ДВП характеристика и применение

ДВП – это строительный материал, состоящий из прессованного под высоким давлением древесного волокна. Он успешно применяется и в мебельном производстве, и в строительстве, и в ремонтных работах. Рассмотрим подробнее разновидности и свойства всех видов ДВП.

Основные свойства и технические характеристики ДВП

К свойствам ДВП можно отнести следующее:

• Данный материал не подвержен деформации и не коробится от времени;
• Высокая влагоустойчивость;
• Высокая прочность и долговечность;
• Экологичность. ДВП не выделяет вредных веществ.

Согласно стандартам ГОСТ, основные технические свойства ДВП следующие:

• Плотность от 100 до 1100 кг/м3;
• Предельная эксплуатационная влажность 3-12 %;
• Теплопроводность 0. 046 – 0.093 Вт/мК.

Стоит отметить, что ДВП долгое время не разбухает при влажности воздуха с свыше 50%, а также при длительном погружении в воду.

Разновидности ДВП

Всего можно выделить 5 разновидностей ДВП, различающихся по техническим характеристикам и сфере применения.

Мягкая пористая плита ДВП

В большинстве случаев она используется как утеплитель и звукоизоляционный материал. В данном случае плита используется как подложка под напольные или настенные материалы. Максимальная толщина ДВП не более 25 мм, а плотность – 350 кг/м3. Главный недостаток – низкая прочность строительного материала. Мягкая ДВП подразделяется на три марки: М1, М2 и М3.

Полутвердая ДВП. Широко используется в мебельном производстве: из нее изготавливаются задние стенки шкафов и дно кухонных ящичков. Плотность – до 850 кг/м3, толщина – до 12 мм. Марка – НТ.

Твердая плита ДВП

Используется для изготовления щитовых дверей. Главная особенность – низкая пористость строительного материала. Плотность – до 800 – 1100 кг/м3, толщина – до 6 мм. Марки – Т, Т-В, Т-П, Т-С, Т-СП.

Сверхтвердая ДВП повышенной прочности. Она используется для изготовление межномнатных дверей, перегородок, арок. Плотность – от 950 кг/м3, толщина – до 5 мм. Марка – СТ.

Благородная ДВП

Официально она не описана в ГОСТ, компании самостоятельно разрабатывают ее стандарты. Данный строительный материал объединяет лучшие свойства всех четырех разновидностей. Плиты могут быть окрашенными или ламинированными и использоваться как обшивка мебели или декоративная панель.

В заключение стоит отметить основные правила хранения ДВП. Главное из них – плиты должны лежать на ровной поверхности во избежание деформации. Если ДВП хранится на улице, его необходимо укрыть защитным влагонепроницаемым материалом.

Узнать больше о влагостойкой ДСП можно в нашей следующей статье.

ДВП – виды и характеристики материала

Производство ДВП основано на соединении волокнистой древесной массы или другой, на основе целлюлозосодержащих растительных компонентов, с синтетическими полимерными смолами, различными наполнителями, специальными добавками, а также с водой. Древесноволокнистые плиты изготовляют двумя способами – сухим и мокрым. В первом случае в качестве связующей добавки выступает искусственная синтетическая смола, во втором – химические вязкие вещества не требуются.

Разделение ДВП на подвиды

В зависимости от формы и способа обработки древесноволокнистые плиты подразделяют на несколько подвидов.

Группа сверхтвердых плит

Отличительная особенности листов ДВП данной группы – плотность, которая может доходить до 1100 кг/м.куб. При этом материал имеет высокие показатели стойкости к изгибу и растяжению. Применение таких листов достаточно широко – наружные щитовые двери, балконные панели, мебельные листовые детали, как подстилочный материал для пола. Сверхтвердые плиты могут быть простой обработанной и облагороженной поверхностью лицевой стороны – маркируют их соответственно: СТ и СТ-С.

Твердые ДВП листы

Данную группу древесноволокнистых плит чаще других применяют для внутренней облицовки помещения, при этом от обработки зависит степень устойчивости к влаге и другим тепло и звукоизоляционным режимам. Твердые листы ДВП проходят различные варианты отделки, с нанесением водоэмульсионной краски, синтетических эмалей и ламинированной пленки – в такие способы достигается необходимый внешний вид для различных видов отделки.

В свою очередь листы ДВП маркируются следующим образом:

• Т – облагорожена лицевая сторона листа;
• Т-С – в качестве лицевой основы выступает тонкодисперсная древесная масса;
• Т-П – лицевая поверхность окрашена;
• Т-СП – совмещает в себе окрашенную тонкодисперсную древесную массу на лицевой основе;
• Т-В – панели данной подгруппы имеют влагостойкую основу и не облагороженный лицевой слой;
• Т-СВ – влагостойкие листы с облагороженной тонкодисперсной древесной массой на лицевой поверхности.

ДВП на сайте http://tsi-plit.ru/ представлена в разнообразных категориях, с подробным описанием каждого подвида.

Полутвердая группа

Данную разновидность древесноволокнистых плит представляет материал, более известен на строительном рынке, как МДФ.

Материал имеет среднюю плотность, а в его производстве задействованы – карбидные смолы, модифицированный меламин и все это в сочетании с сухим методом прессовки. Данный процесс позволяет гарантировать снижение эмиссии формальдегида, что повышает экологичность материала.

МФВ обладает повышенной стойкостью к влаге, является пожаропрочным материалом и не поддается гниению и налету грибковых отложений. На рынке данной группы строительных товаров преобладают листы МДФ без специальной обработки и покрытия. Исключение составляют панели для фасадных работ. Также МДФ отличный со всех сторон материал в работе – легко распиливается, фрезеруется, сверлится.

Мягкие листы ДВП

Маркировка данного подвида древесноволокнистых плит подразделяется на три группы – М1, М2, М3 с плотностью листа соответственно – 400-200, 350-200, 200-100 кг/м.куб.

Такой материал незаменим при отделке полов и стен, когда требуется их дополнительная теплоизоляция. При дополнительной обработке успешно применяется в качестве отделки декоративного направления, с нанесением краски, минеральных основ, лакокрасочных покрытий.

Основные характеристики и виды плит ДВП

Введите ваш запрос для начала поиска.

Статья о основных характеристиках и видах плит ДВП, как правильно выбрать листы ДВП. Какие существуют виды и типы древесноволокнистых плит. Рекомендации при покупке ДВП.

Плита ДВП, то есть древесноволокнистые плиты – довольно популярный материал, широко применяемый в строительстве и ремонте. ДВП, в отличии от ДСП, производят путем горячей прессовки древесных волокон, которые изготавливаются, в свою очередь, из щепы, древесины и отходов, получаемых в процессе обработки древесины. Волокна получают, обработав горячим паром и произведя размол древесного сырья. О том, как правильно выбрать и купить, а также о основных характеристиках ДВП, читайте в нашей статье.

Применение плит ДВП

Обычно, качественные листы ДВП, покрываются или пропитываются специальными составами, которые делают материал более прочным и стойким к воздействию влаги. Древесноволокнистые плиты популярны в первую очередь благодаря своим свойствам, выгодно отличающимся от характеристик древесины. Например, она не разбухает при непосредственном воздействии влаги, не теряя при этом формы. А ламинированный ДВП, кроме всего прочего, не потребует дополнительной обработки поверхности плиты.
Еще к преимуществам материала можно также отнести его довольно высокую плотность, что позволяет получать прочные крепления саморезами и гвоздями. Кроме того, умеренные цены и простой уход за древесноволокнистыми плитами делают их лидерами продаж пиломатериалов.

Плиты ДВП нашли широкое применение: в жилом и промышленном возведении зданий, в обустройстве кровли – материал обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими свойствами, для внешней и внутренней отделки дома, в производстве мебели, устройстве пола и перегородок и т.д.

Как правильно выбрать ДВП

Выбирая ДВП, прежде всего надо обратить внимание на маркировку материала, которая обуславливает характеристики ДВП конкретного вида плит. Сегодня производят четыре основных вида древесноволокнистых плит:

Мягкий ДВП. Плотность подобного вида ДВП не более 350 кг/куб.м, толщина до 25 мм. Мягкие плиты отлично подходят для звукоизоляции, поскольку имеют довольно пористую структуру. Марки изделий — М-1, М-2 и М-3.

Полутвердые плиты. Плотность таких изделий равна 850 кг/куб.м или более, толщина плиты – до 12 мм. Наибольшее применение нашла в мебельном производстве.

Твердые плиты. Плотность этого материала от 800 до 1000 кг/куб.м при толщине до 6 мм. В свою очередь, твердые плиты маркируют, разделяя на четыре типа: «Т» — с не облагороженной лицевой поверхностью; «Т-С» – лицевая поверхность выполнена из тонкодисперсной древесной массы; «Т-П» -лицевая поверхность плиты покрыта краской; «Т-ПС» — поверхностный слой из тонкодисперсной древесной массы, покрытый краской.

Сверхтвердые плиты. Это прочный, низко пористый материал, имеющий плотность от 950 кг/куб.м. Этот вид ДВП применяется в производстве мебели, для напольного покрытия и т. д.

Покупаем плиты ДВП

Приобретать древесноволокнистые плиты необходимо только у крупных производителей, которые ведут строгий контроль качества выпускаемой продукции. Содержание вредных веществ не должно превышать допустимые нормы. Размеры изделия должны быть равны заявленным. Кроме того, на поверхности плит не допустимо наличие посторонних вкраплений, пятен парафина и т.д.

Как правило, производители снабжают упаковку с плитами ДВП этикеткой, где указана полная информация о производители, области применения и правила хранения. Также там должна быть указана марка изделия, класс эмиссии, дата изготовления. Кроме того, на упаковке должен быть штамп технического контроля. Если информация не полная или ее вообще нет – не стоит покупать подобную продукцию, иначе в попытке сэкономить, вы потратите намного больше.

Основные виды, характеристики и размеры листов ДВП

Рассмотрим в данной статье один из популярных строительных материалов, который применяется в строительно отделочных работах.

Аббревиатура ДВП переводится следующим образом. Древесно-Волокнистая Плита.

Что такое ДВП?

Древесно-волокнистые плиты являются хорошим материалом для строительно отделочных работ. А именно подходят для работ, которые связаны с облицовкой стен, каркасных перегородок, потолков и применим для полов как подкладочный материал под необходимое покрытие. Данный материал используется не только в строительно отделочных работах, но и в других сферах. Таких как, автомобильное производство, мебельное производство и производство разнообразной тары.

Виды ДВП

По способу производства и использованию древесно-волокнистых плит их делят на следующие виды:

• Мягкая применяется в строительно отделочных работах, когда производят монтаж звуко-теплоизоляционных систем. Применяют данный вид ДВП в этой сфере из-за ее характеристик. Такой вид обладает очень сильной пористостью и не является прочным материалом.
• Полу-твердая имеет повышенную прочность и может выдерживать большие нагрузки. Из-за этого, данный ви очень хорошо и успешно применяется в мебельной промышленности.
• Сверх-твердая это очень качественная, устойчивая к нагрузкам и высокоплотная ДВП. Данный вид легко обрабатывается, очень просто монтируется и подходит для строительных работа, а именно для монтажа арок, напольного покрытия, дверей и перегородок.
• Облагороженная ДВП — это очень хорошо обработанная поверхность. Данные виды плит имитируются под декоративное дерево разных цветов и оттенков. Достоинство — это конечно же красивый внешний вид.

Основные габариты (размеры)

В среднем толщина листов ДВП составляет от 2,5 мм. до 40 мм. Но существуют еще плиты маленькой и средней плотности, у которых толщина варьируется размерами: 8, 12, 16 и 25 мм. Полутвердые двп плиты имеют толщину 6, 8 и 12 мм. И материалы твердого и сверхтвердого вида могут быть со следующей толщиной: 2.5, 3.2, 4.5 и 6 мм.

Средний размер по длине варьируется от 1220 до 3000 мм., а по ширине — от 1220 до 1700 мм. А самый максимальный размер, который существует в природе, составляет 6100×2140 мм. Естественно двп с такими размерами не может применяться в домашних целях, но больше подходит для применения в промышленных целях.

Марки мягких и твердых плит

Мягкие плиты маркируются следующими аббревиатурами:

Твердые плиты ДВП имеют следующую маркировку:

1. Т – твердые с необработанным лицевым слоем;
2. Т-П – твердые с окрашенным наружным слоем;
3. Т-С — твердые с облицовкой из древесной тонкодисперсной массы;
4. Т-СП — твердые с облицовкой из древесной тонкодисперсной массы и окрашенным наружным слоем;
5. СТ – плиты сверхтвердые с необработанной наружным слоем;
6. СТ-С – плиты сверхтвёрдые с облицовкой из древесной тонкодисперсной массы.

Обратите внимание на тот факт что ДВП плиты марок ТП, Т-СП. ТС и Т выделяют на группы: А и Б.

Согласно качественным показателям обработки поверхности ДВП плиты этих же марок делят на I и II сорта.

основные виды, размеры, плотность и вес листов, применение в строительстве

Плиты, называемые древесно-волокнистыми, представляют собой группу материалов, сделанную из продуктов измельчения древесины, отходов деревообрабатывающей промышленности.

В качестве сырья могут быть использованы мелкие кусочки одеревеневших стеблей растений. Разобщенные волокна склеиваются благодаря натуральным или синтетическим веществам, образуя ДВП различной плотности. Продукция используется при изготовлении и ремонте мебели, выполнении строительных работ.

Содержание статьи

Особенности производства

Сырьем для производства ДВП-изделий являются древесные волокна, полученные с помощью рубильных механизмов, дробилок, молотковых мельниц, пил, режущих инструментов. Древесную массу сначала обрабатывают горячим паром для ослабления внутренних связей между нитями-фибриллами, затем подвергают размалыванию и прессованию. Для сцепления может использоваться клей, но не обязательно.

Все плиты получаются достаточно тонкими, их толщина не превышает по стандарту 16 мм. Внешне они определяются по характерному рисунку – мелкой сеточке. В эстетических целях одну поверхность ДВП ламинируют или наносят специальное декоративное покрытие. Такие плиты называют облагороженными.

Характеристики ДВП, получаемой из волокнистой массы, определяются плотностью образующегося монолита, степенью прессования, укладки и последующего связывания волокнистых нитей.

Какие разновидности ДВП бывают

В англоязычных источниках волокна именуются фибрами, соответственно, сокращенные названия видов материала обозначаются буквой Ф. Если продукция имеет низкую плотность, аббревиатура выглядит как ЛДФ (Л – низкий, Д – плотность). Для панелей средней плотности принято обозначение МДФ (М – средний), пластины высокой плотности обозначаются как НДФ (Н – высокий). Специальные виды продукции из волокон древесины имеют отдельные торговые названия, возникшие тривиально.

В отечественной практике виды ДВП обозначаются иначе, с использованием русских букв, буквосочетаний и цифр:

• обычные твердые плиты имеют в маркировке Т и больше никаких обозначений;
• если на поверхности есть дополнительное слоистое покрытие, сокращение выглядит как Т-С;
• наличие красящих пигментов обозначается как Т-П;
• если на наружной поверхности присутствует слегка прокрашенный слой, в маркировке указывают Т-СП;
• способность наружного слоя ДВП отталкивать воду обозначается сокращением Т-В;
• присутствие слоистого покрытия с влагостойкой пропиткой маркируется как Т-СВ;
• ДВП-материалы с уменьшенными показателями плотности имеют сокращение НТ;
• продукция с очень высоким удельным весом маркируется как СТ;
• сверхтвердые плиты с тонкодисперсным лицевым слоем обозначаются СТ-С.

Дополнительное наружное оформление, обозначаемое буквой С, выполняется в виде слоя из спрессованных мелких частиц высокой степени дисперсности.

Изделия, отнесенные в группу твердых плит, дополнительно подразделяются на подгруппы по весу и физико-химическим характеристикам. ДВП-материалы также разделяют на сорта по качественным показателям наружного слоя.

Так называемые мягкие листы из древесных волокон делятся на три марки с цифровым обозначением от 1 до 3 (М-1…М-3), последняя (третья) соответствует самой мягкой разновидности ДВП.

Размеры листов

Существующий ассортимент изделий позволяет каждому сделать выбор ДВП в соответствии с потребностями и конкретной перспективой применения. Большинство производителей готово учитывать индивидуальные заказы, варьировать геометрические характеристики плит.

Возможные стандартные размеры ДВП представлены в общенациональном ГОСТ 4598-86, которым руководствуются все авторитетные предприятия-поставщики.

Габариты твердых листов отличаются от размеров мягкой продукции. Минимальная длина стандартных изделий составляет 1220 мм, обычная максимальная для мягких листов – 3000 мм, твердых – 3660 мм. Для монтажа на промышленных объектах применяют плиты высокой плотности с большой площадью, длина таких листов может достигать 6100 мм.

Обычная ширина пластин небольшой плотности равняется 1220 мм, с высоким удельным весом и умеренной длиной – варьируется от 610 до 1700 мм, большой длиной – от 1220 до 2140 мм.

Стандартные мягкие листы изготавливают с большой толщиной для обеспечения прочности конструкций. Показатель изменяется в диапазоне от 8 до 16 мм.

Твердые плиты демонстрируют достаточные прочностные свойства при небольшой или умеренной толщине, которая укладывается в интервал от 2,5 до 6 мм.

Стандартом жестко регламентируется возможность присутствия выступов, царапин, зон с различными оттенками, пятен, как от воды, так и от технических жидкостей, на наружной части панелей. Абсолютно исключено наличие чужеродных частиц, прогаров, расслоившихся участков, повреждений с волокнистой бахромой на кромках.

Плотность плит

Важной характеристикой ДВП является не только размер, но и плотность, от которой зависит масса и вес листов.

Наибольшая плотность твердых листов достигает 1100 кг/м³, минимальное значение, характерное для этой группы материалов, равняется 800 кг/м³.

Обратите внимание! Значение веса ДВП-листов размером 1220 х 2440 х 3,2 твердого вида составляет всего 7 кг.

Чтобы определить, сколько может весить покупка в целом, следует приблизительно рассчитать суммарный объем партии и умножить его на величину плотности, указанную в сопроводительных документах. Станет понятно, какие понадобятся усилия для транспортировки и монтажа плит на месте будущей установки.

Мягкие виды продукции, выполняющие в основном декоративные функции, имеют меньшую плотность, самый большой показатель которой не превышает 400 кг/м³. Минимально возможное значение плотности ДВП, допускаемое стандартом, равно 100 кг/м³.

У плит промежуточной твердости показатели плотности имеют средние значения, минимум которых составляет 600 кг/м³.

Прочность на изгиб, поглощение влаги, звуковых волн

Более чем в 10 раз отличается у ДВП различных групп стойкость к изгибающим нагрузкам. Мягкие листы марки М-3 способны благополучно выдержать воздействие около 0,5 МПа, в то время как самые твердые выдерживают 47 МПа.

Нормативным документом не прописаны ограничения величины возможного разбухания и влажности изделий мягкого вида ДВП. Лимитируется только верхний предел значений концентрации влаги, равный 12 %.

Влажность остальной продукции составляет 3-4 %, а величина разбухания варьируется от 19 до 23 %. Максимальная концентрация влаги в материале не может превышать 10 %.

В стандарте указаны требования к способности поглощения воды всей плиты и ее лицевой поверхности в частности. Для плотных изделий регламентирована величина механической силы, прилагаемой перпендикулярно плоскости листа.

Потребителей часто интересует способность панелей поглощать аудиоволны. Стандартом показатели звукоизоляции не оговариваются, но, анализируя структуру материала, можно сделать вывод – мягкие виды смогут поглощать звуковые колебания в минимальной мере, твердые – в значительной степени.

Применение

Обзор физико-химических характеристик в целом приводит к заключению о том, что группа ДВП с небольшим удельным весом позволяет облагораживать конструкции, мебель, выполняя декоративные функции. Плотные, твердые панели ДВП можно использовать с расчетом на большую нагрузку, возводить перегородки, делать арки и даже стены. В строительстве их применяют также для утепления перекрытий, кровли, в создании опалубки, черновой отделки полов. Это недорогой и удобный при монтаже материал.

Выбирая изделия, нужно обратить особое внимание на состав, по возможности приобретать панели без формальдегидных связующих компонентов или с их минимальной эмиссией.

Учитывая это обстоятельство и остальные характеристики, можно подобрать вид ДВП, в максимальной мере удовлетворяющий потребностям клиента.

что это такое, расшифровка аббревиатуры, виды с фото, цвета, а также состав и применение материала (видео)

Любые работы предполагают наличие знаний о применяемом материале. Это особенно актуально, если процесс касается отделки и производства предметов интерьера. Для таких мероприятий часто применяется древесноволокнистая плита, играющая роль черновой и чистовой облицовки или деталей мебели, поэтому важно учитывать особенности, виды и область применения продукции.

Что такое ДВП?

При упоминании этой аббревиатуры чаще всего возникают ассоциации с используемыми в быту панелями небольшой толщины, но для правильного понимания необходима расшифровка ДВП. Это название – сокращение от словосочетания «древесноволокнистые плиты».

Под таким термином подразумевается большая группа изделий на основе древесного сырья, измельченного до волокон, которые часто выдаются за самостоятельные варианты. Их размер может быть различным, что сказывается на параметрах листа – прочности и плотности.

Виды и марки материала

Древесную продукцию принято сортировать по методу производства и типу обработки.

Классификация по способу изготовления

Существуют две основные технологии, которые позволяют получать изделия с нужными показателями.
 

Мокрый

С помощью этого способа получают две разновидности:

• Твердая. У такого материала есть более распространенное название – оргалит. Для маркировки используется буква Т. Популярные изделия:
  • с лицевым слоем из древесной тонкодисперсной массы – Т-С;
  • подкрашенные – Т-П;
  • объединяющие два предыдущих варианта – Т-СП;
  • Т-С влагостойкие – Т-СВ;
  • сверхтвердые – СТ.
• Мягкая. Такие детали обладают меньшей прочностью, поэтому чаще всего имеют большую толщину. Они также делятся по плотности на М1, М2 и М3. Чем больше цифра, тем выше показатель.

Изготовленные таким способом материалы самые распространенные. Это объясняется их доступностью и неплохими свойствами.

Сухой

Такой метод существенно отличается от предыдущего. Выделяют три категории продукции по плотности:

• низкая – ЛДФ;
• средняя – МДФ;
• высокая – ХДФ.

Все аббревиатуры расшифровываются как «древесноволокнистая плита» с указанием отличительного параметра.

На заметку! Эти материалы не отражаются в нормативных документах, к тому же часть из них относится к зарубежным стандартам.

Тип декоративности

Плиту ДВП также подразделяют по виду покрытия:

1. Ламинированная. Этот материал получается путем нанесения на поверхность многослойной бумаги с нужным тиснением, которая предварительно пропитывается полимерными составами, и тонкой пленки. Благодаря горячей прессовке слой получается предельно надежным и устойчивым. Для таких целей чаще всего применяются двухсторонние панели. Особенностью покрытия является широкий диапазон цветов и текстур.
2. Кашированная. Хотя ее часто сравнивают с предыдущим вариантом, она представляет собой устаревшую, но более дешевую продукцию. Изготавливается материал путем наклеивания бумажного слоя с нужным визуальным эффектом на основу. Износостойкость облицовки получается довольно низкая, поэтому повредить ее легко. К тому же присутствует предрасположенность к отслаиванию.
3. Покрытая лакокрасочными составами. Обработка чаще всего выполняется с одной стороны. Если для нанесения используются современные растворы, то покрытие отличается хорошим качеством и привлекательным внешним видом, но изделия экономкласса неустойчивые и маркие.
4. Шпонированная. Фанерованию подвергаются только достаточно плотные материалы. За счет технологии наклеивания тонкого среза дерева плита приобретает полностью натуральный вид. Существенным недостатком такого варианта является дороговизна.

   Классический лист ДВП выпускается ламинированный, кашированный и окрашенный, шпоном оклеивают только плиты МДФ

5. Перфорированная. Поверхность имеет множество фигурных отверстий, структура продукции позволяет делать выпиливание без повреждений.

Также выделяют материалы с низкой и высокой влагостойкостью. Дополнительная защита от воздействия воды зависит от используемых при производстве добавок, самая распространенная – парафин.

Характеристики древесноволокнистых плит

Основные параметры ДВП зависят от технологии изготовления и разновидности, поэтому значения могут существенно различаться. Стандартные показатели:

• Теплопроводность. От 0,046 до 0,093.
• Плотность. Для мягких изделий – от 200 до 400 кг/м³, для твердых и сверхтвердых – от 600 до 1100 кг/м³.
• Влажность. От 4 до 10%.
• Размеры. Могут быть различными, наиболее часто встречаются варианты: 2140*1220, 2440*1220 и 2745*1700 мм, толщина – от 2 до 40 мм.
• Вес. Зависит от габаритов, минимальный – 4,5 кг, максимальный – более 100 кг у деталей самого крупного формата.

Плюсы продукции:

1. Продолжительный срок службы. Если область применения определена правильно, то эксплуатационный период составляет не менее 20 лет. Но это возможно исключительно при отделке помещений, не испытывающих постоянное воздействие.
2. Дополнительная тепло- и шумоизоляция. Параметры звукопоглощения зависят от плотности и толщины деталей. Мягкая разновидность хорошо подходит для обшивки студий. Уменьшение потери тепла также зависит от габаритов плиты и наличия слоя минеральной ваты или другого материала.
3. Влагостойкость. Такое свойство имеют только плотные панели с дополнительной защитной обработкой.
4. Декоративность. Широкое разнообразие покрытий обеспечивает возможность создания индивидуальных решений в интерьере.

Минусы:

• Низкая прочность. Это относится к изделиям с малой плотностью или мягким вариантам. Хотя структура довольно устойчива, точечные воздействия способны повредить покрытие.
• Деформация. Длительное влияние влаги приводит к разбуханию и расслоению. Также пагубно сказывается неправильное хранение: панель изгибается, что создает внутреннее напряжение при установке.

Поэтому, выбирая материал, необходимо заранее определить нужные свойства для конкретной ситуации.

Технология производства

Изготавливать древесноволокнистые плиты можно по разным технологиям, некоторые стадии процесса могут различаться. На данный момент наиболее распространенным вариантом на территории России является «мокрый» способ. «Сухой» метод внедряется довольно медленно, большинство продукции, выпускаемой таким образом, поступает из-за рубежа.

Для производства применяется древесное сырье из остатков от изготовления пиломатериалов и второсортных хвойных или лиственных пород.  Это может быть измельченная фракция опилок и щепы, идущей на переработку.

Технология выглядит следующим образом:

1. Масса подвергается многократной очистке для удаления грязи и посторонних примесей.
2. Обработанное сырье проходит этап предварительной просушки.
3. Смесь отправляется на многоуровневое измельчение. Процедура позволяет получить волокна нужного размера для конкретной разновидности плиты. Часто на этом этапе подготавливаются два состава с разной фракцией, их смешивание позволяет увеличить надежность материала.
4. Концентрат подвергается обработке связующими смолами и необходимыми компонентами.

Описание следующих стадий отличается: при «мокром» способе масса помещается в бассейны, откуда после выдержки поступает под горячий пресс, при «сухом» – полученный состав также отправляется под пресс, где под действием температуры и высокого давления формируется плита.

Применение

Ввиду того что ДВП – листовой материал, область его использования довольно обширна:

• Изготовление мебели. Изделия подходят для создания элементов каркаса и фасада. Из тонких разновидностей делают дно ящиков и задние стенки шкафов и комодов. Цветные детали с декоративной облицовкой вставляются в рамочные фасады или закрывают открытые участки между фрагментами горок и стенок. Также это отличная основа для зеркала.
• Строительство. Хотя для наружных работ материал не подходит, он укладывается на чердаках в качестве дополнительного элемента перекрытий, повышая уровень теплоизоляции. При возведении межкомнатных перегородок плитами обшивается каркас.
• Отделочные мероприятия. ДВП подходит для многих внутренних работ. Основное предназначение – обшивка стен и пола, подшивка потолка в единой плоскости. Продукция может использоваться и для чистовых работ.
• Изготовление дверей. Ячеистая основа облицовывается с обеих сторон. Получаемое полотно весит немного, но не отличается надежностью. Также элементы используются в качестве вставок при производстве железных дверей.

Сфера применения ДВП намного обширнее: из плит делают упаковку, проложки, обшивают технику.

Вред для здоровья

Экологичность древесноволокнистых материалов всегда вызывает множество споров. Дело в том, что при производстве (особенно «мокрым» методом) в материал добавляется формальдегидная смола. Но поскольку используется очень мелкая фракция и прессовка довольно плотная, связующего вещества требуется небольшое количество. К тому же выделение возможно только на открытых участках, которых практически нет при любых работах.

В изделиях, изготовленных «сухим» способом, вредный компонент может отсутствовать.

Для минимизации риска необходимо выбирать материалы с сертификатами безопасности.

ДСП, ДВП, МДФ – в чем отличия

Индустрия предлагает большой выбор композиционных материалов и наиболее популярными их разновидностями являются МДФ, древесно-стружечная и древесноволокнистая плита. Рассмотрим подробнее основные характеристики, физико-химические свойства, преимущества и недостатки каждого из них. Общим для всех перечисленных панелей является наполнитель – обработанная разными способами древесина, различны в них и связующие вещества. Соответственно и по своим параметрам плиты отличаются друг от друга и существенно.

МДФ: описание, основные свойства, достоинства и недостатки

Данный композитный материал представляет собой древесноволокнистую плиту, производимую с использованием технологии сухого прессования. Формирование панели МДФ происходит под воздействием высоких температур и давления, связующим веществом является модифицированные карбамидные смолы. Применение последних позволяет свести к минимуму эмиссию формальдегидов, уровень выделений летучих веществ сравним с показателями натуральной древесины.

Сокращенное название материала происходит от английской аббревиатуры MDF, и является его транслитеризацией. Буква М (Medium) указывает, что древесно-плитные материалы данного вида относятся к категории плит средней плотности от 600 до 1000 кг/м3. Качественный МДФ имеет достоинства и недостатки, которые определяются свойствами используемого наполнителя и связующего вещества.

• Возможность изготовления плит МДФ, отличающихся повышенной стойкостью к воздействию огня, воды и биологических вредителей.
• Толщина листа варьируется в пределах от 2 до 60 мм, и он может быть использован для изготовления самых разнообразных изделий.
• Долговечность при правильном использовании.
• Возможность формирования изделий сложной конфигурации: мебельных фасадов и других деталей.

Вместе с тем, большинство видов МДФ не отличается высокой влагостойкостью, панели не рекомендуется использовать вне помещений. Внешняя поверхность изделий из этого материала может иметь ламинированное покрытие и следует избегать его перегрева. Это может привести к отслаиванию пленки и потере вида.

Древесно-стружечная плита: характеристики, плюсы и минусы

ДСП – это материал, получаемый в результате прессования с параллельным нагревом смеси стружки и опилок с неминеральными связующими веществами. Древесно-стружечная плита производится на специальном оборудовании, развивающем давление от 0,2 до 5 МПа при температуре от 120 до 190 °С. В состав сырья возможно введение специальных добавок, определяющих характеристики и свойства материала.

Обозначенная древесностружечная плита имеет плюсы и минусы, при этом достоинств больше. Этим и объясняется постоянный рост производства и потребления материала.

• Высокая механическая прочность, предел которой при изгибе составляет от 10 до 25 МПа при растяжении – от 0,2 до 0,5 МПа.
• Однородность, технологичность и простота обработки. Материал легко режется дисковыми и ленточными пилами, шлифуется и фрезеруется.
• Возможность использования для соединения деталей из ДСП самонарезающих шурупов, конфирматов и гвоздей. Крепежные элементы прочно удерживаются в материале.
• Существуют влагостойкие древесно-стружечные плиты, которые используются в мебельном производстве. Это отличный материал для изготовления шкафов, полочек, столов и других предметов интерьера для ванных комнат и кухонь.

Одним из основных недостатков ДСП является выделение формальдегидных смол, которые являются сильными канцерогенами. Некоторые виды по этой причине не могут быть использованы при производстве мебели, для этой цели применяются только качественные плиты класса Е0,5 и Е1. Обычные панели при попадании влаги сильно набухают, что приводит к потере вида и быстрому разрушению.

Древесноволокнистая плита: параметры, преимущества и недостатки

Листовой материал ДВП производится из ковра древесных волокон посредством сушки или горячего прессования. Для соединения наполнителя применяются связующие вещества с добавлением дополнительных компонентов или без них. Древесноволокнистые плиты бывают мягкими и твердыми, а также подразделяются по удельной плотности на марки и классы. Существует шесть разновидностей мягких панелей и девять – твердых.

Недорогая древесноволокнистая плита, плюсы и минусы которой будут проанализированы ниже, используется в основном для изготовления деталей корпусной мебели. Из ДВП обычно делаются задние стенки шкафов и тумбочек, а также днища выдвижных ящиков и поддонов диванов, кроватей и кресел.

Невысокая цена

Долговечность (при правильном использовании)

Экологичность(Панели практически не выделяют вредных веществ в окружающую среду)

Простота обработки

Вместе с тем ДВП не отличается прочностью, толщина листа небольшая и из него невозможно изготовить боковые стенки мебели – несущая способность недостаточна. Кроме того материал непригоден для влажных помещений при попадании на него воды он деформируется, набухает и быстро разрушается.

Сравнительный анализ ДВП, ДСП и МДФ, особенности применения материалов

Все описанные листовые материалы являются композиционными и для их производства используются схожие технологии. Возникает вопрос, панели МДФ и ДВП в чем разница между ними, если оба вида плит относятся к категории древесноволокнистых. Отличия состоят в способе производства и составе наполнителя и связующего звена, которые и определяют основные физико-механические показатели панелей.

Технологии и сырье

Древесно-стружечные плиты и другие листовые композиционные материалы производятся методом горячего прессования при высоких температурах. Для панелей ДВП и ДСП отличие состоит в составе используемого сырья, кроме того первые нередко делаются путем сушки ковра из древесных волокон. Панели имеют разное назначение и прекрасно дополняют друг друга в мебельных конструкциях. Из древесно-стружечных плит делаются несущие элементы, а из древесноволокнистых – задние стенки. Это позволяется снизить массу и цену изделий.

В тоже время разница между МДФ и ДСП состоит в уровне выделений вредных веществ: фенолов и формальдегидов. Первый из названных материалов ко всему прочему имеет лучшие технические характеристики и декоративно-защитные свойства. Древесно-стружечная плита в сравнении с МДФ стоит значительно дешевле и ее применение выгоднее при массовом производстве бюджетной мебели или других предметов.

Основные характеристики древесно-плитных материалов

Для объективности оценки МДФ и ДСП следует сравнить основные показатели панелей. Названные материалы имеют разный модуль упругости: у древесно-стружечной плиты в зависимости от толщины этот показатель колеблется в пределах от 1200 до 1950 МПа; у древесноволокнистых панелей – 1700 МПа. Последний материал более пластичен и может быть изогнут под довольно большим углом, в то время как ДСП при боковых нагрузках ломается.

Различаются сравниваемые материалы и по удельной плотности. Для МДФ этот параметр находится в пределах от 720 до 980 кг/м3. Древесно-стружечные плиты бывают трех видов с показателями менее 550 кг/м3 – малая, более 750 кг/м3 – высокая и в диапазоне между названными значениями – средняя.

Сравнительный анализ свойств и характеристик трех типов плитных материалов наглядно показывает явное преимущество МДФ, он прочнее и долговечнее конкурентов. Второе место следует отдать ДСП, основным достоинством которого является доступная цена. Замыкает рейтинг ДВП, однако этот материал практически незаменим в своей узкой сфере применения.

Композиты на основе натурального сырья получают все большее распространение. Древесно-плитные материалы ДСП, ДВП и МДФ широко используются в самых разных отраслях: в строительстве, производстве мебели, автомобильной промышленности. С появлением современных технологий удалось существенно (c 40 до 90%) повысить эффективность использования природного сырья, в том числе и некондиционного.

Объяснение различных типов древесноволокнистых плит

ДВП — это древесно-волокнистые листы, изготовленные из различных материалов, таких как переработанная бумага, древесные отходы, хлопья твердой и мягкой древесины, а также обрезки лесопиления. Он используется в различных приложениях, таких как кровля с низким уклоном, структурная обшивка, звукоизоляция и стяжка полов. Существует три основных типа древесноволокнистых плит различной плотности: древесно-стружечные плиты с самой низкой плотностью, древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ) и древесноволокнистые плиты высокой плотности.

ДСП

ДСП состоит из древесных хлопьев, смешанных вместе с использованием раствора смолы, например смолы на основе меламина. Он имеет плотность 160-450 кг / м³ и используется в различных строительных проектах, таких как стяжка в ванных комнатах, прачечных, напольные покрытия на кухне, а также в дизайне мебели. ДСП — самая слабая и легкая среди ДВП, она склонна к обесцвечиванию и короблению при воздействии высокой влажности. Из-за своей уязвимости в помещениях с высоким уровнем влажности ДСП не идеален для использования на открытом воздухе.Однако она дешевле, чем обычная фанера, и выпускается в виде больших плоских листов.

В настоящее время в производстве древесностружечных плит используются два основных материала — каучуковое дерево и древесно-стружечная плита тропических пород — с разницей в плотности, прочности и цвете. Древесно-стружечная плита из тропических смесей изготавливается из древесных отходов и остатков древесины с большей прочностью на изгиб, чем у резиновых древесностружечных плит. Древесно-стружечная плита из тропических смесей также имеет более высокую влагостойкость и более компактна по сравнению с каучуковой древесно-стружечной плитой.Вы можете легко определить два типа древесностружечных плит по их цвету: древесина тропических смесей имеет коричневый цвет, а каучуковое дерево — желтоватое. Оба типа ДСП идеально подходят для изготовления мебели и ламинирования.

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Древесноволокнистая плита средней плотности — это еще один тип древесноволокнистых плит, состоящий из чешуек твердой и мягкой древесины, объединенных путем нанесения связующего на основе смолы и воска плотностью 600-800 кг / м³. Он обычно используется в отделке магазинов, в корпусах для громкоговорителей и в школьных проектах.МДФ намного плотнее обычной фанеры и часто используется вместо фанеры там, где требуется большая прочность и гибкость.

Новые типы древесноволокнистых плит средней плотности изготавливаются из переработанной бумаги, древесных отходов, обрезков лесопиления, углеродных волокон и клочков бамбука, что делает их экологически чистыми. ДСП среднего размера также является стойким к расколу, податливым, дешевым и идеальным материалом для шпона. Однако МДФ тяжелее фанеры, подвержен разрушению при намокании в воде и дает усадку при воздействии окружающей среды с низкой влажностью.

Различные типы древесноволокнистых плит средней плотности являются влагостойкими, стойкими к ядерному излучению и огнестойкими, что легко определить по цвету. Зеленый МДФ влагостойкий, желтый МДФ ядерно-стойкий, синий и красный МДФ огнестойкий.

Древесноволокнистая плита высокой плотности

Древесноволокнистая плита высокой плотности, также называемая ДВП, изготовлена ​​из сильно сжатых древесных волокон, которые намного плотнее, тверже и прочнее по сравнению с ДСП и ДВП средней плотности.Плотность 600-1450 кг / м³, древесноволокнистая плита высокой плотности идеальна для изготовления высококачественной мебели, полов, столярных изделий, автомобильных панелей приборной панели и строительных объектов.

— обзор | Темы ScienceDirect

11.6.1 Бумага

Картон и картон — это термины, используемые для гофрированного картона, материала, обычно используемого для ящиков. Этот продукт на бумажной основе доступен во многих различных стилях и весах, предназначенных для использования с широким спектром пищевых продуктов.Спрос на гофрированный картон неуклонно растет в среднем на 2–3% в год в Европе, где он доминирует с долей рынка 63% по сравнению с другими альтернативами упаковочного материала, такими как пластик (FEFCO 2011).

Согласно данным Совета по гофроупаковке, продукт легко идентифицировать. Гофрированный картон в своей основной конструкции состоит из двух основных компонентов: дугообразного волнистого слоя, называемого «рифленый», который наклеивается между двумя гладкими листами, называемыми «вкладыши» (The Corrugated Packaging Allowance, 2005).Вместе они образуют двойное лицо. Рифленая подкладка может быть разных размеров, каждый размер обозначается буквой от A до E. Размер A имеет самые большие канавки, а E — самые маленькие. Сорта присваиваются в зависимости от плотности и толщины бумаги.

Канавки являются важным элементом гофрированного материала. Они придают контейнерам прочность и добавляют защиту. Когда канавки прикреплены к облицовке клеем, они сопротивляются изгибу и давлению со всех сторон (fibrebox.org). Когда кусок гофрированного картона помещается на его конец, канавки образуют жесткие колонны, способные выдерживать вес без сжатия.Это позволяет ставить много коробок друг на друга. Когда давление прикладывается к боковой стороне доски, пространство между канавками служит подушкой для защиты содержимого контейнера, обеспечивая тем самым защиту от ударов. Канавки также обеспечивают изоляцию от резких перепадов температуры. Вкладыши, расположенные на внешних сторонах, защищают канавки от повреждений и увеличивают общую прочность контейнера.

Для транспортировки продукции обычно используется двусторонний гофрированный картон. Материалы, используемые для внутреннего и внешнего слоев, определяются продуктом, который он будет удерживать.Например, внутренний слой может иметь покрытие для защиты от влаги, в то время как внешний слой обычно печатается для идентификации содержимого и для отображения в торговых точках (FEFCO, 2011).

Гофрированные материалы соответствуют стандартам, гарантирующим, что коробки, отправляемые по железной дороге или грузовиком, не выходят из строя во время транспортировки. Первые правила, установленные в Соединенных Штатах, были введены в 1906 году. Гофрированный картон должен защищать от разрыва, выдерживать нагрузки при грубом обращении, выдерживать вес, помещенный на верхнюю часть коробки, и допускать максимальный вес содержимого, которое можно безопасно разместить. в коробке.Эти размеры обычно печатаются на внешней стороне контейнера.

4 типа древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) — Dekoratus

Древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ) — это древесно-волокнистые плиты, изготовленные с использованием древесных частиц и щебня, склеенных вместе для создания плит. Эти доски широко используются во всех типах зданий, поскольку они легко доступны, и дешевле, чем натуральное дерево. Существуют различные типы древесины, классифицируемые в зависимости от того, как они были изготовлены, их прочности и использования.

ДСП

ДСП, как следует из названия, состоят из частиц, прочно связанных между собой смолой. Все древесные отходы в виде древесной стружки и стружки, а также опилки с лесопилки проходят через измельчитель древесины для создания более однородных по размеру частиц. После того, как смолы смешаны, жидкость выливается в лист с грузом, чтобы утрамбовать частицы и укрепить картон. Из него делают небольшую мебель и делают шкафы.

Волокнистая плита

Древесно-волокнистая плита — это древесностружечная плита высокой плотности, производимая с использованием того же процесса, что и древесностружечная плита. Древесноволокнистые плиты обычно считаются более экологичными, поскольку их можно производить с использованием таких сырьевых материалов, как древесная стружка, а также органического волокна сахарного тростника и даже растительного крахмала. ДВП используются как в коммерческих, так и в жилых помещениях благодаря своим звукоизоляционным свойствам.

Ламинированная плита

Ламинированные плиты — это древесноволокнистые плиты, которые производятся из древесных волокон с использованием высоких температур и высокого давления.Некоторые ламинированные плиты изготавливаются путем склеивания нескольких тонких древесноволокнистых плит и приложения высокого давления для создания прочных, твердых и жестких древесноволокнистых плит. Эти плиты более плотные, чем ДСП или ДВП, имеют очень ровную поверхность и не имеют сучков.

Шпонированная плита

Чтобы создать вид и ощущение натурального дерева, МДФ может быть облицован шпоном с использованием листов с декоративным рисунком дерева. Виниры можно обернуть вокруг кривых с помощью высокого давления и некоторых методов растяжения для создания рисунков на поверхности.Однако его можно использовать только на плавных и простых кривых, поскольку он может треснуть и сломаться, если кривые будут резкими, когда он высохнет.

Применение плит МДФ

Плюсы и минусы

Каким бы удивительным ни был МДФ, в его использовании есть как положительные, так и отрицательные стороны. Поскольку это прессованная древесноволокнистая плита, она обычно более гибкая, чем другие виды древесины, и, следовательно, может использоваться для изогнутых поверхностей, не расширяется и не сжимается, в отличие от натуральной древесины, менее дорогая и неизменная по прочности и свойствам по всей поверхности.Минусы, с другой стороны, заключаются в том, что его гибкость может быть проблематичной, когда он не запечатан, поскольку он будет деформироваться и разбухать при воздействии слишком большого количества воды, более плотный, чем другие виды древесины из-за тяжелых смол, и будет раскалываться, когда вы прикручиваете по краям.

Еще одна проблема с МДФ заключается в том, что при производстве плит используется формальдегид, который, как известно, повышает риск для здоровья и является канцерогенным. Тем не менее, , убедитесь, что вы покрасили все поверхности и углы или использовали масло для полировки и предотвращения испарения формальдегида.Использование фенолформальдегида во время производства — гораздо более здоровый вариант, поскольку он не выделяет формальдегид после отверждения, а процесс отверждения можно ускорить, контролируя температуру.

бывают двух видов — влагостойкие и огнестойкие. Влагостойкие плиты обычно используются во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а огнезащитные составы используются на кухне.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — Типы, свойства и производство. —

Доска из МДФ стала популярной в наше время.Древесноволокнистая плита средней плотности — это полная форма МДФ. Низкая стоимость сделала его мощной альтернативой дереву. Подробная информация о МДФ, включая типы, характеристики, методы изготовления МДФ обсуждаются здесь.

Что такое древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)?

Древесноволокнистая плита средней плотности или МДФ называется конструкционным деревянным композитным продуктом, состоящим из остатков твердой и мягкой древесины, склеенных воском и смолой под экстремальным давлением.

Виды МДФ

В комплект входят различные типы МДФ, на которые можно наносить цветную маркировку.Основными видами панелей МДФ являются:

1. Обычно МДФ зеленого цвета, влагостойкие.
2. Ультралегкая плита МДФ (ULDF).
3. Обычно красный или синий МДФ, огнестойкий.

Свойства МДФ

В прошлом на полностью оборудованных пилотных заводах сырьем для производства МДФ служила пшеница. Для изготовления более качественных связующих для МДФ. Мочевина-формальдегид меламин используется в качестве связующего для таких продуктов, как карбамид меламин, комбинация формальдегидных клеев.Для производства МДФ различного качества требовалось различное количество и характеристики соломы пшеницы, производимые МДФ назывались соломенными плитами средней плотности (SMDF).

Описание недвижимости МДФ:

• Модуль упругости
• Водопоглощение
• Толщина
• Эластичность
• Отек
• Прочность внутренней связи
• Модуль разрыва

Порядок изготовления МДФ

С течением времени обработка МДФ претерпела значительные изменения.Передовые технологии теперь изменили производительность и сэкономили время и стоимость производства. Итак, теперь день — прибыльная компания. Он включает в себя определенную операцию, например: —

• Техника шлифования панелей
• Чистовая обработка
• Прессовая техника
• Рецепты смолы
• Коллекция
• Подготовка древесины

Шлифование панелей

Для получения гладкой поверхности подготовленные панели шлифуются. Используется бельтинг и используется абразивное покрытие.Используются различные керамические абразивы, такие как алюминий, цирконий, оксид алюминия. Более тонкий слой также использует карбид кремния. Двусторонняя маркировка выполняется для максимальной точности. Во время производства используется антистатическая технология, чтобы остановить статическое электричество. Чрезмерное количество пыли вызвано статическим электричеством.

Чистовая

Резка — это первый этап чистовой обработки. Производительность этапов отделки МДФ варьируется в зависимости от области применения. Открываются истинности цвета, истины фактуры дерева.Используется несколько черенков для разных размеров

1. Малый размер резки: (42-49 дюймов / 107-125 см) Используется процесс резки.
2. Резка узкой полосы: Используются специальные устройства (1-24 дюйма / 2,5-61 см).
3. Нарезка большой тарелкой: используется резка гильотиной (например, 100 дюймов).

Ламинирование — это второй этап отделки. Между двумя рулонами отправляется ДВП. Между двумя валками нанесен клей. Таким образом, древесноволокнистая плита покрывается клеем.Используется для окончательной печати на виниле, бумаге и т. Д. Их наносят на ламинаторы.

Подготовка древесины

Примеси отделяются с помощью магнитной проволоки. Для больших лепестков и низких пиков компоненты изготавливаются отдельно. Остальные металлы разделяются магнитным детектором. Затем отобранные волокна отправляются на пресс. По этой причине используются шнековый питатель и шнековый питатель. По этой причине добыча жидкости является важной задачей. Рафинер разрывает материал на волокна, которые можно использовать.Посторонние предметы удаляются более крупными двигателями.

Коллекция

Первым этапом подготовки древесины является выбор и обработка сырья или древесных остатков. Стружку и стружку собирают с лесопильных и фанерных заводов. При окорке древесины хвойных пород (например, Eucalyptus sp.). Окорка сокращает количество органических отходов и песка, а также улучшает качество отделки. При необходимости мягкую древесину нарезают и снова режут. Для этого можно использовать измельчитель.

Отверждение и прессование

Перед очисткой и после обработки используется катализатор для снижения стойкости смолы к формальдегиду.Количество смолы регулируется необходимым количеством. Для создания мата стандартной толщины используется скальпирующий валик. В несколько этапов сжатие завершается. Их обрезают или обрезают перед окончательной обработкой. Чтобы упаковать его в стандартную колодку, используется большой барабан. Перед остыванием получившуюся доску разрезают.

Виды МДФ — Фанера Экспресс

МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности — это искусственная древесина, состоящая из древесных волокон, позволяющая создавать панели под высоким давлением и высокими температурами.МДФ чрезвычайно универсален в использовании благодаря своей прочности, долговечности и консистенции. МДФ имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому он отлично подходит для облицовки стен и дверей шкафов.

Обычный МДФ

Обычный МДФ состоит из очищенной древесной стружки , и обычно плотнее и тяжелее фанеры. Обычный МДФ имеет более низкие модули упругости, что означает, что это очень жесткий материал.

МДФ Ультра Лайт

МДФ Ultra Lite имеет те же свойства, что и обычный МДФ, но он легче по весу и менее плотный, что упрощает обращение с ним.MDF Ultra Lite чаще всего используется для неструктурных применений, где имеют значение вес и плотность.

МДФ цветной

Цветной МДФ имеет те же свойства, что и обычный МДФ, но он может предоставить дизайнерам, архитекторам и плотникам красочную основу, чтобы добавить индивидуальности конкретным проектам.

Влагостойкость

Влагостойкий МДФ предназначен для использования во влажных условиях. Лучше всего использовать его во внутренних помещениях, где возникает проблема влажности, например, в ванных комнатах и ​​кухнях.

без добавления формальдегида

MDF можно указать как NAF, что означает, что они имеют самый низкий уровень содержания формальдегида. Формальдегид — это химическое соединение, состоящее из водорода, кислорода и углерода; в больших количествах может нанести вред окружающей среде.

См. Наш блог о сертификации FSC® здесь

Класс пожарной безопасности

с классом огнестойкости разработан специально для ситуаций, когда согласно строительным нормам требуются повышенные противопожарные характеристики.МДФ с огнестойкостью замедлит распространение пламени в случае пожара.

Смотрите наш блог Fire Rated здесь

Внешний вид МДФ

МДФ для экстерьера отличается большей плотностью и прочностью, что делает их более прочными, чем обычный МДФ. Эти панели устойчивы к влаге, термитам и грибку.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу субстрата

Что такое дерево МДФ? Типы, свойства, производство

В наше время очень популярны плиты МДФ.Полная форма МДФ — ДВП средней плотности. Низкая стоимость сделала его сильной альтернативой дереву. Здесь, в этой статье, подробно рассматривается МДФ, в том числе типы, свойства, технология изготовления МДФ.

Что такое древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)?

Спроектированное изделие из композитной древесины, изготовленное из остатков твердой и мягкой древесины, склеенных воском и смолой под экстремальным давлением и давлением, называется древесноволокнистой плитой средней плотности или древесиной МДФ.

Типы МДФ

Встречаются различные виды МДФ, которые можно обозначить цветом.Ниже приведены основные типы плит МДФ:

• Ультралегкая плита МДФ (ULDF)
• Обычно зеленый МДФ, влагостойкий
• Обычно красный или синий МДФ, огнестойкий

Свойства МДФ

В В прошлом сырьем для производства МДФ была пшеница на полностью оборудованных пилотных заводах. Для изготовления более качественных связующих используются МДФ. В качестве связующего используются такие химические вещества, как мочевина меламиноформальдегид, смесь карбамида и меламина формальдегида.Для производства МДФ разного качества требовалось разное количество смолы и разное качество пшеничной соломы. Произведенный МДФ получил название «ДВП средней плотности соломы».

Анализируемые свойства МДФ следующие:

• Прочность внутреннего скрепления
• Модуль упругости
• Модуль упругости
• Толщина
• Эластичность
• Водопоглощение
• Набухание

Процесс производства МДФ 9 Процесс производства МДФ МДФ сильно изменился с течением времени.Теперь передовые технологии изменили качество и сэкономили время и стоимость производства. Так что сейчас это прибыльный бизнес. Он содержит некоторый процесс, например: —

Collection

Выбор и обработка сырья или древесных остатков — это первый этап подготовки древесины. С лесопильных и фанерных заводов собирают стружку и стружку. Если используется древесина хвойных пород, производится окорка (например, Eucalyptus sp). Окорка уменьшает количество органических отходов и песка и улучшает качество отделки.Хвойная древесина рубится и при необходимости снова измельчается. Для этого можно использовать измельчитель.

Подготовка древесины

С помощью магнита удаляются металлические примеси. Материалы делятся на большие доли и маленькие доли. Остальные металлы отделены магнитным детектором. Выбранные волокна затем отправляются на прессование. Для этого используются шнековый питатель и шнековый питатель. Вода удаляется, что является важной задачей для этого. Рафинер разрывает материал на пригодные для использования волокна.Посторонние предметы удаляются более крупными двигателями.

Отверждение и прессование

Для уменьшения толерантности к формальдегиду смола добавляется перед очисткой, а катализатор — после очистки. Количество смолы контролируется необходимым количеством. Валик для снятия скальпирования используется для изготовления мата одинаковой толщины. Сжатие осуществляется в несколько этапов. Их обрезают или обрезают перед окончательной обработкой. Используется большой барабан, чтобы сжать его в однородный мат. Перед остыванием получившуюся доску разрезают.

Шлифовка панелей

Подготовленные панели шлифуются для получения гладкой поверхности. Использованы ремни и обнаружено покрытие абразивом. Используются различные керамические абразивы, такие как оксид циркония, оксид алюминия. Также карбид кремния используется для более тонкой поверхности. Для улучшения консистенции выполняется двухсторонняя сортировка. При изготовлении, чтобы избежать статического электричества, используется антистатическая технология. Статическое электричество вызывает чрезмерное запыление.

Чистовая обработка

Первым этапом чистовой обработки является резка.В зависимости от требований к качеству отделки МДФ различаются ступени. Отмечены верности цвета, текстуры древесины. Для резки разного размера используются разные обрезки

• Нарезка узких полос: (1-24 дюйма / 2,5-61 см) Используются специальные станки.
• Резка малого размера: (42-49 дюймов / 107-125 см) Используется высечка.
• Резка больших листов: (например, 100 дюймов) используется гильотинная резка.

Второй этап отделки — ламинирование. Древесноволокнистая плита отправляется между двумя рулонами.Между двумя рулонами нанесен клей. Таким образом, древесноволокнистая плита покрывается клеем. Для окончательного покрытия используется винил, фольга и т. Д. Они наносятся ламинатором.

Различия между ДВП и ДСП

Древесноволокнистая плита средней плотности

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — это изделие из древесины, получаемое путем разрушения мягкой древесины на древесные волокна, часто в дефибраторе, комбинирования ее с воском и связующим на основе смолы и формирования панелей путем приложения высокой температуры и давления.Он состоит из отдельных волокон (не древесного шпона), но может использоваться как строительный материал, аналогичный по применению фанере. Он намного плотнее обычного ДСП.

имеет много преимуществ перед дощатым деревом, ДСП или ДВП высокой плотности. Он очень гладкий, потому что древесные волокна, используемые при его производстве, однородны и тонки. Это обеспечивает низкий «отрыв», что означает, что при распиливании конец имеет гладкий срез, а не зазубренный край. Это также означает, что хорошо подходят слой грунтовки и несколько слоев краски, оставляя привлекательную законченную поверхность в отличие от других композитных деревянных изделий.МДФ также мягко реагирует на влагу, что означает, что он не деформируется и не набухает в помещениях с высокой влажностью, таких как шкаф для ванной комнаты.

Строители часто используют МДФ в мебели, стеллажах, ламинате, декоративной лепке и дверях. Они ценят МДФ за его тепло- и звукоизоляционные качества. Кроме того, его можно прибивать, склеивать, привинчивать, скреплять скобами или прикреплять дюбелями, что делает его таким же находчивым, как деревянная доска. Обычно люди, работающие с МДФ, используют твердосплавную пилу с вакуумом, чтобы уменьшить количество переносимой по воздуху пыли.Поскольку МДФ усилен смолой, содержащей формальдегид, те, кто подвергается воздействию, стараются снизить риск вдыхания или используют специальные МДФ с более низким содержанием формальдегида.

Изделия из восстановленной древесины, такие как МДФ, часто покрываются шпоном или ламинатом. Эти тонкие слои винила или натурального дерева маскируют МДФ, особенно по видимым краям. Некоторые люди предпочитают использовать МДФ по сравнению с обычными пиломатериалами, поскольку они менее вредны для окружающей среды. МДФ производится исключительно из отходов, оставшихся обрезков, которые в противном случае были бы выброшены на свалку.Этот аттракцион помог ему завоевать популярность среди домовладельцев.

ДСП

Древесно-стружечная плита (или древесно-стружечная плита в Великобритании, Австралии и некоторых других странах) представляет собой конструкционный продукт из древесины, изготовленный из древесных частиц, таких как древесная щепа, стружка лесопилок или даже опилки, и синтетической смолы или другого подходящего связующего, который прессованные и экструдированные.

ДСП — это разновидность древесноволокнистой плиты, но она состоит из более крупных кусков древесины, чем ДВП и ДВП средней плотности.

ДСП дешевле, плотнее и однороднее, чем обычная древесина и фанера, и заменяет их, когда внешний вид и долговечность менее важны, чем стоимость. Однако ДСП можно сделать более привлекательным путем окраски или использования шпона, который наклеивается на видимые поверхности. Хотя он более плотный, чем обычная древесина, это самый легкий и самый слабый тип древесноволокнистых плит, за исключением изоляционных. ДВП и ДВП средней плотности, также называемые ДВП высокой плотности, прочнее и плотнее, чем ДСП.

Основным недостатком древесностружечных плит является то, что они очень склонны к расширению и обесцвечиванию из-за влаги, особенно когда они не покрыты краской или другим герметиком. Поэтому его редко используют на открытом воздухе или в местах с высоким уровнем влажности, за исключением некоторых ванных комнат, кухонь и прачечных, где он обычно используется в качестве подложки под сплошным листом винилового напольного покрытия.

Установка экранов на радиаторы отопления

Как правильно установить экран для батареи – короб

Эксперт Декора ко всем экранам прилагает в комплекте 2 самореза и 2 дюбеля. Для установки экрана-короба могут понадобиться следующие инструменты:

1. дрель

2. Лобзик

3. Уровень

4. Карандаш

5. Отвертка

Первым делом прикладываем короб к стене и с помощью уровня и карандаша делаем отметки на стене, в тех местах где необходимо сделать отверстие под саморез. С помощью сверла Д6, делаем отверстия и вставляем в них дюбеля. После чего вкручиваем саморезы, так, чтобы на них можно было повесить изделие.

Как правильно установить экран для батареи – рамку

Рамки в нишу крепятся к стене так же просто, как и короба. Для установки данного изделия понадобятся те же инструменты – это дрель со сверлом Д6, лобзик, уровень карандаш и отвертка. Прикладываем рамку к стене, вымеряем уровнем места, где необходимо сделать отверстие и отмечаем карандашом. В этих местах с помощью дрели проделываем отверстия, вставляем дюбель и вкручиваем саморезы. На обратной стороне рамки расположены специальные навесы, с помощью которых крепится рамка на саморезы.

Для более точной картины, мы подготовили наглядную информацию по установке экранов для батареи: 

Шаг 1. 

А. Наша батарея расположена в нише. Мы решили выбрать нишу без плинтуса, а сверху впритык расположен подоконник. Таким образом крепиться изделие будет на правой и левой стороне стены. Обязательно используйте уровень, так как малейшие неточности могут привести к невозможности установки экрана.

В. Для короба, мы выбрали стандартную батарею, с правой подводкой, которая скроется вместе с радиатором за экраном.

Прежде чем сделать отметки на стене, измерьте расстояние до крепления на самом изделии (как правило все крепления расположены по центру изделия, но могут быть и нестандартные отступы). 

ШАГ 2.

Для отверстия мы рекомендуем использовать дрель и сверло, размером Д6. 

После того, как Вы сделали отверстие, необходимо вбить в него дюбель, после чего вкрутить саморез с правой и с левой стороны стены.

Шаг 3.

Для короба и для рамки мы используем разные крепления. 

Установите экран на батарею или на нишу с помощью креплений, так как указано на картинке. Как видите, ничего сложного. Достаточно иметь под рукой необходимые инструменты. 

Компания Эксперт Декора предоставляет возможность выбрать любой экран на батарею с установкой или без. Если У вас возникли вопросы по установке изделия, просьба отправить нас сообщение на почту [email protected], и мы ответим Вам в течении нескольких минут.

Интерне-магазин Эксперт декора имеет огромный каталог экранов из всевозможных материалов.

В данной инструкции использовались следующие изделия:

Декоративный экран на батарею рамка №5

Экран на батарею отопления своими руками: как закрыть радиатор

Радиаторы даже с современным дизайном часто портят внешний вид помещения. Чтобы решить эту проблему, иногда достатоячно установить экран на батарею отопления, причем сделать это можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Экран можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде. В обоих случаях важно разбираться в схеме обогревательной системы и помнить о том, что экран не должен препятствовать теплоотдаче.

Конструкция экрана

Любой декоративный экран так или иначе понизит количество передаваемого тепла, но за счет типа конструкции можно обойтись минимальными потерями.

Для лучшей теплопроводности коробка для батарей красится изнутри в темный цвет – так она сможет лучше поглощать тепло от прибора отопительной системы и передавать его в комнату. Для усиления теплоотдачи к коробке добавляется вспомогательное тепловое экранирование со стороны стенки. В качестве теплоизолирующего материала подойдет синтепон толщиной не меньше 5 см с односторонним алюминиевым слоем, который имеет плохую теплопроводность и отражает поток тепла. Также в работе можно использовать менее гибкий материал – пенопласт – с таким же покрытием.

Существует несколько распространенных видов конструкций экранов для батареи отопления своими руками:

1. Экран-коробка предназначена для того, чтобы полностью закрыть радиатор отопления.
2. Плоский экран используется при создании оградки радиаторов, находящихся в нише.

Навесной экран из стекла – хорошо сочетается с выступающими чугунными батареями.

Выбор материала

Экраны для радиатора с минимальной вентиляцией мешают правильному теплообмену в системе отопления. Из-за этого образовывается узел с тёплым воздухом, который снижает теплообмен на 25%. Также не самой удачной конструкцией будет тесный обрешёченный экран с широкими планками – он понизит подачу тепла на 7-10%.

Перед началом работы выбирается качественный стройматериал для экрана. Стоит учитывать два фактора – тепловую проводимость и трудозатраты при установке. Кроме того, правильная подборка безвредных стройматериалов поможет избежать вреда для здоровья в период нагревания системы отопления радиатора.

Пластик в изготовлении экрана на радиатор — нежелательный материал, так как он плохо поддается обработке и имеет низкую теплопроводность. Кроме того, под воздействием тепла он может деформироваться, покрываясь пятнами и теряя свою привлекательность.

Металл – прекрасный тепловой проводник, но требует особых навыков и инструментов в работе.

Дерево – экологически чистый продукт, характеризующийся лёгкостью в работе. Его недостаток – в плохой теплопроводности. Тем не менее, правильная конструкция экрана может несколько улучшить теплообмен благодаря натуральности древесины. Вместо дерева в работе может применяться ротанг – экологически чистый плетёный материал из высушенных стеблей каламуса, применяемый при производстве мебельного производства и декорировании. Ротанговое полотно на строительном рынке существует готового типа, имея ширину 60, 74 или 90 см. Также в магазинах продается искусственный ротанг на бумажной основе шириной 60 и 90 см. Для создания экранов подходит и ротанг из ПВХ белых и желтых тонов шириной 60 см. При создании изделия из ротанга обрамление лучше делать из планок.

Гипсокартон также может применяться при создании декоративной решетки на батарею, но у него есть небольшой недостаток – он может трескаться и шелушиться. Однако при желании и его качества можно улучшить, если правильно изготовить короб для батареи. Для этого перед созданием экрана все вырезанные заготовки с внутренней стороны прокатываются игольчатым валиком и пропитываются двумя литрами раствора водной эмульсии ПВА. Такая процедура повышает теплопроводность гипсокартона. При необходимости материал также легко покрасить.

Этапы установки экрана (деревянной плиты)

Подготавливаются все инструменты. В работе понадобятся пила и сетка, винты, древесно-волокнистая плита, столярный клей, скобы, отделочные гвозди, шурупы, ножки для короба.

1. Измеряется батарея с маленьким запасом по высоте – 50 мм – и по ширине – 100 мм. По отметкам разрезается древесно-волокнистая плита.
2. Замеряется глубинная величина батареи и добавляется 25 мм. Плита разрезается пополам на ровные одинаковые половинки. Высота пропорциональна передней части пластины. Крышку делают на 12 мм больше боковых сторон, и шире передней части на 25 мм.
3. Проводится отрезок с нижней стороны на 110 мм, и с верхней – на 75 мм. Размер окружности отверстий на противоположной части каждого отрезка – по 12 мм. Квадрат вырезается четко по отрезкам с соблюдением размера отверстий.
4. После всех проведенных манипуляций для полученного в коробе окна изготавливается деревянная или металлическая решетка на батарею. Величина решеток большего объема по длине окна – для закрепления во внутренней стороне. Если решетка уже готова, то ее можно соединить с передней частью.
5. Полная сборка всей конструкции. Боковые панели соединяются с передней частью.
6. Ножки вырезаются из древесной волокнистой плиты и закрепляются. Для удобства они устанавливаются по передним внутренним углам и регулируются в правильном направлении.
7. Внутри конструкция для прочности крепится рейками.

https://youtu.be/YR5UBtAEkkg

Для увеличения тепловой отдачи в помещении из металлической сетки вырезается кусок по размеру передней части экрана и соединяется с ним.

Как установить экран на батарею?

Радиаторы отопления сегодня используются самые разнообразные. Однако, не стоит полагать, что все владельцы недвижимости обязательно обращают внимание на стиль и дизайн радиаторов отопления. Между тем, вписать их в обновлённый современный дизайн не всегда получается.

На сайте http://albero-wood.ru/ Вы сможете приобрести стильные деревянные экраны для радиаторов отопления. Отметим, что они носят не только декоративную функцию, но и защищают детей, домашних животных от ожогов, вызванных неаккуратным прикосновением к батарее.

Чугун: практичные, но «топорные» батареи

У подавляющего большинства россиян до сих пор в квартире установлены классические чугунные советские батареи. Между тем, хозяева явно не собираются их менять. А зачем? Ведь они на 100% выполняют своё предназначение.

Тем не менее, в современном дизайне чугунные радиаторы отопления будут гарантированно выглядеть чужеродными. Решить означенную проблему поможет решетка (экран) для радиатора отопления.

Она может быть выполнена из различных материалов:

• металл;
• пластик;
• дерево;
• стекло.

Наиболее распространённым вариантом продолжает считаться деревянный экран. Отметим, что любой экран устанавливается именно на стену. Это делается для того, чтобы не затруднять естественную конвекцию воздуха в помещении.

При этом, в самом коробе экрана можно проделать симметричные отверстия. Речь идёт о торцевых частях в первую очередь. Постольку-поскольку экран на радиаторы отопления практически ничего не весит, то и крепёж может быть использован самый лёгкий.

Вполне достаточным окажется две точки крепления.

Лучше, если экран на батареях окажется съёмным

Дело в том, что могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых необходимо будет немедленно осуществить перекрытие подачи воды в радиатор отопления.

Кроме того, на последних этажах в многоквартирных домах достаточно часто приходится спускать воздух, в противном случае батареи остаются холодными. Именно по этой причине и рекомендуется монтировать экран на радиатор таким образом, чтобы его всегда можно было быстро демонтировать.

Смотрите также:

Алексей Зыков продемонстрирует, как выполнять монтаж декоративной решётки на радиатор отопления:

для чего нужен экран и как он крепится на батарее

На чтение 10 мин Просмотров 330 Опубликовано 01.10.2019 Обновлено 29.09.2019

Отопительные батареи не всегда имеют эстетичный внешний вид. Особенно это актуально для старых массивных изделий, которые уже не поддаются реставрации. Чтобы скрыть радиаторы, используются специальные декоративные решетки. Они бывают разных видов, стилей, расцветок и рассчитаны на различный бюджет.

Принцип теплоснабжения помещения

Декор – это основная функция решеток для батареи. Но радиаторы используются для обогрева жилища, поэтому на пути не должно быть препятствий. Даже самые тонкие экраны понижают теплоотдачу, поэтому следует заранее выбирать изделия с малым процентом поглощенного тепла.

Воздух должен поступать на радиатор снизу, проходить вдоль него, нагреваться и уходить наверх. По такой системе будет обогреваться комната. Поэтому при выборе решетки для батареи нужно следить за тем, чтобы снизу был небольшой зазор, а в верхней части не было крышки. Возможен вариант, когда верхняя крышка имеет большую площадь перфорации.

Многие современные декоративные радиаторные решетки понижают теплоотдачу более чем на 20%. Особенно большой процент тепла теряют экраны в виде коробов, выполненные из массива дерева. Модели с минимальным количеством отверстий и малой площадью перфорации будут неэффективны в действии.

Экран дополнительно защищает радиатор от грязи. Пылевые частицы оседают на горячей батарее и разлагаются под воздействием высокой температуры. В результате окружающая атмосфера загрязняется продуктами разложения, что вредит здоровью людей, особенно аллергиков и астматиков. При установке решетки оседание пыли на радиаторы значительно уменьшается. Периодически нужно чистить экран с помощью тряпки или пылесоса.

Цели и материалы решеток

Кроме декоративной функции решетки выполняют защитную задачу. Они позволяют скрыть и закруглить острые и жесткие грани. Особенно это актуально, если в доме есть маленькие дети, которые могут травмироваться. Экраны на радиатор отопления также не дают возможности обжечься о горячие трубы.

Выполняются экраны из следующих материалов:

Можно встретить решетки на радиаторы из экзотических материалов – к ним относятся бамбук и ротанг. Они выполняют только декоративную роль и вписываются не в каждый интерьер, поэтому применяются редко. В продаже существуют и комбинированные модели. Классическим примером является деревянная рама, на которую натягивается декоративная сетка из другого материала (бамбук, панели из МДФ и ХДФ).

Преимущества и недостатки разных материалов

Деревянные модели имеют следующие положительные качества:

• Долговечность. При правильной эксплуатации дерево практически не теряет своих свойств.
• Надежность.
• Экологичность. Древесина является природным материалом, который не выделяет вредных веществ.
• Высокая степень теплоотдачи.

• Объемные деревянные решетки плохо выдерживают скачки температуры. Некоторые модели могут покрыться трещинами уже через несколько сезонов.
• Длительность нагрева дерева.

Стеклянные экраны используются нечасто. Но они имеют следующие плюсы:

• Цена ниже, чем у дерева.
• Легкость монтажа. Установить радиаторную решетку может любой мастер.
• Стильный внешний вид. На экран можно нанести рисунки и фотографии методом термопечати под любой интерьер.
• Безопасность, легкость ухода, высокая степень термостойкости.

К минусам стеклянных моделей можно отнести хрупкость. Дешевые изделия могут изготавливаться из тонкого стекла, из-за чего их можно случайно разбить. Качественные дорогостоящие экраны выполняются из прочного материала, который практически невозможно повредить.

Преимущества пластиковых моделей следующие:

• Привлекательная стоимость. Можно найти экран для радиатора на любой бюджет.
• Широкий ассортимент. Есть формы и цвета, подходящие под любой интерьер.
• Простота ухода. Пластиковые изделия можно мыть неограниченное количество раз.

• Быстро теряют привлекательный внешний вид.
• При нагреве могут выделяться вредные вещества. Они могут негативно влиять на здоровье людей. Такие модели запрещено устанавливать в медицинских учреждениях, детских садах и школах.

Плюсы металлических моделей:

• Практичность. Экраны неприхотливы и могут устанавливаться в любых условиях.
• Стойкость к скачкам температуры.
• Прочность. Металл практически не поддается механическим воздействиям и вибрациям.
• На металлические решетки не влияет изменение давления и влажности.
• Простота монтажа. Их также легко демонтировать.
• Низкая стоимость. Связана с простотой технологии изготовления.
• Длительность эксплуатации. Связана с неприхотливостью материала и отсутствием реакции на внешние воздействия.
• Широкий выбор моделей. Они представлены во всех ценовых диапазонах.

К недостаткам металла можно отнести сложность самостоятельного изготовления. В таком случае лучше купить готовую модель или заказать по индивидуальным размерам и характеристикам.

Остальные материалы практически не используются.

Разновидности экранов

Классификация решеток на радиаторы отопления производится также по конструкции. Каждый вид используется под свой тип батареи и рассчитан на разные способы установки.

Плоские экраны применяются, если радиатор монтируется в нише. Тогда плоскую панель фиксируют на бруски, которые крепятся по периметру ниши. Аналогичным образом на специальные штыри крепятся стеклянные решетки. Такие виды экранов называются «фасадами».

Навесные решетки бывают двух видов – с крышкой в верхней части и без нее. Первые ставятся на батареи вида «гармошка», которые выступают за подоконник. Форма верхней крышки делается такой, чтобы решетка могла фиксироваться на радиаторе. Изделия без крышки крепятся за верхний коллектор радиатора на крючки, которые фиксируются на лицевой панели.

Коробы используются нечасто из-за большого процента теплопотерь. Циркуляция воздуха в подобных моделях затруднена. Необходимы, если требуется закрыть боковые части батареи. По способу фиксации выделяют коробы, которые могут стоять без опоры на специальных ножках, и требующие крепления на стене.

Особенности фиксации

Основное требование к решеткам на радиаторы – возможность быстрого доступа к отопительными приборам и трубам. Это связано с необходимостью периодического очищения элементов отопления от пыли и грязи. Рекомендуется делать чистку два раза в год. Также случаются аварийные ситуации, при которых мастер должен иметь простой доступ к вышедшему из строя участку. Важно заранее продумать такую систему фиксации, чтобы без сложностей можно было снять экран при необходимости.

Такому требованию соответствуют навесные и приставные экраны. Они снимаются за несколько секунд и так же быстро устанавливаются. Проблемы возникают с плоскими и закрывающими радиаторами, а также коробами. Такие модели рекомендуется крепить к стене на две планки – одна на коробе, а вторая на стене. Верхняя грань должна быть скошенной в сторону решетки. При установке решетки эта часть выполняет роль замка, который несложно снять при необходимости.

Есть и другой вариант установки. На одну планку можно поставить металлические элементы (например, пластины), а на другую магниты. Тогда проблем со снятием и установкой решеток не будет.

Плоские экраны могут фиксироваться и на крючки либо петли. Сделать их просто, но могут возникнуть сложности при установке с попаданием в петлю. Иногда ставят и декоративный вариант решеток с раздвижными дверьми.

Самостоятельное изготовление решетки

Магазины предлагают огромный ассортимент экранов из разных материалов, с различными формами, вариантами исполнения и расцветками. Но при желании можно самостоятельно сделать декоративную решетку своими руками. Работа несложная, все необходимые материалы можно купить в любом строительном магазине. Профессионального оборудования не требуется.

Чтобы создать экран на батарею, потребуется следующий инструмент:

• Материал решетки. Обычно применяется МДФ или ДСП, так как с ними проще всего работать.
• Ножовка.
• Строительный клей.
• Листовая стальная сетка для лицевой стороны и боковых частей.
• Металлический лист для отражателя.
• Гвозди, шурупы, фиксаторы.
• Рулетка, карандаш.

Первый этап – это измерение. Необходимо замерить высоту и ширину радиатора. К каждому полученному значению следует добавить по 1

0 см. К высоте можно прибавить чуть меньше – 5 см. Далее замеряется глубина батареи, и к ее величине добавляется 2,5 см. Аналогичным образом измеряется размер будущей крышки. Ее финальные габариты должны превышать размеры боковин на 2-3 см.

Нарезка деталей. Лицевая часть создается из листов МДФ или ДСП. Из них вырезаются прямоугольные детали шириной примерно 11 см. В зонах прикосновения следует сделать углы по 45° для удобства соединения.

На задней части устанавливается отражатель из металла. Размеры должны быть примерно такими же, как у декоративной крышки. Он позволяет уменьшить потери тепла и направить инфракрасные волны в центр помещения.

Далее ставится листовая стальная сетка. Она выполняет роль каркаса, на который потом собираются все ранее вырезанные элементы.

После того как решетка собрана, можно производить установку на батарею.

Если нет возможности самостоятельно сделать экран, можно оформить заказ по индивидуальным размерам.

Экраны для батарей, виды, особенности, нюансы установки и использования

Что такое экраны для батарей и какие они бывают

Чтобы облагородить наши старые, как правило, чугунные батареи мы ставим перед ними экран, сделанный из различных материалов. Но каким способом? И повлияет ли это на отопительные свойства радиаторов?

В связи с тем, что чаще всего закрыть хотят именно чугунные батареи, то необходимо, чтобы дроссели или вентили на подводке были доступны, так как приходится регулировать температуру в начале или конце сезона, а для верхних этажей частенько сливать воду при попадании воздуха в систему при запуске. Иногда приходится полностью отсоединять радиатор при течи секции и необходимости ее замены. Следовательно, экран на радиатор должен быть либо с открытым торцом. Либо легко сниматься. И потому, что радиатор излучает тепло в большей степени своей поверхностью, поверхность экрана должна быть минимально возможной для уменьшения потерь тепловой энергии. В зависимости от способа крепления экраны могут быть в виде короба для выступающих батарей или панелей для радиаторов в нише. Материал для экрана может быть любой:

• МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности;
• ХДФ — древесноволокнистая плита высокой плотности;
• металл;
• ротанг;
• стекло;
• дерево;
• пластик.

Выбирая экраны для радиаторов, вы должны руководствоваться своими предпочтениями в цветовой гамме, в ощущениях приятия рисунка на экране, его строгости или ажурности, а также материалом изготовления.

Стеклянные экраны

Стеклянные экраны не уменьшают конвекцию, снизу подходит холодный воздух, а теплый поднимается, и для теплового излучения нет препятствий, стекло беспрепятственно пропускают солнечные лучи, демонтаж при необходимости производится легко и быстро.

Есть еще одна разновидность стеклянных экранов — акрил. Акриловое стекло тоньше, толщина его до 2,5 см, главное преимущество которого — меньший вес. Акриловое стекло обладает широчайшей цветовой гаммой и может легко трансформироваться в разнообразные формы.

Преимущества стеклянных экранов:

• максимальная теплоотдача;
• придание современного вида любым батареям старого образца;
• огромный выбор декоративных видов типа фотопечати, окраски, глубокого травления, сатинирования, тонирования.

Заказывать экран для батареи можно с учетом существующего интерьера в помещении, чтобы дополнить и украсить его. Особенно важно это для тех, кто любит какой-либо определенный стиль. На экране могут быть цветы, город, портреты, все что угодно.

Экраны могут быть прозрачными, матовыми, однотонными, на них может быть подсоединена светодиодная подсветка. Экраны крепятся либо к стене, либо стоят на подставках. На них можно наносить фотопечать, это идеально подходит для любителей часто менять интерьер комнаты.

Применение моллированной технологии позволит придать экрану любую задуманную форму и это поможет создать неповторимый вид вашей батарее.

Цены на стеклянные экраны различны, зависят от размеров, толщины стекла и применяемого нанесения рисунка, а также монтажа и доставки. Примерная цена за 1 кв. м:

• прозрачных экранов — от 8 000 р.;
• матовых экранов — от 10 000 р.;
• цветных экранов — от 11 000 р.;
• экранов с пескоструйным рисунком — от 13 000 р.;
• экранов с методом фотопечати — от 15 000 р.

Видеопрезентация стеклянных экранов

С другой стороны, металлические экраны можно легко монтировать, они бывают разными по цвету и рисунку, с боковиной и без, в виде ажурной решетки и сочетанием сплошного полотна с открытым пространством. Все это не влияет на основные функции экрана — они прекрасно смотрятся, защищают от пыли и грязи сами радиаторы и придают жилищу уют.

Цены экрана зависят от размеров. Например, на перфорированные экраны высотой в 400 мм стоимость растет от 1680р. (700 мм длиной) до 4320 р. (1800 мм), а на 800 мм высоты — от 2002р. (700 мм длиной) до 5148 р.(1800 мм).

Декоративные экраны серии «Классик» изготавливаются из экологичных материалов, рамка — из МДФ, а внутренняя часть — из профильного листа толщиной 3 мм. Рисунки перфорации разнообразны, их можно подобрать на любой вкус.

Цена за экран, размером в 400*600 мм, начинается от 698 р., а с его увеличением до 600*1500 мм придется заплатить 1739 р.

Деревянные экраны

Особенно хороши деревянные решетки в детских учреждениях, где они закрывают все сантехнические элементы. Недорогие экраны изготавливаются из реечного полотна, хорошо пропускающего теплый воздух от радиаторов, и в то же время выполняют защитную функцию. Цена такого экрана начинается от 1400 р. за 1 м пог., при толщине рейки 28 мм, а вот уже покрытого лаком на водной основе будет 1600 р. за 1 м пог.

На авторские деревянные решетки, стоимость, безусловно, будет выше, но и вид гораздо эффектнее. Декоративные экраны серии «Комфорт», выполненные из МДФ размером в 55 или 70 мм и ламинированного под ценные породы дерева с использованием перфорированных панелей HDF обойдутся от 1240 до 5450 р. за экран в зависимости от его размера.

Использование ротанга в качестве наполнителя решетки еще больше удорожит ее, и она обойдется уже от 2040 до 5450 р. за экран.

Экраны из пластика

Вывод из всего сказанного можно сделать следующий. Выбирая экран для радиаторов, вы должны помнить не только о красоте своего интерьера. Но и о том, чтобы сам экран, украшая ваше жилище, не ухудшил микроклимат вашего помещения в холодный период года. Поэтому выбирайте экраны с минимальной поверхностью, оставляющие от пола хотя бы несколько сантиметров для движения воздуха.

Экран на чугунную батарею отопления: практичное решение

1. Функциональные особенности
2. Монтаж экрана
3. Особенности применения экранов

Каждый владелец дома или квартиры хочет, чтобы в его доме было тепло и уютно. Однако многие функциональные решения в плане пользе выглядят некрасиво в плане дизайна. Например, экраны на чугунные радиаторы отопления могут выглядеть просто безобразно, но сохранять большое количество тепла. Как же подобрать золотую середину?

Функциональные особенности

Кроме того, он обладает рядом других преимуществ:

• Он сможет спрятать некрасивые углы батареи, что добавит не только стиля комнате, но и убережет взрослых и детей от нежелательных ударов об острые края.
• У многих часто возникают проблемы с чисткой батарей отопления. В случае с металлическим экраном для батареи отопления эта напасть отходит на второй план, так как батарея будет надежно защищена от проникновения пыли. Протирать будет необходимо лишь внешний слой, так что проблем с микробами не будет.
• Если вода в области или городе отличается повышенной кислотностью, то чугунные батареи не будут ржаветь, так как данный материал не вступает в химические реакции с кислотами. Так что неожиданные протечки исключаются.
• Металлический экран для чугунной батареи может выдержать любую температуру воды, так что даже 100 градусный кипяток не нанесет вреда отоплению дома.

Монтаж экрана

1. Экраны для чугунных батарей отопления изначально имеют форму, которая фиксируется на месте;
2. Если конструкция решетки не позволяет закрепить ее на батарее, то имеются кронштейны, которые прикрепят экран в необходимых местах.

Особенности применения экранов

Кроме того:

• Металлический экран на чугунную батарею отопления прост в исполнении и установке, так что смонтировать решетки для радиаторов отопления своими руками не трудно.
• Стандартный экран изготавливается из стали, которая дополняется металлической решеткой.
• Решетка пропускает тепло через свои отверстия, попутно блокируя излишки инфракрасного излучения.
• Подобрать решетку нетрудно под себя, так как вариантов плетения очень много. Кроме того, можно заказать экран, который будет полностью соответствовать предложенному проекту по цвету и форме.

Многие дизайнеры активно возвращают чугунные батареи в моду, потому можно подобрать экран, который не будет ее скрывать от глаз. Наоборот, ажурная сетка будет наглядно свидетельствовать о присутствии данного радиатора в квартире. Это очень популярное решение для любителей стиля ретро. Если же хочется очень современного дизайна, то и подобные варианты легко обнаружатся.

Как крепить экран для радиатора

Во многих квартирах еще сохранились батареи отопления советского образца, которые не очень смотрятся на фоне современной мебели, штор и совсем не вписываются в интерьер помещения. Эту ситуацию можно изменить двумя способами:

• поменять батареи отопления
• закрыть их чем-то.

Менять батареи отопления, а значит и всю систему отопления, мероприятие не из дешёвых. Куда проще закрыть батареи, используя экран для радиатора, который впишется в любой интерьер помещения.

Сборка и установка экрана своими руками.

Экран предназначенный для закрытия старых батарей, установить его легко и просто. Для установки экрана не понадобятся какие-то профессиональные навыки. Установка экрана возможна с помощью специальных кронштейнов крепления, либо навешиванием непосредственно на сами элементы отопительной системы.

Экраны для батарей отопления выполнены в виде декоративной металлической сетки, маскирующей батареи и пропускающей тепло в квартиру.

Кроме маскировки внешнего вида батарей, экраны выполняют еще одну немаловажную функцию-уменьшают количество пыли оседающей на батареях, которую всегда было нелегко удалить.

Кроме этого, батареи советского образца всегда являлись причиной случаев травматизма, особенно часто травмировались дети.

Закрытие острых углов батарей отопления экраном, делает их совершенно безопасными.

Если металлический экран нужно покупать, то перфорированный вполне возможно изготовить самому. Для этого понадобятся:

• лист перфорированного ДСП;
• деревянные планки;
• фанера;
• электрический или ручной лобзик;
• саморезы;
• фольга;
• лак;
• краска.

Легче всего найти в интернете чертёж понравившегося экрана и следуя пошаговой инструкции изготовить экраны для каждого помещения квартиры.

Самостоятельное изготовление экрана дает возможность самому выбирать узоры и цвет, которые будут полностью соответствовать интерьеру помещений.

Способы установки экрана на батарею.

Сначала нужно тщательно измерить параметры батареи отопления, проверить их соответствие размерам экрана. Если размеры подходят, приступаем к разметке отверстий для крепления.

Для более точной разметки, следует приложить экран к стене и проверить точное положение экрана по горизонтали уровнем, во избежание перекосов.

Следующий этап-сверление отверстий под дюбеля. Перед сверлением не помешает еще раз проверить разметку. Заключительный этап, крепление экрана саморезами.

Установка экранов придаст квартире современный вид несмотря на наличие старых отопительных батарей.

Особенности применения экранов

Кроме того:

• Металлический экран на чугунную батарею отопления прост в исполнении и установке, так что смонтировать решетки для радиаторов отопления своими руками не трудно.
• Стандартный экран изготавливается из стали, которая дополняется металлической решеткой.
• Решетка пропускает тепло через свои отверстия, попутно блокируя излишки инфракрасного излучения.
• Подобрать решетку нетрудно под себя, так как вариантов плетения очень много. Кроме того, можно заказать экран, который будет полностью соответствовать предложенному проекту по цвету и форме.

Многие дизайнеры активно возвращают чугунные батареи в моду, потому можно подобрать экран, который не будет ее скрывать от глаз. Наоборот, ажурная сетка будет наглядно свидетельствовать о присутствии данного радиатора в квартире. Это очень популярное решение для любителей стиля ретро. Если же хочется очень современного дизайна, то и подобные варианты легко обнаружатся.

Как крепить экран для радиатора

Во многих квартирах еще сохранились батареи отопления советского образца, которые не очень смотрятся на фоне современной мебели, штор и совсем не вписываются в интерьер помещения. Эту ситуацию можно изменить двумя способами:

• поменять батареи отопления
• закрыть их чем-то.

Менять батареи отопления, а значит и всю систему отопления, мероприятие не из дешёвых. Куда проще закрыть батареи, используя экран для радиатора, который впишется в любой интерьер помещения.

Сборка и установка экрана своими руками.

Экран предназначенный для закрытия старых батарей, установить его легко и просто. Для установки экрана не понадобятся какие-то профессиональные навыки. Установка экрана возможна с помощью специальных кронштейнов крепления, либо навешиванием непосредственно на сами элементы отопительной системы.

Экраны для батарей отопления выполнены в виде декоративной металлической сетки, маскирующей батареи и пропускающей тепло в квартиру.

Кроме маскировки внешнего вида батарей, экраны выполняют еще одну немаловажную функцию-уменьшают количество пыли оседающей на батареях, которую всегда было нелегко удалить.

Кроме этого, батареи советского образца всегда являлись причиной случаев травматизма, особенно часто травмировались дети.

Закрытие острых углов батарей отопления экраном, делает их совершенно безопасными.

Если металлический экран нужно покупать, то перфорированный вполне возможно изготовить самому. Для этого понадобятся:

• лист перфорированного ДСП;
• деревянные планки;
• фанера;
• электрический или ручной лобзик;
• саморезы;
• фольга;
• лак;
• краска.

Легче всего найти в интернете чертёж понравившегося экрана и следуя пошаговой инструкции изготовить экраны для каждого помещения квартиры.

Самостоятельное изготовление экрана дает возможность самому выбирать узоры и цвет, которые будут полностью соответствовать интерьеру помещений.

Способы установки экрана на батарею.

Сначала нужно тщательно измерить параметры батареи отопления, проверить их соответствие размерам экрана. Если размеры подходят, приступаем к разметке отверстий для крепления.

Для более точной разметки, следует приложить экран к стене и проверить точное положение экрана по горизонтали уровнем, во избежание перекосов.

Следующий этап-сверление отверстий под дюбеля. Перед сверлением не помешает еще раз проверить разметку. Заключительный этап, крепление экрана саморезами.

Установка экранов придаст квартире современный вид несмотря на наличие старых отопительных батарей.

Как узнать процент заряда батареи на вашем iPhone

Если вы используете iPhone X или более позднюю модель, ваш телефон отображает только визуализацию процента заряда батареи в строке состояния, но не фактическое число. И есть так много ситуаций, когда вы можете найти точный процент, оставшийся в вашей батарее.

Допустим, вы собираетесь принять важный видеозвонок — вы определенно хотите быть уверены, что ваш телефон не умрет посреди этого разговора.Если вы выходите из дома и не хотите брать зарядное устройство, проверка процента заряда батареи имеет смысл. И даже если вы дома, заряжаете свой телефон — вы, возможно, предпочтете зарядить его только до 80%, поэтому проверка процента заряда батареи — это то, что вы обязательно сделаете. А поскольку мы говорим о состоянии аккумулятора, вы можете захотеть предотвратить слишком низкий уровень заряда перед зарядкой.

Какова бы ни была причина, мы вас поймали. Вот все способы, с помощью которых вы можете быстро узнать точный процент заряда батареи вашего iPhone.

Как узнать процент заряда батареи на вашем iPhone

Если вы используете iPhone 8 или более раннюю модель, вы можете включить отображение процента заряда батареи в строке состояния телефона. Перейдите в «Настройки»> «Батарея» и переместите переключатель «Процент заряда батареи» во включенное положение. Но если ваш телефон модели X или более поздней версии, вам нужно будет использовать один из способов, описанных ниже, чтобы быстро узнать о состоянии батареи.

Вид из виджета батареи

Один из способов быстро просмотреть процент заряда батареи iPhone — добавить соответствующий виджет на один из главных экранов.Для этого просто нажмите и удерживайте на главном экране, а затем нажмите кнопку + в верхнем левом углу. Прокрутите вниз, чтобы найти вариант виджета «Батареи», и нажмите на него, чтобы выбрать форму виджета:

Нажмите «Добавить виджет»> «Готово», и теперь на экране постоянно отображается уровень заряда аккумулятора:

Если вы не хотите, чтобы виджет отображался прямо на главном экране, вы можете добавить его в представление «Сегодня».

Для этого просто перейдите в представление «Сегодня», проведя вправо по главному экрану. Затем нажмите и удерживайте пустое место в любом месте экрана «Сегодня».Нажмите кнопку + в правом верхнем углу. Просмотрите виджеты и добавьте батареи, как показано выше.

Теперь виджет батареи доступен на вашем iPhone. Сегодня Просмотр:

Используйте свой Центр управления

Если вы не возражаете, чтобы индикатор заряда батареи не отображался на главном экране iPhone, вы можете быстро найти его в Центре управления телефона. Чтобы получить к нему доступ, просто потяните вниз в правом верхнем углу экрана:

iPhone отобразится рядом с индикатором заряда.

Подключить к зарядному устройству

Еще один простой способ проверить аккумулятор телефона — подключить телефон к зарядному устройству. Процент заряда батареи отобразится на вашем экране:

Спросите Siri

И напоследок можно просто спросить!

Убедитесь, что вы настроили Siri (потяните вниз экран разблокированного iPhone, чтобы открыть «Поиск», введите Siri, нажмите «Siri & Search», убедитесь, что включен переключатель «Слушать« Привет, Siri »или нажмите боковую кнопку для Siri). и скажите что-нибудь вроде «Привет, Siri, какой у меня процент заряда батареи?» Самое замечательное в этом, конечно, то, что вам даже не нужно разблокировать iPhone для проверки батареи (если вы не выберете в настройках, чтобы Siri не реагировала, когда телефон заблокирован).

Для работы Siri необходимо подключение к Интернету.

Бонусный совет: как содержать iPhone в порядке

Теперь, когда вы знаете, как отображать процент заряда батареи на iPhone XR, 11, 12 и даже 8, вы можете оптимизировать работу батареи своего телефона с помощью полезных приложений, которые помогут вашему телефону работать более плавно.

Gemini — это простой инструмент для поиска дубликатов файлов, который можно использовать как на Mac, так и на iPhone. Приложение позволяет сканировать папки на наличие дубликатов и легко их удалять.Более того, Gemini действительно может обнаруживать похожие файлы, что может быть очень полезно, если вы сделали дюжину или несколько селфи, о которых совсем забыли, пока ваше хранилище не станет слишком загроможденным.

AnyTrans для iOS — это приложение, которое поможет вам сделать резервную копию вашего телефона, перенести информацию и даже сделать резервную копию вашего WhatsApp или Viber.

Заключение

Как видите, существует множество способов проверить точный процент заряда батареи вашего телефона. Если у вас более старый iPhone, вы даже можете отключить отображение процента в строке состояния, как мы обсуждали выше.

Если состояние аккумулятора телефона не очень хорошее (проверьте состояние аккумулятора в разделе «Настройки»> «Батарея»> «Состояние аккумулятора»), возможно, вам придется часто проверять состояние аккумулятора. Если вам предстоит важный звонок, вы собираетесь ненадолго уйти и не хотите брать с собой зарядное устройство, точный процент заряда батареи — это информация, которая вам действительно нужна.

И если вы окажетесь в красивом пейзаже или обстановке, где вам просто нужно сделать кучу фотографий или даже видео, контроль заряда батареи вашего телефона станет обязательным, поскольку он будет разряжаться намного быстрее, чем обычно.

Вы можете просмотреть состояние батареи в Центре управления или добавить виджет «Батареи» на главный экран или в представление «Сегодня». Вы также можете просто спросить у Siri процент заряда батареи или обратить внимание на индикатор при подключении для зарядки.

После того, как проблемы с индикатором батареи будут решены, вы можете потратить некоторое время на оптимизацию своего устройства. Вы можете попробовать Gemini, чтобы удалить дубликаты фотографий, и AnyTrans для iOS, чтобы сделать резервную копию вашего телефона на Mac.

Оба приложения являются частью коллекции приложений Setapp 210+.Вы можете подписаться на бесплатную 7-дневную пробную версию, чтобы опробовать эти два приложения и многие другие.

Setapp — это удобное решение с единой подпиской, которое позволяет вам получить доступ к более чем 210 приложениям из ее коллекции, не платя за каждое приложение отдельно. Просто оплатите подписку Setapp и используйте десятки приложений для повышения производительности, обслуживания, творчества, управления задачами, персонализации Mac и многого другого!

Setapp включает приложения как для Mac, так и для iOS.

Как узнать процент заряда батареи и другие значки на вашем iPhone

В предыдущих версиях iPhone вы могли перейти в «Настройки»> «Батарея» и включить «Процент заряда батареи», чтобы точно узнать, сколько энергии у вас осталось.На iPhone X и более новых моделях (кроме нового iPhone SE) такого переключателя нет, а это означает, что нет возможности взглянуть на значок батареи в правом «роге» дисплея и увидеть, какой процент заряда остается.

Или есть?

Как узнать процент заряда батареи на вашем iPhone?

Несмотря на то, что в настройках нет переключателя уровня заряда батареи, который можно было бы включить, все же есть способ узнать процент заряда батареи на любом iPhone:

1. Коснитесь пальцем правого верхнего угла «рог» , где находится значок батареи.
2. Проведите по вниз по , чтобы открыть Центр управления.
3. Проверьте процент заряда батареи вверху справа.

1. Проведите вверх еще раз, чтобы закрыть Центр управления.

Да, это совсем не то же самое, как всегда, всегда просматриваемый процент заряда батареи на каждом экране, но это всего лишь смахивание. Каждый раз, когда вы хотите увидеть процент заряда батареи, повторите процесс Центра управления.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Или вы можете добавить виджет на экран «Сегодняшний»

1. На главном экране смахните вправо , чтобы получить доступ к просмотру «Сегодня».
2. Нажмите кнопку Изменить .
3. Проведите пальцем по вверх по , пока не дойдете до «Батареи».

А как же Battery Percentage на главных экранах?

Вы можете утверждать, что конструкция iPhone в виде «рожка» не оставляет достаточно места для постоянно включенного индикатора уровня заряда батареи. Вы можете утверждать, что индикаторы процента заряда батареи не могут предсказать массовые взлеты и падения заряда батареи, когда вы начинаете использовать такие приложения, как Snapchat и Pokémon Go, или фотографии начинают синхронизироваться в фоновом режиме.

Вы можете возразить обо всем этом и многом другом, но люди привыкли, что на iPhone есть индикаторы процента заряда батареи, по крайней мере, необязательно. И когда вы забираете наши защитные одеяла, мы внезапно чувствуем себя не в безопасности.

Лично меня порадовало отсутствие Battery Percentage на основном дисплее. И я привык пролистывать Центр управления или переходить в представление «Сегодня», когда хочу его увидеть.

Но я все еще скучаю по тому, что его не всегда сразу видно в правом верхнем углу. По крайней мере, как вариант.Многие из нас оценят новые виджеты, появившиеся в iOS 14. Процент заряда батареи снова отображается на главном экране, больше и лучше, чем когда-либо, если вы этого хотите.

Как добавить виджет батарей на главный экран в iOS 14

После выпуска iOS 14 вы сможете выбрать виджет для любого из ваших основных экранов, который постоянно отображает процент заряда батареи. Вы получите эту «возможность взгляда» обратно, если готовы отказаться ради этого от экранной площади.

Apple иногда предлагает обновления для iOS, iPadOS, watchOS, tvOS и macOS в виде закрытых предварительных версий для разработчиков или общедоступных бета-версий.Хотя бета-версии содержат новые функции, они также содержат предварительные ошибки, которые могут помешать нормальному использованию вашего iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV или Mac, и не предназначены для повседневного использования на основном устройстве. Вот почему мы настоятельно рекомендуем держаться подальше от предварительных версий для разработчиков, если они вам не нужны для разработки программного обеспечения, и использовать общедоступные бета-версии с осторожностью. Если вы зависите от своих устройств, дождитесь финальной версии.

1. Нажмите и удерживайте в любом месте на главном экране , пока приложения не начнут шевелиться.
2. Нажмите кнопку плюс в верхнем левом углу экрана.
3. Прокрутите вверх по , пока не найдете значок «Батареи».

Вопросы?

Дайте нам знать в комментариях!

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

Как показать процент заряда батареи на iPhone 12, mini, 12 Pro

Долгое время показывать процент заряда батареи на iPhone было очень просто — в приложении «Настройки» был всего один маленький переключатель, который включал индикатор процента в правом верхнем углу экрана.С iPhone 12 все немного сложнее. Вот как вы можете просмотреть или показать процент заряда батареи на iPhone 12 mini, 12 и 12 Pro…

Как показать процент заряда батареи на iPhone 12 mini, 12 и 12 Pro

1. Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла дисплея, чтобы отобразить Центр управления
.
2. Вот и все — ваш процент заряда батареи будет отображаться рядом с индикатором заряда
3. Рассмотрите другие варианты — например, виджеты — для более постоянного отображения процента заряда батареи в другом месте

Получите быстрый взгляд на процент заряда батареи из любого места

Если вы хотите узнать процент заряда батареи из любого места на телефоне, достаточно провести пальцем вниз от правого верхнего угла, чтобы открыть Центр управления.На предыдущих iPhone была удобная опция, расположенная в приложении «Настройки» на странице настроек батареи, которая позволяла постоянно отображать процент заряда батареи на экране. Эта опция была удалена с iPhone X.

Хотя это нормально — и вполне логично, что Apple могла бы использовать Центр управления, чтобы в любой момент быстро убрать процент заряда батареи, — это не всегда то, что вам нужно. Если вы похожи на меня, вы бы предпочли что-нибудь более постоянное, чтобы отображать процент заряда батареи.Скажем, на домашнем экране, может быть? В виде виджета? К счастью, для этого есть простое решение.

1. Нажмите и удерживайте любое пустое место на главном экране
2. Нажмите значок «+» в верхнем левом углу, чтобы открыть окно выбора виджетов.
3. Выполните поиск по запросу «Батареи», чтобы найти виджет встроенных батарей.
4. Выберите формат и добавьте его на главный экран или экран виджета

Виджет батареи отлично подходит для всех, кто хочет более отчетливо отображать процент заряда батареи на своем iPhone 12 mini, iPhone 12 или iPhone 12 Pro.На момент написания этой статьи в последней версии iOS 14 есть три различных формата на выбор, чтобы они соответствовали вашему домашнему экрану или экрану виджетов. Первый — это простой квадрат, который не предлагает процентов, но последние два отображают полные процентные числа.

Заключение

Хотя это может быть не так, как в былые времена iPhone, в наше время все еще довольно просто найти этот индикатор заряда батареи. Фактически, можно утверждать, что на самом деле пользователям iPhone, которые придают особое значение своим номерам, доступно больше опций, благодаря виджету «Батареи» и возможности добавлять виджеты на домашний экран с iOS 14.Дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях!

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода. Подробнее.

Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple:

Как показать процент заряда батареи на iPhone 12

Что нужно знать

• Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана. Процент заряда батареи указан в правом верхнем углу рядом со значком батареи.
• Коснитесь экрана и удерживайте, пока значки не начнут шевелиться.Нажмите + > Батареи > выберите стиль виджета> Добавить виджет > Готово .

В этой статье объясняется, как посмотреть процент заряда батареи на iPhone 12, а также как сделать его доступным на главном экране с помощью виджета.

Как посмотреть процент заряда батареи на iPhone 12

В более ранних версиях iOS вам нужно было включить опцию процента заряда батареи, чтобы увидеть эту информацию. Только не на iPhone 12! В наши дни процент заряда батареи включен по умолчанию — вам просто нужно знать, где его найти.

Если вы обновляетесь с iPhone без Face ID, вы увидите, что из-за выемки камеры вверху уже недостаточно места по горизонтали для одновременного отображения значка батареи и процента.

1. Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана iPhone 12, чтобы открыть Центр управления.

2. В правом верхнем углу экрана рядом со значком батареи отображается процент заряда батареи. Вот сколько осталось батареи в вашем iPhone 12.

3. Проведите пальцем вверх или коснитесь фона, чтобы снова закрыть Центр управления.

Если все, что вам нужно, это периодически проверять процент заряда батареи, то это все, что вам нужно сделать. Если вы хотите легко следить за состоянием батареи, подумайте о добавлении виджета на главный экран. Низкий заряд батареи? Вот различные способы зарядки iPhone 12.

Один из способов узнать процент заряда батареи на iPhone 12 — спросить Siri.Активируйте Siri с помощью боковой кнопки, а затем спросите: «Привет, Siri, сколько у меня осталось батареи?» На экране отобразится процент заряда батареи.

Как добавить виджет батареи в iPhone 12

Благодаря виджетам в iOS 14, которая предварительно загружена на iPhone 12, вы можете добавить виджет процента заряда батареи на домашний экран.

Вот как:

1. Коснитесь экрана и удерживайте, пока значки не начнут шевелиться.

2. Коснитесь + .

3. Во всплывающем окне виджетов коснитесь Батареи .

4. Выберите стиль виджета, который хотите использовать. Проведите пальцем вперед и назад, чтобы увидеть варианты. Виджет «Батареи» также отображает информацию об уровне заряда батареи для устройств Apple, подключенных к вашему телефону, таких как Apple Watch или AirPods.

5. Нажмите Добавить виджет для того, который хотите использовать.

6. Виджет добавлен на главный экран. Переместите его в нужное место, а затем нажмите Готово .

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Как узнать процент заряда батареи на вашем iPhone

Значок батареи iPhone дает полезную оценку оставшегося уровня заряда. Однако иногда вам нужно знать точно, , сколько энергии осталось у вашего телефона.

На старых iPhone по умолчанию можно отображать процент заряда батареи — и мы покажем вам, как это сделать.На более новых моделях из-за выемки в строке состояния недостаточно места, но есть ярлыки и виджеты, которые позволяют легко найти или отобразить процентное значение на постоянной основе.

Как показать процент заряда батареи iPhone в строке состояния

На iPhone SE 2020, iPhone 8 или более ранней версии процент заряда батареи может отображаться постоянно.

Откройте приложение «Настройки» и меню «Аккумулятор». Вы увидите опцию Battery Percentage. Переключите его, и вы всегда будете видеть процентное значение в правом верхнем углу главного экрана.

Процент заряда батареи также отображается по умолчанию, когда активирован режим низкого энергопотребления.

Как узнать процент заряда батареи на новых iPhone

На iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 и их различных родственных телефонах вы можете найти процент заряда батареи в Командном центре. Просто проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть меню; там вы найдете процент заряда батареи в правом верхнем углу.

Это самый быстрый способ. Другой способ — провести по главному экрану слева направо, чтобы открыть представление «Сегодня».В iOS 14 это представление содержит различные виджеты приложений Apple, включая виджет батареи, который отображает текущий процент.

Вам может потребоваться прокрутить вниз, чтобы найти виджет батареи в представлении «Сегодня», но вы можете нажать и удерживать его, а затем перетащить наверх, чтобы он стал более заметным.

Если вы хотите, чтобы процент заряда батареи отображался по умолчанию на главном домашнем экране на новых iPhone, вам нужно освободить место для одного из новых виджетов iPhone.

Нажмите и удерживайте пустую часть главного экрана, затем нажмите значок + в верхнем левом углу. Прокрутите вниз, пока не найдете «Батареи» и выберите этот вариант.

Вы можете выбрать один из трех различных виджетов батареи. Все три показывают процентное соотношение, но более крупные виджеты также покажут точный процент заряда батарей синхронизированных устройств, таких как Apple Watch 6 или AirPods.

Выберите свой любимый, нажмите «Добавить виджет», измените порядок приложений на главном экране по своему усмотрению, и у вас будет постоянная сводка в процентах от заряда батареи без необходимости проводить пальцем или прокручивать.

9 советов по увеличению времени автономной работы вашего телефона Android

Существует ряд факторов, которые способствуют снижению времени автономной работы вашего телефона Android. Более тонкие корпуса, более яркие экраны, более быстрые процессоры, больше фонового программного обеспечения и более быстрое подключение к Интернету — все это сказывается на батареях телефона, но производители также включают более мощные батареи для компенсации.

Motorola Moto G Power имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, которого хватает на 18 часов работы. Телефоны Samsung Galaxy S, самые популярные устройства Android, теперь могут работать от 11 до 13 часов, в зависимости от модели.Тем не менее, есть способы получить больше от любого телефона.

Когда дело доходит до программного обеспечения, Android бывает непросто определить. Каждый производитель использует свою версию операционной системы, поэтому определенные настройки и функции всегда будут выглядеть по-разному или располагаться где-то еще. Помня об этом, вот несколько способов увеличить время автономной работы вашего телефона Android.

Включение режима энергосбережения

Думаете, вы застрянете в ситуации, когда вам нужно, чтобы батарея вашего телефона прослужила дольше, чем обычно? Переключите телефон в режим энергосбережения, который автоматически отключает функции, которые могут расходовать заряд батареи.

Большинство телефонов должны предлагать более одного варианта, но у телефона Samsung под управлением Android 10 будет четыре разных варианта. Высокая производительность потребляет больше заряда батареи за счет увеличения яркости и разрешения экрана, а оптимизация поддерживает баланс между производительностью и временем автономной работы. Среднее энергосбережение позволяет продлить срок службы батареи за счет ограничения использования данных и уменьшения яркости, разрешения и производительности процессора. Включение режима «Максимальное энергосбережение» ограничит доступ к вашему устройству только основных приложений и служб, которыми вы пользуетесь.

Вы также можете активировать режим адаптивного энергосбережения, который находится поверх других ваших настроек питания и помогает управлять использованием батареи в зависимости от того, когда вы используете устройство и когда оно находится в вашем кармане.

Android 10 позволяет включить режим энергосбережения прямо из раскрывающегося меню телефона, а затем изменить несколько параметров для экономии заряда батареи. Вы также можете зайти в «Настройки» и найти параметры энергосбережения в разделе «Уход за устройством» вашего телефона. Определенными приложениями можно даже управлять, чтобы они потребляли меньше энергии или полностью отключались, когда они не используются.

Наблюдайте за сетевыми данными

Сетевые данные сильно расходуют заряд батареи, поэтому по возможности используйте Wi-Fi. Не забывайте, что Wi-Fi должен быть включен и подключен к сети, когда вы находитесь дома или (если возможно) в общественных местах.

Вы можете запретить телефону использовать сотовые данные, отключив услуги мобильной передачи данных на панели быстрых настроек телефона. Вы также можете использовать режим полета, чтобы отключить все функции сети передачи данных и включить Wi-Fi, хотя это нарушит входящие вызовы и текстовые сообщения SMS.

Попробуйте темный режим с правым экраном

Темный режим приятен для глаз, но на самом деле он ничего не делает для вашей батареи, если ваше устройство не имеет OLED или AMOLED-дисплея. Большинство старых телефонов используют ЖК-экраны, но флагманские телефоны от Samsung, OnePlus и Google перешли на использование этой новой технологии отображения.

Если у вас телефон с OLED- или AMOLED-дисплеем, это означает, что телефон фактически отключает пиксели, отображающие черный цвет, поэтому вы экономите заряд батареи, когда все эти ярко-белые панели теперь потемнели.Согласно iFixit, вы можете сэкономить до часа автономной работы, включив темный режим.

Вы можете включить темный режим в Android Pie или Android 10 с помощью значка быстрых настроек в раскрывающемся меню телефона или найти его в настройках дисплея на бэкэнде. Однако не останавливайтесь на этом, потому что существует множество приложений, у которых есть собственные настройки темного режима.

Дайте активному отслеживанию отдых

Такие функции, как Bluetooth, NFC, видимость телефона Samsung и службы определения местоположения, полезны, но разряжают вашу батарею, когда ваш телефон пингует для подключения и обновления.Если вы хотите сохранить сок, выключайте их, пока они вам действительно не понадобятся.

Кроме того, программа голосового помощника может не понадобиться постоянно. Если у вас есть Google Assistant, зайдите в настройки Assistant и отключите его, что остановит Google Assistant от активного прослушивания и использования заряда батареи. Если у вас есть устройство Samsung, вы также можете отключить функцию голосового помощника Bixby, которая поставляется с телефонами компании Android.

Вы также можете отключить любые подпрограммы, которые вы включили, чтобы ваш телефон не мог автоматически выполнять задачи, которые потребляют электроэнергию.

Ваш экран слишком яркий

В наши дни экраны смартфонов выглядят великолепно, но неудивительно, что четкое разрешение и большое количество пикселей расходуют заряд батареи. Вероятно, вам не нужно, чтобы ваше устройство было установлено на максимальную настройку. Зайдите в настройки дисплея и уменьшите яркость экрана; ваши глаза и батарея будут вам благодарны.

Вам также следует рассмотреть возможность отключения автоматической яркости, которая регулируется в зависимости от ваших предполагаемых потребностей, но также может поднять яркость вашего дисплея выше, чем это необходимо.Вы даже можете изменить время, в течение которого ваш экран остается активным. В настройках дисплея на телефоне установите для него исчезновение черного через несколько секунд. И зайдите в настройки уведомлений, чтобы отключить уведомления от определенных приложений, чтобы ваш телефон не загорался каждый раз, когда приходит новое предупреждение.

Отключить телефон

Телефон, который постоянно пищит и гудит с уведомлениями, раздражает и разряд батареи, так что сбейте его. Ваш телефон должен привести в действие внутренний двигатель, который, как вы уже догадались, потребляет энергию.Зайдите в настройки звуков и вибрации и уменьшите интенсивность вибрации. Здесь вы также можете отключить тактильную обратную связь, чтобы она не вибрировала при вводе текста или касании экрана.

Возьмите под свой контроль свои приложения

Разработчики приложили немало усилий, чтобы их приложения работали максимально эффективно, но многие из них будут продолжать работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Это, конечно, со временем съест данные и время автономной работы. Вы можете перевести неиспользуемые приложения в спящий режим с помощью параметра «Управление питанием приложений» в разделе «Уход за устройством» вашего телефона.

Сделайте еще один шаг и переведите определенные приложения в спящий режим, чтобы они не потребляли слишком много энергии, когда они не используются. Имейте в виду, что приложения для сна и глубокого сна не будут получать обновления, если они не используются, поэтому вам может потребоваться обновление вручную.

В разделе «Приложения» в настройках вы можете выбрать отдельные приложения, а затем разрешить или отключить фоновую активность или оптимизировать использование батареи.

Тем временем следите за приложениями, поддерживаемыми рекламой, которые, похоже, сильно разряжают батарею.Как BuzzFeed сообщал в 2019f, схемы рекламного мошенничества могут перехватывать рекламу в приложениях для запуска видео в фоновом режиме. На самом деле вы не увидите эти видео, но они зарегистрируются для рекламодателя как игры, то есть их обманут, чтобы заплатить, поскольку ваша батарея разряжается.

Рекомендуется периодически проверять приложения, которые быстрее всего разряжают вашу батарею, чтобы увидеть, есть ли какие-либо выбросы, которые вы можете удалить или отключить. Вы можете просмотреть эту информацию в разделе об использовании батареи в настройках, а затем решить, каким приложениям следует разрешить работу в фоновом режиме, а какие — отключать, когда они не используются.

Держитесь подальше от движущихся обоев, потому что для их анимации требуется энергия. Также неплохо ограничиться фоном с меньшим количеством цветов, поскольку дисплей будет потреблять больше энергии, если ему нужно отобразить много разных цветов. Опять же, если у вас OLED-экран, лучше черный.

Хотя виджеты заманчивы и удобны, по сути, они представляют собой активную программу, которую можно использовать прямо с домашнего экрана, поэтому телефон потребляет энергию, поддерживая работу этой функции.Просто скажите этим маленьким ребятам нет, если проблема с временем автономной работы.

Автоматизация процесса

Если все это слишком много, чтобы помнить, такая служба, как If This Then That (IFTTT), поддерживает автоматизированные рабочие процессы, которые могут помочь вам продлить срок службы батареи. Используйте IFTTT, чтобы отключить такие службы, как Wi-Fi и Bluetooth, в зависимости от вашего местоположения, например, или отключить определенные службы, когда ваша батарея упадет до определенного процента.

Приложения, такие как Greenify, тем временем анализируют приложения на вашем телефоне и определяют, какие из них с большей вероятностью разряжают аккумулятор.Затем он может переводить неактивные приложения, которые считаются проблемными, в спящий режим, гарантируя, что аккумулятор вашего телефона будет работать так же плавно, как в тот день, когда вы получили устройство.

Бонус: купите переносную батарею или футляр

Если вы хотите увеличить время автономной работы, но не хотите делать что-либо по-другому, это нормально. Есть много хороших павербанков, которые будут работать с любым телефоном. Вы также можете найти аккумуляторный отсек, который подходит для вашего конкретного устройства. Просто не забудьте упаковать их, прежде чем выходить за дверь.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки.Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Как заменить аккумулятор в iPhone 6

iPhone 6 — отличный смартфон, хотя я уверен, что не одинок в своем желании иметь аккумулятор с более длительным сроком службы. К счастью, существует ряд чехлов для аккумуляторов (см. Мой обзор чехлов для аккумуляторов для iPhone 6 здесь), которые могут увеличить время автономной работы. К сожалению, как и любой смартфон, со временем ваш iPhone 6 потеряет емкость аккумулятора, что еще больше усугубит проблему времени автономной работы.

См. Обновленное руководство для iPhone 5 и iPhone 6 здесь.

Вы ничего не можете сделать, чтобы остановить это, и это происходит со всеми смартфонами, а не только с iPhone. Однако у многих есть заменяемые пользователем батареи, и это блестящая идея. Они не только позволяют заменять старые, изношенные батареи, но и брать их с собой в длительные поездки.

К сожалению, это невозможно с iPhone 6, поэтому пользователи Apple в некоторой степени зациклены на проблеме.Apple заявляет, что:

Аккумулятор iPhone в надлежащем уходе рассчитан на сохранение до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки и разрядки.

Это означает, что после 500 циклов зарядки (что, вероятно, достижимо за 14-18 месяцев для активных пользователей, которые заряжают свой iPhone 6 каждый день), ваш iPhone 6 потеряет до 20% емкости аккумулятора, что означает, что он прослужит только 80%, поскольку долго между зарядками. Чем дольше вы продолжаете использовать аккумулятор, тем больше он разряжается.

Это станет довольно заметным, и Apple признала это, предложив услугу по замене батареи, которая стоит 80 долларов плюс доставка. В таком случае, не слишком ужасно, но недостатком является то, что вам придется отправить свой iPhone для завершения ремонта.

Но есть способ попроще и дешевле. Когда придет время заменить аккумулятор — сделайте это сами. Совершенно верно — iPhone 6 может не позволить вам быстро менять и заменять батареи, но, несмотря на ранние мифы об обратном, всего за 15 минут вы можете удалить старую батарею и установить новую.

Шаг 1. Получите эти инструменты и детали — аккумулятор iPhone 6 и ремонтный комплект iPhone.

Аккумулятор и инструменты — единственные предметы, которые вам, вероятно, понадобятся.

Шаг 2. Найдите два небольших 5-гранных винта по обе стороны от порта Lightning

Это единственные винты, которые вам нужно открутить, чтобы открыть iPhone 6.

Шаг 3. Выключите телефон и открутите их с помощью прилагаемой 5-гранной отвертки для iPhone

Головка отвертки Pentalope крошечная, но она подходит к маленьким винтам в основании iPhone 6.

Шаг 4. Используйте присоску, чтобы вытащить экран над кнопкой «Домой»

Поместите присоску чуть выше кнопки возврата в исходное положение и потяните, удерживая чехол в руке. Вам просто нужно открыть экран так, чтобы внутри него оказалась пластиковая отмычка.

Шаг 5. Используйте прилагаемую пластиковую ножку, чтобы открыть экран

Двигайтесь по экрану от кнопки «Домой» вверх.

Шаг 6. Поднимите секцию экрана на 90 градусов, но не более

Экран прикреплен вверху, поэтому не тяните его слишком сильно.Вы можете поднять его на угол до 90 градусов, как показано на рисунке.

Шаг 7. Найдите и снимите винты крепления экрана

Отсоединение экрана — хорошая идея при извлечении аккумулятора, так как он удерживается клеем и может быть неудобным, чтобы ослабить его. Выкрутите винты, расположенные на монтажной пластине, а затем снимите и ее.

Шаг 8. Отсоединить разъемы экрана

Есть несколько разъемов, удерживающих экран на месте. Используйте кирку или тонкую пилочку для ногтей, чтобы вытащить их из портов.

Шаг 9. Снимите крышку разъема аккумулятора

Два винта удерживают крышку разъема аккумулятора на месте. Снимите их, затем снимите металлическую крышку.

Шаг 10. Отсоединить разъем аккумулятора

Аккумулятор подключается к схеме с помощью всего одного разъема, поэтому отсоедините его пластиковым зажимом.

Шаг 11. С помощью фена нагрейте заднюю часть корпуса, чтобы ослабить клей для аккумулятора

Аккумулятор iPhone 6 удерживается на месте с помощью большого количества клея, который необходимо размягчить, чтобы отсоединить его.Используйте фен на задней стороне футляра, чтобы нагреть клей. Не используйте ничего более горячее, а только согрейте его настолько, чтобы вы все еще могли удобно держать телефон.

Шаг 12. Подденьте аккумулятор, постепенно используя кредитную карту или пластиковый рис.

Используйте кредитную карту, тонкую кирку или напильник, чтобы обработать нижнюю часть батареи. Избегайте верхней части рядом с разъемами экрана, так как здесь находятся нижележащие разъемы. Также избегайте использования компонентов в качестве рычагов. Постарайтесь, чтобы клей был прикреплен к футляру, чтобы вы могли использовать его позже.

Шаг 13. Подсоедините новую батарею и отогните коннектор

Если вам не удалось сэкономить много клея, закрепите новую батарею тонкой двусторонней лентой. Чтобы разъемы встали на место, нужно приложить лишь небольшое усилие, но это может быть немного неудобно, если вы потратите время, чтобы выровнять их. Оригинальный разъем аккумулятора сложен, поэтому вам нужно проделать то же самое здесь. Придавите кирку или тонкий металлический напильник, как показано на рисунке.

Шаг 14. Снова подсоедините разъемы экрана и установите металлические крышки аккумулятора и экрана

Присоедините разъемы экрана в обратном порядке, начиная с разъема в самом верху корпуса, затем снова установите крышку металлической пластины.

Шаг 15. Закройте корпус и установите винты

Установите экран обратно на корпус — вам нужно опустить его на несколько миллиметров, а затем вставить в верхнюю часть корпуса, но будьте осторожны, чтобы не растянуть защитные пленки для экрана. Идите вперед и установите маленькие винты по обе стороны от порта Lightning.

Готово! Конечно, если вы не уверены, что имеете дело с небольшими компонентами или разделяете свою гордость и радость (помните, что всегда есть элемент риска), то, когда придет время, я настоятельно рекомендую пройти через Apple, чтобы получить новую батарею. .Однако, как я показал здесь, на самом деле это довольно просто сделать самостоятельно, хотя я, например, очень хотел бы видеть подходящую съемную батарею в будущих iPhone.

Правильная вентиляция и отопление гаража своими руками

Чтобы автомобиль сохранял новизну в течении десятилетий, его нужно хранить в подходящих условиях, где всегда сухо и плюсовая температура.

Содержание: [показать]

И это не единственный аргумент в пользу вентиляции и обогрева – обслуживать авто в теплом и проветренном помещении также намного приятнее, чем в сыром и душном.

Как сделать дешевую, но хорошую вентиляцию

Без нормального проветривания образуется сырость, которая постоянно скапливается на потолке, стенах и плинтусах. От нее гниет ткань, трухнет дерево и ржавеет металл. Из-за сырости вырастает плесень, от которой зеленеют стены и потолок. И если будете работать во влажном помещении с плесенью, то на «ремонт» поедете уже Вы – к врачу-микологу.

В холодное время года (осень-весна) на потолке скапливается конденсат. В потолке ржавеют металлические конструкции и шурупы, а конденсат вместе со ржавчиной падает на машину. Ржавчина въедается в краску и от нее остаются пятна. Чтобы не оседал конденсат, нужно хорошее проветривание.

Пример организации естественной вентиляции

Самая простая схема состоит из двух(!) вентиляционных каналов. Один монтируется в стену снизу, чтобы от земли заходил холодный воздух, а второй – вверху противоположной стены, для выхода теплого воздуха. Двигатель автомобиля нагревает гараж и внутри увеличивается температура. Со временем она становится выше, чем снаружи, и холодный воздух из улицы заходит в теплое помещение. Затем он нагревается и выходит через верхний канал.

Если гараж большой – на два автомобиля, можно сделать четыре вентиляционные отверстия – на разных стенах, но обычно хватает и двух. Диаметр канала подбирается из расчета площади помещения. В среднем на 1 м2 площади нужно 15 мм диаметра отверстия. Но об этом Вам точно расскажет уже специалист из магазина вентиляционного оборудования (АксиомПлюс).

Для более эффективного проветривания каналы делают по диагонали – друг напротив друга. Нижний должен быть на 20-30 см выше земли, чтобы в дождливую погоду во внутрь не затекала вода, а зимой не засыпал снег. Верхний монтируется возле самого потолка. С наружной стороны вентиляционные отверстия обязательно закрывают вентиляционными решетками.

Чтобы воздух циркулировал быстрее, необходимо создать разницу давления.

Для этого вертикальная дистанция между отверстиями должна превышать три метра.

Высота гаража часто не позволяет это сделать, поэтому снаружи от верхнего канала выводится вытяжная труба с конусообразным или пирамидальным колпаком от дождя.

Такая вентиляция – самый простой и дешевый способ избавится от влаги, но естественное проветривание не всегда эффективное. Например, летом в жаркую погоду, когда на улице теплее чем внутри, гараж будет плохо проветриваться.

Если Вы храните или планируете хранить в гараже бензин, тогда лучше установите принудительную вентиляцию.

От высокой температуры бензин испаряется и пары быстро наполняют воздух внутри, что увеличивает опасность возгорания, да и в принципе, дышать ими опасно. Помещение с горючими материалами должно хорошо проветриваться, а естественная вентиляция не справится с этой задачей.

Незаменимость принудительной вентиляции при наличии легковоспламеняемых жидкостей

Здесь, помимо вентиляционных отверстий, понадобится вентилятор. Так Вы сможете проветрить помещение даже в жаркую погоду. Вентилятор принудительно выталкивает менее прогретый воздух наружу, а за счет разницы давления во внутрь заходит теплый воздух с улицы.

Монтаж и расположение воздуховодов, как и у естественной вентиляции. Единственное, здесь уже можно обойтись без вытяжной трубы, так как воздух выкачивает вентилятор и нет смысла делать большую вертикальную дистанцию между каналами.

Так помещение быстрее и лучше проветривается. Это полезно, если например, в холодную погоду Вы заводите автомобиль для прогрева, не выгоняя его на улицу. Внутри сразу скапливается выхлопной газ – опасный для здоровья человека. В отличие от принудительной, естественная вентиляция не выведет быстро газы. А вентилятор за 5-10 минут полностью проветрит помещение.

Самый дешевый вентилятор будет стоить около 15$. Производительность – от 80 м3/час, чего вполне хватит для небольшого гаража. При этом такой вентилятор еще и очень экономный – его мощность составляет всего 12-15Вт. Даже если он будет работать все время (хотя такой необходимости нет), за месяц «сожрет» всего 10 кВт электричества. Внутри всегда будет сухо и свежо.

Вентиляция не всегда спасает от сырости на 100%, чтобы полностью от нее избавиться оборудуйте отопление.

Как сделать экономное и безопасное отопление

Многие автолюбители отказываются от отопления, т. к. не видят в этом необходимости. С хорошим утеплением в качестве обогревателя может быть и сам автомобиль. Например, если Вы вечером приехали с работы и поставили машину, то на утро там будет тепло. Двигатель охлаждается 2-3 часа, за счет чего нагревает воздух вокруг. Этого тепла хватает на полдня.

Но, что если Вам придется уехать куда-либо на неделю, или Вы не пользуетесь автомобилем каждый день? Что сделать чтобы гараж не замерз? – нужно поставить систему отопления. Очевидно, казалось бы. Но не всё так просто.

Так как внутри часто хранится бензин и смазочные материалы, его нельзя отапливать средствами с открытыми источниками огня (буржуйками, печками, дровяными котлами). Тепловентиляторы тоже нельзя, так как у них есть нагревательная спираль, а она легко может зажечь пары бензина.

Единственный эффективный вариант – электроконвектор. Он наиболее безопасный и стоит не дороже запрещенных вариантов. А чтобы не занимал полезное пространство, его можно повесить на стену. Но, главное преимущество электрического обогревателя в том, что он может отапливать помещение автоматически.

Автоматическая защита от замерзания

В некоторых моделях электроконвекторов уже есть встроенная функция защиты от замерзания (можете рассмотреть и выбрать их по ссылке на уже упоминаемый АксиомПлюс).

При наличии такой функции обогрев автоматически включается при минусовой температуре, как только воздух внутри нагревается до необходимого уровня, он выключается. Самый дешевый обогреватель с функцией защиты от замерзания можно купить за 30$.

Если Вам нужно, чтобы автоматически поддерживалась выставленная температуру, тогда возможны два варианты:

• Дешевый обогреватель и розеточное термореле. Когда температура внутри помещения выйдет из заданного диапазона, реле включит обогреватель. Как только воздух нагреется, обогрев выключится. Стоимость самого простого обогревателя – 27$, розеточного термореле – 20$. Итоговая стоимость комплекта автоматического обогрева – 47$;
• Обогреватель с настройкой температуры. Вы просто выставляете нужный температурный режим. Принцип, как и с термореле, при падении температуры включается обогрев, а по достижению максимальной заданной температуры – отключается. Обогреватель с функцией поддержания температуры стоит от 80$.

Термореле – хороший вариант, если у Вас дома уже есть обогреватель. Вам не нужно покупать новый с примочками – простое реле за 27$ полностью решит вопрос автоматического обогрева. Главное не покупать ничего подобного на китайских сайтах неизвестного производства. И проверяйте в интернет магазине наличие сертификатов – пример тот же «АксиомПлюс».

Автоматическое отопление эффективнее всего с электрообогревателями. Но они сильно увеличивают нагрузку на сеть из-за чего растет вероятность аварии.

Как сделать электроотопление безопасным

Необходимость автоматического обогрева уже предполагает тот факт, что Вы собираетесь оставлять гараж без присмотра. Электроконвектор питается от сети и любая авария в ней может стать причиной пожара.

Итак, давайте рассмотрим, какую защиту поставить, чтобы при Вашем отсутствии не случилось беды:

• Автоматический выключатель – спасает от коротких замыканий и перегрузок. Подбирается по максимальной мощности сети. Если Вы ставите автомат только на одну розетку для обогревателя, не включайте в нее более мощные устройства, потому что сеть будет выбивать;
• УЗО – защищает от утечек тока, например, когда на проводе повредилась изоляция, и фаза коснулась металлического корпуса. Если не будет УЗО, Вас может ударить током или случится пожар;
• Разрядник – защищает от сверхмощных импульсов в сети после удара грозы в высоковольтные линии. Импульсные разряды убивают электронику, а в большинстве электроконвекторов есть электронные платы. Поэтому, если в сети нет разрядника, лучше поставить.

Весь комплект защиты с автоматом, УЗО и разрядником обойдется в 30$. Это не так и дорого, учитывая, что в случае аварии убытки будут куда больше. Не рискуйте!

Прежде, чем поставить электроконвектор проверьте сеть:

• Убедитесь, что сечение проводов достаточное, чтобы выдержать нагрузку обогревателя. Если нет, замените проводку. Не пренебрегайте, потому что провода будут сильно нагреваться, из-за чего оплавится изоляция и случится короткое замыкание;
• Проверьте сетевые соединения и контакты. Не должно быть оголенных участков и расшатанных скруток проводов. Не забудьте проверить розетку, рама должна быть целой, а вилка прочно держаться. Если где-то в сети останется ненадежный контакт, он может оплавить изоляцию и стать причиной возгорания;
• Если внутри нет розеток и Вы подключаете обогреватель через переноску, ее длина должна быть до 6 метров, а сечение провода от 2мм2 до 3,5мм2. Если она будет слишком длинная или тонкая, то выше вероятность повреждения провода из-за передавливания или перегиба.

Ни в коем случае не накрывайте конвектор и ничего на нем не сушите, даже под присмотром. Из-за этого часто случается возгорание. В помещении с горючими веществами огонь распространяется очень быстро и гараж может полностью сгореть за 10-15 минут.

Если Ваш гараж без электричества, не спешите мудрить с переносками, отапливать его можно и другими способами.

Как отопить гараж без электричества

Обогревать мощно дровами или газом, но помните, что в таком случае обязательно должна быть принудительная вентиляция, иначе Вы рискуете надышаться продуктами горения. Также внутри не должно быть горючих жидкостей, перед обогревом временно перенесите их в другое помещение или выставьте на улицу. И так, рассмотрим популярные способы обогрева без электричества:

• Металлическая печка «буржуйка» – пожалуй, один из самых трудоемких способов отопления, так как в печку нужно постоянно подкидывать дрова. Также их нужно где-то хранить. Обогревать в такой способ можно только с дымоходом, подведенным к буржуйке, иначе дым быстро наполнит помещение. Стоят от 70$;
• Тепловая пушка – наиболее быстрый способ отопления. Так же, как и с буржуйкой, перед обогревом нужно вынести на улицу бензин и легковоспламеняющиеся материалы, так как пушка работает с открытым источником огня, который может зажечь топливные испарения. Газ в пушку подается с баллона. После обогрева помещение нужно хорошо проветрить, чтобы не отравиться продуктами газового горения. Стоимость от 150$;
• Керосиновый обогреватель – работает, как и остальные виды с открытым источником огня. Не требует много топлива и занимает меньше места. Обогревать с ним гараж можно только под присмотром. Главный недостаток – керосин сложнее найти и купить, чем дрова или пропан/бутан. Стоит от 50$.

У этих способов отопления много недостатков и высокая затратность топлива. Кроме того, их нельзя оставлять без присмотра, иначе случится пожар. Пользуйтесь ими только при условиях:

• если нет возможности подвести электричество;
• существует острая необходимость обогрева;
• и внутри оборудован дымоотвод или принудительная вентиляция.

Газовое, дровяное и керосиновое отопление во многом проигрывает электрическому. Его обслуживание более дорогостоящее и трудоемкое. Они работают на открытом источнике огня, поэтому их нельзя оставлять включенными без внимания, иначе пожар неизбежен. Дровами топить не дешевле, а опаснее. Если же электричество проведено – не рискуйте и установите электроотопление.

Больше информации по подбору и совместимости всего перечисленного оборудования Вам подскажут в компании АксиомПлюс.

Александр Мирошиченко для all-auto.org при помощи экспертов интернет-магазина АксиомПлюс

как сделать по всем правилам

Содержание статьи

Как правильно сделать вентиляцию в гараже

Вентиляция для гаража довольно важна, ведь при высокой влажности автомобиль быстро придет в негодность и потребуется дорогой ремонт. Именно для создания наилучших условий для хранения и делается вентиляция в гараже.

В первую очередь надо определить, какая вентиляция лучше для гаража, ведь есть несколько видов. После этого надо решить, как в гараже правильно сделать вентиляцию, ведь от не правильной установки она просто не даст нужного результата.

Сегодня мы расскажем, как правильно сделать в гараже вентиляцию и все при этом предусмотреть.

Устройство вентиляции

Правильная вентиляция та, которая обеспечивает приемлемую влажность воздуха в помещении. Прежде чем думать, как сделать в гараже вентиляцию, надо знать принцип ее работы и варианты изготовления.

Перед выбором стоит посмотреть фото и видео и собрать больше информации, это лишним точно не будет.

Устройство вентиляции в гараже может делаться в двух вариантах:

Естественная	Когда создаются условия для естественного движения воздуха. Это эффективно в небольших помещениях. Тем более ее без проблем можно сделать своими руками и это значительно снизит затраты. Цена оборудования тоже довольно невысокая и ее можно сделать без особых проблем.
Принудительная	В этом варианте воздух движется при помощи вентиляторов. В железном гараже сделать вентиляцию можно, но будет крайне сложно.

Внимание: Для определения варианта системы, надо сделать расчет вентиляции гаража, тогда вы сможете сразу увидеть, какой вид вентиляции подойдет в вашем случае.

 Итак:

• Если возникает необходимость в создании вентиляционной системы, то конечно, обязательно учитывается ряд важных особенностей и нюансов, только в этом случае, можно все сделать правильно и качественно.
• Говоря о создании качественной вентиляции, вы должны отчетливо понимать, что она ассоциируется с постоянным поступлением свежего воздуха, а значит, вы должны отчетливо понимать, кто станет заниматься такой работой.

Внимание: прежде чем думать, как сделать вентиляцию в гараже надо и учесть систему крепления. Ведь вентиляция металлического гаража не позволяет сделать крепление как в кирпичном. Поэтому крепеж надо учитывать сразу.

• Естественная вентиляция, как правило, строится по принципу природного проникновения воздуха в помещении. Сегодня такой вид вентиляции считается наиболее распространенным.
• Но есть еще и комбинированный вид вентиляции, он, как правило, ассоциируется с принудительной вытяжкой тех потоков воздуха, которые уже были отработаны.
• Механическая вентиляция отличается от этих вариантов тем, что здесь воздухообмен будет осуществляться при помощи специальных средств, они в свою очередь, способны втягивать свежий воздух, выбрасывая тем самым грязный воздух. Конечно, не тяжело понять, что и такой вид вентиляции распространен.

Как выбрать вентиляцию: полезные советы

Как только, вы станете выбирать вентиляцию, вы должны руководствоваться некоторыми важными критериями и факторами, ведь только так можно сделать все правильно.

Вообще нужно определиться с видом системы вентиляции еще на стадии проектирования гаража, тогда в любом случае, вы сможете правильно подобрать ее, исключая те или иные переделки, а значит, все зависит только от вас.

Внимание: Всегда нужно учитывать и то, что на вентиляционные отверстия обязательно принято устанавливать качественные решетки, или жалюзи, сделать это нужно в любом случае. Ведь таким образом, можно защитить систему вентиляции от мусора, грызунов и т.д.

Если вы желаете подобрать систему вентиляции для отапливаемого гаража (см. Отопление гаража своими руками: какое лучше), то знайте, что лучше всего выбирать механическую систему вентиляции, тот гараж, в котором нет отопления, должен быть оснащен системой естественной вентиляции, так как это наиболее разумное и правильное решение.

Как делается вентиляция

Чтобы сделать вентиляцию, прежде всего, вы должны отчетливо понимать, какую сумму денег, вы готовы потратить на это. Ведь если говорить об идеальной и качественной вентиляционной системе, то вы должны понимать, что она обойдется прилично.

Но если таких денег у вас нет, то лучше всего создавать вентиляцию своими руками, учитывая важные тонкости и особенности работы. Лучше всего выбирать, как естественную, так и комбинированную систему вентиляции, так как оба варианта востребованы и распространены.

Естественная вентиляция

Система естественной вентиляции также востребована и популярна, сегодня многие выбирают ее, чтобы лично убедиться в том. Ведь это не только эффективный, но и простой способ для вентилирования гаража, а значит, можно смело воспользоваться им, чтобы лично убедиться, что так и есть.

Схема естественной вентиляции в гараже

Итак:

• Говоря о притоке воздуха в гараж, то он будет обеспечиваться за счет расположенных со стороны ворот, это касается и приточных отверстий, они в свою очередь, защищены решеткой, жалюзи.
• Вы должны понимать, что естественная вентиляция – является не только дешевым, но и вполне доступным способом организации воздухообмена внутри помещения. Поэтому всегда можно выбрать именно его, желательно сделать это, еще на стадии проектирования вашего гаража.
• Приточное отверстие будет расположено у пола, а что касается вытяжного отверстия, то его принято располагать у потолка. Вы должны сделать так, чтобы схема работы была правильной, таким образом, приточные и вытяжные отверстия будут расположены по диагонали.

Внимание: Для естественной вентиляции надо правильно выбрать сечение трубы. Иначе система может и не справится с большими объемами воздуха.

Комбинированная вентиляция

Важно отметить, что комбинированная вентиляция сегодня пользуется не меньшей популярностью, на самом деле, это не тяжело объяснить, ведь основное преимущество в том, что такая вентиляция оснащена встроенными вентиляторами, а значит, не тяжело догадаться, что схема будет работать по принципу нагнетания давления.

Вытяжка комбинированной вентиляции

• Такая вентиляция отличается долговечностью и надежностью, поэтому многие выбирают именно ее, теперь вы сами должны понять, почему они это делают.
• Как только воздух загрязняется, то он покидает помещение, соответственно на его смену приходит свежий воздух, а значит, теперь в помещении будет царить благоприятный микроклимат, что является наиболее важным преимуществом.
• Более того именно такая вентиляция славится еще и тем, что она способна функционировать и работать круглый год, а ведь это так важно.

Внимание: В любом случае, теперь нужно понимать, что именно принудительная вентиляция для некоторых людей является наиболее оптимальным, в некоторых случаях даже единственным оптимальным вариантом, который идеально подходит, как по качеству, так и по цене, и вы оцените это в любом случае.

• Такая система способна сочетать в себе как естественную, так и механическую части системы вентиляции, а значит, она не может не пользоваться успехом и популярностью.

Внимание: Чтобы можно было правильно организовать принудительный отток воздуха из гаража, необходимо установить электрический вентилятор.

• Во время работы вентилятора, тот воздух, который будет отработан, выталкиваются в атмосферу, таким образом, происходит освобождение места для свежего воздуха, который поступает естественным путем, т.е. через приточную трубу.

Внимание: Как только вы станете выбирать вентилятор, то нужно учитывать потребляемую мощность такого устройства, также это касается и беспрерывного режима работы. Тогда можно будет сделать правильный выбор устройства данного типа.

Принудительная вентиляция

Такая вентиляция, как правило, строится на работе двух механизмов, они в свою очередь, функционируют в автоматическом режиме. Механическая вентиляция также пользуется особым успехом на сегодняшний день, ведь она отличается долгим сроком службы и практичностью.

Схема принудительной вентиляции

• Более того, как утверждают специалисты, такая вентиляция является наиболее эффективной, но в любом случае, каждый из видов вентиляции обладает преимуществами и недостатками.
• Это значит, что прежде, чем выбирать ту или иную систему вентиляции, вы должны внимательно ознакомиться, как с положительными, так и отрицательными ее сторонами, решая тем самым многие проблемы.
• Например, любая вентиляция должна выполнять тщательно и качественно одну задачу – удалять водяные пары, которые попали в помещении вследствие дождя или снега.
• Также обязательно учитывайте и то, что именно вентиляция должна удалять конденсат с потолка, стен, просушивать кузов автомобиля, когда будет совершена езда по мокрым улицам.

Но при этом вы должны понимать, что все это будет сделано только в том случае, если вентиляция действительно станет отличаться высоким качеством и надежностью, поэтому стоит выбирать ее тщательным образом, не забывайте об этом.

• Также вентиляция в гараже необходима и для того чтобы можно было насладиться благоприятным микроклиматом в помещении. Для этого нужно понимать, что учитывается и материал, из которого построен гараж. В любом случае, вы должны постараться сделать так, чтобы вы дышали исключительно чистым воздухом.

Как сделать вентиляцию в железном гараже вы теперь можно разобраться. Ведь инструкция есть и указаны асе правила установки.

Проводится и вентиляция кессона в гараже, хотя это и не обязательно. Самое главное в принудительной вентиляции, это правильно подобрать двигатель.

Ведь здесь надо помнить, что не стоит брать по мощности впритык, надо делать запас в сторону увеличения и только тогда механизму будут работать долго.

Вентиляция в гараже принудительная и механическая

Уход за автомобилем подразумевает кроме внешней очистки от загрязнений также создание оптимальных условий, когда он хранится. Непосредственно это касается машин, остающихся внутри гаражного помещения. Здесь необходимо создать приемлемые температурно-влажностные параметры хранения, благодаря чему автомобилю невозможно нанести какой-либо ущерб. Немаловажную роль здесь играет грамотно организованная вентиляция в гараже.

Нужна ли вентиляция в гараже

Гаражное строение, независимо от того, из чего оно возведено, обязательно необходимо проветривать естественным воздухообменом или механическим способом. Факторы, определяющие обязательность установки вентсистемы внутри гаражной постройки:

• Избыточная влажность воздуха несомненно меняет условия содержания автомобиля. Металлический кузов взаимодействуя с влагой, конденсатом рано или поздно начинает корродировать. Лишняя вода попадает сюда вместе с машиной – это талый, грязный снег, наледь, остатки дождя.
• Плесень может появиться даже внутри гаражной постройки. Избыточная сырость, отсутствие достаточного солнечного света являются средой возникновения плесени, грибка, хорошо уживающихся внутри бетонных, металлических поверхностей.
• Коррозия металлических поверхностей гаражной постройки, инструментов, автомобильного кузова легко провоцируется отсутствием воздухообмена, просушивания внутреннего пространства, избытком влаги.
• Дополнительное выделение влаги грунтом (если внутри земляной пол незабетонированный) способствует скапливанию конденсата по стенам, крыше гаражной постройки. Особенно это испортит металлическую конструкцию.
• Наличие подвала или погреба для хранения сезонного урожая дополнительно повышает влажность гаражного воздушного пространства, так как глубокое расположение земли содержит большее количество воды.
• Токсичность жидкостей по уходу за автомобилем, средств для покраски в гараже является бесспорным. Ядовитые пары остаются внутри постройки, если отсутствует движение воздухопотока, это несомненно ухудшают здоровье автовладельца. К тому же определенная концентрация этих веществ взрывоопасна.
• Выхлопные газы от работающего двигателя также отрицательно изменяют состояние воздушной среды.

Естественная вентиляция в гараже

Наиболее простым способом вентиляции гаража является естественная циркуляция воздушных потоков. Она основывается на аэродинамических законах природы, покоторым холодный воздух более тяжелый. Попадая внутрь помещения, он вытесняет собой более теплый, отработанный поток через вытяжные отверстия. Таким образом происходит воздухообмен. Специально оборудованная система естественного вентилирования называется аэрация.

Для чего нужна вентиляция в предбаннике >>>>>

Как правило, естественная вентиляция в гараже организовывается системой каналов. Вытяжная труба вентиляции располагается значительно выше притока, крыши гаража. Приточное отверстие часто монтируется внизу.

Работающая из-за разницы давления холодного, теплого потоков, естественная вентиляция в гараже практически неэффективна теплым временем года. Разница температуры внешнего, внутреннего воздушных потоков уравнивается, тяга ослабевает настолько, что движение масс прекращается.

Летом опасность представляет нестолько избыточная влажность (воздух более сухой), сколько скопление токсичных испарений от растворителей, краски, других технических жидкостей, которые с большой долей вероятности могут воспламениться.

Находящийся под строением подвал, погреб также перестает естественно вентилироваться летом.  Внутрь могут попасть влага, вредные пары жидкостей, выхлопные газы автомобиля, что негативно скажется на качестве хранящихся продуктов. К тому же собирающийся конденсат станет повышать влажность гаражного воздуха.

Механическое вентилирование

По необходимости устанавливается механическая вентиляционная система. Погодные условия, сезонность перестают определять качество организованного воздухообмена, потому что циркуляция обеспечивается механическим способом. Побуждающими механизмами служат вентиляторы, которые устанавливаются внутри вентиляционных труб, проемов.

Принудительное вентилирование гораздо эффективнее естественного, монтируется, когда существует необходимость постоянного отведения отработанного воздушного потока, например, частые ремонтные, покрасочные работы.

Для монтажа вентиляторов должно подводиться электричество. Возможно установить таймер, автоматически запускающий, выключащий вентиляторный механизм. Также по необходимости, желании устанавливается датчик влажности, который улавливает превышение нормы содержания влаги воздуха, а затем запускает вентиляционную систему автоматически.

Чаще всего ограничиваются установкой обычного вентилятора, таймера. Механической может быть вытяжная система (чаще всего), приточно-вытяжная.

Как сделать вентиляцию погреба в гараже своими руками

Вытяжная вентиляция

Может быть естественной, механической. Но в обоих случаях есть общие принципы ее организации внутри гаражного пространства:

• вытяжка монтируется вверху, под потолком, чтобы удалять теплый отработанный воздухопоток. Даже наличие вентилятора это определяет эффективность способа размещения вытягивающего вентканала;
• выход вытяжки выводится на 50 см и более над уровнем крыши гаража.
• вентилятор для удаления отработанного потока монтируется у входа вытяжки;
• расстояние от приточного входа до вытяжки – не менее 3 м для обеспечения сильной тяги;
• также для увеличения тяги вытягивающее отверстие можно сделать меньше приточного.

Если предусмотрено размещение подвала, его проветривание организуется отдельно. Тогда вытяжная вентиляция гаражной постройки монтируется автономно от системы проветривания погреба.

Чтобы предотвратить замерзание, образование наледи, трубу можно утеплить. Зимой необходимо следить, чтобы воздухопоток проходил беспрепятственно.

Чтобы улучшить тягу оголовок вытяжки можно завершить диффузором.

Если механическое побуждение воздухообмена, достаточно будет вверху гаражной стены (противоположной воротам) сделать одно-два отводящих отверстия, установить вентиляторы без монтирования вентиляционного канала.

Приточная вентиляция

Организация приточной вентиляции гаража также делается по определенным принципам, критериям. Приточный канал монтируется внизу стены, как правило той, где размещены ворота. Необходимый диаметр труб рассчитывается исходя из объема помещения, работ, которые там планируется производить.

Выход вентканала размещается снаружи по уровню 30-50 см над грунтом. Вход внутри помещения расположен на 10-15 см над уровнем напольного покрытия. Снаружи выход обязательно закрывается мелкоячеистой решеткой, предотвращающей попадание внутрь мусора, мелких грызунов (актуально при наличии погреба), закрывается зонтом.

Также приточные отверстия можно вмонтировать внутри стены или ворот. Снаружи также закрываются решетками. Если размещение внутри ворот, необходимо проследить, чтобы предотвратить доступа к запирающему механизму через эти отверстия.

Что такое производственная вентиляция?

Вентиляция в гараже без подвала

Если не предусматривается обустройство подвала, погреба, делаем вентиляцию в гараже простым способом, используя естественное побуждение воздухообмена. Внутри одной стены устанавливается приточный канал, подсоединяется к заранее проделанному отверстию. Выход закрывается решеткой, зонтом.

По противоположной стороне внутри потолка также просверливается отверстие для вытяжки, присоединяется вентиляционный канал, выводится выше крыши. Оголовок оформляется зонтом, диффузором.

Для небольшого по площади строения такой вентиляции гаража вполне достаточно. Для большего помещения целесообразно использовать механическую вытяжку, установленную перед верхним вентиляционным каналом. Также можно сделать вентиляционные проемы внутри стены.

Вентиляция в гараже с подвалом

Для вентиляции гаража, оборудованного погребом под ним, схема размещения вентиляционных сегментов несколько иная.

Вентиляция в гараже с подвалом оснащена как минимум двумя отводящими каналами, двумя притоками. Система проветривания погреба, самого строения чаще всего не пересекаются. Могут быть организованы несколькими способами:

1. Формируются отдельные приточные каналы гаражного помещения, погребного. Вытяжки также монтируются отдельно. Причем вытягивающая труба от погреба может проходить внутри помещения через крушу, снаружи.
2. Вытяжка делается по описанному варианту. Приток гаражного строения, погребного помещения общий. Проемы подачи воздуха внутрь постройки делаются внизу стены. Здесь же располагается приточный канал погреба. Входящий свежий воздух проникает внутрь помещения, частично захватывается приточным каналом подвального пространства.
3. Вытягивающая труба устанавливается под потолком погреба, затем выходит наружу. Приток свежего воздуха осуществляется через смотровую яму (одновременное наличие погреба, смотрового отсека). Сначала воздухопоток попадает внутрь ямы по приточному каналу, затем переходит по второй трубе, соединяющей яму, погреб. Таким образом, вентилируется сразу смотровая яма, подвал.

Вентиляция в железном гараже

Вентиляция гаража из металла довольно проста, для нее, как правило, используется естественное вентилирование. Ограничиваются естественным способом, установив вверху стены у гаражных ворот приточные проемы. Они размещаются по обе стороны от ворот, необходимо проследить, чтобы нельзя было достать запирающий механизм. Проемы закрываются решетками.

На противоположной стороне прорезается отверстие вытяжки или устанавливается вентиляционная труба. Как правило, этого достаточно небольшому гаражному помещению из металла.

Не смотря на малые габариты, устройство вентиляции в гараже обязательно, так как собирающийся конденсат быстро приведет к негодности металлические поверхности, которые быстро покроются ржавчиной.

Правильная вентиляция смотровой ямы

Для вентиляции смотровой ямы предусмотрен несложный механизм, использующий естественное побуждение воздушных масс к движению. Смотровой отсек закрывается часто досками, расположенными поперек ямы. Для вентиляции достаточно убрать пару дощечек у того края, который расположен у приточного проема.

С противоположной стороны необходимо убрать одну доску, чтобы воздухопоток мог направиться к вытягивающему проему. Причем отводящий проем ямы будет меньшим, чем приточный, что усилит тягу, будет организована хорошая циркуляция воздушных масс, которая просушит смотровой отсек.

При наличии подвала, возможно совместить проветривание ямы, погребного пространства при помощи общей переходной трубы, которая подаст воздухопоток внутрь. Удаление отработанного воздуха производится вытягивающим каналом подвала.

Важно, чтобы автомобиль при проветривании ямы не находился над отводящим проемом. Вытягиваемая потоком влага навредит кузову автомобиля, он может покрыться ржавчиной.

Таким образом, оснастить гаражное строение вентиляционной системой необходимо. Наиболее бюджетным вариантом станет организация естественной циркуляции воздушных масс, ведь ее сооружение потребует минимальных вложений. Крупногабаритную гаражную постройку скорее всего придется оборудовать принудительным (механическим) вентилированием, так как большие площади потребуют более качественного проветривания. Его способны обеспечить вентиляторы высокой производительной мощности.

Металлические гаражные конструкции, строения малой площади вполне достаточно оснастить естественным проветриванием, механической вытяжкой. Автоматическое включение обеспечивается установкой таймера, датчика уровня влажности гаражного воздушного пространства.

Схема вентиляции в гараже

Краткое содержание статьи:

Избежать этого поможет собранная своими руками схема вентиляции в гараже. Для её создания предстоит выбрать подходящую систему, составить немудреный проект, закупить материалы и, уже затем, смело приступать к работе.

4 веские причины для оборудования систем вентилирования гаражей

1. Въезжающая с улицы автомашина, несет на себе капли дождя, налипший снег, дорожные реагенты. В замкнутом объеме гаражного бокса, без должной циркуляции и обновления воздушных масс эта влажная агрессивная среда способствует коррозии не только автомобиля, но и строительных конструкций. Ржавеют балки, металлопрофиль и арматура, разрывающая бетон. Кроме того, разрастается вредная для здоровья плесень.
2. В гаражах нередко оборудуются подвалы для хранения урожая. Запас овощей и фруктов также способствует увлажнению воздуха.
3. Без наличия вытяжки выхлопные газы создают реальную опасность для жизни людей.
4. Нередко гараж используется для малярки (покраски) или ремонта машины. Концентрирующиеся испарения токсичных жидкостей становятся взрывоопасными и отравляют работающих.

Для сохранности своего имущества, а также в целях личной безопасности вентилирование гаражного помещения должно осуществляться независимо от того отапливаемое оно или нет.

Виды схем вентиляции в гараже и их особенности

Для начала следует определить конструкцию вентиляции, удовлетворяющую местным условиям. Учитываются:

• объем помещения;
• наличие погреба или смотровой ямы;
• частота и продолжительность использования гаража;
• виды выполняемых работ и т. д.

Все конструкции проектируются на основе систем естественного или принудительного воздухообмена либо их комбинаций.

Естественная вентиляция в гараже

Использует свойства гравитационного или конвективного перемещения  воздушных масс с различной температурой относительно друг друга. Таким образом, холодный поток через нижнее вентотверстие затягивается в гараж, замещая теплый воздух и выдавливая его через верхнее вентотверстие.

Преимущества и недостатки системы естественного воздухообмена:

• невысокая себестоимость;
• быстрая установка и простое обслуживание;
• энергонезависимость;
• практически не поддается регулировке;
• эффективность зависит от разницы температур на улице и в гараже, поэтому летом она снижается;
• поступает неподготовленный воздух с пылью и мелким мусором.

Принудительная (механическая) вентиляция в гараже

Воздухообмен активируется и регулируется посредством элетромеханических устройств – вентиляторов, ручных и автоматических заслонок, датчиков и т. д. Может собираться по одной из 3-х схем – приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Преимущества и недостатки системы принудительного воздухообмена:

• не зависит от времени года и погодных условий;
• позволяет поддерживать режим оптимальной циркуляции воздуха;
• может использоваться в гаражном блоке, построенном ниже уровня земли;
• способна служить источником альтернативного отопления;
• при желании комплектуется системами воздухоподготовки, климатконтроля и автоматики;
• полностью энергозависима – наличие электричества обязательно;
• требует повышенного внимания, а иногда квалифицированного обслуживания;
• характеризуется высокими затратами на оборудование и его установку.

Организация практических схем вентиляции в гараже

Несмотря на многочисленные преимущества принудительного воздухообмена его полноценные версии в частных гаражах устанавливаются редко. Главная причина – высокая себестоимость. Чаще отдают предпочтение либо схемам естественного вентилирования либо их комбинированием с отдельными элементами механических систем. Поэтому следует учитывать, что:

• приточное и вытяжное отверстия должны разноситься на максимальное удаление друг от друга (по диагонали помещения), чтобы обеспечить наиболее эффективную циркуляцию воздуха вокруг машины;
• приточный вход всегда размещается как можно ближе к полу, а вытяжной выводится под потолком либо через крышу. Чем выше поднимется труба выхода, тем интенсивнее будет тяга. Хорошим решением также является установка пары вытяжных труб на двух уровнях – одну под потолком, вторую отступив от пола на 60-70 см. Они разделят удаляемый воздух на два потока, обеспечивающие равномерное проветривание автомобиля по высоте;
• для монтажа вытяжки берется асбестовая или пластиковая труба соответствующего размера. Другие материалы под вытяжку категорически не рекомендуются. Например, в металлической трубе воздух быстро остывает, и тяга снижается в два раза;
• само по себе увеличение диаметров вентотверстий или воздуховодов не гарантирует прирост тяги. Однако важно, чтобы площади сечения приточного и выходного каналов были равными. В противном случае не исключается возникновении обратной тяги.

Обустраивая простую схему вентиляции в гараже без подвала, нередко воздухозаборные отверстия размещают в нижней части гаражных ворот либо рядом с ними, закрывая их частыми решетками. Хотя они несколько снижают интенсивность притока, но защищают от грызунов и затягивания крупного мусора.

1. Высота трубы – мин. 50 см, оптимальная 1,5-2 м.
2. Дефлектор не дает ветру создавать завихрения в трубе, усиливает тягу.
3. Вытяжной канал под потолком.
4. Приточный канал рядом с въездными воротами.

Схемы вентиляции в гараже с подвалом и смотровой ямой

Вышеописанная схема также позволяет хорошо проветривать смотровую яму, если она не закрывается досками или щитами. Однако на практике приямок зачастую закрыт, и в нем, особенно зимой, скапливается влага. Выпадающий конденсат приводит к гниению древесины, ржавлению металлических элементов (закладных, уголков, арматуры).

Поэтому для вентиляции смотровой ямы в гараже необходимо либо периодически снимать с нее доски, либо продлить в нее трубу от приточного окошка. Таким образом, получится обойтись без обустройства специальной конструкции для воздухообмена.

Похожим способом осуществляется проветривание овощного погреба. Вентиляция овощной ямы в гараже может осуществляться через воздуховод, соединяемый с приточным отверстием в стене и продленный вниз. Однако, кроме того, потребуется установка дополнительного вытяжного канала, отводящего воздух из погреба наружу.

Для монтажа воздуховодов рекомендуется использовать серые пластиковые трубы. Внутри помещения их лучше утеплить, чтобы снизить образование конденсата из-за разности температуры в трубе и помещении. Ниже представлен эскизный пример проекта вентиляции гаража с подвалом (погребом, смотровой ямой).

Схемы принудительной вентиляции гаража

Одна из наиболее простых схем механического вентилирования выглядит следующим образом:

• для искусственно нагнетания свежего воздуха в гаражный бокс внизу его стены в отверстие приточного канала монтируется вентилятор;
• для вывода отработанного потока второй вентилятор размещается в противоположном верхнем углу в вытяжном отверстии.

Вентиляторы обеспечивают стабильный воздухообмен, необходимый для поддержания здорового микроклимата. Объема обновляемого воздуха оказывается достаточно не только для самого гаража, но и для проветривания смотровой ямы и погреба. В случае, если яма или подвал чрезмерно переувлажняются, например подтапливаются, приточный и вытяжной канал придется проложить ниже уровня пола гаража. При этом соблюдается тот же принцип размещения – приток внизу ямы, отток вверху.

Схема вентиляции в гараже для малярки

Если в гараже размещается небольшая ремонтная мастерская с покрасочными или сварочными работами, то механическую вентиляцию дополняют разветвленными воздухозаборными каналами. Их протягиваю по периметру бокса и равномерно перфорируют по всей длине либо устраивают в них воздухозаборные отверстия с решетками через равные промежутки. При такой компоновке вентиляторы находятся на входе или внутри самих каналов.

Читайте также: Правила расположения гаража на частном участке

Самостоятельное проектирование вентиляции гаража

Согласно нормам СНиП поступление свежего воздуха для комфортного хранения одного автомобиля составляет 180 м³/ч. Кроме того, СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»  предписывает, что в зимнее время средняя температура в гараже должна быть около +5⁰С . Более теплый микроклимат хорош для человека, но не для машины. Учитывается таяние прилипшего к ней снега и испарение влаги, которые способствую развитию коррозии.

Самостоятельный расчет системы проветривания небольшого гаражного сооружения можно выполнить, принимая во внимание, что:

• приточный воздуховод монтируется с наветренной стороны не выше 10-15 см от уровня пола;
• вытяжной – на 10-15 см ниже уровня потолка;
• разница по высоте между приточным и вытяжным отверстиями со стороны улицы – не менее 2,5 м;
• высота трубы над крышей – не менее 50 см.

Еще пара советов по обустройству и эксплуатации вентсистемы

1. Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность вентиляции. Летом можно делать это и чаще, так как не исключается более интенсивное засорение вентрешеток пылью и мусором.
2. Обязательно утеплите внешний участок вытяжной трубы. В зимний период теплый воздух из помещения, поднимаясь по воздуховоду, резко охлаждается и из него выпадает конденсат. Ночью он превращается в иней, а днем на солнце тает и стекает внутрь гаража. Для утепления вытяжки подойдет рукав из вспененного полиэтилена, который надевают непосредственно на внешний отрезок воздуховода. Чтобы уберечь полиэтилен от разрушения под воздействием солнечных лучей, рекомендуется обмотать его фольгой (подойдет обычная пищевая).

Кроме того, рекомендуем посмотреть видео, в которых также подробно раскрываются некоторые аспекты создания работоспособной схемы гаражной вентиляции:

Вентиляция в гараже без подвала

Гаражное помещение должно хорошо проветриваться, иначе слишком высокая температура, затхлость и сырость могут привести к преждевременному выходу из строя вашего автомобиля. Обустроить вентиляцию в гараже не сложно – это может быть естественная система проветривания, комбинированная или механическая.

Часто автолюбители задаются вопросом: какая должна быть вентиляция в гараже без подвала? Посмотрим, существует ли отдельные требования для организации системы воздухообмена в гаражах, не имеющих подвального хранилища.

Схемы вентиляций для гаражей без подвалов

Гаражи без подвалов не отличаются какими-то технологическими особенностями. Единственное, что требования к проветриванию в таких помещениях не слишком высоки: ведь нет необходимости поддерживать постоянную холодную температуру в подвале, который используется, например, под хранение продуктов.

Вентиляция в гараже без подвала может быть любой: естественной, комбинированной и механической. Первые два вида не требуют особенных затрат и могут быть оборудованы самостоятельно. Необходимо будет сделать приточное и вытяжное отверстия, в которых установить воздухоотводы. Для комбинированной системы потребуется также вентилятор. Сразу отметим, что если отверстия в комбинированной системе можно размещать на любых стенах и уровнях. При естественной вентиляции необходимо соблюсти важные требования: приточное отверстие должно находиться в десяти сантиметрах от пола, а вытяжное в десяти сантиметрах от потолка. И располагают их на противоположных стенах по диагонали.

Схема механической вентиляции значительно сложнее и желательно, чтобы ее монтаж выполнял специалист.

Особенности механической вентиляции в гараже без подвала

Данный вид вентиляции подойдет для отапливаемых гаражей, где воздухообмен должен быть очень качественным, а также для подземных гаражных помещений, в которых другой вид вентиляции обустроить невозможно.

Механическая вентиляция состоит из специальных устройств, которые принудительно обеспечивают приток и отток воздуха. Такая система может быть как двухканальной, так и одноканальной.

Расчет диаметра отверстий для механической вентиляции отличается от формулы, по которой определяют диаметр для других систем. Согласно принятым правилам, при обустройстве вентиляции механического типа отверстия делают размером, который соответствует 0,3 процента от площади гаража.

Конструкция механической вентиляции может быть двух типов:

• модульная;
• система с моноблоком.

При обустройстве модульной вентиляции необходимо установить отдельные блоки, предназначенные для вытяжки и притока воздуха. Эти блоки работают независимо друг от друга, но их деятельность координируют и согласуют датчики, предназначены для регулировки работы всей системы.

Приточный блок собирают из калорифера и вентилятора. Обычно его монтируют на расстоянии до 3 метров от пола. Принцип работы блока:

1. Калорифер нагревает воздух.
2. С помощью воздухоотводов нагретый воздух равномерно распределяется по гаражу.

Вытяжной блок вентиляции – это вентилятор, который работает на двух скоростях и имеет специальную защитную решетку. Две скорости на вентиляторе нужны для усиленной работы системы, если будет зафиксировано повышенное количество выхлопных газов.

Механическая система с моноблоком от модульной отличается тем, что в ней используется один блок. Он одновременно отвечает и за приток, и за отток воздуха. Специалисты советуют использовать моноблоки с пластинчатым рекуператором тепла, который меньше расходует электроэнергии.

Основные преимущества механической вентиляции

Конечно, механическая система вентиляции стоит дороже, чем другие. Но стоимость компенсируется преимуществами такой системы.

Во-первых, такая вентиляция абсолютно не зависит от внешних условий: неважно жарко на улице или холодно, в вашем гараже будет поддерживаться оптимальная температура.

Такая вентиляция обеспечивает не только воздухообмен, но и фильтрацию приточного воздуха. Кроме того, механический воздухообмен в гараже способен частично или полностью заменить отопление: ведь по помещению распространяется воздух, уже подогретый до определенной температуры.

Независимо от того имеется в вашем гараже подвал или нет, при монтаже вентиляции помните, что согласно российским стандартам воздухообмен в гаражном помещение должен быть не меньше 180 л/час. Хотя все чаще автолюбитель, при проектировании вентиляции, предпочитают пользоваться европейскими стандартами, согласно которым в гараже необходим воздухообмен 360 л/час.

Выбирая систему для вентиляции в вашем гараже без подвала, учитывайте площадь помещения, количество автомобилей, внешние условия. Помните, что вентиляция защищает ваш автомобиль от коррозии, уменьшая сырость в помещении.

Зачем нужна вентиляция в гараже

Распространенной ошибкой, допускаемой строителями при строительстве гаражей, является отсутствие в нем вентиляции. Хотя считается, что в отапливаемом, но непроветриваемом гараже срок службы автомобилей значительно сокращается. Причина этого явления заключается в том, что во время холодов автовладельцы, искусственно нагревая воздух в гараже, при отсутствии вентиляции создают идеальные условия микроклимата для активации процессов коррозии металла. Автомобиль начинает медленно ржаветь, разрушается верхний слой покрывающей кузов эмали и в итоге процессы окисления приводят транспортное средство в негодность. Окислению также способствуют оставшиеся на автомобиле следы снега, грязи, реагентов, заносимых с улицы, а также испарения активных летучих веществ от топлива, красок, масел и других химических веществ. Угарный газ, концентрируемый в непроветриваемом гараже в результате работающего двигателя, также провоцирует процесс коррозии металла и окисления внутренних деталей авто. В связи с этим, проектирование вентиляции гаражей должно быть выполнено в любом – отапливаемом или неотапливаемом – гаражном помещении. Целью этого инженерного мероприятия является создание комфортного и здорового микроклимата в гараже, отсутствие в его воздухе вредных и опасных токсических веществ вследствие правильно организованного воздухообмена, поддержание оптимальной влажности в помещении, необходимой для профилактики распространения патогенных микроорганизмов и плесени в гараже. Эти параметры регламентированы в нормативном строительном документе 21-02-99, на основе которого осуществляетсярасчет вентиляции гаража. В частности, в соответствии с этим документом в зимнее время года температура в гараже должна быть на уровне 5 °С. Пункт 6.10 СниПа говорит о том, что для удаления и разбавления концентрации токсичных газовыделений, а также для уменьшения влажности в гараже помещение в обязательном порядке должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции. Причем подобными системами вентиляции должны быть оборудованы закрытые автостоянки. Эта мера должна максимально снизить токсичные выбросы автотранспортных средств. По заключению зарубежных экспертов, только кратность воздухообмена не менее 6- 10 сможет стать эффективной мерой для продления срока службы автомобиля. Существует и утвержденный норматив воздухообмена. Согласно стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» вентиляционные системы обязательны для установки в том числе и в одноквартирных домах, а нормой является значение 180 м3/ч на один легковой автомобиль. В настоящее время разработаны и успешно применяются 3 варианта обустройства вентиляции в гаражных помещениях: естественная, механическая и комбинированная системы.

1. Естественная вентиляция гаража

 А. Поперечный разрез гаража со смотровой ямой:
а — направление воздуха; б — обрешетка; в — яма.
 

Заключается в проветривании помещения за счет естественных физических процессов устремления более концентрированных загрязненных потоков воздуха из гаража к открытому воздушному пространству, содержащему значительно меньшее количество газов и испарений. Естественная вентиляция чаще всего представляет собой жалюзи, находящиеся на воздухозаборном отверстии в гараже и выполняющие роль притока. Как правило, такая вентиляция гаража устанавливается со стороны ворот. Обязательным условием для эффективности такой естественной вентиляции является необходимость использования сечения приточной решетки, которое будет в 2-3 раза больше вытяжной. Воздух из гаража при такой вентиляции отводится через дефлектор, представляющий собой вытяжное устройство на выходе вытяжного воздуховода, располагаемого на крыше. Разность высот обеспечивает максимальный отток воздух из помещения. В этом случае расход отводимого из помещения воздуха напрямую зависит от атмосферных условий – температуры наружного воздуха, атмосферного давления, силы ветра и т. д. Неоспоримым достоинством естественной системы вентиляции является ее доступность, дешевизна, простота обустройства и эксплуатации, а также возможность ее самостоятельной (без необходимости использования профессионального монтажа и наладки) установки. Главным отличием естественной вентиляции является отсутствие различного рода механический устройств, так как воздухообмен достигается за счет следующих слагаемых:

• подъемной силы, действие которой пропорционально разнице плотностей удаляемого и наружного воздуха и высоте вентиляционной шахты; эта сила также зависит от разности температур (и, как следствие, давлений) внутреннего и уличного воздуха.
• одновременного воздействия ветра как на дефлектор, так и на фасады здания; ветер создает повышенной давление, способствующее лучшему удалению воздуха из дефлектора;
  
• теплоизоляции воздуховода, необходимой для недопущения накапливания на наружной поверхности конденсата.

Установка дефлектора должна осуществляться вертикально у торцевой стены, противоположной воротам, где обычно устанавливаются приточные решетки. Высота над кровлей воздуховода, изготавливаемого из жести или асбеста, должна быть не меньше 0,5 метра. Необходимым условием для исключения явления опрокидывания тяги, характерного в холодное время года, нужно соблюдать равенство площадей вытяжных и приточных устройств. Приточно-вытяжная естественная вентиляция должна выполнять свои функции круглый год. Но надо помнить, что в теплое время года приточные шиберы и вытяжные отверстия должны быть открыты постоянно, а в холодное время необходимо в первую очередь прикрыть приточные жалюзи, а затем и вытяжку. Главным недостатком естественной системы вентиляции является ее сильная зависимость от переменных факторов, в связи с чем эффективность такой системы будет нестабильной. Прежде всего, это касается теплого времени года, когда из-за высокой температуры и естественная вентиляции очень незначительная. Поэтому в летнее время все приточные и вытяжные отверстия должны оставаться открытыми.

2. Комбинированная вентиляция гаража
Этот тип вентиляции предусматривает сочетание элементов естественной и механической вентиляции и выгодно отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного оборудования – вентилятора, особенностью которого является малый расход электроэнергии (менее 100 Вт).

3.Механическая система вентиляции гаража

3.1. Приточная вентиляция

3.2. Вытяжная вентиляция

• использование агрегатов, работающих на альтернативных видах топлива — дизеле, природном газе, отработанном масле или керосине. Особенностями такой установки является «шкафный» стационарный обогреватель, который оборудуется высоконапорным вентилятором, обеспечивающим эффективный отток забираемого воздуха;   

• эксплуатация приточно-вытяжных электрических установок с пластинчатым рекуператором тепла (в таком приборе тепло от проникающего сквозь установку вытяжного воздуха передается воздуху приточному). Такая система позволяет значительно снизить эксплуатационные затраты на обслуживание механической системы вентиляции, в первую очередь — затраты на электроэнергию (в сравнении с прямоточной вентиляцией).
  

Как сделать вентиляцию в гараже без подвала, обустройство вентиляции в гараже

1. Блог
2. Советы

Чтобы в гараже не завелась плесень, а вы не дышали выхлопными газами, в помещении обязательно должна быть вентиляция. Глухая коробка из металла или кирпича опасна не только для вашего авто, но и для здоровья. Как сделать вентиляцию правильно, расскажем в статье.

Что вас ждет, если вы прочитаете текст ниже, но руки так и не дойдут до вентиляции? В помещении будет повышенная влажность и сырость, особенно зимой и осенью, когда с машины будет капать вода. Это приводит к ржавлению и металла, и электроники в авто.

На стенах, балках из дерева, на полу появятся грибок и плесень. Будут портиться вещи, которые вы храните в помещении. Вывод: обустройство вентиляции — процесс, который должен быть организован в обязательном порядке.

Особенности вентиляции гаражей без подвалов

В помещении без подвалов есть главная особенность, которая делает обустройство вентиляции в гараже максимально простым. Вам не нужно постоянно поддерживать низкую температуру в подвале, где могут храниться банки с огурцами. Поэтому сделать минимальное проветривание гаража можно своими руками.

Естественная, комбинированная и механическая вентиляция

Желательно на этапе строительства гаража продумать его вентиляцию. Существует три варианта в зависимости от типа помещения, задач и вашего бюджета.

• Естественная вентиляция. Использует разницу температуры на улице и в гараже. Можно сделать самостоятельно, самый бюджетный вариант. Малоэффективна летом.
• Комбинированная вентиляция. Всё то же, только добавляется вентилятор для принудительной вытяжки теплого воздуха. Также можно сделать своими руками.
• Механическая вентиляция. Устанавливается специальное оборудование, которое осуществляет принудительный воздухообмен. Обязательно обратитесь к специалисту: схема вентиляции гораздо сложнее, чем в предыдущих двух случаях.

Схема естественной вентиляции

Ниже представлена схема естественной вентиляции помещения. Бюджетный вариант обустройства, который можно сделать своими руками. Помните: в теплое время года такой вариант малоэффективен.

Пример естественной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

При обустройстве естественной вентиляции в гараже понадобится сделать два отверстия: для вытяжки и притока свежего воздуха. Причем второе должно быть на высоте 10 см от поверхности пола, а первое – в 10 см от потолка. Обязательно расположить их по диагонали.

Труба приточного отверстия должна возвышаться над землей на 25 – 30 см. Труба вытяжного отверстия — на 40 – 50 см над крышей или от стены. Обе трубы желательно закрыть сеткой, чтобы грызуны, насекомые не пришли к вам в гараж.

Диаметр трубы рассчитывается исходя из требований на 1 кв.м площади 15 мм диаметра трубы. Для стандартного гаража 24 кв.м нужна труба диаметром 36 мм.

Схема комбинированной вентиляции

Вариант, который практически не отличается от описанного выше. Подобный способ проветривания помещения также выполняется своими руками.

Пример комбинированной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

Для комбинированной системы вентиляции тоже нужны вытяжное и приточное отверстия. Делаем их в 10 см от поверхности пола и потолка соответственно. Можно сделать в любом месте, только не напротив друг друга.

Дополнительно в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор. Он принудительно удаляет воздух из гаража, который замещается свежим с улицы. Определить необходимый диаметр можно по схеме аналогичной обустройству естественной вентиляции.

Плюсы такой системы — эффективность в любой сезон. Кроме того в сопоставлении с механическим способом вентиляции этот стоит гораздо дешевле.

Схема механической вентиляции

Такой способ проветривания необходим для отапливаемых помещений с повышенными требованиями к воздухообмену. А также для подземных гаражей, где другая схема невозможна.

Есть два варианта конструкции: модульная и моноблочная. В первом случае система состоит из отдельных блоков вытяжки и притока воздуха, их работу контролируют и согласовывают датчики. Второй вариант — единый блок, который отвечает за приток воздуха и его вытяжку одновременно. Считается вариантом экономичным по сравнению с модульным.

На какой из систем вентиляции для гаража остановиться? Ответ на вопрос зависит от площади помещения, его конструкции и финансовых трат, которые может себе позволить владелец. Но делать вентиляцию необходимо в любом случае. Это убережет гараж от скорого ремонта и поможет бороться с ржавчиной на автомобиле.

Охлаждение вашего горячего гаража

Проблема горячего гаража
Летом ваш гараж может нагреваться на 20 градусов или выше по сравнению с наружная температура. Добавьте это к жару от машины, которая была на дорога под палящим солнцем, и ваш гараж может ощущаться как печь. Даже если просто проехав 10-15 минут, механические части автомобиля могут быть очень горячими, излучающими обогревайте гараж часами даже после того, как он припаркован. Сравните автомобиль излучение тепла к углям костра или кирпичной печи, которые отбрасывают тепло долго после того, как пламя погаснет, и вы увидите, как и почему ваш гараж может стать таким горячий.И тепло не остается в гараже; он просачивается в другие законченные части дома, особенно комнаты над гаражом.

The Answer
Решение для охлаждения вашего горячего гаража — это вентиляторы охлаждения гаража, такие как Вентилятор гаража и чердак GF-14 Кулер. Такие фанаты, как этот, понижают температуру воздуха в гараже, а также освежение воздуха чистым свежим воздухом с улицы через воздухозаборник надлежащего размера форточки, которые обычно устанавливают на воротах гаража.Вентиляторы охлаждения гаража есть предназначены для крепления к потолку, чтобы они не мешали. К для достижения адекватного охлаждения, гаражный вентилятор должен быть способен перемещать тысячи кубических футов воздуха каждую минуту. Вентилятор гаража и охладитель чердака GF-14 делают просто перемещая 1350 кубических футов воздуха в минуту. Вентиляторы охлаждения гаража есть оснащен удобным регулируемым термостатом, который позволяет домовладельцам активировать вентилятор охлаждения гаража в зависимости от сезона или климата.

Преимущества
Большинство вентиляторов охлаждения для гаражей энергоэффективны и потребляют мало энергии.По факту, всего около 25 долларов в год может сохранить прохладу в вашем горячем гараже. Самосмазывающийся, герметичный Непрерывная работа означает, что вентилятор прост в обслуживании. Идеально подходит для двух и трех автомобилей гаражи в одноэтажных или двухэтажных домах, вентиляторы гаражного охлаждения помогают сбалансировать температура в помещении и на улице. Помимо охлаждения вашего гаража, вентилятор удаляет конденсат, который помогает защитить содержимое вашего гаража. Монтаж это быстро и легко, и занимает всего около часа. Разработан с противопожарным клапаном и компоненты, перечисленные в ETL, огнестойкие вентиляторы охлаждения для гаражей созданы с учетом ваших требований безопасность в виду.

Как правильно вентилировать гараж и поддерживать в нем прохладу

Вы когда-нибудь заходили в соседний гараж и сразу замечали затхлый запах? Было ли здесь ужасно жарко летом или ужасно холодно зимой?

Гаражами часто пренебрегают. Люди часто не воспринимают их как складские помещения, а также второстепенные помещения в своих домах. Тем не менее, плохое проветривание гаража — серьезный запрет.

Плохая вентиляция в гараже — плохая новость по двум важным причинам.Во-первых, пары и химические вещества, выделяемые вашим автомобилем, а также механизмы или инструменты, с которыми вы можете работать в гараже, опасны, если они просачиваются в другие части дома.

Во-вторых, жара, которая накапливается в пристроенном гараже в летние месяцы, также создает дискомфорт в остальной части вашего дома. Пристроенный гараж может иметь аналогичный эффект зимой.

Чтобы правильно проветрить гараж, многие домовладельцы вкладывают средства в такие предметы, как вытяжной вентилятор, чтобы улучшить воздушный поток.Вот некоторые основы, чтобы понять, что вам нужно сделать для оценки вашего гаража, а также использовать правильные материалы для выполнения работы.

Осмотрите свой гараж

Если в вашем гараже плохая вентиляция, вы мало что можете сделать без дорогостоящего ремонта или ремонта. Поэтому, если у вас нет средств на установку дополнительных окон или вы не хотите, чтобы рабочая дверь была открыта, чтобы решить проблему из соображений безопасности, следующим лучшим решением будет вытяжной вентилятор.

Осмотр вентиляции гаража не слишком сложен. Вам неудобно стоять в комнате? Слишком жарко или слишком холодно? Хотя в гаражах нет такого же контроля температуры в помещении, как в остальной части вашего дома, они должны быть, по крайней мере, терпимыми.

Кроме того, вы заметите, если от гаража исходит сильный нежелательный запах. Сильные химические запахи всегда являются плохим признаком плохой вентиляции, поэтому в вашем гараже не должно пахнуть так, как будто вы только что вошли в опасную зону.

Если вы пришли к выводу, что пора проветрить гараж, то следующим шагом будет определение площади в квадратных метрах. Если вы еще не знаете эту цифру, измерьте высоту и ширину области, а затем умножьте эти два на общую площадь в квадратных футах.

Рассмотрим комплект вытяжного вентилятора

В гаражах есть тенденция к образованию неприятного дыма и запаха из-за:

• Что вы в них храните,
• Выхлоп от автомобилей и
• Отсутствие окон или вентиляторов, которые могли бы перемешивать движение воздуха.

В результате многие вкладывают средства в какой-либо вытяжной вентилятор, который помогает генерировать воздушный поток. Вытяжные вентиляторы можно приобрести в местном хозяйственном магазине, и многие из них продаются в наборах, которые довольно легко установить самостоятельно.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, например о том, какую площадь в квадратных футах он поможет вентилировать, а также о размещении вентилятора, вам следует обратиться к представителю в строительном магазине.

Существует множество разновидностей гаражных вытяжных вентиляторов в разном ценовом диапазоне.

Подготовка гаража к установке вытяжного вентилятора

Комплект вытяжного вентилятора должен сопровождать вас инструкциями по установке. Однако, поскольку инструкции, размещенные на этикетке продукта, не всегда являются наиболее конкретными или ясными, вот основные шаги:

1. Вырежьте отверстие в потолке гаража, где вы хотите разместить вытяжной вентилятор.

2. После того, как вы прорежете потолок, вы сможете найти коробку с электропроводкой.

3.Прежде чем вы начнете возиться с распределительной коробкой, ЧРЕЗВЫЧАЙНО отключите все электричество в гараже. Вы имеете дело с проводами, поэтому не хотите, чтобы вас ударило током.

4. Затем проложите новые провода от ближайшей распределительной коробки к отверстию. Если вы устанавливаете большой вентилятор, вы можете создать отдельную цепь или две, так как эти вентиляторы могут потреблять много электроэнергии и могут перегрузить существующие цепи.

Установка нового гаражного вентилятора

Теперь, когда подготовительные работы завершены, пора установить собственно вентилятор.Вот основы:

1. Подсоедините выхлопной шланг к вентилятору, а затем протолкните его через крышу, пока форсунка не будет полностью насквозь.

2. Прикрепите шланг к внешней стороне крыши с помощью монтажных скоб, входящих в комплект.

3. Затем подключите провода к вентилятору и прикрутите вентилятор к потолку или боковой стене.

4. После того, как вентилятор закреплен, заделайте герметик по краю кожуха, чтобы воздух не мог немедленно выйти обратно из гаража.

5.Снова включите питание в гараже и проверьте новый вентилятор. Если он не работает, сначала проверьте раздел руководства по устранению неполадок.

Другие факторы, которые следует учитывать при вентиляции воздуха

Вентилятор будет иметь большое значение для поддержания более приятных температур в вашем гараже, а также для устранения неприятных запахов. Есть дополнительные меры, которые вы можете предпринять, поскольку вытяжной вентилятор может не так много.

Гаражи, выходящие на южную и западную стороны, хуже всего борются с высокими температурами из-за того, что в течение дня на них падает солнце.Хотя вентилятор поможет, гаражи, выходящие на юг и запад, по-прежнему находятся в невыгодном положении, и летом очень трудно поддерживать их в полной прохладе.

Также по возможности старайтесь избегать парковки машин сразу в гараже. Если учесть, что автомобили выезжали на дорогу и выделяли безумное количество тепла, потребуется некоторое время, чтобы механические части двигателя остыли.

Таким образом, даже если вы выберете автомобиль на 15 минут или меньше, вам все равно следует подумать о том, чтобы оставить его вне гаража на несколько часов, пока он не начнет остывать.Он не будет излучать столько тепла внутрь гаража.

Наконец, в то время как изолированные гаражные ворота невероятно эффективны в зимние месяцы для предотвращения попадания холодного воздуха в ваш гараж, они фактически контрпродуктивны в теплые месяцы.

Изолированные двери фактически удерживают горячий воздух в гараже. Это не проблема, если вы живете на севере и переживаете долгие суровые зимы. Хотя, если вы живете в более мягком климате, вам лучше избегать установки таких гаражных ворот.

Вентиляция и вентиляция гаража

Гаражи не только неприятны, если они теплее / холоднее, чем остальная часть дома и имеют сильный запах, но они также негативно влияют на остальную часть дома.

Если в гараже слишком жарко или холодно, это может повредить соседние комнаты. Прекратить передачу тепла или холодного воздуха невозможно. Следовательно, лучшим средством борьбы с этой проблемой является постоянное движение воздуха.

В вашем гараже может быть только прохладно, если температура на улице.Однако установка одного или нескольких потолочных или боковых вытяжных вентиляторов поможет поддерживать температуру в разумных пределах.

Вытяжные вентиляторы, которые устанавливаются высоко на стене или потолке, а также прямо напротив ворот главного гаража, обеспечивают наибольшую эффективность.

Новый гараж и вентиляция

Гаражи должны хорошо проветриваться для удаления любых химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Кроме того, летом в гараже накапливается тепло, поэтому будет неудобно, если вы не проветрите гараж.

В Danley’s мы строим отдельно стоящие гаражи нестандартного размера и стиля в соответствии с вашими потребностями. Все гаражи приспособлены для отвода тепла, химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Поговорите со специалистом и получите бесплатное предложение онлайн прямо сейчас.

Горячая вентиляция гаража

Здесь нужна вентиляция гаража. Летом в гараже очень жарко, хотя он находится прямо под большим тенистым деревом. О том, как охладить горячий гараж, было в информационном бюллетене Тима от 10 августа 2018 года.© Copyright 2017 Тим Картер

Контрольный список для горячей вентиляции гаража

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Гараж, примыкающий к моему таунхаусу, освещается полным послеполуденным солнцем. Летом температура в гараже временами доходила до 110 градусов.

Есть место на чердаке над передней половиной гаража и две спальни над задней половиной гаража, обе из которых очень теплые летом.

Помогут ли изолированные гаражные ворота охладить гараж, или есть способ вентилировать гараж, чтобы удалить часть горячего воздуха? У меня есть сворачивающийся экран, но летом он, кажется, не приносит особого облегчения от высоты t.Jan McM., Largo FL

УВАЖАЕМЫЙ ЯН: Неудивительно, что ваш гараж — это печь.

Гараж с западной стороны — худший вариант?

У вас западная ориентация гаража не может быть хуже. По мере того, как день прогрессирует и температура поднимается, она часто достигает максимума между 16 и 17 часами. Это как раз тогда, когда прямые солнечные лучи варят все, на что они светят, включая ваш гараж и все, что внутри него.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по вентиляторам.

Отапливают ли автомобили гараж?

Да, машины, которые были на дороге, а затем припаркованы в гараже, значительно обогревают пространство.

Все механические части автомобиля могут быть очень горячими после 10-15 минут езды в летние месяцы.

Некоторые детали, такие как роторы дисковых тормозов, могут легко превышать 250 F. Автомобиль будет излучать тепло в гараж в течение нескольких часов после того, как он припаркован.

Накапливает ли бетонный пол тепло?

Если солнце падает на бетонный пол, оно действует как массивный радиатор.Я пробовал ходить по бетону посреди лета босиком и опалял ступни.

Вы можете себе представить, сколько тепла бетон собирает от солнца, а затем отдает его позже.

Прямой солнечный свет нагревает бетонный пол, повышая его температуру. Посмотрите на инфракрасное фото чуть ниже, чтобы увидеть, насколько горячий бетон! Copyright 2018 Тим Картер

Бетон уже 126+ F, и это сразу после полудня. Еще через несколько часов он поднимется или поднимется выше 140 F! Copyright 2018 Тим Картер

Посмотрите на разницу! Бетон под машиной в тени всего 87.9 F. Вы можете понять, почему вы хотите сохранить бетон в тени, если хотите, чтобы в гараже было прохладнее. Copyright 2018 Тим Картер

Охладает ли гараж изолированная дверь?

Изолированные гаражные ворота могут удерживать тепло внутри гаража. Утеплитель предназначен для замедления передачи тепла.

Если бы вы установили изолированные гаражные ворота и закрыли их, вы бы удержали это тепло внутри гаража, где оно вам не нужно. Утепленные гаражные ворота могут быть отличной идеей для другого времени года, но в летние месяцы это становится проблематичным.

Помогает ли утепленная дверь зимой?

Изолированные двери отлично подходят, если вы находитесь в холодном климате и хотите сохранить тепло автомобиля в зимние месяцы. Если вы живете в тех частях южной части США, Флориды или на юго-западе, где редко бывает холодно, я не знаю, получил бы я такой, если бы хотел более прохладный гараж.

Все ли содержимое гаража излучает тепло?

Так же, как металлические части вашего автомобиля поглощают и излучают тепло, так и все предметы в гараже.Подумайте о том, как угли умирающего костра и любые окружающие их камни излучают тепло в течение нескольких часов после того, как пламя перестало мерцать.

Как долго продлится жара?

Это низкоуровневое инфракрасное тепло можно почувствовать в гараже даже в начале следующего дня. Знаю, потому что в летние месяцы в моем собственном гараже очень жарко.

Когда я захожу в гараж утром, очень часто температура в моем гараже бывает на 10-15 F выше, чем температура наружного воздуха. Потолок и стены моего гаража хорошо утеплены.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных поставщиков вентиляторов.

Будет ли тепло гаража подниматься на чердак?

Тепло из гаража, безусловно, будет способствовать повышению температуры на чердаке наверху, а также в готовых помещениях. Будем надеяться, что перекрыта полость между гаражом и готовыми помещениями. В противном случае вы можете подумать о добавлении выдувной изоляции.

Тепло перемещается из жарких мест в более прохладные. Это основной закон термодинамики.

Это означает, что если в вашем гараже 110 F, а в соседних комнатах 85 F, то соседние комнаты будут поглощать тепло. Вы не можете остановить эту передачу.

Какая вентиляция в гараже самая лучшая?

Лучшая вентиляция гаража — это много движущегося воздуха. Вы хотите, чтобы в гараж приносил более прохладный воздух с улицы.

Для максимально эффективного охлаждения гаража вам, вероятно, потребуется установить один или два мощных боковых вентилятора. Существует любое количество вентиляторов, предназначенных для того, чтобы втягивать воздух через гараж и выводить его обратно на улицу.

А вот и гаражный вентилятор с боковой стенкой. Он предназначен для вентиляции гаража. Они бывают разного диаметра. Чем больше лезвие, тем больше воздуха оно будет перемещать. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ОДИН.

Насколько крутым будет гараж?

Вентиляторы не могут понижать температуру ниже температуры наружного воздуха. Когда вы стоите на пути обдуваемого воздуха, вам может казаться прохладнее, но это вызвано испарением пота с вашей кожи.

Это означает, если на улице 90F на 5 или 6 р.м., вероятно, это будет верх 90-х F внутри гаража.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Вентиляторы должны иметь много входящего воздуха, чтобы удовлетворить свои ненасытные аппетиты. Вероятно, вам придется держать гаражную дверь над полом примерно на 4 дюйма, чтобы через гараж проходило много воздуха извне.

Вентиляторы лучше всего охлаждают, если они расположены высоко на стене, прямо напротив ворот гаража.

Вентиляторы будут тянуть воздух через гараж, если у вас такая ориентация.

Будет ли остыть содержимое гаража?

Воздушный поток покажется вам очень прохладным, если вы в нем постойте. Но не думайте, что предметы в гараже кажутся такими же крутыми, как вы.

Вы чувствуете прохладу, потому что испаряющийся на коже пот быстро отводит тепло от вашего тела.

Неодушевленные предметы в вашем гараже не потеют, поэтому им нужно время, чтобы остыть.

Стоит ли устанавливать переключатель таймера или термостата?

Рассмотрите возможность включения вентиляторов по таймеру, который позволяет им работать в течение нескольких часов, или используйте термостат, чтобы контролировать их выключение.Вы можете купить термостаты, которые будут включать и выключать вентиляторы при заданных настройках.

Это таймер, проверенный временем. Вы вращаете циферблат, и он работает столько времени, сколько вы выберете. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ.

Насколько большими должны быть фанаты?

Для сколько-нибудь заметного охлаждения вам нужны вентиляторы, которые перемещают тысячи кубических футов воздуха в минуту. Всегда используйте цену в качестве ориентира.

Вентиляторы с хорошо сбалансированными лопастями, высококачественными двигателями и отличными внешними атмосферостойкими самозакрывающимися жалюзи всегда будут стоить дороже.Я призываю вас купить столько вентилятора, сколько вы можете себе позволить.

Должны ли вентиляторы подключаться к отдельному контуру?

Да, убедитесь, что электрическая проводка, обеспечивающая работу вентиляторов, представляет собой отдельную цепь и выполняется в соответствии со всеми нормами.

Есть хороший шанс, что вам придется установить новую схему или две, если вы покупаете большие вентиляторы. Они могут потреблять значительное количество электроэнергии и могут перегрузить существующие цепи, если вы не будете осторожны.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных поставщиков вентиляторов.

Комментарии автора:

Ниже приведены комментарии из нескольких электронных писем между Нормом Сиппелем и Тимом Картером, основателем AsktheBuilder.com.

Дорогой Тим,

«Я столкнулся с подобной проблемой, когда переехал сюда три года назад. Мое хобби — гонки на старинных спортивных автомобилях. Мне нужно работать над автомобилями круглый год. В начале марта нашего первого года здесь я пошел в гараж (который выходит на восток) в 10 утра, я измерил температуру стальных дверей пирометром на 114 градусов, это был радиатор.Я никак не мог работать в таких условиях в марте, тем более в августе.

Мое решение — я изолировал гаражные ворота (двойные и одинарные) 2-дюймовыми пенопластовыми панелями из домашнего магазина с большими коробками. Я приклеил их к панелям между ребрами жесткости и под балками. Несколько металлических деталей, которые были все еще открытые были все еще горячими, но ближе к 100 градусам.

Температура окружающей среды в гараже упала до 90 градусов. После этого я добавил обдуваемую изоляцию. В середине лета температура в гараже была ниже высокие 80-е годы.Внесение двух 5-дюймовых воздухозаборников в потолок, которые я могу открыть при необходимости, еще больше снизило температуру. Я держу их закрытыми, когда я не работаю в гараже, и из соображений безопасности нет обратного канала. В августе температура снизилась. от низких до середины 80-х. Это приемлемая температура.

Вы правы, что если поставить горячую машину в утепленный гараж, она просто останется там горячей. Тормозные роторы, которые вы считаете основным источником тепла, сильно охлаждаются быстрее, чем радиатор, выхлоп и двигатель.Но если Ян оставит машину до наступления темноты, когда она остынет (здесь до высоких 70 / низких 80), прежде чем въехать, ситуация будет значительно улучшена. Кроме того, утепленные гаражные ворота будут работать даже на полуденном солнце. Уже одно это должно снизить температуру в гараже примерно на 15 градусов в описанных обстоятельствах ».

(Комментарий Тима Картера: я сторонник гаражных ворот с изоляцией, вы просто должны понимать, что они блокируют теплопередачу в обоих направлениях. Утеплитель держится в тепле всю ночь.)

«Это правда. Но управлять внутренней температурой намного проще, когда у вас не так много квадратных футов металла, излучающего тепло внутрь.

До того, как я двинулся на юг, люди говорили, что нужно избегать западных … лицом к заднему двору. Я надеялся найти что-нибудь, где я мог бы наблюдать закат. Что ж, этого не произошло. Я в миле от берега залива. И задняя часть моего дома с большими ползунками обращена на север. НО , У меня есть ползунки побольше, которые обращены на запад, так что нам нужно с этим разобраться.Лучшим решением стали королевские пальмы. Через три года они достаточно высоки, чтобы затенять ползунки к 16:00. в середине лета.

«Вот ссылка на журнал, над которым я работаю: www.vintageracecar.com. Но в предыдущей деловой жизни я работал в Fine Woodworking».

Norm Sippel
Палм-Харбор, Флорида

Колонка 690

Резюме

Название статьи

Горячая вентиляция гаража — солнечный свет нагревает все | Спросите у Строителя.com

Описание

Вентиляция гаража необходима, если вам нужно прохладное рабочее место. Солнце печет все, к чему прикасается. Отличные видео здесь.

Автор

Тим Картер

Имя издателя

AsktheBuilder.com

Логотип издателя

Как правильно вентилировать обогреватель гаража

Гаражный обогреватель — очень эффективный способ сохранить тепло в этой части дома в холодное время года. Выбрав обогреватель, работающий на природном газе, вы можете подключить его к газовой магистрали вашего дома и, таким образом, получить экономичный способ обогревать гараж.В то время как для подключения газового обогревателя к центральной линии дома требуется профессионал, удаление воздуха из обогревателя — это то, что вы делаете сами в солнечный субботний день. Звучит устрашающе? Не беспокойтесь, установить вентиляционную систему для вашего обогревателя на самом деле проще, чем кажется.

Что вам понадобится:

В этом уроке мы собираемся предоставить вам два различных метода вентиляции гаражного обогревателя. Один из них может быть выполнен путем вырезания отверстий и установки воздуховодов через крышу гаража, а другой подразумевает прорезание отверстий в стене и монтаж форточки.Процессы очень похожи друг на друга, и вам потребуются одни и те же материалы для них обоих.

1. Воздуховоды и вентиляционная крышка — Вы не можете купить подходящие воздуховоды для своей вентиляционной системы, не измерив предварительно длину и диаметр. Воздуховод должен соответствовать фланцу нагревателя. Кроме того, вам необходимо знать, какой длины должна быть система воздуховодов, чтобы вы могли покрыть всю длину от обогревателя до самого гаража, будь то крыша или стена.Вам также понадобится заглушка для внешнего конца вашей вентиляционной системы.
2. Карандаш — Карандаш поможет вам нарисовать круги, которые указывают точный размер разреза. Без него у вас будут проблемы с пониманием того, сколько отрезать, и может получиться отверстие, которое будет либо слишком большим, либо слишком маленьким, чтобы ваш воздуховод не прошел сквозь него.
3. Электродрель и сабельная пила — С помощью этих двух предметов вы сможете делать точные пропилы для отверстий вашей вентиляционной системы.Планируете ли вы установить воздуховоды через крышу или вырезать отверстия в стене гаража, это будет очень полезно.
4. Лестница — Лестница полезна только тогда, когда вы хотите вентилировать обогреватель через отверстия в крыше гаража. Это также может быть полезно для настенных креплений, особенно если эти крепления находятся на верхней стороне высокого гаража.
5. Ножницы и отвертка по металлу — При установке воздуховодов, необходимых для вентиляции обогревателя, их нужно будет закрепить на месте.В этом процессе пригодятся ножницы по металлу и отвертка.
6. Лента для сантехников — Лента для сантехников полезна для монтажа воздуховодов и удержания их на месте, но также обеспечивает небольшую изоляцию. Он особенно полезен для крепления воздуховодов к стропилам, поэтому убедитесь, что вы не начинаете работу без него.

Пошаговые инструкции для вентиляционных отверстий на крыше:

Один из самых простых и распространенных способов убедиться, что ваш гаражный обогреватель может выводить выхлопные газы из самого гаража, — это установить систему вентиляции крыши.Это правда, что зачастую эту процедуру лучше выполнять профессионалу, но затраты могут быть очень высокими для людей с ограниченным бюджетом. Альтернатива — установить все соединения самостоятельно, и сам процесс не так уж и сложен. В следующих абзацах вы узнаете, что нужно делать, чтобы пропустить вентиляционное отверстие обогревателя через крышу.

Шаг 1. Измерение воздуховода

• Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию гаражного обогревателя, вам понадобится воздуховод, соответствующий диаметру фланца обогревателя.Эти размеры должны быть указаны на оригинальной упаковке нагревателя. Если у вас его нет, вы можете просто определить его с помощью рулетки.
• Зная диаметр, также важно определить длину воздуховода, необходимого для создания вентиляционного отверстия. С помощью рулетки можно определить расстояние между самим утеплителем и упором в крыше, где будет установлен форточка.

Шаг 2: Определение положения

На следующем этапе необходимо нарисовать контур отверстия, которое вы просверлите в крыше на следующем этапе.Что вы сейчас будете делать, так это прикинуть, как подключить вентиляционное отверстие к устройству и посмотреть, где он проходит на крыше.

• Возьмите колено воздуховода с углом 90 градусов и поместите его на вентиляционный фланец гаражного обогревателя. Другой конец воздуховода должен располагаться на потолке.
• Карандашом нарисуйте круг вокруг воздуховода, чтобы отметить вставку в кровельную обшивку.
• Затем нарисуйте большой круг вокруг первого, который должен быть примерно на один или два дюйма больше. Этот круг большего размера представляет собой просвет, необходимый для того, чтобы вставить воздуховод в крышу без каких-либо препятствий.

Шаг 3: Вырезание отверстий

На этом этапе вам потребуется дрель, чтобы проделать пилотные отверстия. Эти отверстия должны быть примерно ¼ или ½ дюйма и должны быть по периметру контура круга, который вы нарисовали на втором этапе этого урока.

• Просверлив эти отверстия, возьмите сабельную пилу и начните резать. Когда это будет сделано, вы сможете снять обшивку крыши и освободить место для воздуховода.Вам также придется удалить черепицу, которая находится вокруг отверстия.
• Далее необходимо проделать отверстие такого же диаметра в кровле.
• Возьмитесь за верхний фланец и поместите его на кровельный оклад, расположенный ниже черепицы над отверстием, по направлению к пику крыши.

Шаг 4: Установка внешнего элемента

На этом этапе необходимо убедиться, что воздуховод идет прямо, совместив отверстие в крыше с отверстием в окладе.Когда вы закончите, вам нужно будет зашить заплатки.

• Встав под отверстием в крыше, проденьте более длинную часть воздуховода через отверстие, убедившись, что над кровельной черепицей есть не менее 24 дюймов воздуховода.
• Возьмите вентиляционную крышку и поместите ее на верхний конец воздуховода. Вы должны убедиться, что винты затянуты, поэтому возьмите отвертку. На этом ваша внешняя работа завершена, так как следующие шаги потребуют работы изнутри гаража.

Шаг 5: Закрепление средней детали

Теперь пора измерить расстояние между коленом под углом 90 градусов, который соединен с обогревателем, и частью воздуховода, которая теперь подвешена к крыше.

• После того, как вы измерили это расстояние, добавьте к полученному числу 16 дополнительных дюймов.
• Для этой детали вам понадобится отрезать водопроводную ленту. Накрутив один из его концов сбоку на стропило, плотно оберните им воздуховод.
• Убедитесь, что нижняя сторона воздуховода выровнена с коленом, выходящим из нагревателя.
• После этого используйте винт для деки, чтобы закрепить другую сторону ленты на противоположной стороне.

Шаг 6: Установка дополнительных компонентов

Если средняя часть воздуховода соединяет колено и воздуховод, подвешенный к крыше, этот шаг можно пропустить. Тем не менее, это могут быть случаи, когда требуется дополнительный кусок воздуховода, чтобы соединить любой воздуховод, который теперь подвешен к колену, идущему внутри обогревателя.

Шаг 7: Соединение колена

Последний шаг требует, чтобы вы прикрепили локоть к гаражному обогревателю. Для этого можно использовать саморезы диаметром один дюйм. Поместите их по краю локтя, и теперь вся система воздуховодов должна полностью функционировать.

Пошаговые инструкции для вентиляционных отверстий в стене:

Альтернативное решение для вентиляции через крышу — через стену. Многие люди выбирают этот метод, а не предыдущий, так как он сохраняет свою крышу в целости и сохранности.Вам понадобится примерно тот же набор инструментов, что и для проделывания дыры в крыше вашего гаража.

Шаг 1. Измерение расстояния

Первым шагом в установке системы вентиляции для обогревателя гаража всегда будет измерение расстояния между стеной и самим обогревателем. Люди обычно устанавливают это отверстие на стене сразу за обогревателем. Здесь важно помнить, что когда вы кладете колено на фланец нагревателя, положение должно быть таким, чтобы верхняя часть колена была направлена ​​в стену, где вы будете делать разрез.

Шаг 2: Обрисовка контура

Как и при прокладке воздуховода через крышу, необходимо нарисовать круг, который указывает точный диаметр вентиляционного отверстия. Вам также понадобится второй большой круг, примерно на два дюйма шире первого. Это позволяет работать с полным просветом.

Шаг 3. Режем стену

Нож для резки гипсокартона должен помочь вам сделать чистый разрез, но сабельная пила тоже подойдет. Убедитесь, что вы также разрезали изоляцию за отверстием на всем протяжении гаража.

Шаг 4. Установка воздуховода

Теперь вы можете легко вставить вентиляционное отверстие / воздуховод через отверстие, которое вы только что сделали в стене, и надеть колпачок вентиляционного отверстия на внешний конец воздуховода. После этого вы можете заделать внешнюю часть, которая идет вокруг воздуховода, чтобы гарантировать, что из гаража не выходит тепло.

Примечание. В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться соблюдение определенных строительных норм. Это может потребовать от вас расширения внешнего варианта вентиляционного отверстия на заданное количество дюймов дальше от стены.

Шаг 5. Монтаж внутренней системы воздуховодов

Все остальные шаги идентичны тем, которые необходимы для установки воздуховода через крышу. Разница в том, что теперь вам придется работать горизонтально, а не вертикально, поэтому вам может потребоваться помощь, чтобы удерживать воздуховод на месте, пока вы закрепляете его с одного конца. Вы можете попросить кого-нибудь помочь вам или поддержать воздуховод от падения на пол, используя мебель или предметы, которые могут удерживать его на одном уровне.

Заключение

Удаление воздуха из собственного гаражного обогревателя — не очень сложный процесс, но люди обращаются к специалистам, потому что они сами проделывают дыры в крыше или просто не имеют времени, чтобы сделать это самостоятельно. Поначалу это может показаться устрашающим, но установка системы вентиляции — это всего лишь вопрос времени и терпения, и это ни в коем случае не сложный процесс.

Возможно, вы захотите использовать вентиляционное отверстие в стене вместо вентиляционного отверстия на крыше, в основном потому, что вам будет проще вырезать отверстие в стене, а не проделывать одно через крышу.Однако выбор в конечном итоге остается за вами. Просто убедитесь, что вы следуете строительным нормам в вашем районе, когда делаете такую ​​структурную модификацию.

Правильная вентиляция гаража | Компания HVAC, ориентированная на качество, обслуживающая Форт-Уэйн, IN

Правильная вентиляция гаража важна не только для окружающей среды самого гаража, но и для дома, к которому он пристроен. Гараж, как правило, является источником нездорового дыма и неприятных запахов. К ним относятся ядовитый оксид углерода, выделяемый транспортными средствами, которые въезжают в гараж, испарения топлива от газонокосилок и другого силового оборудования, а также пары, включая токсичные летучие органические соединения, выделяемые различными красками и растворителями, часто хранящимися там.

Помимо вдыхания этих токсинов в гараже, жители дома также могут подвергаться воздействию паров, которые просачиваются через мельчайшие структурные трещины и щели и проникают в жилые помещения дома и ухудшают качество воздуха в помещении. Это может повлиять даже на домашний комфорт: непроветриваемый пристроенный гараж может стать зоной очень высоких температур летом, укрывая тепло, которое проникает в дом, заставляя кондиционер работать чаще, чтобы компенсировать это.

Правильная вентиляция гаража обычно достигается добавлением вытяжного вентилятора.Вот некоторые особенности этой опции:

Установленный в стене или крыше гаража, вытяжной вентилятор с приводом втягивает свежий наружный воздух через одну или несколько вентиляционных решеток, создавая постоянную циркуляцию воздуха в гараж и из гаража для удаления токсичных паров.

Использование вытяжного вентилятора в гараже также поддерживает небольшое отрицательное давление в гараже, чтобы предотвратить просачивание дыма через структурные трещины в жилые помещения.

Правильная вентиляция гаража также отводит тепло, которое может влиять на температуру внутри пристроенного дома и увеличивать расходы на охлаждение.

Гаражные вытяжные вентиляторы предлагают различные варианты включения. Вентилятор может быть активирован ручным настенным выключателем, который включает таймер, чтобы выключить его по истечении заданного интервала. Для автоматической активации может быть установлена ​​система, которая использует дверные датчики для определения момента въезда автомобиля в гараж. Вентилятор включается сам по себе, а затем продолжает откачивать воздух из гаража в соответствии с настройками пользователя на запрограммированном таймере.

За профессиональным советом по правильной вентиляции гаража обращайтесь к специалистам Hartman Brothers.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Нью-Хейвене, Индиана и окрестностях Форт-Уэйна, по вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (характерных для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации по другим темам, связанным с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту или позвоните нам по телефону 260-376-2961.

9 различных способов вентиляции гаража — Вентиляция гаража — Водоснабжение, вентиляция и воздушные системы всего дома

У вас есть гараж? Вам нужны хорошие идеи, как улучшить запах в гараже и обеспечить вентиляцию предметов внутри? Вам повезло, потому что в этом блоге мы расскажем о различных способах вентиляции гаража.От установки вытяжного вентилятора, который будет выводить неприятные запахи из вашего гаража, до использования осушителя, чтобы в воздухе было меньше влаги, мы обсудим 9 различных способов улучшить вентиляцию вашего гаража!

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые негативные последствия отсутствия надлежащей системы вентиляции в вашем гараже.

Окись углерода и горячие автомобильные жидкости являются серьезными причинами утечек и отравлений угарным газом. Оба вещества без запаха, вкуса и цвета бесшумно убивают.Правильная система вентиляции гаража может решить многие из этих проблем. В этой статье подробно рассказывается об опасностях, связанных с угарным газом, и о том, как адекватные системы вентиляции гаража могут помочь предотвратить или облегчить большинство из них.

Контейнеры для горячего мусора — причина вонючих вонючих гаражей. Низкокачественный вытяжной вентилятор и вывоз мусора являются результатом плохой вентиляции в гаражах и других застойных местах в вашем доме. Эти мусорные баки обычно выделяют неприятный запах, который трудно почувствовать или попробовать на вкус.

А теперь давайте быстро рассмотрим 9 способов, как лучше всего охладить воздух в вашем гараже.

— Одно из предложений — установить гаражный вытяжной вентилятор. Это поможет избавиться от неприятных запахов из вашего гаража, чтобы, когда в него заносят предметы, они не улавливают все эти ужасные запахи. Еще одна отличная идея для улучшения вентиляции в вашем гараже — использовать осушитель. Осушители — еще один способ уменьшить количество влаги в воздухе, что поможет улучшить вентиляцию.

— Еще одно отличное предложение для вентиляции гаража — использовать оконный вытяжной вентилятор.Оконные вытяжные вентиляторы могут удалить неприятный запах и обеспечить выход горячего влажного воздуха из гаража, чтобы он не скапливался внутри.

_ Один из способов улучшить вентиляцию гаража — использовать напольный вентилятор. Напольные вентиляторы отлично подходят для вытягивания горячего влажного воздуха и всасывания свежего прохладного бриза, чтобы они могли циркулировать по вашему гаражу, прежде чем их вытащат из окон или вентиляционных отверстий.

— Хороший способ сохранить прохладу в гараже — открыть окна по обе стороны от него, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Откройте их на несколько часов и посмотрите, как идут дела!

— Еще одно предложение — установить вытяжные вентиляционные отверстия на стенах. Это поможет избавиться от неприятных запахов. Вы можете найти вытяжные вентиляционные отверстия для своего гаража во многих стилях и размерах. Вот несколько интернет-магазинов, которые продают вентиляционные отверстия для гаражей:

• — Amazon
• — eBay
• — Хозяйственный склад
• — Лоуэс

Тем не менее, мы рекомендуем Amazon.com, потому что он предлагает бесплатную двухдневную доставку с Prime и широкий выбор вентиляционных отверстий для гаражей, доступных от разных продавцов и производителей.

Гаражные вентиляторы дороже напольных вентиляторов и вытяжных вентиляционных отверстий, но отлично справляются с удалением неприятных запахов рядом с автомобильными шинами, если они расположены рядом друг с другом, или обеспечивают дополнительную циркуляцию при работе над проектами с краской.

— Еще одно предложение — использовать гаражные вентиляционные отверстия в потолке или крыше. Они будут вытягивать горячий воздух из гаража и позволять свежему воздуху проходить через него, прежде чем также будет выпущен наружу.

— Хороший способ сохранить прохладу в гараже — открыть окна по обе стороны от него, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Откройте их на несколько часов и посмотрите, как идут дела!

_ Один из способов улучшить вентиляцию гаража — использовать напольный вентилятор. Напольные вентиляторы отлично подходят для вытягивания горячего влажного воздуха и всасывания свежего прохладного бриза, чтобы они могли циркулировать по вашему гаражу, прежде чем их вытащат

— Наконец, вы можете установить вентилятор для гаража, чтобы удалить неприятный запах или подать свежий воздух.

В заключение, лучшие идеи вентиляции гаража — это вентиляторы гаража, вытяжные вентиляторы гаража и естественная вентиляция.Если вам интересно, какой из них лучше всего подходит для вас, мы рекомендуем серьезно рассмотреть крышный вентилятор как постоянный и надежный способ сохранить прохладу в вашем гараже.

Вентилятор гаражный потолочный

Гаражный потолочный вентилятор — это комбинация вентилятора для всего дома и вытяжного вентилятора. Система вентиляции гаража предназначена для того, чтобы воздух в помещении оставался свежим и свободным от пыли, запахов, пыльцы, спор плесени и всех других частиц, которые могут затруднить дыхание для людей, страдающих аллергией или астмой.Если не проветривать помещения ежедневно, особенно во время строительных работ, таких как покраска или облицовка поверхностей плиткой, факторы риска серьезных заболеваний чрезвычайно высоки.

Amazon предлагает широкий выбор этих вентиляторов, и самое замечательное в них то, что они были специально разработаны с учетом строительных норм и правил, чтобы безопасно обеспечивать бесперебойный поток CFM (кубических футов в минуту) для максимальной эффективности работы в пределах вашего жилого чердака, обеспечивая при этом необходимая циркуляция воздуха под потолочными дефлекторами.

Нужна ли вентиляция в гараже?

Вы когда-нибудь заходили в свой гараж и чувствовали запах чего-то действительно плохого? Это могут быть пары краски, бензин, удобрения или просто затхлый затхлый воздух.

Я сделал недавно, и это сразу заставило меня задуматься о том, стоит ли мне иметь какую-то вентиляцию в моем гараже.

Вот что я узнал.

В жилых гаражах не требуется вентиляция в соответствии со стандартом ANSI / ASHRAE 62.2. Тем не менее, EPA рекомендует активную вентиляцию, чтобы избавиться от токсичных паров и окиси углерода.Вентиляция также может помочь с потоком воздуха и обогревом \ охлаждением вашего гаража.

Даже несмотря на то, что это не требуется по закону, все же неплохо иметь какую-нибудь вентиляцию в гараже.

Давайте рассмотрим некоторые причины, по которым вы хотите проветрить гараж, а затем поговорим о некоторых решениях.

Требуется вентиляция гаража?

На момент написания ANSI / ASHRAE Standard 62.2 является национальным согласованным стандартом по вентиляции жилых помещений в США.Не требует активной вентиляции жилых гаражей.

Тем не менее, EPA (Агентство по охране окружающей среды) рекомендует, чтобы в жилых гаражах использовался вентилятор 100 кубических футов в минуту (с каналом) или 80 кубических футов в минуту (без воздуховода) для вывода токсичных паров наружу. (источник в формате pdf)

Почему следует проветривать гараж

Ниже приведены некоторые из причин, по которым вам следует подумать об установке вентиляции в гараже.

Токсичные пары

В вашем гараже много неприятных вещей: средства от сорняков, химикаты для бассейнов, краски или агрессивные моющие средства.

Все они создают токсичные пары, которые могут накапливаться до опасного уровня внутри гаража. Что еще хуже, они потенциально могут просочиться из вашего гаража в другие части вашего дома.

Активная вентиляция гаража может помочь рассеять пары, удерживая их от вашей семьи и домашних животных.

Окись углерода

Окись углерода — это токсичный дым, но он настолько важен, что заслуживает отдельного раздела.

В гаражах мы храним наши автомобили, мотоциклы и газонное оборудование.Холодным утром многие автовладельцы могут захотеть завести машину перед тем, как уехать. В других случаях мы могли бы оставить его включенным, чтобы насладиться радио или кондиционером, находясь в гараже.

Независимо от причины, каждый раз, когда двигатель автомобиля работает, он выделяет окись углерода. В непроветриваемом гараже это может быть очень опасно. Окись углерода может просочиться в дом или даже стать смертельной в больших количествах.

Хотя он не может заменить хороший детектор угарного газа, хорошо вентилируемый гараж может помочь предотвратить накопление окиси углерода до смертельного уровня.

Better Airflow

Гаражи по своей конструкции, как правило, имеют несколько входов и выходов для прохождения воздуха.

При наличии только одной двери и, как правило, без окон, может быть трудно заставить воздух входить и выходить. Без движения воздуха. ваш гараж может стать довольно несвежим.

ASHRAE 62.2 рекомендует, чтобы воздух в жилых домах имел циркуляцию, эквивалентную 7,5 кубических футов в минуту на человека плюс 1 кубический фут в минуту на 100 квадратных футов. Хотя это предназначено для отдельных жилых помещений, а не для гаражей, все же важно обеспечить приток воздуха в любой комнате, где вы собираетесь проводить продолжительное время.

Лучшее охлаждение летом

Неизолированные гаражи редко изолированы, что позволяет горячему воздуху скапливаться внутри. Без надлежащего отопления и охлаждения в гаражах может быть душно в теплые месяцы и холодно в холодные.

Хотя переносной кондиционер в конечном итоге может стать решением, первым делом следует обратить внимание на какую-либо форму активной вентиляции.

Подобно увеличению воздушного потока, добавление вентиляции в гараж может позволить некоторой части накопившегося горячего воздуха уйти.

Водяная вентиляция

Вы не поверите, но вентиляция также может помочь с водой. Это называется гидравлической вентиляцией.

Эти вентиляционные отверстия предназначены для отвода воды из зданий в районах, подверженных наводнениям. Благодаря специальным вентиляционным отверстиям, расположенным близко к земле, вода проходит через гаражи и снижает потенциальный ущерб от наводнения (источник).

Это особый вариант использования, который большинству из нас никогда не понадобится, но его стоит рассмотреть, если вы живете в зоне наводнения.

Почему вашему гаражу не нужна вентиляция

Не каждому гаражу нужна вентиляция. Обычно это зависит от того, как вы используете свой гараж и сколько времени проводите в нем.

Вот несколько причин, по которым гараж может не нуждаться в вентиляции.

Отдельно стоящие гаражи

Если у вас есть отдельно стоящий гараж, отдельный от вашего дома, для него может не требоваться вентиляция.

Ядовитые пары или угарный газ в отдельно стоящих гаражах не так опасны, потому что пары не могут попасть в жилые помещения.Однако вы все равно ощутите преимущества от увеличения воздушного потока и охлаждения.

На самом деле вы этим не пользуетесь

Бывает. Некоторые гаражи просто не используются. Может быть, вы просто храните какие-то старые вещи, или он вообще пустой.

В любом случае, если гараж не используется, его, вероятно, не нужно вентилировать.

Типы вентиляции гаража

Очевидно, что одни типы вентиляции гаража будут лучше других. На самом деле существует довольно много разных типов, и, по крайней мере, один, который, я гарантирую, у вас уже есть.

Рассмотрим некоторые способы вентиляции гаражей.

Подъемные двери

Это самый простой вариант. Открытие гаражных ворот приведет к проветриванию гаража, если вы используете какой-то гаражный вентилятор, который помогает циркулировать воздуху.

Подъемные гаражные ворота входят в стандартную комплектацию почти каждого дома. В конце концов, вам нужен способ въезжать и выезжать из гаража.

Проблема в том, что обычно вам понадобится и другой тип вентиляции.Открытые гаражные ворота впустят в ваш гараж насекомых, животных, листья и другой мусор. Это также предотвратит любой вид активного обогрева или охлаждения, который вы используете в своем гараже.

Окна

Если вам посчастливилось иметь окно в гараже, это отличный способ его вентилировать. Как и в вашем доме, окна служат источником вентиляции для гаражей (если они открываются).

В качестве дополнительного бонуса вы можете установить небольшой оконный отвод, чтобы втягивать свежий воздух снаружи, или переверните его, чтобы удалить токсичные пары из гаража.

Вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия на крыше

Эти два решения часто идут рука об руку и являются одними из лучших способов активной вентиляции гаража.

Вытяжные вентиляторы — это тип гаражной вентиляции, устанавливаемый через потолок или стены гаража. Шланг или воздуховод внутри вашего гаража подключается к вытяжному вентилятору, а вытяжной вентилятор работает, чтобы втягивать воздух из гаража через шланг наружу (источник).

Необычные формы ножей — Разговоры

Смотрю на формы ножей которые сейчас делают, даже очень дорогие.

 

Какой то примитивизм. А где ножи вот таких форм?

Прикрепленные изображения

Отвечу строго по первому посту, по делу. «Примитивизм» — это следствие многолетней отработки на практике оптимальной формы ножа, про что вам уже написали подробно. То есть, отсечение всего лишнего. Дороговизна таких ножей определяется не формой, а качеством стали, изготовления, технологиями изготовления, наличием ручной ковки и т.д. Также «примитивные» ножи — это в основном ножи определенных типов, такие как охотничье-промысловые, походные, складные городские и т.п. Их форма определяется их назначением. Есть другие типы ножей — боевые, тычковые, керамбиты, стропорезы и прочие, у которых форма может быть уже другая, но не ради красоты, а опять же ради назначения.

А есть явные ножи «нестандартных» форм — это уже сувенирные и подарочные изделия, копирующие формы клинков из фентезийных игр, аниме, кино и откуда ещё угодно — чисто художественное изделие. Качество может быть от штамповки из фольги вплоть до дорогущих мастерских изделий ручной работы.

Итак, отвечая на ваш вопрос: первые ножи — там, где продают «просто ножи для дела», а вторые — там, где продают «подарки и сувениры», либо в специальных художественных мастерских, либо «художественные» изделия обычных ножевых мастерских, которые для души иногда делают мастера-ножевики.

Хочу спросить, откуда такой интерес и какова цель подобного запроса? Желаете найти и приобрести такой «мега-клинок»? Можно сделать эскиз свой или заказать художнику — и пойти потом в кузню или ножевую мастерскую — «любой каприз за ваши деньги».

Ручка для ножа:68 фото идей создания составной и цельной ручки

Древесина — экологически чистый, легко обрабатываемый, обладающий неповторимыми эстетическими качествами материал. Используют её для производства ручек для ножей. Если посмотреть на фото ручки для ножа, сделанного мастером своего дела, то можно увидеть настоящее произведение искусства.

В зависимости от цели и конструктивной особенности для рукояти выбирают либо один сорт древесины, либо несколько, что делает неповторимым художественную ценность готового изделия.

Способы изготовления рукоятки ножа

Ручки по способу крепления делятся на:

Накладные, в случае наличия широкого хвостовика, часто определяющего контур будущей ручки. Рукоятка собрана из двух частей, закреплённых заклёпками.

Данный способ монтажа не ограничивает размеры, благодаря чему можно сбалансировать широкое либо длинное лезвие. Поэтому такая конструкция нашла широкое в кухонных ножах.

Всадные, когда у лезвия узкий хвостовик. Рукоять цельная, довольно устойчива к повреждениям, имеет небольшой вес в сравнении с клёпаными, что предопределяет их применение в длительных трудоёмких работах.

Материалы и инструменты

Для рукояти ножа используют древесину ценных пород. Лучшими считаются орех и клён, применяются бук, вишня, берёза, дуб и многие другие. Они имеют красивую текстуру, достаточную прочность, высокое качество поверхности после шлифовки и долгий срок службы.

При выборе сырья требуется обращать внимание на присутствие раковин, на влажность — пересушенный материал будет давать трещины, слишком сырой подвержен разложению. Требуемая влажность не должна превышать 12-15%. Залежалый материал также не пригоден для работы.

Для обработки древесины потребуется пропитка. Подойдёт льняная олифа либо посудный лак, чистое минеральное масло.

Пропитка нужна для защиты готового изделия от влаги, а при хорошей полировке даёт блеск, подчёркивая особое изящество. Для завершающей стадии обработки потребуется воск, канифоль, скипидар, а также наждачная бумага «нулёвка».

Если выбор сделан на всадном способе, то нужны эпоксидная смола и опилки дерева для надёжного крепления. Для накладного способа потребуется медный, латунный или бронзовый пруток и также эпоксидный клей.

В качестве инструмента для ручной обработки используют ножовку, рубанок, стамески, рашпили, скребки, абразивные камни, тиски. Можно воспользоваться и электроинструментом: электродрелью, электрическими лобзиком, стамеской и прочими.

Изготовление деревянной ручки ножа

Иногда бывают моменты, когда требуется заменить ручку старого ножа либо просто изготовить самому новый инструмент. Рассмотрим по пунктам как сделать ручку для ножа всадным способом и накладным, или клёпаным обычному человеку без специальных навыков.

Всадная ручка

Предварительно отобранное дерево обработать антисептиком.

Выпилить заготовку подходящей формы, обязательно обращая внимание на угол распила для получения красивого текстурного среза. Рассматривается однородная древесина без композиций.

Провести разметку и высверлить отверстие нужного диаметра и по длине чуть больше хвостовика лезвия. Развести эпоксидную смолу в пропорции 100:13, смешать с опилками и полученную смесь залить в отверстие. Вставить хвостовик лезвия, предварительно обмотанного скотчем для защиты от загрязнений. Теперь полуфабрикат ножа зажать в пресс и ожидать 1 сутки для высыхания смолы.

Если рукоять будет с выемками под пальцы, то более глубокое углубление нужно сделать под указательный палец. С помощью пластилина можно сделать визуальную форму, чтобы не ошибиться на дереве. Далее с помощью резака, рашпиля и наждачной бумаги довести заготовку до требуемого вида.

Затем выполнить пропитку, для чего масло или олифу разогревают на водяной бане и на 1 сутки погружают рукоять ножа в подогретое сырьё. При готовности не будет пузырьков воздуха на поверхности масла. После следует просушка, лучше на солнце.

Провести окончательную чистовую обработку «нулёвкой».

Смешать канифоль, скипидар и воск на водяной бане и полученной смесью покрыть рукоять. В завершении отполировать ручку и избавиться от скотча на лезвии.

Накладная ручка

Обработанное антисептиком дерево зажимают в тисках и разрезают на 2 части. Поверхности, прилегающие к хвостовику лезвия, тщательно зачищают и полируют для избежания зазоров. Инструменты для обработки дерева в данном случае как в описании выше.

Провести разметку отверстий для крепления деревянных заготовок. Заранее подбирают прут из меди или латуни нужного диаметра. Высверлить крепёжные отверстия, совпадающие с отверстиями на хвостовике лезвия. Отрезать нужное количество заготовок для заклёпок, их длина пусть будет больше толщины готовой ручки.

Сделать черновую сборку деталей ножа с использованием прутьев. Обработать ручку с помощью резака и наждачной бумаги для симметричного соединения половинок.

Вначале можно работать с боковыми сторонами, а после разборки доделать плоские лицевые части.

Намазать стороны деревянных частей ручки по прилегающей к хвостовику стороне эпоксидным клеем, в который можно добавить несколько капель тонера для картриджей для получения подходящего цветового оттенка. Лезвие ножа обмотать скотчем, чтобы не испачкать клеем. Соединить с заготовкой ножа и вставить заготовленные куски прута.

Выступающие концы заклёпок срезать заподлицо с ручкой.

Полученное изделие нужно зажать в тиски. Можно замотать в промасленную резину ручку для предохранения от ненужных царапин при сдавливании. Время высыхания не менее суток.

На следующем этапе делаем пропитку изделия аналогично описанию в п.5 для всадной ручки. Обработку маслом можно сделать несколько раз.

После получения высушенного изделия сделать чистовую полировку и вскрытие воском или корабельным лаком согласно пунктам.6 и 7 предыдущего описания.

Фото ручки для ножа

Виды и классификации ножей — Tactical Frog

Нож состоит из клинка (1) и рукояти (2). Если клинок к своему концу сходится клинообразно в одну точку, то точка эта именуется остриём клинка (3). Заточенная сторона клинка называется лезвием (4) или режущей кромкой. Лезвие бывает гладкое или пилообразное (зубчатое лезвие, серрейтор). Поверхности сужающейся к лезвию части клинка называют спусками (5). Сторона, противоположная лезвию называется обухом клинка (6). Иногда на боковой поверхности (голомени) клинка выполняют желобки — долы (7), которые облегчают клинок. Не заточенная часть клинка, примыкающая к рукояти, называется пято́й клинка (8). Черен — основная часть рукояти, непосредственно захватываемая рукой. Между клинком и рукоятью находится крестовина (9), также неточно называемая перекрестием или гардой (от фр. garde — защита), предохраняющая кисть руки. Часть клинка находящаяся внутри рукояти, и к которой каким-либо способом крепится рукоять, называется хвостовиком клинка. Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа: всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик и пластинчатый, при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику, повторяющему форму рукояти . Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой, противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть рукояти называется головкой (10). Иногда в головке рукояти проделывается отверстие, в которое пропускается темляк (11).

1.   полоса

2.   клинок

3.   хвостовик

4.   скос обуха

5.   рабочая / боевая часть

6.   подъём клинка

7.   обух

8.   дол

9.   упор для большого пальца

10. заплечики

11. голомень

12. пята

13. подпальцевый радиус

14. пята

15. острие / носок

16. заточенный скос обуха

17. фальшлезвие без заточки

18. режущая кромка / лезвие

19. подводы

20. ребро заточки / линия спуска

21. серрейтор

22. винт хвостовика

Типы клинков.

По форме можно выделить следующие основные типы клинков:

1.   С прямым обухом. Клинок приспособлен для реза и способен прокалывать остриём.

2.   С понижением линии обуха (drop-point). Остриё находится на оси приложения силы при уколе, клинок одинаково хорошо режет и колет. Клинок немного легче клинка той же длины без понижения линии обуха. На передней части обуха иногда выполняется либо «фальшлезвие», образованное спусками без заточки, либо второе полноценное лезвие (полуторная заточка), помогающее клинку при уколе входить в разрезаемый материал.

3.   С повышением линии обуха (trailing-point). У клинка такого типа наибольшая длина лезвия, что удобно при нарезании нетвёрдых материалов. У некоторых национальных ножей с клинком подобного типа обух имеет заточку.

4.   Клинок типа «боуи» или «финка» (clip-point). На обухе выполнен скос-«щучка», приближающий остриё к линии приложения силы при уколе. Этим клинок похож на тип drop-point, но с более тонким, шилообразным остриём. Скос обуха также может иметь заточку. Ножи с клинками такого типа особенно популярны в США.

5.   Клинок типа «скрамасакс» или «козья ножка». Прямое лезвие делает клинок приспособленным для точного контролируемого реза. Отсутствие острия делает невозможным протыкание, зато нож становится безопаснее. Такую форму имеют профессиональные ножи: такелажный нож, нож электрика, садовый нож и др. Иногда подобная форма встречается в складных многопредметных ножах.

6.   Клинок типа «американское танто». Считается, что исторически происходит от японских ножей, однако данный вид острия изобретён в США достаточно недавно, отделом фирмы Cold Steel, в первую очередь для удешевления технологического процесса. Некоторыми источниками дизайн приписывается Бобу Луму. Классические японские танто имели форму острия № 1. В последнее время становится довольно популярным, особенно в варианте, когда режущая кромка образована спусками только с одного бока клинка (т. н. «стамесочная заточка»). Клинок удобен для некоторых режущих действий (но угол острия неудобен для резания им), а при силовом уколе менее вероятен скол острия. Часто используется на боевых ножах.

7.   Копьеобразный клинок (spear-point). Остриё расположено на средней линии чаще всего обоюдоострого клинка. Чаще всего используется на кинжалах и ножах, более приспособленных для укола, чем для реза (однако именно такой клинок используется в ножах для распечатывания сот при производстве центробежного мёда).

                                                                                Марки стали ножей.

1095 / 1080 / 1070 / 1060 / 1055 / 1050 и т.д.

Аналог российских инструментальных сталей (У8, У10А и т. д.). С убыванием номера после 10, убывает и количество углерода в стали, следовательно, сталь становится более мягкой и хуже держит режущую кромку. Поэтому 1050 и 1060 частенько применяются для изготовления мечей, где важна пластичность и стойкость к ударным нагрузкам. В ножах же наиболее часто встречается 1095. Существенный минус — очень низкая коррозионная стойкость.

Яркий пример производителя, использующего эту сталь Kabar (1095) и Cold Steel (1055).

M-2

Так называемый «быстрорез», то есть сталь, сохраняющая свои свойства при воздействии высоких температур. Хорошо держит режущую кромку. Из минусов стоит отметить низкую коррозионную стойкость и стойкость к ударным нагрузкам.

A-2

Сталь, известная своей прочностью и хорошим удержанием режущей кромки. Обладает невысокой коррозионной стойкостью, поэтому требует ухода.

420

Самая простая ножевая сталь. Используется везде, где только можно. Из плюсов — низкая стоимость и высокая коррозионная стойкость, быстро правится. Из минусов — мягкая (содержание углерода всего около 0.5%), плохо держит режущую кромку.

420HC / 12C27

Обе эти стали похожи на 440А. 420HC активно используется американской фирмой Buck и их 420 весьма разительно отличается от 420 других производителей, так как благодаря криогенной обработке, Buck выжимает из неё всё возможное.

12С27 это шведская сталь с содержанием углерода около 0.6%.

440A / 440B / 440С

Все три стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Содержание углерода в них составляет — 440А (0,75%), 440В (0,9%), 440С (1,2%), соответственно режущую кромку они держат (особенно 440C) неплохо и обладают высокой твёрдостью (56-60 HRC). 440C считается одной из самых сбалансированных по своим свойствам ножевых сталей.

AUS-4 / AUS-6 / AUS-8 / AUS-10

Это японские нержавеющие стали, сравнимые по своему составу и характеристикам с американскими 440A, 440B и 440C (кроме AUS-4, которая ближе к 420). В отличие от 440 семейства, AUS’ы содержат ванадий, который добавляет им износостойкости.

Из известных производителей, работающих с этой сталью можно отметить Al Mar (AUS-6), Cold Steel (AUS-8A).

VG-10

Японская сталь, разработанная фирмой Takefu Special Steel Co. Удержание режущей кромки приемлемое, практически не ржавеет. Из отличительных особенностей стоит отметить тот факт, что при заточке нож из этой стали очень быстро выводится в бритву.

BG-42

BG-42 очень похожа на ATS-34, но имеет несколько существенных отличий от неё, а именно — содержание магния в два раза больше и имеется ванадий в количестве 1.2%. Благодаря этому BG-42 держит режущую кромку лучше, чем ATS-34.

D-2

Сталь D-2 изредка называют «полу-нержавеющей». Она содержит около 12% хрома, что слегка не дотягивает до полноценной коррозионностойкой стали (это 13%). D-2 (наравне с нашей Х12МФ, являющейся практически полным её аналогом) замечательно держит режущую кромку, и практически не ржавеет, но она не очень хорошо относится к ударным нагрузкам. Это вовсе не означает, что ей нельзя рубить, просто делать это нужно аккуратнее, чем той же 1095.

СРМ S30V / СРМ S60V / СРМ S90V

Семейство CPM это — порошковые стали.

S30V Пожалуй самая сбалансированная по своим свойствам сталь на данный момент. Обладает высокой коррозионной стойкостью, ударной вязкостью, хорошо держит режущую кромку и правится достаточно быстро.

S60V и S90V держат режущую кромку дольше, чем S30V, но они более хрупкие и точить их значительно сложнее.

S35VN разрабатывалась как улучшенный вариант S30V. Она превосходит последнюю по такому важному показателю как ударная вязкость, а кроме того легче полируется.

ZDP-189

Высоко углеродистая (3%) порошковая сталь, производится японской корпорацией Hitachi Metals. Великолепно держит режущую кромку, но несмотря на 20% хрома всё-таки весьма не стойка к коррозии, так что ухаживать за ней лучше, как и за углеродкой. Кроме того, ZDP-189 весьма хрупкая сталь и не любит ударные нагрузки, а также капризна в заточке. Прочность примерно в три раза ниже, чем у ATS-34.

Отечественные стали.

 У7 — У16

Эти стали относятся к инструментальным. Цифрой после буквы «У» в названии указывается среднее содержание углерода в десятых долях процента. По свойствам эти стали подразделяются на стали повышенной вязкости (У7-У9) и стали повышенной твёрдости (У10-У13). Все эти стали неплохо держат режущую кромку, но они не обладают коррозионной стойкостью, поэтому за ножом из такой стали нужен хороший уход. У7-У9 предназначены для инструмента, подвергающегося ударным нагрузкам, поэтому ножом из этих сталей можно безбоязненно рубить, У10-У13, напротив же, весьма хрупки и не предназначены для ударных нагрузок.

65Г

Пружинно-рессорная сталь, легированная марганцем. Не стойка к коррозии, недолго держит режущую кромку, но обладает высокой ударной вязкостью.

Р6М5

«Быстрорез», аналог зарубежной M-2. Так же имеет высокую популярность в среде российских ножеделов, в основном из-за широкой доступности в нужном виде (полотна механических пил). Так же, как и практически любой быстрорез — хорошо держит тонкую режущую кромку, но подвержена коррозии и сколам.

40Х13 / 65Х13 / 95Х18 / 110Х18

Примерные аналоги зарубежных 420 и 440. Самая распространённая из них 95Х18, так же весьма часто встречается 65Х13, 40Х13 и 110Х18. При правильной термообработке 95Х18 даёт весьма неплохой баланс между удержанием режущей кромки и прочностью, также она обладает высокой коррозионной стойкостью.

Х12МФ

Инструментальная легированная штамповая сталь. Обладает высокой коррозионной стойкостью (хотя бы при минимальном уходе), но при попадании в кислую или щелочную среду, на клинке изготовленном из этой стали, могут появиться тёмные пятна, а в совсем запущенных случаях ржавый налет. Хорошо держит режущую кромку, обладает средней стойкостью к ударным нагрузкам.

Дамасская сталь

Используемая дамасская сталь для ножа отличается высокой сложностью в создании, что потребует использования современного оборудования, а также соблюдения инновационных технологий и оборудования. В это определение относят некоторые типы стали, имеющими видимые неоднородности, часто получаемые в качестве определенных узоров на поверхности. Существует два типа дамасской стали, а именно сварочный и рафинированный. 

К отличительным особенностям дамасской стали для ножей можно запросто отнести:
— возможность легкой и качественной заточки конструкции клинка, что в свою очередь отлично позволяет использовать ее при создании самого разного холодного оружия, как боевого, так и чисто декоративного назначения;
— высокая прочность материала, способность выдерживать высокие тепловые и механические нагрузки на единицу площади конструкции, что, так или иначе выгодно для оружейника, равно как и владельца оружия;
— несмотря на высокую прочность, материал отличается, в том числе и сравнительно низкой хрупкостью;
— отличная стойкость к образованию коррозии, что, так или иначе, делает дамасскую сталь выгодной как для производства охотничьих клинков, так и бытовых ножей;
— возможность легкого комбинирования стальных заготовок с разным уровнем содержания углерода, а также применения технологи сварки;
— высокое содержание углерода, что позволит получить отличную остроту режущей кромки, за счет чего дамасская сталь и получила столь широкое применение в оружейном деле;
— материал отлично подходит для создания декоративного оформления клинков.

Материалы для рукоятей ножей

Начнем с природных материалов. Разумеется, самым привычным материалом является дерево различных пород. Прочными, красивыми, легкими и практичными являются рукояти, изготовленные из плотных сортов дерева. Обычно это орех, дуб, клен, груша, ясень, яблоня, вишня, а также всевозможные экзотические породы тропических деревьев. Надо сказать, что рукояти из редких пород дерева очень красивы и обладают высокой прочностью, но, как правило, они тяжелые и более сложны для обработки.

Кроме дерева для изготовления рукоятей ножей применяются и другие натуральные материалы, например, рога диких животных. Рог используется, в основном, в охотничьих ножах. К природным материалам, употребляемым в производстве рукояток для ножей, можно отнести и кожу. Правда ее применяют нечасто, поскольку рукоять из кожи мало подходит как для нашего, так и для тропического климата.

Многие производители при изготовлении ножей часто применяют синтетические материалы. Список их довольно длинный – фиберглас, G-10, дельрин, карбон, кратон, микарта, нейлон, лексан, эластрон, грайвори, цитель и другие.

Например, широкое распространение при изготовлении рукоятей ножей получила микарта. Это электроизоляционный материал, который состоит из полимерной пленки на основе смолы из смеси фенольного сырья, склеенной с различными электроизоляционными материалами – разными видами тканей и бумаги. Микарта имеет хороший внешний вид, обладает долговечностью и влагостойкостью. Этот материал хорошо обрабатывается. Цвет материала зависит от цвета компонентов микарты и смолы, применяемой для склейки. Меняя цвет составляющих микарты, получают различные, иногда весьма причудливые, цветовые композиции и текстуру. Причем микартой иногда имитируют некоторые природные материалы.

Другой часто применяемый материал – это кратон. Он используется как в качестве самостоятельного материала для рукоятей, так и в качестве вставки в рукояти из других материалов. Кратон это изопреновый каучук, то есть синтетический заменитель резины. Он обладает более высокой износостойкостью, чем резина. Рукоять из кратона не скользит в руке, и ее обычно делают сильно рифленой, поэтому она цепко сидит в ладони.

Еще один популярный материал рукоятей для ножей – это G-10. Он представляет собой стеклотекстолит, изготовленный на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. Первоначально данный материал разрабатывался для производства монтажных плат, а теперь широко применяется и для накладок и щечек рукоятей ножей. G-10 обладает хорошими прочностными характеристиками как на удар, так и на растяжение. Он  негорюч, влагостоек и обладает диэлектрическими свойствами. Добавление красителей позволяет получать изделия из G-10 различного цвета. К недостаткам этого материала можно отнести ухудшение прочности при низких минусовых температурах. Существует разновидность данного материала, которая носит название «G-10 Shell». Это ламинат, состоящий из подложки G10 и тонкого слоя натурального материала, например, черепахового панциря или перламутра.

Среди синтетических материалов есть такие, которые имитируют природные материалы, например элфорин. Элфорин является заменителем слоновой кости. Он хорошо обрабатывается, режется и полируется, а также обладает стойкостью к воздействию влаги, масел и кислот.

Конечно, для производства рукоятей ножей применяют и металл. Правда, нож в этом случае получается довольно тяжелым. Для складных ножей часто используют анодированный алюминий, поскольку этот материал одновременно и легкий, и прочный.

Типы замков (складные ножи)

• Линейный замок (liner-lock) — для фиксации используется плоская пружина поджимающая клинок. В модификации frame-lock она является частью рукоятки.
• Бэклок (back-lock) — клинок фиксируется рычагом со стороны обуха, с другой стороны рычаг поджимается пружиной, расположенной в рукоятке.
• Штифтовые замки (axis-lock, arc-lock, plunge-lock) — в них клинок фиксируется подвижным штифтом.
• Замок-муфта (clasp-knife) — фиксация клинка осуществляется поворотной муфтой с разрезом. Другое название — вироблок.

Также существует замок балисонг, который фиксирует клинок ножа-бабочки, замок рамочного типа, ультралок — разновидность линейного замка.

Юридические аспекты.

В России ограничения на оборот ножей накладывает федеральный закон «Об оружии».

Нож может быть признан холодным оружием только по совокупности признаков, среди которых:

·         длина клинка больше 90 мм (для ножа с фиксированным клинком), или 150 мм (для складного ножа)

·         остриё клинка, приспособленное для укола (в ГОСТ-ах перечислен ряд геометрических параметров клинка)

·         рукоять, обеспечивающая надёжное удержания при уколе (ГОСТ-ы нормируют величину упоров и (или) подпальцевых выемок рукояти)

·         прочность клинка или всей конструкции ножа (учитывается материал и твердость клинка, особенности конструкции и т. п.)

В современной практике изготовитель или продавец ножей сертифицируют изделия в Экспертно-Криминалистическом центре МВД РФ, получая сертификат, относящий нож к хозяйственно-бытовому инструменту, либо оружию. При приобретении ножа покупатель может получить т. н. «Информационный листок», содержащий описание ножа, экспертное заключение, его дату и номер и координаты органа, произведшего экспертизу.

Все ножи, представленные в наших магазинах, не являются холодным оружием и отпускаются свободно.

Выбор охотничьего ножа: советы профессионалов

Что важнее для охотника – нож или ружьё? Скорее всего, многие ответят, что ружьё.
Ну хорошо, вот добыл ты лося или кабанчика, а дальше что? Взвалишь его на спину и домой, а там пусть жена разделывает? – подобное действо было бы достойно запечатления на картине – «Последний день охотника или дурной охотник проблема в семье».
Но, пожалуй, оставим эту юмористическую нотку, и разберёмся в этом вопросе серьёзно.

На самом же деле, ни один охотник не сможет дать точного ответа, что для него важнее – нож или ружьё, так как без этих двух атрибутов не возможна охота как таковая. Здесь я бы хотел сразу заметить, что речь идёт о настоящих охотниках, а не о тех личностях, которым подводят зверя под выстрел, а потом ещё и разделывают его за них. Таким типам нож то в руки давать опасно, порежутся ещё.
А вот для настоящего охотника нож – это не просто предмет, это друг и помощник, начиная от кухонно-бытовой работы в лагере, заканчивая добором (добиванием) и разделкой добытого зверя.

Ошибки и заблуждения при выборе

По роду своей деятельности мне часто приходится сталкиваться с любопытной тенденцией (мягко говоря) специфического выбора ножа молодыми охотниками. Как правило, это здоровенные, годящиеся только для колки дров тесаки, и обязательно продающиеся только по лицензии. Не знаю, может фильмы вроде «Данди по прозвищу Крокодил» повлияли на их выбор, а может стереотип, что настоящий охотничий нож можно приобрести только по «разрешению». Но, справедливости ради, стоит заметить, что и опытные охотники иногда удивляют, используя в качестве ножа сточенную на половину поделку из непонятных материалов – но что поделать, привычка дело такое…

Так каким же должен быть нож охотника? В этом вопросе я предлагаю разобраться вместе. И для начала давайте рассмотрим основные ошибки при выборе охотничьего ножа.

Ошибка 1. Размер ножа

Как я уже писал выше, некоторые охотники допускают ошибку, покупая чересчур большой нож, и при этом возлагая на него различные задачи, вроде открытия консервных банок, нарезке продуктов, колки небольших полешек для костра, снятия шкуры добытого зверя и рубки сырых костей при разделке. И всё это, и ещё много чего не перечисленного, хотят проделывать исключительно одним ножом, неким «золотым Граалем», настоящим ножом охотника, из супер незатупляемой стали. А если к этому добавить фантазии на тему «нож как оружие последнего шанса», то по итогу мы и получим тесак причудливой формы, с длиной клинка от 20 сантиметров и толстенным обухом.

Но, к сожалению, реальность более прозаична. При первом же использовании такого ножа сразу становится понятно, что из-за его огромного размера разделывать им не удобно, он тяжёлый и не вёрткий, не лезет между позвонков и суставов, плохо контролируется при снятии шкуры, а если и геометрия (форма клинка) подобрана неверно, то и рубить им тоже неудобно. Вот и получается тяжёлая бесполезная штуковина, зря отягощающая пояс уставшего охотника.

Ошибка 2. Форма клинка

Здесь ещё более интересно. Не знаю с чем это связано, но, как правило, большой процент ножей относящийся к категории охотничьего холодного оружия (продающегося только по разрешению) имеет очень странную причудливую, абсолютно не функциональную геометрию клинка, но при этом броский внешний вид. Возможно некоторые производители таким образом пытаются привлечь внимание своих клиентов к категории охотничьего оружия, придавая ему причудливую форму, но при этом полностью забывают о самом главном критерии – функциональности.

Вот и получается, что человек, доверившись производителю, который создал данную модель ножа специально для охотников, и заинтересовавшись броским видом ножа, на самом деле получает красивую игрушку с нулевым потенциалом при реальных охотничьих задачах.

Ошибка 3. Ножны

Мало кто при покупке ножа обращает внимание на эту важную деталь, да ещё и называют ножны чехлом. Если в не верной терминологии нет ничего страшного, то при неудачных ножнах можно получить массу негативных эмоций от пользования ножом.

Например, если место крепления подвеса (петля, что продевается в ремень) выбрано не верно по отношению к центру масс, то из-за этого рукоять ножа будет постоянно отклоняться в сторону, а сам нож будет клонить в горизонтальное положение. Или же возможно отсутствие кожаной проставки по шву ножен, которая защищает нити от перерезания, а если ножны скреплены металлическими люверсами, то один из них может торчать внутри устья ножен тем самым постоянно затупляя нож.

Я уже молчу о не продуманной фиксации ножа в ножнах, из-за которой будет не удобно убирать и доставать нож, не говоря уже о том, что его можно банально потерять.
Как видите ножны важная и неотъемлемая часть ножа. Поэтому при покупке ножа, к их выбору также нужно относиться максимально серьёзно.

Ошибка 4. Сталь

А этот критерий полон заблуждений. И, пожалуй, самое распространённое из них – это то, что сталь на ножах, продающихся по охотничьему разрешению, чем-то превосходит ножевые стали находящиеся в свободной продаже. Конечно же это абсолютно не так. Ножевой рынок более ориентирован на людей без РОХа, и производителям просто нет смысла обделять хорошими ножами основной сегмент покупателей. Тем более, что сейчас выбор сталей просто огромен, и недостатка в них нет вообще.

Второе заблуждение то, что охотничий нож из хорошей стали способен рубить кости, открывать консервные банки, а после этого легко разделать пару кабанчиков.
И это снова не так. Не существует суперсталей, которые способны одинаково эффективно рубить что-либо, а после этого долго резать. А все разговоры о каких-то засекреченных сталях, или о сталях от лопатки турбины космического корабля, это выдумка чистой воды.

Говоря простым языком, если сталь способна долго и агрессивно резать, то ей не стоит давать серьёзных ударных нагрузок, так как можно получить огромные сколы на клинке. А если же сталь обладает хорошими механическими свойствами, то не нужно ждать от неё такого же долгого реза. Конечно же существуют стали с усреднёнными характеристиками, которые позволяют вполне долго резать, и при этом сносно рубить, но баланс всегда смещён в ту или иную сторону.

Ошибка 5. Материал рукояти

Плотно укоренился миф о том, что деревянные или берестяные рукояти лучше подходят для охотничьего ножа, так как они не холодят руку на морозе, в отличии от современных синтетических материалов. Теплопроводимость дерева находится примерно на одном уровне с различными микартами и резинопластиками. И выбор материала рукояти это уже дело личных предпочтений.

Как выбрать нож для охоты

Итак, с основными ошибками при выборе ножа для охоты мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим несколько достойных экземпляров ножей, отлично подходящих для охоты, и на их примере разберёмся в нюансах правильного выбора, исходя из их тактико-технических характеристик. А рассматривать мы будем по следующим критериям:

• Длина клинка
• Форма клинка
• Баланс ножа
• Сталь
• Монтаж (форма рукояти и её материал)
• Ножны

Как же верно подобрать данный параметр? Ведь разделывать добытого зверя удобно небольшим и вёртким ножом, с длиной клинка от 8 до 12 см. Но при этом таким ножом будет уже не удобно выполнять тяжёлую работу, например, по обустройству временного лабаза или стоянки. Для таких целей нужен уже крупный нож с длиной клинка от 16 сантиметров с толстым обухом от 4 миллиметров, и при этом правильной геометрией, которая позволяла бы ему эффективно колоть, рубить, разделывать крупного зверя, но при этом оставаться ножом, который способен отлично резать.

Перейти в каталог ножей

И из выше сказанного мы с вами понимаем, что для эффективного выполнения поставленных задач охотнику нужно иметь два ножа! И это применяется уже давно. Например, оленеводы и охотники финно-угорских народов Северной Европы еще с XVII века по настоящий день эффективно пользуются двумя ножами: один – маленький с длиной клинка 8-10 сантиметров (фин. – puukko) для тонких работ, другой – крупный тесак с клинком от 16 сантиметров и более (фин. – Leuku) для тяжёлых работ. Как мы видим, придумали его настоящие суровые северные промысловики и оленеводы, для которых охота и скотоводство были образом жизни и средством к существованию, а не хобби.
Мы с вами тоже не на Кипре живём, и климат наш не менее суров, так давайте же и себе подберём свою пару.

Малый нож «Кузюк»

Как один из вариантов на роль малого ножа отлично подойдет модель «Кузюк» от отечественной фирмы АИР города Златоуст.

Длина клинка

Его не большой клинок длиной 10 сантиметров отлично справится с различными задачами начиная от приготовления полевой похлёбки, и заканчивая разделкой добытого зверя. Конечно же если опыт охотника позволяет делать это по суставам и меж позвонков.

Форма и геометрия клинка

Форма же клинка, и его геометрия, выполнены в традиционном скандинавском стиле. Это означает что нож имеет довольно низкие стамесочные спуски в ноль, только у стамески спуск идёт с одной стороны, а у клинков скандинавского типа с обоих сторон. Это сделано для того чтобы клинок не уводило в сторону при резе, но при этом у ножа сохраняется просто первоклассный рез по дереву, мясу, птице и рыбе, он легко разваливает их, не замечая сопротивления. Так же к плюсам можно отнести лёгкость в заточке, нож укладывается всем спуском на камень, тем самым легко контролируется угол. А ведь «гуляние» угла является первостепенной проблемой у новичков при заточке ножа, с подобной же геометрией это уходит на второй план.

Что же касается недостатков подобной геометрии, то я считаю их нет. Если бы ножи со скандинавским строем клинка создавались для кухни, то они были бы просто ужасны в этом амплуа. Так как из-за их низких спусков они просто как колуны раскалывают овощи. Как-то нарезать ту же морковку ещё можно, но вот тонко её не построгаешь.

Но подобная геометрия не для городской кухни, а для леса, тайги, тундры, поэтому минусов у неё нет. А филигранно нарезать картошечку в полевых условиях никто не станет.

Баланс ножа

Баланс ножа подобран верно, он слегка смещён в рукоять и это категорически правильно. Ведь при таком не крупном размере нож явно не предназначен для рубки, значит смещать баланс в клинок нет никакого смысла. А вот смещённый в рукоять он вдвойне увеличивает контроль ножа при тонкой работе, позволяя проделывать поистине фантастические вещи.

Сталь

Конечно же этому ещё способствует и сталь. Я не могу сказать, что она суперсовременная, но железка зарекомендовала себя как отличная работяга в среднем ценовом сегменте. 95Х18 относится к нержавеющим сталям, довольно вязкая, что позволяет не плохо держать чрезмерные нагрузки. То есть в случае чего нож получит замятие режущей кромки вместо скола. И затачивается она легко, что важно в полевых условиях. Так же можно добавить, что АИР прославился своей хорошей термообработкой этой стали. Но если пользователь искушён современными «супер» сталями, то 95Х18 покажется ему слишком простой и малоэффективной.

Монтаж, форма и материал рукояти

Здесь всё просто и по классике. Деревянная ореховая рукоять в сечении бочкообразной формы, за счёт своей простоты отлично лежит в руке различными хватами. А отсутствие подпальцевых выемок способствует комфортному удержанию в большинстве ладоней.
Конечно дерево более прихотливо в использовании, чем различные синтетические материалы, но при должном уходе (своевременной пропиткой различными маслами и воском) прослужит достаточно долго, чтобы перейти по наследству даже вашим внукам. Всадной монтаж клинка в рукояти (когда более узкая часть клинка проходит на определенную длину рукояти) конечно не способствует такой колоссальной прочности как у накладного монтажа, но вполне достаточна для выполнения большинства охотничьих задач.

Ножны

Ножны кожаные погружного типа, то есть, не имеющие различных хлястиков или кнопок для фиксации клинка. Лично я считаю это плюсом, такая система фиксации позволяет убирать и вытаскивать нож, не снимая рукавиц или перчаток. Потерять нож очень сложно, фиксация за счёт обжима рукояти устьем ножен и свободного подвеса ножен вполне надёжна – хоть на руках ходи.

Большой нож «Таёжный»

Теперь давайте подберём большой нож для тяжёлых работ. Предлагаю так же рассмотреть фирму АИР, так как ножи выполнены в узнаваемом стиле, и будут не только функциональны, но и на поясе смотреться как комплект, а не сборная солянка.
Давайте, например, остановимся на модели «Таёжный».

Это на самом деле отличный нож, хорошо подходящий как для тяжёлой работы, так и способный не плохо справляться с довольно деликатными задачами по нарезке или разделке. И всё это благодаря продуманной геометрии. Но давайте не будем голословны, и разберём все его плюсы и минусы по пунктам.

Длина клинка

Семнадцатисантиметровый клинок, добротно приправленный пятимиллиметровым обухом, способен с уверенностью справляться с грубой разделкой даже крупного зверя. Не могу сказать, что длина клинка идеальна для рубки средних по размеру деревьев, но судя по форме его рукояти и остальной геометрии, производитель и не задумывал данный нож как замену топора. А вот как большой тесак при разделке он будет шикарен. И этому способствует его второй параметр – спуски.

Форма (геометрия) клинка

Спуски прямые почти от обуха, способствуют отличному проникающему резу, даже несмотря на внушительную толщину клинка, нож всё равно способен отлично справляться с разделкой, но как я уже упоминал выше – рубка деревьев это не совсем его. Не могу сказать, что он с ней не справится, но как раз благодаря высоким прямым спускам, которые отлично показывают себя при резе, нож будет вязнуть при сильном погружении в древесину.

Баланс ножа

Конечно же он смещён в клинок, что и правильно, благодаря этому ножом более комфортно выполнять различную рубящую – силовую работу. Естественно это решение ухудшает контроль над ножом при тонких работах, но у нас с вами для этих задач есть второй маленький нож.

Сталь

Сталь здесь такая же, как на более мелком собрате – 95Х18. Не могу сказать, что данное решение идеально для такого крупного ножа, но учитывая его крайне гуманную цену, на это можно закрыть глаза. А её не идеальность, как это не парадоксально, выходит из её плюсов. Дело в том, что абсолютно любая нержавейка (95Х18 не ржавеет совсем) не особо хорошо подходит для рубящих задач. Я не стану вдаваться в подробности влияния легирующих элементов на механику стали, но и как любой нержавейки, 95-й не хватает пластичности при ударных нагрузках. Это не критично, но знать это стоит.

Монтаж, форма и материал рукояти

Классический всадной монтаж, хвостовик проходит по всей длине рукояти. Как я уже упоминал при рассмотрении малого ножа, такой монтаж менее надёжен чем фултанг (накладной). Но, учитывая опыт северных народов, а их крупные ножи Leuku так же имели всадной монтаж, поэтому прочности конструкции «Таёжного» вполне достаточно даже для промысловых задач.
Что же касается формы и материала рукояти, тут так же всё по классике. Форма в сечении – бочка, удобно лежит при различных хватах в большинстве ладоней. На данном экземпляре рукоять выполнена из граба. Дерево популярное при изготовлении рукоятей ножей, при хорошей просушке становится твёрже дуба и не подвержена короблению.

Ножны

Ножны «Таёжного» погружного типа, кожаные. Стоит отметить, что кожа неплохой выделки. Реализован как жёсткий, так и свободный подвес – всё строго и по классике.

Малый нож «Карибу»

У вас, когда-то бывало, что при виде какой-нибудь вещи вы просто влюбляетесь в неё? И не в силах забыть о ней, пока она не станет вашей.
Увидев этот нож первый раз на картинке, он не вызвал у меня никаких эмоций, но когда мне довелось подержать его в руках, я просто влюбился в этого малыша. Это «Карибу» производства «Южного креста».

Не знаю передаёт ли фото всю его красоту, но, как по мне, он просто идеал лаконичности форм и продуманного функционала! Но оставим эмоции, и разберём нож по пунктам.

Длина клинка

Этот маленький северный оленёнок «Карибу» длиной всего 9 сантиметров, при толщине обуха в 3 миллиметра. Может быть кому-то он покажется слишком коротким, но этой длины клинка вполне достаточно для второго номера в спарке.
Да и толщина обуха подобрана идеально, для его назначения и геометрии клинка. Три миллиметра вполне достаточно для высокой прочности, но при которой сохраняется шикарный рез.

Форма (геометрия) клинка

На клинке применена одна из моих любимых геометрий Convex (выпуклая линза в ноль). Вечно ведутся споры что же лучше для охоты, скандинавские спуски или выпуклая линза. Эти две замечательные геометрии, очень схожи по функционалу, отлично работают по дереву, мясу, рыбе, птице, но не любят плотные овощи, раскалывая их. Так же чисто субъективно могу сказать, что при одинаковой стали, толщине обуха и схождению угла спусков, Convex более прочен при ударных нагрузках. Отдельно хотелось бы отметить форму клинка, за счёт довольно большого радиуса подъёма режущей кромки к острию клинка, нож отлично справляется с ошкуриванием зверя.

Баланс ножа

Конечно же баланс смещён в рукоять, и более значительно, чем у «Кузюка» от АИР. Если разжать ладонь с зажатым в ней ножом, то он всё равно останется лежать в ней, и это очень хорошее качество для маленького разделочного ножа.

Сталь

Вообще «Южный крест» предоставляет не плохой выбор по сталям, начиная от инструментальных, и заканчивая различными порошковыми.
На этом ноже представлена нержавеющая сталь N690 от одного из ведущих мировых поставщиков сталей высшего качества австрийской металлургической компании Böhler — Uddeholm AG. Эта железка хорошо зарекомендовала себя для outdoor ножей за счёт своей способности достойно выдерживать ударные и боковые нагрузки, и хорошему сопротивлению коррозии. Чтобы заставить заржаветь эту сталь, нужно хорошо постараться. Но она не является 100% нержавеющий, и требует хотя бы минимального ухода.

Каталог ножей «Южный крест»

Что касается долгого реза, то здесь N690 тоже вполне на уровне. Не могу сказать, что это её «конёк», но как я уже писал выше – универсальных сталей не бывает, акцент всегда смещён или в сторону долгого реза, или в сторону хорошего сопротивления механическим нагрузкам.

Монтаж, форма и материал рукояти

Монтаж используется накладной – Фултанг (англ full tang – полный хвостовик). Самый надёжный из всех существующих вариантов крепления рукояти. Возможно для такого маленького ножа это даже избыточно, но прочность лишней не бывает. Благодаря такому монтажу рукояти, этот ножичек реально использовать даже для тяжёлых работ. Форма рукояти проста, что позволяет манипулировать ею различными хватами, не испытывая при этом какого-либо дискомфорта из-за анатомических выступов. Сама же рукоять выполнена из микарты, текстурированной оружейной насечкой, материал получился очень цепкий и крепкий на различные удары и падения, как раз то, что нужно для надёжного друга.

Ножны

Очень красивы своей строгой лаконичной красотой. Кожа коньячного цвета отличной выделки, с качественно обработанными торцами, и пластиковым вкладышем внутри устья ножен, который дополнительно оберегает их от прорезания. Реализован свободный и жёсткий подвес, есть петля для крепления огнива, и отверстие внизу ножен, в которое можно продеть шнурок и закрепить их вокруг бедра.

Большой нож «XL»

Что же касается большого собрата «Карибу» для спарки, здесь всё просто. Недавно «Южный крест» выпустил новую модель ножа под торговым названием «XL» которая просто идеально подходит на эту роль.

Длина клинка

Этот здоровяк имеет длину клинка 16 сантиметров при толщине обуха почти 4 миллиметра. Таких габаритов вполне достаточно для выполнения тяжёлых лагерных работ, но при этом они ещё не избыточны, чтобы можно было комфортно выполнять разделку крупного зверя.

Форма (геометрия) клинка

Как и у «Карибу», геометрия «ХL» выполнена в виде выпуклой линзы, радиус подъёма режущей кромки к острию ножа не так велик, как у более мелкого собрата, но вполне достаточен, чтобы при необходимости вполне комфортно освежевать зверя.

Баланс ножа

Смещён в клинок, это и понятно, при таких-то габаритах просто не должно быть иначе.

Сталь

Используется такая же, как и на «Карибу» австрийская N690. И к «XL» она подходит просто идеально.

Монтаж, форма и материал рукояти

Здесь так же представлен Фултанг, материал и текстура рукояти тоже идентичны «Карибу», всё качественно и на высоком уровне исполнения. Единственное, что бы мне хотелось, так это более развитого упора с тыльной стороны рукояти, он бы позволил более надёжно фиксировать нож при рубке. Но, в принципе, отсутствие развитого тыльника, вполне можно заменить темляком, благо производитель позаботился о наличии соответствующего отверстия.

Ножны

«Южный крест» не стал «изобретать велосипед», и на всех моделях ножей, предназначенных для охоты – леса, выполнил ножны в одном стиле. И, по-моему, совершенно правильно. Как я уже говорил, они получились красивые, и что немаловажно, при подборе спарки позволяют составить настоящий комплект, а не сборную солянку.

А у меня на этом всё.
И, как говорил мудрый удав Каа из сказки Киплинга про Маугли – «Доброй охоты всем нам!»

Эксперт магазина «Трофей» Алексей Тарасов.

Перейти в каталог ножей

Формы ножей. Распространенные формы клинков и ножей (фото). Ножи необычной формы

Ножом называют инструмент, у которого рабочей частью является клинок. Что такое клинок? Это полоса твёрдой материи, на которой с одной или нескольких сторон имеется лезвие. Систему обычно определяют по наличию клинка и рукоятки. Интересно, что клинок может иметь колющее выраженное остриё.

Из чего состоит нож?

Далее мы подробно рассмотрим формы ножей, а сейчас выясним их устройство. Каждый нож имеет клинок и рукоять. Если клинок сходится к своему концу клинообразно в одну точку, то эту точку называют остриём. Заточенную часть клинка именуют режущей кромкой или лезвием.

Лезвие может быть гладкое или пилообразное (серрейтор, зубчатое лезвие). Поверхности части клинка, сужающиеся к лезвию, называют спусками. Обухом клинка именуют сторону, противоположную лезвию. Очень часто боковая поверхность (голомень) клинка имеет желобки – долы, облегчающие его. Пятой клинка называют незаточенную его часть, примыкающую к рукояти.

Что такое черен? Это важнейшая часть рукояти, которую захватывают рукой. Между рукоятью и клинком расположена крестовина, которую называют перекрестием или гардой: она предохраняет кисть руки.

Сегмент клинка, расположенный внутри рукоятки, именуют хвостовиком. А теперь определим важнейшие способы сборки рукояти цельного ножа:

• Если рукоять насажена на хвостовик продольным отверстием, это всадной способ.
• Если рукоять изготовлена из накладок, прикреплённых с двух сторон к хвостовику, копирующему её форму – это пластинчатый способ.

Конечно, многие люди пытаются выяснить, какие изготавливают сейчас формы ножей. Фото этих изделий помогают им изучать этот сложный вопрос.

А вы знаете, что часть рукояти, расположенная со стороны обуха клинка и ладони, называется спинкой? А противоположная часть, размещённая со стороны лезвия, именуется брюшком рукояти. Самую дальнюю от клинка часть рукояти называют головкой. Очень часто в ней проделывают отверстие, в которое пропускают темляк.

Виды клинков

Известно, что форма клинка ножа важна для потребителя, но не каждый покупатель разбирается в подобных тонкостях. Мастера изготавливают множество видов боковых профилей клинков:

• Клинок, оснащённый прямым обухом, способен резать и прокалывать остриём.
• А если понижена линия обуха (drop-point)? В этом случае остриё размещено на оси воздействия силы при уколе: клинок и режет, и колет одинаково великолепно. Такой клинок немного легче клина той же длины без пониженной линии обуха. Передняя часть обуха иногда оснащена фальшлезвием, образованным спусками без заточки, либо вторым полноценным лезвием (полуторной заточкой), которое помогает клинку при уколе проникать в разрезаемую вещь.
• С поднятием линии обуха (trailing-point). Клинок такого вида имеет наибольшую длину лезвия, что удобно при резании нетвёрдого материала. Обух некоторых национальных ножей с подобным клинком имеет заточку.
• Клинок боуи или финка (clip-point). На обухе можно увидеть скос-«щучку», который приближает остриё к линии силового воздействия при уколе. Данным нюансом клинок идентичен виду drop-point, но остриё у него более тонкое, шилообразное. Скос обуха также может быть выполнен в виде заточки. Ножи данного вида весьма популярны в США.
• Клинок скрамасакс или «козья ножка». Благодаря прямому лезвию данный клинок может точно резать материал. Этот нож безопасен: у него отсутствует остриё, и он неспособен протыкать вещи. Такие формы ножей популярны среди профессиональных покупателей. Существует такелажный нож и садовый, нож электрика и другие. Очень часто подобная форма встречается среди складных многопредметных ножей.
• Клинок американское танто. История гласит, что данный тип произошёл от японских ножей. Но в действительности он изобретён в США совершенно недавно филиалом предприятия Cold Steel. Этот клинок необходим для снижения себестоимости технологических работ. Некоторые источники утверждают, что дизайн этот создан Бобом Луму. Сегодня весьма популярен вариант «стамесочная заточка»: режущая кромка данного вида образована спусками лишь с одного бока. Такие формы ножей удобны для отдельных режущих манипуляций. При силовом уколе здесь мала вероятность скола острия. Данный вид клинка обычно используют на боевых ножах.
• Копьевидный клинок (spear-point). Здесь остриё находится на средней линии обоюдоострого клинка. Как правило, используется на ножах и кинжалах, приспособленных для укола. Однако очень часто данный клинок применяют в ножах, которыми распечатывают соты при изготовлении центробежного мёда.

Сечения клинков

А теперь рассмотрим формы лезвий ножей. Здесь выделяются следующие основные виды:

• Прямой клин от обуха. Является треугольным в сечении клинком, который обычно называют скандинавским типом заточки. Его режущая кромка имеет малый угол, и у него плоские спуски. Благодаря этим нюансам клинок может великолепно резать. Данный образец весит намного меньше, чем клинок со спусками, выполненными не на всю ширину. Но он плохо приспособлен к рубящим действиям, так как тонкая режущая кромка имеет меньшую прочность. Данную модель изготавливают лишь из качественного сырья и обязательно подвергают её термомеханической обработке.
• Клинок с прямыми спусками. Данный образец похож на клинок первого типа, но его режущую кромку образует более тупой угол. Этот нюанс при снижении качества реза способствует большей прочности и износостойкости.
• Клинок, имеющий вогнутые (бритвенные) спуски. С его помощью режущей кромке можно придать особую тонкость, располагая при этом толстым и прочным обухом. Используется для производства опасных бритв и ножей с острым лезвием. Очень часто вогнутость спусков объясняется технологическими моментами (спуски изготавливаются вращающимися цилиндрическими режущими инструментами).
• Клинок, имеющий выпуклые (линзовидные) спуски. При рубящих ударах это изделие проявляет особую прочность.
• Прямой клин, у которого есть подводы к режущей кромке. Весьма часто его именуют европейским видом заточки. Он похож на клинок первого образца, но его режущая кромка образована более тупым углом, который появляется за счёт подводов возле режущей кромки.

Рукоятки

Форма рукоятки ножа имеет множество модификаций. Она изменяется в зависимости от работ, для выполнения которых приобретаются ножи. Всё многообразие рукояток распределено по следующим группам:

• Прямые.
• Конусные.
• Конусом вперёд.
• Конусом назад.
• Вогнутые.
• Выпуклые (веретенообразные и бочкообразные).
• Плоские.
• Рукоять-упор (Т-образная).
• В форме крючка.
• Произвольной формы.

Итак, что представляют собой прямые рукоятки? Они не имеют расширений, сужений и прочих изменений рельефа. Вообще, это одна из древнейших классических форм. Интересно, что прямая рукоять позволяет оснащать изделие навершием. Сегодня такая форма встречается у кухонных ножей.

Конечно, данная конструкция весьма удобна и имеет колоссальное количество положительных качеств. Но у неё отсутствуют ограничители, а это небезопасно для владельца. Нож с прямой рукоятью универсальным не является. Плоскость его клинка относительно пространства определить сложно, имеется возможность соскальзывания ладони на лезвие, эргономические свойства невысоки. Данные нюансы лишь снижают авторитет прямых рукоятей. Однако история рассказывает нам об обратном: японские традиционные ножи айкути были оснащены прямыми рукоятками.

Рукояти конусообразной формы называют конусными: они имеют сужение назад либо вперёд. Совсем недавно рукояти с расширяющимся назад конусом были известны в среде кинжалов, предназначенных лишь для левой руки. Рукоять, сужающаяся к клинку, считается более удобной и эргономичной. Данный тип пользовался популярностью среди мусульман: они гордились турецкими ятаганными кинжалами и персидскими кардами.

Разнообразие рукоятей

Итак, мы выяснили, что форма рукояти ножа является важнейшим нюансом в его конструкции. Интересно, что вогнутые рукояти легко и удобно держать в руке. Данный вид был популярен как среди японских мастеров, так и среди жителей Древней Руси.

А рукоятями выпуклой формы всегда оснащались боевые и охотничьи ножи. Вообще, они считаются одним из самых распространённых и комфортных для работы образцов. Выпуклые рукоятки могут иметь и симметричную, и одностороннюю форму.

Если рукоять имеет утолщение в средней части, её называют бочкообразной. Утолщённая средняя часть позволяет работать в сложных погодных условиях, например на морозе. Конечно, эргономика от этого страдает, но надёжность повышается. У бочкообразных рукоятей отсутствует упор. Крупные изделия данного вида не утомляют кисть, но выполнять точные работы с помощью них тяжело.

А что представляет собой плоская рукоять? Эта форма совершенно неудобна для работы, так как способствует образованию мозолей. Данный вид можно встретить у ножей скрытого ношения, у ритуального оружия и некоторых других моделей. Нож с плоской рукоятью весьма легко спрятать, но он нефункционален и совершенно некомфортен. Вычислить плоскость реза для данного вида сложно и трудоёмко. Необходимо учитывать то, что силовое воздействие к ножу с плоской рукоятью должно быть крайне ограничено.

А теперь рассмотрим рукоять-упор. Это экзотичный и редкий вид. Его можно встретить на различных пунш-даггерах, разделочных приспособлениях и ножах, выполненных в виде кастета. Интересно, что пунш-даггеры известны благодаря азартным картёжникам XIX века, которые, по легенде, пускали это «опасное» оружие в ход без лишних раздумий. В действительности эта миниатюрная игрушка является в хозяйстве ненужной и бесполезной вещью: она способна причинить серьёзный вред лишь тогда, когда вогнана в некое уязвимое место.

Рукоять в форме крючка называют отогнутой рукоятью. Это совершенно непрактичная в хозяйстве вещь. Данное нелепое устройство способно лишь к нанесению колющих ударов. Сегодня его используют в спортивном фехтовании.

Существуют ещё странные, необычные, неожиданные формы рукоятей. Как правило, это экземпляры, хранящиеся в кустарной мастерской какого-либо народного умельца или в частных коллекциях.

Штык

Что такое штык-нож? Разберёмся и с этим оружием. Штыком называют колющее холодное оружие, присоединённое к стволу ружья: карабина, автомата или винтовки. Его используют для штыкового боя. Могут носить на поясном ремне или в каком-либо ином месте: он входит в комплект снаряжения военнослужащего.

Ну а штык-нож – это плоский клинок ножевого вида с рукояткой, необходимой для удержания в руке. На его обухе иногда можно отыскать пилообразную заточку. Он оснащён механизмом, который соединяет его с оружием и ножнами. Штык-нож можно использовать и как пилу, и как кусачки (при соединении с ножнами).

Дамасские ножи

Что представляют собой дамасские ножи? Их клинки известны своей твёрдостью и остротой: они изгибаются до девяноста градусов и распрямляются, как пружина, совершенно не деформируясь. Главным достоинством этих изделий является острота лезвия. Ведь многим известно, что клинки, созданные из простой углеродистой стали, очень сложно заточить до остроты бритвы.

Интересно, что дамасские ножи могут сохранять режущие свойства достаточно долго. Вообще, дамасская сталь отличается твёрдостью, упругостью и вязкостью, что фактически ей позволяет самозатачиваться.

Кстати, её изготавливают из заготовок, которые имеют разное содержание углерода. Их сваривают между собой и проковывают несколько раз. Идеальной дамасской сталью считается та, для производства которой подобрали верную пропорцию различных металлов. Обязательным условием является преобладание твёрдых сталей над мягкими.

И всё-таки как лучше всего изучать формы ножей? Чертежи этих изделий всегда предоставят о них много дополнительной информации.

А вы помните трюк с применением ножа, в котором человек подбрасывает в воздух тонкий платок и рассекает его на лету? Необходимо отметить, что рядовой, великолепно заточенный стальной клинок не может резать парящую ткань. Данный трюк можно выполнить лишь благодаря кромке лезвия булатного клинка: она состоит из зазубренных крошечных кончиков – оригинальная микропила-невидимка. Зубчики её поочерёдно перерезают шёлковые нити платка, а заурядный клинок не может выполнить такое задание.

Теперь мы знаем, что на лезвии узорчатых клинков автоматически образуется микропила. Они могут похвастаться высокими режущими показателями, а обычные стальные клинки не могут.

Охотничьи ножи

Давайте теперь изучим формы охотничьих ножей. Для каждого охотника нож является верным другом и помощником. Это изначально практический инструмент. Ценность охотничьих ножей заключается в сырье, из которого они сделаны. Как правило, это особая, твёрдая и прочная сталь наивысшего качества. Их рукоятки нескользкие, а форма клинка функционально продумана. Вообще, охотничьи ножи похожи на туристические, но они более универсальны.

Надо же, какие иногда интересные встречаются формы ножей! Фото этих шедевров можно найти в любом тематическом журнале. Попробуем научиться выбирать охотничий нож. Во-первых, необходимо чётко знать условия, в которых его будут использовать. Во-вторых, нужно определить, для какой работы он будет предназначаться. Возможно, вы захотите разделать вашего лося или кабана, а может быть, вздумаете проложить путь по первозданной тайге?

А ещё существуют универсальные ножи для охоты. Они отличаются от специализированных тем, что не способны полностью выполнить конкретную операцию. Если покупатель знает, для каких работ ему нужен нож, он легко подберёт необходимую форму клинка.

Ножи необычной формы

В последние годы на рынке оружия можно увидеть ножи необычной формы в большом количестве. Множество таких изделий так и остаются эталоном мифических дизайнерских изысков. Конечно, сказочные ножи способствуют развитию клинкового оружия, повышая его комфорт и функциональность.

Одним из таких течений считается создание многоклинковых ножей. Может быть, это лучшая форма ножа? Необходимо отметить, что идея соединения двух клинков в одном оружии достаточно древняя. Примером может служить меч пророка Мухаммеда с раздвоенным клинком – зул-фикар (или зульфикар). Сегодня компания United Cutlery производит подобные ножи – Double Shadow Dagger. Это изделие было сконструировано искусным мастером Гилом Хибберном ещё в 1991 году.

А какие ещё формы ножей существуют помимо двухклинковых? Известно, что в Индии кинжалы катар славились наличием нескольких клинков.

Вообще, все необычные складные ножи делятся на две группы: ножи, у которых лезвия симметрично расположены по обе стороны рукоятки, и ножи с клинками, размещёнными с одной её стороны. Как правило, такие изделия имеют идентичные клинки.

«Скорпион»

Интересно, что ножи необычной формы, оснащённые лезвиями, расположенными с одной стороны рукоятки, на ножевом рынке называются «скорпионами». Это название появилось благодаря сходству раскрытых лезвий с клешнями скорпиона. Клинки таких ножей обычно имеют вогнутое или выпуклое лезвие. В ножевом бою эти изделия похожи на ножи с обоюдоострым клинком: ими можно нанести порез на прямом и обратном ходе без доворота кисти. Но если их сравнить с ножами, имеющими кинжальный клинок, то колющие свойства здесь будут гораздо ниже.

В мире существуют различные формы ножей. Фотографии этого оружия завораживают! Мы уверены, теперь вы сможете выбрать именно тот нож, который вам будет служить безотказно долгие годы! Он станет для вас верным другом в тайге, хозяйстве или работе.

Самые удобные формы рукояток

pavel_10 22.10.2010 — 09:42

Карады,
много тестируем ножики на износ на канате. Есть немало хороших полевых обзоров. Интересно. Но о рукоятках, в частности о том, какие из форм вы находите самыми удобными (на фиксах и на складнях) — мало информации. Предлагаю в этой теме делиться опытом — какие формы рукояток на каких ножиках для вас оказались наиболее оптимальны.

хули ган 22.10.2010 — 09:50

бочонок, яйцо (ЯН), хулт, грохман… да много каких… 😊

pavel_10 22.10.2010 — 11:34

Да, была тема оказывается. но уже и здесь пишем, так что удалять тему наверное не буду. Для меня оптимальны классический Анатолич и Дозьер на KS3

Andrew L2 22.10.2010 — 11:47

Лично мне очень пришёлся по руке Helle Fjelkniven.

Alex.P 22.10.2010 — 11:52

А мне Дозьер показался все таки несколько обмылочным 😊 Все удержание за счет указательного пальца. И переднего упора чуть маловато и задний отсутствует.
Как пример хорошего переднего упора(ни считая ножей с явной гардой) могу отметить так же J.P.Holmes Drop Point Hunter, но заднего упор у него слабоват.

Alex.P 22.10.2010 — 12:00

Helle Fjelkniven.
По фото рукоять очень понравилась, нехарактерная для финок.
Чего то даже и захотелось, а то ни одной финки.
Пробежался через гугл по ссылкам, а он маленький 10см клинок и 11см рукоять. 😞 И фото, по ссылкам, совсем не такие красивые 😊 Нет, не надо.

Andrew L2 22.10.2010 — 12:25

Пробежался через гугл по ссылкам, а он маленький 10см клинок и 11см рукоять.

Alex.P, да, рукоять у него маловата. Даже в моей не особо широкой ладони — впритирку. Но мне таки удобно. Если рука чуть шире — будет дискомфорт, однако. А вот дина клинка для меня весьма удобна.

botanik 22.10.2010 — 12:33

мне обычная бочкообразная рукоять по нраву, финочку Ahti с такой рукоятью успешно юзаю. ну и на всяких там дешевых Морах/Хултах/Фискарзах тоже вполне удобной оказалась.

Taledo 22.10.2010 — 12:33

Отличная тема, Павел!
В ходе тестов и походного юза у меня сложились три требования к рукояти: возможность продолжительного силового реза прямым хватом (т.е.как на тестах, и его практический аналог — строгание от себя), возможность продолжительного силового реза обратным хватом (строгание от груди на себя) и возможность извлечения из ножен одной рукой. Вот, что у меня получилось на выходе лучшего на сегодняшний день:

А с ножнами это выглядит так:





На двух последних фотак видно, что подвес делаю съемный, чтобы подбирать удобный под разную одежду (зимой, чаще удобней — шейник).
На всех рукоятках видны выемки для зацепа при вынимании одной рукой. Кроме того, если у рукоятки есть выраженный выступ в средней части (фото 1, нижний ножик: вогнутость в средней части образует выступ — фиксатор для ножен в передней части рукояти и зацеп для извлечения из ножен ближе к задней) или рукоять имеет выраженую яйцеобразность в средней части (фото финки «с сучком») эти выпуклости позволяют надежно фиксировать нож в кожаных ножнах — он не вываливается даже когда кожа рассыхается…
Вообще, полагаю подлинный камень приткновения в дизайне рукоятки — это обеспечить одновременно и выемки для вытаскивания одной рукой (темляки не приемлю — мешают и пачкаются) и плоскость с внутренней стороны для упора обратным хватом для строгания от груди. Почему «от груди на себя обратным хватом»? ИМХО, этот способ намного лучше позволяет контролировать строгание прочных пород дерева, чем «от себя». От себя, сабельным хватом легко выполнять грубое строгание, типа затачивания кольев, а для тонкой и точной работы он, ИМХО, неудобен…

Mechock 22.10.2010 — 15:09

рукоять на морах клиппере и 2000-й

КромешНИК 22.10.2010 — 18:20

Попробуйте форму «рукояти от Константиныча» будете приятно удивлены именно на длительной работе.
С уважением

W_p 22.10.2010 — 22:38

У меня требований несколько, но почти идеальна рукоять у клиппера, скругленная на конце для упора в ладонь и без выступа со стороны режущей части.

1) мало выступов и ничего не наминает
2) прямой/обратный определяется без проблем
3) удобный упор в ладонь

doef 22.10.2010 — 23:49

Наряду с клиппером, отмечу эргономичность рукояти 700-й серии у Frosts. Удобна для большинства хватов — и для шкурения и для силового реза, стругания.
(с)фрагмент фото камрада shitoryu

VIPFRANCE 23.10.2010 — 01:59

Проверено, удобно!

rubus 23.10.2010 — 03:24

Козлов показался самым удобным.

Kazbich 24.10.2010 — 10:12

Mechock
рукоять на морах клиппере и 2000-й

doef
Наряду с клиппером, отмечу эргономичность рукояти 700-й серии у Frosts.

Модели стиральных машин Hotpoint-Ariston

Стиральная машина Аристон содержит многие актуальные сегодня программы для стирки белья. Благодаря чему возможна качественная и эффективная стирка постельного белья и деликатных вещей – кашемира, шелка, шерсти. Благодаря специальным режимам стирки возможно сохранение прежнего вида вещей, которые оказываются предельно чистыми.

Некоторые стиральные машины Аристон могут порадовать наличием функции экономичного расходования воды (к примеру, стиральная машина Ariston Arsd 109 или стиральная машина Ariston Arsl 105), что достигается ускоренной стиркой. При таком способе стирки шерсть не может скатываться, поэтому сохраняет свою первоначальную привлекательность.

Вызвать мастера по ремонту стиральных машин Hotpoint-Ariston можно заполнив заявку

Либо позвонить по телефонам 8 (499) 409-84-95 или 8 (495) 565-38-25

Среди дополнительных возможностей, которыми может порадовать Hotpoint Ariston стиральная машина, следует отметить наличие дополнительного полоскания, режима отбеливания (основой становится использование большего объема воды в ходе стирки и сокращение количества складок). Любая стиральная машина с сушкой Hotpoint-Ariston может быть запущена для стирки в рамках режима «Ежедневный», длится который на протяжении 30 минут при условии 30 градусов.

Как выполняется ремонт стиральных машин в сервисном центре «Золотые руки»

Срочный ремонт стиральных машин Hotpoint-Ariston на дому

 выезд мастера в день обращения по Москве — бесплатно*

 диагностика неисправности — бесплатно

 гарантия на выполненные работы до 12 месяцев.

 консультации по телефону : 8 (499) 409-84-95 и 8 (495) 565-38-25

Наша компания предлагает комплексные решения любых задач в сфере ремонта стиральных машин Hotpoint-Ariston. Сервисный центр «Золотые руки» уделит особое внимание каждому вашему пожеланию. Совершенствуем свою работу с помощью использования новых технологий.

Огромный опыт работы в области ремонта стиральных машин. Мы предлагаем вам услуги настоящих профессионалов. Закажите услугу ремонт стиральных машин Hotpoint-Ariston в Москве по выгодным ценам. Наши скидки – реальная экономия с компанией «Золотые руки».

Заказчикам компании «Золотые руки» гарантируется качество выполненных работ. Мы предлагаем профессиональные консультации специалистов. Сервисный центр «Золотые руки» гордится своей безупречной репутацией.

ТОП-12 рейтинг и обзор лучших моделей 2021 года с вертикальной и фронтальной загрузкой, а также отзывы покупателей

Стиральная машина считается одной из самых необходимых домашних помощниц, способной быстро устранить загрязнения и освежить любимые вещи.

Собираясь приобрести универсальный агрегат, стоит рассмотреть модели, представленные итальянским брендом Hotpoint-Ariston.

Компания предлагает своим клиентам узкие и полногабаритные приборы, которые помогут справиться с очищением одежды из любых типов ткани и сэкономить время.

Навигация по странице:

Маленькая кухня — 110 фото красивого дизайна кухни не большого размера

Практически каждая хозяйка мечтает о функциональной и не слишком загроможденной кухне. Однако небольшая площадь помещения часто не позволяет применить всю фантазию владельца в интерьере маленькой кухни. Превратить ограниченное по размерам помещение в стильную и функциональную комнату довольно непросто.

Но не стоит отчаиваться. Важно понимать, чтобы дизайн маленькой кухни отвечал всем требованиям и радовал хозяйку, необходимо учитывать все особенности планировки кухни. Правильный подход и тщательно продуманный план позволят создать уютный и практичный интерьер.

Для большинства специалистов в области дизайна интерьеров кухня скромных размеров это давно уже не приговор. Они наоборот могут превратить ее в уютную и приятную комнату.

Еще больше идей по обустройству интерьера кухни можно найти на сайте: https://dizajny.guru

К тому же современные технологии в области эргономичной мебели и техники позволяют это делать без особых потерь для практичности и функциональности.

Перед началом ремонта не будет лишним посмотреть фото маленькой кухни в интернете. Оттуда можно почерпнуть немало идей.

Оглавление статьи: