укладку лаг. Образующееся свободное пространство можно зашить пиломатериалом, закрепив его на торцы брусков.

Для устройства деревянных полов следует выбирать древесину хвойных пород, в меньшей мере подверженную воздействию влажности и гниению. Оптимальным вариантом будет использование лиственницы или других твердых пород дерева, но стоимость таких полов значительно возрастет. Все детали необходимо обработать специальными растворами, предохраняющим от гниения, снижающими степень пожароопасности.

После устройства полов поверхность желательно покрасить или обработать лаком, защищающим от проникновения топлива, смазочных и других жидкостей в древесину.

Схема установки лаг

Типичные способы устройства

Установку лаг можно выполнить на земляную поверхность или стяжку из железобетона. При ремонте деревянный настил можно уложить на старое покрытие из древесины или бетона. При укладке досок на старое деревянное покрытие следует проверить его прочность по всей поверхности помещения. Если состояние окажется удовлетворительным, без значительных смещений и крупных прогнивших участков, доски можно настелить вторым слоем.

При укладке на бетонное основание даже при хорошем качестве покрытия желательно уложить лаги. Для лаг можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Крепление полового настила напрямую к бетонному основанию не желательно. Такой способ может повредить бетон, нарушить целостность заливки. При процессе эксплуатации крепление может ослабнуть от перепадов температур и значительных механических нагрузок, бетон раскрошится.

Устройство на земляной поверхности требует подготовительных работ. От высоты будущего пола следует выбрать грунт примерно на 40-50 см. Затем засыпается слой песка, толщина засыпки примерно 15-15 см. Песок следует слегка увлажнить и утрамбовать. При отсутствии механизированного инструмента можно воспользоваться дедовским способом. На торец отрезка бруса или бревна толщиной 10-15 см, длиной 80-100 см крепится ручка из бруска. При отсутствии толстого бруса можно использовать более тонкий. На втором торце следует закрепить отрезок из доски, который расширит площадь удара. Для утяжеления можно закрепить какие-нибудь железки. Аналогичным образом устраивается слой из щебенки. Перед засыпкой желательно устроить слой гидроизоляции с напуском на фундамент.

На подготовленную поверхность укладываются лаги. Сначала следует уложить брус у задней стенки и ворот, выровнять их по уровню в поперечном направлении и между собой. Затем нужно вдоль боковых стенок натянуть шнуры по верхней поверхности бруса и продолжать укладку, выдерживая шаг лаг. После укладки всех брусьев еще раз проверить уровень в продольном и поперечном направлениях. Убедившись в отсутствии перекосов, можно настилать пол. Промежутки между лагами можно засыпать керамзитом или утеплителем с соответствующей защитой от влаги.

Устройство деревянного пола в гараже позволит создать комфортные условия для ремонта автомобиля даже в холодное время. Но срок эксплуатации таких полов при интенсивном использовании ограничен, особенно при эксплуатации транспорта большого веса.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Деревянный пол в гараже своими руками из досок

Содержание статьи

Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.

Конструкция деревянного пола в гараже

Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м². Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:

• пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
• доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.

Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.

Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.

Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:

• наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
• размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
• гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
• отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.

Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.

Существует несколько схем деревянного гаражного пола:

• по балкам – если сечения пиломатериалов и расстояние между ними позволяют обеспечить несущую способность конструкции;

  Однослойная конструкция настила по балкам.

• по лагам – если балками невозможно обеспечить ровную горизонтальную поверхность или их шаг слишком большой, дефекты исправляются лагами из доски толщиной 5 см минимум, установленной на ребро, что позволяет использовать тонкую бюджетную доску «дюймовку» толщиной 2,5 см.

  Лаги по балкам.

Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.

Технология изготовления

Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.

Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.

Отбивка горизонтального уровня

Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:

• установка колышков вплотную к стенам – вбиваются кувалдой в грунт;
• натяжение шнура/струны – по уровню нижней грани балок с учетом уровня лицевой поверхности доски, уклон в сторону улицы 4 градуса.

  Отбивка уровня шнуром.

Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.

Натяжка струн по обноскам.

При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.

Использование построителя плоскостей.

Тумбы

Дощатый настил в гараже обходится дешевле бетонирования плиты, однако индивидуальному застройщику необходимо учесть факторы:

• надежнее всего конструкция плавающего пола из доски, уложенной на многопролетные лаги, опирающиеся на столбы из кирпича, не имеющие жесткой связи с фундаментом стен и нижней обвязкой;
• другой вариант – доска по однопролетным балкам или многопролетным лагам, установленным на них сверху, тоже обладает высокой несущей способностью, но имеет меньший эксплуатационный ресурс;
• если опереть балки на фундамент по бокам или врезать их в нижнюю обвязку стен, то тумбы для дополнительного опирания несущих элементов конструкции, получаются страховочными, поскольку не связанные друг с другом фундаменты испытывают не одинаковые нагрузки, могут просаживаться на разную величину и подниматься вверх вспучивающимися грунтами.

  Кирпичные тумбы для балок.

Поэтому в данном руководстве рассмотрен вариант, как сделать пол в гараже плавающего типа на тумбах, как самая сложная конструкция из указанных:

Столбчатый фундамент (тумбы) можно изготовить из разных конструкционных материалов:

• железобетон – изготовление приямка глубиной 0,6 м размером 0,6 х 0,6 м, засыпка 20 см щебня или песка с уплотнением трамбовкой, монтаж опалубки, армирование проволочным каркасом, укладка бетона;
• бетон – кладка из стенового блока 2 х 2 х 4 дм с перевязкой швов (0,4 х 0,4 м)
• кирпич – кладка из керамического полнотелого кирпича (0,25 х 0,25 м)

Выбор зависит от цен в регионе на указанные стройматериалы, наличия их остатков после возведения коттеджа у застройщика. Можно использовать комбинированную методику, залив часть тумбы в земляную опалубку, выложив наземную часть из блоков или кирпичей.

Совет! Верхняя грань тумб в обязательном порядке гидроизолируется двумя слоями рубероида или пленкой ПВХ.При использовании комбинированной технологии гидроизоляция укладывается дважды – вначале на бетон, затем поверх кладки.

Пропитка пиломатериала

Поскольку строительство гаражного пола производится из пиломатериалов, их необходимо защитить от возгорания и гниения. Для этого достаточно пропитать балки и доску огнебиозащитой, в состав которой входит, и антисептик, и антипирен. Лучше выбрать жидкость с колером, позволяющую избежать не окрашенных участков.

Балки

Для укладки деревянного пола в гараже балки монтируются на кирпичные/бетонные тумбы вдоль короткой стены надворной постройки, и фиксируются анкерами, уголками. Применение закладных изделий в данном случае экономически не целесообразно.

Раскладка балок.

При использовании бруса дополнительно фиксировать элементы от опрокидывания не нужно. Если застройщик использует доску 5 х 15 см или 5 х 20 см на ребро, между балками дополнительно монтируются горизонтальные или диагональные связи из бруска/доски.

Раскрепление балок из доски возможно несколькими способами.

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса застройщик должен снабдить свой подпол естественной вентиляцией:

• при высоте цоколя (и подполья) от 40 см в цоколе изготавливаются продухи общим размером 1/400 от его площади;
• если высота подпола незначительная, продухи будут закупориваться зимой снегом, поэтому их не делают, в лагах изготавливают пропилы, а в настиле оставляют вентиляционные люки по диагонали помещения ближе к углам.

  Решетки вентиляции в полу.

Важно! Люки декорируются решетками, продухи защищаются от проникновения грызунов решетками или сеткой.

Напольное покрытие

Дощатый настил изготавливается по стандартной технологии:

• первая доска (обязательно целая по длине) укладывается с 1 – 1,5 см зазором от стены;
• затем можно использовать короткие доски, стыкуя из по длине в рядах посередине лаг, разбежка швов в соседних рядах должна быть через балку минимум;
• при укладке каждой новой доски пакет из дерева стягивается монтажкой, струбцинами или домкратами, чтобы избежать щелей между рядами обрезной доски.

  Технология укладки доски.

Узлы примыкания

Делая деревянное напольное покрытие в гараже со смотровой ямой или погребом, следует учесть расположение балок и досок возле этих конструкций:

• яма обычно проходит вдоль помещения, поэтому по ее торцам балки сдвигаются на край или используются дополнительные бруски, если шаг расположения становится слишком большим;
• вдоль длинных сторон ямы балки не доходят до ее края на толщину доски (обычно 2,5 см), которой будут зашиваться торцы бруса/доски.

  Узел примыкания деревянного пола к смотровой яме.

Таким образом, напольным покрытием в гараже может служить дощатый настил из оставшегося от коттеджа пиломатериала. Ввиду низких эксплуатационных характеристик облицовки в агрессивных средах и приложении серьезных нагрузок, в остальных случаях древесина не рекомендована для этой надворной постройки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Укладка OSB-3 на лаги!. Статьи компании «СтройЭксперт»

В помещениях, установленных на заливной или столбчатый фундаменты, полы чаще всего настилаются на деревянные лаги из бруса или многослойной доски. В этом случае плиты ОСБ-3 могут использоваться в качестве чернового или чистового пола, а также для устройства выравнивающей поверхности под отделку напольными покрытиями. Черновой пол из ОСБ на лагах монтируется по их нижней стороне, при этом поверхность, обращенная к грунту, должна быть обработана специальным защитным покрытием, например, битумной мастикой. В пространство между лагами и черновым полом закладывается утеплитель, который сверху закрывается слоем защитного материала, например, пергамина.

После этого приступают к установке основания под чистовой пол.

Панели основания чистового пола укладываются в один или два слоя, перпендикулярных друг другу. Первый слой устанавливается со стыком на лагах по короткой стороне. Слои соединяются при помощи спиральных гвоздей, для более жесткого контакта можно использовать клей. Крепления к лагам производится при помощи саморезов с шагом 25-30 см.

Укладка ОСБ на деревянный пол производится с учетом тех же рекомендаций по обеспечению дилатационных зазоров, что и в предыдущем случае. При монтаже двухслойного покрытия эти требования распространяются на оба слоя.

Особенности обработки поверхности ОСБ под разные виды напольных покрытий.

Уникальные характеристики прочности и износоустойчивости, а также твердая ровная поверхность лицевой части позволяет использовать ОСБ плиты как в качестве самостоятельного материала под чистовые полы, так и для подготовки основания под все популярные виды напольных покрытий.

• Чистовая отделка. Применение ОСБ плиты для пола позволяет не использовать никаких дополнительных покрытий. Плиту необходимо защитить от износа, например, с помощью нескольких слоев лака, предварительно очистив поверхность от пыли и мусора;
• Укладка под линолеум или ковролин. При использовании рулонных материалов необходимо обеспечить максимально ровный переход в месте стыков. Для этого лучше применять плиты минимально допустимой толщины, а зазоры между плитами обработать эластичным герметиком. Если монтаж ОСБ производится с образованием единого шва, то компенсационные зазоры лучше делать со стороны стены;
• Укладка под плитку. Для установки керамической плитки необходимо обеспечить неподвижность основания из ОСБ. Для этого можно применять более частое расположение лаг и тщательно закреплять на них плиты. Возможно использование плит с креплением друг к другу по схеме «шип-паз». Монтаж плитки производится при помощи специального клея для соединения деревянных и керамических поверхностей;
• Укладка под ламинат. Ламинат – популярное недорогое напольное покрытие, обладающее достаточной жесткостью и надежностью креплений панелей друг к другу. Поэтому особых требований к укладке ОСБ плит под ламинат, за исключением обеспечения ровной поверхности в местах стыка, не предъявляется.

Преимущества использования ОСБ для устройства пола.

Применение ОСБ плит позволяет быстро и качественно выровнять пол в любом помещении. Кроме того, в ряде случаев их оказывается достаточно для использования без дальнейшей отделки. Работа с этим материалом имеет ряд следующих преимуществ:

1. Это просто. Не требуется никаких специальных навыков или особых инструментов. Монтаж ОСБ на пол легко может выполнить любой взрослый человек, имеющий минимальные навыки строительных работ.
2. Это удобно. Одна ОСБ плита обеспечивает ровное покрытие большой площади. Размер плиты позволяет располагать лаги на расстоянии 56 см друг от друга, что идеально походит для размещения между ними современных видов утеплителя.
3. Это недорого. По стоимости квадратного метра плита OSB-3 выгодно отличается от многих аналогичных материалов.
4. Это надежно. Плиты ОСБ хорошо удерживают все виды крепежных элементов и устойчиво фиксируются в установленном положении. Они не деформируются при долгой эксплуатации, не меняют форму и хорошо держат нагрузку.

ОСБ — это один из наиболее экономичных вариантов для быстрого самостоятельного устройства полов при ремонте или строительстве.

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 222

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

• экономятся стройматериалы;

• быстрая сборка;

• по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

• высокая тепловая защита помещения;

• под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

• можно установить любую высоту пола;

• доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

• все материалы легко обрабатываются;

• высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

• небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

1. Закупка материалов.

• Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

• Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

• Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

• Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

• Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

• Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

• Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

• Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

2. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

3. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

4. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

• все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;

• щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;

• с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

• существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;

• обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;

• оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

1. Общие рекомендации.

• Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.

• Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.

2. Выполнение работ.

• Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

 Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

2. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:

• подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;

• листы плотно прижимаются.

2. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.

3. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.

2. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.

3. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.

4. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.

5. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.

6. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.

7. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.

2. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.

3. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;

4. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

1. Общие рекомендации.

• Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.

• Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.

• Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.

2. Выполнение работ.
3. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.

2. Для размещения саморезов наносятся линии.

3. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.

4. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.

5. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Инструкции по установке фанерной подложки SurePly

• Дайте всем материалам, используемым при укладке пола, адаптироваться к теплой домашней среде, примерно 70 ° F, в течение 24–48 часов перед использованием.
• Храните все панели на 8-дюймовом крае (по возможности отдельно), чтобы обеспечить равный поток воздуха через лицевую и обратную стороны материала.
• Изучите каждый кусок подкладки из фанеры SurePly ^® с помощью теста Flex & Look Test.

Выполните следующие действия:

1. Поставьте панель вертикально так, чтобы ее 4-футовый край был на полу, а панель была обращена к вам (образец скобы / гвоздя должен быть обращен к вам).
2. Возьмитесь за край верхней панели одной рукой и плотно прижмите ладонь другой руки к лицевой стороне панели.
3. Потяните панель вниз примерно на 4–8 дюймов верхней рукой, одновременно нажимая вперед ладонью другой руки примерно на 4–8 дюймов, пока на панели не появится заметный изгиб.Удерживайте это положение во время осмотра.
4. Когда панель находится в этом согнутом положении, тщательно осмотрите всю поверхность панели на предмет дефектов, которые будут выглядеть как «пузыри» или «складки». В тех редких случаях, когда вы обнаружите такой недостаток, не используйте панель. Отложите его и немедленно свяжитесь с компанией Patriot Timber Products для решения.

Подготовка чернового пола

• Установите подкладку из фанеры SurePly ^® на чистый, сухой, ровный, исходный прочный структурный черновой пол или существующий пол.
• Тщательно соскоблите, протрите и пропылесосьте всю поверхность и удалите воск с существующего винила.
• Не используйте клей под фанерную подложку SurePly ^® .

Расположение

1. Run SurePly ^® фанерные панели подстилочного покрытия перпендикулярно балкам пола.
2. Начните с укладки пола в углу комнаты, где вы можете получить максимальное покрытие, не разрезая фанерные панели подкладки SurePly ^® .Лицо с рисунком гвоздя предназначено для восхода.
3. Позиция SurePly ^® фанерные панели подстилочного покрытия от 1/8 до 1/4 дюйма от стен для обеспечения возможности расширения.
4. Панели обрезать так, чтобы заводские кромки сходились в швах в области пола. Наружные края обрезаны вручную для установки рядом со стенами.
5. Stagger SurePly ^® фанерные панели подложки для создания минимального смещения в 2 дюйма между фанерной панелью SurePly ^® и швами чернового пола.
6. Существует два метода установки фанерной подложки SurePly ^® . Первый метод, который мы предпочитаем для всех установок подкладки из фанеры SurePly ^® , заключается в установке панелей без компенсатора и без заполнителя шва. Мы рекомендуем использовать этот метод для укладки под винил, виниловую композитную плитку, роскошную виниловую плитку, керамическую плитку, ковер, инженерные полы и деревянные полы. При установке подкладки из фанеры SurePly ^® без компенсатора, слегка прижмите панели друг к другу, не прикладывая давления, чтобы они почти не касались стыков.Второй метод — установка подкладочной фанерной панели SurePly ^® с компенсационным швом и заполнителем шва. Если вы выбрали установку подкладочной панели из фанеры SurePly ^® с заполнителем шва, оставьте зазор 5/64 дюйма, толщиной примерно никель, между каждой панелью. Затем заполните швы в соответствии с инструкциями производителя заполнителя шва. инструкция
7. Вырежьте и поместите подкладку из фанеры SurePly ^® на черновой пол без каких-либо креплений или «насухо» установите все панели перед началом любого крепления.
8. Фанерные панели подложки следует укладывать со смещением, как показано на схеме полов, так, чтобы четыре угла никогда не пересекались напрямую.

Крепление

1. Не используйте какой-либо клей для чернового пола под фанерной подложкой SurePly ^® .
2. Мы рекомендуем пневматический крепежный инструмент с регулируемым приводом по глубине для предотвращения «прорыва» или «переброса» крепежа.«Если эта функция недоступна, отрегулируйте давление воздуха в компрессоре до соответствующего уровня, чтобы избежать« перебега »или« прорыва »крепежа.
3. Вы можете закрепить подкладку из фанеры SurePly ^® , выбрав один из следующих вариантов: Оцинкованные скобы с острым концом, покрытые оцинкованной краской, с максимальной коронкой 1/4 дюйма или саморезы с плоской головкой, обработанные влагостойким покрытием (например, оцинкованное или оцинкованное). цинк) .Не используйте шурупы для гипсокартона.Не выбирайте крепеж без покрытия, цемент или канифоль, так как они могут ржаветь и обесцветить готовый пол.Длина выбранного крепежа должна быть не менее 5/8 дюйма, но не настолько, чтобы она выступала через нижнюю часть черного пола.
4. Встаньте на каждую фанерную нижнюю панель во время крепления, чтобы обеспечить полный контакт с черным полом. Любой «треск» или «треск» указывает на наличие мусора под панелью. В этом случае остановите установку, снимите и выбросьте панель, затем очистите, очистите и пропылесосьте черный пол, пока не будет удален весь мусор.
5. Все крепежи должны быть слегка утоплены ниже поверхности новой подкладки.
6. Закрепите 8-футовый край сначала на расстоянии 2 дюймов от центра — 1/2 дюйма от края — начиная с угла комнаты. Оставьте компенсационный шов от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма между панелью и краем стен. Встаньте на панель, чтобы обеспечить плотный контакт со структурным черным полом, и не переусердствуйте с крепежом.
7. Вернитесь в начальный угол и закрепите 4-футовый край на расстоянии 2 дюйма от центра — 1/2 дюйма от края панели.
8. Вернитесь в начальный угол и прикрепите диагональ на 4 дюйма по центру к противоположному углу.
   
9. Вернитесь в начальный угол и закрепите «поле» панели через каждые 4 дюйма по центру, работая в диагональном направлении через лицевую поверхность фанерной панели SurePly ^® . Убедитесь, что в каждом «x» установлен фиксатор. работая по диагонали по панели.
   
10. Закрепите оставшийся 4-футовый край 2 дюйма по центру — 1/2 дюйма от края панели.
11. Закончите лист, закрепив оставшийся 8-футовый край на расстоянии 2 дюйма от центра — 1/2 дюйма от края панели.Обратите внимание, что такая же процедура используется и для офсетного листа, с которого начинается следующая строка подложки.
    

Использование шпатлевки с подкладкой из фанеры

1. Если вы решите установить подкладочную фанерную панель SurePly ^® с компенсационным швом, вы должны использовать заполнитель шва. * Уточните у поставщика / производителя напольного покрытия, подходит ли ваш заполнитель шва.
2. Не допускайте «смешивания пола» заполнители швов поверх лицевой поверхности фанерной панели SurePly ^® . Отдельно перемешайте наполнитель шва в ведре.
3. После крепления фанерных панелей подложки нанесите шпатлевку и дайте ей полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Подождите, пока шпаклевка полностью высохнет.
4. Отшлифуйте все стыки лентой или шлифовальной машиной для пола до уровня и гладкости.Одной шлифовки вручную недостаточно.
5. Не допускайте чрезмерной шлифовки и «склеивания» стыков. Некоторое дополнительное нанесение, время высыхания и шлифовка могут потребоваться для сглаживания высоких или низких пятен.
6. После шлифовки заполнитель шва должен заполнить швы и быть заподлицо с краями подкладочных панелей из фанеры SurePly ^® . Мы не принимаем «растушевку» вместо шлифовки наполнителя шва.
7. Тщательно пропылесосьте всю поверхность, чтобы удалить весь мусор перед укладкой напольного покрытия.

* Примечание. Вы можете оставить компенсационный шов без заполнителя шва, если подкладка из фанеры SurePly ^® используется под ковром, паркетом или деревянным полом.

Причины телеграфных швов и прорыва панелей

За наш более чем 50-летний опыт работы, большинство отказов подкладочного пола происходит из-за телеграфных швов и прорыва застежек. Телеграфные швы и продувка застежки всегда являются результатом неправильной установки. Они не вызваны неисправностью панели. Есть много факторов, которые могут вызвать телеграфные швы. Это самые распространенные:

• Использование слишком большого количества наполнителя шва
• Недостаточное высыхание наполнителя шва
• Не шлифование наполнителя шва ровное и ровное с фанерным покрытием
• Панели стыкуются слишком плотно
• Панели не акклиматизированы должным образом
• Слишком высокое содержание влаги в напольном покрытии
• Неровный черновой пол
• Размещение крепежных элементов на расстоянии более 1/2 дюйма от краев панелей
• Несоответствующая глубина крепления и сквозняк по краям панелей

Прорыв застежки вызван неправильной регулировкой глубины привода или давления воздуха в пистолете для скоб или гвоздя, что может привести к тому, что застежка полностью прострела через подкладку. В отношении телеграфных швов не гарантируется ничего, кроме физического разрушения фанеры, такого как расслоение.

Предупреждение относительно точечной перегрузки

Перед перемещением или установкой любого тяжелого предмета по полу (например, большого прибора) поместите на готовый пол фанеру толщиной не менее 1/4 дюйма, чтобы предотвратить точечную перегрузку.

Позвоните нам 336-299-7755 или напишите нам по электронной почте для получения технической информации и продаж.

Вернуться к началу

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали собрать свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой, простой площадки на уровне земли.Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой каркас пола, обработанный давлением, который опирается на ригель и бетонные опоры и увенчан 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , сделанных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, а затем добавляет два — балка длиной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Прикрепите регистр

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху гроссбухи, должна быть на 4–7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Отрежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене у каждой распорки гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2: Защитите бухгалтерскую книгу

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балками и домом так, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте металлическую полоску шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине, чтобы получился прямой угол.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: установка опор и опор

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опор на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы выходить ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4. Установка оснований стоек и боковых балок обода

Поместите основание столба на опору, расположив его так, чтобы он не мешал подвесам балок, и отметьте его местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Подвергнутая обработке давлением, для двойных боковых балок и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная давлением 2 ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с балкой обода с другой стороны.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 балки для подвешивания вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Присоедините обшивку и настил

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

инструментов:

Как создать эффективную структурную сетку для массового деревянного дома?

Изделия из массивной древесины, такие как поперечно-клееный брус (CLT), брус с гвоздями (NLT) и клееный брус (клееный брус), лежат в основе революции, которая меняет представление дизайнеров о строительстве.Никогда еще выбор материалов не был таким неотъемлемым аспектом повседневных обязанностей проектировщика. Помимо устойчивости и небольшого углеродного следа, массивная древесина имеет такие преимущества, как улучшенный внешний вид, скорость строительства и легкий вес, что может положительно повлиять на затраты. Однако, чтобы убедить владельцев зданий и застройщиков в жизнеспособности массового деревянного решения, структурный дизайн также должен быть конкурентоспособным по стоимости. Это требует полного понимания как свойств материала, так и возможностей производителя.

Древесина мачты обычно используется в таких проектах, как офисы, школы и высокие здания смешанного назначения, которые часто предполагают наличие структурных решеток. Эти «стандартные» сетки, предназначенные для удовлетворения потребности арендаторов в гибкости, согласуются с возможностями исторически используемых материалов, например стали и бетона. Когда дело доходит до разметки структурной сетки для массивной древесины, уместна аналогия с квадратным колышком и круглым отверстием. Хотя решение из массивной древесины может экономично работать на многих решетках, подходящих для стального / бетонного каркаса, некоторая модификация решетки может оказаться полезной.Попытка навязать массивное деревянное решение на сетке, проложенной для стали и бетона, может привести к неэффективности размеров элементов, при этом сводя на нет возможности, связанные с возможностями производителя. Таким образом, очень важно спроектировать массовое деревянное здание как массовое деревянное здание с самого начала. Это требует глубокого понимания того, как наилучшим образом расположить структурную сетку, не жертвуя функциональностью пространства, чтобы оптимизировать размеры элементов, но это еще не все, что касается экономической эффективности, чем расстояние между столбцами.

Следующие соображения основаны на стойке с балкой для использования в таких помещениях, как офисы; однако многие из них также применимы к несущим стеновым системам в других типах помещений.

Выбор сетки

Проще говоря, существует два основных варианта сетки для массивных деревянных зданий: квадратная и прямоугольная. При выборе того, что использовать, необходимо учитывать ряд факторов.

Для определения эффективного шага сетки важно понимать возможные диапазоны пролетов для массивных деревянных панелей перекрытия.Из-за их относительного легкого веса допустимые пролеты для этих панелей часто зависят от вибрации и прогиба, а не от прочности на изгиб или сдвиг. Помимо вибрационной конструкции панели, необходимо учитывать вибрационные характеристики всей системы каркаса, включая балки. В таблице ниже показаны примеры диапазонов в зависимости от размера панели с учетом жестких опор. (При выборе толщины панели следует учитывать конкретные размеры каждого проекта, условия нагрузки и поддержки, а также конструктивные особенности производителя.Для получения более подробной информации о конструктивном дизайне массивных деревянных панелей пола обратитесь к местному региональному директору WoodWorks или напишите в службу поддержки WoodWorks по телефону

На основе построенных в США зданий квадратная сетка обычно находится в диапазоне от 20 × 20 до 30 × 30 футов.Несмотря на то, что массивная деревянная панель может перекрывать расстояние 20 футов между опорными балками в сетке 20 × 20 футов, альтернативным методом может быть включение одной промежуточной балки в каждый пролет для уменьшения пролета массивной деревянной панели пола. . Например, сетка 20 × 20 футов может иметь одну промежуточную балку, поэтому можно использовать трехслойные панели пола из CLT шириной 10 футов. Этот сценарий использовался для офисного здания Albina Yard в Портленде, штат Орегон (на фото выше). Также можно использовать более крупные квадратные решетки, такие как 28 × 28 или 30 × 30 футов с одной промежуточной балкой.Обычно это приводит к использованию 5-слойных панелей пола CLT или 2 × 6 NLT, охватывающих 14 или 15 футов. Этот сценарий использовался для Clay Creative, также в Портленде (на фото ниже). Как правило, более тонкие панели пола и крыши могут привести к снижению материальных затрат. Однако более низкие затраты на горизонтальные панели могут быть компенсированы более высокими затратами на балку (и, возможно, на колонну), и дополнительные промежуточные балки также необходимо согласовывать с системами MEP. Таким образом, может потребоваться анализ затрат на более толстые перекрытия и меньшее количество балок по сравнению с более тонкими перекрытиями и большим количеством балок.

Для выхода за пределы пролета 30 или 32 футов с использованием клееных балок требуются довольно большие (глубокие) балки. Это можно сделать, но проблемы с экономикой и запасами могут перевесить преимущества более длинных пролетов. На изображении ниже показаны несколько вариантов квадратной сетки и соответствующие размеры элементов.

Прямоугольные сетки обычно находятся в диапазоне от 12 × 20 футов до 20 × 32 футов. Основное отличие прямоугольной сетки состоит в том, что промежуточные балки обычно не используются, что часто упрощает подход к размещению MEP.Более узкий размер решетки обычно основан на возможностях пролета панели пола (см. Таблицу диапазонов пролета выше). Более крупный размер сетки основан в первую очередь на программной планировке с учетом экономичности пролётов для клееного бруса. Проекты, в которых использовался этот сценарий, включают Федеральный кредитный союз First Tech в Хиллсборо, штат Орегон, который использовал сетку 12 × 32 фута с 5-1 / 2-дюймовым. Панели CLT, охватывающие 12 футов, и 111 East Grand Office в Де-Мойне, штат Айова, в котором использовалась сетка 20 × 25 футов с 2 × 8-футовыми панелями DLT, охватывающими 20 футов.Оба проекта изображены ниже.

Есть несколько причин для отказа от промежуточной балки, но одна из них, которую часто называют проектные группы, — это более простая координация MEP. Поскольку в большинстве массивных деревянных зданий желательно обнажать массивные деревянные панели пола со стороны потолка, требуется определенное творчество в том, как размещать воздуховоды, спринклерные линии и другие услуги MEP. Для получения дополнительной информации по этой теме прочтите этот документ WoodWorks «Спросите эксперта, вопросы и ответы».Если промежуточных балок нет, основные магистральные магистрали MEP могут проходить по центральному коридору с ответвлениями, проходящими в каждый отсек. Преимущество этого подхода заключается в том, что отсутствие промежуточных балок означает отсутствие или минимальное проникновение через прогоны или балки из клееного бруса для согласования, резки, проектирования и т. Д.

Входные данные производителя

При выборе размеров сетки еще одним важным фактором являются возможности производителя. Большинство североамериканских производителей CLT, сертифицированных по стандарту PRG-320 для поперечно-ламинированной древесины с номинальными характеристиками, способны производить панели шириной от 8 до 12 футов и длиной от 40 до 60 футов.Сведение к минимуму количества отходов с каждой панели является ключом к максимальной эффективности. Например, сетка с шагом 20 футов может быть очень эффективной; он может использовать панели длиной 40 футов или панели длиной 60 футов (если производитель способен производить такие размеры). С другой стороны, 24-футовая сетка может быть не столь эффективной, поскольку для нее потребуются панели длиной 48 футов (для двойных пролетов) или отрезок на 16 футов из 40-футовых панелей. Оба варианта увеличивают отходы и снижают эффективность. При рассмотрении особо длинных панелей следует также учитывать логистику грузоперевозок.

В проекте студенческого общежития Университета Арканзаса Стадион Драйв в Фейетвилле, штат Арканзас (на фото ниже) использовалась 20-футовая сетка для здания шириной 60 футов. Производитель CLT предоставил панели длиной 40 футов, что привело к использованию одной панели полной длины и одной панели половинной длины для достижения полной ширины здания 60 футов. Поскольку каждая панель половинной длины была просто панелью полной длины, разрезанной пополам, эффективность была высокой, а отходы сводились к минимуму.

Хотя возможности производителей различаются, можно создавать сетки, эффективные для нескольких производителей.Важным шагом в проектировании массового деревянного строительства является консультация с производителями для определения наиболее эффективных схем расположения панелей с учетом их возможностей. Большинство производителей древесины в Северной Америке являются национальными партнерами WoodWorks. Информацию по каждому из них можно найти, щелкнув логотипы на этой веб-странице.

9 распространенных ошибок, связанных с черным полом, и как их избежать :: Weyerhaeuser

Джоди Дедмон

Красивый пол начинается с прочного чернового пола.OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при соблюдении нескольких простых рекомендаций по установке.

Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:

1. Неправильный интервал.
Чтобы избежать коробления, панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения. Кромки с выступом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ^® , предназначены для самозажимания.

2. Использование зеленых балок.
Влажная древесина может привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола. Используйте балки Trus Joist ^® TJI ^® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, такие как пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ^® , которые обладают большей стабильностью размеров, чем сырые пиломатериалы.

3. Не давать черному полу высохнуть.
Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол).Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ^® , которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.

4. Неправильная установка гвоздей.
Во избежание выскабливания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются. Как правило, гвозди (кольцо 6d или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панели и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей или в соответствии с указаниями на строительных чертежах.Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели. Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.

5. Прекращение клея.
Строительная техника с использованием клея-гвоздей оптимальна для создания ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, который соответствует эксплуатационным стандартам ASTM D3498; В случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.

6. Неправильное нанесение клея.
Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя. Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевидный узор для опор шириной 3½ дюйма и более. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.

7. Дать клею высохнуть.
Если на клее образуется корка, он частично потеряет свою прочность или может вообще не приклеиться.Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Ознакомьтесь со спецификациями производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.

8. Забивание кромок.
Использование кувалды для плотного прижатия шпунта к пазу может привести к раздавливанию древесных волокон, повреждая как панель, в которую он попадает, так и то, в которое он врезается. Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше.Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.

9. Забываешь проверить свою работу.
Перед укладкой чистового пола обойдите черновой пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.

Подобные простые стратегии могут помочь создать системы полов, которые будут прочными, стабильными и без скрипов.Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить

ДЖОДИ ДЕДМОН

Джоди Дедмон проработал более 25 лет в компании Weyerhaeuser, большинство из них — в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания в области производства OSB, практики установки и рыночных тенденций; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.

Почему мои инженерные деревянные полы изгибаются — LORDPARQUET Floor-Профессиональный поставщик деревянных полов!

Одно из главных достоинств инженерных деревянных полов — их устойчивость к повреждениям от воды и влаги, что полностью разрушает срок службы массивного деревянного пола. Многие домовладельцы могут укладывать паркетные полы в местах с повышенной влажностью, например, на кухнях, подвалах или даже в ванных комнатах, будучи уверенными в том, что они не сгибаются и не отслаиваются в большинстве случаев.Поэтому, когда инженерный деревянный пол начинает прогибаться, это может быть мучительным опытом, особенно после того, как производитель дал слово, что этого не произойдет. Чтобы определить, на чем лежит ответственность, важно изучить причины прогиба деревянных полов.

Настил не акклиматизировался

Паркетные полы можно хранить разными способами: от обогреваемого торгового зала до влажного склада и грузовика для перевозки холодных грузов. Любые и все эти условия хранения влияют на равновесие досок, где они либо набирают, либо теряют влагу.Если пол идет прямо из хранилища прямо в ваш дом, он будет изгибаться и выгибаться, поскольку он расширяется и сжимается в соответствии с условиями внутри вашего дома.

Вместо этого при установке деревянных полов рекомендуется сначала дать плитам адаптироваться к температуре и влажности помещения, в котором они устанавливаются. Акклиматизация заключается в том, чтобы оставить деревянный пол в той упаковке, в которой он был доставлен, и дать ему приспособиться к комнатным условиям на срок до 5 дней и более.Условия внутри вашего дома должны быть от 60 ° до 80 ° F при относительной влажности 30-50%. Это обеспечит влажность инженерных паркетных досок 6-9%, что является оптимальными условиями. Установщик должен задокументировать показания измерителя влагосодержания, чтобы проверить, не прогибается ли пол из-за того, что он был установлен без акклиматизации.

Отсутствие зазоров для расширения вокруг краев / перекрытие пола

Даже когда доскам дается время для акклиматизации перед установкой, они все равно будут расширяться и сжиматься в зависимости от изменений влажности в зависимости от времени года и использования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Существует простое решение, чтобы предотвратить прогибание досок при изменении окружающей среды, которое оставляет зазоры расширения по краям, так что у пола есть место для расширения. Когда размер пола увеличивается до размера, превышающего размер комнаты, внешние стены не уступают место — середина пола наклоняется.

Еще одна вещь, которая может случиться даже с расширительными зазорами, — это то, что полы где-то «заблокируются». Это произошло с чем-либо, начиная с провода динамика, препятствующего расширению и сжатию досок, или с тяжелым предметом мебели, удерживающим пол на месте.Пол должен сдвинуться только на 3/8 дюйма при изменении влажности, но когда это ограничено, могут возникнуть проблемы.

Пароизоляция не установлена ​​/ черный пол с высоким содержанием влаги

Хотя инженерные паркетные полы более стабильны по размерам, чем традиционные твердые породы, важно помнить, что это не плитка. Даже в случае спроектированных элементов надежность монтажа зависит от уровня надежности нижнего пола, особенно на бетонных плитах. Даже если плита кажется сухой, ей следует дать как минимум 30-60 дней, прежде чем укладывать сверху любой инженерный пол.

Бетон должен достигать относительной влажности от 35 до 50% (в зависимости от рекомендаций производителя), что должно быть проверено и задокументировано перед укладкой. Кроме того, необходимо установить пароизоляцию внахлест или какую-либо подкладку для пола, чтобы создать буфер между деревом и бетоном. Несмотря на его толщину, влага просачивается через бетон, и необходимо избегать контакта с деревянным полом, иначе произойдет коробление и прогиб.

Где-то чрезмерное воздействие влаги

Когда инженерный деревянный пол укладывается на бетонную плиту, подразумевается, что будет присутствовать некоторая влажность, поэтому необходимо принять соответствующие меры, чтобы избежать повреждений.Есть и другие участки дома, куда неожиданно попадает влага, которая может вызвать вздутие и деформацию пола. Обычно это происходит в результате какой-либо аварии или утечки, например, из-за трубы, из-за которой пол регулярно подвергается воздействию воды в ванной или на кухне. Однако есть и другие потенциальные проблемные области, чаще всего такие как области вокруг камина или пол возле окна, через которые вода может попадать внутрь во время шторма.

Полы не установлены

Также следует отметить, что иногда пол при извлечении из упаковки слегка выгибается или выгибается.Хотя это может показаться производственным дефектом, во многих случаях пол предназначен для работы как единая система с другими досками и, таким образом, будет лежать ровно после защелкивания с соответствующими деталями. Установщикам иногда может потребоваться приклеить или утяжелить внешние полосы, но в противном случае изгиб должен уменьшиться сам после установки.

Иногда проблема прогиба пола возникает из-за производственных дефектов, и всегда есть такая возможность. Некоторые фабрики по производству напольных покрытий не проводят надлежащих испытаний по контролю влажности / температуры перед приклеиванием и прессованием.
У наклонного пола возникнут проблемы при нанесении лакокрасочного покрытия, профиле T&G и установке.

Согласно европейскому стандарту качества, 1% длины прогиба является максимумом изготовляемого пола. И поклоны вниз недопустимы.

Обязательно покупайте у качественного поставщика, чтобы избежать этой проблемы. Посетите завод перед размещением заказов и убедитесь, что каждый этап их производства проходит в рамках системы контроля качества.

Чтобы сэкономить деньги на самом недорогом напольном покрытии, обычно достаточно заменить его через 4-5 лет или меньше.

Расстановка и блокировка балок настила: правильные методы

Наши специалисты по проектам помогут вам шаг за шагом. Когда вы будете готовы к сборке, загрузите бесплатное руководство по проекту.

Когда дело доходит до расстояния между балками и установки , критически важно иметь прочный фундамент.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ , убедитесь, что ваш новый или существующий каркас структурно прочен. Заблокируйте другие важные факторы, такие как размер палубы, перила и т. Д. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми соответствующими руководствами по установке.

Рекомендации по проектированию перед сборкой палубы

Размер палубы

Прежде чем вы узнаете, как определить расстояние между балками настила и их блокировку в своем проекте DIY, вам необходимо знать размер вашей палубы и количество строительного материала, который вы используете. мне понадобится. Убедитесь, что вы просчитали все необходимые материалы.

Перила

Способы установки перил могут повлиять на блокировку, необходимую для вашего каркаса. Выберите композитную или алюминиевую систему перил TimberTech, чтобы добавить завершающий штрих вашему жилому пространству на открытом воздухе.

Материал настила

В зависимости от материала настила и выбранных креплений может потребоваться добавить блокировку в стыковые соединения или швы. См. Соответствующее руководство по установке для выбранной вами линейки настилов TimberTech.

Шаблоны настольной доски

Для различных рисунков террасной доски может потребоваться дополнительная блокировка / обрамление (например, границы рамки изображения или диагональные вставки). Подтвердите свой дизайн и запланированную ориентацию досок настила перед тем, как приступить к работе с балками настила.

Расстояние между балками настила и советы по их блокировке

Приблизительно для настила 12 x 12 футов; время будет варьироваться в зависимости от размера колоды и сложности сборки.

ОБЗОР

That Deck Frame Конструктивно прочный

Шаг 2: Проведите линии струн, чтобы убедиться, что все балки выровнены и в плоскости

Шаг 3: Убедитесь, что все балки одинаковы по размеру

Шаг 4: Убедитесь, что ваши балки разнесены Правильно

Шаг 5: Установите блокировку

Шаг 6: Продлите работоспособность вашего каркаса с помощью ленты для балок

Этапы проведения работ

Как таковых стандартов и рекомендаций, а тем более инструкций по укладке новой плитки на старую нет. У большинства мастеров имеется своя технология проведения таких работ. Рассмотрим один из вариантов пошагово.

Шаг 1. Для начала стоит подготовить все необходимые инструменты. К ним относятся болгарка, дрель, уровень, обязательно необходимо наличие маркера и рулетки. Также пригодятся плиткорез и киянка, металлическая щетка для дрели, шпатели и шпатель-гребенка (12 мм) для нанесения клея, а также сам клей, новая плитка и крестики-разграничители для формирования красивых швов. Пригодится и затирка для швов, которая будет использоваться на завершающем этапе.

Шпатель с наклонными зубцами

Шаг 2. Далее нужно начинать проведение подготовительных работ. Для начала рекомендуется надеть на дрель специальную металлическую щетку-насадку и с ее помощью обработать поверхность пола. Это позволит избавиться от застарелой грязи и пятен краски на плитке. Обработать нужно тщательно всю поверхность старого пола. Рекомендуется работать в защитном респираторе, так как этап связан с образованием большого количества мелкой пыли. После этого важно убрать всю пыль с пола.

Зачистка основания

Шаг 3. Если часть старой плитки отпала, то нужно выровнять основание перед монтажом новой плитки. Для этого требуется воспользоваться плиточным клеем, слой которого наносится на области выпавших плиток и выравнивается до уровня остальной, закрепленной плитки. Если же имеются плитки, которые держатся плохо, то важно удалить их, а образовавшиеся пустоты также выровнять клеем. Для выравнивания слоя плиточного клея можно пользоваться обычным правилом.

Выравнивание плиточного покрытия

Шаг 4. Подготовленный слой плитки нужно покрыть составом «Бетоноконтакт». Наносить его можно кисточкой, тщательно промазывая все основание целиком. После этого поверхность плитки нужно хорошо просушить, и можно приступать к дальнейшим этапам работ.

Нанесение «Бетоноконтакта»

Шаг 5. Далее можно приступать к укладке нового слоя плитки. Небольшое количество плиточного клея при помощи шпателя нужно поместить на пол.

Немного клея укладывают на пол

Шаг 6. Затем при помощи шпателя-гребенки слой плиточного клея нужно растереть по поверхности равномерно. Притом лучше всего под каждые 1-2 новых плитки каждый раз наносить свежий клей, не стоит намазывать его сразу на большую площадь – это только усложнит работу, но никак не ускорит ее.

Плиточный клей растирается по полу

Шаг 7. После этого нужно взять одну новую плитку и положить ее на слой клея, а затем – немного придавить. Дополнительно плитку можно простучать киянкой.

Укладывается новая плитка

Плитка простукивается киянкой

Шаг 8. Каждый раз, укладывая новый элемент, необходимо проверять его на «ровность» при помощи строительного уровня.

Каждая плитка проверяется уровнем

Шаг 9. Таким образом, пошагово выполняя действия пунктов 5-8, нужно укладывать плитку рядами от одной стены к другой в соответствии с выбранным узором.

Аналогичным образом укладывается остальная плитка

Шаг 10. Не стоит забывать о крестиках-разделителях. Их требуется вставлять между рядом лежащими плитками во время укладки материала. Именно они позволят добиться ровных и аккуратных швов.

Вставляются крестики-разделители

Шаг 11. Далее нужно оставить поверхность пола в покое и дать клею просохнуть. А завершающим этапом работ станет затирка швов. Пол готов.

В конце остается лишь затереть швы

Цены на напольную плитку «Таркетт»

напольная плитка таркетт

Видео – Как положить плитку поверх старой

Укладка новой плитки на поверхность старой имеет место быть в определенных ситуациях. И, как видно из материала выше, выполнить такие работы не так и сложно. Уж точно гораздо проще, чем демонтировать старое покрытие перед монтажом нового. Однако важно помнить о противопоказаниях относительно таких работ и при их наличии – отказаться от укладки нового покрытия поверх старого.

Можно ли класть новую плитку на старую плитку и как правильно это сделать

Вопрос

Здравствуйте! Делаем в ванной ремонт и столкнулись с проблемой. Старый плиточный пол очень прочный, ровный, гладкий. Но вот декор и цвет абсолютно не походит к купленному настенному кафелю. До этого стены были просто покрашены, но краску мы легко соскоблили. А вот чтобы сбить напольное покрытие, придется хорошо потрудиться перфоратором, потом заново выравнивать основание и так далее. Это долго и затратно. Мы хотим положить новую плитку на старую.

Пытался искать ответы на форумах. Одни участники утверждают, что это вполне допустимо. Другие рекомендуют не экономить и решить проблему капитальным ремонтом. А что скажете вы?

Ответ

Добрый день! Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают не проводить демонтажные работы. В случае с плиткой этого действительно можно избежать и вот почему.

Кафель как напольный материал представляет собой тонкие пластины из обожженной глиняной массы высокой плотности и прочности. Выпускается покрытие в огромном разнообразии размеров, но при этом с двумя видами поверхности:

• Глазурованная глянцевая, полуглянцевая или матовая. Отличительная особенность – гладкая на ощупь поверхность даже при наличии текстурного декора (лаппатирование, рельеф и др.), скользкая во влажном виде. К глазури сложно приклеить что-то именно из-за скользкой поверхности.
• Неглазурованная матовая. Верх такого покрытия, как правило, мелкопористый, слегка рифленый, легко впитывает грязь и воду. Поэтому рекомендуется после укладки покрыть напольную плитку защитными пленкообразующими или заполняющими поры составами.

  Глазурованная и неглазурованная плитка.

Укладка плитки, согласно рекомендациям производителей, должна проводиться с использованием контактного клея на цементной, реже – полимерной основе. Цементосодержащие сухие смеси выпускаются абсолютно всеми производителями строительных смесей (от Крепса до Кнауфа), так как состав довольно простой, но добротность материала во многом зависит от качества сырья. Полимерные изделия относятся к узкоспециализированной серии и производятся только самыми крупными концернами химической промышленности (Eurocol, Uzin, Kiilto и др.)

Кафельную плитку чаще всего кладут именно на цементные сухие смеси. С их помощью можно не только частично выровнять черновую базу, но и хорошо зафиксировать напольное покрытие практически на любом основании достаточной прочности (не менее 150 МПа) и жесткости.

Старый керамический пол смело можно отнести именно к таким полам. С одним существенным условием – гладкая глазурованная или покрытая лаком (эмалью) поверхность имеет практически нулевой коэффициент сцепления. Но сначала необходимо создать так называемый адгезионный мостик. Или, проще говоря, сделать верх кафеля шероховатым. Достигается это несколькими способами:

• Нанесением на керамику состава «Бетонконтакт» в 2-3 слоя. Грунт представляет собой акриловую или сополимерную дисперсию с кварцевым наполнителем. После нанесения на поверхности образуется промежуточный слой, благодаря которому становится возможна фиксация нового плиточного пола к старому.

Можно использовать любые другие грунтовочные составы с маркировкой «для невпитывающих поверхностей». Они позволяют даже класть плитку на улице и подходят для различных сложных оснований, в том числе керамика, камень, битум, асфальт, старый клей и многое другое.

• Удалением поверхностной эмали или глазурованного слоя болгаркой со специальной насадкой для гранита и камня. Этот способ используется нечасто из-за образования во время работы огромного количества пыли. Однако позволяет положить новую плитку на старую с гарантией того, что ни один элемент не «отлетит» в будущем.
• Высеканием насечек на поверхности покрытия любым инструментом – топором, болгаркой с алмазной чашкой и т.п. Этот способ в сочетании с грунтованием считается достаточно надежным, к тому же проверен временем.

Таким образом, клеить новую напольную плитку на старую разрешается при условии наличия шероховатой поверхности. Если покрытие не гладкое, можно просто использовать усиленный плиточный клей.

Перед работой обязательно проверьте пол на:

• Наличие дефектов, «пустых» межплиточных швов, выпадающих и неплотно сидящих элементов. Отслоившиеся плитки и остатки старого раствора нужно удалить, а освободившуюся область выровнять при помощи быстросохнущих ремонтных составов или плиточного клея. Точно также устраняются сколы, трещины, щели и другие возможные дефекты.
• Ровность. Перепады более 2 мм на каждый погонный метр уложенной керамики нужно нивелировать при помощи цементного раствора или клеевого состава для кафеля.

Далее нужно очистить поверхность, обезжирить, обработать грунтовкой Бетонконтакт либо сделать насечки с последующим удалением пола от мусора и пыли. После этого наносят плиточный клей в соответствии с инструкцией и укладывают керамику.

Если вы хотите снимать глазурованную или эмалевую поверхность полностью, не забудьте после удаления гладкого покрытия тщательно обеспылить и вычистить основание, обезжирить и загрунтовать. Только после этого можно проводить укладку плитки на клей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Укладка плитки на электрический теплый пол

Теплые полы пользуются популярностью среди жильцов и применяются с целью повышения комфорта. Они подтвердили свою эффективность, особенно при отключении центрального отопления. Используя специальный клей, можно выполнять укладку плитки на теплый пол своими руками с соблюдением всех правил и нюансов. Рассмотрим, как правильно класть плитку для недопущения растрескивания покрытия и разрушения нагревательных элементов.

Особенности укладки плитки на теплый пол

Перед тем как класть плитку на теплый пол, после монтажа нагревательных элементов необходимо обеспечить ровную поверхность. Все проложенные коммуникации не должны выступать, поэтому покрываются выравнивающейся смесью с целью получения гладкого основания. Выполнить стяжку можно и плиточным клеем. При укладке плитки без выравнивания придется больше расходовать клеящий раствор. С помощью шпателя выравнивающий состав наносится тонким слоем, достаточным для покрытия нагревательных магистралей и обеспечения ровной поверхности.

Наносить слишком толстый слой нет смысла, так как он существенно снизит эффективность нагрева и нарушит равномерное рассеивание тепла. Время высыхания стяжки составляет обычно 2-3 дня. Для укладки керамической плитки необходимо использовать плиточный клей, позволяющий класть плитку на теплый пол. Он содержит специальные пластификаторы и препятствует появлению трещин при нагревании.

Порядок укладки

Процесс укладки плитки на систему теплых полов не отличается от обычного керамического покрытия. Монтаж материала начинается от дальнего угла (стены) по направлению к выходу. При этом важно сделать точную разметку с учетом ширины плитки и швов. Для соблюдения симметрии делаются отступы от стенок, которые на последнем этапе закрываются резанными элементами. Раствор наносится на пол небольшим слоем и разравнивается с помощью зубчатого шпателя.

Толщина нанесения плиточного клея

Толщина плиточного клея не должна превышать 1 см, иначе эффективность обогрева пола снижается. Керамогранит плотно прижимается руками к раствору и при необходимости корректируется резиновым молотком. Требуемая ширина швов обеспечивается с помощью крестиков для плитки, устанавливаемых по углам каждого изделия. Правильность укладки контролируется строительным уровнем.

Высыхание и затирка

Время схватывания кладки около 3-5 суток в зависимости от температуры воздуха. После полного застывания выполняется затирка швов. Через пару часов после затирки необходимо удалить лишний материал резиновым шпателем, так как после застывания процесс усложняется. Окончательное высыхание слоя стяжки и клея наступает через 20 дней. Раньше этого срока не рекомендуется включать нагревательные элементы для недопущения их повреждения и перегорания.

клеить новую плитку на старую, на пол, потолочную плитку

У подавляющего большинства квартирных владельцев ванная комната отделана плиткой. Этот материал подходит как нельзя лучше, благодаря своим замечательным качествам, в первую очередь, прочности и влагостойкости. Эти же качества создают определённые сложности, когда в ванной комнате хочется сделать ремонт.

Несмотря на то, что ванная чаще всего – самая меньшая комната в квартире или доме, затраты на её ремонт могут быть в разы выше, чем для любого другого жилого помещения. В первую очередь это связано со сложным демонтажем кафельной или керамической плитки. Поэтому многие до последнего откладывают ремонт, даже очень необходимый в ванной комнате, опасаясь, что затраты сил, денег и времени будут непомерными.

Процесс этот в большинстве случаев можно упростить, если не сбивать старую плитку со стен, потолка и пола в ванной, а уложить новую сразу поверх неё. Опытные мастера-отделочники советуют: не стоит бояться укладывать свежекупленную плитку на старую, потому что иногда это даже имеет свои плюсы.

Преимущества метода

Есть ряд плюсов, которые оправдывают укладку нового кафеля или керамогранита на старый. В первую очередь, это менее затратно по силам. Отбивать старую плитку со стены, когда она приклеена на совесть – занятие не на один день. Работа будет шумной и грязной. Во-вторых, сэкономится масса времени, которое вы потратите на уборку и вынос мусора после демонтажа старой плитки. В третьих, это меньшие затраты на подготовку и выравнивание поверхности.

Но есть и ряд нюансов, при которых подобный метод невозможен. Разберёмся в этом подробнее.

Когда можно укладывать плитку поверх старой?

Помимо того, что демонтаж старой плитки – это шумное, долговременное и очень пыльное дело, после этого будет необходимо заново подготавливать стены к облицовке: грунтовать и наносить гидроизоляцию. Чтобы этого избежать, старый слой можно не снимать.

Это делается, если:

• Старая плитка держится очень прочно, находится в идеальном состоянии, все плитки плотно прилегают друг к другу, затирка находится на месте и не вываливается из швов.
• Сантехника и мебель в ванной комнате демонтируются без повреждения старого покрытия.
• Если удаление старой плитки (даже некоторой части кладки) может частично или даже полностью обрушить стену.

Кроме того, старая кафельная или керамическая плитка сама по себе является гидроизолянтом, и дополнительно обеспечит защиту от протечек. Но если же имеющееся покрытие крошится или шатается, имеет трещены и сколы. а отдельные плитки и вовсе выпадают, так просто уложить поверх новую плитку не получится. При этом, когда работы будут проводиться на полу, основание получится неровным и ненадёжным, будет «плавать» под ногами и крошиться. Если же поверх негодной старой будет приклеена стенная или потолочная плитка, то она и вовсе может рухнуть на голову в любой момент!

Кроме того, нужно обратить внимание, что слой старой плитки вместе с плиточным клеем может составлять солидную толщину, и ещё один такой слой может не только опустить потолок или сузить стены, но и поднять уровень пола, что не всегда допустимо. Обратите внимание, что пол в ванной комнате всего должен быть ниже по уровню, чем пол в остальной квартире, чтобы в случае утечки воды она не затопила другие помещения.

Как понять, что можно использовать старый кафель?

Перед тем, как заняться покупкой и укладкой новой плитки, обязательно стоит провести тщательную инспекцию состояния старого покрытия. Сперва нужно визуально его осмотреть: на стенах, полу или потолке не должно быть трещин или сколов, выпавших плиток или их фрагментов.

Далее плитку нужно хорошенько прощупать – она не должна «гулять», шататься или отделяться от основной поверхности. Швы не должны крошиться и вываливаться. После ручного осмотра нужно вооружиться резиновым молоточком и простучать всю отделку. Если вы слышите отчётливый звонкий звук, значит, плитка отслоилась от основания, и будет плохой базой для новой отделки.

Последний этап – проверка уровня потолка, пола и стен. Если стены «заваливаются», а пол или потолок имеют сильный скос, то исправить это с помощью только лишь плиточного клея и самой плитки будет невозможно.

Когда нельзя класть новую плитку поверх старой?

Есть ситуации, когда крайне нежелательно укладывать новый кафель поверх старого, и это легко определить ещё до начала монтажных работ.

• Плитка при постукивании издаёт неоднородный звук. Простукивая кафель молоточком, обратите своё внимание – если в разных местах она «звучит» по-разному, значит, под ней есть воздушные «подушки»-пустоты. Плитка, которую уложат поверх, чрезмерно нагрузит её, и только отвалиться и новое, и старое покрытие вместе с раствором.
• Ванная комната слишком мала или стены кривые. Укладка ещё одного слоя плитки создаст слишком толстый «сэндвич», который сильно сократит полезный размер ванной. В этой ситуации облицовку нужно делать по всем правилам, с демонтажем старой – важен каждый сантиметр.
• Пол или потолок под старой плиткой имеют видимый «бугор» или большой уклон. В этом случае целесообразно снять не только первый слой кафеля, но и старую стяжку, чтобы выровнять поверхность более тонким слоем.
• Под старой плиткой проходят коммуникации, к которым нет доступа. Если в стену или под кафель «замурованы» трубы, в случае их прорыва придётся снимать оба слоя плитки, что сильно затруднит процесс ремонтных работ.

Если в процессе ревизии старого покрытия вы обнаружили, что нужно подклеить две-три плитки, в этом нет ничего страшного. Но если повреждено или имеет явные дефекты более пятнадцати процентов всей площади, рациональнее снимать старую отделку полностью.

Подготовительные работы

Даже если старая поверхность выглядит идеально, невозможно просто нанести на неё клеевой раствор и приклеить новый кафель. Предварительно нужно провести ряд подготовительных работ.

Вот, что нужно сделать перед облицовкой:

• Тщательно вымыть старую плитку от водного налёта, жира и застарелой грязи. Провести уборку можно с помощью специальных чистящих средств для кафеля или воспользоваться пищевой содой. Поверхность нужно очистить грубой щёткой, можно даже металлической. Если пропустить эту процедуру, сцепление между слоями сильно ухудшится.
• Места, где были старые плитки, которые выпали, можно заделать водостойкой штукатуркой или цементным раствором, смешанным с песком по технологии – так поверхность будет иметь единый уровень.
• Предыдущим пунктом можно ограничиться, если поверхность старого кафеля шершавая и неровная сама по себе. Если кафель глазурованный или просто гладкий, придётся сбить этот слой. Для этого можно использовать перфоратор, дрель или болгарку с алмазным сверлом. Не обязательно, чтобы поверхность после этого была идеально ровной – главное убрать глянец и добраться до керамической шершавой основы плитки. Повысить адгезию также можно путём высверливания в плитке насечек или неглубоких отверстий.
• Швы между плитками, если они крошатся или вываливаются, удаляют полностью, а образовавшиеся щели замазывают раствором.
• После всех процедур поверхность на два раза покрывают грунтовкой «Бетоноконтакт», которая ещё больше повысит сцепление клея и старой плитки. После этого основа станет похожа на наждачную бумагу – будет шершавой и грубой, но тем не менее, клей для новой плитки нужно приобрести особо прочный (например, для керамогранита).

Укладываем плитку на плитку: технология

После того, как все подготовительные работы завершены и после нанесения последнего слоя «Бетоноконтакта» прошло положенное время, можно приступать к облицовке. Для этого на поверхность наносят плиточный клей, которому придают «рельеф» с помощью зубчатого шпателя. Специалисты советуют: лучше выбирать шпатель, высота зубьев которого составляет один-полтора сантиметра. Есть и рекомендации по поводу клея – нужно приобретать густой, эластичный клей, который не допускает усадки.

Далее плитку укладывают по обычной технологии: на поверхность наносят небольшую порцию клея (на две-три плитки), разравнивают шпателем и придают волнистую форму, затем сверху кладут плитку, пристукивают её резиновым молотком по всем углам и измеряют уровнем. Если всё получилось, приступают ко второй и последующим плиткам.

Но есть и нюансы: выкладывая первый ряд, нужно следить за тем, чтобы швы на старой и новой кладках не совпадали. В случае протечки вода «уйдёт» по этим каналам внутрь. Не стоит забывать, что при укладке плитки на пол уровень его поднимется, что может привести к смене креплений сантехники и мебели для ванной комнаты.

Также стоит учитывать, что при таком методе укладки плитка будет сохнуть дольше, чем обычно. Поэтому к затирке швов лучше приступать не ранее, чем через трое суток после монтажа. Ещё один важный момент – так как основание из старой плитки хуже впитывает влагу и клей, соответственно, сохнет дольше, готовая кладка может «поплыть». Чтобы этого не произошло, особенно на вертикальных поверхностях, нужно использовать снизу специальные упоры.

Отзывы

В Сети можно встретить массу отзывов как мастеров, так и квартирных владельцев, которые испробовали технологию укладки плитки на плитку. Чаще всего встречаются такие истории, когда в ванной комнате лежала плитка советского образца, крепкая и совершенно ровная, но несовременная. По словам некоторых пользователей, новая плитка, уложенная поверх такого кафеля, держится без проблем уже более десяти лет!

Чаще всего укладка нового кафеля производится на пол – это избавляет от необходимости заново выравнивать пол и заливать стяжку. Встречаются отзывы, в которых пользователи рассказывают, что между старой и новой плиткой проложили ещё и тёплый пол, и результат получится очень удачным.

Одним из важнейших моментов и главным критерием удачного ремонта все пользователи называют именно исходное состояние старого покрытия и строгое следование всем этапам подготовки поверхности. Но встречаются и отзывы, где люди рассказывают, что пренебрегли этой информацией, уложив новый кафель на дефектную поверхность. В итоге ремонт им приходилось переделывать.

Процесс укладки новой плитки на старую вы можете увидеть в следующем видео.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Зачастую в домах старой постройки, полы выполнены из дерева, в жилых комнатах этот материал хорош по многим параметрам, но вот что делать, если и в ванной полы сделаны из дерева, а в планах положить кафель. И поэтому возникает закономерный вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол. Сразу же отвечаем, да, можно, но, только строго соблюдая технологию выполнения работ, о которой подробно расскажем в этой статье.

Для укладки плитки на деревянный пол лучше взять специальный клей

Сложности, возникающие при укладке плитки на дерево

Сначала немного о том, почему укладывать плитку на деревянный пол нежелательно:

• Первой и, конечно же, основной причиной является тот факт, что древесина, материал абсолютно не статический и подвержен всяческим изменением во времени и под действием окружающей среды, это может быть высокая температура и излишний уровень влажности в ванной комнате. Указанные воздействия не лучшим образом сказываются на состоянии конструкции деревянного пола и как следствие, плитка на него уложенная, в конце концов, разрушится.
• Вторая причина не менее важная, то обстоятельство, что кафель, приклеенный на основание из пиломатериалов, создаёт герметизирующий слой, препятствующий попаданию воздуха к деревянной конструкции. В результате из-за отсутствия проветривания, древесина подвергнется гниению и в конечном счете, разрушению.

Методы подготовки основания к облицовке плиткой

Как мы оговорились в самом начале нашей статьи, решение вопроса существует. Необходимо только подготовить поверхность под укладку кафелем должным образом. Более того, существует целых три способа это сделать:

1. Экспресс-способ подготовки основания.
2. Выполнение новой стяжки поверх деревянного пола (мокрая стяжка).
3. Сухой метод выравнивания поверхности.

Экспресс-способ

Метод пригоден при условии, что деревянная конструкция пола находится в отличном состоянии. В этом случае осуществление подготовить основание будет наименее затратно. Перечень необходимых материалов ограничивается влагостойким гипсокартонном (ГКВЛ) и полиуретановым клеем, имеющим эластичную структуру, не нарушающуюся в случае каких-либо подвижек деревянного основания. А сам процесс будет выглядеть следующим образом:

• Тщательно проверяется состояние и уровень пола по горизонтали. В случае обнаружения перепадов, их следует нивелировать при помощи различных подходящих по толщине материалов (картон ДВП и другое).
• На готовое основание положить в два слоя, влагостойкий гипсокартон. При этом листы ГКВЛ укладывать нужно таким образом, чтобы швы между верхним и нижним рядом не совпадали.
• По периметру помещения, между устраиваемой конструкцией и стеной требуется оставлять технологический зазор.
• Стыки между листами гипсокартона заполняются герметиком.
• Полученная таким образом поверхность грунтуется праймером.
• После того как кафель будет уложен, технологический зазор заделывается герметиком и устанавливается плинтус.

Самый сложный этап укладки плитки на деревянный пол-это подготовка основания пола

Преимуществами такого метода будут:

• устойчивость к возможным подвижкам деревянной конструкции основания;
• время на подготовку основания значительно меньше, чем при применении других способов;
• относительная дешевизна выполняемых работ.

Данный метод не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в ванной или кухне.

«Мокрая» стяжка

Подготовка основания этим методом, мало чем отличается от традиционной подготовки поверхности посредством устройства цементно-песчаной стяжки. Единственно о чём нужно помнить, что несущая способность деревянной конструкции пола имеет свои ограничения, и поэтому выполняемая стяжка должна быть не толще трёх сантиметров. Возможно применение и различных самовыравнивающих смесей на полимерной или цементной основе, при этом стяжка получается толщиной в 1 см.

Применяемые материалы, лучше приобретать надёжных и проверенных производителей, чтобы быть уверенным в хорошем конечном результате.

Этапы проведения работ:

• Оценка состояния имеющейся конструкции пола.
• При расположении опорных лаг более чем в 50 см одна от другой, нужно провести мероприятия по дополнительному укреплению конструкции, используя для этого деревянные бруски.
• Устройство «чернового» настила. Если состояние половой доски не вызывает никаких сомнений и имеет толщину не меньше 40 мм, то можно использовать и её. Монтировать доску к лагам следует с промежутком в 8-10 мм. Это делается для того чтобы дерево в процессе эксплуатации вентилировалось и не подвергалось гниению.
• На полученный черновой настил крепим фанеру или листы ДСП толщиной 12 мм. Укладывать их следует по образу кирпичной кладки. Монтировать листы нужно не впритык друг к другу, а с зазором в 2-3 мм.
• Устройство гидроизоляции. Применять можно как специализированные гидроизоляционные материалы, так и другие, типа помасленной или пропарафиненой бумаги и полиэтиленовой плёнки. Материал распределяется по всей площади основания с переходом на прилегающие стены на высоту 8-10 см.
• Заливка стяжки самодельным цементно-песчаным раствором или готовой самовыравнивающей смесью.

Заливка мокрой стяжки

Достоинством данного метода будет надёжность и прочность основания не подверженная деформации в результате подвижек деревянного каркаса.

К недостаткам можно отнести высокие трудозатраты и уменьшение высоты помещения за счёт образования дополнительной стяжки.

Сухой способ подготовки поверхности

Весьма популярный и распространённый метод, имеющий много преимуществ в сравнении с методом в котором выполняется стяжка, сопряженная с трудозатратной и к тому же грязной работой. Поэтому многие профессионалы и просто домашние мастера, предпочитают именно этот способ подготовки основания.

Кафель в этом случае укладывается на фанеру или ДСП. Для придания жёсткости сооружаемой конструкции, фанеру нужно применять не тоньше 22 мм при монтаже её на черновой пол, а в случае монтажа непосредственно на лаги, толщина доводится до 30 мм.

Схема укладки кафеля на деревянный пол

Выделим некоторые моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание:

• Для снятия внутреннего напряжения, фанеру нужно разрезать на четыре квадрата.
• При укладке фанеры на лаги, расстояние между ними не должно превышать 40 см. Если промежутки больше, то необходимо устройство дополнительных опор. В противном случае фанера будет прогибаться, что приведёт к непременному разрушению кафельной поверхности.
• Фанерные заготовки нужно располагать на чёрном полу в шахматном порядке.
• Крепить фанеру к основанию нужно достаточно часто при помощи саморезов по дереву.
• Во время монтажа следует постоянно следить за горизонтальностью поверхности, чтобы впоследствии, ровно и без проблем положить кафель.

Если у вас в наличии не оказалось материала необходимой толщины, то в этом случае, возможно, использовать фанеру тоньше, но при этом положить её в два слоя склеенные между собой и дополнительно соединёнными саморезами.

Не забывайте контролировать, чтобы швы разных слоёв не совпадали между собой, а также следите за наличием зазора между отдельными листами для обеспечения движения материала при температурном расширении.

Ширина такого зазора должна составлять 2-3 мм. Между стеной и устраиваемой конструкцией, по всему периметру зазор должен быть 10-12 мм. Впоследствии он заделывается монтажной пеной или герметиком и закрывается плинтусом.

Профессиональные плиточники уже давно выкладывают плитку на фанеру

Перед облицовкой основания керамикой, нужно подготовить фанеру тщательно её очистить от грязи, а затем подвергнуть шлифовке. После этого окончательно очищают фанеру от пыли при помощи влажной губки. Затем основание обрабатывается антисептическими составами, водоотталкивающими грунтовками и наносится гидроизоляционный слой. Далее на лицевую сторону основания прикрепляется малярная сетка серпянка. Это мероприятие значительно улучшит сцепление керамики с материалом основания. Следом наносится несколько слоёв грунтовки, которая помимо адгезионных качеств придаст конструкции дополнительную влагозащищённость.

Выбор подходящего клея

Не всякая клеящая смесь подойдёт для работы по фанере и ДСП. Непременным условием для такого клея должно быть вхождение в его состав элементов, обладающих высокими эластичными показателями. Консистенция такой смеси достаточно жидкая и поэтому в простукивании молотком по уложенной плитке нет необходимости, достаточно легко придавить фрагмент к основанию с нанесённой на него клеящей смесью.

Перед укладкой керамической плитки необходимо внимательно осмотреть основание

Существуют и нестандартные способы приклеивания кафеля на фанеру. Народные умельцы используют для этого жидкие гвозди, раствор силиката натрия (более известного как канцелярский клей или жидкое стекло), и даже самодельные составы из смеси лака НЦ с растворённым в ацетоне или бензине пенопласта. Но вы должны осознавать, что никакой гарантии долгой эксплуатации полученного покрытия не будет. Как говорили классики: «Это не наш метод…». Экономить в выборе клея — большое заблуждение.

Не стоит готовить клеящей смеси слишком много, так как она достаточно быстро схватывается. Рекомендуемый объём готового клея должен обеспечивать укладку 1 м.кв. кафеля.

Процесс укладки керамики на поверхность из фанеры, ничем не отличается от традиционного монтажа плитки на бетонное или цементно-песчаное основание. Напомним, что укладка кафельной плитки на деревянный пол, мероприятие не совсем стандартное, и поэтому для получения качественного результата, необходимо неукоснительно соблюдать технологию процесса и все рекомендации и инструкции.

—>

Можно ли положить плитку на плитку и что это даст

Иногда в силу своей лени или жадности человек ищет возможность решить проблему обходным путем. Касается подобная методика практически всех сфер жизнедеятельности и ремонт не является исключением. Кто-то не хочет тратить время и деньги на удаление старого бетонного основания и заливает новую стяжку прямо поверх старой, кто-то не желает возиться с рассохшейся от времени краской и покрывает стены свежим слоем, не избавившись от старого, а кто-то решается положить плитку на плитку. Всегда ли оправдан такой риск? Не всегда, конечно, но в случае с плиткой вполне можно обойтись без жертв. В данной статье выясним, можно ли класть плитку на плитку и как это правильно сделать.

Уложить плитку на плитку? Легко!

1. Что дает такой прием?
2. Всегда ли старая плитка подходит в качестве основания?
3. Как правильно уложить плитку на плитку?

1. Экономия времени, причем значительная. Смотрите сами: вам не придется долбить старую плитку, убирать ее, заливаться стяжку (в ходе работы перфоратором обязательно появятся трещины, сколы и прочие дефекты), потом ждать от  нескольких суток до нескольких недель пока основание подсохнет. В итоге, вы убьете кучу времени, а если еще размеры помещения больше 10-15 кв. м, то экономия на лицо.
2. Экономия денег. Перфоратор, вывоз мусора, цементный раствор для стяжки — все это стоит весьма приличных денег. Зачем же их тратить, если вполне можно обойтись без таких жертв.
3. Возможность поднять уровень пола без дополнительных затрат (если это нужно, конечно).

Удаление старой плитки — процесс долгий, нудный и тяжелый

Если вы задумались о том, можно ли положить плитку на плитку, стоит узнать о том, в каких случаях это можно сделать.

• Плитка должна «крепко стоять на ногах». Если обнаружатся сколы, отслаивания, дребезжание под ногами во время ходьбы, значит в качестве основания такая плитка выступить не сможет. Придется ее демонтировать и все же потратить и время, и деньги на подготовительные работы.
• Уровень порогов со свежей плиткой не должен превышать уровень пола в соседней комнате. Этот момент особенно важен для ванных, ведь если в ванной комнате уровень пола будет выше, чем в коридоре, то вся вода будет непременно оказываться в «предбаннике».
• Поверхность старой плитки должна иметь шероховатости, за которые будет «цепляться» клеевой состав. Если таковых не имеется, что бывает чаще всего, то придется их сделать вручную. Для этого можно использовать болгарку, сверло или специальный состав «Бетоноконтакт». Болгаркой можно снять слой глазури, сверлом — сделать отверстия или насечки, а при помощи грунтовки — придать поверхности шершавость.

После того как вы проверили старую плитку на наличие дефектов и выяснили, что таковых не имеется, нужно заняться подготовкой поверхности.  Керамическая плитка и керамогранит не способны впитывать в себя жидкости (не случайно же их используют в ванных комнатах, где уровень влажности очень высок), поэтому даже если у вас под ногами лежит приятной шершавости пол, все равно его придется подвергать «насилию». Снимите верхний слой болгаркой или проделайте отверстия при помощи сверла.

Глазурованную плитку сверлом и болгаркой не возьмешь — тут поможет только «Бетоноконтакт» или любая другая грунтовка схожего действия. «Бетоноконтакт» представляет собой акриловую смесь, в состав которой входят цемент, песок и различные наполнители. Этот раствор обладает высокой сцепляющей способностью и позволяет максимально эффективно и быстро подготовить поверхность к укладке плитки.

Принцип действия бетоноконтакта

Для наибольшей сцепляющей способности в раствор могут добавляться кварцевые частицы, которые имеют вытянутую форму, напоминающую иглу. Такая смесь будет эффективной даже на стекле, чего же тогда говорить про плитку.

Перед нанесением состава пол нужно тщательно очистить от грязи, пыли и жира. Кроме этого, придется прикрыть стены, трубы и сантехнические изделия полиэтиленовой пленкой, так как в случае попадания «Бетоноконтакта» на их поверхность происходит моментальное схватывание — удалить смесь после высыхания будет достаточно сложно.

Наносится раствор либо кистью, либо валиком, при этом нужно следить, чтобы поверхность пола была обработана полностью, хотя не уследить невозможно — бетоноконтакт имеет розоватый оттенок и вы просто не сможете пропустить ни одного участка.

Закончив подготовительные работы, придется часа на три отложить укладку новой плитки, так как «Бетоноконтакт» должен подсохнуть. А вот после этого можно приступать к облицовке пола, однако учтите, если поверхность имеет изъяны и перепады, то плитка ляжет неровно. Возможно придется заняться еще и выравниванием пола или его штукатуркой.

Новый кафель лучше укладывать в направлении противоположном направлению старой плитки — так удастся создать наиболее прочную и надежную конструкцию. При потребности резать кафель можно согласно инструкции.

Укладка плитки на плитку должна осуществляться в противоположном направлении

В целом, проблем с укладкой плитки на плитку предостаточно, но все же находится немало смельчаков, которые решаются на такую авантюру. Желание сэкономить — превыше всего.

Можно ли класть плитку на линолеум?

Полная замена напольного покрытия, дело достаточно трудоемкое. Появляется желание оставить старый линолеум перед укладкой плитки. Возможно ли это?

Возможно все, но с некоторыми условиями. Причины такого решения могут быть разными.
После демонтажа необходим вывоз мусора, подготовка поверхности и, наконец, настил материала. Желающие сэкономить время и деньги пропускают снятие старого пола, укладывая сразу новый. Иногда такие «изобретатели»рискуют получить совсем не то, что ожидали. Перед началом работ стоит прислушаться к мнению специалистов, взвесить все «за» и «против».

Основание пола под плитку

Для керамической плитки необходима жесткая база. Так как кафель очень хрупкий, любые пустоты и неровности приведут к быстрому растрескиванию. В идеале, подложка под плиты — это бетонная стяжка. Обезжиренная, чистая и ровная поверхность даст хорошую адгезию с клеевым составом. Такой пол прослужит максимально долго. Если предшественники плитки, гладкие доски или наливные смеси, то не ждите прочного сцепления. Та же ситуация и с рулонными полимерами. Линолеум не зафиксирует керамику, даже на самый стойкий клей. В таких случаях есть два варианта: полная замена, либо некоторые дополнительные мероприятия.

Готовим линолеум под плитку

Диагностика состояния покрытия. Тщательно проверяем линолеум на предмет отслоения от основания (бетонной стяжки). Складки, вздутия — повод убрать материал. Если поверхность твердая, без повреждений, то можно приступать.

Армирование металлической сеткой, выравнивание . Сетка повысит жесткость основания и увеличит степень адгезии. Толщина проволоки около 3мм, ячейки 2см. Интервал набивания 20 см.

Заливаем цементный раствор.

Важно! Специалисты советуют не пренебрегать бетонной стяжкой, даже в случае использования обрешетки. Толщина слоя не менее 2 см. В противном случае плитка может провалиться. Заливка металлической обрешетки клеем, не рациональное и не дешевое решение.

Можно воспользоваться «сухим» способом стяжки пола.

• Застелить линолеум полиэтиленом
• Засыпать ровным слоем керамзита
• На саморезы смонтировать гипсоволокнистые листы

Керамзит — хороший звукоизолятор в отличии от бетона. К тому же, такой способ обойдется на порядок дешевле.

Наносим грунтовку. Слой грунтовки придаст полу необходимую шероховатость. В помещениях с высокой влажностью и резкими перепадами температур, состав защитит основание от попадания влаги.

Наносим плиточный клей. После просыхания основы, приступаем к укладке плитки. Зубчатым шпателем наносим состав на стяжку и прикладываем плитку. Слой клея делаем тонким и однородным, не допускаем пустых участков. Коэффициент адгезии и длительность застывания указывается на упаковке.

Контролировать плоскость удобно строительным уровнем. Ширину шва — пластиковыми крестиками.

Затираем швы, очищаем пол от загрязнений. Не ранее чем через сутки можно приступать к затирке плиточных швов. С помощью резинового шпателя втираем смесь, незамедлительно убирая излишки. После того, как смесь застынет, делаем влажную уборку. Пол готов к эксплуатации.

Проблемы линолеума в стяжке

Имейте ввиду, что такая «слоистость» поднимет уровень пола. Возможно, возникнут проблемы с дверями. Полотна придется подрезать, подымать или вообще заменить на новые. В небольших помещениях с низкими потолками свободного пространства станет еще меньше.

Линолеум уложен в комнате со встроенной, очень тяжелой мебелью? Просто обрежьте его как можно ближе. Убрать старый слой не займет много времени.

Укладка плитки на линолеум оправдана лишь в исключительных случаях. Выбирая этот вариант, строго соблюдайте все этапы и технологию. Исправить ошибки будет не так просто. Если не уверенны в своих силах — пригласите профессионалов.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

FAQ — Могу ли я выложить плитку поверх существующих плиток

Один из наиболее часто задаваемых вопросов, когда дело доходит до плитки, — « Можно ли накладывать плитку поверх существующих плиток? ». У этого вопроса две стороны. Технически — это можно сделать, но на практике этого избегают. Этот способ укладки плитки зависит от состояния уже уложенной плитки. Поскольку эти плитки уже изношены и повреждены влажностью или имеют неровности, укладывать плитку поверх существующей плитки не рекомендуется.Есть и другие факторы, такие как вес и поглощение влаги, которые также могут заставить вас пересмотреть свой план.

Сначала — проверьте текущее состояние плиток, которые у вас уже есть. Это важно, поскольку они станут основой вашей плитки. Плитка должна быть хорошо заделана и приклеена к основанию. Если ваша текущая плитка хорошо уложена и между ней и основанием пола нет пустот, вы можете уложить новую плитку. Чтобы проверить наличие полостей, вы можете просто нажать и для поиска полых звуков.Эти полости обычно возникают из-за отсутствия клея между плиткой и черным полом, но также могут быть результатом землетрясения или строительной площадки поблизости.

• Если основа — гипсокартон, учитывайте дополнительный вес двух слоев плитки. Гипсокартон имеет максимальный предел веса на квадратный сантиметр, и его превышение может привести к повреждению конструкции.
• Не каждый клей подходит для облицовки плиткой. Поскольку плитка предназначена для выдерживания влажности и поглощения минимального количества воды, большинство клеев не работают.
• При укладке плитки имейте в виду, что ваш пол будет приподнят на 1–3 сантиметра. Это означает, что любые дверные коробки, кухонная техника, а также предметы для хранения мебели и ванных комнат должны быть оборудованы соответствующим образом. Вы можете использовать дверной порог для выравнивания или перехода между двумя типами полов. Если вам нужно выложить плиткой только половину комнаты, эстетичнее сначала удалить старую плитку.

Если вы учли эти требования и не слышите глухих звуков, можно приступать к укладке плитки.Перед тем, как сделать это, вы должны очистить существующую керамическую плитку до безупречной чистоты. Этот шаг очень необходим, и его часто упускают из виду. На самом деле это делается не потому, что он будет хорошо выглядеть, а потому, что из-за жира или пыли будет сложнее склеить плиточный клей. Поэтому убедитесь, что вы все обезжирили, и затирка тоже идеальна.

Если имеющаяся у вас плитка не соответствует требованиям и на ней есть полости или неровные части, или она слишком тяжелая, то лучше удалить ее. В зависимости от напольного покрытия существуют разные методы.Как правило, самый простой способ — удалить опорную доску, если она используется. Конечно, удаление плитки обходится дороже, поэтому многие люди выбирают в первую очередь именно этот метод.

• Можно ли выложить плитку? да.
• Стоит ли? В большинстве случаев — нет.

Когда это можно сделать?

• Если существующие плитки меньше и тоньше, а стена может выдержать вес второго слоя плитки.
• Когда клей может впитаться плиткой.
• Когда вы можете сделать плавный эстетический переход между типами напольных покрытий и учесть, что дополнительный слой плитки поднимет пол на 1–3 сантиметра.

Советы по укладке плитки на фанерный черновой пол

При установке плитки критически важно иметь твердую и плотную основу (или основу), которая не будет сдвигаться, расширяться или сжиматься.

Наиболее искусно уложенный кафельный пол или стена могут быть испорчены, если основание не имеет стабильной формы.Многие другие типы напольных покрытий, такие как ламинат или роскошная виниловая плитка, обладают большей гибкостью и снисходительнее. Но керамическая, фарфоровая и стеклянная плитка, а также их вспомогательные компоненты, такие как разбавитель и раствор, слишком хрупкие, чтобы выдержать даже малейшее движение основания.

Итак, следуйте этим советам по установке и использованию фанеры в качестве подложки для керамической, стеклянной, каменной или керамогранитной плитки:

Используйте промежуточный лист фанеры

Плитку можно укладывать на фанеру.Но не стоит укладывать плитку прямо на сам фанерный пол. Используйте промежуточный слой из более тонкой фанеры.

Используйте тонкий набор с более высоким содержанием латекса

Thinset — это влажная основа, которую вы сначала затираете шпателем по фанере, чтобы плитка прилипала. Для приклеивания к фанере необходимо более высокое содержание латекса. Следует использовать качественный немодифицированный разбавитель, смешанный с латексной добавкой.

Используйте правильный тип фанеры

В качестве основы следует использовать фанеру для наружных работ или фанеру.Ни в коем случае нельзя использовать фанерную фанеру. Фанера из шпона — это внутренняя фанера, к которой прикреплены верхний и нижний слой очень тонкой древесины твердых пород. При укладке плитки на фанеру существует риск ослабления и отсоединения шпона, что создает неустойчивую основу для плитки.

Правильно расставить поле и краевые крепления

Верхний слой фанеры должен быть прикручен через каждые 8 ​​дюймов по краю и через каждые 6 дюймов в поле или внутри секции. Убедитесь, что все головки винтов прикручены заподлицо с уровнем фанеры.

Пространство между платами

Стыки верхнего слоя должны находиться на достаточном удалении от стыков нижнего слоя. Избегайте расположения двух шарниров друг над другом.

Оставьте зазор между досками

Оставьте зазор 1/16 дюйма для стыков, чтобы учесть расширение и сжатие.

Если не оставлять зазора между досками, края двух соседних листов фанеры могут прижаться друг к другу и деформироваться при расширении фанеры. Оставив пробел, можно сделать это неизбежным расширением.

Тестовая фанера для гибкости

После того, как вы уложите фанеру, проверьте ее на прогиб с помощью этого простого теста. Установите обеденную тарелку на фанеру. Установите на тарелку миску с хлопьями. Отдельной емкостью наполните миску до краев. Затем пройдитесь по фанере вокруг чаши. Вы должны увидеть рябь от вибрации, но вода не должна пролиться на тарелку.

Если это так, добавьте еще несколько шурупов к доскам. Если этого не произойдет, то балки пола могут быть неисправны.Укрепление балок снизу путем соединения их с балками два на десятки или два на восемь — один из способов укрепить балки.

Достижение правильной глубины винта

Прикручивание верхнего слоя, убедитесь, что вы прикручиваете не дальше нижнего слоя фанеры. Закручивание шурупов полностью вниз к балкам перекрывает эффект двойного слоя пола, передавая движение от балок непосредственно на верхний слой фанеры.

Используйте разъединяющую мембрану

Один из популярных способов дополнения фанерной основы — это установка гидроизоляционной разделительной мембраны между плиткой и однослойной фанерой.Schluter Ditra — одна из популярных марок мембран. Шультер прямо отмечает, что Дитра заменяет второй слой фанеры.

Плотная неподвижная связь между строительным раствором и черным полом вызывает растрескивание. Разъединяющая мембрана делает именно то, что написано в названии: она разъединяет или ослабляет связь между фанерой и плиточным раствором, позволяя каждой поверхности двигаться независимо друг от друга. Кроме того, разделительные мембраны плитки предотвращают проникновение влаги на поверхности, расположенные ниже.

Разделение плиток — не новая практика.Интерфейсы для снятия сдвига использовались тысячи лет, начиная с римлян и греков. Одним из недостатков разделительных мембран является то, что они увеличивают высоту установки, так как у вас есть два слоя тонкого отверждения плюс мембрана.

Рассмотрите альтернативы фанерной основе

Самый безопасный и разумный способ — установить плитку поверх цементной плиты, такой как Durock, Wonderboard или HardieBacker.

Под облицовку плиткой сделана цементная плита.Подложка не сжимается и не расширяется при контакте с водой (и раствор, и раствор содержат воду). Несмотря на то, что внешняя фанера предназначена для суровых погодных условий, ничто не может лучше переносить влагу, чем продукт, полностью состоящий из минералов (цементная плита), в отличие от органического продукта (фанера).

Цементная плита не уменьшит прогиб пола, но обеспечит оптимальную поверхность для укладки плитки путем склеивания и заполнения. Во-первых, цементная подложка — это идеальная поверхность для склеивания тонкослойных материалов из-за ее пористой текстуры.Во-вторых, цементная плита помогает при заполнении. Когда вы кладете цементную плиту на фанеру, вы будете тонким шпателем между двумя поверхностями. Цементная плита сглаживает дефекты фанеры, а тонкий слой под цементной плитой заполняет пустоты.

— Могу ли я начать и прекратить работы по укладке кафельного пола?

можно, конечно, остановиться на день. вам стоит посмотреть:

a) закончите все плитки в одну линию или ряд, а не по диагонали. таким образом вы можете проверить его лазером или веревкой, чтобы убедиться, что все ровно.после того, как он застынет, вы не сможете подталкивать плитки, чтобы получить хорошую линию.

б) в зависимости от вашего рисунка, у вас могут быть соседние стыки внахлест одной, двух, трех или более плиток. чем больше кругов, тем легче скрыть погрешности по высоте. когда плитка влажная, установка соседних плиток позволяет почувствовать разницу в высоте (выступ), а затем отрегулировать с помощью гидравлического давления цемента при укладке следующего ряда плиток (постучите по высокой плитке вниз или поднимите низкую плитку, касаясь соседних плиток). когда вы останавливаетесь на день, то передняя кромка, которую вы проложили, может вернуться, чтобы преследовать вас на следующий день, когда вы начнете новую пробежку, потому что губы не могут быть отрегулированы.Если у вас абсолютно ровный пол, это обычно нормально, но если вы кладете на неидеальный пол, это может быть проблемой. это также зависит от того, насколько разборчивый ваш клиент и что вы кладете. мрамор и гранит можно отполировать, чтобы удалить губы, но керамика и фарфор так не работают. плитка большего размера хуже плитки меньшего размера. мы устанавливаем много плитки, и все это должно быть в пределах 1/32 высоты от следующей плитки (иначе вы почувствуете, что она под ногами, когда она будет готова). Вы можете решить эту проблему, если при установке будете использовать систему зажимов для выравнивания плитки.просто оставьте плитку для установки высоты «закрепленной» на месте по обеим сторонам стыка на линии вывода, только не заделывайте ее. На следующий день вернитесь, вытащите плитку и продолжайте.

в) на следующий день плитку не трогать. Предполагая, что вы закончите в 5 и вернетесь в 8 на следующий день, плиточный раствор не успел полностью схватиться. если вы начнете укладывать новую плитку слишком рано, вы можете непреднамеренно потревожить клеммный ряд. дайте ему застыть в течение 24-36 часов.

d) для укладки используйте высококачественный полимерцементный раствор.это обеспечит более прочное сцепление и минимизирует вероятность появления плиток в начале и корректировки нового курса на второй день. dyna ceraflex 610 — это мой лучший раствор. или flextile 52, но, честно говоря, они почти такие же, а первый стоит вдвое дешевле.

Как правильно спланировать укладку напольной плитки — Фарфоровый супермаркет

1. Спланируйте свой план

Когда дело доходит до облицовки плиточным полом, неудачная подготовка — это определенно подготовка к провалу.Правило номер один — тщательно планировать наперед, поэтому возьмите блокнот, смахните пыль с карандаша и нарисуйте свои любимые макеты. Подумайте о том, где будут проходить линии затирки и разрезы, поскольку вы хотите, чтобы ваша комната выглядела сбалансированной и симметричной; дверные пороги и перекрытия пола также потребуют учета.

Когда вы будете довольны, стоит выложить плитку всухую, чтобы проверить правильность ее расположения. Если вы используете декоративную плитку, на этом этапе вы также можете поиграть с различными узорами.И кто сказал, что укладка плитки — это не весело!

2.

3. Зачистка

Деревянные половые доски

Бетон

4. Get Things Уровень

5. Разрешить движение

6. Клеи

7. Гидроизоляция

Если вы укладываете плитку в влажном помещении или в ванной, очень важно обеспечить гидроизоляцию основания и герметизировать комнату. Хотя керамогранит не пористый, вода может просачиваться через швы в нижний субстрат. Чтобы обеспечить идеальный подход к ремню и скобам, установите доски DeltaBoards на вашем участке и заправьте стыки, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

8. Ваш плиточник

Плитка без стыков — советы, которые помогут вам не ошибиться.

Можно ли уложить керамическую плитку на стенах и полу без швов? Правда, можно расположить их так, чтобы затирка была практически незаметна. Однако это миф, что укладка плитки без затирки возможна.

Неправда, что плитки не должны иметь стыков между собой, хотя название бесшовной укладки или укладки может указывать на это. Теоретически, благодаря специальной технике обрезки краев, то есть ректификации, можно было бы соединить их без стыков, но на практике этого делать не следует. Рекомендуется использовать узкие соединения диаметром от 1,5 до 2 мм. Поэтому бесшовную прокладку можно рассматривать как условное название, относящееся к минимальным стыкам, а не к их отсутствию.

Шовная прокладка — это миф, который может иметь серьезные последствия. Требуется минимум 1-2 миллиметра швов. Коллекция Обсидиана, Керамика Парадиж.

Для того, чтобы укладывать керамический пол с минимальным количеством швов, следует покупать ректификованную плитку. Их характерная особенность — ровные кромки, фрезерованные под прямым углом, так что плитки идеально подходят друг к другу. Что немаловажно, размеры такой плитки идентичны, нет расхождений, которые иногда возникают с неразрезанными плитами.Благодаря этим свойствам ректифицированная плитка приобрела множество сторонников — при укладке на пол или стену они создают почти однородную поверхность с очень тонкими линиями швов.

Минимальные швы усиливают впечатление от цельного натурального камня, который идеально подходит, например, теплая классическая кухня. Коллекция плитки Trakt, Ceramika Parady.

Керамическая плитка подвержена так называемому тепловому расширению, то есть минимальной реакции на изменение температуры.Клеи для плитки и основа (например, бетон) имеют разные коэффициенты теплового расширения. Следовательно, при изменении температуры пола могут возникать напряжения, и поэтому возникает необходимость в компенсационных швах, покрытых затиркой. Эти небольшие зазоры предотвращают возможное растрескивание плитки или ее отрыв от основания. Поэтому бесшовную инкрустацию можно трактовать как , нарушение правил строительства .

В случае плитки, имитирующей дерево, минимальные швы увеличивают сходство с деревянным полом.Коллекция Байма, Керамика Парадиж.

Укладка плитки с небольшими зазорами также предотвращает проблемы в случае механического повреждения одной из них. Если бы плитки действительно были выложены без швов, безопасно удалить одну из них было бы невозможно. Зазоров от 1,5 до 2 миллиметров достаточно, чтобы сменить одну плитку безопасно, не повредив остальные.

Укладка керамической плитки с очень узкими швами дает отличный визуальный эффект , так как создает красивую, декоративную, однородную облицовку.Использование этого типа размещения особенно важно для плитки большого размера — 60 × 60 см или 75 × 75 см (например, коллекция Optimal), когда мы особенно хотим добиться монолитной, недифференцированной поверхности стены или пола.

Большая керамическая плитка Optimal 75 × 75 см была использована при устройстве домашнего СПА. Чем больше плитка, тем лучше она смотрится с очень узкими швами. Коллекция плитки Optimal, Ceramika Parady.

Больше идей по использованию плитки с очень узкими стыками можно найти на сайте www.paradyz.com .

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

Как укладывать плитку за 6 простых шагов

Марк Клемент

Установка собственной плитки может сэкономить много денег, и это проект «сделай сам», за который может взяться каждый. Марк Клемент из MyFixItUpLife выложил много плитки и делится своими главными советами для достижения наилучших результатов. Плитка красива, но неумолима: ее нельзя отшлифовать, заделать или забить заново.Так что лучше всего выполнить работу правильно с первого раза.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Выровняйте это

В большинстве случаев модернизации мы используем выравниватель пола, чтобы выровнять пол, а не выравнивать его. Если на вашем полу есть глубокие ямки или животы (некоторые люди называют их «птичьими ваннами») более 1/4 дюйма, смешайте немного выравнивателя пола и залейте его. Ключ в том, чтобы получить правильную вязкость: немного более вязкая, чем вода, но не намного.Он должен быть достаточно жидким, чтобы течь, чтобы сила тяжести могла втянуть его в низину. Зачистите края плоским шпателем.

2 Получите свои инструменты

Наколенники: Они уродливые, почти всегда неудобные и горячие. Кроме того, они в 100 раз лучше, чем стоять на коленях весь день.

Drill: При 0-450 об / мин на пониженной передаче аккумуляторная дрель вращается примерно с нужной скоростью, чтобы перемешивать грязь, не взбивая ее.

Мастерки: Используйте мастерок по краю Hyde Tools . Этот инструмент за 9 долларов идеально подходит для смешивания небольших партий материала, вычерпывания его из ведра и распределения по полу. Также используйте зубчатый шпатель размером 3/8 x 3/8 дюйма. Плитка большого формата как шпатель большого формата. Используйте шпатель с плоскими краями, чтобы выровнять слой пола, прежде чем расчесывать его. Для дощатой плитки расчешите тонкий набор перпендикулярно длине плитки.

Пила: Качественная пила для мокрой резки плитки — единственная игра в городе.Нет такой вещи, как тот, который не распыляет воду, поэтому установите его внутри, где он может намокнуть, и вы можете очистить его, не повреждая вещи.

3 Не расстраивайся

Плитка не движется, но вещи вокруг нее двигаются. Цокольные этажи, стены и стойки могут сдвигаться. Используйте водонепроницаемую мембрану для изоляции трещин под названием Red Gard . Это похоже на использование канифольной бумаги под деревянным полом, RedGard — это «разрыв облигаций». Если плита двигается, RedGard прогибается под плиткой. Он также является водонепроницаемым и помогает контролировать влажность и влажность грунтовых вод. Он также идеально подходит для ремонта ванных комнат и влажных помещений. Чтобы нанести, просто раскатайте малярным валиком и дайте высохнуть.

4 Правила макета

За некоторыми исключениями, первый ряд плиток должен быть той же ширины, что и последний ряд, независимо от размера комнаты. Чем больше комната, тем сложнее. И чем больше критериев, например, выемок вокруг элементов помещения, тем больше вам нужно думать и планировать заранее.С помощью лазера видимого диапазона нарисуйте линию, затем измерьте остальную часть комнаты, внесите небольшие корректировки и, наконец, сделайте окончательную линию разметки мелом.

5 Тонкая смесь

Thinset должен быть примерно такой же густой, как арахисовое масло. Когда вы расчесываете его зубчатым шпателем, он должен течь, но все еще стоять. Причина проверки толщины заключается в том, что плитка вдавливается в стоячий шов тонкослойной массы. Когда грязь хлюпает за плиткой, она прилипает к полу.Смешайте слишком водянисто, вы рискуете заменить плитку в готовой работе. Кроме того, пастообразная консистенция позволяет нам смазывать плитку маслом. Обратное нанесение масла — это добавление тонкого слоя к задней части плитки и пола, чтобы компенсировать слишком низкую укладку плитки по сравнению с ее соседями.

6 Финальные взломы

Вещи на колесах передвигаются легче. По возможности стройте тележки и рулонные материалы. Они отлично подходят для смешивания тонких веществ.

Сделайте мост , чтобы буквально не загнать себя в угол. На одном конце столярная тележка (заблокируйте ролики). С другой — сумка из тонкого набора. Когда у вас закончится комната, просто завершите день и пройдите по мосту из комнаты, а на следующий день закончите последние плитки.

Завершающим этапом любой укладки плитки является затирка раствора. Один из важных факторов, способствующих хорошему процессу затирки, — это частая смена воды. Чистая вода лучше очищает затирку. Лучше всего подойдет влажная, но не промокшая ткань.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Укладка плитки на половицы: Можно ли укладывать плитку на деревянные половицы?

Можно ли укладывать плитку на деревянные половицы?

Хорошие новости, да, можно! Накладка на половицы возможна с использованием фанеры или подкладки.

Короче говоря, слой «доски» над половицами сохранит поверхность, которую вы собираете плиткой, прочной и устойчивой, а также поможет свести к минимуму любое движение от старых половиц.

Как правило, не рекомендуется укладывать плитку прямо на половицы, так как движение под плиткой может привести к нежелательным трещинам и поломкам.

Как правило, когда дело доходит до облицовки плиткой, всегда следите за тем, чтобы поверхность была ровной и надежной, чтобы обеспечить долговечность отделки.

Есть ли что-то еще от облицовки половиц? Да! Если вы беретесь за проект самостоятельно, не забудьте прочитать наши главные советы.

1. Закрепление незакрепленных половиц

Перво-наперво; хорошенько погуляй по комнате. Если вы проверите половицы на предмет скрипов и закрепите их, это станет отличным началом для создания ровной поверхности для вашей плитки.

Будьте осторожны, чтобы не пропустить какие-либо скрытые трубы и провода при прибивании незакрепленных половиц. Использование более коротких шурупов и поиск мест установки текущих шурупов снизят риск. Балки обычно идут в направлении, противоположном самим половицам, так что имейте это в виду, когда будете прибивать что-то гвоздями.

2. Выбор за бортом

Есть два основных материала, которые вы можете использовать для своего борта; фанера или подкладная плита — и то, и другое легко доступно в большинстве магазинов DIY.

При использовании фанеры необходимо обеспечить ее толщину не менее 12 мм, чтобы поверхность плитки была жесткой. Это вместе с плиткой повысит уровень вашего пола, поэтому обязательно помните об этом, прежде чем приступить к работе.

Альтернатива — подкладная доска. Он был создан с учетом укладки плитки и обеспечивает более тонкий вариант для вашего за бортом, помогая поддерживать более постоянный уровень пола от комнаты к комнате.

3. Укладка за борт

Комбинация винтов и клея обеспечит хорошее и надежное закрепление за бортом перед тем, как вы начнете укладывать плитку. Сведение к минимуму движений важно для предотвращения трещин и поломок в дальнейшем, поэтому стоит уделить здесь время.

Начиная с открытого угла, работайте по всей комнате, разрезая и собирая части за бортом вместе, сохраняя более неудобные части до конца. Как только все будет на месте, можно приступать к приклеиванию.

Взяв пистолет для уплотнения, нанесите слой клея на одну сторону и вставьте доску обратно на место. Используя винты с потайной головкой для гладкой поверхности, закрепите доски электродрелью. Повторяйте этот процесс, пока весь пол не будет покрыт плиточной доской.

4. Использование грунтовки для плитки

Вы почти готовы выложить плитку! Прежде чем укладывать напольную плитку на дерево, вам нужно загрунтовать только что созданную ровную поверхность слоем разбавленной грунтовки SBR.

Это будет способствовать лучшей адгезии, гибкости и гидроизоляции, а также приведет к лучшему общему опыту укладки плитки. Без грунтовки для плитки вы рискуете стать влажным за бортом, и с ним будет сложно работать.

Вы подошли к завершающему этапу укладки плитки на половицы с полностью подготовленной и ровной поверхностью, готовой к работе.

5. Укладка плитки

Когда дело доходит до укладки напольной плитки на дерево, мы рекомендуем использовать гибкий клей и раствор.

Плитка на дереве может быть непредсказуемой, независимо от того, насколько надежны ваши половые доски, поэтому использование гибкого клея придаст вашей плитке дополнительную отдачу от любого движения.

Стены и пол из состаренного дерева синего цвета

Деревянный пол против деревянной плитки

Мы знаем, о чем вы думаете … зачем мне укладывать деревянные полы плиткой под дерево?

Если вам нравится внешний вид деревянного пола, но вам не нравится уход за ним, возможно, пришло время подумать о плитке под дерево.

Плиточные доски для пола с плиткой под дерево имеют ряд преимуществ по сравнению с натуральным деревом, в том числе они более долговечны, их легче обслуживать и содержать в чистоте. Помимо регулярного ухода, деревянный пол часто требует ежегодной шлифовки и повторной герметизации, чтобы сохранить его качество. В большинстве случаев керамогранит и керамическая плитка просто нуждаются в регулярной чистке.

Правильно выложенный плиткой пол также может обеспечить более длительную устойчивость, и вам не нужно беспокоиться о скрипучих половицах. Плиточные полы являются более прочным вариантом и отлично подходят для помещений с высокой проходимостью и влажных помещений, таких как ванные комнаты.

Стены и пол из состаренного дерева синего цвета

Модели плитки под дерево

Еще одно большое преимущество облицовки полов плиткой под дерево — это выбор дизайна. На выбор предлагается широкий выбор цветов, стилей, текстур и даже форм, благодаря чему варианты для вашего пола безграничны.

Если вам нужен более традиционный вид, наша плитка HD Classic Wood предлагает аутентичность, привнося очарование деревянных полов в ваш дом без особых усилий.Наша плитка Laura Ashley Wood Effect также бывает разных оттенков, поэтому вы можете создать стильный и домашний вид, соответствующий вашему стилю.

Наши керамические плитки HD Distressed и HD Rustic имеют естественный вид дерева, в то время как наш фарфор Fossil Wood Porcelain обеспечивает дополнительную прочность и имеет естественную состаренную отделку.