обзор народных и специальных средств

Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.

Причины неприятного явления

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

1. Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности.
2. Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от +18 до +25°, влажность от 40 до 65°.
3. Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей.
4. Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации.
5. «Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы».
6. Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации.
7. Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

«Лечение» щелей народными средствами

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Бумага, клейстер, медный купорос

У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:

1. Бумагу (например, газету) разрывают на мелкие кусочки, затем их заливают водой.
2. Пока она размокает, готовят клейстер: смешивают крахмал (или муку) с теплой водой, в получившийся «кисель» засыпают медный купорос (1:10, где первое — сульфат меди).
3. В этот состав вводят выжатую размокшую бумагу, замазку тщательно размешивают до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной.
4. После очистки зазоров от грязи и пыли смесью намазывают щели, потом ее трамбуют, разравнивают.
5. После высыхания поверхность слегка шлифуют наждачной бумагой, затем красят.

Любой состав будет надежно держаться лишь в одном случае — если проведена качественная очистка щелей. Когда грязь удалить не удается, зазоры расширяют. Иначе работа будет неэффективна: щели в полу появятся снова.

Опилки и их «соратники»

В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:

1. Мелкие опилки заливают кипятком, хорошо перемешивают, закрывают и оставляют набухать час-два.
2. Затем в них добавляют клеевой состав в таком количестве, чтобы получилась тягучая масса.
3. Эту замазку наносят шпателем, убирают излишки, разравнивают, дают 2-3 дня на просушку.
4. Высохшую поверхность шлифуют.

Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.

Опилки с цементом

Приготовление суперсредства с цементом требует точных пропорций, поэтому отмеряют:

• воду (тоже горячую) — 15 частей;
• клей — 2 части;
• опилки и цемент — по 5 частей.

Технология здесь также другая:

1. В клей наливают воду и перемешивают, затем добавляют оставшиеся компоненты: сначала опилки, потом цемент.
2. Чтобы состав имел цвет, аналогичный напольному покрытию, в него добавляют масляную краску либо сухой краситель. Дают ему настояться примерно 10 минут.
3. Перед замазыванием щелей пола массу немного подогревают. Сохнет такой раствор 2 недели. Его также обрабатывают абразивами.

Данный состав используют не только для заделывания щелей, метод применяют для выравнивания всей поверхности пола из дерева.

Опилки, лак и/или краска

Здесь «коллегами» мелкой стружки становятся другие ингредиенты, более родные и привычные для пола. Этот состав сможет «вылечить» щели любой глубины и ширины.

1. Опилки, густую масляную краску и лак смешивают в соотношении 4:1:1.
2. Если зазоры невелики, то весь состав выливают сразу.
3. Когда изъян довольно большой, смесь наносят слоями через небольшой промежуток времени.

Рейки-клинья в помощь

Этот способ весьма распространен, ведь с логичностью данного решения поспорить трудно. Тонкие рейки, смазанные клеевым составом, очень легко вбить в любые щели, а зазоры, скрытые таким образом, перестанут быть головной болью на долгое время (навсегда?). Выполняют работы так:

1. Из сосновых досок подготавливают клинья. Ширина элементов обязана быть на 0,5 мм меньше, чем зазор.
2. Щели очищают, затем немного расширяют. Зазор и рейку обильно смазывают клеем. Клин вбивают резиновой киянкой или молотком, но тогда на него укладывают небольшую доску.
3. Ждут засыхания клеевого состава. Часть, выступающую над поверхностью, удаляют с помощью рубанка. Крохотные дефекты камуфлируют смесью опилок с клеем.
4. Клин обрабатывают морилкой и красят (лакируют).

Одинаковые щели в полу — большая редкость, а делать клинья для каждого зазора — небольшое удовольствие. Поэтому все отверстия подгоняют под один размер фрезой. Плюс такой работы — удаление старой древесины: волокна на свежем срезе и клиньях гарантируют более надежное соединение.

Цемент и битое стекло

Этот метод подойдет тем, у кого в полу «хозяйничают» грызуны, с удовольствием пробующие на зуб даже бетон. Поэтому простой раствор не панацея, он может быстро превратиться в «мочалку». И в этом случае лучше всего сначала закрыть шов битым стеклом (например, осколками довольно тонких пивных бутылок), затем залить этот «противопехотный ров» бетоном, а сверху зашпаклевать.

Достойные альтернативы битому стеклу — проволочные изделия для мытья посуды, разрезанные на части, магазинная строительная смесь, в составе которой алюминиевая крошка и бетонный раствор. Говорят, что к этой, нелюбимой грызунами, категории относится монтажная пена Макрофлекс, но такой материал щелям между досками не оптимален.

Веревка, пакля, шнур

Для реализации этого метода подойдет любая бечевка или веревка, толщина шнура зависит только от ширины щелей в полу: она обязана быть больше отверстий. Еще потребуется клей (ПВА, столярный), опилки и шпаклевка. Работа идет в такой последовательности:

1. Шнур обильно промазывают клеем, лучше его погрузить в состав и ненадолго оставить в нем. Отдельно готовят смесь из клея, опилок и шпаклевки.
2. Шнур с помощью керна и молотка углубляют в щель между досками на 2-4 мм. Оставшееся пространство заполняют самодельной смесью, но зазор заполняют с запасом, так как смесь при высыхании даст усадку.
3. После ее застывания швы покрывают краской в тон полу.

Для избавления от небольших щелей почти аналогичным образом используют сантехническую паклю, которую также смазывают (смачивают) клеем. Ее закладывают в отверстия, утрамбовывают, а после высыхания пол окрашивают.

Новейшая альтернатива — уплотнительный шнур, сделанный из вспененного полиэтилена. Ему не нужен клей, сверху оставляют 4-5 мм свободного пространства. Его закрывают шпаклевкой, лучший вид — состав для дерева на масляной основе.

Эпоксидная смесь

Этот способ считают одним из лучших вариантов борьбы с рассохшимися досками. Эпоксидно-цементный «раствор» хвалят из-за надежности, прочности такого состава.

1. Эпоксидный клей смешивают с цементом в равных пропорциях. По консистенции этот состав должен быть похож на густую сметану.
2. Вливают его с небольшим запасом, потому что в процессе высыхания он усядет.
3. Последний этап традиционен: это шлифовка пола и его покраска.

Не все приветствуют такой вид клеевого состава, гарантирующего крепкое сцепление. Причина — нередкие ЧП при эксплуатации — его откалывание вместе с большими фрагментами досок.

Плиты ДСП, фанера

Это самый оригинальный ответ на вопрос, чем заделать щели в полу. Применение этого метода целесообразно, когда щелей в деревянном полу не счесть. В этом случае «замазочные работы» отнимут очень много времени. Поэтому самый эффективный способ — настилание листов ДСП либо фанеры. Однако после этой радикальной операции потребуется новое финишное покрытие.

Листы крепят на жидкие гвозди, саморезы или на обычные гвозди. При выборе двух последних видов крепежа в материале сначала просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов (гвоздей). Причина такой необходимости — возможная деформация материала.

Средства — профессионалы

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

1. Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны.
2. Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

1. Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают.
2. Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем.
3. Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

1. Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта.
2. Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания.
3. Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Шпаклевка — паллиатив

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

1. На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели.
2. После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Как бороться с «игривыми» досками?

Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия. Да, эти варианты оптимальны, однако есть простой путь — сплочение соседних элементов шкантами. Оно дает возможность прекратить «игру» дерева, устранить прогиб.

Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.

1. Корректное просверливание отверстий под углом — первая закавыка. Надо сделать так, чтобы остался достаточный слой древесины между крепежом и нижней/верхней плоскостью досок. Угол наклона выбирают, ориентируясь на толщину материала.
2. Диаметр отверстий под крепеж. Он должен быть больше, чем у шкантов как минимум на 0,5 мм. Оставшийся зазор займет клей (канцелярский ПВА), который не может быть выдавлен. Он поспособствует разбуханию волокон, поэтому соединение станет надежным и суперпрочным.
3. Сверло и шаблон. Длина инструмента обязана быть максимальной, но найти подходящий вариант очень сложно. Выход возможен: это приваривание прутка аналогичного диаметра. Шаблон позволит сильно ускорить работу, особенно в «начале славных дел».
4. Разбрызгиватель для клея. Его изготавливают из трубочки диаметра, подходящего под носик бутылки. Длина отрезка — 20 см. С одного конца трубку запаивают, а в ней проделывают небольшие дырочки, которые не позволят клею испачкать все вокруг.

Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.

Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.

Один из вариантов преображения щелястого пола можно увидеть в этом ролике:

Видео загружается…

современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

• Шнур полностью смазать клеем.
• Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
• Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
• Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

• опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
• примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
• опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
• очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
• убрать излишки, разравнивая смесь;
• через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

• клей – 2 части;
• опилки – 5 частей;
• цемент – 5 частей;
• горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
3. Нанести клей на рейки и между досками.
4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

• Залить водой мелкие кусочки бумаги.
• Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
• В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
• Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
• Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
• Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

• Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
• Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
• При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

чем резать, как согнуть, шпаклевать и заделывать швы

Древесно-волокнистые плиты – недорогой и функциональный материал, который с успехом применяется при отделочных и строительных работах. И это вполне объяснимо, ведь его легко можно согнуть, склеить, прибить. При этом, в зависимости от вида плит, они могут использоваться несколько по-разному. [contents h3 h4]

Черновая отделка пола

Черновые полы монтируются из оргалита довольно часто, особенно подходит этот материал для выравнивания старых досчатых полов, если работа по их демонтажу не предполагается. Помимо получения в результате идеально ровной поверхности, слой ДВП послужит неплохим теплоизолятором, что особенно актуально для жильцов частных домов или квартир первого этажа в старых многоэтажках.

Важно: полы из ДВП (даже водостойких марок) мало подходят для влажных помещений (ванных комнат, душевых), так как под воздействием водяных паров могут подвергнуться деформации и короблению.

Для настилки чернового пола применяется необлагороженный ДВП с повышенной твердостью или же мягкий двп в качестве звукоизоляционной прокладки. Несмотря на обилие гидрофобных добавок при производстве современных древесноволокнистых плит, специалисты советуют перед укладкой их дополнительно обработать. Неплохие результаты дает пропитка горячей олифой в 2-3 слоя. После полного высыхания, листы можно укладывать.

Если старая основа для пола довольно ровная, оргалит настилается на него непосредственно. При значительных перепадах уровня (более 10 мм) придется выравнивать старый пол или настилать лаги. В любом случае поверхность для укладывания ДВП предварительно обрабатывается антисептической грунтовкой.

Режем оргалит

Многие современные предприятия, торгующие строийматериалами, предлагают своим клиентам распил ДВП по индивидуальным размерам при покупке. Специальное высокоточное оборудование – гарантия того, что работа по раскрою материала и обработке кромок будет выполнена качественно, без сколов. В этом случае вашей главной задачей будет точно произвести все замеры. Если же вам так не повезло, резать оргалит придется в домашних условиях самостоятельно.

В принципе, для этой работы подойдет и ручная пила с мелким зубом. Ведь образующиеся в месте распила мелкие неровности, для укладки материала в качестве чернового пола, значения не имеют. При значительном объеме работ резать ДВП гораздо быстрее и проще, используя следующие приспособления:

• электролобзик или дисковую пилу, желательно с лазерной направляющей;
• пильные диски специальной марки, подходящий для раскроя оргалита;
• козлы с наклоном 20-25% от вертикали, позволяющие закрепить лист ДВП большого формата;
• металлическая линейка
• маркер.

Если резать ДВП вам приходится впервые, чтобы не испортить материал сначала потренируйтесь на небольшом куске, устанавливая пилку лобзика справа от линии разметки. Предварительно обязательно ознакомьтесь с приемами опытных мастеров, например, просмотрев тематические видео-ролики, один из которых представлен ниже:

Как стелить ДВП?

Если после укладки ДВП планируется настилать линолеум, оргалит укладывается изнаночной стороной вниз. В остальных случаях рифленая поверхность обеспечит лучшую адгезию ДВП с финишными материалами, поэтому ее поворачивают наверх.

Монтаж начинают обычно с угла, противоположного входной двери. Крепят древесноволокнистые плиты используя специальные скобы, гвозди или шурупы или же приклеивают мастиками. Перед тем как прибить или склеить, листы стараются подогнать друг к другу с минимальным зазором, чтобы шпаклевать швы было проще.

Кстати, заделка щелей возле стен не нужна, наоборот, обязательно оставляйте технологические зазоры, которые позволят “играть” древесноволокнистой плите без деформации при расширении при колебании температуры.

Важно: стыковка четырех углов в единой точке запрещена! Листы укладываются так, чтобы отсутствовало совпадение поперечных стыков в соседних рядах.

Резать ДВП при обходе трубы отопления проще всего обычным ножом. Более аккуратно такая работа может быть выполнена по специально созданному шаблону из плотного картона, с использованием электролобзика.

После настила ДВП, если планируется финишная отделка пола линолеумом или окрашивание, необходима обязательная заделка швов. Помимо наличия высоких адгезионных свойств, масса, которой будем шпаклевать ДВП должна быть непременно пластичной, так как полы из ДВП несколько пружинят и способны изменять свои линейные размеры. Если же шпаклевать полы жесткой и монолитной шпаклевкой, то она может либо согнуть и деформировать лист ДВП, либо сама порваться в месте стыка швов.

Отделка стен и потолка

Востребованы древесноволокнистые плиты также для отделки стен и потолков. Особенно часто к использованию этого материала прибегают на этапе финишных работ при строительстве бытовок, дачных домиков, сараев и гаражей, чему немало способствует его весьма демократичная цена.

Если в качестве теплозащитного слоя используется пенопласт, склеить его с ДВП можно применяя точечное крепление на жидкие гвозди. Используя минеральную вату, придется потратить время на сколачивание обрешетки. При этом заделка швов для уменьшения трудоемкости, выполняется при помощи декоративных накладных алюминиевых элементов или деревянных планок.

Если стены выполнены из достаточно прочного материала (кирпича, пенобетона), то крепить ДВП можно прямо на них, без обрешетки, используя подходящие полимерные клеи и мастики. Для увеличения водостойкости, такие стены после монтажа обрабатываются гидрофобными лаками или красками. Применив несколько более дорогие виды ДВП (например, ламинированное), вы получите гораздо более эстетичную поверхность стен, которая не будет нуждаться в дополнительной отделке.

Если же вам хочется, чтобы стены выглядели более эстетично, то можно задекорировать ДВП их обоями.

Важно: перед тем как клеить обои на ДВП, поверхность следует ошкурить, а затем покрыть грунтовкой!

Чтобы нивелировать воздействие влаги, содержащейся в обойном клее на древесно-волокнистую плиту, лучше всего прогрунтовать листы горячей (нагретой до 50°С) олифой или акриловой грунтовкой. Перед этим тщательно очистите обрабатываемую поверхность от пыли и мусора.

Если монтаж ДВП производился с использованием гвоздей, то, чтобы избежать в дальнейшем пятен ржавчины на обойных полотнах, на этом этапе также предстоит заделка всех мест крепления шпаклевкой. Шпаклевать (причем в несколько слоев) придется и места соединения плит, иначе, после оклеивания обоями, стыки все равно будут видны.

После того, как подготовительные работы закончены, можно начинать клеить обои. При этом клей наносят не на отрезанные полотна, а на стеновую поверхность. В остальном, технология работ по оклеиванию сходна с обычной.

Межкомнатные арки из ДВП

Межкомнатные арки кардинально изменяют дизайн помещения, придавая ему нотку неординарности и благородства. Очень востребованы они в малогабаритных квартирах, так как зрительно увеличивают пространство.

Благодаря тому, что ДВП довольно податлив и лист можно легко согнуть, трудно найти более подходящий материал для изготовления арки. При этом, если вы изготовите арку своими руками, она обойдется вам гораздо дешевле, чем готовые конструкции, выполненные из деревянного массива или МДФ.

Проще всего работать, если конфигурация арочного проема будет круглой или овальной. Стрельчатую арку можно тоже сделать, но придется склеить две древесноволокнистых плиты в точке соединения.

Определившись с формой, выпиливаем из оргалита при помощи лобзика нужную фигуру. Эти заготовки устанавливаются в дверной проем. Чтобы легко согнуть ДВП до нужной конфигурации, отделывая торцы смонтированной конструкции, его можно пропитать клеем ПВА, после чего пластичность материала еще больше повышается.

Отделать полученный арочной проем можно наклеив обои. При этом перед отделкой придется шпаклевать и шлифовать все швы. Если заделка швов покажется вам слишком трудоемкой операцией, можно отделать стыки декоративным пластиковым уголком, который легко склеить с ДВП при помощи клея ПВА или тех же жидких гвоздей.

как и чем лучше заделать?

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
2. Хорошо высушиваем пол.
3. Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

• Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
• Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
• Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
• Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
• Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
• Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
• Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

• Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
• Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
• Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
• Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
• Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку:

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Чем заделать щели между дсп в полу. Как отремонтировать пол из ДСП

Как отремонтировать пол из ДСП, новый настил, монтаж фанеры с утеплением | РемонтСами!

Июнь 01, 2017 Нет комментариев

Перекрытия из древесно-стружечных плит (ДСП) очень редко подвергается ремонту. Но бывает, что нужно сделать проем для доступа к проводке или трубам, а также материал может подвергаться влаге, и возникает вопрос — как отремонтировать пол из ДСП.

Пол подвергается ремонту в случаях , когда ДСП крепилось к лагам, которые находятся на значительном расстоянии, а не на дощатый настил. Из-за этого пол начинает прогибаться, и нужен обязательный монтаж вспомогательных лаг.

Как совершить демонтаж ДСП

Для того чтобы демонтировать древесно-стружечную панель, её нужно опилить со всех сторон, чтобы избавится от шпунтов (если они имеются). Чаще всего задействуют циркульную пилу, если у вас её нету,то подойдет электролобзик, болгарка и даже обычная ручная ножовка.

Циркульную пилу необходимо настроить так, чтобы не повредить лаги и коммуникации, находящиеся под полом. После этого нужно устранить крепежные гвозди или же шурупы. Если новые плиты имеют шпунты обязательно их удалите.

Образовавшиеся зазоры заполняют наполнителем дерева или замазывают шпатлевкой по дереву.В случаях, когда можно ограничится заменой части листа ДСП, часть стоит выпилить так, чтобы соединение совершалось на лагах. Ориентирами послужат старые гвозди, с помощью которых производилось крепление.Ремонтируя пол существенно выяснить причину износа участка, который подвергся ремонту. Если причиной стала влага, то необходимо отремонтированный участок пропитать клеем ПВА или обработать «жидким стеклом». Проделанные манипуляции позволять продлить жизнь пола и избежать аналогичных аналогичных проблем в дальнейшем.

Устройство нового настила из ДСП

Покупая, древесно-стружечную плиту убедитесь в том, что она профилирована для настила. Плита может иметь две толщины — 19 или 22 мм. Укладывая плиты толщиной 19 мм длинна между лагами не должна превышать 40 см, при большем расстоянии лаги добавляются.

Древесно-стружечная плита (ДСП) отличается и методом обработки стыковых кромок. Для более плотных швов выбирайте плиты со шпунтованными краями. Это является важной деталью если плиты используются для утепления пола. Дополнительно швы можно обрабатывать шпатлевкой по дереву. Покрытие будет выглядеть сплошным и приобретёт более эстетичный вид.

Теперь разберемся с укладкой не шпунтованного ДСП. Важно учитывать, что под стыки должна попадать доска перекрываемого основания. При прямой укладке плит доска укладывается под шов, а крепятся они к двум соседним плитам. Самый простой и удобный способ крепления листов при помощи шуруповерта. Шурупы стоит выбирать длиною в 2,5 раза больше толщины самой плиты. Приступая к монтировке листов важно отступать от стены 1 см и прокладывать вдоль одной, а образовавшийся промежуток позднее закроется плинтусом.

Выравнивание полов

Прежде чем укладывать какие-то покрытия (ковровые или тонколистовые) вам нужно выровнять пол. Это обеспечит ровную поверхность.

Древесноволокнистые плиты (ДВП) это самый легкий материал. Укладку листов, обязательно совершать перевернув неровной стороной вверх. ДВП, как и ДСП продаются большими листами, но резать их гораздо легче (очень острым ножом). Изготавливаются методом горячего прессования древесных волокон и тонкой стружки, добавляя различные вяжущие добавки, такие как смолы на полимерных основах. ДВП отличаются гидроизоляцией и водостойкостью.

Каких-либо трудностей с укладкой не возникает. Стоит отметить, для того чтобы плита стала более «послушной» следует оставить на несколько дней в той комнате где будет происходить укладка. Плита за это время наберет ту температуру и влажность помещения.

Прибивайте специальными гвоздями для древесноволокнистых плит с расстоянием 150 мм. Головки гвоздей должны забиваться вровень с поверхностью. Также можно оставить не прибитые панели для доступа к трубам и электричеству.

В качестве альтернативы используют фанеру для выравнивания пола. Это, конечно, обойдется дороже, но будет служить долговечно. Многослойная фанера может быть, как и окончательное покрытие, окрасив эмалями в несколько слоев.

Паркетные полы в квартире

Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Паркетом называются небольшие струганные планки или клепки, предназначенные для покрытия пола. Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно скомпоновать в зависимости от выбранного рисунка.

Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего, особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены.

На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.

После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку.

Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану. В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2-3 тонкими слоями паркетного лака.

Выложить пол листами ДСП не так и сложно, оно послужит как для основы укладки другого покрытия так и для выравнивания старого. Очень важно выполнять настилы из ДСП качественно, чтобы спустя время, опять не возникал вопрос, как отремонтировать полы из ДСП?

Видео: Как отремонтировать пол из ДСП:

Похожие материалы:

remontsami.ru

пол и стены из ДСП. чем заделать щели и чем грунтовать для приклейки обоев. Спасибо за ответы

Нужно просто зайти в соответствующий магазин с калькулятором.

Для заделки щелей хорошо подходит герметик по дереву (в тубах). Если щель широкая, то на 2-3 раза, т. к. он просаживается после высыхания. Прогрунтовать для начала олифой для защиты от влажности, иначе ДСП со временем разбухает и коробится. После олифы можно еще прогрунтовать простой акриловой грунтовкой, затем прошпаклевать любой полимерной финишной шпаклевкой (напр. ВетонитKR,ЕК и др.) потом хорошо отшлифовать и еще на 2 раза прогрунтовать акриловой грунтовкой, давая каждому слою хорошо просохнуть. Затем грунтуете обойным клеем, как указано в инструкции к клею, и клеите обои.

Щели заделываем любым герметиком либо замазкой по дереву. Бывает на масляной, акриловой и проч. основе. На акриловой лучше, если под обои. На масле, если покрывается затем краской (к примеру, полы) . Шпатлевки и штукатурные смеси на основе гипса или цементных вяжущих (типа «ротбанд», АВС) применять с осторожностью. Большинство со временем даст микро трещины (что впрочем, под обоями не страшно и не видно) Головки крепежных шурупов (если не оцинкованные) а паче того, гвоздей, зашпатлюйте обязательно. Можно «мазнуть» масляной краской, потому, могут желтые пятнышки со временем проступить на обоях от ржавчины. Если ДСП на полу является основой, а сверху будем укладывать линолеум, ламинат etc., то заделывать щели не обязательно, иногда нужно зашлифовать перепады по высоте в швах между листами (если таковые перепады имеются и они значительны) и хорошо их, листы, зафиксировать. Стены грунтовать самим же обойным клеем. Можно специально для грунтовки купить небольшую пачку по дешевле. Но вообще то, ДСП в качестве «жилого окружения» далеко не лучший выбор. Фенолы они и в Африке гадость. Лучше, стены ГКЛ (гипсокартонный лист) , а на пол ту ж фанеру, по крайности OSB-3 (водостойкая и не выделяет фенолов, как минимум, по утверждению изготовителей).

клей пва с мелкими опилками смешать до нужной конститенции!

touch.otvet.mail.ru

Чем замазать щели в ДСП?

Да вы охренели!!! Автора идеи выравнивать пол ДСП за яйца подвесить надо…. А Вы про шпатлевать!!! Плита должна быть закрыта. Со всех сторон! Либо за ламинирована либо прокрашена на 2-3 слоя краски. Иначе у Вас в классе показатели по фенолформальдегидам зашкалит все мыслимые нормы. Отвечающие тоже долбни… как замазать… Мать вашу… Выдерать всё надо и выбрасывать ДСП немедленно!!! Этими испарениями дышать будут дети. Да и Учителя! В производстве применяются токсичные материалы. И фенол, и формальдегид ядовиты и огнеопасны. [1] Формальдегид обладает канцерогенным действием. Фенолформальдегидные смолы оказывают вредное воздействие на кожу, они вызывают дерматиты и экземы. [1] Готовая фенолформальдегидная смола может содержать до 11% свободного фенола и 4–5% свободного формальдегида. [2] Такие смолы относятся к равновесным полимерам, то есть находятся в равновесии со своим мономером. Это означает что и фенол, и формальдегид постоянно отщепляются, загрязняя окружающую среду. [3

можно герметиком селиконовым замазать, но нет гарантии что полы от влаги не поднимутся.

Можно попробовать прозрачным силиконом, можно спецшпаклевкой по дереву…

щпатлевка по дереу вам в помощчь….

дсп на пол не ложат. но раз произошло. шпатлевка по дереву и покраска не менее двух слоев

Да все равно от ДСП все отвалится. Оно сволочь сохнет и крошится.. . даже под краской. Так что пусчай так все будет — быстрее на нормальные переделаете…

опилки с ПВА смешать

touch.otvet.mail.ru

Как сделать черновой пол из ДСП своими руками

Если вы решили сделать ремонт в доме и сменить напольное покрытие, то вам практически наверняка придется выравнивать пол. Бетонные и деревянные поверхности со временем портятся и разрушаются, поэтому их необходимо ремонтировать. Проще и быстрее всего это можно сделать, покрыв пол листами из древесно-стружечной плиты. Ими можно отлично выровнять любую поверхность, утеплить ее и придать тепло-звукоизоляционные свойства.

Почему именно ДСП?

ДСП для пола является отличным выбором. Почему? Оно обладает хорошей плотностью и не продавливается под нагрузками, материал практически не проводит тепло, а за счет своих размеров эффективно выравнивает поверхность. Еще один неоспоримый плюс — укладка не занимает много времени, а стелить финишное покрытие можно практически сразу.

Выровнять пол ДСП очень просто — для этого не нужны никакие спецнавыки

Обратите внимание: при классическом выравнивании пола стяжкой укладывать на нее финишное покрытие можно только после полного высыхания (20-25 дней). ДСП можно закрывать сразу — это отличный выбор для быстрого ремонта.

Также к плюсам покрытия можно отнести его дешевизну. К минусам — необходимость обработки листов антисептиком. Обязательно покройте их с двух сторон специальной смесью, которая защитит ДСП от гниения.

Укладка листов не вызовет у вас особых затруднений. Для проведения процесса вам понадобится не так уж и много:

• необходимое количество листов ДСП;
• электролобзик или обычная пила;
• саморезы для крепления к деревянному полу или дюбеля для бетонного;
• шуруповерт для саморезов или дрель с победитовым сверлом для дюбелей;
• молоток;
• шлифмашинка.

Можно обойтись и без шлифмашинки, но в таком случае вам придется помучиться со срезанием углов ДСП. Обычно при укладке на не совсем ровное основание между листами появляются небольшие перепады — их необходимо сгладить любыми способами.

Как правильно укладывать листы ДСП

Первым делом вам необходимо закупить материал. Измерьте площадь своей комнаты с учетом всех ниш и порога, затем приобретите материал с небольшим запасом. Обязательно сложите его в помещении, чтобы он принял комнатную температуру и влажность. Затем обработайте плиты антисептиком со всех сторон.

Обратите внимание: некоторые мастера не рекомендуют обрабатывать стыки, считая, что через них выходит лишняя влага. Но практика показывает, что именно стыки разбухают первыми, если в комнате влажно или произошло затопление.

После этого вам нужно составить наиболее эффективную схему расположения листов. Мы рекомендуем вам укладывать цельные большие листы в центре комнаты и там, где вы будете ходить. Это исключит перепады и скрипы. А по краям комнаты можно смело крепить обрезки. Проще всего составить схему, нарисовав масштабный план комнаты на клетчатой бумаге.

Специальные плиты ДСП с замком облегчают укладку

Укладка на деревянную плоскость

После того как подготовительные работы будут завершены, следует приступить к осмотру поверхности. Снимите плинтус и удалите старое напольное покрытие. Осмотрите доски — если они начали гнить, то их придется удалить и заменить на новые. То же самое придется проделать и с лагами, иначе создать нормальный пол не удастся.

Если основание в хорошем состоянии, то можно приступать к укладке. Проще всего начинать укладку от длинной стены — так вы сможете выдержать углы. Уложите первый лист, закрепите его несколькими саморезами, чтобы он не сдвигался, а затем рядом укладывайте второй. Между листами рекомендуется оставлять зазор в 2-5 мм.

После завершения укладки эти щели замазываются смесью ПВА и опилок (можно использовать опилки ДСП). Необходимо развести клей опилками до состояния густой сметаны и замазать щели, тщательно набивая в них получившуюся смесь. Такой пол из ДСП будет очень теплым и практичным — он не пропускает холодный воздух снизу и задерживает звуки благодаря своей структуре.

Обратите внимание: по периметру комнаты также нужно оставлять зазор в 10-15 мм для обеспечения теплового расширения. Заделывать его не нужно — он просто закроется сверху напольным покрытием или плинтусом.

Некоторые строители практикуют обмазку плит клеем ПВА по периметру для лучшего крепления, но на наш взгляд особой роли это не играет. Просто после завершения укладки притяните все листы саморезами с шагом в 30-50 сантиметров — этого вполне достаточно для качественного фиксирования. Если между листами получается большой перепад высоты, то подложите под него щепки — это позволит выровнять поверхность.

В некоторых случаях для выравнивания можно использовать OSB плиты

Некоторые нюансы укладки

Если вы решили покрыть деревянный пол листами ДСП, то используйте следующие советы:

• Обязательно обработайте основание антисептиками и антипиренами — их можно купить в любом строительном магазине. Даже если ваш пол выглядит хорошо, то не экономьте. Обычно нанесенного ранее состава хватает на 3-5 лет.
• Делать гидроизоляцию между черновым полом и ДСП не рекомендуется. Воздух должен свободно циркулировать между двумя поверхностями.
• Никогда не заделывайте черновой пол наглухо — оставляйте щели в углах и под батареями. Это способствует циркуляции воздуха и выводу влаги из подполья.
• Не экономьте на саморезах. Сначала закрепите лист 3-4 с разных сторон, чтобы он не двигался, а затем двигайтесь по периметру и не забывайте вкручивать саморезы по центру листа. По периметру крепежи вкручиваются через каждые 30-40 см, в центре — через 50 см.
• Для качественного выравнивания можно купить специальные плиты с замком. Они входят друг в друга, поэтому перепада высоты между ними нет. Замок заранее обрабатывается клеем или спецсоставом, чтобы он не гнил и не разрушался.
• Покупайте ДСП только в проверенных местах. Современные листы производятся без применения формальдегидов и считаются полностью безопасными, но сделанный в “гаражах” материал может быть вредным.
• Некоторые листы имеют высокую плотность и саморезы в них не входят. В этом случае просто просверлите в нужных местах отверстия меньшего диаметра, а затем загоняйте в них крепеж.

• Шляпки саморезов должны быть утоплены в поверхность материала примерно на 2-3 мм. Образовавшиеся ямки заделываются шпатлевкой по дереву.
• Сверху на поверхность можно уложить подложку, которая не только сравняет все перепады, но и придаст ей дополнительные звуко-теплоизоляционные свойства.
• Иногда листы стелят на лаги или обрешетку. Расстояние между лагами не должно быть больше 40 сантиметров, чтобы материал не провисал.
• В промежутки между лагами можно уложить утеплитель — это значительно улучшит комфортность помещения.
• После того как листы уложены, обработайте их сверху лаком или олифой. Это защитит их от гниения, появления грибка или насекомых. Качественно уложенный ДСП служит не менее 10-15 лет.
• Не рекомендуется укладывать ДСП в помещениях с высокой влажностью (ванны, санузлы, магазины).

Укладка на бетонную поверхность

Первым делом необходимо оценить, в каком состоянии находится ваш пол. Если он неплохо сохранился, то достаточно простой шпатлевки — заделайте ей трещины и выбоины. Если необходимо выравнивание, то придется заливать стяжку и ждать минимум 20 дней до того, как она высохнет. Затем поверхность покрывается олифой в два слоя, сверху на нее укладывают пароизоляцию (можно обычную пленку с нахлестом), а затем стелят плиты. Их крепят дюбелями — сначала сверлится отверстие прямо через ДСП, потом в него забивается чопик и сам дюбель.

Обратите внимание: дюбеля нужно заглублять в поверхность, поэтому рекомендуем вам рассверливать сверху отверстие сверлом большего диаметра. Сам дюбель забивается насадкой, а оставшаяся ямка шпаклюется.

Швы при укладке можно обработать герметиком

Такой вариант неплох для быстрого выравнивания. Но если вы хотите сделать качественное утепление, то лучше поставить на основание лаги.

Делается это следующим образом:

• Бетон очищается от пыли и мусора.
• На него укладывают гидроизоляцию.
• Сверху раскладываются лаги с шагом не более 40 см. Их крепят к основанию анкерами и выравнивают по одному уровню.
• В промежутки укладывается утеплитель. Можно использовать вату, пеноизол и другие виды утеплителей.
• Сверху лаги и утеплитель покрывается паробарьером. Нужно сделать так, чтобы паробарьер не доставал до уровня лаги на 20 мм.
• Сверху на лаги укладываются листы ДСП. Их намертво прикрепляют саморезами с шагом в 30-40 см. Шляпки утапливаются на 2-3 мм, щели заделываются смесью ПВА с опилками, описанной выше.

На этом укладка ДСП на пол считается завершенной. Щель по периметру после укладки финишного покрытия закрывается плинтусом.

Заделка фанеры. Как заделать швы между листами фанеры при выравнивании пола. Как сделать пол из фанеры в квартире

Шпаклевка для фанеры скроет все стыки и сделает поверхность пригодной для отделки

Самый простой и быстрый способ выровнять поверхность – облицевать её изначально ровным и гладким листовым материалом. Например, гипсокартоном или фанерой.

Последняя пригодна для отделки не только стен и потолка, но и для создания ровного пола. Но наличие стыков на большой площади неизбежно, да и сам материал не отличается высокой влагостойкостью, поэтому возникает вопрос: можно ли шпаклевать фанеру, чтобы нивелировать эти недостатки?

Отвечаем: не только можно, но и нужно. Объясним, почему.

Если вы решили выровнять стены фанерой или сделать из неё черновой пол, то столкнетесь со следующими проблемами, требующими решения:

• Толщина листов может отличаться. Даже если разница очень мала, на стыках это будет заметно. Да и в любом случае швы будут просвечивать и сквозь обои, и сквозь слой краски.
• Фанера крепится к основанию или каркасу саморезами (гвоздями), шляпки которых при соприкосновении с влагой ржавеют и на поверхности появляются пятна.
• В зависимости от качества материала его рельефная поверхность и трещины на поверхности также могут создать эстетическую проблему, проглядывая сквозь отделочный слой.

Тонкие обои и краска не скроют и неровный цвет материала, сучки и разводы на поверхности

• Являясь натуральным древесным материалом, листы фанеры могут менять свои линейные размеры в зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха, а также при прямом попадании на них влаги. В результате на обоях появятся складки и разрывы, а напольное покрытие может пойти «волнами».

Частично решить эти проблемы можно с помощью шлифовки поверхности, закрашивания мест крепежа масляной краской, обработки материала водостойкими составами, использования толстых виниловых обоев. Но наилучшего результата, гарантирующего качество и долговечность отделки, можно добиться, если своими руками зашпаклевать фанеру.

Это позволит разом нивелировать все недостатки: скрыть стыки и места крепления, сделать поверхность идеально ровной, гладкой, не боящейся влаги, добиться ровного цвета.

Чем и как зашпаклевать фанеру

Чтобы результат вашего труда радовал глаз, а необходимость в очередном ремонте не возникала долго, нужно правильно подобрать шпаклевку и точно соблюдать технологию её нанесения. Об этом и поговорим.

Какую шпаклевку выбрать

Проще всего ответить на вопрос, чем зашпаклевать фанеру на полу (см. Шпаклевка деревянного пола своими руками поэтапно), если поверх неё будет укладываться декоративное напольное покрытие – ламинат, паркетная доска, линолеум и т.д. В этом случае достаточно лишь обезопасить черновой пол от воздействия влаги, для чего он покрывается олифой, а швы промазываются эпоксидной шпаклевкой.

Для заделки стыков понадобится узкий шпатель

К отделке стен нужно подойти более ответственно, учитывая условия эксплуатации, вид будущей отделки и собственные финансовые возможности. Для этой работы подходят смеси на основе гипса или полимеров (акрила).

В чем их отличия:

• Гипсовые шпаклевки – это сухие сыпучие смеси, которые перед нанесением разводятся водой до рабочей консистенции (см. Как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте). Они просты в использовании, не дают трещин при высыхании, весьма недороги. Но могут применяться только в сухих помещениях, так как слишком хорошо поглощают влагу, набухая и отслаиваясь от основания. Не рекомендуется также использовать этот материал для отделки поверхностей, подверженных вибрации. Например, для фанерных потолков первого этажа при наличии жилого второго или для перегородок с дверными проемами. После высыхания гипс теряет эластичность и при подобном воздействии может потрескаться и начать отслаиваться.

Для шпаклевки фанеры используют мелкодисперсные финишные смеси

• Акриловые шпаклевки – идеальный вариант для работы по дереву и фанере. Они представляют собой готовые для нанесения смеси, которые имеют высокие адгезионные свойства и прочно сцепляются с поверхностью, обеспечивая её надежную защиту от влаги. Поэтому полимерная шпатлевка по фанере может использоваться в помещениях с высокой влажностью воздуха и на поверхностях, подверженных серьезным механическим воздействиям. Однако стоит она намного дороже гипсовой.

Для пола подходят только смеси на полимерной основе

Как видите, различия весьма значительные, и преимущество однозначно за шпаклевками на основе полимеров. Единственным минусом является их высокая цена.

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

• толщины зазора между листами;
• конкретной финишной отделки;
• самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу , но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Если фанера укладывается на бетонное основание, то (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса . Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Читайте еще: Ламинат classen – его особенности

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов. Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка . В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон , но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей . Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

• толщины зазора между листами;
• конкретной финишной отделки;
• самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны.

Как сделать пол из фанеры в квартире

Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную, но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Читайте важный материал в тему : какую замазку выбрать для фанеры и почему?

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса . Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов. Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка . В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон , но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей . Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Пистолет с термоклеем для заделки швов

Если интересуют народные методы того, чем замазать швы между фанерой на полу, то тут тоже нет единого мнения. Одни рекомендуют затирать швы, смешанным с опилками ПВА раствором . Другие для этих целей предлагают использовать разогретую до 40 градусов смесь из эпоксидной смолы и древесной пыли . Третьи — смесь олифы и строительного мела .

Чем бы вы ни решили заделать щели между фанерой на полу, главное соблюдать технологический процесс. В этом случае результат будет надежным и долговечным.

Дополнительная информация в этом видео.

Главная → Статьи

Устранение повреждений линолеума

Наиболее часто встречающимся дефектом линолеумного покрытия считается нарушение его целостности. Для исправления этого недостатка на линолеум нужно поставить заплаты из того же материала.

Работы производятся в следующей последовательности. Сначала на дефектный участок пола нужно уложить кусок нового линолеума и попробовать совместить узоры. Добившись полного совмещения, нужно остро заточенным ножом для резки линолеума, используя металлическую линейку, прорезать сразу оба полотна — новое и старое. Если линолеум слишком толстый, возможно, не удастся одновременно сделать разрезы сразу на двух наложенных друг на друга полотнищах. Но в любом случае на нижнем полотнище останется след от ножа, по которому линолеум впоследствии можно будет прорезать.

Вырезая заплату, нужно учесть, что вырезать рекомендуется заплату большего размера, чем поврежденный кусок. Форма заплаты может быть любой: прямоугольной, треугольной, круглой, квадратной, ромбовидной. Если линолеумное покрытие имеет геометрический рисунок, разумнее будет вырезать заплату по фрагменту рисунка, чтобы стык старого и нового полотнищ был незаметен.

Следующим шагом проводимых работ будет удаление дефектного участка линолеумного покрытия. Основание под ним нужно тщательно очистить от старого клеящего состава, пыли и грязи, а затем огрунтовать мастикой. Грунтовка должна подсохнуть. Затем на основание и тыльную сторону заплаты наносится тонкий слой мастики, и новый кусок линолеума устанавливается на место и прикатывается резиновым катком.

Настеленную таким образом лино-леумную заплату необходимо пригрузить через лист фанеры или ДВП мешком с песком или кирпичами. Груз можно удалить только спустя 2-3 суток, когда мастика окончательно просохнет.

Иногда ставить заплату приходится на линолеумное покрытие, у которого были приклеены только кромки. В этом случае после удаления дефектного куска старого линолеума под кромки оставшегося линолеума на месте размещения заплаты нужно подмазать мастику и припрессовать кромки до полного высыхания клея.

Тыльная сторона заплаты также покрывается мастикой, но клеящий состав наносится не сплошным слоем, как в предыдущем случае, а только по периметру. Заплата намазывается мастикой целиком только в том случае, если она маленького размера. Заплата устанавливается на место и прикатывается валиком. Если заплата приклеивается только по краям, непременно проследите за тем, чтобы весь воздух из-под нее был удален, иначе этот небольшой кусок линолеума вскоре отклеится.

Вырезая заплату, нужно быть предельно внимательным и аккуратным, тогда отремонтированное покрытие будет выглядеть красиво.

Как сделать фанерный пол. Монтаж на бетонную стяжку, лаги. Заделка швов

В результате неточной прирезки после установки заплаты между ее кромками и кромками неповрежденного участка могут образоваться щели. Заделывать их нужно точно так же, как в первоначальном настиле линолеума.

Настилая заплаты, используйте мастику того же состава, что и при настиле всего линолеумного покрытия, иначе несовместимые компоненты клеящих составов могут вступить между собой в реакцию, и вся работа пойдет насмарку.

На мелкие повреждения линолеума нет необходимости накладывать заплаты. Устранить эти дефекты можно с помощью шпатлевки, приготовленной в домашних условиях. Рецептура шпатлевки может быть различной.

Шпатлевку можно приготовить из 20 частей канифоли, 5 частей спирта, 4 частей касторового масла и небольшого количества сухого красителя, соответствующего цвету линолеумного покрытия. Канифоль нужно измельчить и растворить в спирте. В полученный состав необходимо добавить касторовое масло и краситель и тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Подготовленным составом с помощью шпателя тщательно заделайте небольшие повреждения в линолеуме. Дайте шпатлевке просохнуть и обработайте ее шкуркой.

Шпатлевку можно также приготовить из 4 частей густого скипидара, 1 части измельченной канифоли и сухого красителя. Составные части шпатлевки нужно тщательно перемешать до получения однородного состава. Мастикой нужно заделать небольшие повреждения в линолеуме и тщательно загладить их. После полного высыхания состава отремонтированные места нужно зачистить шкуркой.

Отремонтированный таким образом участок линолеумного покрытия натирают защитной мастикой, предназначенной для ухода за линолеумом, или блестящей эмульсией.

Общие понятия
Практическое сравнение
Разновидности
Отрицательные стороны фанеры
Подготовка к монтажу
Влажность основания
Укладка фанеры на бетонное основание
Укладка на стяжку
Укладка фанеры на лаги

Фанера является универсальным материалом, она отлично подойдет для того, чтобы сделать пол из фанеры в квартире своими руками. Главное условие – это соблюдение основных правил и нюансов, внимательность и скрупулезный подход.

Благодаря различным направлениям использования этого материала, на рынке можно встретить множество его разновидностей.

Фанера отличается рядом достоинств:

• высокой прочностью;
• небольшой стоимостью;
• экологичностью;
• легкостью укладки.

Все эти факторы делают материал отличным решением для применения в различных сферах.

Общие понятия

Стоит разобраться, чем же выравнивание пола с помощью фанеры отличается от ближайшего по цене материала – ДСП.

Практическое сравнение

ДСП стоит дешевле, но имеет вредные включения в виде летучих канцерогенов.

Стоит провести несколько тестов для оценки практичности материалов:

1. Первый тест будет на гибкость и сохранение прежней формы. Положим сантиметровый лист фанеры на два бруса и станем на него. Материал на время прогнется, а после того как мы с него сойдем, он примет свою предыдущую форму. ДСП в такой ситуации попросту треснет.

1. Следующий тест будет на влагоустойчивость. Поместим два материала в воду и подождем изменений. ДСП очень быстро начнет утолщаться и раскисать, теряя свою форму и приходя в полную негодность.

1. Последний тест будет на хрупкость.

При помощи молотка нанесем несколько ударов по материалам. ДСП будет крошиться, а фанера будет поглощать удары, образовывая незначительные вмятины.

Все эти положительные отличительные особенности фанеры приобретаются материалом благодаря особой технологии изготовления. Фанера – это древесная плита, слои которой склеены между собой. ДСП прессуется из стружки.

Все пройденные тесты показывают, что фанера в любом случае лучше, чем древесно-стружечная плита.

Разновидности

Для того чтобы постелить пол из фанеры в квартире, можно воспользоваться одним из следующих видов материала, имеющих такую маркировку:

• ФК – фанера с клеящим веществом в виде карбамидной смолы. Отличается высокими влагоотталкивающими характеристиками, высокой прочностью, экологичностью, может применяться для создания чистового напольного покрытия.
• НШ – нешлифованная разновидность фанеры, в которой слои склеиваются с помощью казеинового клея. Такая фанера является самой дешевой, но, возможно, потребуется дополнительная шлифовка после монтажа.
• Ш1 – фанера с односторонним шлифованием. В ней также присутствует казеиновый клей. Лучше всего применять такую фанеру для чернового пола, так как у нее отшлифована лишь одна сторона.
• Ш2 – фанера с двусторонним шлифованием. Слои склеиваются все тем же казеиновым клеем. При условии использования такой фанеры в помещениях с нормальным климатом, она может заменить фанеру марки ФК.

Отрицательные стороны фанеры

Фанера, как и все изделия из дерева, боится влаги.

• продолжительная влажность до 68 %;
• периодическая влажность, до 12 часов – не более 78 %;
• в период укладки – не более 60%.

Перед тем как выровнять пол с помощью фанеры в кухне, ванной комнате или ванной, убедитесь, что температура и влажность в них не превышают рекомендуемых показателей.

Чем можно заделать швы между фанерой на полу?

При завышенных показателях старайтесь использовать лишь фанеру марки ФК.

Подготовка к монтажу

Перед тем как крепить фанеру к полу, нужно чтобы материал акклиматизировался.

На периоде акклиматизации сказывается разница температур между старой и новой средой пребывания материала.

Сроки акклиматизации будут такими:

• практически одинаковая температура – сутки;
• перепад в 8 градусов – 3 суток;
• более 8 градусов –7 суток.

Влажность основания

После того как материал акклиматизировался, нужно проверить уровень сырости места, где будет укладываться пол. Если влажность повышена, то понадобится укладка дополнительного слоя в виде гидроизоляции.

Для того чтобы измерить уровень влажности, потребуется взять один квадратный метр полиэтилена и разложить на полу, по углам зафиксировав чем-то тяжелым. Оставляем с приподнятой центральной частью на некоторое время.

Исходя из того, через какое время появились капли, можно судить о влажности в помещении:

• сутки – помещение с такой влажностью в данный момент не может использоваться для укладки фанеры;
• 3 суток – следует уложить слой гидроизоляции;

Если пол бетонный, то укладываем пленку, а сверху – армирующую сетку и заливаем стяжку. Если пол из дерева, то из него нужно убрать все гнилые доски. Фанера укладывается марки ФК.

• 5 суток – монтаж фанеры можно проводить без ограничений.

Укладка фанеры на бетонное основание

Пол из фанеры можно укладывать на бетонную стяжку или на лаги. В первом случае важно, чтобы основание было очень ровным, а чистовой слой – гибким.Читайте также: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки».

Укладка на стяжку

Опишем последовательность монтажа фанеры в квартире непосредственно на бетонную стяжку:

1. Для начала нужно провести доскональную уборку, не должно остаться какого-либо мусора.
2. Поверхность следует вскрыть битумным лаком с добавлением керосина. Если такой смеси нет, можно взять паркетную мастику и добавить туда сольвента.

Очень важной мерой предосторожности будет отключение электричества в щитке на период полного проветривания комнаты. Это предотвратит возникновение случайной искры, которая может спровоцировать воспламенение горючих испарений.

1. Листы фанеры следует нарезать лентами, либо квадратами 1250х1250 мм.
2. Укладка осуществляется с 50 процентным сдвигом по принципу кирпичной кладки.
3. Раскладываем листы на полу, подгоняем их размер, нумеруем, не забываем про зазор между фанерой на полу.
4. Если в качестве чистового покрытия будет выступать линолеум, то прежде чем заделать швы между фанерой на полу, ее можно будет приклеить непосредственно к бетонному полу при помощи бустилата. Получится плавающий пол без монтажных щелей. Если возник вопрос по поводу того, чем заделать швы в фанере на полу, то можно воспользоваться акриловой безусадочной шпатлевкой для деревянных полов.
5. Если будет настилаться дубовое покрытие, то укладывать фанеру нужно с добавлением монтажных щелей:

Сначала нужно приложить лист к бетону и просверлить четыре отверстия по углам и одно по центру, слегка касаясь бетона. Лучше возьмите сверло из твердого сплава стали, так как обычное быстро затупится из-за контакта с бетоном.

Далее убираем листы и делаем полноразмерные отверстия под дюбеля. Нижнюю часть листа вскрываем клеем и прикладываем на место, прижимая саморезами. Если не знаете чем заделать стыки фанеры на полу в данном случае, то ответ прост — их можно оставить как есть.

Укладка фанеры на лаги

Если в качестве чистового напольного покрытия будет выступать паркет, ламинат или другие схожие покрытия, то потребуется сначала собрать каркас из лаг.

Потребуется выполнить такие шаги:

1. Нужно подготовить доски толщиной 100 мм или квадратный брус того же сечения.
2. Оставляем их на одну неделю в помещении, где они будут укладываться. Те, что за это время деформировались, убираем.
3. Потребуется фанера 12-22 мм толщины.
4. Основание нужно подготовить так же, как и в случае укладки фанеры без каркаса из лаг.
5. Установка брусьев осуществляется с интервалом в 300-600 мм.
6. Межлаговое пространство нужно заполнить утеплителем.
7. При укладке листов, между ними следует оставить маленькие зазоры, а зазор между стеной и фанерой должен составлять 25 мм. Если думаете, чем замазать швы между фанерой на полу, то в данном случае их также нужно оставить как есть.
8. Фанеру на брусья можно посадить на жидкие гвозди, а сверху дополнительно зафиксировать обычными гвоздями.

Если в качестве основания используется каркас из лаг, то для упрощения монтажа можно приобрести регулирующие болты.

Выводы

Фанера – отличный материал, обладающий идеальным соотношением цена/качество. При невысокой цене, из нее можно сделать либо чистовой пол, либо основание под напольное покрытие. В любом случае, в итоге выйдет отличный пол, который будет обладать все той же практичностью и красотой. Большое его преимущество в том, что все работы можно провести, не привлекая специалистов.

Чем правильно заделывать стыки фанеры на полу (настил под линолиум)?

Шпаклевание фанерного пола

Перед тем, как выбрать, чем шпаклевать пол, определите поверхность имеющегося покрытия. Шпаклевка бывает: базовая – используемая первым слоем, чтобы выровнять основные неровности; финишная – которую кладут окончательно тонким ровным слоем; универсальная – которая подходит и взамен базовой, и взамен финишной.

Как шпаклевать полы

Шпаклевка фанерного пола

Фанера, как и большинство строительных материалов, предназначена, чтобы сделать отделку помещения разного предназначения. Ее прочность превышает дерево породы, из которого ее сделали. Обычно фанеру монтируют на направляющие, устанавливаемые по уровню. После закрепления фанеры ее можно зашпаклевать. Ее надо обработать грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Когда фанера прогрунтована, надо подождать примерно час, пока она высохнет. Каждый изготовитель грунтовки или антисептического средства указывает область использования антисептики или грунтовки, указывает время высыхания и другие характеристики использования. Это такие, как влажность и температура воздуха и другие материалы, для которых изготовлено это средство. Когда грунтовка нанесена и высохла, нанесите шпаклевку.

Можно использовать обычную шпаклевку, которую продают в сухом виде, и потом замешивают, добавляя воду, до состояния сметаны. Но слой нанесения подобной шпаклевки от 2 мм. Поэтому выбирая, чем шпаклевать пол, выбирайте латексную или масляную шпаклевку. Если выбрать масляную, тогда почти не надо будет после высыхания проходить наждачной бумагой, затирая неровности.

Так как при шпаклевании фанеры, и любой другой поверхности, масляная шпаклевка хорошо тянется, можно выбрать ее. Краски она впитывает меньше, по сравнению с сухой.

При шпаклевании фанеры латексная шпаклевка образует слой 1 мм. Данная шпаклевка хорошо может тянуться и закрывать все неровности. Ей обычно шпаклюют один раз. Если надо, можно нанести второй слой. Наждачкой затирать сложно. Потому что сеточка для затирки или наждачки свой ресурс быстро исчерпывают.

Поэтому думая, как зашпаклевать в полу щели, отвечаем, делайте это аккуратно, чтобы наждачку практически не пришлось бы использовать. И когда уже нанесенная на фанеру шпаклевка высохнет, начинайте красить.

Для пола чаще всего используют полиэфирную шпаклевку. Ее особенность – прочность, хорошая адгезия, эластичность. У этой шпаклевки нет усадки, но в работе с ней не надо брать большой слой. Число тонких слоем должно быть не больше двух.

Также популярна полиуретановая шпатлевка. Ей легко пользоваться. Она устойчива к бензину, кислотам.

Фанера, в зависимости от типа и качества отделки, может применяться как для выравнивания поверхностей, в том числе и пола, так и в качестве финишной отделки. Но дело в том, что остается натуральным материалом, и для длительного срока службы необходимо оставлять технологические зазоры между соседними листами. В процессе монтажа пола может возникнуть вопрос, чем лучше всего заделать швы, чтобы это положительно сказалось на качестве и долговечности напольного покрытия.

Выбор материала для заделки швов зависит от нескольких моментов:

• От материала, который будет использоваться в качестве финишной декоративной отделки
• От толщины зазора, если фанера уже уложена и выбирать приходится исходя из имеющихся данных
• От характеристик самого помещения, в котором производится ремонт.

Перед тем, как начинать заделывать сами швы, сначала нужно тщательно подготовить рабочую поверхность. Наиболее важным действием на этом этапе является шлифовка швов, которые предстоит заделать. Чем мягче и тоньше будет финишная отделка, тем лучше на ней будут просматриваться все дефекты.

Даже небольшие зазоры на швах могут в дальнейшем принести кучу неприятностей, если сверху лежит линолеум или даже более прочный и толстый материал

Легче всего привести листы фанеры и стыки между ними в требуемое состояние можно при помощи шлифовальной машинки. Этот инструмент позволит быстро удалить с поверхности все лишние неровности и стыки. Если шлифовальной машинки нет, то эти же действия могут быть выполнены и вручную, но на это потребуется гораздо больше времени.

Чем заделывать швы?

Наиболее значимый критерий при выборе замазки для швов — ее эластичность. Так как листы фанеры все равно не получится закрепить идеально прочно, сухая и не эластичная замазка со временем быстро растрескается и начнет вылетать из швов. Это быстро приведет пол в непригодный к использованию вид, и работу придется выполнять заново.

При замазывании швов следует руководствоваться несколькими правилами:

• • Лучше всего использовать акриловую замазку, показывающую лучшие результаты при работе с фанерой.

• • При наличии широких и глубоких швов состав наносится в несколько этапов, при этом каждый раз нужно дожидаться полного высыхания нанесенного слоя.

• • Силиконовые замазки использовать можно только при небольших швах. Эти составы слишком мягкие, и при серьезной нагрузке могут просто продавливаться на швах без достижения требуемого эффекта.

Перед тем, как выбрать, чем шпаклевать пол, определите поверхность имеющегося покрытия. Шпаклевка бывает: базовая – используемая первым слоем, чтобы выровнять основные неровности; финишная – которую кладут окончательно тонким ровным слоем; универсальная – которая подходит и взамен базовой, и взамен финишной.

Как шпаклевать полы

Шпаклевка фанерного пола

Фанера, как и большинство строительных материалов, предназначена, чтобы сделать отделку помещения разного предназначения. Ее прочность превышает дерево породы, из которого ее сделали. Обычно фанеру монтируют на направляющие, устанавливаемые по уровню. После закрепления фанеры ее можно зашпаклевать. Ее надо обработать грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Когда фанера прогрунтована, надо подождать примерно час, пока она высохнет. Каждый изготовитель грунтовки или антисептического средства указывает область использования антисептики или грунтовки, указывает время высыхания и другие характеристики использования. Это такие, как влажность и температура воздуха и другие материалы, для которых изготовлено это средство. Когда грунтовка нанесена и высохла, нанесите шпаклевку.

Можно использовать обычную шпаклевку, которую продают в сухом виде, и потом замешивают, добавляя воду, до состояния сметаны. Но слой нанесения подобной шпаклевки от 2 мм. Поэтому выбирая, чем шпаклевать пол, выбирайте латексную или масляную шпаклевку. Если выбрать масляную, тогда почти не надо будет после высыхания проходить наждачной бумагой, затирая неровности.

Так как при шпаклевании фанеры, и любой другой поверхности, масляная шпаклевка хорошо тянется, можно выбрать ее. Краски она впитывает меньше, по сравнению с сухой.

При шпаклевании фанеры латексная шпаклевка образует слой 1 мм. Данная шпаклевка хорошо может тянуться и закрывать все неровности. Ей обычно шпаклюют один раз. Если надо, можно нанести второй слой. Наждачкой затирать сложно. Потому что сеточка для затирки или наждачки свой ресурс быстро исчерпывают.

Поэтому думая, как зашпаклевать в полу щели, отвечаем, делайте это аккуратно, чтобы наждачку практически не пришлось бы использовать. И когда уже нанесенная на фанеру шпаклевка высохнет, начинайте красить.

Для пола чаще всего используют полиэфирную шпаклевку. Ее особенность – прочность, хорошая адгезия, эластичность. У этой шпаклевки нет усадки, но в работе с ней не надо брать большой слой. Число тонких слоем должно быть не больше двух.

Также популярна полиуретановая шпатлевка. Ей легко пользоваться. Она устойчива к бензину, кислотам.

Как заполнить промежуток между плинтусом и полом

Это только у меня, или становится холоднее? После этого смехотворно влажного лета уже кажется, что наступила осень. Пора мы начинаем решать некоторые из оставшихся проблем с изоляцией и отоплением, которые все еще существуют в нашем доме.

Мы уже утеплили большую часть нашего первого этажа (вы можете прочитать об этом здесь),

мы добавили дополнительную изоляцию на чердаке, заменили некоторые окна и заделали зазоры вокруг оставшихся окон.

Также заменили камин в гостиной.

О нашем новом камине можно прочитать здесь.

Одной из основных областей, которые все еще нуждаются в обновлении, является зазор между плинтусом и половицей. Хотя это не самая захватывающая работа, она окупается примерно за год.

Как вы уже знаете, мы убрали большую часть наших ковров еще до переезда.

Вы можете узнать больше о том, насколько отвратительными они были здесь. Хотя это действительно не повлияло на наши счета за отопление — если сложить все зазоры между плинтусом и полом, площадь составит примерно площадь небольшого окна — это было действительно необходимо.

Первоначально мы пытались заделать зазоры между плинтусом и половицей, но это оказалось довольно грязно, так как зазоры были разных размеров, иногда они были слишком большими, и герметик проваливался в подвал под ним. Герметик также не переносит большого движения, так что со временем он может порваться и испачкаться.

После шлифовки и лакирования полов мы не хотели снова испортить их герметиком, поэтому мы решили использовать герметизирующую ленту для окон, чтобы заполнить зазоры.

Лента, которую мы использовали, называется уплотнением и герметизирует зазоры от 2 до 8 мм. Убедитесь, что толщина ленты не меньше толщины зазора, который вы собираетесь заполнить, так как она автоматически расширится до толщины стыка, когда окажется на месте.

Достань ленту, которую мы использовали!

Мы выбрали черную ленту, чтобы ее не было видно в промежутке.

Для завершения комнаты требуется всего несколько минут, так как все, что вам нужно сделать, это вставить ее на место с помощью ножа для зачистки.Затем лента автоматически расширяется до толщины пространства и, поскольку она расширилась, она прочно остается на месте.

Мы, вероятно, должны отметить, что для этой работы доступны специальные ленты, но мы обнаружили, что этот более дешевый вариант работает действительно хорошо. По данным Energy Saving Trust, заполнение промежутка между плинтусом и половицей позволит сэкономить около 20 фунтов стерлингов в год на расходах на отопление.

А вот и заполненный пробел.

Ленту можно почти разобрать.Это почти незаметно, если вы не лежите на полу и не смотрите на плинтус, который есть!

Если вам понравился этот проект, вам понравятся и эти!

СохранитьСохранить

Как уложить пол из ДСП T&G | Home Guides

Древесно-стружечная плита с пазами и пазами — это древесно-стружечная плита, состоящая из опилок и смолы. Он используется, как фанера, в качестве чернового пола под плитку, паркет и ламинат.В отличие от фанеры, края панелей из ДСП предназначены для соединения друг с другом в стиле «шпунт и паз». Это обеспечивает более плотное прилегание к полу. Однако, несмотря на эту плотную посадку, ДСП все же необходимо прикрутить к стыкам пола, как и другие черновые полы.

Акклиматизируйте древесно-стружечную плиту

ДСП, как фанера и другие изделия из дерева, подвержены воздействию влаги и тепла. Более высокий уровень влажности приведет к разбуханию ДСП, а более низкий — к усадке.Как только вы получите свой дом из ДСП, установите его без покрытия в комнате, где он будет установлен. Установите термостат для этой комнаты на то, что чаще всего будет использоваться во время использования комнаты, и оставьте ДСП там минимум на 72 часа. Это даст возможность ДСП прижиться в помещении, где его будут укладывать. Это поможет предотвратить смещение или перемещение чернового пола после его укладки.

Оставьте зазор расширения

Даже акклиматизированная древесно-стружечная плита может немного разбухать или сжиматься из-за изменений температуры и влажности в воздухе после установки.Это нормально и происходит почти со всеми черновыми полами, включая фанеру. Чтобы черновой пол не прогибался или не прогибался, что, в свою очередь, могло повредить настил, установленный сверху, оставьте по периметру комнаты расширительный зазор размером 1/4 дюйма. Это означает прекращение его установки на расстоянии 1/4 дюйма от каждой стены комнаты. Большинство полов также останавливается примерно в этой точке; плинтусы из плиточного герметика либо закрывают, либо заполняют этот зазор, что позволяет со временем расширяться.

Правильная планировка

Начните укладку ДСП на стене, наиболее удаленной от двери.Положите первую доску на 1/4 дюйма от стены. Отрежьте любые доски по краям установки, отметив верхнюю часть доски карандашом и с помощью циркулярной пилы прорезав ее. Положите следующие доски рядом друг с другом, слегка наклонив язычок доски, которую вы кладете, в паз уже лежащей доски. Когда вы кладете доску вниз, плотно прижмите ее к уже опущенной доской, чтобы плотно прилегать. Разложите все доски на полу, проверьте их посадку и отрегулируйте по мере необходимости, прежде чем прикручивать доски.

Прикрутите доски

Вставьте 1-1 / 4-дюймовые шурупы через древесно-стружечную плиту в балки пола, чтобы закрепить ее. Распределите винты через каждые 6 дюймов по всему черновому полу. Убедитесь, что головки винтов либо оставлены полностью заподлицо с ДСП, либо слегка утоплены под поверхностью ДСП. Если оставить головки шурупов даже немного выше поверхности ДСП, это может помешать укладке верхнего покрытия. Для большинства видов отделочного пола требуется полностью ровный черновой пол; погружение шурупов чуть ниже поверхности ДСП обеспечит беспроблемный монтаж.

Источники

Биография писателя

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Как исправить разделение деревянного пола

Есть несколько вещей, которые портят красивый деревянный пол больше, чем доски, которые расслоились и образовали зазоры.К счастью, этой ситуации можно избежать при правильной подготовке. В статье на этой неделе мы рассмотрим некоторые причины, по которым деревянные полы разделяются и образуют зазоры, а также что вы можете сделать, чтобы это не произошло с вашим полом, и что вы можете сделать, чтобы решить проблему, если вы столкнетесь с ней правильно. Теперь.

Почему половицы разделяются?

Экстремальные температуры и влажность

Древесина является полностью натуральным продуктом и поэтому расширяется и сжимается при контакте с влагой и колебаниями температуры.Как правило, при высоких температурах и высоком уровне влажности в воздухе древесина впитывает влагу и расширяется. Когда температура падает и влага высыхает, древесина снова сжимается.

Когда это происходит в природе, это вообще не проблема, но как только доски пола будут плотно соединены вместе, это расширение и сжатие может вызвать хаос, если оно будет экстремальным, и его оставят, чтобы продолжить. Избыточная влажность также может исходить от чернового пола, который не был достаточно влагозащищен.

Что в конечном итоге произойдет с досками, которые слишком сильно расширяются и сжимаются, так это то, что на них либо образуются неприглядные и часто сквозняки, либо они будут чашевидными или изогнутыми, потому что у них недостаточно места для расширения, поскольку условия вынуждают их к. Обе эти ситуации можно избежать, применяя правильные методы как до, так и во время укладки пола.

Акклиматизация и расширительные зазоры

Помимо колебаний влажности и температуры, деревянные половые доски могут отделяться и образовывать зазоры, если пол не был должным образом акклиматизирован перед укладкой или если вокруг пола оставлен недостаточный расширительный зазор. комната.

Акклиматизация деревянного пола — важная часть процедуры перед установкой. В двух словах, это означает подготовку древесины к новой среде обитания. Хорошо акклиматизированная доска пола будет избавлена ​​от травм, вызванных чрезмерным расширением и сжатием из-за условий окружающей среды при укладке.

После того, как вы акклиматизируете пол, когда вы его укладываете, вам необходимо предусмотреть в расчетах достаточно места для его расширения и сжатия. Общее практическое правило — оставлять зазор 10-15 мм по периметру комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься без риска повреждения.

Плохая установка

Если платы не были в достаточной степени вставлены на место рядом с соседней платой во время установки, они, скорее всего, со временем расслоятся и образуют зазоры. Можно предпринять корректирующие действия, чтобы усилить контакт досок после установки, но в идеале этой ситуации можно избежать, проявив большую осторожность во время установки.

Меры по устранению расслоения пола

Есть четыре основных способа, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от зазоров в деревянном полу.Это:

1. Если ваш пол не прикреплен к черному полу, вы можете попробовать задвинуть доски на место. Здесь вам нужно обойти снаружи или по периметру вашей комнаты и осторожно вернуть доски на место. При необходимости вы можете вставить несколько деревянных колышков, чтобы доски снова не соскользнули. Если у вас незакрепленный пол, важно не перетаскивать и не скользить по полу тяжелые предметы, так как это повысит риск образования щелей.
2. Используйте смесь пыли и смолы, чтобы заполнить зазоры. Это отличный способ заполнить относительно небольшие промежутки и промежутки. Все, что вам нужно сделать, это смешать опилки того же цвета, что и ваш пол, с прозрачным наполнителем из смолы, пока не получится плотная паста. После этого вы используете пасту, чтобы заполнить пробелы. Использование шпателя — самый простой метод, и вы должны получить хороший результат, если будете терпеливо и методично работать по полу.
3. Вставьте полоски наполнителя в зазоры. Шпаклевка — это тонкие куски дерева той же породы и цвета, что и ваш пол.Все, что вам нужно сделать, это вставить полоски в зазоры. Их даже не нужно приклеивать. Когда вы закончите наносить полосы, вы можете обнаружить, что вам нужно слегка отшлифовать пол, чтобы получить ровную поверхность.
4. Используйте акриловую шпатлевку соответствующего цвета. Цветные акриловые наполнители широко доступны и бывают самых разных оттенков. Если вы можете найти цвет, который идеально сочетается с вашим полом, этот вариант действительно прост. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям на упаковке и поцеловать на прощание пробелы!

Если вам нужна помощь с деревянным полом, с которым вы столкнулись, почему бы не связаться с вами? Мы будем рады услышать от вас и помочь вам решить вашу проблему.

Как уложить пол из ДСП после укладки лаг

Как укладывать пол из ДСП на деревянные балки

Очень важно знать , как правильно укладывать пол из ДСП . Поскольку они являются наиболее часто используемыми половыми досками в Великобритании, вы, скорее всего, встретите их довольно часто. Недорогой, прочный, износостойкий, способный выдерживать высокие транспортные нагрузки, водостойкий и подходящий практически для любых окончательных напольных покрытий (плитки / ковров / ламината и т. Д.) делает их чрезвычайно универсальными во многих приложениях. Они также являются хорошим прочным материалом для стеллажа в гараже или сарае, а также для самодельных верстаков.

Для еще более качественной и долговечной работы, когда я кладу пол из ДСП, я всегда склеиваю стыки ПВА и использую полоску гибкого клея, такого как Sikaflex Adhesive, на балке, чтобы не было скрипов, которые вам нужно будет исправить позже после полов. крепко прикручены к балкам.

Хотя напольные плиты из ДСП доступны толщиной 18 мм и 22 мм, вам почти наверняка понадобится толщина 22 мм для любого обычного современного покрытия пола.Доски имеют ширину 600 мм и длину 2400 мм, что означает, что ими довольно легко управлять, а также быстро и легко укладывать. В идеальном случае вы бы постелили пол из ДСП перед установкой гипсокартона на стены, чтобы гипсокартон мог покрыть 10-миллиметровый зазор расширения, оставшийся по периметру. Если вы производите установку в комнате, стены которой уже покрыты / оштукатурены, это не проблема, при условии, что вы, например, будете устанавливать плинтус, который может закрыть компенсационный зазор.

Инструменты и приспособления, необходимые для укладки пола из ДСП:

Пошаговая инструкция по укладке пола из ДСП!

Как правило, у меня будет стопка досок, обращенных одинаково, так что мне не нужно слишком много думать о том, с какой стороны начать маркировать доску, и у меня меньше шансов обрезать не с того конца.

Для получения дополнительной информации о распиловке листовых материалов с помощью циркулярной пилы посетите страницу с дисковой пилой здесь.

Как установить плинтус

В следующий раз вы сможете установить плинтусы после того, как уложите пол из ДСП.

Это было полезно?

Есть ли какие-либо комментарии, вопросы или что-нибудь добавить о том, как укладывать пол из ДСП?

Заполнение зазоров в половицах с помощью StopGap

Заполнение зазоров в половицах — первый шаг к более энергоэффективному дому.Хотя все мы знаем, что изоляция пустотелых стен и двойное остекление являются необходимыми условиями для сохранения тепла в наших домах в холодные зимние месяцы, герметизация половиц часто упускается из виду. Даже при уложенном ковре и подложке все еще могут быть сквозняки и теплоотдача через щели в полу и под плинтусами.

Уплотнение половиц может быть особенно важным, если вы живете в старинном доме с оригинальными деревянными полами, которые вы не хотите покрывать. Вы сразу заметите разницу после установки StopGap, с меньшим количеством сквозняков и более теплыми комнатами.

StopGap намного быстрее, дешевле и проще в установке, чем другие методы утепления дома, и вы сразу почувствуете преимущества. Не забывайте: более теплый дом означает меньшие счета за отопление; установка StopGap окупится менее чем за год, а затем год за годом будет продолжать экономить деньги.

Как заполнить щели в половицах?

Заполнение щелей в половицах с помощью StopGap легко для любого, без беспорядка и без специальных инструментов.В некоторых герметизирующих продуктах для паркетной доски используются перманентные клеи или герметики на основе силикона, но с их продуманной конструкцией все, что вам нужно, чтобы установить StopGap и раз и навсегда заполнить эти надоедливые зазоры, — это ножницы и старая кредитная карта. Вот и все! Ни клея, ни инструментов, ни суеты.

Другим герметикам для паркетных досок будет сложно справиться с неравномерными зазорами или потребуется покупать более одного продукта, но уникальный дизайн StopGap означает, что он с легкостью справляется с шаткими половицами. При покупке StopGap вам нужно сделать только один выбор: коричневый или нейтральный? Выбрав правильный цвет для полов, вы можете быть уверены, что после установки StopGap вы больше никогда его не заметите.

StopGap отлично подходит для любых зазоров от 1 мм до 8 мм, а не только для герметизации полов. Зазоры под плинтусами? Без проблем. Задетые старые оконные рамы? Легкий. Хотите запечатать французские двери, но только на зиму? StopGap не использует клея или приспособлений, поэтому его можно устанавливать и удалять из зазоров так часто, как вам нравится.

Обратите внимание: StopGap не подходит для шпунтованных досок из-за формы зазоров в этом типе полов.Прочтите этот пост, чтобы узнать, какие половицы у вас есть.

Заполнение зазоров между половицами | Форум сообщества Screwfix

Я подозреваю, что парень на полу не заполнил пробелы, потому что он знал, что это извечная проблема, которую очень сложно решить. Однако он сказал, что сделает это — поэтому должен; вы ему за это заплатили?

Абсолютно лучший метод — отрезать тонкие полоски из подходящей древесины — с небольшим сужением по профилю, чтобы она встала на место — PVA и вставьте на место.Пол отшлифован , затем …

Другие идеи — смешать опилки с ПВА, чтобы получилась густая паста, и нанести ее ножом в зазоры — этот может подойти , если паста достаточно густая (много опилок), а ведь все опилки пола вылетели, да ?!

Papier-maché может работать — я не знаю — но в равной степени выглядеть ужасно. Тем не менее, для достижения наилучших результатов большинство этих решений следует выполнять до окончательной шлифовки, но, вероятно, их можно будет сделать и после.

Древесный наполнитель — даже гибкий материал — не подойдет из-за слишком большого движения пола; он просто треснет и выпадет.

То, что я раньше использовал с хорошими результатами, это дешевый «герметик для рам» (например, 24481) коричневого цвета. Отрежьте насадку, чтобы она соответствовала зазору, чтобы валик был слегка вогнутым — располагался немного ниже поверхности пола — и он быстро образовывал пленку, но оставался гибким, поэтому не трескался. На самом деле это тоже выглядело нормально; темно-коричневый цвет просто выглядел как щели в половице (я думаю, ваш силикон черный был бы слишком контрастным, даже если бы у него застрял ).Право, после этого вы даже не взглянули на нее — просто она выглядела «нормально»!

Когда я это сделал, у меня действительно были половые доски, окрашенные в цвет мед-дуб, поэтому он особенно хорошо подошел — вы могли бы найти, что герметик для ламината более светлого оттенка (бук? — SFD 71920) будет лучшим оттенком? (Однако не забывайте, что щели в половицах выглядят темными по сравнению с самими досками и являются естественной особенностью настоящих полов — поэтому я думаю, что темно-коричневый цвет может вам подойти!)

Если вы решите попробовать это , проденьте валик в зазор, толкая пистолет вперед.Сильно нажимайте на спусковой крючок, чтобы получить ровную бусину. Не волнуйтесь, если на досках по обе стороны от сопла образуются две небольшие «технологические колеи» герметика — это показывает, что вы хорошо заполняете зазор, — но постарайтесь сохранить их как можно меньше. После этого дайте этим линиям застыть (хотя они лишь частично застынут) и попробуйте аккуратно соскрести их. При необходимости вы можете использовать уайт-спирит и тряпку, чтобы стереть любые следы, но не закрывайте фактические пробелы, которые вы заполнили!

Удачи — и дайте нам знать, что вы в конечном итоге делаете, потому что это проблема, о которой спрашивали многие люди.

Установите фанерную подкладку для виниловых полов

Существует множество причин для установки листового винилового покрытия, и не последней из них является экономия средств по сравнению с другими напольными материалами. Виниловые полы доступны в огромном количестве рисунков и цветов, их легко чистить и по ним мягче ходить, чем по большинству других твердых поверхностей. Поскольку вы можете установить листовой винил поверх существующего винила, он предлагает возможность изменить дизайн, не разбивая банк.

В жилых помещениях виниловые полы обычно не укладывают непосредственно на черный пол. В большинстве случаев при подготовке к укладке винилового пола необходимо установить листы ДСП или фанеры размером 4 на 8 футов.

Одна из важных задач при укладке различных типов полов в доме — согласование готовых фасадов. Цементная плита, тонкий слой и плитка в сумме составляют около 5/8 дюйма. Традиционный паркетный пол имеет толщину 3/4 дюйма, а ковер с подушкой обычно составляет от 5/8 до 1 дюйма, в зависимости от типа.Листовой винил, однако, имеет толщину всего около 1/16 дюйма. Он должен быть на той же высоте, что и другие типы полов в доме. Тонкость и мягкость листового винила требует, чтобы его устанавливали на очень ровную и гладкую поверхность. Укладка подкладки в виниловые области обеспечивает высоту, гладкость и ровность, необходимые для правильной укладки виниловых полов.

ДСП

Одна из распространенных подложек для виниловых полов — это ДСП толщиной 1/2 дюйма.Он недорогой, плоский, гладкий и хорошо сцепляется с виниловым клеем. С другой стороны, подложка из ДСП имеет очень небольшую структурную прочность. Фактически, он должен поддерживаться прочным черным полом с ограниченными зазорами, и он может перекрывать только небольшие отверстия.

Еще одна слабость подложки из ДСП в том, что она не любит воду. Он впитывается в воду, как губка. Вода заставляет его неравномерно набухать, что приводит к образованию неровностей в виде пузырьков на поверхности. Добавьте достаточно воды, и ДСП развалится.Поэтому в местах, подверженных воздействию воды, не используйте ДСП.

Фанера

Другим распространенным материалом подложки является фанера, которая имеет преимущество перед ДСП по прочности и водостойкости. Одна из проблем, связанных с фанерой как поверхностью, по которой можно ходить, заключается в том, что пустоты во внутренних слоях шпона могут привести к появлению углублений в полу, если вес будет сосредоточен в одном месте, например, крупная девушка в туфлях на высоком каблуке.Полагаю, такое могло случиться, но маловероятно. Если это вызывает беспокойство, в фанере для морского и нижнего слоя не будет пустот.

Фанера, используемая в качестве основы для полов из листового винила, также должна иметь отшлифованную гладкую поверхность на верхней стороне. Избегайте использования материалов с отчетливым рельефным рисунком волокон, так как это может повлиять на окончательную текстуру виниловой пленки.

Мы используем ручную щетку с жесткой щетиной для удаления мусора из-под гипсокартона

Чистая подметка

Не упускайте из виду важность очистки чернового пола перед укладкой стяжки.Мусор, оставленный на черновом полу, может вызвать проблемы с основанием в будущем. Независимо от того, является ли ваш проект новым строительством или реконструкцией, очень высока вероятность того, что на черновом полу в процессе отделки стен присутствует какой-то шовный состав для гипсокартона (он же грязь), строительный клей или штукатурка. Неровная поверхность — не единственная проблема. Эти материалы со временем могут разрушаться, оставляя пустоты между основанием и черным полом. Эта пустота может привести к заметному движению, скрипу пола или провалу застежек.

Типичный строительный мусор на черновом полу включает гипсокартон, кусочки изоляции, вспенивающуюся пену и мусор от сверления от водопроводных и электрических работ.

Мы используем ручную щетку с жесткой щетиной по всему периметру, чтобы разгребать мусор из-под гипсокартона, который может вызвать проблемы во время установки. Затем следует тщательная уборка. Тот, кто занимается подметанием, должен следить за торчащими головками гвоздей и шурупов, а также с отверстиями, большими трещинами, сухой гнилью и другими проблемами, которые могут потребовать ремонта чернового пола.

Как и во многих наших проектах по благоустройству дома, правильная подготовка важна для успеха установки подложки.

Некоторые материалы для чернового пола впитываются водой и набухают по краям. Следите за этим, если во время кадрирования ваш проект пережил сильный дождь. Набухание приводит к образованию гребней на стыке листов чернового пола. Эти выступы могут создавать заметные неровности и неровности на подкладке. Они также могут создавать пустоты между основанием и черным полом, в которых позже могут появиться движения, скрипы пола и трещины от гвоздей.

Обычно мы обрабатываем гребни на черновом полу, устанавливая головки гвоздей с помощью большого керна и шлифуя, строгая или шлифуя гребни ближе к плоской поверхности. Шлифовальная машина для деревянных полов отлично подходит для этой задачи.

Мы загружаем наши листы подкладочного материала на козлы для облегчения раскладки и резки.

Пароизоляция

Перед укладкой подстилочного материала необходимо обеспечить низкое содержание влаги в черновом полу. В некоторых случаях следует использовать пароизоляцию между черновым полом и основанием, особенно для первого этажа, когда используется стружечная плита для основы, отличной от фанеры для наружных работ.

Если пароизоляция не требуется по нормам, необходимо решить, обеспечивает ли черновой пол защиту от влаги. Если это автомобильный настил (пазогребневой брус) с зазорами и отверстиями для узлов, то пароизоляция — хорошая идея. Пароизоляция обычно представляет собой полиэтиленовые листы (толщиной 4 мил и более) или крафт-бумагу с асфальтовым покрытием.

Определение разрыва пола в кухонных помещениях часто требует внимательного изучения плана шкафа.

Перерывы в перекрытии

Хорошо, ваш черновой пол готов, материал выбран и защищен пароизоляцией, и теперь вы готовы запустить новую циркулярную пилу, верно? Постой, Сойер, теперь тебе нужно выяснить, что у тебя сломается пол.

Мы используем Т-образный квадрат для разметки листов подложки для резки. Посмотрите в области инструментов для гипсокартона, чтобы найти хороший Т-образный квадрат для установки вашей подложки.

Разрывы в полу — это место, где винил встречается с ковром (или любым другим напольным покрытием, примыкающим к напольному покрытию, которое вы собираетесь укладывать на свою подложку). Край вашей подкладки — это место, где встречаются винил и ковер. Если, например, вы устанавливаете винил в ванной, вам захочется сделать пролом под дверью, ведущей в ванную комнату.

Установите глубину циркулярной пилы примерно на 1/4 дюйма выше толщины материала.

Если дверь распахивается в ванную, то пролом в полу будет заходить в дверной проем примерно на 1 дюйм от поверхности гипсокартона внутри ванной. Если дверь выскакивает из ванной (например, в соседнюю гардеробную), вы продвинете подкладку в дверной проем до тех пор, пока она не окажется примерно на дюйм в сторону ванной от внутренней стороны стены соседнего дома. комната.Другими словами, выясните, где находится дверь, и поместите край подкладки прямо под центр дверной панели.

Мы используем новую 18-вольтовую литиевую 6-1 / 2-дюймовую циркулярную пилу Porter Cable для нашего проекта по прокладке стяжки.

Я делаю несколько исключений из этого правила «поломать под дверью». Один из них относится к двустворчатым или обходным дверям, где с одной стороны винил, а с другой — ковровое покрытие. Поскольку двустворчатые двери, как правило, немного выше от пола, а обходные двери не совпадают друг с другом, часто предпочтительнее иметь разрыв пола внутри шкафа, где его вряд ли можно будет увидеть, когда двери закрыты. .Только представьте, что пол за дверью выходит в жилую зону, и вы сделаете правильный выбор.

Сделав надрез в листе так, чтобы разрыв пола доходил до дверного проема, вы можете расположить другие разрезы, измеренные внутри стен.

Когда разрыв пола находится на открытом пространстве, например, на переходе между укромным уголком и гостиной, вам нужно решить, как это сделать, чтобы он выглядел лучше. Если с обеих сторон есть арочный проем или полустена, обычно предпочтительнее разделить типы полов посередине перегородки, арки или проливного проема там, где нет двери.

Предпочтительный метод переноски листа подложки — одна рука под ним, а другая — сверху. Это дает вам хороший контроль при прохождении проходов и дверных проемов.

В случае кухни или бара вам необходимо знать расположение шкафа, чтобы можно было сделать разрыв пола на краю внешней коробки шкафа. Если есть шкафы с обеих сторон проема, спланируйте разрыв пола так, чтобы он проходил по прямой линии между внешними углами каждого из внешних пальцев ног.

Будьте осторожны, чтобы не повредить стены и ванны при установке листов на место.

Ориентация листа

После того, как вы определились с разрывами пола, вы можете измерить, разрезать и установить подкладку. В большинстве случаев я начинаю с самого большого предмета, который я могу уместить в комнате (обычно это простыня размером 4 на 8 футов), прямо в дверном проеме, чтобы вы не оставляли швов в тех местах, по которым будут чаще всего ходить.

Держите деталь на плоскости так, чтобы нижний край был параллелен стене, пока вы вставляете деталь в нужное положение.

По возможности прокладывайте листы подстилочного покрытия по длине в направлении, противоположном направлению материала чернового пола, чтобы они пересекались друг с другом. Это добавляет прочности конструкции пола. Избегайте размещения листов подложки таким образом, чтобы швы подложки соответствовали швам на черновом полу или совпадали с ними.

Убедитесь, что деталь параллельна стенам, прежде чем прикрепить ее на место.

Если разрыв пола происходит не под дверью, я предпочитаю укладывать первые листы вдоль края разрыва пола и работать обратно в виниловую зону комнаты.Это позволяет мне вырезать и подгонять более мелкие детали к стенам и под областями шкафа, где допуски менее строгие. Кроме того, если вы начнете с хорошей прямой кромки вдоль тщательно продуманного разрыва пола, это значительно улучшит переход между типами полов.

После установки разрыва пола с помощью внешней детали добавьте материал внутрь комнаты, чтобы завершить установку.

Допуски

По возможности планируйте пропилы таким образом, чтобы заводские кромки подкладки сходились друг с другом, и расположите пропиленные кромки по периметру у стен.Дайте себе от 1/8 до 1/4 дюйма пространства вдоль стен. На самом деле можно оставлять зазоры толщиной с фундаментную плиту. Лучше иметь немного места для маневра, чем царапать стены.

Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 3 дюйма по внешнему периметру каждой детали.

Оставьте небольшой зазор между подкладкой и душем или ванной во избежание скрипа.

При установке деталей отодвиньте их от стены и затяните стыки «в поле».”Когда детали подходят друг к другу и соединения плотно затянуты, закрепите их на месте гвоздем с круглым хвостовиком или степлером.

Подстилка для ванной.

Полы в дверных проемах должны совпадать с центром самой двери.

Оставьте небольшое пространство (1/16 дюйма или около того) вдоль душевых и ванн из стекловолокна. Даже небольшой прогиб пола может вызвать скрип там, где нижнее покрытие трется об эти приспособления. Если вы устанавливаете виниловый пол на большой площади, где свет от двери патио освещает поверхность, рекомендуется использовать столярный клей на швах между деталями, чтобы обеспечить хорошее соединение друг с другом, а также с черным полом. .

Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 3 дюйма по внешнему периметру каждой детали.

Шаблоны гвоздей должны иметь длину 3 дюйма по периметру и 6 дюймов в поле. Прежде чем прибивать куски в поле, забейте несколько крепежных деталей с большим весом возле места крепления, чтобы убедиться, что подложка прилегает к черному полу.

Этот пролом пола в подсобном помещении находится далеко позади раздвижных дверей, поэтому пол не видно, когда двери закрыты.

Правильная подготовка чернового пола, тщательное рассмотрение разрывов пола, наличие плотных швов и тщательное крепление гарантируют, что ваша подложка будет служить хорошей платформой для вашего винилового напольного покрытия на долгие годы.

Большая пила / Малая пила

Вы можете отрезать кусок шире, чем грузоподъемность вашей небольшой настольной пилы, отметив желаемую ширину на заготовке и измерив ее до отметки с противоположного края.Настройте пилу так, чтобы отрезать нужное количество, измеряя расстояние от пильного диска. Такой подход позволяет использовать упор на настольной пиле для получения хорошего прямого пропила, даже если готовая деталь (с другой стороны) шире, чем грузоподъемность пилы.

Cordless Advantage

Одним из самых больших преимуществ беспроводной технологии является возможность легко перенести режущий инструмент в комнату, где нужно вырезать сложную деталь для установки.Некоторые детали подложки похожи на кусочки пазла, что делает аккумуляторную головоломку идеальным инструментом для того, чтобы эта деталь соответствовала пазлу.

Начиная с простой прямоугольной детали, вы можете отмечать свои измерения прямо на детали, когда вы их снимаете. Это избавляет от необходимости записывать измерения или рисовать диаграмму. Вы можете вырезать отверстия *, отрегулировать и проверить соответствие своей детали, даже не выходя из комнаты.

* Тим, тебе действительно стоит использовать для этой операции козел.

Вне пределов

Когда центр слива унитаза выходит за пределы листа, над которым вы работаете, вы можете расширить макет на лист внизу и закрепить там стержневой гвоздь.

Вставив шарнирный гвоздь в лист внизу, вы можете использовать приспособление с радиусом 3-1 / 2 дюйма, чтобы нарисовать дугу для выреза для слива унитаза.

Вырезать отверстие для слива унитаза лобзиком.

А как насчет плиточного пола?

Некоторые плиточные полы служат сотни лет, а на других появляются трещины уже через несколько месяцев.Почему? Причину лучше всего описать одним словом — разъединение.

Разделительный слой позволяет плиточной поверхности двигаться независимо от чернового пола или «отсоединяться» от него. В последние годы многие установщики неправильно работали над созданием более надежного соединения, приклеивая плитку непосредственно к черному полу. Проблема с этим подходом «прямого склеивания» заключается в том, что черновой пол расширяется и сжимается из-за изменений влажности и температуры, что оказывает невероятное давление на слой плитки.Плитка и затирка не расширяются и не сжимаются с той же скоростью, что и черновой пол, поэтому плитка и затирка уязвимы для растрескивания и коробления.

Итак, что насчет тех полов столетней давности, которые все еще выглядят великолепно? «Теория проста, — говорит Питер Нильсен, технический директор Schluter-Systems. «На протяжении веков плитку успешно укладывали на слой песка, который очень эффективно работал в качестве независимого разделяющего слоя между структурным основанием и плиточным полом.В последнее время для достижения той же функции использовался толстый слой раствора, армированный проволокой, помещенный поверх скользящего листа. Несмотря на большой успех, эти традиционные методы имеют ограничения: они толстые, тяжелые и сложны в установке, и они совершенно не подходят для современного жилищного строительства ».

Schluter-DITRA — это разобщающая мембрана, разработанная для современных строительных технологий. DITRA имеет толщину всего 1/8 дюйма, весит всего две унции на квадратный фут и проста в установке.Коврик позволяет строительным материалам под плиткой дышать, но он непроницаем для воды, поэтому полы и потолки не будут повреждены проливами и утечками. Система предназначена для использования на всех наиболее часто используемых материалах основания пола — фанере, OSB, бетоне и стяжке на основе гипса.

Разъединяющая мембрана приклеивается к облицованной плиткой поверхности с помощью слоя тонкого клея, наносимого с помощью шпателя с V-образным пазом 1/4 дюйма. Затем плитку приклеивают к разделительной мембране с помощью еще одного слоя тонкого отверждения.Также доступен DITRA-XL, толщина которого составляет 5/16 дюйма, чтобы обеспечить равномерный переход между типичной керамической плиткой и паркетным полом толщиной 3/4 дюйма. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.

Специальные средства для ремонта подвала

При переоборудовании подвала в жилое пространство учитывайте преимущества утепленного чернового пола для повышения уровня комфорта в комнате. Например, бетон передает влагу, поэтому ни в коем случае нельзя укладывать ковролин или дерево прямо на голую плиту подвала; они разорятся в мгновение ока.Виниловый или линолеумный пол в подвале может переносить холодную температуру с пола в комнату.

Одним из решений теплого и комфортного пола в подвале является модульный черновой пол Barricade от OvrX. Barricade — это система теплоизоляционных панелей для чернового пола, специально разработанная для покрытия бетонных полов и обеспечения тепла от реальной изоляции. Система поставляется в виде панелей размером 2 на 2 фута, которые быстро и легко устанавливаются с помощью системы «шпунт и паз». Панели OSB имеют толщину 1,125 дюйма и покрыты слоем полистирольной изоляции с закрытыми ячейками, достигая значения R 3.

Также доступны стеновые панели Barricade размером 8 на 2 фута, покрытые пенополистиролом XPS с закрытыми порами. Стеновые панели имеют толщину 2,44 дюйма и коэффициент изоляции R-12. Стеновые панели подвала и система черного пола могут быть установлены как единая система или могут быть установлены отдельно. Вместе вы получаете наибольшую выгоду в качестве барьера, который защищает от проникновения воздуха и воды, проникновения из-за утечек в фундаменте, отказов отстойного насоса и разрывов труб, а также от передачи экстремально высоких и низких температур через стены и полы.Для получения дополнительной информации посетите www.ovrx.com.

Рекомендуемые статьи

Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

• отличные теплоизоляционные характеристики;
• ценовая доступность пиломатериалов;
• формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
• возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
• сокращение расходов стройматериалов;
• скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
• наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
• обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
• возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

• Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
• В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

• Фиксация уголков производится саморезами.
• Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
• Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
• К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
• К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

• впритык друг к другу;
• путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

• Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
• Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
• Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
• Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
• Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
• Устанавливают и фиксируют лаги.
• Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
• За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
• Утеплитель размещают между лагами.
• Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
• Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
• В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м². В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Лаги для пола — размер, какой брус использовать для лаг пола?

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

• В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
• Есть возможность отрегулировать высоту пола;
• Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

• Брусья,
• Уровень,
• Шуруповерт,
• Лобзик,
• Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Материалы По Теме:

расстояние лаг при обустройстве деревянного пола

Дата публикации: 15.04.2020

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

—         Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

—         Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.

—         Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.

—         Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

—         удобство укладки,

—         прочность,

—         стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

—         при шаге до 30 см – 16 мм,

—         при шаге 30-40 см – 18 мм,

—         при шаге 40-60 см – 22 мм,

—         при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Оглавление статьи:

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

 Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

• равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
• уменьшение прогиба полового настила;
• вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

• скрытие инженерных коммуникаций;
• нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
• удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
• шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

• простота в ремонте отдельных участков;
• сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
• незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
• относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

• цельномассивность;
• малая смолистость;
• отсутствие коры;
• низкая сучковатость;
• отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

• по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
• фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
• снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
• химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

1. На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
2. Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
3. Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100^оС.
4. Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
5. С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m₀) × M₀ × 100%,

где m и m₀ — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

• прочность;
• противодействие загниванию;
• долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

1. Назначение и габариты помещения.
2. Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
3. Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

• материал древесины;
• толщина будущего настила;
• расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
• интенсивность движения в помещении;
• возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м².

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

1. Прямоугольные или квадратные.
2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

• на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
• каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
• бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
• остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

1. Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
3. Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

• монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
• установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
• замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
2. Внахлёст.
3. В пол дерева.
4. В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

• в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
• участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Деревянные лаги

10.03.2017

Какую древесину под лаги брать ?

Самым востребованным и простым решением устройства деревянных лаг является брус или доска.

Древесину обычно используют из ели или сосны (хвоя), т.к. это самые распространенные и недорогие породы дерева в нашем регионе.

Какого сечения и толщину выбрать для устройства лаг ?

1.     Немаловажным параметром при выборе сечения деревянных лаг нужно учитывать какая толщина чистового покрытия (пола) будет застилаться на нашу конструкцию.

2.     Величина максимальной нагрузки на пол по мере эксплуатации. При строительстве жилых домов принимают среднюю величину нагрузки на кв. метр она составляет примерно 300 кг на м².

3.     Правильно учесть расстояние между опорами на которые в дальнейшем будут опираться и крепиться наши лаги.

4.     Предусмотреть систему естественной вентиляции.

Проще можно сказать следующее:

— выбирать сечение деревянных лаг и толщину настила пола нужно исходя из конструктивных особенностей здания, требований безопасности, здравого смысла и комфортного пребывания людей в помещении !

Расстояния между лагами ?

Интервал между частями обрешетки пола зависит от толщины финишного настила. Когда используют толстую доску, лаги крепят не так плотно. А на более тонкие покрытия, например ДСП, фанеру или тонкий шпунт, лаги кладут чаще.

Расстояния между деревянными лагами к толщине доски покрытия:

а) 300 мм – 20 мм;

б) 400 мм – 24 мм;

в) 500 мм – 30 мм;

г) 600 мм – 35 мм;

д) 700 мм – 40 мм;

е) 800 мм – 45 мм;

ж) 900-1000 мм – не менее 50 мм;

Обрешетка пола или потолка под утепление:

Шаг между лагами для экономии желательно измерять по размеру плиты утеплителя, например: Роквул Скандик 100 мм толщиной, размер плиты 600х800мм.

Чем обрабатывать лаги для пола в деревянном доме, бане первого этажа ?

Для защиты деревянных конструкций пола от поражения грибком  плесенью, а так же насекомыми еще на этапе монтажа, необходимо исключить возможность впитывания влаги, поднимающейся из грунта по соприкасающимся с лагами элементов несущих конструкций. Для этого укладывают под лаги гидроизоляцию: битумосодержащие материалы, например (рубероид).

Основным способом предотвращения образования и поражения древесины грибком или насекомыми является использование химических составов.

Защитные жидкости для древесины подразделяют на несколько групп:

1.      антисептики;

2.      антипирены — огнебиозащита;

3.      краска.

Конструкции пола в силу своей установки защищены от прямых солнечных лучей, не подвергаются водному воздействию или резких перепадов температуры. Однако на них оказывает другой фактор, такой как конденсат, а также биологические организмы: грибок и насекомые. Влияние каждого фактора может привести к порче и гниению деталей конструкций.

ВАЖНО ! Для устройства лаг пола или потолка необходимо использовать древесину прошедшую камерную сушку, т.е. сухие пиломатериалы.

Обрабатывать детали конструкций пола следует до момента монтажа.

*Составы для обработки лаг и элементов пола смотрите в нашем каталоге, раздел: (Антисептики для дерева).

Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам ?

Для предотвращения образования конденсата под полом, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между основанием пола и финишным покрытием оставляют продухи – вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Чтобы избежать негативных явлений на лаги пола и на покрытие используют гидро-пароизоляцию, например: (Изоспан «С» пароизоляция-антиконденсат или Бронтек «С» антиконденсат-гидро-пароизоляция).

Чем лучше обработать лаги потолка ?

Для обработки лаг потолка, можно использовать рекомендуемые нами антисептики (линейка составов «Эковуд», составы «Неомид»), декоративные покрытия или лак (краски-лаки «Евротекс», «Любимая дача» и др.).

Несущие конструкции и балки потолка из дерева в видимой части дома, обрабатывают прозрачным антисептиком, а затем наносят декоративный слой краски или лака.

Лаги пола и потолка: брус или доска ?

Брус или доску для лаг, выбирают в зависимости от особенностей конструкции или требуемых задач от помещения, а также от чистового покрытия пола.

Под чистовое покрытие пола нередко используют: шпунтованную доску, ДСП, фанеру, паркет или др. материалы.

Поделиться в социальных сетях:

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

• Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

• Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

• Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Цены на различные виды бруса

Брус

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
• По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

• Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

• Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

• Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
• Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
• Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

• Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
• После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Cripple Wall Floor Connectors, упрощенные с помощью стопорных болтов

Из этого видео вы узнаете, как прикрепить стальную стену к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

Когда на потолке есть каменная плита, есть два способа соединить пол со стеной, работающей на сдвиг. Один из способов — удалить полосу листового камня шириной 12-18 дюймов рядом с верхом стены и использовать обычные стяжки для передачи сдвига. Другой способ — с болтами с растяжкой.

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Здесь вы видите, как кто-то вбивает болт-болт через верх поврежденной стены в каркас пола. Это сделано в иллюстративных целях, чтобы вы могли увидеть, как стопорный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт каменным листом.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки, передающие сдвиг.

На рисунке ниже показано, как растяжной болт может выполнять то же действие, что и стяжка с переносом сдвига, без удаления гипса. Вот вы смотрите на это с конца.

Прочность болта с лагом определяется глубиной проникновения в так называемый «главный элемент». Основным элементом в этом случае является балка перекрытия, в которую забиваются шпильки.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может выдержать землетрясение силой 300 фунтов.

Стягивающий болт от проникновения 1 1/2 ″ -2 1/4 дюйма может выдержать 450 фунтов силы землетрясения.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может выдержать силу землетрясения 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице, посвященной науке о фанере, у вас есть 10-футовая стена, работающая на сдвиг, и вы прибили фанеру 8d общими гвоздями на расстоянии 3 дюймов друг от друга по краям. Таким образом, эта стенка, работающая на сдвиг, может выдержать силу в 5 500 фунтов.

С 8-дюймовым стопорным болтом нам нужно будет пройти через нижнюю верхнюю пластину толщиной 2 дюйма и верхнюю пластину толщиной 2 дюйма, что означает, что стопорный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стержневой болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам 550 фунтов сопротивления.Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с зазором для связующего компонента передачи сдвига нашей стены сдвига.

Скрепление нижней и верхней пластин вместе. Интерфейс, на котором соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластина, называется «незащищенной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем скрепления двух верхних пластин 12d общими гвоздями, каждый из которых может выдержать 188 # силы. Это соединение должно быть равно соединению передаточных связей сдвига.В нашем примере мы установили 10 стяжек для передачи сдвига, которые могут выдержать силу 5500 #. Мы делим это на 5 500 # / 188 # и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

Заключение

— намного лучший способ, потому что, когда они используются, нет необходимости снимать листовой камень с потолка, заменять листовой камень, текстурировать его и красить, чтобы он соответствовал листу камня рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) профессионал, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете полностью отремонтировать ремонт.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работ.

При приеме на работу подрядчика спросите их, как они собираются прикрепить стену, работающую на сдвиг, к полу после того, как они снимут каменный лист со стены. Если вам говорят болты с запаздыванием, значит, у вас есть опытный профессионал. Если они скажут вам: «Мне нужно оторвать часть потолка, чтобы это сделать», в будущем вам придется заплатить за ремонт потолка.

Ремонт скрипящего пола — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Как бы тихо вы ни шли по дому поздно ночью, скрипящий пол всегда сбивает вас с толку и сообщает о вашем присутствии. Скрипы появляются со временем, когда деревянный черновой пол высыхает, сжимается или деформируется, в конечном итоге отрываясь от опор. Тогда даже медленный или осторожный шаг вызывает достаточное движение в этом новом зазоре между черным полом и балкой — либо черный пол проседает, его доски трутся друг о друга по швам, либо дерево трется о гвоздь — чтобы создать раздражающий шум.

К счастью, эти писки не мешают вам спать поздно ночью. Просто отправляйтесь в подвал или подползти под скрипучим полом с фонариком в руке и отправьте друга наверх, чтобы он медленно, осторожно двигался по всему полу, пока вы не сможете осветить источник писка. (Вам нужно найти область чернового пола, которая двигается, когда вы слышите звук, часто вокруг балки или в швах чернового пола.) Затем перейдите к одному из трех приведенных здесь решений, чтобы устранить зазор практически любого размера.

Фото: istockphoto.com

Даже небольшого зазора между черным полом и балками — всего дюйма или меньше — может быть достаточно, чтобы вызвать сильное раздражение. К счастью, их легко склеить строительным клеем. Точно так же этот гибкий наполнитель может эффективно закрывать зазоры длиной более 2 футов и / или разной глубины.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Фонарик
— Карандаш или маркер
— Малярная лента (по желанию)
— Респиратор с картриджем для органических паров
— Строительный клей
— Герметик и пистолет для клея

Попросите кого-нибудь пройти по проблемным участкам наверху, пока вы следите за половицами снизу.Как только вы услышите скрип, найдите зазор в этой приблизительной области и отметьте его карандашом, маркером или отрывом малярной ленты.

Наденьте респираторную маску и, если возможно, откройте окна подвала, чтобы проветрить пространство во время работы. Строительный клей очень полезен, но он также может быть очень вредным при вдыхании в закрытых помещениях. Затем загрузите картридж строительного клея в пистолет для герметика и клея, чтобы начать ремонт черного пола.

Вместо того, чтобы наносить клей валиком по краю балок, сконцентрируйтесь на том, чтобы вдавить его глубоко в зазор.Для этого расположите носик тюбика с клеем напротив зазора и медленно нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы выдавить клей из картриджа в трещину . Вы хотите двигаться достаточно медленно, чтобы трубка полностью заполнила зазор и начала выпирать вдоль балок. Когда этот валик начнет формироваться, продолжайте движение вдоль зазора, чтобы заполнить следующий участок, пока не покроете всю длину зоны скрипа.

Повторите этот метод нанесения клея с обеих сторон балок, чтобы убедиться, что зазор полностью заполнен.Пока вы работаете, осмотрите и близлежащие балки, чтобы убедиться, что вся область укреплена.

Опять же, не ходите по полу над клеем хотя бы в течение одного дня. Строительный клей полностью застывает и затвердевает за 24 часа; после этого у вас должна быть прочная опора.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Если зазоры менее ½ дюйма глубиной и примерно фута или около того, подходящие регулировочные прокладки — тонкие деревянные клинья различной длины, доступные в вашем местном хозяйственном магазине — между балками и половицами можно было остановить движение и раздавить скрип.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Фонарик
— Карандаш или маркер
— Малярная лента (необязательно)
— Линейка
— Настольная пила
— Прокладки для дерева
— Клей для дерева

После вас Найдите скрип с помощью своего друга наверху, отметьте его местоположение маркером, карандашом или кусочком малярной ленты, чтобы не упустить его из виду, пока вы беретесь за прокладки.

Нанесите столярный клей вдоль одной плоской стороны прокладки и сдвиньте ее в положение клеевой стороной вверх. Будьте осторожны, не заставляйте это делать, иначе вы можете непреднамеренно увеличить разрыв и усугубить проблему. Если он не совсем плотно прилегает, вам может понадобиться более одной прокладки для вставки.

Дайте прокладкам высохнуть под этой половицей в спокойном состоянии в течение 24 часов. Попросите вашего партнера наверху поставить стул, растение, корзину или другое временное препятствие точно над досками, которые скрипят, чтобы перенаправить людей в вашем доме вокруг отремонтированного места.Через сутки следует устранить источник писка.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что здесь наиболее задействован из трех методов, укрепление существующей балки с помощью балки 2 × 4 является наиболее эффективным решением для чернового пола. который скрипит из-за плохой поддержки — будь то поврежденные балки, длинные зазоры шириной более дюйма между балками и черным полом или участки, где край чернового пола не прилегает прямо к балке внизу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Фонарик
— Измерительная лента
— Настольная пила
— Доска пиломатериалов 2 × 4
— Карандаш или маркер
— Респираторная маска с картриджем для органических паров
— Строительный клей
— Электродрель с Бита 3/16 дюйма и головка отвертки для шурупов по дереву 2 ½ дюйма
— Шурупы по дереву 2 ½ дюйма

Пока ваш друг идет наверх по дорожке по скрипучему полу, который издает шум, измерьте длина чернового пола, нуждающаяся в дополнительной опоре.Затем отрежьте 2 × 4 так, чтобы он был как минимум на 2 фута длиннее, чем область, которая скрипит.

Отметьте один из узких краев 2 × 4 карандашом или маркером со словом «черновой пол», чтобы указать, какая сторона будет обращена вверх и будет приклеена к черному полу выше.

Теперь взгляните на свой каркас и определите, с какой стороны балки видно большее расстояние от черного пола, который она поддерживает. Здесь вы установите и закрепите 2 × 4 в углу, где они должны встречаться. Верхний край будет прижиматься к черному полу сверху, в то время как одна из 4-дюймовых сторон стыкуется вдоль балки; напишите «балка» на 4-дюймовой стороне, которая будет встречаться с ней.

На противоположной 4-дюймовой стороне 2 × 4 сделайте отметку через каждые 12 дюймов, каждая примерно на 1 — ½ дюйма от верха. Предварительно просверлите отверстия сверлом 3/16 дюйма на каждой отметке, наклоняя сверло вверх к обозначенному верху доски (где оно будет соприкасаться с черным полом).

Теперь откройте все окна, чтобы подготовиться к действию ядовитых растворителей строительного клея, с которыми вы будете работать, и наденьте респираторную маску. Нанесите две значительные зигзагообразные полоски клея на 2 × 4: одну вдоль 4-дюймовой стороны балки, а другую — на 2-дюймовую сторону чернового пола.

Поместите 2 × 4 в угол, где должны пересекаться черновой пол и балка, так, чтобы 1 фут пиломатериалов мог свисать с обоих концов щели, ответственной за скрипящий пол. Убедитесь, что он ровный с черным полом, насколько это возможно.

Поменяйте местами отвертку электродрели. Затем вставьте шуруп для дерева диаметром 2 ½ дюйма в первое просверленное отверстие под углом. Когда вы начнете сверлить шуруп в 2 × 4, вы должны увидеть, как клей просачивается из стыков между балками, черным полом и 2 × 4.Повторяйте, пока не заполните все просверленные отверстия.

Дайте клею на армированных балках в течение 24 часов полностью высохнуть, после чего пол не будет скрипеть на долгие годы.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Безопасно ли соединена ваша колода с вашим домом?

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим подтверждением:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэстом и Американским советом по древесине.© 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за неисправности соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство площадью 2 фута.на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилого кодекса (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления. Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настилная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) издает Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. ^3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

• Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
• Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
• Ригели должны быть заделаны или заделаны, чтобы предотвратить попадание воды на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
• Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
• Палубные ригели должны быть изготовлены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
• При креплении сплошных пиломатериалов, обработанных консервантом под давлением, к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной не менее 1 дюйма или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
• Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартонная обшивка или обшивка из пеноматериала разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
• Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендованную установку винта с растягиванием и болта.

Установка болтов или стяжных винтов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые колоды с гвоздями, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя полагаться на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план ригеля настила, который был соединен с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть идентифицирована как небезопасная, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточную балку пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для шурупов со шпонкой

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Соответствующий диаметр винта с растягиванием согласно IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

Рис. 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны быть расположены в шахматном порядке. два ряда, один ряд ближе к верху регистрационной книги и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев регистра и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемое расстояние между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору палубы с балкой перекрытия дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность ленточной балки дома, стопорный винт явно имеет правильную длину, требуемую IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

В итоге, подтверждение того, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть отличные публикации, которые систематически обращаются к этому вопросу.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых настилов вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для конструкции новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.

* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

особенности устройства, расстояние между лагами

При изготовлении деревянных полов всегда требуются лаги в виде ребер. Их кладка производится на любую основу — деревянную, грунтовую или бетонную. Их функция — поддерживать половицы. Монтаж зависит от дизайна дома и выбора напольного покрытия. В этой статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами.Но прежде всего необходимо познакомить читателя с сутью вопроса и ввести основные понятия.

Существуют разные варианты устройства генитальной задержки. Кроме того, сами они могут отличаться по плотности и толщине. Расстояние между лагами зависит от толщины доски, на которую будет укладываться, и от ряда других параметров, которые описаны ниже.

Подробнее о бревнах

Есть они в виде жесткого бруса — основы, на которую укладывается напольное покрытие.Делают они в основном деревянные. Но в некоторых случаях их материалом может быть металл, бетон или даже твердый пластик. Правда, использование этих вариантов пока еще не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (строительство коттеджей и частных домов) чаще всего используют деревянные балки с укладкой на них перекрытия.

В чем преимущества полов на бревнах?

1. Покрытие получается прочным и очень прочным при правильном выборе и соблюдении расстояния между лагами пола.

2 Процесс установки довольно прост и может быть выполнен своими руками. Перед началом ремонта с помощью специального калькулятора необходимо будет произвести расчет необходимого количества древесины, тогда полы просто собирают своими руками. Вся процедура потребует нескольких рабочих дней.

3 Уложите и выровняйте бревна с помощью уровня. Поэтому пол с опорой на них более гладкий, чем без них. Помимо прочего, имеющуюся кривизну бетонного пола панельного дома можно выровнять, уложив лаг под углом и исключив ненужные перепады высот.

четыре. Небольшой зазор между основанием и лагами позволяет проложить под полом перекрытие необходимых коммуникаций. Речь идет не только об электропроводке, но и о водопроводных трубах. Возможно даже устройство теплого водяного пола.

пять. Даже при отсутствии утепляющего слоя под половицами деревянный пол, возведенный с помощью лаг, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Если такие полы еще и теплые, то даже в зимнее время можно полностью отказаться от тапочек и передвигаться по комнате босиком.

6 Устройство пола по бревнам дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно важно в условиях многоквартирного дома. Если под половицами проложить слой утеплителя, шум из верхних квартир может вообще не доходить до ушей жильцов.

7. При случайном повреждении одного из элементов всей конструкции его достаточно легко заменить на аналогичный, не разбирая весь пол.

Главное подготовить

Таким образом, без особых материальных и временных затрат, благодаря специальному калькулятору и тщательно проведенным расчетам, хозяин дома, укладывая пол на бревна, получает целый набор удобств — замечательно теплый и ровный пол со звукоизоляцией и гарантией отсутствия серьезных проблем с полом в ближайшие 10-20 лет.

Иногда домовладельцы слышат жалобы на скрип деревянных полов. Во избежание этого неприятного явления в процессе подготовки основания следует уделить особое внимание тщательному удалению опилок и любого мусора. Используемые стройматериалы необходимо предварительно обработать специальными средствами, не позволяющими дереву осыпаться. Скрепляемые между собой деревянные детали также должны быть подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как укладываются полы на бревнах

Такие практичные и универсальные устройства для настила полов, как бревна, можно использовать в самых разных условиях и для разных типов оснований.Но у каждого из вариантов есть свои особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — кладка на деревянную основу. Черновой деревянный настил, существующий или вновь уложенный, часто армируют и утепляют за счет бревен, встроенных в каркас деревянного дома. Иногда в его основе лежат большие балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Укладывать такие деревянные балки можно даже на опорные колонны или ленточный фундамент.

Устройство перекрытий по бревнам технически достаточно просто, обычно это не составляет труда даже для неопытных строителей, которые впервые начинают возводить такое сооружение.

Остальные этажи

Второй вид монтажа, к которому достаточно часто прибегают владельцы частных домов, — это укладка лаг по бетону. Заливка бетонного фундамента относится к одному из самых простых и быстрых способов построить дом своими руками. Пол на бетонной стяжке можно разместить практически в любом помещении без ограничений по полу и назначению. Разместить на нем бревна из дерева своими руками мастеру достаточно легко.

Третий вариант — устройство пола в частном доме — укладка бревен на плотно утрамбованном грунтовом основании.Затраты на оплату труда при выборе этого варианта довольно большие. К этому способу обычно прибегают только в летних неотапливаемых домах и подсобных помещениях, где нет необходимости поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лага устраивают небольшую траншею, которую очищают от почвы и грунта и для прочности засыпают песком и гравием. Укладка деревянных досок производится прямо на слой щебня, а поверх него стелется деревянный пол. Из-за того, что земля находится непосредственно под половыми досками, утепление такого пола — довольно сложная задача.

Дополнительно возможна укладка бруса на кирпич или бетонные столбы (сваи забиваются прямо в землю). В этом случае важно предусмотреть в конструкции дома дополнительные ребра жесткости. Крепление бруса должно быть более надежным, чем классическое — дюбелями и шурупами.

Подбор лагов и бруса

Назначение бруса или генитального лага — долговечная служба на десятилетия. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах могут сорвать все планы.Лучше всего для ремонта и строительства подходит брус хвойных пород. Оптимальный вариант — из сосны. Его древесина по праву может считаться самой простой, недорогой, но при этом достаточно прочной. Возможна его обработка своими руками.

Еще одна порода хвойных пород — лиственница — потребует более серьезных затрат. Его преимущество в том, что древесина лиственницы практически никогда не гниет. Также он отличается высокой прочностью и прочностью. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам намного дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) хорошо смотрятся в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве мебели. Но как материал для полов они используются гораздо реже.

Что нужно учитывать

Устанавливая деревянное покрытие на бревна, позаботьтесь о пропитке древесины антисептиком. Выпускаемые в наши дни средства обеспечивают надежную защиту древесных волокон не только от гниения и влаги, но и от всевозможных паразитов древоточцев. Кроме того, они сводят на нет опасность возгорания.

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берут материал, обеспечивающий необходимый запас прочности. Подразумевается, что полученные значения будут не только округляться в большую сторону. Требуется покупка бруска немного большего размера, чем тот, размер которого получен в результате расчета. Эти меры принимаются в качестве подстраховки на случай неприятной ситуации — если установка пола завершена с ошибками и расстояние между лагами больше необходимого.

Устройство деревянных полов, иногда без затрат и без древесины. Если вы строите небольшой светлый дом, не исключено, что толстые доски по краю послужат лагами. Уменьшая расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. По прочности результат будет не меньше, чем у стандартного варианта.

Форма лагов, применяемых при ремонте и устройстве полов — прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1: 2 или 1: 1,5. Полы также можно устанавливать с лагом, имеющим квадратное сечение, но такая форма подразумевает пониженный запас прочности, в связи с чем их следует укладывать на меньшем расстоянии друг от друга.

Какое расстояние между лагами можно считать оптимальным?

Для достижения прочности и долговечности укладки полов, предотвращения скрипа и провисания половиц необходим предварительный расчет необходимых расстояний между всеми без исключения элементами нашей конструкции. От его правильности зависит не только срок службы покрытия, но и сумма, в которую нам обойдется ремонт.

Размер лагов может быть разным в зависимости от места, где они будут укладываться.Например, при ремонте пола в многоквартирном доме с существующим полом из дерева или бетона можно обойтись без крепления половиц с помощью тонкой планки. Если вы строите каркасное здание, то бревна часто служат необходимыми элементами этого каркаса, то есть их функция — несущая. Поскольку они должны полностью выдерживать вес конструкции, их размер берут намного больше, а расстояние между лагами меняется.

Какие факторы следует учитывать при выполнении расчета

1.Толщина материала, из которого монтируется пол (ДСП или доски). Понятно, что расстояние между лагами под фанеру несопоставимо с размерами при укладке тяжелых досок.

2. Максимальное значение нагрузки на квадратный метр покрытия.

3. Примерное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определив эти параметры, вы можете переходить к выбору сечения и размеров досок, бруса и всех других материалов, необходимых в процессе ремонта или строительства.Подсчитывая оптимальные количества расстояний от одного элемента до другого, удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, среди прочего, учесть, что их нельзя размещать дальше 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами необходимо корректировать необходимыми поправками. Если в результате вычислений количество элементов оказывается дробным, выполняется округление в большую сторону. Например, если калькулятор показал необходимое число лагов — 9.5, тогда оптимально взять 10 штук и немного сократить интервалы.

Из таблицы ниже видно, какое расстояние между лагами следует выбирать в зависимости от исходных параметров.

Не надо экономить

Если в целях экономии взять всего 9 лагов, прочность деревянного пола снизится. Экономия в этом случае будет не такой значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком велика.

Цену на лаг и половые доски можно узнать не только в строительных магазинах или в Интернете, но и на лесопильном станке, где можно значительно дешевле купить любые деревянные изделия и материалы.

Экономия за счет уменьшения расстояния утеплителя при укладке пола — не лучшая идея. Кроме того, важно обращать внимание на размер самого лага и необходимую плотность. Если расстояние между ними увеличить, половицы могут прогнуться. Когда настил устраивают не из досок, а, например, из плит, последние могут легко рассыпаться или покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантийного сохранения качественного деревянного пола на долгие годы — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе с помощью калькулятора), подбор качественно подходящей породы дерева и грамотный подход к готовим основу.

Lead vs Lag (Lead Time Vs Lag Time)

Сегодняшняя тема обсуждения — опережение против запаздывания или, более конкретно, время упреждения против времени запаздывания.

Опережение и отставание играют важную роль в сетевой диаграмме расписания, и твердое понимание этих терминов неоценимо, если вы занимаетесь планированием проекта.

Хотя концепция относительно проста, некоторым людям все еще трудно ее понять.

В этом сообщении блога я объясню время выполнения заказа и время задержки на ясных реальных примерах.

Приступим.

Опережение относительно отставания (время опережения относительно времени запаздывания)

Прежде чем обсуждать опережение или отставание, давайте разберемся с последовательностью от финиша до старта.

Это просто означает, что когда заканчивается первое действие, начинается второе действие. Это последовательность от конца к началу, и она широко используется в сетевой диаграмме.

Во многих случаях второе действие начинается до завершения первого или второе действие начинается через несколько дней после завершения первого.

Эти два состояния известны как опережение и отставание и составляют неотъемлемую часть сетевой диаграммы. Вы применяете опережение и отставание после того, как вы упорядочите действия и определите зависимости.

Время выполнения (или время выполнения)

Согласно Руководству PMBOK, «Время выполнения — это количество времени, в течение которого последующее действие может быть продвинуто по сравнению с предшествующим действием».

Проще говоря, это ведет, когда первое действие все еще выполняется, когда начинается второе действие.Время выполнения — это перекрытие между первым и вторым мероприятиями.

Пример свинца

Предполагая, что продолжительность первого действия составляет 20 дней, а второго — 15 дней, первое действие приходится на 15-й день, и вы начали вторую деятельность.

Помните, что до завершения первого действия еще пять дней.

В этом случае мы бы сказали, что время выполнения заказа составляет пять дней.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Вы строите двухэтажное здание. Эти два вида деятельности выполняются последовательно: электромонтажные работы и покраска.

Однако, когда вы завершаете электромонтажные работы на первом этаже, вы начинаете красить, в то время как электромонтажные работы на первом этаже продолжаются.

Это пример свинца.

Мы обычно используем свинец с отношением «финиш — начало». В этой зависимости управления проектом предшествующее действие должно завершиться до начала последующего действия.

PS: Часто профессионалы путают лиды и ускоренное отслеживание. Обратите внимание, что оба они разные. Лидирование — это взаимосвязь между действиями, а быстрое отслеживание — это метод сжатия расписания.

При сжатии расписания несколько действий, имеющих отношение «конец-начало», будут лидировать после применения ускоренного отслеживания.

Задержка (или время задержки)

Согласно Руководству PMBOK, «Время задержки — это количество времени, на которое требуется отложить последующее действие по отношению к предшествующему действию.”

Проще говоря, когда завершается первое действие, есть задержка перед началом второго действия, называемая задержкой.

Время задержки — это задержка между первым и вторым действиями.

Пример лага

Например, продолжительность первого действия составляет три дня, а второго — два дня. После выполнения первого действия вы ждете один день, а затем приступаете ко второму.

Здесь мы говорим, что время задержки составляет один день.

Помните, что вы начали второе занятие через день после завершения первого.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Предположим, вам нужно покрасить комнату. Первое действие — нанесение грунтовочного покрытия, а затем завершающая покраска. Однако перед нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть.

Таким образом, вы можете приступить к окончательной окраске через два дня после нанесения грунтовки. Время, необходимое для высыхания покрытия, называется временем задержки.

Lag может использоваться со всеми типами зависимости активности.

Разница между опережением и запаздыванием

• Во время выполнения у вас есть перекрытие между первым и вторым действием, в то время как в лаге есть задержка между первым и вторым действием.
• Задержка — это задержка, которая на схеме сети обозначается знаком «+», например, FS + 2. Лид — это продвижение и обозначается знаком «-» на схеме сети, например, FS-2.

Резюме

Время упреждения и время запаздывания играют ключевую роль в разработке базового плана расписания и могут использоваться в любом типе зависимости на сетевой диаграмме. Опережение и отставание очень полезны и предлагают менеджерам проектов гибкость при разработке расписания.

На этом завершается обзор опережения и отставания, и я надеюсь, что эта концепция вам понятна.

Как вы применяете время выполнения заказа и время задержки в сетевой диаграмме расписания? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

Деревянный пол на лагах: Технология монтажа лагов

Благодаря своей экологии, эстетической привлекательности и естественности, обеспечивающей тепло и уют всему дому, деревянные полы издавна и по сегодняшний день не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая такой вариант устройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаг для пола, как их устанавливают и многое другое.Эта статья даст на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

отставание. — Поперечная балка, на которую укладывается настил перекрытия. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал дешевле, общедоступен и конструктивен в случае монтажа деревянного пола. Хотя настил пола по лагам от других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования Lag:

• Повышение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие вентилируемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Повышение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила полов;
• Структурная прочность и устойчивость;
• Наличие элементов для быстрой замены их в случае поломки.

Какое расстояние между лагами пола

Шаг отставания. Прямо зависит от толщины напольного покрытия. Если для покрытия используются прочные толстые доски, то лаги можно ставить сравнительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, то часто располагаются лаги.

Шаг шага В зависимости от толщины паркетной доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски пола

Для более точного определения расстояния между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты =. 11 г.

Ширина лаг = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что доска I будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), мы предполагаем, что расстояние между лагами должно быть от 40 см до 50 см. Усредним наши предположения до 45 см.

Расчетное расстояние между лагами 0,45 г.

Условно обозначим количество лагов — х. .

Ширина всего лага = 0,15 х..

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). следовательно

Расстояния между лагами будут = х. -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45 ( х. -1) .

Составить уравнение:

Длина комнаты = Запаздывание ширины + Расстояние между всеми лагами + Расстояние до стен

11 = 0,15х + 0,45 (Х-1) +0,06 ;

11 = 0.15x + 0,45x-0,45 + 0,06;

11 = 0, 6x-0,39 ;

11, 39 = 0,6х;

х = 18,983333.

Число лагов не может быть целым, поэтому округляем значение.

Число лагов = 19 штуки

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.

Сумму всех расстояний делим на количество расстояний: 8,09 19-1 = 0,44944444.

Итого: Точное расстояние между лагами должно быть 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Необходимо уточнить, что такие точные расчеты проводить необязательно, достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению в зависимости от толщины настила и ширины лага. Если под окончание установки лага расстояние оказалось неточным, ничего страшного, делайте шаг между последними лагами меньше, будет более прочная конструкция.

Установка лаг на пол

Устройство настила под лаг выполняется как по грунтовому грунту, так и по перекрытиям строений.

Укладка лаг на деревянное перекрытие

Укладка лаг на деревянных перекрытиях, их лучше закрепить к боковым сторонам балок

К балкам прикреплены лаги. Но учитывая, что у балок вряд ли будет идеальный уровень, лучше прикрепить лаги для боковых сторон балок.

В этом случае Лаг по горизонтали проверяется с помощью контрольной рейки, в использовании накладок нет необходимости.Закрепить лаги лучше всего прикрученными шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и большую ширину лаги в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.

Если балки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала укладываем на балки слой лага, а потом поверх них еще один, но с меньшим шагом.

Укладывать лаг на бетон можно двумя способами.

Первый способ предполагает футеровку Различную толщину между лагами и бетоном для выравнивания уровня. Этот способ применяется довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем облицовки они могут высохнуть, деформироваться или разлететься, после чего пол начинает скрипеть, плавиться и т. Д.

Лаги лучше ложатся на цементную стяжку, а не на футеровку

Второй способ — заливка цементной стяжки . Для выравнивания поверхности пола. Затем на эту стяжку устанавливаются лаги.В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизоляция основания, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Нанесите слой гидроизоляции и шумоизоляции. Для погашения ударного шума нужны звукоизоляционные прокладки, укладываемые прямо под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Стяжка пола, или цементная, или сухая.

После всех этих процедур можно закладывать лаг. Брус желательно брать равным длине помещения. Если это невозможно, то хотя бы не использовать брус длиной менее 2 м, это нецелесообразно. Если длины не хватает, штанги можно сопоставить друг с другом.

Важно! При укладке соединенной лага стыки соседних рядов не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Утеплители на мягком утеплителе разместить нельзя, так как они будут нестабильными.При этом утеплитель нужно выравнивать полотнами строго между лагами. Если остались свободные зазоры или ячейки, их можно заполнить обрезкой утеплителя.

Лаги укладываются на опорные колонны из кирпича

Прежде всего необходимо растворить и уловить поверхность почвы. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, чтобы подвести к нему доску, и сдвигая бревно по поверхности, чтобы потереть его. Доска должна быть толщиной не менее 50 мм и немного больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку столбиков опор на лаги. Если опорой для лага будут служить планки нижней обвязки, то можно наносить отметки прямо на голый карандаш. Если он экранирован, покрыт каучукоидом, нанесите метки на каучукоид.

Расстояние от первых лагов до стены должно быть от 3 до 20 см.

Для оборудования опор под лаги необходимо выполнить фундамент под эти опоры.Он может быть отдельным для каждого столбца или, возможно, для нескольких столбцов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40 * 40 см, высота должна быть не менее 20 см, из них 5 см над почвой.

Залить фундамент под опоры:

• От лага, уложенного на балки, кладем по 20 см в обе стороны. Мы их планируем.
• Между метками натяните шнур.
• Проделываем то же самое в плоскости перпендикулярной лагам, чтобы наметить углы жердей, которые будут в местах пересечения шнурков.
• По углам устанавливаем колышки. На этом этапе можно снять шнурки.

Важно! Если фундамент делается под ряд столбиков, то шнурками размечаем только края ряда.

• В намеченных местах убираем часть почвы. Утрамбуем, засыпаем щебнем, снова утрамбуем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Для поливки бетонного фундамента в яму укладывают полиэтиленовую пленку.Если шлифовальный грунт или ранее выполнялся глиняный замок, то гидрировать его не нужно.
• Сетка арматурная сваренная из металлической арматуры диаметром 8 мм. Его необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Залить бетон. Чаще всего используют «тонкий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать тот же бетон, что и для фундамента всего здания.
• Дать высохнуть в течение 1-3 дней.

После высыхания бетон может быть гидроизоляционным. Для этого нарежьте материал хлопками по размеру столбика, т.е. 40 * 40 см, , можно сделать взгляд на 0,5-1 см. Укладываем прямо на бетон, не пропуская битум.

Важно! Очень часто про гидроизоляцию на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичами и лагами. Но бетон хорошо впитывает влагу, так как не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Схема расположения опорных колонн под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу.Рубероид вырезать 25 * 25 см , в пересчете на кирпичную колонну, и положить сверху.

Также укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно зафиксировать, чтобы не смещаться.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо аккуратно убрать горизонтальный лаг. Для этого первыми барышнями стоят «маяковые» лагы, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонталь отставания относительно Земли и относительно друг друга.Если лаги получились неровными, то излишними с помощью строгального станка, а подкладку поставили под дефицит. Максимальное отклонение должно составлять 1 мм на 1 м.

Ставим все промежуточные лаги.

Зачистка лагов к колоннам с углами при помощи саморезов, которые должны входить в лаги 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляют на опоре дюбелей.

Схема устройства деревянного пола в лагах

Перед укладкой грифа желательно выполнить покраску стен, чтобы не испачкать доски.

Утеплитель можно укладывать в промежутках между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Его можно утеплить пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом и поставить подставки в пространство между лагами, если они установлены на прочном основании. Если лаги устанавливаются на грунт, то на черновом перекрытии происходит упрочнение утеплителя.

Укладка пола на лаг начинается из угла комнаты, вдали от двери.Пол первого ряда с зазором 10 мм от стены, повернув доску шпунтом к ней. Это необходимо для компенсации расширения дерева при эксплуатации. Исправить с самостоятельной прорисовкой лагов.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в лунки заранее вылезают.

Если размер досок настила меньше длины комнаты, то следующие ряды укладывают со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с изнаночной стороны закрепляем самонарисовку так, чтобы шапка скрыла.

Важно! Разделительные кольца на досках пола чередуются. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все платы плотно прижимаются друг к другу и крепятся к каждому лагу.

Последний ряд досок закрепляем саморезами таким образом, чтобы цоколь скрывал заглушки. Все крепления досок у стен производятся так, чтобы их цоколь был скрыт.

Устройство деревянного пола лагасом — одно из самых востребованных и долговечных.К тому же этот пол легко ремонтируется. Главное, внимательно следить и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция будет прочной и долговечной.

Вот как исправить медленный интернет, когда ваша семья находится в карантине.

— Рекомендации выбираются редакторами Reviewed независимо друг от друга. Покупки, которые вы совершаете по нашим ссылкам, могут приносить нам комиссию.

Вне зависимости от того, чувствуете ли вы себя больным или нет, многие из нас проводят больше времени дома из-за вспышки COVID-19.Одно невидимое последствие? Осознание того, что ваш домашний Интернет просто не подходит для одновременной обработки видеочатов, занятий с прямой трансляцией и нескольких рабочих конференц-звонков.

Добавьте к этому «Frozen 2», и у вас обязательно будет одна забитая сеть Wi-Fi. Ничего страшного, мы здесь, чтобы помочь. Вот лучшие способы убедиться, что ваша домашняя сеть не будет сдерживать вас, пытаясь сохранить свою жизнь в нужном русле.

Шаг 1. Переставьте маршрутизатор.

Если у вас вялый Интернет, особенно в определенных частях дома, первое, что вам следует сделать, это попытаться переместить маршрутизатор.Особенно, если он установлен в подвале или в медиа-чулане, все, что находится между вами и вашим маршрутизатором, может замедлить вашу работу. В идеале ваш роутер должен быть расположен в центре вашего дома, чтобы он мог одинаково дотянуться до самых отдаленных уголков, куда загнали себя ваши соседи по комнате.

Даже если вы можете переместить маршрутизатор только в немного более центральное место, это может иметь большое значение. Иногда достаточно просто вынуть его из шкафа или из-за телевизора, чтобы получить необходимую пропускную способность.Многие маршрутизаторы можно даже закрепить на стене, что обеспечит лучшее качество сигнала и позволит избежать его попадания в поле зрения.

Шаг 2. Управляйте своими подключениями

Большинство современных маршрутизаторов фактически транслируют две разные сети, часто с одним и тем же именем. Одна будет стандартной сетью 2,4 ГГц, а другая — менее загруженной и более быстрой сетью 5 ГГц. Иногда у вас будут имена сетей, которые указывают, что есть что, в то время как другие могут указывать только, какая из них является сетью 5 ГГц; это будет зависеть от того, кто настроил вашу сеть Wi-Fi.

Различия могут быть довольно сложными, и какой из них лучше, часто будет зависеть от того, что вы подключаетесь, для чего вы его используете и от того, что делают другие сети вокруг вас. Для большинства настроек 2,4 ГГц будет иметь больший диапазон, но будет немного более перегружен и будет иметь меньшую полосу пропускания. Попробуйте переместить некоторые устройства в сеть 5 ГГц на постоянной основе и посмотрите, поможет ли это освободить их.

Конечно, это только освободит пропускную способность вашей беспроводной сети, она по-прежнему будет конкурировать за те же данные от вашего поставщика услуг.

Вы можете частично снизить этот спрос, передавая некоторые вещи через соединение вашего мобильного телефона, либо непосредственно на устройстве, либо превратив его в мобильную точку доступа. Это будет наиболее полезно, если у вас, конечно, неограниченное количество мобильных данных, поскольку в противном случае вы довольно быстро достигнете своего лимита данных.

Вы также можете уменьшить объем полосы пропускания, который занимают определенные задачи, например, изменив настройки Netflix, чтобы он передавал потоки в стандартном разрешении.

Шаг 3. Обновите оборудование или план

Если ничего не помогает, возможно, ваш текущий план или оборудование просто не предназначены для одновременной обработки такого количества подключений.Многие из нас все еще используют старые маршрутизаторы, которые поставлялись с нашим планом кабельного телевидения, и только что арендовали их в течение многих лет. Существуют гораздо лучшие решения, особенно новые маршрутизаторы, совместимые с 802.11ac или 802.11ax, которые предлагают отличный диапазон, множество функций, таких как родительский контроль, и гораздо большую скорость.

Также могут быть случаи, когда у вас очень медленный тарифный план, и в этом случае, возможно, стоит перейти на более высокоскоростной уровень, что часто можно сделать по телефону. Мы ожидаем, что для большинства людей проблемы с их сетью больше связаны с их маршрутизатором, чем с их интернет-тарифом.

Если вы решили приобрести новый маршрутизатор, у вас есть несколько вариантов. Для большинства людей, у которых есть проблемы с Интернетом при существующей настройке, мы рекомендуем старый добрый маршрутизатор Netgear R7000P AC2300. Это около 190 долларов на распродаже, но вы можете получить его чуть менее чем за 100 долларов после ремонта. В любом случае, попробуйте, и если это не решит ваши проблемы, верните его.

Для больших домов вы также можете рассмотреть возможность использования ячеистой системы. В отличие от расширителей диапазона (которые редко что-либо делают для устранения проблемных сетей), ячеистые сети работают как системы корпоративного уровня в школе или на предприятии, максимально эффективно перемещая устройства между несколькими точками доступа.Есть несколько отличных вариантов, если вы хотите пойти по этому пути, но мы поклонники ячеистых маршрутизаторов Amazon eero, которые поставляются в комплекте из 3 штук по цене 199 долларов, или ячеистых маршрутизаторов Google Nest, которые стоят чуть менее 300 долларов за 2- пакет.

В наши дни настроить новый маршрутизатор довольно просто, особенно для таких ячеистых систем, как Nest. Но может быть немного сложно заставить его хорошо взаимодействовать со всеми другими вашими технологиями, особенно если у вас есть кабельное телевидение или план FiOS. Вот некоторые общие рекомендации:

Если у вас есть комбинированный кабельный модем / маршрутизатор… , то новый маршрутизатор будет присоединен к вашему комбо, а существующий маршрутизатор нужно будет превратить в «мост», хотя вы можете просто избавиться от всего этого и купить свой собственный кабельный модем — просто убедитесь, что он поддерживает скорость вашего плана. Ваш кабельный провайдер может заявить, что вам нужен его модем для доступа к полной скорости вашего тарифного плана, но обычно это неверно, если это DOCSIS 3.0 или 3.1 (в зависимости от того, что рекомендует ваша кабельная компания).

Если у вас есть оптоволоконный интернет, например Verizon Fios, и у вас нет тарифного плана для телевидения… , тогда вы можете просто подключить новый маршрутизатор прямо к кабелю Ethernet, который использует ваш существующий маршрутизатор. Оптоволоконный Интернет не требует модема для доступа к Интернету (большая коробка, выходящая на улицу, играет ту же роль), так что вы должны быть готовы к работе.

Если у вас есть Fios и тарифный план для ТВ … , вам может потребоваться сохранить существующий роутер или купить подержанный, совместимый с тарифными планами Fios TV. Вы все еще можете добавить к нему более мощный маршрутизатор, но вам нужно превратить маршрутизатор Fios в «мост».«

Вы все равно можете получить телевизор, если решите использовать только свой собственный маршрутизатор, но многие функции, такие как On Demand и руководство по каналам, зависят от программного обеспечения Verizon, которое они программируют только на собственном оборудовании.

Шкаф купе своими руками — чертежи и схемы

Как ни крути, но чтобы собрать шкаф купе, понадобятся чертежи, по которым собственно и будет проходить весь процесс сборки.

Чтобы легко собрать встроенный или угловой шкаф своими руками, чертежи и схемы должны отображать все необходимые размеры и расстояния, на которых следует крепить конкретные его детали.

Определение габаритов шкафа купе

Очень важно, перед тем как вы определите внешние габариты шкафа, внимательно измерьте рулеткой помещение, в котором он будет установлен.

Обратите внимание на такие детали как плинтуса, багеты, выключатель света, подоконник или батарея отопления и учтите отступы на них.

Нарисовать чертеж любого шкафа можно даже от руки, но лучше использовать специальные программы CAD, например Компас 3D или AutoCAD. В этих программах вам не нужно будет изучать полностью весь функционал. Для создания чертежей мебели можно воспользоваться вполне ограниченным функционалом, разобраться в котором не так уж и тяжело, как может показаться на первый взгляд.

Инструменты программы Компас 3D

Давайте разберем интерфейс одной из таких программ — Компас 3D (кстати, очень удобная именно портативная версия).

Давайте рассмотрим самые основные инструменты, которые вам понадобятся:

• Инструментальная панель «Геометрия»

• «Отрезок» — основной инструмент, которым рисуются линии

• «Усечь кривую» — ластик, для затирания лишних отрезков

• «Параллельная прямая» — направляющая параллельная линейка

• «Дуга по точкам» — делает дугу по заданным отметкам

• «Скругление» — скругление углов по определенному радиусу

• Инструментальная панель «Размеры»

• «Авто размер» — постановка автоматического изменения габаритов

• «Линейный размер» — постановка «своего» размера

Ну и еще понадобиться панель привязок, которая представляет собой виртуальную линейку.

Создание чертежа шкафа купе

При создании чертежа нашего шкафа начинать нужно с внешних размеров, т. е. с габаритов его коробки (ширина и высота).

На схеме обязательно показывайте толщину всех деталей ДСП, обычно она составляет 16 мм.

То есть, сначала рисуете коробку шкафа, а потом уже начинаете заниматься его наполнением (полками).

Вообще на чертеже нужно показать два основных вида:

• Вид спереди
• Вид сбоку или сверху

Вид спереди

На данном эскизе нужно указать габариты (ширину и высоту шкафа купе). Также отметьте высоту цоколя, ширину секций и расстояния между полками. Размеры указывайте непосредственно в местах крепления по длине боковины.

То есть для того, чтобы закрепить полку или перегородку в шкафу на определенной высоте от пола или края, вам нужно указать размер от начала детали и до точки крепления.

Подумайте, как вы будете крепить данные детали, на каком расстоянии и от чего. Указание размера поможет вам в этом.

Вид сверху или сбоку

На этом эскизе должны быть показаны, во-первых, общая глубина шкафа. Также укажите глубину внутренних полок. Они, кстати, будут на 100 мм меньше общей глубины, т.к. ровно 100 мм понадобится для установки дверей раздвижной системы.

Также на данном эскизе нужно будет показать все скругления и радиусные полки с указанием радиуса R.

Когда собираетесь делать шкаф, на схемах и чертежах не забудьте показать размеры проема, в который будет монтироваться раздвижная система. Они вам понадобятся для заказа раздвижных дверей.

Скачать готовые чертежи шкафов купе

В качестве примера можете посмотреть и бесплатно скачать наши чертежи и схемы шкафов купе, возможно вы найдете что то и для себя. Все чертежи в формате .cdw, открыть который можно программами AutoCAD и Компас 3D.

Чертежи купе на две двери

Чертежи купе на три двери

Чертежи шкафов купе на четыре двери

Пользуясь чертежом для сборки шкафа-купе вы сможете собрать понравившийся вам гардероб и порадовать свою семью. Удачи!

Шкаф купе своими руками, проектирование, деталировка, а также этапы работ

На чтение 10 мин. Просмотров 2.6k.

Наличие ниши и желание грамотно задействовать имеющееся пространство многих подвигает к мысли сделать шкаф купе своими руками, изготовить которые вполне возможно самостоятельно. Есть умельцы, которые переоборудуют под шкаф щиты от старой мебели. Предлагаем подробнее узнать, что же необходимо, чтобы в доме появился добротный шкаф купе и можно ли действительно все сделать самому без привлечения специалистов мебельщиков.

Проектирование и деталировка

Практика показывает, что для тех, кто не занимается столярными работами на постоянной основе, может быть выгодно обратиться к специалистам для распила деталей, составления точного чертежа, так как некачественное выполнение работы на этих этапах может повлечь за собой существенные дополнительные расходы, которые сведут на нет все попытки экономии.

Прежде чем приступить к изготовлению шкафов купе для приглянувшихся частей вашего дома, необходимо определиться, каким будет выбранный тип конструкции:

• корпусная, которая может располагаться как в углу, так и во всю стену;
• встроенная, для которой самое место в нише, или части узкой комнаты, например, угла.

Для того, кто самостоятельно уже занимался изготовлением шкафа, имеет опыт работы с инструментами, либо построил своими руками дом, изготовление шкафа не составит труда. При выборе простой конструкции главное — правильно определиться с размерами изделия.

Идеально, если вы владеете программами, позволяющими создавать чертежи и схемы, но чаще всего энтузиасты, чтобы правильно сделать планировку шкафа купе своими руками чертежи выполняют на бумаге «миллиметровке», той самой, что используется на уроках черчения. Это помогает качественно выполнить масштабирование в домашних условиях без специальных приспособлений, программного обеспечения.

Чтобы выбрать наиболее удачный вариант конструкции, можно предварительно сделать фото места, где планируется установка корпусного или монтаж встроенного шкафа, и поэкспериментировать с дорисовыванием предмета мебели с учетом перспективы пространства. Если вы планируете изготовить самодельный встроенный шкаф на даче, помните, что деревянное строение в течение года претерпевает сезонную деформацию, которая связана с повышением или понижением влажности и температуры воздуха. Материал встроенного шкафа будет деформироваться вслед за стенами, на которых закреплен, что может вызвать сложности при открывании и закрывании шкафа поэтому в загородных домах предпочтительна корпусная мебель.

Проектируя внутреннее наполнение, учитываются фактические и рабочие габариты:

• толщина полок, панелей корпуса;
• пространство, которое займет система направляющих купе;
• рабочая глубина полок шкафа;
• высота крепления вешала;
• статичные, выдвижные секции.

В зависимости от расположения в комнате, конфигурации (прямой, угловой) в шкафу могут образовываться «мертвые зоны» — труднодоступные, неудобные для использования места. При проектировании учтите эту особенность и либо обустройте в такой зоне отсек для редко используемых вещей, либо модифицируйте за счет грамотного внутреннего наполнения, чтобы пространство стало максимально функциональным – стойка, встроенный комод, система вешал.

Сделав предварительный чертеж шкафа, лучше отдать его проектировщику, который сделает в программе тщательную проработку. При проверке могут быть выявлены, скорректированы всплывшие огрехи, неучтенные параметры. Не делайте шкаф излишне глубоким, в противном случае вам будет очень сложно доставать вещи из-под стенки. Ширина полок не должна превышать длину вытянутой руки. Кроме того, при планировании размещения вешал в шкафу, нельзя допустить, чтобы одежда терлась при движении дверей.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить самостоятельно шкаф купе требуется приобрести материал и убедиться, что в наличии имеются необходимые инструменты:

• электродрель, шуруповерт;
• отвертка, сверла для работы по дереву, фанере, МДФ или ДСП;
• ножи – косяк и канцелярский;
• фиксатор для деталей, струбцины, резиновую киянку;
• для конфирмата – шестигранный ключ, биту;
• рулетку, шило, карандаш, угольник;
• утюг, мелкозернистую наждачную бумагу для кромкования.

Этого набора вам вполне хватит, чтобы произвести сборку конструкции.  Для работы с утюгом также позаботьтесь о защите рук, запаситесь перчатками. На контролирующую руку лучше надеть сразу 2, чтобы избежать ожога.

При сборке корпуса рекомендуют использовать направляющее устройство и струбцины, чтобы добиться соединения с углом 90о. Как правильно использовать направляющие можно посмотреть в обучающих видео, где наглядно демонстрируется последовательность сборки.

Теперь переходим к материалам. Часто велик соблазн сделать новый шкаф из старого. Вы можете позаимствовать от старого шкафа отдельные детали – например, ящики или полки для внутреннего устройства. Переделать шкаф полностью, без покупки новых материалов может стать проблемой в плане сопоставления деталей и материалов. Кроме того, материал старого шкафа мог деформироваться за время эксплуатации и в дальнейшем дать перекос уже новому изделию.

Лучший вариант приобрести новые материалы для изготовления деталей. Деревянный шкаф может быть выполнен из ДСП, МДФ, массива дерева.

Купе из дерева станет по-настоящему украшением дома, в случае если вы обладаете столярными навыками. Делать мебель из дерева своими руками отваживаются не все, так как материал требует понимания. Чаще всего шкафы изготавливают из мебельного щита – специально изготовленной древесной плиты, прошедшей необходимую обработку еще на производстве. Делать шкаф купе из фанеры не рекомендуется. Материал дешевый, но не обладает достаточной прочностью и весьма тонкий. Если же у вас есть куски из фанеры своими руками можете выпилить заднюю стенку или днища для внутренних ящиков.

Подготовка деталей

Если ранее вы уже смотрели фото по подготовке деталей, то понимаете, что в случае таких масштабных конструкций очень важно четко следовать чертежу. В обязательном порядке делаем предварительную разметку деталей. При распиле не забудьте принять во внимание тот факт, что пропил может отнять требуемые миллиметры и тогда полка или другая деталь окажется меньше чем нужно, немного отступайте от края.

При идеальном развитие событий раскрой делают на высокоточных станках в мебельной мастерской. Заказать раскрой полотна – лучшее решение, которое позволит сберечь время и деньги, ведь в случае ошибки, то придется дополнительно докупать материал. Забрав детали, пронумеруйте их в соответствии с чертежом, чтобы сборка шкафа купе своими руками была организована так, как требует описание алгоритма – горизонтального или вертикального.

Изготавливаем весь набор деталей. Кроме того, некоторые мастера рекомендуют для сборки сделать направляющую с углом строго 90о. Далее с помощью нее можно куда быстрее соединить детали корпуса так, чтобы не было перекоса, что особенно важно, если вы выбрали горизонтальный тип сборки шкафа, то есть собрать на полу, а после поднять и установить.

Направляющая и струбцины станут незаменимыми помощниками на дачном участке, так как в загородных деревянных домах бывает сложно найти идеально ровную поверхность для работы.

Нанесение кромки

Если вы никогда не занимались кромкованием, то для начала посмотрите урок. Благодаря специальной ленте кромку, то есть место распила, легко обработать самому. К материалу прилагается подробная пошаговая инструкция. Есть мастера, которые рекомендуют проводить кромкование на деталях, задействованных в видимой зоне. Но с другой стороны, кромка предохраняет место распила от попадания влаги и пыли.

Ленту просто наклеить самостоятельно, закрепив клейкую сторону и прогрев для прилегания горячим утюгом. Обратите внимание, речь не о профессиональном инструменте – обычный бытовой утюг. Материал рекомендуется разогревать на режиме «2». Обязательно оденьте перчатки, чтобы не обжечь руки. После остывания, излишки ленты подрезаются и зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой или специальным бруском, у которого есть мягкая сторона и малоабразивная. Кромкуйте по периметру все детали конструкции.

Сборка корпуса

Для тех, кто не оставил идеи собрать шкаф купе своими руками видео с участием профессиональных сборщиков мебели станет очень полезным пособием. Мастера подробно и простым языком рассказывают, с чего следует начинать и в какой последовательности продвигаться.

Встроенные шкафы купе монтируются чаще всего вертикально, начиная с цокольной части, далее идет крепление фальшпанелей, установка внутренних секций и полок. Последними монтируются направляющие на которые и устанавливается фасад в виде раздвижных дверей. В отличие от кухонных шкафчиков здесь не будет задней стенки и корпуса, ведь встроенная конструкция монтируется непосредственно к стене, полу и потолку ниши.

Для корпусного шкафа сборка будет осуществляться, начиная с короба корпуса, потом крепление задней стенки, полок. Далее конструкцию поднимают, устанавливая вертикально, и уже в таком положении монтируют фасад. Иногда габариты комнаты не позволяют собрать шкаф горизонтально, тогда приходится работать в вертикальном направлении.

Крепление фурнитуры

Когда собираете шкаф купе своими руками, не забывайте, что качественная фурнитура способна серьезно продлить эксплуатационный срок любому предмету мебели. Современные крепежи гарантируют удержание большого веса и отсутствие острых углов, которые могли бы в дальнейшем повредить вещи или одежду.

Крепление фурнитуры осуществляется при помощи саморезов, выступающие части закрываются заглушками, которые скрывают дефекты поверхности и сглаживают поверхность, подвергшуюся сверлению. Фурнитуру приобретайте в проверенных мебельных магазинах. Это очень важно, так как за счет направляющих и крепежей осуществляется эксплуатация внутреннего пространства шкафа купе.

Монтаж раздвижной системы

Отличительной особенностью купе является именно раздвижная система дверей. Так как сделать шкаф купе своими руками будет чуть сложнее, чем просто шкаф, убедитесь, что разобрались со спецификой крепления направляющих рельсов.

Системы купе могут различаться по двум основным характеристикам:

• материалу – за основу берется сталь или современные алюминиевые сплавы;
• принцип раздвижения.

Материал направляющих задействуется такой же как в каркасе двери. Хоть стальные конструкции отличает меньшая стоимость, предпочтение в большей степени отдается именно алюминию за его легкость и прочность.

Изготовление шкафов купе подразумевает использование 2-х типов систем:

• верхняя – направляющий механизм подвешивает дверь;
• нижнеопорная – рельсы могут монтироваться непосредственно на полу.

Очень важно правильно и ровно укрепить рельсы, чтобы в процессе ролики двигались беспрепятственно. Доказательством, что все установлено правильно, будет плавный и бесшумный ход механизма. Не забудьте позаботиться о системе направляющих – они должны чиститься, смазываться. При укреплении рельсов по низу их нужно регулярно очищать от пыли и убирать мусор, который может затруднять движение механизма.

Видео

https://youtu.be/pPW5J1rkI6c

Шкаф-купе своими руками — чертежи описание (56 фото): проект и схема с размерами, пошаговая инструкция

В любой квартире, особенно малогабаритной, очень важно иметь место, куда можно развесить одежду, поставить коробки с обувью и разместить множество других вещей, не создавая при этом эффекта загромождения пространства. В этом вам поможет встроенный шкаф-купе. Сейчас очень большое количество фирм предлагает услуги по сборке и установке таких шкафов, но, как правило, они недёшевы. Альтернатива – прочитать нашу статью и собрать шкаф-купе своими руками.

Выбор места и размеров

Замечательно, если в комнате, в которой планируется установка шкафа-купе, есть ниша – в таком случае, вам придётся смонтировать только «начинку» шкафа, прикрепив полки и вешала к стенам ниши, а также поставить раздвижные двери; задняя и боковые стенки будут отсутствовать. Если же таковой не имеется, можно построить угловой шкаф-купе, либо просто пристроить его к выбранной стене. Учтите, что после сборки данная конструкция будет неподвижна и её не получится передвинуть; поэтому тщательно выбирайте место дислокации вашего шкафа.

Далее, займитесь проектированием. Начните с замеров будущего шкафа при помощи рулетки. Несколько раз отмерьте и запишите на листок нужную высоту, длину и ширину шкафа. Эти сведения пригодятся при покупке материалов. Начертите чертёж в масштабе, отметьте на нём все необходимые дополнения, которые вы планируете вставить в свой шкаф. Это могут быть полочки, ящички, корзинки, антресоли, вешала и т.д. Самому спроектировать шкаф-купе не так уж и сложно, главное – это добросовестно подойти к его замерам, при выполнении чертежа учитывать масштаб, обращать внимание на каждую мелочь.

Длина шкафа не должна превышать 3 метра, самый максимум – 5 метров. Длина каждой двери – не более метра. Это напрямую связано с нагрузкой на «рельсы» шкафа и на конструкцию в целом.

Сделайте полный расчёт необходимых материалов для вашего индивидуального проекта. Перепроверьте и пересчитайте несколько раз. Помните «золотое правило» — семь раз отмерь, один – отрежь. Будет очень неприятно, если придётся что-то переделывать на этапе строительства.

Чертежи и деталировка

Если у вас есть возможности и умения, самостоятельно сделайте проект вашего шкафа-купе в специальной компьютерной программе. Это позволит проработать его более детально и наглядно. Если такой возможности нет – чертите эскизы от руки, учитывая все ранее сделанные расчёты. Это и называется деталировкой, то есть проработкой шкафа подетально. Обязательно обозначайте на вашей схеме толщину, ширину и глубину полок и перегородок, длину штанг и высоту их расположения и т.д. Занесите все сведения в таблицу, так вам будет удобнее их систематизировать.

В общем, проектируем ли мы наш шкаф-купе на компьютере или чертим схему от руки – мы тщательно делаем замеры, систематизируем их и приступаем к покупке необходимых для строительства материалов и инструментов.

Материалы и инструмент

Чтобы создать шкаф-купе своими руками вам потребуются следующие материалы:

• Заранее распиленные листы ДСП. Распиловку лучше всего заказать у опытных мастеров, предоставив им свою детальную схему шкафа со всеми замерами;
• Дюбель-гвозди, саморезы;
• Пластиковые мебельные уголки;
• Деревянные балки из бруса;
• Направляющие, колёсики;
• Раздвижные двери для шкафа лучше купить готовые, в этом случае будет возможность выбрать двери с зеркалом или интересной гравировкой;
• Крючки для одежды, штанга металлическая.

Осуществить работы по монтажу вашего шкафа-купе помогут такие инструменты, как:

• Дрель, перфоратор, шуруповёрт;
• Простой карандаш, метровая линейка, уровень строительный, рулетка;
• Свёрла для бетона и дерева;
• Лобзик;
• Шестигранник.

Для того, чтобы сделать шкаф-купе правильно, учитывайте все особенности вашей квартиры – неровные стены, кривой пол и потолок. Тщательно делайте замеры в разных точках. Возможно, уже в процессе монтажа придётся что-то подпилить, подправить. Для облегчения своей работы старайтесь выбрать более-менее стандартную конструкцию, особенно, если у вас нет опыта в сборке мебели.

Пошаговая инструкция изготовления и сборки

Первый этап — разметка:

• для начала возьмите линейку или рулетку и отмерьте полную длину шкафа в том месте, где собираетесь его устанавливать. Легче всего делать это от угла комнаты, тогда одной из боковых стенок будет угловая стена квартиры;
• из полученной точки прочертите вертикальную линию сверху вниз для обозначения границы шкафа-купе. Чтобы линия была более ровной, нужно сделать несколько замеров из угла на разных уровнях высоты и поставить карандашом отметки, которые после и соедините линией;
• после необходимо отмерить и прочертить ещё одну вертикальную линию – границу, между отделом с полками и отделом с вешалом. По этой линии будет установлена деревянная стойка, разделяющая эти отделы;
• теперь отметьте на полученных линиях высоту полочек, делая с двух сторон пометки карандашом.

Второй этап – монтируем крепления:

• возьмите крепления, приставьте их к полученным линиям и пометьте места, где нужно просверлить дырки в стене;
• в каждую полученную дырку необходимо забить дюбель-гвоздь;
• прикрепляем крепления к стене саморезами.

Третий этап – монтаж внутреннего наполнения шкафа-купе:

• для закрепления разделительной стойки, приставьте её к креплениям и привинтите к ним шурупами;
• чтобы установить антресоль, прежде всего чертим линию по горизонтали с помощью уровня и карандаша. Далее, на полученной линии просверливаем отверстия для креплений – по два в каждом отделении и с каждого боку; в них вбиваются дюбель-гвозди и крепления фиксируются на стене. Закрепите на них антресоль с помощью саморезов;
• для монтажа боковой стенки шкафа, как можно более точно измерьте высоту помещения и постарайтесь подогнать стенку под полученный результат. Установите её и прикрепите саморезами к имеющимся креплениям;
• монтируем полки: отмечаем места их установки сбоку на стенке и на разделительной стойке, устанавливаем по два крепления с каждой стороны и ставим на них готовые полочки. Прикрепляем с помощью саморезов;
• второе отделение шкафа у нас отведено под вещи на вешалах, поэтому туда необходимо вмонтировать металлическую трубу. Приобретите круглые крепления по диаметру трубы, прикрепите их саморезами к стенке и средней разделительной стойке, при необходимости обрежьте подготовленную трубу, вставьте в крепления и зафиксируйте.

Четвёртый этап – установка фальш-панелей:

• фальш-панели устанавливаются внизу, вверху, сбоку и около стены. Каждую из них просверливают в нескольких местах, подставляют туда, где планируется установка и отмечают карандашиком, где необходимо проделать отверстия в стене;
• в эти отверстия вставляются дюбели, фальш-панели прикрепляются к ним саморезами.

Пятый этап (завершающий) – установка дверей и направляющих:

• для установки направляющих необходимо измерить их желаемую длину, подогнать по размерам. После, с помощью саморезов, их фиксируют на фальш-панелях – сверху и снизу;
• установка дверей требует определённой сноровки и аккуратности. Прикрепите к ним рельсы, но слишком затягивать их не нужно для более свободного движения роликов. Дверь вставляется сначала в направляющую сверху, потом – в направляющую снизу. Настройте их на свободное передвижение по рельсам. Сбоку на дверь желательно наклеить мягкий ворс для предотвращения шума от удара и во избежание порчи двери;
• хорошенько проверьте качество монтажа всех деталей, работу дверей. Если всё в порядке – работа окончена!

Примеры грамотного дизайна

Теперь осталось только придумать, каким же образом нам можно украсить фасад готового шкафа-купе. Разумеется, не стоит забывать о том, что его внешний вид должен гармонировать с остальной мебелью и общим дизайном квартиры.

Чаще всего для украшения фасада шкафа применяют комбинацию двух или трёх расцветок ДСП, например, очень красиво смотрится комбинация «венге+дуб» или «венге+бук», то есть, сочетание тёмного и светлого цветов.

Если вы поклонник натуральных материалов и дизайн вашей квартиры выполнен в эко-стиле, то обратите внимание на вставки из бамбука, ротанга и дерева.

Весьма современно и стильно смотрятся двери шкафа-купе, украшенные зеркалами, витражами и стеклянными вставками.

Для претенциозно старинных интерьеров подойдёт шкаф-купе в купеческом стиле, украшенный пилястрами и позолотой.

Если вы – обладатель мебельного гарнитура из кожи, возможно, вам придутся по душе кожаные вставки на дверях шкафа. Смотрится этот ансамбль очень дорого и изысканно.

Как вариант, можно обклеить двери самоклеящейся плёнкой с фотопечатью. Если подобрать подходящий принт, такой шкаф-купе ничем не уступит шкафу, выполненному на заказ профессионалами.

первый этап изготовления мебели своими руками

Первый этап изготовления любой мебели заключается в создании чертежа.

Изготовление любой мебели начинается с составления проекта и чертежа.

Для мастеров, решившихся создать шкаф, есть несколько путей:

• создать собственный чертеж шкафа;
• использовать готовые схемы и лишь изменить их в соответствии с собственными требованиями.

Для создания чертежа мастеру понадобятся:

• бумага;
• карандаш;
• измерительная рулетка.

Сегодня легко составить чертеж любого шкафа благодаря большому разнообразию компьютерных программ и разнообразных онлайн-сервисов.

Читайте также: Откидная кровать своими руками
Сделать своими руками кровать с подъемным механизмом 
Кровать под потолком – читайте здесь.

Первое, что необходимо сделать, выбрать место, где будет установлена мебель. Затем нужно определиться с набором необходимых элементов, которые будут составлять шкаф. Особое внимание следует обратить на дверцы. В зависимости от вида открывания меняется и схема. При составлении чертежей учитывается, что глубина стенок шкафа, его дна и верха должна быть больше, нежели прочих элементов, ориентировочно на 1 см. Это пространство заполнит дверь. Никакой чертеж не признает схематичности, все должно быть предельно точно, с учетом всех нюансов.

Схема шкафа-купе

Чертеж шкафа-купе с необходимыми размерами.

Чертежи шкафа-купе можно считать одним из самых простых типов. Для их создания необходимо знать минимум параметров:

• высоту;
• ширину;
• глубину;
• толщину материала.

Также на схеме указываются все полки, перегородки, ящики и прочие элементы шкафа. На этапе создания чертежа решается вопрос и о количестве фурнитуры. Вначале на бумагу наносится корпус – боковые стенки, крышка и низ. Схема должна учитывать толщину самого материала.

Когда составляются чертежи, мастеру стоит учитывать все параметры сооружения. Так, для шкафа высотой 2100 мм (исходя из среднего роста человека), шириной 1600 мм и глубиной 700 мм мастер запланировал отдел гардероба и отдел с полками, ширина которого – 700 мм. Толщина материала (и соответственно стенок и внутренних перегородок) – 20 мм. Теперь нетрудно вычислить размер проема для одежды. При расчете количества полок стоит учитывать размеры стенок, внутренних перегородок верхнего и нижнего горизонтов. На чертежах следует добавлять 0,5-1 мм на стыки деталей.

Особенностью шкафа-купе являются его двери. Сразу следует определить количество створок и их ширину. Мастера советуют не делать створки двери шире 70 см, а перехлест – 7 см. Необходимо указать на схеме и боковые профили, для которых нужно выделить 4-5 см.

Как рассчитать ширину створки? Необходимо исходя из ширины проема вычислить количество дверей, а правильность расчетов проверить формулой, которая записывается как разница между шириной проема, размером перехлестов (в зависимости от количества предполагаемых дверей) и размером боковин. Получившееся число требуется разделить на количество предполагаемых дверей. Если оно меньше ширины самой узкой полки – все продумано правильно, если же больше – увеличить количество дверей или габариты полки.

Вернуться к оглавлению

Кухонные и угловые шкафы

Такой тип шкафа очень распространен в современных квартирах, так как позволяет экономить большое количество пространства. Сделать угловой шкаф можно нескольких видов:

• треугольный;
• трапециевидный;
• Г-образный;
• пятистенку.

Наиболее сложными с точки зрения составления чертежей угловых моделей являются трапециевидные и треугольные виды, так как они являются трудными для проведения расчетов, составления текстовых инструкция для изготовителей.

Чертеж углового шкафа купе с размерами.

Подобная мебель предполагает наличие специальной фурнитуры и требует детализации элементов для каждой отдельной модели. Самым популярным является именно Г-образный шкаф, который очень удобен в быту. Возможны варианты создания угловых шкафов без боковых стен (треугольный тип или трапециевидный), однако данный подход крадет пространство у помещения, которое такой тип шкафа как раз и должен экономить.

При составлении чертежа кухонных шкафов ­необходимо учитывать не только сами габариты (внутренние и внешние), но и функциональность, наличие канализационных элементов и пр.

Своими руками для кухни часто создают модульные шкафы, они позволяют использовать больше пространства, при этом выгодно обустроить углы. Однако минусом таких изделий является то, что сантехника обычно находится в глухом модуле, что усложняет ее ремонт, а расположение труб в открытой части уменьшает используемую площадь.

Учет роста самого хозяина помещения чрезвычайно важен при составлении чертежей навесных шкафов для кухни, ведь расчет габаритов мебели лучше осуществлять под определенного человека. Мастера рекомендуют делать шкаф под раковину несколько ниже, нежели рабочую зону. Для кухонных шкафов лучше использовать стандартные дверцы или по типу троллейбусных, что стоит учитывать при составлении схем.

Шкаф-купе своими руками — 74 фото, чертежей, эскизов и подбор материалов

Шкаф-купе – это очень популярная разновидность шкафов, ведь он не только вместителен, но и занимает достаточно немного места. Этот предмет мебели довольно функционален.

В данной статье мы расскажем, как сделать шкаф-купе своими руками.

Также вы можете заказать шкаф купе в компании «Стерх» — они предлагают большой выбор моделей, красивый дизайн и доступные цены. 

Содержимое обзора:

Что же такое купе

Понятие купе впервые появилось во Франции в век конных экипажей. В то время городские улицы, где проживал простой народ, были настолько узкими, что не всегда можно было открыть дверь повозки. Это и привело к появлению в 17 веке карет-купе с раздвигающимися дверями.

Считается, что первую повозку-купе изобрёл французский мастер каретного дела Жанто. Так ли это на самом деле неизвестно.

Экипаж купе относили к кокетливым и фривольным понятиям, ведь такой вид транспорта обычно использовали для тайных встреч с дамами. Часть специалистов в области лингвистики считают, что купе произошло от слова «couple», что в переводе с французского означает внебрачную связь.

По прошествии времени дверцы-купе стали применять для вагонов поездов. Что касается мебельной промышленности, то шкафом-купе называют любой шкаф с раздвигающимися дверцами.

Виды шкафа-купе

• Шкафы-купе могут быть:
• Радиусными;
• Встроенными;
• Корпусными;
• Прямыми;
• Угловыми.

Технология изготовления встроенного шкафа-купе своими руками

Инструкция как сделать шкаф-купе своими руками:

• Выбираем материал;
• Определяем степень, характер и технологию того, как будет размещаться наполнение шкафа;
• Проектируем дверцы, выбираем вариант подвески;
• Выбираем технологию для крепления полок;
• Подготавливаем нишу;
• Делаем необходимые измерения и чертежи;
• Приобретаем нужные материалы и фурнитуру;
• Выпиливаем требуемые заготовки;
• Собираем шкаф-купе и монтируем при необходимости внутренние светильники.

Из чего делают шкаф-купе

Перед тем, как начать проектировать шкаф, необходимо определиться с материалом, ведь от него напрямую зависит, по какой технологии будет изготавливаться данный предмет мебели.

Из дерева и вагонки

Древесина – это классический материал для изготовления мебели. Сегодня очень престижно иметь гарнитуры из натурального дерева. Но для шкафа-купе – это не лучший выбор, так как из-за более высокой влажности дерево может начать деформироваться.

Если вы все же хотите сделать шкаф деревянным, то выбирайте прямослойное дерево, не имеющее свилей, сучков и трещин. Оно обязательно должно быть обработано специальными составами.

Вагонка может быть из пластика или МДФ. Предварительно подготавливать ее не нужно. Но каркас дверей шкафа все равно придётся сделать из древесины.

Из гипсокартона

Шкаф из ГКЛ изготовить возможно, но это достаточно трудно. По факту это будет строительная конструкция, а не предмет мебели.

Из ламината, МДФ, ДВП

Это оптимальные материалы для изготовления такого вида мебели. Из них шкаф-купе в домашних условиях можно сделать легко и просто. Они имеют все достоинства дерева и не имеют его недостатков.

Один лишь нюанс, ДВП желательно выбирать плотности выше средней.

Из чего делают наполнение

От наполнения зависит, как будет распределяться пространство шкафа, где будут располагаться полки и ящики. Специалисты советуют следовать следующим рекомендациям:

• Влажное располагать сбоку;
• Необходимую мелочёвку – на уровне взгляда;
• Сухое – на верху;
• Самое дорогое — распределить в ящики.

Цель планирования наполнения – добиться наименьшей ширины полок, что потребуется при расчёте дверей. К распределению внутреннего пространства шкафа нужно подходить ответственно.

Наполнение шкафа значительно влияет на то, насколько он будет комфортным, удобным и сколько лет прослужит.

Обратите внимание!

Двери шкафа-купе

Двери – наиболее сложная и требующая самого ответственного подхода деталь шкафа. Необходимо определиться с тем, сколько потребуется створок и какой ширины, с конструкцией подвеса и стопорами.

Чем меньше дверей в шкафу, тем им удобнее пользоваться. Но при этом повышаются риски перекашивания и застопорения. Наибольшая ширина, которая допускается для створок – 60-70 см.

Кроме того, дверцы не должны быть шире самой узкой полки, в противном случае, к ней невозможно будет подобраться. Также желательно, чтобы створки перехлестывались не менее, чем на 5-7 см.

Такую необходимую вещь, как шкаф-купе, необязательно покупать, его можно сделать самостоятельно. В Интернете легко найти чертежи самых разных моделей шкафов-купе. Изготовленный своими руками шкаф будет предметом вашей гордости.

Фото шкафа-купе своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

фото, видео, схемы и чертежи

При организации жилого пространства очень важно продумать вопрос размещения мест для хранения. Особенно это касается малогабаритных помещений, владельцы которых не могут позволить себе заставить комнату громоздкими комодами или безграничным количеством полок. Более того, современная мебель стоит недешево. Сегодня мы расскажем о том, как сделать встроенный шкаф-купе своими руками, тем самым решив все перечисленные проблемы одним махом!

Достоинства встроенного шкафа-купе

Шкафы-купе — место для хранения с системой раздвижных дверей. Эта, казалось бы, небольшая особенность делает его функциональным, вместительным, удобным и компактным для небольших помещений.

Дело в том, что раздвижные двери экономят драгоценное пространство, которое обычно занимают открытые перегородки. Они также предоставляют удобный доступ к вещам, позволяют разместить внутри полки, вешалки, ящики, которые комбинируются в комфортной последовательности, без страха нарушить эстетику.

Кроме практических свойств, шкафы-купе — это стильный элемент интерьера, который, при желании, может стать как ярким акцентом благодаря дизайнерским решениям, так и «слиться» с отделкой стен.

Существует несколько видов шкафов-купе в зависимости от размещения. Среди них встроенные обладают рядом преимуществ. Во-первых, благодаря расположению в нише они практически не занимаются места. Во-вторых, они позволяют создать целостную композицию в интерьере без нарушения принципа практичности. В-третьих, их достаточно просто изготовить самостоятельно, ведь в качестве опорных перегородок выступают стены.

Создавая шкаф-купе своими руками, вы не только сэкономите средства и время, но и сконструируете мебель, которая идеально подойдет конкретно для ваших условий, подстраиваясь под особенности стен, а также размеры ниши.

Разработка схемы шкафа-купе

Никакая идея не может быть реализована без тщательно продуманного плана. Прежде чем приступить к сборке шкафа-купе, необходимо определиться, каких размеров он будет, что в себя включает и как выглядит.

Замеры

Размеры будущей конструкции во многом зависят от высоты потолков и площади самой ниши, в которой будет располагаться шкаф. Она должна быть прямоугольной, с проемом около 70 см — примерно такой глубиной обладают полки, ведь при большем показателе будет сложно достать вещи. Но эти детали должны быть на 10 см уже, с учетом раздвижных дверей.

Идеально, когда шкаф-купе монтируется по высоте потолков. Это удобно, так как не придется беспокоиться о скоплениях пыли наверху, а также позволяет вместить максимальное количество вещей при минимальных затратах площади.

Учитывая общие замеры конструкции, необходимо определиться с дверями. Ширина каждой перегородки не должна быть больше 600 мм, иначе тяжелый элемент будет сильно давить на ролики и может случиться перекос.

Перехлест должен составлять примерно 60 мм, при более высоких показателях доступ к вещам в шкафу будет усложняться.

Наполнение

При проектировании «начинки» шкафа-купе ориентируйтесь на свои потребности: количество вещей и их владельцев, а также разнообразие. В современных комодах предусмотрены компоненты для разного вида предметов: от постельного белья до ненужной электроники. Для удобства создайте чертеж, попробовав несколько вариантов.

Наполнение шкафа-купе можно распределить по простому принципу: верхняя одежда — в сторону, важные мелкие предметы — поближе, ценные — в ящики, а сухая одежда — повыше. К примеру, влага от пальто может перейти на другие вещи, поэтому лучше расположить вешалки ближе к краю конструкции.

Пастельное белье нельзя хранить внизу — грязь от пола поднимается примерно на 40 см, даже в закрытом пространстве. Нижний отдел нужно заполнить ящиками или сетками для обуви. Прикиньте примерное количество вещей в шкафу заранее, чтобы спланировать размеры отсеков.

Дизайн

Разработка внешнего вида шкафа-купе — для многих самый интересный и творческий этап. Здесь следует учитывать, что речь идет о дизайне дверных фасадов, так как красоту внутренней части не видно.

Ориентируйтесь на стилистику помещения. Например, классика любит благородные узоры и резьбу, а вот современный стиль предпочитает лаконичные линии и нестандартные решения. При минимализме можно использовать мотивы стен, скрывая мебель из поля зрения, а при лофте не бояться экспериментов.

Прелесть встроенного шкафа-купе в том, что он может быть незаметным или ярким элементом интерьера. Оригинально выглядят фасады с целыми художественными композициями. Но если комната не располагает большой площадью, зеркальная поверхность поможет визуально расширить пространство.

Подготовка: материалы и детали

Не последнюю роль при создании встроенного шкафа-купе своими руками играют материалы. От них зависит долговечность, прочность и внешние свойства мебели.

Дерево, хоть и считается превосходной основой для классического интерьера или прованса, но для внутреннего наполнения раздвижного шкафа не подойдет. Дело в том, что в нише будет более высокий уровень влажности, который негативно влияет на натуральные материалы. Но если такой вариант незаменим по ряду причин, необходимо дополнительно обработать основу специальными средствами.

Идеальный выбор — МДФ или ДВП. Эти виды обладают всеми положительными свойствами древесины, при этом более устойчивы к воздействиям окружающей среды. Они удобны в работе — легко пилятся, монтируются, позволяют сэкономить не только средства, но также и силы. Небольшой совет: рекомендуется приобрести ДВП средней или высокой плотности, так как низкая — слишком неустойчива.

А вот от гипсокартона лучше отказаться — это непрактичный, тяжелый и хрупкий материал, который точно не подойдет для полок.

Далее следует определить, какие детали вам понадобятся при сборке. Отметим, что некоторые элементы можно приобрести в готовом виде: это касается полок или раздвижных дверей. Можно обратиться к мастеру, который изготовит их по всем правилам, а заняться самостоятельно только монтажом шкафа. Но другие компоненты придется приобрести в любом случае — они незаменимы.

К таким предметам относятся: роликовые механизмы для дверей и рельсы для выдвижных ящиков, винты, монтажные штифты, опорные элементы, штанги для вешалок. Этот список может пополняться в зависимости от ваших целей.

Сборка шкафа-купе

После тщательной разработки схемы шкафа-купе и подготовки, пришло время перейти к самому ответственному моменту — монтажу всех деталей.

Ниша

Несомненно, проем, в который устанавливается корпус шкафа, необходимо предварительно подготовить к этому. Чтобы стены не пылили, некоторые предпочитают перекрывать его пластом фанеры или даже обклеивать обоями. Но есть и более экономный вариант.

Для начала снимается старое покрытие с помощью гелевой смывки. Она совершенно безопасна для здоровья. После этого необходимо пропитать поверхность водно-полимерным раствором ПВА. Этот процесс займет несколько дней, так как повторить процедуру рекомендуется несколько раз, выждав сутки. Затем покрываем перегородки акриловой эмалью. Готово — десятилетняя защита гарантирована.

Полки

Время наполнить нишу местами для хранения. Отметим, что для встроенного шкафа варианты крепления полок как в корпусной мебели будут малоэффективными, так как снаружи к боковинам добраться невозможно. Самостоятельно сконструировать специальный каркас сложно, а вот применение систем регулируемой подвески способно спасти ситуацию.

Еще одно удобное решение — крепление хранилищ на отрезки плинтуса, которые поддерживают полки снизу. В целом, определившись со способом, монтаж внутренних составляющих шкафа-купе не вызовет проблем.

Раздвижные двери

Установка главной особенности шкафов-купе — раздвижных дверей — является самым сложным этапом работы. Вам предстоит установить ролевой механизм таким образом, чтобы он отлично справлялся со своими функциями, обеспечивал легкое скольжение, четкую фиксацию, а также не издавал посторонних звуков.

Необходимо определиться с выбором подвеса. Существует три вида: нижний рельс, верхний и монорельс.

В первом случае опорой служит нижняя часть механизма, а верхняя предотвращает выпадение. Это самый распространенный и надежный вид. Монтаж осуществляется следующим образом: верхние и нижние рельсы устанавливаются в паж, поднимаются и регулируются до упора.

Во втором случае наоборот — опора идет на верхнюю часть. Таким образом, механизм не так сильно пылится, не издает посторонние звуки. Но при неаккуратном обращении детали можно легко повредить.

Третий вариант — это каретка с двумя парами роликов. При этом подвес каждой створки перемещается к другой направляющей.

В подвесы устанавливаются двери, проверяются на работоспособность — и все, встроенный шкаф-купе готов!

Видео: Встроенный шкаф-купе своими руками

Чертеж шкафа-купе в узкую прихожую как сделать самому

Узкие длинные прихожие, переходящие в коридор с входами в другие комнаты – не редкость для типовых квартир. Хочется обустроить их предельно функционально. И одновременно с этим – по максимуму оставить свободное место для переодевания и переобувания всех членов семьи. Чертеж шкафа-купе в узкую прихожую, представленный ниже – одно из оптимальных решений, позволяющих грамотно распорядиться имеющимся пространством.

Обычный шкаф или шкаф-купе?

Комплект мебели для прихожей подразумевает набор удобных мест для хранения верхней одежды, обуви и всех сопутствующих предметов – головных уборов, сумок, зонтов и т.д.

В узкую прихожую многие опасаются делать (покупать, заказывать) закрытые шкафы, справедливо предполагая, что громоздкая, закрытая мебель сделает и без того тесное пространство еще уже. И ограничиваются навесными зеркалами, открытыми вешалками под одежду с крючками и полкой под шапки, пуфиками и компактными обувницами.

Однако для малогабаритных квартир терять места для хранения в прихожей крайне нерационально. И если шкаф «правильный», ощущение тесноты, когда в прихожей просто негде развернуться, он не создаст.

Недостаток шкафов с обычными распашными дверцами довольно критичен – чтобы открыть створки, нужно отойти как минимум на их ширину. При оставшемся после установки проходе меньше метра пользоваться им крайне неудобно.

Другое дело – шкафы-купе. Раздвижные системы не требуют места, чтобы их открыть. Но есть и у них существенный недостаток: профиль раздвижной системы, рассчитанный на установку двух-трех дверей купе, «съедает» у полезного пространства порядка 10 сантиметров. Встроить в узкую прихожу шкаф глубиной 40 см и «потерять» при этом практически четверть, 10 см… звучит крайне непривлекательно. Но есть выход: использовать не алюминиевые системы с широким профилем, а более бюджетные, отечественные варианты. Или реализовать решение с одной дверью купе и открытой нишей.

Чертеж шкафа-купе в прихожую

В реальности шкаф-купе в прихожую нужно дополнять открытыми модулями, выполненными в единой расцветке и стилистике.

Как, например, на предложенном чертеже шкафа-купе в узкую прихожую конструкция дополнена:

• С одной стороны – невысокой тумбой-комодом с выдвижными ящиками под разные мелочи (включая обувь) и навесным зеркалом.
• С другой стороны – открытыми полками, которые «скрадывают» глубину шкафа и позволяют разместить какие-то декоративные предметы для украшения интерьера.

Шкаф-купе имеет общий карниз – связующий элемент всего мебельного комплекса. Общий карниз – условное определение. При длине комплекса около трех метров карниз будет состыкован из двух частей, ведь длина ЛДСП, как правило, 2,5-2,75 м в разных форматах.

Между карнизом и модулем находится задняя стенка, на которой крепится зеркало. Над зеркалом по желанию можно установить дополнительную полку. Зеркало может быть любой формы. При заданной ширине тумбы (80 см) нет резона отводить все пространство под зеркало. Можно сделать его узким (около 40-50 см), а свободное место задействовать под крючки или дополнительные полочки из стекла или ДСП.

Заканчивающие мебельный ряд открытые полки также нет смысла делать во всю длину шкафа – нижние со временем превратятся в пылесборники. Достаточно оставить несколько, находящихся на «функциональной» высоте.

Для увеличения срока службы мебели, которая в прихожей эксплуатируется довольно интенсивно, рекомендуется все торцы деталей обклеить кромкой ПВХ (видимых наружных полок толщиной 2мм, внутренних – толщиной 0,4-1мм).

Внутреннее наполнение шкафа-купе в узкую прихожую

Перед планированием внутреннего пространства составляет общий чертеж всего набора мебели, расписываются габаритные размеры каждой секции.

Рассмотрим вариант комплекта мебели в узкую прихожую длиной 3 метра, глубиной 40 см и высотой 2,5 метра.

На сам шкаф-купе отводится длина 1,8 м (боковые секции длиной 80 см и 40 см соответственно). При таком размере шкаф может оснащаться одной или двумя дверьми купе, закрывающие две секции. Или тремя дверьми купе. Соответственно и наполнение шкафа может быть разным. Но первую секцию  однозначно лучше отвести под «быструю» одежду. То есть разместить в ней крючки для короткой и длинной верхней одежды, а также выделить полки под обувь и головные уборы.

Можно его полностью задействовать под крючки и длинные полки под обувь и головные уборы. Полки в любом случае будут иметь перегородки для жесткости — чтобы исключить их прогибание по мере загрузки.

Нужна штанга под одежду? При такой глубине шкафа-купе (внешний 40 см, внутренний 30 см) возможно только поперечное расположение плечиков на выдвижных штангах. А это значит, под них нужно выделять полые секции-ниши шириной 55-60 см. Поскольку у нас одна дверь купе закрывает 90 см, вполне можно скомбинировать нишу под плечики с полками.

По высоте шкафа купе можно разместить две секции под короткую одежду на плечиках (куртки, пиджаки и т.д.) Нужно больше полок под обувь и секция под плечики для длинной одежды? Не проблема! Добавим еще два небольших выдвижных ящичка под мелочи, убедившись, что двери купе не будут перекрывать полки и мешать ящикам выдвигаться.

Вот так, прорисовывая чертежи шкафа-купе в масштабе можно редактировать наполнение по своему усмотрению, учитывая свои потребности в функционале и видоизменяя его. Главное не допускать конструкций, при которых дверьми купе будет частично перекрываться полки, ящики и вешала — пользоваться таким шкафом будет неудобно. А то и вовсе невозможно.

Конструкцию шкаф-купе (чертежи которого здесь представлены), можно проектировать в довольно просторную прихожую. Достаточно просто изменить глубину. При глубине порядка 600 мм можно устанавливать продольную штангу-трубу под плечики и возможностей в разработке внутреннего наполнения будет больше.

Как спроектировать шкаф и максимально увеличить пространство

Как и вся бытовая техника, в наши дни шкафы полны наворотов. Будь то просто место для хранения одежды или, что все чаще, шкаф должен выполнять двойную функцию как гардеробная или гостиная, он должен быть адаптируемым, прочным и удобным в использовании. Вот несколько идей, которые могут улучшить работу любого шкафа, независимо от его размера или того, какие предметы вы в нем храните.

Прежде чем вы начнете, задайте себе несколько вопросов о том, как вы будете использовать пространство:

• Вы хотите, чтобы присесть?
  Стул удобен для надевания носков и обуви.Сиденья под окном работают особенно хорошо, потому что вы все равно не сможете использовать это место для подвешивания вещей.
• Вы хотите посмотреть на себя в зеркало?
  Постарайтесь отойти от зеркала на расстояние не менее трех футов и убедитесь, что оно находится в таком месте, которое нельзя заблокировать, например, на задней части двери.
• Планируете ли гладить там, где находится ваша одежда?
  Откидная гладильная доска экономит место.
• Вы хотите смотреть телевизор, пока одеваетесь?
  Если да, то планируйте свое хранилище вокруг него, потому что, если он не находится на уровне глаз, телевизор превращается в радио.
• Хотите полюбоваться видом?
  Помните, что если вы можете видеть наружу, то и другие могут видеть внутрь, поэтому держите подоконник на высоте 3 фута 6 дюймов или выше.

7 идей для улучшения любого гардероба

1. Используйте вертикальный размер — в обоих направлениях. Воспользуйтесь всем доступным пространством от потолка до пола. Ящики на высоких полках, выдвижные ящики на полу (их можно найти во многих каталогах), даже третья стойка для шкафа, если высота потолка превышает 9 футов, идеально подходят для хранения вещей, которые вы не используете постоянно.Для несезонного хранения хорошо подходят менее доступные места; Если у вас достаточно места, чтобы не переворачивать одежду, используйте это место, чтобы достать странную обувь, шляпы, сумки или сентиментальные вещи из сырых подвалов и чердаков для замораживания / выпечки.

2. Подумайте об освещении. Чтобы шкаф работал, вы должны видеть, что внутри. Естественный свет из мансардных окон или окон — это плюс, но остерегайтесь выцветания, которое может вызвать солнечный свет (окна также занимают место для хранения вещей). Когда солнечный свет недоступен, вам нужен хороший искусственный свет.При искусственном освещении важно помнить, что он должен находиться между вами и содержимым туалета; если он позади вас, вы бросите тень на то, что пытаетесь увидеть. Одно соображение, о котором вы можете не думать, — это тепло. Лампы накаливания могут стать причиной возгорания в тесном замкнутом пространстве небольшого туалета. Флуоресцентное освещение часто является единственным решением, соответствующим нормам.

3. Знайте свой гардероб и привычки. Шкафы лучше, чем любое другое место в доме, работают лучше всего, если вы заранее точно знаете, как вы собираетесь их использовать.Например, если вы свяжете носки, им понадобится больше места, чем если бы вы их свернули. То же самое и с рубашками: вы их аккуратно складываете или вешаете? Подумайте о том, что вы носите и как вам нравится одеваться, и спроектируйте пространство, которое будет служить вам: наиболее используемые предметы на уровне глаз, менее используемые внизу и наименее используемые наверху. В большинстве шкафов слишком много подвесных шкафов и слишком мало полок или ящиков.

4. Дизайн на видимости. Возможность видеть все носки, галстуки и нижнее белье (а не только верхний слой) дает вам реальный выбор, когда вы одеваетесь.Воспользуйтесь преимуществами множества доступных аксессуаров, таких как прозрачные проволочные ящики, ящики с акриловыми или стеклянными фасадами, ящики с разделителями, а также стойки для ремней и галстуков, чтобы упорядочить предметы. Полки (и ящики, которые являются частью шкафов, изготовленных в магазине) должны быть регулируемыми и перемещаться с места на место в шкафу для максимальной универсальности.

5. Не игнорируйте пол. Возможно, вы единственный, кто это видит, но пол в туалете имеет значение, потому что вы будете стоять на нем босиком каждый день.Лучше всего подойдет ковер, чтобы под ногами было тепло. Но ковры в туалете бывает сложно пропылесосить. Для максимальной чистоты используйте дерево или винил.

6. Остерегайтесь плесени, грибка и других размножающихся в воздухе растений. Уборные нуждаются в вентиляции и осушении, иначе они станут рассадником плесени, грибка и даже насекомых. Вентилятор размером с ванную комнату, который включается и выключается через определенные промежутки времени, поможет втянуть воздух в шкаф, даже если дверь закрыта. Небольшой осушитель воздуха — еще один способ уберечь вещи от затхлости, особенно если шкаф находится во влажном подвале.

7. Берегитесь кедра. Шкафы из кедра защищают от моли, но запах кедра может проникать в соседние помещения. Если вы не хотите, чтобы ваша спальня пахла клеткой для песчанок, расположите кедровый шкаф на чердаке или в подвале, так чтобы между вами и ним была хотя бы одна дополнительная дверь (кроме двери туалета).

Советы по дизайну шкафа

Ваши варианты оснащения туалета теперь почти так же широки, как и варианты меблировки вашего дома. Много лет назад у вас были только шесты, крючки и полки.Сегодня нестандартные столярные изделия — не редкость, с уровнем визуальной отделки, столь же изысканным, как у любой высококлассной кухни или ванной.

Как спроектировать новый шкаф?

Если вы ничего не скажете подрядчику, вы получите базовую установку «столб и полка»: один столб с фиксированной полкой над ним. Тогда вам решать самостоятельно оформить интерьер. Обычно строятся и красятся на месте, это самый дешевый способ.

Следующий шаг — несколько стоек и полок разной длины и высоты для размещения различных типов одежды.Обычно вертикальные перегородки, поддерживающие опоры, используются в качестве боковых сторон регулируемых стеллажей. Компоненты могут быть изготовлены в магазине и окрашены на месте или, для более прочной (и дорогой) отделки, покрыты меламином или ламинатом.

Третий вариант — это готовая деревянная мебель, собранная в магазине — по сути, мебель, которая спроектирована и рассчитана так, чтобы точно соответствовать интерьеру вашего шкафа. Ящики комода, ящики для обуви, стеллажи и перегородки, изготовленные на заказ, дадут вам максимальное пространство для хранения вещей, но при этом будут стоить больше всего денег.

Как создать шкаф в существующем шкафу?

Самый быстрый способ увеличить вместимость существующего туалета — использовать стандартизированную «систему» ​​шкафов. Классическая система корзин из проволоки с покрытием широко доступна, проста в установке и недорога, но часто имеет слишком глубокие ящики, чтобы обеспечить легкий доступ к более мелким предметам. Одежда также может зацепиться за проволочные стеллажи.

Стандартные системы, установленные поставщиком, профессионально разработанные и измеренные для вашего шкафа, стоят меньше, чем интерьер, изготовленный по индивидуальному заказу, но намного дороже, чем вариант, сделанный своими руками.Плюс в том, что у них настоящие ящики, максимальная вместимость и более законченный вид.

Какой тип двери следует использовать для шкафа?

Распашная дверь

Распашная дверь на шкаф-купе. Иллюстрация Дуэта Дикинсона

По сути, есть два типа туалетов: те, в которые можно войти, и те, в которые нельзя. Встроенные шкафы создают самые большие проблемы, и не последнюю из них составляют двери, через которые к ним можно попасть.

Если есть место, распашная дверь — лучший вариант, потому что она дает вам полный доступ к внутренней части шкафа. Обратной стороной является то, что вы не можете открыть дверь в шкаф с одинарной глубиной, а стандартная распашная дверь означает, что ничто не может быть на ее пути.

Раздвижная дверь

Дверь раздвижная на шкаф-купе. Иллюстрация Дуэта Дикинсона

Ваш следующий лучший вариант, если места для распашной двери слишком мало.Но эти обходные плиты склонны к раскалыванию, связыванию и даже соскальзыванию со своих рельсов — и в любой момент вы можете добраться только до половины внутренней части. Замена стандартного оборудования на «HD» или сверхмощное оборудование ограничивает количество проблем и в конечном итоге окупается.

Двустворчатая дверь Двустворчатая дверь на шкаф-купе. Иллюстрация Дуэта Дикинсона

Поскольку они открывают доступ к шкафу на всю ширину, занимая при этом лишь половину площади пола, чем распашные двери, складывание в два раза заманчиво.Пока вы не поймете, что у них вдвое больше движущихся частей, чем у раздвижных дверей, и в два раза больше возможностей зацепиться или упасть с рельсов.

Когда вам нужен шкаф вместо шкафа

Иногда строительство туалета нецелесообразно по экономическим или дизайнерским причинам. Шкафы по-прежнему имеют большой смысл для подвешивания предметов. Вам придется потратить немного места для хранения вещей (скажем, от 10 до 20 процентов), но шкаф может иметь несколько преимуществ по сравнению со шкафом сопоставимого размера:

• Гибкость. В отличие от шкафа, шкаф нельзя перемещать, а значит, ваши возможности по расстановке мебели более ограничены.
• Стоимость. Недорогие сборные шкафы неизбежно дешевле, чем даже самый простой сопоставимый шкаф.
• Эстетика. Как и любой предмет мебели, шкаф может улучшить вид комнаты.
• Чувство космоса. Поскольку шкаф обычно не доходит до потолка (и часто устанавливается на ногах над полом), он позволяет лучше оценить полный объем окружающего его пространства.

Создание встроенного шкафа | Шкафы-купе

Насколько сложно установить наши шкафы самостоятельно?

Мы все были в этом: мы нашли идеальный гардероб, который дополнит нашу комнату, и все, что осталось сделать, — это подогнать его. Но насколько сложно это сделать самому? Если вам интересно, как построить шкаф, это руководство покажет вам, насколько легко установить наши изделия дома.

Все наши шкафы-купе могут быть настроены и спроектированы онлайн, изготовлены по индивидуальному заказу, а затем доставлены в вашу комнату по выбору.После доставки установка проста. Наши раздвижные двери для шкафов созданы для того, чтобы наши клиенты могли устанавливать их в домашних условиях, поэтому их конструкция отличается простотой. Кроме того, на нашем веб-сайте есть множество ресурсов, руководств и часто задаваемых вопросов.

Если вам понадобится помощь специалиста при создании встроенного гардероба, мы всегда будем рады поговорить по телефону, однако мы уверены, что вы найдете всю необходимую помощь в Интернете. Вот почему:

Примерить наши встроенные шкафы несложно

Подготовка и обмер вашей комнаты должны быть выполнены перед покупкой гардероба.Подготовившись таким образом, вы будете абсолютно уверены, что ваш гардероб впишется в ваше пространство. Оценить просто: мы создали руководство по измерению, которое поможет вам сделать это правильно с первого раза.

В руководстве вы найдете информацию о том, какие измерения следует проводить, сколько места могут вместить наши изделия и как можно использовать редуктор высоты для корректировки больших пространств.

Главное, что нужно иметь в виду при измерении пространства, это то, что вы будете иметь дело с размером проема, а не с размером двери.Это означает, что вы будете измерять пространство, в которое поместятся двери, которое, естественно, будет больше, чем двери, поскольку вы также будете устанавливать вкладыши. Хорошая новость заключается в том, что наше программное обеспечение автоматически учитывает это, предоставляя вам правильные размеры ваших дверей. Единственное исключение из этого правила — если вы планируете установить свои собственные вкладыши или дубинки для выравнивания проема. В этом случае измерьте пространство с установленными вами секциями на месте.

Сделать встроенный шкаф легко, если вы знаете нашу продукцию

После доставки нового гардероба можно приступать к установке.Что касается гардеробы, то здесь очень много разных товаров. От панелей от стены до стены, панелей от стены до стены и облицовки существует множество различных типов фурнитуры.

Наши руководства по часто задаваемым вопросам отвечают на наши наиболее часто задаваемые вопросы и могут помочь вам разобраться в наших продуктах, поэтому, просматривая наши руководства, вы будете точно знать, что все это означает.

Мы расскажем, как построить гардероб, шаг за шагом

Наши подробные статьи с часто задаваемыми вопросами охватывают весь процесс проектирования и создания встроенного шкафа, а также у вас будет ноу-хау, чтобы установить свой гардероб без каких-либо проблем.Наши гиды проведут вас через каждый этап процесса, от создания собственного гардероба до выбора его фурнитуры.

Чтобы сделать ваш заказ максимально удобным, мы рекомендуем вам использовать наш собственный инструмент для создания гардероба. Если вам нужна дополнительная информация о том, как использовать этот инструмент, мы создали для него пошаговое руководство в разделе часто задаваемых вопросов о дизайне шкафов-купе.

Чтобы узнать, как выбрать дизайн гардеробной и как лучше всего использовать пространство, ознакомьтесь с нашим руководством по дизайну гардеробной.

Наши дополнительные ресурсы для создания встроенного шкафа

Если вы все еще почесываете голову в окружении секций дверок гардероба, не волнуйтесь, у нас есть ряд руководств и часто задаваемых вопросов, которые более подробно освещают самые разные темы. У нас есть руководство для любой ситуации, от того, как подобрать лайнеры, установить полки для градирни и системы хранения ауры.

Как всегда, если есть вопрос, на который вы не можете найти ответ, просто свяжитесь с нами, позвонив нам по телефону 0800 048 2370.

Построить более прочные, устойчивые к провисанию полки | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Полки усиленные

Проектирование полок с защитой от провисания.

Том Каспар

Вы когда-нибудь слышали стон полки? Ну, может и нет, но некоторые полки выглядят так, как если бы могли. На них складывается столько всего, что они в конечном итоге провисают, как вялая лапша.Неприятное зрелище. Пролет, выдерживающий вес, должен выглядеть прочным и крепким. Даже небольшое провисание создает непривлекательное визуальное сообщение.

Полка прогибается в два этапа. Когда вы впервые кладете на полку вес, наблюдается небольшой прогиб. Этот прогиб или прогиб увеличивается по мере того, как с годами на полку загружается все больше вещей. Полка продолжает провисать, немного больше с каждым годом, потому что древесина медленно, но верно меняет форму под нагрузкой. Эта характеристика древесины называется «ползучесть». Вооружитесь здравым смыслом инженерных знаний о том, как каждое измерение полки влияет на ее прочность или жесткость, для борьбы с ползучестью (рис.А).

Самый важный размерный фактор — это толщина полки. Эффект от двух других измерений, ширины и длины, очевиден; добавьте 10 процентов к ширине полки, и она станет на 10 процентов жестче; Добавьте 10 процентов к длине, и он станет на 10 процентов менее жестким. Однако добавьте 10 процентов к толщине полки, и она станет на 21 процент прочнее! По мере увеличения толщины прочность увеличивается в геометрической прогрессии. Вот почему деревянные балки и стальные балки стоят на краю. Полка 7/8 дюйма.толщина примерно на 36 процентов прочнее, чем толщина 3/4 дюйма. толстая полка. Если вы будете осторожны, вы сможете получить 7/8 дюйма. толстые доски из 4/4 бруса. При таком значительном увеличении жесткости это определенно стоит затраченных усилий.

Рис. A: Азбука удержания веса

Изменение любого размера влияет на жесткость полки. Наибольшая отдача заключается в увеличении толщины и выборе прочного материала. Эти два фактора лежат в основе конструкции полок с защитой от провисания.

Стеллажи для стеллажей

Давайте проверим наш здравый смысл. Какой ширины или длины должна быть полка из вишни, чтобы на ней поместился, скажем, набор энциклопедий? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем использовать стандартные размеры, которые доказали свою надежность на протяжении многих лет (рис. B).

Энциклопедии — это большие книги, поэтому нам нужна полка не менее 12 дюймов. глубокий. (Книги выглядят лучше всего, когда они сидят на расстоянии примерно 1 дюйма от переднего края полки.) Насколько они тяжелы? Было бы неплохо поставить их на весы в ванной и узнать.Книги и журналы могут быть на удивление тяжелыми. Эти стандарты предполагают, что они будут весить до 50 фунтов. на беговую ногу.

Какой длины должен быть 3/4 дюйма. вишневая полка, чтобы держать эти книги? Стандарты говорят нам, что широкая полка из твердой древесины, несущая тяжелую нагрузку, должна быть не более 36 дюймов. длинный. Но это не говорит нам всей истории, и поэтому нам нужно рассмотреть еще одну переменную, прежде чем мы сможем уверенно построить эту полку.

Рис. B: Стандартные размеры стеллажа

Вот несколько рекомендаций по подбору размеров полок, которые опираются на торцы скобами.Максимальная длина полки увеличивается при использовании более толстого ложа и более прочного материала.

Насколько прочна древесина?

Некоторые породы дерева намного более жесткие, чем другие. Что касается прогиба под нагрузкой, гикори примерно в два раза прочнее ореха. Если мы сделаем аналогичные полки из ореха и гикори и приложим такую ​​же нагрузку, полка из ореха прогнется вдвое больше. Если разрезать полку для орехов пополам, она провиснет на столько же, как полка из гикори.

Стандарты стеллажей основаны на средних значениях. Наша полка вишневой энциклопедии средняя? Нет, вишня более чем на 10 процентов слабее средней древесины, такой как грецкий орех или мягкий клен (рис. C). Таким образом, полка должна быть короче или толще.

Рис. C: Жесткость обычных пород древесины

Породы древесины сильно различаются по жесткости. Стандартные размеры стеллажа основаны на использовании древесины средней прочности, например ореха. Чтобы узнать, насколько короче или длиннее должна быть полка из другого дерева, умножьте предложенную длину на указанные выше проценты.

Фанера и композитная древесина

Промышленные изделия из дерева не так прочны, как цельная древесина. Фанера примерно наполовину менее жесткая, чем средняя древесина твердых пород, потому что она состоит из чередующихся слоев толстого шпона. Древесина не такая жесткая поперек волокон, как вдоль волокон. На полке волокна некоторых слоев шпона проходят длинный путь, но почти половина — короткий.

ДСП и МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности), вместе называемые композитной древесиной, не имеют структуры волокон цельной древесины или фанерного шпона.Этим продуктам сложно выдерживать собственный вес. Их прочность составляет около четверти прочности средней древесины. Тем не менее, композитная древесина широко используется для стеллажей. Исчерпывающую информацию о размерах полок из композитной древесины можно получить в отраслевой торговой ассоциации.

Жесткость фанеры и композитной древесины можно повысить путем приклеивания кромок из массивной древесины или пластиковых поверхностей из ламината (рис. D.)

Рис. D: Усиление фанерных и композитных полок

Каждая из этих полок имеет одинаковую толщину, длину и ширину.Полка из массива дерева выдерживает в четыре раза больше веса, чем полка из ДСП. Если бы полки были уже, добавление массива дерева и ламината помогло бы еще больше.

Как укрепить полку

После взвешивания энциклопедий вы можете обнаружить, что они превышают пределы стандартов. В этом случае нам нужно сделать более жесткую полку. Мы могли расширить полку с 12 дюймов. до 16 дюймов, увеличившись на 25 процентов. Это сделало бы полку на 25 процентов прочнее.Это вариант, но ради аргументации допустим, что 16-дюйм. полка слишком глубокая для нашего дизайна. Что еще мы могли сделать?

Можно полку укоротить. Как и ширина, это прямое уменьшение в процентах. Полка, которая на 25 процентов короче, также выдержит на 25 процентов больше веса.

Однако более короткая полка для наших энциклопедий не подойдет. Со всеми добавленными к нему добавками получается больше трех футов книг! Как насчет того, чтобы полка была толще? Если мы уже купили 3/4 дюйма.на складе, такой опции нет.

Пора проявить творческий подход к созданию полки, которая будет прочнее, чем одна сплошная доска. Самое простое решение — добавить на полку губу или две. Разорвите часть 3/4 дюйма. запас в 1-1 / 2-дюйм. широкие полоски, поверните их по краю и приклейте на передний и задний края полки (рис. E). Если вам нужно значительно больше прочности, сделайте заднюю полосу глубиной в несколько дюймов.

Другой способ увеличить толщину полки без использования дорогих толстых пиломатериалов — сделать полку полой толщиной от 1 до 1-1 / 2 дюйма.толстые из тонкой фанеры и планок из массива дерева (рис. F). Этот тип полки основан на инженерных принципах торсионного ящика. Он легкий, но очень прочный. Используйте его для переноски очень тяжелых грузов.

Размещение полки по бокам ящика позволит полке выдержать больший вес. Неподвижная полка более жесткая, чем свободная, потому что ее концы соединены с боковыми стенками под жестким прямым углом (рис. G). Некоторые суставы прочнее других, поэтому выбор одного вида вместо другого также может повлиять на прочность полки.Обычный дадо работает нормально, но скользящий ласточкин хвост прочнее, потому что он имеет большую механическую прочность и большую площадь поверхности клея.

Поддержка полки посередине укрепляет полку больше, чем вы думаете (Рис. H). Вес с одной стороны средней опоры помогает удерживать вес с другой стороны, как дети на качелях. В результате одна длинная полка с центральной опорой может выдержать больший вес, чем две более короткие полки.

Рис. E

Добавьте выступ, чтобы воспользоваться эффектом умножения толщины.Если полка сделана из относительно слабого дерева, подумайте о том, чтобы использовать более прочную древесину для задней кромки.

Рис. F

Сделайте торсионную полку для облегчения жесткости. Все детали склеены. Он будет почти таким же жестким, как если бы он был построен из массива дерева такой же толщины.

Рис. G

Установите полку, чтобы воспользоваться прочностью клеевого шва. Боковые стороны ящика удерживают неподвижную полку под жестким прямым углом.Закрепите фиксированную полку на задней части корпуса для большей жесткости.

Фиг. H

Увеличьте прочность, добавив центральную опору. Полка может выдержать вес более чем в два раза больше, чем две более короткие полки.

---

Эта история впервые появилась в American Woodworker October 1999, выпуск № 75.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как создать идеальный гардероб, чтобы максимально увеличить пространство

Неважно, насколько велика ваша спальня или мала, вам понадобятся два предмета первой необходимости — это кровать и шкаф. Однако дизайн гардероба может быть титанической задачей, поскольку он фиксирован и не может быть перемещен, чтобы освободить место, в отличие от кровати.

Итак, вкладывая деньги в гардероб, нужно не только проверять стиль и дизайн, но и прочность.В Livspace, хотя мы определенно являемся законодателями моды в отношении стиля, для нас не менее важна долговечность. Наши гардеробы проходят несколько этапов испытаний, чтобы и ставни, и каркас были самого высокого качества. В этом руководстве по дизайну гардероба мы поможем вам подобрать идеальный гардероб, отвечающий всем вашим требованиям — от функциональности до эстетики.

Дизайн гардероба: размещение и управление пространством

Во-первых, вам нужно оценить пространство, в котором можно разместить гардероб.Для двухдверного распашного шкафа требуется минимум 800 мм, т. Е. 2–3 фута. Но если вам нужен двухдверный шкаф-купе, в вашей комнате должно быть минимум 6 футов.

Однако, если комната компактная, идеально будет иметь шкаф-купе. Для распашных дверей необходимо пространство — 300 мм. Таким образом, раздвижные двери более компактны.

Дизайн гардероба: какой идеальный размер?

В среднем высота шкафа колеблется от 7 до 8 футов.Все, что выше или ниже этого значения, может повлиять на его эргономичный дизайн и вместимость.

Если вам нужно больше места для хранения, выберите лофты. Однако, если вы выбираете шкаф-купе, не рекомендуется иметь чердак, поскольку полозья наверху шкафа-купе не могут выдерживать больший вес.

Есть пальто, блейзеры или тяжелые платья и сари? Тогда выберите глубину 2 фута. Но если у вас мало места для подвешивания и вы прекрасно складываете одежду, то подойдет и глубина 1,5 фута.

Дизайн гардероба: какие материалы использовать

Шкаф состоит из двух частей — каркаса (внутреннего корпуса) и ставни. Для каркаса у вас есть варианты из МДФ и фанеры, а ставни из МДФ в Livspace.

Мы рекомендуем МДФ для каркаса, поскольку это не только экономично, но и фанера имеет тенденцию гнуться через определенное время.

Дизайн гардероба: как выбрать отделку

Вы можете выбрать такую ​​отделку, как ламинат, мембрана, УФ, акрил, алюминий со стеклом или алюминий с лаком.Ламинат и мембрана экономичны и просты в уходе, в отличие от других видов отделки.

Однако, если вы хотите получить стильный вид и не возражаете потратить немного больше, тогда акриловая, УФ, стеклянная и лакированная отделка — потрясающие варианты.

В настоящее время многие выбирают зеркальную отделку для своего гардероба, чтобы стать комодом. В то время как шпильки используются для крепления зеркал к распашной двери, алюминиевые рамы используются для шкафов-купе.

Дизайн интерьера гардероба: аксессуары для инвестиций

Вы найдете множество аксессуаров, чтобы упорядочить содержимое вашего гардероба просто мечтой.Начиная с этой выдвижной полки для обуви и выдвижной стойки для сари.

Откройте для себя 10 умных аксессуаров, которые можно добавить в свой гардероб

Сравнение по ценам

Гардероб	Ценообразование
Качающийся ламинат	Бюджетный
Раздвижной ламинат	Бюджетный
	Бюджетный
Раздвижной Стекло Дизайн гардероба — это не только полки, ящики и вешалки.Вы можете оснастить свой гардероб органайзерами для аксессуаров, вешалками для брюк и множеством выдвижных аксессуаров. Подробнее об аксессуарах для гардероба Гардероб — это не только функциональность, но и эстетика. Проконсультируйтесь со своим дизайнером о вариантах индивидуальной настройки, которые подойдут вашей семье и дополнят ваш интерьер. Sanmitra S — дизайнер интерьеров с более чем семилетним опытом проектирования модульных кухонь и гардеробы для элитных люксовых брендов.Она страстно желает подарить своим клиентам дом их мечты, а также любит музыку и книги. Напишите нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы, и мы будем рады, если наши специалисты прояснят ваши сомнения. — [email protected] Как построить безрамные базовые шкафы Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации. Бесплатные планы базовых шкафов в европейском стиле, которые вы можете построить для своей кухни, ванной комнаты, офиса, домашнего кинотеатра или другого ремонта.Это больше, чем просто построить напольный шкаф. Это практически все, что вам нужно знать о создании бескаркасных базовых шкафов, прежде чем вы начнете. Когда я впервые попытался научиться строить шкафы, мне было трудно найти всю необходимую информацию. Было немного здесь, немного там, но нигде я не нашел всю информацию в одном месте. Я приложил все усилия, чтобы объединить большую часть того, что вам нужно знать, в одном месте, чтобы вам было проще. Это немного долгое чтение, но если вы серьезно относитесь к созданию собственных шкафов, это стоит того, чтобы сэкономить деньги.Одна книга, о которой я часто упоминал, была Дэнни Пру «Построй свои собственные кухонные шкафы (популярная деревообрабатывающая промышленность)», что, возможно, стоит рассмотреть. Сам не читал. Бескаркасные шкафы просты и доступны по цене. Они также предоставляют больше полезного места для хранения над шкафами с лицевой рамкой. На протяжении многих лет я изучал различные методы строительства безрамных шкафов и собрал всю эту информацию, чтобы помочь вам создать свои собственные безрамные базовые шкафы. Чтобы построить подходящие навесные шкафы, прочтите мою публикацию «Как построить безрамные навесные шкафы».Конструкция нижнего шкафа относительно проста. Самый сложный аспект — это планирование и определение размеров, которые составят значительную часть этого поста. Бескаркасные шкафы выглядят более современно, но их можно дополнить отделкой и более сложными дверцами, чтобы они выглядели более традиционными. В этой статье мы сосредоточимся на том, как построить бескаркасный каркас шкафа-основы. Каркас шкафа — это основная коробка шкафа, которая не включает дверцы, фасады ящиков или ящики для ящиков.Каркас шкафа может быть сконфигурирован различными способами, позволяя использовать двери, ящики, открытые стеллажи или любую комбинацию, которая соответствует вашим потребностям. Я считаю, что безрамный корпус, который легче всего построить, установить и обеспечивает исключительную прочность, — это тот, который изображен справа. Он сделан из фанеры 3/4 дюйма, включая спину. Верх состоит из 2 носилок по 4 дюйма. Стандартный каркас базового шкафа шириной до 30 дюймов может быть изготовлен из одного листа фанеры размером 4 x 8 футов. Мы сосредоточимся на этом дизайне, но я расскажу о некоторых других вариантах и ​​аспектах. Варианты основания шкафа Вы можете сконфигурировать основание нижнего безрамного шкафа четырьмя различными способами. У каждого есть свои плюсы и минусы. Стандартная база Стандартное основание имеет боковые стороны и заднюю часть шкафа, простирающиеся до пола, а спереди есть выемки, обеспечивающие удобство работы. Паз составляет 3 дюйма в глубину и 4-1 / 2 дюйма в высоту. Существует «подносок», который обеспечивает дополнительную поддержку нижней части и позволяет легко надевать готовую накидку (например, декоративный плинтус) на полку шкафов для создания бесшовного вида. Этот тип основания немного сложнее построить и использует немного больше фанеры, но вы получаете единый шкаф, который имеет преимущества. Для выравнивания каждого шкафа необходимо индивидуально установить регулировочную прокладку. Так выглядит большинство купленных вами шкафов на заказ. Стандартный базовый удар без носка Иногда вам вообще не понадобится удар ногой, например, когда вы собираете встроенный стол или библиотеку. Эта база имеет те же плюсы и минусы, что и стандартная, за исключением того, что у нее нет пальцев ног.Вместо этого на основание всех шкафов после установки накладывается декоративная доска той же толщины, что и дверцы, для создания бесшовного вида. Регулируемые ножки шкафа Наконец, вы можете создать отдельную базовую платформу, которая состоит из рамы, состоящей из 2х4 с фанерным верхом, что даст вам общую высоту ног 4-1 / 4 дюйма (3-1 / 2 дюйма 2х4 + 3/4 дюйма фанеры). Что хорошо в этой компоновке, так это то, что вы выравниваете платформу перед установкой шкафов.Затем вам просто нужно разместить шкафы на платформе, не делая особого дополнительного выравнивания.Основание также прочнее, чем основание, которое является частью ваших шкафов или прикреплено к ним. Вы даже можете создавать удары ногами по бокам шкафов, где это необходимо, например, в конце шкафа или кухонном острове. Опции задней части шкафа У вас также есть несколько вариантов конструкции задней части шкафа. Полная спина Вы можете использовать полную спину, которая представляет собой ту же фанеру толщиной 3/4 дюйма, которая используется для остальной части вашего шкафа. (Некоторые люди предпочитают использовать 1/2 дюйма, но я считаю, что проще использовать одну толщину во всем.Эта конфигурация даст вам закрытый шкаф с исключительной прочностью, что важно при установке тяжелых каменных столешниц и поддержки тяжелых столешниц. Это может быть немного больше денег, но не намного, если вы хорошо спланируете свои сокращения. Мы будем использовать Full Back в примере в этой статье. Гвоздь Назад Иногда вам все равно, есть ли у шкафа задняя стенка или нет, например, в шкафах для хранения в гараже. Такой вариант позволяет сэкономить на материале. Вместо того, чтобы иметь полную спину, вы создаете 2 полосы для гвоздей из фанеры 3/4 дюйма для верхней и нижней части спинки, чтобы у вас было чем прикрепить шкаф к стене и обеспечить жесткость и прочность шкафа. 1/4 «спинка с гвоздями В некоторых случаях вам может понадобиться закрытая спинка, но вы хотите сэкономить. Вы можете использовать гвоздезабиватели, как в предыдущем варианте, но также прикрепите к ним скобу из фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы придать законченный вид. Это дешевле, чем использование сплошной задней стенки, и обеспечивает более легкий шкаф. Многие производители полу-нестандартных шкафов используют его. Техника. Она не добавляет такой силы, как полная спина, но дает вам внешний вид. Фанера 1/4 дюйма более склонна к деформации, чем фанера 3/4 дюйма, и со временем может прогнуться. . Что вам понадобится Инструменты Материалы Фанера из твердого дерева толщиной 3/4 дюйма — лучший вариант для создания ваших шкафов. Если вы не торопитесь, чтобы построить свои собственные шкафы, с тем же успехом сделайте их как можно лучше. Вы все равно сэкономите деньги по сравнению с большинством полуфабрикатов. нестандартные шкафы, которые обычно изготавливаются из ДСП 5/8 «и заканчиваются шкафом более высокого качества. Фанера бывает разных сортов. А1 — лучший.Если вы планируете красить свои шкафы или не заботитесь о внешнем виде (гаражные шкафы), вы можете использовать шкаф более низкого качества. Если вам необходимо использовать МДФ, чтобы сэкономить деньги, убедитесь, что вы склеили стыки в дополнение к использованию соответствующих винтов с карманом. Шаг 1. Расчет размеров шкафа и компонентов Скорее всего, вы захотите построить шкаф другого размера, чем тот, который я собираюсь показать в этом примере. В большинстве случаев вы захотите построить несколько шкафов разных размеров, поэтому давайте рассмотрим, как рассчитать размеры различных компонентов, составляющих каркас. Высота шкафа Высота шкафа будет определяться приложением. Например, стандартная высота верхней части рабочей поверхности кухни составляет 36 дюймов. Если толщина нашей столешницы будет 1-1 / 2 дюйма, это означает, что наш шкаф должен быть 36 дюймов — 1-1 / 2 дюйма или 34-1 / 2 дюйма высотой. Высота корпуса = Желаемая высота верха — толщина верха Некоторые стандартные высоты типа работы: Кухня 36 « Тумба для ванной от 33 до 36 дюймов Письменный стол 30 « Глубина шкафа Стандартная глубина кухонных шкафов — 24 дюйма, включая дверь.Это должно работать в большинстве ситуаций, но вы можете проверить характеристики своей техники (выдвижной шкаф, посудомоечная машина и т. Д.), Чтобы узнать, не требуется ли им другой размер. Для туалетных столиков стандартная глубина составляет 21 дюйм. Для столов и других нестандартных шкафов вы можете выбрать любую глубину, которая лучше всего подходит для вас, хотя большинство из них имеют глубину 20-30 дюймов. Ширина шкафа Это просто. Ширина шкафа определяется вашим дизайном и вашими предпочтениями. Размеры компонентов шкафа В нашем примере мы собираемся построить шкаф 30 дюймов Ш x 34-1 / 2 дюйма В x 24 дюйма Г из фанеры 3/4 дюйма.Будем делать со стандартной базой и полной спиной. Во всех размерах ниже направление волокон будет соответствовать высоте. * Примечание: если вы используете толстую кромку, вам нужно будет учесть это там, где это необходимо. Большинство кромочных покрытий имеют толщину менее 1/32 дюйма, что довольно незначительно, поэтому я не учитываю их в большинстве случаев. Если они используются последовательно и применяются перед сборкой, я считаю это допустимой погрешностью. Древесина расширяется и сжимается Не все человеческие сокращения очень точны.Последовательность важнее точности, она значительно упрощает расчет размеров и резку компонентов. Боковые размеры шкафа Для шкафа нам понадобятся две стороны. Высота стороны — это просто высота нашего шкафа за вычетом внешнего основания, если оно используется. Ширина — это глубина шкафа за вычетом толщины двери. Высота со стороны шкафа = Высота шкафа — внешнее основание (34-1 / 2 дюйма — 0 = 34-1 / 2 дюйма) Ширина со стороны шкафа = Глубина шкафа — толщина двери (24 дюйма — 3/4 дюйма = 23-1 / 4 дюйма) Для нашего шкафа нам понадобится 2 стороны размером 34-1 / 2 «x 23-1 / 4». Нижние размеры шкафа Высота нижней части нашего шкафа должна быть равна ширине шкафа минус удвоенная толщина сторон. Ширина будет равна глубине шкафа минус глубина спинки минус толщина двери. (Будьте осторожны, иногда рекламируемый размер не соответствует истинному размеру. Цифровой штангенциркуль может помочь вам получить точное измерение толщины. Ваша 3/4-дюймовая фанера может иногда иметь размер 23/32 или что-то совсем другое.) Высота низа шкафа = Ширина шкафа — 2 x толщина стороны (30 дюймов — 2 x 3/4 дюйма = 28-1 / 2 дюйма) Ширина дна шкафа = Глубина шкафа — Толщина задней части — Толщина двери (24 дюйма — 3/4 дюйма — 3/4 дюйма = 22-1 / 2 дюйма) Нам понадобится одна спинка размером 28-1 / 2 «x 22-1 / 2». Размеры полки шкафа Если вы устанавливаете полку в свой шкаф (как в нашем примере), вы хотите, чтобы она соответствовала размеру. По сути, это те же размеры, что и у основания, за вычетом небольшой глубины (1/2 дюйма), так что он остается в стороне от дверей, даже если есть некоторое расширение. Высота полки шкафа = Высота нижней части шкафа (28-1 / 2 дюйма) Ширина полки шкафа = Ширина нижней части шкафа — 1/2 дюйма (22-1 / 2 дюйма — 1/2 дюйма = 22 дюйма) Размеры задней панели шкафа Мы можем использовать некоторые из ранее рассчитанных размеров, чтобы определить размеры задней части шкафа.Заднюю стенку шкафа можно будет увидеть редко, и даже если она есть, она не будет хорошо освещена. Хотя хорошо иметь постоянное направление волокон на спинках, вы можете сэкономить лист фанеры, изменив направление волокон на спинках, если вы не возражаете против небольшого несоответствия в неприметном месте. Высота задней части шкафа = Высота нижней части шкафа (28-1 / 2 дюйма) Ширина задней части шкафа = Высота стороны шкафа — толщина носилок (34-1 / 2–3 / 4 дюйма = 33-3 / 4 дюйма) Нашему шкафу нужна одна спинка размером 28-1 / 2 «x 33-3 / 4». Размеры носилок и подносок Направление зерна должно быть вдоль длинной стороны, но в большинстве случаев эти компоненты почти не видны, поэтому не стесняйтесь менять ориентацию, если это поможет вам максимально использовать план резки. Носилки должны быть 3-4 дюйма в ширину, нижний палец ноги должен соответствовать высоте надреза в основании (4-1 / 2 дюйма в нашем примере). Высота обоих должна быть такой же, как высота спинки шкафа : (28-1 / 2 дюйма). Нам понадобятся 3 носилки (4 «x 28-1 / 2») и один подносок (4-1 / 2 «x 28-1 / 2») Шаг 2: прикрепите боком к спине Ух ты! Вы прочитали все это, и мы только начинаем собирать шкаф! Тщательное планирование упрощает остальную часть процесса. Начните с нанесения кромки на переднюю часть обеих сторон шкафа. Просверлите отверстия для карманов сверху и по бокам задней части корпуса и прикрепите его к одной из сторон, как показано. Обратите внимание, что нижняя часть спинки находится на одном уровне с нижней частью стороны. В верхней части спины есть место 3/4 дюйма для носилок, которые в конечном итоге будут установлены. Шаг 3: прикрепите нижнюю часть Нанесите кромку на переднюю часть нижней части, просверлите отверстия под винты, как показано на рисунке, и прикрепите нижнюю часть к ранее собранным боковым и задним сторонам.Обратите внимание, что нижняя часть низа находится на одном уровне с выемкой для носка. Используйте свой квадрат, чтобы убедиться, что все выровнено правильно. Шаг 4: прикрепите другую сторону Присоедините другую сторону к корпусу в сборе, используя предварительно просверленные отверстия в задней и нижней частях. Шаг 5: прикрепите носилки Наклейте кромку на переднюю часть двух носилок, которые будут прикреплены к передней части. Просверлите отверстия в карманах и прикрепите к шкафу, убедившись, что все квадратные.Нижние передние носилки предназначены для первого ящика. Чтобы отверстия в карманах были не видны, устанавливайте их отверстиями вверх. (Выдвижной ящик скроет отверстия для вторых передних носилок.) В этом примере мы предполагаем, что шкаф будет иметь один ящик во всю ширину и 2 нижние дверцы. Расстояние для этой нижней секции будет определяться желаемой высотой ящика. Стандартная высота верхнего ящика — 6 дюймов. Мы планируем установить накладные ящики и дверцы. Сверху должен быть зазор 1/4 дюйма, чтобы избежать прилипания к столешнице.Это означает, что второй передний носилок должен находиться на расстоянии 6–1 / 4 дюйма от верха шкафа. Шаг 6: Установите Sub Toe Kick Sub Toe Kick поддерживает корпус и добавляет жесткости. Это также позволяет легко прибить гвоздь к готовой доске после установки. Просверлите отверстия для винтов в кармане и прикрепите его между сторонами шкафа, как показано. Шаг 7: Просверлите отверстия под штифт полки С помощью приспособления Kreg Shelf Pin Jig проделайте отверстия сзади и спереди с каждой стороны шкафа для штифтов.Оставьте не менее 3-4 дюймов сверху и снизу, чтобы осталось место для установки дверных петель, в зависимости от того, где вы просверливаете отверстия для петель на двери. Используйте короткую сторону приспособления без упора, чтобы сделать отверстия в 37 мм от переднего края приспособления. Делая спинку, переверните джиг. Когда вы закончите, нанесите кромку на переднюю часть полки, вставьте штифты в соответствующие места и установите полку. Раздвижные двери Easy DIY для шкафов Я давно хотел закрыть среднюю часть своих шкафов для мастерских раздвижными дверцами.Мне действительно не нравится, насколько хаотично выглядит видимое хранилище. Помимо внешнего вида, дверцы шкафа не выполняют никакой функции, кроме удерживания пыли в шкафу. Так что они не были приоритетом в моем длинном списке дел. До настоящего времени. Поскольку я, наконец, вкладываю немного реальных мыслей, времени и энергии в модернизацию своего магазина, я наконец построил несколько раздвижных дверей шкафа для своей мастерской. Направляющая для раздвижных дверей Поэкспериментировав немного с самодельной гусеницей, я решил, что простым решением будет простой комплект обходной дверной фурнитуры . Я купил два комплекта оборудования 72 ″ по цене 20 долларов каждый. Нет ни одной дорожки, достаточно длинной, чтобы уместиться через все мои шкафы, поэтому у меня есть две. Я хотел, чтобы шов был прямо посередине, поэтому я отрезал каждый по кусочку сабельной пилой . Я не хотел, чтобы мои двери трулись о каркас моего шкафа, поэтому я прикрепил полоску фанеры толщиной 1/4 дюйма к верхней и нижней направляющим. Прямо над передним краем этих верхних шкафов есть балка, поэтому я встряхнул 2 × 4 прямо напротив передней части шкафов и вкрутил 3-дюймовые винты под углом, чтобы прикрепить ее к балке.2 × 4 нужен, чтобы дать мне что-то, на что можно установить направляющую, поскольку я не хотел полагаться на анкерные винты . Обрезка дверных панелей После установки трека определил примерную высоту дверей. Я получил четыре двери из двух листов фанеры 1/2 дюйма. Большая часть мебели в моей мастерской выкрашена в серый цвет, и я хотел связать это натуральным деревом. Я решил покрасить «панельную» часть дверей в серый цвет и обрамить их деревом.Но это не просто серая краска, это краска для классной доски. Я думал, что написание на доске будет забавным способом напомнить себе о том, что находится внутри каждого шкафа. Каркас раздвижной двери шкафа Я обрамил панели фанерой толщиной 1/4 дюйма, оставшейся после вырезания четырех дверных панелей. разрезать фанеру толщиной 1/4 дюйма на полосы большинство полос 2 1/2 ″ отрежет несколько дополнительных полос по 5 ″ для верхних направляющих. Я нанес несколько слоев полиуретана перед тем, как прикрепить их к дверной панели, так как я уже покрасил панель.Сложите их вместе и готово. Таков был план. Я использовал клей и аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt , чтобы прикрепить полосы к панели, начиная с боковых сторон (стоек). Затем я прикрепил верхнюю рейку 5 дюймов. Я сделал верхнюю направляющую шире, так как дверные ролики будут прикреплены к верхней части дверей, и я буду скрывать ролики, и … вот увидите, держитесь меня … Я определил пространство между моими «направляющими» и вырезал кусок дерева такой длины. Затем использовал этот кусок, чтобы быстро разложить направляющие на всех четырех раздвижных дверях без необходимости измерять и маркировать каждую из них. Готово! Это было легко, и для моей мастерской — подойдет! Отшлифовать и отделать Я не заклеивал края полосами или окантовкой. Просто отшлифуйте их хорошо и гладко. Заполнил все дырочки от гвоздей. Я использовал свою любимую шпатлевку для дерева . Вещь классная! Однако деревянное пятно было видно, потому что я уже покрыл полосы полиуретаном. Я схватил тряпку и вытер пятно от геля, чтобы выровнять цвет, осторожно пытаясь протереть дерево, а НЕ окрашенные панели. Установить фурнитуру для раздвижной двери Я использовал комбинированный квадрат , чтобы быстро определить местонахождение каждого ролика на расстоянии 4 дюймов от края двери. Я предварительно просверлил и закрепил каждый ролик шурупами для дерева №6 5/8 ″. Чтобы установить ролики в направляющую раздвижной двери, дверь необходимо немного наклонить. Тогда вес двери удерживает ролики в направляющей. Наконец, спрятали гусеницу и катки, сделав карниз. Я просто прикрепил полоску фанеры 1/4 дюйма к передней части дерева над гусеницей. Карниз изнутри. Чтобы установить раздвижные двери шкафа, мне пришлось снять часть обшивки. В какой-то момент мне придется снова установить молдинг короны . Хотя сейчас это не главное в моем списке дел. Мне гораздо больше нравится смотреть на эти раздвижные двери, чем на вещи в шкафах! И они действительно плавно скользят по этой фурнитуре для двери шкафа , так что легко получить то, что мне нужно, когда мне это нужно. Получите все мои советы по созданию шкафов в одном месте в моей электронной книге Cabinet Building 101. Вы можете скачать и держать под рукой! 9,99 $ В корзину Экскурсия по нашему новому гардеробу + Обзор гардеробной системы IKEA PAX! Джефф и я делили нашу маленькую гардеробную в главной спальне уже 7 лет, поэтому, когда мы решили сделать решительный шаг с добавлением главной ванной (вы можете увидеть нашу главную ванную комнату {здесь}, если вы ее пропустили), можете поспорить, что я был включая гардеробную в этом ребенке! Наш выбор системы шкафов был легким, потому что это то, что мы установили в нашем старом доме, и нам это очень понравилось — система шкафов PAX от ИКЕА.Это в значительной степени «Златовласка» систем шкафов — намного лучше, чем обычная система с белым проводом, но не так дорого, как California Closets или система ELFA от The Container Store. Сегодня я провожу для вас экскурсию по нашему новому шкафу, а также поделюсь своим честным обзором системы шкафов IKEA PAX со всем, что мне нравится в ней, и несколькими вещами, которые мне не нравятся. Готовы это проверить? (сообщение включает партнерские ссылки; полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь}) Когда вы входите в нашу ванную комнату из главной спальни, наша новая гардеробная находится слева за дверцей кармана: Это стандартная недорогая дверь с 6 панелями, но мы украсили ее, добавив {эту стильную прямоугольную ручку заподлицо} из атласной латуни вместо типичной маленькой круглой ручки: Заходим внутрь через минуту… , но сначала я быстро расскажу, как вы начинаете проектировать шкаф IKEA.Их система шкафов основана на использовании каркасов гардероба PAX (доступны три варианта ширины, два варианта глубины и два варианта высоты), которые вы затем настраиваете с помощью аксессуаров KOMPLEMENT. Поскольку часть нашего нового туалета — это место, где раньше находилась наша старая ванная, ширина нашего туалета была определена для нас примерно в 6,5 футов. Это означало, что у нас было место для более глубоких рамок шкафа 22 дюйма с одной стороны, но только более мелких рам глубиной 13 дюймов с другой (если бы мы сделали все рамы глубиной 22 дюйма, в середине шкафа не хватило бы места) : Мы смогли настроить длину нашего шкафа в процессе строительства — мы спроектировали его так, чтобы три шкафа (две рамы шириной 39 дюймов на концах + одна ширина 19 дюймов посередине) с каждой стороны идеально подходили друг другу.Это быстрый снимок iPhone, на котором он выглядел, когда мы поместили только рамки гардероба PAX в наше новое пространство: Каркасы платяных шкафов были прикреплены к стенам на верхней задней стороне каркасов с помощью анкеров для гипсокартона и скреплены друг с другом винтами для крепления столбов возле основания и около верха (просто просверлите одно из предварительно просверленных отверстий в одном шкафу) в предварительно просверленное отверстие соседнего шкафа и вставьте и затяните винт). Подсказка — убедитесь, что вы вставляете шурупы в отверстия, которые не будут использоваться для каких-либо внутренних аксессуаров, поэтому вам не придется их переделывать. А теперь самое интересное — построить его со всеми аксессуарами КОМПЛИМЕНТ: Сначала я расскажу, как мы настраивали рамы глубиной 13 дюймов с правой стороны: КОМПЛИМЕНТ Выдвижная штанга для одежды Гардеробы IKEA глубиной 13 дюймов недостаточно глубоки для типичной штанги для одежды, но у IKEA есть довольно гениальное решение для обеспечения пространства для подвешивания одежды — эти выдвижные вешалки для одежды, которые дают вам возможность хранить развешенную одежду лицом вперед: Не так просто найти что-то беглым взглядом, когда они держатся в этом направлении, но это действительно хорошо работает с вещами, которые не носят ежедневно, как мои платья.А поручни выдвигаются, что очень удобно, если вам нужно дополнительное пространство для подвешивания, чтобы высушить на воздухе несколько вещей или повесить одежду, которую вы собираетесь надеть на следующий день: IKEA KOMPLEMENT Вешалка для брюк выдвижная Под штангой для одежды с моими платьями у меня есть выдвижная вешалка для брюк KOMPLEMENT 39 ″ со стандартной полкой, разделяющей две: Глубина 13 дюймов, которая у меня есть, подходит для одной пары брюк на вешалку (если вы не накладываете их друг на друга), в то время как глубина 22 дюйма подходит для двух пар брюк на вешалку с небольшим перекрытием.Я держу все свои штаны, которые имеют тенденцию мнаться на этих выдвижных вешалках, но все мои джинсы, леггинсы, бегуны и т. Д. Я храню в ящиках. ИКЕА КОМПЛИМЕНТ Полки ИКЕА производит полки, подходящие к их гардеробу, во всех возможных вариантах ширины и длины. Я использовал их в нескольких местах в своем шкафу — над верхним ящиком в каждом шкафу с левой стороны нашего шкафа (он защищает то, что внутри ящиков, от пыли), над вешалкой для брюк, наверху большинства шкафов, чтобы держите большие корзины для хранения и от пола до потолка в среднем шкафу вдоль правой стороны нашего шкафа, чтобы держать корзины среднего размера: Я использую их для хранения дорожных сумок и туалетных принадлежностей, купальных костюмов, шапок и кепок, баков, ремней, аксессуаров для волос и шлепанцев — они идеально подходят! Это {эти белые тканые корзины} среднего размера, и я использовал {эти зажимы для мусорных контейнеров} для этикеток: ИКЕА КОМПЛИМЕНТ Полка для обуви В дальнем конце нашей системы шкафов я заполнил шкаф шириной 39 дюймов {этими полками для обуви} и ОБОЖАЮ их — я смог упаковать тонну обуви, и все они очень легко достать: У IKEA есть и другие варианты хранения обуви, в том числе {выдвижная полка для обуви} и выдвижные лотки со вставками для обуви и направляющими.В моем старом шкафу из ИКЕА я вытаскивал полки, и мне определенно больше нравились эти полки для обуви, но это все личные предпочтения. Зеркало из латуни в полный рост На стене в конце нашего туалета я повесил это большое латунное напольное зеркало, которое я украл из нашей комнаты для гостей: К сожалению, его сняли с производства, но {это напольное зеркало} почти идентично по размеру и форме. Также посмотрите {это зеркало}, если вы предпочитаете прямоугольные углы. Готовы проверить, как мы изменили другую сторону нашего туалета с более глубокими 22-дюймовыми шкафами? КОМПЛИМЕНТ Вешалки для одежды Начиная с самого верха, в каждом гардеробе есть полка с 1 или 2 {этими корзинами для хранения} большого размера, в которые помещаются мои зимние ботинки, сумки, большие дорожные сумки и т. Д.Под ними — штанги для одежды КОМПЛИМЕНТ: . У меня все рубашки с короткими рукавами в левой раме гардероба, длинные платья и комбинезоны в средней раме, а рубашки с длинными рукавами в правой раме. Одной вещью, которой я абсолютно клянусь, являются нескользящие бархатные вешалки, позволяющие сэкономить место, такие как {эти} (рис. Ниже — из блоков IKEA PAX в нашей прачечной, где у нас есть {эти тяги} на наших ящиках) : Они не только красиво выглядят, и ваша одежда не падает с них, но и вы можете разместить гораздо больше одежды на том же пространстве по сравнению с обычными трубчатыми пластиковыми или деревянными вешалками. КОМПЛИМЕНТ Ящики с рамками Все три каркаса гардероба также имеют набор передних ящиков с {этими} рамками — эти ящики новые в IKEA, и они мне очень нравятся! Они определенно выглядят лучше, чем плоские передние ящики, которые раньше были единственным вариантом: У них также есть {эти стеклянные передние ящики}, которые представляют собой стильные варианты, но, честно говоря, у меня просто нет ничего достаточно красивого, что я храню в своих ящиках, чтобы хотелось видеть сквозь переднюю часть 🙂 IKEA предлагает несколько хороших вариантов коробок, чтобы организовать внутреннюю часть ящиков с небольшими предметами, такими как: К сожалению, их не было в наличии в нашей ИКЕА, поэтому они должны быть добавлены позже. КОМПЛИМЕНТ Выдвижные лотки со вставками И, наконец, моя любимая часть нашего нового шкафа ИКЕА ПАКС — {этот выдвижной поддон КОМПЛИМЕНТ со вставками}, который я использую для размещения своих украшений: Есть много разных настроек, которые вы можете сделать, потому что есть разные стили и размеры вставок, которые вы можете комбинировать и сочетать (вы можете увидеть все свои варианты {здесь}): Вы также можете удалить разделители внутри каждой отдельной серой вставки, которую я сделал для хранения сережек.У IKEA нет вариантов вставок с меньшими отделениями, которые хорошо подходят для серег, поэтому в дальнем правом углу я использовал {эту вставку}, но удалил длинные разделители для часов и ожерелий и заменил их на {этот органайзер для украшений}, который у меня уже был, кладя два штабелируемых противня рядом друг с другом: Я также сделал кое-что другое с полкой над выдвижным подносом для украшений и выбрал {эту стеклянную полку}, которая позволяет мне видеть, где все находится, еще до того, как я вытащу поднос: Последние штрихи Есть несколько последних штрихов, которые я добавил в нашу систему шкафов IKEA PAX, которые сильно изменили окончательный вид.Во-первых, мы попросили нашего подрядчика добавить молдинг короны в верхней части наших шкафов IKEA с каждой стороны. Наш каркас для короны — это тот, который я выбрал в нашем местном хозяйственном магазине, он был хорошей высотой, чтобы закрыть зазор между верхом блоков и потолком. После установки мы заделали отверстия и покрасили его в белый цвет, который хорошо сочетается с шкафами IKEA (у меня он остался от шкафов для прачечной, которые мы установили в прошлом году!). Вот точная формула (это индивидуальный цвет), которую мы смешали в INSL-X Cabinet Coat in Satin (важно использовать точно такую ​​же основу): Я также добавил небольшие декоративные полоски лепного украшения, чтобы заполнить промежутки между шкафами IKEA по бокам и стеной, и покрасил их в тот же цвет. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать, — это заполнить все оставшиеся дыры после того, как вы закончите со своим шкафом — это имеет большое значение! У IKEA есть накладки VARIERA, которые поставляются в упаковке по 100 штук за 1,29 доллара, чтобы заполнить все отверстия, проходящие по краям рам PAX. Заткнуть каждую дырку — утомительная работа, но она того стоит (я заплатил за это дочери 🙂). Этот снимок, который я сделал во время установки наших шкафов PAX в нашей прачечной, показывает вам разницу: (акриловые тяги для ящиков найдены {здесь}) В верхней части каждого гардероба IKEA есть отверстия, которые я тоже заделал — я закрыл отверстия замка кулачка IKEA {этими липкими заглушками} и закрыл открытые отверстия 3/8 ″ вверху {этими заглушками} — оба идеально подходят: Также есть несколько крошечных отверстий внизу каждой рамки, которые я просто заделал герметиком.И, наконец, я взял крошечную кисть и покрасил головки винтов, скрепляющих элементы вместе, той же белой краской, что и на карнизе. Очевидно, еще одним завершающим штрихом было нанесение нашего коврового покрытия — я выбрал графитовую полосу острова Питера от Калин: В то время как мы решили сначала установить гардеробы IKEA PAX, а потом — ковровое покрытие, чтобы гардеробы располагались на деревянном черновом полу, где они наиболее устойчивы, в нашем старом доме наши гардеробы были установлены поверх ковра, и это тоже отлично работало. .Если у вас ковер с низким ворсом, а гардеробы надежно прикреплены к стене, все будет хорошо! Уф… Думаю, это примерно покрывает тур по нашему шкафу PAX! И напоследок — вот мой краткий обзор системы шкафов IKEA PAX с тем, что мне нравится и что мне не нравится в ней: Обзор гардеробной системы IKEA PAX: плюсы (+ стоимость!) Цена системы шкафов ИКЕА ПАКС — один из самых больших плюсов. Вы можете создать замечательный шкаф за значительно меньшие деньги, чем другие системы шкафов, включая систему The Container’s Store Elfa и систему California Closets. Моя общая стоимость (без налогов) всего, что я купил в ИКЕА для нашего туалета, составляет 1630 долларов. Хотя это большие деньги, это намного меньше, чем у шкафов более высокого уровня. IKEA предлагает доставку компонентов вашего шкафа по довольно разумной цене (если вы делаете большой шкаф, оно того стоит!), И они предлагают возврат с квитанцией за полный год за все, что вы решите не использовать. Я советую получить Семейную карту IKEA и использовать ее при совершении покупки — они всегда могут использовать вашу карту, чтобы найти ее, если вам нужно что-то вернуть в дороге и у вас нет квитанции. Собрать гардеробы и аксессуары для интерьера PAX несложно, это требует времени. Они поставляются с инструкциями, которым, как мне кажется, довольно легко следовать и которые не требуют специальных инструментов. Собрать гардеробы и установить их — это работа двух человек, но все остальное может сделать один человек. Вы также можете арендовать для сборки (для этого IKEA сотрудничает с TaskRabbit) Каркасы гардероба выстроены в линию и хорошо соединяются друг с другом (мы смогли соединить наши три каркаса PAX так, чтобы между ними не было зазоров или промежутков, и они выглядели как единое целое), и они очень прочные.Шкаф IKEA PAX, который у нас был в нашем старом доме, был старше пяти лет, когда мы его продали, и он все еще был в прекрасном состоянии. Мне нравится, что ящики КОМПЛИМЕНТ имеют плавно закрывающиеся направляющие, так что они полностью закрываются при небольшом нажатии. Готовая гардеробная система имеет привлекательный, индивидуальный и высококачественный вид, особенно если добавить простую деталь в виде короны вдоль верха. Обзор гардеробной системы IKEA PAX: недостатки В IKEA есть онлайн-планировщик PAX Planner, который позволяет создать онлайн-шкаф своей мечты, но, честно говоря, это довольно неуклюжая программа в использовании.Мне было проще просто нарисовать его самому. Одно большое преимущество использования онлайн-планировщика PAX заключается в том, что он дает вам полный список всего, что вам нужно для вашего туалета, после того, как вы спроектируете его в планировщике. Это занимает много времени. Мне нравится организовывать вещи, поэтому часы, потраченные на выяснение дизайна нашего шкафа и его сборку, мне по душе, но если это не ваше, вы можете хотя бы попросить кого-нибудь собрать его для вас. Плюс использования таких компаний, как The Container Store и California Closets, заключается в том, что вы можете сделать все это за вас от проектирования до установки (мы использовали The Container Store для нашей гаражной организации, которую вы можете увидеть {здесь} и это был такой беззаботный путь). Каркасы платяных шкафов PAX бывают разных размеров, и в большинстве случаев вы можете создать комбинацию размеров, которая будет подходить для вашего пространства, но в зависимости от размера вашего шкафа может не быть комбинации, которая полностью подходила бы от стены до стены, как вы. можно получить с более дорогими системами шкафов. Я хочу, чтобы IKEA производила недорогие стильные корзины, которые хорошо сочетались с их системами шкафов. Мне нравятся те, которые я нашел, и эти два разных размера идеально подошли, но они были недешевыми, и эта стоимость действительно складывалась. Ящики и вешалка для брюк не полностью выдвигаются — мне бы очень хотелось, чтобы они облегчили доступ к вещам в дальнем конце. Итак, теперь, когда вы потратили половину дня на чтение моего поста (ха, это определенно был длинный!), У вас есть вопросы? Если вам интересно, где, черт возьми, вся одежда Джеффа, то теперь у него есть наш старый главный шкаф (вы можете проверить обновление, которое мы сделали этому шкафу {здесь}). Читать далее Лучшая швабра для мытья пола с отжимом: Лучшие швабры для мытья пола с отжимом на 2021 год Дек 8, 1974 admin 12 лучших швабр для мытья пола Дата обновления: 16.11.2020 16:50:1734912 Автор: Анна Эткинд *Обзор лучших по мнению редакции simplerule.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом. Самый простой инвентарь для уборки – это швабра. Ей пользуются уже очень давно, и со временем простая конструкция трансформировалась в клининговый инструмент, который значительно облегчает хозяйке жизнь. Сегодня производители предлагают различные варианты швабр. Они могут быть с распылителем воды, с отжимом, со скребком. Есть модели механические, а есть электрические. Большую популярность заслужили комплекты для уборки, куда помимо швабры входит ведро с отжимным лотком и дополнительные насадки. Казалось бы, нет ничего проще, чем выбрать инвентарь для уборки. Но, придя домой, понимаешь, что приобретение не совсем удачное и не справляется с поставленными задачами. Стоит учесть множество факторов, чтобы не пришлось повторно идти в магазин и покупать еще одну швабру, но более подходящую под ваши условия. Как выбрать швабру для мытья пола На что следует обратить внимание, и какие критерии стоит учесть, расскажут эксперты нашего журнала. Материал корпуса. Швабры бывают деревянными, пластиковыми, металлическими и комбинированными. Первые постепенно утратили свою популярность, хотя до сих пор считаются самыми дешевыми моделями на рынке. Пластик легкий. Изделия из него очень удобны. Швабры с металлическим корпусом – самые долговечные, но значительно тяжелее своих аналогов. Тип и конструкция насадки. Сегодня можно выбрать швабру из трех вариантов: веревочный моп, плоский моп и губка. По конструкции инвентарь подразделяется на бабочку, вертушку и флаундер. Первая при отжиме складывается под острым углом, напоминая крылья насекомого. Вертушка крутится на 360°, значительно облегчая уборку. Флаундер – плоская швабра, насадку с которой легко снимать и очищать от грязи. Материал насадки. Это может быть поролон, микрофибра, текстиль. Первый материал отлично впитывает влагу, к нему хорошо прилипают шерсть животных, мелкие ворсинки, волосы. Микрофибра прекрасно справляется с сильными загрязнениями во время влажной и сухой уборки. Текстильные насадки подходят для ежедневного применения. Функциональность. Самые дешевые модели представляют собой простые конструкции без дополнительных возможностей. Чтобы не выжимать вручную, созданы швабры с такой функцией. Есть инвентарь с рычажком на корпусе, а есть швабры, которые отжимаются в приспособлении, расположенном в ведре. Телескопические ручки настраиваются под рост хозяйки, помогают произвести уборку в самых удаленных и труднодоступных местах и облегчают процесс хранения. Тип покрытия пола. Не все швабры универсальны, поэтому на этот параметр стоит обратить особое внимание, особенно если полы паркетные или из ламината. Послеклининговый уход. Швабра не только должна помогать во время уборки, но и не создавать сложности во время очищения. Насадки должны легко сниматься (если есть такая функция) и отмываться от загрязнений, а также без проблем заменяться на новые. Наш обзор поможет сделать грамотную покупку, чтобы инвентарь облегчал процедуру уборки и значительно сокращал время на нее. В него вошли 12 швабр, которые заслужили одобрение специалистов и обычных домохозяек. 12 лучших швабр для мытья пола Лучшие плоские швабры для мытья полов Швабра HAUSMANN Care Clean HM-38 с механизмом отжима Рейтинг: 4.9 Лидером в этой номинации стала швабра, выполненная из материалов премиального качества. Производитель учел все тонкости уборки, поэтому функциональность и практичность – главные достоинства модели. Отжим осуществляется одним движением. Микрофибра впитывает воду с любых поверхностей. Она собирает шерсть, волосы, пыль. Насадка хорошо отмывается вручную. Для лучшего очищения в комплекте предусмотрена специальная щетка. Ручка выдвигается до 137 см. Она покрыта вспененным пластиком, который удобен для захвата руками и предупреждает образование мозолей. В сложенном виде швабру легко хранить в любых местах или подвешивать за специальное кольцо. Вращение вокруг оси позволяет обходить любые препятствия. Торцы платформы покрыты силиконом, поэтому даже при контакте с мебелью никаких повреждений не возникает. Усиленный прижим насадки к поверхности предотвращает образование разводов, поэтому дополнительной полировки не требуется. Покупатели отметили, что микрофибра обладает повышенной впитывающей способностью, отжимается до нужного состояния, при длительном использовании не накапливает неприятные запахи. Преимущества комфортная для захвата рукоятка; антиударное покрытие платформы; круговое вращение насадки; щетка для очистки мопа от шерсти и волос; приятный дизайн. Недостатки не выявлены. Швабра Leifheit Classic 55210 с телескопической ручкой Рейтинг: 4.8 Вторую строчку занимает швабра, отличающаяся прочностью конструкции. Она имеет телескопическую ручку, которая выдвигается до 130 см, а складывается до 75 см. Ширина рабочей зоны 42 см позволяет очищать большие площади, что значительно снижает время, потраченное на уборку. Насадка из микрофибры с хлопком удаляет любые загрязнения, при этом разводов не образуется. Встроенный зажим позволяет использовать не только специализированные мопы, но и обычные тряпки для мытья. Вращение насадки на 360° позволяет сделать уборку в любых местах, включая углы и труднодоступные поверхности под мебелью. На металлической рукоятке предусмотрены противоскользящие накладки. Она очень прочная, не подвергается деформации. На конце есть петля, на которую можно подвешивать швабру. Насадка снимается нажатием ноги на кнопку. Ее можно стирать в машинке при температуре 60°. Многие хозяйки отметили, что швабра стоит своих денег. Она плавно обходит все препятствия, не наносит вред мебели. Преимущества выдвижная противоскользящая ручка; использование мопов и бытовых тряпок для пола; легкое снятие насадки; круговое вращение; удобное хранение. Недостатки не выявлены. Швабра Vileda Ultramax Easy Twist 203030 Рейтинг: 4.7 На третьем месте расположилась швабра, которая предназначена для уборки всех покрытий, в том числе ламината и паркета, а также кафеля на стенах ванны и кухни. Микрофибровая насадка из смешанного сырья удаляет любые загрязнения, при этом использование моющих средств не обязательно. Она легко снимается и стирается либо вручную, либо в машинке. Кнопка спуска помогает быстро расправить микрофибру после отжима. Механизм удаляет воду до оптимальной влажности. Он встроен в ручку, поэтому не мешает при уборке в труднодоступных местах. Углы прорезинены, благодаря чему мебель не поцарапается, и на ней не образуются сколы при контакте со шваброй. Трость имеет накладку, которая предотвращает скольжение и облегчает все манипуляции. По отзывам инвентарь значительно экономит время хозяйке. Без усилий можно быстро убрать квартиру большой площади с живущими в ней домашними питомцами. Согласно отзывам комбинированный материал насадки смывает все виды грязи без разводов с первого раза. Преимущества универсальное использование; улучшенная система отжима; очищение без моющих растворов; защита мебели от ударов; тщательная уборка в углах и под мебелью. Недостатки не выявлены. Швабра для пола Рыжий кот с насадкой из микрофибры 310414 Рейтинг: 4. 6 Недорогая швабра российского бренда заслужила много одобрительных отзывов и занимает четвертое место в этой категории. Она помогает убирать дома и в офисе без усилий и без дополнительного использования моющих средств. Инвентарь выполнен из комбинированных материалов. Сочетание металла и пластика делает его крепким и надежным. Ручка выдвигается, поэтому швабру может использовать человек любого роста. Микрофибра из полиэстера и полиамида за счет отличного электростатического свойства притягивает пыль, шерсть, волосы и другие загрязнения. Она крепится на липучки, быстро снимается и легко фиксируется обратно. Ткань отмывается вручную, также можно очищать и в стиральной машине. Хозяйки отметили, что модель не уступает более дорогостоящим швабрам. Многие выделили легкость конструкции, удобство использования, качественную сборку. Липучки долго не утрачивают своих свойств, мопы держатся очень крепко и не слетают. Продукт от «Рыжего кота» − идеальный вариант для ограниченного семейного бюджета. Преимущества телескопическая рукоятка; простота крепления мопа; отверстие для подвешивания; отличный результат уборки; доступная стоимость. Недостатки не выявлены. Лучшие веревочные швабры для мытья пола Швабра самоотжимная ЭкоКоллекция с металлической ручкой 135см с х/б насадкой Рейтинг: 4.9 Первая в списке – швабра, которая помогает сократить время уборки в разы, при этом качество ее нисколько не ухудшится, а, наоборот, результат впечатлит самых требовательных хозяек. Она отлично отмывает любые поверхности. Ее можно использовать в сухом виде как веник. При увлажнении насадки удаляются любые, даже самые стойкие загрязнения. Все материалы соответствуют требованиям безопасности. Они отличаются высоким качеством и надежностью. Телескопическая система позволяет изменять высоту швабры. Фиксатор надежный, со временем резьба не прокручивается. Моп выполнен из смешанных материалов, которые впитывают загрязненную воду и притягивают мелкие частицы пыли. Он отлично отстирывается после уборки, легко снимается и одевается обратно, не накапливает запахи, длительно используется. Пластиковое покрытие на рукоятке предотвращает скольжение мокрых рук. Отжим осуществляется при помощи вращательного движения. По мнению опрошенных швабра показывает отличные результаты во время уборки, никаких нареканий к производителю нет. Преимущества облегченная, но крепкая ручка; телескопическая регулировка; отжимной механизм; долгий срок службы насадки; удобна при уборке больших площадей. Недостатки не выявлены. Швабра Мультидом с отжимом и насадкой из микрофибры Рейтинг: 4.8 Вторую позицию занимает швабра российского производства, выполненная из качественных материалов, которые увеличивают срок эксплуатации инвентаря. Она обладает всеми необходимыми функциями, чтобы уборка принесла удовлетворение, и время на нее значительно снизилось. Рукоятка из металла оснащена телескопической системой, поэтому регулируется под рост хозяйки. Модель подходит для влажной уборки больших помещений. Ее небольшой вес не даст устать. Круглая платформа с насадкой из микрофибры позволит удалить грязь из углов и под мебелью. Материал притягивает пыль, мелкие ворсинки, волосы. Насадка без труда отсоединяется и ее можно стирать как руками, так и в машинке. Веревки долго сохраняют свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Отзывы покупателей говорят о том, что модель сочетает все качества, необходимые для практичного и удобного инвентаря. Система отжима позволяет не покупать дополнительно специальные ведра с отжимным лотком. При уборке можно использовать емкости любой формы. Преимущества качественный состав насадки; отжимной механизм; регулировка высоты ручки; эффективная сухая и влажная уборка; возможность хранения на крючке; приемлемая стоимость. Недостатки не выявлены. Швабра отжимная Elfe с насадкой из микрофибры 93509 Рейтинг: 4. 7 Третье место достается простой, но надежной конструкции для уборки, которая отличается хорошим функционалом и доступной ценой. Швабра очищает все типы покрытий, может использоваться в сухом и увлажненном виде. Она прекрасно справляется с загрязнениями на кухне, не оставляет разводов на кафельном покрытии. Металлическая телескопическая ручка выдерживает любые нагрузки. Ее максимальная длина – 120 см. Микрофибровая насадка выполнена из полиэстера, который отлично притягивает шерсть и мелкие ворсинки. Система отжима предусмотрена в этой модели, поэтому специальных емкостей не потребуется. Она умещается в любых подсобных помещениях, не мешает проходу, так как подвешивается на крючок при помощи отверстия. По мнению опрошенных швабра на «отлично» справляется с уборкой. Последующий уход минимален. Моп стирается любым способом. Время эксплуатации – продолжительное даже при ежедневном применении. Бюджетный, но удобный вариант рекомендуют многие хозяйки для покупки. Преимущества хорошее качество комплектующих; эффективная для всех видов уборки; телескопическая регулировка; удобная система отжима. Недостатки не выявлены. Швабра с веревочной насадкой YORK 73110 Рейтинг: 4.6 Четвертое место занимает швабра польского производства, разработанная специально для уборки больших домашних и офисных площадей. Ее конструкция отличается повышенной прочностью, поэтому даже ежедневное применение сохранит потребительские качества на долгое время. Металлическая рукоятка регулируется по высоте. Телескопическая система позволяет изменять длину в диапазоне от 80 до 150 см. Насадка изготовлена из большого числа веревок длиной 22 см, выполненных из высококачественных хлопковых волокон. Она тщательно удаляет загрязнения, не образует разводов, не оставляет неочищенными труднодоступные зоны. Многофункциональная рукоятка подходит для всех видов насадок. Они крепятся на еврорезьбу. Хозяйки рекомендуют эту модель к приобретению. Она заслуживает внимания, благодаря качественным материалам. Никаких недостатков обнаружено не было. Единственное, чего не хватает – это отжимного механизма в конструкции. Преимущества повышенная прочность трубки; универсальна для любых мопов; плотные хлопковые нити; регулировка высоты; длительная эксплуатация. Недостатки нет системы отжима. Лучшие губчатые швабры для мытья полов Швабра Fratelli RE Классик с отжимом Рейтинг: 4.9 Золотой призер – инвентарь премиального качества, который используют и для профессиональной, и для домашней уборки. При производстве учитывались многолетние исследования в клининговой области, поэтому результат – это максимальная функциональность и практичность. Специальная мягкая насадка с большими порами захватывает мелкий и крупный мусор с одного захода. Ее ширина – 26 см. Благодаря такому строению она не твердеет без воды, поэтому не требуется предварительного замачивания после длительного неиспользования. Металлическая трость регулируется по высоте. Материал очень прочный, надежный. Механизм самоотжима тщательно удаляет всю влагу. Рычаг особой формы не врезается в руку, плавно движется, не заедает. Швабра очищает любые ровные поверхности без применения моющих средств. Также она качественно отмывает плинтуса. Многие покупатели оценили продукцию итальянской компании. Швабра помогает сделать уборку идеальной, при этом значительно сокращает время хозяйке даже при сильно загрязненных полах. Преимущества высококачественные комплектующие; крупнопористая насадка; нетвердеющая без воды губка; удобная ручка рычага; яркий привлекательный дизайн. Недостатки не выявлены. Швабра Apex Squizzo 10082 Рейтинг: 4. 8 Второе место занимает швабра еще одного итальянского бренда, функциональность которой оценили многие российские хозяйки. Она помогает сделать уборку очень качественно, как после профессиональных клининговых услуг. Трубка изготовлена из прочной стали, которая не деформируется. Специальная пористая губка убирает все загрязнения, которые с легкостью налипают на ее поверхность. Она мягкая, без увлажнения не твердеет, поэтому всегда готова к уборке. Система отжима удаляет всю воду без усилий со стороны хозяйки. Цельнометаллическая трость телескопическая, регулируется по длине, хорошо фиксирует заданное положение. Рычаг имеет плавный ход, поэтому любой хозяйке под силу отжать влагу. Петля на трубке позволяет подвесить швабру на крючок в любом удобном месте хранения. Отзывы покупателей – только положительные. Всем понравились практичность, крепкие комплектующие, губка длительного использования. Также многие отметили, что насадки легко меняются, и купить их не составит труда. Чистота гарантирована даже при наличии домашних питомцев. Преимущества европейское качество; прочная стальная трубка; плавный удобный рычаг; профессиональный результат уборки; губка с крупными порами. Недостатки не выявлены. Швабра BoomJoy JY8066 Рейтинг: 4.7 Третий номинант – швабра-бабочка, которая произведена из надежных комплектующих, значительно увеличивающих срок ее службы. Губка ПВА шириной 27,5 см не требует предварительного замачивания, так как изначально мягкая. Она собирает пыль, шерсть, мелкие ворсинки, прекрасно удаляет въевшуюся грязь без использования скребков или специальных средств. Ровные полы становятся чистыми после одной уборки, поэтому швабра так популярна среди хозяек, экономно распределяющих свое время. Трость и детали выполнены из металла. Телескопические направляющие позволяют сделать длину швабры максимально комфортной. Массивный рычаг не требует усилий, но помогает очень тщательно выжать воду. Преимуществом модели служит возможность крепления не только губчатой насадки, но и полотенца из микрофибры, которым полируются поверхности. Покупатели остались довольны результатом. Разводов не остается, грязь убирается полностью. Все детали продуманы и комфортны во время использования. Преимущества крепкие и надежные комплектующие; широкая площадь захвата; мягкая нетвердеющая губка; подходит для двух видов насадок; комфортный для руки рычаг. Недостатки не выявлены. Швабра самоотжимная Лайма Бюджет Рейтинг: 4.6 На четвертом месте – швабра, выполненная в комбинации металл/пластик. Телескопическая ручка вытягивается под рост хозяйки и компактно складывается для хранения. Максимальная длина – 125 см. Насадка шириной 27 см отлично впитывает воду, убирает мелкую пыль, шерсть, волосы. Износостойкий PVA используется долгое время. Двойной роликовый механизм хорошо отжимает, рычаг удобный, в течение эксплуатации не заедает. Швабра предназначена для мытья линолеума, кафельной плитки и любых других гладких поверхностей. Она хорошо очищает плинтуса от въевшейся пыли и грязи и помогает произвести влажную уборку в труднодоступных местах. Согласно отзывам недорогая швабра отлично справляется со своими обязанностями. Губка длительное время остается целой без повреждений даже при ежедневном использовании. Замена насадки не вызывает трудностей. Фиксация ручки надежная, со временем резьба не прокручивается, как бывает у многих аналогичных швабр. Однозначная оценка от покупателей «отлично», и рекомендации другим хозяйкам к покупке. Преимущества надежная фиксация при регулировке ручки; насадка из качественного материала; двойные отжимные ролики; длительный срок службы; доступная цена. Недостатки губка затвердевает без постоянного увлажнения. Внимание! Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом. рассмотрим все варианты и выберем лучший Мыть полы необходимо, но какая же это тяжелая и грязная работа! Мы расскажем, как максимально облегчить для себя этот нелегкий труд, и послушаем мнения реальных хозяек. Определимся, какая швабра для мытья пола лучше! Какая швабра для мытья пола лучше Рутинная домашняя работа, как ни странно, для некоторых людей может быть довольно приятным и расслабляющим занятием: многие любят готовить, кто-то — стирать или гладить, кому-то безумно нравится мыть посуду или окна, а отдельные чудесные мужчины обожают пылесосить. Вот только любителей мыть полы найдется немного – эта грязная и физически тяжелая работа не дарит никаких приятных эмоций, кроме разве что конечного результата. Современные магазины предлагают самые разные приспособления для мытья пола – неужели ни одно из них не способно сделать эту неприятную работу удобнее и проще? Желая по заданию нашей хозяйственной редакции досконально разобраться в данном вопросе, я расспросила своих знакомых о том, что они используют для мытья пола, а также собрала информацию о самых разных приспособлениях, разработанных специально для того, чтобы сделать мытье полов как можно более комфортным. Содержание: Простая швабра с тряпкой Из 7 участниц опроса 2 человека пользуются самым простым вариантом – наматывают тряпку на швабру или щетку для пола. Одной подруге повезло распределить домашние обязанности таким образом, что мытье полов досталось мужу, и он пока не жалуется на не очень удобный инвентарь. А другая знакомая вернулась к такому варианту, потому что он показался ей более надежным по сравнению с другими: «Я пробовала мыть полы шваброй с самоотжимающейся губкой, но лично для меня неудобств в этой модели оказалось намного больше, чем пользы. Еще у меня была очень удобная плоская швабра с прямоугольной насадкой из микрофибры. Она мне понравилась, но почему-то быстро сломалась. Хочу купить такую же, но пока руки не доходят. А вообще, если подобрать хорошую мягкую тряпку и прорезать в центре полотнища отверстие для надевания на щетку, то мыть полы будет вполне удобно». (Елена) Швабра с поролоновой губкой Из моих знакомых никто подобными устройствами не пользуется: некоторые пытались и пришли к выводу, что этот вариант их не устраивает — такие конструкции недолговечны, в простом ведре мочить и промывать губку неудобно, да и собирает грязь эта швабра не очень хорошо. Плоская швабра с насадкой из микрофибры Этот вариант нравится многим, он удобен и эффективен в использовании: конструкция плоская и легко двигается во все стороны, с ее помощью можно помыть пол в самых труднодоступных углах, а пушистая насадка из микрофибры отлично собирает всю грязь. Помимо моей подруги Елены, которая планирует снова купить такую швабру, еще 3 участницы опроса постоянно пользуются этим вариантом. «После обычной швабры с тряпкой это как небо и земля! Насадки удобные, всю грязь собирают отлично, легко скользят по полу, поэтому особых физических усилий прикладывать не приходится. Купить новую насадку не проблема — они есть в любом супермаркете. Мне эта швабра очень нравится — я считаю, что это самый лучший вариант!» (Инна) Веревочная швабра и ведро с сеточкой для отжима Несмотря на то, что все хозяйственные отделы супермаркетов переполнены такими приспособлениями, они оказались не очень популярны. Из всех опрошенных мной хозяек только у одной знакомой имеется такая швабра: «Я купила ее еще давно, когда пыталась найти удобное решение для мытья пола. Пользовалась ей недолго – вскоре приобрела плоскую швабру с насадкой из микрофибры. Мне в веревочной швабре не понравилось то, что, несмотря на специальную сеточку, она все равно плохо отжимается. А у нас везде ламинат, и для меня это очень критично: нельзя воду на полу оставлять, иначе все доски деформируются. Поэтому веревочная швабра переехала на дачу. Что еще сказать про удобство? Не знаю, мне гораздо больше нравится плоская швабра с микрофиброй». (Ольга) Чудо-швабры из микрофибры с автоматическим отжимом Про такую систему мне рассказала мама, купив ее под впечатлением от рекламы по телевизору. Опробовав комплект в действии, она осталась очень довольна и сразу же решила подарить его мне, а для себя заказать еще один экземпляр. Ее восторгу не было предела: по ее словам, удобнее и придумать ничего нельзя — швабра делает все сама, мытье полов с таким устройством совсем неутомительно и занимает буквально считанные минуты! Заверив маму, что найду в интернете такой же комплект, но в несколько раз дешевле, я погрузилась в поиски и обнаружила множество вариантов этих приспособлений, которые были похожи друг на друга по своей основной идее, но сильно отличались в деталях. Точно такой же комплект, как у мамы, уже не продавался, и мне пришлось всерьез взяться за изучение особенностей разных моделей и отзывов пользователей. Раскладывающееся ведро с двумя отсеками Сначала по запросу «комплект для уборки «Золушка» (как было написано на маминой коробке) я нашла вот такое устройство. Почитав отзывы пользователей в интернете, я решила, что за счет своей раскладной конструкции оно все же не очень удобно в использовании. Например, как его переносить с места на место, когда ведро наполнено водой? Каждый раз складывать и раскладывать? Узнать подробнее об этом комплекте можно из рекламного видео – возможно, я просто не смогла оценить эту модель по достоинству, а вам она очень понравится:                                     Овальное ведро с двумя отсеками Мамин комплект был похож именно на эти модели. Они по-разному называются, имеют некоторые конструктивные отличия, но в общем и целом все одинаковы: представляют собой овальное ведро, один отсек которого имеет быстро вращающуюся корзину для отжима швабры, а другой — предназначен для полоскания. Есть два вида комплектов, отличающихся друг от друга по механизму вращения: одни приводятся в действие ногой — нажатием на специальную педаль у основания ведра (у мамы именно такой вариант), а другие вращают корзину за счет нажатия на ручку швабры, внутри которой установлена специальная пружина. Есть и альтернативный вид изделий, где совмещены два способа вращения – и педаль, и ручка швабры. В следующем видео демонстрируют как раз такой универсальный вариант:                    Все эти комплекты отличаются друг от друга еще наличием или отсутствием функции автоматического ополаскивания. Например, в мамином комплекте этой функции нет, и чтобы промыть швабру, ее нужно опустить в свободную часть ведра и хорошенько побултыхать в воде. А вот некоторые модели с ручным механизмом вращения дополнительно снабжены функцией автоматического ополаскивания. Она реализована в виде специальной подставки на дне ведра, на которую надевается швабра и быстро промывается легким нажатием на ручку, вызывающим ее стремительное вращение в воде. Компактное круглое ведро с одним отсеком Для себя я выбрала самый компактный и, на мой взгляд, наиболее функциональный вариант. Эта модель представляет собой небольшое ведро с вращающейся корзиной внутри. Корзина фиксируется в двух положениях: в нижнем — для автоматического полоскания швабры в воде, в верхнем — для автоматического отжима над водой. Ведро маленькое и наполняется водой только наполовину, поэтому его очень легко и удобно переносить с места на место. Чтобы помыть пол, я больше не надеваю резиновые перчатки, потому что мои руки всегда остаются сухими и чистыми. Наполнив ведро до нужной отметки, я устанавливаю швабру в корзину, зафиксированную в нижнем положении, и хорошо ее ополаскиваю, всего пару раз нажав на ручку. Потом поднимаю швабру вверх – корзина сама поднимается вместе с ней и автоматически фиксируется в верхнем положении. Отжав швабру до нужного состояния несколькими нажатиями на ручку, немного наклоняю ее в сторону, чтобы снять с насадки в центре корзины. Чтобы снова опустить корзину в нижнее положение для ополаскивания, опять устанавливаю на нее швабру, немного приподнимаю ее вместе с корзиной (это снимает корзину с верхнего крепления) и опускаю в нижнее положение. В этом видео можно посмотреть, как работает такой комплект:          Я заказала такие же устройства и маме со свекровью: маме оно нужно для уборки на даче, а свекровь хотела использовать его дома, но пока так и не разобралась, как им пользоваться. Мама оказалась самым опытным пользователем чудо-швабр и поделилась своими впечатлениями об использовании двух разных моделей: «В маленьком ведре мне очень понравилась его компактность и легкий вес, когда оно наполнено водой. Длинное овальное ведро все же намного тяжелее, а подходящее место для его хранения сложнее найти. Автоматическое ополаскивание тоже понравилось. Это очень удобно — пушистая насадка отлично промывается в воде. Вручную полоскать швабру дольше по времени, да и получается не так чисто. Однако в защиту большого ведра могу сказать, что, на мой взгляд, вращать корзину с помощью ножной педали намного легче, чем нажатием на ручку. Какой из двух вариантов я могу посоветовать? Любой! Не так важны отдельные детали этих ведер – важно, что они необыкновенно удобны и сильно облегчают уборку». (Юлия Васильевна) У моей подруги Жанны тоже есть чудо-швабра с овальным ведром, ножной педалью и без автоополаскивания. Ее ведерко сделано из толстого пластика, у него вращающаяся металлическая корзина для отжима, колесики и высокая выдвижная ручка для удобного перемещения по квартире. «Когда я увидела эту систему в интернет-магазине, то сразу загорелась ее купить. Мое ведерко было самым дорогим из целого ряда похожих моделей, потому что оно сделано из самых прочных и долговечных материалов. Да, оно довольно увесистое даже пустое, а с водой носить его на руках вообще тяжело. Но я от этого не страдаю: меня очень выручают колесики и высокая выдвигающаяся ручка — его удобно и легко возить по квартире. Про модели с автоматическим ополаскиванием я раньше не слышала. Наверное, это еще удобнее, но я свое ведерко ни на что другое не променяю – оно меня полностью устраивает!» (Жанна) Что касается моего личного опыта использования компактной модели с ручным вращением корзины, то, по моим ощущениям, нажимать на ручку швабры довольно легко. Также стоит отметить великолепную функциональность пушистых насадок из микрофибры: они действительно отлично справляются с любой грязью, легко скользят по поверхности и замечательно отмываются. Однако это не отменяет необходимости пропылесосить или подмести пол перед его мытьем: мелкие твердые частички (песчинки, крупинки, кошачьи волоски и т.д.) швабра поможет смести в одно место, но не соберет. Выбирая комплект для уборки, я очень волновалась по поводу прочности и надежности конструкции, особенно меня беспокоила пластиковая вращающаяся корзина. Но по опыту использования могу сказать, что в моей модели все элементы сделаны качественно и пока не дают повода усомниться в их прочности. Фотография обложки с сайта www.spinandgo.ru  уборка, дом милый дом Швабра для мытья пола с отжимом: разновидности, модели, цены Влажная уборка проводится в домах обычно каждый день. Многие продолжают мыть полы вручную или с помощью самой обычной деревянной швабры. Однако современные технологии развиваются, и последнее десятилетие в продаже появилась швабра для мытья пола с отжимом. Новая конструкция позволяет вымыть полы более качественно, так как достанет самые недоступные места. Также использование такой швабры поможет избежать контакта с грязной водой, и занятие уборкой будет более комфортным. Редакция Homius подробнее расскажет о подобных конструкциях и лучших моделях. Швабра с отжимом и ведром Содержание статьи Преимущества и недостатки современных швабр для мытья полов с отжимом Любая хозяйка, воспользовавшись шваброй с отжимом, скорее всего, сделает в будущем выбор в её пользу. Современная швабра Потому что у такой швабры преимуществ гораздо больше, чем недостатков, хотя таковые имеются тоже. Существует несколько видов швабр с отжимом и преимущества и недостатки у каждого вида свои. Палубные швабры с вертикальным отжимом Обычно это швабра с металлической рукояткой и расположенным на ней специальным рычагом (трещёткой). К основанию рукоятки крепится круглая платформа небольшого диаметра с длинными петлями из хлопковой или микрофибровой верёвки. Швабра палубного типа Для того чтобы отжать лишнюю влагу из петель, трещётку проворачивают вокруг оси рукоятки, и они скручиваются. Достоинства: доступность цены; легка в уходе; подойдёт ведро любой конфигурации; достаёт неудобные места и плинтуса. Недостатки: верёвки набирают много влаги и не всегда хорошо отжимаются; такой шваброй нельзя мыть поверхности, которые боятся сильной влажности. Вывод: если нужен недорогой вариант и полы не боятся влаги, то это, то что нужно Верёвочные швабры Швабра с пластиковой или металлической рукояткой, к которой крепится круглое основание с петлями верёвок от 10 до 40 см длиной. Верёвки могут быть из хлопка или микрофибры. Насадки для верёвочных швабр В комплекте со шваброй продаётся специальное ведро, оснащённое ситом с крупными ячейками. Для того чтобы отжать швабру, верёвочные петли помещают в сито и, нажимая на него, отжимают лишнюю воду. Преимущества и недостатки такие же, как у швабр с вертикальным отжимом. Швабры с губкой-валиком Швабра состоит из ручки и валика из вспененного полиуретана. На ручке есть специальный рычаг, который при нажатии на себя приводит в действие роликовый механизм, расположенный над валиком. Валиковая швабра Ролики сжимают валик, и лишняя вода отжимается. Отметим, что валик может иметь разную жёсткость. Перед первым использованием швабру следует поместить в ведро с водой на полчаса, чтобы губка размокла и стала гигроскопичной. Преимущества: доступность цены; легко вытрет с пола разлитую жидкость; удаляет с пола мелкий мусор; достаёт плинтуса. Недостатки: валик быстро изнашивается. Правда, его можно заменить; потребует дополнительной покупки − квадратного ведра; не подойдёт для сильно загрязнённых полов, так как оставляет разводы; после отжима в валике остаётся достаточно много влаги, поэтому подойдёт не для всех поверхностей. Вывод: недорогая швабра для влагоустойчивых поверхностей, таких как плитка или линолеум. Если на полу паркет, ламинат или мрамор, то от использования такой швабры придётся отказаться и подыскать более подходящий вариант. Флаундер с отжимом Флаундеры могут быть с отжимом и без, так как не всегда швабру приобретают для мойки полов. Качественный флаундер оснащён металлической рукояткой, к которой с помощью шарнира крепится платформа. На неё надевается текстильная насадка и закрепляется зажимами С её помощью и насадки из микрофибры можно снять паутину и пыль со стен и потолков, также её можно использовать при мойке окон. Флаундеры с отжимом оснащены рычагом на рукоятке, с его помощью с насадки отжимается лишняя вода. Иногда в комплекте со шваброй идёт специальное ведро с горизонтальным плоским ситом. Чтобы отжать воду, достаточно прижать текстильную насадку к ситу. Преимущества: многофункциональность; манёвренность, благодаря которой доступными окажутся самые сложные для уборки места; съёмные насадки заменяются новыми; механизм отжима тоже съёмный, поэтому при поломке его можно заменить на новый; долгосрочность службы. Недостатки: более высокая цена, по сравнению с предыдущими видами. Наиболее качественные образцы буду стоить достаточно дорого; если у флаундера нет выжимающего устройства, насадку придётся выкручивать вручную. Вывод: если не испугает цена, то это прекрасный вариант для разных видов поверхностей. Поможет с лёгкостью достать сложные места, под шкафами, кроватью, в углах. Как правило, вода хорошо отжимается. Служит долго, так как насадки и детали меняются. Швабра-бабочка для мытья пола с отжимом Швабра-бабочка состоит из пластиковой или металлической рукоятки, к которой крепится прямоугольная платформа, часто с помощью шарнира. Насадка из целлюлозы или губки надевается или пристёгивается посредством липучки. Швабра типа «бабочка» На ручке есть устройство, с помощью которого лопасти платформы складываются как крылья бабочки и прижимаются плотно одна к другой. Таким образом, отжимается лишняя вода. Преимущества многофункциональность; манёвренность, в случае если платформа крепится с помощью шарнира. Помогает вымыть труднодоступные места, углы; сменность насадок; подойдёт для разных твёрдых поверхностей. Хорошо отжимает влагу; не требует ёмкости с водой определённой конфигурации. Недостатки: более высокая цена, по сравнению с другими видами швабр с отжимом; насадки быстро выходят из строя. Статья по теме: Робот для мытья окон. Что это такое, основные производители, конструкционные особенности, принцип работы, технические характеристики, комплектация, обзор моделей, сравнение производителей — читайте в нашей публикации. Чем отличаются профессиональные и бытовые швабры для мытья пола с отжимом Кроме бытовых, бывают профессиональные швабры с отжимом. Они отличаются друг от друга по своим функциям, устройству и, конечно же, ценой. Что выбрать? Выделим главные особенности, отличающие профессиональные образцы от бытовых: все части швабр изготавливаются из металла или очень прочного пластика, что обеспечивает износостойкость; к профессиональным швабрам, как правило, в комплекте идёт ведро подходящей конфигурации и со специальным ситом для отжима; профессиональные швабры оснащены большой платформой для насадок, они могут быть круглыми, квадратными и треугольными; наличие большого количества разнообразных насадок; более высокая цена, в отличие от бытовых швабр. Статья по теме: Как помыть зеркало без разводов: водой, бытовой химией, народные рецепты, чудо салфетка из микрофибры; как вымыть с зеркала сложные загрязнения от известкового налета, от наклеек и маркеров — читайте в публикации. Особенности микрофибры как материала для изготовления швабр для мытья пола с отжимом Насадки для швабр с отжимом очень часто изготавливают из микрофибры. Уникальные свойства данного материала характеризуются хорошей впитываемостью. Также микрофибра прекрасно полирует поверхность, поэтому после её использования не остаётся таких, иногда неприятных разводов. Микрофибру можно использовать не только при влажной уборке, но и при сухой. Ею легко можно собрать пыль, паутину и убрать разводы со стен, потолков, зеркал, стёкол. Микрофибра легко чистится и сушится, долговременна в использовании. Статья по теме: Чем помыть холодильник внутри, чтобы уничтожить запах. Причины появления запаха и профилактика, использование химических и народных средств (сода, уксус, нашатырный спирт, лимонный сок, перекись водорода и хозяйственное мыло), очистка морозильной камеры, поглотители запаха своими руками и промышленные — в нашей публикации. Лучшие модели швабр для мытья пола с отжимом Выбор швабр с отжимом велик. За время их использования выявлены лучшие модели и производители. Ознакомимся с рейтингом швабр с отжимом для мытья пола. Швабра Фэйт «Флаундер-Профи» Подобная модель швабры выполнена из лёгкого металла. Оснащена насадкой из микрофибры, которая прикрепляется к платформе из пластика с помощью двух зажимов. Фэйт «Флаундер-Профи» Платформа подвижная, крепится к телескопической ручке с помощью шарнира. Характеристики: выполнена из пластика и металла. Насадка − из микрофибры; размер рабочей поверхности: 40×15 см; максимальная длина телескопической ручки: 130 см; длина телескопической ручки в сложенном состоянии: 75 см. Простая, но надёжная конструкция, предназначающаяся для домашней уборки. Швабра «Флаундер-Профи» Швабра для мытья плов с отжимом LEIFHEIT PROFI Micro duo Collect Произведена из качественного пластика и алюминия. Губка из микрофибры имеет серповидную форму, за счёт этого легко собирает грязь. Серповидная швабра Подойдёт для любых типов поверхности, будь то линолеум или деревянный пол. Отлично полирует и не оставляет разводов: материал: пластик, металл, микрофибра; размер платформы: 40×15 см; максимальная длина телескопической ручки: 140 см; длина телескопической ручки в сложенном состоянии: 85 см. Швабра LEIFHEIT PROFI Micro duo Collect Швабра Haus Frau c насадкой из ПВА Телескопическая рукоятка выполнена из пластика и металла. Губка-валик из ПВА длиной 27 см обладает великолепными впитывающими характеристиками, достаточно износостойкая. Валиковые швабры Максимальная длина ручки − 120 см. Подобной шваброй удобно мыть не только полы, но и окна. Швабра Haus Frau Швабра для мытья с отжимом Моп – модель Spin and Go (два ключа, просто это одно и тоже) Швабра Spin and Go – одна из самых популярных моделей. Именно её можно купить в «диванных магазинах». Представляет собой комплект – ведро с отжимным механизмом и швабру палубного типа с верёвочными насадками. Комплект для мытья пола Кстати, в комплекте их две. Выполнена подобная модель из прочного пластика и металла. Довольно компактная. Насадки допускается стирать в машине-автомате. Нужно быть внимательным при использовании – вода наливается строго до отметки, иначе разбрызгивания не избежать. Высокая стоимость – главный недостаток подобной модели. Видео ниже подробнее расскажет о достоинствах швабры для мытья пола с отжимом Моп. Швабра Spin and Go Швабра для мытья пола с отжимом Hausmann Удобство этой модели швабры заключается не только в складывающемся механизме отжима. Hausmann может очищать поверхность в обороте на 360°. Механизм ручки не регулируется, но длина удобная для человека среднего роста – 133 см. Удобная швабра для мытья пола с отжимом Место захвата ручки дополнительно покрыто мягким материалом, чтобы предотвратить скольжение мокрых рук. Механизм отжима – ружьё, т.е. нажимаешь на кнопку, и вдоль всей поверхности плотно идёт пластиковый прижимной механизм. Но нужно быть осторожным, так как подобные конструкции при небрежном обращении быстро ломаются. Швабра с отжимом Hausmann Швабра для мытья пола с отжимом Vileda Подобная швабра имеет конструктив «бабочка» − рабочая поверхность просто складывается. Насадка − из микрофибры. Швабра Vileda Но настоящую народную любовь приобрела новая версия швабры от этого производителя – палубный тип с ведром, которое оснащено отжимом. Характеристики те же, что и у Spin and Go, вот только корпус попрочнее. Да и цена выше. Швабра с отжимом Vileda Как пользоваться шваброй с отжимом Пользоваться шваброй с отжимом легко и просто. Во многом это зависит от типа швабры, но в большинстве случаев алгоритм таков: основание швабры помещаем в ёмкость с водой. Губка-валик замачивается на некоторое время, да и другим видам насадок лучше побыть в воде некоторое время; посредством отжимающего механизма из насадки удаляем лишнюю влагу; большинство рукояток телескопические, поэтому регулируем длину так, чтобы было удобно; протираем пол; насадку тщательно стираем (можно со стирочным средством) и сушим, во избежание появления неприятного запаха. За сколько можно купить швабру для мытья пола с отжимом – обзор цен Швабра с отжимом – это удобно. Так, сколько приходится платить за такое удовольствие? Представляем небольшую подборку цен, актуальных на июнь 2018 года. Отзывы потребителей о швабрах для мытья пола с отжимом Чтобы выбрать швабру для влажной уборки пола, не лишним будет ознакомиться с отзывами о моделях. Отзыв о швабре Фэйт «Флаундер-Профи»: Подробнее на Озон: https://www.ozon.ru/reviews/25197457/ Отзыв о швабре LEIFHEIT PROFI Micro duo Collect: Подробнее на Розетка: https://rozetka.com.ua/leifheit_55025/p15099325/comments/ Отзыв о швабре Haus Frau c насадкой из ПВА: Подробнее на Irecommend: http://irecommend.ru/content/vot-kogda-ona-u-menya-polomalas-ya-ponyala-naskolko-ona-byla-udobnoi Отзыв о швабре Spin and Go: Подробнее на Irecommend: http://irecommend. ru/content/otlichnaya-pomoshchnitsa-29 Отзыв о швабре Hausmann: Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_5229233.html Отзыв о швабре Vileda: Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_5117775.html А если у вас есть опыт приобретения швабр или насадок для мытья пола, расскажите о нём другим!   Предыдущая Бытовая техника100% результат, или Чем помыть холодильник внутри, чтобы уничтожить запах Следующая Бытовая техникаКак почистить утюг от накипи: рекомендации и профилактика Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять! ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО: ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО: 10 Лучших Швабр для Мытья Пола – Рейтинг 2021 года Влажная уборка – это не только условие комфортного и уютного помещения, но и гарант гигиены. Чтобы упростить такую задачу, разработчики разных инструментов для дома предлагают интересные модели швабр. Новые приспособления разгружают спину, сокращают время на мытье полов, позволяют работать, не загрязняя руки. Чтобы заинтересовать покупателей, команда ВыборЭксперта составила свежий топ рейтинг. Это самые покупаемые, лучшие швабры для мытья пола в 2021 году. Рейтинг швабр для мытья пола При отборе номинантов мы руководствовались мнениями домохозяек, а также мастеров крупных клининговых компаний. Их опыт определил список критериев, по которым нам удалось определить качественные и функциональные, самые удобные швабры для мытья полов. А именно: Вид, предназначение для поверхностей пола; Материалы; Насадки; Функциональность; Дополнительные особенности; Комфорт эксплуатации; Размеры и конфигурация. Результатом комплексного сравнения стал топ-список, куда вошли 10 товаров с самой высокой покупательной способностью. Для удобного знакомства мы разбили обзор на 5 категорий – с отжимом, ведром в комплекте, насадками, распылителем, а также деревянные модели. Отзывы покупателей определили аргументы «за» и «против». Лучшие швабры для мытья полов с отжимом Среди разных видов конструкций и моделей ВыборЭксперта рекомендует первую категорию рейтинга – швабры для мытья полов с отжимом. Такой механизм упрощает процесс, позволяя не наклоняться, не мочить руки. Одно движение убирает лишнюю воду, что очень удобно. Vileda Ultramax Easy Twist 203030 Швабра с функцией отжима от китайского производителя подойдет для уборки любого напольного покрытия, в том числе паркета и ламината. Может использоваться также для мытья стен из кафеля, окон. Комплектуется товар рамкой с насадкой и рукоятью, состоящей из 3 пластиковых трубок. Они надежно вставляются друг в друга, заворачиваются по резьбе до фиксации. Особенность – наличие компактного отжима, встроенного внутрь трубки. Рукоятка длиной 132 см имеет мягкую вставку, с помощью которой удобно выкручивать швабру. Конструкция может складываться в очень плоское состояние, что предусматривает уборку труднодоступных мест. Вес составляет 792 г, углы специально прорезиненные, они защищают мебель от царапин и ударов. Достоинства: Универсальное применение; Компактное хранение; Уборка труднодоступных мест; Небольшой вес; Наличие прорезиненных углов. Недостатки: Цена; В комплекте отсутствует ведро. Губка из микрофибры с комбинированным материалом может использоваться даже без моющих средств. Она хорошо впитывает воду, не оставляя разводов, собирает мелкий сор. Предусмотрена кнопка спуска, быстро расправляющая инструмент после отжима. Лайма самоотжимная (603597) Уборочный инвентарь от российского бренда «Лайма» для быстрого и эффективного влажного очищения небольших помещений, а также стен из кафеля. Оснащен легким в работе механизмом отжима, чтобы не мочить руки в грязной воде. Особенность инструмента – наличие телескопической ручки, меняющей длину от 70 до 125 см. Конструкция из металла с пластиковыми элементами. Дополнительно есть губки ПВА шириной 26 см с хорошими впитывающими свойствами. В случае износа она заменяется на новую. Поверхность пола очищает без подтеков, разводов. Уборочный инвентарь хорошо собирает пыль и шерсть. Выполнен в приятном дизайне, весит всего 675 г, занимает минимум места для хранения. Рукоятка диаметром 2.5 см нескользящая, а значит, удобно держится в руках. Достоинства: Простота использования; Прочность конструкции; Наличие телескопической ручки; Хорошая ширина моющей платформы; Недорого. Недостатки: Быстро изнашивается губка; Маломобильная. Для удаления жирных пятен на кухне в воду следует для лучшего эффекта добавить моющее средство. Чтобы отжать губку, необходимо рычажный механизм поднять вверх, резиновые ролики ее захватят и сожмут, при этом руки останутся сухими. Domcraft Comfort Следующий в рейтинге уборочный инвентарь представлен китайским производителем. Подходит для использования с любой конструкцией ведер, также имеет систему отжима, защищающую кожу рук от контакта с водой. Модель выполнена из металла и пластика. По назначению универсальная, так как подходит любым поверхностям. Поверхность ручки нескользящая, она телескопическая, может регулироваться по длине в диапазоне 120 см. В комплект входит целлюлозная насадка прямоугольной формы, губчатая структура хорошо впитывает воду. Насадка шириной 28 см имеет конструкцию плоский моп, что эффективно моет углы, узкие места под мебелью, собирает мелкий мусор и пыль. Инструмент выполнен в нежных серо-голубых тонах, органично смотрится в помещении при хранении. Достоинства: Можно использовать с любыми ведрами; Высокая впитывающая способность; Можно мыть любые поверхности; Удобная форма платформы; Приятный дизайн; Недорого. Недостатки: Может спадать губка; Необходимо дополнительно покупать ведро. Механический рычаг обеспечивает длительную, бесперебойную работу. Губку можно периодически менять по мере износа, она стоит недорого, продается во всех хозяйственных отделах магазинов. Лучшие швабры с ведром для мытья полов Самые популярные согласно отзывам – швабры для мытья полов, комплектующиеся ведром. Здесь оптимально подобраны размеры, чтобы платформа с легкостью входила внутрь. В остальное время внутри можно хранить все элементы набора. По версии Vyborexperta.ru лучшими в текущем году считаются 2 модели. Триумф Мини самоочищающаяся Flat Mop Комплект для влажной уборки от торговой марки «Триумф» имеет автоматический отжим и полоскание. С такой системой наклоняться не придется, а продуманная конфигурация значительно сокращает время, затраченное на мытье полов. Подходит для малогабаритных квартир, при хранении занимает немного места. Отличается от других моделей тем, что при полоскании, отжиме вода не проливается за края ведра. Стержень металлический, вставки из материала Eva. Инструмент удобно держать в руке, так как он не скользит. В комплекте 2 губки из микрофибры, собирающие микродисперсную пыль. Крепятся липучками, по бокам кармашки для хранения. Крепление к основанию не спадает при уборке, полоскании. Края плотного материала специально усилены от разрывов. Достоинства: Продается комплектом; Удобное использование; Компактное хранение; Надежное крепление микрофибры; Вода не выливается за края ведра; Края усилены от разрывов. Недостатки: С водой немного тяжелый вес; Стоимость. Номинант отличается хорошей маневренностью: благополучно собирает мусор в самых дальних углах. Внизу ведра небольшой клапан для слива грязной воды, ручка прорезинена для удобного переноса. Scratch Cleaning Mop Комплект из швабры с телескопической ручкой и ведра, имеющего простое и эффективное приспособление для отжима, удаления мусора и полоскания уборочного инвентаря. Страна-производитель – Китай. Ведро приятной расцветки из пластика состоит из 2 отделений, в которых вода не перемешивается. В первом отсеке специальные щетки удаляют грязь с насадки, во втором происходит полоскание, отжим. Также набор включает 2 губки из микрофибры, хорошо впитывающие воду, эффективно собирающие загрязнения. Губки на металлической рукоятке маневренные, так как вращаются на 360 градусов, что очень удобно при уборке в углах, под мебелью. Верхняя часть обернута нескользящим материалом. Есть кольцо, если необходимо инструмент подвесить на крючок. Достоинства: Полный комплект; Маневренная насадка; Кольцо для удобного хранения; Хорошее впитывание; Ведро с 2 отсеками; Недорого. Недостатки: Во время отжима ведро надо придерживать; Вода долго сливается через небольшие отверстия. В ведре на 8 л для слива предусмотрены отверстия в каждом отсеке, заткнутые резиновыми пробками. Они надежно закрывают без рисков протечки. Упакован товар в картонную коробку. Вес 1.5 кг, размеры 122х12х32 см. Лучшие швабры для мытья полов с насадкой Третья категория топа включает список лучших принадлежностей со сменными насадками. Они бывают разного формата – плоские, округлые, тканевые, губчатые или силиконовые. На рассмотрении ВыборЭксперта было более десятка претендентов на включение в обзор, но лучшими признаны 2 номинанта. Leifheit 55271 Уборочный инвентарь в современном дизайне от немецкого бренда «Leifheit» отличается гарантированным качеством. Особенностью считается расположение педали на каркасе для удобного снятия и установки насадки. Конструкция выполнена из бамбука, металла. Подходит для небольших помещений. В комплекте предусмотрена щетка, удаляющая стойкие загрязнения. Съемная щетка по типу плоского мопа имеет размеры моющего основания 42х16 см. Ручка высотой 136 см не гнется, есть кольцо, чтобы хранить в подвешенном состоянии. Хлопковая губка надежно крепится на липучке, в процессе работы не спадает. Дополнительно предусмотрен специальный шарнир вращения на 360 градусов, что помогает мыть поверхность пола в самых труднодоступных местах. Достоинства: Приятный дизайн; Педаль установки насадки; Выбор расцветок; Хорошие габариты моющего основания; Маневренность; Недорого. Недостатки: Отсутствие функции отжима; Ручка не регулируется. Производитель предлагает 3 цветовых решения: зеленый, синий, розовый. Ручка надежно крепится к основанию мопа при помощи металлического крепления. Товар не тяжелый, вес составляет всего 800 г. Hausmann HM-4 Инструмент для уборки приятного мятно-серого цвета от австрийского бренда «Hausmann» имеет универсальное применение, так как подходит для мытья не только полов с различными поверхностями, но и окон, стен. При помощи телескопического механизма подбирается удобная длина ручки под свой рост. Толщина платформы из ударопрочного пластика помогает мыть пол в зазорах высотой от 1.5 см. Уникальный механизм передвижения предусматривает перемещение черенка относительно платформы в крайнее положение. Благодаря такой опции появилась возможность производить уборку, не отодвигая мебель. Губка из микрофибры шириной 50 см отличается хорошим впитыванием, удерживанием грязи на своей поверхности. Легко отжимается, не скатывается. Достоинства: Универсальность применения; Возможность сложить ручку; Удобная толщина платформы; Губка из микрофибры; Наличие специального скребка для очистки, отжима; Хорошая износостойкость материала. Недостатки: Стоимость; Необходимость приобретать ведро. Микрофибра имеет хорошую износостойкость, легко очищается от грязи и пыли специальным скребком, прикрепляющимся к конструкции. Он регулирует степень отжима. Также есть гибкий элемент для мойки стыков между плинтусом и полом. Лучшие швабры для мытья полов с распылителем В этом подразделе собраны «умные» устройства для комфортной обработки разных поверхностей без применения бытовой химии. Это специальные конструкции, оснащенные распылителем. На сборку грязи здесь уходят считанные минуты. Лучшие устройства по версии Vyborexperta.ru представлены ниже. Xiaomi Deerma Spray Mop TB500 Следующая модель рейтинга от китайского производителя имеет особенность: встроенная система распыления жидкости, которая делает мытье полов не только качественным, но и приятным. Швабра весом всего 750 г состоит из металла и пластика. Телескопическая ручка имеет длину 120 см. В резервуар объемом 0.35 л можно добавлять моющее средство, что улучшает результат уборки. Вода распыляется методом «сухой чистки», это дает гарантию на защиту покрытия мебели от попадания влаги. Конструкция белоснежного цвета маневренная. Ее головка вращается в любую сторону, что удобно, когда необходимо достать самые дальние углы комнаты. Материал губки шириной 35.5 см микрофибра, она подходит для уборки ровного пола. Достоинства: Система «сухого» распыления; Небольшой вес; Ручка регулируется по высоте; Хорошая маневренность; Эргономичность; Недорого. Недостатки: Маркий цвет; Стойкие загрязнения не убирает. На рукоятке вверху есть удобный рычаг распыления жидкости. Вода подается в небольшом количестве, поэтому влажность тряпки всегда умеренная. Швабра эргономичная, легко разбирается для удобного хранения после использования. Blonder Home BH-BROOM-02 Модель флекси-моп от американского бренда «Blonder Home» также оснащена распылителем. Такая конструкция облегчает процесс работы, так как нет необходимости носить с собой тяжелое ведро, она легко следует за движением рук. Изготовлена из пластика красного цвета, алюминиевая ручка имеет механический рычаг подачи воды. Производителем предусмотрен съемный резервуар для жидкости, объем составляет 0.5 л. Внутрь можно добавлять моющее средство. Нижняя часть уборочного инвентаря вращается, что удобно при сборе лишней влаги. Тканевая губка из микрофибры имеет особенность – длинный объемный ворс. Такой материал подходит всем видам поверхностей, уборка гарантированно качественная. Допускается стирка в стиральной машине, сохнет достаточно быстро. Достоинства: Равномерное распределение воды; Губка из микрофибры; Долгий срок эксплуатации; Прочность ручки; Съемный резервуар для воды; Хранение в разобранном виде. Недостатки: Плоховато моет труднодоступные места; Стоимость. При правильном использовании и уходе инвентарь может прослужить долгое время. Является эргономичным, так как значительно сокращает расход моющего средства и воды. Облегченная конструкция делает процесс уборки простым, очень быстрым. Лучшая деревянная швабра для мытья полов Последняя категория предназначена для тех, кто ценит классику и не хочет переплачивать за дополнительные функции. ВыборЭксперта на основе мониторинга отзывов рассмотрел несколько классических деревянных швабр для мытья пола, но лучшей назвал одну модель с оптимальным соотношением цены и надежности. York 902260 Классический инвентарь от польского бренда «York» является универсальным, так как может применяться для мытья всех типов покрытий. Простой в использовании, обладает прочной конструкцией, которая прослужит очень долгое время. Конструкция выполнена из натурального дерева березы, высушенной естественным путем. А значит, товар является экологичным. Длина стержня рукоятки составляет 120 см, что будет удобно в применении для человека любого роста. Основание инструмента имеет длину 35 см. Производителем предусмотрен пластиковый наконечник, при помощи которого можно хранить модель в подвешенном состоянии. Требуется дополнительно приобретать тканевые насадки, так как они не предусмотрены комплектацией. Достоинства: Прочность, долговечность; Простота использования; Экологичность материала; Удобная длина ручки; Наконечник для хранения; Недорого. Недостатки: Ручка не регулируется; Тканевые насадки приобретаются отдельно. Как выбрать швабру для мытья пола Есть несколько важных показателей, как выбрать швабру для мытья пола. При знакомстве с товарами обращайте внимание на вид конструкции, материалы, наличие насадок, удобство использования, другие особенности. Рассмотрим подробнее каждый пункт. Вид С учетом потребностей пользователей и условий влажной уборки разработчики создают разные конструкции. Например: флаундер – поворотная плоская платформа, которая позволяет маневрировать вращениями, огибая цоколи, ножки; моп – ленточная (веревочная) модель из ткани или нетканого материала, насадка крепится к круглой основе, подходит для уборки винилового пола, линолеума, кафеля; отжимающаяся губка – такие материалы, как поролон, ПВА, целлюлоза хорошо впитывают воду, имеют функцию отжима, хорошо убирают плитку, виниловое покрытие, кафель; бабочка – конструкция с механизмом отжима, который складывает насадку пополам, может быть с губкой, микрофиброй, комбинированной, подходит полам с устойчивостью к повышенной влажности; с распылителем – благодаря наличию пульверизатора на зону обработки распыляется моющий раствор, что избавляет от необходимости мочить руки; набор – здесь предлагается сразу несколько съемных насадок, а также ведро, что очень удобно, функционально, разве что для хранения требуется больше свободного места; паровая – что-то среднее между шваброй и моющим пылесосом, инструмент со встроенным приемником воды, элементом быстрого нагрева, благодаря чему жидкость превращается в пар, подается под давлением, чистит, дезинфицирует. Какая из представленных разновидностей швабр удобная для мытья пола в квартире или доме – вопрос сугубо индивидуальный. Материал Обязательно учитывайте материалы, из которых изготовлена конструкция. Простейшие модели выполняются из древесины, отличаясь доступностью, легкостью применения, надежностью. Современные модификации предполагают штангу из прочного и долговечного алюминия или пластика, легковесного и легко очищаемого. Насадка Помимо удобства ручки важно обращать внимание на вид насадки. Какая лучше – нет конкретной рекомендации, так как каждая имеет свои плюсы и минусы. Чаще всего встречаются следующие варианты: веревочные – классика, компактные, легкие в использовании, отжимающиеся вручную или специальным механизмом; губчатые – хорошо поглощают воду, гарантируя повышенную влажность, легко отжимаются, эффективно удаляют загрязнения; силиконовые – компактные, легковесные, валики отжимаются без использования рук, не оставляют лужиц, хорошо собирают шерсть; из тканевых лент – полосы из микрофибры, собранные в пучок, хорошо чистят деревянные покрытия, линолеум, паркет; из микрофибры – материал хорошо промывает, не требует использования рук, хорошо прочищает углы, другие труднодоступные участки; с одноразовыми салфетками – каждый раз перед уборкой надевается новая насадка из ткани, не требуя полоскания, что очень удобно. От того, какие насадки и сколько совместимы с инструментом, зависит его функциональность, комфорт эксплуатации, эффективность. Удобство Прежде чем купить инструмент для важной уборки, убедитесь в том, что работать с ней вам будет удобно. Длина ручки должна соответствовать росту, еще лучше, если этот параметр можно самостоятельно настраивать. Если подбираете вариант с вращающейся платформой, оцените, насколько она «послушная». Она должна быть прочной, но не заедать, хорошо проникать в труднодоступные места. Если есть отжим, то простой в использовании. Особенности Выбранная модель должна быть не только прочной и комфортной в эксплуатации, но и комфортной. Например, если у вас наблюдаются боли в спине, ищите товары с облегченным корпусом, системой отжима, ручкой регулируемой длины. При наличии детей, которые играют на полу, целесообразнее будет устройство с обработкой паром, чтобы регулярно дезинфицировать поверхность, не используя бытовой химии. Если есть животные, поможет губчатая насадка. Какая швабра для мытья пола лучше После того, как вы познакомились с топовой десяткой товаров и критериями выбора, принять решение, какую швабру купить для мытья пола, будет гораздо проще. Однозначных рекомендаций Vyborexperta.ru не дает, но еще раз отмечает несколько самых интересных предложений текущего года: Domcraft Comfort – самая лучшая модель с отжимом, платформа моп с высокими впитывающими способностями; Scratch Cleaning Mop – комфортная швабра с телескопической ручкой, ведро, разделенное на 2 отделения с функцией слива; Hausmann HM-4 – складная телескопическая рукоять, удобная толщина платформы, лучшая проходимость в труднодоступных зонах; Xiaomi Deerma Spray Mop TB500 – технологичная модель с системой «сухого» распыления, регулируемая ручка, хорошая маневренность; York 902260 – классический вариант из натурального дерева, комфортная длинная ручка, наконечник для хранения. Несмотря на кажущуюся простоту, к выбору таких товаров стоит подходить с внимательностью и ответственностью. В таком случае вы сможете получить многофункциональный, удобный в использовании предмет, упрощающий уборку. обзор моделей, особенности и отличия от бытовых швабр Поддерживать чистоту в доме — нелегкая задача, особенно если в квартире проживают маленькие дети или домашние животные. Уборка — неотъемлемая часть жизни любой женщины. Можно, конечно, по старинке мыть полы вручную, но прогресс не стоит на месте, и сейчас любому доступен широкий ассортимент швабр для мытья пола. Чем же бытовая швабра отличается от профессиональной? Как выбрать профессиональную швабру для мытья полов? Эти и другие интересные вопросы будут рассмотрены ниже. Отмоем до блеска Каждый, наверное, помнит, как выглядела бытовая швабра еще 20 лет назад – этакая палка с перекладиной, на которую накидывалась тряпка. Время шло, мир вокруг менялся – изменилась и швабра. Сейчас на рынке представлено столько моделей этого инструмента, что неискушенный покупатель может просто растеряться. Как правильно выбрать швабру? Швабры делятся на две большие категории: бытовые и профессиональные. Бытовые модели отличаются простой конструкцией и малым количеством функций. Такие инструменты подойдут тем, у кого простые полы, не боящиеся лишней влаги. Тем же, у кого полы требуют более бережного обращения лучше выбирать профессиональный инструмент. Профессиональная швабра может иметь несколько насадок и различные механические приспособления. Какие же бывают современные профессиональные швабры? Автоматический отжим и съемная губка Швабра с губкой это довольно сложный механизм. На конце ручки расположен валик из губчатого материала, который снабжен автоматическим отжимом. Губчатый материал валика может быть разной структуры и жесткости. Всегда можно подобрать губку необходимой жесткости. У этой модели есть несколько положительных свойств: Валик замечательно впитывает влагу и прекрасно убирает разлитые на полу жидкости. Губчатым валиком очень удобно собирать с пола шерсть животных или волосы, поэтому модель с губкой пригодится тем, у кого есть домашние животные. Несмотря на то что губки не долговечны, швабра прослужит очень долго. Ведь все насадки съемные и продаются отдельно. Податливая структура валика позволяет хорошо отмыть плинтусы, имеющие неправильную (вогнутую или выпуклую) форму. Эта модель идеально подходит хозяйкам с чувствительной кожей рук, так как автоматический отжим оставляет кожу рук сухой. А еще отжим значительно сокращает время уборки – нет необходимости выполаскивать и выжимать грязную тряпку. Но, как и у каждой вещи, у швабры с губкой есть и минусы: Этот инструмент качественно отмоет только гладкие полы. Несмотря на наличие отжимного механизма, валик все же остается влажным, а значит полы с покрытием, боящимся влаги, мыть этой шваброй не рекомендуется. Если пол сильно загрязнен или грязь сухая – валик оставляет некрасивые разводы. Труднодоступные места отмыть такой шваброй довольно сложно. Сколько веревочка ни вейся… Веревочную швабру легко узнать. На конце ручки этой модели находится пучок переплетенных веревок, состоящих из хлопкового волокна с добавлением полиэстера. У некоторых моделей в комплектацию входит ведро с механизмом самоотжима. Это и есть главное достоинство веревочных швабр – их не надо отжимать руками. Веревки легко отсоединяются от ручки, они хорошо стираются и сушатся. Также при необходимости их можно заменить новыми. Инструмент подходит для мытья любых полов, но все же не рекомендуется мыть им мраморные или деревянные полы. Хлопок хорошо впитывает воду, а, значит, этой шваброй можно легко испортить дорогой паркет. Эта модель хорошо подходит для мытья больших помещений с окрашенными полами или линолеумом. Микрофибра в помощь Золушке Швабра с насадкой из микрофибры завоевала большую популярность как у хозяек, так и у профессиональных уборщиков. Это и неудивительно – ведь эта модель намного удобнее предыдущих. Конструкция инструмента исключает соприкосновение с мокрой поверхностью. Отжим осуществляется простым поворотом ручки. Основа из микрофибры хорошо очищает любую грязь. Достаточно намочить насадку, повернув ручку отжать лишнюю воду, и швабра готова к работе. Что же такое микрофибра и чем она хороша? Микрофибра – это ткань из волокон полиамида и филамента. Она очень хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу разводов. Структура ткани приятна ощупь – мягкая и шелковистая. Нити, из которых соткана микрофибра очень тонкие. Их толщина в 100 раз меньше человеческого волоса. Благодаря этим инновационным нитям микрофибра очищает самые мелкие трещины в полу. Края насадки из микрофибры плотно прилегают к поверхности благодаря своей клиновидной форме. Это позволяет захватить и удержать даже микроскопические кусочки грязи. Пользуясь этой моделью необязательно покупать специальные моющие средства, так как полимер входящей в состав микрофибры буквально всасывает жир с загрязненных поверхностей. Пористая структура ткани замечательно впитывает воду и другие жидкости. Кроме того, сама микрофибра имеет антибактериальные свойства, и вредные микроорганизмы, попавшие на ее поверхность, умирают. Микрофибру можно стирать в стиральной машине или на руках. Важно! Ткань нельзя отбеливать, нельзя при стирке использовать смягчающие средства или кондиционеры для белья. Нельзя сушить микрофибру в автоматической стиральной машине и категорически запрещено гладить ткань утюгом! Если не соблюдать эти правила – уникальная ткань превратится в обычную половую тряпку. Эта модель хорошо очищает труднодоступные места и может использоваться на любом покрытии, кроме паркета. Есть у швабры с микрофиброй один важный недостаток: при уборке сильнозагрязненных полов саму насадку придется часто мыть. Моем лестницы и потолки Флаундер или плоская швабра – профессиональная модель. Если посмотреть внимательно – это самая обычная швабра с более совершенной конструкцией. На рукоятку этой модели надета плоская пластиковая деталь, к которой крепятся насадки (молы). Именно молы и являются рабочей частью швабры. У флаундера есть особая педаль, нажатием которой отжимается лишняя вода из насадки. Флаундер прикрепляется к ручке с помощью шарнирного механизма, который позволяет вращать насадку в разные стороны. Именно благодаря подвижности моющей платформы с помощью этой модели можно убирать не только полы, но и стены, ступеньки и даже потолки. Насадки съемные, сделаны из микрофибры, и их можно стирать. Если со временем насадка пришла в негодность ее легко заменить. Материалом для изготовления этой модели служит прочный пластик или алюминий. Флаундер считается самой удобной профессиональной шваброй. Но! Стоимость такого инструмента довольно высока. Правда, если учесть, что флаундер прослужит много лет его дороговизна не такой уж большой недостаток. Взмах крыльев и вокруг чистота Швабра-бабочка — очень оригинальная модель. Она имеет телескопическую ручку и насадку в форме бабочки. Насадка выполнена из губчатого впитывающего материала. Она напоминает спонж. Кроме того, у этой швабры можно регулировать процесс отжима: от чуть влажного до совершенно мокрого спонжа. Бабочка замечательно собирает с полу и ковров шерсть домашних животных, а ее нестандартная форма позволяет убрать пыль и грязь в самых неудобных и недоступных другим моделям местах. Она позволяет легко убирать под мебелью и в углах. А также с легкостью справится с уборкой многоярусных полов. Этой шваброй можно убирать любое покрытие (даже многострадальный паркет!) и даже чистить ковры. Но это чудо техники не каждому по карману, так как стоит бабочка довольно дорого. Сауна для пола Паровая швабра – это вершина технического прогресса. Она оснащена парогенератором, превращающим воду в пар почти мгновенно. Именно пар очищает загрязненную поверхность. Плюсы паровой швабры: Пар не только отмывает пол, но и дезинфицирует его. Пар очищает даже застарелые загрязнения и въевшийся жир. При использовании паровой модели не требуются дополнительные моющие средства и химические реагенты. Дезинфицирующая способность горячего пара настолько велика, что он уничтожает не только грязь и жир, но и плесень, грибки, болезнетворные бактерии и прочую мелкую нечисть. Как бы ни был совершенен паровой агрегат, и у него есть свои недостатки. Паром нельзя мыть ламинат и другие покрытия, которые собираются с помощью клея или с использованием замков. Такие полы пар испортит безвозвратно. Паровая швабра подходит для кафельных и мраморных полов, линолеума, паркета или деревянных настилов. Кроме того, паровые модели можно использовать для чистки ковров, тяжелых штор, мягкой мебели и игрушек. На ручке швабры (если можно назвать этот высокотехнологичный агрегат шваброй) есть кнопка, регулирующая подачу пара. Это самая дорогая разновидность инструментов для профессиональной уборки. И еще один момент: после уборки паровым агрегатом пол становится мокрым. Нужно помнить об этом, планируя уборку. Какую швабру выбрать? Прежде чем подвести итоги исследования профессиональных швабр, несколько полезных советов для хозяек, собирающихся приобрести этот инструмент. Швабра с синтетической щетиной лучше всего подходит для сухой уборки. При необходимости на щетину можно надеть половую тряпку и вымыть полы обычным способом. Такие модели хорошо очищают кафельные полы и рифленый линолеум. Изделия с резиновыми насадками отлично причесывают ковры, подметают дорожки, но мыть ими полы несколько неудобно. Модель с веревочной насадкой подойдет тем, кто часто делает влажную уборку. Покупая такую швабру, нужно выбирать модель с ведром для отжима. Оно экономит время и силы. Длина веревок должна быть не больше 45 см и не меньше 30 см. Важно! Убирать веревочными моделями полы из мрамора, линолеума и ламинат нельзя! Швабра с губкой – выбор владельцев домашних животных, она прекрасно собирает шерсть и волосы. Модели с насадкой из микрофибры хороши для сильнозагрязненных помещений, для них не нужны моющие средства. Обычно в комплект входят три насадки: для влажной и сухой чистки, и универсальная. При покупке любой швабры необходимо проверить наличие всех деталей и прочность креплений. Телескопическая ручка огромный плюс модели, так как позволяет отрегулировать высоту инструмента по росту. А паровой агрегат — это скорее маленький моющий пылесос, и если дома такой уже есть зачем покупать второй? Разнообразие инструментов для уборки дает возможность каждой хозяйке подобрать подходящий ей вариант. Какие бы высокие требования к швабре ни предъявляла хозяйка, современная техника останется на высоте. Выбирая бытовую или профессиональную швабру, прежде всего надо руководствоваться видами напольного покрытия и удобством использования. Цена инструмента тоже имеет значение, но надо помнить, что чем больше функций у швабры, тем выше ее цена. Какие лучше швабры для пола с системой отжима. Наборы ведро + швабра с отжимом Уборка помещений – всегда бытовая маета, отношение к которой любой хозяйки неоднозначное. Никогда не хочется лишний раз мочить руки, доставать тряпку и валять ею по полу. Недаром производители бытовых помощников развивают направление частичного освобождения от домашнего рабства. Насколько проще только налить воду в ведро и достать ленивую швабру – пускай она поработает сама. Минимум участия в уборке руками доставляют новые разработки с изобретением самоотжимающихся швабр. Здорово повернуть ее в специальном механизме без особых усилий и не получить никаких подтеков по покрытию пола, да еще и формы таких швабр позволяют проводить уборку гораздо эффективнее их деревянных технических предшественников. Набор для уборки Leifheit CLEAN TWIST MOP 52019 с круглой насадкой из микрофибры не только тщательно отожмет тряпку механизмом CLEAN-TWIST, но и отрегулирует степень ее влажности. Специальная педалька с легкостью приведет в движение мини-центрифугу, отжимая насадку с таким уровнем влаги, на который Вы претендуете. Качество насадки не оставит разводов и ворсинок на полу, а удобная круглая форма достанет и приберет любые загрязнения, включая труднодоступные места (у ножек мебели, к примеру). В наборе для уборки Vileda Easy Wring (Изи Вринг) 133648 насадка треугольная. С этой хорошо отжатой насадкой легко мыть паркет, ламинат, стекло и плитку. Уникальные механизмы отжатия сделают тряпку настолько влажной, чтобы не оставлять разводов на столь деликатных покрытиях. Стоит обратить внимание и на швабру с отжимом Leifheit Multi Mop 3in1 57700. Такие мультифункцинальные швабры с отжимом сделают всю грязную работу, оставив руки в чистоте. Швабра с отжимом впитает в себя любые пятна, воду, а, отжав ее, можно смело приступать к дальнейшей уборке и не заботиться об отмывании прилипшей к ней грязи. И не надо руками полоскать и отжимать сложную насадку. Механизмы отжима просты и легковоспроизводимы. Швабра для пола LEIFHEIT PICOBELLO PLUS 57000, Швабра Leifheit PICOBELLO COTTON PLUS 57030, Швабра Vileda WringMat (Вринг Мат) 133870 – уникальные помощники в мытье полов, имеющие встроенную систему отжима. Такая швабра прочно займет место в инструментах для уборки. Высококачественный пластик, снимающаяся на липучке насадка из превосходной микрофибры – никаких сомнений – лучшее изобретение в мире швабр с отжимом. Незачем даже наклоняться, чтобы успешно делать уборку с таким инструментом. Подвижные части, щетки для пятен, уборка не займет много времени и сил. А насадка после уборки может быть снята, просушена или постирана. И опять воссоединена с уникальной шваброй, отжатие воды для которой только дополнительное удобство, не требующее пачкать руки. Эргономичные швабры с отжимом и съемными насадками представлены в комплектах с подходящими по размеру и форме ведрами, что еще более упрощает пользование ими. Микрофибра, созданная для уборки без химии, не оставит никаких следов и никаких сомнений в необходимости такой швабры, которая разве что не моет пол сама. Как выбрать швабру для мытья пола, какая швабра лучше Как выбрать швабру для мытья пола, которая поможет легко и быстро сделать уборку, упрощающей все домашние дела? Попробуем разобраться. Виды швабр для мытья пола Уточним особенности моделей, выбор которых на современном рынке огромен, причем все они в чем-то хороши. Тряпичная или деревянная Чаще всего имеет пластиковую или деревянную ручку, на которую надевается полотняная тряпка. Такой вид станет отличным решением для мытья плитки и линолеума, однако деревянному полу не подойдет. Достоинства: низкая стоимость; простота применения. Недостатки: небольшое время использования; малая функциональность. Губчатая швабра Представлена пластиковым держателем и основанием, произведенным из губчатого материала. Этот вид позволяет отжимать моющее полотно без необходимости наклона к нему, к тому же он отлично впитывает жидкость. Станет идеальным решением для очистки плиточного пола и линолеума, однако мыть ею паркет не следует из-за риска нанесения царапин. Достоинства: удобство применения; доступность и функциональность; отличная способность впитывать влагу. Недостатки: короткий срок эксплуатации из-за возможной поломки механизма отжима; способность оставлять разводы на поверхности пола; невозможность проникать в узкие пространства. Бабочка Названа так из-за метода отжима, который смыкает противоположные концы тряпки. Достоинства: позволяет быстро вымыть большое пространство; хорошо впитывает жидкость; удобство применения. Недостатки: малый срок работы. Швабра из микрофибры Чаще всего имеет сплющенную форму. Благодаря инновационному материалу отлично отмывает практически любую поверхность. Достоинства: легкость и подвижность; отлично моет под кроватями и диванами; не оставляет разводов; микрофибра легко очищается посредством стирки. Недостатки: не способна собирать шерсть домашних животных; высокая стоимость; необходимость самостоятельного отжима. Веревочная Представляет собой круглое основание, из которого выглядывают длинные жгуты веревок. Иногда имеет специальное ведро в комплекте с приспособлением для отжима. Отлично отмывает линолеум, но не слишком хороша для ламината. Достоинства: наличие отжима; функциональность и долговечность. Недостатки: малая впитываемость; неспособность собирать пыль и шерсть. Флаундер Имеет плоскую поверхность и ручку, созданную из алюминия. Моющая поверхность может быть произведена из разных материалов. Такая швабра прекрасно отмывает поверхность любого пола. Достоинства: долговечность и функциональность; хорошая впитываемость; подвижность. Недостатки: высокая стоимость; необходимость снимать полотно и полоскать его вручную. Паровая швабра Паровая швабра очищает пол при помощи горячего воздуха, тем самым не только удаляя загрязнения, но и убивая микробы. Достоинства: универсальность и высокая эффективность; простота применения; экологичность. Недостатки: высокая стоимость; возможность получения ожога.   Какая швабра для мытья пола лучше Высота ручки швабры должна соответствовать росту владельца, а материал тряпки нужно выбирать в соответствии с очищаемыми поверхностями. Чтобы определить, какая швабра самая лучшая из представленного на современном рынке, нужно отметить особенности данного товара. Материал ручки пластик; алюминий; дерево. Материал моющей поверхности хлопок; губка; верёвочное полотно; микрофибра. Функциональность Подразумевает наличие специального рычага для отжима тряпки. Функция отжима значительно облегчает процесс уборки. Форма треугольная; прямоугольная; круглая. Размер моющей поверхности Имеет большое значение, ведь использование швабры не должно быть сложным. Она призвана облегчать, а не усложнять труд хозяйки. Поэтому не стоит выбирать швабру слишком тяжелую для руки. Стоит отметить, что лучшая швабра та, что по всем параметрам будет соответствовать покрытию пола, наличию или отсутствию различных углов, а также физическим возможностям человека, который будет ею пользоваться. Самая удобная швабра для мытья пола Оптимальный вариант – швабра с универсальной насадкой и разными видами тряпок. Чтобы определить какое приспособление будет наиболее удобным, стоит отметить следующие критерии: Если чаще производится уборка без использования воды, то имеет смысл отдать предпочтение синтетике. Такие волокна не слишком дорого стоят, к тому же их вполне можно накрыть сверху обыкновенной хлопковой материей. Кроме того, синтетика позволяет одинаково эффективно мыть как плитку, так и линолеум. Модель швабры с верёвочным полотном позволяет хорошо мыть полы. Стоит отметить, что лучше всего приобретать такие модели, с длиной волокон в диапазоне от 30 до 40 сантиметров. Приобретая швабру, лучше всего брать такой вариант, к которому можно прикрепить тряпку из разных материалов, и она станет универсальной моющей помощницей в уборке. Губчатое основание позволяет неплохо убирать шерсть домашних животных, однако такое приспособление приходится регулярно обновлять, так как из-за функции отжима оно имеет тенденцию к отрыванию. Несомненно, наиболее удобной будет модель швабры с ручкой, изменяющейся по высоте. Как правильно мыть полы шваброй Если требуется вымыть паркет, используйте швабру в виде бабочки или модель плоской формы. Важно обязательно насухо вытереть поверхность по окончании уборки и отполировать с добавлением глицерина. Кафель требуется мыть на регулярной основе, причем предпочтительно использовать в ходе мытья специальные вещества с содержанием хлора. Паровая швабра станет отличным выбором, потому что он не только удалит загрязнения, но и станет отличной профилактикой появления разного вида грибков и плесени. Какой шваброй лучше мыть ламинат Ламинат стал покрытием, получившим широкое распространение в современных домах. Он не слишком хорошо относятся к излишней влаге, к тому же на нем хорошо видна пыль и мелкие царапины. Выбирая швабру для мытья ламината, учитывайте две его особенности: оптимальное впитывание воды; способность быстро сохнуть. Кроме этого, немаловажное значение имеет наличие телескопической ручки,позволяющей с удобством производить уборку любому члену семьи. Что касается материалов, то есть два их вида: Хлопковые. Долговечны и удобны в эксплуатации. Синтетические. Созданы из различных современных материалов. Этот вид позволяет добиться лучшего сбора влаги с пола. Швабра для ламината может иметь поверхность, представленную петлями разного размера или плоской поверхностью. Как правило, для ламината предпочтителен второй вариант, позволяющий с высоким качеством убирать поверхность. Идеальным можно назвать вариант швабры со сменными насадками, которые позволят одинаково эффективно убирать плитку, линолеум и ламинат. Как пользоваться шваброй с отжимом Швабры с двойным отжимом отлично подходят для очистки ламината. Наверное, наиболее удобная швабра – та, что имеет приспособление для отжима. Женщина избавляется от необходимости постоянно наклоняться и отжимать тряпку, чтобы помыть пол в доме. Стоит отметить особенности использования популярных видов швабр: Бабочка: как правило, фиксирует полотно при помощи липучки. Оно создано из поролона, который хорошо впитывает жидкость. Чтобы отжать воду, достаточно потянуть рычаг на себя. Модель устроена таким же образом, что и предыдущая. Для отжима полотна достаточно просто поднять специальный рычаг. Модель, имеющая вертикально расположенный отжим, чаще всего оснащена ведром для воды. Чтобы намочить тряпку, нужно опустить его в емкость, после чего опустить в специальную корзину и, нажав кнопку (или же педаль), вытащить. Как пользоваться шваброй с микрофиброй Насадки из микрофибры можно использовать для влажной уборки и сухой чистки. Швабра с насадкой из микрофибры, по праву считается одной из самых удобных. Благодаря тому, что это волокно обладает отличной способностью очищать пыль из любого, даже самого труднодоступного места. К тому же материал хорошо притягивает и удерживает грязь и частицы пыли. крепим полотно к конструкции при помощи липучки или фиксируем его в пазах; опускаем тряпку в воду или жидкость для мытья; моем пол, тщательно отжимая; стоит отметить, что для сбора пыли или шерсти не требуется мочить ткань; при необходимости полотно полощется и отжимается. Швабры, оснащенные полотном из микрофибры, признаны наиболее эффективными для мытья поверхностей, созданных из любого материала. Они невероятно приятны на ощупь, к тому же отлично собирают с пола разные виды загрязнений и легко стираются. Мытье полов –  процесс, являющийся необходимым условием поддержания чистоты и свежести в жилище. Стоит обязательно выделить средства на приобретение такого важного аксессуара, как швабра, чтобы облегчить процесс и сделать его более эффективным. 9 лучших швабр 2021 года Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам. Когда дело доходит до мытья полов, несомненно, важна уборка пылесосом. Однако простое всасывание крошек, пыли, волос и другого мусора не всегда позволяет выполнить всю работу, а иногда это просто не лучший инструмент для работы. Чтобы получить чистые полы, свободные от пыли и грязи, этого действительно не обойтись: вам понадобится швабра. Существует множество вариантов: от роботов, распылителей и одноразовых подушечек до губчатых, струнных, плоских швабр и швабр с поворотной головкой. При просмотре вариантов вам нужно учитывать длину ручки (некоторые длиннее других, а многие регулируются), а также тип и материал насадки для швабры. В конечном счете, ваш выбор гаджета будет зависеть от типа пола, который вы чистите, ваших предпочтений по уборке полов и вашего бюджета. Здесь представлены лучшие швабры в разных категориях. Окончательный вердикт Если вы хотите получить надежную швабру, которую можно использовать как мокрую, так и сухую, вы не ошибетесь с профессиональной шваброй из микрофибры оптом.У него есть 18-дюймовая насадка для швабры, которая поворачивается на 360 градусов для удобной уборки под мебелью, рядом со шкафами и т. Д. Однако, если вы предпочитаете швабру и ведро, мы рекомендуем систему Spin Mop & Bucket System O-Cedar EasyWring. Он имеет встроенное устройство для отжима без помощи рук, которым легко пользоваться. Лара Антал / Ель Мокрая и сухая Вы ищете швабру для удаления пыли с паркетных полов или для глубокой очистки плитки? Сухие швабры более эффективны для очистки пыли и шерсти домашних животных.Влажные швабры отлично подходят для очистки больших беспорядков и сохранения чистоты и блеска плитки. Некоторые швабры с плоской головкой, в большинстве своем из микрофибры, предназначены для использования как в сухом, так и во влажном состоянии. Техническое обслуживание Обратите внимание на то, есть ли у швабры головку, которую можно мыть в стиральной машине. Большинство насадок для швабр из микрофибры или синели съемные, и их легко чистить между использованием. Губчатые швабры сложнее чистить, и их нужно менять чаще, что увеличивает расходы на чистящий инструмент. Отжимной механизм Хороший механизм отжима важен для удаления лишней воды с насадки швабры; это позволяет вам более эффективно устранять беспорядки.Ковшовые отжимы часто делают тяжелую работу за вас и защищают вас от брызг, в то время как швабры, оснащенные ручным отжимом, потребуют от вас скручивания или вытягивания, чтобы выжать лишнюю влагу. Можно ли мыть полы любого типа? В общем, все типы твердых полов можно мыть шваброй. В большинстве случаев имеет значение не чистящее устройство, а чистящий раствор, поскольку некоторые формулы могут повлиять на отделку, сделать поверхность матовой или поцарапать ее. Обязательно проверьте, какие жидкие чистящие средства рекомендуются для вашего напольного покрытия.В случае сомнений используйте мягкий нейтральный раствор. Как сохранить чистоту и гигиеничность швабры после использования? Чтобы ваша швабра оставалась гигиеничной, самое главное — регулярно чистить подушку, желательно после каждого использования. К счастью, многие современные насадки для швабр можно стирать в стиральной машине, что позволяет легко содержать их в чистоте. Другой вариант — купить одноразовые прокладки, которые вы выбрасываете после каждого использования. При использовании швабры-распылителя вы должны очищать резервуар для воды после каждых нескольких использований (если не каждого использования).Мягкий раствор, содержащий дистиллированный белый уксус и воду, должен помочь, но обязательно прочтите руководство пользователя, прежде чем чистить резервуар. Как часто нужно менять насадку для швабры? Поворотные насадки швабры с традиционными системами ведер следует заменять каждые два или три месяца при еженедельной эксплуатации. После нескольких использований материал потемнеет и очистится не так эффективно. Кроме того, в нем появятся бактерии. При этом не нужно так часто менять подушечки, которые можно стирать в машине.Многие из них рассчитаны на 50 или более использований, хотя это зависит от марки и дизайна. Ель / Камрин Рабидо Эта статья написана Мадлен Берри, писательницей-фрилансером, которая рассказала обо всем, от постельного белья и швейных машин до чистящих инструментов. Помимо The Spruce, ее работы появлялись в нескольких ведущих изданиях. Чтобы составить этот список, Мадлен рассмотрела потребности в обслуживании каждой швабры и механизм отжима, а также то, влажная это или сухая швабра. Обзор швабры O-Cedar EasyWring: хорошая концепция, плохая конструкция Мы приобрели систему Spin Mop & Bucket System O-Cedar EasyWring, чтобы наш рецензент мог протестировать ее на своих полах.Продолжайте читать, чтобы увидеть наш полный обзор продукта. Никто не любит мыться шваброй, но это неизбежное зло, если вы хотите, чтобы пол был чистым, а популярная система швабры и ведра O-Cedar EasyWring обещает сделать эту работу быстрее и проще, чем когда-либо. У этого уникального продукта есть специальное ведро, которое вращает вашу влажную швабру, что позволяет добиться идеального уровня влажности для мытья полов, не оставляя их насквозь мокрыми. Но разве это слишком хорошо, чтобы быть правдой? Чтобы увидеть, стоит ли эта швабра с высоким рейтингом такой шумихи, я протестировал ее, используя ее для мытья полов, которые определенно видели лучшие дни.Вот что мне понравилось и что я ненавидел в этом продукте. Ель / Камрин Рабидо Настройка: без суеты Я был удивлен, насколько маленькой по прибытии оказалась упаковка для швабры O-Cedar EasyWring. Продукт поставляется со специальным ведром, ручкой и насадкой для швабры, и даже после открытия коробки я ожидал, что ведро будет больше. Однако настроить эту швабру было несложно. Все, что мне нужно было сделать, это прикрепить пластиковую ручку к насадке швабры, вкрутить телескопическую ручку и удлинить ее до желаемой длины.Это все, что нужно, чтобы подготовиться к уборке. В инструкции сказано, что вы можете использовать швабру O-Cedar Spin Mop с любым чистящим раствором, поэтому я смешал теплую воду с Spic and Span в соответствии с инструкциями на бутылке. Однако вы можете использовать любое средство для чистки полов, которое выберете. Кроме того, его можно использовать на любом твердом полу, если чистящий раствор безопасен для материала. Не знаете, что использовать? Ознакомьтесь с нашими любимыми чистящими средствами для полов, которые сделают ваш дом сияющим. Ель / Камрин Рабидо Эффективность очистки: впечатляющая Поскольку насадка для швабры сделана из микрофибры, вы можете использовать ее для сбора грязи и пыли с пола, когда он высохнет. Я считаю, что это отличная функция, так как она позволяет быстро перемещаться по полу и собирать оставшиеся волосы и пыль, которые пылесос мог не уловить. Чтобы использовать мокрую швабру, вам нужно окунуть ее в ведро, а затем поместить в специальный отсек для прядения.Затем вы можете использовать ножную педаль, чтобы вращать швабру — вам нужно свободно держать ручку, чтобы она могла вращаться, — и вылейте столько воды, сколько захотите. Это позволяет вам контролировать, насколько намокают полы, что будет полезно, если, например, к вам скоро придет компания и вы не хотите, чтобы полы сохли часами. Вы могли подумать, что эта функция заставит воду летать повсюду, но в моих тестах брызговик удерживал каждую последнюю каплю внутри ведра! Цвет меня впечатлил. Я был удивлен тем, сколько грязи уловила швабра O-Cedar Mop, хотя поверхность изначально выглядела относительно чистой. Я использовал эту швабру для мытья полов в ванной и прачечной в доме моих родителей, которые моя мама обычно чистит каждые несколько недель с помощью влажной салфетки Swiffer Sweeper Wet Pad. Полы покрыты виниловой плиткой, и я был удивлен, сколько грязи собрала швабра O-Cedar Mop, хотя поверхность изначально выглядела относительно чистой. Хотя небольшая гибкая насадка для швабры была полезна для того, чтобы забираться под ванну с ножками, в углы и за унитаз, она действительно заставляла процесс очистки занимать больше времени, чем нам хотелось бы — швабра большего размера быстро справилась бы с работой в комнате. Когда я закончил, мы с мамой были впечатлены тем, насколько чистыми и свежими выглядели полы. Мы не заметили никаких полос, и в комнате тоже пахло чистой (хотя это во многом благодаря запаху Spic and Span). Взгляните на некоторые из других лучших средств для мытья полов, которые вы можете купить. Дизайн и комфорт: возможности для улучшения Хотя концепция Spin Mop O-Cedar великолепна, фактическая конструкция оставляет желать лучшего.Помимо того, что все части этой швабры довольно маленькие, они сделаны из дешевого пластика, что ставит под сомнение их долговечность. Прямо из коробки телескопическая ручка, длина которой должна составлять от 24 до 48 дюймов, не работала так, как рекламируется. У него есть три сегмента, которые вы можете отрегулировать по мере необходимости, но самая длинная настройка по-прежнему кажется короткой. Кроме того, я обнаружил, что ручка швабры не хотела оставаться вытянутой — верхний сегмент не закреплялся должным образом, поэтому он сжимался, когда я мыл швабру, что было крайне неприятно.В итоге я положил эластичную ленту прямо под соединитель, чтобы предотвратить его разрушение, но даже это было не так эффективно. Помимо небольшого размера, все детали этой швабры сделаны из дешевого пластика, что ставит под сомнение их долговечность. Многие обозреватели отмечают аналогичные проблемы с качеством швабры, ссылаясь на такие проблемы, как поломка ручки или головки швабры после нескольких использований. В целом, этот продукт был бы намного лучше, если бы материалы были более качественными. Ель / Камрин Рабидо Простота очистки: можно стирать и сушить в стиральной машине Когда вы закончите мыть шваброй и пора убираться, вам нужно будет сделать все стандартные вещи, которые вы делаете с обычной шваброй: слейте грязную воду, отожмите насадку для швабры, протрите ведро. , и так далее. Хорошей новостью является то, что вы можете использовать функцию вращения, чтобы вывести большую часть воды из насадки швабры, но мне все равно пришлось немного отжать вручную, чтобы высохнуть усики. После этого все, что осталось сделать, это бросить насадку для швабры в стиральную машину. Поскольку у него пластиковая рама, она изрядно грохочет в стиральной и сушильной машинах, и я беспокоился, что рама может треснуть. Однако вышло оно целиком и выглядело как новенькое — микрофибра выглядела еще более пушистой, чем была изначально! Цена: Соответствующая Если вам интересно, почему эта специальная швабра и ведро такие доступные, скорее всего, из-за качества материалов.Швабра O-Cedar продается по цене около 37,99 долларов, но часто она продается по цене около 20 долларов. Может показаться, что вы получаете отличную сделку, но имейте в виду, что швабра меньше, чем ожидалось, и материалы могут очень хорошо повредить линию. O-Cedar EasyWring Spin Mop & Bucket System по сравнению с шваброй Swiffer WetJet-спреем для пола Swiffer WetJet I также тестировал розничные продажи по той же цене, что и отжимная швабра O-Cedar, и она, несомненно, более удобна в использовании.WetJet позволяет распылять раствор на ходу — ведро не требуется — а его подушечки можно легко вставлять и снимать. Очистка намного проще, чем с помощью O-Cedar Mop, и общие результаты сопоставимы. Однако недостатком WetJet является то, что вам приходится использовать чистящий раствор Swiffer и покупать дополнительные прокладки. С шваброй O-Cedar вам нужно заменять насадку только раз в несколько месяцев. Хотите прочитать больше отзывов? Взгляните на нашу подборку лучших плоских швабр. Окончательный вердикт Вы получаете то, за что платите. Если вы ищете недорогую швабру, чтобы время от времени использовать ее по дому, система Spin Mop & Bucket System O-Cedar EasyWring обязательно поможет вам очистить пол. Однако, если вы часто моете шваброй и ищете надежный вариант, который прослужит долгие годы, это не лучший вариант. Лучшие швабры для ухода за деревянными полами Фото: amazon.com Паркетные полы — это классическая отделка полов; их различная текстура и цвет добавляют богатства и измерения всем типам декора.При правильном уходе деревянные полы могут сохранять свою отделку годами. Очистить их несложно, но выбрать лучшую швабру для работы может быть непросто, если вы не знаете, какая швабра лучше всего подходит для ваших нужд. Вот лучшие варианты швабры для деревянных полов, а также грунтовка по особенностям, на которые следует обращать внимание при совершении покупок. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: O-Cedar Easywring Spin Mop & Bucket НАИЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ КОВША: MR.SIGA Professional Microfiber Mop UPGRADE PICK: BISSELL Spinwave Powered BEST 901 SPIN Mop 9056 MOP: O-Cedar ProMist MAX Spray Mop из микрофибры BEST STEAM MOP: BISSELL Power Fresh Steam Mop BEST С ОДНОРАЗОВЫМИ ПАДАМИ: Swiffer Sweeper Dry + Wet Floor Mopping Starter Kit Фото: amazon Фото: amazon.com Что следует учитывать при выборе лучшей швабры для деревянных полов Перед покупкой швабры для деревянных полов подумайте о том, насколько проста в использовании швабра, сколько она стоит и какой раствор или очиститель лучше всего подойдет. с этой шваброй. Помимо самой швабры, учитывайте размер области, которую нужно мыть. Тип Существуют различные типы швабр, подходящие для различных предпочтений по уходу за полом: плоские швабры, швабры на шнурках, паровые швабры и швабры для пыли.Некоторые из них используются исключительно для мытья полов, в то время как другие работают как мокрые, так и сухие швабры. Многие знакомые швабры типа «окунуться в ведро» требуют отжима вручную, но на рынке есть и удобные системы мытья полов — с электрическими или механическими компонентами, а также с многоразовыми или одноразовыми деталями, которые подходят для любых предпочтений по уборке, типа пола и пола. размер. Насадка для швабры Одноразовая насадка для швабры удобна для быстрой подкраски или мытья полов на небольших площадях. Для тех, кто предпочитает многоразовые насадки для швабры, насадки из микрофибры — отличный вариант, потому что микрофибра улавливает и удерживает грязь и жидкости лучше, чем материалы для швабры, такие как хлопок или губка. Оба типа насадок для швабры влияют на экологичность, но по-разному. Многоразовые насадки для швабры требуют воды и химикатов для стирки после каждого использования, в то время как одноразовые насадки для швабры направляются прямо на свалку. Для больших полов использование многоразовой насадки для швабры, вероятно, более эффективно и экологично, чем использование нескольких одноразовых насадок для каждой уборки. Проводные и беспроводные Проводные или беспроводные, все электрические швабры требуют доступа к розетке. Проводные швабры должны быть подключены во время использования, а беспроводные швабры заряжаются между использованиями.Электрические швабры обычно имеют несколько режимов уборки, в том числе один специально для мытья деревянных полов. Некоторые поставляются со съемными поворотными головками или подушечками, которые делают уборку полов быстрее и проще. Если включение швабры в розетку, ее зарядка и загибание шнура кажется слишком большим трудом, выберите беспроводную механическую швабру, не требующую электричества. Чистящий раствор При мытье деревянных полов важно выбрать чистящее средство, специально разработанное для деревянных полов.Универсальное средство для чистки полов может оставлять после себя остатки, которые делают пол тусклым или, что еще хуже, портят его. Также лучше использовать чистящее средство, которое не требует разбавления, потому что лишняя вода может просочиться в древесину и повредить ее. Комфорт Швабры оснащены различными эргономическими функциями, некоторые из которых влияют на комфорт, например, телескопические ручки для регулировки длины ручки. Материалы и конструкция ручки могут привести к утомлению захвата. Чем меньше усилий требуется для захвата ручки швабры, тем меньше вероятность судорог рук и усталости предплечий после ее использования. Маневренность Насколько маневренная швабра важна для мытья полов вокруг большого количества мебели и узких углов. Многие швабры имеют функции, облегчающие уборку возле мебели и в труднодоступных местах. Чтобы легче всего обойти мебель и другие препятствия, используйте швабру с поворотной головкой. Форма головки швабры — круглая, треугольная или прямоугольная — также влияет на то, насколько легко она сможет получить доступ к углам и узким местам. Наши фавориты После сужения числа наиболее важных функций, таких как универсальность, электрическая или ручная, многоразовая или одноразовая, найти лучшую швабру для мытья полов из твердых пород древесины не составит труда.Читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать лучшие швабры для деревянных полов. Фото: amazon.com Швабра Easywring от O-Cedar Spin Mop — это средство для глубокой очистки, которое удаляет 99 процентов бактерий с помощью одной воды. Треугольную подушечку из микрофибры можно стирать в машине, ее можно использовать как в мокром виде для мытья полов, так и в сухом виде для вытирания пыли. Поворотная головка швабры может маневрировать вокруг и под мебелью, а ее телескопическая ручка регулируется на 24, 36 и 48 дюймов. Ведро Easywring оснащено удобной педалью для отжима без помощи рук и защитой от брызг, которая удерживает воду внутри ведра при отжиме.Грязные, мокрые руки при мытье пола с этой моделью ушли в прошлое. Фото: amazon.com Профессиональная швабра из микрофибры MR.SIGA может не иметь наворотов, присущих другим системам швабры, но это простая и надежная швабра для пола из твердых пород дерева. Он поставляется с двусторонней подушечкой для швабры из микрофибры и плюша, которая подходит для влажной или сухой уборки, а инновационная система зажимов удерживает микрофибру на месте во время мытья полов. Поворачивающаяся на 360 градусов головка швабры и фиксирующаяся телескопическая штанга позволяют легко добраться до укромных уголков и закоулков дома.В набор швабры входят три сменных насадки из микрофибры и приспособление для удаления грязи, которое удаляет грязь и волосы с подушек перед их очисткой. Фото: amazon.com Эта модель от BISSELL обеспечивает консистентную смазку для мытья полов, поэтому пользователю не придется это делать. У электрической швабры есть шнур длиной 22 фута, которого достаточно, чтобы дотянуться до углов даже самых просторных комнат. Spinwave безопасен для чистки паркетных полов, но также может использоваться для полов из плитки, винила и линолеума.Его функция распыления по требованию доставляет чистящий раствор из бака емкостью 28 унций одним нажатием кнопки, а поворотное рулевое управление обеспечивает доступ к этим труднодоступным углам. В комплект швабры входят наборы мягких подушечек для чистки и чистки, которые можно стирать в стиральной машине. Фото: amazon.com Швабра из микрофибры глубокой очистки ProMist MAX удаляет 99 процентов бактерий, используя только воду, но ее можно использовать и в сухом виде. Его большая двусторонняя насадка швабры поворачивается на 180 градусов, что позволяет чистить обе стороны швабры без необходимости менять подушку.В многоразовом флаконе швабры находится предпочтительное средство для чистки деревянных полов; выпустите чистящий раствор, просто нажав на курок на ручке. Это бесшумная швабра без суеты, без электричества и без батарей, подходит не только для твердой древесины, но и для линолеума, плитки, винила, ламината, керамики, мрамора и каменных полов. Подушку для швабры можно стирать в машине, и ее можно стирать до 100 раз. Фото: amazon.com Паровая швабра предлагает решение для мытья полов, устраняющее 99.9 процентов микробов и бактерий, не оставляя после себя токсичных остатков. Модель BISSELL Power Fresh, рекомендованная для полов с твердым покрытием, имеет три режима подачи пара и поворотное управление для труднодоступных мест. Швабра поставляется с одной мягкой подушечкой из микрофибры, одной щеткой из микрофибры, двумя ароматическими дисками Spring-Breeze и ковриком. Фото: amazon.com Поворотная головка Swiffer на 360 градусов упрощает доступ к труднодоступным местам, а удобная ручка не дает устройству соскользнуть во время мытья полов.В этот набор Swiffer входит устройство Swiffer с одной ручкой, четыре сухих сверхмощных заправки, три влажных сверхмощных заправки, 10 салфеток для сухой уборки и две подушечки для влажной уборки. Сверхмощные сменные картриджи можно использовать с предпочтительным средством для чистки полов из твердых пород дерева, чтобы удалить грязь, оставив при этом полированный блеск. Сухие сменные картриджи можно использовать ежедневно для удаления пыли и грязи, скопившихся снаружи. Хотя влажные наполнители не рекомендуются для ухода за необработанными деревянными полами, их можно экономно использовать для очистки стойких пятен или разливов. Часто задаваемые вопросы о швабрах для деревянных полов С помощью нескольких подсказок устраняется загадка того, как ухаживать за древесиной пол становится намного проще.Вот несколько общих вопросов и ответов, чтобы начать работу: В. Подходит ли мытье полов для деревянных полов? Правильная уборка шваброй может быть полезной, но неправильные чистящие средства могут фактически повредить деревянный пол. Влажная швабра — это все, что требуется для мытья полов из твердых пород дерева. Слишком влажная швабра может повредить пол, поскольку лишняя вода просачивается в трещины, вызывая деформацию дерева. В. Разрушит ли Swiffer паркетные полы? Влажные заправки Swiffer не рекомендуются для деревянных полов.Моющее средство на водной основе может проникать в необработанную древесину и деформировать ее, а также может повредить готовую древесину, если есть участки, на которых покрытие изношено. Чтобы использовать Swiffer для мытья полов из твердых пород древесины, используйте заправку для сухих материалов с чистящим средством для твердых пород древесины, которое подается из распылительной насадки швабры. В. Как часто следует мыть деревянные полы? Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует ежемесячно мыть деревянные полы с помощью средства для чистки деревянных полов. Тем не менее, можно ежедневно подметать или вытирать пыль шваброй. Лучшие отжимные швабры для мытья полов Фото: amazon.com Из всех работ по уборке мытье полов может занять больше всего времени. Для чистки твердого пола требуется немного больше смазки, чем для коврового покрытия от стены до стены. Конечно, вы можете пылесосить или сушить шваброй, чтобы удалить с поверхности пыль и грязь, но для глубокой очистки твердых поверхностей требуется влажная уборка. Помимо традиционных швабр, швабры с отжимом разработаны таким образом, чтобы исключить «неприглядный» фактор влажной уборки, избавляя от рутинной работы по чистке насадки для швабры вручную.Вместо этого отжимные швабры включают в себя множество способов автоматической очистки и сушки насадок, в том числе инновационные ручки, ножные педали и ведра, которые делают возможным бесконтактное отжимание. Большинство спиннинговых швабр также относительно доступны, предлагая недорогое дополнение к вашему арсеналу уборки. В этом руководстве мы рассмотрим важные факторы, которые следует учитывать, когда вы начнете покупать прядильную швабру, а затем рассмотрим некоторые из лучших на рынке вращающихся швабр в различных категориях для мытья полов. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Aootek Upgraded из нержавеющей стали Deluxe 360 ​​Spin Mop НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ КОВША: Moppson Spin Mop и система очистки полов НАИЛУЧШИЙ ПРЕМИУМ: Oshang EasyWring 9013 Spin Mop и Bucket НАИЛУЧШИЙ ЛЕГКИЙ ВЕС: Tsmine Spin Mop Bucket System НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ: O-Cedar Easywring Spin Mop & Bucket НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПЛИТКИ: BOOMJOY Spin Mop Фото: freecom Что следует учитывать при покупке лучшей отжимной швабры Отжимная швабра позволяет чистить головку швабры, не касаясь ее. Однако прядильная швабра — это не единичный предмет; он поставляется в комплекте с ручкой, насадкой для швабры и ведром. Само ведро должно содержать как резервуар для пресной воды, так и вращающееся ведро для отжима насадки для швабры. Отжимные швабры могут быть неприятными в использовании, если они плохо спроектированы или изготовлены из некачественных материалов, поэтому очень важно покупать отжимные швабры с прочной конструкцией и удобным отжимным механизмом, чтобы мыть полы было как можно проще. Отжимной механизм Отжимная швабра выполняет те же основные функции, что и обычная швабра: поднимает как сухие, так и влажные загрязнения с твердых полов. Она отличается от обычной швабры тем, как вы ее отжимаете. Ведро, которое соединено с вращающейся шваброй, оснащено ножной педалью или ручным механизмом, который отжимает за вас. Отжимная швабра, не такая большая, как струнная, лучше подходит для домашнего использования. Само ведро имеет две камеры: одну для чистой воды и / или мыла и отдельную «вращающуюся корзину» для отжима насадки для швабры.В некоторых отжимных швабрах резервуар для чистой воды ведра имеет в нижней части встроенную мешалку, которая перемешивает воду и еще более тщательно очищает насадку швабры. Материалы Микрофибра — идеальный материал для головы отжимной швабры. Во-первых, микрофибра очень мягкая и не повредит ни один тип пола, включая паркет, ламинат, плитку и натуральный камень. Во-вторых, он очень хорошо впитывает влагу. Микрофибра хорошего качества впитывает мокрые загрязнения и сметает сухие, не оставляя разводов.В-третьих, микрофибра может собирать микробы и аллергены, а также грязь и пыль, обеспечивая глубокую и здоровую чистку. Головки из микрофибры можно снять с ручки швабры и постирать в стиральной машине для более тщательного освежения. При регулярном использовании планируйте замену каждые три-шесть месяцев. Ручки отжимной швабры состоят из нескольких частей, которые должны соединяться без инструментов. Они могут быть изготовлены из прочного пластика, алюминия или нержавеющей стали. Металлические ручки имеют тенденцию быть более прочными и могут также содержать ручные педали, которые служат для очистки насадки швабры от грязи и излишков воды.Ищите регулируемые телескопические ручки, длина которых может достигать 50 или 60 дюймов. Это предотвратит наклоны и гарантирует, что вы также сможете убираться под мебелью, в углах и других труднодоступных местах. Что касается ковша, то его чаще всего изготавливают из высококачественного пластика или полипропилена (ПП), в том числе для колес. Корзина прядения, которая находится внутри ведра, обычно изготавливается из нержавеющей стали. Полезные функции Некоторые ведра для прядильной швабры оснащены колесами, которые позволяют катать воду вместе с вами и избавляют от необходимости наклоняться, наклоняться и подниматься.Однако ковши с плоским дном (без колес) тоже имеют место. Во-первых, меньше движущихся частей, которые могут сломаться, что делает общую конструкцию более прочной и долговечной. Помимо колес, ищите ведро с сливной пробкой для легкого удаления грязной воды, а также с защитой от брызг, чтобы предотвратить случайные капли брызг на вас, вашу мебель и другие окружающие поверхности. Наши лучшие предложения Не делайте выбора. Мы сравнили характеристики и характеристики продуктов и определили наш лучший выбор.Наши рекомендации основаны на высококачественных материалах, прочной конструкции, простоте использования и маневренности. Все эти прядильные швабры включают как минимум две насадки из микрофибры, и их можно купить на Amazon. Читайте дальше, чтобы узнать об одних из лучших на рынке вращающихся швабр для мытья полов до мерцающего блеска. Фото: amazon.com Эта вращающаяся швабра от Aootek представляет собой прочный продукт с вращающейся корзиной из нержавеющей стали и выдвижной ручкой из нержавеющей стали.Качественные материалы, а также трудолюбивая конструкция делают эту вращающуюся швабру чудом. У него нет ножной педали, оси вращения, колес или других ненужных движущихся частей, которые могут легко сломаться. Вместо этого нажмите на ручку, чтобы промыть швабру в чистой воде, а затем, снова используя ручку, отожмите насухо в отжимном ведре. Сама насадка для швабры обеспечивает маневренность на 360 градусов, что делает ее идеальным выбором для труднодоступных мест, таких как за унитазом и под мебелью.Вы также можете отрегулировать ручку от 45 до 180 градусов для дополнительного комфорта и досягаемости. Благодаря тонкой насадке из микрофибры с высокой впитывающей способностью эта вращающаяся швабра предназначена для твердых полов всех типов, включая твердые полы из древесины, ламината и плитки. Фото: amazon.com Почему Moppson выгодно продавать? Он не только хорошо спроектирован, но и включает в себя пять насадок из микрофибры, каждая из которых может прослужить не менее шести месяцев. Ковш оснащен выдвижной ручкой для переноски, ручкой для переноски и двумя большими колесами, что позволяет легко очищать большие пространства и перемещаться из комнаты в комнату, не напрягая спину. Чтобы насадка швабры оставалась как можно более чистой, мешалка в резервуаре для воды удаляет грязь и липкие вещества. Корзина сушилки отжимает воду, просто нажимая на ручку швабры. Сама швабра оснащена телескопической ручкой из нержавеющей стали диаметром 60 дюймов, а также головкой, поворачивающейся на 360 градусов. Насадки для швабры из микрофибры можно использовать как мокрыми, так и сухими на всех твердых поверхностях. Фото: amazon.com Просто взглянув на нее, можно сказать, что швабра Oshang Spin на голову выше остальных.Ведро и швабра изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и полипропилена (ПП), очень прочного термопласта, который выдерживает суровые ежедневные нагрузки. Если вы беспокоитесь о мытье полов из твердых пород древесины, ведро оснащено защитой от брызг, чтобы предотвратить случайные капли и повреждение водой. Запатентованная ручка EasyWring содержит механизм, который делает ее скорость вращения быстрее, тише и менее трудоемкой по сравнению с другими моделями. Результат? Голова вашей швабры будет чистой в мгновение ока, без необходимости выкручивать руки (буквально) с вашей стороны.Сверхдлинная ручка телескопа до 63 дюймов сделана из толстой нержавеющей стали. Идеально подходят для больших пространств, насадки для швабры толще и больше, чем большинство других, что в целом сокращает объем работы. Фото: amazon.com Несмотря на легкость переноски, прядильная швабра Tsmine достаточно прочная, чтобы выдерживать ежедневное использование, и включает в себя шесть насадок из микрофибры для более чем двух лет использования. Эти круглые головки из микрофибры мягкие и хорошо впитывающие, быстро избавляясь от грязи. В этой вращающейся швабре всю работу выполняет усовершенствованная ручка.Нет педали — нет проблем. Сделанная из прочной нержавеющей стали и выдвигающаяся на высоту до 61 дюйма, ручка требует всего лишь нажатия на нее, чтобы промыть насадку швабры в воде и вытереть ее насухо в вращающейся корзине. Мятно-зеленое ведро из полипропилена (PP) имеет два колеса, ручку для переноски и ручку для переноски. В ведре также есть сливная пробка и дозатор моющего средства для очень грязных полов, независимо от того, из плитки они, ламината или дерева. Фото: amazon.com Отжимная швабра O-Cedar обещает удалить более 99 процентов бактерий с помощью простой воды.Эксклюзивная конструкция ковша производителя включает встроенный отжим, а также ножную педаль, которая позволяет контролировать уровень влажности в насадке швабры. Некоторым потребителям педаль на этой модели не так эффективна, как на безпедальных моделях, но с защитой от брызг и безколесной конструкцией ведро идеально подходит для полов из твердых пород дерева и ламината, которые вы не хотите рисковать поцарапать. Однако эта вращающаяся швабра совместима со всеми типами полов. Рукоятка выдвигается на высоту до 51 дюйма и очень легкая, что облегчает маневрирование. Микроскопические заряженные волокна в насадках из микрофибры способны притягивать не только грязь и мусор, но также аллергены и микробы. Хотя насадки для швабры находятся на меньшей стороне, эта система включает несколько замен. Фото: amazon.com Отжимная швабра Boomjoy хорошо разработана и проста в использовании. Он особенно эффективен для чистки плитки по нескольким причинам. Во-первых, насадки для швабры из микрофибры очень толстые и абсорбирующие, поэтому намокать можно легко.Во-вторых, насадки, ручка и ведро швабры не поцарапаны, а также достаточно прочны, чтобы стирать грязь и въевшуюся грязь с полов в ванной, кухне и других поверхностей. Стальная ручка выдвигается на 51 дюйм, а вращающееся ведро из нержавеющей стали снимается для легкой очистки. Производитель советует пользователям не хранить влажную швабру в ведре, особенно в корзине для отжима из нержавеющей стали, поскольку это может со временем привести к ее повреждению. Благодаря высококачественным материалам эта удобная в использовании отжимная швабра может превзойти многих конкурентов и превзойти многих конкурентов, и она даже включает в себя четыре сменных насадки из микрофибры для длительного использования. Часто задаваемые вопросы о вашей новой прядильной швабре Поначалу к вращающейся швабре нужно немного привыкнуть, поэтому внимательно изучите факты, прежде чем применять ее. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, так как у каждой марки есть фирменный дизайн и механизм вращения. Как только вы поймете, как ее использовать наиболее эффективно, качественная отжимная швабра упростит и ускорит вашу процедуру уборки, особенно если у вас под ногами большие твердые поверхности. Остались вопросы? Ознакомьтесь с наиболее часто задаваемыми ниже. Как работает отжимная швабра? Отжимная швабра работает с помощью ножной педали и / или ручки. В любом случае, вращающаяся швабра работает с помощью механизма, который вращает головку швабры, отжимая лишнюю воду. Можно ли мыть головку отжимной швабры? Да. Снимите головки из микрофибры с ручки и бросьте их в стиральную машину для тщательной очистки. Полы липкие после мытья полов? Полы не должны быть липкими после мытья с помощью отжимной швабры.Тем не менее, вы все равно должны убедиться, что ваша насадка для швабры чистая и что вы ополаскиваете ее пресной водой после каждого использования. Прочтите отзывы о сверкающих чистых полах Вы действительно знаете, как мыть пол? Вы могли мыть швабру с тех пор, как стали достаточно взрослыми, чтобы держать швабру, но это не значит, что вы делаете это правильно. В этом нет ничего страшного, но изменение некоторых методов поможет очистить пол, не повредив его. Во-первых, возможно, вы слишком часто вытираете швабру. Если у вас нет интенсивного движения полов, которое быстро загрязняется, вам, вероятно, нужно будет мыть швабру только два раза в месяц. В противном случае вы можете оставить на полу липкие остатки чистящего средства. Это притупляет блеск и ужасно ощущается босиком. Когда пришло время мыть шваброй (любой шваброй), смахните крошки, пыль и волосы со всей переносной мебели, такой как обеденные стулья, барные стулья и небольшие столики. Не забудьте отряхнуть ползунки кресел, колесики и т. Д.Они улавливают много волос и пыли. Затем уберите мебель из комнаты. Ваш следующий шаг очень важен, так что слушайте внимательно. Всегда. Вакуум. Первый. Да, пропылесосьте (или подметайте) перед тем, как мыть швабру! Каждый раз. Многие пропускают эту часть. От этого страдают их полы. Когда вы моете шваброй не вымытый пол, можно также использовать для этого наждачную бумагу. Если протереть незакрепленный мусор, останутся царапины, особенно на дереве и ламинате. Понял? Хороший. После того, как вы подметали пол, убедитесь, что вы используете подходящую швабру для работы, и ознакомьтесь с рекомендациями по уборке для вашего типа пола.Например, дерево и ламинат плохо сочетаются с мокрыми швабрами. На большинстве этих полов следует использовать только сухие или влажные швабры. При использовании паровых швабр наденьте чистящую салфетку ПЕРЕД включением, иначе вы можете обжечь руки. Также не оставляйте паровую швабру включенной. Это может сжечь ваш пол. А вот и удивительный метод мытья полов из винила, плитки или других полностью герметичных полов. Наполните ведро или раковину для швабры. Добавьте средство для чистки полов (убедитесь, что оно безопасно для вашего типа пола) и НЕ добавляйте слишком много.Меньше — больше. Вы также можете использовать уксус или немного средства для мытья посуды. Окуните швабру в ведро. Дайте ему несколько секунд впитаться водой. Выньте из воды и дайте стечь в ведро на 2-3 секунды. Затем вылейте швабру на пол. Ага, сначала не отжимай. Перемещайте швабру 3–4 движениями вперед и назад. Верните швабру в ведро и дайте уборщице поработать на полу в течение нескольких секунд. Промойте швабру, ЗАТЕМ хорошо ее отожмите. Повторите движение вперед и назад, чтобы впитать всю грязную воду. Повторите все эти шаги, работая небольшими участками, пока пол не станет чистым! Подробнее Лучшие прядильные швабры (обзор 2021 года) Швабры Spin имеют круглые насадки из микрофибры, которые помогают мыть пол и другие труднодоступные места, а также ведра для швабры со встроенными вращающимися корзинами, которые сбрасывают воду и грязь с насадки. Независимо от того, нужен ли вам инструмент для чистки всего пола или пятен, отжимные швабры — доступное и простое в использовании решение для очистки. Чтобы помочь вам найти подходящую вращающуюся швабру для глубокой уборки вашего дома, команда This Old House Reviews проверила пять лучших вращающихся швабр на Amazon и оценила их эффективность на основе серии тестов. Вот наши лучшие результаты и выводы о том, как каждая швабра работала во время тестирования. Лучшее соотношение цены и качества: улучшенная швабра Deluxe Spin Mop Aootek Эта доступная по цене отжимная швабра долговечна благодаря сушильной корзине из нержавеющей стали и прочной ручке.Отжимная швабра включает в себя легкое ведро со встроенной ручкой для удобства передвижения. Кроме того, ведро отжимной швабры оснащено встроенной бутылкой с моющим средством и дренажным отверстием, что упрощает процесс очистки. Основные характеристики Весит 5,8 фунта Имеет ограниченную годовую гарантию на ручку С ручкой для отжима Включает три насадки для швабры из микрофибры Что говорят клиенты Средняя оценка покупателей этой швабры — 4.4 звезды из 5 от более чем 8000 рецензентов, что соответствует средней оценке клиентов в 4,4 звезды по всем вращающимся швабрам в этом обзоре. На момент написания этого обзора 84% клиентов оценили этот продукт на 4 звезды или выше, и только 6% клиентов дали ему 1 звезду. Многие положительные отзывы отзываются о высококачественной конструкции прядильной швабры, в то время как другие довольные покупатели хвалят ее простой в сборке дизайн. Негативные отзывы покупателей касались небольшого размера ведра и ручки швабры, которую, по словам многих клиентов, было трудно отрегулировать. Наш опыт Эта вращающаяся швабра оказалась лучшей в нашей серии испытаний с ее легким ведром для воды и головкой из впитывающей микрофибры. Вращающаяся швабра лидировала или занимала первое место в четырех из семи категорий тестирования. Он с легкостью впитал густую жидкость в нашем тесте на очистку содовой пятен, демонстрируя его густую и эффективную головку. Швабра также показала лучшие результаты во всех трех испытаниях по очистке, нанеся ровный слой чистящего раствора на нашу испытательную площадку. Несмотря на то, что эта прядильная швабра была эффективным очистителем, она не была такой мобильной, как колесные модели, такие как . Tsmine Spin Mop Bucket System и Mopnado Deluxe из нержавеющей стали Rolling Spin Mop, получившие полные баллы по метрике тестирования мобильности.Кроме того, легкое ведро отжимной швабры было нестабильным, когда мы отжимали головку из микрофибры. Наша оценка Метрическая Оценка Метрическая Оценка Мобильность 4,5 / 5 Точечная очистка — вода 4.5/5 Удаление пятен — сода 5/5 Уборка полов — приложение 5/5 Уборка полов — покрытие 5/5 Мытье полов — гибкость 5/5 Эффективность отжима 4.5/5 Общий балл 4,8 / 5 Самый простой способ отжать: Швабра с ураганом Эта вращающаяся швабра с ведром со встроенной ножной педалью легко отжимается одним движением ноги. В гибкой швабре используется впитывающая насадка из микрофибры, и она может лежать ровно, чтобы пыль и пролитая пыль не попадали под мебель. Кроме того, он совместим с различными аксессуарами Hurricane, включая тележку и тряпку. Основные характеристики Весит 5,1 фунта Имеет систему отжима, активируемую педалью Предлагает замену насадки для швабры за дополнительную плату Что говорят клиенты Эта прядильная швабра Hurricane получила среднюю оценку покупателей в 4,5 звезды из 5 из более чем 5000 отзывов покупателей, что выше средней оценки покупателей в 4,4 звезды для всех вращающихся швабр в этом обзоре. Наряду с его оценкой выше среднего 87% клиентов дали этому продукту 4 звезды или более, и только 8% клиентов дали ему 2 звезды или меньше. Многие довольные клиенты отметили легкий дизайн и доступность центробежной швабры, а клиенты объяснили, что они предпочитают ее традиционным швабрам. Отрицательные отзывы ставили под сомнение долговечность вращающейся швабры, при этом некоторые пользователи жаловались, что ведро сделано из тонкого и непрочного материала. Наш опыт В то время как этой вращающейся швабре не хватало функций мобильности, присущих колесным моделям, таким как Mopnado Deluxe из нержавеющей стали, ее эффективный механизм отжима и впитывающая головка из микрофибры сделали ее вторым лучшим продуктом.Гибкая головка вращающейся швабры с легкостью перемещалась по нашей зоне уборки и наносила ровный слой чистящего раствора по всей зоне тестирования. Кроме того, его система отжима, активируемая педалью, была проста в использовании и давала влажную и управляемую голову. Хотя у этой прядильной швабры была насадка, которую легко отжимать, ее микроволокна сморщивались после высыхания, что приводило к усадке покрытия швабры. Кроме того, прядильная швабра испытывала трудности с очисткой толстой лужи с содой во время теста на точечную очистку. Наша оценка Метрическая Оценка Метрическая Оценка Мобильность 4.5/5 Точечная очистка — вода 5/5 Удаление пятен — сода 4/5 Уборка полов — приложение 5/5 Уборка полов — покрытие 4,5 / 5 Мытье полов — гибкость 5/5 Эффективность отжима 5/5 Общий балл 4.7/5 Лучшие аксессуары: система ведер для швабры Tsmine Эта прочная швабра с прочной ручкой оснащена сушильной корзиной из нержавеющей стали внутри ведра для швабры, входящего в комплект поставки. Отжимную швабру можно легко мыть с помощью встроенной в ведро мешалки, и ее можно использовать на различных поверхностях, таких как деревянные, кафельные и мраморные полы. Кроме того, швабра поставляется с шестью насадками из микрофибры. Основные характеристики Весит 5,5 фунтов Имеет ограниченную двухлетнюю гарантию С ручкой для отжима Включает шесть насадок для швабры из микрофибры Что говорят клиенты Эта вращающаяся швабра получила среднюю оценку клиентов 4,3 звезды из 5 из более чем 3500 отзывов клиентов, что немного ниже средней оценки в 4,4 звезды для всех протестированных продуктов. Несмотря на то, что рейтинг клиентов ниже среднего, 82% клиентов дали продукту 4 или более звезд, и только 7% поставили продукту 1 звезду. Многие положительные отзывы хвалят дизайн вращающейся швабры, а пользователи хвалят ее простую установку и удобную ручку. Другие довольные покупатели сказали, что им понравилась легкая конструкция швабры. Отрицательные отзывы жаловались на долговечность пластикового ведра швабры, которое, по мнению многих, было непрочным. Наш опыт Эта вращающаяся швабра зарекомендовала себя как универсальное чистящее средство, которое показало себя последним всего в двух наших тестах. Швабра была отличным очистителем пятен, с легкостью отводя воду и пролитую газировку.Отжимная швабра также стала первой по мобильности с вращающейся шваброй Mopnado Deluxe из нержавеющей стали. Хотя эта отжимная швабра доказала свою эффективность в отношении точечной уборки, мобильности и эффективности отжима, она не соответствовала показателям применения нашего теста на уборку пола. Головка швабры из микрофибры состоит из небольших косичек, на которые наносится тонкий слой раствора на очищаемую поверхность. Наша оценка Метрическая Оценка Метрическая Оценка Мобильность 5/5 Точечная очистка — вода 4.5/5 Удаление пятен — сода 4,5 / 5 Уборка полов — приложение 4/5 Уборка полов — покрытие 4,5 / 5 Мытье полов — гибкость 4,5 / 5 Эффективность отжима 5/5 Общий балл 4.6/5 Самая мобильная: Mopnado Deluxe Rolling Spin Mop Эта прядильная швабра включает передвижное ведро с усиленными колесами и выдвижной ручкой. Швабра также имеет 14-дюймовую насадку и телескопическую ручку, которую можно регулировать в диапазоне от 47 до 56 дюймов. Кроме того, ведро швабры имеет встроенную мешалку и дозатор моющего средства, чтобы насадка швабры оставалась чистой. Основные характеристики Весит 9.9 фунтов Имеет ограниченную годовую гарантию на ручку С ручкой для отжима Поставляется с щеткой для мытья посуды и двумя насадками для швабры из микрофибры Что говорят клиенты Эта вращающаяся швабра получила среднюю оценку покупателей 4,3 звезды из 5 из более чем 6500 отзывов покупателей, что немного ниже средней оценки покупателей, равной 4,4 звезды для всех вращающихся швабр в этом обзоре. Хотя у этого продукта рейтинг покупателей ниже среднего, 81% клиентов поставили продукту 4 звезды или более, и только 7% клиентов оценили его на 1 звезду. Многие положительные отзывы были посвящены головке швабры из микрофибры, и многие покупатели утверждали, что она эффективна для мытья полов и ее легко мыть после использования. Отрицательные отзывы жаловались на ручку отжимной швабры, которая, по словам многих клиентов, была ослаблена и нуждалась в постоянной корректировке. Наш опыт Несмотря на то, что во время серии тестов мы занимали третье место в рейтинге самых эффективных продуктов, прядильная швабра Mopnado оказалась мобильной и эффективной при уборке пятен, заняв второе место в нашей серии тестов на чистку пятен с двумя другими моделями.Швабра также заняла первое место в нашем показателе мобильности благодаря удобному ведру на колесиках и ручке для переноски. Эта швабра была в конце списка по эффективности отжима. Его жесткую ручку было трудно использовать с сушильной корзиной ведра, и ее нужно было часто регулировать в течение всего процесса очистки. Наша оценка Метрическая Оценка Метрическая Оценка Мобильность 5/5 Точечная очистка — вода 4.5/5 Удаление пятен — сода 4,5 / 5 Уборка полов — приложение 5/5 Уборка полов — покрытие 5/5 Мытье полов — гибкость 4/5 Эффективность отжима 4/5 Общий балл 4.6/5 Самый простой в уходе: швабра BOOMJOY Spin Mop Эту отжимную швабру легко обслуживать благодаря съемному вращающемуся ведру и дренажному отверстию. Швабра содержит вращающуюся головку из микрофибры, которая вращается на 360 градусов, помогая вам покрыть каждый дюйм вашего пола. Кроме того, ручка швабры выдвигается на 51 дюйм, чтобы помочь вам очистить ламинат, твердую древесину и плиточные полы. Основные характеристики Весит 8.25 фунтов Имеет ручку для отжима Включает четыре насадки для швабры из микрофибры Имеет съемное вращающееся ведро Что говорят клиенты Эта вращающаяся швабра от BOOMJOY получила среднюю оценку покупателей 4,4 звезды из 5 из более чем 300 отзывов покупателей, что соответствует средней оценке покупателей в 4,4 звезды для всех вращающихся швабр в этом обзоре. Восемьдесят восемь процентов клиентов оценили этот продукт на 4 звезды или выше, и только 8% клиентов дали ему 2 звезды или меньше. Многие положительные отзывы сосредоточены на прочной и долговечной конструкции вращающейся швабры. Другие положительные отзывы хвалили дренажное отверстие в ведре отжимной швабры, говоря, что это было полезно и удобно. Более критические отзывы жаловались, что отжимная швабра протекала во время использования. Наш опыт Эта вращающаяся швабра от BOOMJOY — эффективный очиститель пятен, но ей не хватает гибкости, присущей другим моделям с самым высоким рейтингом. Он привязан к первому и второму тестам на очистку пятен водой и содой, легко впитывая каждую жидкость.Отжимная швабра также хорошо зарекомендовала себя в тестах на нанесение и покрытие во время уборки пола. Однако у этой прядильной швабры не было ведра на колесах, и она была тяжелее других моделей с самым высоким рейтингом. Наша оценка Метрическая Оценка Метрическая Оценка Мобильность 4/5 Точечная очистка — вода 5/5 Удаление пятен — сода 4.5/5 Уборка полов — приложение 4,5 / 5 Уборка полов — покрытие 4,5 / 5 Мытье полов — гибкость 4,5 / 5 Эффективность отжима 4,5 / 5 Общий балл 4.5/5 Справочник покупателя Перед покупкой отжимной швабры важно понять, как дизайн и характеристики каждого продукта влияют на его производительность и удобство использования. Вот четыре фактора, которые следует учитывать перед покупкой центробежной швабры. Отжимной механизм У большинства отжимных швабр есть ведро для воды, разделенное на секции для чистой и грязной воды. В то время как чистая часть ведра для швабры содержит мыльную воду для мытья пола, в грязной части есть педаль или механизм ручки для отжима насадки для швабры. Отжимные швабры с педальным механизмом, такие как Hurricane Spin Mop, используют педаль для вращения и слива грязной воды с насадки швабры. Отжимные швабры, в которых используется механизм ручки, такой как Tsmine Spin Mop Bucket System, имеют активируемую нажатием ручку в секции для грязной воды, которая вращает головку швабры для легкой очистки. Материал головки и ручки швабры Обычно в отжимных швабрах используется впитывающая головка из микрофибры, которая легко улавливает грязь и воду. Микрофибра является предпочтительным материалом для изготовления большинства спиннинговых швабр из-за ее долговечности и низких эксплуатационных расходов.Хотя в большинстве спиннинговых швабр используются насадки из микрофибры, их можно найти как с пластиковыми, так и с металлическими ручками. Швабры с металлическими ручками более долговечны, чем их пластиковые аналоги, но обычно они дороже. Характеристики ковша Многие ведра для отжима швабры оснащены функциями, которые помогают очищать головку швабры или наливать в нее чистую воду. Например, улучшенная отжимная швабра Aootek из нержавеющей стали Deluxe имеет встроенную бутылку с моющим средством, которая позволяет добавлять мыло в ведро во время мытья полов.Другие модели, в том числе отжимная швабра BOOMJOY, имеют встроенные сливы для слива грязной воды. Принадлежности в комплекте Большинство отжимных швабр включают в себя дополнительные аксессуары, которые заменяют изношенные насадки швабры или увеличивают чистящую способность швабры. Например, система ведер Tsmine Spin Mop включает в себя шесть сменных головок из микрофибры, а Mopnado Deluxe из нержавеющей стали Rolling Spin Mop имеет присоединяемую щетку для очистки налипшей грязи и сажи. Показатели тестирования Чтобы определить пользу и эффективность каждой отжимной швабры, мы проверили ее мобильность, чистоту пятен, чистку пола и эффективность отжима. Мобильность При уборке с помощью отжимной швабры подвижность прилагаемого к ней ведра влияет на ее общую эффективность и скорость выполнения работы. Отжимные швабры с ведрами на колесиках или большими ручками для переноски легко перемещать из комнаты в комнату, в то время как модели с тяжелыми ведрами неудобны в обращении и затрудняют уборку больших площадей. Очистка пятен Насадка из микрофибры для сухой отжимной швабры используется для удаления разливов. Эффективные отжимные швабры могут очищать различные жидкости всего за несколько проходов, в то время как менее эффективные модели требуют нескольких проходов и могут оставлять некоторое количество влаги. Уборка полов Многие отжимные швабры используются для глубокой очистки твердых поверхностей. Качественные отжимные швабры равномерно нанесут продезинфицированную воду на твердый пол, покрывают большую площадь за один проход и содержат гибкую головку из микрофибры, которой легко управлять. Кроме того, эффективные швабры для пола удаляют грязь, пыль и мусор, спрятанные под дверцами шкафа и приставшие к краям пола. Эффективность отжима Ведро отжимной швабры требует быстрого и эффективного механизма отжима, чтобы упростить процесс очистки и поддерживать чистоту головки из микрофибры.Отжимная швабра высшего качества будет оснащена простым в использовании механизмом отжима, который удаляет излишки воды и создает чистую и влажную насадку за секунды. Процесс тестирования Вот подробный обзор того, как наша команда проверяла мобильность каждой швабры, мытье пятен, мытье пола и эффективность отжима. Мобильность Подвижность оценивалась как во время точечной уборки, так и во время испытаний по уборке пола. Мы измерили, насколько легко было транспортировать швабру и ее ведро со склада на место разлива во время точечной уборки и с места на место во время этапа очистки пола в нашем тесте. Очистка пятен Мы проверили, как швабра сухого отжима работает с лужей воды и лужей соды. Мы отметили, сколько проходов потребовалось каждой шваброй для удаления стоячей жидкости и насколько сухой она оставалась после очистки. Чтобы обеспечить однородность, мы вылили на землю один стакан воды и один стакан соды перед тестированием каждой отжимной швабры. Уборка полов Чтобы проверить способность вращающейся швабры мыть открытый пол, мы протестировали каждую швабру на площади 10 на 10 футов.Мы отметили, как даже каждая швабра наносила чистящую жидкость, общее покрытие, нанесенное каждой шваброй за один проход, и насколько легко было перемещать головку швабры из микрофибры. Чтобы тестирование было согласованным, мы использовали одну и ту же площадь 10 на 10 футов для каждой прядильной швабры. Эффективность отжима Во время теста на чистку пола мы оценили, насколько сложно было отжимать каждую швабру. Мы отжимали каждую швабру по пять раз, измеряя как сложность отжима, так и количество воды, отводимой шваброй. Подсчет очков Каждая метрика была оценена по пятибалльной шкале, и окончательная оценка для каждого продукта была средней из оценок метрики. Мобильность Мы измеряли мобильность на каждом этапе процесса тестирования. После того, как все испытания были выполнены, мы вычислили подвижность центробежной швабры, сравнив ее с аналогичными показателями. Например, вращающаяся швабра, которую легче всего было перемещать из области в область, получила все 5 возможных баллов, в то время как вторая лучшая получила вычет 0,5 балла, третья — 1 балл и так далее. Если подвижность двух швабр была одинаковой, каждая швабра получала одинаковую оценку. Очистка пятен Испытание на очистку пятен было двойным, каждая модель оценивалась по ее способности поглощать пролитую воду и пролитую газировку.Отжимная швабра, которая использовала наименьшее количество проходов для очистки жидкости, получила все 5 возможных баллов, в то время как вторая лучшая получила вычет 0,5 балла, третья — 1 балл и так далее. Если две отжимные швабры работали одинаково, каждая швабра получала одинаковую оценку. Примечание. Оценка очистки пятен рассчитывалась отдельно для тестов с водой и содой. Уборка полов — приложение Вращающаяся швабра, которая нанесла ровный слой воды на область размером 10 на 10 футов, получила все 5 возможных баллов.Кроме того, мы проверяли наличие сухих полос во время каждого прохода. Швабра с наименьшим количеством несоответствий получила все 5 возможных баллов, в то время как вторая лучшая получила вычет 0,5 балла, третья — сбавку в 1 балл и так далее. Если две отжимные швабры работали одинаково, каждая швабра получала одинаковую оценку. Уборка полов — покрытие Швабра, которая потребовала наименьшего количества проходов для покрытия площади уборки размером 10 на 10 футов, получила все 5 возможных баллов, а вторая лучшая получила 0.Сбавка на 5 баллов, третий лучший получил сбавку на 1 балл и так далее. Если две отжимные швабры работали одинаково, каждая швабра получала одинаковую оценку. Мытье полов — гибкость Вращающаяся швабра с головой, которой было легче всего маневрировать, получила все 5 возможных баллов, в то время как второй лучший получил вычитание 0,5 балла, третий лучший получил сбавку в 1 балл и так далее. Если две отжимные швабры работали одинаково, каждая швабра получала одинаковую оценку. Например, швабра с головкой, которая очищала углы без заклинивания и замедления, получила больше очков, чем модель с жесткой и негибкой головкой. Эффективность отжима Мы оценили каждую швабру в зависимости от того, насколько трудно ее отжимать, и присудили самой легкой швабре все 5 возможных баллов, в то время как вторая самая легкая швабра получила вычет 0,5 балла, третья самая легкая швабра получила сбавку в 1 балл и так далее. Если две отжимные швабры работали одинаково, они получали равные баллы. Часто задаваемые вопросы Как работает отжимная швабра? Вращающаяся швабра имеет вращающуюся головку из микрофибры, которая отжимается с помощью вращающейся корзины. В чем разница между вращающейся шваброй и плоской шваброй? И плоские, и вращающиеся швабры — удобные чистящие средства, используемые для мытья различных поверхностей пола. Однако плоские швабры используют одноразовые или многоразовые прокладки, в то время как прядильные швабры используют постоянную головку из микрофибры, которую чистит и отжимает ведро для швабры. Следует ли мыть шваброй горячей или холодной водой? Горячую или холодную воду можно использовать на большинстве поверхностей, кроме деревянных полов, которые могут покоробиться от жары. Чтобы поделиться отзывами или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] . 8 лучших швабр из твердой древесины 2021 Наши опытные редакторы независимо проверяют, тестируют и рекомендуют продукты, чтобы помочь вам принять обоснованное решение. Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам на наши продукты. Независимо от того, как часто вы подметаете или пылесосите, ваш паркетный пол потеряет свой блеск и будет сиять под пленкой остатков жизни.Вы не хотите поцарапать эти блестящие поверхности, а также вы не можете тереть их с помощью агрессивных материалов или химикатов. Необходимо легкое прикосновение, а для этого вам понадобятся инструменты, подходящие для данной задачи очистки. Замачивать древесину твердых пород под стоячей водой никогда не рекомендуется , и даже случайные лужи или оставшиеся влажные пятна могут вызвать проблемы с некоторыми типами деревянных полов. Чтобы очистить твердую древесину, вам нужна швабра, которая увлажняет поверхность, достаточно, чтобы ее очистить, но также удаляет влагу, , чтобы не было повреждений. Где найти такой специализированный инструмент? Это не то, что вы случайно выбираете из прохода со шваброй в дешевом магазине. Вот наши рекомендации для отличных швабр для паркетных полов , а также особенности, которые следует учитывать, и ответов на часто задаваемые вопросы о чистке паркетных полов. 8 лучших швабр для деревянных полов Краткий обзор Чтобы сделать все проще для вас, мы уже протестировали и сравнили лучшие доступные продукты, чтобы сузить круг выбора до этих лучших вариантов. Лучший в целом: Bissell PowerFresh Steam Mop 1940 Категория швабры: Steam Эффективность очистки: A Эффективность сушки: B + Простота использования: A Вес пустого: 6,0 фунтов. Этот очиститель Bissell неизменно считается лучшим на нескольких платформах для обзора, и по уважительным причинам, например, его для многократного использования на всех поверхностях голого пола. Очищает паром вместо любого чистящего раствора, а это значит, что не останется остатков пленки, портящих блеск твердой древесины. Для действительно жестких, покрытых коркой пятен вы, , активируете выпадающий очиститель , чтобы усилить чистящую способность. Канистра для воды на этой машине — полных 16 унций (это всего лишь фунт веса), поэтому вы можете дольше чистить без доливок. Теплота пара регулируется на низкую, среднюю и высокую мощность, что позволяет вам контролировать уровень глубокой очистки в зависимости от ваших потребностей.Вы можете добавить в воду ароматизатор (производства Febreze), если хотите, чтобы ваши полы также приобрели свежий чистый запах. Некоторые клиенты жаловались на получение лимона и трудности с его заменой или ремонтом по гарантии. Однако этот продукт долгое время считался успешным, и подавляющее большинство пользователей остаются очень довольными его результатами. Стандартная рекомендация — использовать дистиллированную воду вместо крана в машине, чтобы избежать накопления минералов. Важно отметить, что Bissell рекомендует это устройство для запечатанных твердых пород древесины. Это потому, что пар может проникать внутрь, как жидкость, в более прохладную форму. Единственное, что собирает воду, — это чистящая салфетка на головке машины, , что означает, что у вас есть шанс намочить древесину на швах и канавках. По этой причине этот продукт не лучший выбор, если у вас старых поврежденных полов. Лучшее для старой древесины: швабра-спрей для камня, плитки и ламината Bona Premium Категория швабры: Спрей Эффективность очистки: A- Эффективность сушки: A- Простота использования: A Масса пустого: 4.7 фунтов. Системы Bona великолепны, потому что их насадки для швабр предназначены для обеспечения максимального покрытия чистящей поверхности (включая плиточные полы) для используемого ими фирменного решения. Эта версия премиум-класса является последней моделью и поставляется с чистящим раствором, который бережно обрабатывает старую твердую древесину вместе с другими голыми поверхностями пола. не оставляет следов после , потому что подушечка из микрофибры удаляет раствор. Спусковой спусковой механизм удобно расположен в верхней части рукоятки в пределах досягаемости кончиков пальцев.Туман, который он выпускает, дает вам широкие возможности для использования на любом проходе. Резервуар с моющим раствором легко пополнять, и да, вы можете использовать в нем другие продукты, но зачем вам это? Как и все системы распыления, эта модель Bona очищает на основе комбинации раствора и головки , что означает, что вам, возможно, придется сделать несколько проходов на особенно грязных участках. Если насадка швабры станет слишком влажной, вы не наберете столько раствора, и может потребоваться небольшая сушка на воздухе.Эта швабра, однако, может быстро и легко обработать как большие площади, так и мелкие ретуши. В то время как решение, которое поставляется с комплектом швабры, является универсальным продуктом, Bona также делает его специально для твердых пород дерева. Мы с большим успехом применили это на массивном дубе в трех домах. Придает приятный блеск без ощущения липкости после . Лучшее для интенсивного движения: швабра и очиститель для твердых пород древесины Bissell Spinwave 2039A Категория швабры: Steam Эффективность очистки: A Эффективность сушки: B + Простота использования: A- Масса пустого: 9.5 фунтов. Если ваши запечатанные твердые породы дерева имеют тенденцию становиться липкими или хрустящими, вам потребуется больше очищающей силы, чем один только пар, и именно здесь вам пригодится этот Bissell. Его подушечки имеют круглую форму, блокируя вращающиеся головки, которые добавляют мускулатуру в процесс нагрева паром. Это универсальный инструмент для очистки любой загерметизированной поверхности пола. С резервуаром, вмещающим 28 унций воды , заполненный вес этого устройства составляет 11 фунтов, но вы этого не заметите, потому что швабру легко перемещать даже в тесноте или ограниченном пространстве.Если жир загрязняет ваши деревянные полы, в бак можно добавить фирменный раствор для очистки различных поверхностей . Распылитель по запросу с активацией триггера добавляет больше воды или раствора, где это необходимо. Тенденция жалоб связана с сушильной способностью подушек швабры. Люди отмечают, что они могут всасывать жидкость, но их нужно часто отжимать или заменять. Даже при этом они все равно оставляют после себя воду. Как и любой другой паровой очиститель твердых пород древесины, ваша древесина должна быть запечатана перед использованием этой машины.Полировка со временем может привести к повреждению тонких уплотнений. Купите дополнительные прокладки , чтобы вы могли часто менять их при чистке и сушке пола. Лучшее для многоразового использования: система для чистки твердых полов Shark Genius S5003D Категория швабры: Steam Эффективность очистки: A Эффективность сушки: A- Простота использования: A Вес пустого: 5,78 фунта. Трудно поместить эту Shark в лучший слот, потому что она надежна и эффективна для многих ситуаций очистки. Он подает пар на трех уровнях, что позволяет подобрать чистящую способность в соответствии с грязью. Паровая струя добавляет еще больше очищающей способности. Как и любой очиститель паровой швабры, этот не подходит для чистки твердых пород дерева, которые не запечатаны. Но что отличает его от других паровых машин, так это двусторонняя подушка . Используйте одну для нанесения пара и соберите грязь, а затем высушите другой стороной, если хотите. Система подушечек позволяет менять подушку, не касаясь ее. Одно касание прикрепляет его, а другое отпускает, если хотите, прямо в стиральную машину. Эти подушечки из микрофибры также имеют каналы, которые помогают направлять пар туда, где он вам нужен, и собирают грязь, как магниты. Емкость резервуара для воды 12 унций , что некоторые клиенты могут найти ограниченную площадь для покрытия. Однако для небольших помещений с несколькими видами голых полов он идеально подходит. Если ваш бренд герметичных полов рекомендует мягкое мыло и воду или только воду, эта Shark облегчит очистку. Лучшее для простоты: MR. Профессиональная швабра из микрофибры SIGA Швабра Категория: Ручная Эффективность очистки: B + Эффективность сушки: A Простота использования: B + Вес пустого: 2,82 фунта. В мире многоразового использования мы не можем упустить из виду простую швабру из микрофибры, которая описана в руководстве по . Поставляется с несколькими моющимися подушечками разной ширины, в том числе одна предназначена для сильного загрязнения.Поворотная головка на 360 градусов легко меняет направление и помогает добраться до ограниченного пространства. MR. Бренд SIGA поставляется с зажимной системой для удержания подушек на месте. Эти подушечки можно использовать для чистки или для других целей, например для нанесения воска на пол. Один тип также двусторонний, чтобы увеличить эффективность очистки, и все они легко доступны в Интернете и в магазинах по разумной цене замены. Телескопический рычаг подходит для сзади и под мебелью .При менее трех фунтов легко маневрировать, переносить на разные уровни дома и хранить. Добавьте к этому пульверизатор по вашему выбору, и вы будете готовы сделать так, чтобы ваша древесина сияла. Некоторые клиенты жалуются, что подушечки не собирают мелкие крошки, но это необходимо для подметания или уборки твердых пород древесины пылесосом. Другим хотелось бы, чтобы колодки были толще, а некоторые говорят, что они слишком толстые для зажимов. Если вам нравится возвращаться к основам, купите этот Mr.SIGA и решайте сами. Лучшее для использования в ведре: Швабра и ведро из микрофибры O-Cedar EasyWring Швабра Категория: Ручная Эффективность очистки: A- Эффективность сушки: B Простота использования: B + Вес пустого: 5,35 фунта. Вес может быть обманчивым, как в случае с этой системой очистки O-Cedar. Основная часть его находится в ведре на колесах, а часть, которую вы толкаете по полу, представляет собой простую телескопическую ручку , и швабру из микрофибры свободной треугольной формы.Длинноволокнистая конструкция насадки швабры может вписаться в любое пространство или угол необычной формы, ее можно стирать и использовать повторно. Система отжима ведра активируется ножной педалью , и по мере практики вы можете измерить, какое давление нужно приложить, чтобы швабра оставалась такой влажной, как вы хотите. Говорят, что брызговик удерживает воду или раствор внутри ведра, когда вы его выкручиваете. Вы можете использовать любой чистящий раствор, какой хотите. совместим со всем. Были жалобы на поломку ручки швабры в течение первых нескольких использований. Другие отмечают, что конструкция кажется дешевой. Головка швабры меньше, чем многие ожидали. Если только ведро и швабра подойдут для очистки твердой и искусственной древесины, стоит попробовать эту доступную систему . Имейте в виду, что пол из твердых пород дерева должен быть герметизирован перед использованием любой системы влажной уборки. После этого обязательно просушите поверхность, чтобы не повредить пленку и не повредить ее. Лучшее для занятых: iRobot Braava 380t Категория швабры: Робот Steam Эффективность очистки: B Эффективность сушки: B Простота использования: A- Вес пустого: 8,1 фунта. Неудивительно, что в наши дни, когда существует автоматизация всего, есть роботизированная швабра . Поле конкурентов невелико, и хотя у этой модели есть недостатки, на данный момент она является лучшей в породе.Хотя сейчас это может быть забавным и новым товаром, только около двух третей клиентов удовлетворены продуктом . В этом iRobot используются либо многоразовые моющиеся прокладки из микрофибры , либо одноразовые , подобные тем, которые используются на Swiffers. Они применяют воду или мягкий чистящий раствор из резервуара на твердую древесину, поскольку она пылит и собирает грязь и волосы. Вам нужно будет присутствовать во время уборки, чтобы сменить тряпку для швабры в грязных помещениях, где мусор будет быстро накапливаться на этой подушке. Программирование позволяет системе делать прямые проходы для подметания или назад и вперед узорчатые движения для подметания. После того, как он нанесет на карту комнату, его навигационная система сообщит ему, где это убрано, и , что еще нужно сделать . Умещается под мебелью и по углам. Хотя его легко установить и забыть, iRobot еще не может определить, находится ли он на особо грязных участках, требующих особого внимания. Он работает на площади 350 квадратных футов в режиме мытья полов , что может не подходить для больших помещений.Тем не менее, если у вас нет времени на уборку и вам нужно что-то по хозяйству, это может быть для вас ответом. Лучшее для ограниченного бюджета: швабра-спрей Swiffer WetJet для деревянных полов Категория швабры: Спрей Эффективность очистки: A- Эффективность сушки: A- Простота использования: B + Вес пустого: 3,68 фунта. Есть причина, по которой Swiffer была самой популярной одноразовой системой очистки за последние несколько лет.Он делает то, что обещает, и позволяет с легкостью избавиться от результата в мусорном ведре. Многоразовый резервуар вмещает любую воду или раствор, который вам нужен. для вашей деревянной поверхности (хотя он поставляется с универсальным очистителем). Эта система нагнетания спрея с батарейным питанием работает с рычагом , спусковым крючком , для выпуска спрея. Затем вы будете перемещать подушечку вперед и назад, чтобы очистить или высушить пятно. На очень жестких участках это может занять немного времени, терпения и / или смазки на локтях. Подушечки относятся к категории с напрессовкой , и вам нужно будет снять их, когда закончите. Замены легко доступны даже на складе в больших количествах. Свиффер говорит, что эта система хорошо работает с грязью и большим количеством грязи и успешно заменяет швабру и ведро в этих экстремальных условиях. Покупатели говорят, что за эти деньги вы получаете то, чего ожидаете. Это отлично подходит для небольших приложений или быстрого получения . Рецензенты отмечают, что чистящие салфетки не самого лучшего дизайна и с заметным успехом заменяют другие бренды. В начало Полное руководство покупателя швабры для пола из твердых пород дерева Как швабры чистят паркетный пол На любом полу скапливается пыль и грязь, и в идеальном мире так и было бы. Периодически протирайте их пылью, и блеск снова появится. Тем не менее, невозможно ограничить мусор на наших лиственных деревьях простой пылью, — не тогда, когда речь идет о живой жизни. Подумайте о том, сколько еще больше собирается на вашем полу, и вы поймете, что нужна большая мощность для очистки.При приготовлении пищи образуется туман из частиц пищи в паре и дыме, который оседает на ваших плоских поверхностях даже с сильной вытяжкой. Обувь остается в грязи на улице, слюнявит слюна домашних животных, а люди проливают какие-то предметы. Очистить древесину твердых пород от такого беспорядка — непростой процесс. Вам нужно подумать о чистящих растворах, материалах, которые вы используете для отделки твердой древесины, и о том, что вы делаете или не хотите оставлять после себя. Решения для решений В этой статье не будет сравниваться чистящие растворы, но мы также не можем полностью избежать обсуждения. Не все чистящие средства подходят для поверхностей из твердых пород дерева. , и под хорошими мы подразумеваем то, что не повредит отделку или не оставит пленки, скрывающей ее блеск. Если вы любите самодельные чистящие средства, подумайте дважды, прежде чем использовать что-то, что вы приготовили из кладовой, на древесину твердых пород. Коммерческие чистящие средства , специально разработанные для твердых пород древесины, универсальны. Они очищают прилипший к поверхности мусор с помощью химических реакций, разрушая связи, которые связывают его с отделкой.Если в вашем доме есть аллергия на химические вещества или чувствительность к запахам, ищите нетоксичные продукты естественного происхождения, которые легко доступны на полках магазинов и в Интернете. Некоторые решения также обрабатывают пол для защиты дерева, когда царапины проникают в отделку, хотя производители твердой древесины отмечают, что это не заменяет специальную процедуру омоложения отделки. Когда пол высыхает, не хочет, чтобы на нем оставались остатки, — это функция как очистителя, так и швабры. Материал швабры Материалы для швабры подразделяются на трех категорий. Тканевые насадки для швабры многоразового использования, которые в наши дни чаще всего изготавливаются из микрофибры, очищают с помощью скребка (включая смазку для локтей) и сушат пол от излишков жидкости. Одноразовый материал делает то же самое, но головка не является многоразовой. Машинные швабры — это часто пароочистители, , поэтому они нагревают воду, которая проникает в грязь, и разрыхляет ее, чтобы подушечки собирали ее. Фактическая голова, касающаяся поверхности, различается по материалу и конструкции.Обратной стороной является то, что в большинстве случаев прокладка не подходит для удаления всей жидкости с пола, что делает эффективность сушки общей проблемой. Из первых двух категорий тканевых головок многоразового использования, головок можно использовать в стиральной и сушильной машинах. Они служат для многократного использования, а при некоторых условиях использования — годами. Одноразовые предметы , возможно, потребуется менять более одного раза на , в зависимости от того, как долго вы чистите и насколько серьезна ситуация с загрязнением. Конструкция машины Машина означает любую систему нанесения и сушки, не обязательно механическую или приводную.Например, есть и многоразовые тканевые головки , и одноразовые волокнистые головки, , и обе находятся на конце длинной ручки. Вы обеспечиваете движение, толкая и тянув ручку, а в некоторых случаях резервуар содержит чистящий раствор, который вы распыляете на пол. Мы называем модели спрея спреем и другие ручные рукоятки, но все они основаны на двигательных установках, приводимых в движение человеком. С другой стороны, автоматизированные системы могут делать все, от определения уровня загрязнения до смешивания чистящего раствора, нанесения и сушки, при этом перемещаясь вперед и назад с легкостью нажатия кончика пальца на ручку.Это машины с приводом от , которые часто используют пар в качестве моющего средства, поэтому мы относим их к категории пар. Если у вас есть большие площади, которые нужно покрыть, и вы хотите часто убирать, вам следует рассмотреть этот тип машины. Любой из этих вариантов может быть абразивным при неправильном использовании. Головки многоразового использования изнашиваются, а расходные материалы становятся менее прочными. Автоматизированные машины могут быть худшими нарушителями в зависимости от типа щеток или головки в системе. Способы сушки Производители твердой древесины и установщики полов предупреждают, что Любой избыток воды на деревянной поверхности может привести к проблемам .Купирование — ситуация, когда стоячая жидкость просачивается в древесину и меняет свою форму, — это худший конец спектра, но плесень и обесцвечивание также могут возникнуть проблемы. По этой причине сушка пола — важный шаг в процессе уборки. Если вы используете многоразовую или одноразовую насадку для швабры, вы очищаете и сушите одновременно. Точнее было бы описать это как распространение чистящего раствора до тех пор, пока он не испарится, поскольку чем больше чистящего средства вы нанесете, тем более влажной становится головка и тем меньше она сушит поверхность.По этой причине вам нужно контролировать эффективность этих сушильных движений, чтобы убедиться, что вы не оставляете много жидкости. Автоматические системы подают пар и всасывают выпущенную грязь и мусор. На самом деле они не сушат твердую древесину, но оставляют меньше жидкости, по крайней мере, теоретически. В любой ситуации неплохо было бы носить с собой тряпку , чтобы вытереть все пятна, которые не попали на насадку для швабры или сушилки. К началу Часто задаваемые вопросы о швабрах для деревянных полов Не все швабры для пола из твердых пород дерева одинаковы, и иногда трудно сказать, какой тип вам нужен, пока вы не попробуете одну или две модели.Но у кого есть то время или такой бюджет, не говоря уже о терпении? Вот несколько вопросов, которые вы можете задать , когда будете выбирать швабру. Какова моя цель: чистить в одиночку или чистить и полировать? Если ваши паркетные полы регулярно загрязняются, а их поверхность все еще сияет в нормальных (чистых) условиях, вам может быть нужна только чистка. Все, что поможет вам поднять гадость , будет достаточно. Сушка — тоже бонус. Тем не менее, старые деревянные или изношенные полы могут нуждаться в дополнительной помощи. Хотя решение является частью этого, вам также нужна голова, структурированная, чтобы добавить мягкую полировку в процесс. В этом случае вам могут понадобиться , две швабры, — , одна для очистки, а другая для полировки. Нужно ли сначала пропылесосить? Подметально-уборочная машина или пылесос с регулируемой высотой — выбор за вами. Если вы моете шваброй, не выполнив этого важного шага, вы столкнетесь с более крупными кусками мусора, не удаляя их.Швабры разрыхляют грязь на древесине твердых пород и стирают ее, но не может убрать более крупные предметы. Твердая древесина или ламинат? Твердая древесина твердых пород (и инженерная древесина твердых пород ) известна своей прочностью , причем самыми слабыми местами являются швы между досками. Именно там грязь может скапливаться и туда просачиваться жидкости. Вам нужна швабра , достаточно прочная, чтобы справиться с трещинами , которые неизбежно изменятся по мере расширения и сжатия древесины. Ламинат , с другой стороны, бывает различной толщины слоя. Древесина лиственных пород состоит из большего количества шпона (верхнего слоя или слоев), чем во всем, и, хотя швы являются проблемой, вы должны беспокоиться о большей толщине. В этом случае вам нужно что-то такое, что не абразивно по отношению к поверхности , иначе покрытие со временем изнашивается. Какая отделка у моей твердой древесины? Прочность и плотность отделки из твердых пород дерева различаются. Некоторые из них представляют собой герметичные слои толщиной , непроницаемые для любой жидкости, в то время как другие представляют собой легкий шеллак , предназначенный для придания блеска и блеска, но небольшой защиты.Если вы отремонтировали полы, вам следует подумать о продукте, который использовался при выборе швабры. Мы будем часто это отмечать. Используйте то, что рекомендует производитель , если у вас новая или отшлифованная древесина твердых пород. Если вы не знаете, что на дереве, воспользуйтесь технологией (шваброй и чистящим раствором, взятыми вместе), которая не оставит на нем видимых следов, а останется лишь блеск. Насколько поцарапана или повреждена отделка? Обратите внимание, что мы говорим как , а не , если. Даже недавно установленная древесина твердых пород в конечном итоге оставит царапину или две. Чем больше поврежден пол, тем больше вам придется ухаживать за ним в процессе уборки. Поврежденная отделка впитывает чистящий раствор, и если ваша швабра не сможет удалить излишки, это может привести к его накоплению. В некоторых ситуациях этот нарост бывает достаточно плотным, чтобы нанести собственный ущерб или помешать другим вариантам повторной окраски. Обращайтесь с твердой древесиной так же, как с деревянной мебелью , подбирая чистящий материал и вашу страсть в процессе чистки к той нежности, которую может потребовать пол. Сколько лет дереву? У меня дома есть как старые лиственные породы (примерно 1960 г.), так и новые лиственные (примерно в прошлом году). Старое в одних местах изношено и обесцвечено, в других — сильно выбито. Новый пока еще нетронутый (скрещенные пальцы). Я могу использовать ту же швабру и комбинацию для уборки в обеих областях , но с совершенно разными результатами. На новой твердой древесине он прекрасно полируется за один проход. Однако в старом разделе для достижения того же эффекта может потребоваться несколько проходов. Даже после повторной полировки старой древесины , не будет столь же прочной и долговечной , когда дело доходит до очистки. Возможно, вам потребуется больше времени и усилий, поэтому подумайте и о более легкой швабре для очистки. Во всех случаях используйте чистку, соответствующую потребностям древесины. Какой очиститель рекомендует мой производитель? Если у вас новый паркетный пол, производитель вашей торговой марки будет иметь мнение о том, что лучше всего подходит. Часто это фирменный спрей или швабра.Не бойтесь их использовать и убедитесь, что используете их правильно. Иногда, однако, нам не нравится продукт , химикаты или результаты , которые эти чистящие средства приносят в наши дома. Точно так же специализированная швабра, которая в конечном итоге является дорогостоящим вложением средств, может оказаться непрактичной для повседневной уборки . Если вам удастся найти швабру с такими же характеристиками, вы можете вообще отказаться от дорогостоящего варианта. Требуется ли гарантия для моего напольного покрытия на конкретный продукт? Это становится утомительным, потому что нужно читать мелким шрифтом вашей гарантии , чтобы узнать, нужно ли вам использовать только XXX, но не подвергать поверхность YYY. Узнайте у представителя или продавца, что требует производитель. Вы можете в конечном итоге услышать рекомендацию, которая вам понравится, но все равно проверьте свой мелкий шрифт. Являются ли химические вещества или запахи проблемой в моем доме? Некоторые производители швабры имеют собственные чистящие растворы в одноразовых бутылках , которые подходят для их палок или автоматических систем. Если этот запах неприятен для вас, эта швабра не для вас. Проверьте, насколько сильным является запах для вашего носа, прежде чем вкладывать средства в ограниченную систему продуктов. Если в вашей семье есть младенцы или привязанные к полу домашние животные, убедитесь, что выбранные вами химикаты безопасны для детей или домашних животных с точки зрения оставшихся остатков. Младенцы при ползании засовывают руки в рот. Питомцы вылизывают, ну и все. Вы уловили картину. Как часто я буду мыть паркетные полы? Хотя всем нам хотелось бы верить, что мы будем содержать в чистоте древесину твердых пород, жизнь вмешивается и перемещает задачу по уборке вниз по списку приоритетов. Или у нас есть особые потребности в определенных поверхностях, например, в игровых комнатах , кухнях или ванных комнатах .Система швабры, которая проста в использовании, сделает удовлетворение этих особых потребностей легким ветерком, а не ужасной рутиной. К началу Наши критерии выбора швабр для пола из твердых пород дерева Если вы очищаете большую площадь и вам нужно чистить ее часто, вам понадобится процесс, который минимально повлияет на ваше тело. и при этом максимальные результаты. С другой стороны, небольшие пространства или пространства, в которых собирается больше пыли, чем вытоптанная грязь, не требуют таких же усилий. Автоматизированные системы удовлетворяют первую потребность, в то время как простая ручка может решить вторую, и да, между ними есть много вариантов. Категория швабры Мы разделили швабры на три категории — ручные, спрей и паровые . В соответствии с любым из них очиститель может быть частью устройства или отдельным приложением. Материалы для насадки швабры также различаются. Эффективность очистки Не все швабры одинаково эффективно очищают твердую древесину.Некоторые из них лучше всего подходят для общей уборки , а другие хорошо справляются с интенсивным движением или точечной уборкой . Это комбинация материала и машины, поэтому, помимо присвоенной нами оценки по этому критерию, ознакомьтесь с нашими комментариями для получения более подробной информации. Эффективность сушки У некоторых швабр есть метод сушки поверхности после очистки , что в первую очередь так же важно, как и этап очистки. Во время чистки или чистки вы также можете сушить поверхность.Опять же, это зависит как от материалов, так и от конструкции машины. Простота использования Если ваша система очистки проста в использовании, вы с большей вероятностью возьмете для быстрой очистки, а также для того, чтобы опережать крупные работы. По этой причине мы оцениваем простоту использования, чтобы дать вам такую ​​поддержку. Иногда проще — лучше, но не всегда, как показывает сравнение наших рецензентов. Вес Вам не нужно громоздкое снаряжение. Если вам придется раскачивать машину, вы, , не так охотно откажетесь от нее, из-за мелких неприятностей, и вы будете измотаны, работая на больших этажах.Перечисляем пустой вес; жидкий очиститель добавляет фунт на 16 унций. Читать далее Полимерная металлическая глина: Металлическая глина – Купить или заказать на Ярмарке Мастеров Дек 6, 1974 admin История материалов: металлическая глина — lovelypuppets.ru Металлическая глина была впервые разработана в Японии в 1990 году. Это глина, состоящая из мельчайших частиц металла, таких как серебро, медь, золото и медь. Металлическую глину обрабатывают также, как и обычную глину- разминают и формуют. Но обжиг производят с помощью газовых горелок или в печах для обжига. При этом связующее вещество полностью выгорает, оставляя лишь сам металл. Работать с металлической глиной легче в том плане, что вы можете придать изделию любую форму и текстуру. Останавливает от работы с металлической глиной лишь одно-высокая стоимость глины. Например, металлическая глина от производителя PMC (precious metal clay) серебряная весом всего 6,3 грамма стоит $16,42. При этом металлическую глину производят несколько фирм- PMC, Art Clay. Выпускают глину в блоках, как полимерная глина, и в порошке. Основные минусы вы узнали, пора увидеть плюсы металлической глины. Металлическая глина в работе похожа на полимерную глину, поэтому иногда применяются текстурные листы и самодельные молды из растений. После обжига в печи или газовой горелкой, изделие из металлической глины получается матовым, далее следует шлифовка, полировка и патинирование. Так же применяют покрытие цветными эмалями.   Общие этапы работы с металлической глиной отличаются от работы с пластикой и больше похожи на технологию работы с обычной «глиняной» глиной. 1 — Перед началом лепки надо смазать рабочую поверхность, инструменты (лезвия, штампы, формочки) и руки небольшим количеством оливкового масла — металлическая глина довольно липкая, но пара капель масла помогают с ней справится. Работать удобно на стекле, вощеной бумаге или любой другой невпитывающей воду поверхности (простая бумага не подойдет — глина на ней очень быстро высохнет). 2 — Оторвать от брикетика небольшой кусочек глины для непосредственной работы, а остальное снова замотать в пакетик и закрыть плотно, чтобы воздух не проникал. 3- В отличие от полимерной глины, металлическую разминать не надо — надо наоборот быстренько ее раскатать скалкой на нужную толщину (паста-машина не подходит) и вырезать все, что задумано. А если используются штампы, быстренько вжать глину в форму, пока она влажная и пластичная. От чрезмерного разминания металлическая глина подсыхает и становится менее пластичной, начинает крошиться. Металлические глины очень быстро сохнут, особенно медь — с ней надо работать довольно быстро, иначе она твердеет и начинает крошиться твердыми кусочками, которые потом практически невозможно реабилитировать водой. Серебро сохнет не так быстро как медь, и его можно немного оживить водой, если серебро подсохло. Капать воды надо совсем немного — чуть-чуть пшикнуть из пульвилизатора на кусок глины. С серебром трюк с водой работает, с медью не очень. Если глина засохла, то кусочек, спрыснутый водой, можно немного помять, завернуть в пленку на минут пять, дать воде впитаться, и потом попробовать размять глину получше — часто срабатывает. 4 — Готовые детальки надо разложить сушиться. Можно сушить феном, или на подставке для подогрева кружек, например. Но можно и просто так на воздухе, просто чуть дольше подождать придется. Сушить нужно пока вся вода не испарится и заготовки не станут сухими и твердыми. Тонкие маленькие детальки сохнут быстро, толстые (толще 3мм) надо сушить дольше. Плохо высушенная глина будет пузыриться и лопаться при запекании. В инструкции к материалу обычно указывается времы просушки. Обычно это несколько часов или сутки. В сушеном состоянии глина может лежать сколь угодно долго. В инструкции к медной глине сказано, что на воздухе ее надо сушить не меньше 24-х часов. 5 — Засохшую глину можно (и нужно) обработать надфилем и наждачной бумагой — подпилить все неровности, выровнять края, ошкурить поверхность. В сухом и еще незапеченом состоянии металлические глины очень легко обрабатывать — они очень легко пилятся напильниками, надфилями, запросто сверлятся. В этом состоянии заготовкам легко придать любую точную форму, высверлить и пропилить отверстия, пропилить линии, и пр. На этом этапе важно зашкурить и спилить все острые и колючие места, которые в твердом состоянии могут царапаться. Запеченый металл обрабатывать будет уже гораздо сложнее. Стружку и мелкие частички металла, счищающиеся при сверлении можно собрать на бумажку, ссыпать в небольшую закрывающуюся баночку и впоследствии эту пудру разбавлять при необходимости каплей воды для получения шликера (жидкого раствора глины), который можно использвать для склеивания деталей между собой, рисования кисточкой и других идей. Короче, не выбрасывайте эту пыль — она пригодится;) 6- Запекание. Металлическую глину удобнее всего запекать в муфельной печи. Можно все изделия положить в печь и сразу все вместе за 30 минут запечь. Но печки эти дорогие, для небольших объемов можно обойтись бутановой горелкой и огнеупорным кирпичом (или глиняным блюдечком от терракотового цветочного горшка). Просто положить заготовку на кирпич и прогреть ее до розового свечения. Сначала будет небольшое пламя — это выгорает пластификатор. Заготовка немного сожмется (станет меньше на 10-12 процентов). И изделие начнет светиться, серебро — розовым, а медь — ярко оранжевым. Надо это свечение поддерживать около 3х минут. Серебро PMC3 запекается из расчета 1 минута на 1 мм толщины. Т.е. толстые изделия надо прогревать дольше. 3мм — 3 минуты, 5мм — 5 минут. Лучше дольше, чем меньше. Недопеченая глина внутри останется хрупкой, а вот долгое запекание металлу не вредит. Медь надо запекать от 3х до 5ти минут минимум. Медь запекается при большей температуре — за ней следить проще. Серебро плавится очень быстро. Надо внимательно следить, и отодвигать горелку подальше, если вы заметили, что розовый свет пропадает и изделие начинает плавиться (подтаивать — как бы «потеть»), т.е. когда поверхность серебра начинает блестеть металлом — это значит, что температура слишком высокая. 7 — Готовое зажареное изделие удаляется пинцетом с крипича (ясно, что все ужасно горячее и трогать руками это нельзя, да?;). С серебром на этом все. Переложите горячую серебряную заготовку остывать на стекло или керамическую тарелку или подставку, т.е. на огнеупорную поверхность. Дерево и бумагу держите подальше — они прожгутся. А вот медь надо сразу из-под горелки бросить в холодную воду, чтобы она не окислилась. Часть нагара от меди остается в воде. Запеченое остывшее серебро выглядит как покрашеное известкой — белое. А медь очень похожа по цвету на нормальную глину, т.е. она матово-коричневая. 8 — Готовое изделие чистится металлической щеткой до исчезновения «известки» и появления металлического блеска. 9 — Серебро уже готово — его можно использовать блестящим, полировать или окислять. А вот медь надо еще пиклевать, чтобы полностью удалить нагар. Пиклевать надо в спец. растворе кислоты. Многие берут для этого аскорбиновую кислоту (столовая ложка на стакан воды). Нагар снимается быстрее, если раствор для пиклевания прокипятить. Т.е. надо смешать кислоту с водой в эмалированной или стеклянной посуде, довести раствор до кипения и бросить медные заготовки в кипящую воду. Через пару минут в растворе медь посветлеет, нагар уйдет, и готовые изделия можно хорошенько промыть под холодной водой и высушить. 10- После пиклевания медь можно снова отполировать металлической щеткой. 11 — При желании готовые медные изделия можно окислить парами аммиака или в растворе серной печени, чтобы оттенить впадины и подчеркнуть текстуру и рисунок, придать налет старины. 12 — В конце изделия нужно отполировать. Можно просто потереть детальки металлической щеткой или металлической ватой для придания большего блеска и увеличения жесткости металла. Идеально использовать для этой цели тамблер, в котором металлические детали будут крутиться и полироваться друг о друга и о свинцовые шарики-наполнители. 13 — Чтобы окончательно смыть пыль и остатки химикатов, готовые изделия надо хорошо промыть в мыльной воде или сполоснуть в растворе с содой. 14 — собирать в украшение! Дополнительные замечания: Серебряная глина не должна ни в коем случае соприкасаться с алюминием. Т.е. не используйте в работе алюминевую фольгу и алюминевые инструменты и формочки — все прилипнет. Надфили, напильники и наждачная бумага, используемые для обработки еще незапеченых меди и серебра, должны быть разными. Разные металлы в сухом состоянии (пудра) не должны смешиваться друг с другом. Остальные инструменты (формочки, штампы, лезвия, скалки) можно использовать и для полимерной, и для серебряной, и для медной глины. Просто все это надо хорошенько помыть и почистить перед работой с другим материалом. С запеченой медью и серебром можно делать все, что угодно, что делают с металлами. Штамповать, делать чеканку, гравировку, гнуть, и пр. Например, медь можно прогреть горелкой до появления радужных разводов или до изменения оттенка. Серебряные детальки       Порошковая металлургия на дому или создание ювелирных украшений из Металлическая глина (metal clay) — это инновационный материал для использования в любительских и профессиональных целях, который был разработан в 1990-м году в Японии и получил признание, завоевал популярность у мастеров и увлеченных людей во всем мире. Сегодня выпускается большое разнообразие глин из разных металлов, но их объединяет единый принцип использования и обработки. Материал состоит из трех основных компонентов: мелкодисперсного металлического порошка драгоценного, цветного или черного металла; органического пластификатора и дистиллированной воды. Особенность высушенной металлической глины — в её способности к спеканию и трансформации из хрупкой массы в гомогенное и прочное металлическое изделие. В печи происходит спекание металла при температурах гораздо ниже характерных для данного металла температур плавления, как в технологии порошковой металлургии, используемой в промышленности. С запечённой медью и серебром можно делать все, что угодно, что делают с металлами. Штамповать, делать чеканку, гравировку, гнуть, и прочее. Данная технология подходит для получения небольших и сложных по форме изделий. Получается экономия на избавлении от этапа длительной и энергозатратной механической обработки — штамповки, фрезеровки, гравировки, литья, пайки, которые требуют дорогого оборудования. Как сырая, так и высушенная металлическая глина хорошо поддаётся штамповке, шлифовке, резьбе перед спеканием. Обработанное в печи изделие подвергается чернению, шлифовке, лакировке, покрытию эмалями и смолами для получения более сложных и интересных изделий. Высокая стоимость сырья компенсируется скоростью изготовления изделий, резким уменьшением отходов производства и тем, что исключается этап литья и работы с расплавленными металлами, который сам по себе довольно опасный. Теперь мы можем изготавливать вручную любые по сложности изделия из драгоценных, цветных и черных металлов, не прибегая к помощи сложного оборудования. Просмотрев этот ролик, вы совершенно точно получите достаточно информации, чтобы понять, хотите ли вы освоить данный вид рукоделия, будет ли интересно конкретно вам попробовать себя в этом хобби. Инструменты из глины из драгоценных металлов Для любых ювелиров или ювелирных дизайнеров, металл глиняные инструменты позволяют формировать металлическую глину и легко создавать уникальные ювелирные шедевры. Эти инструменты из металлической глины позволяют ювелирам формировать, формовать и обжигать металлическую глину перед полировкой готового ювелирного изделия. Вот Основное руководство по инструментам из глины из драгоценных металлов. Вы хотите пополнить свою коллекцию металлических глиняных инструментов? Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком и нуждаетесь в предметах первой необходимости или хотите перенести изготовление украшений из металлической глины в мир каменные оправы и изготовление колец, ознакомьтесь с нашим полным руководством по металлу глиняные инструменты внизу. 1. Металлическая глина Есть несколько различных типов металлической глины, с которыми вы можете работать, а именно бронзовая, медная и серебряная глина. Двумя ведущими брендами, с которыми работает большинство ювелиров из металлической глины, являются: PMC (Глина драгоценных металлов) и Art Clay Silver. Для начала следите за суммой, которую вы выбираете для покупки. Большинство металлических глин доступны в различных количествах от 5 г до 50 г, поэтому начинать с малого может быть лучшим способом убедиться, что ваша глина не высыхает при ее использовании. 2. Паста из металлической глины Вы можете сделать пасту из металлической глины, когда только начнете. Это можно сделать, просто смешав глину и воду в пастообразная консистенция. Но если у вас есть бюджет и вы думаете, что потратите довольно много времени на добавление различных компонентов в свои конструкции из металлической глины, вы можете вложить деньги в пасту из металлической глины, чтобы облегчить процесс. 3. Тефлоновый лист Когда дело доходит до металлической глины, рабочие листы из тефлона — не проблема. На них кладут металлическую глину во время работы. Это означает, что глина не прилипает к рабочей поверхности и не оставляет нежелательных отпечатков на рабочей поверхности. Как один из наших обязательных инструментов из металлической глины, вы можете инвестировать в мультиупаковку, чтобы у вас было достаточно материала для работы по мере того, как ваш производственный процесс становится больше и лучше. 4. Барсучий бальзам Вы обнаружите, что ваша глина прилипает к вашим тефлоновым листам или инструментам, которые вы используете? Барсучий бальзам — это просто билет. При втирании в руки, рабочие поверхности и инструменты этот бальзам помогает быстро отделиться от глиняных изделий. Это означает, что во время работы не останется испорченных дизайнов и беспорядка. В качестве альтернативы для новичков попробуйте оливковое масло. Это предотвратит прилипание глины, но может сделать руки немного жирными. 5. Ролик из металлической глины Простой пластмассовый валик отлично подходит для изготовления украшений из металлической глины. Купите простой каток для раскатывания глиняные подвески, серьги и шармы равномерно и аккуратно. Почему пластик? Традиционная деревянная скалка может оставить легкий отпечаток на металлической глине. Кроме того, вы не хотите смешивать свою кухонную утварь с металлом. глиняные инструменты и принадлежности. 6. Ручной фонарик Для обжига металлической глины необходим ручной фонарик. Стрельба из ручного резака отлично подходит для новичков, так как вам не нужно вкладывать деньги в печь. 7. Прокладки или игральные карты Для получения абсолютно равномерного покрытия при раскатывании глины вам необходимо сбалансировать пластиковый валик на двух распорках, размещенных по обе стороны раскатываемой глины. Многие дизайнеры украшений используют игральные карты чтобы получить желаемую толщину, поэтому, если вы только начинаете, и у вас уже есть несколько игральных карт, попробуйте это. Позже, возможно, вы захотите приобрести пластиковые прокладки для более объективного подхода. 8. Огнеупорный кирпич или паяльный блок. A паяльный блок очень важно при стрельбе из ручного фонарика. Это защитит вашу рабочую поверхность и отведет тепло во время работы. 9. пинцет   Это жизненно важно для обработки раскаленная глина после обжига. Вы ищете более совершенные инструменты для лепки из металлической глины? Добавьте в свою коллекцию следующее, чтобы помочь вам усовершенствовать свой дизайн. 1. Штифтовые тиски или ручная дрель Штифтовые тиски или ручная дрель это идеальное вложение, если вы хотите дополнить свой дизайн новыми находками. Особенно полезно для добавления прыжка кольца к подвескам, это позволит вам с легкостью добавить к вашей работе дужки и прыжковые кольца, даже когда конструкция находится на сухой стадии, перед обжигом. 2. Агатовый полироль Агат — твердый камень, который полностью поможет вам отполировать дизайн из металлической глины после обжига. Полировщик из агата придаст металлической глине профессиональный блеск. 3. Щетка из латунной щетины. Этот инструмент — ваша отправная точка в процессе полировки металлической глины. Как только вы обожгли свой кусок и закалили его, используйте латунную щетку, чтобы удалить все окисления накапливается в процессе обжига. 4. Маленькая кисть Идеально подходит для удаления излишков глины во время пилки и полировки или для использования с металлическая глиняная паста по мере добавления новых компонентов в свой дизайн. 5. Резиновый блок Вы используете файлы, шлифовальные диски и полировальную бумагу для завершения работы с металлической глиной? Чтобы дизайн оставался устойчивым во время работы, используйте резиновый блок. Это предотвратит сползание вашего дизайна и поможет вам более точно закончить работу. 6. Деревянная оправка для колец. Вы планируете сделать кольца с металлической глиной? Вам нужно будет приобрести коническую деревянную оправку, чтобы придать форму вашему кольцу. Если у вас еще нет калибратора колец, вы можете также взять один из них, так как это поможет вам. получить более точный размер кольца. 7. Игольчатый инструмент Универсальный инструмент, инструмент иглы, поможет вам вырезать глину и вырезать больше деталей в вашем дизайне. Его также можно использовать для нажатия камни в вашу глину точно. 8. Фрезы и формы для металлической глины. Существуют различные формы и резаки, которые можно использовать для Создавайте различные формы и узоры в ваших металлических глиняных конструкциях. Вы также можете добавить впечатление текстурированными листами из резины или пластика. Не бойтесь экспериментировать с естественными текстурами и смелыми обоями, чтобы создать свой дизайн. Вы выводите свою коллекцию металлических глиняных инструментов на более профессиональный уровень? Подумайте об инвестировании в следующие расходные материалы, чтобы ускорить производственный процесс. 1. Горячая плита Вы можете забрать конфорку в супермаркете по умеренно низкой цене. Это поможет вам ускорить процесс сушки глины между формованием и обжигом. Просто поместив свой дизайн мокрой глины на горячей плите на низком уровне, это значительно ускорит процесс сушки и поможет вам быстрее поджечь дизайн. 2. Печь для обжига металлической глины Если вы расширяетесь и делаете больше украшений из металлической глины, возможно, вам стоит приобрести печь для обжига. Это гарантирует, что ваши изделия из металлической глины будут точно и полностью обожжены, и вы получите полностью спеченный металл, который будет прочным и долговечным. Вот и все! Полный список инструментов и принадлежностей из металлической глины поможет вам развить свои навыки изготовления украшений. Если вы все еще не уверены, что купить в первую очередь, посмотрите наши наборы для глины из драгоценных металлов. Наши наборы предоставят вам все инструменты и материалы, необходимые для начала работы. изготовление ювелирных изделий из металлической глины. Инструменты из глины драгоценных металлов. Позвольте нашим специалистам по литью ювелирных изделий сделать ваши украшения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как наши услуги по литью ювелирных изделий Royi Sal могут помочь расширить ваш бизнес. Постскриптум : Royi Sal Jewelry, являясь многолетним лидером в области дизайна и производства серебряных украшений, приглашает вас скачать наш последний журнал(https://royisal.com/annualmagazine/) и воспользоваться исключительным дизайном ювелирных изделий по доступным ценам. Нажмите здесь, чтобы скачать его сейчас . Продукция Cernit в Новосибирске Cernit – марка полимерной глины и аксессуаров для работы. Производитель и владелец бренда The Clay and Paint Factory S.A. (Бельгия). Это первоклассная глина для моделирования, она отлично подходят для создания кукол, сувениров, бижутерии. Термопластик после запекания имеет эффект полупрозрачной фарфоровой поверхности, создавая ощущение глубины цвета. Более того, он идеален для создания слепков, т.к. обладает способностью в точности повторять даже самые мелкие детали вплоть до отпечатков пальцев, листьев, перьев и других рельефных рисунков. Пластика Cernit – воскоподобная искусственная глина для лепки, затвердевающая при запекании в домашней печи. Выпускается в брикетах: 56 гр., 250 гр. и 500 гр. В палитре 70 цветов, 34 чистых базовых цвета и 36 с различными эффектами. Преимущества полимерной глины Cernit: CERNIT очень гибкий,  даже запеченый. Плоские бусины не ломаются.   Не остается ни на руках, ни на инструментах. Масса термочувствительная. Если затвердела, то можно подержать в руках и слегка согреть, тогда она снова восстановит свою гибкость. Все цвета можно смешивать друг с другом для создания других оттенков и цветов. Пластик можно осветлять путем смешивания с белым. После обжига изделия из Cernit очень прочные: они не трескаются, не крошатся (можно сверлить). Цвет ровный. Маленькие тонкие детали могут гнуться, но они не ломаются. Изделие может выдержать падение. Со временем он становится твердым, но не сухим. До и после запекания изделие можно раскрасить, декорировать. Продукт безопасен, при использовании в соответствии с инструкциями производителя. Cernit не токсичен. С полимерной глиной могут работать как дети (от 8 лет под наблюдением взрослых), так и профессионалы. Сохраняется многие годы, даже если упаковка открыта. Под маркой Cernit выпускаются: У бренда есть 7 разновидностей пластики: Cernit Number One – базовые классические цвета (34 цвета). Половина цветов из серии Number One содержит сниженое количество пигментов, что дает эффект глубины запеченым изделиям. Этот эффект называется «фарфоровый». Информация о цветах с этим эффектом обозначается на упаковке символом 50%. Символ 100% указывает на полную опаковость цвета. Cernit Glamour – 12 цветов с перламутровым эффектом и 6 с металлическим. Линия Гламур идеально подходит для техник Mica shift (Мика шифт) и Mokume (Мокуме Гане). Cernit Translucent – полупрозрачный пластик (6 цветов). Бесцветный транслюцентный CERNIT исключительно прозрачный, даже если запечь его при чуть более высокой температуре (до 150°C), но не сжечь. Это самый прозрачный из полимерных пластиков. Nature`s Colors – имитация земли и камня (6 цветов) Neon Light – неоновый термопластик (6 цветов) Cernit Soft Mix — размягчитель для полимерной глины Cernit Cernit Doll Collection – пластика для изготовления кукол (7 цветов) Процесс работы с полимерной глиной настолько увлекательный, что мало кого оставит равнодушным. А изделия, созданные своими руками, могут стать великолепным подарком, или украшением. виды, как сделать, состав, изделия Эластичная как пластилин и твердая после высыхания как фарфор полимерная глина – подходящий материал для создания красивых и долговечных украшений для интерьера и изготовления аксессуаров ручной работы. Полимерная глина заводского производства стоит довольно дорого и быстро приходит в негодность после вскрытия емкости. Для домашнего творчества можно использовать материал собственного изготовления, по свойствам он не отличается от купленного в магазине, а стоимость в разы ниже. Приготовить состав несложно: потребуется несколько недорогих ингредиентов и немного времени. Содержание статьи Что такое полимерная глина? Материал представляет собой пластичную массу, в основе которой поливинилхлорид и пластификаторы, обеспечивающие мягкость и затвердевание при обработке высокими температурами. Специальные добавки придают нужный внешний вид и фактуру. Цветовая палитра очень широка и включает по нескольку вариантов одного оттенка. Существуют и особенные виды, например, прозрачная, светящаяся в темноте, с металлическим отливом или с бликами. Изделия можно собирать из глины разных цветов или окрашивать уже готовый аксессуар акриловыми красками. Особенный вид полимерной глины в жидком состоянии позволяет переносить любые напечатанные изображения с бумаги на изделие. Также этот состав используют в качестве эмали и клея. Что можно сделать из полимерной глины: Небольшие предметы декора для интерьера; Цветочные композиции; Сувениры и брелоки; Детские игрушки; Елочные украшения; Аксессуары для украшения тела. Лепка из полимерной глины – это интересное и развивающее занятие для детей и взрослых. А профессиональные мастера способны творить из этого материала дорогие и уникальные изделия ручной работы. Отличие полимерной глины от холодного фарфора Многие ошибочно считают, что это один и тот же материал. Но на самом деле между полимерной глиной и холодным фарфором есть существенные различия. Полимерная глина обладает более мягкой текстурой. Изделия из нее могут полимеризоваться в печи при высоких температурах или высыхать самостоятельно – это зависит от вида материала. Из глины не рекомендуется лепить тонкие изделия, так как она хрупкая. Готовые аксессуары длительное время сохраняют внешний вид и не впитывают влагу. Холодный фарфор больше подходит для профессиональной работы. Его можно очень тонко раскатывать. Это более прочный материал для лепки цветочных композиций, готовые лепестки будут выглядеть как живые. Фарфор сохнет самостоятельно при комнатной температуре. Холодный фарфор боится влаги, поэтому изделия из него необходимо покрывать двойным слоем лака. Приготовление своими руками Существует множество рецептов приготовления состава для лепки в домашних условиях. В основе смеси три ингредиента: Крахмал – наполнитель; Клей ПВА – связующий; Масло – пластификатор. Крахмал можно использовать картофельный и кукурузный. Первый больше подходит для лепки крупных изделий, так как сохнет равномерно и не растрескивается, второй – идеален для мелких деталей, состав на его основе более прочный, но не годится для больших аксессуаров, потому что при сушке поверхность может покрыться трещинами. Упаковка с клеем обязательно должна быть новой. Состав, который контактировал с воздухом, уже не пригоден. Для глины подойдет клей ПВА для дерева или канцелярский. Особенные требования предъявляются к качеству пластификатора. Масло должно быть прозрачным и без желтого оттенка, лучше всего подойдет косметическое или детское. Если использовать масло с желтым оттенком, то изделие быстро приобретет серый  цвет и растрескается. Для приготовления смеси потребуется эмалированная или стеклянная посуда. Подойдет банка и кастрюля, так как массу нужно будет подогревать на водяной бане. Предварительно необходимо подготовить хозяйственные перчатки и пластиковую доску для замеса. Ингредиенты: Крахмал 100 гр; Клей 100 мл; Масло 2 ч.л; Крем для рук (белый, на натуральной основе, без силикона) 1 ч.л. Сначала нужно разогреть стеклянную банку на водяной бане и налить в нее клей ПВА, сразу же добавить ложку крема и тщательно перемешать до полного растворения. Затем ввести в смесь масло и засыпать тонкой струйкой крахмал, постоянно помешивая состав. Когда масса створожится и соберется в единый комок, нужно вынуть банку из кастрюли с водой и накрыть полотенцем. Дать немного остыть и извлечь из емкости полученный состав – он еще должен быть горячим. Месить на смазанной кремом доске несколько минут и попробовать скатать смесь, если получился ровный шар, без складок, значит, глина приготовлена правильно. Ее нужно смазать кремом и упаковать в целлофан, удалив весь воздух. Состав нужно выдержать в прохладном, темном месте, около 12 часов. Когда смесь дозрела можно использовать ее по назначению, остатки глины хранятся в холодильнике в течение 2 месяцев. Как придать материалу форму, фактуру и цвет? Окрашивать полимерную глину лучше до формовки изделий. Для этого нужно раскатать массу и посыпать пигментом, затем тщательно вымесить до достижения равномерного оттенка. В качестве красящего вещества подойдут пищевые красители, какао, молотый кофе и краски для грима. Покрасить можно и готовое изделие, но покрытие со временем будет истираться. Для защиты цвета рекомендуется покрывать такие изделия 1 или 2 слоями лака. Для получения интересного эффекта, можно вымесить кусочек глины не до конца, чтобы участки отличались по насыщенности оттенка, или смешать таким же образом два разных цвета. Если в изделиях нужно сделать отверстия, то не следует откладывать этот процесс до высыхания глины. Сверление полимеризовавшегося предмета может привести к образованию неаккуратного или острого края. Лучше всего дать глине немного покрыться твердой корочкой, наметить зубочисткой контуры отверстия и, вращательными движениями, попеременно с двух сторон, высверлить отверстие. Как сделать это быстро и аккуратно можно наглядно увидеть в видеоролике. Если глине нужно придать шероховатую поверхность, то можно использовать соляную технику. Для этого подсохший аксессуар нужно обвалять в мелкой кухонной соли и опустить в воду. Вынимать можно, когда посыпка полностью растворится. Мастер класс по изготовлению розы Цветы из полимерной глины можно использовать для украшения интерьера. Розы из этого материала выглядят эффектно, но делать их очень просто. Для изготовления цветка потребуется скатать несколько одинаковых шариков диаметром 1 см; Раскатать каждый из них в тонкую пластинку. Один ее край должен быть тоньше – он будет внешним, второй – более толстый, станет основой; Аккуратно свернуть первый лепесток в трубочку, затем намотать на него следующий, формируя розочку. Не нужно бояться, что на поверхности глины остаются следы от пальцев – когда роза будет собрана, они придадут фактуру, характерную для живого цветка; Следующие лепестки так же зафиксировать у основания розы и слегка отогнуть верхние края; Плотно приплюснуть основание цветка и удалить лишний кусочек полимерной глины. Из таких маленьких розочек можно собрать целое панно или цветочную корзину, которая украсит интерьер дома. Композицию лучше дополнить зелеными листиками, их можно вырезать из раскатанного тонким пластом комочка глины и нанести рисунок, имитирующий прожилины. Лепка из полимерной глины – это широкий простор для домашнего творчества. Приготовить ее совсем не сложно и можно запасти впрок. Из этого материала легко и увлекательно создавать любые изделия для украшения интерьера. Похожие статьи ART CLAY — чистое серебро Если вы уже познакомились с техникой создания украшений из полимерной глины (polymer clay), то это обзор откроет вам новые горизонты в вашем творчестве. Наверняка вы уже задумывались о том что-бы ваши работы выглядели, как настоящие ювелирные украшения из серебра, золота. Ка легко создать из мягкого, податливого материала кулон, брошку или серьги, но так хочется почувствовать солидную тяжесть благородных металлов. И вот мы хоти вас познакомить с материалом которое сочетает в себе все ваши мечты. Это серия полимерной глины ART CLAY 650. В разработке этой полимерной глины учавствовала корпорация Mitsubishi. Art Clay Silver — это полимерная глина на водной основе, которая при воздействии высокой температуры превращается в натуральное серебро с чистотой 99,9%. В кратце процесс создание вашего серебрянного ювелирного украшения просиходит из уже известных вам этапов. 1) Придумываем модель. Желательно сделать набросок будущего изделия. 2) Вылепливаем свою модель. Желательно не очень много времени тратить на создание формы. Поскольку полимер имеет водную основу, то вода имеет свойство испаряться и материал становится хрупким. 3) Сначала подсушить модель феном. После чего можно слегка подправить форму, убрать зусеницы, слегка отполировать. Только делать это нужно с осторожностью, поскольку материал становится хрупким. 4) Теперь осталось только отжечь модель. Вместо запекания (или варки в воде), как обычную полимерную глину нам нужны более высокие температуры (от 600°С до 900°С). Производители советуют запекать в специальных печах. Но все может получиться если использовать обычную печку. На комфорку кладется спечиальная стальная решеточка и на нее кладется изделие. И на поламени производится запекание. В процессе запекания вода и полимерные смолы испаряются и выгорают и мы получаем изделие практически из чистого серебра. ART CLAY не имеет запаха и абсолютно безвреден.Работать с ART CLAY можно без перчаток. Он легко смывается водой с мылом. Серия ART CLAY 650 650 Тип «Глина» Предназначен для моделирования изделий простым способом, как из обычной глины, и низкой температуры обжига (всего 650°С). Используйте мягкую кисточку и воду для предохранения от растрескивания высыхающей поверхности, если работа над проектом затянулась на некоторое время. 650 Тип «Медленно сохнущий» Высыхает в четыре раза медленнее, чем остальные типы серебра ART CLAY и предназначен для проектов, моделирование которых занимает много времени, например, лепестки цветов, стебли, сложные гнутые формы. Вы успеете все сформировать и соединить все детали между собой. Также Вы можете кусочек «Медленно Сохнущего» вытеснить через пустой шприц без иглы для получения шнуров и полос, которые можно переплетать любым способом. 650 Тип «Паста» Отличается повышенным количеством воды, имеет консистенцию сметаны и легко наносится мягкой кисточкой на любую сухую или влажную поверхность. Вы можете добавить несколько капель воды, если хотите сделать его еще более жидким. Чаще всего используется для таких целей: как клей, чтобы соединить между собой сухие или влажные детали проекта; как заполнитель для сглаживания трещин на поверхности или ненужных углублений; для приклеивания готовых серебряных деталей к сухой или влажной поверхности Вашего изделия, например, застежку на брошку, петельку на подвеску и т.п.; для повторения рельефа поверхности растительных элементов, например, листьев или высушенных цветов. При сушке и обжиге сокращается сильнее, чем остальные типы серебра ART CLAY. 650 Тип «Шприц» 10 грамм серебра ART CLAY в специальном шприце, которые могут быть упакованы тремя различными способами: С тремя цветными наконечниками (синий, зеленый, серый), каждый из которых имеет все больший диаметр; С одним зеленым наконечником среднего размера; Без наконечников (запасной блок). Каждый из наконечников многократного использования, покупается однажды, легко снимается с опустевшего шприца и надевается на новый наполненный шприц. Диаметры наконечников: синий — 0,41 мм зеленый — 0,84 мм серый — 1,19 мм Консистенция этой серии полностью отличается от остальных серий и не является просто серебряной глиной ART CLAY в шприце. 650 Тип «Шприц» более управляем в работе и предназначен для таких целей: для украшения деталей подобно тому, как кондитеры украшают торты; для создания рисунков и надписей; для создания тонких нитей, филиграни, перегородчатой эмали, полых ажурных форм; для склеивания частей, заполнения углублений и промежутков при необходимости. Можно использовать на сухих или влажных поверхностях глины. Серия ARTCLAY Silver ST Прекрасная серебряная глина имеет три различных формы: в виде глины, пасты и шприца. Все знают, что серебряные изделия имеют тенденцию темнеть из-за химической реакции между металом и воздухом. Не смотря на то, что изделия из серебра ART CLAY темнеют медленнее, чем стерлинговое серебро, украшения, сделанные из ART CLAY Silver ST сохраняют свое сияние еще дольше, при правильной очистке драгоценностей. После обжига вы получаете на 99,9% высококачественное серебро. Обжигать только в муфельной печи при температуре 800°С в течение 30 минут. Базовая серия Серебро ART CLAY Есть два типа «глины» с оригинальной формулой. Это тип «Серебряная Глина» и «Медленно Сохнущая Серебряная Глина». Обжигать в муфельных печах при максимальной температуре 870°С в течение 10 минут или 800°С в течение 30 минут. После обжига изделие сокращается на 9-10%, остается чистое на 99,9% серебро, как и в Серии 650. Тип «Бумага» Это уникальный тонкий, как бумага, лист серебряной глины, который не нуждается в высыхании. Имеет форму квадратного листа длиной 75 мм и весом 10 граммов. Вы можете его гнуть, гофрировать, складывать оригами, мять, резать ножницами так же, как обычную бумагу. Лист почти не содержит воды, там другие особенности: Тип «Бумага» можно обжигать в муфельной печи при строгом соблюдении определенной технологии: Поместите изделие в холодную муфельную печь, и постепенно, в течение минимум 15 минут нагревайте ее до температуры 150°С. Если Вы не досушите ее таким способом, бумага потеряет свой блеск и испортится. Затем обжигайте 30 минут при температуре 800°С. Тип «Масляная Паста» Формула этого типа разработана специально для склеивания деталей из любого чистого серебра или из серебра ART CLAY после обжига. В упаковке две запечатанные бутылочки по 10 граммов в каждой: в одной из них очень густая паста, а в другой — паста более жидкая, предназначенная для того, чтобы поддерживать густую пасту в рабочей консистенции. Обе бутылочки должны быть постоянно очень плотно закрыты. Серебряные детали соединяют «Масляной Пастой» и повторно обжигают для фиксации. Обжигать нужно в муфельной печи при температуре 800°С в течение 30 минут или при температуре 850°С в течение 10 минут. Рисовальная Серебряная паста Специальная формула для использования на гладких поверхностях типа стекла, керамики или фарфора. Наносите непосредственно на поверхность стекла, фарфора или керамики. Обжигайте только в муфельных печах при температуре 650°С в течение 30 минут. Серия Золото ART CLAY Золотая Глина ART CLAY Это золотая глина на основе воды, которой можно придать форму так же, как обычной глине. Она превращается в чистое 22-каратное золото после обжига и сокращается приблизительно на 15%. Обжигать при температуре 990°С в течение 60 минут. Расфасован в упаковки по 5 и 10 граммов. Тип «Паста» Золотая паста ART CLAY имеет консистенцию вязкой жидкости для того, чтобы Вы могли покрыть полностью или рисовать на поверхности Серебра ART CLAY (после обжига и полировки), керамики и стекла. 77,5% веса пасты составляет 24-каратное золото, которое после обжига становится 22-каратным. В упаковке два флакона: в одном — 1,5 грамма густой пасты, в другом — 5мл вещества, которое делает пасту более жидкой для удобства рисования на застекленных поверхностях. Обжигать в муфельных печах при температуре 800°С. Время обжига зависит от свойств материала, на который наносится золото. Этот обзор написан по материалам сайта ARTCLAY. ​ Техника полимерной глины Полимерная глина получила широкое признание в мире среди людей, занимающимися hand-made изделиями. Ведь работа с этим пластичным материалом не трудна, а получаемые поделки обладают достаточно хорошей прочностью и привлекательным видом. Однако новички все равно сталкиваются с подводными камнями, осваивая процесс работы с данным материалом. И в первую очередь, что их интересует в полимерной глине, – это какую глину лучше выбрать? Как с ней правильно работать? И какие техники в работе использовать? Конечно, универсальной инструкции по работе с полимерной глиной нет. Однако отвечая на эти вопросы, можно лучше разобраться в специфике работы с пластичной массой. Выбор глины для лепки Поскольку полимерная глина встречается двух видов, запекаемая или самозатвердевающая, то первоначально в лепке новичок должен сделать выбор в пользу той или иной спецификации. В зависимости от этого затем сделать покупку в магазине. Купить можно как российскую, так и зарубежную глину. Каждая из них будет отличаться по своим свойствам. Например, некоторые будут более мягкие, другие жесткие, третьи зефирные, более дешевые или дорогие. Но среди всех стоит выделить те полимерные глины, с которыми можно максимально работать в большом количестве техник: FIMO – глина и для запекания, и для затвердевания. Состоит из трех линеек продукции – профессиональной, софт и создающей эффекты. Цветовая палитра многообразна. С этой глиной просто работать, и она сохраняет свой цвет после изготовления изделия; Cernit – глина для запекания. Имеет яркие и насыщенные оттенки в линейке. При работе вначале твердовата, но при соприкосновении с теплом становится податливой в руках. Обладает восковым эффектом после запекания; Craft and Clay (Артефакт) – термопластика с большим количеством расцветок. Не жесткая и эластичная в работе. Несомненное достоинство, что ее можно смешать с любыми другими полимерными глинами; Sculpey – предоставляет огромный выбор на любой вкус и цвет как холодного фарфора, так и запекаемой глины. Различные по твердости варианты материала позволяют начинающим выбрать тот, который будет удобнее всего. Если же ни один вид глины не устраивает, то вполне реально изготовить ее самостоятельно в домашних условиях. Самодельная пластичная масса по своим характеристикам может быть совсем не хуже покупной. Как работать с полимерной глиной? Определившись с выбором полимерной глины, начинающие заниматься художественной лепкой переходят к процессу изготовления изделия. Работа с запекаемой полимерной глиной происходит пошагово примерно по такой инструкции: Подготавливаем примерный эскиз изделия; Изготавливаем детали из различной по цвету полимерной глины; Соединяем некоторые детали вместе при необходимости; Выкладываем на подготовленную для запекания тару; Запекаем изделие или его элементы при температуре и времени, указанными на этикетке выбранной глины. Используем для этого отдельную духовую печь. Стараемся не применять бытовое кухонное оборудование, в том числе и микроволновку; Оставляем остывать изделие в печи; После остывания собираем изделие и придаем завершающие штрихи за счет шлифовки и тонировки лаками или другими смесями. Кроме того стоит отметить важный момент, что некоторые любители иногда используют варку вместо запекания. Но это неправильно, поскольку нужная температура для обработки изделий в основном составляет свыше 110 градусов. В отличие от запекаемой массы рабочая техника холодный фарфор выглядит следующим образом: Рисуем эскиз поделки; Формируем детали изделия из белой глины; Добавляем краску в деталь для создания нужного цвета; Придаем окончательную форму элементам с помощью различных инструментов, например, молд; Наносим дополнительные краски на поверхность детали, растушевываем или тонируем; Оставляем элементы сохнуть и затвердевать; По завершению процесса затвердевания склеиваем детали между собой; При необходимости придаем краской завершающие штрихи и снова сушим до полной готовности изделия; Исправляем неровности при помощи шлифовки и покрываем лаком. В целом же процесс работы с полимерной глиной зависит от выбора изготавливаемого изделия, авторской задумки и применяемой рабочей техники. Техники работы с полимерной глиной Работы с полимерной глиной пестрят широким выбором. В процессе работы с изделиями мастера применяют различные техники. Среди техник можно встретить и легкие, которые подойдут для начинающих, и сложные, подходящие для профессионалов. Но в процессе изготовления изделий каждый автор решает самостоятельно, какая техника будет более интересно смотреться. Полимерная глина техники, которые можно встретить – это: баргелло в виде флорентийской вышивки; брейн кейн с изогнутыми линиями; мика шифт в виде слюды с узорами; мокуме-гане с металлической структурой; скинер бленд с градиентным переходом цвета; сутаж – французская вышивка; чечевички – со скрученным узором; многие другие. Здесь возможен даже перевод изображений и фотографий. Но среди них стоит отметить самые занимательные, с которыми многие люди хотят поработать. Они выглядят изумительно, а авторские поделки из них часто ценятся гораздо выше, чем остальные работы. Акварель Легкая и красивая техника акварель завоевала любовь начинающих мастеров полимерной глины. Научиться выполнять акварельные изделия достаточно просто. Для этого нужно выполнить следующие последовательные действия: Выбрать три контрастных цвета. Чаще всего используют цветной, белый и черный; Наложить цвета друг на друга. Например, красный сверху, белый посередине, черный снизу; Раскатать пласты на паста-машине, с помощью скалки или любого другого удобного инструмента; Порвать пласт на небольшие кусочки; Наложить фрагменты пласта на форму-заготовку, к примеру, сердце; Выровнять поверхность поделки. После этого остается только запечь изделие и покрыть лаком. И красивое украшение с акварельной поверхностью будет готово! Соляная техника Такая же легкая по исполнению как акварель – это соляная техника. Главным секретом изготовления изделий в данном виде будет использование различных видов соли или сахара. Новички в мире художественной лепки могут спокойно воспользоваться данной техникой и совершенно не бояться, что поделка будет испорчена. Самое простое для начинающих – это создание бусины для бижутерии. Как это сделать? Взять несколько цветов полимерной глины и размягчить их; Скатать шарики разных цветов; В заранее подготовленную тару с солью опустить каждую бусину и хорошо обвалять в насыпанной массе. Соль каждый раз необходимо вдавливать, чтобы она полностью распределилась по всему объему; Придать бусине нужную форму: круглую, плоскую, вытянутую; Проделать при необходимости центральное отверстие в бусине с помощью зубочистки или тонкой спицы; Запечь в духовке; Положить запеченные бусины в емкость с водой на 5 минут, чтобы соль растворилась; После растворения вытереть насухо. По завершению бусины приобретут красивый рельефный эффект, похожий на керамзит, пемзу или коралл. Имитация натурального камня Драгоценные и полудрагоценные натуральные камни превосходно смотрятся в любых ювелирных украшениях и бижутерии. Но покупать изделия из натуральных камней не всегда по карману. Тем более многие мастера научились создавать украшения из искусственных камней, которые сложно отличить от естественных. Бусы, колье, кулоны, серьги и многие другие вещи с такими камнями смотрятся превосходно. А камни из полимерной глины в умелых руках невероятно хорошо имитируют природные полудрагоценные материалы. Агат, бирюза, малахит, опал, нефрит, родонит и другие интересные горные породы легко поддаются имитации. В зависимости от того, какой природный камень взят за основу, с прожилками или вкраплениями, мастера используют различные текстуры полимерной глины. Они получаются при: Прижатии многоцветных оттенков друг к другу; Смешении различных цветных кусочков с прозрачной глиной и глиттерами; Добавлении в глину голографических теней для век; Скручивании, последующей растяжке и нарезании разных видов глины. Именно поэтому имитация камня из полимерной глины смотрится натурально. А изделия получаются разные по форме и по цвету и не повторяют друг друга. Имитация натурального дерева Любое дерево имеет интересную фактуру, как внутреннюю на срезе, так и внешнюю на коре. И порой природный рисунок поверхности восхищает своей красотой. Природа сама создает интересные натуральные переходы на древесине, любопытные трещинки и естественные детали в виде забавных веточек. Каждый такой рисунок уникален, именно поэтому создавать имитацию под дерево из полимерной глины не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное при создании изделий придерживаться следующих условий: Стоит выбирать цветовую гамму, приближенную к натуральным оттенкам деревьев; С осторожностью соблюдать баланс темных и светлых оттенков, поскольку если не правильно их смешать, то темные цвета забьют светлые; При изготовлении светлого дерева темные оттенки лучше не употреблять; Перед созданием изделия необходимо несколько раз поэкспериментировать для создания идеального оттенка; При изготовлении поделки со стыками, пласты заготовки должны быть тонкими; При создании поделки без стыков, пласты заготовки нужно делать толстыми; Делать текстуру деревца можно с помощью различных инструментов, таких как зубочистки, иглы, ножницы, щетки и прочие острые предметы. При соблюдении этих условий имитация будет прекрасной, будь то дуб, липа или даже эвкалипт. Все что останется сделать, это нанести акриловую краску и залакировать изделие. Филигранная техника Старинная ювелирная техника создания ажурного плетения или узора появилась еще в Древнем Египте, была подхвачена в Греции, но особую роль приобрела в русских украшениях «скань». Свое основное название «филигрань» она получила от двух слов: нить и зерно, поскольку тонкие ювелирные спайки переплетались между собой в необычайно красивый узор. Мастера полимерной глины обратили внимание на филигранную технику и воссоздали невероятно красивые изделия, заменяя ими ювелирные украшения. Броши, кулоны, кольца и сережки чего только не делают из скани. В целом, филигрань из полимерной глины – это невероятно кропотливая работа, которая требует определенного опыта и сноровки. Поэтому начинающие работать с данной техникой должны внимательно отнестись к следующим моментам: Пластику важно раскатывать в тонкие колбаски и маленькие шарики, чтобы узор был миниатюрным; Следует делать акценты на деталях с помощью мелких шариков; Цвет филиграни нужно имитировать при помощи металлической пудры; Цвет основы изделия должен быть темным, а цвет узора – более светлым; Заготовки необходимо скручивать ровными по размеру. Иначе кривизна изделия будет бросаться в глаза; Обжиг необходимо осуществлять поэтапно. Полимерная глина техника филигрань с учетом этих моментов будет выглядеть аккуратной и всегда прекрасной. Миллефиори или кэнинг Техника миллефиори или тысячи цветов появилась в старину у итальянских стеклодувов. Мастера работы по стеклу формировали одинаковый узор по всей длине вытянутого цилиндра. Затем тонкие трубочки соединяли между собой, обрезали до нужной длины и вновь обжигали. Получившиеся изделия выходили невероятно интересными и имели цветочную форму. В полимерной глине миллефиори впервые воспроизвела Эстер Олсон в 1981 году. Ее идея была подхвачена другими мастерами, и техника стала одной из основных в мире. При этом более распространенное название тонкие трубочки, с рисунком внутри, получили в Англии и звучали как cane, по-русски «трость». Отсюда и термин техники – кэнинг (caning). В миллефиори или кэнинге стали выполнять не только цветы, но и бабочек, конфеты, листочки деревьев, овощи, фрукты и другие авторские узоры. При этом лепка в данной технике совсем не сложна. А как ее выполнить можно посмотреть на видео: Калейдоскоп Техника калейдоскоп – это самостоятельное продолжение техники кэнинг. Однако основные отличия состоят в следующем: Трость ужимается не только в цилиндр, но и в другие геометрические формы, например, квадрат и прямоугольник; Создается рисунок-мозаика с симметричными элементами. В целом изображение калейдоскопа напоминает картинку, который дети рассматривают в оптическом приборе-игрушке. В нем отображается не только обычное смешение цветов, но и градиент, и необычные переливы оттенков. Поэтому калейдоскоп из полимерной глины используется при изготовлении различных поделок. К самым распространенным относятся: браслеты; броши; кольца; крупные кулоны; объемные серьги; подставки и посуда; декоративные изделия для интерьера. При этом даже остатки материала после работы в этой технике можно использовать. К примеру, из обрезков вполне реально слепить круглые или продолговатые бусины или кулон-капельку. Поталь Нанесение бронзы, золота или серебра на поверхность любого декорируемого предмета особо его выделяет из ряда аналогичных ему изделий. При этом широкую известность приобрел для такого декорирования материал, именуемый поталью. В различных направлениях искусства поталь давно уже используется, поэтому и мастера полимерной глины не смогли пройти мимо этого материала. Поталь в виде тонкого металлического листа накладывается на полимерную глину, а затем прокатывается через паста-машину с целью закрепления и создания двух видов эффекта: Эффекта растрескивания – поверхность изделия подвергается мелким трещинкам и напоминает старину; Светящегося эффекта – поделка начинает интересно играть в отблесках света. Кроме этого способа закрепить поталь можно и по-другому на готовое изделие. Касаемо поделок из холодного фарфора, то нанесение материала возможно при помощи: клеевых смесей водных и спиртовых; масляно-клеевых основ; эпоксидных смол. При этих видах нанесения потали важно хорошо подготовить поверхность, чтобы она была ровной и чистой. В любом случае, какой бы способ нанесения не был бы выбран, его легко исполнить. Готовые изделия с поталью красиво светятся и вызывают к себе большой интерес. Избранные мастер-классы в техниках полимерной глины Итак, рассмотрев техники полимерной глины, можно выбрать для себя ту, которая больше всего интересна. А помочь с выбором для новичков могут следующие мастер-классы на видео: Глина | Металлическая глина и полимерная глина Что такое металлическая глина? Металлическая глина — это материал для изготовления украшений, который может использоваться кем угодно для создания украшения и мелкие предметы декора. Металл глина изготавливается из металлического порошка, смешанного с вода и вещество под названием «метил целлюлоза ». Метилцеллюлоза может звучать как неприятное химическое вещество, но на самом деле это сделано из клеточных стенок зеленых растений. Это органический ингредиент, используемый в пищевые добавки и не вызывает аллергии, не токсичен и совершенно безопасно работать. Ручки из металлической глины, похожие на традиционную лепку глины, а при высыхании превращается в твердую объект в процессе обжига. Во время стрельбы метил целлюлоза, обычно называемая «связующим веществом», выгорает, и частицы металла «спекаются» в твердую форму. Спекание — это процесс объединения порошкообразного материала (в данном случае металлической глины) в твердую массу путем ее нагревания до очень высокой температуры, чуть ниже точки разжижения. Доступно несколько видов металлической глины: чистое серебро, чистое серебро, золото, медь, бронза и сталь. Каждый вид металлической глины уникален. требования к обжигу, потому что каждый металл имеет другая температура плавления. Для новичков тонкая серебряная глина — самый простой и быстрый способ испытать металл глина, потому что существует так много возможностей для обжига, в том числе недорогие ручные бутановые горелки. Все металлические глины оптимально обжигаются в ювелирной печи, а некоторые требуют специальных методов обжига. В приведенном ниже обзоре представлены основные сведения о различных типах металлической глины и требованиях к их обжигу, чтобы помочь вам решить, с какой глины начать свои приключения. Типы металлической глины и требования к обжигу Чистая серебряная глина Cool Tools предлагает почти все доступные марки тонкой серебряной глины. FS999 , Aussie Metal Clay, PMC и Art Clay Silver. Все эти прекрасные серебряные глины сделано из мелкого порошка серебра.999 пробы чистоты и считается чистым серебром или «чистым» серебром. Чистая серебряная глина — самая легкая и самая быстрая из всех металлических глин для обжига. Всего за 2 минуты вы можете превратить сухую глину в чистый серебряный предмет. Минимальное время стрельбы: 2 минуты Варианты обжига: горелка, эмалировочная печь, ювелирная печь. Глина из стерлингового серебра EZ960 Sterling, PMC One Fire Sterling и PMC Sterling — это глины из металлического серебра, которые изготавливаются из чистого серебра, меди и других металлов. Этот тип смеси называется «сплавом», и в результате получается металл, который намного прочнее чистого чистого серебра. Металлы легируют, чтобы улучшить или придать недостающие характеристики. в основном металле. Чистое серебро — это металл, который легко деформируется и поцарапан. Добавляя другие металлы, можно получить сплав с большей прочностью. созданный. Стерлинговое серебро позволяет мастерам-ювелирам изготавливать более тонкие и нежные украшения, отвечающие любым стандартам ювелиров по долговечности. Минимальное время обжига: 1 час Варианты обжига: обжиг в печи — открытая полка, угольный обжиг Золотая глина PMC и Art Clay предлагают изделия из золотой глины.Золотые глины — это либо чистое золото 24 карат, либо сплав чистого серебра и золота 22 карат. 22K означает, что есть 22 части чистого золота и 2 части другого металла. Может быть запущен из ручного фонарика всего за 2 минуты. Минимальное время стрельбы: 2 минуты Варианты обжига: горелка, эмалировочная печь, ювелирная печь. Бронзовая глина Бронза — это сплав меди и олова.Бронза — очень твердый металл и самый прочный из всех доступных металлических глин. Мы предлагаем много видов бронзовой глины. BRONZclay и FASTfire BRONZclay от Metal Adventures, Inc, Hadar Jacobson, Goldie and Aussie. Разница между BRONZclay и FASTfire BRONZclay заключается в необходимом времени обжига, усадке и цвете готового металла. Хадар Якобсон и Голди Клэй — это порошкообразные глины. Aussie Metal Clay выпускается в виде порошка или комков. Порошкообразные глины отличаются тем, что художник добавляет воду для создания необходимого или необходимого количества глины, при этом порошкообразный остаток имеет увеличенный срок хранения. BRONZглина обжигается в зависимости от толщины готовой детали. Чем толще глина, тем медленнее обжиг. Чем тоньше кусок, тем быстрее будет стрельба. Эта версия дает усадку примерно на 25% во время обжига и имеет теплый бронзовый цвет. Минимальное время стрельбы: 3 часа, в среднем 4 часа Варианты стрельбы: Углеродное сжигание (требуется печь) FASTfire BRONZclay обычно горит на полной скорости, но в некоторых более крупных моделях обжиговых печей нагрев замедляется до 1000F / час. Эта версия дает усадку примерно на 20% во время обжига и имеет золотисто-бронзовый цвет. Минимальное время стрельбы: 2 часа, 3 для дополнительной прочности Варианты стрельбы: Углеродное сжигание (требуется печь) Купить пятизвездочную бронзовую глину Магазин Goldie Bronze Clay Магазин Hadars Bronze Clay Медная глина Медная глина изготовлена ​​из чистой меди.В Cool Tools доступны такие бренды, как Cyprus Copper Clay, Metal Adventures, Aussie Metal Clay, Goldie Clay и Hadar Jacobson. Минимальное время стрельбы: 5 минут Варианты стрельбы: Горелка или угольный обжиг (требуется печь) Покупайте ArtClay Copper Откройте для себя все наши продукты Cool Tools и нашу замечательную линейку классных инструментов для работы с металлической глиной! Гидратор для глины, Cool Slip, Шаблоны форм ювелирных изделий, Патина-гель, ClayMate, Ultra Clay Pick, Текстурная плитка, Slik, крутые ролики, роликовые рамы для толщины глины, карты из туфа, марки с драгоценными камнями, системы надписи AlphaDisc и многое другое! Что такое полимерная глина? Полимерная глина — это разновидность твердой глины для моделирования, которая отличается универсальностью и податливостью. Этот материал можно использовать для создания украшений, скульптур, сосудов и всего, что вы можете себе представить. Обычно он не содержит глинистых минералов, но, как и минеральная глина, к сухим частицам добавляют жидкость до тех пор, пока они не приобретут гелеобразные рабочие свойства, и аналогично изделие помещают в печь для затвердевания, отсюда и обозначение его как глина. Cool Tools предлагает полимерную глину Kato, Sculpey, в том числе Primo! Скульпи и Примо! Акценты и суфле. Щелкните здесь, чтобы узнать больше. Золото Металлическая глина | Глина для изготовления украшений Есть несколько способов добавить очарование золота вашим проектам из металлической глины и ювелирных украшений.Каждый из них имеет определенные рабочие свойства и преимущества. Бренд PMC предлагает золотую глину 22K и золотую краску 22K. Кусковая глина используется во многом так же, как серебряная глина, и имеет свои уникальные рабочие свойства. Золотая краска 22K — это продукт, который наносится на необожженные или обработанные серебряные изделия и обжигается в печи или с помощью горелки. Бренд Art Clay предлагает золотую пасту 22 карат, которую можно обжигать в печи или факеле. Мы также предлагаем единственную доступную золотую краску 24K — Accent Gold for Silver.Также доступен вариант из розового золота 18 карат, Accent Rose Gold for Silver, также от Jewelry Material Innovations. Эти замечательные изделия наносятся (окрашиваются) на обожженное или необожженное чистое серебро и чистую глину, очень просты в использовании, их можно обжигать в горелке или печи. Использует Эту версию можно использовать для изготовления предметов любого типа, но из-за мягкости материала не рекомендуется использовать для колец или незащищенных компонентов.Лучше всего использовать эту форму для добавления небольших украшений в изделия из серебряной глины. Золотую глину 22 карат можно разбавить и использовать в качестве пасты. Работоспособность PMC Gold очень плотный и будет казаться жестким по сравнению с другими версиями PMC. 22K Gold можно стрелять вместе с обычной ЧВК. Встроенный Объектов Любой объект, способный выдержать температуру и время обжига PMC 22K Gold, можно врезать и обжечь на месте.Можно использовать некоторые натуральные драгоценные камни, лабораторные камни и кубический цирконий. Стрельба Опции Температура Время удержания Печь 1650F / 899C 1560F / 848C 1480F / 804C 1290F / 699C 10 минут 30 мин 60 мин 90 мин Горелка Красное свечение 2 мин Использует Используйте на всех формах серебряных изделий PMC в качестве украшения для золота. Работоспособность Чрезвычайно проста в использовании. Краски похожи на лак для ногтей. Аура 22 нарисована на предварительно обожженном металлическом глиняном предмете, который не был полирован. Можно использовать один слой, но для получения хорошего насыщенного золотого цвета рекомендуется 3 слоя. Дайте высохнуть между слоями. Обожгите, а затем отполируйте как обычно. Встроенный Объектов Аура 22 может быть добавлена ​​к любому объекту, который ранее был запущен.Если объект пережил первый обстрел, он, скорее всего, переживет низкую температуру обжига Aura 22. Стрельба Опции Температура Время удержания Печь 850F / 454C 10 минут Горелка Красное свечение 2 мин Использует Добавьте текстуру или рисуйте прямо на поверхности Art Clay Silver (обожженное изделие), керамики, фарфора и / или стекла. Работоспособность Поставляется в виде двух бутылочек в виде вязкой жидкости. В одном 1,5 г густой пасты; другой содержит 5 мл среды, которая используется для разбавления пасты до более приемлемой консистенции на глазурованных поверхностях. На дне сосуда может происходить оседание золота. Перед использованием хорошо перемешайте пасту шпажкой или металлическим шпателем. Встроенный Объектов Art Clay ACS Gold Paste можно наносить на чистую поверхность фарфора, стекла или керамики, а также на обожженное серебро Art Clay. Стрельба Опции Температура Время удержания Печь 1470F / 799C 10 минут Горелка Красное свечение 5 мин Accent Gold для серебра Этот продукт — единственное чистое золото 24 карат, доступное в качестве экономичной краски на продукте. Его можно использовать на зелени (необожженная серебряная глина), чистом серебре и стерлинговом серебре. Использует Используйте на всех формах серебряных изделий PMC в качестве украшения для золота. Вы можете не только нанести и сплавить чистое серебро и обожженную серебряную глину, но и нанести этот продукт на НЕОЖЖЕННУЮ серебряную глину. Работоспособность Accent Gold for Silver можно наносить с помощью кисти, формовщика для глины или любого другого инструмента, который вы сочтете пригодным для этой цели.Нарисуйте, нарисуйте, обмажьте или сбрызните его. Наносить в 1-2 слоя толщиной в два листа бумаги, тщательно просушивая между слоями. Accent Gold for Silver не закрепится должным образом, если золото не полностью высохнет. Встроенный Объектов Любой объект, который может выдерживать температуру и время обжига Accent Gold for Silver, может быть встроен и обожжен на месте. Можно использовать некоторые натуральные драгоценные камни, лабораторные камни и кубический цирконий. Стрельба Опции Температура Время удержания Печь (зелень) 1C110F / 599C — 1650F / 899 (предварительно нагретая печь) 20 мин. Горелка Красное свечение 2 мин Акцент розового золота для серебра Этот продукт — единственное чистое золото 24 карат, доступное в качестве экономичной краски на продукте.Его можно использовать на зелени (необожженная серебряная глина), чистом серебре и стерлинговом серебре. Использует Используйте на всех формах серебряных изделий PMC в качестве украшения для золота. Вы можете не только нанести и сплавить чистое серебро и обожженную серебряную глину, но и нанести этот продукт на НЕОЖЖЕННУЮ серебряную глину. Работоспособность Accent Rose Gold for Silver можно наносить с помощью кисти, формовщика для глины или любого другого инструмента, который вы сочтете пригодным для этой цели.Нарисуйте, нарисуйте, обмажьте или сбрызните его. Наносить в 1-2 слоя толщиной в два листа бумаги, тщательно просушивая между слоями. Accent Rose Gold for Silver не закрепится должным образом, если золото не полностью высохнет. Встроенный Объектов Любой объект, который может выдержать температуру и время обжига Accent Rose Gold for Silver, может быть встроен и обожжен на месте. Можно использовать некоторые натуральные драгоценные камни, лабораторные камни и кубический цирконий. Стрельба Опции Температура Время удержания Печь (зелень) 1200F / 649C (предварительно нагретая печь) 30 минут Горелка Красное свечение 2 мин Как работать с Silver-Clay Учебные страницы по металлической глине и серебряным глинам. В том числе: Глина драгоценных металлов (PMC) и серебро PMC + представляют собой значительный прогресс в области обработки драгоценных металлов. PMC состоит из микроскопических частиц серебра или золота, взвешенных в органическом связующем, для создания пластичного материала с консистенцией, подобной пластилину. PMC можно обрабатывать пальцами и с помощью простых инструментов для создания широкого спектра форм и поверхностей, недоступных или трудоемких с использованием традиционных методов. При нагревании до высокой температуры связующее сгорает, и частицы металла плавятся, образуя твердый металл, который можно шлифовать, паять, окрашивать и полировать, как обычный материал.Эта веб-страница описывает некоторые методы, разработанные для PMC и PMC +, и проведет вас через ваш первый опыт стрельбы. Что это такое? Глина драгоценных металлов — это запатентованный материал, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Materials Corporation в начале 1990-х годов. Основным ингредиентом PMC являются крошечные металлические частицы диаметром всего 20 микрон. Для сравнения, чтобы образовать одну крупинку поваренной соли, потребуется 25 таких частиц. Остальной материал состоит из воды и органического (природного) связующего.После обжига и вода, и связующее были полностью удалены, поэтому PMC может иметь пробу и будет иметь чистоту .999. Высохшие PMC или ненужные обожженные предметы можно обрабатывать так же, как и обычный драгоценный металл. В процессе обжига металл становится менее плотным, чем обычный лист или проволока. Это означает, что ювелирное изделие из PMC легче, чем такое же изделие, изготовленное путем изготовления или литья. Поскольку он менее плотный, PMC не рекомендуется для применений, требующих высокой прочности на разрыв, таких как , как выводы.PMC доступен в двух версиях: PMC +, обеспечивающая лучшее моделирование; PMC3, более плотный, имеет меньшую усадку и предлагает несколько вариантов обжига. Через три года после внедрения PMC + компания Mitsubishi Materials Corporation разработала вторую версию под названием PMC3. Оба вида глины обрабатываются одними и теми же инструментами, обжигаются в одной печи и могут обрабатываться одинаково. Два вида PMC, один вид Art Clay Silver Через три года после выпуска оригинальной PMC (больше не производимой) Mitsubishi Materials Corporation разработала вторую версию под названием PMC +.Оба вида глины обрабатываются одними и теми же инструментами, обжигаются в одной печи и могут обрабатываться одинаково. Все в этой книге одинаково применимо к обеим версиям, за двумя исключениями: PMC + имеет другой график запуска и меньше сжимается. PMC + состоит из частиц серебра и органических связующих. Поскольку в нем высокий процент металла, связующие вещества и вода занимают меньше места. Это означает, что когда они выгорают, усадка меньше. усадка равномерно распределяется по всей детали. PMC + рекомендуется для создания колец, а для ..PMC + выпускается в форме комков, в виде накладок в шприце и пасты в банке. PMC + предлагает три различных сценария стрельбы. При работе только с PMC + вы, вероятно, выберете самый быстрый график стрельбы. Если вы хотите вставить чистые компоненты в PMC +, обжигайте при более низкой температуре 1470 ° F (800 ° C). PMC3 срабатывает при еще более низкой температуре (1290 F), что не только позволяет использовать имплантаты, такие как стекло, но и означает, что становятся возможными альтернативные, низкотехнологичные устройства для обжига.(Torch Firing) Не каждому художнику понадобятся все три версии. Некоторые люди находят предпочтение и придерживаются его, в то время как другие используют разные материалы в зависимости от характера своей работы. Art Clay Silver Обжигается аналогично PMC3 (30 минут при 1200 ° F, непрерывно до 5 минут при 1472 ° F или выше) Metal Clays (by Celie Fago & Tim McCreight) Когда металлическая глина впервые появилась на сцене, все было довольно просто. Затем по мере развития отрасли появлялось больше брендов, новых продуктов, улучшений и вариаций. У художников был выбор, который расширил диапазон того, что можно было сделать и какое оборудование можно было использовать. Эти разработки сделали мир металлической глины богаче, интереснее и, честно говоря … немного запутанным. Mitsubishi Materials Trading Corporation только что анонсировала новый продукт под названием PMC Flex. Эта новая глина, разрабатываемая два года назад, обеспечивает самое продолжительное время обработки среди всех существующих серебряных глин. Начнем со спецификаций, а затем перейдем к комментариям наших рецензентов. СМОТРЕТЬ ВИДЕО ЗДЕСЬ! Что это: тонкая серебряная глина. Каково это: Короткий ответ-PMC3. Тот же график стрельбы, та же плотность, та же сила. Характеристики стрельбы: 10, 20 или 30 минут в воздухе; углерод не требуется. Совместимость: Flex можно комбинировать со всеми другими типами тонкой серебряной глины. Сколько будет стоить: Насколько нам известно, примерно столько же, сколько PMC3. PMC Flex после нескольких дней пребывания на воздухе. Как и другие серебряные глины, Flex можно обжигать при температуре 1650ºF (900ºC) для максимальной прочности. PMC Flex ™, как следует из названия, был разработан, чтобы сохранять гибкость после открытия упаковки. Все мы знаем, что у большинства металлических глин относительно короткое время работы. В зависимости от окружающей температуры и влажности глина может высохнуть за считанные минуты. PMC Flex ™ останется гибким не только часами, не только днями, но и неделями. Вы можете раскатать длинный стержень, отложить его на месяц, а затем взять и завязать узлом. PMC Flex ™ предлагает два типа обрабатываемости. Вне упаковки ведет себя так же, как и другие серебряные глины. Его можно раскатывать, прессовать в формах, текстурировать и так далее. Если отложить в сторону, он сохранит ту форму, которую ему придали, но эта форма останется гибкой. Вот пример: если я раскатываю полоску и придаю ей текстуру, через неделю я могу сформировать из нее кольцо и склеить концы вместе. Я не могу втиснуть глину обратно в исходный комок и начать полностью заново, но PMC Flex ™ можно регидратировать, измельчая ее до мелких кусочков и смешивая с водой. Брошь Патрика Кусека Представитель Mitsubishi говорит, что этот материал будет особенно полезен новичкам и тем, кто обучает новичков, где распространенной проблемой является высыхание глины. прежде, чем они смогут завершить свой проект. Также отмечается, что художники могут заранее изготовить несколько элементов, а затем собрать их, включая изгиб и скручивание, через несколько недель после того, как были изготовлены оригинальные детали. Комментарии рецензентов: Как вы могли догадаться, реакция рецензентов была связана с их уровнем комфорта с сухой глиной. Некоторым рецензентам действительно нравилось более продолжительное время работы PMC Flex ™, потому что это позволяло им изменять дизайн через несколько дней после начала проекта. Рецензенты описывают проекты, в которых они хотят, чтобы глина имитировала ленты, ткань, веревку и другие извилистые материалы. Другие художники, с которыми мы говорили, отметили, что, хотя повышенная гибкость — это замечательно на ранних стадиях проекта, наступает время, когда они хотят, чтобы глина была твердой для сверления и шлифования.PMC Flex ™ flex можно сделать твердым путем сушки при 300ºF (150ºC) в течение примерно 20 минут. Таким образом, по словам производителя, вы получаете лучшее из обоих миров. Гибкость, когда вам это нужно, и жесткость, когда вы к этому готовы. PMC Flex ™ Металлическая глина, для всех ваших потребностей в металлической глине Добро пожаловать в сказочный мир Metal Clay! Работа с металлической глиной всегда добавляет элемент предвкушения и азарта. Это визуальное и физическое преобразование пластичного органического материала в твердый металл. Наблюдать за превращением «глины» в чистое серебро, золото, медь или бронзу — это впечатляет! Мы призываем вас начать создавать красивые украшения с профессиональными результатами. Металлическая глина Австралазия предлагает самый большой выбор металлической глины в Австралии, включая драгоценную металлическую глину (PMC), новую прочную и долговечную PMC Pro плюс Art Clay Silver, BRONZclay, COPPRclay, FASTfire BRONZclay, Art Clay Copper Мы рады объявить что НОВЫЕ Quick Fire Clays от HADAR JACOBSON прибыли.У нас есть все инструменты, материалы, книги, DVD-диски и информационные листы, которые помогут вам начать работу. Мы надеемся, что Metal Clay откроет для вас новый мир творческих возможностей. Aida Chemical Industries и Mitsubishi Materials Corporation — японские компании, занимающиеся переработкой и утилизацией металлов. Эти переработанные металлы включают драгоценные металлы Серебро и Золото. Aida Chemical Industries производит Art Clay Silver, а Mitsubishi Materials Corporation производит PMC или глину из драгоценных металлов. Затем эти компании получили патенты на процесс производства этих удивительных изделий из металлической глины. Глина / комок, паста / промокание и шприц были представлены в Японии в начале 90-х годов. Были разработаны книги и другие сопутствующие материалы, и в середине 90-х годов металлическая глина — серебро и золото была официально представлена ​​широкой публике в Японии, а затем и во всем мире. По всему миру работают тысячи инструкторов Metal Clay и студии Metal Clay. Открытие металлической глины произвело революцию в ювелирном искусстве.Художники или начинающие ювелиры больше не ограничены долгой кривой обучения и огромными денежными вложениями. Металлическая глина очень удобна в использовании и открыла мир изготовления ювелирных изделий из драгоценных металлов и недрагоценных металлов для самых разных творческих людей со всего мира. Металлическая глина изготавливается из чистого серебра, золота, меди или бронзового порошка, воды и нетоксичного органического связующего. Глины из недрагоценных металлов, меди и бронзы, теперь также доступны в виде порошка, который при необходимости можно смешивать с водой.В сыром виде металлическая глина ощущается как пластилин или замазка, и ее можно легко придать форму, отлить в форму или вылепить с помощью простых инструментов или пальцев для создания оригинальных проектов и дизайнов. После высыхания металлическая глина становится твердой, и ее можно выгравировать, отпилить, вырезать и отшлифовать до безупречной отделки перед обжигом. После высыхания металлическую глину можно снова превратить в глину с добавлением воды. Любые остаточные частицы и порошок могут быть переработаны с водой и превращены в пасту / шликер, не оставляя отходов. В процессе обжига безвредное связующее сгорает, и частицы металла соединяются или сливаются вместе, образуя сплошную металлическую деталь.После обжига Silver Metal Clay у вас останется кусок чистого серебра 99,9%, который может иметь пробу SV999. Удивительно, но серебряную и золотую металлическую глину можно обжигать до температуры спекания (плавления) с помощью газовой плиты, газовой горелки или печи. Хотя небольшие количества некоторых медных и бронзовых металлических глин могут быть успешно обожжены с использованием газовой горелки, из-за окисления обычно рекомендуется, чтобы глины из неблагородных металлов более успешно плавились при обжиге в печи, заделанные в активированный уголь. Самая новая и прочная металлическая глина — это PMC Sterling, которая представляет собой металлическую глину, эквивалентную стерлинговому серебру, и ее можно штамповать.925. PMC Sterling нельзя сжигать в горелке, и ее необходимо сжигать в печи с заделкой в ​​активированный уголь. Basic Guildlines для работы с серебряной металлической глиной Тег: Глина из драгоценных металлов | Еженедельный блог об искусстве полимеров Вы бы сказали, что творчески склоняетесь к симметрии или асимметрии? Хотя людей от природы привлекает симметрия, мы все склоняемся к тому или иному, когда дело доходит до наших эстетических предпочтений. Тем не менее, симметрия, которая представляет собой порядок, обычно оказывается более приятной для мозга, чем асимметрия, но, что интересно, сама по себе симметрия не может сделать что-то прекрасным.Это потому, что такая упорядоченность может стать довольно скучной. Это не означает, что симметрия автоматически утомляет, потому что это определенно не так. Все дело в том, сколько энергии добавляют к нему другие характеристики этого симметричного дизайна. Однако иногда существует своего рода художественное предубеждение против симметрии. Это стандартный образ мыслей о том, что симметрия — это не только скучно, но и является своего рода отговоркой в ​​дизайне, что ее в первую очередь используют неопытные и неквалифицированные начинающие художники.Это всегда казалось мне действительно смешным. Думали ли они, что мать-природа должна переставить цветы, рост кристаллов и узоры крыльев бабочек? Поскольку все они симметричны, это одни из самых красивых природных объектов в нашем мире. Итак, обратите внимание, что не симметрия делает дизайн скучным, а недостаток энергии в дизайне. Выполнение увлекательной, энергичной и интригующей симметричной работы на самом деле может быть сложной задачей, поэтому, когда кто-то делает это хорошо, это может произвести весьма впечатляющее впечатление.Асимметрия обладает врожденным чувством энергии просто потому, что она неуравновешена, и наш мозг всегда думает, что все движется к равновесию, и поэтому видит асимметричный дизайн как нечто постоянно меняющееся. Так что на самом деле асимметрию можно рассматривать как своего рода ярлык к энергичному дизайну, хотя, по правде говоря, и симметрия, и асимметрия имеют множество проблем, с которыми приходится бороться при проектировании. Однако есть один тип симметричной конструкции, в котором почти автоматически включаются баланс и энергия.Это прекрасная радиальная симметрия, которая наблюдается в природе во всем: от морских звезд до цветов и снежинок. Его энергия исходит от линий или последовательности форм, исходящих от центральной оси. Движение в этом виде симметрии сильное и направленное, но оно все равно может показаться скучным, если излучающие линии не изменяются. Давайте посмотрим на несколько примеров красиво выполненной радиальной симметрии. В обход оси Мы постоянно видим радиальную симметрию в полимере, особенно в трости калейдоскопа.Процесс разрезания и повторной сборки трости с одной и той же точкой в ​​узоре, расположенном в центре, создает радиальную симметрию. В этих трости не обязательно должны быть расходящиеся линии, но зеркальные формы, как правило, создают точки или своего рода визуальный рост наружу. Вот красивая пятигранная калейдоскопическая трость — да, симметрия может иметь и нечетное количество сторон, потому что дизайн все еще согласован вокруг центральной оси, части которой имеют ощущение роста, движущегося наружу. Это очень искусная художница по трости Лана Фоминичева из LaFom на Etsy. Более прямое создание радиальной симметрии может быть достигнуто путем создания коллекции элементов, таких как этот рисунок в виде гофрированной трости от Мэг Ньюберг из Polymer Clay Workshop. Классные трости, правда? Вы можете получить Учебное пособие по тростнику Мэг в ее магазине Esty и приступить к созданию своего собственного, как только загрузите его! Радиальная симметрия, которая не является ни прямыми, ни отдельными линиями, ни прогрессивными формами, все же может создавать энергию и интерес, оставаясь при этом симметричной и красиво сбалансированной, как показано здесь, в этом медальоне Ола из PinkLaLou на Etsy.Пересечение линий на центральном изображении очень энергично и больше вытекает, чем вырывается из центральной оси, но плавные линии по-прежнему активизируются только более спокойным, возможно, более элегантным способом. Медальон, созданный не полимером, а филигранной холодной эмалью. Сначала я подумал, что, возможно, рисунок посередине — это холодная эмаль, но я думаю, что это может быть изображение под смолой. Холодная эмаль — это пигментированная полупрозрачная смола, внешне напоминающая традиционную стеклянную эмаль.Если вам нравится внешний вид эмали, но у вас нет ни оборудования, ни терпения, чтобы изучить это удивительное ремесло, холодная эмаль может помочь вам. Но пока что вы можете начать дизайн радиальной симметрии с правильной графики, используя перенос изображения жидким полимером. Хорошо, теперь, когда вы увидели несколько примеров, не могли бы вы сказать, что следующий ниже фрагмент — радиальная симметрия? Прокрутите вниз, прежде чем читать дальше, и просто взгляните на него. Похоже, да? Ну, технически нет, но у него есть все начальные маркеры с центральной осью, от которой элементы расходятся наружу по аналогичной схеме.Однако на самом деле ничто не является симметричным от одной стороны к другой. Наш мозг воспринимает баланс, потому что движение от центра кажется последовательным: от расходящихся линий инкрустированного полимера к ровной границе сплошного серебра и к филигранным завиткам и закрепленным драгоценным камням, заполняющим внешний периметр. Но все элементы имеют неправильное расположение, особенно в камнях и завитках за пределами фокального центра, а также по толщине, рисунку и окраске инкрустированного полимера. Таким образом, этот кулон повторяет радиальную симметрию, не будучи симметричным, что придает ему огромное количество энергии, не чувствуя хаотичности.Довольно круто! Это ожерелье, конечно же, создано Лиз Холл. Лиз была одним из моих героев полимеров с самого начала моих исследований материала. Она комбинирует глину из драгоценных металлов с полимерными вставками, добавляя камни, стекло и другие блестящие детали здесь и там. Ее открытость к другим материалам позволяет исследовать дизайн в широком диапазоне, и при этом у нее очень характерный стиль. Если вы внимательно посмотрите на ее работы, вы увидите, что каждый обычный узор и дизайн — это всего лишь прикосновение, включая подвеску, с которой открывается это сообщение в блоге.Это часть ее фирменного стиля. Простой, но эффективный. Конечно, наиболее характерным элементом дизайна радиальной симметрии является мандала. Большая часть видимой нами радиальной симметрии может считаться своего рода мандалой, если мы просто говорим о ее геометрии. Мандалы, однако, традиционно являются ссылкой на своего рода духовную карту, которая изначально должна была быть моделью для организационной структуры жизни, как в физическом, так и в метафизическом смысле, и состояла из квадрата с кругом и четырьмя буквами Т. -образные ворота, по одному с каждой стороны площади.Но, как вы могли заметить, это определение и базовый дизайн были значительно расширены. Пока дизайн имеет регулярную структуру, организованную вокруг объединяющего центра, кажется общепринятым, что его можно назвать мандалой. Мы часто видим эти структуры мандалы в полимерных частях, созданных из кусочков тростника, но это также легко достигается с помощью слоистых полимерных элементов, таких как эти слоистые украшения, которые делал Кей Миллер. Сейчас она не сосредоточена на объемных поздравительных открытках, но мы все еще можем наслаждаться изображениями ее идеально разработанных и законченных украшений. Мандалы, конечно же, не относятся к полимеру, когда речь идет о произведениях искусства. И дело не только в раскрашенных точками камнях, которые сейчас в моде. Взгляните на эту великолепную брошь в виде мандалы, созданную Джимой и Карли Эбботт из Mixed Metal Jewels. Итак… вы используете радиальную симметрию в своей работе? Если вы этого не делали или не делали много, или просто не задумывались об этом, возможно, пришло время попробовать. Это может быть очень медитативным.Посмотреть на себя! Лучшие планы Что ж, на этой неделе я собирался начать небрежно работать над планами будущих публикаций и новыми проектами между физиотерапией и сном, но здесь, в доме, царил хаос. Опять таки. В конце туннеля появился свет, когда мы внезапно перешли от пары дней после завершения ремонта дома к паре недель. Приборы были установлены, и началась окончательная покраска, но затем мы обнаружили, что с полом возникла проблема с большим повреждением, чем ожидалось, поэтому вместо того, чтобы просто ремонтировать пол вокруг строительных площадок, нам пришлось оторвать почти половину пола. наш дом! Поговорим о разочаровании! И удручает.И нервотрепка. Мля. Но, короче говоря, мы работали и упорствовали, пока не нашли то, что могли себе позволить, и чудесным образом закончили с этим великолепным полом из акации и командой, которая вбежала и позаботилась обо всем за один день! Это было безумие. Здесь было столько парней, как в доме муравьи. Но это была, безусловно, лучшая работа, проделанная над всем проектом. Вот мой муж Бретт, который просто в восторге от своих новых этажей на нашей почти готовой кухне. Я почти уверен, что выражение его лица изменится, когда мы сядем платить по счету. Но, по крайней мере, мы можем утопить свои печали за бокалом вина на великолепной новой кухне. Или в моем случае стакан сельтерской. Мои проблемы с обменом веществ снижают мой потенциал праздновать или заглушать свои печали традиционным для моей семьи ирландским способом. Никакого сахара, включая алкоголь, для меня какое-то время, пока мои проблемы с обменом веществ не будут взяты под контроль, и даже тогда он будет минимальным. Это печально, но это ничто по сравнению с тем, что сейчас переживают некоторые из моих друзей.Все вы, замечательные люди… берегите себя! Я не хочу больше тревожных новостей о здоровье. Ok? С другой стороны, моя рука стала намного лучше даже после этой недели с минимальным временем работы за компьютером. Сейчас это начинает болеть, но только потому, что я все время забываю не печатать! Три десятилетия письма зарабатывают себе на жизнь, и трудно не пользоваться клавиатурой, когда нет боли, чтобы напомнить мне, чтобы я не делал этого. Я научусь! Итак, сейчас говорят, что мы должны вернуть наш дом через неделю.Тогда я могу начать готовить как следует и по-настоящему отказаться от нового режима питания, который у меня есть. Итак, скрестите пальцы рук и ног за нас, так как я буду поддерживать хорошую, позитивную энергию и молитвы, текущие ко всем вам, несмотря на проблемы, происходящие прямо сейчас. Удачной вам недели, творческой и вдохновляющей! Подробнее Инструменты для глины из драгоценных металлов Инструменты из металлической глины позволяют любым ювелирам или дизайнерам ювелирных украшений придавать форму металлической глине и легко создавать уникальные ювелирные шедевры.Эти инструменты из металлической глины позволяют ювелирам формировать, лепить и обжигать металлическую глину перед полировкой готового ювелирного изделия. Вот Основное руководство по инструментам из глины из драгоценных металлов. Вы хотите пополнить свою коллекцию металлических глиняных инструментов? Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком и нуждаетесь в предметах первой необходимости или хотите перенести изготовление украшений из металлической глины в царство оправы из камня и изготовления колец, прочтите наше подробное руководство по инструментам из металлической глины ниже. Инструменты и принадлежности из металлической глины для начинающих 1. Металлическая глина Есть несколько различных типов металлической глины, с которыми вы можете работать, а именно бронзовая, медная и серебряная глина. Двумя ведущими брендами, с которыми работает большинство ювелиров из металлической глины, являются PMC (Глина драгоценных металлов) и Art Clay Silver . Следите за суммой, которую вы выбираете для начала. Большинство металлических глин доступны в различных количествах от 5 г до 50 г, поэтому начинать с малого может быть лучшим способом убедиться, что ваша глина не высыхает во время ее использования. 2. Паста для металлической глины Вы можете приготовить пасту из металлической глины, когда только начнете. Это можно сделать, просто смешав глину и воду до пастообразной консистенции . Но если у вас есть бюджет и вы думаете, что потратите немало времени на добавление различных компонентов в свои конструкции из металлической глины, вы можете приобрести немного металлической глиняной пасты, чтобы облегчить процесс. 3. Тефлоновый лист Рабочие листы из тефлона — это простая задача, когда дело доходит до металлической глины.На них кладут металлическую глину во время работы. Это означает, что глина не прилипает к рабочей поверхности и не оставляет нежелательных отпечатков на рабочей поверхности. Как один из наших незаменимых инструментов для обработки металлической глины , вы можете приобрести мультиупаковку, чтобы у вас было достаточно средств для работы по мере того, как ваш производственный процесс становится все больше и лучше. 4. Барсучий бальзам Вы обнаружите, что ваша глина прилипает к вашим тефлоновым листам или инструментам, которые вы используете? Барсучий бальзам — это просто билет. При растирании по рукам, рабочим поверхностям и инструментам этот бальзам помогает быстро отделиться от глиняных изделий. Это означает, что во время работы не останется испорченных дизайнов и беспорядка. В качестве альтернативы для новичков попробуйте оливковое масло. Это предотвратит прилипание глины, но может сделать руки немного жирными. 5. Ролик с металлической глиной Простой пластмассовый валик отлично подходит для изготовления украшений из металлической глины. Купите простой валик для равномерного и точного раскатывания глиняных подвесок, серег и брелоков . Почему пластик? Традиционная деревянная скалка может оставить легкий отпечаток на металлической глине. Кроме того, вы не захотите смешивать кухонную утварь с инструментами и принадлежностями из металлической глины. 6. Ручной резак Для обжига металлической глины необходим ручной фонарик. Обжиг с использованием ручной горелки отлично подходит для новичков, поскольку вам не нужно вкладывать деньги в печь. 7. Прокладки или игральные карты Для получения абсолютно равномерного покрытия при раскатывании пластилина вам необходимо сбалансировать пластиковый валик на двух распорках, расположенных по обе стороны от раскатываемого пластилина. Многие дизайнеры украшений используют игральные карты , чтобы получить желаемую толщину, поэтому, если вы только начинаете и у вас уже есть несколько игральных карт, попробуйте это. Позже вы, возможно, захотите приобрести пластиковые прокладки для более объективного подхода. 8. Огнеупорный кирпич или паяльный блок A паяльный блок незаменим, когда вы стреляете с помощью ручного резака. Это защитит вашу рабочую поверхность и отведет тепло во время работы. 9. Пинцет Это очень важно при работе с горячей металлической глиной после обжига . Усовершенствованные инструменты и принадлежности для обработки металлической глины Вы ищете более совершенные инструменты для лепки из металлической глины? Добавьте в свою коллекцию следующие материалы, которые помогут вам усовершенствовать свой дизайн. 1. Тиски со штифтом или ручная дрель Штифтовые тиски или ручная дрель — идеальное вложение средств, если вы хотите дополнить свой дизайн новыми находками. Особенно полезен для добавления прыжковых колец к подвескам, он позволит вам с легкостью добавлять скобы и прыжковые кольца к вашей работе, даже когда конструкция находится на сухой стадии перед стрельбой. 2. Агатовый полировщик Агат — твердый камень, который поможет вам тщательно отполировать металлическую глиняную конструкцию после обжига . Агатовый полировщик придаст металлической глине профессиональный блеск. 3. Щетка из латунной щетины Этот инструмент — ваша отправная точка в процессе полировки металлической глины. После обжига и закалки детали используйте латунную кисть, чтобы удалить все окисление , образовавшееся в процессе обжига. 4. Маленькая кисть Идеально подходит для удаления излишков глины при шлифовке и полировке или для использования с пастой для металлической глины при добавлении новых компонентов в дизайн. 5. Резиновый блок Используете ли вы файлы, шлифовальные диски и полировальную бумагу для завершения работы с металлической глиной? Чтобы ваша конструкция оставалась устойчивой во время работы, используйте резиновый блок . Это предотвратит скольжение вашего дизайна и поможет вам более точно закончить работу. 6. Оправка для деревянных колец Планируете ли вы делать кольца из металлической глины? Вам нужно будет приобрести коническую деревянную оправку, чтобы придать форму вашему кольцу. Если у вас еще нет калибратора колец, вы можете также выбрать один из них, так как это поможет вам получить более точный размер кольца . 7. Игольчатый инструмент Универсальный инструмент, игла, поможет вам резать глину и вырезать больше деталей в вашем дизайне. Его также можно использовать для точного вдавливания камней в глину. 8. Фрезы и формы для обработки металлической глины Существуют различные формы и фрезы, которые вы можете использовать для создания различных форм и узоров в ваших конструкциях из металлической глины . Вы также можете создать впечатление с помощью текстурированных листов из резины или пластика. Не бойтесь экспериментировать с естественными текстурами и яркими обоями, чтобы создать свой дизайн. Вы поднимаете коллекцию металлических глиняных инструментов на более профессиональный уровень? Подумайте об инвестициях в следующие расходные материалы, чтобы ускорить производственный процесс. 1. Нагревательная плита Вы можете забрать конфорку в супермаркете по умеренно низкой цене. Это поможет вам ускорить процесс сушки глины между формованием и обжигом. Просто поместив модель из мокрой глины на плиту с низким уровнем настройки, это значительно ускорит процесс сушки и поможет вам быстрее обжечь свои дизайны. 2. Печь для обжига металлической глины Если вы расширяетесь и делаете более крупные украшения из металлической глины, вы можете приобрести печь для обжига. Это гарантирует, что ваши изделия из металлической глины будут точно и полностью обожжены, и вы получите полностью спеченный металл, который будет прочным и долговечным. Вот и все! Полный список инструментов и принадлежностей из металлической глины поможет вам развить свои навыки изготовления украшений. Если вы все еще не уверены, что купить в первую очередь, обратите внимание на наши наборы для глины из драгоценных металлов. Наши наборы предоставят вам все инструменты и материалы, необходимые для начала работы по изготовлению украшений из металлической глины .Инструменты из глины драгоценных металлов. П.С. Royi Sal Jewelry, являясь многолетним лидером в области дизайна и производства серебряных украшений, приглашает вас загрузить здесь наш последний журнал и воспользоваться исключительным дизайном ювелирных изделий по доступным ценам, которые вы найдете в журнале. Щелкните здесь, чтобы загрузить его сейчас. . Читать далее Мешалка для полистиролбетона своими руками: Бетономешалка для полистиролбетона: делаем своими руками Ноя 11, 1974 admin Бетономешалка для полистиролбетона: делаем своими руками Полистиролбетон представляет собой отличный конструктивно-теполоизоляционный материал, который широко используется в современном строительстве. Сочетая в себе такие качества, как высокая прочность, теплоизоляционные свойства, морозостойкость, материал отличается также долговечным сроком службы. Получить его в домашних условиях можно с помощью соответствующего оборудования. Бетономешалка для полистиролбетона предназначена для смешивания цементной смеси с полистиролом с дальнейшей ее заливкой и формированием. Наиболее оптимальным вариантом является бетономешалка принудительного действия с помощью, которой можно намного повысить производительность выполняемых процедур. Кроме этого раствор, подобным образом, получается быстрее и более высокого качества. Конструкция и применение бетономешалки Бетоносмеситель состоит из грушевидной емкости, которая иногда напоминает по форме обрезанный конус или цилиндр. Внутри емкости находится барабан, который неподвижен, когда устройство не эксплуатируется и лопасти, прикрепленные к валу – с их помощью осуществляется интенсивное смешивание ингредиентов полистиролбетона. Задача лопастей – извлекать все ингредиенты, перемешивая их. Компоненты загружаются с помощью специального люка, расположенного на крышке бака. Мешалка работает от электрического двигателя, установленного на основании. Разгрузка полученного цементного раствора осуществляется с помощью разгрузочного отсека. Бетономешалки отличаются широким спектром применения, в том числе и для приготовления полистиролбетона, а также: Огнеупорной смеси для создания печей и каминов. Замесов для использования в химических, металлургических, литейных цехах. Смесей для санации конструкций из бетона. Штукатурных и других растворов на стройплощадках. Для приготовления жестких и подвижных смесей самым правильным вариантом считается использование цикличных мешалок принудительного действия. Виды и характеристики Мешалка для полистиролбетона по некоторым техническим и конструктивным показателям бывает нескольких видов: По объему разгрузочной чаши. Популярностью пользуются смесители с емкостью от 150 до 1500 л. Для маломасштабных мероприятий следует воспользоваться оборудованием компактных размеров, а для масштабных работ – более крупными моделями. По типу конструкции. Под этим подразумевается горизонтальное или вертикальное положение рабочего органа – вала. Оборудование с горизонтальным валом применяется для сухих смесей с небольшими размерами компонентов. Мешалка с вертикальным валом более популярна благодаря универсальности. Подходит для приготовления различных смесей. По количеству валов. Бетономешалки могут быть с одним или двумя горизонтальными валами. Одновальные модели отличаются повышенной производительностью и скоростью замешивания. Двухвальные модели — несложной выгрузкой, что позволяет достать сразу всю смесь. Благодаря небольшим габаритам оборудование можно установить в уже существующую бетономешалку принудительного действия. Отличают также планетарный принудительный бетоносмеситель, который обладает высокой эффективностью работы и подходит для приготовления полистиролбетона, а также для других растворов. Преимущества бетоносмесителя своими руками Многие частные строители предпочитают воспользоваться уже готовыми цементными растворами, в том числе и для изготовления полистиролбетона. Однако покупка цементного раствора и его доставка на объект стоит дорого, кроме этого такая услуга не везде доступна. Поэтому при осуществлении маломасштабных работ по изготовлению полистиролбетона целесообразнее сделать все самостоятельно. Конечно, можно для этой цели купить бетоносмеситель, который стоит немало денег, но также можно сделать мешалку для полистиролбетона своими руками и намного сэкономить собственный бюджет. Следует сразу отметить, что изготовить смеситель самостоятельно может не каждый, для этого необходимы хотя бы самые элементарные навыки обращения с инструментами и соответствующими материалами. Затевать изготовление мешалки не следует, если вы ничего не соображаете об искусстве сварки. Кроме этого данная затея будет действительно выгодным, если большинство деталей и комплектующих бетоносмесителя можно будет найти у себя в гараже или раздобыть на свалке или у соседей. Опыт в конструировании, сварочных и слесарных работах станет только плюсом для того чтобы сделать хорошее оборудование. Общая схема бетономешалки Общее строение у любых видов бетономешалок практически одинаковое и можно отличить следующие основные рабочие узлы: Бадья (емкость) со всеми входящими в нее комплектующими для перемешивания цементного раствора. Рама, представляющая собой основной каркас для обеспечения размещения электрической или ручной смесительной емкости, элементов контроля и средств для перемещения. Рама также обеспечивает движение бадьи на шарнирном креплении со свободным вращением вокруг своей оси и различными углами наклона. Каркас мешалки бывает неподвижным или же с колесами для передвижения по стройплощадке. Привод. Обеспечивает движение емкости для смешивания вокруг своей оси. В основном используется электрический привод. Для работы компактных бетономешалок разумно использовать ручной привод. Применяют также дизельные и бензиновые мешалки, тогда работа оборудования не будет зависеть от электричества. Как сделать бетономешалку для полистролбетона своими руками Для изготовления бетономешалки принудительного действия самостоятельно понадобится правильный чертеж, который можно начертить самостоятельно или применить уже готовый, скачав из интернета. Простейшая конструкция включает в себя основную емкость, электродвигатель, разгрузочный люк, отверстие для заливки, барабан, каркас. Материалы, которые понадобятся при изготовлении бетоносмесителя: Электродвигатель, вал и лопасти. Небольшая бочка. Подшипники – 2 шт. Металлические уголки. Также понадобятся следующие инструменты: сварочный аппарат, дрель, болгарка. Мешалка для полистиролбетона изготавливается следующим образом: Сначала с помощью болгарки вырезают дно бочки, а затем горловину для монтажа электродвигателя. На боковой части бочки вырезается отверстие, предназначенное для загрузки ингредиентов бетонной смеси, приклеивая его резиной по периметру. Каркас мешалки делается из металлических уголков и на них помещается бочка. Внутри емкости устанавливают вал с лопастями, которые обеспечат равномерное смешивание ингредиентов. На нижней части бочки устанавливается электродвигатель. Чем мощнее будет оборудование, тем производительнее оно будет работать. Эффективнее использовать приводной двигатель со скоростью вращения не менее 1500 об/мин. После сборки бетономешалки можно сразу приступить к ее эксплуатации. Приготовление полистиролбетонной смеси. Для получения полистиролбетона высокого качества, у которого структура с равномерным распределением гранул вспененного полистирола, нужно строгое соблюдение последовательности добавления в смеситель мешалки всех ингредиентов, соответственно установленной технологии. В начале производства в смеситель отправляется необходимая часть вспененного полистирола. Далее добавляется вода в определенном количестве согласно технологии (25% от общего количества) для смачивания гранул во время вращения. Далее добавляется цемент и другие вяжущие компоненты, например древесная смола. Когда все ингредиенты перемешаются, добавляется остальная часть воды. Качество полученного полистиролбетона зависит от используемого цемента, вспененного полистирола и их соотношения в растворе. Количество воды также влияет на качество полученного раствора, поэтому ее следует применить согласно технологии. В случае использования большого количества воды плотностные качества материала могут сильно отличаться, что отразиться на качестве готовых изделий. После получения полистиролбетонной смеси ее отправляют на вибропрессовку и сушку. Данный способ изготовления материала намного повышает прочностные характеристики готовых изделий, поэтому их срок службы гораздо дольше. Оборудование, станки для малого бизнеса Тараз, 1-мкр. Акбулак Сегодня 11:48 2 200 000 тг. Договорная Павлодар Сегодня 11:41 Нур-Султан (Астана), Алматинский район Сегодня 11:41 Алматы, Алмалинский район Сегодня 11:40 3 000 тг. Договорная Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район Сегодня 11:39 Полистиролбетон сделать самому своими руками: состав, пропорции и отзывы Вторая половина XX века характеризуется технологической революцией, которая полностью изменила человеческую жизнь. Появились новые строительные материалы, технологии их обработки. Строить стали быстрее и качественнее. Традиционные камень и дерево постепенно уходят в прошлое. На смену приходят материалы, которые еще совсем недавно казались несовместимыми. Одним из таких изобретений стал бетон с легким полимерным наполнителем. Историческая справка Строительные технологи много лет трудились над получением прочного, легкого и дешевого материала. Чтобы можно было быстро строить новые высотные дома, снижая нагрузку на фундамент. В середине XX века была предложена блестящая идея – вместо тяжелого щебня в бетонных смесях использовать легкий пенополистирол. В то время нефтехимия еще была мало развита, и материал получился хоть и качественный, но дорогой. Потребовалось 15 лет развития, чтобы технология стала доступной по цене и могла быть внедрена в промышленную индустрию. Родоначальник изобретения фирма BASF сегодня стала признанным мировым лидером по изготовлению сырья для полистиролбетона. Особенности материала Сочетание нефтехимии и цемента родило новый высокопрочный материал, с отличными теплоизоляционными возможностями. Технология изготовления настолько простая, что даже не специалист может построить своими руками дом из полистиролбетона. Основными компонентами будут дешевые доступные материалы. Все хорошо знают полистирольный утеплитель в прессованных листах. Точно так же уже давно ряд фирм выпускает гранулы для заполнения бетонных смесей. Для создания прочной структуры используется цемент марки не ниже М300. Иногда для придания дополнительной плотности конечному материалу добавляют песок. Как правило, не более 15 %. Некоторые виды бетона содержат синтетическое волокно. Его присутствие препятствует усадке и появлению мелких трещин. Для формирования равномерной структуры добавляют различные пластификаторы. При изготовлении полистиролбетона своими руками часто используют обычное моющее вещество «Фейри». Стандарт полистиролбетона Одновременно с западными фирмами специалисты Советского Союза вели свои разработки легких бетонов. В настоящее время Россия, как преемница тех разработок, широко применяет новые материалы в промышленном строительстве. Институт ВНИИжелезобетон разработал стандарт 33929-2016 на технические условия изготовления бетона, в котором отражены все требования к исходным компонентам и конечному продукту. Рекомендуемые сферы применения: Теплоизоляция перекрытий, наружных стен и фундаментов. В этом случае не предусматривается большой нагрузки, соответственно, по прочности достаточно иметь марку B0,35. Утепление наружных стен высотных зданий, монолитное заполнение каркасных конструкции уже требует более прочного бетона B0.5-B1. Для зданий не выше 2 этажей и наружных не несущих стен допускается применение таких бетонов, но уже марка по прочности должна быть B1,5-B2,5. Частное домостроение Конечно, в индивидуальном строительстве мало кто соблюдает все требования и рекомендации ГОСТа. Часто смекалка застройщика находит материалу самые неожиданные сферы применения. При этом не надо забывать – стандарты разрабатываются специалистами при опоре на многолетний опыт. Тем более что при нарушении технологии можно не просто испортить строение, но и создать угрозу собственной безопасности. Изготавливая полистиролбетон своими руками, соблюдайте все технологические требования и пропорции составляющих элементов. Рассмотрим несколько наиболее актуальных сфер применения. Монолитное строительство Как построить монолитный дом из полистиролбетона? Своими руками можно сделать смесь, собрать опалубку и залить бетон. Все просто только на словах. Использование сверхлегких бетонов для заливки монолитных стен, согласно отзывам, — самое неудачное применение материала. Во-первых, в условиях строительной площадки трудно промешать цемент с легким полимером. Последний постоянно норовит подняться вверх. Во-вторых, такие бетоны дают усадку и сделать правильные расчеты самостоятельно не всегда просто. В-третьих, соприкосновение поверхности монолитной стены с агрессивной атмосферной средой часто приводит к быстрому разрушению строения. От этого можно защититься толстым слоем штукатурки, но все равно неприятно, ведь все приходится делать своими руками. Монолитный полистиролбетон чаще применяют в качестве наполнителя между двумя несущими поверхностями. Например, кирпичной кладкой. Бетонные блоки Согласно отзывам, популярно делать из полистиролбетона своими руками блоки. Во-первых, в зависимости от свободного времени процесс изготовления можно сильно растянуть. Во-вторых, нет необходимости делать замесы в больших объемах. Достаточно хорошо промешать бетон на несколько блоков. Залить опалубку и спокойно работать над следующей партией. В-третьих, готовым блокам можно дать время набрать прочность, не подвергая нагрузкам. Дело в том, что полистиролбетон набирает прочностные характеристики в течение 28 дней. Во время просушки блоки нужно разместить так, чтобы они не подвергались атмосферным осадкам или солнечному воздействию. Впоследствии из готовых блоков уже можно делать любое здание. Процесс этот намного проще, чем кирпичная кладка. Утепление перекрытий и стяжки Легкий, но достаточно прочный материал великолепно подходит для утепления полов полистиролбетоном. Своими руками очень просто сделать замес, разлить по основанию и выровнять. Даем время просохнуть. Можно приступать к финишному покрытию. Конструкция не требует дополнительного утеплителя и достаточно прочная. Совсем неожиданно такая практика появилась при изготовлении полистиролбетонной стяжки своими руками на водоплавающих объектах. Способность выдерживать высокие линейные нагрузки материала идеально подходит для домов на воде. К тому же материал не гигроскопичен. Приготовление раствора своими руками Планируя работать с легкими бетонами, сначала нужно определиться, какая структура изделия интересует: плотная; пористая; крупнопоризованная. В зависимости от этого выбирается рецепт изготовления смеси. В домашних условиях не стоит начинать с пористой и крупнопоризованной смесей. Для их изготовления требуются дополнительные приспособления и определенные навыки. С плотной смесью все проще. Достаточно стандартного набора инструментов для изготовления бетонов. Приведем пример, как сделать полистиролбетон своими руками в самых простых условиях. Состав смесей Как уже отмечалось, для долговечности использования важно соблюдать рекомендуемые соотношения компонентов и их качество. В противном случае есть вероятность быстрого разрушения, плохих эксплуатационных свойств. Для полов, стяжек, утепления перекрытий подойдет марка B0,35. Пропорции смеси такие: на кубометр полистирола берут 160 кг цемента (марка не ниже М400), 1 килограмм смолы древесно-омыленной и разбавляют 100 литрами воды. Для заполнения стен в качестве прочного утеплителя уже делается бетон B0,75. В этом случае марку цемента можно немного понизить, до М300, его потребуется 160 кг, добавляется 75 килограмм речного песка, 9 кг полистирола и 5 кг латекса. Воды нужно 95 литров. Для стеновых блоков лучше использовать марку B1,5. При изготовлении блоков из полистиролбетона своими руками пропорции выглядят так: 190 кг цемента М300, 110 кг речного песка, 10 кг латекса, 115 л воды. Для конструкций, несущих большие нагрузки, максимально возможная прочность — B2,5. Естественно, надо брать уже больше цемента. Марки М300 нужно 180 кг, песок не применяется, полистерола — 11 кг, латекса — 5 кг. Все размешивается со 130 литрами воды. Используемый инструмент Для приготовления полистиролбетона своими руками особых приспособлений не нужно. Достаточно обычной мешалки и соответствующих емкостей. Для производства блоков стоит запастись опалубкой. Можно сделать из дерева, но лучше использовать промышленную металлическую. Работы проводить лучше в крытом помещении, чтобы просыхать готовые блоки могли под навесом. При строительстве дома уже примитивной мешалки будет недостаточно. Можно приобрести небольшую активную бетономешалку и спокойно работать. Для домашней бригады этого вполне достаточно. Тем, кто хочет производить блоки в большом количестве, например построить ферму, стоит подумать о дополнительном оборудовании. Чтобы блоки получались прочными, нужно бетонную смесь подвергать вибрации. Для этого существуют специальные вибростолы или ручные вибраторы. Выбор за хозяином, в зависимости от его планов. Технологии изготовления полистиролбетона своими руками практически не отличаются от производства других бетонов. Главное — усвоить несколько простых правил, всегда им следовать: Строго соблюдаются все рекомендации по пропорциям. Следите за составом. Цемент покупается только качественный. Марка должна соответствовать заявленной в паспорте. Избегайте сомнительных продавцов. Полистирольные гранулы берутся только от известных производителей. Может, это покажется дороже, но качественные изделия быстро покажут свою экономичность. Не забывайте про пластификаторы, они играют важную роль для придания бетону однородности. Как замесить бетон в бетономешалке: пропорции, состав Если для строительства требуется большое количество бетонной смеси, вручную замешать столько раствора будет сложно. Поэтому предпочтительнее замес бетона в бетономешалке. Важно строго соблюдать последовательность действий и правила очередности загрузки составляющих компонентов. Так, удастся существенно ускорить время замеса, а также не допустить перерасхода компонентов. Состав бетона: что включено? Изготовление бетона в бетономешалке — процесс несложный. Важно только правильно приготовить раствор, подобрать качественные исходные материалы, строго выполнять порядок действий. Для фундамента, а также с целью возведения несущей конструкции необходимо готовить качественный, прочный и надежный раствор. Сделать бетон, соответствующий заявленным физико-техническим характеристиками, удастся, используя такие компоненты, как: цемент; песок; щебенка либо гравий; вода. Чтобы песчано-цементный раствор получился более качественным, в него рекомендуется дополнительно добавлять пластификаторы. Вещество предотвращает быстрое замерзание смеси, в противном случае она теряет свои заявленные качества. Кроме этого, пластификаторы ускоряют твердение раствора даже в условиях повышенной влажности. Запрещено в бетонную смесь вместо пластификаторов добавлять моющее средство для посуды. Эта замена приведет к тому, что такие важные показатели, как плотность и прочность существенно снизятся, а это негативно скажется на качестве бетона и, как следствие, надежности конструкции. Как рассчитать пропорции? При изготовлении раствора в небольшом количестве, можно использовать ведро, как мерную емкость. Главные составляющие конструкционного бетона — цемент, вода, песок и дополнительное присадки. Если необходимо получить раствор, обладающий повышенной прочностью и надежностью, пользуются бетоном из ПГС — песчано-гравийной смеси. Если требуется изготовить сравнительно небольшой объем бетона, рекомендуется в качестве мерной емкости пользоваться ведром. Здесь важно учесть то, что все компоненты раствора при одинаковом объеме имеют разную массу. Пропорции бетона в ведрах рассчитываются в килограммах. Вес цемента, песка и щебня в одном ведре на 10 литров будет соответственно — 15, 19 и 17,5 кг. Количество компонентов смешивается в зависимости от требуемых кубов. Оптимальные пропорции Ц: П: Щ в 1 м³ бетонного теста — 2:5:9. Как работает бетономешалка? Прежде чем начать работать с бетономешалкой, сначала полезно ознакомиться, какие существуют ее виды. Для приготовления качественного раствора строители зачастую используют такие разновидности мешалок: Гравитационная. Это вращающийся миксер с электроприводом. Замешивание качественной смеси осуществляется с помощью расположенных внутри лопастей, которые захватывают раствор, поднимают его в верхнюю часть емкости, а после чего, под воздействием гравитации, масса падает вниз. Принудительная. Это устройство более сложное, представляет собой горизонтальную емкость, внутренняя часть которой оснащена шнеком с лопастями. Во время вращения этих элементов происходит качественное приготовление бетона в бетономешалке. Вибрационная. Выглядит как вертикальная емкость, сверху которой засыпаются главные компоненты раствора, а снизу происходит выход готового продукта. Пока бетономешалка будет мешать раствор, внутрь бункера помещаются механические вибраторы, которые способствуют более качественному перемешиванию массы. Порядок действий перед замесом Бетономешалку следует расположить максимально близко к стройке, что сократит время на доставку тяжелой смеси на место работы. Прежде чем начать приготовление раствора в бетономешалке, рекомендуется изучить правила ее эксплуатации. Вот главные из них: Распланировка рабочего места. На выходе готовая бетонная масса весит очень много. Поэтому, чтобы не носить тяжесть на дальнее расстояние и сократить время работы, рекомендуется установить миксер максимально близко к строящемуся объекту. Обеспечение безопасного доступа к электричеству. Месить раствор важно не только правильно, но и безопасно. Поэтому все провода мешалки должны быть надежно изолированы от повреждения и попадания влаги. Обезопасить проводку на полу можно с помощью металлического уголка, который кладется сверху проводов. Подготовка плана выгрузки бетона. Чаще всего массу предпочитают загружать из бетономешалки в строительную тачку, а оттуда доставлять непосредственно на объект. Правильный уход за агрегатом обеспечит его долгую и надежную работу. Каждый раз после замеса необходимо очищать резервуар от бетона, раз в месяц смазывать шестерни, осматривать механизм на наличие повреждений. Правила замеса Замешивание раствора по времени не должно превышать десяти минут, так как теряются его качества. Технология приготовления бетона в бетономешалке несложная, важно предварительно подготовить исходные материалы и изучить инструкцию, благодаря которой удастся правильно замешивать качественную массу. Немаловажно помнить, что время приготовления раствора не должно превышать 10 мин., в противном случае бетон начнет схватываться, и раствор получится некачественным. Этапы замешивания бетонного раствора такие: Подключить оборудование к электричеству. В миксер залить большую часть воды. Если решено добавлять фибру, на этом этапе следует закласть и ее. Включить мешалку и на малых оборотах смешать оба компонента. Добавить 1 часть подготовленного щебня, прокрутить. Понемногу добавляется весь цемент, перемешивается, а затем закладывается требуемое количество песка. Если в режиме бетономешалки предусмотрен реверс, рекомендуется пользоваться им, но делать это нечасто, в противном случае устройство сгорит от нагрузки. Согласно приложенной инструкции, растворить в воде пластифицирующую присадку, затем понемногу добавлять в массу. Засыпать оставшуюся часть щебня и дать миксеру тщательно перемешать весь состав. Готовый раствор можно использовать дальше для строительных целей. Важно помнить, что чем меньше операций происходит во время выгрузки, тем меньшими будут потери бетона. При возведении габаритного сооружения без бетономешалки не обойтись, однако, если все же не удалось ее раздобыть, можно заказать готовый раствор на объект, предварительно рассчитав требуемый объем. Мелким заказчикам для возведения небольшого здания или заливки фундамента рекомендуется заказать миксер КАМАЗ, барабан которого вмещает 6—10 м3. Кубометр бетона в среднем весит 2,4 тонны. как залить своими руками, процесс пошагово Автор Редактор На чтение 6 мин Просмотров 167 Опубликовано 14.04.2020 Обновлено 28.04.2020 Применяя новые технологии строительства и обустройства дома, появляется возможность использовать современные материалы, которые, кроме прочности и долговечности, могут обладать, дополнительными полезными свойствами и иметь меньшую стоимость, по сравнению с традиционными. Например, обычная бетонная стяжка — это на практике, гладкий, качественный и прочный пол. Но, учитывая все плюсы покрытия, у него существует важный недостаток — такой пол всегда будет холодным. Для компенсации этого минуса и появилась технология при которой стяжка пола делается из полистиролбетона. Заливка и выравнивание полистиролбетонной стяжки Процесс изготовления теплой стяжки из полистиролбетона похож на заливку обычной стяжки из смеси цемента и песка, но обладает особенностями, которые нужно учесть. Чем привлекательна заливка пола современным полистиролбетоном Полистиролбетон — это достаточно новый материал, состоящий из полистирольных гранул или шариков и цементного раствора. В случае применения шариков смесь для стяжки пола может называться пенополистиролбетоном. Одно из преимуществ материала — широкий диапазон (в зависимости от предъявляемых требований) регулирования параметров прочности и теплопроводности, достигаемый изменением пропорций составляющих компонентов смеси. Достоинства и недостатки, эксплуатационные особенности Преимуществами этого материала являются: долговечность эксплуатации; невысокий коэффициент влагопоглощения; хорошие теплоизоляционные параметры; низкая теплопроводность; отличная звукоизоляция; легкий материал, оказывает меньшую нагрузку на несущее основание; хорошо подвергается механической обработке; на полистирольную стяжку можно укладывать любые напольные покрытия (ламинат, паркет, плитку, линолеум) К недостаткам можно отнести то, что полистиролбетон хотя и не горит, но огнеупорностью не обладает и разрушается от высоких температур. В нем плохо держатся любые крепежные элементы. Низкая прочность не позволяет выдерживать сильные механические нагрузки, что создает необходимость подкладывать под такую стяжку твердое основание из стандартного бетона. Поверх стяжки аналогично наносится прочный финишный слой из бетона или укладывается плитка. Преимущества, когда для стяжки применяется заливка полистиролбетоном, с лихвой компенсируют имеющиеся минусы. В настоящее время этот материал считается оптимальным при проведении как строительных, так и ремонтных работ. Достаточно важным моментом является то, что полистиролбетон продается в виде плит, блоков, упаковками сухой смеси, но можно изготовить состав и самому. И вот в этом варианте материальные затраты становятся многократно меньше. Как правильно сделать стяжку из полистиролбетона своими руками Стяжка пола из полистиролбетона при самостоятельном приготовлении требует пунктуального выполнения всех технологических этапов. Подготовительные работы Перед изготовлением стяжки необходимо заделать трещины и убрать выступы на основании. Пристальное внимание следует уделить стыкам между стенами и полом. Это обусловлено тем, что вода, содержащаяся в растворе, после укладки стяжки может просочиться внутрь перекрытия, а в многоквартирном доме – дать протечку в нижние помещения. В любом случае, недостаток воды не позволит стяжке, впоследствии, набрать достаточную прочность, и она начнет отслаиваться или крошиться даже от незначительных нагрузок. Для исключения таких неприятностей проводится очистка рабочей поверхности от пыли и строительного мусора. Затем грунтуется пол специальной грунтовкой глубокого действия. Такая мера улучшит сцепление стяжки с основанием и исключит проникновение влаги наружу. Во избежание появления трещин, после затвердевания раствора, периметр помещения оклеивается специальной демпфирующей лентой. Высота оклейки должна быть немного выше, чем стяжки. После оклейки выставляются маяки. Как правильно установить маяки Чтобы правильно уложить стяжку, важно грамотно выставить маяки. Первым этапом разметки является определение нулевого уровня пола. Для этого стену по периметру помещения размечаем отметками, находящимися на высоте 1 метра от основания. Соединяем эти отметки между собой и находим точку, по уровню расположенную выше остальных. От нее строго горизонтально, по периметру помещения, отмечаем новую линию. От этой линии отступаем вниз на 1 м минус толщина будущей стяжки. Снова по периметру чертим горизонтальную линию. По этой линии надо будет выставлять и выравнивать маяки. По строительным правилам минимальную толщину стяжки нельзя делать меньше 4 см. Расстояние между маяками подбирается в соответствии с размером правила, которое будет использовано. Один из удобных способов — изготовление маяков при помощи металлического профиля, установленного на саморезах. В основание вбиваются дюбеля на расстоянии 20-30 см, в которые вкручиваются саморезы до необходимого уровня, а профиль укладывается поверх них и фиксируется при помощи липкой ленты. Чтобы не удалять маяки после окончания работ, между выставленными на требуемую высоту саморезами необходимо натянуть в несколько рядов тонкую проволоку и вдоль этой конструкции выложить цементно-известковый раствор шириной 5-8 см. При протягивании длинной рейкой перпендикулярно натянутой проволокой необходимо сформировать конструкцию наподобие невысокой стенки с плоским верхом, вровень с натянутой проволокой. Такая стеночка возьмет на себя функции маяка. Какие нужны для работы материалы Плотность бетона кг/м3   D200   D300   D400   D500 Гранулы или крошка полистирола (м3)   1    1 1 1 Цемент марка 400 (кг) 160 240 330 410 Пенообразующая добавка (литр) 0,8 0,65 0,6 0,45 Вода (литр) 100 120 150 17 При добавлении состав смеси пластификатора, его количество рассчитывается по инструкции производителя. Для приготовления раствора потребуется бетономешалка или миксер и лопата. Перед началом работы необходимо правильно пересчитать количество компонентов раствора под применяемую бетономешалку или емкость, в которой производится смешивание. Как приготовить смесь для заливки Порядок работы: высыпаем в мешалку весь объем полистирола; разводим в воде пенообразователь и пластификатор; выливаем примерно половину; размешиваем пару минут, чтобы полистирол обмылился; добавляем цемент и оставшуюся воду; перемешиваем смесь 5-6 минут. Поэтапная заливка пола полистиролбетоном Заливка смеси производится следующим образом: На подготовленное чистое обеспыленное основание, загрунтованное цементным молоком или водой, заливается стяжка, прямо по сырой грунтовке. Заливка полистиролбетоном делается слоем на 1-2 сантиметра выше маяков. При помощи правила раствор выравнивается до уровня маяков. По окончании работ необходимо сделать так, чтобы в помещении не было сквозняков, практично накрыть стяжку полиэтиленом. Через сутки можно будет снять маяки (если используются демонтируемые) и провести заделку образовавшихся полостей. Полистиролбетонные полы, укрытые полиэтиленом, необходимо выдерживать не менее 12 суток. Такой период требуется для качественного затвердевания и набора прочности. Монолитная полистиролбетон стяжка имеет высокий коэффициент теплоизоляции, но плохо выдерживает вибрацию и сильные механические нагрузки. Чтобы полы с применением полистиролбетонной стяжки не боялись повышенных нагрузок, необходимо проводить заливку в три слоя: Слой плотной стяжки обычной песчано-цементной смесью. Укладка полистиролбетонной стяжки с металлической арматурой внутри Слой финишной отделки с повышенной плотностью. Самостоятельно сделанная теплая стяжка не только существенно уменьшит затраты на ее изготовление, но и в процессе эксплуатации дополнительно сэкономит на оплате счетов за тепло, газ или электричество. В основном, отзывы о полистиролбетонной стяжке только положительные. С этим материалом легко работать, так что укладку стяжки можно делать самостоятельно. Оборудование для полистиролбетона Мы на You Tube Услуги предприятия Самое популярное Новости 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        Мобильное оборудование установленное на прицеп для легкового автомобиля, предназначено для производства и подачи пенобетона, полистиролбетона,строительных растворов, бетонов. Транспортировка смеси на расстояние до 200 метров. Производительность комплекса до 3 м3/час 343 800.00 RUB   Мобильное оборудование установленное на прицеп для легкового автомобиля, предназначено для производства и подачи пенобетона, полистиролбетона,строительных растворов, бетонов. Транспортировка смеси на расстояние до 200 метров. Производительность комплекса до 4 м3/час 407 600.00 RUB   Оборудование для производства и подачи пенобетона, полистиролбетона,строительных растворов, бетонов. Транспортировка смеси на расстояние до 200 метров. Производительность комплекса до 4 м3/час 319 000.00 RUB   Полуавтоматизированную линию «Старт 500, пенобетон, полистиролбетон» для производства пенобетона и полистиролбетона в объеме до 20 м3 в смену. На сегодня комбинация соединения основных компонентов завода в единую технологическую цепь, позволяет, при очень компактном дизайне оборудования, экономить до 30% электропотребления, по сравнению с технологиями переработки с раздельными рабочими циклами. 756 700.00 RUB   Автоматизированное оборудование «АЗПБ–03» для производства полистиролбетона в объеме от 32 м3 до 50м3 в смену. На сегодня комбинация соединения основных компонентов завода в единую технлогическую цепь, позволяет, при очень компактном дизайне оборудования, экономить до 30% электропотребления, по сравнению с технологиями переработки с раздельными рабочими циклами. 2 570 720.00 RUB   Оборудование для производства и подачи пенобетона, полистиролбетона,строительных растворов, бетонов,сухих смесей. Производительностью до 25 м3 в смену. 129 590.00 RUB   Оборудование для производства и подачи пенобетона, полистиролбетона,строительных растворов, бетонов,сухих смесей. Производительностью до 15 м3 в смену. 71 500.00 RUB   Оборудование для производства и подачи пенобетона, полистиролбетона,строительных растворов, бетонов,сухих смесей. Производительностью до 20 м3 в смену. 107 800.00 RUB   Оборудование для производства полистиролбетона. Встроенный парогенератор мощностью 9 кВт (3 ТЕНа по 3 кВт), с собственным водяным насосом подкачки НБЦ-037, производительностью 4,5 м3/час. 156 880.00 RUB Как сделать воздухобетон — Сделай сам Aircrete Взлом AIRCRETE Основной рецепт газобетона состоит из цемента, воды и пены. Цементно-водный раствор смешивают с предварительно сформированной пеной (поверхностно-активным веществом). Это равномерно распределяет множество отдельных воздушных ячеек по всей смеси. По мере затвердевания бетона пузырьки распадаются, оставляя воздушные пустоты аналогичного размера, образуя легкий бетон. Aircrete очень универсален и может быть модифицирован и адаптирован к размеру проекта и потребностям.В зависимости от области применения существует множество различных рецептов дизайна смеси. Сам процесс изготовления газобетона требует только базовых навыков и основных инструментов. Ниже будет рецепт с открытым исходным кодом для изготовления легких кирпичей или блоков, подходящих для конструкции купола. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА: Категории 1. Маленькие цифровые или почтовые весы: Правильный вес пены имеет решающее значение для получения стабильной пены. Поместите емкость на 1 литр на весы и тарируйте / обнулите ее. Установите его для измерения граммов. Заполните контейнер на 1 литр до верха пеной и выровняйте верх, удалив излишки. Поместите это на весы. Вес пены должен составлять от 90 до 100 граммов или примерно 3 унции на кварту. Если пена тяжелее, увеличьте давление воздуха, а если пена легче, уменьшите давление воздуха. Другой, менее точный метод проверки стабильности пены — это визуальный осмотр полученной пены.Пена должна быть консистенции густого крема для бритья. Если нанести большую порцию пены на ладонь и повернуть ладонь вниз, пена должна прилипнуть и остаться на руке. Наполните пеной большое ведро и оставьте на несколько часов. Если пена остается твердой с небольшим разрушением или без него, это хороший показатель того, что пена достаточно устойчива, чтобы оставаться твердой в течение времени, необходимого для отверждения бетона. 2. Бетономешалка электрический миксер или дрель с лопастью для бетоносмесителя дрель минимум на 8 ампер.Для перемешивания цемента рекомендуется использовать высокопроизводительную дрель промышленного класса. Они предназначены для регулярного многократного использования. Смеситель с 2 лопастями, 1800 Вт Бетономешалка хорошего качества необходима для смешивания цемента и воды, а также для добавления пены в раствор. К дрели можно прикрепить лопасть для перемешивания цемента, чтобы выполнить обе задачи. Для небольших проектов некоторым удалось создать подходящую стабильную пену, добавив металлическую сетку к их лопастям для смешивания цемента и смешав соответствующие пропорции мыльного раствора и воды в небольшом ведре.Это недорогой метод для тех, кто тестирует или экспериментирует с аэробетоном и не хочет нести дополнительные расходы на покупку пеногенератора или воздушного компрессора. Однако, если вы беретесь за большой или разнообразный проект из газобетона, настоятельно рекомендуется приобрести или изготовить пеногенератор. (Изображение предоставлено: «Человек об инструментах») Металлический экран добавлен к лопатке для смешивания для увеличения толщины пены. 3. Генератор пены Генератор пены — это устройство, которое объединяет сжатый воздух с жидким пенообразователем для образования пены.Они могут быть самодельными или их можно купить. (см. ссылку «Создание лучшего пеногенератора» или «Покупка лучшего пеногенератора для газобетона») 4. Воздушный компрессор Минимум 90 фунтов на квадратный дюйм, рассчитанный как минимум на 2,5 кубических футов в минуту CFM: Кубических футов в минуту — это объем воздуха, подаваемого компрессором https://amzn.to/2SJIEZO ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ: (1) Портландцемент Любой тип (2) Вода (3) Пенообразователь / мыло популярные пенообразователи для аэробетона включают: Drexel, коммерческий пенообразователь в сельском хозяйстве (разбавленный 160/1 — 4 унции на 5 галлонов воды). Drexel — один из наиболее эффективных пенообразователей, но на нем есть предупреждающая этикетка о раздражении кожи. .Соблюдайте осторожность при использовании продукта или пены рядом с домашними животными или детьми. Средство для мытья посуды Dawn или Seventh Generation Natural Dish. (Разбавьте 40 частей воды на 1 часть моющего средства или 5 галлонов воды / 2 стакана моющего средства) Очищающий шампунь Suave: (30 унций или 4 стакана на 5 галлонов) * Примечание. 2 столовые ложки растительного глицерина могут быть добавлены для увеличения пены и плотности шампуня или использованное мыло для посуды. (4) Ведро на 5 галлонов, бочка на 55 галлонов (5) Деревянные формы, формы или контейнеры : подходят для отверждения готового продукта. (6) Защитные очки , перчатки и пылезащитная маска Обычно частицы цементной пыли имеют размер 10 микрон, которые улавливаются недорогими масками. мокрый цемент может повредить кожу. Он абразивный и может вызвать покраснение, отек и зуд. Надевайте подходящую одежду, обувь и перчатки. Помните о влажном и застывающем бетоне, а также об инструментах, ведрах и бегах вокруг домашних животных. ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА Для получения стабильной пены качество и плотность пены должны быть точными.Если вы не используете пену хорошего качества или ее плотность недостаточна, ваша суспензия разрушится во время отверждения или приведет к хрупкому конечному результату. (1) Наполните ведро на 5 галлонов водой и добавьте 2 стакана моющего средства Dawn (разбавленного водой в соотношении 40/1) или предпочтительного пенообразователя. ( 2) Создайте пену с помощью компрессора и генератора пены (3) Собрать пену в квартовый контейнер и взвесить на весах. Отрегулируйте давление воздуха, чтобы плотность пены составляла 90–100 грамм.Повышенное давление воздуха снижает вес вашей пены. Меньшее давление воздуха увеличит вес / плотность вашей пены. 4) В бочку на 55 галлонов добавьте 6 галлонов воды и смешайте с мешком цемента на 94 фунта. (5) Тщательно засыпьте пену в бочку емкостью 55 галлонов, содержащую цементный раствор, пока вы не наберете 45 галлонов. (30 дюймов в высоту) (6) Разлить по формам или формам и дать застыть в течение ночи. Требуется ок. 30 дней для затвердевания бетона, но аэробетон обычно можно вынуть из формы, разрезать и собрать через 24 часа. Правильная консистенция пены генератор пены, производящий пену Изображение предоставлено: «легкий пенобетон» на Facebook Советы и хитрости для изготовления бетона Не секрет, что я очень люблю работать с бетоном. Мое увлечение отливкой изделий из форм началось в детстве и привело меня к этому. Прежде чем я узнал об этом, я использовал кучу различных бетонных смесей, сделал свою собственную и создал нечто похожее на оригинальные проекты.Я научился «практическим» экспериментам создать свою собственную легкую систему, которая упрощает и упрощает все беспорядки. Для многих идея изготовления бетона вызывает видение огромных металлических миксеров, лопат и беспорядка. Позвольте мне показать вам некоторые из моих советов и приемов по изготовлению бетона, чтобы вы тоже могли делать это все время, например, печь торт. «Что такое бетон?» Термин «бетон» означает материал, созданный из смеси заполнителей с цементом, который активируется водой.Пройдя через реакцию, которая обычно включает выделение тепла, он становится почти твердым, как камень. Портландцемент на основе извести обычно используется и смешивается с гравием (щебнем), чтобы получить типичную смесь для тротуаров. Но как ремесленник я часто использую более тонкую смесь, но есть из нескольких, из которых можно выбрать. Вопрос: «Какую бетонную смесь использовать?» У меня много вопросов по этому поводу. Если вы выбрали неправильную смесь, она обычно не работает. Многие из моих проектов созданы с учетом характера микса.Этот пост также поможет объяснить готовые миксы. Портлендский цемент Portland Cement можно приобрести как есть, так что вы можете приготовить свою собственную смесь, добавив другие заполнители. Он также используется при изготовлении «HyperTufa». Окончательные характеристики будут зависеть от того, что вы добавляете в портландцемент. Он может варьироваться от простого песка до перлита, торфа, вермикулита, бумаги, пенополистирола и, возможно, многого другого, что мне еще предстоит открыть. Если вам нужен полный контроль, это будет ваш выбор, поскольку вы начинаете «с нуля».Я использую это при изготовлении БЕТОННЫХ ШАРОВ, используя небольшое погружение пряжи, а также СТУПЕНЧАТКУ. В таких случаях волокна ткани являются «агрегатом». Бумагу можно использовать в качестве добавки, и она хорошо работает, как в моем PAPERCRETE BIRD . Смесь для песка Sand Topping Mix — тоже одна из моих любимых. Это простая смесь портландцемента и песка. Эта недорогая смесь предназначена для использования при толщине менее 2 дюймов, поэтому она идеально подходит для СТУПЕНЧАТЫХ КАМНЕЙ, которые были моим первым конкретным приключением много лет назад.Они все еще украшают мой сад и хорошо стареют. Он обладает достаточной прочностью при толщине более 3/8 ″ и хорошо подходит для изготовления ЧАШЕЙ и ЧАШЕЙ С ЖИВОЙ КРАЙ, а также для отливки ЛИСТОВЫХ ЦВЕТОВ. Если вы плохо знакомы с бетоном, это хороший способ поэкспериментировать. Его нельзя использовать при очень тонкой толщине. Время схватывания не ускоряется, и перед отливкой потребуется хорошие 24 часа. ЧАШИ ЛИСТОВОДСТВО RapidSet Цементалл Rapidset Cementall — торговая марка быстротвердеющего бетона.Эта смесь действует совершенно по-другому, так как схватывается очень быстро (5 минут) и ее можно вытащить за 1 час. Мне нравится этот микс, потому что я нетерпеливый, но еще и потому, что он суперсильный! Я экспериментировал и использовал его толщиной 1/8 дюйма с хорошей прочностью (очевидно, не идя по нему), так как это мои ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЛИСТОВ. Эту смесь можно использовать с разной консистенцией, например, для жидкого или более толстого пластичного бетона. Такая текучесть позволила «разливать слякоть» из МИЛЫХ ГОЛОВ, ОЛОВЯННЫХ БАНКОВ и даже ЯИЦ. Более плотное использование позволило создать ЛИСТОВЫЕ КРУГИ, веселые УЛЫБАЮЩИЕСЯ КАМНИ и БОЛЬШУЮ СКУЛЬПТУРУ ЛИЦА.Даже GEODES и GEODE LAMP использовали эту смесь! В этой смеси есть что-то такое, что действительно делает конечный продукт намного мельче, поскольку есть много добавок, которые ускоряют его схватывание и добавляют прочности. Если вам нравится более грубый промышленный вид, в этом бетоне этого меньше, так как заполнители очень мелкие (как сахарная пудра). Это решения, которые вы должны принять. Это также дороже из-за этих ингредиентов. ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЛИСТОВ УЛЫБАЮЩИЕСЯ КАМНИ ПИПЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ БОЛЬШАЯ СКУЛЬПТУРА ЛИЦА ЯЙЦА Если вы хотите увидеть параллельное сравнение нескольких смесей, посетите мой пост о смесях с быстрым схватыванием и повышенной прочности. Top’n Bond Sakrete Top’N Bond — это форма ямочного бетона, обеспечивающая сцепление с существующим бетоном. Иногда его называют виниловым пластырем, так как в него добавлены полимеры. Он имеет хорошую прочность при минимальной толщине, а также обладает пластичностью. Конечный продукт действительно имеет более грубую текстуру, поскольку в смеси присутствует песок. У него среднее время схватывания, поэтому он хорошо работал с GIANT ORBS, поскольку они обрабатываются поэтапно. «Что мне нужно для работы с бетоном?» Вот так выглядит моя коллекция конкретных «вещей».Это действительно довольно просто, и теперь у меня неплохая система. Лейка — отлично, так как для дозирования требуется лишь немного наконечника, а не возиться со шлангом. Ведро Concrete Mix и Совок — держите эту черпак сухой и в контейнере, чтобы можно было добавлять смесь при необходимости. Пластиковые контейнеры для смешивания — Лучше всего, если они не будут слишком жесткими (контейнеры для йогурта подойдут). Более широкие емкости лучше для смешивания, чем высокие. Мерный стакан для подачи небольшого количества воды в емкость для смешивания. Резиновые или нитриловые перчатки — лучшее качество продлевает срок их службы. Пылезащитная маска — рассчитана на защиту от кремнеземной пыли в бетоне. Мне нравится мой 3M8833, так как он имеет клапан выдоха. Бутыль с распылителем с водой — для образования тумана при добавлении к существующему сухому бетону Ложки / посуда для смешивания — Пластик или дерево Цвет бетона — если вы хотите более темный или тонированный цвет (можно использовать акриловые краски также) Необязательно; Добавки — при изготовлении специальной смеси, такой как Hypertufa или Papercrete; торф, песок, перлит, вермикулит, бумажные волокна и др. Прочие инструменты — такие как кисти, палки, шпажки, в зависимости от проекта «Как работать с бетоном и не создавать большого беспорядка?» Шаг №1 Используйте черпак и налейте «смесь» в емкость для смешивания Шаг №2 Используйте мерный стакан, чтобы медленно добавлять воду, перемешивая после каждого добавления. Необходимая последовательность будет зависеть от конкретного проекта и типа смеси. Rapidset Cementall работает лучше, если сначала добавить воду.(В каждом руководстве по проекту также есть подробности) Затем следуйте инструкциям, чтобы создать свой «отличный конкретный проект». Шаг № 3 Ничего не стирать, просто дать застыть и высохнуть. НИКОГДА не смывайте его в канализацию! Это как НЕ мыть посуду… Мы здесь не делаем тротуары, обычно просто мелкие поделки. Шаг № 4 Когда он затвердеет, просто согните контейнер, и бетон отколется. Постучите по нему немного, и он будет достаточно чистым для следующего использования.Мне нравится использовать перерабатываемые емкости для йогурта. Пластиковые ведра подойдут, если вы работаете в большем масштабе. Также согните ложку, и она тоже станет чистой. Держите ведро для всего отлитого бетона. Позже его можно использовать как заполнитель или в других целях. Никакого беспорядка и суеты! «Как сделать бетон более прочным?» Могут быть моменты, когда вам нужна небольшая уверенность в том, что ваш проект не развалится на куски.В большом профессиональном мире внутри бетона используются стальные стержни арматуры. Мы можем использовать другие методы добавления некоторого армирования. Сетка для гипсокартона действует как арматура, которую можно разрезать и покрыть бетоном. Если он виден после отверждения, его можно сжечь фонариком. Также можно купить армирующие волокна, добавляемые в смесь. Они отлично работают, поскольку я видел кусочки, которые трескаются, но держатся вместе, поскольку волокна переплетаются поперек. Все, что не растягивается, может действовать как подкрепление. Куриная проволока, другая металлическая сетка, пряжа, проволока и даже ткань добавят прочности. «Как закончить грубые края?» Признаюсь, ненавижу шлифование! Я не хочу делать облако пыли! Поэтому я придумываю способы свести эту часть к минимуму. Вот почему мне нравятся рустикальные края. Бывают случаи, когда вы смешали слишком много бетона, не выбрасывайте его! Сделайте «пирожок» на гладкой поверхности (лучше всего из пластика) и дайте ей застыть. Теперь это отличный «шлифовальный диск» вместо наждачной бумаги или наждачной бумаги. Кроме того, если вы будете работать с мокрыми предметами, не останется пыли, и он будет работать достаточно хорошо, чтобы удалить острые углы. Мне нравится придумывать проекты, в которых шероховатости являются частью дизайна, как в БЕТОННЫХ ЧАРАХ С ЖИВОЙ КРАЙКОЙ. Это уловка художника; сделать любую «ошибку» намеренной… Простая очистка: Наполните очень большое ведро водой.Если вам нужно очистить руки или посуду, используйте ведро с водой, как раковину (я держу рядом тряпку, чтобы она высохла). Частицы осядут, и вы можете использовать это некоторое время. Когда закончите, слейте воду и дайте донному осадку затвердеть / высохнуть, чтобы его выбили. Итак, вот оно! Все не так плохо, как вы себе представляли ?! Надеюсь, я избавился от страха оказаться залитым бетоном. Это похоже на работу с парижской штукатуркой, но намного долговечнее. Посмотрите все мои конкретные проекты и попробуйте! Я знаю ты сможешь! Посмотрите этот пост перед тем, как пойти в бетонный магазин… Полистиролбетон: универсальная альтернатива конструкции Область применения композитных материалов в строительстве и машиностроении в последние годы расширилась благодаря диверсификации химической промышленности.Полимеры и другие пластмассы стали более широко использоваться в качестве традиционных заменителей заполнителей в бетонном строительстве. Это расширение приводит к добавлению определенных термических и механических свойств в различные композитные бетоны. В частности, полистиролбетон (Epscrete) стал появляться в Интернете, демонстрируя его уникальные возможности. Смешивание полистирольного композита почти такое же, как и при смешивании традиционного бетона, за исключением замены более крупных заполнителей измельченными гранулами полистирола. Полистирол используется в мягкой пенопластовой изоляции, а также во многих коммерческих упаковках. После использования по прямому назначению химическое вещество становится невероятно трудным для вторичной переработки, а из-за его гидрофобной природы и низкой плотности оно может вызвать проблемы на традиционных полигонах. С экологической точки зрения переработка полистирола в бетон не позволяет ему попадать на свалки. Одной из основных причин того, что бетон становится все более популярным, являются его впечатляющие теплоизоляционные свойства.Что касается высшего качества, некоторые смеси композитов могут достигать значений R от 7,8 до 8,2 в соответствии с испытаниями ORNL, согласовывая или даже превосходя другие альтернативы изоляции. Помимо полезных изоляционных свойств, бетон, который традиционно изготавливается в виде блоков различных форм, может выдерживать свой вес при строительстве небольших размеров. Используемый в наружных стенах, этот материал может значительно уменьшить или устранить необходимость в традиционных методах внутренней изоляции. [Источник изображения: Wikimedia ] Производственный процесс также прост, за исключением необходимости работать в хорошо вентилируемом помещении во время смешивания и измельчения полистирола.Отходы пены измельчаются в мелкие гранулы (номинальный диаметр в значительной степени зависит от применения), затем смешиваются с частью добавляемой воды. Это сделано для уменьшения сцепления между частицами и облегчения перемешивания. Дозированными добавками в смеситель добавляют воду, полистирол, портландцемент и кварцевый песок. Пропорции смеси различаются в зависимости от производителя, но можно ожидать, что они будут соответствовать стандартным пропорциям. Готовый блок из полистирола, соответствующий по размерам стандартному шлакоблоку, может весить до 10 раз меньше.Благодаря упругой природе пенополистирола, композит может выдерживать значительные растягивающие напряжения по сравнению с обычным бетоном на заполнителях. Хотя буйность не является традиционным свойством для бетона и не используется в промышленности, этот композит действительно плавучий. Однако для погружения требуется очень небольшая нагрузка, поэтому он не используется при строительстве морских или плавучих пирсов. Композитный материал , предназначенный в основном для изготовления сборных железобетонных изделий, также может быть отлит в монолитные формы на месте.Опалубка по-прежнему требуется, но опора для нее не обязательно должна быть такой прочной из-за небольшого веса и плотности литой конструкции. Одним из преимуществ использования этого материала является то, что он не требует виброуплотнения или других методов уплотнения на месте во время заливки. По мере развития строительной отрасли строительные материалы станут более экологичными, а инженеры получат возможность выбирать механические и химические свойства желаемого материала.Вместо того, чтобы обходить доступные материалы, в процессе строительства будут доступны различные композитные структурные компоненты. http://interestingengineering.com/what-a-civil-engineer-does/ Как установить изоляцию из полистирольных листов | HowToSpecialist В этой статье рассказывается о , как установить изоляцию из полистирольных листов , чтобы снизить расходы на электроэнергию и повысить ваш комфорт. В этом проекте мы покажем вам, как приготовить клей для установки листов полистирола на бетонную стену, как разрезать полистирол и как правильно его закрепить.Вообще говоря, для утепления дома используется множество материалов, но листы полистирола имеют ряд преимуществ. Вопреки распространенному мнению, полистирол является высокоэффективным изолятором, и, как мы говорим, он завоевывает рынок благодаря своим уникальным свойствам: он устойчив к огню (огнестойкие версии), снижает внешний шум и снижает стоимость обслуживания. Термостойкость пенополистирольных плит очень высока (R-value — 5), а это значит, что вы сэкономите большие деньги, вложив средства в профессиональный утеплитель.Холодными зимними ночами вы сэкономите до 50% энергии, а внутри вашего дома вы получите уютный и теплый климат. Кроме того, за счет увеличения толщины пенополистирольных плит улучшается термическое сопротивление; Вы можете выбирать из большого разнообразия листов толщиной 2-3-4 дюйма / 5-8-10 см, чтобы удовлетворить ваши потребности. Утеплитель из полистирола может быть отделан множеством различных фактур, поэтому вы можете выбрать лучшую модель, соответствующую вашим потребностям и вкусам. Для этого достаточно нанести два слоя шпатлевки на изоляцию из полистирола, а затем использовать декоративную краску. Инвестиции в изоляцию из полистирола — разумное решение, поскольку, хотя стоимость энергии постоянно растет, стоимость вашего дома возрастет из-за более высокого спроса на энергоэффективные дома. Более того, вы можете утеплить свой дом, сделав проект своими руками. Сделано из этого плана Для установки утеплителя из пенополистирольных плит необходимо: [вкладки tab1 = «Материалы» tab2 = «Инструменты» tab3 = «Советы»] [tab id = 1] Листы полистирольные Клей для полистирола Дюбели для пенополистирола [/ tab] [tab id = 2] Защитные перчатки, защитные очки Молоток, резиновый молоток, универсальный нож Сверлильные станки, сверла, миксер Измерительная лента, обрамляющий угольник, карандаш Лестница, ножовка, ковш [/ tab] [tab id = 3] Очистите поверхность стены перед установкой пенополистирольной изоляции Уложить листы полистирола по схеме непрерывной склейки [/ вкладка] [/ tabs] Подготовка клея для полистирола Подготовка клея для полистирола Используйте ведро для приготовления клея для полистирольных плит.Строительный раствор, который мы должны приготовить, специально разработан для укладки пенополистирола на бетонные стены снаружи. Чтобы приготовить клей, просто заполните ведро на 1/3 водой, а затем добавьте предварительно перемешанный материал. Умный наконечник: Оставьте ведро с клеем на несколько минут перед его смешиванием. Таким образом, вы получите лучший клей намного быстрее. Вода активирует молекулы. Использование дрели-миксера для приготовления клея для полистирола Затем мы должны тщательно перемешать состав, чтобы можно было закрепить полистирольные плиты на бетонной стене.Мы можем использовать два метода замешивания раствора: с одной стороны, вручную, используя шпатель, или механически, используя дрель-миксер. Умный наконечник: Используйте дрель-миксер, чтобы облегчить процесс: он приготовит клей лучше и быстрее. Нанесение раствора на листы полистирола Затем с помощью шпателя нанесите раствор по краям досок, как показано на изображении. Толщина клея не должна быть больше 1 дюйма / 2,5 см, иначе вы не сможете должным образом закрепить их на бетонной стене.Ровный слой клея также поможет создать равномерный слой на стене. Умный совет: Если поверхность, на которую вы будете устанавливать листы полистирола, идеально ровная, вы можете нанести раствор по всей доске и распределить его гребенчатым шпателем. Нанесение клея на полистирольные плиты Если поверхность стены имеет многочисленные неровности, лучше нанести раствор поверх пенополистирольных плит, как показано на рисунке. По сути, все, что вам нужно сделать, это нанести шесть холмов клея на лист полистирола. Умный совет: Убедитесь, что насыпи расположены симметрично и имеют одинаковый объем. Укладка листов пенополистирола Крепление листа полистирола к стене После того, как мы нанесли клей на листы полистирола, мы должны установить их горизонтально на бетонную стену. Следовательно, начинать установку досок следует с нижнего угла стены, используя сплошной лист. Убедитесь, что лист идеально выровнен.Затем их осторожно прижимают, чтобы зафиксировать на стене. После этого вы должны использовать уровень, чтобы проверить, идеально ли ровная стена, так как после высыхания раствора исправить ошибку будет невозможно. Укладка листов пенополистирола Продолжайте укладывать листы полистирола, пока не дойдете до конца ряда. Убедитесь, что края досок выровнены друг с другом, чтобы сделать работу профессионально. Если у вас возникнут трудности с установкой утеплителя, лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам.Тем не менее, если вы хотите сделать это самостоятельно, будет проще попросить друга помочь вам. Практически невозможно приготовить клей и установить плиты одновременно. Кроме того, на завершение проекта уйдет целая вечность, особенно если речь идет о большой площади. Умный наконечник: Следующий ряд следует установить вертикально, чтобы повысить прочность изоляции. Работайте осторожно, чтобы убедиться, что доски выровнены и правильно выровнены.Если вам нужен кусок меньшего размера, чем полная доска, вы должны использовать ручную пилу, чтобы сделать пропил. Не оставляйте зазоров между листами пенополистирола. Укладка листов полистирола на бетонную стену Продолжайте готовить клей и укладывать листы полистирола таким же образом, пока не покроете всю поверхность стены. Для придания прочности изоляционному слою используйте схему, описанную заранее (в одном ряду листы укладывайте горизонтально, а в следующем — вертикально). Используйте складную лестницу, если вам нужно установить листы полистирола на недоступной высоте. Просто убедитесь, что поверхность основания ровная и надежно поддерживает лестницу. Если вам неудобно работать на высоте, вам следует нанять подрядчика, который сделает эту работу за вас, даже если это увеличит общие расходы. Умный совет: После того, как вы установили изоляцию из полистирола по всей поверхности вашего дома / стен, оставьте ее на пару дней, чтобы клей высох.В противном случае вы повредите доски, и они больше не будут выровнены. Крепление пенополистирольной изоляции дюбелями Сверление в бетоне для крепления листов полистирола Убедившись, что полистирольный раствор высох, можно начинать сверление отверстий в изоляционном слое в бетонной стене для установки специальных дюбелей. Следовательно, вы должны использовать хороший сверлильный станок с функцией забивания и сверло (обычно № 10), чтобы проделать отверстия в бетонной стене. Просверленное отверстие должно быть на 2-3 дюйма / 5-7 см длиннее, чем толщина полистирола, иначе вы не сможете правильно установить дюбели. Прокрутите дрель несколько раз вперед и назад, чтобы очистить отверстие от остатков. Установка дюбелей из пенополистирола Помните, что дюбели надо ставить на пересечении углов досок и по одному в центре каждого листа пенопласта. Тем не менее, внимательно прочтите инструкции производителя, так как требования могут отличаться. Обычно вы можете вставить дюбель голыми руками, но если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете использовать молоток для выполнения работы. Только убедитесь, что вы не прилагаете больших усилий, так как вы рискуете повредить пластиковую головку дюбеля. Дюбели из пенополистирола Затем, после того, как мы установили пластмассовый дюбель в просверленное отверстие, нам нужно вставить пластмассовый винт. На этот раз нам также понадобится молоток (резиновый молоток), чтобы правильно вставить пластиковый штифт.Сначала вручную вставьте винт в дюбель, а затем зафиксируйте его молотком. Умный наконечник: Убедитесь, что головка дюбеля и пластиковый штифт выровнены с поверхностью полистирольных плит, иначе будет невозможно получить красивую отделку для ваших внешних стен. Укладка армирующей сетки из стекловолокна на листы полистирола Продолжите закрепление изоляционного слоя полистирола с помощью дюбелей (6-8 дюбелей на 10 футов2 / 1 м2) и пластиковых штифтов.Работайте терпеливо и обращайте внимание на детали, чтобы сделать свою работу хорошо. Внимательно проверьте, надежно ли закреплены пластиковые дюбели, иначе ваш изоляционный слой не прослужит дольше одной зимы. Кроме того, между пенополистирольными плитами не должно быть зазоров, иначе термическое сопротивление изоляционного слоя значительно снизится. Тем не менее, при наличии зазоров между листами пенополистирола проблему можно решить путем распыления пенополиуретана. Срежьте пену резаком и сделайте поверхность ровной. Умный совет: Последней операцией перед отделкой изоляционного слоя полистирола является удаление остатков клея. Убедитесь, что поверхность ровная, ровная и на ней нет неровностей или остатков. Не забывайте тщательно очищать инструменты. Благодарим вас за то, что вы прочитали нашу статью о , как установить изоляцию из полистирольных листов , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими изоляционными проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей. Связанные проекты: Как закончить изоляцию из полистирола Общедоступная группа Ephemerisle | Facebook #seasteading #epscrete EPIC — это аббревиатура от вспененного полистирола, пропитанного цементной бумагой. Это экспериментальный строительный материал, который был разработан Дэйвом Пеннингтоном для создания недорогих загонов для аквакультуры и популяризируется Гарри «Aircrete». Не забудьте подписаться на канал Гарри «Aircrete» на Youtube, чтобы увидеть несколько видеороликов о том, как строить из материала: https: // www.youtube.com/user/Cncdesignwork EPIC имеет ряд приятных свойств для строителей своими руками, в том числе: 1. Недорого (пенополистирол и макулатура доступны бесплатно, а бетон дешев) 2. Огнестойкость 3. Легкий вес (плавает на воде) 4. Изолирующий 5. Легко обрабатывается (можно заливать как бетон или наносить как глыбу). После затвердевания вы можете вкрутить его шурупами или вырезать и придать форму с помощью общедоступных деревообрабатывающих инструментов 6.Прочный (выдерживает многократные удары кувалдой) 7. Относительно нетоксичен. Рецепт состоит из измельченных шариков пенополистирола, бумажной массы и цемента в различных пропорциях для достижения различной прочности / изоляции / веса. Больше пенополистирола увеличивает изоляционные свойства и снижает вес, но также снижает прочность. Инструменты: безопасное стекло Перчатки из нитрила 9 мил маска для лица двухлопастный смеситель для раствора Бочка емкостью 55 галлонов цистерна для скота ведро 5 галлонов шпатель губка ванна для смешивания цемента измельчитель пены eps Материалы: бумажная масса шарики пенополистирола цемент, либо обычный портландцемент (OPC), либо цемент на основе сульфоалюмината кальция (CSA) вода замедлитель схватывания (опция) суперпластификатор (опция) армирование, такое как штукатурная сетка, проволочная сетка, базальт сетка, расширенная металлическая планка (опция) опалубка или форма Процедура: 1.Заполните резервуар для исходного материала наполовину водой. Начните добавлять бумажную мульчу в резервуар, перемешивая по ходу движения миксером. Добавьте достаточно бумаги, чтобы образовалась каша, похожая на овсянку. 2. Добавьте два ведра бумажной суспензии по 5 галлонов в барабан емкостью 55 галлонов. Медленно добавьте 55-фунтовый мешок обычного портландцемента в бумажную суспензию, перемешивая по мере добавления. 3. Перемешивайте примерно 1-2 минуты, пока волокна бумаги полностью не покроются цементной пастой. 4. Добавьте измельченные шарики EPS, перемешивая по ходу движения.Сначала медленно перемешайте, затем увеличивайте скорость. 5. Чем больше вы добавите шариков из пенополистирола, тем легче и лучше будет изоляция. Чем меньше вы добавите EPS, тем прочнее и тяжелее будет смесь. Вот пропорции для достижения разной крепости: ведер для бальзы 5+. Сосна 4 ведра Желтая сосна 3 ведра Дуб 2 ведра Железное дерево 2 ведра + Цемент Rapid Set 6. Залейте смесь в форму. Вдавите любую арматуру (например, базальтовую сетку, протяжной токарный станок и т. Д.) Во влажную смесь и с помощью шпателя прижмите ее и разгладьте. Если вы не хотите использовать пенополистирол, вы можете заменить пену перлитом в соотношении примерно 1,2: 1. Перлит — натуральный материал. Это легкая вулканическая порода, которая образуется при охлаждении пены лавы. Перлит более плотный, чем пенополистирол, поэтому вам нужно добавить больше, чтобы достичь того же уровня изоляции. Если вы хотите получить более прочную смесь с более быстрым схватыванием, вы можете использовать безусадочный цемент быстрого схватывания вместо обычного портландцемента. Цемент Rapid Set Cement — это цемент на основе сульфоалюмината кальция (CSA), химический состав которого отличается от химического состава обычного портландцемента.Цемент CSA имеет ряд преимуществ по сравнению с OPC: * Более прочный. После полного отверждения цемент CSA достигает прочности на сжатие 9000 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с 3500-4500 фунтов на квадратный дюйм, достигнутой с помощью OPC. Цемент * CSA также быстро схватывается. Он достигает высокой прочности (4000 фунтов на квадратный дюйм) за 3 дня по сравнению с 28 днями для OPC. Цемент * CSA примерно в 30 раз менее щелочен, чем OPC, поэтому он менее агрессивен к арматуре, такой как стекловолокно. Минусы: * Цемент CSA дороже, примерно в 3 раза дороже, чем OPC. * CSA требует более высокого отношения воды к цементу, чем OPC. Минимальное рекомендуемое отношение воды к цементу (w / c) составляет 0,35 для CSA, тогда как для OPC составляет около 0,22-0,25. * CSA устанавливается очень быстро. При летних температурах (выше 80-85 ° F) бетон CSA без замедления, изготовленный с соотношением вода / цемент 0,35, может схватываться всего за 5 минут. Вы можете добавить пакеты замедлителя схватывания, что даст вам еще 10-20 минут рабочего времени. Дополнительная информация: * Суперпластификаторы, особенно поликарбоксилаты, и модификаторы вязкости работают с CSA так же, как и с OPC. * Большинство других добавок (метакаолин, летучая зола, VCAS и т. Д.) Не будут работать так же, как в OPC. В большинстве случаев они ухудшают качество смеси, поэтому их не следует добавлять. * Порошок Rapid Set Flow Control улучшит текучесть смеси без добавления воды. Источники бумаги: бумажная изоляция чердака (имеется в Lowes / Home Depot) мульча из гидросемян макулатура или картон Источники пенополистирола: Rent-A-Center Tractor Supply Поставщики перлита: Hess Вспененный перлит Persolite Как смешивать бетон EPIC https: // www.youtube.com/watch?v=745-fNnrtoI Полное видео (45 долларов США): https://vimeo.com/ondemand/howtomixepiccement Sledgehammer test https://www.youtube.com/watch?v= -Fc6ZXXNUE4 Тест горения https://www.youtube.com/watch?v=seB4Si01lP8 Самодельные насадки для сеялки | Идеи и проекты своими руками Эти самодельные кашпо с цементной головкой будут замечательно смотреться в вашем саду. Их легко и недорого сделать, используя форму парика из пенополистирола в качестве основы, клея и портландцемента. Вот как мы сделали нашу недорогую версию насадных плантаторов: Сначала мы пошли за покупками в ближайший магазин косметики и нашли манекены для париков из пенополистирола менее чем за 4 доллара, поэтому каждый из нас купил по одному. Было достаточно легко отпилить верхнюю часть головок пенополистирола зубчатым кухонным ножом и вычерпать пенополистирол ложкой, чтобы образовалась полость. И мы были приятно удивлены, увидев, что уже была дыра в голова! Так что все, что нам нужно было сделать, это пробить его, чтобы застраховаться дренаж для наших горшков. Затем мы покрыли головки столярным клеем Элмера, чтобы смесь гипертюфа прилипала к пенополистиролу. Пока клей высыхал до липкой консистенции, мы перемешали гипертуф. Смешивая и накладывая гипертуф, лучше всего работать на улице, потому что это может немного запачкаться. Все ингредиенты для гиперуфа доступны в магазинах товаров для дома. Для смешивания ингредиентов используйте ступку, но можно также использовать большое ведро или сковороду. Вяжущим является портландцемент , поэтому следует проявлять осторожность при покупке портландцемента, а не бетона.Цемент и бетон — это не одно и то же. Портландцемент — это название типа цемента, а не торговая марка. Существует множество рецептов гиперуфа, но тот, который мы используем, требует 1 части портландцемента, 1½ части вермикулита и 1½ части торфяного мха. И вода. (И будьте осторожны! При работе с Hypertufa важно надевать резиновые перчатки, респиратор и очки, потому что портландцемент может быть едким.) Тщательно перемешайте все сухие ингредиенты, удаляя любые куски дерева, которые могут быть может быть в торфяном мхе, и добавьте небольшое количество воды (это сложная часть), пока он не превратится в шар при сжатии. Начните наносить гиперуфу на пенополистирол, плотно прижимая. Мы также добавили жидкий адгезив для бетона (его можно купить в отделе каменной кладки, где вы покупаете портландцемент), который, похоже, помог ему лучше склеиться. А вот и заполненный бланк парика, покрытый гипертуфом. Мы попытались дать некоторое определение глазам, носу и рту. Мы также добавили уши и накинули на шею, чтобы придать им устойчивость. Наконец, мы поместили сеялки в полиэтиленовые пакеты в тенистом месте для отверждения примерно на месяц, после чего их вынули из пакетов и оставили снаружи, чтобы дожди могли вымыть известь из цемента.Известь может быть токсичной для растений. Теперь они готовы к посадке. via thewhoot, soilsister99 Как бетонировать дно фонтана | Home Guides Садовые фонтаны сделаны из нескольких различных материалов, но бетон — лучший вариант, если вы хотите сделать фонтан самостоятельно. Независимо от размера и формы, желаемых для фонтана, большинство фонтанов имеют на дне большой сосуд для сбора и рециркуляции воды. Формы, сделанные из таких материалов, как древесина, пенополистирол или гибочная плита, можно использовать для изготовления квадратных или даже круглых оснований фонтанов.Для больших фонтанов бетонируйте основание фонтана на месте, чтобы вам не приходилось носить с собой и не рисковать сломать тяжелое основание. Соберите форму, которая соответствует желаемым размерам для бетонного дна фонтана, включая детали для боковых сторон и нижнюю часть. Изоляционные листы из пенополистирола и пиломатериалы хорошо подходят для квадратных и прямоугольных форм, в то время как гибочная доска лучше всего подходит для круглого или изогнутого фонтана. Формы из пенопласта и гибочного картона могут быть склеены по форме изолентой, а пиломатериалы должны быть скреплены шурупами. Сделайте вторую форму для придания формы внутренней части дна фонтана. Эта вторая форма не обязательно должна быть такой же формы, но она должна быть примерно на 1 1/2 — 2 дюйма короче и уже, чем внешняя форма, в результате получается дно фонтана со сторонами от 1 1/2 до 2 дюймов. и дно. Приготовьте бетонную смесь в тачке примерно до консистенции овсянки. Выберите устойчивую к растрескиванию бетонную смесь, которая помимо заполнителя содержит стекловолокно. Инструкции по смешиванию различаются для разных продуктов, но обычно для смешивания 80-фунтового мешка бетонной смеси требуется около 3 литров воды.Начните с 2 литров и медленно добавляйте еще воды, пока не добьетесь желаемой консистенции. Выровняйте дно большей формы с помощью от 1 1/2 до 2 дюймов влажной бетонной смеси и равномерно распределите ее по дну. Установите меньшую форму непосредственно на влажную бетонную смесь, но не вдавливайте ее в бетон. Заполните пространство между двумя формами влажной бетонной смесью. Вставьте мешалку для краски или подобную палку в смесь и толкайте ее вверх и вниз, чтобы бетон оседал и вытеснял пузырьки воздуха. Перетащите кусок обрезков древесины или аналогичный предмет с прямыми краями через верх формы, чтобы выровнять верх бетонной формы. Накройте бетонное основание пластиком и дайте ему застыть не менее одной недели. Поднимайте крышку один раз в день и опрыскивайте ее легким водяным туманом, чтобы бетон оставался влажным. Дополнительная вода продлевает процесс отверждения, делая бетон более прочным, чем если бы вы просто дали ему высохнуть. Снимите формы с бетонного дна фонтана.Обычно можно отделить пенопласт и загиб, а бревенчатые формы можно разобрать, удалив шурупы. Внутреннюю форму удалить намного сложнее, чем внешнюю. Очистите раковину со всех сторон металлической щеткой, чтобы сгладить неровности. Покройте внутреннюю часть резервуара герметиком для бетона или выстелите его пластиком, чтобы избежать естественной пористости бетона. Бетонное дно можно соединить с уже существующим фонтаном. Ссылки Советы Обрызгайте внутреннюю часть большой формы и внешнюю сторону меньшей формы антипригарным кулинарным спреем или протрите ее кусковым мылом, чтобы облегчить извлечение бетонной чаши из форм. Бетонное дно для большого эффектного фонтана делается в основном таким же образом, но оно должно иметь дно и стороны не менее 4 дюймов, чтобы компенсировать больший размер фонтана. Читать далее Какой цвет получится если смешать фиолетовый и синий: Какой цвет получится, если смешать синий и красный? Ноя 8, 1974 admin какой цвет получится если смешать красный и феолетовый             варианты : синий обисните теорему Пифагора​ сколько будет 5670÷650​ Реши затачи. В конструкторе 36 пластмассовых деталей, что составляет 4/6 от всех деталей этого конструктора. Сколько всего деталей в конструкторе? авг … 2-3 там TrenTrr вычеркни числа которые не входят в таблицу умножения если задание выполнено верно то ты прочитаешь загадку отгадай ее -13р- 48в 29и 56в 31к 12о 25д 17 … а 81е 35о 21н 37т 16а 30ж 54и 19л 15в 28е 57г 63т 20н 36е 23р 14т 18к 40л 59о 64ю 27в 49а 71р 32а 24к 51и 42л 10ю 69р 72е 45т (— это зачёркнутое, а буквы рядом с числами это буквы для загадки) пж В государстве Берляндия радость: у императора родился сын! В честь этого события во все города из столицы были посланы гонцы с этой вестью, по одному … гонцу в каждый город. На карте Берляндия представляет собой 15 городов и 25 дорог. Каждая дорога имеет свою длину в километрах. 2=61​ Площадь крававого озера 868 КВ.м. представь эту величину в кв. дм. пж спасите​ 4. Вспомни, как выполняются действия с величинами и вычисли. 1. Заменю крупные единицы мелкими, 2. Выполню действия, 3. Заменю мелкие единицы крупными … , 7м 48 см — 1 м 69 см 748 см 169 см 579 см 5м 79 см 2 ч 40 мин + 55 мин 160 мин 55 мин 215 мин = 3 ч 35 мин 45 мин 23 мин Так как 60 мин = 1 ч, заменим 60 мин на более крупную единицу измерения — 1 час, 68 мин 148 мин 1 час 16 мин 45 мин Не хватает минут, Заменим 1 час, 60 мин + 16 мин а 76 мин 60 1 час 16 мин 45 мин 76 мин 45 мин мин МИН 31 мин 9 м 34 см — 4 м 52 см 4ч 34 мин + 67 мин 347 кг + 5 ц 16 кг 6ч 20 мин — 75 мин(пожалуйста пожалуйста очень срочно)​ Если смешать коричневый и фиолетовый. Возможно ли получить белый цвет при смешивании красок Как получить синий цвет, смешивая цвета краски? К сожалению, это не выполнимая задача, однако, вы можете получить его оттенки. Фото. Поэтому для создания всех оттенков синего понадобится синяя краска. Ни какое смешивание других цветов не даст синий оттенок, поэтому наличие этой краски в наборе – обязательно! Как получить классический синий цвет при смешивании краски? Даже в наборе из 12 оттенков, у вас может не быть классической синей краски, так называемый оттенок «роял». Например, в акриловых красках основным синим цветом идет ультрамариновый: очень яркий и темный оттенок с легким фиолетовым подтоном. Для получения более светлой краски синего цвета ее стоит смешать с белым: 3 части синего и 1 часть белого. Чем больше белого цвета, тем светлее получится тон, вплоть до небесно-голубого оттенка. А чтобы получить умеренно насыщенный тон, темную насыщенную краску стоит смешивать с бирюзовой. Как получить сине-зеленый цвет, смешивая краски? Для получения нужно взять 1 часть синей и 1 часть желтой краски и тщательно их перемешать, полученная краска будет темного сине-зеленого оттенка. Для получения более светлого сине-зеленого оттенка его стоит смешать с белой краской, однако полученный цвет будет не только более светлым, но и более бледным, так как будет составлен из 3-х красок. Как получить синий цвет «берлинская лазурь», смешивая краски? Этот оттенок синего можно получить смешивая яркую зеленую краску с салатовым оттенком (1 часть) и основной синий цвет (1 часть), в результате получается глубокий и насыщенный оттенок, который так же можно назвать подводным синим. С добавлением белого, чистота оттенка не меняется. Как получить сине-фиолетовый цвет, смешивая краски? Можно получить смешиванием основной синей краски (2 части) и красного цвета (1 часть). В результате цвет получится темным и в меру насыщенным. Более светлые оттенки получаются при добавлении белого цвета. Как получить Королевский синий цвет при смешивании краски? Яркий находится на стыке синего и сиреневого цвета. Получить этот привлекательный оттенок можно смешиванием основного синего цвета (1 часть) с манджентово-розовым цветом (1 часть). Более светлые тона получаются смешиванием получившегося оттенка с белым. Как получить серо-синий цвет, смешивая цвета? Дополнительным цветом для синего является оранжевый, при смешивании этих цветовых спектров должен получится серый цвет. Если же смешать краски: оранжевый и синий, то получим грозную массу неопределенного цвета. Однако если оранжевый заменить коричневым и смешать его с основным синим в пропорции 2 части синего и 1 коричневого, то получим темный, сложный . С добавлением белого цвета цвет приобретает более выраженный серо-синий оттенок. Как получить , смешивая цвета? Если насыщенный темный цвет основной палитры красок для вас не достаточно темный или слишком яркий, то приглушить и затемнить его можно с помощью черного цвета: 3 части синего + 1 черного. Ещё с детства все знают, как получить те или иные оттенки путем смешивания разноцветных красок. Но мало кто знает, как получить белый цвет и возможно ли это в принципе. Этот вопрос может возникнуть у начинающих художников и дизайнеров, заинтересовавшихся возможность получения нужных цветов. На рынке лакокрасочных материалов представлен широчайший спектр разнообразных расцветок и оттенков. Не всегда получается подобрать окраску, максимально подходящую для конкретного задания. На помощь приходит комбинирование различных цветов для получения нужного тона или оттенка. Цвета видимого спектра Выделяется 4 основных цвета, комбинация которых может привести к созданию практически всей палитры: красный; зеленый; синий; белый. Это основные цвета оптического спектра, входящие в диапазон видимого светового излучения. Отдельно стоит отметить желтый цвет, также являющийся базовым при получении большинства оттенков окраски. На видео: как правильно смешивать цвета. При изучении светового спектра с помощью увеличительного стекла, на экране компьютера или телевизора можно увидеть, что белый пиксель как бы состоит из разных оттенков. Благодаря этому эффекту многие стали думать, что при смешивании базовых цветов в любом случае получается белый цвет. При этом неважно, какой краситель используется для такого смешения. Комбинирование и смешивание цветов видимого спектра Довольно известный оптический эксперимент состоит в быстром раскручивании круга, секторально разделенного на 7 цветов в порядке расположения в радуге. Вращающийся диск, раскрашенный таким образом, визуально воспринимается как белый. Происходит превращение разноцветного круга в однотонный белый. Данный эффект применяется при наложении на телеэкране или мониторе основных составляющих спектра: красного, синего и зелёного. Для получения белого тона используется комбинация разноцветного света. Результат в виде белого цвета получается из-за аддитивного смешения, то есть из-за «сложения» используемых оттенков. Получение новых цветов при смешивании красок осуществляется под воздействием противоположного принципа, субтрактивного смешения, когда расцветки подавляют друг друга. Поэтому при печати на цифровом или струйном принтере невозможно получение по-настоящему белого фона. По умолчанию считается, что носитель, например, бумага или картон, имеет нужный тон и на соответствующий участок листа бумаги краситель попросту не наносится. Для печати непосредственно белого цвета используются специальные тонеры с соответствующим красителем. Смешивание красящих составов Комбинация красной, синей и зелёной красок дадут скорее оттенок, более близкий к контрастному чёрному или грязно-коричневому. Основные цвета просто поглотят друг друга. Даже получение бежевых тонов, максимально близких к желаемому, возможно только на основе замешивания белой краски с другими оттенками. Это касается любых составов, будь то масляная краска, акварель или акрил. Смешивая разные оттенки, получить белую краску невозможно, а существующие отзывы о комбинировании основных цветов отталкиваются именно от наложения светового излучения, а не красящих составов. Чтобы понять, как сделать нужный колер, какие цвета смешать, чтобы получить тот или иной оттенок, следует внимательно изучить соответствующие таблицы производителя краски. От конкретного состава отдельного производителя зависит — какие краски нужно смешать чтобы получить нужный тон. Как получить красный цвет и его оттенки, смешивая краски? Фото краски + теория в картинках: какой цвет получится при добавление разных цветов. Какие цвета смешать, чтобы получить красный? Красный цвет относится к основным цветам и даже в самых минимальных наборах этот тон будут присутствовать. Однако, краски, которые используют для массовой печати – не имеют красного цвета. Вместо него используют , из которой получается красный цвет при смешивании 1:1 с желтым. Так, если взять краску «карминовую», которая похожа на и смешать с желтой в пропорции 2:1 мы получим средне красный оттенок. (пропорция 2:1, потому, что оттенок краски для рисования более красный, чем маджента в печатных красках) Если судить по тонам, то , из которой мы получили красный цвет – розовый оттенок, однако если взять классический розовый цвет и смешать его с желтым, то получим – оранжевый. Это все потому, что розовый цвет и маджента – разные цвета: если розовый – это результат разбавления красного белым цветом (с добавлением (или без) синего оттенка для получения лилового подтона), то маджента является светлым оттенком пурпура – цвет который мы видим в случае попадания на сетчатку глаза одновременно красного и фиолетового цвета. Так как краски есть ничто иное как субстанции, отражающие ту или иную длину волны спектра, то нейтрализовав ту часть, которая отражает фиолетовый (желтый цвет является дополнительным к фиолетовому, это значит, что при смешивании их получается серый (грязный) цвет) мы получим субстанцию, которая отражает красный цвет. Интенсивность полученного цвета все же будет ниже, чем красной краски из-за примеси серого цвета, который получился при нейтрализации фиолетового спектра. Как получить оттенки красного цвета? Как получить желтый цвет красного (алый)? Можно получить алый оттенок красного смешав желтый цвет и красный. Для этого вам понадобятся 2 части красного и 1 желтого. Если желтого будет много, то получится оранжевый. Как получить мягкий красный оттенок? Если смешать розовый и красный цвет, то интенсивность красного уменьшится, и он приобретет некую мягкость и сложность: Более светлый оттенок можно получить при смешивании красного с белым, но в этом случае цвет будет более чистым и однозначным. Как получить красно-оранжевый оттенок? Яркий красно-оранжевый оттенок можно получить при смешивании оранжевого с красным. Такого же эффекта можно добиться, смешивая красный с желтым, но уйдет больше краски для достижения одного и того же эффекта. Получить белый цвет красного Светлых оттенков красного довольно немного, так как с засветлением красный превращается в теплый розовый оттенок. Как получить бордовый цвет? Красный сам по себе достаточно темный оттенок и если его смешать с любым более темными оттенком, то полученный цвет будет бордовым. Смешать красный и фиолетовый Если взять 3 части красного и 1 фиолетового, то поучится темно-красный цвет. С увеличением фиолетового цвет темнеет до красно-фиолетового, но никогда не будет пурпурным, так как это достаточно яркий цвет, а все оттенки, полученные смешением цветов более тусклые, чем оригиналы. Получить красно синий цвет Если смешать синий и красный 1:1, то получим темный тусклый фиолетовый цвет. При небольшом добавлении синего в красный, оттенок будет подобным, что и при смешении с фиолетовым: бордовым. Получить зеленый цвет красного При смешивании зеленого и красного цвета в пропорциях 1:3 получившийся бордовый оттенок будет более теплый, чем в предыдущих вариантах, так как зеленый содержит желтый цвет. При увеличении доли зеленого красный цвет уйдет в коричневый. Получить красно-коричневый цвет Смешивая красный цвет с коричневым можно постепенно затемнять красный от темно-красного до красно-коричневого (или темно-бордового). Более темные оттенки можно получить с помощью черного цвета. Теория получения красных оттенков Разные производители красок в одном наборе (из 12 или 6 красок) выпускают разные оттенки. К тому же, краски разного качества: чем ярче и чище, тем больше оттенков из них можно создать. Смешивая 2-е краски мы получаем оттенок тускнее, чем исходники, а если смешивать два полученных оттенка, то третий цвет будет еще более блеклым. Говоря о теоретическом создании оттенков, мы берем графическую модель без учета качества и яркости красок. Зная ее, вы сможете сориентироваться в любой палитре и создать нужный для себя оттенок красного. Какой цвет получится если смешать красный, зеленый, синий и желтый цвета + фото Если смешать красный и зеленый, какой цвет получится Красный и зеленый в сочетании дают темно-коричневый цвет. Но его оттенок и интенсивность зависит от выбранных пропорций. Главная роль в этом сочетании принадлежит зеленому цвету. Чем он темнее и используется в большей пропорции, тем интенсивнее получается коричневый цвет, вплоть до черного. Если смешать синий и зеленый, какой цвет получится Синий и зелёный — получаем цвет бирюзы или морской волны. Чем интенсивнее синий тон, тем больше в оттенке он и будет преобладать, приближаясь к бирюзовому. Преобладание зеленого делает оттенок морской волны зеленоватым. При равной пропорции цветов получается насыщенный голубой оттенок. Если нужного цвета нет, то получить его можно путем смешивания других Если смешать желтый и зеленый, какой цвет получится Сочетая жёлтый и зелёный — получаем светло-зеленый или салатовый тон. При том, чтобы он получился, пропорции красок должны быть одинаковыми. Добавляя зеленый к желтому, мы получим оливковый оттенок, если желтого будет совсем мало – получается глубокий зеленый с синим оттенком, то есть все зависит от пропорции. Кроме того, основные цвета могут давать много других оттенков. Например, при сочетании красного с синим получается фиолетовый цвет. Который, в зависимости от пропорции, которую мы используем, может быть от светлого, почти прозрачного лавандового оттенка до насыщенного пурпурного. Желтый и красный цвет дают яркий оранжевый оттенок. Таблица смешивания цветов Совет! Если попытаться смешать все три основных оттенка одновременно – получится неопределенный грязновато-коричневый с синим оттенком цвет, его называют сложным. Экспериментируя с основными цветами, учитывая основные правила колористики, можно добиться любого желаемого оттенка. Как смешивать цвета — видео Какой цвет получится если смешать красный и синий? Какой цвет получится если смешать красный и синий? — Умник.NET Зеленый? Оранжевый? Фиолетовый? Желтый? Варианты ответа 4 Зеленый Оранжевый Фиолетовый Желтый Прокачай свои знания — пройди тренировку! Универ: Прокачай общагу! Похожие вопросы Какую краску нужно смешать с синей, чтобы получить зелёную? Какой цвет получится если смешать зеленый и синий? Какую краску нужно смешать с красной, чтобы получить коричневую? Назовите по порядку сверху вниз цвета флага Армении. С каким цветом надо смешать синий цвет, чтобы получить пурпурный? От какого цвета дальтоники не отличают красный? Какой цвет получается при смешивании синего и желтого? Если из полного спектра, которым является белый свет, исключить желтый цвет, то каким цветом будет остаток? Краски какого цвета смешивает художник, чтобы получить зелёный цвет? Какого цвета оперение у самца иволги? Какое из этих названий обозначает желто-красный цвет? Ответьте на исландскую загадку: какая стена высокая и широкая, желтая, красная, зеленая и синяя? Случайные вопросы Смешать бежевый с красным. Как получить красный цвет Как получить красный цвет и его оттенки, смешивая краски? Фото краски + теория в картинках: какой цвет получится при добавление разных цветов. Какие цвета смешать, чтобы получить красный? Красный цвет относится к основным цветам и даже в самых минимальных наборах этот тон будут присутствовать. Однако, краски, которые используют для массовой печати – не имеют красного цвета. Вместо него используют , из которой получается красный цвет при смешивании 1:1 с желтым. Так, если взять краску «карминовую», которая похожа на и смешать с желтой в пропорции 2:1 мы получим средне красный оттенок. (пропорция 2:1, потому, что оттенок краски для рисования более красный, чем маджента в печатных красках) Если судить по тонам, то , из которой мы получили красный цвет – розовый оттенок, однако если взять классический розовый цвет и смешать его с желтым, то получим – оранжевый. Это все потому, что розовый цвет и маджента – разные цвета: если розовый – это результат разбавления красного белым цветом (с добавлением (или без) синего оттенка для получения лилового подтона), то маджента является светлым оттенком пурпура – цвет который мы видим в случае попадания на сетчатку глаза одновременно красного и фиолетового цвета. Так как краски есть ничто иное как субстанции, отражающие ту или иную длину волны спектра, то нейтрализовав ту часть, которая отражает фиолетовый (желтый цвет является дополнительным к фиолетовому, это значит, что при смешивании их получается серый (грязный) цвет) мы получим субстанцию, которая отражает красный цвет. Интенсивность полученного цвета все же будет ниже, чем красной краски из-за примеси серого цвета, который получился при нейтрализации фиолетового спектра. Как получить оттенки красного цвета? Как получить желтый цвет красного (алый)? Можно получить алый оттенок красного смешав желтый цвет и красный. Для этого вам понадобятся 2 части красного и 1 желтого. Если желтого будет много, то получится оранжевый. Как получить мягкий красный оттенок? Если смешать розовый и красный цвет, то интенсивность красного уменьшится, и он приобретет некую мягкость и сложность: Более светлый оттенок можно получить при смешивании красного с белым, но в этом случае цвет будет более чистым и однозначным. Как получить красно-оранжевый оттенок? Яркий красно-оранжевый оттенок можно получить при смешивании оранжевого с красным. Такого же эффекта можно добиться, смешивая красный с желтым, но уйдет больше краски для достижения одного и того же эффекта. Получить белый цвет красного Светлых оттенков красного довольно немного, так как с засветлением красный превращается в теплый розовый оттенок. Как получить бордовый цвет? Красный сам по себе достаточно темный оттенок и если его смешать с любым более темными оттенком, то полученный цвет будет бордовым. Смешать красный и фиолетовый Если взять 3 части красного и 1 фиолетового, то поучится темно-красный цвет. С увеличением фиолетового цвет темнеет до красно-фиолетового, но никогда не будет пурпурным, так как это достаточно яркий цвет, а все оттенки, полученные смешением цветов более тусклые, чем оригиналы. Получить красно синий цвет Если смешать синий и красный 1:1, то получим темный тусклый фиолетовый цвет. При небольшом добавлении синего в красный, оттенок будет подобным, что и при смешении с фиолетовым: бордовым. Получить зеленый цвет красного При смешивании зеленого и красного цвета в пропорциях 1:3 получившийся бордовый оттенок будет более теплый, чем в предыдущих вариантах, так как зеленый содержит желтый цвет. При увеличении доли зеленого красный цвет уйдет в коричневый. Получить красно-коричневый цвет Смешивая красный цвет с коричневым можно постепенно затемнять красный от темно-красного до красно-коричневого (или темно-бордового). Более темные оттенки можно получить с помощью черного цвета. Теория получения красных оттенков Разные производители красок в одном наборе (из 12 или 6 красок) выпускают разные оттенки. К тому же, краски разного качества: чем ярче и чище, тем больше оттенков из них можно создать. Смешивая 2-е краски мы получаем оттенок тускнее, чем исходники, а если смешивать два полученных оттенка, то третий цвет будет еще более блеклым. Говоря о теоретическом создании оттенков, мы берем графическую модель без учета качества и яркости красок. Зная ее, вы сможете сориентироваться в любой палитре и создать нужный для себя оттенок красного. Ещё с детства все знают, как получить те или иные оттенки путем смешивания разноцветных красок. Но мало кто знает, как получить белый цвет и возможно ли это в принципе. Этот вопрос может возникнуть у начинающих художников и дизайнеров, заинтересовавшихся возможность получения нужных цветов. На рынке лакокрасочных материалов представлен широчайший спектр разнообразных расцветок и оттенков. Не всегда получается подобрать окраску, максимально подходящую для конкретного задания. На помощь приходит комбинирование различных цветов для получения нужного тона или оттенка. Цвета видимого спектра Выделяется 4 основных цвета, комбинация которых может привести к созданию практически всей палитры: красный; зеленый; синий; белый. Это основные цвета оптического спектра, входящие в диапазон видимого светового излучения. Отдельно стоит отметить желтый цвет, также являющийся базовым при получении большинства оттенков окраски. На видео: как правильно смешивать цвета. При изучении светового спектра с помощью увеличительного стекла, на экране компьютера или телевизора можно увидеть, что белый пиксель как бы состоит из разных оттенков. Благодаря этому эффекту многие стали думать, что при смешивании базовых цветов в любом случае получается белый цвет. При этом неважно, какой краситель используется для такого смешения. Комбинирование и смешивание цветов видимого спектра Довольно известный оптический эксперимент состоит в быстром раскручивании круга, секторально разделенного на 7 цветов в порядке расположения в радуге. Вращающийся диск, раскрашенный таким образом, визуально воспринимается как белый. Происходит превращение разноцветного круга в однотонный белый. Данный эффект применяется при наложении на телеэкране или мониторе основных составляющих спектра: красного, синего и зелёного. Для получения белого тона используется комбинация разноцветного света. Результат в виде белого цвета получается из-за аддитивного смешения, то есть из-за «сложения» используемых оттенков. Получение новых цветов при смешивании красок осуществляется под воздействием противоположного принципа, субтрактивного смешения, когда расцветки подавляют друг друга. Поэтому при печати на цифровом или струйном принтере невозможно получение по-настоящему белого фона. По умолчанию считается, что носитель, например, бумага или картон, имеет нужный тон и на соответствующий участок листа бумаги краситель попросту не наносится. Для печати непосредственно белого цвета используются специальные тонеры с соответствующим красителем. Смешивание красящих составов Комбинация красной, синей и зелёной красок дадут скорее оттенок, более близкий к контрастному чёрному или грязно-коричневому. Основные цвета просто поглотят друг друга. Даже получение бежевых тонов, максимально близких к желаемому, возможно только на основе замешивания белой краски с другими оттенками. Это касается любых составов, будь то масляная краска, акварель или акрил. Смешивая разные оттенки, получить белую краску невозможно, а существующие отзывы о комбинировании основных цветов отталкиваются именно от наложения светового излучения, а не красящих составов. Чтобы понять, как сделать нужный колер, какие цвета смешать, чтобы получить тот или иной оттенок, следует внимательно изучить соответствующие таблицы производителя краски. От конкретного состава отдельного производителя зависит — какие краски нужно смешать чтобы получить нужный тон. Как получить синий цвет, смешивая цвета краски? К сожалению, это не выполнимая задача, однако, вы можете получить его оттенки. Фото. Поэтому для создания всех оттенков синего понадобится синяя краска. Ни какое смешивание других цветов не даст синий оттенок, поэтому наличие этой краски в наборе – обязательно! Как получить классический синий цвет при смешивании краски? Даже в наборе из 12 оттенков, у вас может не быть классической синей краски, так называемый оттенок «роял». Например, в акриловых красках основным синим цветом идет ультрамариновый: очень яркий и темный оттенок с легким фиолетовым подтоном. Для получения более светлой краски синего цвета ее стоит смешать с белым: 3 части синего и 1 часть белого. Чем больше белого цвета, тем светлее получится тон, вплоть до небесно-голубого оттенка. А чтобы получить умеренно насыщенный тон, темную насыщенную краску стоит смешивать с бирюзовой. Как получить сине-зеленый цвет, смешивая краски? Для получения нужно взять 1 часть синей и 1 часть желтой краски и тщательно их перемешать, полученная краска будет темного сине-зеленого оттенка. Для получения более светлого сине-зеленого оттенка его стоит смешать с белой краской, однако полученный цвет будет не только более светлым, но и более бледным, так как будет составлен из 3-х красок. Как получить синий цвет «берлинская лазурь», смешивая краски? Этот оттенок синего можно получить смешивая яркую зеленую краску с салатовым оттенком (1 часть) и основной синий цвет (1 часть), в результате получается глубокий и насыщенный оттенок, который так же можно назвать подводным синим. С добавлением белого, чистота оттенка не меняется. Как получить сине-фиолетовый цвет, смешивая краски? Можно получить смешиванием основной синей краски (2 части) и красного цвета (1 часть). В результате цвет получится темным и в меру насыщенным. Более светлые оттенки получаются при добавлении белого цвета. Как получить Королевский синий цвет при смешивании краски? Яркий находится на стыке синего и сиреневого цвета. Получить этот привлекательный оттенок можно смешиванием основного синего цвета (1 часть) с манджентово-розовым цветом (1 часть). Более светлые тона получаются смешиванием получившегося оттенка с белым. Как получить серо-синий цвет, смешивая цвета? Дополнительным цветом для синего является оранжевый, при смешивании этих цветовых спектров должен получится серый цвет. Если же смешать краски: оранжевый и синий, то получим грозную массу неопределенного цвета. Однако если оранжевый заменить коричневым и смешать его с основным синим в пропорции 2 части синего и 1 коричневого, то получим темный, сложный . С добавлением белого цвета цвет приобретает более выраженный серо-синий оттенок. Как получить , смешивая цвета? Если насыщенный темный цвет основной палитры красок для вас не достаточно темный или слишком яркий, то приглушить и затемнить его можно с помощью черного цвета: 3 части синего + 1 черного. Как сделать баклажановый цвет — MOREREMONTA Занимаясь живописью, росписью либо прикладными искусствами, часто можно столкнуться с проблемой нехватки того или иного цвета. Вот тогда к нам на помощь приходит занимательная и очень полезная наука — колористка. К примеру, поговорим о том, как получить фиолетовый цвет из красок. Что вам для этого понадобится? Краски (смотрим, что есть из красных, синих, может понадобиться черная и белая). Кисточки (чем больше, тем лучше). Палитра. Вода или растворитель для масленых красок. Какими бы вы красками не рисовали — акриловыми, масляными или акварельными, смешивать цвета нужно на палитре, а только потом наносить на рисунок. В этом случае вы сможете регулировать интенсивность нужного вам оттенка и исправить его в случае необходимости. Как получить фиолетовый цвет краски, многим рассказывали на уроках рисования в младшей школе. Но когда срочно нужно «сообразить» такой цвет, мы судорожно начинаем смешивать все оттенки подряд, получая своеобразную грязную массу. Как получить фиолетовый цвет из красок в несколько шагов? Сам фиолетовый цвет является вторичным, для того чтобы его получить, нам нужно смешать два основных, первичных цвета – красный и синий. Возьмите немного красного цвета в палитру и добавьте туда приблизительно такое же количество синего. Тщательно смешайте краски. У вас получится базовый фиолетовый цвет. Скорее всего, что он вас не устроит, и вам придется его «доработать». Для того чтобы получить более светлый оттенок фиолетового, нужно добавить белила. Если смешать лиловую краску с белой, тоже можно получить фиолетовый цвет. В зависимости от количества белил будут получаться фиолетовые оттенки различной интенсивности. Нежно-фиолетовый оттенок цвета можно получить, смешав розовую краску с голубой. Существует еще один способ, как получить фиолетовый цвет из красок. Для получения приглушенного фиолетового цвета вам нужно смешать черную краску с любыми холодными оттенками красного цвета. К примеру, это может быть ализарин красный. Вы получите именно фиолетовый, он не будет очень ярким и хроматичным. В том случае, если вы работаете акварелью и не используете белила, насыщенность или бледность цвета регулируйте с помощью количества воды. А если вы предпочитаете работать с гуашью – не забывайте о том, что при высыхании она становится светлее на несколько оттенков, и добиваться нужно более темного цвета фиолетового. Обязательно меняйте, вытирайте или мойте кисти при каждом наборе краски, тогда ваши эксперименты вас порадуют. Ну вот, вы теперь знаете, как сделать фиолетовый цвет. И врасплох ситуация вас уже не застанет. Современный дизайн интерьера насыщен оригинальными оттенками. Ассортимент готовой продукции не всегда содержит нужный полутон. Таблица смешивания цветов поможет в домашних условиях получить желаемый результат. Информация пригодится не только при проведении ремонта квартиры. Знания о смешивании цветов полезны широкому кругу лиц: начинающим живописцам, работникам автомастерских, декораторам и прочим творческим натурам. Эксперименты по смешиванию: о чем надо знать заранее Окружающий мир наполнен широкой цветовой палитрой, но базируется все красочное великолепие на трех основных цветах: синем, красном и желтом. Именно за счет их смешивания добиваются нужного полутона. Чтобы получить новый оттенок, используют базовые колеры в различной пропорции. Самый простой пример, как получить зеленый цвет. Ответ чрезвычайно прост: смешивая желтый краситель с синим. Наглядная таблица первичных, вторичных и переходных цветов, получаемых путем смешивания, представлена далее: Эта таблица поможет понять, что вопрос, как получить желтый цвет, сам по себе некорректен. Его невозможно добиться соединением других компонентов, так как желтый относится к трем основным тонам. Поэтому при возникновении потребности в желтом, приобретают готовый краситель или добывают пигмент из натуральных продуктов, что не совсем целесообразно. Одни и те же начальные цвета, взятые в разных пропорциях, при смешении дают новый результат. Чем больше будет объема одного красителя, тем конечный результат после смешивания получится ближе к исходному оттенку. Проводить эксперименты необходимо с учетом общеизвестных правил. Если комбинировать хроматические цвета, которые в цветовом круге находятся недалеко друг от друга, после смешивания получают краску с ярко выраженным хроматическим оттенком, хоть и не обладающую чистым тоном. Соединение красителей, расположенных в противоположных сторонах, ведет к образованию ахроматического тона, в котором преобладает серый оттенок. Ориентироваться в оптимальном сочетании красок поможет хроматический круг: Например, если взять киноварь красного цвета и свинцовые белила, полученный ярко-розовый колер по истечении некоторого времени потемнеет. Желательно для получения нужного тона брать максимально ограниченное количество исходных красок. При смешивании обязательно учитывается их совместимость. Например, красители на масляной основе чувствительны к растворителям. Темнеющие или быстро выгорающие материалы лучше сразу исключить. Таблица сочетаний, которые не стоит использовать, предотвратит ошибки в творческом процессе: Многообразие оттенков красного Красный состоит в тройке исходных цветов, составляющих базу. Поэтому даже минимальный набор красок без него не обходится. Однако вопрос как получить красный цвет при смешивании красок иногда все же возникает. Это происходит по причине, что в печати задействован маджент, поэтому творческие поиски, как получить красный цвет, закономерны. Все решается предельно просто: для получения натурального красного желтый смешивают с маджента в объемах 1:1. Цветовая гамма красного многообразна, поэтому и вариантов комбинирования множество: Чрезвычайно популярен вопрос, как получить малиновый цвет. Исходные колеры для смеси – красный и синий в равных пропорциях, варьировать оттенок малинового поможет введение в небольших количествах черного или белого колера. Ответов, как получить коричневый, несколько. Самый простой способ – соединение красного и зеленого. Так как зеленый сам по себе результат смешивания желтого и синего, то, соответственно, добиться коричневого фона поможет комбинирование трех основных цветов. Более подробно способы достижения оттенков коричневого представлены на схеме: Розовый можно получить при соединении красного с белилами. Если смешать 2 порции красного колера с 1 частью желтой краски получится алый. Чтобы получить оранжевый, необходимо увеличить объем желтого. В зависимости от нужного оттенка, оранжевый цвет получают путем смешивания розовой краски и желтого красителя. Достичь бордового можно разными способами. Самый простой – добавить капельку синей краски, ведь красный сам по себе темный. Похожий результат будет при введении в красный цвет немного желтой и капельку черной краски. Смешивание красного и розового красителя позволяет добиться смягченного красного полутона, увеличить результат поможет белый цвет. Комбинирование красного с фиолетовым в соотношении 3:1 приводит к получению темно-красного тона. Многообразие оттенков красного демонстрирует следующий круг. Стоит заметить, что добавление в любую смесь белых красок ведет к осветлению тона, а черных – к затемнению. Представленная таблица поможет разобраться с названиями оттенков красного: Вариации синего цвета Не менее богатую палитру оттенков дает смешивание с синим красителем, входящим в базовую триаду. Поэтому его присутствие в любом наборе обязательно. Однако даже комплект из 12 красок иногда не отвечает потребностям в истинно синем тоне. Причина – вариации цвета. Классический тон именуется роял, а в продаже его часто заменяют ультрамарином, для которого характерен ярко-темный оттенок с незначительным присутствием фиолетового. Поэтому вопрос как получить синий цвет уже не кажется абсурдным. Выходом из ситуации станет добавление в базовый цвет белого в соотношении 3:1. Таким же путем получают голубой, только белил при комбинировании используют больше. Интересный цвет синего с умеренно насыщенным результатом получается при соединении темноватого ультрамарина с бирюзой. Следующие рекомендации помогут сориентироваться, какие цвета надо смешать для получения оттенков синего: Равные объемы синего и желтого красителя дадут темный сине-зеленый тон. Внедрение белого способствует некоторому осветлению, но яркость при этом снижается. Причина кроется в комбинировании трех компонентов, а чем их больше, тем более тусклым получается цвет. Чтобы получить бирюзовый цвет, смешивают циановый голубой и добавляют чуть меньшее количество зеленого. Этот оттенок также носит название аквамарина. Получаемый из равных объемов синего и салатового цвет именуется берлинской лазурью. При введении белого насыщенность снижается, но чистота оттенка не уходит. Синий с красным колеры в пропорции 2:1 дают синий с оттенком фиолетового. Получившийся цвет осветляют введением белого. Смешивание в одинаковых частях синего и розово-маджентового даст королевский синий, который характеризуется необычайно яркостью. Затемнить синий получается при его смешивании с черным в пропорции 3:1. Помощником в экспериментах по смешиванию станет таблица с названиями оттенков синего: Многообразие зеленого Исходный зеленый обычно представлен во всех наборах, при отсутствии нужного красителя проблем с получением не возникает. Соединение желтого с синим дает желаемый зеленый фон. Но любое направление творчества, будь то живопись, дизайн помещений или другой вариант декорирования предметов требует наличия широкой палитры зеленого. Основной принцип всех экспериментов заключается в изменении пропорций базовых цветов, для осветления или затемнения фона применяют белый или черный краситель. Далее речь пойдет о вариантах смешивания и результатах опыта: Соединение синего и желтого с небольшим добавлением коричневого представляет хаки. Зеленый с малым количеством желтого образует оливковый. Традиционный салатовый – результат смешивания зеленого с белым. Регулировать теплоту поможет добавление желтого или синего цвета. Многообразие цветов зеленого оттенка демонстрирует круг. По центру расположен базовый краситель, далее идет дополнительный компонент, после – результат смешивания. Последний круг – это эксперименты получившегося тона с добавлением белого и черного красителя. Очередная таблица станет помощником при проведении опытов. Прочие комбинации оттенков Цветовой калейдоскоп не ограничивается комбинированием базовых красителей. Например, зачастую требуется серый. Различные пропорции белил и черного пигмента дадут широкую ахроматическую палитру. Как получить цвет слоновой кости? Базовым будет белый, к нему постепенно небольшими порциями добавляют охру и темно-коричневый. Охра способствует проявлению теплых тонов, увеличение коричневого ведет к холодному фону. Еще одна таблица демонстрирует множество вариантов смешивания: Как получить черный цвет? Путем соединения голубого, желтого и пурпурного. В наличии они есть не всегда, поэтому помощником станут три базовых красителя. Комбинирование зеленого с красным тоже даст некое подобие черного, но он не будет чистым. Заключение Даже если на какой вопрос вы не нашли описания, подспорьем станут таблицы, которые не только представляют рекомендации по смешиванию, но и наглядно демонстрируют итог экспериментов. Результаты собственных опытов по смешиванию могут несколько отличаться от изложенных выше, все зависит от состава красителя и поверхности, на которую он наносится. lookcolor.ru » Как получить цвет » Как получить фиолетовый цвет, смешивая краски Чтобы получить фиолетовый нужно смешать красный и синий, либо красно и сине содержащие тона, главное, чтобы в них не было желтого подтона, который как дополнительный цвет к фиолетовому даст сероватый или коричневый подтон получившейся краски. Чтобы получить фиолетовый нужны чистые цвета, и даже в этом случае результат будет бледнее, чем его производные, а если при этом нужно засветлить и затемнить краску, то полученный продукт будет третьего порядка и еще более бледным. Исходя из этого, оттенки фиолетового лучше создавать из имеющееся в комплекте фиолетовой краски. Как получить фиолетовую краску? Смешиваем красный и синий цвета получаем темно-фиолетовый Яркий красный и насыщенный, темный индиго дают в результате темный, почти черный фиолетовый. При том даже разводя его белым, он нехотя будет светлеть до серо-фиолетового оттенка. Темно-синий «пожирает» всю светлоту и насыщенность яркость-красного и даже если усилить влияние второго (добавить к получившемуся фиолетовому тону красного цвета), мы не получим пурпурного или насыщенного красно-фиолетового, а почти едва различимый в своем затемнении баклажанов цвет. Если его развести белым, то получим серо-красно-фиолетовый. Смешиваем красный и голубой цвета получаем средне-фиолетовый Насыщенно-красный и выраженно голубой дают в результате средней фиолетовый, который гораздо чувствительнее к добавлению подтонов. Из средне-фиолетового уже можно получить насыщенно сливовый и его более светлые краски: Смешиваем розовый и голубой цвета получаем сиреневый, аметистовый Чтобы добиться более светлых и при этом насыщенных оттенков фиолетового, наилучшим вариантом для его получения — это смешать теплый розовый и насыщенно-голубой, в результате мы получим светлый сиреневый, который легко разбелить и он не в значительной степени потеряет свою выраженность. Так можно создать целый спектр пастельной гаммы. Добиться аметистовых тонов вам поможет красный цвет. Как при смешивании цветов получить яркие оттенки фиолетового? Все полученные оттенки фиолетового при помощи красно и сине содержащих тонов не отличаются яркостью. Поэтому в наборе из 12 цветов всегда находится яркий сиреневый от которого можно построить всю разнообразную гамму, которую содержит фиолетовая палитра. Насыщенный, холодный темно-фиолетовый можно получить смешиванием ярко-фиолетового и темного индиго. Насыщенный сине-фиолетовый или васильковый получают смешиванием с голубым. Выраженный аметистовый производят из теплого розового. Пурпурный, ягодный — из основного тона + насыщенно-красный. Яркий баклановый будет производным сиреневого + красного + индиго. Не стоит использовать в построении оттенков фиолетового желтый и все желто содержащие тона (оранжевый, зеленый, коричневый и т. д), так как он является дополнительным цветом, в результате смешивания которых мы получим коричневый. Светлые оттенки так же гораздо удобнее получать из имеющейся в арсенале краски. Черный лучше не использовать для получения темных фиолетовых гамм, так как он быстро засоряет оттенок до темно-серого. Для этого больше подойдет темный индиго. Таблица получения фиолетовых оттенков при смешивании цветов Данная таблица покажет вам как теоретически должен вести себя цвет при смешивании его с другими тонами. Это поможет вам ориентироваться в экспериментах с красою. В центре расположен цвет от которого идет построение, вокруг него стоят цвета, которые будут в дальнейшем смешиваться с основным в указанных пропорциях: первый круг фиолетовых цветов смешаны с передними стоящими в прощённом отношении 100% к 50%, следующий за ними круг: на конце луча оттенок с 100% к 20%, от него затемненные и засетленные тона на 20% белого и 20 % черного. Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Жми на иконку. Таблица составления цветов для кондитерской мастики, крема и глазури Таблица составления цветов для кондитерской мастики, крема и глазури Если вы хотите получить кондитерскую мастику, крем или глазурь нужного цвета, надо правильно смешать пищевые красители. Если вы готовите мастику из маршмэллоу, то можно смешивать кусочки этого зефира разных цветов, для достижения нужного (при этом, роль белил выполнит маршмэллоу белого цвета). Какой цвет получится, если смешать Схема смешивания цветов, кондитерская палитра Если красный смешать с … получится … цвет красный + желтый = оранжевый красный + охра + белила = абрикосовый красный + зеленый = коричневый красный + синий = фиолетовый красный + синий + зеленый = черный красный +белила = кофе с молоком Если желтый смешать с … получится … цвет желтый + белила + зеленый = лимонный желтый + голубой или синий = зеленый желтый + коричневый = охра желтый + зеленый + белила + красный = табачный Если синий смешать с … получится … цвет синий + зеленый = морская волна синий + желтый = зеленый Если оранжевый смешать с … получится … цвет оранжевый + коричневый = терракот Если коричневый соединить с … получится цвет коричневый + белила + желтый = бежевый   Если вам удобно искать по желаемому цвету, то вот вам вторая палитра – таблица соединения цветов. Таблица получения нужного цвета крема, кондитерской мастики, глазури или окрашивания яиц   нужный цвет исходный добавить цвет  абрикосовый красный охра и белила оранжевый  красный желтый  терракот коричневый оранжевый  бежевый коричневый белила и желтый  охра желтый коричневый  табачный желтый зеленый, белила и красный  лимонный желтый белила + зеленый  зеленый желтый синий или голубой  фиолетовый  синий красный  черный красный синий и зеленый А вообще, дорогие друзья, вспоминайте школьные годы, как вы смешивали на блюдце или палитре гуашь. 🙂  Однако, учитывайте, некоторые ингредиенты химических красителей могут вступать в другие реакции друг с другом и цвет может получиться не такой, как при обычном смешении красок. Какой цвет делают синий и фиолетовый? Вам интересно, какой цвет делают синий и фиолетовый? Давайте узнаем… Цвета потрясающие! Варианты цветов безграничны, потому что оттенок можно легко изменить, просто добавив к нему другой цвет. Чем больше вы смешиваете, тем больше цветов вы можете создать. Большинство из нас вырастают, зная основы смешивания основных цветов: желтый и синий образуют зеленый, красный и желтый — оранжевый, а синий и красный — фиолетовый. Вы можете изменить оттенок каждого из этих вторичных цветов, добавляя или вычитая количество основного цвета, входящего в него. Вы также можете изменить оттенок цвета, добавив к нему черный или белый цвет. Вот некоторая дополнительная информация о смешивании цветов и некоторый бонусный материал, который отвечает на вопрос «какой цвет делают фиолетовый и синий?» . Цветовое колесо Смешивание цветов начинается с цветового круга.Если вы не знакомы с цветовым кругом, это просто диаграмма, которая выглядит как разноцветный пирог, разрезанный на части. Цветовой круг был разработан, чтобы показать взаимосвязь между цветами и то, как они могут смешиваться друг с другом для создания новых цветов. Вы можете ознакомиться с основным цветовым кругом здесь. Имейте в виду, что по мере того, как цвета становятся более совершенными, цветовые круги выходят далеко за рамки основного разнообразия. Третичные цвета Три основных цвета и три вторичных цвета вместе, вероятно, являются наиболее распространенными и узнаваемыми цветами, с которыми мы знакомы.Однако, когда цвета расширяются за пределы этого путем смешивания основного цвета со второстепенным цветом, который находится рядом с ним, создаются третичные цвета. Эти цвета включают: Красно-оранжевый Красно-фиолетовый Желто-зеленый Желто-оранжевый Сине-зеленый Сине-фиолетовый На цветовом круге эти цвета расположены между первичными и вторичными цветами, из которых они сделаны. Делаем цвета светлее или темнее Вопреки распространенному мнению, белый и черный — это не цвета.Фактически они считаются нейтральными ахроматиками (без цвета). Черный и белый используются для изменения оттенка и оттенка каждого цвета. Когда цвет становится светлее по оттенку, он известен как оттенок, а когда он становится темнее по оттенку, он известен как оттенок. Вы создаете оттенки, добавляя белый цвет, и оттенки, добавляя черный к существующим цветам, независимо от того, являются ли они первичными, вторичными или третичными. Какие цвета составляют синий и фиолетовый Хорошо, теперь, когда у вас есть небольшая справка о том, как смешивать цвета, давайте ответим на вопрос, какой цвет делают синий и фиолетовый. Смешивание синего и фиолетового цветов требует смешивания основного цвета со второстепенным. Смешивание этих цветов вместе создает сине-фиолетовый третичный цвет. Но это слишком простой ответ на вопрос, какой цвет получается при смешивании синего и фиолетового. Конечный цвет, который вы получите, сильно зависит от того, сколько каждого цвета вы используете. Если вы решите использовать равное количество каждого из них, вы получите другой оттенок, чем если бы вы добавили больше синего, чем фиолетового, или наоборот. Кроме того, любое небольшое количество белого или черного, добавленное к сине-фиолетовому, изменит его оттенок и создаст новый оттенок или оттенок. Кроме того, существуют и другие факторы, влияющие на определение того, какой цвет создается путем сочетания синего и фиолетового. Ответ по большей части зависит от того, имеете ли вы дело с пигментом или светом. Слишком много синего? Если вы решите смешать синий и фиолетовый, разумно иметь в виду, что в пурпурном уже есть синий как один из компонентов. Итак, если вы хотите получить более ровный цветовой тон, вы, вероятно, захотите добавить больше фиолетового, чем синего, чтобы синий оттенок не подавлял фиолетовый. Смешивание аналоговых цветов Синий и Пурпурный считаются аналогичными цветами, потому что они находятся рядом друг с другом на цветовом круге. Как правило, любые три цвета подряд на цветовом круге считаются аналогичными, прежде всего потому, что они принадлежат к одному и тому же относительному семейству цветов. Смешивание аналогичных цветов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поскольку цвета так близки друг к другу, они работают гармонично и хорошо дополняют друг друга. На самом деле, совпадение аналогичных цветов практически невозможно.Однако верна и обратная сторона медали. Смешивание аналогичных цветов почти не дает разнообразия или визуального интереса. Сохранение скучности аналогичных цветовых смесей То, что смешивание аналогичных цветов может быть однообразным, не означает, что это должно быть скучно. Вы можете создавать бесчисленные оттенки и тона, добавляя различное количество черного, белого и серого. Таким образом, смешивание синего и фиолетового цветов вместе может создать богатый и глубокий оттенок, с которым вы затем можете поиграть, чтобы создать дополнительные оттенки и оттенки. Какого цвета делают синий и фиолетовый? На этот, казалось бы, простой вопрос есть много ответов. Это полностью зависит от многих факторов. Лучший способ получить ответ — попробовать самому! все, что вам нужно знать перед тем, как это сделать Вы подумываете о смешивании синей и фиолетовой краски для волос? Подождите одну секунду, пока не делайте этого! Прежде чем вы решите смешивать красители, я бы сначала порекомендовал вам проверить несколько разных марок красителей, чтобы увидеть, есть ли у какого-либо из них нужный вам цвет. Мы часто думаем, что цвет, который нам нравится, уникален, но такие бренды, как Manic Panic, Punky Color и Arctic Fox, имеют широкий спектр цветов, включая множество различных видов синего и пурпурного. Итак, позвольте мне задать вам вопрос: действительно ли цвет, который вы ищете, настолько уникален, что вы не можете найти его ни в одном из цветов, предлагаемых этими брендами? Если ваш ответ «да», мы можем продолжить и сделать ваш собственный цвет. Я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы смешать фиолетовый и синий красители, чтобы вы могли получить тот особенный цвет, который вы ищете. Если вы подумываете о смешивании синего и пурпурного красителей, у вас получится более глубокий пурпурный. Но вам нужно очень тщательно выбирать синий краситель, который вы хотите использовать, потому что этот цвет будет определять интенсивность и тональность вашего пурпурного. Я скоро тебе об этом расскажу. Вот почему рекомендуется использовать полуперманентные красители, которые имеют гораздо более широкий спектр синих красителей. Цвета — это волшебство, и когда вы их смешиваете, вы можете получить новые цвета, которые станут еще более чудесными. Давайте проверим ваши навыки колориметрии. Вы знаете, какие цвета нужно сделать фиолетовыми? Верно! Красный и синий. Но глубина или интенсивность фиолетового меняется, в зависимости от того, сколько в нем синего или красного. Если в фиолетовом больше синего, то он будет более глубоким, а если в нем больше красного, он будет более интенсивным. Вот почему существуют такие бренды, как Manic Panic, Arctic Fox и Punky Color.У них есть разные виды пурпурного и синего, поэтому вы можете найти интенсивный пурпурный, сине-пурпурный, розоватый, сине-пурпурный… и этот список можно продолжать. Но что произойдет, если ни один из этих пурпурных не будет в точности тем цветом, который вы искали? Вы можете сделать свой собственный фиолетовый, смешав синий и фиолетовый красители любого из этих брендов. Но при приготовлении смеси нужно быть очень осторожным. Вот почему, если вы хотите создать уникальный оттенок синего и фиолетового, не уходите, потому что я скажу вам: Какой краситель использовать для смешивания фиолетового и синего Как приготовить смесь фиолетового и синего После этого все ваши друзья захотят узнать, какой фиолетовый краситель у вас в волосах. Какой краситель использовать для смешивания синего и фиолетового цветов? Как вы наверняка уже знаете, есть два вида красок: полуперманентные красители и стойкие красители. Самым логичным было бы, если вы привыкли использовать перманентные красители, что вы должны использовать перманентный краситель для смешивания синего и пурпурного. Но проблема в том, что не так много перманентных красителей, которые бывают ярких, нетрадиционных цветов, таких как синий и фиолетовый. Вот почему я рекомендую выбирать полуперманентные красители, поскольку вы найдете множество синих и фиолетовых оттенков, чтобы создать свой идеальный цвет. Вы можете выбрать синие и пурпурные оттенки Manic Panic, которые не повредят ваши волосы, или красители Punky Color, которые идеально подходят для поврежденных волос. Помимо красителя, который вы в конечном итоге выберете, наиболее важным фактором, когда приходит время смешивать синий и фиолетовый, является очень тщательный выбор синего красителя. Почему? Потому что это то, что определит цвет, который у вас получится. Если вы хотите фиолетовый с синими тонами, выберите средний синий Если вам нужен голубовато-фиолетовый цвет, выберите синий электрик Если вы хотите более глубокий фиолетовый, выберите более темно-синий Как видите, чем больше синего вы используете в смеси, тем глубже будет фиолетовый цвет. Теперь, когда вы знаете, какой синий выбрать для смешивания с фиолетовым, давайте перейдем к правильному способу смешивания цветов. Как правильно смешивать синий и фиолетовый красители Теперь, когда у вас уже есть нужные вам красители желаемых цветов, пора смешать красители. Первое, что вам нужно сделать, это найти пластиковую емкость, в которой можно приготовить смесь. Второе, что вам нужно сделать, это набраться терпения, потому что вам нужно будет постепенно добавлять синий к фиолетовому. Если у вас есть под рукой мерная ложка, воспользуйтесь ею.В противном случае вы можете использовать любую пластиковую ложку из набора столового серебра. Очень важно отметить, сколько ложек синего красителя вы добавляете к пурпурному, чтобы, когда придет время подправить свой цвет, вы точно знали, какое количество красителя вам нужно. Хотите знать, почему? Я расскажу вам кое-что, что случилось со мной не так давно. Около года назад я красила стены в комнате дочери. Я выбрал цвет абрикоса, по крайней мере, так я это назвал.Они сделали этот цвет для меня в магазине, где я купил краску, и, поскольку это был уникальный цвет, они записали пропорции цветов, которые они использовали бы для его изготовления. И это хорошо, что они сделали! Потому что, когда мне нужно было подправить несколько областей — вы знаете, каковы дети — все, что мне нужно было сделать, это пойти в магазин с карточкой с информацией о цвете, и они смогли сделать меня того же цвета. Поскольку это был тот же цвет, вы даже не можете сказать, где мне пришлось подправить цвет. То же самое, когда вы записываете, сколько именно синего вы смешали с фиолетовым. Вы сможете воспроизвести цвет, и ваши штрихи даже не будут заметны. Возвращаясь к синему и фиолетовому миксу, начните с добавления заданного количества синего и перемешивайте, пока не увидите результат. Если вам нравится, нанесите на влажные волосы. Если вам это еще не нравится, продолжайте добавлять синюю ложку за ложкой, пока не получите желаемый фиолетовый цвет. Почему я рекомендую постепенно добавлять синий цвет? Потому что смешивать красители непросто. Мы, профессиональный колорист, тратим много времени на обучение, чтобы сделать это правильно. А если вы смешаете весь краситель сразу, и полученный цвет вас не устроит, то уже некуда будет вернуться. Придется покупать новый краситель и начинать все сначала. Если вы постепенно смешиваете цвета, вы сможете увидеть тонкие изменения в новом цвете, который вы создаете, и решить, когда смесь будет готова, потому что это будет именно тот цвет, который вы ищете. Когда у вас есть новый цвет, который вы хотели, вы переходите к самому простому: нанесению краски на волосы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить несколько простых шагов. Намочите волосы Нанесите краску на волосы от корней до кончиков Дать постоять 30-40 минут Ополоснуть и высушить Ваш цвет будет выглядеть как новый минимум две недели, после чего вам нужно будет подправить цвет. Если вы хотите, чтобы цвет дольше оставался таким же ярким, каким был при первом окрашивании, у Punky Color, например, есть линия шампуней для более длительного сохранения цвета. Выводы Смешав синий и фиолетовый красители, вы получите разные оттенки фиолетового. Но именно синий краситель определяет, какой именно цвет вы получите. И у вас будет больше вариантов цвета, если вы воспользуетесь полуперманентными красителями. Если смешать средний синий с фиолетовым, получится фиолетовый с синими тонами.Если вы выберете электрик, результат будет более синевато-пурпурным, а если вы выберете темно-синий, вы получите интенсивный фиолетовый. Какой оттенок синего вы выберете для смешивания с пурпурной краской? Какие цвета делают фиолетовый? Как сделать разные фиолетовые Допустим, вы хотите научиться делать пурпурный пищевой краситель или пурпурную краску. Вам нужно будет понять, как смешивать цвета! Но с чего начать? Какие два цвета делают фиолетовый? Чтобы научиться делать фиолетовый, вам нужно понимать науку, лежащую в основе смешения цветов.В этой статье мы научим вас всему, что вам нужно знать о том, как использовать цвета для получения фиолетового цвета. Мы рассмотрим следующее: Краткое руководство, как сделать фиолетовый Научное объяснение вопроса «Что такое фиолетовый?» Подробное объяснение того, как сделать более сложные оттенки фиолетового Примеры различных оттенков фиолетового и какие цвета вы комбинируете для их создания А теперь поговорим о том, как сделать фиолетовый! Как сделать фиолетовый: быстрый грунт Смешивание синего и красного дает фиолетовый. Количество синего и красного, которое вы добавляете в вашу смесь, определит точный оттенок фиолетового, который вы получите. Больше красного приведет к более красному фиолетовому цвету, а большее количество синего — к более синему фиолетовому. Синий и красный необходимы для создания фиолетового цвета, но вы можете смешивать другие цвета для создания разных оттенков фиолетового . Добавление белого, желтого или серого к вашей смеси синего и красного даст вам более светлый фиолетовый цвет. Добавление черного в вашу сине-красную смесь даст вам более темный оттенок фиолетового. В общем, фиолетовый относится к любому цвету с оттенком между красным и синим. Но получить идеальный оттенок фиолетового немного сложнее, чем просто смешать эти два цвета. Вот тут-то и пригодится наука о цвете! Понимание науки, лежащей в основе создания пурпурного, поможет вам создать пурпурный самостоятельно. . Далее мы рассмотрим основы науки о создании фиолетового цвета! Что такое фиолетовый? Наука за цветом Какие два цвета делают фиолетовый? Смешивание красного и синего вместе дает фиолетовый , но получить правильный оттенок фиолетового не так просто. Чтобы ответить на вопрос «Какие цвета делают пурпурный» , вам необходимо базовое понимание цвета. Цвет исходит от света, поэтому нам нужно начать с рассмотрения того, как работает свет. Понимание света может быть сложным — я имею в виду, поэтому у нас есть физика. Но, к счастью, гении создания цвета из Crayola объясняют, как свет создает видимый цвет следующим образом: Когда свет падает на объект, некоторые цвета отражаются от объекта, а другие поглощаются им.Наши глаза видят только отраженные или отраженные цвета. В солнечных лучах смешаны все цвета радуги. Эта смесь известна как белый свет. Когда белый свет падает на белый мелок или бочонок маркера, он кажется нам белым, потому что он не поглощает цвет и одинаково отражает все цвета. Черный мелок или колпачок для маркера одинаково поглощает все цвета и не отражает ни одного, поэтому нам он кажется черным. Художники считают черный цвет цветом, а ученые — нет, потому что черный — это отсутствие всего цвета. Проще говоря, объекты обладают определенными физическими свойствами, которые заставляют их поглощать определенные типы света или электромагнитные волны. Световые волны, которые не поглощаются, отражаются, и создает цвет, который вы видите своими глазами! А как насчет черного и белого? Объект будет казаться белым, если он отражает все цвета . Это потому, что белый цвет содержит все длины волн света и состоит из всех цветов радуги.Свет от солнца — это пример белого света! Тогда есть черный. Черные объекты поглощают весь цвет, потому что они не отражают свет обратно. В большинстве случаев объект будет отражать цвета или . Итак, когда объект кажется вам зеленым или красным, это происходит из-за длины волны света , отражающейся от объекта. К этому моменту вы, наверное, догадались, что свет бывает разных длин волн. Длина волны — это расстояние между двумя гребнями световой волны. Вы можете представить себе, как ведет себя световая волна, думая о том, как вода попадает на берег на пляже. Иногда волны падают на берег низко и далеко друг от друга. Иногда волны поднимаются выше и ближе друг к другу. Теперь, если вы хотите измерить длину волны на пляже, вы должны начать с самой высокой точки или гребня одной волны, а затем измерить ее до гребня следующей волны. Расстояние от гребня до гребня — это то, что мы называем длиной волны у океана на пляже. Волны света очень похожи на волны воды, за исключением того, что световые волны на меньше и ближе друг к другу. Когда свет отражается от объекта, наши глаза измеряют длины волн и преобразуют их в разные цвета. Весь диапазон возможных длин волн света называется «спектром». Если вы посмотрите ниже, вы можете увидеть, как спектр света преобразуется в спектр цвета: (MNDNF / Викимедиа) Длина световой волны измеряется в нанометрах (нм). Более длинные волны превращаются в цвета, которые кажутся «более теплыми», а более короткие длины волн создают цвета, которые выглядят «холоднее».” Если вы посмотрите на изображение выше еще раз, вы также заметите, что только очень небольшая часть спектра света видна нашим глазам . Мы можем видеть только волны с длиной волны от 400 до 800 нанометров. Может показаться, что это много, но спектр света выходит далеко за пределы этого диапазона в любом направлении. В доступном спектре есть участков света , которые мы не видим! Сегмент электромагнитного спектра, который люди могут видеть без помощи технологий, называется спектром видимого света .” Красный, основной компонент пурпурного, имеет длину волны около 700 нанометров . Красный цвет — одна из длин волн, которые могут видеть наши глаза. Расстояние от гребня до гребня лишь немного толще, чем мембрана мыльного пузыря. Но и фиолетовый тоже сделан из синего. Синий имеет длину волны около 475 нанометров , что делает его одной из самых коротких длин волн, видимых нашим глазом. Так из каких цветов получается фиолетовый? Пурпурный — это сочетание красного и синего света. Объект, который мы воспринимаем как фиолетовый, имеет структуру, которая заставляет его поглощать все длины волн света, кроме тех, которые имеют длину около 700 нм и 475 нм. Объект отражает те точные длины волн, смешанные вместе, что создает впечатление, что объект пурпурный. PSA: фиолетовый и фиолетовый не одно и то же Пурпурный иногда путают с фиолетовым. Но фиолетовый и фиолетовый — это разные цвета . Вот разница между пурпурным и фиолетовым: фиолетовый относится к цвету с одной длиной волны, а фиолетовый — от комбинации и длин волн. Фиолетовый считается спектральным цветом. Подобно синему и красному, фиолетовый создается с помощью единственной длины волны света, которая попадает в видимый спектр между 380 и 450 нанометрами. Пурпурный не является спектральным цветом. Вместо этого фиолетовый становится видимым для наших глаз, когда длины волн спектральных цветов красного и синего смешиваются вместе и отражаются от объекта. В цветовом круге художника фиолетовый и фиолетовый располагаются рядом друг с другом между красным и синим.Но фиолетовый ближе к красному на цветовом круге , а фиолетовый ближе к синему. Смешивание фиолетового может показаться волшебным, но это не так! Вы можете создать идеальный оттенок пурпурного, используя методы добавления или вычитания. Итак, как сделать фиолетовый? Когда объекты, которые по-разному отражают свет, смешиваются, смешиваются и способы, которыми они отражают свет.Вот как с помощью световых волн создаются более сложные цвета, например фиолетовый! Два основных метода создания цвета путем смешивания света называются аддитивным смешиванием и субтрактивным смешиванием. Как сделать фиолетовый: смешивание добавок Аддитивное смешивание цветов специально используется для смешивания световых волн. Аддитивное смешение цветов используется, например, для создания цветов для телевизоров, компьютерных мониторов и освещения дискотек. По сути, аддитивное смешивание создает цвета, накладывая друг на друга световые волны разных длин, а затем комбинируя их с белым объектом. Итак, какие два цвета делают пурпурный за счет аддитивного смешения? При аддитивном смешивании можно получить фиолетовый, комбинируя длины волн синего и красного света в разных пропорциях. В зависимости от комбинации, вы можете получить бледно-фиолетовый, как лаванда … или смелый, темно-фиолетовый, как мерло! Как сделать фиолетовый: вычитающее смешивание Субтрактивное смешивание создает цвет за счет удаления длин волн видимого света с использованием физических элементов , таких как краски, пигменты или красители. Этот процесс называется субтрактивным смешиванием, потому что некоторые длины волн света поглощаются, а не отражаются обратно, когда цветные пигменты смешиваются вместе. Например, когда дело доходит до изготовления пурпурной краски, вы можете использовать субтрактивное смешивание. Так из каких двух цветов получается фиолетовый при субтрактивном смешивании? Красный и синий! Смешивание красной и синей краски или красителя на самом деле смешивает разные длины волн света. Красная краска отражает одну длину волны, а синяя краска — другую длину волны.При объединении соединения в смеси по-новому отражают красный и синий длины волн. Это сочетание отраженного света и есть то, что мы видим как пурпурный! Как сделать фиолетовый: оттенки и оттенки Пурпурный также можно создать, создав оттенки и оттенки. А что такое оттенки и оттенки? Оттенок получается при добавлении белого к другому цвету. Розовый — это пример оттенка, потому что он получается путем сочетания красного с белым.Итак, смешав фиолетовый с белым, вы можете создать оттенок фиолетового цвета! Оттенок создается путем сочетания черного с другим цветом. Таким образом, когда вы добавляете черный к фиолетовому, вы получаете оттенок фиолетового цвета. Яркость или интенсивность цвета также определяется тем, сколько к нему добавлено черного или белого. Соотношение черного или белого цвета к цвету называется «насыщенностью». К насыщенному цвету добавлено немного черного или белого, тогда как ненасыщенный цвет сочетается с большим количеством черного или белого. Процесс добавления черного и белого к цвету создает измерение, преобразуя цветовое колесо в цветовую сферу, которая выглядит примерно так: Какой цвет получается у красного и синего, когда вы добавляете черный или белый? Добавление черного или белого к смеси синего и красного позволяет создать множество различных типов фиолетового. Оттенки пурпурного создаются путем смешивания красного, синего и белого цветов. Эти оттенки будут более светлыми, как у орхидеи. Оттенки фиолетового получаются путем смешивания красного, синего и черного цветов.Оттенки будут более темными, а цвета — более глубокими, как индиго. Если вы работаете над художественным проектом и вам нужно научиться создавать пурпурные краски, экспериментируйте с оттенками и оттенками — это верный способ улучшить вашу технику смешивания цветов! Какие другие цвета можно использовать с фиолетовым? Какие цвета делают фиолетовый? Оказывается, можно сделать много разных оттенков фиолетового. Оттенки фиолетового зависят от цветов, с которых вы начинаете, и от того, как вы их смешиваете! Сочетание синего и красного с белым, черным или серым — это способ создать существенно разные оттенки фиолетового. Чтобы помочь вам смешать идеальный фиолетовый цвет, взгляните на наши образцы образцов ниже! Преимущественно красные оттенки фиолетового Какого цвета делают красный и синий? Что ж, , когда вы добавляете больше красного, чем синего, вы получаете преимущественно красные оттенки пурпурного. К красноватым оттенкам пурпурного можно добавить белый или черный, чтобы получить менее насыщенный или более темный красно-фиолетовый. Вот семь преимущественно красных оттенков фиолетового: Пурпурный Красно-фиолетовый Орхидея Гелиотроп Пурпурный Мерло Преимущественно синие оттенки фиолетового Какие два цвета делают фиолетовый? Синий и красный дают пурпурный, но можно увеличить количество синего, чтобы получить более голубые оттенки пурпурного. Добавление меньшего количества красного также может создать преимущественно синий оттенок пурпурного. Какого цвета делают синий и фиолетовый? Вот пять цветов, которые вы получите, если усилите количество синего в пурпурном: Барвинок Лаванда Сине-фиолетовый Индиго Аметист Сирень Пурпурный с серым оттенком Когда дело доходит до того, какие цвета смешать, чтобы получить фиолетовый, подумайте о добавлении серого! Но какой цвет получается у красного и синего, когда вы добавляете серый? Синий и красный, смешанные с разным количеством серого, могут давать пурпурный цвет с серым оттенком. Вот несколько оттенков фиолетового с сероватым оттенком: лиловый Сирень французская Лавандово-серый 3 совета по созданию фиолетового Теперь, когда вы изучили науку о том, какие цвета делают фиолетовый, готовы ли вы подумать о создании собственного оттенка фиолетового? Для начала вам нужно смешать синий и красный, а затем, возможно, добавить другой цвет, например белый, черный или серый.Когда вы выбрали цвета для пурпурного, можно приступать к созданию пурпурного! Чтобы помочь вам создать желаемый фиолетовый цвет, ознакомьтесь с тремя нашими главными советами ниже. Совет 1. Выберите оттенок Оттенок означает чистый цвет. Когда мы говорим об «оттенке», мы имеем в виду полную насыщенность цвета или смеси цветов без добавления белого или черного. Доминирующая длина волны в цвете будет создавать его оттенок. Итак, синий и красный являются доминирующими длинами волн, которые вместе образуют фиолетовый. Это означает, что оттенок фиолетового, который у вас получится, полностью зависит от красного и синего цветов, с которыми вы начинаете. Если вам нужен более теплый оттенок фиолетового, используйте более теплый оттенок красного в качестве основы. У теплых красных оттенков есть оранжевый или желтый оттенок. Если вы хотите более прохладный фиолетовый, начните с более холодного оттенка синего. Совет 2. Учитывайте темноту и свет Значение относится к яркости или темноте цвета и указывает, как отражается много света .К более темным значениям будет добавлен черный цвет, они называются оттенками. К более светлым значениям будет добавлен белый цвет, они называются оттенками. Когда дело доходит до фиолетового, добавление белого или черного к смеси красного и синего скорректирует значение. Если вы хотите более светло-фиолетовый, например, барвинок, добавьте больше белого. Если вы хотите более темно-фиолетовый, например темно-фиолетовый, добавьте больше черного. Совет 3. Отрегулируйте насыщенность «Насыщенность» означает количество цвета в оттенке по отношению к количеству белого или черного.Чем больше белого или черного добавлено к цвету, тем менее интенсивным он будет. Таким образом, фиолетовый цвет, например сиреневый, не очень насыщенный, потому что в нем больше белого цвета. Если вы хотите получить более яркий и насыщенный фиолетовый цвет, не добавляйте столько белого или черного! Цвет гелиотропа или королевского пурпура будет иметь более высокую насыщенность. Это потому, что добавлено не так много белого или черного. Что дальше? Знаете ли вы, что в колледже можно получить специальность «искусство»? Большинство университетов предлагают либо специальность, либо второстепенное искусство, которое вы можете продолжить. Вот все, что вам нужно знать о поступлении в колледж в качестве художника! Если вы серьезно собираетесь стать художником, вам следует подумать о поступлении в лучшую художественную школу. Вот 10 лучших художественных школ США. При этом многие художники извлекают выгоду из международного опыта . Один из способов сделать это — учиться за границей в колледже. В этой статье объясняется все, что вам нужно знать об обучении за границей, в том числе о том, как подать заявку на получение стипендии для обучения за границей. Смешивание цветов Смешивание цветов Цветовое колесо : Цветовое колесо показывает отношения между цветами. Три основных цвета: красный , желтый и синий ; это единственные цвета, которые нельзя получить путем смешивания двух других цветов. Три вторичных цвета — зеленый, оранжевый и фиолетовый; каждый из них представляет собой смесь двух основных цветов. Их оттенок находится на полпути между двумя основными цветами, которые использовались для их смешивания. На цветовом круге вторичные цвета расположены между цветами, из которых они сделаны. Шесть третичных цветов ( красно-оранжевый , красно-фиолетовый , желто-зеленый , желто-оранжевый , сине-зеленый и сине-фиолетовый ) получают путем смешивания основного цвета с соседний вторичный цвет. На цветовом круге третичные цвета расположены между первичными и вторичными цветами, из которых они сделаны. Черный, белый и серый — это не настоящие цвета (или оттенки). Они считаются нейтральными, ахроматическими цветами. Значение относится к тому, насколько светлый или темный выглядит цвет. Чтобы сделать цвет светлее по стоимости, добавляется белый цвет. Светлый цвет называется оттенком исходного оттенка. Например, розовый — это оттенок красного. Чтобы сделать цвет темнее по значению, добавлен черный. Темный цвет называется оттенком исходного оттенка. Бордовый — это оттенок красного. Как сделать цвета светлее или темнее Чтобы сделать цвет светлее, добавьте белый.Чем больше вы добавите белого, тем светлее станет цвет. Это называется оттенком исходного цвета. Чтобы сделать цвет темнее (это называется оттенком исходного цвета), добавьте небольшое количество черного. Если вы добавите слишком много черного, ваш цвет будет почти черным. Другой способ затемнить цвет — это смешать некоторые дополнительные цвета (противоположный цвет на цветовом круге — см. Ниже). Это дает насыщенный темный цвет (более насыщенный, чем просто добавление черного). Некоторые пары дополнительных цветов: синий / оранжевый, зеленый / красный, желтый / фиолетовый, черный / белый. Интенсивность означает яркость или тусклость цвета. Пример — ярко-красный (или тускло-красный). Цветовые схемы (цветовые гармонии): Монохромный (что означает «один цвет») цветовые гармонии включают только один цвет с разным значением (светлота и темнота цвета) и интенсивности (яркость или тусклость цвета). цвет). Пример монохромной цветовой схемы может включать любой цвет, смешанный с белым, серым или черным.Например, красный, розовый и розовый (красный, смешанный с белым) являются монохромными. Смежные цвета (также называемые аналогичными цветами) использует цвета, которые соседствуют друг с другом на цветовом круге. Примером может служить цветовая схема, которая включает различные значения и интенсивность красного и оранжевого цветов. Цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге, называются дополнительными цветами . Например, фиолетовый и желтый — дополнительные цвета. То же самое можно сказать о красном и зеленом, синем и оранжевом. Компонент с одинарным разделением цветов использует основной цвет плюс цвета с обеих сторон от его дополнения. Примером может служить цветовая схема, которая включает различные значения и интенсивность зеленого, фиолетово-красного и красно-оранжевого цветов. Триада использует цвета в точках равностороннего треугольника (три цвета, равномерно распределенные на цветовом круге). Иногда их называют сбалансированными цветами. Примером триадной схемы может быть красный, синий и желтый; зеленый, оранжевый, фиолетовый и т. д. Двойное разделение дополнений (также называемое тетрадным) использует две пары дополнений, по одной на цветовом круге. Например, красный, зеленый, оранжевый и синий. Теплые и холодные цвета : теплые цвета включают красный, оранжевый и желтый; холодных цветов включают синий, зеленый и фиолетовый. Нейтральные цвета — черный, белый и серый. Мастер-класс по смешиванию цветов — HairCrazy.com Вы когда-нибудь пробовали смешивать собственный цвет волос и были разочарованы результатами? Ваш пурпурный всегда выходит тусклым и мутным? Узнайте, как сочетать цвета, как мастер, и каждый раз смешивать идеальный цвет волос. Система CYMK Звучит знакомо? CYMK — это цветовая система, которую принтеры используют для смешивания пигментов. Он использует голубой (ярко-синий), пурпурный (ярко-розовый), желтый и «ключ», который обычно черный. Мы сконцентрируемся на CM и Y, но я также дам советы по созданию более темных и светлых цветов. Почему для смешивания цветов использовать голубой, пурпурный и желтый, а не синий, красный и желтый? Всего с 3 красителями вы можете создать радугу цветов, просто смешав их в нужных количествах. Вероятно, в школе вас учили смешивать красные / синие / желтые краски, чтобы создавать новые цвета, но если вы используете голубой, пурпурный и желтый, вы можете получить более яркие и чистые цвета, чем с традиционными основными цветами — синим, красным и желтым. Вот пример. Допустим, вы хотите сделать пурпурную краску для волос. Результаты смешивания красного с голубым по сравнению с пурпурным с голубым. Если смешать красный с голубым, вы получите приглушенный фиолетовый цвет. Смешивание розового (пурпурного) и синего (голубого) дает более яркий фиолетовый цвет. Смешивание цветов С помощью системы CMY вы можете создавать предсказуемые результаты. Посмотрите таблицу ниже: Цветовое колесо, показывающее, как смешивать цвета CMY. Диаграмма, показывающая, как смешивать цвета CMY для краски для волос. Вы можете настроить соотношение цветов, чтобы улучшить результат. Например: Чтобы получить фиолетовый, вам нужно смешать 3 частей пурпурного с 1 частью голубого. Это обозначено на диаграмме с его соотношением смешивания 3M: 1C. Чтобы получить фиолетовый, вам нужно смешать 2 частей пурпурного с 1 частью голубого. Это обозначено на диаграмме с его соотношением смешивания 2M: 1C. Фиолетовый менее розовый, чем фиолетовый, поэтому вы используете меньше розового в вашем миксе. Вот другой пример: Если вам нужен чистый зеленый цвет, вы смешиваете 1 часть голубого с 1 частью желтого.(1C: 1Y) Если вы хотите желто-зеленый, вы можете смешать 1 часть голубого с 2 частями желтого. (1C: 2Y) Если вы хотите зеленовато-желтый цвет, добавьте больше желтого в смесь: 1 часть голубого и 4 частей желтого. (1С: 4 года) Регулировка количества желтого и голубого помогает получить разные оттенки зеленого. Посмотрите, как это работает? Если вы измеряете свои цвета и каждый раз используете одни и те же красители, ваш цвет волос должен получаться именно таким, как ожидалось, каждый раз с первого раза. Достаточно замеса Мы все сделали это: начали наносить краситель и закончили на полпути. С помощью этого метода должно быть легко смешать точное совпадение, чтобы закончить ваш цвет, но это может быть полезно, чтобы в первую очередь не закончиться. Шаг 1. Определите, сколько краски для волос вы обычно используете. Возьмите меня в качестве примера. У меня довольно длинные волосы — посередине спины — и я обычно использую полторы банки Directions каждый раз, когда крашу волосы.Получается около 135 мл (это около 4,5 жидких унций по-американски). Мне понадобится 135 мл, чтобы покрыть волосы Шаг 2. Выберите свой цвет Допустим, я хочу покрасить волосы в фиолетовый цвет. Что, согласно нашему графику, снова было соотношением? Ах да, 2 части голубого на 1 часть пурпурного (2C: 1M). Важно использовать одинаково пигментированные красители, иначе такое соотношение не подойдет. Если ваш голубой цвет не такой яркий, как ваш пурпурный или желтый, эти цвета будут преобладать, и результаты не будут такими, как ожидалось. Шаг 3. Определите размер Я использую 2 части голубого и 1 часть пурпурного — всего 3 части. Я знаю, что мне нужно 135 мл краски, чтобы покрыть волосы, поэтому я делю ее на 3 части = 135 мл / 3 = 45 мл. Каждая «часть» составляет 45 мл. Это означает, что для моих двух частей голубого цвета мне нужно отмерить 90 мл (45 мл x 2). Для моей 1 части пурпурного мне нужно отмерить 45 мл пурпурного цвета волос. Смешивание 90 мл голубого и 45 мл пурпурного дает 135 мл фиолетового, которые мне нужны для покрытия моих волос. (Если бы я решил, что выбрал фиолетовый, то есть 3 части голубого на 1 часть пурпурного, мне нужно было бы разделить мои 135 мл на 4 на этот раз (3 части + 1 часть), и каждая часть была бы около 34 мл.) Какие краски для волос мне использовать? Почти у каждой марки есть цвета, аналогичные голубому, пурпурному и желтому. Выберите свой любимый бренд, а затем выберите цвета, которые очень похожи на голубой, пурпурный и желтый цвета на диаграмме выше. Возьмем, к примеру, Crazy Color. Для голубого я бы использовал Sky Blue, для пурпурного я бы использовал Pinkissimo или Cyclamen, а для желтого я считаю, что Canary Yellow — это хороший чистый желтый цвет. Crazy Color Canary Yellow Примечание о желтом Желтый — трудный цвет для работы. Легко переливается другими цветами. Кроме того, многие бренды не производят желтый цвет или производят некачественный желтый цвет.Некоторые бренды не предлагают желтый цвет (например, на момент написания Adore не предлагал желтый цвет в своем ассортименте). Когда вы работаете с прямым окрашиванием, можно смешивать бренды. Так что вы можете использовать Canary Yellow Crazy Color вместе с цветами Adore, или, если вы обнаружите, что желтый Pravana слишком темный, смело используйте вместо него Manic Panic или Directions. Совет: Если вы хотите добиться ярких результатов, выберите УФ-реактивные красители для создания новых оттенков. Вы можете комбинировать обычный голубой цвет с флуоресцентным оттенком, таким как Electric Banana от Manic Panic, чтобы получить сияющий зеленый цвет! Смешивание более темных цветов Методы, которые я описал до сих пор, отлично подходят для ярких цветов, но как их затемнить? Стоит ли использовать черный? Ответ: это зависит от обстоятельств.Чтобы получить темный, но все же насыщенный цвет, используйте в своем миксе более темные версии голубого и пурпурного. Темно-желтых очень мало — (Исключение составляет Pravana Yellow (неразбавленный)). можно добавить к черному, но большинство полуперманентных оттенков черного не предназначены для смешивания для получения более темного цвета. Большинство из них имеют сильную красную или зеленую основу, которая может повлиять на результат. Позвольте мне объяснить немного подробнее… 3 подхода к получению темно-зеленого 1. Смешайте очень темно-синий с желтым — результат: темно-зеленый с насыщенным / сильно пигментированным покрытием 2.Смешайте синий и желтый и затемните с черным красителем — результат: темный, приглушенный зеленый из-за красных тонов, которые присутствовали в черном (помните, красный нейтрализует зеленый и делает его коричневатым). 3. Смешайте синий и желтый и затемните с добавлением черной добавки, например. Pravana Black Additive — результат: темно-зеленый, не такой яркий, как первый вариант, но и не тусклый. Вот почему мы проводим прядевые испытания! Смешивание более светлых тонов Создавать более легкие версии наших миксов CMY намного проще! Например, если мы хотим получить мятно-зеленый цвет, мы сначала должны обратиться к нашей таблице выше, чтобы сделать обычный мятно-зеленый цвет.Смесь может быть 3C: 1Y, то есть 3 части голубого на 1 часть желтого. Теперь нам нужно разбавить эту смесь кондиционером или прозрачным миксером. Manic Panic, Pravana и Adore создают миксеры. Кондиционер тоже работает хорошо, но кондиционеры различаются по толщине, поэтому для единообразия всегда используйте одну и ту же марку. Первый раз осветлить смесь, скорее всего, будет методом проб и ошибок. В нашем примере мы смешаем нашу мятную краску для волос с таким же количеством кондиционера в соотношении 1: 1. Если вы смешали обычное количество цвета, а затем снова добавили его в кондиционер, у вас останется цвет, равный другому нанесению.Смешанные красители прямого действия можно хранить в герметичном контейнере (никогда не делайте этого с красителями, смешанными с проявителем). Или, если вы не хотите, чтобы остатки краски оставались на первом этапе смешивания, используйте вдвое меньше краски. Создание нежных цветов Может быть, вам не нужен яркий сиреневый цвет, а его пастельная версия все еще слишком яркая; нужно сделать приглушенный цвет. Чтобы сделать цвет менее ярким, мы добавляем немного нейтрализующего цвета. Если вы прочитали Теорию цвета для окрашивания волос, вы уже знаете, что цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге, оказывают нейтрализующее действие друг на друга.Подумайте об этих серебряных шампунях для светлых волос — они делают блондинку менее желтой, добавляя противоположный желтый цвет — фиолетовый. Если вы смешаете любую пару цветов, противоположных друг другу на цветовом круге, вы получите оттенок коричневого — нейтральный цвет. Вы можете думать об этом как о добавлении крошечного коричневого цвета, чтобы сделать цвет немного более тусклым. Чтобы смягчить наш слишком яркий лиловый, нам нужно добавить немного его дополнительного (противоположного) цвета. Посмотрите на этот цветовой круг ниже: Колесо смешивания цветов CMY с дополнительными цветами Mauve — это просто название светло-фиолетового, поэтому давайте найдем фиолетовый цветовой круг.Вот он, в правом верхнем углу, сделанный из смеси 3M: 1C. Теперь проследите за его линией, пересекающей колесо, и вы увидите, что противоположный цвет — желто-зеленый 1C: 3Y. Технически это полная противоположность. И пурпурный, и желто-зеленый здесь имеют одну часть голубого, поэтому мы можем игнорировать голубой цвет в миксе. Остается желтый. Если мы добавим немного желтого, это сделает фиолетовый немного приглушенным. Я бы посоветовал смешать 1 часть желтого с 8 частями фиолетового. Проведите тест прядей. Коррекция цвета То же работает для любого цвета.Допустим, вы покрасили волосы в красивый оранжевый оттенок 2Y: 1M, и вам нужно немного смягчить его до более естественного оранжевого цвета. Нашли это на цветовом круге? Он находится посередине справа на диаграмме. Прямо напротив синий. Чтобы смягчить этот оранжевый цвет, вам нужно добавить немного синего к существующему оранжевому цвету волос. В этом случае я бы взял небольшую порцию синего, сильно разбавил бы его кондиционером и нанесу на апельсин, чтобы смягчить его до каштанового цвета. Конечно, перед тем, как пытаться это сделать, проведите тест цепочки. TLDR; противоположные цвета обладают нейтрализующим эффектом и могут использоваться в небольших количествах для получения матовых цветов. Как сделать серый? Это просто разбавленный черный? Как я упоминал ранее, большинство черных красок для волос не , а просто черных и содержат другие пигменты, такие как красный или зеленый. Если вы хотите сделать серый цвет, начните с сине-фиолетового и добавьте немного желтого, а затем разбавьте его до желаемого оттенка. Примером состава может быть 6 частей голубого + 6 частей пурпурного (для получения фиолетового цвета) плюс 1 часть желтого (для нейтрализации фиолетового), разбавленных 13 частями кондиционера или миксера. Эта формулировка является приблизительной, вам нужно поэкспериментировать. Использование немного большего количества пурпурного и большего количества микшера создаст нечто, близкое к белому тонеру. Для получения идеальных смесей требуется много тестов на прядь, но возможно создание оттенков серого. Теперь вы знаете, как микшировать как профессионал Если вы хотите попробовать смешать цвета, ознакомьтесь с подборкой подходящих цветов ниже. Мы будем рады видеть ваши триумфы в области смешивания цветов на временной шкале волос (а также любые катастрофы, мы не будем судить!) Или оставим комментарий, если у вас есть вопросы. Manic Panic Атомная бирюза Миска для рыбы со спецэффектами Специальные эффекты Атомно-розовый Directions Яркий нарцисс Crazy Color Canary Yellow Не стесняйтесь распечатать таблицы или список смешивания цветов, чтобы использовать их в качестве руководства.* Вам также может понравиться эта статья, в которой используется система CMY для создания крутого эффекта пиксельного окрашивания. Забавное окрашивание волос с функцией Pravana! Создавайте пиксельные цвета волос с помощью замкнутых красок Pravana, запрещенных к использованию. * Только для некоммерческого использования. Какой цвет получается при смешивании фиолетового и оранжевого? Чтобы понять контрастные цвета, важно сначала понять теорию цвета.Теория цвета помогает художникам, дизайнерам и обычным людям сочетать цвета вместе. Кроме того, теория цвета может помочь людям понять, как создавать другие оттенки и цвета. Большая часть теории цвета отражена в цветовом круге . Цветовой круг основан на основных цветах — красном, желтом и синем. Эти цвета расположены на колесе в форме треугольника: красный вверху, желтый внизу слева и синий внизу справа. (Некоторые цветовые круги размещены с другим основным цветом вверху.) Итак, что делает основной цвет? Что ж, красный, синий и желтый — основные цвета, потому что все остальные цвета происходят из их смесей. Между тем, оранжевый, зеленый и фиолетовый являются второстепенными цветами , потому что они происходят непосредственно из равных смесей двух основных цветов. Итак, как эти вторичные цвета размещаются на цветовом круге? Так как красный и синий, смешанные вместе, образуют пурпурный, то пурпурный находится между красным и синим на цветовом круге. Красный и желтый, смешанные вместе, дают оранжевый, поэтому оранжевый находится между красным и желтым.Наконец, зеленый находится между синим и желтым. Цветовой круг также помогает отображать контрастных цветов — то есть цвета, которые хорошо сочетаются. Любой цвет, который находится прямо напротив другого цвета, считается контрастным. Итак, желтый цвет контрастирует с фиолетовым, а синий — с оранжевым. Хотя эти цвета прекрасно смотрятся рядом друг с другом, смешивание двух контрастных цветов вместе дает коричневый цвет. Третичные цвета , также известные как промежуточные цвета, возникают в результате смешивания основного и вторичного цветов.Вместо того, чтобы использовать равные смеси, третичные цвета возникают из-за включения большего количества одного цвета, чем другого. Например, желто-зеленый — это третичный цвет, который, как видно из названия, включает в себя гораздо больше желтого, чем зеленого. Основные цвета хорошо сочетаются друг с другом, в то время как вторичные цвета также рассматриваются как соответствующая цветовая схема. Та же логика применима к третичным цветам. Тем не менее, цветовое колесо можно использовать, чтобы решить, какой контрастный оттенок лучше всего сочетается с конкретным оттенком фиолетового или оранжевого, с которым вы работаете.Его даже можно использовать, чтобы найти дополнительные цвета для чего-то вроде жженой сиены. Тем не менее, знание того, как цвета соотносятся друг с другом, и какие из них хорошо сочетаются друг с другом, важно для дизайна, независимо от того, работаете ли вы над проектом дизайна интерьера или над графическим дизайном. Какие два цвета делают коричневый, фиолетовый, красный, синий, зеленый или желтый? Это случается со всеми нами в какой-то момент, когда мы работаем над арт-проектом, идеей подарка своими руками или чем-то еще. Мы стремимся к тому одному конкретному цвету краски, который будет просто идеальным, и его не найти.Когда это произойдет, мы можем просто выбрать другой цвет, но это никогда не будет так приятно, как использование одного идеального цвета. Но что будет, если у нас нет времени остановиться, бежать в магазин и взять нужный нам цвет? Конечно же, сами смешиваем! Как известно, в цветовом круге три основных цветов . Это красный, синий и желтый. Однако наши проекты были бы довольно скучными, если бы это были единственные три цвета, которые мы когда-либо могли использовать. Вот где вступают в игру второстепенные и третичные цвета.Существует три вторичных цветов — фиолетовый, зеленый и оранжевый — и шесть третичных цветов . Это руководство поможет вам научиться создавать многие из этих разных цветов путем смешивания цветов. Поскольку некоторые из цветов, которые я собираюсь обсудить, требуют смешивания вторичных цветов, сначала я собираюсь объяснить, как сделать эти три вторичных цвета. Какие цвета делают зеленый? Чтобы сделать цвет зеленым, вам сначала понадобятся два основных цвета: синий и желтый.Если вы смешаете в равных количествах синюю и желтую краски, у вас будет то, что называется «чисто зеленой». Однако, просто глядя на деревья и траву вокруг нас, мы знаем, что есть много разных оттенков зеленого, которые мы можем решить. использовать. Чтобы получить эти разные оттенки зеленого, вы просто меняете соотношение синей и желтой краски в своей смеси. Если вам нужен более холодный оттенок зеленого, вам следует добавить в смесь больше синего; в качестве альтернативы, если вы хотите более теплый оттенок зеленого, вам нужно будет добавить больше желтого. В этих инструкциях предполагается, что желтая и синяя краски, которые вы используете изначально, имеют чисто желтый и чистый синий цвет. Если желтые и синие цвета, с которыми вы работаете, были изменены по сравнению с их чистыми формами, это, следовательно, изменит и ваш зеленый. Например, если вы хотите получить светло-зеленый цвет, вам следует смешать желтый с голубым вместо чистого синего. Добавление черного или белого к вашему зеленому также сделает его темнее или светлее. Примечание. Добавление черного или белого к любому цвету затемнит или осветлит оттенок этого цвета. Какие цвета делают фиолетовый? Второй вторичный цвет в палитре — фиолетовый. Фиолетовый можно создать, смешав основные цвета красного и синего. Равная смесь чистой красной краски и чистой синей краски даст чистый фиолетовый цвет. Однако этот «чистый фиолетовый» часто бывает темнее, чем нравится большинству людей. Чтобы получить красивый ярко-фиолетовый цвет, лучше использовать пурпурный цвет. Затем вы можете смешать пурпурный с синим или голубым, и вуаля! У вас будет ярко-фиолетовый. Если у вас нет доступа к менее распространенным цветам, таким как пурпурный и голубой, другой вариант создания более яркого или более светлого пурпурного — объединить синюю и красную краски, а затем добавить немного белого, чтобы осветлить более темный цвет. Какие цвета делают оранжевый? Оранжевый цвет получается путем смешивания красного и желтого цветов. Как и в случае со всеми другими вторичными цветовыми комбинациями, создание равных частей желтого и красного даст вам «чистый оранжевый». Для получения более светлого и яркого оттенка оранжевого добавьте больше желтого в смесь. Для получения более темного, более осеннего оранжевого цвета добавьте в смесь больше красного. Как только у вас появится желаемый оттенок, помните, что вы можете еще больше осветлить или затемнить его, добавив соответственно белый или черный цвет. Теперь, когда вы знаете, как создавать вторичные цвета, мы перейдем к другим цветам. Чтобы сделать цвет коричневым, на самом деле есть три различных варианта сочетания цветов, из которых вы можете выбрать, в зависимости от того, какой именно оттенок коричневого вы хотите создать. Прежде всего, смешав в равной мере красный и зеленый, можно получить красивый оттенок коричневого. Чтобы сделать смесь более красновато-коричневой, добавьте в эту смесь еще немного красного. Еще один способ сделать коричневый — смешать три основных цвета вместе. Это дает вам меньше контроля над смесью, чем простое смешивание двух цветов вместе, но позволяет создавать различные оттенки коричневого.При использовании всех трех цветов добавьте больше желтого, чтобы получить более светлый оттенок коричневого, синий — для более темного оттенка коричневого, а красный — для более темного, но красноватого оттенка коричневого. Будьте осторожны с этим методом; если вы смешаете слишком много трех цветов, вы получите черный вместо коричневого. Наконец, вы можете использовать фиолетовый и желтый, чтобы сделать коричневый цвет. Сначала сделайте фиолетовый из красного и синего, а затем добавьте немного желтого, чтобы получился коричневый. Желтый быстро осветлит фиолетовый, поэтому сначала не добавляйте слишком много.Начните с использования небольшого количества желтого, чтобы изменить оттенок с фиолетового на коричневый; затем, если вы хотите, чтобы он был светлее, вы можете добавить больше желтого, пока не получите желаемый оттенок коричневого. Какие цвета делают черный? Поскольку черный — это, по сути, отсутствие цвета, это один из самых простых и — для меня — самых забавных цветов для создания. Вы можете сделать черный, смешав три основных цвета вместе. Это также может сделать коричневый цвет, но чем больше цветов вы добавите, тем он станет темнее, пока, наконец, не станет черным.Вы также можете создать черный цвет, используя дополнительные цвета. Дополнительные цвета — это цвета, расположенные прямо напротив друг друга на цветовом круге. К ним относятся красный и зеленый, оранжевый и синий, желтый и фиолетовый. Эти цвета по существу нейтрализуют друг друга, образуя черный цвет. Если вы ищете более дымчато-черный, угольный или серый цвет, добавьте в смесь белый. Сначала он осветлит оттенок черного до более светлого черного, а когда вы добавите больше белого, он станет светлее до серого.Чем больше белого вы добавите, тем светлее станет ваш серый цвет. Также важно отметить, что смешивание определенного оттенка черного сложно и трудно воспроизвести, поэтому убедитесь, что вы сделали достаточно для всего, что вам нужно в первый раз. В противном случае вы не сможете снова создать тот же оттенок черного. Какие цвета делают розовый? Самый простой и распространенный способ сделать розовый — это сочетание красной и белой красок. Сначала выберите красный оттенок, а затем начните его светлее белым.Чтобы получить более темный розовый цвет, добавьте лишь небольшое количество белой краски. Для более светлых оттенков розового добавьте больше белого. Какие цвета делают красный, синий и желтый? Поскольку красный, синий и желтый — три основных цвета, вы не можете сделать их из других цветов. Читать далее Клей для утеплителя из пенополистирола: Клей-пена для экструдированного пенополистирола Ноя 5, 1974 admin Клей-пена для экструдированного пенополистирола Содержание    Экструдированный пенополистирол на утепление балкона Пеноплексом – материал крайне полезный и удобный в работе. Он используется в качестве утеплителя, декоративного элемента (потолочной плитки, лепнины и т.д.) и множестве других подобных сфер. В строительстве экструдированный пенополистирол или пеноплекс, завоевал свою популярность за счет уникальных характеристик и чрезвычайной неприхотливости. Сравнение полиуретановых клеевых составов для пеноплекса Однако важно также понимать, как с материалом подобного типа работать. Возможно, вам понадобится использовать специальный клей для экструдированного пенополистирола. О нем сейчас и пойдет речь в данной статье. 1 Особенности монтажа Сам по себе пеноплекс является пенополистиролом экструдированным. То есть во многом он повторяет свойства пенополистирола, как утеплителя. Вот только структура у него уже другая, так как будучи экструдированным, он переплавляется в специальных печах. На выходе стандартное пенополистирольное сырье на утепление цоколя Пеноплексом сильно склеивается, образуя плотную, надежную структурированную плиту. В ней нет отдельных шариков, как это наблюдается в обычном пенопласте. А даже наоборот, вся плита состоит из равномерного вспененного полимерного материала. Серьезную долю в общей массе плиты пеноплекса занимает воздух. Экструдированный пенополистирол состоит из полимера и шариков воздуха диаметром до 1 мм. Важный нюанс здесь в том, что пенополистирол выполняет функции утеплителя. Также его часто используют для создания потолочной плитки, декоративных элементов и других подобных задач, то есть для формирования внешнего вида или теплоизоляции конструкций. А это значит, что для декоративной плиты, как в виде утеплителя, так и для потолочной или любой другой декоративной отделки, следует специально клеить к конструкции. И клеить качественно. И вот тут как раз кроется основная проблема. Пеноплекс, как мы уже заметили, очень плотный и равномерный. Его лицевая площадь слишком гладкая, чтобы хорошо ложиться на другие конструкции или клей. Сравнительно низкий показатель адгезии утепления пеноплексом – вот основная проблема в работе с экструдированным пенополистиролом. И исправить ее просто необходимо. Ведь приклеить пеноплекс нужно в любом случае и приклеить его так, чтобы больше не возникало сомнений на счет прочности всей конструкции. Вы ведь не хотите, чтобы вся конструкция из утеплителя, отделочного слоя и каркаса развалилась? к меню ↑ 2 Подбор подходящего клея Клей для экструдированного пенополистирола производится в разных конфигурациях. Каждая конкретная его разновидность подходит для выполнения тех или иных работ. Для монтажа по бетону используются одни составы, для крепления в зимнее время года по тому же бетону кирпичу – другие. Клей для пенополистирола экструдированного может продаваться в готовом виде Еще более экзотические вещества применяются, когда нужно совместить свойства клея для пеноплекса и изоляции. Например, тот же Теплоклей, является своего рода универсальным составом, что к тому же и обладает пониженными показателями теплопроводности. То есть Теплоклей способен не только приклеить пеноплекс, но также и улучшить общую теплоизоляцию дома. Что очень важно, клеевая смесь или клей для крепления плит из пенополистирола не может содержать в себе растворителей, ацетона, заменителей спирта и т.д. Такие материалы уничтожают само тело пеноплекса, как утеплителя. Они разъедают его, причем очень быстро. Это, кстати, еще один повод использовать специализированные смеси типа Теплоклей, Tytan Styro 753, Церезит Ц-84 и другие. В отличие от кустарных решений, производители таких материалов точно знают, с чем имеют дело, а значит и риск повредить материал утеплителя сводится к нулю. Клеевая смесь для пеноплекса может производиться в различных вариациях, однако все они так или иначе подразделяются на три подвида. Чаще всего для работ по утеплению используется: Теперь разберем каждый из этих подвидов отдельно. к меню ↑ 2.1 Битумный клей Стоит понимать, что сам по себе монтажный клей на основе битума – это скорее штукатурно-клеевая смесь. Вот только в ее состав также добавляется битум, в качестве основного вяжущего. Прелесть битума в его надежности и возможности отлично сочетаться с самим пенополистиролом. Битум хорошо крепится к плитам и держится на них в течение длительного времени. Также у него присутствуют отличные гидроизоляционные качества. Такая смесь сможет не только хорошо приклеить теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола к бетону или металлу, но также и сможет защитить соединения наружных стен между собой с помощью отражающих гидрофобных свойств. Монтаж пеноплекса на стену с помощью клея Еще один большой плюс, которым обладает битумная штукатурно-клеевая смесь – возможность замешать ее в считанные минуты. То есть вам не нужно будет применять специальный инструмент. Тот же Теплоклей на пеноплекс для утепления стен замешивается с помощью обычного миксера и воды. к меню ↑ 2.2 Полимерный цементный клей Еще одна разновидность состава, которым можно клеить пенополистирол. В отличие от битумного образца, полимерно-цементный клей имеет куда более высокие адгезионные свойства. С его помощью можно склеить между собой любые материалы. Причем склеить надолго, и без применения каких-либо дополнительных средств. Добавление полимеров в раствор делает его более прочным. После засыхания он образует плотную корку. Идеально сочетается монтажный полимерно-цементный состав с армированием и наружной отделкой пенополистирола. Также его часто применяют, когда необходимо приклеить потолочную плитку. Для потолочной плитки адгезия необходима в первую очередь, так как на потолочную конструкцию больше всех остальных воздействует нагрузка от собственного веса. К тому же пеноплекс на потолках, как правило, клеят к бетону. А он, как вы наверняка уже знаете, имеет слабую адгезию с растворами. Если вы собираетесь клеить к бетону какие-либо материалы, то делать это можно только используя надежный состав для штукатурных или утеплительных работ. к меню ↑ 2.3 Полиуретановый клей Полиуретановый клей для пенополистирола применяется для тех же работ, вот только имеет совершенно другую структуру и даже предназначение у него отличается. Если стандартный клей являет собой все тот же монтажный раствор для обычных штукатурных работ (например, смесь Теплоклей), то полиуретановые образцы имеют вид пены. Они продаются в баллончиках, а плиты клеить с их помощью можно только применяя монтажный пистолет. Состав уже готов к нанесению и, по сути, мало чем отличается от той же пены. Он немного гуще, имеет другой цвет, а в остальном полностью повторяет ее свойства. Нанесение полиуретанового клея на пенополистирольную плиту Чтобы приклеить плиту к основанию либо склеить их вместе вам придется зарядить баллончик в пистолет и нанести клей на плиту. Полиуретановый клей на утепление Пеноплексом Комфорт стоит дороже обычного. Он предназначается для профессиональных, масштабных работ. Ярким представителем такой линейки является модель Tytan Styro 753. Компания Tytan выпускает строительные составы из разных элементов. Их линейка Styro, а в особенности клей Tytan Styro 753 справедливо считается одним из самых удачных образцов, что представлены на рынке. Его характеристики нельзя назвать выдающимися, но они вполне приемлемы. Оценив их, вы поймете, почему именно полиуретановые составы рекомендуется применять при выполнении профессиональных работ по обустройству теплоизоляции из экструдированного пенополистирола. Итак, Tytan Styro 753: Сохнет в течение 2-3 часов; Экономно расходуется; Не вредит человеку; Дает возможность легко выровнять плиту по трем плоскостям; Не выделяет вредных веществ; Не нуждается в подготовке; Крепит пенополистирол к любым поверхностям. В отличие от других составов, Титан Стиро существенно упрощает все монтажные процессы. С его помощью клеить плиты можно легко и быстро. Нельзя сказать, что остальные образцы ему серьезно уступают, но если говорить о максимальной эффективности, то выигрывает именно полиуретановый состав. Тот же Теплоклей необходимо сначала замешать, затем нанести на плиту (причем в довольно внушительных количествах), а затем еще и ждать почти сутки, пока он полностью схватится. Однако есть у полиуретановых клеевых составов и свои недостатки. Они заключаются в повышенной цене и необходимости иметь в наличии специальное оборудование. Имеется в виду строительный пистолет для пены. Такой пистолет может стоить не одну сотню долларов, что далеко не каждому будет по карману. А вот без пистолета нанести клей вы не сможете. Дешевые механические модели могут изменить ситуацию, но не сильно. Их конструкция просто не предназначена для выполнения внушительных работ. Вы быстро устанете, а той же эффективности все равно не добьетесь. к меню ↑ 3 Использование клея для пенополистирола (видео) Клей для пенополистирола для наружных работ: какой выбрать ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ Для утепления фасадов часто используются плиты из пенополистирола или по-другому – пеноплекс. Это высококачественный материал, позволяющий сохранить накопившееся в помещении тепло и значительно повысить энергоэффективность дома. Довольно актуальным является вопрос: чем клеить такие плиты, и какой выбрать клей для пенополистирола для наружных работ. Монтаж пенополистирола Среди огромного количества существующих клеевых составов необходимо выбрать такой, который бы соответствовал следующим требованиям: обеспечивает хорошее сцепление с любой поверхностью; устойчив к температурным и прочим атмосферным перепадам; легок в использовании и не образует потеков; не имеет в составе ядовитых, токсичных веществ. Полезный совет! При работе с пенополистиролом нельзя использовать смеси имеющие в составе агрессивные растворители. Они разрушают материал. Нанесение клеевой смеси Клей для пенополистирола для наружных работ: разновидности Клеящая смесь может выпускаться в разных видах. Это могут быть специальные составы, которые необходимо разбавлять самостоятельно или готовые растворы. Клей для пеноплекса не должен содержать сильнодействующие растворители, такие как ацетон, бензин. Подобные соединения могут растворить утеплитель, прожигая в них большие дыры. Также в них не должно быть: формальдегида; олифы; диэтилового эфира; толуола; керосина; ксилола. Схема утепления наружной стены с использованием пенополистирольных плит Битумный клей Подобные клеевые составы состоят из специального легкого растворителя, который не воздействует на пенополистирол, пластификатора и непосредственно битума. Такие смеси довольно популярны, они продаются полностью готовыми в небольших ведерках, что значительно облегчает их применение. Битумный клей для пеноплекса Перед нанесением битумного клея поверхность стен необходимо тщательно просушить, зашкурить и прогрунтовать. На основе не должно остаться пыли, грязи, ржавчины и прочих пятен. Для нанесения состава используют специальный гребенчатый шпатель. С его помощью тонкий сплошной слой волнистыми линиями укладывают на стену, после чего приклеивают плиту. Сцепление пенополистирола с поверхностью происходит в первые 20 минут, поэтому в этот период требуется дополнительная фиксация подпорками или каким-нибудь грузом. Пример монтажа утеплителя с помощью мастики БиЛЭМ Такой клей устойчив к воздействию бензина, различных масел, кислот, ультрафиолета. Он обеспечивает дополнительную изоляцию от влаги всей системы утепления. Цементно-полимерный клей Подобный состав можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Цементно-полимерный клей для пенополистирола для наружных работ идеально подходит для укладки пеноплекса на бетонные, шлакоблочные или кирпичные стены. Клей такого вида довольно прочно приклеивает полистирольные плиты, но требует довольно глубокого грунтования любой поверхности. Продаются они в основном в виде сухого порошка, который требует разведения согласно прилагаемой инструкции. Нанесение цементно-полимерного клея К имеющемуся в составе смеси портландцементу добавлены различные полимеры, что позволяет готовому клею быть довольно пластичным и удобным для нанесения. Полученные растворы устойчивы к высокой влажности, низким температурам и не разрушаются с течением времени. Монтаж утеплителя на стену Полиуретановый клей-пена Такой вид клеевого состава кардинально отличается от вышеперечисленных. Он продается в баллонах и используется как обычная монтажная пена. Полиуретановый клей для полистирола для наружных работ обладает высокими адгезионными свойствами, а также имеет ряд других важных преимуществ: легок в применении; быстро сохнет; имеет экономичный расход; не подвержен воздействию различных погодных катаклизмов; не растекается; обладает высокой морозостойкостью. Полиуретановый клей-пена продается в баллонах Качество приклеивания пеноплекса при использовании пены-клея для полистирола для наружных работ значительно выше. Нет необходимости в постоянном контроле правильности приготовления состава, а также соблюдении рекомендуемых пропорций. Такая клеевая смесь не нуждается в замешивании. Полная прочность набирается примерно в течение 2 часов, тогда как битумным и цементным растворам требуется не менее 6. Один баллон подобного клея заменяет более 25 кг сухой смеси. Инструкция по нанесению баллонного клея-пены Клей пена не требует сплошного нанесения, именно поэтому она экономична. Наносят ее непосредственно на пенополистирольную плиту по краю по всему периметру и в нескольких дополнительных точках для более прочного сцепления. Также требуется нанесение на стыки, чтобы зафиксировать листы пеноплекса между собой. Полезный совет! Клей-пена должен наноситься с помощью специального строительного пистолета. С ее помощью можно проклеивать образовавшиеся зазоры между плитами. Для выдавливания полиуретанового клея используется специальная насадка-пистолет Расход клеевых составов Перед покупкой выбранного клея для пенополистирола для наружных работ, чтобы определиться с его количеством, необходимо просчитать будущий расход состава. Точные цифры рассчитать, конечно же, невозможно, поскольку они могут зависеть от материала стены, ее впитывающей способности, но приблизительные данные можно получить, сверившись с инструкцией от производителя. Средний расход различных составов: Клеевой состав Количество Сухие смеси 500 гр. / м² Битумные составы 800-1000 гр. / м² Полиуретановый клей-пена 1 баллон на 8-10 м²   От качественной теплоизоляции зависит в первую очередь здоровье здания и людей, проживающих в нем. Выбор клея, использующегося при наружном утеплении – немаловажная задача. Ознакомившись с описанием основных клеящих материалов для пенополистирола, а также со способами их применения, можно подобрать идеальный состав, подходящий конкретной поверхности. Клей для пенополистирола (видео) ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ СМОТРИТЕ ТАКЖЕ REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ Выбираем клей для экструдированного пенополистирола Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼ Универсальные теплоизоляционные и эксплуатационные характеристики, которыми обладают современные утеплители на основе полистирола, требуют применения специальных технологий их монтажа и крепления, особенно в том случае – если использование механических крепежных элементов способно нарушить целостность теплоизоляционной системы. Какой же выбрать клей для пенополистирола экструдированного? Какой найти монтажный клей для экструдированного пенополистирола? Укрепление теплоизоляционных плит требует особого внимания Современный теплоизоляционный материал обладает целым рядом характеристик, позволяющих широко использовать его не только в строительстве, но и при ремонте зданий и сооружений. Причем работы – могут выполняться как в промышленном масштабе, так и частными лицами. Несомненно, что в настоящее время – это оптимальный вариант утеплителя, так как ему свойственны: низкая теплопроводность; практически нулевая гигроскопичность; экологическая безопасность; биологическая стойкость к воздействию плесневых и гнилостных бактерий; прочность и долговечность. Но все эти уникальные возможности могут оказаться бесполезными, если будет выбран некачественный клей для пенополистирола экструдированного (сокр. – ЭППС). Это связано с определенными технологическими особенностями финишной отделки и применения утеплителя, а именно: Плохо укрепленный утеплитель не будет обеспечивать герметичность, что позволит холоду проникать в помещение. Если на вопрос: «Чем клеить экструдированный пенополистирол?», покупатель получит неправильный ответ, то это приведет к нарушению целостности теплоизоляционной системы, что можно обнаружить лишь по истечению длительного периода времени, так как утеплитель скрыт отделочными материалами либо засыпан грунтом (во время ремонта, к примеру). Чем можно клеить ЭППС? Поскольку для ЭППС характерна слабая химическая устойчивость воздействию ряда химических веществ, то в составе смесей, используемых для укрепления теплоизоляционных плит не должно быть: керосина или бензина; толуола либо ксилола; диэтилового эфира и формальдегида; ацетона, отвердителя эпоксидных и полиэфирных смол; олифы. Поэтому, на вопрос: «Чем клеить экструдированный пенополистирол?», ответ один – любой смесью, в состав которой не входят вышеперечисленные вещества. Имеющийся опыт применения ЭППС в различных сферах строительно-ремонтной деятельности позволяет выделить материалы, пользующиеся спросом у покупателя: Ceresit CT 85 — клей для крепления плит из пенополистирола между собой — это высококачественная смесь для укрепления плит теплоизоляционного материала различного производства, а также для создания армирующего слоя с обязательным использованием стеклосетки, а также Ceresit CT 84 Express во флаконе. Клей РУСЭКСП-ПС, специально разработанный для современных плит утеплителей, не имеющий в составе органических растворителей, обладающий гидроизоляционными характеристиками и устойчивый к воздействию бензина, солнца, кислот и масел, который можно использовать, как клей для экструдированного пенополистирола Стиродур. Клей для экструдированного пенополистирола Bitumast – изготовленный из модифицированного битума и предназначенный для укрепления ЭППС на любые поверхности, обеспечивая, одновременно, дополнительную гидроизоляцию системе утепления. Наличие качественного фирменного средства «Инста-Стик» (Insta-Stick) в аэрозольном флаконе позволит решить вопрос — чем клеить пенополистирол экструдированный, отдав предпочтение надежному, хорошо зарекомендовавшему себя продукту. При необходимости подклеить небольшие участки ЭППС утеплителя – можно воспользоваться монтажной пеной без толуола. Особенности применения продукции Битумаст Современный, эффективный клей для экструдированного пенополистирола Bitumast широко используется для укреплении плит утеплителя к поверхностям из различного материала: бетона и металла; дерева и штукатурки; возможно склеить плиты утеплителя между собой. Клей битумный для экструдированного пенополистирола не требует особых навыков и инструментов. Технология использования следующая: на ровную и чистую поверхность наносится клей для экструдированного пенополистирола Битумаст с помощью обычного либо зубчатого шпателя; на образовавшийся слой вещества крепится плита утеплителя. Для улучшения качества скрепления – рекомендуется бетонную поверхность предварительно прогрунтовать битумным праймером Битумаст, а металлическую поверхность, предварительно очищенную от ржавчины (пластовой и рыхлой), обработать преобразователем ржавчины Битумаст. Клей для пенополистирола, расход клея церезит для пенопластаСтройкод Пенополистирольные плиты используют для утепления стен домов. Но эффект от их применения будет, если правильно их прикрепить. Специалисты советуют использовать для этих целей специальные клеевые смеси. В продаже можно найти полиуретановый однокомпонентный клей (он фасуется в баллоны) или сухую смесь в мешках. Требования к клеевым растворам Обеспечить надежное сцепление листа пенопласта и стены могут клеевые смеси, которые обладают следующими свойствами: отличная адгезия к листам пенопласта и различным основаниям; влагоустойчивость; прочность; эластичность; морозоустойчивость; паронепроницаемость; теплоустойчивость. В составе клея не должно быть растворителей, которые разрушают пенопласт. К запрещенным веществам относят ацетон, бензин, эфирные органические соединения. Они растворяют данный теплоизоляционный материал. На нем остаются дыры после контакта с указанными веществами. Для некоторых видов экструдированного пенополистирола рекомендуется использовать лишь специальные составы. Их изготавливают на основе битума, обработанного подходящими растворителями. Также клеят листы на однокомпонентные вспенивающиеся составы. Популярностью пользуется клей марки Церезит CT 84. Чем крепить утеплитель на стены Улучшить гидроизоляцию стен можно, если приклеить утеплитель на битумный клей. Использовать его можно даже в регионах, где преобладают низкие температуры. Перед тем как клеить пенополистирольные плиты, поверхность необходимо просушить и немного зашкурить. На ней не должно быть налипшего мусора, жирных пятен, ржавчины либо выступающих штырей. Клеить утеплитель лучше после предварительной грунтовки поверхностей. Но у битумных смесей есть недостаток. Клеить с их помощью листы пенополистирола не удобно. На протяжении первых 20 минут сцепление между поверхностями плохое, поэтому требуется дополнительная фиксация утеплителя. Популярностью пользуются полимерно-цементные смеси. С их помощью можно клеить пенопласт к кирпичным, бетонным, гипсокартонным или пенобетонным стенам. Изготавливают их на основе минеральных заполнителей, портландцемента, пластификатора и прочих добавок. Для внутренних и внешних работ используют Anserglob BCX 39, Аквалит СК-106П. Для экструдированного пенополистирола отлично подходит полиуретановая модифицированная пена Ceresit CT 84. С ее помощью клеят утеплители даже в условиях повышенной влажности и температур до -10 0С. Один баллон такого клея заменяет мешок цементно-полимерной смеси весом 25 кг. Использование сухих смесей Многие предпочитают клеить пенопласт на раствор, изготовленный из сухой смеси – цементно-полимерного состава. Приготовленный клей быстро твердеет, обладает отличной пластичностью и хорошо скрепляет поверхности. Решив клеить утеплитель на сухую смесь, стены можно не выравнивать. Достаточно их просто очистить от налипшей грязи. В магазинах продаются составы, которыми можно клеить пенополистирол в летнее либо зимнее время. Но есть и всесезонные варианты. Дополнительно армировать поверхность при их использовании не надо. В состав клея входят специальные адгезирующие добавки. Именно они обеспечивают крепкое сцепление и армируют поверхность. Смесь создает дополнительный теплоизоляционный слой. Но у нее есть один недостаток. Хранить приготовленный раствор нельзя. Он быстро застывает, клеить можно лишь на протяжении 2 часов после его приготовления. В магазинах можно купить смесь Ceresit CT 83. Она затвердевает за 2 часа. Но это не единственный вариант. Популярностью пользуются «Тепло-Авангард», «Экон», «Мастер Супер», «Аквалит СК-106П», Moment. Жидкие варианты Клеить пенополистирольные плиты можно на специальный полиуретановый клей TytanStyro 753. Но работать с ним желательно при температуре выше 20 0С. Если указанное условие будет соблюдено, то TitanSt соединит любые поверхности. Его еще называют жидкими гвоздями. К преимуществам этого раствора относят: влагоустойчивость; паростойкость; отсутствие реакции на перепады температур; высыхание на протяжении 2 часов; удобство в работе. Многие предпочитают клеить «Полимином». Он не трескается, морозоустойчив и обеспечивает хорошее соединение в любую погоду. Есть строители, предпочитающие полиуретановые составы, изготовленные в форме монтажной пены. Известны такие торговые наименования: Ceresit, «Доктор Шнек», «Зебра». Клеить с помощью полиуретанового клея легко. Нет необходимости готовить его к началу работ: он сразу наносится на плиту с помощью пистолета. Приготовление цементно-полимерных составов Планируя клеить утеплитель на стену, надо заранее определить, каким будет расход клея. В среднем на 1 кв.м. уходит 6 кг сухой смеси. А в каждом мешке содержится 25 кг. Это значит, что одного мешка хватит на 4 кв.м. На это необходимо ориентироваться, закупая материалы. Чтобы начать сразу клеить плиты, надо заранее разобраться, как готовить сухую смесь. В ведро наливается вода из расчета, что на каждый килограмм смеси необходимо добавить 0,24 л воды. Сухой цементно-полимерный состав постепенно высыпается в воду. Раствор нужно постоянно перемешивать. Делается это до тех пор, пока не исчезнут комочки. После этого нужно подождать 5-10 минут, перемешать раствор еще раз и начинать клеить пенопласт. Важно соблюдать такие рекомендации: Все емкости должны быть чистыми: если в ведре будут остатки от предыдущего замеса, то клей быстрее застынет. Для замеса лучше использовать специальный строительный миксер, он должен делать не более 300 оборотов за одну минуту. При перемешивании лопасть миксера полностью опускается в емкость, в ином случае образуются воздушные пузыри. Раствор из одного замеса надо использовать за 2 часа. Расчетный расход клеевых смесей Многие останавливают внимание на клее для пенополистирола Ceresit CT 83. В Москве его можно найти в любом строительном магазине. Для того чтобы приклеить 1 кв.м. понадобиться 6 кг сухой смеси. Такой же расход у состава «Т-Авангард-К». Если клеить с помощью смеси «Момент», то раствор делается из расчета, что на 1 кв.м. расходуется 5,5 кг цементно-полимерного состава. Если использовать смесь KnaufPerlfix, то достаточно брать 4 кг на 1 кв.м. Приклеивать пенопласт на полимерные смеси проще. Они просто наносятся на листы утеплителя и прижимаются к стене. На каждый кв.м. достаточно 75 мл клея TitanStyro 753. Способы нанесения клея Величина расхода клея для пенопласта немного варьируется в зависимости от способа его нанесения. Но в начале поверхность надо очистить, обезжирить и загрунтовать. Менять имя производителя не желательно: лучше выбирать грунтовку и клей одной торговой марки. Если перепады на поверхности стен не превышают 5 мм, то советуют использовать сплошной способ нанесения. Расход в этом случае минимален – достаточно 3 кг смеси на 1 кв.м. Клеевой монтажный раствор наносят на плиту тонким слоем. Наиболее популярным является полосной метод нанесения. В этом случае расходуется около 6 кг смеси на каждый метр. Клеят таким методом тогда, когда перепады составляют порядка 1 см. Смесь распределяется по листу следующим образом: делаются полосы по внешнему контуру и центру плит. От края отступать нужно около 2 см. Это поможет предотвратить образование воздушной пробки. Надо учесть, что при перепадах около 1,5 см. рекомендуют использовать растворы из сухих смесей. Наносят их маячковым способом. По контуру делают мазки высотой около 2 и длиной порядка 6 см. От края плит отступают по 2 см. По центру нужно наносить клей пятнами диаметром 10 см. Расход составит порядка 8 кг на 1 кв.м. Такой способ позволяет надежно прикрепить плиты к стенам, дополнительно клеить их не надо. Хотя большинство строителей не только клеят утеплитель, а и закрепляют его с помощью тарельчатых дюбелей. Их можно применять через сутки после того, как плиты были приклеены. Клеи для пенополистирола – надежная фиксация утеплителя Пенополистирол считается наиболее распространенным и самым доступным материалом для утепления стен и фасадов жилых помещений и других сооружений. Он обладает превосходными звуко и теплоизоляционными свойствами и высокой долговечностью. Выпускается утеплитель в виде плит различного размера, плотности и толщины. Существует также целый ряд материалов, полученных методом экструзии из пенополистирольных гранул. Они имеют меньшую толщину и более высокие технические характеристики, но отличаются высокой стоимостью. Именно это и послужило использовать плиты обыкновенного пенополистирола в строительной сфере. Большинству из нас пенополистирол известен под другим названием – пенопласт. Именно о способах монтажа пенопласта и особенностях клеевых смесей и пойдет речь. Основные способы монтажа Пенопластовые плиты можно монтировать тремя различными способами: механическим путем; при помощи химических составов; комбинируя первый и второй способ. Механическое крепление подразумевает фиксацию материала при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкой плоской шляпкой (для лучшего захвата материала) и длинного жала с шипами. Перед началом монтажа необходимо в поверхности высверлить отверстия необходимого диаметра и глубины. Затем насквозь проткнуть плиту и вставить пластиковый дюбель. Чтобы его зафиксировать, необходимо в полую середину вбить стальной стержень, который расширит пластиковое жало изнутри и деформирует его, закрепив внутри поверхности. Этот метод имеет целый ряд отрицательных моментов, среди которых трудоемкость процесса, непосредственно засверловка (вы самостоятельно нарушаете целостность поверхности, создавая каналы для проникания холодного воздуха, снижая эффективность утеплителя) и большой расход дюбелей. Надежная фиксация также под вопросом, потому что метод крепления точечный, а не поверхностный. Этот способ сейчас используется редко, потому что на смену молотку, дюбелям и перфоратору пришли надежные клеи для пенополистирола. Основные характеристики и разновидности клеевых составов Сегодня на рынке стройматериалов существует огромное количество составов для надежной фиксации пенополистирольных плит к утепляемой поверхности. Их все можно разделить на две основные группы: смеси на основе цемента. Очень похожи по своему составу на стандартные строительные сухие смеси, которые упаковываются в мешки разного веса и объема. Наиболее популярная разновидность фасовки – 25 килограмм. В качестве растворителя служит обыкновенная вода, и клей готовится при помощи тщательного перемешивания компонентов до образования однородного состава. Следует строго соблюдать рекомендации производителя по способу приготовления, температурному режиму и пропорциям. Наиболее известными представителями в этой группе стали смеси концерна «Кнауф» и Bergauf isofix; составы на основе различных полимеров. В основном это клей-пена для пенополистирола, которая расфасовывается в баллоны под давлением. В последнее время такие составы стали особенно популярными благодаря быстрому и удобному нанесению, отсутствию пыли и грязи, как в случаях со смесями и практически моментальной фиксации. Три баллончика 750 миллилитров эквивалентны по расходу мешку сухой смеси весом 25 килограмм. Такие клеи несколько дороже, но благодаря своим преимуществам, спрос на них только растет. В качестве наиболее известного представителя этой группы клеев можно назвать Ceresit CT-84. Требования к клею Вне зависимости от того, будет это клей для пенополистирола для наружных работ или для внутренней облицовки поверхностей, он должен соответствовать определенным требованиям. В первую очередь, это стойкость к температурным перепадам. Это качество особенно важно, когда происходит утепление стен снаружи здания. Во-вторых, это высокий коэффициент сцепления с поверхностью. Пенопласт довольно плохо приклеивается к кирпичу или бетону, и данный показатель считается одним из наиболее важных при выборе клеевого состава. В-третьих, это отсутствие компонентов, которые могут вступить в реакцию с пенополистиролом и повредить его (это различные полиэфиры и растворители). Кроме того, клей должен быть нетоксичен и не иметь резкого неприятного запаха. В основном такие требования предъявляются клеевым смесям при работах внутри жилых помещений. Основываясь на данных критериях можно без труда подобрать качественный клей для монтажа пенополистирольных плит. Некоторые нюансы монтажа Процесс монтажа пенопластовых плит на вертикальную стену при помощи клея не отличается сложностью и доступен любому желающему с минимальным навыком строительных работ и обращения с простыми инструментами – шпатель, нож и строительный уровень. Сам процесс монтажа происходит следующим образом: подготовка поверхности. Она должна быть сухая и чистая, желательно без сильных неровностей. Допускаются отклонения до 5 сантиметров. Чем ровнее стена – тем меньший расход клея потребуется; процесс поклейки. В зависимости от выбранного клеящего вещества, существуют разные способы его нанесения на пенополистирол. Если это пена – тогда необходимо по периметру нанести состав и сделать несколько полос по центру плиты. Если выбрана сухая смесь, то раствор наносится с разрывами по периметру на расстоянии 2 сантиметра от края и немного по центру. Зазоры сделаны для того, чтобы обеспечить равномерное соприкосновение клея и пенопласта, а также для предотвращения потеков и воздушных полостей. После нанесения клея плиту прикладывают к стене и слегка надавливают, обеспечивая плотное прилегание. Удерживаем определенное время (для раствора это около 3-х минут, для пены – менее минуты). Следим за соответствием уровня; заполнение швов. Несмотря на то, что плиты укладываются вплотную, шовное пространство следует герметизировать, чтобы не нарушалась целостность теплоизоляционного покрова. Наилучший вариант – использовать клей-пену. Правильный и неспешный монтаж гарантирует высокий результат и долговечность теплоизоляции. Выводы Пенополистирол – современный утеплитель, отличающийся высокими изоляционными свойствами и доступной ценой. Монтаж пенопласта не является сложным, главное соблюдать технологию. Выбирая клей, стоит ориентироваться на основные критерии и помнить про некоторые нюансы нанесения состава при монтаже. Клей для утеплителя Чаще всего сегодня применяется «легко-мокрый» метод монтажа теплоизоляционных материалов. Его суть заключается в том, что для закрепления утеплителя на плоскостях используются особые клеевые смеси. Качество и правильный выбор клея напрямую влияет на эффективность проведенных работ, от того, какая клеевая смесь и какие крепежи используются, зависит, насколько плотно и надёжно утеплитель будет сцеплен со стеной. Однако при выборе клея, а также при его использовании, неопытные мастера допускают множество ошибок, из-за которых увеличиваются расходы на утепление, или существенно снижается эффективность и долговечность слоёв. Доходит до того, что тут используют обычный клей для плитки. Прежде чем приступить к закупкам, домовладельцу необходимо прояснить некоторые моменты. Преимущества использования специализированного клея Почему вообще клеят утеплители, ведь можно было бы его просто качественно продюбелить? Тарельчатые дюбели никогда не обеспечат стопроцентно надёжное крепление без подвижек, что требуется при мокром способе утепления фасадов (иначе появятся трещины). Они являются только дополнительным элементом фиксации. Кроме того, при помощи клея удаётся полностью устранить возможность движения воздуха под утеплителем, который может охлаждать стену так, как будто утепление и не проводилось. Почему фабричное вне конкуренции? Так как это — всегда готовый состав, максимум, что пользователю нужно сделать — правильно затворить его водой. Изобретать велосипед не придётся. Сегодня клеевые составы для теплоизоляционных материалов содержат целый комплекс особых добавок, необходимость применения которых изучается годами. В результате получается клей, способный поддерживать и даже повышать теплоизоляционные свойства материалов. Его использование обеспечивает надежное сцепление утеплителя с плоскостью, при этом эксплуатационные сроки утепляющих слоёв значительно увеличиваются. При применении таких клеевых смесей теплоизоляционные материалы приобретают свойства, помогающие противостоять неблагоприятным погодным явлениям, при этом они могут использоваться при повышенной влажности и сильных ветрах, а также способны выдерживать как очень высокие, так и достаточно низкие температуры. Причём свойства эти гарантированы и повторяемы. Кроме того, применение специального клея позволяет сократить затраты при обустройстве утепления. При монтаже теплоизоляции расход современной технологичной клеевой смеси будет значительно меньше, так как ее не нужно наносить по всей площади плит утеплителя. А учитывая некоторые технические особенности новых клеев, их использование позволит сэкономить средства при выполнении последующих операций. Какой клей лучше: выбираем По назначению Если не брать во внимание вопросы цены и популярности бренда, то застройщик для грамотной комплектации должен определиться с двумя основными вопросами: Какой утеплитель будет использоваться? На какое основание будет осуществляться клеевой монтаж? А потом уже можно рассматривать отдельные технические характеристики схожей продукции. Производители клиентам сегодня предлагают достаточно большой выбор различных клеевых смесей, предназначенных для монтажа самых разных теплоизоляционных материалов. Естественно, в основном клеевым способом устанавливают плотные плиты минеральной ваты и полистирола (пенопласт и ЭППС). Эти два типа утеплителей отличаются по структуре и физическим свойствам, поэтому и клей для их монтажа и изготовления армирующего слоя должен обладать определенными характеристиками. Например, чтобы не нарушить паропроницаемость утепляющего слоя из ваты. Это означает, что в системах с минераловатным утеплителем нельзя использовать смесь, предназначенную для пенополистирола. Итак, есть два вида клеёв: для пенопласта и ЭППС; для минеральной ваты. Очень важно правильно выбрать тип клея, а зависит это в большинстве случаев от типа основы. Очевидно, что для кирпичной, блочной, бетонной стены хорошо подойдёт полностью отвердевающий минеральный состав, а, допустим, для деревянных стен – нужен совсем другой, эластичный. Также стоит учесть, насколько ровное основание, то есть, какие слои клея придётся наносить для получения хорошей плоскости, ведь на этот счёт существуют жёсткие ограничения от производителей. Немаловажно оценить возможность подвижек несущей конструкции, если возможны изгибающие нагрузки, колебания геометрических размеров, вибрации – то лучшим вариантом будут эластичные упругие клеевые составы. В основном продающиеся в мешках сухие минеральные клеевые смеси по назначению разделяют на такие подгруппы: смеси только для приклеивания плит; универсальные армирующие составы. Отличаются они между собой тем, что первые предназначаются исключительно для приклеивания утеплителя, а вот, используя армирующий клей, можно не только приклеить плиты, но и создать армирующий слой на их поверхности. Химический состав этих клеев практически одинаковый, основное отличие заключается в том, что клей армирующий содержит добавки, повышающие пластичность и облегчающие тонкослойное нанесение. В обычных клеящих составах такого пластификатора нет, и цена поэтому на них немного ниже. Если в описании клея не указано, что он предназначен для армирования, то использовать его можно только для монтажа плит. Некоторые компании предлагают специальную смесь для монтажа армирующей стеклосетки, позиционируются они как «клей-шпаклёвка». По составу По способу нанесения, составу и исполнению клей классифицируют на три вида: Полиуретановый в баллонах. Дисперсия в вёдрах. Сухая минеральная смесь в мешках. Естественно, каждый вид отличается по рабочим свойствам, сферам использования и цене. Полиуретановый клей расфасовывается в баллоны под давлением и по внешнему виду напоминает монтажную пену. Такой клеевой состав отличается максимальной простой использования, однако цена его достаточно высока. Этот вид клея показывает лучшую адгезию относительно большинства оснований. Он идеально подходит для утепления бетонных стен, обработанных минеральными штукатурками плоскостей. С его помощью утеплитель прекрасно держится на фанере и плитах OSB, на массивных деревянных конструкциях, на металлической облицовке, типа профлиста. Полиуретановый клей предназначен для утепления с использованием пенопласта либо экструдированного пенополистирола, его используют для внутренних и для наружных работ, как при строительстве новых домов, так и при теплоизоляции старых зданий. Полиуретановый клей выбирают из-за целого ряда преимуществ потребительских и технических: сроки работ по утеплению сокращаются в разы; высокая адгезия ко всем основаниям; полная готовность к применению; отличные теплоизоляционные свойства; позволяет проводить монтаж при пониженных температурах, в жару, а также повышенной влажности; отсутствие в составе вредных веществ; абсолютная водостойкость. Дисперсия в ведрах разработана специально для приклеивания утеплителя к различным основаниям из дерева. Эта клеевая смесь содержит в своем составе органические связующие, поэтому считается экологически безопасной. Дисперсия удобна в применении (продается уже готовой к употреблению), ее можно использовать и снаружи, и внутри. Эта смесь подходит исключительно для приклеивания пенопласта и ЭППС (экструдированный пенополистирол). Ее не получится применить для создания армированного гидрозащитного слоя а также для шпаклевания. Особенности дисперсионной клеевой смеси следующие: высокая адгезия к древесине и производным материалам; повышенная эластичность; универсальность и простота в применении; ее можно использовать при температуре воздуха и основания от плюс 5 до плюс 30 градусов; одно ведро (25 кг) достаточно для утепления поверхности площадью 16,5 кв.м.; коэффициент теплопроводности составляет 0,6 Вт/м*К. Сухие минеральные смеси предназначены для монтажа ваты либо пенопласта на минеральные основания. Многие из них также подходят для создания армирующего слоя. Такой сухой клей перед использованием обязательно должен быть затворен водой. Расход сухих смесей в среднем составляет: для приклеивания теплоизоляционных материалов – 4-5 кг на кв.м., для армирования – 5-6 кг на кв.м. Сухой клей для утеплителя обладает следующими преимуществами: хорошая адгезия к основным минеральным основаниям; умеренная эластичность; содержание в составе армирующих микроволокон; ударопрочность; паропроницаемость; морозо- и влагостойкость; экологическая безопасность. Другие рабочие свойства Все клеевые составы для теплоизоляционных материалов характеризуются некоторыми общими потребительскими свойствами, на которые стоит обращать внимание: Пластичность – в состав клеев для пенопласта и минваты входят особые пластификаторы и модифицированные добавки, делающие эти клеевые смеси очень удобными при нанесении. Паропроницаемость – хороший клей для утеплителя влагу не конденсирует, а способствует созданию дышащей структуры, не нарушая при этом микроклимат помещений и продлевая срок эксплуатации стен. Морозостойкость – все клеевые составы для утепления фасадов должны сохранять технологические свойства даже при значительной минусовой температуре воздуха. Жизнеспособность готового раствора – затворенный водой сухой клей сохраняет все свои функциональные особенности на протяжении 1,5-3 часов. Быстрота набора прочности – после приклеивания утеплителя клей затвердевает достаточно быстро, что значительно сокращает сроки монтажа теплоизоляции, а, значит, и общую стоимость работ. Широта температурного режима применения – в продаже имеются клея, которые можно использовать при достаточно низких температурах до минус 10 градусов. Различная возможная толщина наносимого слоя – клей для утеплителя можно наносить тонким слоем, а можно также использовать для выравнивания утепляемых плоскостей, делая при этом достаточно толстые слои, от чего будет зависеть итоговая стоимость работ по теплоизоляции здания. Как пользоваться клеем для утеплителей 1. Перед началом монтажа следует убедиться, что основание прочное, хорошо очищенное от загрязнений, ухудшающих адгезию. Осыпающиеся непрочные участки и отслаивающиеся куски нужно удалить в обязательном порядке. 2. Утеплять кирпичные кладки и оштукатуренные минеральными составами основания можно лишь после того, как они достигают «возраста» 28 дней, перед утеплением монолитного бетона он должен выстояться не менее трех месяцев. 3. Старую кирпичную кладку или давно оштукатуренную стену следуют правильно подготовить к теплоизоляции – очистить от пыли, других загрязнений, промыть водой под давлением, хорошо высушить. Сильно впитывающие основания (стены из силикатных или газобетонных блоков) перед монтажом утеплителя на клей нужно обработать грунтовкой. 4. Чтобы оценить несущую способность утепляемой поверхности и адгезию к ней клея, необходимо провести тест. Для этого в нескольких местах приклеивают кусочки пенопласта размером 10х10 см, а через трое суток их отрывают. Адгезия считается хорошей, если кусочки отрываются по пенополистиролу. 5. Если плиты утеплителя имеют неровности более 2 мм, например, в местах стыков, следует тщательно отшлифовать их наждаком. Поверхность плит из минваты обметают щеткой, удаляя пыль, свободные минеральные волокна. 6. Сухие клеевые смеси подготавливают, предварительно затворяя их водой температурой от 15 до 20 градусов. Количество воды зависит от рекомендаций производителя, а также от условий нанесения. При разведении сухую смесь добавляют в воду постепенно, при этом тщательно перемешивая, чтобы не образовывалось комков. Размешивать клеевую смесь лучше всего строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. После получения однородного раствора нужной густоты следует выдержать пятиминутную технологическую паузу для созревания клея, а после этого перемешать еще раз. 7. Клей наносится на плиты утеплителя разными способами – зависит это от того, насколько ровное основание. Если при проверке двухметровым уровнем отклонения составляют 5-10 мм, раствор при помощи кельмы накладывают по контуру плиты – ширина полосы 3-4 см, отступ от края 2-3 см. Также делают несколько пятен (5-8 штук) посередине плиты – диаметр пятна 8-10 см. Полосы клеевой смеси по контуру должны быть с разрывами, чтобы не образовывалось пробок из воздуха, толщина их должна быть около 20 мм. Если уровень показывает отклонения менее 5 мм, клей наносят, используя стальной зубчатый полутерок (размер зубцов 10-12 мм) на всю плиту, при этом отступая от ее края на 2-3 см. Перед нанесением раствора на минеральноватную плиту, рекомендуется ее загрутновать полностью тонким слоем того же клея. Полиуретановый клей из баллонов наносят, используя монтажный пистолет, перед этим баллон тщательно встряхивают. Нанесение выполняется по периметру (отступ от края плиты должен составлять около 2 см) и через центр плиты одной полосой. 8. Непосредственно после нанесения раствора плиту прикладывают к основанию и хорошо прижимают, ударяя/придавливая длинной теркой. Если клей нанесен правильно, площадь адгезионного контакта после прижатия плиты должна быть более 40% от площади монтажной плоскости утепляющей плиты. Зазор между плитами должен составлять не более 2 мм. Более крупные щели нужно заполнять обрезками пенопласта либо полиуретановой пеной. 9. Дополнительное крепление дюбелями проводят лишь по истечении 3 суток после приклеивания теплоизоляционного материала, далее накладывают армированный слой. Нужно отметить, что переоценивать влияние клея на качество теплоизоляции не следует. При утеплении зданий мокрым методом важно правильно произвести весь комплекс работ, правильно подобрав грунтующие составы, клеящий раствор, тип утеплителя, поверхностный отделочный материал. Только в этом случае можно получить отличный конечный результат. Каким клеем клеить пенопласт?   Утепление жилья пенополистиролом стало популярным явлением в результате особых характеристик этого отделочного материала. Надежность такого способа обшивки стен проверена десятилетиями, благодаря чему на него стабильно возрастает спрос, как в массовом, так и в частном строительстве. Для выбора наиболее рационального метода крепления следует знать его характеристики. В строительстве для неразрывного скрепления разработано множество разновидностей клея для пенопласта. При выборе следует отталкиваться от основных требований, которые помогут приобрести нужный состав. Первым делом необходимо определиться с типом поверхности, на которую будет осуществляться крепление теплоизоляции. Также рекомендуется, чтобы клеевое средство не содержало бензола, диметилкетона и аналогичных растворителей, которые могут химически реагировать с вспененным пластическим материалом.   Чем лучше клеить пенопласт?       1)    Препараты на водной основе – характеризуются продолжительным периодом высыхания и невозможностью работать при отрицательных температурах. 2)    Смеси, имеющие в своем составе эпоксид, полиэфир, эластомер и силикон. Отличаются ускоренным застыванием. 3)    Жидкие гвозди – при точечном креплении прочно и надежно сцепляются с поверхностью. 4)    Клей пена для пенопласта используется для экспресс-монтажа. Рекомендуется применять препараты на основе быстроиспаряющегося растворителя. 5)    Клей универсальный.   Специфика выполнения работ   •    Клейку листов нужно осуществлять нанесением выбранного препарата в 5 местах: по углам и в центре.   •    Если крепление будет дополнительно дублироваться дюбелями, то перед их фиксацией необходимо подождать, пока клеевой раствор не высохнет, поскольку утеплитель может сместиться.   •    Чтобы разобраться, какой клей для пенополистирола выбрать, необходимо чётко определиться с зоной применения утеплителя. Листы для внутренней отделки стены можно клеить на все имеющиеся для этих целей составы. Но при наружной облицовке следует подобрать смесь соответствующего класса для фасада, имеющую повышенную сопротивляемость к агрессивному воздействию извне. •    Стены из бетона считаются относительно холодными, из-за этого требуют качественного утепления. Самым популярным средством для такого случая выступает пена клей для пенопласта. Цена на этот материал доступна, а аэрозольный способ применения в монтажных баллонах делает процесс монтажа удобным.   При теплоизоляции бетонных стен для баллонов необходимо купить специальную промывку, которая не позволит смеси в трубке забиться и затвердеть. Наличие промывки позволяет уменьшить расход, так как используемые резервуары не засохнут. Клей в баллонах для пенопласта дает возможность приклеить утеплитель даже к металлу – полиуретановая структура пены прекрасно сцепляется со всеми поверхностями. Приготовление клеящей смеси требует строгого соблюдения рекомендованной производителем пропорции. При выполнении монтажа в зимний период принято вводить в готовый раствор специальные добавки для повышения степени морозоустойчивости. А когда фасад утепляют летом в жару, целесообразно увеличивать объем добавляемой воды, чтобы работать с качественным клеем для приклеивания пенопласта.   Современный строительный рынок предлагает для монтажа данного материала смеси, основным компонентом которых выступает цемент. Это улучшает их потребительские характеристики, а именно:   •    повышается степень прочности; •    улучшается адгезия; •    снижается восприимчивость к перепадам температуры; •    такой клей для пенополистирола согласно отзывам обеспечивает удобство в процессе работы, так как материал можно прикреплять прямо на раствор, предварительно намазанный на тыльную сторону.   Применение и свойства клея Титан для пенопласта     В результате применения такого клеевого средства обшивку утеплителем можно осуществлять в 5 раз быстрее, адгезионные характеристики материала к основе усилены в 3 раза в сравнении с традиционным способом монтажа сухими клеевыми порошками. Использование полиуретанового клея для пенопласта существенно уменьшает продолжительность монтажа: панели можно сцепить механическими крепежами через пару часов. Для сравнения – если применять классические сухие клеящие составы, то механическое скрепление допускается лишь через сутки.       Технико-эксплуатационные особенности применения клея Титан для пенополистирола состоят в следующем:   •    проста и удобство использования; •    фиксация анкерами через два часа; •    возможность нанесения в температурном диапазоне 0…+30ºС; •    повышенная адгезия; •    морозоустойчивость; •    отсутствие растворителей и фреонов; •    водостойкость; •    высокий теплоизоляционный уровень, обуславливающий уменьшение расходов на оплату электроэнергии; •    затраты составляют 1 баллон на 10 м2 материала; •    экономичность; •    высокая вязкость; •    значительная степень первичного схватывания; •    отсутствие необходимости в технологических перерывах в процессе монтажа.   Область использования клея титан для пенопластового утеплителя:   •    скрепление панелей в наружных системах теплоизоляции ETICS; •    заделка швов между термоплитами; •    крепление звукоизоляционных панелей; •    отделка балконов и лоджий; •    фиксация термоплит к фасадным, внутренним, напольным поверхностям, фундаментам, потолку; •    возможность использования клея для приклеивания плинтусов из пенопласта. Подготовка основы под крепление вспененных панелей никак не отличается от подготовительных мероприятий под традиционное клеевое средство:   •    очистка от загрязнений, способствующих снижению сцепления; •    обработка поверхности фунгицидными препаратами; •    грунтование; •    проверка несущей способности основания. Связующий полистирол (EPS)? — Клеевые стержни, пистолеты, точки и термоклеи UK Пенополистирол ПС или пенополистирол, как его чаще называют, широко используются в индустрии защитной упаковки для защиты продуктов от повреждений во время транспортировки. Полистирол также используется на многих других рынках, от строительства для изоляции, изоляционной бетонной опалубки, изделий из полистиролбетона, легких изоляционных бетонных панелей, клеевых формованных блоков, рынков сборного железобетона и многих других.Области применения полистирола безграничны, и использование термоплавких клеев Tecbond играет важную роль в склеивании полистирола в сложных условиях. Вы все еще используете клей на основе растворителя, аэрозоли для приклеивания полистирола? Вам нужно найти более безопасную и экологически чистую альтернативу? Не смотрите дальше, у клея Tecbond есть ответ! Клеевые стержни Tecbond быстро становятся экологически чистой альтернативой многим традиционным методам крепления.Клеи Tecbond — это 100% твердые, нетоксичные клеи, не содержащие растворителей и воды, которые обеспечивают мгновенное и прочное склеивание широкого спектра материалов без использования вредных растворителей. Клеи Tecbond можно наносить валиком или распылением для покрытия больших площадей или при склеивании термочувствительных материалов, таких как полистирол. Нетоксичный Без вредных растворителей Специальное удаление отходов не требуется Извлечение не требуется Без специального хранения Покрытие больших площадей: серия клеев Tecbond Spray-Tec предлагает решения для распыления больших площадей: Tecbond 420 (открытое время 3 минуты) и Tecbond 430 (открытое время 6 минут) — сорта термоплавкого клея, специально разработанные для распыления термочувствительных материалов. как полистирол, и с увеличенным временем открытия, предлагающим пользователю возможность быстро покрыть большие площади.Клеи Tecbond Spray-Tec наносятся с помощью клеевого пистолета Tec, Tec 6300 или Tec 7300 с рядом дополнительных форсунок для тонкого, среднего или широкого распыления. Для более тонких работ Tecbond предлагает LM44, который представляет собой низкоплавкий клей, наносимый в виде шариков из клеевого пистолета Tec. Доступны стержни диаметром 12 мм и 43 мм, рекомендуемые клеевые пистолеты: Tec305, Tec 806 / Tec 810 / Tec 820 / Tec 3150 / Tec 3400 / Tec 6100 / Tec 7100 в зависимости от необходимого объема клея. Чтобы организовать демонстрацию клеев Tecbond Spray-Tec Adhesives, звоните по телефону 0161627 1001 Клеи-расплавы Tecbond склеивают широкий спектр материалов, в том числе: алюминий, нейлон, АБС, ПВХ, полипропилен, сталь, стекло, полистирол, древесный шпон, меламин, керамику, полиэтилен, различные пены, вакуумные вспененные молдинги, обивочные пены. , Упаковочная пена, акрил, стеклопластик, поликарбонат, жесткий ПВХ, ткани, геоткань, LDPE, HDPE, нержавеющая сталь и многие другие сложные и трудно склеиваемые материалы. Попробуйте наш селектор клея Какой лучший клей для полистирола / пенопласта Просто небольшой пост о том, какой клей лучше всего для пенополистирола и пенополистирола, которые очень популярны для создания ландшафтов, холмов и склонов. Пенополистирол и полистирол — одни из моих любимых строительных материалов для ландшафтов, особенно на небольших площадках или в запасных комнатах, где я, возможно, не смогу или не смогу строить более сложные холмы, скалы и склоны из других более тяжелых и долговечных материалов. Немного придавая форму (подходящий инструмент см. Ниже «Куда дальше») и нанеся верхний слой гипсовой ткани, можно быстро построить очень достоверные пейзажи. Прежде чем идти дальше, можно сказать, что вокруг этих материалов много путаницы, поэтому стоит уточнить, какой именно материал я здесь имею в виду. Это полистирол, пенополистирол или пенополистирол? Хотя эти термины часто используются как синонимы, их не следует путать. Материал, который я здесь склеиваю, — это пенополистирол , пенополистирол или пенополистирол (EPS). Доступен в виде листов и блоков и чаще всего используется для упаковки, но отлично подходит для моделирования ландшафта железных дорог, диорам и военных игр. Типично белого цвета, вариант из вспененного материала состоит из маленьких шариков, придающих легкую, мягкую пробковую текстуру. С ним легко — хотя и грязно — работать, и его можно разрезать ножом или горячим лезвием (пары от нагревательного пенопласта очень ядовиты. Это следует делать только в хорошо проветриваемых помещениях — я делаю это в своем сарае с вытяжной вентилятор работает. Если вам интересно, его получают путем расширения шариков из полистирола под действием тепла и их склеивания. Между тем, пенополистирол имеет синий цвет и чаще всего используется в строительстве — для изоляции труб и т. Д. — и хотя его часто ошибочно используют в качестве общего названия экструдированного пенополистирола, на самом деле это торговая марка продукта от Dow Chemical Company. Тот же клей, который я предлагаю ниже, также подойдет для этого. Стирол, полученный литьем под давлением, по своим свойствам полностью отличается от вспененного пенопласта.Это твердый пластик, часто в виде листов, который используется в качестве строительного материала для многих моделей зданий на макетах. Я не буду подробно останавливаться на клее для этого, вместо этого я рассмотрел в своем руководстве по клеям . Что нельзя использовать для приклеивания пенополистирола и листов полистирола Перед тем, как выбрать лучший клей для использования, стоит отметить, что есть два типа клея, которые вы определенно не хотите использовать с пенополистирольными плитами (также известными как EPS). Это разновидности клеевых пистолетов с горячим клеем, где тепло расплавляет пену, и клеи суперклеевого типа, которые расплавляют пенопласты, как кислотная кровь хищников в «Чужих». Итак, какой клей лучше? Экспериментируя с разными клеями на протяжении многих лет, я обнаружил , что это лучший клей для крепления пенополистирольных плит и пенополистирола к плинтусам и друг к другу — для наращивания слоев на холмах и т. Д.(Американские читатели, пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой для более быстрой доставки). Легко наносится, с ним легко работать (разливы можно просто стереть), он дешев и образует прочную связь при застывании. Еще одна причина, по которой мне особенно нравится этот клей, заключается в том, что его все еще легко разрезать для дальнейшей обработки деталей и придания формы даже после высыхания. В то время как другие клеи скрепляют пену (в частности, гвозди и эпоксидные материалы), они могут образовывать очень твердый барьер, который впоследствии трудно прорезать. Это также хороший универсальный клей, который можно использовать для многих других работ, связанных с компоновкой (укладка дорожек, фиксация декораций, моделирование воды и т. Д.). Я прошел через многое, поэтому купите его оптом, используя ссылку выше. Куда дальше? Уведомление для аффилированных лиц: некоторые ссылки на этой странице приведут вас к тщательно отобранным компаниям, включая Hornby, B&Q, Rapid Online, Amazon, eBay, Scale Model Scenery и Element Games, через которые вы можете покупать упомянутые продукты. Эти ссылки сделаны в соответствии с их партнерскими схемами, что означает, что, хотя цена для вас не меняется, я получаю небольшую комиссию за размещаемые вами заказы.Пожалуйста, прочтите заявление об отказе от ответственности для получения более подробной информации. > Последнее, личное замечание: Я трачу огромное количество времени на тестирование, фотографирование, написание и исследование методов для этих статей и оплачиваю все текущие расходы на MRE из собственного кармана. Если вы нашли эту статью полезной, вы можете поддержать меня, сделав пожертвование на моей странице сбора средств. Спасибо и счастливого моделирования, Энди. Обновлено: 26.08.21 Как склеить пенополистирол? Как склеить изоляционные панели из пенополистирола вместе Подождите, пока клей на существующем слое изоляционных панелей из пенополистирола высохнет в течение ночи. Отрежьте кончик тюбика из пенопласта клея или полистирола строительного клея с помощью канцелярского ножа. Разрежьте кусок вспененного утеплителя пополам по длине, надрезав его канцелярским ножом и сломав вдоль надреза. Нажмите, чтобы увидеть полный ответ Также нужно знать, какой клей можно использовать для пенополистирола? Лучшие клеи — для пенополистирола — это настоящие клеи для пенополистирола , такие как UHU клей для пенополистирола , Weldbond и 3M 77. Клей для пенополистирола поставляется как в тюбиках, так и в виде спрея. Клей-спрей , как и 3M 77, упрощает создание проектов без лишних хлопот. При использовании 3M 77 клей быстро сохнет и обеспечивает прочное склеивание. Кроме того, можно ли использовать клей Gorilla Glue на пенополистироле? Нет, клей Gorilla НЕ подходит для пенополистирола . Существует также множество материалов для уплотнения клея на латексной основе, которые также хорошо работают на пенополистироле . Клей Gorilla относится к той же категории, что и силиконовый герметик… у них обоих очень ограниченное количество применений , для которых они работают хорошо, но, к сожалению, h Точно так же вы можете спросить, как склеивать пенополистирол вместе? Используйте базовый клей для простых проектов в области декоративно-прикладного искусства или попробуйте горячий клей или спрей клей , если вам нужно прикрепить пенополистирол к металлу, пластику , бумаге, картону или дереву.Затем протрите пенополистирол и выступающую поверхность чистой сухой тряпкой, чтобы удалить пыль, которая может помешать адгезии. Как прикрепить пенополистирол? Как установить жесткую изоляцию из пенополистирола Заделайте все швы между потолком и балками обода силиконовым герметиком. Измерьте высоту стены от пола до потолка. Нанесите клей на тыльную сторону изоляционной панели из жесткого пенопласта. Приложите панель к стене и сильно прижмите. Клеи для пенопласта и упаковки из пеноматериала с закрытыми порами Использование формованного пенопласта и упаковки из пенопласта с закрытыми порами за последнее десятилетие резко возросло. Постоянно увеличивающееся количество товаров, поставляемых интернет-магазинами и производителями, продолжает подпитывать спрос на эти упаковочные материалы. В качестве упаковочного материала идеально подходит пенополистирол.Его можно сформовать или вырезать, чтобы он соответствовал форме продукта, он предотвращает перемещение продукта во время транспортировки, обеспечивает защиту от ударов и достаточно легкий, чтобы существенно не увеличивать расходы на транспортировку. Превосходные изоляционные свойства EPS также делают его идеальным для продуктов, чувствительных к температуре, таких как скоропортящиеся продукты, фармацевтика и электроника. Часто куски пенополистирола необходимо соединить с другими частями пенополистирола или с другим материалом для создания упаковки. Наши клеи для пенополистирола склеивают пенополистирол с деревом, металлом, пластиком, тканью и стекловолокном, не растворяя полистирол.Точно так же слои вспененных материалов с закрытыми порами обычно склеивают вместе, а затем разрезают на определенные формы для создания индивидуальной упаковки. Варианты клея для пенополистирола, чувствительного к давлению Heartland Adhesives предлагает термоплавкие клеи для пенополистирола, чувствительные к давлению, в двух формах: гранулы или жидкость. Фибровые барабаны: Фибровые барабаны с силиконовым покрытием для больших партий клея на основе пенополистирола в жидком состоянии. Пакеты без упаковки: Гранулы запечатаны в плавящиеся пакеты.Просто поместите весь пакет в резервуар для термоклея PSA. Пенополистирол (EPS) против пенополистирола Хотя пенополистирол обычно называют пенополистиролом, между этими двумя материалами есть различия. EPS — это жесткий пенопласт с закрытыми порами, изготовленный из полистирола. Он начинается с небольших гранул смолы размером около миллиметра. Эти гранулы немного похожи на сахарный песок. Гранулы загружаются в паровую камеру, где тепло вызывает утечку газа пентана в гранулах.Когда воздух попадает в гранулы, они расширяются в 40 раз по сравнению с их первоначальным размером. После того, как гранулы вытесняются из паровой камеры, они направляются в формовочную машину и паром превращаются в большой блок (или в формы для конкретных продуктов для упаковки). Большие блоки из пенополистирола нарезаются на формы для самых разных применений. Конечный продукт легкий, влагостойкий и устойчивый к плесени, с прочностью на сжатие до 40 фунтов на квадратный дюйм. Преимущества пенополистирола для упаковки Облегченный Обеспечивает амортизацию хрупких изделий Изолирует от жары и холода Не царапает деликатные поверхности Устойчивость к влаге и плесени Вторичная переработка Не изготовлено из материалов, вредных для озонового слоя Применение пенополистирола в строительстве EPS находит все более широкое применение для структурных изолированных панелей (SIP) и изолированных бетонных форм (ICF) при строительстве энергоэффективных домов.Наши клеи можно использовать для приклеивания листов пенополистирола к дереву, металлу и другим материалам, обычно используемым в строительстве. Пенополистирол на самом деле является товарным знаком компании Dow Chemical, и этот термин был придуман для определенного типа пенополистирола, разработанного в первую очередь для применения на лодках (а затем для теплоизоляции и ремесленных изделий). Хотя такие продукты из пенополистирола, как кофейные чашки и холодильники, принято называть «пенополистиролом», Dow Chemical на самом деле предпочла бы, чтобы вы этого не делали. Пенополистирол легко отличить по синему цвету. Пенополистирол — это экструдированный картон, а пенополистирол — это формованный ячеистый блок. В отличие от пенополистирола, производство пенополистирола требует использования CFC (хлорфторуглеродов) или HCRC (гидрохлорфторуглеродов), которые признаны вредными для озонового слоя. Почему стоит покупать у Heartland Adhesives? С 1988 года Heartland Adhesives разрабатывает и производит клеи для широкого спектра промышленных и коммерческих применений.Мы известны своими инновационными, проверенными на рынке клеевыми решениями. Наша приверженность предоставлению качественной продукции, превосходное обслуживание клиентов и кратчайшие сроки выполнения заказов в индустрии производства клея делают нас идеальным партнером для всех ваших применений клея для пенополистирола. SHOP FOAM ADHESIVE Лучший клей для пенополистирола — Руководство по приклеиванию пенополистирола 10 октября 2020 г. Категории: Клеи, Руководство Чтобы успешно приклеить пенополистирол, вам потребуется не только небольшое ноу-хау, но и подходящий клей для пенополистирола.Потому что, если вы используете неправильный клей, пенополистирол может просто раствориться. В нашем руководстве по испытанию клея мы расскажем, как клеить пенополистирол и какой специальный клей лучше всего подходит для пенополистирола. Что такое пенополистирол? Пенополистирол — это торговая марка пластикового полистирола, который был открыт Эдуардом Симоном в 1839 году. С 1950 года он производился в больших масштабах. Полистирол получают из стирола путем полимеризации.Сегодня он входит в пятерку наиболее широко используемых термопластов и используется по-разному. Применяется, в частности, для теплоизоляции домов и построек. Он также часто используется для звукоизоляции зданий. В строительстве, контейнерном строительстве и авиастроении используются положительные свойства этого материала: Очень легкий Рентабельно Пенополистирол легко обрабатывается Проницаем для водяного пара и кислорода Полистирол может быть окрашен во все оттенки Устойчив к водным щелочам и минеральным кислотам Помимо упомянутых выше промышленных применений, пищевая промышленность также пользуется преимуществами полистирола.Пенополистирол часто используется в качестве упаковочного материала для пищевых продуктов, поскольку он физиологически безвреден. К сожалению, у него есть и недостатки: Неустойчив к бензину и растворителям и настолько хрупок, что быстро распадается на отдельные компоненты. Склеивать пенополистирол тоже непросто, так как это малоэнергетический материал. Поэтому для приклеивания стиропора необходимо использовать специальные клеи. Они должны быть не только огнестойкими, но и не содержать растворителей. Выбор подходящего клея для пенополистирола Выбор правильного клея для пенополистирола зависит от многих факторов.В первую очередь, это зависит от типа поверхности, на которую будет наклеиваться пенополистирол. Различают следующие субстраты: Впитывающие поверхности: натуральный камень, дерево, бетон, штукатурка или штукатурка Невпитывающие поверхности: керамическая плитка, металлы, универсальная плитка с пластиковым покрытием или стекло Тип применения также важен при выборе клея для полистирола. От этого, в том числе, зависит необходимая прочность сцепления. Обычные клеи, в особенности на основе растворителей, также не рекомендуются. Содержащийся в них растворитель способен растворять полистирол и, таким образом, постепенно его разрушать. Кроме того, при приклеивании обычными клеями часто образуются неприглядные пятна. Это особенно раздражает в видимых областях, которые должны быть визуально репрезентативными. По этой причине следует обратить внимание на клеи для полистирола, которые работают без растворителей.Какие из них, мы расскажем в следующем разделе. Обзор различных клеев для пенополистирола Что касается специального клея для пенополистирола, у вас есть выбор между следующим: Пенополиуретан: Пенополиуретан — это клеящаяся пластиковая пена, которую можно использовать не только для приклеивания полистирола к полистиролу, но и для многих других материалов и комбинаций материалов.Этот специальный клей для пенополистирола имеет большое преимущество, поскольку он разработан как для впитывающих, так и для невпитывающих поверхностей. Соответствующий вариант можно выбрать по своему усмотрению. Пенополистирол склеивает прочно и без повреждений. Акриловый клей: Для склеивания невпитывающих поверхностей хороший акриловый клей дает преимущество. Он устойчив к старению и ультрафиолетовому излучению. Доступны как однокомпонентные, так и двухкомпонентные акриловые клеи. Для склеивания полистирола обычно достаточно однокомпонентного варианта.Для этих клеев обязательна фаза выдержки перед склеиванием. Эпоксидная смола Клей: То же самое относится к клеям на основе эпоксидной смолы и к акриловым клеям. Также они доступны в двухкомпонентной или однокомпонентной форме. Однако этот клей обычно не требует времени выдержки. Дисперсионный клей на водной основе: Дисперсионные клеи также наиболее подходят для неабсорбирующих поверхностей. При их использовании также необходимо соблюдать фазу испарения, поскольку отверждение происходит за счет испарения воды, содержащейся в клее.Дисперсные клеи также представлены на рынке в виде аэрозольных клеев. Таким образом, они идеально подходят для больших поверхностей. Общие сведения: Если необходимо соблюдать время выдержки, все последующие работы должны быть отложены до полного отверждения клея. В особенности это касается облицовки и штукатурки стен. При использовании пистолета для горячего клея необходимо соблюдать осторожность. Горячий клей ни в коем случае не подходит для пенополистирола, поскольку этот материал термочувствителен.Его можно повредить горячим клеем. Но какой клей для полистирола подойдет лучше всего? Мы протестировали несколько из них, и в следующих разделах мы представляем трех победителей в нашем испытании на клей для стиропора. Специальный клей для полистирола для небольших участков: UHU Por Adhesive Клей UHU Por Adhesive для пенополистирола особенно подходит для небольших участков. Он отличается не только справедливой ценой, но и предлагает другие положительные характеристики: Плюсы Это контактный клей, не содержащий растворителей, быстро растягивающийся; поэтому он должен наноситься с обеих сторон и, таким образом, может развить оптимальную адгезионную способность Получающаяся в результате клеящая пленка не только прозрачна и поэтому очень ненавязчива, но и эластична после отверждения Клей UHU Por подходит не только для пенополистирола, но и для многих других материалов С помощью крошечной канюли дозировка точная и идеальная Минусы Клей не подходит для PP и PE; для этого понадобится специальный клей Клей также не подходит для очень мелких деталей, так как иногда он долго схватывается; также желательно закрепить склеенные детали, если это возможно Кроме этих двух недостатков, мы не смогли обнаружить никаких отрицательных свойств.Клей UHU Por — лучший выбор не только для полистирола, но и для многих других материалов. Быстросъемный контактный клей, не содержащий растворителей Прозрачный и поэтому очень ненавязчивый, но также эластичный после отверждения Клей UHU Por подходит не только для пенополистирола, но и для многих других материалов. Посмотреть на Amazon Пенополиуретан / монтажный клей для больших поверхностей: Клей для пенополистирола Loctite Монтажный клей Loctite — это идеальный полистироловый клей для склеивания больших площадей.Цвет неприметный, а нанесение настолько простое, что с ним легко справятся даже неопытные мастера. Но это еще не все: Монтажная пена на основе акриловой дисперсии идеально подходит для невпитывающих поверхностей Даже начальная сила сцепления настолько высока, что даже сложные участки могут быть оптимально склеены без фиксации подложек Клей может быть окрашен поверх Устойчив к старению и атмосферным воздействиям С ним можно связывать не только полистирол, но и различные другие материалы, такие как дерево, минеральные волокна или пробка Мы смогли обнаружить только один недостаток этого полистирольного клея, а именно его консистенцию.Он слишком вязкий, поэтому при его нанесении иногда могут возникнуть проблемы. Также трудно снимать руки или одежду. При использовании клея надевайте одноразовые перчатки и следите за тем, чтобы клей не попал на вашу одежду. Кроме того, мы даем кристально четкую рекомендацию! Не атакует и не прожигает пенопласт Соответствует строгим государственным и федеральным нормам по ЛОС Связь с большинством строительных материалов Посмотреть на Amazon Клей-спрей для простого нанесения: Клей-спрей 3M Перманентный спрей-адгезив 3M — это, так сказать, универсальный тест на адгезию из пенополистирола.Он склеивает особенно большие площади надолго и надолго, и его очень легко наносить благодаря практичной форсунке. Кроме того, он подходит для обработки многих материалов, включая дерево, различные пластмассы и войлок. Но плюсов еще больше: Плюсы Клей-спрей доступен в баллончиках разного размера Благодаря двумерному, но очень тонкому нанесению, при склеивании пленок и тканей не возникают некрасивые полосы Клей обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям Не содержит силикона Минусы Запах этого клея-спрея может немного раздражать, поэтому мы рекомендуем его использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых местах; чувствительные люди должны носить респираторную маску Мы считаем недостатком только половину высоких финансовых затрат на клей, потому что хорошее качество обычно имеет свою цену.Клей-спрей 3M получает от нас практически неограниченные рекомендации. Прозрачный легкий аэрозольный клей Используется для прикрепления легкого материала отделки, такого как обивочная ткань и подкладки багажника, к металлу и другим поверхностям. Может использоваться для приклеивания пенополистирола Идеально подходит для позиционного склеивания, когда будут использоваться механические крепежные детали. Высыхает до низкопрофильного прозрачного цвета Посмотреть на Amazon Инструкции по приклеиванию пенополистирола Склеить пенополистирол просто, если использовать правильный клей.Просто следуйте нашим пошаговым инструкциям по приклеиванию стиропора. Мы покажем вам, как именно это сделать, приклеивая пенополистирол. Подготовительные работы и материалы Для склеивания пенополистирольных плит необходимы следующие материалы: Плиты и ленты полистирольные Острый нож для резки Зубчатый шпатель Рабочая поверхность, например стол; он должен быть защищен или легко очищаться Пенополиуретан Сначала выложите все необходимое, чтобы не было лишних проходов. Теперь вы можете нарисовать план, которому хотите следовать. Следующий шаг — нарезать пластины и полосы по размеру и разместить их в правильном порядке, как указано на плане. Таким образом, вы можете легко прикрепить панели и молдинги к стене одну за другой, не разрезая их снова и снова. При необходимости запланируйте вырезы для кабелей. Если все полистирольные плиты и планки находятся перед стеной, можно работать с основанием. Он должен быть полностью плоским, т.е. на нем не должно быть неровностей, в противном случае полистирольные плиты могут расколоться и, возможно, даже сломаться после приклеивания.Например, сначала необходимо удалить фактурные обои. Большие вмятины можно зашкурить; вмятины следует заштукатурить. После этого стена должна полностью высохнуть, чтобы клей хорошо приклеился к ней. Теперь плиты из пенополистирола можно приклеивать. Приклейте полистирольные плиты Чтобы приклеить пластину из пенополистирола, поместите ее перед собой тыльной стороной вверх. Теперь клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Не наносите его слишком много на пенополистирол и равномерно распределяйте.Кромка обрезается до одного сантиметра, чтобы полистироловый клей не набухал. Ни в коем случае нельзя приклеивать пенополистирольные плиты в определенных местах, так как это также может привести к образованию щелей и повреждению материала. Теперь вы можете взять пластину и прикрепить ее к стене. Работайте с легким давлением, но будьте осторожны, чтобы не повредить полистирол. Важно всегда начинать с внутренней стороны и постепенно выходить наружу.Таким образом, вы все еще можете обрезать концы до нужного размера, если это необходимо. По краям следует соблюдать небольшое расстояние, чтобы еще влажный полистироловый клей не разбухал. После первой центральной пластины можно прикрепить остальные. Проложить свой путь к краю. Фаза отверждения полистирольного клея Клеи для пенополистирола обычно быстро растягиваются, поэтому длительной фазы отверждения ожидать не приходится. Напротив: специальный клей для полистирола обеспечивает прочную прочность рук всего за пять минут. Однако это также означает, что вы должны работать быстро при установке пластин из полистирола. Это особенно актуально, если вы заметили зазоры и вам нужно немного сдвинуть ту или иную пластину из пенополистирола. Заполнение зазоров пенополиуретаном При работе с листами полистирола часто возникают небольшие и большие зазоры, которые необходимо заполнить. Сделать это можно с помощью пенополиуретана. Он не должен содержать растворителей и добавляться немного в зазоры.Наружные кромки можно легко заполнить им и после 24-часовой фазы отверждения покрыть полистироловыми полосками. Перед этим все выступающие остатки затвердевшего пенополиуретана следует удалить ножом для резки, чтобы поверхность была полностью гладкой. Часто задаваемые вопросы Какой лучший клей для пенополистирола? Ответ на этот вопрос зависит от подложки. Если он абсорбирующий, можно использовать пенополиуретан; для неабсорбирующих поверхностей больше подходит клей на основе дисперсии, акриловой или эпоксидной смолы. Как я могу приклеить пенополистирол на пенополистирол? Вы можете легко приклеить пенополистирол к пенопласту с помощью стандартного столярного клея, но это соединение ни в коем случае не является водонепроницаемым. В остальном для стиропора подходят твердые специальные клеи, рекомендованные в этом руководстве. Склеить пенополистирол очень просто, если использовать правильный клей. Обратите внимание на основание и выберите оптимальный клей для пенополистирола для ваших целей. Мы надеемся, что сможем помочь вам. Какой клей лучше всего использовать для пенополистирола? Как ремесленник, вы, вероятно, знакомы с пенополистиролом, так как его можно использовать для множества различных проектов. Пенополистирол настолько универсален, что его также используют в качестве утеплителя в зданиях и дорогах! Этот материал можно использовать для разных целей, но для этого требуется специальный клей. Какой клей лучше всего использовать для пенополистирола, пенопласта и другой монтажной пены? Лучший клей для пены — это горячий клей из клеевого пистолета.Убедитесь, что клеевой пистолет настроен на низкую температуру нагрева, так как при высокой температуре пена расплавится. Вы также можете использовать жидкий клей Элмера и жидкие гвозди в качестве альтернативы. Далее вы узнаете, какой клей использовать для пенополистирола, разницу между пенополистиролом и полистиролом и что такое пенополистирол и пенополистирол. Есть несколько вариантов клея, которые удобно использовать, но у них есть свои недостатки, поэтому важно внимательно изучить каждый из них, чтобы выбрать подходящий для вашего проекта. Рекомендуемые клеи Пенополистирол — отличный материал для поделок, потому что он прочный, долговечный и водостойкий. Убедитесь, что вы используете правильный клей, чтобы все части склеились и не развалились. Лучший клей для пенополистирола — это горячий клей из горячего клеевого пистолета, но вы также можете использовать другие формы жидкого клея. Давайте посмотрим на главные рекомендации. Пистолет для горячего клея Surebonder с автоматическим отключением Рекомендуется использовать пистолет для горячего клея Surebonder, поскольку он может переключаться между высокими и низкими настройками. Пенополистирол может плавиться при высоких температурах, поэтому важно, чтобы используемый вами клеевой пистолет имел низкую настройку . Расплавленный пенополистирол может испортить ваш проект, и его будет трудно исправить даже с помощью соответствующих инструментов , если это вообще можно исправить. Этот клеевой пистолет имеет изолированное сопло, поэтому он не станет достаточно горячим, чтобы сжечь ваши проекты. Важно использовать клеевой пистолет с соплом, которое не должно быть слишком горячим, чтобы вы могли расположить клеевой пистолет как угодно, чтобы получить клей туда, куда вам нужно. Если вы не можете нанести клей в угол, потому что сопло расплавит ваш проект, значит, вы используете неподходящий инструмент для работы. Этот клеевой пистолет — отличный вариант, потому что у него есть подставка. Вы можете поставить клеевой пистолет, не допуская, чтобы клей растекся. У него также есть боковые ребра, поэтому вы можете положить пистолет на бок, и клей останется на месте. Он отключается через 30 минут бездействия, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он случайно останется включенным после завершения проекта. Этот клеевой пистолет подключается с помощью кабеля, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что батареи разрядятся, пока вы его используете. Это означает, что вы можете работать несколько часов, тем более что у него эргономичная ручка. Elmer’s Glue-All-All-Purpose Liquid Glue Жидкий клей Elmer подходит для пенополистирола и является отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет. Он быстро сохнет, и вам не нужно беспокоиться о том, что клей станет слишком горячим, чтобы расплавить ваш проект. Плюс, возможно, вы уже немного посидели дома! Насадка на флакон позволит попасть в небольшие или труднодоступные места. Единственная проблема с этим вариантом заключается в том, что клей должен находиться на воздухе, чтобы он высох правильно. У вас могут возникнуть проблемы с этим, если вы склеиваете два куска пенополистирола вместе, и они так плотно прижаты друг к другу, что воздух не может добраться до клея. Возможно, вам придется подождать, пока он высохнет, поэтому, если у вас мало времени, это может вызвать некоторые проблемы. Клей для жидких гвоздей и пенопласт Клей Liquid Nails специально разработан для приклеивания к пенополистиролу.Это сверхмощный, поэтому он отлично подойдет для больших проектов, которым нужно много клея, чтобы склеить их вместе. Трубка, в которой он поставляется, имеет длинное сопло, поэтому вы сможете легко наносить клей в труднодоступных местах, например, в углах или между небольшими промежутками. Пенополистирол можно использовать в качестве теплоизоляции в зданиях, а клей Liquid Nails часто используется для приклеивания изоляции к стенам, поскольку клей устойчив к воде и температуре. Если ваш проект попадет под дождь, части, скорее всего, останутся вместе, а остальная часть проекта — нет. В чем разница между полистиролом и пенополистиролом? Когда вы будете искать пену для использования в проектах, вы можете заметить, что есть две версии: полистирол и пенополистирол. В чем разница? Пенополистирол — торговая марка полистирола определенного цвета. Есть несколько элементов, которые их отличают, поэтому давайте быстро их рассмотрим. Полистирол Полистирол изготавливается из стирола, поэтому является синтетическим материалом.Он может быть твердым или вспененным, а также хрупким, твердым и прозрачным. В него можно добавлять красителей, поэтому мы редко видим его в прозрачном виде. Материал твердый при комнатной температуре, но если его температура достигнет 212 ° F (100 ° C), он начнет плавиться. Клей в клеевых пистолетах способен достигать этой температуры, поэтому вам нужно использовать низкую настройку клеевого пистолета, если таковая имеется. После охлаждения расплавленный полистирол возвращается в твердое состояние.Итак, если вы расплавите свой проект и дадите ему остыть, он приобретет новую форму. Но это не совсем то, что вам нужно, поэтому лучше использовать не слишком горячий клей. Думайте об этом как о свечном воске. Капающий воск остывает на дне свечи и остается там. Ваш проект может в конечном итоге выглядеть так. Пенополистирол Пенополистирол — торговая марка. Это пена XPS, о которой мы поговорим подробнее через минуту. Пенополистирол обычно светло-голубой, потому что это краситель, который они добавляют в него, чтобы сделать его широко известным брендом.В отличие от полистирола, пенополистирол всегда находится в виде пены, а не в твердом виде. Пенополистирольные плиты используются для изоляции зданий, дорог, цветоводов и многих других. Хотя торговая марка пенополистирола стала общим термином для полистирола, пенополистирол в основном используется в качестве изоляционного материала, а не в качестве материала для поделок, потому что это более твердая пена. Что такое пенополистирол? Пенополистирол EPS — это пенополистирол . Он создан путем расширения полимеров, содержащихся в полистироле.Эти полимеры созданы из упомянутого ранее стирола. Итак, основной процесс начинается со стирола, затем образуются полимеры, затем их расширяют, чтобы получить пенополистирол. Во время этого процесса происходит множество химических реакций. В процессе расширения образуется белый пенопласт, такой же, как и в упаковке. Если вы когда-нибудь открывали новый электронный или кухонный прибор, вы уже видели пенополистирол. Что такое пена XPS? Итак, что такое пена XPS? Эта пена представляет собой экструдированный полистирол , но вы можете назвать его пенополистиролом.Вместо вспенивания полимеров их экструдируют. Это тоже процесс химической реакции, но он немного отличается от того, через что проходит пенополистирол. Пенополистирол обычно светло-голубой, поэтому красители добавляются в процессе экструзии. В процессе экструзии получается немного более прочный продукт, поэтому пенополистирол чаще всего используется при строительстве. Обычно это плоские доски, которые можно вставлять между стенами для регулирования температуры и защиты от проникновения воды. Пенопласты EPS и XPS могут использоваться для гидроизоляции и изоляции. Каждый из них работает по-своему, поэтому от ваших потребностей в изоляции будет зависеть, какой из них вы будете использовать. Та же идея применима и к крафтингу. Если вам нужна прочная основа, вероятно, вам следует использовать пенопласт XPS или пенополистирол. Заключение Горячий клей — лучший клей для пенополистирола, но убедитесь, что вы используете низкую температуру, потому что он может начать плавиться, если станет слишком горячим. В качестве альтернативы можно также использовать жидкий клей Elmer и клей Liquid Nails. Однако клей Элмера может не высохнуть полностью. Liquid Nails создан специально для пены, так что это будет лучше всего, если у вас большой проект и вам нужно большое количество клея. Клей-спрей для изоляции пенополистирола 3M, прозрачный, вес нетто 17,9 унции, 3M 78, 62-4951-4950-2 Этого товара нет на складе.Ожидается, что он будет доступен в сентябре 2021 года. Описание Клей-спрей для вспененного полистирола 3M Прозрачный, вес нетто 17,9 унций, 12 штук в коробке Клей-спрей для полистирольной изоляции 78 3М — это наш высокопрочный спрей-клей промышленного класса. Он эффективен для склеивания, а также для большинства видов изоляции, таких как стекловолокно и пенополистирол (EPS). Разработано специально для склеивания полистирола (EPS) Образует более прочное соединение, чем пенополистирол Не растворяет и не разрушает полистирол Распылители с кружевным рисунком, оптимизированные для склеивания пенопласта Обеспечивает профессиональную промышленную прочность для сложных применений Обеспечивает время склеивания от 1 до 30 минут. Безопасное и простое изоляционное приспособление Мы разработали наш спрей-клей для полистирольной изоляции 78 3M с высоким содержанием сухого остатка и высокой укрывистостью, который позволяет склеивать аналогичные и непохожие друг на друга поверхности.Благодаря эффективному кружевному распылению этот клей приклеивает пенополистирол и пенополистирол (EPS) к себе и другим поверхностям, включая бетон. Кроме того, он не растворяет и не разрушает пену. Клей-спрей 3M Polystyrene Insulation 78 создает стойкое к высоким температурам соединение. При интервале склеивания от одной до 30 минут открытого времени достаточно, чтобы вы могли расположить детали. Другие рекомендуемые области применения включают Изоляция фундамента Блок из пенополистирола Крепление пенопласта к дереву и другим основаниям Отлично подходит для кровли и озеленения Сердцевины из пенополистирола для композитов Клей для полистирола Клей для вашего полистирола Клей-спрей для полистирольной изоляции 78 3M способен приклеивать пенополистирол к широкому спектру материалов, включая бумагу, картон, пластик, металл, дерево и многие другие.Доказано, что этот аэрозольный клей хорошо работает как в больших, так и в малых проектах. Распыление баллонов Изоляция из полистирола 3M 78 Клей-спрей можно использовать с нашей системой распыления баллонов 3M. Каждый цилиндр автономен, находится под давлением и готов к немедленному использованию. Доступны в различных размерах, они портативны и требуют минимальных вложений в оборудование и обслуживания. Наши цилиндры помогают повысить вашу производительность за счет быстрого нанесения и без трудоемкой настройки оборудования.Аппликатор и шланг быстро соединяются и позволяют сразу же начать распыление. Наш новый аппликатор с высокой производительностью и контролируемым широкополосным рисунком для быстрого покрытия. Широкий равномерный распылитель является оптимальным рисунком для эффективного и экономичного использования клея. Это сводит к минимуму образование пулов для равномерного отверждения. 3M предлагает полную линейку инновационных распыляемых клеев, которые подходят для широкого спектра промышленных применений, от аэрокосмической до деревообрабатывающей. Идентификатор продукта: 3M 78 UPC: 00-021200-41593-7, 00021200415937 Код акции: 62-4951-4950-2, 62495149502 Код продукта: 78 Диапазон склеивания (одна поверхность): От 1 до 15 минут Марка: 3M Размер банки: 24 жидких унции (США) Цвет: Прозрачный Воспламеняемость: Воспламеняемость Термостойкость: Вес нетто: 17.9 унций Форма продукта: Банка Нажмите на GSDB: True Размер: Аэрозоль Весовой процент твердых веществ (приблизительный): 21,5 процента Требования к прочности: Корпус средней прочности 12 Идентификатор видеоплеера: 1300495914001 Летучие органические соединения (ЛОС): 62,1 Процент Единиц на поддоне: 768 Банка Гармонизирующий код: 3506105000 ECCN99: 0 . Читать далее Полки своими руками в парилку: пошаговое руководство для изготовления своими руками Ноя 3, 1974 admin Полки в бане своими руками: фото, чертежи, схемы, видео Ничто так не расслабляет и не очищает организм как русская баня. Практически каждый мечтает построить на своем участке собственную парилку. В статье будут освещены важные вопросы по сооружению полок в бане своим руками с приведением фото и видео материалов для лучшего понимания всего процесса. Прежде чем приступать к работе, необходимо получить основную информацию о правильном подборе материалов для устройства полок в бане и ознакомиться с рекомендациями по особенностям строительства. Заранее лучше составьте проект будущей конструкции с выполнением эскизных чертежей и расчетом габаритных размеров каждого яруса. Варианты полок Конструкция полки для бани в парилке зависит от размеров площади и высоты помещения. Полки располагаются только около сплошных стен без окон и застекленных вентиляционных отдушин и в зависимости от территориальных возможностей могут иметь различные варианты исполнения. Они могут располагаться только возле одной стены в несколько ступенчатых ярусов или около двух параллельных стен напротив друг другу. Также возможны угловые полки в бане с самыми различными вариантами расположения ярусов. Лучше набросать несколько проектов расположения полок, чтобы в сравнении выбрать самый лучший вариант. После того как расположение каждого элемента будет окончательно утверждено, можно приступать к расчету основных размеров сооружения и подбору необходимых материалов. Расчетный проект Расчет высоты многоярусной конструкции начинается от потолка. Верхняя полка должна быть шириной 60 см. и располагаться на расстоянии от потолка не менее 1,1 метра. Это расстояние необходимо для того, чтобы на верхнем ярусе была возможность нормально сидеть и с размахом отхлестать парящегося веничком. Высота каждого яруса должна составлять около половины метра. Нижний ярус должен отступать от пола не менее, чем на 30 см. Нижнюю ступень шириной 40 см лучше сделать съемной и не прикреплять к полу, чтобы имелась возможность просушить и вымыть пол парилки. Исходя из этих рекомендаций, просчитывается количество ярусов, варьируя их высотой и оптимально используя площадь помещения. Выбор материалов для полок бани Особое внимание необходимо уделить правильному выбору материала полок парной. Многоярусные конструкции выполняются из дерева, но совершенно не все породы подходят для бани. Они должны соответствовать ряду требований. Лучше всего для парилки выбирать деревянные доски из липы, осины или африканской абаши. Эти сорта дерева имеют достаточно плотную прочную структуру и низкий показатель теплопроводности, поэтому они практически не нагреваются. Древесина прекрасно переносит условия высоких температур и влажности, не теряя своих свойств и качества внешнего вида. Под действием высокой температуры, такие породы выделяют приятный целебный аромат свежего дерева. Древесина осины, липы и абаши имеют гладкую поверхность с красивым узором, легко поддается обработке и имеет высокую долговечность. Она имеет антибактериальные свойства и устойчива к образованию плесени и других грибков. Особенности процесса изготовления При сооружении полок в баню своими руками особого таланта и умений не требуется. Полки делаются обычным способом, главное соблюдать некоторые правила. Между стенками и полками должны оставаться вентиляционные щели шириной не менее 10 см. Размеры бруса 50х70 мм являются оптимальными для полок, так как древесина с такими габаритами наиболее быстро и полноценно просыхает. При изготовлении каркаса полки в баню из дерева, опору закрепляем доской и сверху и снизу по всей длине. Съемные полки на ножках должны иметь прорезиненные подкладки, чтобы не портить поверхность пола парилки. Между дощечками лежанок должно выдерживаться расстояние 1 см. В качестве крепежа вместо металлических изделий, лучше использовать деревянные гвозди или штифты, вбиваемые в заранее высверленные отверстия. Если используются металлические гвозди, шляпки должны вбиваться глубоко, чтобы избежать ожогов при их нагревании. При соблюдении всех перечисленных советов о том, как сделать полки в бане, и используя данное пошаговое руководство, процесс пройдет гладко без каких-либо трудностей. Главное правильно разработать конструкцию будущего сооружения и определиться с его габаритами в соответствии с имеющейся площадью помещения. Фото полок в бане Видео как сделать полок в бане Как сделать полки в баню своими руками Содержание 1 Раздел «Постройки», как понятно из его названия будет включать в себя статьи, в которых вы найдете различные варианты дачных построек как уже известных так и абсолютно оригинальных, построенных своими руками. Большое количество фотографий и конкретной документации помогут в самостоятельной постройке различных дачных объектов от сарая до бани. Постройки 2018-06-090Agronom Полок для бани: фото, видео, как сделать полок в баню своими руками | Каким должен быть полок для бани: особенности конструкции | Из какого материала лучше всего сделать полку для бани | Как сделать полок в баню своими руками: пошаговое руководство | Видео: Полки в бане своими руками. Читать далее Дети на даче Постройки 2018-05-040Agronom Детский домик для дачи: фото, видео, детский игровой домик своими руками | Детский домик своими руками: варианты, идеи и инструкции, схемы, чертежи | Каркасный домик для детей на даче: этапы строительства | Щитовой детский домик для дачи своими руками | Видео:  Детский домик на даче своими руками. Читать далее Постройки 2018-01-280Agronom Баня своими руками: фото, видео, проекты, чертежи, пошаговая инструкция | Сруб бани своими руками | Столбчатый фундамент для бани из бруса: пошаговая инструкция с фото и видео | Монтаж сруба бани своими руками |Строительство кровли бани своими руками | Дача своими руками Читать далее Дом и участок Постройки 2018-01-250Agronom Ступенчатый фундамент: фото, схемы, устройство, армирование, дренаж | Ступенчатый фундамент на склоне | Ступенчатый фундамент на слабом грунте | Ступенчатый фундамент — пристройка к существующему дому | Дренаж ступенчатого фундамента: схема устройства | Дача своими руками Читать далее Постройки 2018-01-210Agronom Беседка с летней кухней: фото, конструкция беседки и чертежи печи | Беседка с летней кухней под крышей, каменным полом и печью из клинкерного кирпича | Схема беседки с печью, варочной плитой и встроенной коптильней. | Дача своими руками Читать далее Постройки 2017-10-240Agronom Баня из бруса: баня на даче своими руками, фото, видео, как построить баню | Пошаговое руководство по строительству бани из бруса на даче | Дача своими руками Читать далее Постройки 2017-10-200Agronom Баня из бруса: брус для строительства бани, проекты бань из бруса | Крупногабаритные бани из бруса | Миниатюрные бани из бруса | Дача своими руками Читать далее Постройки 2017-08-300Agronom Проект бани с беседкой: баня с беседкой под одной крышей, проекты для строительства бани | Идеи для создания собственного проекта бани Читать далее 2 Чтобы сделать полки в бане своими руками, нужно хорошо подготовиться к строительству. Выбираются подходящие материалы, разрабатывается план, форма полок, количество ярусов. Соблюдение технологии работ позволит париться на новых полках уже через несколько дней после начала их сооружения. … Содержание:Как сделать полки в баню своими рукамиУстройство конструкцииУгловые полки    Размер полок в парилке банеДоски для полокЧем покрыть полок в бане 3 Как сделать полки в баню своими руками 4 Устройство конструкции 5 Угловые полки 6 Размер полок в парилке бане 7 Доски для полок 8 Чем покрыть полок в бане ru/wp-content/uploads/2017/11/10-min.png»> Раздел «Постройки», как понятно из его названия будет включать в себя статьи, в которых вы найдете различные варианты дачных построек как уже известных так и абсолютно оригинальных, построенных своими руками. Большое количество фотографий и конкретной документации помогут в самостоятельной постройке различных дачных объектов от сарая до бани. Постройки 2018-06-090Agronom Полок для бани: фото, видео, как сделать полок в баню своими руками | Каким должен быть полок для бани: особенности конструкции | Из какого материала лучше всего сделать полку для бани | Как сделать полок в баню своими руками: пошаговое руководство | Видео: Полки в бане своими руками. Читать далее Дети на даче Постройки 2018-05-040Agronom Детский домик для дачи: фото, видео, детский игровой домик своими руками | Детский домик своими руками: варианты, идеи и инструкции, схемы, чертежи | Каркасный домик для детей на даче: этапы строительства | Щитовой детский домик для дачи своими руками | Видео:  Детский домик на даче своими руками. Читать далее Постройки 2018-01-280Agronom Баня своими руками: фото, видео, проекты, чертежи, пошаговая инструкция | Сруб бани своими руками | Столбчатый фундамент для бани из бруса: пошаговая инструкция с фото и видео | Монтаж сруба бани своими руками |Строительство кровли бани своими руками | Дача своими руками Читать далее Дом и участок Постройки 2018-01-250Agronom Ступенчатый фундамент: фото, схемы, устройство, армирование, дренаж | Ступенчатый фундамент на склоне | Ступенчатый фундамент на слабом грунте | Ступенчатый фундамент — пристройка к существующему дому | Дренаж ступенчатого фундамента: схема устройства | Дача своими руками Читать далее Постройки 2018-01-210Agronom Беседка с летней кухней: фото, конструкция беседки и чертежи печи | Беседка с летней кухней под крышей, каменным полом и печью из клинкерного кирпича | Схема беседки с печью, варочной плитой и встроенной коптильней. | Дача своими руками Читать далее Постройки 2017-10-240Agronom Баня из бруса: баня на даче своими руками, фото, видео, как построить баню | Пошаговое руководство по строительству бани из бруса на даче | Дача своими руками Читать далее Постройки 2017-10-200Agronom Баня из бруса: брус для строительства бани, проекты бань из бруса | Крупногабаритные бани из бруса | Миниатюрные бани из бруса | Дача своими руками Читать далее Постройки 2017-08-300Agronom Проект бани с беседкой: баня с беседкой под одной крышей, проекты для строительства бани | Идеи для создания собственного проекта бани Читать далее net/wp-content/uploads/2015/02/0006-300×225.jpg%20300w,%20http://ru-house.net/wp-content/uploads/2015/02/0006-580×435.jpg%20580w,%20http://ru-house.net/wp-content/uploads/2015/02/0006.jpg%20640w» srcset=»http://ru-house.net/wp-content/uploads/2015/02/0006-300×225.jpg 300w, http://ru-house.net/wp-content/uploads/2015/02/0006-580×435.jpg 580w, http://ru-house.net/wp-content/uploads/2015/02/0006.jpg 640w»> Чтобы сделать полки в бане своими руками, нужно хорошо подготовиться к строительству. Выбираются подходящие материалы, разрабатывается план, форма полок, количество ярусов. Соблюдение технологии работ позволит париться на новых полках уже через несколько дней после начала их сооружения. … Содержание:Как сделать полки в баню своими рукамиУстройство конструкцииУгловые полки    Размер полок в парилке банеДоски для полокЧем покрыть полок в бане Как сделать полки в баню своими руками Самым распространенным крепежомдля деревянных полок (полог, палати, полати) являются шурупы. Использование гвоздей не рекомендуется профессионалами, так как они не обеспечивают должной прочности. При необходимости разбора полок возникают сложности, так как снять их без механических повреждений очень непросто. При использовании шурупов разборка осуществляется легко. Можно без труда снять их для обновления или замены на новые экземпляры. По возможности нужно крепить доски изнутри полка. Такой способ монтажа позволяет полностью скрыть шурупы, что помогает нивелировать риск обжечься о раскаленный металл во время парения. Если такое крепление сформировать не удается, нужно предварительно сделать отверстие под шляпку крепежного элемента. После монтажа следует закрыть шуруп штифтом из дерева, впоследствии затереть абразивной шкуркой. Для создания каркаса применяется простой алгоритм работ: Делается разметка под крайнюю стойку. На стойки нужно поместить и укрепить резиновые прокладки. Предварительно осуществляется монтаж двух самых верхних балок. Они должны быть скрепленными со стеной и стойками. Верхние балки, которые помещаются с двух боков конструкции, нужно прикрепить к стойками и верхним балкам. Передние вертикальные стойки нужно поставить и придерживать. К ним прикрепляются крайние боковые балки. Передние брусья, которые замыкают конструкцию и делают общий вид похожим на раму, нужно установить, скрепив их с ближайшими вертикальными и соседними балками. Нужно проконтролировать правильное, ровное расположение рамы. Для этого используется уровень и рулетка. Нижняя рама собирается также, как верхняя, контролируется правильность расположения брусьев. Нужно проверить соответствие замерам, еще раз обследовать все углы и перемычки с помощью уровня. Убедившись в правильности выполнения работ, застройщик может прикрепить к рамам перемычки из тонких балок. Все крепления шурупов нужно закрутить до упора. Правильный монтаж полков очень важен для удобства при парении и уходе за парилкой. Если обшивка выполнена и по боковой, и по лицевой сторонам, то доступ к полу полностью закроется, что усложняет очистку помещения. Рекомендуется делать частичную обшивку, чтобы можно было легко соблюдать гигиенические нормы. Все детали нужно проверять на наличие повреждений, брак сразу откладывается. Все элементы должны быть прикреплены с внутренней стороны. Сложности может представить монтаж досок, располагаемых по горизонтали. Нужно постараться закрепить как можно больше досок изнутри, чтобы делать минимальное количество креплений с помощью заглушки штифтами. В некоторых случаях удобен вариант, когда первоначально обшивается досками горизонтальная сторона, после чего крепятся все остальные. Изготовление полока (полки) для бани своими руками. Схемы и чертежи полок (полог) в баню для самостоятельного изготовления. Устройство конструкции Полок в бане часто называют по-простонародному лавкой. Именуют их так не зря, так как вся конструкция представляет собой настил лавок, которые различаются по уровню. Любая конструкция полока для бани состоит из двух основополагающих деталей: Каркаснеобходим для правильного закрепления досок для несъемного настила, его также используют для опоры под разборную систему настилов. Для его постройки требуются опорные стойки, их можно сравнить с ножками лавки. Стойки соединяют большими досками, служащими перемычками, необходимыми для правильного, ровного положения полки. Очень редко их сооружают по принципу косоура, который служит основой для монтажа лестничного марша. Если используется финская технология, то при создании каркаса нет необходимости в установке опор, так как всю конструкцию можно крепить к стенам парилки.Настилсооружается из тонких дощечек, которые предварительно делаются абсолютно ровными с помощью шлифовки. Их толщина около 2 см. Рекомендуется выбирать материалом для изготовления липу или осину. Доски набиваются с соблюдением небольшого пропуска. Настил крепится к каркасу или к трапикам, которые нужно отдельно сколотить и установить на пол.Если настил не закреплен, его можно в летнее время выносить на свежий воздух для проветривания. Вместе с настилом можно соорудить спинки для сидений, приспособления для поднятия ног на определенную высоту, боковушки полков. Парилку обычно сооружают в небольших размерах, так как чем меньше помещение, тем ниже расходы на отопление и быстрее прогрев до необходимой температуры для парения. Чтобы хорошо обустроить парилку, нужна простая, ровная мебель. Лестницы для подъема на полки часто бывают крупными, имеют 2-3 ступени. Если есть возможность, можно отвести необходимую площадь для сооружения шезлонга или дивана, часто закругленной формы. Если площадь бани слишком маленькая, создать нижний полок стандартной формы и размера может не удастся. В этом случае можно соорудить треугольный полок. Должен получиться равнобедренный треугольник, один из катетов которого нужно прикрепить к стене, а второй примыкает к соседнему полку. Банные полки всегда многоступенчаты. Это обусловлено простейшими законами физики. Горячий воздух постепенно поднимается вверх, его часть выходит на улицу через вентиляцию, а остаток отражается от предварительно установленной системы верхнего перекрытия, поэтому возвращается и остается вверху здания. Постепенно верхняя часть помещения становиться намного теплей, чем нижняя, поэтому у каждого есть возможность выбрать оптимальную температуру для себя, расположившись на конкретной полке. При сооружении полок следует придерживаться традиционной конфигурации, разработанной по принципу лестницы. При каждом парении человек сможет самостоятельно выбрать сильный пар или довольно умеренную атмосферу. Помимо этого аспекта особенную важность имеет нижний полок. С его помощью банщик может легко залезть на более высокие ярусы или использовать как подиум для удобного подхода к принимающему процедуру человеку. Если нижняя полка не предназначается для использования в качестве подпорного элемента, то расстояние от пола до нее должно быть не менее 30 см. В парилке можно установить полки и с двух, и с трех сторон. Большое их количество позволит пригласить в баню больше гостей. При планировке конструкции необходимо учитывать возможность свободного передвижения. Нахождение в парилке не должно вызвать травматических последствий. Еще одно видео о том, как делать полки в баню. Угловые полки Полки в бане могут быть не только горизонтальными, но и делаться двумя перпендикулярными сторонами. Часто сооружают угловые полки методом сшивки нескольких блоков из досок. Элегантно смотрятся парилки, где выстроены полки ярусами по одной стороне, а угловая полка располагается только в нижнем ряду, плавно обрамляя близлежащую стену, сглаживая углы. Для большой парилкиможно предусмотреть расположение ярусов полок параллельно друг другу, а между ними поместить одну нижнюю полку, которая будет скреплена с соседними, являясь для каждой угловой. Можно использовать ее в качестве лавочки, подставки, складывать на нее различные предметы. Она будет располагаться напротив входа. Размер полок в парилке бане Около полуметра потребуется для минимальной высоты каждой полки в парилке русской бани. Такие габариты будут пригодны для лежания взрослого человека с согнутыми ногами. Большинству людей подходит минимальная длина полки (пологи) в бане в 1,8 м. При таком расположении можно лежать в упор, но ноги сгибать не придется. Следует помнить, что есть люди и выше этой отметки, поэтому дополнительное место при проектировании не помешает. Минимум ширины полка в бане начинается от 0,4 м. Места будет достаточно для банщика, пользующегося веником. Есть возможность присесть на такую лавку, но париться на ней будет неудобно. Чаще всего выбирается ширина в 0,6 м. Большинство людей смогут легко уместиться на такой полке, однако многим она покажется не особенно комфортной. Ширина около метра устроит почти всех. Даже полные люди с легкостью умещаются на лавке с такими габаритами. Видео — делаем полки в бане. Доски для полок Доски для полки (пологи) в бане сооружаются из различных материалов, предоставляется их широкий выбор: Осина. Отличная влагостойкость, нет реакции на повышение температуры. Не образуются трещины, цвет не темнеет. Баня с такими полатями тносительно дешевый вариант, поэтому доступна большому количеству населения. Главным недостатком обозначается предрасположенность к гниению изнутри. Ольха. Стойкость к механическим повреждением, высокая влагостойкость. Теплопроводность достаточно низкая. Применялась как материал для строительства бань издавна. Липа. Минимальная шершавость, светлый цвет. Хорошо держит форму, так как не обладает способностью к растрескиванию и усыханию. Структура довольно мягкая, поэтому данный материал пригоден для росписи по дереву, что может пригодиться для отделки бани. Клен. Применяется, если требуется замена липе. Отличается твердостью, он не склонен к деформациям. Тополь. Древесина довольно легкая и мягкая. Оттенки неяркие, палитра от светло-коричневого до среднего. Можно применять для создания деталей декорации, так как хорошо воспринимает многие отделочные материалы. Абаши. Цвет кремовый или слегка желтый. Африканский дуб используется в отделке любых деталей бани. Устойчив к влажности и высоким температурам, теплопроводность достаточно низкая. Материал прочный, структура ровная. Дуб легок в обработке, так как не содержит сучков. Чем покрыть полок в бане Чтобы гарантировать отсутствие ожогов при соприкосновении дерева и кожи нужно использовать специальные покрытия. Они быстро впитываются в древесину, внешне не изменяют цвет полок. У дерева всегда относительно низкая теплопроводность, оно не нагревается так, чтобы сделать сильный ожог, однако при покрытии лаком и поддержании в парилке высокой температуры очень высока вероятность получения ожога. Применяется масло для полков бани. Перед их нанесением дерево должно быть полностью чистым и сухим. Для этого используют губку или кисточку. Иногда следует провести пропитку повторно. После нанесения масла нужно оставить его впитываться на сутки, затем излишки стереть сухой тканью. Качественное покрытие в бане служит не только защитой от перегревания, но и предупреждает впитывание в дерево разнообразных пятен. Очищать дерево не придется с помощью твердой щетки, тем самым сохранится его первоначальный вид. Для создания полок своими руками следует выбирать качественные материалы, соблюдать последовательность строительных работ, проверять качество их выполнения на каждом этапе. Чтобы сделать удобную, эстетичную и безопасную парилку в бане, следует проявить старание. Надежные полки прослужат долгое время и не потребуют замены. Источники: stopdacha.ru ru-house.net Как сделать полок для бани своими руками: размеры, устройство, изготовление Особые нормы сооружения банных полков продиктованы спецификой эксплуатации незатейливой на взгляд непосвященного человека мебели. Желающим соорудить полок для бани своими руками нужно усвоить, что строятся они согласно строгому своду правил, обеспечивающих длительность службы и комфорт использования. Давайте выясним, что нужно учесть и как действовать, чтобы грамотно обустроить любимую парную. Стандартная конструкция полков для парилки Неспроста банный полок нередко запросто именуют лавкой. Да это и есть лавки разной высоты, расставленные по специальной схеме. Конструкция их включает два главных элемента: Каркас, служащий основой для крепления дощечек стационарного настила или опорой для разбирающейся системы настилов. Чаще всего каркас сооружают из опорных стоек, напоминающих ножки лавки, и соединяют поперечными досками-перемычками. Реже каркас делают по принципу лестничного косоура, к которому монтируют ступени банных полков. По заимствованной у любителей финского сухого пара технологии каркас иногда строят без опор в виде прикрепленной к стенам парильни железнодорожной полки. Настил из набитых с пропуском в 1,0-2,0 см липовых или осиновых тщательно отшлифованных дощечек. Как уже упоминалось, его или крепят к каркасу или сколачивают отдельные составляющие наподобие напольных трапиков. Незакрепленный настил удобней снимать и проветривать вне стен парильни. Служит он и сиденьем, и лежанкой, и подиумом для неутомимого банщика, обрабатывающего ароматным веником бренные тела его клиентов. По принципу сооружения настила сколачивают также: спинки сидений, боковушки полков, специальные «банные подушки» и приспособления для принятия расслабленной «лежачей» позы с расположением ног на уровне головы или выше. Так как парильня обычно небольшого размера, ведь маленькое помещение проще, экономичней и быстрей довести до необходимой кондиции, у мебели для ее обустройства предельно простая прямоугольная в плане, в профиль и в анфас геометрия. Мастерам обычно воображение обоснованно рисует подобие лестницы с двумя или тремя крупными ступенями. Правда, ступени эти могут напоминать шезлонги или угловые диваны с закругленной формой. Но подобными изысками балуются в основном хозяева бань с крупногабаритными парилками, которым не жаль занимать место личными причудами. Совет. Если площадь парильни не позволяет соорудить прямоугольный нижний полок, его можно сделать треугольным. То есть в плане он будет прямоугольным треугольником, один из катетов которого неплотно примыкает к стене, второй к смежному с ним полку. Почему банные полки многоступенчатые? По знакомым со школьной скамьи законам физики пар и нагретый воздух имеет свойство устремляться вверх. Отдав целительную горячую силу и охладившись под потолком воздушный поток, частично выпроваживается системой вентиляции парильни, частично возвращается вниз, отраженный от верхнего перекрытия специальной системой потолка. Потому наверху гораздо жарче, чем у подножия банной «пирамиды». Многоступенчатость позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них парильный режим с соответствующим температурным фоном. Мастерам, принявшим решение соорудить полки в баню своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы обеспечить возможность, как насладиться максимально ядреным паром, так и щадящим микроклиматом. В русских парных чаще всего устраивали две полки. Но никто не запрещает сделать три, лишь бы места для их установки хватило. В смысле, чтобы осталось пространство для движения получающих банные процедуры людей без травматических последствий. Предварительное планирование и расчеты Расчеты и элементарный проект – обязательные условия успешного результата. Нарисуйте предварительно небольшой план помещения, проставьте размеры, отметьте расположение оборудования, оконных и дверных проемов. Внимание. Полки в парильне не устанавливают вдоль стен с остекленными окошками. От атак горячего пара стекло может треснуть, а его осколки могут поранить людей. Схема и принципы расстановки полков Стало быть, у владельцев парилок с окошками, решивших заняться самостоятельным изготовлением удобных полков для бани, выбор ограничен. Вычерчивать план будущего многоступенчатого сооружения они смогут только вдоль стен без окон и без застекленных вентиляционных отдушин. В остальном схемы расстановки для всех одинаковы. Полки можно расположить: единым линейным объектом вдоль одной стены в один-два-три ряда; конструкцией в форме литеры Г с многочисленными вариациями количества ступеней. По две-три вдоль каждой стены или верхняя и нижняя лавка вдоль длинной стены, а средняя вдоль смежной короткой и т.д.; два параллельных сооружения симметричных или ассиметричных, установленных у противоположных стен парной, как в ж/д купе. Или как в том же купе два равнозначных яруса полок. Вычертите несколько вариантов, из которых можно будет выбрать наилучший. Только для грамотного планирования и расчета расходов на закупку пиломатериалов потребуются еще и точные размеры многоступенчатых или одноступенчатых полков для бани. Габариты банных сидений или лежанок Для начала перечислим традиционные размеры мест для приема банных процедур в лежачем и сидячем положении: 1,5 м длинны нужно для того, чтобы лежать на полке с согнутыми в коленках ногами; 1,8 м длины позволит среднестатистическому большинству не сгибать в лежачем положении ноги. Но по данному параметру все сугубо индивидуально, бывает и 2,00 м маловато; 0,4 м – минимальная ширина полка, чаще всего нижнего, используемого преимущественно в качестве подставки под ноги орудующего веником банщика. Стоять на таком приступке будет вполне удобно, и присесть, чтоб освежиться-охладиться, тоже можно; 0,6 м – самый распространенный размер ширины банной лавки, правда, не слишком располагающий к лежачему парению; 0,9 м ширины позволит сидеть поперек полка с поджатыми ногами, а уж лежать смогут люди с любыми физиологическими особенностями. Вариации допустимы, но меньше минимальных пределов банщики делать не рекомендуют. Разберемся с высотой банной мебели По аспектам высоты принципы устройства полков в бане радикально отличаются от стандартных схем. Все расчеты начинают с определения высоты верхней лавки. Для того чтобы на ней можно было сидеть, и при размахивании веником обрабатывать спину лежащего человека, а не банное перекрытие, плоскость верхнего полка располагают на расстоянии 1,10 — 1,20 м от потолка. Есть еще один ориентир – уровень паровой дверки обогревательного оборудования. Собственнику решать, стоит ли его придерживаться. Высота банных лавок варьирует от 0,4 м до 0,6 м. «Разбег» в 20 см позволит чуть приподнять или опустить в чертеже линии лавок, чтобы в парильне было требующееся количество ступеней. Главное, чтобы нижний ярус был выше поверхности пола минимум на 0,3 м. Обратите внимание. Чаще всего нижнюю составляющую многоступенчатого сооружения не крепят к полу, а делают в виде переносной лавки, чтобы можно было вымыть и просушить под ней пол. Очень тяжелую нижнюю ступень оснащают специфическими полозьями, передвигающимися по резиновым направляющим. Правила сооружения полков для парилки Приведенные ниже рекомендации, объясняющие как правильно сделать в бане с парилкой полок, обеспечат комфорт парения, гарантируют безопасность и продлят сроки службы отделки и банной мебели: Между стенами парной и полками должна остаться вентиляционная щель в 10 см. При стационарном креплении ступеней к стенам данный зазор обеспечивают путем установки отрезков бруса. Точнее сначала к стене крепят нарезанный на отрезки брус, затем к нему привинчивают саморезами с утопленными в массив головками элементы каркаса. Рекомендованные размеры бруса для сооружения каркаса 50 × 70 мм. Толщина доски должна быть в четыре раза меньше ее ширины, чтобы древесина могла полноценно просохнуть. Количество опор определяем по толщине планок. Если толщина доски 22 см, то между опорами должно быть не меньше 0,6 м. Для устойчивости опоры каркаса желательно связать доской и сверху, и снизу по всей длине. К нижней поверхности ножек всех стационарных ступеней и переносных лавок нужно прибить резиновые прокладки. Вместо саморезов в качестве крепежа досок настила советуют применять деревянные штифты, забиваемые в высверленные под них отверстия, или деревянные гвозди. Если не нашлось ничего кроме саморезов, крепление лучше выполнять с тыльной стороны, чтобы металлические детали не обжигали пользователей. Металл ведь значительно сильнее и быстрее нагревается, чем древесина. Если нет выхода и крепить придется снаружи, металлические шляпки обязательно заглубляйте в потай. Между дощечками всех элементов настила сидений-лежанок должен оставаться зазор минимум 1 см. Внимание. При расчете закупаемого материала не забывайте о технологических отступах. Боковушки парильных полков, сделанных с учетом финских банных правил, делают с вентиляционными зазорами по аналогии с технологией сооружения всего настила. Однако в русских баньках боковины зашивали плотно доской для сокращения кубометров пространства, прогреваемого впустую паром. Безусловно, уменьшенная данным методом парильня нагреется быстрее, но и просыхать древесина скрытого под мебелью пола и отделки стен будет хуже. Что практичней, выберет хозяин. Особых премудростей в том, как сделать банную лавку или полок в баню нет. Лавка – она и в Африке будет ею. Главное не забыть об особенностях строительства банного многоступенчатого сооружения и ответственно взяться за дело. Как сделать полки в баню своими руками, варианты, фото Для того чтобы самостоятельно произвести полки для бани нужно только запастись терпением и материалами и просто начать работу. Если соблюдать в работе все технологии, то париться на таких привлекательных полках можно будет спустя пару дней. Полки своими руками в баню Легко узнать, как сделать полки в бане своими руками и также просто их сейчас можно смастерить. Наиболее распространен вариант крепления таких полок при помощи шурупов. Гвозди применять не рекомендуют сами профессионалы, поскольку такое крепление не достаточно прочное, что весьма важно при изготовлении подобного изделия. Когда же в таком случае будет требоваться разборка конструкции, то изъять их при помощи даже качественного оборудования будет достаточно сложно, чтобы сделать это без какого-либо повреждения. Вот если применяются шурупы, то конструкцию будет легко и разобрать и сделать это будет достаточно просто и легко. Такие конструкции можно будет легко снимать, и легко заменять на новые модели. Важно знать несколько правил перед тем, как начать создание полка в баню своими руками из дерева. Первое – это то, что крепить полок такой стоит только изнутри. Такой крепеж помогает не только со стороны техники безопасности, но и крепежи будут визуально незаметными и будут достойно смотреться такие полки в вашем сооружении. Также если применяют такой вид крепежа, то риск обжечься при парении в таком помещении просто снижается на ноль. Что делать если крепеж невозможно сделать изнутри Не стоит расстраиваться, если крепеж не получается по каким-либо причинам создать именно изнутри. Для такого случая поступить необходимо вот каким образом. Просто стоит предварительно оставить место под шляпку для крепежного элемента. И только после того, как такая работа будет сделана, стоит аккуратно прикрепить к шурупу штифт, который вы дополнительно создадите из дерева. Последнее, что делается после того, как шуруп спрятан при помощи ешё и штифта – это затирка при помощи ещё абразивной шкурки. Создание каркаса Зачастую полки в баню своими руками, варианты фото позволяют не до конца понять, как именно создана такая работа. И специально для того чтобы полноценно вникнуть в процесс всей работы стоит ознакомиться с несложным алгоритмом действий. Вот такой простой этот алгоритм придуман для создания полка в баню: При помощи необходимого нам инструмента стоит создать специальную разметку под стойку крайнюю. После того, как данные разметки нанесены моно уже, и поместить, и после даже, и сразу закрепить прокладки специальные резиновые на такие места с разметкой. Две самые верхние балки закрепляем предварительно в нужных местах. Такие балки для прочности стоит обязательно сцепить с поверхностью стены. Также в обязательном порядке укрепить и с самими стойками. После можно смело закрепить к верхним балкам и непременно и к стойкам именно с боков текущей конструкции ещё и верхние его балки. К передним стойкам в планах прикрепить боковые крайние балки и поэтому необходимо будет поставить передние стойки они вертикальные и пока просто их придерживать без укрепления. С соседними и также с вертикальными тут балками теперь смело можно соединить передние брусья. Их будет несложно установить, и они будут делать внешний вид для изделия схожим с рамой и также замыкать конструкцию. На этом этапе пригодится рулетка и уровень, поскольку необходимо будет контролировать ровное и главное правильное расположение самой рамы. Собирать рамы нижнюю необходимо по инструкции сбора, которая показана для верхней рамы. Только стоит обязательно контролировать всю правильность расположения для брусьев. Обязательно перепроверять по несколько раз при помощи уровня перемычки, всегда соблюдать и также перепроверять соответствие каждого размера, также обследованию подлежат и все имеющиеся углы изделия. Только после того, как перепроверены все замеры и убедились в верности выполненных работ можно и приступить к монтированию из тонких балок перемычек к текущим рамам. До упора закручивать каждый шуруп и все крепления делать только ровными. При парении всегда удобен будет именно правильный монтаж и после также верно будет уход за парилкой. Не следует закрывать обшивкой полностью все стороны (лицевые и боковые), поскольку ухаживать за такой конструкцией будет сложнее, поскольку весь доступ будет просто закрыт. Именно по этой причине мастера рекомендуют делать только частичные виды обшивок. Это непременно оказывается важным с точки зрения гигиены, поскольку промыть будет такие конструкции легко и также просто. Что ещё требуется в процессе работы В процессе работы также потребуется сразу откладывать брак и обязательно перепроверять каждое изделие на наличие повреждений. Следить, чтобы каждый элемент мог прикрепляться только с внутренней стороны. Сложно будет только проворачивать работы с монтажом досок, которые будут далее располагаться только по горизонтали. Чтобы далее процесс работы стал немного проще нужно заранее попытаться присоединить как можно больше изнутри досок, необходимо это, прежде всего, с целью делать немного меньшее количество креплений при помощи доступных нам заглушек штифтами. В большинстве случаев становится удобнее вариант закрепления горизонтальной стороны, когда работа сначала строиться именно по этой стороне, а только потом начинают подсоединяться все остальные стороны в порядке очереди. Для полки в бане своими руками, чертежи необходимо не просто тщательно изучать, но и создавать свои, чтобы на этапе планирования уже знать, что конкретно и как понадобиться в процессе дела. Устройство текущей конструкции Всегда полки для бани своими руками, фото может подсказать сколько может быть вариантов создания такого чудесного изделия. Довольно часто, по-простому, полок для бани величают просто лавкой. Это не случайно, ведь по сути, если разбираться немного подробнее это и есть небольшой настил лавок. Вот только различаются такие лавки по уровню. Конструкция любого полка для бани всегда создана из только основополагающих деталей: Каркас. Настил. Каркас – это та деталь, которая нужна обязательно для выполнения правильного крепления для настила досок. Его обязательно стоит использовать с целью опоры и под разборную эту систему для данных настилов. Для того чтобы произвести опорные стойки потребуется некоторые прочные материалы, это простое подобие ножек лавки. Для верного и непременно ровного положения полки нужно будет соединять прочно большими досками сами стойки, они после будут служить перемычками текущей конструкции. При использовании только финской технологии стоит учитывать, что создавать каркас нет необходимости, ведь здесь принцип создания немного меняется, и сами конструкции закрепляются только строго к стенам такой парилки. Настил – это система, которая будет выполняться с применением только тонких дощечек. Их создают предварительно и каждый элемент должен быть идеально ровным и создать это можно только при помощи специально шлифовки. Толщина такого одного изделия будет около 2 см. Для выполнения таких изделий часто применяю только два материала – это осина и липа. С соблюдением небольшого пропуска, для меньшего задерживания воды нужно набивать такие доски с небольшим пропуском. К трапикам или либо к каркасам зацепляется настил. Его нужно будет сколачивать строго отдельно и только потом устанавливать на пол. Для того чтобы проветрить летом настил можно не закреплять и просто потом приподнимать и выносить его для просушки. Также реально вместе с таким настилом сооружать и специальные и довольно удобные спинки для сидений. Можно ещё продумать также выполнение специального приспособления, которое будет служить помощником для тех, кто решил немного приподнять ноги при парении. Непременно попробовать смастерить и боковушки для полков, они также будут достаточно удобными приспособлениями в бане. Особенности парилки и мебели для неё Всем известно, что чем меньше делать парилку, тем она будет теплее. Ниже будут расходы, текущие, на отопление, поскольку маленькому помещению нужно будет меньше давать пара. Поэтому для хорошего обустройства парилки пригодится всегда простая и просто ровная мебель. Нередко лесенки, чтобы подниматься на полки имеют сразу несколько ступенек. Это удобно и просто. Если помещение комнаты для парилки позволяет ещё и создать отдельно зону для дивана и шезлонга, то можно легко это воссоздать самостоятельно. Привлекательно будет смотреться закругленной формы небольшой диванчик. Как поступить с помещением парилки довольно малого размера? Не беда, если парилка настолько мала, что обычный полок может только занимать место, и просто не будет удобно пользоваться таким помещением. В этом случае выручают довольно нестандартные размеры полка. Это может быть просто треугольная небольшая конструкция в углу такой комнаты. Треугольник стоит делать только равнобедренный. Просто нужно делать его таким образом, чтобы он не занимал много помещения, но и был удобен в применении. Разнообразие Зачастую полки в бане представляют только многоступенчатые конструкции, но не всегда стоит действовать по шаблонам. Довольно часто в помещении бани проводят установку нескольких полков сразу и даже с трех сторон. Если помещение большое, почему бы не установить побольше парильных мест, и приглашать потом в свою собственную баню ещё и друзей. Много вариантов угловых полков. Они похожи по своим конструкциям на лавочки, которые просто расположены под разными уровнями. Доски для полок Для полок в бане можно применять различные виды материалов: Абаши; Тополь; Клен; Липа; Ольха; Осина. Размер полок: Для высоты минимальной в текущей парилке именно русской бани зачастую необходима высота половина метра. Эти габариты позволят легко занимать именно тут лежачее положение взрослому человеку и при этом с согнутыми ногами. Длина минимальная для полка нередко составляет 1,8 м. Так можно будет лежать в упор и при этом не сгибать ноги. Показатель для ширины можно применить в 0,4 м. Так будет достаточно места для банщика. Нередко подбирают ширину и в 0,6 метров. Вот такие неоднозначные показатели для изделия существуют. Только доверять им или подбирать свои собственные размеры – решать и только вам. Наиболее популярными вариантами решения являются проектирование на месте, когда сопоставляются именно текущие размеры уже готового помещения и просто подбираются наиболее удачные варианты размещения данных изделий тут. Соорудить полки в собственную баню, парилку не так сложно. Важно подобать правильный материал и правильно настроение. Внимательно ознакомиться с чертежами и что важнее всего составить собственные, для более детального представления работ на этапе их задумки. Процесс можно смело начинать только после имеющихся чертежей и при наличии необходимых материалов и инструментов. Стоит также не забыть и приготовить необходимые пропитки для верной обработки дерева. Оно точно так прослужит дольше и принесет пользу и радость пользователям. Важно просто не торопиться на текущем этапе создания изделия и выполнять такие замеры строго ровно и при помощи специальных деталей по несколько раз перепроверять готовые конструкции. Загрузка… Как сделать полки в баню своими руками? + Видео Правильный выбор материалов Баня – это чистилище для тела. Место для поддержания здоровья и физической силы. Поэтому очень важно чтобы мебель в парной была комфортной, безопасной и удобной. Чтобы все это воплотить в жизнь, необходимо начать с правильного подбора материалов для полок. Чтобы сделать своими руками полки в баню, потребуется материал, который будет иметь низкую теплопроводность. Очень важно, чтобы древесина имела волокна высокой плотности и могла выдерживать большую влажность. Не стоит забывать, что в парной преобладает большая температура, поэтому все деревянные элементы бани должны выдерживать экстремальную жару. Обязательно при выборе материалов необходимо обратить внимание на содержание смолянистых веществ. Их должно быть очень мало. Среди материалов для банных полок можно посоветовать осину. В использовании она очень практична, а прослужить верой и правдой сможет достаточно много лет. Кроме своей доступной цены осина может похвастаться лечебными свойствами. Такой материал имеет антисептический эффект. Людям с ревматизмом и заболеванием легких больше всего рекомендуется для полок использовать осину. Также для бани подходит липа. Полки из такого материала обладают целебными свойствами. Приятный, ласковый аромат этой древесины прибавит моральной и физической силы. К ее положительным свойствам можно отнести то, что она очень хорошо обрабатывается, в структуре отсутствуют дефекты. Материал под воздействием высоких температур не обжигает кожу, на нем приятно сидеть или лежать. К большому плюсу можно отнести то, что липа не подвержена гниению, растрескиванию. Поэтому полки из такого материала будут служить очень долго. Если финансовые возможности не ограничены, то можно использовать экзотический абаш (африканский дуб). Такая древесина при своей влажности в 12% во время эксплуатации не теряет своей первичной формы и не дает усадки. Большой плюс этого материала – пористость структуры. Она способствует низкой теплопроводности. При большой температурк в парилке полка из такого материала не обожжет кожу. Правильное обустройство бани Полки в баню делают всегда многоступенчатыми. Это обусловлено тем, что самый горячий воздух поднимается вверх. Благодаря нескольким ярусам можно подбирать для себя оптимальный микроклимат. В банях чаще всего делают две полки. Но также не запрещено сделать три, главное, чтобы хватило места для такого расположения. Не следует забывать о комфортном и безопасном перемещении внутри парной. Поэтому не переусердствуйте с количеством полок. Чтобы обеспечить удобство пребывания в бане, необходимо сделать проект помещения парной. Потребуется на листке бумаги зарисовать расположение всех элементов и их размеры. Линейные параметры полок парилки должны соответствовать четким требованиям. Чаще всего длину полок делают в пределах 1500–1800 мм. При таком варианте можно спокойно лежать с подогнутыми ногами или же разместиться в полный рост. Ширина полок также имеет разные размеры. Так, например, сидение в 400 мм считается узким и, как правило, используется в качестве подставки под ноги. Самая распространенная ширина полки составляет 600 мм. На такой лавке будет удобно расположиться сидя. Лежать на ней будет некомфортно. Удобными считаются лавки с шириной в 900 мм. При таких размерах уютно разместиться лежа сможет практически любой человек. Иногда даже встречаются полки шириной в 1500 мм. Как правило, самую нижнюю ступень поднимают от уровня пола на 200 мм. Расстояние от пола до второй полки должно составлять 1200 мм. Между лавками должен быть промежуток в 400–600 мм. Обязательно нужно сделать расстояние между самой верхней полкой и потолком 1100 мм. Благодаря этому на верхней полке можно комфортно не только лежать, но и уютно сидеть. При ограниченном пространстве парной лавки можно сделать откидными. При таком варианте полки будут иметь вид лежаков, как в купе поезда. За счет такого механизма скамья примыкает к стене. Поэтому для принятия банных процедур лавку можно откинуть и уютно на ней разместиться. В случае необходимости ее можно вернуть в первичное положение, благодаря чему увеличится пространство. Конструкция полок и их расположение Для парной небольшого размера больше всего подходит Г-образное расположение полок. При таком варианте лавки размещаются по обе стороны стен, где нижняя и верхняя полка на одной стороне, а средняя размещается на другой соседней стене. В более просторных банях можно сделать ступенчатый вариант размещения полок. При такой конструкции лавки располагаются вдоль одной стены. Делают, как правило, 2–3 яруса, что обеспечит выбор пребывания в разных микроклиматах. Конструкцию нижней полки лучше сделать открытой формы. Это обеспечит хорошее проветривание низа помещения. Также это облегчит уборку пола. Для быстрого стека воды с лавок их лучше сделать под небольшим наклоном. Чтобы избавиться от скрипа и шатания полок необходимо все части конструкции хорошо подгонять друг к другу. Для придания эстетического вида и безопасности поверхность лавок делают гладкой, а углы закругляют. Для недопущения гниения древесины лучше прорезинить места между вертикальными стойками полки и полом. Так деревянная конструкция прослужит дольше. Доски для полок необходимо крепить таким образом, чтобы к металлическим частям, шурупам либо гвоздям не было доступа, ведь при контакте с такими элементами можно получить ожог. Поэтому шляпки саморезов необходимо утапливать глубоко в дерево. Как вариант саморезы возможно крепить с тыльного края конструкции. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, вместо саморезов либо гвоздей лучше использовать клинья из дуба. Для придания прочности конструкции необходимо в досках подготовить отверстия, в которые забить дубовые клинья. Помимо всего такой вариант крепежа является экологичным. Процесс монтажа полок Изготовление своими руками банной мебели начинается с монтажа опорных стоек. Производят их из брусьев, которые имеют большое поперечное сечение. Также вдоль полок крепят балки. С шагом 500 мм поперек лавки необходимо установить перемычки. Затем тонкие доски набиваются на каркас. Обязательно необходимо делать между ними зазор в 10–20 мм. При помощи небольших брусков требуется сделать вентиляционный зазор в 100 мм между полками и стеной. Это можно сделать, прикрепив к стене первично нарезанные бруски, к которым требуется привинтить каркас полок. Обязательно саморезы нужно утапливать внутрь дерева. Для каркаса рекомендуется использовать доски с сечением 70х50 мм. Настил полок должен быть не сплошным. Рекомендуется делать технологические отступы в 10–20 мм. Для того чтобы под верхние полки задвигались нижние, необходимо к внутренней стороне лежака прикрепить оси. На них требуется надеть деревянные рычаги. Для настила, как правило, используется не более 5 досок. Чтобы работе механизмов ничего не препятствовало, можно у планок отпилить углы. При помощи такого механизма полку можно своими руками выдвигать без каких либо усилий. В выдвинутом положении скамья опирается на смонтированные ножки. Чтобы избежать преждевременного старения конструкции полок, требуется своими руками произвести защиту древесины. Для этого продаются специально для бань масляные пропитки. Их изготавливают из натуральных масел. Они создают защитную пленку на поверхности лежака. Такие специальные средства для обработки своими руками древесины в бане вредные пары при нагреве не выделяют. Категорически запрещено использовать для такой цели обычные масляные краски и олифы для дерева, поскольку при больших температурах происходит испарение таких материалов. Это очень опасно для здоровья находящихся в бане людей. Чтобы сэкономить денежные средства, можно использовать льняное пищевое масло. Его можно найти в обычном продуктовом магазине. Для покрытия конструкции требуется при помощи кисточки на дерево нанести горячее масло. Втирать нужно тщательно. С учетом того, что масло хорошо полимеризуется от больших температур, то хорошо бы разогреть печку в парилке. При использовании специальных масляных пропиток такие средства своими руками втираются в холодном виде. После чего необходимо произвести прогрев при помощи строительного фена. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Как сделать полок для бани своими руками +ВИДЕО Полки (полоки) для бани и сауны можно сделать самостоятельно, но  необходимо учесть некоторые тонкости, которые есть в любом деле. Рассмотрим возможные конструкции полков для бани и оптимальный способ изготовления двухуровневого полка. Содержание статьи Материал для изготовления полков Поскольку температура в парилке намного выше, чем в мойке, использовать сосну нельзя, так как она обладает высокой теплопроводностью (сильно нагревается), что может стать причиной ожога. Древесина для полков должна обладать следующими свойствами: Низкая теплопроводность; Отсутствие смолы; Высокая плотность; Устойчивость к высокой температуре и влажности. По большому счету кандидата два: липа и осина. Более бюджетный вариант — липа, именно на ней и можно остановить выбор. Липа — один из лучших материалов для изготовления полков в бане Конструкции полков для бани Устройство полков в бане (парилке) зависит от размера помещения. Если помещение большое, то потребуются стойки из брусьев большого сечения, как минимум 100 х 50 мм. Каркас для полка в баню с использованием вертикальных стоек Сиденье очень часто делают из такой же вагонки, какой обшивали стены бани. Как правило, полки бывают двух или трех ярусными. Трех ярусный полок в бане Если высота потолка в парной не превышает 2200-2400 мм, то вполне достаточно двух ярусной конструкции. Двух ярусные полки в бане Вариантов строительства полков множества, один из них показан в видео (работает строитель из Финляндии). Пример хорош тем, что полки сделаны без использования опорных стоек, которые, как правило, больше всего подвержены гниению, так как вплотную соприкасаются с полом. Изготовление верхнего полка Сперва делают верхний полок. Для работы используются саморезы с нано  покрытием (не ржавеют) и шуруповёрт. Обратите внимание на следующее: Полок собирается таким образом, чтобы между деревянными частями оставался зазор. Благодаря зазору, древесина будут быстрее просыхать и не будет появляться плесень. Саморезы вкручиваются таким образом, чтобы после сборки полка, исключить возможность соприкосновения тела человека со шляпками саморезов — при подобном контакте можно получить ожег, так как металлические предметы сильно нагреваются в парилке. Желательно, чтобы расстояние от верхнего полка до потолка бани было не менее 1,2 метра, иначе сидеть на полке, а тем более париться, будет неудобно. Ширина полков должна быть, как минимум 40 сантиметров. Верхний полок лучше делать шириной не менее 60 сантиметров, чтобы на нем было удобно лежать. Доски или вагонка должны быть хорошо обработаны, т.е. не содержать «заноз».  Изготовление нижнего полка Нижний полок делается аналогично верхнему. На последнем этапе крепятся спинка из реек над верхним полком. Чем защитить полки от гниения? В продаже есть множество пропиток для древесины, предназначенных для защиты от гниение. Увы, большинство из них применять в бане нельзя, так как пары многих пропиток являются вредными для здоровья человека. Нужно использовать пропитку, которая не принесет вреда здоровью, например SUPI SAUNAVAHA («Супи Саунаваха») фирмы TIKKURILA, которая в своем составе содержит натуральный воск. Пропитка с воском для полков бани и сауны  фирмы TIKKURILA Многие любители русской бани, принципиально не используют никаких пропиток для стен и полков в бане. Действительно, применение пропиток не является обязательным при строительстве бань и саун, однако пропитка осуществляет гигиеническую защиту дерева от воздействий тела человека. Полок в баню своими руками: размеры, конструкция, расположение, чертежи Парилка представляет собой настоящее «сердце» бани, так как именно в этом помещении происходят основные санитарно-гигиенические процедуры. Чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта, необходимо особое внимание уделить обустройству полок в баню своими руками. Сделать это несложно, если придерживаться определенных критериев и правил. Как сделать полок в бане Обустройство парилки не является сложной задачей, потому справиться с ней под силу любому пользователю без особых проблем. Однако чтобы конструкция была максимально качественной и безопасной, нужно акцентировать внимание на множестве параметров, включая тип древесины для полок, расположение настилов в помещении, габариты бани, наличие оконных и дверных проемов и многое другое. Начинать работу по созданию полок в бане рекомендуют с формирования конкретного плана действий, согласно которому будут проведены все необходимые мероприятия. Особенности Полок в бане представляет собой универсальное место отдыха, расположенное в парилке. По сути, это элемент банной мебели, необходимый для создания комфортных условий пребывания в помещении. Так как в бане наблюдаются достаточно сложные микроклиматические условия, изготавливать банную мебель нужно из натуральной древесины, при условии, что она соответствует определенным критериям. Использовать другие материалы для полок, в числе которых стекло, пластик или металл нельзя. Устройство При обустройстве парилок в банях, максимально приближенных к классическим русским традициям, стоит отдать предпочтение одноярусным полкам, расположенным вдоль стен, где отсутствуют оконные проемы. Место для отдыха в бане должно иметь хорошую вентиляцию и располагаться под небольшим углом, чтобы обеспечить сток воды. Также при устройстве полок в бане рекомендовано озаботиться вопросом безопасности и комфорта. При создании мест для сидения нужно обустроить деревянные подспинники в парной. Как правило, такая конструкция напоминает купе в вагоне поезда, благодаря откидным сидениям. Полок в бане: фото Выбор материала При обустройстве бани с полатями нужно исключить металл, пластик и стекло из списка возможных материалов. Полки из этих материалов не выдержат особые микроклиматические условия бани, и быстро придут в негодность. Единственно верный выбор – натуральная древесина. Однако и к ней предъявляются некоторые требования: низкая теплопроводность; сопротивляемость негативному воздействию влаги и высокой температуры; износостойкость; равномерная и плотная структура дерева; отсутствие смол и резкого аромата. Ввиду наличия последнего требования, некоторые породы деревьев исключают сразу. Речь идет о хвойной древесине и кедре. Использовать их для полок в бане нельзя. Полок из липы для бани Древесина липы считается одним из самых оптимальных материалов для обустройства лежаков в бане. Это объяснимо целым рядом преимуществ: обработка древесины не сопряжена со сложностями; в липе практически полностью отсутствуют сучки; древесина медленно нагревается; во влажных условиях липа практически не впитывает воду, быстро сохнет; при длительном нагреве источает легкий приятный аромат. Кроме того, издавна известно о целебных свойствах липы. Смолы, содержащиеся в ее древесине, благотворно сказываются на органах дыхания. Единственный нюанс, который нужно учесть при выборе липы как основного материала для полок в бане, заключается в том, что в условиях высокой влажности и температуры древесина может довольно быстро потемнеть. Полок из осины в баню Древесина осины считается одним из наиболее бюджетных вариантов для отделки парилки и создания полок в бане. Она отлично выдерживает достаточно сложные условия, характерные для парилки. Полок из осины не впитывает воду, не подвержен быстрому нагреванию. Кроме того, осина сыскала популярность за незначительное количество сучков и трещин. Это позволяет проектировать достаточно сложные и массивные конструкции. При нагревании осина выделяет легкий приятный аромат. Смолы, содержащиеся в дереве, благотворно сказываются на органах дыхания. Благодаря особым химическим компонентам, которые содержатся в смоле, после посещения парилки человека ждет эмоциональный подъем, приятное самочувствие и отличное настроение. Единственный минус, которым обладает осина, – возможность гниения дерева изнутри. Визуально древесина будет казаться без изъянов, однако внутри она может быть повреждена. Именно поэтому эксперты рекомендуют при покупке осины распилить несколько досок, чтобы проверить качество. Ольха и черная ольха В последнее время популярностью пользуется ольха. Эта порода деревьев получила признание благодаря своим уникальным качествам: способность выдерживать значительные механические нагрузки; особая структура древесины, благодаря которой она не впитывает воду, характеризуется отличным уровнем износостойкости; низкий уровень теплопроводности, благодаря чему дерево нагревается очень слабо; отсутствие деформаций и трещин в течение продолжительно периода времени, даже спустя несколько лет внешняя привлекательность древесины останется на том же уровне. Если проектом предусматривается обустройство полок в темных тонах, тогда можно использовать черную ольху. Это особая порода дерева, которая имеет более темную текстуру, при нагреве дает приятный аромат и практически не подвержена гниению. Благодаря тому, то теплопроводность ольхи минимальная, использование этого материала для полок в парилке будет самым идеальным вариантом. В древесине отсутствуют сучки, потому лежать на лавке из ольхи будет приятно и безопасно, так как она не будет нагреваться. Полок из лиственницы в баню Лиственница традиционно считается оптимальным вариантом для обустройства полок в бане. Однако встречается она только в крупных постройках, так как характеризуется достаточно высокой стоимостью. Древесина этой породы пользуется популярностью за счет минимального уровня тангенциального набухания. Величина этого параметра не превышает 0,3%, что в сравнении с другими породами дерева считается великолепным показателем. Кроме того, древесина обладает устойчивостью к гниению, практически не впитывает воду. Для лиственницы характерна одна особенность: при полном погружении в воду на длительный срок, древесина становится только крепче. Благодаря этому лиственницу часто сравнивают с дубом. Полок в бане: размеры и формы Полки для бани могут быть выполнены в нескольких формах: Ступенчатые. Это самый распространенный вариант. Подобное строение предусматривает, что полки будут размещены на одной стене по принципу ступеней. Такая конструкция позволяет создать достаточно массивные лавки, состоящие из нескольких ярусов. Она будет особенно актуальна для любителей русской бани. На верхних полках температура будет несколько выше, так как тепло имеет свойство концентрироваться в верхней части парилки. Угловые полочки в бане. Главное преимущество этого варианта полок – компактные размеры. Такой полок в бане не будет занимать много пространства. Из этого можно сделать вывод, что угловые конструкции – идеальное решение для небольших по габаритам бань. Полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная зона оставалась на смежной стене. Сборно-разборные модели. Эти конструкции считают особенно удобными в парилках небольшого размера. Чаще всего съемные полки монтируют внизу и вверху конструкции. При разборе полок теплый воздух функционирует более быстро, что позволяет высушить все деревянные элементы парилки в кратчайшие сроки. Откидные полки. Они также известны под наименованием полок-купе, создавая аналогию с устройством полок в купе железнодорожного вагона. Принцип работы такой конструкции максимально простой. При необходимости верхний полок может быть приподнят по отношению к стене, что даст дополнительное пространство. Самое пристальное внимание при обустройстве бани следует акцентировать на размере полок в парилке. Чтобы получить максимально комфортную и безопасную конструкцию в бане, необходимо придерживаться определенных стандартов. Ширина полок может быть следующей: 40 см – узкое сидение, которое подойдет для парилок небольшой площади. Прилечь здесь не удастся, однако сидеть можно будет вполне комфортно. 60 см – среднеразмерная полка. Пользователям с небольшим ростом и весом этот вариант подойдет лучше всего. 90 см – стандартная ширина полок в бане, рекомендуемая для установки. Такая конструкция очень удобная, на полке можно спокойно сидеть с подогнутыми ногами. 150 см – широкая полка, на которой можно с комфортом лежать. Ввиду того, что эта модель более просторная, ее можно установить только в достаточно больших помещениях. В бытовых банях, имеющих небольшие габариты, установить такую конструкцию невозможно. Что касается высоты полков в парилке, то здесь эксперты рекомендуют придерживаться классических величин: 1,1-1,2 м – стандартное расстояние между нижней и следующей за ней полками; 40-60 см – оптимальный промежуток, разделяющий первую и вторую полку; 20 см – минимальное расстояние от пола до нижней полки; 1,5-1,8 м – рекомендуемая длина деревянной конструкции. Расположение полков в парилке: варианты дизайна Полок в парилке может иметь самый разнообразный дизайн. Самым популярным вариантом считают классические конструкции, напоминающие по внешнему виду обычные лежанки. Выбирая дизайн полок, необходимо, прежде всего, ориентироваться на различные факторы, в числе которых площадь парилки, наличие оконных и дверных проемов. Некоторые варианты дизайна предусматривают многоярусные конструкции со сложной геометрической формой. В условиях недостатка свободного помещения обустроить их будет практически невозможно. Конструкция полок в парилке: чертежи Самостоятельная сборка банной мебели требует тщательной подготовки и углубленных знаний в области столярного мастерства. Перед тем, как взяться за обустройство парилки в бане, нужно разработать тщательный план. Специалисты рекомендуют предварительно подготовить чертежи, в которых нужно учесть площадь помещения, месторасположение полок и данные о конструкционных особенностях банной мебели. Важно! Полки нельзя ставить напротив оконных проемов. Это одно из ключевых правил техники безопасности, которое объясняется тем, что из-за высокой температуры стекло может лопнуть, нанести вред здоровью отдыхающих. Как сделать полки своими руками в бане: этапы изготовления Сделать полки в бане самостоятельно достаточно просто. Для этого необходимы минимальные знания в области столярного искусства, материалы и инструменты. Чтобы в итоге получить максимально качественный результат работы, монтаж и установка полок должны проходить по строго определенному алгоритму. Пошаговая инструкция для полок в бане своими руками ориентирована на нескольких этапах. Проектирование Первым делом нужно подготовить план-схему, на которой будет отмечено месторасположение полок, и прочие детали. Сделать его можно вручную или с использованием специальных компьютерных программ. Последний вариант будет особенно полезным для пользователей, не обладающих опытом в обустройстве парилок. Это объясняется тем, что появится возможность увидеть примерный формат помещения в 3D варианте. При составлении схемы нужно уделить особое внимание расположению полок, их габаритам и прочим особенностям. Не лишним будет изучить фото полок в баню для примерного понимания их конструкции. Установка стоек После того как на план-схеме обозначены все моменты, заслуживающие пристального внимания, можно переходить к обустройству парилки. Первым делом нужно установить стойки, которые в последующем станут банными полками. Чтобы соорудить верхний стеллаж для бани, нужно минимум 4-6 стоек длиной около 1-1,15 м. Фиксация на стене будет выполнена за счет дюбелей-шурупов. Чтобы в помещении был нормальный уровень вентиляции, воздух имел доступ к полкам, необходимо оставить небольшой зазор между конструкцией мебели и стеновой перегородкой. Для соединения основных стоек между собой используют деревянные брусья с сечением 50-100 мм. Формирование несущей конструкции Чтобы конструкция была максимально прочной и устойчивой, нужен качественный каркас. Он должен выдерживать большие механические нагрузки, так как помимо веса банной мебели ему предстоит дополнительная нагрузка в виде людей. Для создания этой конструкции нужны брусья с сечением 50-100 мм. Верхний ряд фиксируют перпендикулярно плоскости полок. Устанавливать их надо с шагом в 0,5-0,6 м. Они должны находиться под небольшим уклоном, чтобы обеспечить стекание воды. Установка полок и их последующая обработка Этот этап считают завершающим. Необходимо на деревянный каркас выложить предварительно подготовленные доски толщиной 3-6 см. Между ними нужно оставлять зазор в 1-2 см для свободного проникновения воздушных масс. После того как доски установлены и прочно зафиксированы, их следует обработать защитными растворами, предотвращающими разрушение структуры древесины. Можно брать как профессиональные вещества для обработки, так и проверенные временем средства – льняное масло или воск. Важно! Не рекомендуют использовать металлические гвозди или шурупы для фиксации полок, так как металл нагревается и можно получить ожог. Самый идеальный вариант – деревянные клинья. Как ухаживать Баня представляет собой помещение, в котором осуществляются санитарно-гигиенические процедуры. Из-за уровня влажности и достаточно высокого температурного режима, это помещение нуждается в особом уходе и контроле. Несмотря на то, что мебель для бани изготавливают преимущественно из влагостойких пород деревьев, особые микроклиматические условия бани могут негативно сказаться на их эксплуатационных параметрах. Чтобы мебель прослужила как можно дольше, нужно придерживаться определенных рекомендаций по уходу: После каждого посещения парилки помещение нужно проветривать. Это позволит в кратчайшие сроки удалить лишнюю воду из помещения. В крупных банях для просушки может использоваться банная печь. Ее необходимо включить на некоторое время, чтобы вода испарилась. Парилку нужно регулярно убирать. Даже если баню используют сезонно, убираться в ней необходимо минимум 1 раз в неделю. Это поможет удалить все очаги загрязнения с деревянных шезлонгов в бане, предотвратит появление грибковых микроорганизмов, которые способны привести к появлению плесени и гниению древесины. Для ускорения просушки парилки в бане нужно воспользоваться сухим полотенцем или специальной мягкой тряпкой. Удалив излишки влаги после гигиенических процедур, пользователи смогут заметно ускорить сушку помещения. Уборку в парилке нельзя проводить с помощью химических моющих средств. Так как все элементы отделки и банная мебель выполнены из натурального дерева, применение химикатов может нанести им вред. Эксперты рекомендуют использовать в качестве моющего средства раствор из обычного хозяйственного мыла или специальные составы для парилок. Важно! При просушке парилки нужно открыть все окна и двери, а вот емкости, находящиеся в помещении, лучше закрыть. Заключение Полок в баню своими руками можно установить без особых проблем, не обладая при этом специфическими знаниями или умениями. Однако для того, чтобы конструкция была максимально прочной, комфортной и безопасной, необходимо придерживаться определенных правил. Отправить комментарий Сделай сам парную Если вам когда-либо нравилось слишком долго сидеть под горячим душем, вы уже имеете представление о удовольствиях и преимуществах парных. Паровая баня расширяет идею длинного горячего душа в специальное пространство, предназначенное только для паровой бани. Паровая баня производит постоянный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место для отдыха и расслабления. Паровая баня облегчает боль в мышцах, увлажняет кожу и снимает стресс. В сочетании с некоторыми маслами влажное тепло парилки может облегчить симптомы простуды и гриппа. Что такое парная? Паровая баня — это небольшое помещение с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Помещение облицовано водонепроницаемыми материалами, такими как плитка или камень, хотя в нем могут быть элементы из дерева. Пар вырабатывается генератором, расположенным за пределами корпуса. Из-за большого количества конденсированной воды паровые кабины имеют наклонный пол и канализацию, как и душевые. Steam Rooms vs.Сауны И парилки, и сауны генерируют тепло в небольшом помещении. В остальном это разные комнаты, отвечающие разным потребностям. Паровая кабина дает пользователю ощущение сырости и тепла. Сауна — это скорее сухое и жаркое занятие. В парилке не так жарко, как в саунах. Из-за высокого теплового фактора сауны строятся из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень. Паровая Сауна Опыт работы Влажное тепло Сухой жар Температура 110-115 F 150 до 175 F Влажность до 100% от 10% до 20% Материалы Плитка, камень и немного дерева Дерево Типы парилки Для использования в жилых помещениях существует два основных типа парных: специализированные парные и паровые души. Парные Выделенные паровые бани производят пар, но не проточную воду. Это либо помещения, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые паровые бани, которые собираются на месте. В парных есть много сидений, стеллажей и аксессуаров. Профессионально установленная парная может стоить от 5000 до 10000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов. Паровой душ Паровой душ — это душ с рабочими элементами управления, который также имеет функцию пара.Поскольку размер парового душа довольно ограничен, мощность парогенератора обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Даже в этом случае паровой душ должен наполняться мягким паром в течение одной или двух минут. Паровые душевые кабины будут иметь обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, а также одно или два небольших сиденья. Паровые душевые кабины стоят от 3000 до 5000 долларов. Где построить парную Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, так как вода и дренаж уже присутствуют в этом месте. Дополнительная ванная комната : Вся дополнительная ванная комната может быть преобразована в парную. Как и в случае переоборудования душевой кабины, этому проекту способствуют водопроводные линии, идущие в комнату. Преобразованная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водоснабжения и канализации, лучше, если есть ванная комната с другой стороны от общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену. Дополнение : Самый дорогой вариант — создать небольшую пристройку для комнаты, которая будет использоваться как парная. Хотя это дорого, но позволяет оформить парную так, как вы хотите. Кроме того, этот тип паровой комнаты повысит ценность вашего дома, так как будет увеличено пространство. На открытом воздухе : Чтобы почувствовать себя в отпуске на собственном участке, сделайте парную как пристройку отдельно от основного дома. Определение размеров и расстояния между парилками Паровые комнаты должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но желательно ближе.Специальное электрическое соединение 240 В требуется для большинства парных. Многие паровые душевые кабины требуют специального кабеля с 20-амперным выключателем GFCI. Небольшие парные обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Высота потолка 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для парового душа стандартная длина — 86 дюймов. Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить. Размер генератора Размер комнаты (скорректированные кубические футы) Сметная стоимость 7 кВт 100–250 1500–1700 долларов 10 кВт 250-450 1700–2000 долларов 12 кВт 450-550 2000–2 500 долларов 15 кВт 550-675 2500–3000 долларов Полки для сауны своими руками: Рекомендации Для начала нужно выбрать подходящий материал.Рекомендуем сделать акцент на ольху, осину, термо-топор или абачок. Это дерево разных ценовых категорий, поэтому можно найти решение, подходящее как для бюджетного, так и для дорогого интерьера. Высота, длина и ширина Высота стеллажа и скамейки в бане — параметр, который выбирается каждым владельцем индивидуально. Во-первых, следует определить, кто будет чаще всего играть роль купальщика в кругу семьи или друзей — тогда необходимо ориентироваться на рост этого человека.Когда он будет стоять, стеллаж нужно поставить так, чтобы на нем удобно было держать руку с веником. Средняя высота 70-80 сантиметров от пола. Важно, чтобы от поверхности сиденья до потолка оставалось не менее 110 см. Если в комнате планируется не лежать, а только сидеть, то стеллаж можно сделать многослойным, добавив снизу еще одну «лестницу». При расчете размеров стеллажа в бане учитывайте рекомендации по длине и ширине.Оптимальная длина конструкции — не менее 220 сантиметров. Стандартная ширина 60 см. Но в этом случае также необходимо ориентироваться на фигуру тех, кто будет посещать сауну. Когда площадь парилки большая, можно сделать стеллаж большего размера. Место и способы установки Сиденья размещаются без окон на стене. Важно разместить конструкцию таким образом, чтобы холодный воздух не циркулировал через дверь или систему вентиляции.При расчете места для стеллажа обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке обогревателя — вы узнаете, какое безопасное расстояние следует выдерживать от обогревателя до сидений. Советы по установке Лучше всего открывать стеллаж снизу — в этом случае воздух циркулирует лучше и материал быстрее высыхает после каждого посещения сауны. От стены делается небольшой наклон стеллажа в сторону помещения, тогда вода не будет скапливаться в углу и, как следствие, портить древесину.При обработке материалов важно исключить появление сучков, сколов, а все детали должны очень плотно прилегать друг к другу — учитывая, что на них будет регулярно воздействовать вес посетителя. Как починить сиденье Крепление досок может производиться шурупами или дубовыми клиньями. Первый вариант попроще — он вполне подходит тем, кто сталкивается с проблемой впервые. Дубовые танкетки — трудоемкое решение, которое лучше доверить профессионалам.Однако это самый экологически чистый способ, который обязательно оценят любители натуральных материалов. Важна ли спинка сиденья? Когда вы уже знали, как самому сделать стеллаж в бане, осталось только добавить к нему спинку сиденья. Благодаря этому сиденье становится более комфортным, и вы можете касаться стены, не опасаясь ожога. Для этой конструкции купите тот же материал, что и для самой полки, но в этом случае не плотно прижимайте доски друг к другу — оставьте зазор, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Делая стеллаж в бане, не экономьте на материалах и крепеже. Срок службы конструкций во многом будет зависеть от их качества и точности монтажа. Как сделать собственный паровой душ Домашний паровой душ своими руками Для создания идеального парового душа нужно многое — от дизайна до материалов и паровых продуктов, которые вы выберете. Изучение того, что можно и чего нельзя делать, а также передовых отраслевых практик, может гарантировать, что конечный продукт будет вам нравиться долгие годы.В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать собственный паровой душ. [Примечание: если вы планируете сборную паровую душевую кабину, сначала прочтите наш обзор.] Перед тем, как приступить к установке парной в доме, следует учесть несколько моментов: Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения, превышала запланированную электрическую мощность вашего дома.Поскольку пар поднимается вверх, идеален низкий потолок; цель — 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать подальше от внешних стен, особенно в более холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего помещения и используемые материалы повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по выбору размеров парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер. Окна и мансардные окна: По возможности избегайте размещения окон внутри парилки. Если у вас должно быть окно, выберите одно с максимально возможным значением R и спросите производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют.Мансардные окна никогда не следует использовать в парилке. Если у вас есть световой люк или сводчатый потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны или уточнить у производителя душевых дверей, могут ли они поставить стеклянный потолок. Душевая дверь: поскольку дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически остается неотапливаемым пространством. Поэтому паровой душ с наружной стенкой зимой будет очень холодным, если дверь оставить закрытой.Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, то есть оставить достаточно места, чтобы дверь открывалась в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу в верхней части двери или установить лучистое отопление, не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить образование плесени. Расположение парогенератора: парогенератор может находиться на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф — лучшее место для доступа к услугам.Подвала или чердака также может хватить, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам понадобится как водопровод, так и выделенная линия электропередачи. Сливное соединение не является обязательным, но оно может увеличить срок службы генератора при регулярном обслуживании, особенно если у вас жесткая вода. После того, как вы примете во внимание эти детали, вы готовы приступить к проектированию и строительству парового душа. Основное различие между обычным душем и паровым душем — это интенсивность влаги, поэтому материалы, дизайн и качество конструкции имеют первостепенное значение.Стены парилки обычно состоят из задника, пароизоляции или мембраны, цемента, раствора и плитки, но у вас есть выбор, когда дело доходит до материалов и методов. Как построить домашнюю парилку Эта программа включает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для создания водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклянными панелями. Если ваш проект представляет собой новое строительство, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации. ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующего душа В нашем первом видео мы рассматриваем общую цель первого этапа проекта установки домашней парной Осторожно удалите старую плитку и поддон Оцените повреждения от влаги План ремонта перед началом строительства и подготовки парилки Помогая удерживать пыль, вырезаем плитку на большие квадраты.На этом участке у нас за стенками душа была гниль от влаги. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливной решетки. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протекающим душем или парной, тем самым подчеркивая необходимость водонепроницаемой установки парной. VIDEO 2: Precision Tile Demo Мы пересматриваем планы скамейки для парилки 18 дюймов W. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки. Здесь нам нужно только отрезать часть плитки возле нашей ванны. Поэтому мы используем клинок по камню с ножовкой. Для более тонких резов мы используем 4-дюймовую кофемолку. В нашем случае мы обнаружили немного больше гниения пола. Поэтому мы срезаем больше плитки для пола, что поможет нам улучшить посуду. Мы рекомендуем использовать пылесос после пилы. Чтобы пыль не засорялась. Вода действительно обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность, и вода будет стоять на ровной поверхности слишком долго без уклона.Итак, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон ¼ дюйма на фут в сторону водостока. Мы наклоняем потолок с уклоном 1 дюйм + (один дюйм или более) на фут (это исправлено в более позднем видео), обрамляя короткую стену от потолка на расстоянии от нашей стеклянной двери и стены. Мы также обрамили какую-то нишу ящики в стене для бутылочек с шампунем. Выступы имеют наклон для лучшего дренажа — дюйма на фут. В парилке используется встраиваемое 4-дюймовое освещение. Теперь мы готовы к тому, чтобы наш электрик, сантехники и бетонщики вылили поддон. ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды Давайте обсудим, как разлить кастрюлю для парилки. Мы установили нашу форму на переднем крае для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего к водостоку. Затем мы установим водосток. Мы уложили ПВХ-пленку на пол, мы вырезали угол, чтобы квадратный кусок подходил к стене. Так что добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается со стекловолокном, чтобы укрепить основу. После разглаживания лайнера на дне. Мы используем клей для душевых поддонов под облицовкой поддона. Теперь пришиваем лайнер по краям скобами. Никогда не прикрепляйте скобки к нижней части лайнера. Мы настоятельно рекомендуем выполнить некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалом. В нашем случае мы также подкладываем дополнительную пленку, плотно прилегающую к сливу, под нашим основным вкладышем с клеем ПВХ между ними. Мы также оставляем облицовку над стеной, чтобы цементная плита перекрывала облицовку поддона, удерживая воду в канализации.Пока мы уезжали, сантехник вставил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамьям, поэтому мы собираемся ее перенести. ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Выливание кастрюли Наливаем сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать поддону большую размерную прочность. Бетон заливается ведром за раз и превращается в форму поддона. Это помогает удалить пузырьки и способствует склеиванию. Вы можете немного приподнять слив для облегчения схватывания бетона под сливом.Мы разливаем кастрюлю ровно и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы запечатать край слива. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол наклона, когда мы устанавливаем плитку. Комплекты лайнеров содержат инструкции, которые могут вам помочь. Даем сковороде застыть 3-4 дня, даже неделя — это хорошо. Между тем, бидоны для встраиваемых светильников были установлены выше. ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стены Сантехник переставил паровую головку в угол.Стены утеплены жестким пенопластом. Это хороший продукт, потому что он поддается формованию и имеет светоотражающую основу. После того, как в парилке проведена проводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем комнату вискозным пластиком толщиной 4 мм, чтобы влага за плиткой не попадала в древесину. Затем прикрепляем цементную доску к шпилькам. Вы можете видеть, что его довольно легко разрезать вручную с помощью надрезного инструмента, пилы или сверла по камню и вырезать его снаружи, а также кольцевой пилы. Сторона с надписью — это сторона, которая показывает и предназначена для приема тонкого набора.Дополнительно устанавливаем винты через каждые 8 ​​дюймов. Вам понадобится много шурупов, так как они выдерживают большой вес. Обратите внимание: мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма над поддоном, поскольку материалы действительно расширяются и сжимаются под воздействием тепла и холода. Вам нужен расширительный зазор. Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем доску формы для нашего бордюра или порога. ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и щелей Закладываем силикон в угловые и стеновые швы. Чтобы все получилось правильно заполнить каждый шов Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить.Для зазоров используем расширяющуюся пену. После высыхания вы можете срезать излишки ножом. FYI, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова закрываем наши швы тонкослойной и сетчатой ​​лентой. Нанесите тонкий набор гладко. Уложите сетчатую ленту и разгладьте шпателем. Затем наложите гладкий слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Тонкий набор должен высохнуть в течение 24 часов. ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Запечатайте пол и стены Дали высохнуть тонкому слою.Следующий шаг, который мы делаем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой. Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный шариковый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Распределите гидроизоляцию валиком и кистью. Иногда помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Оберните Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту по распределенной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким.Продолжайте катать по открытым участкам цементной доски на стенах и поддоне парилки. Laticrete очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту сумму, но она считается лучшим герметиком для парных. Когда закончите, вся ваша комната станет черной. Можно вернуться и хорошенько закатать. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа. ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки Укладка плитки — это самый трудоемкий этап из всех этапов создания парилки.Как правило, начинайте свой первый ряд плитки на расстоянии одного ряда от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраним до последнего, и, как правило, он должен быть индивидуально обрезан, чтобы скрыть любую консистенцию при заливке поддона. Мы используем высокоакриловый разбавитель Masterblend для дополнительной защиты от воды. Инструменты, которые мы используем для резки и формовки плитки: пила для мокрого пропила для наших прецизионных пропилов ручной резак для легких и перфоратор для отверстий. Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру укладывать плитки идеально ровно и ровно. Проставки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену. ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Расположение генератора и примечания по сантехнике Мы обнаружили генератор в нескольких футах от стеклянного корпуса. Сантехника тянулась вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, то есть вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара.Элемент можно было заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим. Мы также подключили главный выключатель, и обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размер парогенератора соответствовал размеру парилки кубического фута. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам. Эти системы также промывают очень горячую воду после каждого использования.Возможны ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывать систему. Конечно, прокладка вашей сантехники всегда проще во время нового строительства по сравнению с реконструкцией и необходимостью подключения сантехники позже. ВИДЕО 10: Вырезания Мы продолжаем облицовывать стену плиткой и делаем «вырезы», участки вокруг того места, где в стене проходит водопровод, а также ниши для мелочей в ванной и консервные светильники на потолке. Показано алмазное пильное полотно, которое значительно упрощает выступы труб и гладкие закругленные вырезы. Фарфор — один из самых сложных материалов для резки по размеру. Сланец и керамика. Однако сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парной, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней проще работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, так что лучше сохранить единообразный вид. ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Обзор плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей Мы завершили работу над плиткой.Установлены все вырезанные детали и завершена затирка швов. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитки меньшего размера лучше подходят для наклонного пола. Лучше всего заказывать стеклянные панели и дверь после того, как ваша плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы быть абсолютно уверенным, что все подходит. Теперь подготовимся к приему и размещению наших стеклянных панелей для корпуса, который мы заказали с завода. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, удерживающие дверь. Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они попросят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает другая пара глаз проверить вашу работу. Сейчас мы делаем косые пропилы на U-образном швелле, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, так что у вас есть лишние. Свежий клинок — это мудро. Затем воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить любые порезы. Нам нравится настраивать наш U-образный канал на пробу, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам.П-образный канал крепится просверливанием плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров втапливают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на тыльную сторону П-образного канала наносим бусину силикона. Это нечасто указывается в заводских спецификациях, но никогда не помешает. ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка элементов управления и светильников для хромотерапии Мы устанавливаем контроллер нашего парогенератора на стену. Все провода, конечно, были пропущены через стены намного раньше. Убедитесь, что все сервисы полностью очищены от остатков раствора, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо водонепроницаемым. Примечание о наших светильниках для хромотерапии. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон позади устройств. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете зайти за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой, чтобы сделать наши светильники водонепроницаемыми. ВИДЕО 13 — ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и светильников Наша дорожка позиционируется, и у нас есть первая стеклянная панель.Мы используем виниловые прокладки, чтобы поднять стекло до требуемой высоты, а также чтобы помочь вертикальному отвесу. Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятное ощущение матовой непрозрачности. Правильное освещение усилит его еще больше! Наш сантехник занимается окончательной отделкой смесителей и насадок для душа. Показаны варианты насадок для душа, а также круглый регулятор пара, смеситель для воды и ручки. Кроме того, мы говорили слишком рано, заказчик решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.Это стекло имеет внутреннюю отделку с гидроизоляцией, которая помогает от скопления плесени и мыльных пятен на внутренней поверхности стекла. ВИДЕО 14 — ДЕНЬ 24: Установка косяка стеклянной двери Наш дверной косяк имеет сплошную металлическую полосу и подпружиненные петли. Важно убедиться, что 3-дюймовые винты, удерживающие эту планку и стеклянную дверь 3/8 дюйма, закреплены в древесине. Стеклянные двери очень тяжелые! Также стоит отметить, что верхняя петля будет выдерживать больший вес, чем нижняя петля. Для дополнительной защиты от воды за металлической полосой кладем полоску силикона. Дверь теперь подвешена с хорошим допуском между фиксированной панелью и дверью. Зазор ¼ «- это хорошо, и к чему стремиться. В месте соединения стекла U-образный канал будет закрыт винил-поликарбонатной прокладкой. При запечатывании стеклянных панелей отрежьте острый кончик силиконового пистолета. Сделайте линии максимально чистыми. ВИДЕО 15 — ДЕНЬ 25: Демонстрация парогенератора и кожуха Нет ничего лучше, чем удобство расслабляющей парной в вашем собственном доме или коммерческом месте.Посмотрите, как комната наполняется паром с нашими лампами chromolux. Наслаждаться! высота, размер и материал Какими должны быть полки в парилке Особые стандарты конструкции банных полок продиктованы спецификой эксплуатации неприхотливой на взгляд непосвященного человека мебели. Тем, кто хочет соорудить полки для бани своими руками, необходимо усвоить, что они построены по строгому набору правил, обеспечивающих длительность службы и комфорт использования.Давайте узнаем, что нужно учесть и как действовать, чтобы правильно обустроить любимую парилку. Типовая конструкция полок для парилки Недаром полки для ванн часто называют скамейками. Да, это магазины разной высоты, расположенные по особой схеме. В их конструкцию входят два основных элемента: Каркас, служащий основой для крепления досок стационарного настила или опорой для разобранной системы настила.Чаще всего каркас сооружается из опорных стоек, напоминающих ножки скамейки, и соединяется поперечными перемычками. Реже каркас изготавливается по принципу лестничного косоура, к которому крепятся ступеньки банных полков. По заимствованной технологии у финских вентиляторов сухого пара каркас иногда строят без опор в виде рельсовой полки, прикрепленной к стенам парилки. Пол из досок липы или осины, тщательно отполированной с зазором 1.0-2,0 см. Как уже упоминалось, он либо прикреплен к раме, либо сколачивается отдельными компонентами, такими как перила пола. Незакрепленный пол удобнее снимать и проветривать за пределами стен парилки. Он служит и сиденьем, и кушеткой, и подиумом для неутомимого банщика, обрабатывающего хрупкие тела своих клиентов ароматной метлой. По принципу конструкции складывается и пол: спинки сидений, боковины полок, специальные «подушки для ванны» и приспособления для принятия расслабленной «лежачей» позы с расположением ног на уровне головы и выше. Поскольку парилка обычно имеет небольшие размеры, потому что маленькое помещение проще, экономичнее и быстрее привести в необходимое состояние, мебель для ее расстановки имеет предельно простой прямоугольник в плане, в профиле и по полной геометрии. Мастера обычно в воображении разумно рисуют подобие лестницы с двумя-тремя большими ступенями. Правда, эти ступени могут напоминать шезлонги или угловые диваны округлой формы. Но такими изысками в основном балуются владельцы бань с крупногабаритными парилками, которым не жалко занять их место с личными причудами. Наконечник. Если площадь парилки не позволяет построить прямоугольную нижнюю полку, ее можно сделать треугольной. То есть в плане это будет прямоугольный треугольник, одна из ножек которого неплотно прилегает к стене, вторая — к прилегающей к ней полке. Почему полки для ванн многоступенчатые? По законам физики, знакомым со школы, пар и нагретый воздух имеют свойство подниматься вверх. Отдав целебную горячую силу и охладив воздушный поток под потолком, он частично вентилируется системой вентиляции парилки, частично возвращается вниз, отражаясь от верхнего потолка специальной потолочной системой.Поэтому наверху намного жарче, чем у подножия банной «пирамиды». Многоступенчатая позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них режим пара с соответствующим температурным фоном. Мастерам, решившим соорудить полки в бане своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы предоставить возможность наслаждаться максимально сильным паром и мягким микроклиматом. У русских дублеров обычно составляли два полка.Но сделать троих никто не запрещает, лишь бы для их установки достаточно места. В том смысле, что есть пространство для передвижения людей, получающих банные процедуры, без травмирующих последствий. Предварительное планирование и расчеты Расчеты и элементарное проектирование являются предпосылками для успешного результата. Сначала нарисуйте небольшой план помещения, проставьте размеры, отметьте расположение оборудования, оконных и дверных проемов. Внимание. Полки в парилке не устанавливают вдоль стен с застекленными окнами.Стекло может треснуть от воздействия горячего пара, а его осколки могут поранить людей. Схема и принципы расстановки полок Поэтому хозяева парилки с окнами, решившие заняться самостоятельным изготовлением удобных полок для бани, имеют ограниченный выбор. Нарисовать план будущей многоступенчатой ​​конструкции они смогут только по стенам без окон и без застекленных вентиляционных проемов. В остальном схемы расположения у всех одинаковые.Полки можно размещать: единый линейный объект вдоль одной стены в один, два или три ряда; дизайн в виде буквы G с многочисленными вариациями количества ступеней. По две-три вдоль каждой стены, или верхняя и нижняя скамья вдоль длинной стены, и средняя по соседней короткой и т. Д .; № две параллельные конструкции симметричные или асимметричные, установленные у противоположных стен парилки, как в железнодорожном купе. Или как в одном отсеке два равноценных яруса полок. Нарисуйте несколько вариантов, из которых вы сможете выбрать лучший. Только для правильного планирования и расчета стоимости покупки пиломатериала также потребуются точные размеры многоступенчатых или одноярусных полок для бани. Размеры сидений для ванн или лежанок Для начала перечислим традиционные размеры мест для приема банных процедур в положении лежа и сидя: Длина 1,5 м необходима для того, чтобы лечь на полку с согнутыми ногами в коленях; 1.Длина 8 м позволит среднему большинству не сгибать ноги. Но по этому параметру все сугубо индивидуально, иногда 2,00 м не хватает; 0,4 м — минимальная ширина полки, чаще всего нижней, используется в основном как подставка под ноги банщикам, работающим веником. Стоять при такой атаке будет довольно удобно, да и можно присесть освежиться; 0,6 м — самый распространенный размер ширины скамейки для бани, однако не слишком способствующий парению лежа; 0.Ширина 9 м позволит сидеть поперек полки с подтянутыми ногами, а люди с любыми физиологическими особенностями смогут лечь. Варианты допустимы, но обслуживающий персонал не рекомендует делать меньше минимальных пределов. Разберемся с высотой мебели для бани По высоте принципы расстановки полок в бане кардинально отличаются от типовых схем. Все расчеты начинаются с определения высоты верхней скамьи.Для того, чтобы на ней можно было сидеть, и при размахивании веником обрабатывать спину лежащего человека, а не пол ванны, плоскость верхней полки размещают на расстоянии 1,10 — 1,20 м от потолка. Есть еще один ориентир — уровень паровой двери отопительного оборудования. Владелец должен решить, стоит ли его придерживаться. Высота скамеек от 0,4 м до 0,6 м. Забег на 20 см позволит немного приподнять или опустить линии скамеек на чертеже, чтобы необходимое количество ступенек было в парилке.Главное, чтобы нижний ярус находился не менее чем на 0,3 м над поверхностью пола. Примечание. Чаще всего нижняя составляющая многоступенчатой ​​конструкции не крепится к полу, а выполняется в виде переносной скамейки, чтобы под ней можно было мыть и сушить пол. Очень тяжелая нижняя ступень оснащена специальными полозьями, движущимися по резиновым направляющим. Правила устройства полок для парилки Между стенами парилки и полками должен оставаться вентиляционный зазор 10 см.При креплении ступеней к стенам этот зазор обеспечивается установкой кусков бруса. Точнее, нарезанный на сегменты брус сначала крепится к стене, затем к нему прикручиваются элементы каркаса саморезами с утопленными головками в массив. Рекомендуемые размеры балки для возведения каркаса 50 × 70 мм. Толщина доски должна быть в четыре раза меньше ее ширины, чтобы древесина могла полностью высохнуть. Количество опор определяется толщиной планок.Если толщина доски 22 см, то между опорами должно быть не менее 0,6 м. Для устойчивости опоры каркаса доску желательно обвязывать как сверху, так и снизу по всей длине. К нижней поверхности ножек всех стационарных ступенек и переносных скамеек необходимо прибить резиновые прокладки. Вместо саморезов рекомендуется использовать деревянные штифты, забитые в просверленные под ними отверстия, или деревянные гвозди в качестве крепежа для досок пола.Если не было ничего, кроме саморезов, крепление лучше производить с тыльной стороны, чтобы металлические детали не обжигали пользователей. Ведь металл намного прочнее и быстрее дерева. Если выхода нет и приходится ремонтировать снаружи, обязательно закопайте в горшке металлические заглушки. Между досками всех элементов настила многоместных сидений должен быть зазор не менее 1 см. Внимание. При расчете покупного материала не забывайте о технологических отступах. Боковые стенки паровых полок, выполненные с учетом финских банных правил, выполнены с вентиляционными зазорами по аналогии с технологией устройства всего перекрытия. Однако в русских банях боковины плотно зашивались доской, чтобы уменьшить кубометры пространства, обогреваемого отработанным паром. Конечно, уменьшенная таким способом парилка нагреется быстрее, но хуже будет сушить спрятанное под мебельным полом и отделкой стен дерево.Что практичнее, выберет хозяин. В том, как сделать скамейку для ванны или полочки в ванне, особых хитростей нет. Магазин — тоже будет в Африке. Главное не забыть об особенностях строительства многоступенчатой ​​бани и взять на себя ответственность за это дело. При составлении плана будущей бани при ее строительстве необходимо определить оптимальные размеры парилки, от которых зависит не только комфортное пребывание, но и безопасность находящихся там людей. Парная — это основное помещение в бане, поэтому необходимо правильно подбирать ее длину и ширину, высоту потолков и размеры полок. Размеры парилки зависят от типа возводимой бани: бюджетный вариант, как правило, совмещает в себе стиральную и парилку, а в более комфортных эти помещения разделены. Соответственно, их стандартные размеры парилки будут отличаться. Оптимальный размер парилки зависит от нескольких факторов: общий размер бани; количество человек одновременно в парилке; габариты банной печи; Тип конструкции и размеры полок, принцип их расположения. Высота парилки — важнейший параметр, который нужно определить. От этого параметра зависит качество пара. Парная не должна быть слишком низкой, чтобы в ней было достаточно устойчивого пара. В парилке со слишком высоким потолком пар будет расходоваться нерационально, поэтому рекомендуемая высота потолка от 2,2 м до 2,4 м. При этом стоит ориентироваться на рост самого высокого члена семьи, ведь людям с ростом ниже 2,1 м Выше среднего в парилке будет неудобно, к тому же свежего воздуха там не хватит, и пар быстро уйдет.Но, если сделать потолок высотой 2,5 метра, то увеличится расход топлива, время на растопку каменки, потому что объем парилки станет примерно на 0,5 м3 больше. При этом весь полезный горячий пар будет скапливаться не там, где парящие, а под самым потолком. Высота двери парилки должна быть стандартной (65-70 см на 170-180 см), обязательно с высоким порогом, чтобы уменьшить доступ холодного воздуха извне. Длина и ширина Определение размеров парилки следует проводить еще на этапе планирования вместе с размерами самой бани.При этом размеры парилки не должны быть слишком большими, иначе на прогревание воздуха уйдет много топлива и времени. Чтобы правильно рассчитать оптимальную длину и ширину пары, нужно определиться с ее типом: Парилка на одного человека. Может быть представлен в двух вариантах: на одного человека с сиденьем и с полной полкой. В первом случае парилка может не иметь окна, в ней есть небольшая одноярусная полочка, обогреватель. Это идеально подходит для саун, расположенных прямо в доме, для финских саун.Оптимальный размер в этом случае — 1150-1200 мм по стене с утеплителем, и 840-850 мм по стене с полкой. Парная на одного или двух человек Если в бане на одного человека предусмотрена лежачая полка, длина стен может составлять 1800 мм, а ширина — 1050–1100 мм. Одноярусная скамья должна быть оборудована подножкой, чтобы при необходимости использовать ее как сиденье. Парилка на 2-3 человека. Размер пары на двоих или троих зависит от того, как она будет устроена — квадратной или прямоугольной.Длина стен квадратной пары должна быть не менее 1150 мм. Такая форма позволяет разместить вход в углу, обогреватель рядом с ним, а в оставшихся двух соседних стенах можно расположить угловые полочки на два-три человека. Если пара прямоугольной формы, размер длинной стены может составлять 1450-1500 мм, короткой — 1300 мм. Это распространенный вариант, особенно для маленьких ванн, когда используется парная скамейка для сидения, расположенная в два яруса или расположенная под углом. Паровая баня на четырех и более человек. Парная на 4 и более человек предусматривает размер длинной стены 1800-2000 мм, короткой — 1400-1500 мм при прямоугольной форме. На длинной стороне обычно находятся двухъярусные или трехъярусные полочки, на которых можно сидеть и лежать. Для большой бани на четверых оптимальный размер — 2500 мм на 2000 мм без учета габаритов каменки и занимаемой площади. Правильный размер парилки Размеры полок Размер кроватей должен быть удобным для человека как по длине, так и по ширине.Также важна высота полок и расстояние между ними и потолком. Размеры полок в парилке Ширина обычной полки для сидения должна быть 40 см. С длиной в размер комнаты. Чтобы сесть на полку с поднятыми ножками, ее размер должен достигать 90 см в ширину. Длина кровати варьируется в зависимости от того, лежите вы на ней с полными ногами или с полусогнутыми ногами: в первом случае вы можете сделать ее длиной 150 см, во втором — не менее 180 см, с учетом возможности ее оснащения. с подголовником. Если парилка оборудована трехъярусной грядкой, нижняя ступенька должна быть самой узкой, а верхняя — самой широкой. При этом ширина низа должна быть 40 см, ширина двух других должна быть от 60 до 90 см. Трехъярусные, а также двухъярусные полки могут располагаться в виде угловой конструкции, вдоль одной стены или напротив друг друга. Расстояние между верхней кроватью и потолком должно быть не менее 1 м, чтобы с нее можно было спокойно вставать.Расстояние между соседними полками следует выдерживать в пределах 30-40 см. Между ламелями полочек необходимо оставлять зазоры по 3-4 мм для свободной циркуляции воздуха, а также быстрого высыхания после банных процедур. Если душевая и парилка в бане раздельные, то они должны быть 1,5х1х2 м по отношению к раздевалке. Чтобы пол в бане быстрее нагрелся и долго держал пар, его нужно делать на 5 см выше утеплителя и на 20 см выше раковины. Для удобства приема банных процедур пожилыми людьми рекомендуется установить для них специальную полку шириной не менее 50 см и длиной 180-200 см. На одну стиральную машину в парилке должен быть 1 м2 полезной площади, из которой вычитается 1 м2 площади каменки, включая небольшое пространство вокруг нее. Если парилка оборудована окном, то его размеры не должны превышать 50 см по длине и ширине, чтобы не пропускать большое количество горячего воздуха. Прежде всего, следует отметить, что полочки в русской бане называются по-разному. Встречал такие постановки стресса: Полки, полки, Полки, Полки. Лично я предпочитаю говорить с полком. Как я писал в своей статье «», большинство бань в нашей стране далеки от русских бань, а по сути представляют собой парные или сауны с сухим воздухом. Поэтому полки в этих саунах имеют устройство далеко от полок русской бани. В большинстве саун полки представляют собой ступеньки в два или три уровня.Ширина полок обычно не превышает 500-600 мм. Такая конструкция полок обусловлена ​​тем, что в саунах и парных на полках не принято лежать, а сидеть — принято. В этой статье я расскажу только о правильных полках в русской бане. А распространенные полочки в виде ступенек на несколько уровней в парных русских банях категорически не рекомендую. В парной русской бане, наоборот, принято лежать, а не сидеть.Причем ширину полок обычно выбирают от 850мм до 1200мм. На таких широких полках можно лежать раскинувшись, а не ютиться в узких местах. В русской бане нет смысла лазить по потолку, как в саунах или парных. Потому что принцип парения в русской бане совсем другой. Поэтому полки в таких саунах располагаются на одном, максимум на двух уровнях. Какие параметры должен иметь балдахин в парной русской бане? Прежде всего, он должен быть шириной от 850 мм до 1200 мм.Это позволяет комфортно сидеть на нем лежа. Настоятельно рекомендую, не экономьте на ширине полки! Длина полки должна быть не менее 2 м, а лучше 2,2-2,5 м. Взрослый человек должен свободно сидеть, лежа на нем, не упираясь ногами в стену. Толщина полки подбирается по принципу «чем толще, тем лучше». Оптимальная толщина 60-80 мм. Это значительно толще стандартных полок, которые продаются повсюду.Но продаются они потому, что в саунах и парных суховоздушных банях толщина бортов полок не имеет большого значения. Но в русской бане большое значение имеет толщина полочки. Чем толще навес, тем больше тепла он сможет аккумулировать, а затем аккуратно передать его лежащему на нем. На полках в парилке русской бани ничего раскладывать не требуется. Полки всегда приятно теплые, но не палящие, как все деревянные поверхности в парных банях. Очень важный момент — высота полки.Многие считают, что навес лучше делать повыше. Но это далеко не всегда правильно и оправданно. Высота полочки измеряется от поверхности, на которой стоит свитер. Если он стоит прямо в парилке, то с пола. Если в парилке предусмотрена деревянная лестница, то с поверхности лестницы. Подходящей высотой полки считаю ту, которая будет соответствовать высоте от пола или деревянной лестницы до уровня суставов пальцев, собранных в кулаке ладони при полностью опущенной мужской руке.Обычно это 70-90 см, в зависимости от роста паровоза. Многие новички русской бани опасаются такой небольшой высоты полочки от пола. Но не пугайтесь. Не думайте, что на такой низкой полке не будет пара. В правильной бане, в правильной бане, паровщик сколько угодно улавливает пар, витающий в воздухе. И очень хорошо, что парение находится ниже уровня парового торта под потолком. Непередаваемое удовольствие, когда парение происходит в мягкой зоне с относительно низкой температурой и где легко дышится, а свитер окутывает его одеялом из бархата и пушистого пара.Когда вам нужен пар, вы можете поймать его больше, вы можете полностью удалить весь пар из области парения. Такие контрасты и разные приемы работы с паром хорошего парня делают парение незабываемым удовольствием. Если балдахин сделать выше рекомендованного мною размера, то качественно парить свитеру будет крайне сложно. Придется дотянуться до всех частей тела веником, высоко держать руки вениками, а это способствует быстрому истощению свитера и некачественному распариванию.Правильная высота полочки позволяет свитеру правильно совершать движения вениками, не перегружая мышцы рук и спины и, соответственно, меньше уставать. Навес должен располагаться так, чтобы парковщику было комфортно парить на нем, был свободный доступ по всей длине полки и расстояние от нее должно быть не менее 500 мм. Полки изготовлены из твердых пород дерева. Самыми популярными деревом для полка в русской бане считаются липа и осина.Полки из новомодной абаши сейчас не сделаешь. Это дерево имеет пористую структуру и практически не нагревается, что противоречит качественным условиям русской бани. Также хвойные деревья не используются на полках из-за риска выделения смол. Многие спрашивают, какими защитными составами следует покрывать полки. Лично я против любых покрытий на полках в русской бане, особенно новомодных пропиток для саун. Дерево должно быть живым, и это очень важно.Да, полки быстро темнеют. Но это благородный цвет, свидетельствующий о том, что они действительно пользуются ванной, а не ходят туда, как в музей. Максимально можно полки залить горячим натуральным льняным маслом. Технологию такой пропитки можно найти в Интернете. Это покрытие необходимо периодически обновлять. Но лично я не вижу в этом смысла, особенно если это семейная баня. Очень важно содержать полки в чистоте. В противном случае в парилке осядут неприятные запахи, от которых потом будет сложно избавиться.Если мы говорим не об общественной бане, а о семейной бане, настоятельно рекомендую не мыть полки какими-либо химическими моющими средствами. После каждого купания достаточно тщательно протирать полки специально подобранным махровым полотенцем, смоченным в горячей воде. Для того, чтобы полки были эффективно ополоснуты, необходимо во время протирания достаточно сильно надавить на полотенце и протирать его широкими подметающими движениями. Внимание! Эту процедуру нужно проводить после каждой ванны! Не будь ленивым. Достаточно пару раз не мыть полки и неприятный запах в парилке обеспечен.Полки лучше мыть, пока они еще теплые. Многие spra шьют, как правильно сделать несущий каркас для полок, из какого дерева его сделать, стоит ли поддерживать пол. Я отвечаю. Каркас полок можно сделать из любого дерева, можно упираться в пол, нужно сконструировать каркас так, чтобы это было удобнее и надежнее. Не существует универсальных и правильных каркасных схем. Некоторые делают полки складными, для удобства уборки или экономии места в парилке.Многие спрашивают, нужно ли зашивать каркас полок снизу, думая, что парилка парилки уменьшена, чтобы ее легче было прогреть. Я против того, чтобы обшивать каркас полки снизу. Это делает невозможной уборку под полками. А если учесть, что, лежа на полках, мы выделяем пот, который капает на пол и скапливается там, вам нужно мыть полы под полками после каждой ванны. При проектировании полки очень важно соблюдать ряд правил по примыканию к стенам парилки.Между стеной и доской полки должен присутствовать зазор 3-5 см. Ни в коем случае нельзя вплотную примыкать к стене доску полки! Это способствует быстрому разрушению стены на участке, прилегающем к полке. Также между досками полки должен быть зазор 3-5 см. Опорный каркас полки и торцы досок самой полки ни в коем случае не должны примыкать к стене. Если доски полки имеют толщину 60 мм и более, то их можно крепить к стене без какого-либо каркаса или опор на полу.Доски такой толщины не прогибаются под тяжестью парения. К стене крепится опорный блок и к нему уже прикреплены полочные доски. Поскольку опорный блок нельзя установить близко к стене, он крепится с помощью распорок. В качестве распорок обычно используются металлические шайбы или гайки. Если используется несущий каркас для полки, то ее стойки и опорные поверхности также крепятся к стене через распорки. Это нужно для того, чтобы воздух беспрепятственно проходил через конструкцию полки и стену, а дерево стены в месте стыка полки не гнило. Полка крепится к опорной поверхности только снизу! Не ввинчивайте саморез через доску полки, так как его головка может нагреваться и создавать неприятные ощущения при соприкосновении с телом парящих. Локация полка в парилке чаще всего обозначается буквой «Г». Выбирается рабочий навес, на котором они будут парить. Обычно это самая длинная полка с наиболее удобным подходом к ней со стороны патера.Второй навес обычно называют разогревающим. Там во время пропаривания можно устроить другого человека, который будет греться, пока паровщик работает с другим посетителем парилки на рабочей полке. Навес обогрева можно сделать выше рабочего. Но это не всегда целесообразно, особенно если не позволяет место в парилке. Если в парилке достаточно места, то можно организовать вспомогательные полки для кадок и веников, детские, нижние, полочки и так далее. Если полки расположены в два яруса, то для удобства подъема и спуска с них следует предусмотреть ступеньки или устойчивые скамейки. Для русского человека баня — это не просто место для очищения организма; в парилке мы привыкли получать эмоциональное удовольствие. Эту комнату следует оборудовать таким образом, чтобы ею пользовались максимально комфортно. Одной из основных составляющих парилки выступает скамейка, которая может быть многоярусной, стационарной или съемной. Какие особенности дизайна будут иметь полки в ванне, решать каждому мастеру, однако технология проведения работ по созданию полок останется прежней. Выбор дерева В условиях парилки, которые характеризуются высокой температурой и значительной влажностью, следует устанавливать такие полки, материал которых сможет выдерживать агрессивные воздействия, не теряя внешнего вида и своих эксплуатационных характеристик. . Главное — исключить резину и пластик, которые могут воспламениться или расплавиться. Чаще всего для полок выбирают древесину, но для этого подходят не все сорта. Основными характеристиками материала должны быть низкая теплопроводность, низкое содержание смолы, высокая плотность волокна и устойчивость к высокой температуре и влажности.Полки в бане чаще всего делают из осины и липы, реже используются тополь и береза. Совсем недавно домашние мастера и опытные профессионалы начали использовать африканское экзотическое дерево под названием абаши. Эти породы соответствуют всем правилам и требованиям, которые предъявляются к материалу для полок, устанавливаемых в ванну. Однако перед выбором следует учесть все плюсы и минусы каждого вида древесины. Также необходимо помнить, что полки в бане не должны быть из хвойных пород. Использование липы Эта порода древесины не имеет изъянов, в ней нет сучков, проста в обработке. Липа под воздействием высоких температур медленно нагревается и довольно быстро сохнет. Он не покрывается трещинами, и на его поверхности не образуются пятна пота. Стоимость такого материала ничтожна, но если вы не хотите, чтобы полки меняли первоначальный цвет, то липу выбирать не стоит. Из осины Полки в баню тоже можно сделать из этой породы дерева, которая считается самым бюджетным вариантом.У осины же есть скрытый недостаток, который выражается в гниении изнутри. Поэтому есть вероятность приобрести платы, которые изначально бракованы. Африканская роскошь В последнее время при изготовлении полок для парных все чаще используется Abachi. Эта порода считается дорогой, но отлично подходит для парилки. Этому материалу не страшны высокие температуры и влага. Он медленно нагревается и долгое время способен сохранять первозданный вид. Разновидности полок для парилки Перед тем, как приступить к изготовлению полок в бане, обязательно стоит изучить фото нескольких возможных вариантов. Это позволит вам определиться с конструктивными особенностями изделия. Описываемый предмет мебели может быть выполнен в виде кушетки, шезлонга или скамейки. Высота полок будет определяться количеством ярусов. При небольшой высоте потолка нижний уровень будет ближе к полу, и важно будет предусмотреть зазор, необходимый для циркуляции воздуха.Верхний ярус должен быть шире остальных, этот показатель может составлять 90 см. Первый или второй ярус выбирается как оптимальное место для расположения шезлонга и скамейки. Шаг между третьим ярусом и поверхностью потолка должен варьироваться от 1 до 1,2 метра. Это будет самая комфортная дистанция для благополучия человека. Важно соблюдать правила безопасности, исключающие возможность полок вдоль стен, у которых есть окна. Это связано с тем, что горячая вода, упав на стекло, может его расколоть, что приведет к травмам.Если вы устанавливаете полки в габаритной парилке, то нужно выбирать самую длинную стенку. Особенности изготовления полок для парилки Перед тем, как приступить к изготовлению полок в бане, обязательно стоит рассмотреть чертежи. Конструктивные элементы, которыми являются доски и балки, перед сборкой рассматриваемого нами предмета мебели необходимо отшлифовать, все острые края зашлифовать. Чтобы древесина прослужила дольше и не подвергалась воздействию вредителей, а также гниению, ее необходимо обработать раствором антисептика.Вы должны выбрать тот, который сделан на натуральной основе. Использование синтетических составов недопустимо, так как под воздействием высокой температуры и влажности они могут начать выделять токсичные вещества. Приступая к изготовлению полки в баню своими руками, размеры предварительно необходимо отобразить на чертеже. Это исключит ошибки. Первоначально необходимо будет собрать каркас, который состоит из ряда опорных стоек. Последние элементы полки выполняются при помощи толстого бруса, сечение которого составляет 50х70 миллиметров.Опорные стойки следует устанавливать вертикально, предварительно стыковав их по горизонтали с помощью обвязки между собой. Для придания конструкции качества прочности и устойчивости стойки каркаса в некоторых случаях крепятся к поверхности стены. Настил не прогнется, если опоры каркаса, ориентированные вертикально, установить с шагом 60 сантиметров, но не более. Полки в баню своими руками, стационарные или съемные, необходимо изготавливать из тонких досок, набивая на них каркас, элементы которого следует размещать с зазором 2 сантиметра.Чтобы обеспечить свободный поток воды, нужно расположить сиденье под небольшим углом, который составляет 2 градуса. Основные требования к изготовлению полок Перед тем, как сделать полки в баню своими руками, выберите доски, толщина и ширина которых находятся в соотношении 1 к 4. Это условие гарантирует не только прочность конструкции, но и довольно быстрое высыхание изделия после намокания во время банных процедур. По возможности полки желательно делать разборными, что необходимо предусмотреть при подготовке к работе.Это даст возможность просушить конструкции на солнце. Для парных элементов мебели следует использовать дубовые клинья, которые забиваются в хорошо подготовленные отверстия. От использования шурупов и гвоздей при установке конструкции парилки следует отказаться, так как они могут вызвать ожоги при контакте стальных элементов с кожей. Если без использования такого крепежа невозможно обойтись, шурупы и гвозди по металлу необходимо утопить в древесину на глубину до 6 миллиметров. В качестве альтернативного решения можно использовать установку стального крепежа с тыльной стороны. Размеры полок для парилки Перед тем, как приступить к изготовлению полок в баню, необходимо указать размеры и отобразить их на схеме. Если вы не хотите рассчитывать и определять габариты магазинов, то можете воспользоваться представленными в этой статье. В качестве стандартных размеров используется минимальная длина полки, которая варьируется от 150 до 180 сантиметров. Ширина может составлять интервал от 40 до 50 сантиметров. Этот параметр будет зависеть от предпочитаемого положения отдыха человека.Важно учитывать габариты самой парилки. Между уровнями следует выдерживать высоту в пределах от 40 до 60 сантиметров. От поверхности пола не должно быть меньше 20 сантиметров, а от потолка должно быть расстояние 100-120 сантиметров. Перед установкой полок в бане следует предусмотреть и тщательно продумать размеры и расстояние от стены. Таким образом, вверху и по центру следует закрепить ярусы к поверхности стены, обеспечив вентиляционный зазор шириной 10 сантиметров.Нижняя полка, как правило, устанавливается в виде подвижной конструкции, закрепляя ее на полозьях. Это упростит уборку помещения. В тех местах, где полки в бане, фото которых можно увидеть в статье, будут соприкасаться с полом, нужно уложить специальные прокладки, сделанные на основе резины. Эти элементы будут играть роль гидроизоляции. В некоторых случаях нижняя полка в маленькой парилке выполняется в форме треугольника, в верхней части этого элемента должны сходиться две стороны, что позволяет компактно расположить все скамейки. Пример изготовления полки Довольно часто их делают из вагонки, но специалисты рекомендуют использовать брус сечением 55х70 миллиметров. Предположим, что длина стены, вдоль которой предполагается установить скамейки, составляет 3,6 метра. При этом можно установить два яруса на уровне 1,10 метра, а также 60 сантиметров. Используя брусок, вам нужно будет вырезать 12 заготовок, каждая из которых будет иметь длину 1,1 метра. Эти элементы будут выступать на вертикальных ножках.Из этого же материала следует подготовить 6 элементов, длина которых будет равна 90 сантиметрам. Самодельные заготовки послужат горизонтальными перемычками. Вертикальные ножки будут сделаны из того же бруса, который разрезан на 6 отдельных элементов по 60 сантиметров. Столько же заготовок понадобится для горизонтальных перемычек, каждая из которых должна иметь длину 1,4 сантиметра. Для сидений подготовьте 11 досок размером 22х120 миллиметров. Их длина составляет 3,6 метра. Семь заготовок составят верхнюю полку, а 4 — нижнюю.Зазор между ними должен быть равен одному сантиметру. Особенности работы Если вы решили заняться изготовлением полок в баню своими руками из абачи, то технология работы останется прежней. Изначально нужно собрать стеллажи, которые составят верхнюю полку. Мастер должен получить дизайн в виде буквы «П». Далее приступаем к закреплению основания под нижней полкой. Горизонтально ориентированные перемычки опоры, расположенной ниже, специально удлиняются.Это позволяет уравновесить и закрепить ножки стоек, принадлежащих верхней скамейке. Приступая к монтажу каркаса для нижнего и верхнего яруса, нужно закрепить элементы саморезами, не забудьте прогреть их на 6 миллиметров. Если вы сделаете полки в бане своими руками, чертежи помогут вам в проведении работ. Не забывайте о безопасности. Если использовать металлический крепеж, то его можно прикрыть специальным колпачком. Следующим шагом нужно приступить к укреплению досок, из которых состоят сиденья.На этом можно считать, что дизайн готов. Подводя итог Угловые полки в бане изготавливаются по той же технологии, однако при сборке каркаса необходимо будет формировать конструкцию в форме треугольника, а не буквы «П». С такой работой справится любой домашний мастер. Поэтому не стоит прибегать к помощи специалистов, которая, как правило, стоит дорого. Вам просто нужно ознакомиться с особенностями работы, приобрести материал и постараться выполнить всю работу самостоятельно. Мы целиком посвящаем эту страницу разбору единственного практического вопроса: каких размеров полки в бане? И, как обычно, мы не сможем дать вам универсальные номера, потому что полки в бане обычно имеют три размера: тип бани , ее размер и, скажем, рост паровой бани. Но знания законов достаточно, чтобы подобрать оптимальные размеры для той или иной парилки. Слушать статью О терминологии Однако для начала придется уточнить, как именно называются места для сидения и лежания в парилке.В единственном числе мы говорим «полки», а не «навес» и не «полка», а во множественном числе — «полки» (ударение на «и» — полка I), а не «полки» и не «балдахины». ВАЖНО! Как назвать яхту … Гугл даст вам такой ответ на ваш запрос. Спрашивайте неграмотных — получайте материалы, написанные людьми безграмотными, которые, скорее всего, совершенно не разбираются в теме. Отличия для русской бани и сауны Мы столько раз говорили, что в любой национальной бане все продумано до мелочей, точнее, мелочей нет вообще. Температура, влажность, воздухообмен — значения настолько сильно взаимосвязаны, что изменение одного приводит к нарушению условия в целом. Как к этому относятся полки? Да, прямо. На разной высоте от пола температура будет разная, под потолком — самый горячий , там скапливается самый горячий воздух и пар от камней, если хозяин практикует русскую баню. Но нужно ли делать полки под потолком? Но кому это нравится — для финнов это будет тема, а русским незачем. Следовательно, какой должна быть высота полок в бане, зависит от их количества , а количество зависит от того, баня это или сауна. Самый простой вариант — когда размеры полок в парилке русской бани определяются их одноярусным расположением, то есть это один или два лежака (последнее возможно только в просторной парилке), на котором удобно лечь в полный рост, а это где-то 2.0-2,2 м при ширине полки 90 см и высоте 75-90 см от пола. ВНИМАНИЕ! Высота полок в бане от пола при выборе одноярусного варианта определяется либо высотой верхнего края печи + 10 см, либо высотой банщика, который чаще всего будет под паром — измеряется от сустава большого пальца до пола. Такая полка может сопровождаться подвижной подставкой для ног, которая имеет высоту, скажем, 40-45 см, то есть примерно половину высоты полки. С такой скамейкой конструкция становится условно двухъярусной, поскольку позволяет желающим сидеть на скамейке как на нижнем ярусе. В общем, из сказанного видно, что для русской бани самое главное — это лежащее место, удобное для парения и парения. Сама парилка должна быть устроена таким образом, чтобы метла парения беспрепятственно собирала скопившийся под потолком пар и опускала его на тело парящего. Может быть, , если потолок высокий, сделать конструкцию двухъярусной, то есть так, чтобы свитер с веником стоял на нижнем ярусе (в конструкции, описанной выше, он стоит на полу). Сауна отличается от русской бани высокой (90-100 градусов) температурой сухого воздуха (влажность 5-15%), которая является основным средством разогрева тела — в русской бане топят паром . Они приходят в сауну, чтобы попотеть. А лучше там, где меньше влажности и выше температура, то есть на выше от пола. Кстати! Лучше потеть сидя, поэтому финские полки узкие и трехъярусные. В целом видно, что русских полок широкие и с минимальным ярусом, а финские узкие и до потолка 🙂 Каких оптимальных размеров они должны быть в русской парной и финской сауне Если вы сами определились, какой тип парилки у вас есть и хотите узнать, какие оптимальные размеры полок в такой бане, то для Вы поделились информацией для бань и саун. Высота в парилке русской бани Мы уже немного говорили о том, что для одноярусной полки оптимальная высота 75-90 см . Два условных яруса получаются, если добавить передвижную скамейку. Но гораздо чаще выбор останавливается на стационарной конструкции, состоящей из двух ярусов. Для наглядности предлагаем рассмотреть картинку ниже: Вы видите в бане довольно узкие полочки, высота которых отличается от рекомендованной выше: верх 95 см, низ 40 см .У моряка есть два варианта: либо встать за нижнюю полку и парить лежа на верхней, не приближаясь, либо встать ногами на нижнюю полку, чтобы приблизиться к укладываемой. Что ж, сложно сказать, всем ли будет удобно. Да и 70 см — это, правда, ни наше, ни ваше — сидеть надо более отклоненно, лежать — чуть удобнее 60 см 🙂 ВАЖНО! Тем не менее, мы настаиваем на том, чтобы высота полок в парилке в парилке была анатомически согласована с людьми, которые чаще всего пакуют другие вещи.То есть приложить руки к суставам. Какой должна быть высота в сауне А здесь гораздо больше свободы в выборе высоты полок: габариты определяются только удобством сидения, а эргономично эта величина определяется измерением расстояния от пола до изгиба ножек сидящий человек. Таким образом, вы можете сначала провести измерения, скажем, для взрослых членов семьи, затем решить, является ли это максимальное значение или среднее арифметическое, а затем просто сделать желаемое количество уровней с шагом выбранного значения. Пример: если вы получите фигуру в области 45 см , то первая полка будет 45 см вторая 90, третий 135. Однако насчет третьего есть сомнения: стоит учесть совет, что неплохо было бы держать дистанцию ​​ 120 см или около того. Но тогда у нас будет потолок 135 + 120 = 255 см., И это касается не всех саун. колодец, 220 см — это уже более настоящий потолок. Какой ширины должна быть ванна Тоже не праздный вопрос. Потому что имеет значение, насколько далеко позади опоры находится — в одном случае мы сидим удобно, в другом — угол наклона туловища не тот, что нам нужен. Для лежащего также большое значение имеет ширина полок в парилке — при широких полках проблем нет а при узких оказывается, что поставить некуда ваши руки. Следовательно, какой должна быть ширина полки в ванне , опять же зависит от основного использования полки — лежа или сидя. Так как здесь речь идет о русской бане, для полки в бане оптимальной шириной будет 90 см. ВАЖНО! При этом следует понимать, что на такой ширине нельзя сидеть спиной. Возможное положение сидя — либо подтянуть ноги на полке, либо откинуться с опорой на спину. Ширина в парилке сауны В сауне достаточно сделать полочки в бане 40 см для сидения с прямой спиной или 60 см для удобного сиденья с откидыванием назад. ВАЖНО! Тот, кто сделает размер полок в парилке с банями, как описано выше, не сможет на них купаться лежа. Поэтому такой вариант можно рекомендовать только любителям классической сауны или тем, кто парит, сидя на полке. Длина Само собой разумеется, что размеры конкретной парилки являются главным определяющим фактором в длине. Чаще всего владельцы строят от одной стены до другой , используя стены в качестве точки крепления опорной балки. Последнее не считается правильным, но практикуется довольно часто (опасность заключается в загнивании зоны контакта). Однако, на самом деле, тоже есть выбор по длине. Обратите внимание на картинку ниже: на ней показаны размеры, которые можно интерпретировать как соотношение между положением корпуса и длиной полки. Расстояние между полками разного дизайна На нашем сайте есть, в котором подробно рассказано о том, какие конструкции полок можно использовать в бане. Здесь мы ограничимся кратким рассказом о принципе построения той или иной конструкции, и о том, как он влияет на занимаемое пространство. Уголок С полками в форме буквы G вы можете лучше использовать пространство небольшой парилки .Такая угловатая конструкция подходит для бань и саун. Длина каждого плеча может варьироваться по вашему желанию, однако довольно распространенный вариант — это вариант, в котором длинная сторона представляет собой полноценный шезлонг, где вы можете растягиваться в полный рост, а короткая сторона — более компактное место, где вы можете сесть. полусидя. Однако все зависит от габаритов парилки — короткую сторону тоже часто перетягивают от стены к стене. Если при этом есть желание сделать лежачий уголок на короткой стороне, то стоит рассмотреть вариант упора для ног , который позволяет их растянуть.Варианты показаны на картинке выше. Как устроены ярусы угловых полок для бани? Принципиальных отличий в обустройстве угловой полки от прямой нет. К нему применимы все приведенные выше рекомендации по длине и ширине. . Расстояние между полками здесь учитывается только по вертикали. Ориентироваться нужно на высоту от подколенной складки до пола — это расстояние между ярусами. Прямой В данном случае предполагается параллельное расположение скамеек вдоль двух стен (разновидность — П-образная конструкция).Такой выбор возможен только в достаточно просторных парилках, если также предполагается размещение в два-три яруса. Однако одноярусный вариант подходит и для парилки средних размеров. Расстояние между двумя полками у противоположных стен будет зависеть от длины разделяющей их стены и от ширины каждой из них. Но при проектировании следует исходить из того, что пространства между полками должно хватить для перемещения двух человек .Это по порядку величины 80 см. Складная и съемная Разборная конструкция не отличается по размерам от стационарной. Это просто способ сэкономить место или отдать его на уборку урожая. Стоит отметить, что его выбор снимает ограничения для парных с минимальной площадью. Конечно, широкую полку следует откинуть вверх, если под ней еще есть ярус. Съемные отличаются от складных тем, что снимается только напольное покрытие — это сделано для удобства сушки и уборки.Но каркас часто делают стационарным, поэтому уменьшения занимаемой площади не происходит. Размеры этой разновидности опять же будут зависеть от площади комнаты и типа ванны. Раздвижной и мобильный В упомянутой выше статье мы уже говорили, что создание удобной выдвижной конструкции в бане достаточно проблематично из-за склонности дерева к набуханию (если из него делать направляющие). В связи с этим мы были склонны отдавать предпочтение мобильным скамьям , можно использовать в качестве нижнего яруса, а в остальное время держать под верхней полкой. Высота скамейки может отличаться от 20 см (их обычно используют в качестве приспособления для облегчения подъема или опор для ног) до стандартной высоты 40-50 см., Вроде нормальное сиденье. Ширина такая же — 40-60 см (не более, т.к. вряд ли будет использоваться как лежак). Длина произвольная, максимум чуть меньше верхнего яруса, так что под него можно легко просунуть. Тем, кто интересуется самостоятельным изготовлением и защитой Теперь, когда мы разобрались, насколько велики полки в бане, стоит упомянуть, что вы можете прочитать на нашем сайте других материалов, с чертежами и инструкциями в которых мы подробно изложить следующие темы: о том, как сделать полки своими руками (по буквам). Полезное видео Напоследок предлагаем посмотреть видео, в котором динамично рассказывается обо всем, что касается правых полок , попутно упоминаются наиболее частые ошибки в их реализации: На этом пока все. Пишите, если у вас есть вопросы, комментируйте — мы будем рады получить обратную связь, но мы и дальше будем стараться аккумулировать для вас максимально полезную информацию обо всем, что связано с баней. В контакте с 21 Недорогая самодельная сауна и дровяная гидромассажная ванна Идеи дизайна У меня есть небольшое признание.Я смотрел телешоу об Аляске (потому что вы все знаете, как я влюблен в Аляску), и я увидел эту потрясающую идею, которая зажгла потрясающую идею в моей голове. Итак, эта телевизионная семья создала сауну, которая была портативной. Они разместили это на своей большой территории, чтобы они могли видеть все, что хотели, пока они расслаблялись и очищались от токсинов в течение дня. Позвольте мне сказать, с тех пор я решил, что у меня дома будет сауна. Мне нравится идея все потеть.Кроме того, выведение токсинов из организма дает массу преимуществ. Вот почему я предлагаю вам этот пост о дизайне саун. Если идея сауны звучит захватывающе или кажется вам чем-то, что может вас заинтересовать, тогда вам нужно знать, какие варианты дизайна у вас есть и, возможно, как создать такую ​​сауну самостоятельно. Итак, вот потрясающие конструкции сауны, которые (надеюсь) поразят ваше воображение: 1. Дизайн сауны пристройки Эта женщина написала в блоге сообщение о том, как она превратила свой пристройку в свою личную сауну.Обожаю дизайн. Он включает в себя прихожую, кладовую, раздевалку и сауну. Плюс еще и сама построила. Это отличная идея в моей книге, и она станет отличным дополнением к большинству объектов недвижимости. Посмотреть этот дизайн> 2. Портативная велосипедная сауна Этот дизайн немного отличается от большинства саун, которые я видел. Некоторые изобретатели собрались вместе и создали эту маленькую переносную сауну, которую можно было разместить на задней части велосипеда, чтобы ею можно было пользоваться где угодно. Итак, я не из тех, кто хочет кататься по городу в маленькой одежде и в поту на глазах у всего мира. Но некоторых людей это устраивает. Если да, то вы можете проверить, есть ли у вас собственная переносная сауна. Посмотреть этот дизайн> 3. Сарай-сауна Я уже начинаю замечать тенденцию. Если у вас есть хозяйственная постройка, которой вы на самом деле не пользуетесь, возможно, вам стоит серьезно подумать о том, чтобы превратить ее в сауну. Тем не менее, этот пост отлично документирует, как они превратили этот сарай в сауну.Есть много отличных фотографий плюс подробные инструкции. Посмотреть этот дизайн> 4. Дизайн и план сауны Этот сайт предлагает бесплатные планы для вашей сауны. Также есть много различных дизайнов на выбор. Кроме того, планы выглядят чрезвычайно детализированными, поэтому вы можете легко представить себе, что строите. Не забывайте, они бесплатны (согласно тому, что написано на сайте). См. Этот дизайн> 5. Сауна с кедровой бочкой Эта сауна на самом деле была произведена.Это может быть хорошей новостью для тех, кто хочет сауну, но не чувствует себя комфортно при ее строительстве. Тем не менее, я также видел в Интернете, что люди на самом деле тоже строили свои собственные круглые сауны. Так что, если вы любитель и любите этот дизайн, очевидно, что его можно воссоздать. Посмотреть этот дизайн> 6. 5 дизайнов компактных домашних саун В этом посте представлены 5 компактных домашних саун, изготовленных на заводе. Я считаю, что они действительно предназначены для работы на квартирных жителей. Так что, если вас не слишком заботит бюджет, это может быть для вас хорошим вариантом. Однако, если вы на самом деле не увлекаетесь промышленными товарами, вы все равно можете получить несколько хороших идей, когда создадите свою собственную сауну. Посмотреть этот проект> 7. Строительство сауны дома На этом веб-сайте вы найдете практически все, что вам нужно, чтобы научиться строить сауну дома. Согласно сайту, они занимаются этим с 1974 года. Plus, вы получаете доступ ко многим бесплатным тарифным планам, а также узнаете, как построить сауну с нуля или из комплекта. Посмотреть этот дизайн> 8. Дизайн-комплект для наружной сауны 4х5 дюймов Это великолепно выглядящая сауна меньшего размера. Если вы немного нервничаете по поводу постройки сауны с нуля, но у вас нет средств, чтобы попросить кого-нибудь построить для вас сауну по индивидуальному заказу, то комплект может быть хорошим вариантом. Итак, эта сауна представляет собой комплект, в который входит ваша каменка и аксессуары (согласно сайту). Она выглядит как фантастическое маленькое дополнение к любому дому. См. Этот проект> 9.Самодельная сауна на дровах Я должен сказать вам всем, что мне очень нравится эта сауна. Я думаю, что это деревенский и восхитительный вид. Мне также нравится тот факт, что он был построен с нуля и что кто-то поделился инструкциями и потрясающими картинками. Итак, если вы ищете сауну, которую можно построить с нуля самостоятельно, вот пример того, что сделал кто-то другой. Если вы ищете сауну в деревенском стиле, это может быть то, что вам нужно. Посмотреть этот дизайн> 10. Комплект для наружной сауны 5х6 дюймов Это еще один комплект для сауны.Там тоже написано, что в комплект входит обогреватель. Оказывается, он подойдет практически для любого дизайна дома. Итак, если вы ищете красивую сауну, которую можно собрать самостоятельно, то это может быть та, которую вы так долго ждали. Посмотреть этот дизайн> 11. Самодельная гидромассажная ванна из кедрового дерева Хорошо, это не совсем сауна. На самом деле, это старинная и потрясающая гидромассажная ванна, но я подумал, что вам всем может понравиться это дополнение, если вы ищете способ расслабиться. Это пошаговое руководство по созданию системы с нуля. Они охватывают практически все, что вам нужно знать об этой гидромассажной ванне. Это, мягко говоря, очень подробное руководство. Посмотреть этот дизайн> 12. Оцинкованная гидромассажная ванна Опять же, я знаю, что это не сауна, но это была еще одна действительно крутая идея, которая поможет вам расслабиться. Кроме того, это еще один вариант для вас, если вы любитель. Итак, это видео, которое показывает вам, как они выполняли каждый шаг.Это старомодная гидромассажная ванна, поскольку она сделана из оцинкованного резервуара. Вы определенно получите классический вид с этим дизайном. Посмотреть этот дизайн> 13. Комплект для домашней сауны 4х6 дюймов Это еще один комплект, но, судя по его виду, эти конструкции сауны также подходят для использования внутри помещений. Все предварительно вырезано, так что вы все равно можете собрать это самостоятельно. Однако это просто сделано, чтобы сделать вашу жизнь немного проще. Имейте в виду, что комплекты обычно немного дороже, потому что вы платите за это удобство. См. Этот дизайн> 14. Сауна «сделай сам» с печью На этом сайте вы найдете комплект для сауны, который вы можете приспособить к своему дому, как это сделали владельцы дома выше. В комплект также входит нагреватель. Если вы хорошо разбираетесь в плотницких работах и ​​во всем, что связано с домом, этот комплект подойдет вам. Посмотреть этот дизайн> 15. Индивидуальный дизайн сауны Эта сауна была спроектирована человеком, который, очевидно, хотел построить что-нибудь за зиму.Он индивидуален, уникален и великолепен. Однако он не указал, как он это построил. Надеюсь, вы все еще можете использовать этот дизайн, чтобы вдохновить вас на создание собственной сауны. Посмотреть этот дизайн> 16. Комплект для оформления сауны 6х8 дюймов Это еще один комплект для постройки сауны. Как упоминалось ранее, их может быть проще построить, но за это удобство также придется платить. Однако, даже если вам не нравится идея покупать комплект для сауны, вы все равно можете использовать его как вдохновение для своей собственной сборки. Посмотреть этот дизайн> 17. Финская сауна Эта сауна кажется действительно красивой. В них не было пошаговых инструкций, но было много изображений, чтобы вы могли увидеть, какой прогресс был достигнут. Так что, если у вас есть дополнительное пространство (как у этого человека), вы можете решить, что тоже хотите заняться созданием сауны своими руками. Просто поймите, что это проект не для новичков в столярном деле. Посмотреть этот проект> 18.Сауна на дровах в Атланте Эта сауна имеет красивый дизайн. Он выглядит уютно и комфортно и подходит практически везде. Мне также нравится сообщение в блоге из-за всей содержащейся в нем информации. Итак, у вас есть инструкции и отличные фотографии. Если вы хотите сделать сауну своими руками, то этот пост вам, вероятно, будет интересен. Посмотреть этот дизайн> 19. Коробка для сауны Это действительно изящный дизайн для покупной сауны.Если вы не из тех, кто работает в плотницком деле, покупка сауны может быть для вас хорошей идеей. А что делать, если у вас нет места для большой сауны на открытом воздухе? Тогда рассмотрите эту компактную коробку для сауны, которая кажется всем, что вам действительно может понадобиться в более компактной форме. Посмотреть этот дизайн> 20. Самодельная гидромассажная ванна на дровах Построить самодельную деревянную гидромассажную ванну — непростая задача. Вы должны быть очень опытными в плотницком деле.Опять же, я понимаю, что это не дизайн сауны, но они часто идут рука об руку. Итак, если вы хотите построить свою собственную дровяную гидромассажную ванну, это хороший урок для вас. Они предлагают фотографии, список материалов и инструменты. Плюс ссылка на пошаговую инструкцию. Посмотреть этот дизайн> 21. Комбинированная сауна и дровяная гидромассажная ванна Это просто изображение, демонстрирующее то, что другие сделали с дровяной гидромассажной ванной и сауной. Тем не менее, я предполагаю, что это сауна.Даже если это не так, вы, вероятно, могли бы превратить его в один в своем собственном дизайне. Хотя учебника по сборке нет, он может стать хорошей отправной точкой для вашего собственного дизайна. Посмотреть этот дизайн> Итак, теперь у вас есть более 20 различных дизайнов сауны, которые помогут вам приступить к проектированию, заказу или созданию вашей собственной сауны. Не забудьте, что я добавил в смесь несколько дровяных горячих ванн. Прежде чем вы это узнаете, у вас на заднем дворе может быть небольшой оазис. Надеюсь, у вас будет возможность построить место, где можно расслабиться и насладиться некоторыми из этих полезных свойств для детоксикации. Была ли эта статья полезной? Да Нет × Мы ценим ваши полезные отзывы! Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы. Следуйте за нами в социальных сетях: Facebook Pinterest 34 идеи для самостоятельного стеллажа, которые так же красивы, как и практичны Не секрет, что я немного организационный ботаник, и мне нравится менять свое пространство и стиль жизни Я организовываю и выставляю свои вещи.Я также немного храню память: от билетов до безделушек, у меня есть много «особых» вещей, собранных в моей жизни и путешествиях. Я давно собирался расширить свою игру на полках в моем доме, и я решил, что сейчас самое время это сделать. Немного осмотревшись, как в магазинах, так и в Интернете, я пришел к выводу, что, создавая свои собственные полки, я могу не только сэкономить деньги, но и сделать свои полки именно такими, как я хочу. Идеи полок не должны быть скучными; есть множество способов, которыми вы можете удвоить их, чтобы создать причудливое искусство на стенах, даже используя новый стеллаж в качестве настоящей детали в комнате. Практичные и красивые идеи стеллажей 1. Плавающие полки из восстановленного дерева Мне нравится, когда в современно оформленную комнату добавляют пару деревенских акцентов. Эти плавающие полки из восстановленного дерева являются отличным примером этого, особенно на фоне чистой и острой отделки, показанной в этом случае. Если у вас их нет, неиспользованные деревянные доски относительно легко найти, и, спросив друзей и родственников, вы, скорее всего, легко их найдете.Мне нравится размер полок в этом примере, они достаточно велики, чтобы в них поместилось несколько вещей, но не настолько велики, чтобы занимать всю стену. Если вам не нравится внешний вид открытой древесины, вы всегда можете закончить их слоем краски. 2. Идеи стеллажей для детских книг Эти детские книжные полки не только невероятно практичны, особенно в небольшой комнате, в которой можно обойтись без отдельного книжного шкафа, но и являются интересным способом оживить стену.Обложки детских книг всегда яркие и красочные, так что у ваших малышей не будет проблем с выбором сказки на ночь. Вы, конечно, можете использовать эту поделку в другой комнате для книг для взрослых, что будет выглядеть эффектно. У меня есть немало потрясающих книг для журнальных столиков, которые я хотел бы иметь на лучшем представлении, и я думаю, что, возможно, просто нашел идеальное решение. 3. Идеи полок для боксов для вина Эти полки для боксов для вина настолько легко адаптируются, что я большой поклонник.Вы можете сделать свою коллекцию коробок настолько большой или маленькой, насколько захотите, заполняя значительную часть стены или просто крошечный угол. Их можно использовать практически, например, для посуды или книг, или как чисто декоративный предмет, заполняя коробки вазами, рамками для фотографий или специальными сувенирами. Этот конкретный пример находится на полу, так как он должен был покрыть что-то на стене, но вы очень легко прикрепите эти винные коробки к стене, если хотите, чтобы они были подвешены. 4. Медные полки для труб Я одержим тем, насколько гладкими выглядят эти медные полки Папы. Несмотря на то, что они довольно маленькие, они по-прежнему кажутся невероятно стильными и могут стать отличным элементом декора, особенно в монохромной комнате. Из-за того, что они маленькие и легкие в установке, вы можете использовать их в любом месте дома, будь то место для демонстрации небольшого суккулента в гостиной или удобное место, чтобы положить ключи прямо у входной двери. Вы можете использовать трубы и подставки любого цвета, но я думаю, что медь эффективна и излучает модную индустриальную атмосферу. 5. Подвесная полка из дерева и кожи Эта простая, сделанная своими руками, полка создает чудесный вид. Вы можете изменить цвета как дерева, так и кожи, чтобы они соответствовали комнате, в которой вы вешали эту полку, но я думаю, что мягкое светлое дерево вместе с бледно-розовой кожей, использованной в этом примере, выглядит прекрасно. Поскольку дерево в этой подвесной полке из дерева и кожи физически не прикреплено к коже, вероятно, лучше не класть на полку слишком много громоздких предметов.Я лично не возражаю против этого, мне настолько нравится внешний вид самой полки, что я бы предпочел иметь ее как более декоративный предмет, увенчанный винтажной камерой и несколькими цветами, как в этом примере. 6. Идеи веревочных стеллажей На мой взгляд, эти веревочные полки с серым деревом, металлическими деталями и профессионально выглядящими веревками — это то, что я бы повесил в нашем гараже или подсобном помещении. С учетом сказанного, однако, за этим сделанным самим легко следовать, что вы можете легко настроить цвета и материалы, чтобы сделать его более декоративным. Эти полки выглядят прочно, что особенно важно, когда вы работаете с более чем одним уровнем, чтобы избежать опасности несчастного случая. Когда дело доходит до их изготовления, здесь не так уж много всего, просто немного просверливают и немного поработают старым добрым узлом. 7. Книжная полка Нет, я имею в виду не просто книжную полку, я имею в виду полку, сделанную из настоящих книг. Насколько гениальна такая идея? Это правда, что вы не могли бы положить слишком много вещей на эту книжную полку, но я не думаю, что это имеет слишком большое значение.Он вообще не будет занимать много места на стене, поэтому вам не придется думать, что вы тратите его впустую, если бы он работал больше как элемент, а не как практичное место для хранения вещей. Думаю, если бы я делал это сам, я бы попытался найти старинные версии моих любимых романов в твердом переплете, но я действительно думаю, что идея покрыть любые поврежденные обложки бумагой с красивым рисунком также могла бы добавить немного цвета. 8. Настенный органайзер Pegboard Мне нравится, насколько универсален этот настенный органайзер Pegboard.Вы можете не только разместить деревянные доски поперек колышков, чтобы создать полки, но вы также можете использовать колышки для подвешивания пальто, сумок, украшений и т. Д. Я думаю, что идеальным местом для этого было бы вход в дом. Имея его здесь, это не только удобное место, чтобы повесить пальто при входе в дом, или удобное место для хранения ключей и кошельков, но и отличное место, чтобы иметь небольшой тростниковый диффузор или свечу. Этот самодельный внешний вид и практичность просто идеальны, и хотя на его изготовление может уйти немного времени, вы сможете хранить его и использовать ежедневно в течение многих лет. 9. Полка для фруктовых ломтиков Эти полки для фруктовых ломтиков доставят много удовольствия и будут выглядеть мило и освежающе в детской спальне. Тем не менее, я серьезно подумываю о том, чтобы поставить некоторые из них в своем офисе, в остальном это белая комната, поэтому они добавят идеальный цветовой эффект. При изготовлении фруктовых ломтиков вы можете проявить изобретательность, выбирая фрукты, соответствующие вашей цветовой гамме, или даже создавая свои собственные необычные и чудесные сорта. Они выглядят невероятно простыми в изготовлении, поскольку в них всего две основные части, и они станут отличным быстрым средством для демонстрации чего-то вроде горшечных растений или нескольких книг. 10. Подвесные полки Способ подвешивания этих полок кажется мне таким минималистичным и шикарным, с тонким черным шнуром и металлическим кольцом наверху. Вам нужно быть умным с балансом, когда дело доходит до размещения вещей на этих подвесных полках, но, украшенные несколькими маленькими безделушками или горшками, они будут великолепно смотреться в любой комнате. Светлая древесина, использованная в этом примере, делает их очень ненавязчивыми и простыми, но при желании вы можете проявить творческий подход с цветами.Дерево можно легко покрасить, и в вашем местном магазине поделок обязательно появятся несколько разных цветов аккорда. 11. Идеи стеллажей для винных стеллажей Каждому нужен красивый стеллаж для вина на кухне, так почему бы не надеть перчатки своими руками и не сделать такую ​​самостоятельно? Сейчас у нас есть что-то вроде корзины, которую мы используем для хранения винных бутылок дома, что совершенно неудобно. Мне гораздо больше нравится эта система полок, поскольку она означает, что у вас будет легкий доступ к бутылкам, а также вы сразу будете точно знать, какую из них вы берете.Эти идеи стеллажей можно было бы легко адаптировать для других целей, если бы вы не хотели использовать их для вина. Удалив гвозди, которые используются для предотвращения скатывания бутылок, вы можете использовать эти полки для демонстрации бутылочек со специями и травами. 12. Сотовые полки Кажется, сейчас я вижу сотовые полки повсюду, от домов моих друзей до магазинов, и я не могу сказать, всегда ли они присутствовали, или я только начинаю их замечать. из-за того, как я в них влюблен. Одна вещь, которую я ранее считал довольно непрактичной в идеях полок в сотовом стиле, заключалась в том, что на них нельзя было много положить, но этот конкретный сделай сам полностью решает эту проблему, располагая полку посередине шестиугольника. Конечно, вам не нужно было бы этого делать, если бы вы не хотели, так же легко, как вы могли бы добавить больше полок или смешивать и сочетать, как в этом примере. Опять же, очень настраиваемый, что вызывает у меня большие пальцы. 13. Лестничная полка Что изначально привлекло мое внимание в этой лестничной полке, так это ее красивый яркий мятно-синий цвет.Я не знаю, есть ли у меня в доме где-нибудь в доме, где будет работать этот цвет, но теперь, когда я его увидел, я обязательно найду место. Есть так много вещей, которые вы можете использовать с этими идеями стеллажей, независимо от того, используете ли вы их внутри своего дома или снаружи, как в примере. Он подойдет как для одежды, так и для книг или игрушек. Готовые полки выглядят невероятно профессионально, и я бы определенно подумал, если бы кто-нибудь сказал мне, что они сами сделали их своими руками. 14. Гардеробные полки В моем шкафу в моей старой комнате в доме моих родителей раньше были полки, и я не понимал, насколько они полезны, пока я не переехал, и их больше не было. . Если у вас нет места для хранения, в котором могли бы работать эти полки для хранения вещей, их также можно было бы разместить в нише на стене. Их несложно построить, их количество и длину можно регулировать в зависимости от вашего пространства и потребностей.Это идеальный вариант для самостоятельного создания базовых идей стеллажа, отличный вариант, если он вам когда-нибудь понадобится. 15. Полки с деревянными ломтиками Мне нравится естественный деревенский вид этих полок с деревянными ломтиками. Я видел такие вещи в очаровательных маленьких коттеджах, в которых мы останавливались на каникулах в сельской местности, но никогда не думал о том, чтобы взять их и использовать, чтобы создать особенность в комнате с более современным дизайном интерьера. Сочетание дерева и металлического каркаса невероятно стильно, и нужно всего лишь несколько шагов, чтобы собрать их вместе.Они будут хорошо смотреться в любом пространстве, особенно потому, что вы можете выбрать размер древесины, которую вы используете. Мне нравится идея собрать несколько штук вместе, может быть, на кухне выставлены яркие бутылки и банки. 16. Выдвижные ящики, перевернутые полки Любой предмет «сделай сам», который включает в себя небольшой подъем, — это для меня победитель. Мне нравится идея взять что-то старое, которое больше не используется по назначению, и дать ему новую жизнь, превратив его во что-то новое. Это одна из причин, почему мне бросились в глаза эти перевернутые полки с выдвижными ящиками, они очень хорошо справляются со всем этим.Техника окраски ящиков почти грубо делает их еще более деревенскими и винтажными, что сделает их идеальным дополнением к любой нейтральной или простой комнате. Это так же просто, как найти несколько старых ящиков и повесить их на стену, вы не можете и попросить более простых полок своими руками. 17. Полка для веток Я полагаю, это не столько полка, сколько место для развешивания вещей, хотя вы можете раздвинуть ветки дальше друг от друга, а затем иметь место, чтобы положить вещи между ними. Эта полка-ответвление станет прекрасным, но практичным предметом, который можно поставить у входа в любой дом. Это настоящий проект, в котором задействовано много шагов и довольно много оборудования, но вы могли бы сделать его работой двух человек, думая об этом как о соединении, а также о создании чего-то прекрасного. Вы можете покрасить всю полку в серый цвет, как в этом примере, или, честно говоря, я предпочитаю оставить ее естественной с разными цветами дерева. Я также думаю, что эта полка станет действительно прекрасным подарком для кого-то, будь то новичок или вы просто хотите его побаловать. 18. «Домашние» полки для писем Эти «Домашние» полки для писем — прекрасная идея, и я думаю, что они будут отлично смотреться в качестве предмета интерьера в комнате. Полезно, что в этом примере показали огромное количество вещей, которые можно положить на полки. Из-за немного странной формы некоторых букв, я думаю, что в противном случае я бы сначала изо всех сил пытался придумать, как их использовать. Я также видел, как это делается с буквами слова «любовь», так что вы можете поиграть с ним, если хотите.Хотя похоже, что это можно купить в магазине, сделать его намного проще, чем вы можете себе представить, все, что требуется, — это умелая организация и сверление нескольких деревянных досок, чтобы разобрать формы букв. 19. Стойка для кружек У меня дома много красивых и даже сентиментальных кружек, и я всегда думал, что было немного обидно спрятать их в шкафу, как мы это делаем сейчас. Эта стойка для кружек — идеальный способ решить эту проблему, а боксы, в которых находятся кружки, выглядят достаточно глубоко, чтобы быть относительно удобными для детей. Мне нравится, что в этом блоке полки разного размера, это делает его немного менее жестким, более расслабленным и забавным, особенно со всеми разноцветными кружками. Также есть кружки самых разных форм и размеров, так что это хорошо подходит. Хотя этот пример показывает, что эти полки используются для кружек, вы определенно можете использовать их для чего-то еще, будь то стекло или что-то совершенно не связанное с кухней. Это могло бы даже выглядеть действительно круто в детской комнате с маленькими мягкими игрушками. 20.Идеи открытых стеллажей Эти идеи открытых стеллажей было бы невероятно удобно иметь в часто используемой комнате, такой как столовая, кухня или гостиная. Нет ограничений на количество вещей, для которых вы можете его использовать, и вы можете использовать его в качестве удобного хранилища для таких вещей, как посуда, или в качестве устройства отображения для семейных фотографий. Мне нравится тот факт, что в этом самодельном процессе не требуется слишком много сверления, потому что я сам не слишком разбираюсь в этом. Цвет дерева в этом примере прекрасный, особенно на фоне белых стен.Если вы сами делали эти полки, было бы неплохо взглянуть на разные цвета дерева, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для ваших стен, пола и другой мебели, прежде чем принимать окончательное решение. 21. Идеи открытых трубных стеллажей Я большой поклонник современного индустриального и современного стиля интерьера, который, кажется, витает в воздухе, и хотел бы, чтобы его немного больше было встроено в мой собственный дом. Это может быть относительно сложно сделать, учитывая, что это часто играет с предустановленными приборами, но с этим DIY Open Pipe Shelving выглядит отличным способом добавить его с нуля. Я не думаю, что это будет работать везде и с какой-либо цветовой схемой. Вероятно, безопаснее всего придерживаться нейтрального и монохромного фона, как показано в этих примерах. Вы можете сказать, что это нерабочие трубы, которые мне просто привинтили в стену, что мне нравится, а сами полки представляют собой простые деревянные доски, вставленные на место. 22. Золотые и мраморные полки Моя сестра — большая поклонница тенденции мрамора и золота; Вы можете сказать это по мгновенному взгляду на ее спальню.Должен признать, что я думаю, что это тоже может выглядеть невероятно стильно, особенно когда вы сохраняете простоту с небольшими штрихами здесь и там или с одной более крупной фигурой, такой как эти золотые и мраморные полки. Этот самодельный стеллаж — своего рода обман, потому что он объясняет, как превратить обычный стеллаж в детализированный из золота и мрамора, но на него все же определенно стоит взглянуть. Это идеальное решение, если вы хотите оживить некоторые старые полки, и если вы хотите начать с нуля самостоятельно, вы можете начать с одного из этих других мастеров, а затем применить его, чтобы стилизовать его. 23. Плавающие оконные полки Я такая растительница. Я постоянно покупаю новые комнатные растения и суккуленты, чтобы выставить их в доме, так что я почти уверен, что скоро их внутренность будет перепутана с внешней. Я просто чувствую, что растения дают столько жизни комнате, и мне очень нравится идея разместить их напротив большого окна на этих плавающих оконных полках. Здесь растения получат необходимый им солнечный свет и вызовут восхищение. Использование стекла для полок означает, что оно будет незаметно напротив окна, создавая иллюзию, что растения парят.Мне нравится, что в этом примере растения отображаются вместе с некоторыми винтажными бутылками, и я определенно добавлю здесь пару своих маленьких безделушек. 24. Полки в рамке Эти полки в рамке идеально подходят для такого места, как стол или прикроватная тумбочка, где вам может понадобиться полка, чтобы положить пару мелочей, но вы также хотите выглядеть красиво. Вы можете купить очень глубокие рамы для коробок в магазинах, поэтому, если вы хотите еще больше уменьшить объем работы, связанной с этим самодельным, все, что вам нужно сделать, — это снять основу и закрепить их на стене.В противном случае вы можете выполнить следующие простые шаги, чтобы обычные плоские рамы выделялись настолько, чтобы их можно было использовать как полки. Я определенно выбрал бы красивые, причудливые оправы при их создании, но вы можете быть настолько простыми или экстравагантными, насколько захотите. 25. Полки из массивных деревянных блоков Это такая уникальная идея, и я думаю, что то, как эти полки из твердых деревянных блоков плотно прилегают к углу, — это круто. Угловые полки удобны, но часто бывает сложно установить правильно.Однако я думаю, что этот отлично справляется со своей задачей. Поскольку полка состоит из отдельных деревянных блоков, очень легко изменить размер, высоту и форму полки. Подумав о том, как вы могли бы в дальнейшем адаптировать и персонализировать это, чтобы соответствовать вашему личному стилю, я понял, что вы можете сделать его довольно забавным, поиграв с цветом. Моя основная ванная комната почти полностью белая, как, вероятно, и многие другие ванные комнаты, и я представлял, как круто мог бы выглядеть этот дизайн, если бы вы раскрасили блоки в разные цвета перед их случайной сборкой.Я определенно собираюсь попробовать сейчас, когда идея находится в моей голове. 26. Прикроватная полка из фанеры Я должен сказать, что я считаю эту прикроватную полку из фанеры довольно гениальной, и я сомневаюсь, что даже мне было бы сложно ее сделать. Хотя тот факт, что он торчит прямо из стены, на первый взгляд может показаться немного странным, если подумать, это довольно практично с точки зрения легкости доступа. Вы не можете отказаться от этой поделки, потому что все это скреплено клеем, без сложного пиления или сверления и, следовательно, без оправданий.Фанера красивая и тонкая, поэтому она не выглядит громоздкой и неуклюжей, и в ней удобно разместятся все ваши прикроватные принадлежности, такие как любимая книга, будильник и свеча. 27. Книжный шкаф для кукольного домика У моей младшей сестры было что-то вроде этого книжного шкафа для кукольного домика, когда мы росли, и, конечно же, я всегда очень завидовал этому. Свое ее она повесила на стену, и я думаю, что этот особенный предмет «сделай сам» тоже может быть, если ты предпочитаешь это. Любому ребенку понравится один из них в своей спальне, и вы даже можете вовлечь его в роспись разных комнат.Это не только идеально подходит для хранения книг, игрушек и даже одежды, если вы захотите, но вы также можете оставить пару свободных мест и создать в них сцены с кукольными домиками, чтобы ваши дети могли играть с ними. 28. Полки на консолях Использование консолей для поддержки полок — отличный способ сделать их простыми и при этом добавить немного чего-то особенного. Вы можете получить широкий выбор различных кронштейнов, охватывающих широкий диапазон ценовых категорий, и каждый найдет свой стиль, от минимума до яркого. Эти полки Corbel — отличный способ установить полки посередине стены без необходимости добавления громоздких опор или металлических деталей. Они окажут гораздо большую поддержку, чем если бы вы просто прикрутили полки к стене, а это означает, что вам не нужно быть слишком осторожным или ограниченным, решая, для чего их использовать. 29. Подвесные деревянные полки Раньше я не видел ничего похожего на эти подвесные деревянные полки, особенно таких больших и с металлическими трубками наверху.Это то, что меня привлекло, на самом деле, это была вся концепция смешивания множества разных материалов, таких как металл, дерево и веревка. Я определенно хотел бы использовать это в качестве элемента в комнате, и, честно говоря, я думаю, вам нужно будет подумать, сколько разных вещей происходит с этим. Мне нравится использовать веревку классического цвета и завязать ее на верхушках крупными узлами, что придает ей действительно крутой деревенский вид. Благодаря прочной металлической перемычке вверху вы можете складывать много вещей на полки, а также легко адаптировать количество полок к любому пространству и цели, для которой это нужно. 30. Идеи промышленных стеллажей Это очень тонкий способ добавить некоторые штрихи индустриального стиля в ваш дом, и я думаю, что это отличное место для начала, если вы либо не решались идти по этому пути раньше, либо хотите его выбрать. это детскими шажками. Мне нравится, что эти промышленные полки использовались для покрытия большой площади стены в этом примере, и я думаю, что если бы я делал их, я бы сделал то же самое. Они не только широкие, но и состоят из множества разных уровней, поэтому вам не придется беспокоиться о нехватке места.Их здесь используют как для практичности, держания посуды и книг, так и для украшения рамками для фотографий и горшечными растениями. Если у вас нет такого большого пространства, которое нужно заполнить, вы можете легко использовать этот DIY, чтобы создать серию крошечных полок, используя тот же метод. 31. Книжные полки с обоями Эти книжные полки с обоями — прекрасный пример того, как вы можете взять что-то простое и добавить свои собственные мелочи, чтобы сделать его более индивидуальным и подходящим для вашего дома. Вам придется поставить эти полки где-нибудь рядом с диваном или стульями, как в этом примере, иначе вы не сможете оценить их красивую нижнюю часть.С учетом сказанного вы также можете прикрыть верхнюю и боковую части полок, если хотите, я, вероятно, так и сделал бы. Если у вас еще нет обрывков обоев, вы, скорее всего, можете бесплатно забрать их в местном магазине товаров для дома или попробовать оберточную бумагу хорошего качества. 32. Полка для коробчатых файлов Использовать коробку в качестве полки — такая изящная идея; она уже идеально подходит для использования в качестве двухслойной полки. Как подсказывает самоделка, его было бы удобно разместить прямо у входной двери вашего дома, особенно если у вас недостаточно места для полного стеллажа, где можно оставить ключи и бумажник. Эту полку для файлов-коробок потребуется всего пять минут, чтобы закрепить на стене, и она может даже работать как краткосрочное решение, прежде чем вы сделаете решительный шаг и купите что-то более долговечное. Вы можете получить коробочные файлы всех разных цветов, и если вы не можете найти идеальный, все, что для этого нужно, — это быстрый слой краски. 33. Плавающая угловая полка Хотя вы можете покрасить эти плавающие угловые полки в любой цвет, те, что в этом примере, выглядят особенно хорошо, потому что они того же цвета, что и стена.Это помогает с иллюзией «парения» и делает их очень ненавязчивыми в комнате. Длину этих полок можно регулировать. Мне нравится идея иметь длинные, которые простираются далеко вдоль стены, но они также будут работать в маленькой комнате, если вы их уменьшите. Я думаю, это будет работа двух человек, но как только эти полки будут закончены, они смогут не спать навсегда. Этот DIY поставляется с простыми в использовании схемами, которые я всегда нахожу невероятно полезными, когда пробую что-то впервые. 34. Идеи подвесных деревянных ящиков для стеллажей Вы не ожидали, что такой простой сделай сам, как эта, создаст такую ​​симпатичную полку. Прожив в свое время в нескольких студенческих квартирах, я хотел бы узнать об этой быстросъемной подвесной деревянной полке для ящиков, которая не оставляет следов, кроме одной маленькой дыры в стене. Я почти уверен, что у меня где-то валяется такая деревянная коробка, или, по крайней мере, что-то подобное, и у меня есть краска, которую я мог бы использовать, чтобы оживить ее.В нем можно хранить только несколько вещей, но он идеально подходит для прикроватной тумбочки, и, учитывая, насколько легко и недорого его приготовить, я не могу жаловаться. Заключение к уникальным идеям стеллажей Пройдя через все эти новые и захватывающие идеи стеллажей, мне не терпится провести небольшую реорганизацию и заняться своими руками на ходу. Читать далее Пол наливной самовыравнивающийся видео: Самовыравнивающийся наливной пол своими руками. Видео и описание технологии Окт 21, 1974 admin Самовыравнивающийся наливной пол – быстро выравниваем основу + Видео Не секрет, что для любого напольного покрытия нужна ровная основа. Когда-то вы бы проползали с уровнем по полу полдня, сегодня же у вас есть возможность решить проблему одним махом –  залить своими руками самовыравнивающийся наливной пол! Идеально ровная поверхность будет обеспечена. Самонивелирующиеся наливные полы – быстрое решение проблемы своими руками «Все гениальное – просто!» – эту фразу, наверняка, вспомнила не одна сотня мастеров и просто любителей, завершив работу по заливке самовыравнивающейся смеси. Шутки ли, с помощью самовыравнивающихся полов можно сгладить перепады поверхности в рамках от 2-х мм до 30 мм, как в жилых, так и общественных местах. Причем тратить усилия на монтаж направляющих или маяков вам не придется – смесь сама будто знает, где ей лучше образовать большую толщину, а где лечь меньшим слоем, чтобы в итоге оказалась идеально ровная поверхность. В качестве финишной отделки такой пол будет не очень привлекателен, а вот основа для ламината, паркета, пробочного покрытия, линолеума или декоративного наливного пола просто идеальная. Нивелирующие смеси можно купить в любом строительном магазине. Их состав от производителя к производителю меняется разве что в некоторых деталях, в основе же лежит цемент и мелкозернистый кварцевый песок. Различные пластификаторы и связующие придают смеси способность к саморастеканиваю и выравниванию по поверхности под собственным весом. Конечно, для этого необходимо еще и соблюдать все пропорции при замешивании, но с этим справится каждый. Самовыравнивающийся наливной пол – расход материалов Какую бы марку смеси вы не выбрали, расход будет примерно один и тот же. А значит и рассчитать заранее нужное количество мешков не составит труда. За основу формулы возьмем проверенную строителями цифру – на слой пола 1 мм на квадратный метр нужно 1,8 кг смеси. Умножаем 1,8 на толщину слоя и на площадь помещения – вот вам и нужная цифра. Для полной ясности готовая формула выглядит так: 1,8 *Т*П = О Т – толщина слоя в миллиметрах П – площадь комнаты (кв.м.) О – нужный объем сухой смеси в кг Для примера, посчитаем по формуле расход на комнату в 20 кв.м. при толщине слоя в 13 мм. 1,8 кг * 13 мм * 20 кв.м. = 468 кг. Поскольку смесь продается в мешках по 25 кг, делим полученную цифру на 25: 468/25 = 18,72. Округляем до 19 мешков. Наверняка, у вас возник закономерный вопрос, какой самовыравнивающийся наливной пол выбрать, и какую смесь лучше обойти вниманием. Скорей всего, вам надоела банальность о доверии к известным производителям, но факт остается фактом – если не хотите купить кота в мешке, покупайте смеси Церезит, Кнауф, Крейсел. Из отечественных многие потребители нахваливают фирму Старатели. Помимо самой смеси понадобится еще и качественная грунтовка глубокого проникновения. Желательно той же марки, что и сама смесь. Купите нужное количество грунта из расчета, что на 1 кв.м у вас уйдет около 300 грамм, и нанести необходимо как минимум два слоя грунта. Не забудьте приобрести и нужные инструменты. Валик с коротким ворсом нужен для грунтовки, удлинитель ручки тоже пригодится, для аэрации наливного поля нужен игольчатый валик (ракля), и крайне желательно обзавестись перфоратором или хотя бы дрелью с насадкой для размешивания. Не пожалейте денег и на краскоступы – специальную обувь с шипами на подошве, с помощью которой вы сможете спокойно ходить по разлитой смеси. Для распределения смеси вам понадобится широкая щетка с длинным ворсом и удобной ручкой – что-то вроде швабры. Действуем по технологии – правильная заливка Технология заливки наливного покрытия достаточно проста и состоит из трех этапов: Подготовка поверхности Замешивание раствора Заливка смеси На первом этапе важно устранить все существенные трещины и ямки, перепады. Особенно уделите внимание трещинам, поскольку через них раствор может проникнуть внутрь конструкций, и застывший пол окажется неровным. Проверьте уровнем, чтобы поверхность не имела наклонов, превышающих установленные рамки (от 2 мм до 30 мм). Очистите основу от масляных пятен, старой краски, высушите мокрые пятна. Строительным пылесосом избавьтесь от пыли. Дальше тщательно загрунтуйте поверхность. Если грунтовка интенсивно впитывается, значит нужно повторить процесс. 2 слоя должно быть как минимум, иногда важно повторно грунтовать 3-4 раза. Дождитесь, когда грунт полностью высохнет – на это уходит в среднем 4 часа. После наклейте по всему периметру помещения по краям стен специальную краевую демпфирующую ленту, которая предотвратит схватывание стяжки с поверхностью стен. Это очень важно – если ленты не будет, при высыхании стяжка может существенно потрескаться, поскольку процесс высыхания сопровождается расширением. Лента же обеспечивает нужное пространство для расширения. Постарайтесь наклеить ленту одним куском, не делая разрывов. Для удобства воспользуйтесь двусторонним скотчем. Когда эта предосторожность будет выполнена, начинайте замешивать раствор. Не забудьте установить в дверных проемах барьер нужной высоты, а также оградить подобием опалубки места выходов труб из пола – заливать пространство вокруг труб не рекомендуется. Раствор наливного пола следует готовить строго в соответствии с инструкцией. Важно сыпать сухую смесь в емкость с водой. Действуя наоборот, вы можете получить плотные комки. В течение пяти-семи минут тщательно перемешивайте раствор миксером до получения совершенно однородной кремообразной массы. Готовая смесь должна быть употреблена в дело в ближайшие 20 минут. Повторные перемешивания ухудшат ее качества. Массу вылейте на поверхность, начиная с дальнего угла или с наивысшей точки пола. Толщина слоя должна быть не меньше 3 мм. Распределите смесь щеткой и тщательно прокатайте поверхность вылитой смеси игольчатым валиком, чтобы удалить из раствора пузырьки воздуха. Это поможет заодно и еще лучше распределить смесь по поверхности. Важно не допускать длительных перерывов между порциями готовой смеси – помощь напарника в этом деле однозначно не помешает. Скорость застывания у разных производителей разная – кто-то добавляет специальные отвердители, чтобы получились быстрозатвердевающие растворы, схватывающиеся за 20-30 минут, кто-то обходится без них. Средняя скорость достижения прочности, которая выдержит человеческий вес без последствий – 24 часа. Однако укладывать напольное покрытие еще рано – для полного высыхания состава необходима минимум неделя. Помимо самовыравнивающихся полов, которые можно назвать техническими, существуют и смеси для создания финишных покрытий. Эпоксидные, полиуретановые, метилакрилатные – все они отличаются долгим сроком эксплуатации и отсутствием швов. Выглядят такие полы очень современно. При монтаже ламината или паркета рекомендуется делать подложку из звуко- и виброизолирующих материалов. Стяжка, к слову, не обладает высокими показателями поглощения звука, так что можете зря не рассчитывать на снижение уровня шума снизу. Дело в ее твердости – твердые материалы, как известно, хорошо передают звук. Звукоизоляцией лучше заняться отдельно, после того, как технический наливной пол полностью застынет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Самовыравнивающийся наливной пол: преимущества, видео, фото На чтение 4 мин. Просмотров 148 Несмотря на большое разнообразие вариантов напольного покрытия, на сегодняшний день наливной пол в доме — практически самый выгодный и востребованный способ. Секрет его популярности заключается в поверхности, на которой нет ни швов, ни стыков – она идеально ровная и гладкая. Наливной пол в результате дает замечательный результат, поскольку, сочетаясь с простой укладкой и преимуществами в дальнейшей эксплуатации, гарантирует эстетическую привлекательность и увеличение и без того многочисленной армии поклонников. Многообразие марок и разновидностей наливного пола позволит покупателю выбрать идеальный вариант для каждой комнаты в отдельности. Виды данного покрытия отличаются между собой по декоративным возможностям и практическим характеристикам. Преимущества Монолитность и герметичность, пожалуй, выступят первыми, немаловажными преимуществами наливного пола, так как этот вид напольного покрытия представляет собой сплошное ровное полотно, на котором нет никаких стыков и зазоров. Отсутствие в конструкции щелей в большей степени определяет достоинства наливного пола. То, что герметичное покрытие не позволяет влаге проникать внутрь, является очередным достоинством, потому что в нем не заведутся всевозможные микроорганизмы и плесень – и это особо важное качество для любого помещения. Надежность и прочность При условии правильного выбора варианта наливного пола и качественно выполненной укладке прослужит вам более 20 лет даже при самой активной его эксплуатации. Долгая жизнь наливного пола заключается в соблюдении технологии наливного пола и в составе смеси, которая для каждой марки включает свои, индивидуальные компоненты (цемент, смолы), которые гарантируют высокую прочность и срок службы покрытия. Безопасность Отдельной заслугой наливного пола является его гигиеническая и экологическая безопасность, а также стойкость к огню. В случае пожара помещение с таким видом пола разрешается использовать для эвакуации пострадавших, потому что наливное покрытие плохо распространяет огонь и почти не выделяет при горении токсичных веществ. Стойкость Наливные полы довольно устойчивы к разным воздействиям, включая физические и механические нагрузки. Несомненно, прочное покрытие даже при активной эксплуатации гарантирует малый процент износа. Его также применяют на химически опасных производствах, так как наливные полы отлично выдерживают попадание различных токсичных веществ, а отсутствие стыков и швов помогает легко и безопасно убирать ядовитые отходы. Гигиеничность Уход за полами довольно прост, что обеспечено простой конструкцией покрытия. Ровная поверхность без зазоров и швов с легкостью моется, чистится, не боясь очищающих химических средств. Сегодня все чаще выпускают антистатические наливные полы, которые не только безопасны для аллергиков, но и легко убираются. Декоративные преимущества наливных полов Помимо явных достоинств практического характера, самовыравнивающийся пол имеет целый ряд декоративных преимуществ. Зачастую при ремонте или строительстве особое внимание уделяется эстетической стороне, а наливной пол заслужил популярность красивого напольного покрытия благодаря своей эффектности и оригинальности. Однообразие и скуку обыкновенного интерьера удачно разбавит красивый наливной пол, который порадует широким разнообразием палитры. Даже матовый, скромный пол покорит любого ровностью и гладкостью поверхности, что придаст помещению аккуратный и стильный вид, поддержит общую концепцию дизайна, а благодаря глянцевому исполнению станет ярким акцентом. Несмотря на традиционные белые и серые оттенки, производители предлагают множество цветных/разноцветных вариантов, которые впишутся в любой интерьер и гамму цветов. Это особенно актуально для интерьеров в стиле функционализма и минимализма, где имеет значение каждая деталь, а цветные полы станут главным контрастом в монохромном дизайне. Большой популярностью пользуются полы с эффектом 3D, которые поражают потрясающим изображением и придают атмосферу «погружения». Такой пол не может не обратить на себя внимание, поэтому подойдите к выбору рисунка с дальновидностью и осторожностью. Зачастую используют печать для наливного пола: под последний слой лака наклеивают пленку с распечатанным изображением, а лак, в свою очередь, придаст рисунку необходимую глубину и объемность. Подобные напольные рисунки невероятно красиво смотрятся в маленьких комнатах и больших помещениях – все зависит от рисунка. К примеру, наливные полы в ванной комнате с эффектом морского дна передаст неповторимые ощущения и станет предметом восхищения. Среди разновидностей декоративного самовыравнивающегося наливного пола особое место занимает наливной художественный пол, для создания которого необходима исключительно ручная работа. Его несомненное достоинство – эксклюзивность и уникальность. Этот вариант подойдет тем, кому важен произведенный эффект и статус. Расписанные стены стали банальностью, а вот полы – это что-то новенькое… Чтобы завершить общую картину, можно воспользоваться лаком с эффектом 3D — он придаст наливному художественному полу нужной глубины и надежно защитит изображение от возможных повреждений. Самовыравнивающийся наливной пол своими руками: пошаговая инструкция, видео, фото Квадрат наливного пола, выполненный под заказ, стоит дорого. Процесс заливки, выполненный своими руками, позволит сэкономить как минимум половину этой суммы. Работа с самовыравнивающимися составами не так уж и сложна, достаточно изучить технологию и следовать инструкции. Для закрепления теоретической части, изложенной в статье, просмотрите видео. А чтобы рассчитать необходимое количество материала, обратитесь к калькулятору. Подготовка бетонного основания Подготовке основания для заливки требуется уделить максимум внимания. От этого будет зависеть качество наливного пола и его долговечность. Подготовка бетонного основания Выносится вся мебель, снимаются двери с наличниками и плинтуса. Старое основание удаляют. Всевозможные краски, масляные пятна и мастики необходимо удалить полностью. Пыль собирают пылесосом. Если поверхность имеет трещины, необходимо определить их характер. Если это мелкие трещинки и неактивные, то заделываются они обычным способом с использованием раствора. Если трещины более 2 мм расположены по периметру и диагонали, то тут речь может идти о разрушении перекрытия в целом, тогда потребуется оценка специалистов. С помощью правило и строительного уровня проверяем перепады высот пола. Отмечаем на стене. Если стены оштукатурены, придётся удалить полоску штукатурки, чтобы она была выше уровня заливки на пару сантиметров. Периметр стен оклеивают демпферной лентой, предназначенной для этого вида работ. Нанесение грунтовки Гидроизоляция. Добиться 4 % влажности покрытия как того требует технология на практике очень сложно, поэтому используют гидроизол. Обычная плёнка не подойдёт. Если же наливной пол создается по недавно залитой бетонной черновой стяжке, то проводить работы нужно не ранее, чем через месяц, когда основание наберёт прочности и полностью высохнет. Если надобности в гидроизоляции нет, грунтуем поверхность и приступаем к наливке пола. Совет. Если пол покрыт керамической плиткой, которая очень хорошо держится, достаточно удалить битые и плохо держащиеся фрагменты. Зашпаклевать пустоты, обезжирить всю поверхность, а затем прогрунтовать. Подготовка деревянного основания Деревянный пол должен быть исправным, если он скрипит или играет, то наливной пол не решит эту проблему. Если с полом всё в порядке, проверяем влажность испода покрытия. Отворяем одну из досок. Лучше у одной из стен, где есть подозрение на влажность. Если настил и лаги не имеют следов древоточца, гнили или плесени переходим к следующему этапу. Снимаем двери, плинтуса и наличники. Деревянное основание нужно тщательно отшлифовать Шлифмашиной удаляем с досок лакокрасочное покрытие. Видимые трещины следует раскрыть и хорошо зачистить наждачной бумагой. Щели и трещинки шпаклюются. Подойдёт готовая шпаклёвка по дереву (не на водной основе), опилки, смешанные с жидкими гвоздями. Закрыть крупные щели можно клиньями из дерева, а излишки убрать рубанком. Мусор тщательно выбирается пылесосом. Уделите особое внимание удалению мусора и пыли Наклеиваем демпферную ленту. Укладываем гидроизоляцию и армирующую сетку. Выставляем маяки. Совет. Деревянная поверхность выравнивается составом на основе гипса и полиуретана с добавлением микрофибры. Приготовление смеси Правильно приготовленная смесь – половина успеха. Изучите информацию, которая указана на упаковке. Первым делом обратите внимание на дату изготовления. Если нет даты, а указан месяц производства, то отнимите месяц от конечного срока использования. Мешки с истекающим сроком годности обычно стоят ближе всего в магазине. Огромное значение имеет диапазон температур, при которых будет использована смесь. При минусовой температуре работать нельзя, кристаллы воды разрушат раствор. Все смеси очень чувствительны к высоким температурам – испарение воды слишком интенсивное, получить в таких условиях ровное покрытие сложно. Состав необходимо тщательно перемешать Температура воды для раствора указана не зря. Именно она влияет на текучесть смеси и живучесть. Для работы понадобится шесть 30 л вёдер или тазиков, четыре для замеса, а два для омывания инструмента. Днище ёмкости выбирайте со скруглёнными углами. Замешивают по инструкции, именно в том порядке, как указано. Наливают в ведро воду, а потом насыпают смесь. Дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах перемешивают и дают дозреть 4 минуты. Не больше и не меньше. Замес заканчивается именно тогда, когда начинает дозревать смесь. Если вылить несозревший раствор, получится всё что угодно, только не ровная поверхность. Как проверить качество готовой смеси После замеса необходимо проверить консистенцию смеси. Делается это так: понадобится колпачок от флакона с освежителем воздуха или подобный вариант. От колпачка отрезается кольцо и помещается на ровную поверхность. Для удобства можно использовать осколок стекла; кольцо наполняют готовой смесью и снимают движением вверх; Обязательно протестируйте смесь на густоту смесь считается готовой, если она растеклась по стеклу однородно и образовала пятно около 3 см. Если смесь почти не растеклась, значит, замес по консистенции слишком густой и качественное выравнивание не получится. Больший диаметр пятна укажет на слишком жидкий раствор, нужно добавить сухой смеси. Нанесение состава Наносить готовую смесь лучше с помощником. Так как смесь застывает достаточно быстро, буквально через 40 мин. Промежуток между заливками не должен превышать 10 минут, этого времени как раз хватит напарнику для того, чтобы приготовить новую порцию. Помощник замешивает первую порцию и сразу приступает ко второй, оставив первую дозревать. Пока вторая смесь готовится, напоминаем помощнику, что нужно ополоснуть миксер в воде между замесами. Когда практически готов второй замес, можно приступать к работе с первым замесом. Начинать работу стоит от дальнего угла комнаты, перемещаясь вдоль стены. Ведро отдаётся помощнику, а смесь разравнивается широким шпателем и ракелем. Смесь начинают заливать с угла комнаты В это время дозревает второй замес, а напарник готовит третий. Действия повторяются до тех пор, пока не будет залита вся площадь. Пол уже ровный, но ещё не готов. Необходимо выгнать из раствора пузырьки воздуха, чтобы ровная гладь поверхности не стала в итоге лунным ландшафтом.Перемещаются по раствору в резиновых сапогах, к которым крепится специальное устройство в виде иголок. Пузырьки выгоняют специальным игольчатым валиком. Козырёк инструмента защищает от брызг раствора одежду и тело, да и сам раствор. Капельки, попадая в воздух, особенно при повышенных температурах последнего, быстро теряют влагу. Упав обратно, затвердевшие кусочки образуют неровности, которые ничем нельзя исправить. Удаление пузырьков воздуха специально щеткой Для помещений с очень маленькой площадью пола, чтобы сэкономить на инструменте, умельцы изготавливают самодельное приспособление. По сути, это дощечка с гвоздями на рукоятке. Однако уже на площади в 10 квадратов такая экономия может сильно подпортить настроение. Смесь налипает на гвозди и орудие постоянно придётся ополаскивать. В результате в ведро с водой уйдёт больше раствора, чем стоит профессиональный инструмент. Конечно, работа с наливным полом не самоё лёгкое занятие. Соблюдая технологию укладки, вооружившись знаниями и терпением можно попробовать сначала на небольшом участке сделать такой пол, например, в кладовой. Помещение должно хорошо вентилироваться, сквозняки исключены.Только не забывайте о мерах безопасности. Используйте респиратор для защиты органов дыхания и резиновые перчатки для защиты рук. Наливной пол своими руками: видео https://youtu.be/w5LqDTsJzTc Как сделать наливной пол: фото Технология заливки пола самовыравнивающейся смесью Оглавление статьи: Полы, залитые самонивелирующейся смесью, называются самовыравнивающимися полами. Данная смесь – это раствор, растекающийся по полу и выравнивающий его поверхность. Заливка пола самовыравнивающейся смесью, процесс которой можно посмотреть на видео, выполняется по простейшей технологии. Наливные самовыравнивающиеся полы считаются прекрасной основной для финишных покрытий – ламината, паркета или линолеума. Виды самовыравнивающих составов Самовыравнивающиеся смеси не могут превратить неровные и старые полы в идеально ровные поверхности. Для этого предназначены специальные жидкие составы, плавно растекающиеся по ремонтируемой площади, однако применять их можно только в ограниченных случаях при минимальных проблемах с полом. Для получения качественного основания под напольные покрытия используются несколько типов самовыравнивающихся смесей, при этом для каждой действуют свои условия и правила. Растворы для выравнивания пола разделяются на 3 основных категории, каждая из которых отличается технологией использования и выполняет свои задачи. В зависимости от желаемого результата нужно выбирать смесь – для “чернового” пола, финишного покрытия или для придания особой прочности стяжке. Грубое выравнивание или «черновые» полы. Это смеси имеют технические характеристики, предназначенные для заполнения серьезных и явных неровностей. Подобный пол укладывается достаточно толстым слоем, достигающим 6 сантиметров. Специальные составы высокой прочности, предназначаемые для ликвидации локальных серьезных проблем. Используются лишь на определенных участках пола, где необходимо тщательно устранить дефекты, к примеру, глубокие трещины. Финишное выравнивание. Текучие и жидкие смеси, выравнивающие поверхность сами при их правильном нанесении. Применяются при ровной базе и отсутствии больших дефектов. Такая смесь делается слоем 2-10 миллиметров. Ассортимент смесей для заливки огромен, но их всего два вида – гипсовые и цементные. При выборе смеси для выравнивания основы необходимо обращать внимание на их способ использования и тип, а также состав. Существует 2 вида самовыравнивающихся смесей: гипсовые, в составе которых главная роль отводится гипсу, и цементные, где основное вещество-связка – цемент. Цементные смеси применяются где угодно, однако слой должен быть толщиной не больше 50 миллиметров, тогда как гипсовые позволяют устранять серьезные неровности и укладываются слоем более 100 миллиметров, однако нуждаются в хорошей гидроизоляции и минимальности влажности помещения. Также есть быстросохнущие смеси, укладка напольного покрытия на которые выполняется уже спустя несколько часов, однако по практическим достоинствам они уступают обычным самонивелирующим стяжкам, но значительно превосходят по стоимости. Подготовка к заливке Перед началом работ следует внимательно изучить порядок, как залить правильно пол самовыравнивающейся смесью. Перед выполнением заливки пола его необходимо подготовить. Процедура начинается с очищения основания из бетона. Для этого бетон очищается от грязи, на нем зачищаются швы и заделываются стыки и трещины. Полы должны быть сухими. Влажный пол придется просушивать, потому что от этого будет зависеть прочность будущего наливного пола. Перед заливкой раствора пол необходимо тщательно подготовить – очистить и просушить. После этого напольная поверхность обрабатывается грунтовкой. Для этого удобно применять проникающий грунт, предназначенный для внутренних работ. Для достижения лучшего эффекта он наносится в два слоя. Основание должно быть герметичным, т.е. оно не должно отдавать и поглощать влагу. При негерметичной поверхности новое покрытие может отстать от основания или расслоиться. Приготовление смеси Заливка пола самовыравнивающейся смесью потребует приготовления необходимого раствора. В процессе приготовления раствора необходимо: вода, электрическая мешалка (можно использовать дрель с насадкой), емкость в виде ведра, корыта или таза и смесь для самовыравнивающихся полов. Раствор смешивается с водой в соотношениях, которые указываются на упаковке, до получения однородной массы. Не допускается наличие комков и сгустков. При этом температура воды должна быть не меньше 15 градусов, однако не больше 20. После приготовления однородной смеси раствор оставляется на 3-4 минуты, а потом снова перемешивается. Необходимое количество раствора После замешивания раствора его необходимо использовать в течение 20-25 минут, потому что за это время он может полностью потерять свои характеристики. Потому за такой короткий промежуток времени раствор необходимо вылить и распределить по всему помещению. Во избежание проблем замешивается столько раствора, сколько его требуется на всю площадь. Количество раствора должно быть тщательно просчитано, так как время его засыхания не более получаса. Для определения времени «схватки» раствора на стену наносится специальная разметка. После достижения смесью разметки не следует приготавливать новую порцию. Однако если комната очень широкая, то по всей площади расставляются маячки одинаковой высотой. Это длинные реи. После того, как они скроются под смесью, значит «хватит». Правильная заливка самовыравнивающегося пола Заливка пола самовыравнивающейся смесью начинается с углублений, которые есть на бетонном основании. Слой смеси не должен быть меньше 5 миллиметров, иначе при высыхании на полу могут появиться трещины. Однако также не рекомендуется наливать очень много для сохранения полезного пространства квартиры. Смесь разливается «лужами» так, чтобы они касались друг друга. Однако также раствор может разливаться 40-сантиметровыми полосами. Потом полосы разравниваются с помощью большого металлического шпателя. Можно использовать и маленький шпатель, но в таком случае работы потребуют много времени. Смесь заливается небольшими лужами или полосами и равномерно распределяется по поверхности шпателем. Разливку смеси, если вы проводите ее своими руками, необходимо выполнить как можно быстрее, потому что она быстро схватывается и твердеет. Для получения идеальной однородной и ровной поверхности помещение следует заливать за один подход. Раствор не просто так называют самовыравнивающимся – не требуется бегать с линейкой и осуществлять замеры. Смеси следует только помогать растекаться в необходимых направлениях. Заливка больших помещений Многих интересует вопрос, как заливать правильно наливной пол самовыравнивающийся в больших помещениях, ведь невозможно сделать это за один подход. В таких случаях есть решение: полы заливаются полосами для получения своеобразной «зебры». Зеброй называется, потому что заливка таких полос осуществляется через одну. Ширина каждой полосы должна быть не больше 5-7 метров. Также и толщина не должна быть большой. В противном случае раствор сверху затвердеет, а внутри будет оставаться жидким. После разливки полос они обрабатываются чем-то шипастым. Для этого можно использовать валик с шипами – им раскатывается поверхность. Это требуется для ликвидации небольших воздушных пузырей в растворе, которые могут украсть у поверхности долговечность и надежность. Валиком необходимо пройтись поперек и вдоль. После проведения такой обработки поверхность разравнивается при помощи шпателя. Полы наливные самовыравнивающие высыхают в течение нескольких дней или недель. Валик с шипами способствует ликвидации воздушных пузырей в растворе. Следует знать, что на время высыхания раствора влияют некоторые факторы: Микроклимат в помещении; Толщина наливного пола; Марка самовыравнивающейся смеси. По недавно залитым полам нельзя ходить, потому что их поверхность может деформироваться, на ней остаются следы и другие неровности. После полного затвердевания раствора можно начинать монтаж финишного покрытия – керамогранита, плитки и иных материалов. Рекомендации и советы Советы опытных специалистов о том, как заливать правильно самовыравнивающийся пол, а также видео и фото материалы, помогут получить ровный пол и качественное основание. Перед началом проведения заливки пола помещение тщательно проветривается для снижения влажности воздуха, которая неблагоприятно отражается на качестве раствора. Однако это делается именно перед заливкой, а не после ее выполнения: для самовыравнивающихся полов при высыхании представляют опасность сквозняки. И чтобы раствор полностью просох, необходимо плотно закрывать двери, форточки и окна. Не рекомендуется смешивать смесь теплой водой. Из-за этого материал будет быстро схватываться и препятствовать самостоятельному выравниванию полов. По мнению некоторых специалистов, растекание раствора улучшается, если замешивать его с применением большего объема воды, чем указывается на упаковке. Несмотря на быстрое растекание используемого раствора, не следует забывать о качестве покрытия. После подсыхания раствора, но, не дожидаясь его полного высыхания, по его поверхности необходимо распылить небольшое количество воды. Высыхание верхнего слоя пола происходит значительно быстрее нижнего. Периодическое распыление воды позволяет всем слоям равномерно просушиваться, благодаря чему на полу не будут образовываться трещины. Заливка пола самовыравнивающейся смесью + видео В последнее время при ремонте квартир многие горожане стараются поменять покрытие пола на более современное такое, как ламинат, паркет или, если это ванная, то на импортную напольную керамическую плитку. Однако все эти виды покрытий очень требовательны к основанию, на котором планируется выполнить понравившееся покрытие. Ламинат, паркет и керамическая плитка должны укладываться на достаточно ровную поверхность. Если в качестве основания служит цементная стяжка или бетонный пол, то наверняка его поверхность далека от требований по укладке ламината. Сейчас эту проблему легко решить, используя технологию так называемого наливного пола, его еще называют самовыравнивающийся. Такие полы выполняют как в жилищном строительстве, так и на промышленных объектах, а также в офисах и других помещениях. Отличие состоит только в составе используемого материала. Материалы для наливного пола    На рынке стройматериалов имеется большое разнообразие материалов для наливных полов, как именитых фирм, так и отечественного производителя. На практике такой пол представляет собой сухую смесь, расфасованную в мешки по 25 кг. Остается только размешать эту смесь с водой и можно заливать пол. На каждом мешке напечатана инструкция по приготовлению раствора и заливке пола. Очень важно четко соблюдать пропорцию воды и порошка, от этого зависит не только время высыхания, но и последующая прочность наливного пола. И еще стоит отметить, если вы мало знакомы с такими работами, стоит отдать предпочтение наливному полу самой известной марки такой, как Ветонит 3000 или подобной ей. На стоимости материала экономить очень рискованно, так как продукция многих малоизвестных производителей оставляет желать лучшего. В состав смеси напольного покрытия входит гипс и цемент, состав полов для промышленных объектов отличается тем, что в него входит полиуретан, эпоксидная смола и другие синтетические компоненты. Также потребуется грунтовка глубокого проникновения для предварительной грунтовки поверхности перед заливкой пола. Для этой цели подойдет Ceresit СТ 17. Также потребуется демпферная лента длиной, равной периметру помещения. Виды наливных полов По своему составу наливные полы подразделяются на минеральные и полимерные. В данный момент все существующие полы делятся на пять групп: Минеральные полы служат основой под напольные покрытия и применяются в жилых помещениях. Полимерные полы выступают как самостоятельный законченный вид покрытия и используются в торговых и выставочных залах и в различных общественных и культурных заведениях. Отдельно стоит сказать о наливных полах 3D. Это, пожалуй, самый привлекательный вид полов, набирающий сейчас большую популярность. Он состоит из нижнего слоя  в виде рисунка или фотографии и верхнего прозрачного слоя, который служит своеобразным защитным покрытием. Это уже не просто самостоятельное покрытие пола, а целое произведение искусства. Необходимый инструмент Для выполнения работ по заливке наливного пола потребуется перечень необходимого инструмента, у специалистов он есть в обязательном порядке: пластиковая емкость или ведро на 20 литров для замешивания раствора; электродрель, перфоратор или миксер с насадками; лазерный уровень; валик для грунтовки; валик игольчатый  с ручкой; ракель или зубчатый шпатель для разравнивания смеси на полу; пылесос; насадки на обувь с шипами, чтобы можно было ходить, не оставляя следов; болгарка  с алмазной насадкой для удаления наплывов бетона; рулетка и маркер; обычный шпатель; строительный уровень. Это перечень необходимого инструмента, в каждом конкретном случае может понадобиться что-нибудь дополнительно. Подготовительный этап                             Перед началом работ необходимо подготовить основание под наливной пол. Если сверху есть старая стяжка, а на ней остатки раствора, старая керамическая плитка или старая краска, все это необходимо соскоблить, разобрать и вычистить. Для этого подойдет молоток, шпатель или болгарка со специальной насадкой в виде чашки с алмазными краями. Потом все надо вымести и обеспылить с помощью пылесоса. Безусловно, работать в помещении нужно, когда оно освобождено от мебели и всего, что может помешать качественной заливке пола. Если есть щели между стеной и полом, их необходимо заделать цементным раствором. По периметру комнаты наклеивается демпферная лента. А в дверном проеме в качестве порожка, предотвращающего  вытекание раствора, можно установить профиль от гипсокартона, закрепив его дюбелями к полу. Разметка с помощью лазерного уровня Один из самых важных моментов в устройстве наливного пола – определение нулевой точки и, соответственно, вычисление толщины пола и, исходя из этого, рассчитывают расход и стоимость материалов. Для этой цели лучше других подойдет лазерный нивелир или, как его называют, лазерный уровень. Он дает возможность определить самую высокую точку уровня пола в  помещении. Используя ее, мы найдем все остальные отметки в помещении. На практике это делается таким образом. Ставится лазерный нивелир на штативе на высоту примерно один метр и включается визирование горизонтальной плоскости. Дальше с помощью рулетки промеряют все точки пола  и выбирают самую высокую. Это и будет нулевая точка. Далее поступают следующим образом: в этой самой высокой точке дают 2-3 мм на толщину наливного пола. Делают шаблон: сначала замеряют длину по рулетке от луча лазера до самой высокой точки, отнимают 2-3 мм и переносят этот размер на рейку, отмечая на ней риску. Это будет шаблон. Теперь с помощью него размечают уровень наливного пола по стенам. Совмещая риску с лазерным лучом, по нижнему краю рейки на стене делаем метку. Потом все эти метки соединяются между собой с помощью строительного уровня. Прочерченная линия указывает уровень, на который необходимо залить наливной пол. Как заливать самовыравнивающийся пол можно ознакомиться на видео: На видео подробно рассказано о всей последовательности выполнения работ по заливке наливного пола, подготовке поверхности перед заливкой и как правильно выполнить разметку с помощью лазера.  Грунтовка  пола                                               Перед заливкой пола всю поверхность бетонного основания необходимо прогрунтовать, желательно 2 раза. Грунтовка требуется для того, чтобы влага из наливного пола не впиталась в бетонное основание, и процесс твердения происходил равномерно по всей толщине наливного пола, также чтобы увеличить прочность соединения основания и пола. Номенклатура грунтовок в данный момент очень большая как по цене, так и по качеству. Стоит привести пример грунтовки глубоко проникновения Ceresit CT17, которая проверена временем и находится в средней ценовой категории. Технология заливки наливного пола        После того, как выполнены все подготовительные работы, установлена демпферная лента, определен уровень пола и произведена грунтовка,  можно приступать к основному этапу – заливке пола самовыравнивающейся смесью. В ведро высыпается  содержимое целого мешка или его половина, если не позволяет объем, и заливается определенным количеством холодной воды, согласно инструкции производителя наливного пола. С помощью миксера или насадки производится тщательное  перемешивание смеси до образования однородной массы. Через несколько минут необходимо еще раз размешать до абсолютно однородной консистенции. Стоит строго помнить, что готовую смесь необходимо употребить в течение 30-40 минут. Первое ведро выливается в дальнем углу комнаты равномерно вдоль стены. Параллельно готовятся следующие замесы, весь процесс должен идти непрерывно. После разравнивания первой порции с помощью зубчатого шпателя, рядом выливают таким же образом второе ведро. Необходимо следить, чтобы смесь растекалась равномерно по всему полу. После заливки всей площади необходимо несколько раз пройтись игольчатым валиком, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Обувь при этом должна быть с шипами. После тщательного разравнивания валиком и достижения верхнего уровня наливного пола требуемых меток, пол считается залитым. Теперь нужно подождать около 4 часов. При этом необходимо следить, чтобы в помещении не было сквозняка и попадания на пол прямых солнечных лучей. Нами рассмотрен процесс как заливать наливной пол самовыравнивающийся. По завершению 4 часов можно провести анализ выполненного пола. С помощью строительного уровня производится контроль поверхности пола. Если все этапы работ выполнены правильно, то двухметровый уровень не обнаружит ни одного просвета. Останется только обрезать ножом демпферную ленту.  Через неделю можно будет приступать к настилке ламината или паркета. Как заливать самовыравнивающийся пол можно посмотреть на видео: Как сделать наливной самовыравнивающийся пол   Появление самовыравнивающихся смесей облегчило работу профессиональных строителей и позволило домашним мастерам выполнять качественную стяжку без лишних усилий и навыков. Теперь изготовление ровного пола своими руками стало гораздо легче. Отличная основа под плитку, ламинат или линолеум – это наливной самовыравнивающийся пол. О том, как сделать наливной самовыравнивающийся пол самостоятельно, и будет рассказано в этой статье. Как выбрать смесь для наливного пола Смеси для наливного пола Сухие смеси, которые предназначаются для создания наливного пола, изготавливаются двух видов: полимерные и минеральные. Превращаясь после добавления воды в жидкий раствор, состав растекается по основанию и после застывания образуется гладкая поверхность. В рецептуру полимерной смеси включают: отвердитель; эпоксидную смолу или полиуретан; наполнители для прочности; окрашивающие пигменты; добавки, контролирующие текучесть и другие свойства смеси. Минеральная основа для стяжки имеет более простые, натуральные составляющие: цемент; гипс; песок; полимерная добавка (полиуретановая или эпоксидная). Выбор смеси определяется назначением помещения. Производители указывают, на какие нагрузки рассчитано основание наливного пола. Преимущества нивелирующей смеси Благодаря самовыравнивающей смеси пол получается очень ровным Самовыравнивающиеся смеси – это современный вид стяжки, характеризующийся несколькими существенными достоинствами: Экологическая чистота материала. Такая основа подходит для теплого пола, при нагревании не выделяются токсические вещества. Низкая усадка смеси. Легкость выполнения заливки пола. Поверхность высыхает в несколько раз быстрее, чем традиционная бетонная стяжка. Высокая морозостойкость. Длительный срок эксплуатации. Как подготовить основание Грунтовка пола Перед тем как залить самовыравнивающийся пол, необходимо подготовить основание. От качества проделанной работы зависит последующая эксплуатация пола, его адгезия, отсутствие пустот и отслоения. С поверхности убирается весь строительный мусор, пыль тщательно сметается. Если на основе имеются пятна краски, битума или масла, их необходимо удалить механическим способом, подобные загрязнения не позволят раствору закрепиться на поверхности. Бетонный черновой пол должен быть достаточно сухим, при повышенной влажности стоит проветрить помещение. Небольшие щели замазывают раствором. Вся поверхность покрывается слоем грунтовки, а места заделанных трещин лучше прогрунтовать дважды. К устройству наливного пола приступают только после окончательного высыхания грунтовки. Готовим раствор Разведение сухой смеси Для работы по приготовлению раствора и заливке потребуются следующие инструменты: Мощная дрель с насадкой для размешивания. Ведро для раствора. Игольчатый валик, закрепленный на длинном держателе. Шпатель, позволяющий выровнять смесь в углах. На упаковке самовыравнивающейся смеси есть полная информация производителя по приготовлению раствора. Для работы берется ведро с водой, количество которой указано в инструкции, в нее засыпается сухая смесь и тщательно размешивается дрелью с насадкой или миксером. Замес – это ответственный этап, ошибки на котором приведут к порче состава. Нельзя использовать количество жидкости, превышающее рекомендуемое, иначе пол будет растрескиваться. Соблюдение температурных требований важная составляющая хорошего раствора, так как смесь, залитая при холоде, не сможет набрать прочность и станет после высыхания крошиться. К высокой температуре состав не менее чувствителен, он быстро схватывается и становится непригоден к разравниванию. Замешивание смеси миксером Замешивание миксером продолжается 3–4 минуты, за это время разбиваются все комки и раствор успевает созреть. При работе следует передвигать дрель по кругу и сверху вниз, но нельзя касаться стенок ведра. Смесь застывает достаточно быстро, если вы не успели залить весь состав за полчаса, его нельзя разбавлять водой и пускать в дело. Величина стяжки наливного пола составляет от 5 до 20 мм, большая толщина нецелесообразна, она потребует значительных денежных трат. Экономней выровнять уровень основы цементно-песочным раствором. Заливка самовыравнивающегося пола Приготовление раствора из смесей от различных производителей происходит по одному алгоритму, различаться может только время высыхания и текучесть. Перед тем как сделать наливной самовыравнивающийся пол, выставляют отметки уровня, на который планируется наполнение раствором. Такую отметку выполняют саморезами или профилем. Работа должна происходить без заминок, чтобы успеть разровнять смесь до ее застывания. Хорошо привлечь к ремонтным работам напарника, особенно если площадь заливаемой основы достаточно велика. Разравнивание смеси Замес из ведра выливается ближе к углу и разравнивается правилом или шпателем до нужного уровня, обязательно протягиваясь в труднодоступные места. Следующий раствор выливают рядом. Заливка выводится с низкого участка комнаты к высокому. Самое тонкое место стяжки должно составлять не менее 5 мм. Жидкая консистенция смеси исключает появление швов и стыков после нескольких добавлений раствора. У порога комнаты нужно сделать заслон, чтобы жидкий состав не вытек за пределы помещения. Валик и специальная обувь Далее, с помощью игольчатого валика из самовыравнивающейся смеси выгоняются пузырьки воздуха. Необходимо аккуратно пройти инструментом всю площадь пола, иначе он лишиться заявленной прочности. Для высыхания раствору потребуется около трех дней, но если имеются участки значительной толщины, то время готовности наливного пола увеличится до двух недель. В течение первых суток по смеси нельзя ходить, чтобы не остались вмятины. Срок в две — три недели обязательно выдерживается перед укладкой ламината. На время готовности наливного пола оказывают существенное влияние факторы влажности и температуры. Выполнение работы по стяжке из самовыравнивающейся смеси не требует профессиональных навыков и занимает мало времени. Главное условие успешного завершения процесса – соблюдение технологии заливки и замеса состава по инструкции изготовителя. Интересные материалы: монтаж теплого водяного пола своими руками; как выровнять полы в квартире под ламинат. Видео В этом видео показан процесс нанесения самовыравнивающейся смеси на пол: подготовка поверхности и этапы работ с видео инструкцией, советы специалистов Не так давно повсюду стал использоваться новый вид стяжки – наливной пол, отлично зарекомендовавший себя в квартирах, офисах и производственных помещениях. Эта система напольного покрытия считается одной из самых прогрессивных, долговечных и надёжных. Монтаж такой стяжки достаточно прост, однако, требует точного соблюдения всех инструкций. Поэтому прежде чем приступать к работам, следует ознакомиться с советами специалистов и внимательно посмотреть видео урок. Наливные полы – устройство и разновидности Новая система напольного покрытия состоит из нескольких слоёв. На подготовленную поверхность выливается специальная смесь, которая твердеет на воздухе по аналогии с цементным раствором. Для финишного слоя используется полиуретановый лак или материалы наподобие поливинилхлорида или меламина. Они создают прозрачную плёнку и отличаются повышенной износоустойчивостью и прочностью. В результате такой стяжки образуется идеальная поверхность, не имеющая швов. Срок службы покрытия составляет около сорока лет. Основные виды напольных покрытий Цементный наливной пол чаще всего заливается как черновой и применяется на поверхностях с сильными дефектами и неровностями. В его состав входят пластификаторы, которые упрощают процесс заливки и защищают от появления трещин. Толщина стяжки может быть до десяти сантиметров. Достаточно популярны стяжки на гипсовой основе. Они имеют невысокую цену, не требуют подготовки поверхностей и достаточно легки в применении. Компоненты из гипса быстро схватываются и застывают, за счёт этого значительно ускоряются ремонтные работы. Такую стяжку можно делать в несколько слоёв. Полиуретановые наливные полы являются идеальным вариантом для кухонь, ванных комнат и медицинских учреждений. Они обладают гигиеничностью и высокой износоустойчивостью. Кроме этого, они не горят и не выделяют токсинов. Однако цена на эти материалы достаточно высока. Эпоксидные смолы входят в полимерные составы, которые применяются для жилых помещений. С их помощью можно сделать глянцевые полы, имеющие различную текстуру и цвет. В полимерную основу наливных полов входят эпоксидные и полиуретановые связующие. За счёт этого поверхность становится влагоустойчивой и прочной. Ей не страшны никакие механические повреждения. Полимерная основа является отличным финишным покрытием. Метилметакрилатные смолы высыхают за очень короткое время и могут применяться при низких температурах. Однако, по сравнению с другими видами, они менее прочные и износостойкие. Напольное покрытие 3 D эффектно будет смотреться в любом интерьере. В продаже имеется большое разнообразие напольных картин с эффектом трёхмерного пространства. Преимущества и недостатки наливных полов Жидкое полимерное основание является универсальным материалом и может использоваться в жилых, коммерческих и даже производственных помещениях. В отличие от других оснований наливные полы не имеют швов. Это исключает скопление опасных для здоровья микроорганизмов. Жидкая полимерная стяжка устойчива к механическим нагрузкам и химическим веществам. Она способна выдерживать воздействие многих химических соединений, способных разрушить другие виды напольных покрытий. При соблюдении технологии во время монтажа наливных полов можно добиться их высокой износоустойчивости. Такая стяжка прослужит долго, сохраняя свои эстетические и технические характеристики. Полимерная основа является экологически безопасной, поэтому её можно использовать в медицинских и школьных учреждениях. Наливные полы пожаробезопасные. При воздействии на них высоких температур, они начинают плавиться, при этом не выделяя токсичных веществ. Для монтажа жидкой стяжки приглашают специалистов, однако, выполнить его можно и самостоятельно. Для этого следует иметь небольшие строительные навыки, а также соблюдать во время работ аккуратность и внимательность. Имеют наливные полы и несколько недостатков: жидкая стяжка на полимерной основе имеет искусственный состав; основание для наливного пола требует выравнивания, что является трудоёмкой работой; во время нанесения полимерной смеси необходим контроль уровня влажности цементно-песчаного состава. Этапы заливки полов с видео инструкцией Технология заливки предполагает укладку на цементно-песчаную или бетонную стяжку. Полы из плитки или деревянные поверхности лучше всего удалить. Подготовка поверхности: В первую очередь проводятся замеры поверхности. Имеющиеся большие перепады демонтируются с помощью отбойного молотка. Бетонная или цементно-песчаная стяжка должна быть достаточно прочной. Осыпающиеся и отслаивающиеся участки удаляются, затем прогрунтовываются и промазываются смесью для стяжки. Если отслаиваются большие участки основания, то его лучше полностью демонтировать. Это позволит сделать основание более качественным. Трещины, углубления и сколы поверхности следует заделать сухой смесью. Между полимерной стяжкой и стеной должен присутствовать температурно-усадочный шов. Для этого используется вспененная деформационная лента, которая проклеивается по всему периметру помещения. После того как наливной пол просохнет, ленту необходимо будет срезать ножом, а пустоты залить герметиком. Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы не было сквозняков и перепадов температур. При высоких температурах происходит ускорение реакции, то есть уменьшается время работы со смесью. При температуре ниже пятнадцати градусов, реакция в размешанной смеси, наоборот, замедляется, и увеличивается расход материала. Уровень влажности бетонного или цементного покрытия не должен превышать четырёх процентов. В противном случае поверхность необходимо обработать вторым слоем гидроизоляции. Перед началом работ по заливке полов поверхность следует прогрунтовать. Для бетонной стяжки используется грунтовка по бетону, а для цементно-песчаной – обычная. Основание грунтуется при помощи валика, а в труднодоступных местах используется кисточка. На очень сухую пористую поверхность грунт наносится дважды. После того как основание подготовлено, следует выждать определённое время и можно приступать к монтажу наливного пола. Если он будет на основе эпоксидных смол, то после нанесения грунтовки должно пройти восемнадцать часов, а для пола из полиуретана достаточно подождать двенадцать часов. Необходимые инструменты дрель с насадкой; ёмкость для замеса раствора; строительный уровень; широкий шпатель; валик с игольчатой поверхностью; малярный валик; маячки; специальная обувь на шипах; демпферная лента; ракля (специальная швабра). Самостоятельная заливка наливного пола Перед покупкой смеси для наливных полов следует сделать расчёт её необходимого количества. При толщине слоя в один миллиметр на квадратный метр площади, расход сухой смеси примерно составляет 1,3–1,8 килограмма. Следовательно, при предполагаемой толщине стяжки в восемь миллиметров, 1,8 умножается на 8 и получается максимальный расход. Во время работ следует использовать специальную обувь на шипах или насадки для ботинок («кошки»). По заливаемой поверхности, чтобы она была ровной, передвигаться нужно только на них. Для получения идеально ровной поверхности, в помещении на расстоянии в один метр расставляются регулирующиеся маячки. С помощью уровня устанавливается самая высокая точка будущей поверхности. Строго по инструкции, написанной на упаковке, готовится раствор. Для этого следует приготовить такую ёмкость, в которую должен войти сразу весь мешок сухой смеси. Это позволит эффективно и быстро работать. Смесь перемешивается строительным миксером до консистенции жидкого кефира, не имеющего комков и пузырьков. Подготовленная поверхность смачивается водой и на неё выливается получившаяся смесь. Раствор распределяется с помощью широкого шпателя или ракли. Размешивается ещё один объём смеси и выливается рядом. Таким образом, должна быть залита вся площадь поверхности. Наливные полы схватываются быстро, поэтому работать следует с максимальной скоростью. Чтобы выгнать все пузырьки, залитую поверхность нужно прокатать игольчатым валиком. После равномерного распределения всей смеси необходимо не забыть снять все маячки. На выполнение всех работ должно уйти не более сорока минут. После этого времени раствор начнёт застывать. Для застывания первого слоя понадобится не менее двух суток. Как только он хорошо просохнет, можно наносить декоративное покрытие. При заливке наливного пола в качестве декора могут быть использованы разные рисунки, изображения, узоры, цвета, предметы декора и 3 D -изображение. Это является его главным преимуществом. Несколько полезных советов Хотя наливной пол и является самовыравнивающимся, но иногда смеси необходимо помочь. Для этого используется ракля, которой пластичный раствор растягивается до труднодоступных мест и углов. Перед началом работ рекомендуется сделать обмер высот помещения. Некоторые неровности незаметны глазу. Выпирающий бугор, после полной заливки пола, способен испортить весь ремонт. Необходимо заранее учесть высоту порога и предусмотреть все заслонки, которые должны удерживать раствор в комнате. Наклон помещения может быть обманчивым, поэтому дополнительные преграды для растекающейся смеси не помешают. Иголки валика должны быть на пару миллиметров длиннее толщины заливки. Неправильно подобранный инструмент может совсем не перемещать раствор или передвигать его слишком интенсивно. Соблюдение технологии укладки и организованная самостоятельная работа позволят получить блестящий результат и прекрасный внешний вид нового покрытия. Чтобы избежать возможных ошибок рекомендуется внимательно посмотреть видео урок по заливке наливного пола. Как установить самовыравнивающуюся подложку LevelQuik RS Важно выровнять пол перед укладкой плитки или другого покрытия, требующего ровной поверхности. Самовыравнивающаяся подложка LevelQuik с быстрым схватыванием может быть залита на глубину до 1 1/2 дюйма и достигает своего собственного уровня за считанные минуты. LevelQuik RS помогает предотвратить разрушение связки, крошение и образование пятен. Плоский черный пол — это первый шаг к успешной укладке плитки или другого напольного покрытия. Использование LevelQuik RS поможет устранить выступы или неровности между плитками и трещины в плитке или растворе.Это особенно важно, если вы устанавливаете плитку большого формата, то есть любую плитку со стороной 15 дюймов или больше. Быстро схватывающийся LevelQuik быстро затвердевает, поэтому его можно укладывать всего за 4 часа. Перед началом работы просмотрите лист технических данных для получения более подробных инструкций. Он включает в себя список подходящих подложек и диаграммы покрытия, которые помогут вам определить количество продукта, необходимое для вашего проекта. Соберите следующие материалы, в зависимости от условий работы: — Ведро емкостью 6 галлонов или больше — Электродрель для тяжелых условий эксплуатации — Лопатка для взбивания яиц — Металлическая планка с длинными и винтами — Пенопласт или герметик — Манометр грабли — Разглаживающий инструмент, такой как разбрасыватель или плоская сторона шпателя — Вода — Большой мерный стакан — LevelQuik Primer — Жесткая щетка или малярный валик LevelQuik можно заливать на различные основания, включая бетон плиты и фанера наружного качества. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и недавно подметена или пропылесосена для удаления пыли. Перед выравниванием все основания должны быть подготовлены с помощью LevelQuik Latex Primer. На деревянные черновые полы после грунтования необходимо установить армирующий слой из металлической планки. Убедитесь, что все периметры, проходы и деформационные швы заблокированы. После высыхания грунтовки LevelQuik (обычно 1-3 часа) можно начинать смешивание и нанесение LevelQuik RS. LevelQuik RS — это продукт быстрой настройки, предназначенный для сокращения времени установки вашего проекта. Налейте 5 — 5 ¾ литра чистой прохладной воды в большое ведро или другую емкость для смешивания. Медленно добавляйте весь пакет LevelQuik во время перемешивания. Мы рекомендуем использовать мощную электрическую дрель диаметром ½ дюйма и лопасть для взбивания яиц с минимальной скоростью 650 об / мин. Перемешивать 2 минуты, не перемещая лопатку вверх и вниз. Вылейте содержимое на черновой пол сразу после смешивания. Работайте от задней стены к передней части комнаты, чтобы не наступать на выравниватель, который уже начал отверждаться. Дополнительные ведра следует наливать рядом с предыдущими наливами, чтобы они сливались друг с другом. Всегда держите кромку влажной, пока не завершите установку выравнивателя. Используя грабли, обязательно распределите LevelQuik до плотин на стенах или краях комнаты. Обработайте поверхность гладильным инструментом или плоской стороной шпателя. LevelQuik можно наносить от пера глубиной до 1 ½ дюйма. Когда она высохнет, можно приступать к укладке плитки. Не забывайте заполнять деформационные швы и смены плоскостей гибким герметиком или герметиком, когда затираете свой проект плитки. Видео: новая отмеченная наградами самовыравнивающаяся подложка USG Durock ™ Brand EcoCap ™ Self-Leveling только что получила награду «Новатор года 2015» от Клуба руководителей Чикаго. Вот почему. Самовыравнивающаяся подложка под торговой маркой USG Durock ™ EcoCap ™, основанная на технологии геополимерного связующего, представляет собой быстротвердеющий, экологически чистый продукт на основе цемента, предназначенный для использования на бетонных и деревянных основаниях полов во внутренних помещениях. Самовыравнивающаяся подстилка USG Durock ™ торговой марки EcoCap ™, смешанная с водой: Является экологически устойчивым с высоким (75 процентов цементного вяжущего) содержанием вторичного сырья, низким содержанием энергии и низким углеродным следом. Правительство США заявляет: «Портландцемент является одним из крупнейших источников выбросов CO2. На каждую тонну произведенного портландцемента приходится одна тонна выбросов CO2. Геополимерное связующее Durock ™ EcoCap ™ производится с использованием большого количества промышленных побочных продуктов (летучей золы), которые играют важную роль в поддержании содержания CO2 в продукте на очень низком уровне.По сравнению с портландцементом чистое сокращение выбросов CO2 в результате использования связующего Durock ™ EcoCap ™ составляет примерно 80% ». Позволяет укладывать керамическую плитку и натуральный камень за 4 часа; другие напольные покрытия за 16 часов. Обладает превосходной трещиностойкостью благодаря низкой усадке, превосходной термостойкости и исключительной адгезии. Быстросхватывающийся — открыт для пеших прогулок через 2 часа. Может применяться от кромки до 2 дюймов.толстый; расширяется до 5 дюймов с помощью агрегата. Обладает низким pH поверхности, что обеспечивает улучшенную совместимость с клеями для напольных покрытий. «Эта награда отмечает нашу культуру инноваций, которая сделала USG лидером в продвижении строительной отрасли вперед на протяжении более 110 лет», — сказал Доминик Даннесса, старший вице-президент и главный технический директор USG. Доктор Сринивас Веерамасунени, вице-президент Центра корпоративных инноваций правительства США в Либертивилле, штат Иллинойс., принял награду от имени правительства США на ежегодном собрании Клуба руководителей и торжественном обеде, на котором присутствовали лидеры деловых кругов Чикаго. Это видео YouTube демонстрирует установку самовыравнивающейся подстилки в отеле The Brix в Милуоки, реконструированном с промышленного использования на жилое. . Для доп. Информации: USG Corporation и ее продукты. Клуб руководителей Чикаго. Видео: смешивание самовыравнивающейся основы до нужной консистенции (пример: LevelQuik ES) 18 августа 2008 г. | от Фреда (электронная почта) | Посмотрите наше первое видео One Project Closer! Мы выбрали эту тему для нашего первого видео, потому что я не мог найти по этому поводу полезной информации, когда мы рассматривали самовыравнивающуюся подложку для нашего подвала. После просмотра этого короткого видео вас, возможно, заинтересует большая статья о том, как использовать самовыравнивающуюся подложку. Реальность такова, что получить нужную согласованность из SLU довольно просто, если вы будете следовать инструкциям с выбранным вами продуктом. Мы надеемся, что это видео будет полезным для людей, которые думают об использовании самовыравнивающегося продукта в своих проектах. Инструменты, необходимые для замешивания самовыравнивающейся основы Самая важная часть получения нужной консистенции SLU — это наличие хорошей лопаточки для смешивания и достаточно мощной электродрели.Мы не рекомендуем использовать дрель / шуруповерт с батарейным питанием, если у вас нет более новой литий-ионной системы. Даже в этом случае, если вы заливаете большую площадь и будете смешивать одну порцию сразу за другой, вам следует рассмотреть электрическую модель. 24-дюймовую лопатку для смешивания, показанную на видео, можно найти в Home Depot в секции для гипсокартона (обозначенной как лопатка для смешивания гипсокартона). Не используйте лопаточные лопасти для смешивания красок, иначе они склеятся во время смешивания. Поскольку SLU стоит 30 долларов за упаковку, не стоит рисковать. Если у вас нет электродрели и вы не можете взять ее взаймы, это хорошая возможность подобрать ее для всех ваших будущих проектов. Электродрели незаменимы в случаях, когда требуется многократное высокоинтенсивное сверление, например сверление шпилек для прокладки проводов Romex по комнате. Подробнее о самовыравнивающихся подложках: Дополнительную информацию о SLU см. В соответствующем разделе ниже! Как установить наливные полированные бетонные полы? С сегодняшними самовыравнивающимися бетонными перекрытиями легко превратить поврежденный, старый или неинтересный бетонный пол в новый, прочный, декоративный или промышленный пол.Полимерно-модифицированные самовыравнивающиеся бетонные изделия хорошо прилегают к существующему бетону и устойчивы к повреждениям от ультрафиолетового излучения, химикатов, условий замораживания-оттаивания и истирания. Некоторые самовыравнивающиеся бетонные изделия могут использоваться как в промышленных, так и в декоративных целях. Они обеспечивают твердую ровную гладкую поверхность для складов, подсобных помещений и легких производственных помещений, а также могут использоваться в качестве полотна для нанесения красок, пятен и других продуктов для декоративных бетонных полов.Param 5500 компании Duraamen является одним из таких самовыравнивающихся покрытий. Param 5500 — это самоотверждающееся покрытие на основе алюминатно-кальциевого цемента для ремонта и выравнивания бетонного основания. Его можно наносить толщиной от до 1-1 / 2 дюйма и до 5 дюймов с добавлением соответствующего заполнителя. Он создает прочную связь с основанием и может укладываться не только на бетон, но и на другие непористые поверхности, например, керамическую плитку. Установка самовыравнивающихся бетонных перекрытий В этой серии обучающих видео, организованных Бобом Харрисом из Института декоративного бетона, демонстрируется установка самовыравнивающегося бетона Duraamen Param 5500.Эти методы также могут быть использованы для других наливных бетонных изделий. Видео 1: Монтаж наливного бетона начинается с грунтования и подготовки бетонного пола к приемке наливного бетона. Также исследуются разделение участков и маскирование. Видео 2: : Подробная демонстрация применения Param 5500 с объяснением инструментов и советов. Видео 3: Боб Харрис демонстрирует рентабельный метод создания декоративного бетонного пола с использованием распиловки, маскирования и окрашивания красителями на основе воды и ацетона. Видео 4: Демонстрация нанесения эпоксидного герметика на водной основе (Perdure E32) и, наконец, глянцевого уретанового герметика / защитного средства (Perdure U46), которые завершают проект. Майк Холмс: Самовыравнивающийся бетон — отличный вариант для ремонта пола, но вот почему это не вариант «сделай сам» Breadcrumb Trail Links Дома Есть много продуктов с множеством различных процессов; сделано неправильно, это может дорого обойтись Автор статьи: Специально для национальной почты Дата публикации: 26 февраля 2016 г. • 26 февраля 2016 г. • 3 минуты чтения • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group Обзоры и рекомендации беспристрастно и продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице. Содержание статьи На прошлой неделе домовладелец спросил меня о наливном цементе. Они думали о том, чтобы вытащить старую плитку в своем доме и установить новую плитку, но на их полу есть провалы и уклоны, поэтому они хотели использовать самовыравнивающийся цемент, чтобы сравнять их. Объявление Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже. Содержание статьи Самовыравнивающийся цемент может быть хорошей альтернативой для устранения этих проблем без необходимости исправления всей конструкции пола. Мне это нравится, потому что вы можете вылить его сегодня и пройтись по нему на следующий день. Но не заблуждайтесь: это не универсальное решение. Самовыравнивающийся цемент может показаться легкой работой, но очень легко ошибиться, если вы не знаете, что делаете — и поверьте мне, это та работа, которую вы не хотите испортить.Изделие не только дорогое, но и его устранение в случае возникновения проблем может быть очень трудоемким, а это означает больше денег. Это DIY? Если это небольшой патч, возможно, но я всегда рекомендую нанять профессионала. Это будет стоить вам, но, как всегда, вы получите то, за что платите. Самовыравнивающиеся цементные работы своими руками могут выглядеть хорошо в течение нескольких месяцев, может быть, даже пары лет. Но если это не сделать должным образом, со временем он может начать давать трещины. Если пол будет двигаться или подпрыгивать, цемент тоже может треснуть.Профессионал может сказать вам, является ли этот продукт лучшим решением или вам лучше обратиться к приведенной ниже структуре и исправить ее. Объявление Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже. Содержание статьи Кроме того, существует множество самовыравнивающихся цементных продуктов от многих различных производителей, и каждый из них имеет свой собственный набор процессов и инструкций для обеспечения правильного выполнения, и их необходимо точно соблюдать. С этим продуктом может быть непросто работать. Это требует много знаний и опыта. Такие переменные, как погода (жара, дождь, влажность и т. Д.) Могут повлиять на конечный результат. Также, принимая во внимание, как долго самовыравнивающийся цемент перемешивается, с какой скоростью, насколько правильно он перемешивается, время нанесения, как долго он сидит, как он затвердевает, сколько воды добавляется, сколько заполнителя или связующего вещества добавлено может все сделать или сломать ваш проект. Правило №1 — всегда следовать инструкциям производителя.Это очень важно. Объявление Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже. Содержание статьи Даже если представитель магазина или торговец рекомендует определенный тип самовыравнивающегося цемента для вашего проекта, вам все равно нужно провести собственное исследование и прочитать упаковку, потому что даже одно небольшое отличие может все изменить. Например, вы должны знать, на какую основу он будет наноситься и какой пол укладывается поверх него.Одни самонивелиры можно прибить, другие — нет. Поэтому, если вы укладываете паркет поверх, вам понадобится самовыравнивающийся цемент, который можно продеть гвоздями. Существует множество самовыравнивающихся цементных материалов от многих различных производителей, и у каждого из них есть свой собственный набор процессов и инструкций для обеспечения правильного выполнения Кроме того, на некоторые продукты можно укладывать плитку сверху, для других требуется разделительная мембрана на основании перед заливкой цемента.Для некоторых требуется грунтовка, для других — нет; иногда грунтовка должна быть сухой, иногда липкой или более жидкой и т. д. Различные самовыравнивающиеся продукты необходимо смешивать до разной (и очень специфической) консистенции. Как видите, все зависит от продукта. Объявление Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже. Содержание статьи Вам также необходимо точно знать, сколько выравнивания требуется для вашего проекта.Вам нужно поднять пол на дюйм, полтора, два дюйма? Это повлияет на тип необходимого самовыравнивающегося цементного продукта. Если дому 100 лет, и за это время пол просел или просел, самовыравниватель может быть хорошей альтернативой, если полы неподвижны. Они могли опускаться из-за времени или износа, но они не двигаются постоянно. Самовыравнивающийся цемент может дать вам необходимую гладкую, прямую поверхность, но я бы сначала пригласил инженера и проверил нагрузку на конструкцию пола под ним, чтобы убедиться, что она может выдержать дополнительный вес цемента — и особенно если вы устанавливаете сверху что-то тяжелое, например плитку. Самовыравнивающийся цемент может быть хорошей альтернативой, если нет смысла выровнять пол и исправить его структуру из-за бюджетных ограничений, строительных ограничений и / или сроков. Но чтобы сделать это правильно, нужен настоящий профессионал. Смотрите Майка Холмса в его сериале «Холмс делает все правильно» на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca. Поделитесь этой статьей в своей социальной сети Реклама Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже. NP Размещено Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc. Нажимая на кнопку подписки, вы даете согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300 Спасибо за регистрацию! Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты. Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике. Комментарии Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты. Узнайте, как выровнять бетонные полы в ванных комнатах в цокольном этаже. В сегодняшнем руководстве вы узнаете, как выровнять бетонные полы, особенно в ванных комнатах в цокольном этаже. Какие шаги? Какие инструменты облегчают это? Мы углубимся в детали и поделимся нашим последним проектом, который включает строительство ванной комнаты в подвале. Приступим! Подготовка бетонных полов подвала Большинство подвальных этажей имеют уклон в сторону водостока. Это создает серьезные проблемы при ремонте ванной комнаты в подвале. Шаг первый — проложить 2 × 4 вдоль пола и определить низкие и высокие точки. Затем добавьте винты по бетону в качестве индикаторов высоты. Используйте перфоратор и сверло по камню, чтобы просверлить бетонный пол. Затем установите винты для бетона на нужной высоте, чтобы указать, сколько самовыравнивателя использовать. Важно научиться правильно выравнивать бетонные полы. Но, к сожалению, есть два дополнительных шага, о которых некоторые забывают. Мы расскажем об этом в видео, наслаждайтесь Как добавить самовыравниватель Самовыравниватель Laticrete NXT отлично подходит для подвалов. Первый шаг — точно измерить необходимое количество воды. Это очень важно, потому что, если воды слишком много или слишком мало, NXT не будет работать — и это касается всех самовыравнивателей. Наденьте респиратор для пыли из кремнезема и налейте воду в большую емкость для смешивания, затем добавьте NXT. Смешайте в соответствии с инструкциями Laticrete, затем сразу же нанесите NXT на подготовленные и загрунтованные бетонные полы. Для этой ванной комнаты в подвале требовалось шесть пакетов с NXT, и для его равномерного распределения использовался ракель для пола. Добавьте достаточное количество NXT, чтобы закрыть индикаторы напольных шурупов. Подождите 24 часа, или пока выравниватель не затвердеет, можно положить ванну или выложить плитку на полу. Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как смешивать NXT и почему выравнивание ванной комнаты в подвале так важно. Что дальше В следующем видео мы расскажем, как установить ванну в ванной комнате в подвале. Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке специалиста по ремонту ванных комнат Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и более. Дополнительное руководство бесценно Зарегистрируйтесь сегодня Ура, P.S. Большое спасибо нашему замечательному представителю Laticrete, Gary Jones , за помощь с этой ванной в подвале.Гэри великолепен, отвечал на вопросы по субботам и предоставлял подробную техническую поддержку. Он заставил нас поверить в Laticrete и их продукцию. Самовыравнивающаяся смесь и лучистое тепло: чему я научился … Привет всем, Я собираюсь опубликовать здесь свой опыт работы с самовыравнивающейся смесью, если эти советы могут помочь другим. (Я сам обнаружил недостаток хорошей информации в сети!) Я только что закончил заливку наливной смеси в своей второй ванной. В обоих случаях основной целью было прикрыть провода электрического излучения перед укладкой плитки. Я использовал незакрепленный провод с сайта warmingsystems.com. Я использовал LevelQuik RS от Home Depot. (Я бы предпочел расширенный набор LevelQuik ES, а не быстрый набор, но он не был доступен локально.) Сначала был заменен старый черновой пол. Затем новую фанеру загрунтовали грунтовкой LevelQuik в соответствии с инструкциями (разбавленной поверх фанеры). После высыхания грунтовки необходимо заделать все щели, щели или отверстия, где SLC может вытечь. В первой ванной я не особо понимала, насколько это важно !!! Я слышал, чтобы обойти края комнаты с помощью уплотнителя порога (эта розовая полоска из пенопласта, которую вы используете под подоконником дома), которая создала бы хороший зазор расширения с некоторой отдачей.Поэтому я заклеил его по краям и вокруг отверстий для сантехники. Этого НЕ было адекватно! Когда мы заливали SLC, вы могли видеть, как он движется к зазорам и стекает вниз. Нам даже пришлось сделать вторую заливку, так как мы так много потеряли в проходе внизу: ой! В более современной ванной мы ничего не потеряли. Вот что мы сделали: Заполните большие зазоры по периметру комнаты стержнем из пенопласта и аэрозольной пеной Great Stuff (формула зазора и трещины). Набейте пеной стержень вокруг слива унитаза, проходящего через пол. Чтобы сделать перегородку в дверных проемах и других прямых краях, установите 2х4 так, чтобы гвозди не забивались полностью. Пойдите вокруг с дешевым тюбиком малярных шпатлевок и заделок ВСЕ !!!! Закупорите как внутренние, так и внешние края 2×4, а также в любом другом месте, где есть даже отдаленное изменение крошечной дыры или зазора. Далее проложите нагревательный провод. (Вырежьте немного углубления, чтобы создать канавки для заводского соединения и датчика термостата. МЫ устанавливаем два датчика и оставляем провода второго свободными за термостатом на случай, если первый выйдет из строя в какой-то момент в будущем.) Наш провод был с алюминиевой лентой, чтобы приклеить его. Я использовал только эту ленту в первой ванной, но вода в SLC вызвала улетучивание, поэтому многие провода всплыли на поверхность 🙁 Во второй ванной я сначала выложил провод малярным скотчем, затем закрепил его с помощью пистолета для горячего клея. Великолепно! Он работал очень хорошо, никаких плавающих проводов. (Я снял малярную ленту после того, как клей был схвачен.) Тогда приготовьтесь к заливке. Выясните, сколько сумок вам понадобится. Это потребовало от меня тяжелой математики, так как пол моей второй ванной имел наклон примерно 5/8 дюйма на 5 футов, и я предположил, что SLC выровняет это, поэтому мне пришлось вычислить необходимые кубические футы, используя вычисления для определения объема бассейна. затем скрыть до квадратных футов при покрытии 1/8 дюйма, заявленном производителем SLC. Приготовьте ведра: мы предположили, что нам понадобятся 3 пакета, и у нас было два ведра, уже отмеренных с правильным количеством холодной воды, а затем еще одна партия воды, предварительно отмеренная и готовая налить в первое ведро, когда оно будет пустым. Я читал, что холодная вода продлевает время работы или, по крайней мере, жизнеспособность материала, поэтому мы позаботились о том, чтобы наша вода была холодной. (В ноябре мы смешивали на открытом воздухе в штате Мэн, так что это было несложно!) Жизнеспособность должна составлять 30 минут, а рабочее время — всего около 5 минут после заливки (10 для растушевки), поэтому мы хотели приготовить уверен, что все было готово. В прошлый раз, когда я заливал, я использовал ракель для пола в качестве разбрасывателя. На самом деле это не сработало. В инструкциях требуется шпатель калибра (зубчатый), но мы не хотели использовать металлический инструмент из-за боязни повредить провода. Я видел ОТЛИЧНОЕ практическое руководство, в котором рекомендовалось разрезать резиновую швабру на выемки. Я купил 18-дюймовую черную резиновую швабру, вырезал на ней 1-дюймовые выемки канцелярским ножом и навинтил ее на ручку метлы. Это позволило мне распределить SLC таким образом, чтобы он по-прежнему мог самовыравниваться, а не подниматься на холмы, как это вызвал прямой разбрасыватель. ОК — смешайте SLC с помощью мощной лопаточной лопатки (для смешивания красок я использовал круглую форму, размером около 4 или 5 дюймов) и электродрели на 1/2 дюйма. С водой в 5-галлонном ведре попросите одного человека запустить дрель, а другой довольно быстро насыпает порошок. Мы перемешали примерно через 1 минуту 45 секунд после того, как весь порошок был заполнен, затем сделали следующий пакет, затем дали первому ведру еще 5-секундную смесь и внесли его внутрь. Вы увидите, что примерно через 1,5 минуты смесь станет гладкой и по консистенции будет как тесто для торта или блинов: это то, что вам нужно. Залил мой DH человек, SLC выкладываю зубчатым распоркой резины. DH вышел и дал второму ведру еще одну быструю смесь, затем принес и налил. Если бы нам понадобилось третье ведро, он бы быстро смешал это. Оказывается, нет. Похоже, он красиво выравнивался. Вы можете сказать, как материал течет, по белым контурным линиям на поверхности, поэтому мы знали, что он не стекает ни в какие невидимые дыры. (Позже мы проверили в подвале, и это было правильно, ура!) Смесь была идеальной консистенции, гладкая, хорошо текла.Все выглядело красиво — по сравнению с первым разом, когда уровень продолжал снижаться, лента отпала, и провода всплыли на поверхность: фу!) Через несколько часов поставил на него длинный уровень. Поверхность красиво ровная, без холмов или долин, поэтому широкоформатная плитка, которую я кладу, должна хорошо держаться — НО …. Я был удивлен, увидев, что пол все еще наклонен в том же направлении. Возможно, он на 1/8 дюйма менее выражен, но наклон все еще есть. Мне смешно, что SLC так красиво выровнялся по отношению к полу под ним, но не по отношению к силе тяжести в целом. Читать далее « Предыдущая 1 … 8 9 10 11 12 … 20 Следующая » Newer posts 1 … 8 9 10 11 12 … 20 Older posts