Установку стоит начать с использования стальных углов и п-образной балки, из них (1 уголок и 1 балка) нужно сварить раму для основы.

Для этого нужно расклинить основу. Направляющие собирают из квадратных труб и стальных полосок.

Помимо этого их металлического листа делают коробку для кулачного патрона, после установки в ней помещаются подшипники с регулировкой.

Заднюю бабку нужно сварить из уголка и толстой пластинки, опорой которой будут служить направляющие.

Бабка должна легко, свободно перемещаться по направляющим. К верхней части бабки приварите гайки (чтоб фиксировать поддерживающий центр).

Заточенный конус следует вмонтировать в балку, при этом соблюдая максимальную точность. Такой конус можно изготовить из любого болт, который подходить вам размером.

После этого собирают всю конструкцию, проверяют на легкость вращения шпинделя, регулирую передний и задний центры для создания ровной оси.

Теперь вы знаете, что построить станок для дерева или металла вполне реально и требует от вас немногих знаний и усилий, и при этом он вам обойдется значительно дешевле (да и в случае поломки вы сможете самостоятельно его починить).

В целом же изготовление такого станка вам поможет даже если вы и не часто занимаетесь такими работами, единственно такие механизма весьма громоздкие и нужно место для их хранения (или можно сделать «карманные» модели).

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон
Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку
Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Станок с прямым приводом

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Общий вид Передняя бабка Суппорт и патрон

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

Качество и производительность работы любого оборудования зависит напрямую от состояния его оснастки. Особенно важно точно, быстро и надежно закреплять заготовки на аппаратах с ЧПУ и станках, что работают в составе ГПС. Для сокращения времени на расположение заготовки на станке, а также увеличения надежности и точности ее крепления широко применяются патроны для токарных станков.

Особенности токарного патрона

Токарный патрон — это неотъемлемая часть комплекса оборудования при проведении токарных работ. Эта конструкционная деталь предназначается для закрепления штучных заготовок и пруткового материала на токарно-винторезных, шлифовальных, револьверных и токарных станках, а также металлообрабатывающем оборудовании. С помощью токарного патрона вы можете фиксировать заготовки самых разнообразных размеров. Заготовки крепятся за внутреннюю плоскость его отверстия, наружную поверхность или наружную поверхность для вала.

Токарные патроны с механизированными приводами позволяют уменьшать вспомогательное время, необходимое на установку заготовки на оборудование и снятие её после проведения обработки, чем увеличивают производительность труда. С другой стороны эти изделия повышают точность обработки, так как обеспечивают координацию заготовок относительно рабочих органов токарного станка и их надежное крепление, которое исключает деформацию или смещение при обработке.

Одними из известнейших мировых производителей токарных патронов по дереву в Европе выступают Rohm (Германия), Bison-bial (Польша), а также некоторые отечественные заводы технической оснастки, инструментов и станочных узлов. Эта продукция достаточно дорогостояща, но сегодня просто невозможно представить производство без использования токарных патронов.

Принцип работы токарного патрона

Использование токарного патрона должно совершаться в закрытом помещении и при отсутствии агрессивных веществ, провоцирующих коррозию. Стяжные болты перед началом работы затягивают до максимума гаечным ключом, затем токарный патрон закрепляют на станке, все болты затягивают с гайками и запускают токарный станок. Нужно учитывать, что устанавливаются для начала малые обороты для проверки значений торцевого и радиального биений токарного патрона на холостом ходу.

Для крепления изделий на токарных станках широко используются двух- и трехкулачковые патроны, реже — четырехкулачковые. Для крепления и удержания деталей токарный патрон в себе содержит кулачки, количество которых изменяется от 2 до 6. При этом токарные патроны бывают с независимым передвижением кулачков и с непосредственным закреплением кулачков на фланцевый конец шпинделя. Зависимо от способа крепления токарного патрона к станку, выделяют следующие виды крепления: на фланцевый конец шпинделя, через переходной фланец, непосредственно на сам шпиндель токарного станка.

Центрирование заготовки в патронах достижимо благодаря одновременному перемещению зажимающих кулачков в радиальном направлении. Кулачки токарного патрона передвигаются одновременно при помощи диска, у которого имеются на одной стороне пазы в виде архимедовой спирали коническое зубчатое колесо, которое сопряжено с тремя прочими, на другой. Ключом в движение приводится одно колесо, при этом тоже поворачивается диск и перемещает равномерно все кулачки. От направления вращения диска будет зависеть то, приблизятся ли к центру патрона кулачки (зажимается заготовка) или удалятся от него (освобождается заготовка).

Сила зажима в механизированных патронах создается гидравлическим или пневматическим цилиндром, который размещается на заднем конце шпинделя. Через центральное отверстие шпинделя цилиндр соединяется тягой с механизмом патрона, который осуществляет передвижение кулачков, что зажимают установленную заготовку в патрон.

Сжатый воздух или жидкость во вращающийся цилиндр во время обработки попадает при помощи специального устройства под названием муфта. Как правило, передвижение кулачков от механизированного привода доходит до 5—10 миллиметров, поэтому конструкция токарного патрона в любом случае позволяет быстро переналадить изделие при переходе от обработки между партиями заготовок.

Для повышения точности крепления заготовки при выполнении чистовой обработки принято использовать накладные незакалённые кулачки, что растачиваются на станке под определенные габариты установочных баз заготовки. Основными кулачками с этой целью зажимают короткую оправку для выбора зазоров во всех сопряжениях, а после этого рабочие поверхности накладного кулачка растачивают на самый большой диаметр базовой поверхности детали.

Конструкция незакаленных кулачков и их крепления при помощи сопряжения вида ласточкин хвост позволяет накладные кулачки устанавливать с точностью до 0,02 миллиметра и избежать следующего их растачивания.
Для быстрой переналадки между типоразмерами заготовки требуются универсальные незакаленные кулачки, это достигается путем поворота в определенное положение круглых или шестигранных головок накладных кулачков, которые закреплены на основных кулачках и расточены на нужный диаметр. Заготовки большого диаметра закрепляются в таком патроне с обратным размещением ступеней кулачков.

При возникновении необходимости обработки двух похожих поверхностей принято использовать незакаленные кулачки, погрешность крепления заготовок в которых может уменьшаться до 0,03—0,05 миллиметров. Заготовки типа валов, что имеют большую длину, можно устанавливать в токарный патрон, который имеет поджим заднего центра.

Токарный патрон своими руками

Вы познакомились с устройством и основными видами токарных патронов, а сейчас вашему вниманию представляется вариант самодельного токарного патрона для станка по дереву. Основной рабочей деталью патрона является эластичная втулка, что имеет диаметр 6 миллиметров. Необходимо использовать втулки двух типов — полиуретановые и резиновые, в качестве которых вы можете взять обрезки уплотняющих жгутов.

Накидную гайку нужно сделать из латуни или бронзы. Можно использовать для этой цели и сталь, но у бронзовых гаек меньше трение. Пятачок можете выполнить из любого материала, даже можно взять дюраль. Корпус выточите из стали. В его хвостовике должно присутствовать внутреннее отверстие или резьба — это зависит от устройства хвостовика вала того аппарата, на которое предстоит установить патрон.

Резиновая втулка и корпус — в патроне самые ответственные детали. От того, насколько точно они изготовлены, зависит, будет ли сверло, зажатое в патрон, «бить9raquo;. Для снижения вероятности «биения9raquo; сверла обе детали изготовьте в определенной последовательности. Выточите корпус патрона на станке за одну установку. Подобный прием позволит обеспечить с определенной точностью соосность центрального отверстия и хвостовика под втулку.

Корпус патрона после механической обработки останется в шпинделе токарного станка. Внутрь патрона вставьте заготовку эластичной втулки и слегка подожмите ее через пятачок накидной гайкой. В заднюю бабку станка вставьте сверло диаметром 1 миллиметр и рассверлите зажатую втулку. Таким методом целесообразно сделать в запас несколько втулок.

Если вы не имеете возможности застопорить при зажатии сверла вал сверлильного устройства, нужно сделать на корпусе самодельного патрона для токарного станка лыски под гаечный ключ, чтобы можно было накидную гайку туго затянуть. В токарный патрон вы можете зажимать сверла, что имеют диаметр от 0,8 до 1,2 миллиметров. Для сверл другого диаметра отверстия в гайке и втулке необходимо сделать другими.

Главное отличие данного патрона кроется в том, что эластичная втулка будет зажимать весь хвостовик сверла, а чтобы установить стандартное сверло в патрон Вербового рекомендуется его хвостовик обрезать. Отверстие под эластичную втулку выполните не в гайке, а в корпусе патрона, оно должно быть максимально приближенным к зажимающему устройству шпинделя станка. Это значительно увеличивает при монтаже точность центрирования сверла.

Теперь вы знаете, для чего нужны токарные патроны, и какую функцию они выполняют при работе на токарном станке. К тому же совсем не сложно изготовить токарный патрон своими руками. Для этого нужно, прежде всего, определиться со средой использования изделия и строго следовать нашим инструкциям.

Токарные станки даже в наше время играют огромную роль в производстве тех или иных деталей. Все комплектующие и вся оснастка на любых станках меняется со временем, так как поддаётся изнашиванию.

Все эти элементы оборудования должны быть качественными и прочными, так как качество готовой продукции целиком и полностью зависит от качества установленных деталей. Так и патрон токарного станка. Именно без этого элемента станок становится бесполезным. Ниже мы разберём всё, что касается этого элемента токарного станка. Начнём с того, что узнаем, что это за деталь.

Общие понятия

Патрон является одной из главных элементов токарного оборудования. Именно за счёт него производится крепление (установка) будущей заготовки. Крепится он на переднюю бабку с коробкой скоростей. Механизм патрона заключается в кулачковом устройстве.

Именно кулачки, под воздействием механической силы осуществляют плотную фиксацию различных заготовок, имеющих различные диаметры и размеры. За счёт своей массивности и плотного крепления на станке, патрон осуществляет аккуратное движение заготовки и не допускает смещения заготовки во время работы, а также не допускает деформации. Также патрон вращает заготовку, что делает её обработку лёгкой.

Предназначение

Именно такая часть станка имеет самую важную миссию в любой обработке заготовки. За счёт кулачкового механизма, который расположен внутри самого патрона, заготовка зажимается и центрируется. Происходит это за счёт одновременного сужения кулачков вокруг плоскости заготовочной детали. После зажатия заготовки производится зажатие заготовки пинолем, расположенным на задней бабке. Когда эти действия сделаны, запускается станок и осуществляется вращение детали, которую можно обрабатывать.

Совет: Необходимо знать, что перед запуском оборудования, после замены токарного патрона, следует устанавливать малые обороты вращения. Делается это для того, чтобы проверить значения торцевых и радиальных биений кулачкового патрона, работающего на холостом ходу.

Разновидность

В наше время различают токарные патроны по наличию крепёжных элементов (кулачков). Этих видов всего три:

Двух кулачковые

Такие патроны способны закреплять в себе сложные, несимметричные и фасонные детали. В таких патронах есть возможность закреплять не подверженные обработке поверхности. Применяются они при маленьком производстве, а также в серийном.

Трёх кулачковые

Такой вид оснащения является самым распространённым и применяется во всех работах. Позволяет обработать круглые и шестигранные детали. В таком виде патрона используют три разных кулачка. В не зависимости от этого производится центрирование заготовки вместе с зажиманием всех трёх кулачков.

Четырёх кулачковые

Такой вид применяется для обработки заготовок прямоугольной формы. Здесь, на каждый кулачок, размещён отдельный механический узел, который делает независимыми все кулачки.

Виды кулачковых патронов

Но разновидности патронов не заканчиваются тремя видами. Их также разделяют по механизму фиксации заготовки:

Состоят из втулки с прорезями, в которой расположены лепестки (различные модификации включают от 3 до 6 лепестков). Эти лепестки выполняют роль кулачков.

Такая разновидность оснастки используется в основном на станках с числовым программным управлением. Крепление заготовки производится с помощью 3-х кулачков, которые располагаются на пологом шпинделе.

В данных патронах расположены ползуны, с помощью которых передвигаются кулачки путём усилия рычагом. Такой вид используется при мало серийном производстве, а также для обработки единичной заготовки.

Мембранный вид

В данном случае используется пневмопривод, с помощью которого производится сжатие мембраны. Такой вид используется только при тонкой обработке, для снятия тоненького слоя стружки.

Сверлильные

Такие патроны схожи по принципу с патронами для ручных дрелей. При закручивании гайки, специальным ключом, кулачки плавно выдавливаются. За счёт такого действия происходит зажатие детали, либо инструмента.

Термопатрон

Этот вид приспособления очень неудобен в своей эксплуатации. Связано это с тем, что при креплении заготовки, производится термическое нагревание самого патрона, такие же действия производятся при снятии инструмента.

Гидропатрон

Аналогичный принцип действия, как в термопатроне. Зажатие детали производится за счёт жидкости, которая под давлением сдавливает кулачки. За счёт жидкостного содержимого в патроне, производится дополнительное гашение вибраций, которые возникают при работе.

Совет: Перед выбором токарного патрона по дереву или по металлу . необходимо определиться с разновидностью обработки, материалом и формовкой деталей. Также следует помнить, что обзавестись дополнительными приспособлениями к патрону не будет лишним.

Конструкция кулачкового токарного патрона

Рассмотрим элементы конструкции, из которых состоит сам токарный патрон:

Применяется для осуществления действий по зажиманию детали.

Позволяет за счёт ключа совершить те или иные действия по зажиманию детали и наоборот.

Производит свободный проход ключа.

Предотвращает откручивание детали во время работы станка.

Передаёт вращательное движение на спиральный диск.

Деталь, на которой закрепляется вся конструкция.

Диск спиральный

За счёт вращательного движения шестерни, этот диск приводит в действие кулачки.

Кулачок обратный

Применяется для зажима заготовки с внутренней стороны.

Кулачок прямой

Применяется для зажима заготовки с наружной стороны.

Элемент детали, на которой располагается кулачковый механизм.

Кулачки накладные

Для зажима длинных и коротких деталей имеющих большие диаметры.

Каждая из деталей всего механизма выполняет определённую функцию и не является лишней.

Чертёж трёхкулачкового патрона

Сборка кулачкового патрона для токарного оборудования производится по схемам, которые можно скачать с просторов интернета и распечатать на принтере. Как правило, заводские патроны стоят больших денег и поэтому многие научились делать такие детали самодельными . Конструкцию они имеют простую, но довольно понятную. Перед началом сборки этого приспособления необходимо полностью понять весь механизм патрона и работы кулачкового механизма. Если нет возможности сделать такие элементы своими руками, то их можно заказать у любого токаря. Это будет стоить недорого.

Сборка начинается с фланца, на котором располагаются все необходимые отверстия для креплений. Следом за ним постепенно устанавливаются все детали механизма, которые завершаются накрыванием корпусом и креплением болтами всего патрона

Установка кулачкового патрона

Установка производится следующим образом и в строгой последовательности:

Установка оправки

Первым делом устанавливается эта деталь, чтобы обеспечить полноценное одевание патрона.

Установка самого патрона на шпиндель

При помощи оправы, надевается на шпиндель и крепится болтами.

Закрепление

Крепится патрон на шпиндель болтами. В данном случае хорошим помощником будет простой рожковый ключ.

Закрепление заготовки

После установки патрона, в него закрепляется деталь, заготовка или инструмент.

Освобождение патрона

После всех работ производится снятие оправки.

Совет: После замены кулачкового патрона, необходимо проверить работу станка. Торцевое биение и конуса посадочного места не должно быть выше значения в три микрона.

Важно знать! Данное приспособление должно быть подвержено частой разборке с целью смазки и чистки кулачкового механизма! Если патрон находится в съёмном состоянии, то его необходимо подготовить к хранению. Для этого кулачки сводят к центру, это обеспечивает сохранность центрирования, а отверстие в центре должно быть заткнуто чистой тряпкой или другим материалом. Это предотвратит попадание пыли на стенки отверстия.

Видео обзоры

Видео обзор установки на станок:

Видео обзор, разборка, чистка, полировка:

Видео обзор токарного патрона из дерева:

Видео обзор самодельного, токарного патрона из дерева (дешёвый вариант):

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Чертежи, если получится, выложу завтра.
Немного подробностей о конструкции:
Направляющие — стержни передних стоек амортизаторов ВАЗ 2109 диаметром 22 мм, со стороны тонкой резьбы обрезаны и проточены под стандартную резьбу М14 х 1,5, с другой стороны она уже есть.
Пришлось заказать корпус шпинделя, ось и заднюю опору для направляющих. Отверстия для направляющих и оси шпинделя делали с одной установки на координатке, от этого зависит точность. При сборке использовал прокладки из латунной фольги для установки направляющих. При следующих замерах выяснилось, что точность установки направляющих по оси шпинделя у задней опоры по горизонтали получилась 0,02 мм, по вертикали 0,05 мм. Для моих задач более чем нормально.
Для супорта использовал болванку с отверстием под втулки для передней направляющей. Болванка и втулки разрезаны ти стянуты винтами для регулировки люфта. В задней отфрезерована ступенька которой супорт опирается через латунную прокладку на заднюю направляющую. Снизу поджимается пластиной 3мм. На супорт сверху привинчен однокоординатный столик от какого-то оптического прибора. Выточил для него ходовой винт М6 латунную гайку и два упора практически вручную. сверху на столике прикручена 5 мм пластина и резцедержатель. Продольный ходовой винт из стандартной шпильки М12, их на строительных ранках продают, закреплен в латунных втулках на корпусе шпинделя и задней опоры.
Задняя бабка сделана из куска 70 мм уголка, 12 мм пластины, в которой профрезерован треугольный паз под переднюю направляющую, и ступенька под заднюю, а также отрезка 20 мм стержня. Все это сварено «на глазок» но желательно поточнее. Затем бабка устанавливается на свое место. Нижний поджим на бабке регулируется так, чтобы она перемещалась вдоль направляющих с достаточно большим усилием. В патрон шпинделя зажимается сверло небольшого диаметра (я начал с 4 мм) и перемешая бабку кшпинделю, потихонечку, аккуратно просверливается в ней продольное отверстие. Затем сверло на 0,5 мм больше и тоже повторяется. И так до диаметра 6,7мм. Приличная соосность гарантируется. Затем, в патрон — метчик М8 и Поворачивая патрон воротком в задней бабке нарезается резьба.
В принципе, в кратце все. Буду рад если кому-то пригодится.
В задней бабке вращающегося центра у меня нет, когда нужно, использую каленый неподвижный центрик, который вставляется вместо сверла в цанговый патрончик задней бабки.

#9 Admin Guest_Дмитрий_* 05 May 2006 — 13:10

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Супер!!
Если не сложно, скинь чертежи на

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Прикрепленные изображения

#11 Сергей И

• Город: МО Деревня

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Юрий Кимборович сказал:

Основное ограничение — диаметр заготовки 13мм больше в патрон не влазит.

Можно поставить патрон на 16 мм, немного но добавит возможностей.

А вообще получилась у Вас ВЕЩЬ.

С уважением,
Сергей

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

спасибо за оценку!
На эскизах общего вида размеры не проставлены, но масштаб 1х1.

Прикрепленные изображения

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Тут вчера дали попользовать фотоаппарат повыше классом.
Фотографии получились лучшего качества, и постарался снять так, чтобы всю конструкцию было видно.

Прикрепленные изображения

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

На рынке видел токарные патроны диаметром 80 мм. Не влезет такой на Ваш станок?

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Да уж, разница снимков весьма впечатляет. Появилось ощущение не саомоделки из чего попало, как получится, но станка задуманного.
Если не секрет, то в какой программе чертите? Ниужели чертежи изготовлены до станка. или переведены в чистовой вариант после изготовления станка. Мне бы терпения не хватило чертить варианты отделки, накатки, фаски, если они конструктивно, не необходимы.

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Насчет патрона, 80-й для него слишком большой и тяжелый. Когда-то советскеая промышленность для часовых станочков выпускала токарный патрон 60 мм и обозначался он С92. Видел такой на часовом станке, но найти такой раритет не удалось.
Чертежи сделаны до изготовления станка в довольно простом векторном редакторе Xara X. Просто мне когда-то пришлось много в нем поработать и работаю в нем довольно быстро. Оформлять пришлось так, чтобы было понятно тем, кому заказывал детали. А эскизы перерабатывались раз 15 в редакторе в поисках упрощения конструкции, прежде чем приступить к металлу. Что получилось сами видите.
В принципе, он у меня трудяга. Большой станок только купил и сейчас ремонтирую, а на этом вся мелочевка точится уже год. Вчера кстати для коробки передач большого станка на нем выточил десяток контровочных винтиков М6 х 8.
Если есть вопросы по конструкции — задавайте, буду рад ответить.

Точность и качество обработки на во многом зависит от установленного патрона. Патрон для обеспечивает закрепление заготовки штучного или пруткового типа и передает основное движение резания.

Обработка с высокими скоростями резания требует от патрона высокой точности центрирования и надежности крепления заготовки.

Разновидность

Патроны отличаются по конструкции в зависимости от функционального и технологического назначения.

Классифицируют токарные патроны по нескольким признакам:

• Способ крепления к станку: на фланец шпинделя, с использованием переходного фланца, прямо на шпиндель станка.
• Установка кулачков: с независимым перемещением, с установкой непосредственно на фланце шпинделя.
• Принцип закрепления заготовки: ручной, механизированный (с гидравлическим или пневмоприводом).

Принцып ручного закрепления заготовки

Использование механизированного привода снижает затраты вспомогательного времени на установку и закрепление заготовки. Привод обеспечивает точное положение заготовки и центрирование при установке, такой механизм способствует повышению точности обработки.

Токарные патроны имеют разное количество кулачков. Они могут быть 2, 3 и 4 кулачковыми. Кулачки находятся в непосредственном контакте с заготовкой при работе, удерживают ее в одном положении. Бывают прямые и обратные.

Дерево (заготовка) фиксируется за наружную поверхность или отверстие для деталей в виде тел вращения, за наружные грани крепятся призматические детали.

Патрон является сложным технологическим изделием, сборной конструкции. При изготовлении сборочных единиц используются различные материалы. Корпус выполняется из серого чугуна марки СЧ 30. Материалом для деталей служит инструментальная сталь с высоким пределом прочности и термической обработкой. Шероховатость на рабочих поверхностях не выше 1,6.

Классификация

В зависимости от конструктивного исполнения токарные патроны бывают:

• рычажные;
• самоцентрирующиеся;
• клиновые;
• цанговые;
• мембранные.

Рычажный вид

Едва ли не самая популярная конструкция. Действие механизма основывается на перемещении кулачков и зажимов за счет подвижности двухплечего рычага. Наличие гидропривода позволяет оптимизировать конструкцию.

К основной характеристике устройства относится количество зажимов для закрепления кулачка и способность к смещению по рабочему диску. Настроить такой патрон достаточно сложно, особенно при нестандартной обработке.

Переналадка происходит по двум схемам:

• Независимая регулировка кулачков – операция трудоемкая и выполняется не для каждой конструктивного типа патрона.
• Синхронное перемещение кулачков ключом.

Для проведения наладки специальный ключ устанавливается в паз для настройки гидропривода.

При работе с устройством подобного типа отмечается небольшой люфт детали при вращении. По этой причине рычажные конструкции чаще используются при черновой обработке.

Самоцентрирующийся вид

Заготовка центруется в патроне за счет одновременного перемещения кулачков, что характерно трехкулачковому самоцентрирующемуся патрону. Синхронное перемещение всех кулачков обеспечивается за счет вращения диска, на торце которого сделаны пазы по спирали Архимеда.

С противоположной стороны диска нарезано коническое зубчатое колесо. Оно входит в зацепление с тремя малыми кончиками. При повороте ключа приводится во вращение малое зубчатое коническое колесо, находящееся в зацеплении с диском.

Диск начинает вращение и перемещает кулачки, вставленные в пазы спирали. Изменением направления вращения производится сведение или разведение кулачков от центра. Сведение или разведение кулачков сопровождается зажимом или отжимом заготовки.

В патронах с механизированным приводом усилие зажима обеспечивает гидроцилиндр или пневмоцилиндр, установленный с задней стороны шпинделя. Шток цилиндра соединяется посредством тяги с механизмом перемещения кулачков в патроне. Тяга проходит через центральное отверстие в шпинделе. Перемещение поршня в одну или другую сторону означает, что заготовка зажимается либо освобождается.

Клиновой вид

Клиновая конструкция появилась после усовершенствования рычажного патрона.

Точность перемещения каждого кулачка удалось обеспечить после установки отдельных механических или пневматических приводов, что позволило использовать устройство на точных операциях.

Клиновой патрон наделен неоспоримым преимуществом перед прочими исполнениями. У него есть функция смещения оси заготовки от центральной оси станка. Присутствие эксцентриситета расширяет возможности станка по обработке деталей сложной конфигурации.

Характерные особенности при работе с клиновыми патронами:

• Трудности при настройке на операцию.
• Высокая точность установки при низком проценте погрешности.
• Равномерно распределенная нагрузка от усилия зажима каждым кулачком повышает надежность закрепления заготовки.

Токарный станок с устройством ЧПУ нуждается в быстрой переналадке. В таких станках устанавливают зажимные модули с возможностью подключения к системе управления.

Материал, из которого изготавливают клиновые патроны, должен соответствовать высоким стандартам качества. Нельзя допускать изменения рабочих характеристик патрона в процессе обработки с высокой скоростью.

Цанговый вид

Закрепить быстро и надежно цилиндрическую деталь на токарном станке поможет цанговый патрон. Во время первой установки могут возникнуть трудности, специалисту следует изучить инструкцию, а также технический паспорт изделия.

Цанга, являющаяся основным элементом конструкции, представляет собой втулку с продольными осевыми прорезями. За счет прорезей формируются упругие зажимные лепестки. Они служат кулачками при зажиме заготовки. Их количество варьируется от 3 до 6 в соответствии с диаметром втулки. Цанга помещается в корпус с зажимной гайкой.

Установленную во втулку заготовку равномерно обжимают лепестки за счет давления гайки на конус, который создает сжимающее усилие. Заготовка получает жесткую фиксацию, а радиальное биение почти отсутствует.

Патрон цангового типа рассчитан на длительный период эксплуатации, а количество закреплений-снятий не регламентируется. Мастеру необходимо выработать принцип работы на станке, с помощью которого коэффициент полезного действия будет оптимальным. Современные агрегаты легко поддаются настройке, многие мастерские предлагают услуги по установке такого оборудования.

Мембранный вид

Токарные патроны мембранного типа характеризуются высокой точностью центрирования и закрепления заготовки.

Мембрана из упругого материала располагается на фланце механизма. На нее устанавливаются зажимные кулачки со сменными губками. Количество кулачков варьируется быть от 3 до 8.

При закреплении заготовки включается пневмопривод.

Под давлением мембрана прогибается, губки расходятся на 0,1–0,2 мм. Заготовка заводится в патрон до упора и привод отключается. Под действием упругих сил мембрана стремится вернуться в первоначальное положение. Губки обжимают заготовку.

Подобный процесс занимает небольшое количество времени, но от мастера требуется щепетильность, внимательность и осторожность. Не стоит легкомысленно относиться к производственному процессу. Детали агрегата легко выходят из строя под давлением.

Мембрана, выполненная из пружинной стали, прочно удерживает заготовку при обработке. С увеличением количества кулачков повышается точность центрирования.

Применяют мембранные патроны на чистовых операциях с малыми силами резания. Специфика работы известна далеко не каждому мастеру, необходимо изучить нормативную базу, а также рекомендации профессионалов.

Как выбрать деталь

Оптимальную модель патрона для станка выбирают, руководствуясь комплексной методикой. В первую очередь учитывают технические данные станка и выполняемые операции. Исходя из этого, анализируют следующие параметры.

Рабочий диаметр – специалисты обращают внимание на наружный диаметр устройства и размер доступный для установки на подобном оборудовании. Важен посадочный размер проточки и расположение крепежа.

Конструктивное исполнение – имеет значение способ закрепления заготовки, расположение и число кулачков.

Параметры обрабатываемых деталей – необходимо знать максимальный и минимальный диаметр по валу и отверстию будущей заготовки, вес, длину, конфигурацию. Эти факторы влияют на метод крепления – прямыми или обратными кулачками.

Размер отверстия полого шпинделя под установку заготовки из прутка. А также диапазон частот вращения.

Условия эксплуатации токарного патрона требуют размещения в закрытом помещении, где исключено негативное воздействие природных факторов и агрессивных сред, способных вызвать коррозию.

Токарный патрон является неотъемлемой частью токарного станка и без него механическая обработка невозможна.

Самая лучшая* лазерная указка для кошек

Отсюда и мои претензии к таким изделиям. Во-первых, я существо нежное, и от необходимости постоянно держать нажатой кнопку включения, у меня зверски начинает болеть палец. Во-вторых, я, опять же, существо нежное и не могу длительное время выворачивать запястье, а иначе нельзя. Наконец, меня раздражают батарейки крошечной емкости, которые надо покупать буквально мешками.

Поэтому я решил сделать САМУЮ ЛУЧШУЮ* ЛАЗЕРНУЮ УКАЗКУ ДЛЯ КОШЕК из, казалось бы, простых вещей. Из той же лазерной указки, например.

Дальше, простите, невольная реклама, но факт: комплектующие мне было проще всего купить именно в Fix Price, с полок которого я выгреб условно кошачью лазерную указку, светодиодный фонарик и ножовку.

Вот такую:

Печатается вот в таком положении, условно вниз головой:

Из фонарика понадобится почти все, кроме стекла, светодиодов и проставки между стеклом и платой светодиодов. Но сама плата нужна, поэтому светодиоды нужно выпаять — их, при желании, можно использовать где-нибудь еще.

Особенно неудобна пайка провода на ‘корпус’ лазера. В кавычках это недоразумение потому, что корпус, такое ощущение, пластиковый, и лишь покрыт намеком на металлизацию. Поэтому паять надо стремительно, а после лучше сразу проверить конструкцию на работоспособность, собрав условный фонарик как есть, на весу.

ps. Да, я в курсе, что в интернете можно найти похожие штуковины, потому что не один я отчаялся. Но зато это — своими руками.

* Самая лучшая моя лазерная указка для кошек.

8 проектов токарного станка по металлу для начинающих

Обучение работе на токарном станке по металлу может быть одновременно увлекательным и трудным делом. Когда дело доходит до знакомства с вашим токарным станком, нужно научиться круто. Лучший способ обрести уверенность в своей машине и понять ее суть — это использовать ее. Практика ведет к совершенству, и чем больше вы используете свой токарный станок. Чем больше вы увидите новых применений и возможностей для новых проектов.

Но с любым новым навыком или инструментом хорошо начинать с простого.Ниже приведены восемь идей для начала. Они начинаются с очень простых вещей и постепенно усложняются по мере того, как вы лучше знакомитесь со своей машиной.

Изготовление токарного станка — это действительно чертовски весело, но иногда во время вашего проекта, если вы случайно испортите или сломаете свой образец, вы всегда можете попытаться сварить его с помощью сварочного аппарата TIG, эта техника поможет вам не сбиться с пути. Любопытно узнать больше о сварочных аппаратах , см. здесь

Также читайте: Глобальный рост индустрии металлических покрытий

Реплика металлических пуль

Пули — популярный проект для начинающих, учитывая требуется относительная простота эксплуатации.Поскольку форма пули по сути представляет собой простой конус, процесс изготовления пули позволяет вам ознакомиться с механизмами. И поймите, как крутится ваш токарный станок. Начните с распечатки изображения пули, которую вы хотите воспроизвести. Создание пули из сердечника или небольшого металлического блока продемонстрирует, как работает токарный станок, вращая заготовку. Руководствуясь своим изображением, попробуйте воссоздать точную конусность пули. Но не волнуйтесь, если вы ошиблись! Потому что проект небольшой. Вы можете практиковать, не чувствуя вины за свои ошибки.

Хорошие примеры см. по этой ссылке или на фото.

Источник: etsystatic.com

Молотки

Металлические молотки — отличный начальный проект, потому что они обеспечивают как простой процесс, так и увлекательную задачу. Головку молотка, представляющую собой простой цилиндр, легко создать, в то время как ручка дает вам больше свободы для демонстрации ваших навыков работы с деревом . Чтобы создать ручку, вы попрактикуетесь в использовании накатного инструмента.Не забудьте по-своему оформить ручку, чтобы сделать проект индивидуальным.

Этот проект молотка также можно легко модифицировать или расширять. Попробуйте сконструировать металлическую ручку, а также голову. Изогните головку, чтобы получить шариково-упрочненный молоток или механический молоток. Добавьте текстуру на ручку или конус, чтобы усложнить проект, или сделайте головку и ручку из разных материалов. И, конечно, вы можете сделать не один молоток, а целый набор разных размеров и стилей.Что бы вы ни решили сделать, простой проект молотка часто является отличной отправной точкой.

Источник: summitmt.com

Кольца

Самое замечательное в изготовлении колец (помимо того факта, что их можно носить) заключается в том, что вы можете начать с простого и по мере того, как становитесь удобнее может создавать более сложные конструкции. Одна из причин, по которой кольца, как правило, являются хорошим проектом для начинающих, заключается в том, что вы можете использовать металлические обрезки, даже гайки и болты, чтобы превратить их в готовую деталь.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы испортить или потратить впустую большое количество материала. Вы также можете начать с более мягких металлов, с которыми легче работать.

Кольца также являются одной из основных форм, которую вы часто будете видеть при работе на токарном станке, так что освоить их на раннем этапе — хорошая идея. Опять же, просто потому, что они просты по дизайну, не значит, что они должны быть простыми, скучными или неумелыми. В качестве примера того, что можно сделать, вот короткое видео и фотография готового проекта того же мастера.

Источник: patrickadairdesigns.com

Жезл с удерживающим кольцом

Эта металлическая игрушка может стать забавным первым проектом. Хотя это выглядит сложным, это не так сложно, как вы думаете. Для этого требуется несколько различных методов, которые помогут вам ориентироваться на машине, но при этом они достаточно просты, чтобы не быть сложной задачей. Некоторые техники, которые вы сможете использовать в своем арсенале, включают погружение, разделение, торцевание и подрезание.Есть еще хитрый трюк, позволяющий создать что-то, что на первый взгляд кажется невозможным — всегда отличное начало разговора!

Источник: Instructables.com

Этот проект можно вывести на следующий уровень с помощью связанного проекта — болта и накидной гайки. Это та же идея, что и стержень и кольцо, но также включает методы нарезания резьбы (для болта) и шлифовки (если вы делаете гайку самостоятельно). Найдите полезное видео здесь .

Подсвечник

Металлический подсвечник может быть настолько простым или сложным, насколько вам удобно. Хотя их немного сложнее сделать, чем некоторые другие проекты, они являются отличным способом попрактиковаться в растачивании ядра и округлении основы. Оттуда вы можете решить, насколько сложный дизайн вы хотите создать. Высокие простые подсвечники — отличное начало, в то время как декоративные подсвечники с расклешенными и гофрированными краями могут оказаться более сложной задачей.См. Полезное видео здесь .

Чашки

Если вы уже узнали, как расточить сердечник для своего подсвечника, переход на чашку — довольно простой шаг. Вы можете использовать некоторые из тех же техник, которые использовались для основания подсвечника, чтобы сформировать ножку вашей чашки, а затем расточить и сформировать саму чашку. Частично сложность этих проектов для начинающих состоит в том, чтобы просто изготовить эти предметы, но сделать их как можно более качественными.Чашки — отличный способ бросить вызов вашей последовательности и сделать одинаковые наборы.

Чашки также можно сделать в качестве подарков, как на видео о детской чашке .

Чаши

Другой простой дизайн, но здесь проблема может быть в размере. Это научит вас делать формы для придания формы чаше, а также как оборачивать и отделывать металл. Все эти техники начнут дополнять друг друга, расширяя ваши возможности, когда позже вы дойдете до более сложных частей.

Для фантастической демонстрации некоторых техник, необходимых для изготовления металлической чаши, см. здесь .

Писец / ручка машиниста

Идеи здесь довольно просты. Машинистский писец — это инструмент, используемый для маркировки или письма на металле. По сути, он работает как ручка машиниста. Ранние писцы были простыми стержнями с закаленным наконечником, но сегодня есть много таких, которые выглядят как обычные шариковые ручки. Остается затвердевший наконечник.

Ручки, конечно, довольно просты.Есть несколько уловок, чтобы убедиться, что все части ручки правильно сочетаются друг с другом, но концепция достаточно проста. Для токарных ручек по дереву доступно бесчисленное множество видеороликов и инструкций, а также для металлических ручек . Вот только одно из множества таких видео с хорошими инструкциями, которые широко доступны.

Источник: Instructables.com

Вот и все, восемь отличных проектов, которые помогут вам начать свой путь к токарному станку по металлу.Независимо от того, с чего вы начнете, вы обнаружите, что процесс создания — лучший способ познакомиться со своей машиной и тем, как она работает. По мере вашего прогресса вы будете рады браться за более сложные проекты. Просто помните, в конце концов, ваша цель — получить удовольствие, делая первые шаги в освоении своего токарного станка по металлу . Попутно вы обнаружите, что сможете экспериментировать со своими собственными проектами и собственными идеями о том, что делать.

Бонусный проект: шахматная фигура и шахматный набор

Ищете что-то очень декоративное, красивое и привлекающее внимание, чтобы практиковать некоторые из ваших приемов? Рассмотрим некоторые из этих металлических наборов шахмат:

Источник: mrdeyo.com

Источник: wordpress.com

Источник: smithy.com

Большинство методов для этих наборов довольно простые; их отличает орнамент и поразительный характер дизайна. Если вам нужен более сложный проект, подумайте о том, чтобы попробовать свои силы в одном из них — или, что еще лучше, придумайте свой собственный !!

Создание собственного токарного станка по металлу

Прогресс по состоянию на 12 ноября.

Я собираю Gingery Metal Lathe, я продолжаю добавлять его в список воспроизведения ниже. Подпишитесь на мой канал на YouTube и настройте оповещения для моего канала, если вы хотите получать уведомления, когда я добавляю видео. Я скачал первые три книги серии для Kindle. Морган Демерс вдохновил меня своими видеороликами о сборке токарного станка.

Моя первая литейная по производству древесного угля была слишком грязной, пыльной и дорогой.Отработанное масло будет дешевле, но для начала лучше подойдет керосин. Я следил за видео Дэвида Д. о Kwiky All Fuel Foundry https://youtu.be/E-l21wQ6X-E с небольшими изменениями. Керосин работает намного лучше, но меня не сильно спасает от угля. Это все еще намного меньше беспорядка.

Я залил опоры фартука и ходового винта и теперь имею некоторые данные о потерях материала и скорости горения печи. Я потерял 5% в виде шлака, просыпания и остатков в тигле. Без учета топлива, используемого для обогрева литейного цеха, я использую около 0.45 фунтов топлива на фунт расплавленного алюминия. Я также сделал некоторые расчеты того, что это означает для эффективности моего литейного производства. Я использовал около 8 млн джоулей для нагрева и плавления алюминия, когда требовалось всего 0,39 млн джоулей: эффективность 5%. Это кажется довольно низкой производительностью, но я обнаружил, что типичный КПД для литейных цехов тигельного типа составляет 7-19%, см. Http://www.mntap.umn.edu/metalcast/energy.htm. У меня определенно есть возможности для улучшения этого литейного производства. Однако пока это работает, и я всегда могу попытаться повысить эффективность с литейным цехом 2.0 и 3.0.

Если вы хотите поддержать разработку этого видео и ознакомиться с серией книг, используйте следующие партнерские ссылки Amazon:
The Charcoal Foundry (Book 1)
The Metal Lathe (Book 2)
The Metal Shaper (Book 3) )
Фрезерный станок (Книга 4)

Нажимая на ссылки и совершая покупку, вы передаете мне небольшую часть продажи в качестве комиссии.

Будут новые обновления.

От новичка до мастера — Проекты токарных станков по металлу

Если вы впервые увидели токарный станок по металлу или ищете новые идеи, чтобы поднять свое мастерство на еще более высокий уровень, у нас есть для вас обширный список проектов.Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что такое токарный станок по металлу, как он работает, и о некоторых из множества полезных и художественных творений, которые вы можете создать с его помощью.

Станки токарные по дереву и металлу

Токарный станок — это станок, который удерживает обрабатываемую деталь и вращает ее вдоль оси. Это позволяет мастеру шлифовать, деформировать, вырезать или иным образом формировать изделие по своему желанию. Ключевой особенностью токарного станка является то, что, например, в отличие от дрели, вращается деталь, а не инструмент.

Токарные станки существуют уже сотни лет в их нынешнем механическом виде, но первые токарные станки появились еще, возможно, в 13 веке до нашей эры. Токарный станок можно использовать практически для любого материала; Исторически токарные станки часто использовались для обработки дерева, камня и металла.

Современные токарные станки имеют моторный привод и часто управляются компьютером. Они могут быть оснащены множеством различных головок, режущих и сверлильных инструментов для выполнения различных операций, что делает лучшие токарные станки практически целым механическим цехом в одном инструменте.

Многие типы токарных станков по металлу

Современный токарный станок по металлу известен как отец станков, поскольку он позволяет создавать другие инструменты, а также готовые изделия. Существует множество видов токарных станков для металлообработки, но большинство из них можно разделить на две основные категории.

• Ручные токарные станки — Ручные токарные станки требуют, чтобы оператор выполнял формовку, строгание или шлифование вручную; токарный станок просто удерживает и позиционирует заготовку.

• Токарные станки с ЧПУ — Токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) объединяют новейшие технологии, позволяющие полностью программировать и автоматизировать производство деталей.В них можно загружать файлы САПР, что позволяет инженерам легко проектировать и изготавливать сложные инструменты и детали.

Получив очень базовое представление о токарном станке, теперь мы можем рассмотреть ряд проектов по металлообработке для вашего нового токарного станка. Традиционно токарные станки по металлу являются уделом мастеров-инструментальщиков и техников. Следовательно, следующие списки разделены между личными проектами (веселыми, искусными, эстетически приятными) и проектами, действительно полезными для вашей мастерской.Большинство из них можно сделать только на токарном станке; другим может потребоваться фреза, а также токарный станок.

Обучение изготовлению простых колец, таких как металлическое обручальное кольцо, будет способствовать обучению основам работы на токарном станке по металлу. Если проект недостаточно сложный, более продвинутые проекты могут сосредоточиться на методах отделки, создавая что-то профессиональное и декоративное.

Даже кольцо, несмотря на простоту конструкции, не обязательно должно быть простым или скучным.Посмотрите видео ниже, где показано кольцо из углеродного волокна, меди и мрамора, в качестве примера высококачественного кольца, сделанного на токарном станке по металлу.

Основное требование для любого инструментального цеха. Металлический молоток тоже подойдет для начинающих. Простую головку молоткового типа сделать несложно, а заостренная рукоятка усложняет задачу. Молоток можно модифицировать по мере необходимости; вы можете сделать просто рукоятку для резинового молотка или шаровой молоток для другой формы.Молоток машиниста, показанный на видео ниже, является одним из примеров множества различных видов молотов, которые можно изготовить на токарном станке.

Подсвечники могут быть очень декоративными или очень простыми, и разница между ними бросит вызов дизайнерским способностям начинающего слесаря ​​и навыкам работы с токарным станком. Это потребует небольшой шлифовки, чтобы сделать вставку для самой свечи. Дизайн не обязательно должен быть тяжелым, «старомодным»: обратите внимание на этот современный подсвечник ниже.

Подобно кольцу и головке молотка, формирование точных копий пуль на токарном станке обучает некоторым основным техникам обработки металлов; формовка и отделка. Они непрактичны, но как начинающие проекты они великолепны. Есть ряд полезных руководств.

Если вы сделали молоток для своего магазина, направляющая для метчика станет вашим отличным помощником. Их бывает огромное количество, от направляющих до отдельных.Поищите там, где лучше всего подходит для вашего проекта.

Прецизионный цилиндрический квадрат позволяет выполнять точные измерения в определенных проектах, а также является надежным средством удержания и измерения других деталей, над которыми нужно работать. Сделать цилиндрический квадрат достаточно просто, хотя точные измерения делают этот проект немного более сложным.

Для этого требуется немного другая техника; вам нужно будет либо частично отшлифовать центр каждой детали, либо вращать и формовать металл в миску или чашку, наконец, завершая внешнюю отделку.Тот же метод используется для создания чашек, более изысканных кубков, а также больших и малых чаш, что дает множество применений.

Один для инструментального цеха, особенно полезен для автомобильной промышленности. Скользящий молоток обеспечивает силу удара, фактически не ударяя по чему-либо. Его можно использовать, в том числе, для удаления вмятин в автомобилях. Ниже приведен хороший пример изготовления ползункового молотка на токарном станке.

Как проект токарного станка, так и проект общей металлообработки, инструментальные тиски являются основным и очень полезным дополнением к любой мастерской.Они также могут быть изготовлены практически любого размера.

Интересный проект, а не полезный, но удобный для обучения различным техникам, включая нарезание резьбы. Это двухсторонний болт с резьбой между головками, с гайкой или кольцом на резьбе. Смущенный? Вот удобное пошаговое руководство с информативными картинками.

Писец машиниста — это ручка слесаря, позволяющая наносить измерения, серийные номера или ключевые опознавательные знаки на любой из проектов, выходящих из вашего цеха.

Если вы сделали писца, подумайте также о том, чтобы сделать настоящую ручку. Если все сделано правильно, вы можете сделать ручку, которая будет работать со стандартными сменными чернильными картриджами шариковой ручки, что даст вам полнофункциональный и персонализированный письменный стол.

Вы можете построить фрезерное приспособление для своего токарного станка, а не покупать его. С его помощью вы сможете фрезеровать и точить детали, что значительно расширит спектр проектов, которые вы можете выполнять.

3 продвинутых проекта для почти идеального мастера

Есть много инструкций для некоторых очень декоративных деревянных шахмат, но почти то же самое можно сделать и из металла. Вы можете имитировать дизайн другого человека или попытаться придумать свой собственный. В этом случае вам понадобится разный дизайн для каждого класса изделий. Дизайн будет полдела; Другой частью будет качественная отделка.

Самое замечательное в этом проекте — это возможность создать креативный, очень привлекательный конечный продукт.Точный дизайн предметов полностью зависит от вас, от функциональных, минималистичных наборов до высокодекоративных предметов. И, конечно же, выбор материала, от алюминия до бронзы, может подчеркнуть дизайн гарнитуры. Это видео показывает немного красоты современной металлической фишки.

Tubalcain на YouTube есть очень информативная серия о том, как сделать модель паровой машины в вашем механическом цехе. Эти модели являются фантастическим учебным пособием, а также интересными проектами для любителей.Конечно, токарные станки можно использовать и для изготовления деталей для полноразмерных двигателей; многие автомобильные

Куб Тернера привлекает внимание контрастом квадратных и круглых линий. На самом деле растачить куб Тернера не обязательно сложно, но правильное уточнение технических деталей имеет решающее значение и может оказаться трудным. Однако, если все сделано хорошо, можно увидеть несколько очень драматичных и красивых творений.

Для получения дополнительной информации о кубе Тернера перейдите по этой ссылке.На сайте Instructables.com

Список ресурсов

• tubalcain Канал YouTube

Компания Tubalcain разместила на YouTube более 300 видеороликов о механических цехах и получает очень положительные отзывы как от экспертов, так и от новых машинистов. Не все его видео посвящены токарному станку, но их достаточно, чтобы их можно было посмотреть. Не говоря уже о том, что другие его видео будут очень актуальны для всех, кто интересуется металлообработкой в ​​качестве хобби или карьеры.

На Reddit доступно огромное количество разнообразной информации, но для металлообработки и токарных работ, вероятно, нет лучшего места для начала, чем r / Machinists. Умные пользователи Reddit также могут найти множество общих советов по токарному оборудованию и идей по проектам, выполнив поиск по запросу «токарный станок» в разделе r / деревообработка; Хотя инструменты разные, идеи и принципы обычно одинаковы.

Instructables.com содержит ряд проектов токарных станков по металлу. Некоторые из них связаны с вышеуказанным, но многие другие ждут своего открытия.

• Книги
  • Основы станков (Учебный циркуляр армии США № 9-524)

Это более старая книга (1996 г.), данное руководство армии США, тем не менее, является очень информативным, сжатым руководством по многие инструменты в механическом цехе и их функции (включая токарные станки). PDF-файл можно найти здесь.

Хорошо рецензируемое базовое руководство от автора с рядом книг по аналогичной тематике.

Это было старое руководство по эксплуатации, которое фактически отправлялось с каждым токарным станком, проданным South Bend Lathe Works.Несмотря на то, что книга была первоначально опубликована в начале 20 века, она остается незаменимой отправной точкой для любого, кто работает на токарном станке и заинтересован в понимании того, как работает токарный станок.

Top 9 токарных станков по металлу 2021 г.

Заметки редактора

16 февраля 2021 г .:

Токарные станки по металлу — это универсальные станки, которые, в зависимости от их размера, могут обрабатывать самые разные материалы, от самых твердых металлов, таких как нержавеющая сталь и углеродистая сталь, до мягких, цветных и драгоценных металлов.Это делает их полезными не только в металлообрабатывающей и обрабатывающей промышленности, но также для любителей, ювелиров и новичков, которые хотят отточить свои навыки. В этом обновлении мы обнаружили, что несколько старых моделей были сняты с производства, поэтому мы расширили спектр, включив в него как большие напольные варианты, подходящие для коммерческого использования, так и настольные модели меньшего размера, которые могут производить точную формовку и резку, а также декоративные работы, такие как кольца. и ручки.

Самыми крупными станками в этом рейтинге являются модели The и.Оба являются машинами профессионального уровня, способными выдержать суровые условия загруженной мастерской. Jet может работать с большой ложей длиной до 40 дюймов и оснащен двигателем мощностью 2 лошадиных силы с широким диапазоном скоростей, который позволяет обрабатывать различные металлы. Grizzly, с другой стороны, представляет собой комбинированную машину, в которую встроено сверло для колонн, что делает ее идеальной, если площадь пола является проблемой, при одновременном повышении ее функциональности.

бывают разных размеров, от модели, которая имеет длину всего восемь дюймов и может похвастаться высочайшей точностью и электронной регулировкой скорости в диапазоне от 70 до 2800 об / мин, до модели с 31-дюймовым центром, равным центру. множество напольных моделей.Он также имеет закаленные шестерни и бесщеточный двигатель, что делает его пригодным для токарной обработки нержавеющей или углеродистой стали. Это еще одно примечательное дополнение, так как, несмотря на компактность, он обладает многими функциями, присущими профессиональным моделям, такими как шестиступенчатая коробка передач, реверсивный патрон, четырехходовой резцедержатель и полный набор узлов каретки и фартука.

27 ноября 2018 г.:

Учитывая, что токарный станок — один из самых важных инструментов в любой мастерской, мы знали, что было бы разумно отфильтровать все некачественные станки, которые, как известно, ломаются, перегреваются или выходят из строя при резке.Мы также понимаем, что хотя 1000-фунтовый бегемот может быть отличным дополнением к коммерческому магазину, средний любитель выходных дней сочтет это излишним, не говоря уже о том, что он может занять всю ценную площадь пола. По этой причине мы включили как большие, так и маленькие модели, чтобы удовлетворить самые разные потребности.

Основы токарного станка 101: Безопасность токарного станка

ЗДЕСЬ ВСЕ! Основы токарного станка официально запущены, и я начинаю его с одной из самых важных тем — безопасности токарного станка! Эта серия будет охватывать несколько лет и будет разбита на темы уровня 100, 200, 300 и 400, каждая из которых представляет собой серию.Пожалуйста, изучите навигацию в начале и конце этой статьи, чтобы узнать больше!

Токарные станки — опасные машины, но вы можете многое сделать для минимизации рисков, если будете следовать некоторым основным рекомендациям. Я рассмотрю эти основы безопасности в этом видео и статье.

Навигация:

Краткое изложение безопасности токарного станка

Как показано в видео, при работе на токарном станке необходимо соблюдать следующие важные принципы:

1. Платье на успех:
   1. Защитные очки / средства защиты глаз
   2. Запрещается свободная одежда, рукава, галстуки, волосы
   3. Без часов и колец
2. Знайте функции безопасности своего токарного станка
   1. Тормоз (и)
   2. Выключатель паники / выключения
   3. Рычаги управления
3. Ведение порядка
   1. Убедитесь, что инструменты правильно организованы и надежны (падение на вращающиеся части = плохо)
4. Патроны:
   1. НИКОГДА не оставляйте ключ в патроне
   2. Убедитесь, что он надежно закреплен на шпинделе
   3. Некоторые патроны (с резьбой) могут откручиваться, будьте осторожны при реверсировании шпинделя
   4. Губки вращающегося патрона могут причинить вам вред, могут врезаться в состав или стойку инструмента, сломать шестерни и т. Д.
   5. Челюсти / цанги должны выполнять зажимную работу при работающем токарном станке (иначе может вылететь)
   6. Используйте цанги, когда можете
5. Чипсы острые и горячие! Используйте плоскогубцы для удаления связок стружки, остановите машину и используйте щетку, стружколомы хороши
6. Берегите руки: не касайтесь прядильной машины, держите руки подальше от движущихся частей и точек защемления, питающих стержней
7. Шлифование и опиливание: опасно! Действуйте на свой страх и риск, всегда используйте дескрипторы файлов
8. Используйте стоковую трубку или подвесной паук, чтобы предотвратить хлестание

Дополнительные правила техники безопасности

Некоторые из этих рекомендаций могут показаться очевидными, но, тем не менее, их стоит запомнить / просмотреть / следовать:

1. Алкоголь, наркотики и оборудование несовместимы.Если вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (включая лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта), не работайте с оборудованием
2. Шум и музыка: всегда убедитесь, что вы слышите, как работает машина (возможно, вам придется остановить ее, если что-то пойдет не так)
3. Держите посторонних на безопасном расстоянии от машин
4. Выключите машину (выключатель, отключите вилку и т. Д.), Если вы обслуживаете те участки машины, которые представляют опасность (шестерни, ремни и т. Д.).
5. Не позволяйте отвлекаться на случай аварии.Если вы не можете сосредоточиться на том, что делает машина, выключите ее и вернитесь позже

Версия для печати PDF Знак безопасности токарного станка для вашего магазина

Щелкните изображение ниже, чтобы загрузить в формате PDF для печати знак безопасности для токарного станка!

Заключение

Безопасность — СУПЕР ВАЖНО! Это должно быть первое, о чем вы думаете, а не «запоздалая мысль». Я надеюсь, что эта статья была полезной, и я надеюсь, что вы будете следовать этим правилам. Я что-нибудь пропустил? Пожалуйста, оставьте комментарий!

Навигация:

Не пропустите обновления Making With Metal, убедитесь, что вы подписаны!

Спасибо,
Гэвин

11 проектов Easy Lathe для начинающих (дерево и металл)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 3 марта 2021 г.

Владение токарным станком может значительно облегчить множество работ, таких как нарезание резьбы, токарная обработка и даже шлифование цилиндрических предметов. Научиться пользоваться токарным станком по дереву относительно просто, но «освоить» токарный станок по дереву или металлу намного сложнее.

Ниже приведены некоторые изделия из дерева и металла, которые не только отлично подходят для практики, но также могут стать отличными предметами для разговора.Поскольку некоторые из этих проектов подходят для обучения детей старшего возраста работе на токарном станке (а некоторые фактически используются в школах для этой цели), мы отметим проекты, ориентированные на семью, чтобы вы могли легко их заметить.

Easy Wood Lathe Projects

В это трудно поверить, но современные токарные станки по дереву возникли тысячи лет назад в Египте. Очень простой дизайн с двумя людьми был немного усовершенствован римлянами и снова в средние века. Благодаря использованию более мягкого материала, токарная обработка дерева значительно опережала технологию токарных станков по металлу вплоть до промышленной революции в США.

Вот пять отличных проектов токарных станков по дереву для начинающих, которые стоит попробовать вам и вашей семье.

# 1 — Модная классика: деревянные браслеты

(для всей семьи)

Какая девушка не ходила с кучей браслетов, когда появлялась такая возможность? Хотя резиновые браслеты стали современной модной тенденцией, браслеты остаются основным элементом ювелирных украшений. Большая часть процесса может быть проделана с вашими детьми, хотя несколько шагов могут потребовать точности от взрослого.

Полированный или окрашенный браслет станет отличным подарком. Они довольно прочные, и в них можно выжигать древесину, чтобы создавать более уникальные изделия. У Instructables есть отличное руководство по созданию этих замечательных украшений.

Ссылка на проект

# 2 — Маленькие сокровища: горшочки для травы

(для всей семьи)

Название этих милых маленьких поделок может ввести в заблуждение. На самом деле это миниатюрные вазы, предназначенные для одуванчиков и других сорняков.В отличие от более крупной вазы, отверстие просверливается, а не продыряется, поэтому выставленное растение не может оставаться живым в течение длительного времени.

Дети младшего возраста будут думать, что эти маленькие вазочки — отличный способ показать случайные цветы, которые они приносят домой, в то время как дети старшего возраста могут использовать их для демонстрации оригами или цветов из ткани. Простое руководство по изготовлению горшков с сорняками можно найти на Instructables.

Ссылка на проект

# 3 — Практическая необходимость: деревянные ложки

(для семьи)

Как скажет вам любая бабушка или четырехзвездочный повар, деревянные ложки — один из самых ценных инструментов на кухне.Когда дерево используется для приготовления соусов для макарон и других кислых продуктов, оно не вызывает реакции, изменяющей вкус, в отличие от некоторых металлических предметов. Кроме того, металлическая посуда может испортить тесто и другие продукты, содержащие дрожжи или бактерии.

Токарная обработка дерева позволяет изготавливать очень простые или декоративные ложки даже на начальном уровне. Это идеально подходит для обучения ваших детей работе на токарном станке, поскольку для получения хороших результатов требуется совсем немного навыков. Сэм ДеРоуз дает хорошее руководство по одному из многих методов, используемых при изготовлении красивых деревянных ложек.

Ссылка на проект

# 4 — Романтическое прикосновение: табуреты для свечей / кукольная мебель

(для всей семьи)

Это один из самых простых проектов, который вы можете выполнить со своими детьми, и в результате вы получите очень функциональная штука. В зависимости от размера, который вы сделаете, табурет может стать прекрасным местом для романтического вечера или сидения для кукол. Кроме того, поскольку он состоит из четырех простых частей, у детей есть много места для занятий.

Из многих проектов в этом списке эти табуреты — один из самых быстрых в создании и один из самых универсальных дизайнов.Используется ли он для свечей, кукол или даже для поднятия горшков с растениями, это один из лучших проектов для начинающих. Подробное руководство можно найти на Instructables.

Ссылка на проект

# 5 — Стопор для демонстрации: кубки со вставками

Хотя в них можно хранить жидкости, эти деревянные кубки настолько красивы, что большинство людей предпочитают выставлять их на обозрение или дарить в качестве подарков. Это, вероятно, один из самых приятных проектов по токарной обработке древесины, и для него требуется гораздо меньше навыков, чем предполагает готовый проект.

Можно использовать много разных пород дерева, и для этого конкретного проекта используется вишня. Результат после полировки получается безупречным и потрясающим. Отличный видеоурок Алекса Харриса можно найти на YouTube.

Project Link

Easy Metal Lathe Projects

О, если бы в Средние века существовал только хороший токарный станок по металлу! В то время почти все было прибито, потому что нарезание резьбы было таким сложным процессом, если не использовать дерево. К 1772 году был изобретен более совершенный процесс растачивания, в котором использовалась энергия пара, но только на рубеже 20-го века токарная обработка металла стала той радостью, которой она доставляет сегодня.

В следующих шести проектах токарных станков по металлу используются различные методы и они помогут вам окунуться в радость обработки.

# 6 — Детская головоломка: Орешек

(для всей семьи)

Этот проект получил много названий и является очень популярной, но простой головоломкой. Эта простая игрушка увлекает не только детей, но и взрослых. Хитрость в том, что хорошо сделанная деталь будет иметь гайку, зажатую на стержне с резьбой, причем два конца слишком большие, чтобы ее можно было удалить.Так как же орех попал туда?

За прошедшие годы в этот проект было внесено множество вариаций, часто эстетических, хотя одна усовершенствованная версия, как известно, позволяет поворачивать гайку в одном направлении, но не в другом. Это не только отличный способ попрактиковаться в заправке ниток, но и прекрасная идея для подарка. Одно из наших любимых руководств по созданию этого невероятного проекта было написано Фрэнком Фордом.

Project Link

# 7 — Forever Yours: титановое кольцо

Бриллианты можно назвать вечностью, но титан представляет собой серьезную конкуренцию.Изготовление колец из титана занимает намного больше времени, чем из более мягких металлов, но готовый продукт остается долговечным. Лучше всего то, что эти кольца более устойчивы к температуре и ударам, чем золото или серебро.

Как и в случае с большинством колец, в этом проекте основное внимание будет уделено токарному станку. Несмотря на то, что титан трудно на начальном этапе резать, он прекрасно полируется, и вы можете попробовать гравировать его для более сложного проекта. У Instructables есть действительно хорошее руководство.

Ссылка на проект

# 8 — Классно и круто: Стальная шкатулка для драгоценностей

Практичные подарки — одна из лучших идей при поиске вещей для изготовления.Эта стальная шкатулка для драгоценностей может занять немного времени, но готовый отполированный продукт — это нечто классное. Лучше всего то, что это не так сложно сделать, как кажется!

Коробка сделана из материалов, которые легко найти, и в ней есть место для ошибок. Кроме того, многие из используемых методов можно применять в более сложных проектах. Руководство по этому проекту можно найти на Instructables.

Ссылка на проект

# 9 — Веселое развлечение: светящийся в темноте брелок

(для всей семьи)

Это интересный проект для вашего подростка, чтобы попрактиковать свои навыки работы с металлом.Вал содержит светящийся в темноте порошок, благодаря чему вам будет намного проще найти ключи. Сам дизайн уникален, одновременно футуристичен и слегка стимпанк.

Вы найдете несколько версий инструкций в Интернете, но та, которую мы рекомендуем, адаптирована для младших подростков-металлистов. На Instructables вы найдете хорошо иллюстрированное руководство.

Project Link

# 10 — Больше за меньшие деньги: штанги для пирсинга

Пирсинг со штангой может быть намного дороже, когда приходит время покупать новые украшения.В отличие от сережек, хорошая штанга может немного сократить ваш бюджет. К счастью, вы можете сделать свой собственный за гораздо меньшую цену.

Хотя этот проект подходит для новичков, обратите внимание, что небольшой масштаб означает, что для совершенствования этого пирсинга потребуется гораздо больше терпения. Однако, как только вы освоите этот проект, у вас появится очень востребованный навык. Руководство о том, как сделать эти аксессуары для пирсинга, доступно на Instructables.

Ссылка на проект

# 11 — С искренностью: печать письма

Давным-давно дворяне, торговцы и мастера запечатывали свои письма штампованным воском.Это позволило получателю обнаружить признаки фальсификации. Уникальная печать также будет свидетельством подлинности, подтверждающим, что она не была подделана.

Этот простой проект может потребовать нескольких попыток, чтобы довести его до совершенства, но в результате получится то, что может длиться несколько поколений. Он также подходит для разговора и может быть адаптирован для изготовления кольцевого уплотнения. Instructables еще раз предлагает отличное руководство для этого проекта.

Ссылка на проект

Где найти другие замечательные проекты токарных станков для начинающих

Неудивительно, что мы любим Instructables.На этом бесплатном веб-сайте есть руководства для всех видов проектов, от начинающих до продвинутых. Вы даже найдете инструкции по изготовлению принадлежностей для токарного станка. Большинство этих руководств хорошо иллюстрированы, содержат подробные инструкции, а иногда также включают видео.

Еще один отличный источник проектов токарных станков по металлу — Projects In Metal. Мы решили не включать сюда выборки с сайта, так как инструкции можно загрузить, но для доступа к ним требуется (бесплатная) регистрация. Это не значит, что нам не нравится этот сайт, ведь на нем доступно множество проектов.Посмотрите его, чтобы найти поистине замечательные идеи.

Лучшие обрабатывающие каналы YouTube, рассмотренные MADICORP

Ниже приведен список лучших каналов Machining YouTube, на которые можно подписаться и проверить. Критерии для включения в этот список включают наличие более 10 000 подписчиков и недавнее видео, загруженное в течение последних 3 месяцев.

По количеству подписчиков у нас есть Clickspring, This Old Tony, NYC CNC, Abom 79, MrPete222, MyfordBoy, Keith Rucker, Keith Fenner, oxtoolco, DoubleBoost, JohnGrimsmo, Titans of CNC, Joe Pieczynski, Halligan142, Stefan Gottes. Appleton, THATLAZYMACHINIST, ROBRENZ, Shadon HKW, Edge Precision, Randy Richard, BasementShopGuy, OutsideScrewBall и Trainman4602.

Clickspring — 356948 подписчиков YouTube

О Clickspring

Я Крис из Clickspring, и я создаю видеоролики по проектам в домашней механической мастерской с акцентом на технологии изготовления часов. Присоединяйтесь ко мне, когда я делаю подлинную копию «Антикитерского механизма» из сырого металла, а также широкий выбор инструментов для использования в домашней мастерской.

Вы также можете помочь в создании видео для этих проектов и получить доступ к дополнительному контенту — посетите страницу Patreon.com/clickspring для получения дополнительной информации.

Об этом старом Тони

Видеоролики по домашней обработке различных проектов.

NYC CNC — 245 204 подписчика на YouTube

О NYC CNC

Канал NYC CNC на YouTube посвящен всему, что связано с ЧПУ, в том числе учебным материалам по Fusion 360 CAD и CAM и деталям с ЧПУ для станков с ЧПУ Tormach и HAAS.

Как машинисты-самоучки, мы наслаждаемся позитивным и решительным отношением к обучению использованию программного обеспечения CAD и CAM и постоянному совершенствованию наших навыков обработки с ЧПУ, а также стремимся стать лучшими производителями.

О компании Abom79

Здравствуйте, меня зовут Адам. Добро пожаловать в мой домашний механический цех. Мне нравится снимать на видео свои работы и делиться ими с другими здесь. Вы можете найти несколько отрывков из работы, которую я выполняю на другой работе, а также смешанные. Мы — семейный бизнес, который был основан в 1972 году, и сегодня я продолжаю традиции как машинист в третьем поколении. Я стараюсь быть полезным и информативным, рассказывая о своей работе и описании работы, в надежде, что другие тоже научатся механической обработке.Мне нравится использовать свои камеры GoPro HD для создания четких и приятных видеороликов. Вы также можете найти несколько других личных видео моей семьи и меня, а также время от времени видео о поездках и местных исследованиях побережья Мексиканского залива. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии и вопросы о моей работе. Надеюсь вам, ребята, понравилось!

О мистере Пете 222

Мой канал посвящен удивительному миру МАШИНОСТРОЕНИЯ! У меня есть около 950 видеодемонстраций на фабрике в Бриджпорте и Саут-Бенд, Atlas, Clausing и Logan Lathes.Также есть группы видео по темам ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ТРАКТОРЫ, АНТИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ и многое другое.
52 миллиона просмотров видео — доказательство того, что для вас есть что-то интересное.

О MyfordBoy

Добро пожаловать на канал myfordboy. Мое имя пользователя происходит от моего токарного станка Myford британского производства, не имеющего отношения к автомобильной компании Ford.

Меня больше всего интересует конструирование моделей. Есть видеоролики, показывающие некоторые из двигателей, которые я построил, а также видеоролики, показывающие, как обрабатывались некоторые детали.

Есть серия видеороликов, в которых показано, как я отливаю свои собственные металлические детали, в основном, из легко найденных материалов.
Чтобы побудить строителей, не имеющих оборудования для мастерских, сделать что-то, что я предлагаю, БЕСПЛАТНО, мы планируем разработать простые в изготовлении двигатели цикла Стирлинга. На моем канале YouTube есть полные видеоролики о строительстве этих двигателей. Они очень популярны, и были разосланы тысячи планов.

О Кейте Ракере:

Это мой канал, где я снимаю на видео некоторые из моих любимых вещей.Мне нравится работать и восстанавливать все виды старинного оборудования — от деревообрабатывающих станков до металлообрабатывающих станков, старого сельскохозяйственного оборудования, паровых двигателей и паровозов. Я провожу много свободного времени, работая волонтером в Сельскохозяйственном музее Джорджии, где помогаю восстанавливать и поддерживать их оборудование в рабочем состоянии.

О Кейте Феннере

Я Кейт Феннер, и это моя мастерская. Присоединяйтесь ко мне, когда я выполняю старые ремонтные работы: сверление, фрезерование, шлифование, сварка, плазменная резка, протяжка и обработка металлов на токарном станке.В Turn Wright Machine Works мы делаем все возможное!

После школы я начал свою карьеру в судоремонте военно-морских сил в качестве внешнего машиниста, работающего в качестве гражданского подрядчика на уровне помощника. 13,5 лет спустя я работал почти на каждом военно-морском судне в гавани Сан-Диего, 32-й улице, Северном острове и Пойнт-Лома. Я добавил в свою шапку классификацию внутреннего машиниста и возможность удерживать любой уровень персонала в рабочей силе.

После этого я работал в двух небольших компаниях, которым помогал расти.В свою очередь, я приобрел опыт сварки и обработки валов, прежде чем в конце концов взял отпуск, чтобы открыть собственное дело в 1994 году — Turn Wright Machine Works — и направить свои таланты сюда, на Кейп-Код.

oxtoolco — 85 948+ подписчиков YouTube

О Ox Tools с Томом Липтоном:

YouTube-канал Oxtoolco — это постоянный видеожурнал о жизни, потраченной на проектирование и создание специальных инструментов, инструментов и механических устройств для науки, медицины, разработки продуктов и металлообработки. Это также место для обмена и расширения навыков и методов. среди других практикующих.

О DoubleBoost

Добро пожаловать в Doubleboost … дом моего цеха механической обработки и литья металла, а также знаменитого картинга с реактивным двигателем. Здесь вы найдете подробные видеоролики о проектах по литью, отпуску, формованию, сварке, сварке TIG, делительным головкам, литью в песчаные формы, фрезерованию, токарным работам и нарезанию резьбы алюминием, бронзой и латунью. Оставайтесь поблизости, и вы время от времени сможете увидеть удивительные паровые машины.

О Джоне Гримсмо:

Узнайте о станках с ЧПУ и методах изготовления ножей и инструментов от Джона Гримсмо и команды Grimsmo Knives.

Начав работать в своем гараже в 2008 году, Джон Гримсмо стал машинистом-самоучкой с ЧПУ. При поддержке своей жены Мэг он посвятил один день в неделю изготовлению ножей и документированию процесса на Youtube, и назвал эту серию «Вторник изготовления ножей». Вскоре брат Джона Эрик стал его партнером, и его тесть присоединился к ним в качестве их бухгалтера. Сейчас бизнес вырос до 6 человек и не собирается останавливаться. Джон надеется стать источником вдохновения для всех, кто занимается производством, и призывает всех «просто начать».Его философия Full-Grimsmo подталкивает его к стремлению к совершенству во всем, что он делает.

Titans of CNC: Academy — 53 391 подписчик на YouTube

О титанах Академии ЧПУ

Подпишитесь на этот канал, если вы хотите присоединиться к производственной революции и поднять свое производственное образование на высший уровень.

TITANS of CNC Academy предлагает революционное обучение ЧПУ, доступное БЕСПЛАТНО. Научитесь стать станочником с ЧПУ или программистом с ЧПУ в нашей Академии повышения квалификации СЕГОДНЯ! Доступ к сотням моделей САПР, распечаток и видеоуроков одним нажатием кнопки.

ПРОЕКТИРОВАТЬ, СОЗДАТЬ, ПОВТОРИТЬ.

Информация о Джо Печински:

Мой канал предназначен для обмена различными инсайдерскими советами и приемами, призванными помочь профессионалам и машинистам-любителям выполнять свою работу. Я работаю в индустрии с 1976 года и учился у очень талантливых людей. Чет, Джордж, Фрэнк … большое спасибо. Моя работа была заказана Бюро стандартов США и Национальным исследовательским советом Канады.Я написал графику, используемую в киноиндустрии, и в настоящее время я занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Advanced Innovations, LLC — это цех по разработке продуктов, прототипов и мелкосерийного производства, расположенный к северу от Остина, штат Техас.

О компании Halligan142

Общая обработка, советы, практические рекомендации и проекты, а также многое другое. Дружелюбный домашний магазин! Вы когда-нибудь задумывались, на что способен токарный станок меньшего размера? Подпишитесь и узнайте, сколько всего можно сделать с токарным станком размером с магазин для дома / хобби и оборудованием, включая 9-дюймовый токарный станок Southbend, сверлильный станок Southbend 14 дюймов, горизонтальную ленточную пилу и другие мелочи.

Информация о Stafan Gotteswinter:

Ручная обработка и обработка с ЧПУ, много миниатюрной обработки, некоторые мелкие производственные работы и множество инструментов, изготовленных на заводе.

Работая машинистом в мастерской по изготовлению прототипов, я использую фрезерный станок с ЧПУ и зарабатываю на жизнь работой CAM. В моей домашней мастерской я могу работать настолько медленно и неэффективно, насколько хочу, и отдать должное старым ручным станкам, таким как формирователь и фрезерный станок с пантографом.

О канале Кита Эпплтона

Модель паровых двигателей, музыка, звукозаписи и видеозаписи, паровые двигатели, органы Хаммонда Tonewheel — Механические вещи в целом …

О компании THELAZYMACHINIST

Мне нравится снимать видео для начинающих машинистов, надеюсь, вам понравится их смотреть. Помните, обработка должна приносить удовольствие! Но это должно быть безопасно! Марк Л’Экуайер

Информация о Робренце:

Практикующий механик.

Информация о Shadon HKW:

Жизнь слесаря, ниже, чем инструмент и штамп, ниже, чем слесарь, выше подрядчика, где тело, чтобы поместиться?

Я предпочитаю проводить свободное время в магазине, ремонтируя и реставрируя старинное оборудование, работаю установщиком систем, устанавливаю для систем HAAS, AFC, инструментальных мастерских GFS и ITW.

О точности кромки:

Обработка с ЧПУ в Хьюстоне, Техас.

О Рэнди Ричарде в магазине

Мне нравится показывать проекты магазинов, в которых я участвовал; Механическая обработка, деревообработка, сварка, металлообработка. Я морской инженер на пенсии с 30-летним опытом работы на море. Я также являюсь сертифицированным механиком и частным пилотом FAA по корпусу и силовой установке. Еще мне нравится нахлыст и ловля нахлыстом, я занимаюсь нахлыстом и нахлыстом более 45 лет. Я буду публиковать (надеюсь) обучающие, DIY и обучающие видео во всех этих областях.Посетите мой магазин и подпишитесь, оставьте комментарий и поставьте лайк.

BasementShopGuy — 15 180+ подписчиков YouTube

О BasementShopGuy

Меня зовут Брэд. Я из восточной Пенсильвании. Мои 3 увлечения в жизни — это работа в магазине, музыка и рыбалка. В центре внимания этого канала — работа в магазине. Все годы учебы в старшей школе я готовился стать машинистом, но когда я закончил учебу, я решил работать со своим отцом и стал плотником. Решение, о котором я сожалею с тех пор.Моя текущая карьера связана с компьютерами и информационными технологиями. Когда я не работаю, я нахожусь в своем домашнем механическом цехе, совершенствую или чиню какое-то старое оборудование, в надежде поработать на стороне. Видео на этом канале сделают меня центром внимания, запечатлевая мой путь — когда я строю свой магазин и пытаюсь получить свою первую работу. Пойдем со мной на прогулку. Надеюсь, они вам понравятся!

О OutsideScrewBall:

Канал OUTSIDESCREWBALL — это видео, снятые любителем домашнего магазина.Цель моего канала — делиться извлеченными уроками, идеями, конструкциями и опытом в простой веселой форме … отсюда и название канала SCREWBALL, поскольку мне нравится наслаждаться жизнью и веселиться!

Меня зовут Чак Боммарито, в молодости я работал механиком, а затем в отделе общественных работ в качестве ремонтника / оператора оборудования. Последние 37 лет я работал менеджером по строительству в жилищном / коммерческом строительстве. За эти годы я создал широкий ассортимент продукции для экстремальных условий на стройплощадке… истинный опыт обучения.

У меня всегда была страсть к решению проблем, и в последние годы я стал заниматься механической обработкой как хобби, и я пытался изучить все аспекты наряду с улучшением своих навыков.

О компании Trainman 4602:

Я строю и эксплуатирую миниатюрные паровозы 45 лет. Я строю их с нуля. Я беру оригинальные оттиски из музеев и архивных источников и делаю рисунки, а в некоторых случаях отливки.Затем я обрабатываю их и собираю.

Какие каналы YouTube для машинистов вы бы добавили в наш список? Добавьте ссылку в комментариях ниже!

Если вы машинист, заинтересованный в командировочной работе, узнайте больше о многих преимуществах на странице «Вакансии в командировке».

Раковина накладная: особенности выбора и установки

Оглавление:
Раковина накладная: преимущества и недостатки
Накладная чаша раковина и ее разновидности
Нюансы установки накладной раковины

Эпоха белоснежно-белых и однообразных мойдодыров давно канула в Лету, и сегодня на витринах сантехнических магазинов ассортимент умывальников может исчисляться чуть ли не десятками различных видов и модификаций. На свой вкус и цвет вы можете приобрести как консольные, так встраиваемые и напольные, а также многие другие типы раковин для ванной комнаты – все они отлично справляются с поставленными перед ними задачами, но отличаются назначением и некоторыми эксплуатационными особенностями. Как ни крути, а ставя перед собой задачу выбора умывальника, их придется изучить. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы ответим на вопрос, что такое накладная раковина – мы изучим ее особенности, ознакомимся с преимуществами и недостатками, разберемся с разновидностями и самостоятельной установкой.

Раковина накладная фото

Раковина накладная: преимущества и недостатки

На вопрос, что представляет собой накладная раковина в ванную, коротко можно ответить следующим образом – это раковина, которая монтируется на столешницу или какую-либо плоскую горизонтальную поверхность. Одной из наиболее распространенных моделей подобных умывальников является так называемая раковина кувшинка, имеющая плоское дно, что позволяет смонтировать ее даже над стиральной машинкой, сэкономив тем самым массу полезной площади. О разновидностях подобных раковин мы поговорим несколько позже, а пока постараемся выявить все сильные и слабые точки накладной раковины. Начнем с преимуществ.

1. Как вы уже поняли, раковины данного типа позволяют экономно использовать пространство ванной комнаты – при установке их на столешницу под последней остается пустое пространство, на котором можно разместить и стиральную машину, и корзину для грязного белья, и даже шкафчик для ванных принадлежностей. В общем, все что угодно и что подойдет по габаритам.
2. Другое преимущество заключается в самой столешнице, которая используется в качестве основания для такого умывальника – сама по себе столешница в ванной комнате окажется довольно удобным приспособлением, на котором можно хранить и держать под рукой самые необходимые вещи.
3. Универсальность в плане установки. Накладная чаша раковина может быть смонтирована в любой точке пространства ванной комнаты – эти изделия не разделяются на угловые, прямые и тому подобные раковины. Установка накладной раковины может быть выполнена в любом удобном для вас месте. Единственное условие – это наличие столешницы.

   Накладная чаша раковина фото

4. Отнюдь не сложное подключение. В этом отношении накладные раковины в ванную мало чем отличаются от умывальников других конструкций – в столешнице, в месте установки, делается одно небольшое отверстие, через которое продеваются подающие и отводящие воду шланги. Как вы уже поняли, отличает этот тип умывальников от своих врезных в столешницу собратьев только то, что они устанавливаются сверху, как тарелка или тазик на стол – отсюда вытекает следующее преимущество.
5. Герметизировать соединение раковины со столешницей намного проще – а это как минимум продление срока службы последней и избавление от сырости в ванной комнате, появление которой связано с эксплуатацией умывальников стандартной конструкции.

В принципе, если не добавлять в этот список такие преимущества, как стильный и красивый дизайн, то на этом можно закончить перечисление. Что же касается недостатков, то практика их не обнаружила – единственное, что издалека может напоминать отрицательный момент, так это стоимость, которая увеличивается за счет необходимости установки качественной столешницы из водостойкого материала. Посмотреть видео о некоторых умывальниках для ванной и сравнить их друг с другом можно в приложенном ниже ролике.

Накладная чаша раковина и ее разновидности

Классифицировать накладную чашу раковину можно всего по паре признаков, но, тем не менее, этого разнообразия вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос любого человека. Дефицита выбора не будет, а большой ассортимент всевозможных моделей достигается за счет использования различных материалов, разнообразия форм и цветов.

1. Материал – в большей степени он обеспечивает внешний вид этого изделия, чем его прочность и другие эксплуатационные характеристики. Для изготовления раковин подобной конструкции может использоваться как стандартный фаянс или керамика, которые пользуются наибольшей популярностью в силу своей доступной стоимости, так и достаточно экзотические материалы. Например, медь – любителям раритетных вещей этот умывальник покажется наиболее привлекательным, но следует понимать, что за ним нужен тщательный уход. Сохранить его блеск можно только с помощью специальных средств. Не меньшей популярностью, чем стандартная керамика, пользуется стекло – такие раковины привлекают покупателя своим стильным видом и простотой в уходе, который практически ничем не отличается от ухода за тем же фаянсовым или керамическим умывальником. Среди экзотики также можно выделить накладные раковины из натурального или искусственного камня – например, гранит в своем чистом виде или его акриловый заменитель, который и стоит дешевле, и в эксплуатации несколько проще. Кстати, царапины на нем легко полируются в домашних условиях посредством небольшого кусочка войлока.

   Накладные раковины из камня фото

2. Форма раковины. Стандартно накладной умывальник для ванной может изготавливаться в виде трех геометрических фигур – это прямоугольник, овал или круг. Выбор между ними в основном обусловлен личными предпочтениями, но также нужно учитывать и некоторые эксплуатационные моменты – например, место установки. Если чашу планируется монтировать в углу, то лучшим вариантом здесь окажется кругла чаша. В отличие от нее, прямоугольная или овальная накладная раковина больше подойдет для установки вдоль стены, хотя и в углу такие раковины стоят нормально – самое главное, чтобы к ней был открытый доступ, и тогда никаких неудобств человек не ощущает. Кроме изделий стандартного типа, среди этих разновидностей умывальников также можно встретить и достаточно интересные, не характерные для широко распространенных раковин формы умывальников. В основном это все те же чаши, только изготавливают их в виде какой-либо вещи или предмета – например, в форме цветка лотоса или еще чего-либо.

   Раковина накладная для ванной фото

И не забывайте про цвета! Любой умывальник, вне зависимости от материала из которого он изготовлен, может иметь окраску даже не свойственную природной окраске материала.

В общем, с этим проблем не наблюдается, и выбрать накладную раковину, как и говорилось выше, не будет проблемой.

Нюансы установки накладной раковины

По большому счету, монтаж накладной раковины производится точно так же, как и установка врезного умывальника или кухонной мойки. Исключением могут являться только некоторые нюансы – все та же врезка в столешницу и все та же технология подключения прибора к системе водопровода и канализации, о которых вы можете прочитать в других статьях нашего сайта. Именно по этой причине мы просто рассмотрим нюансы, характерные для установки умывальника данного типа.

1. Отверстие в столешнице для сифона – чем оно будет меньше, тем лучше. Огромную дыру прорезать не нужно – достаточно будет высверлить небольшое отверстие, чтобы в него прошел патрубок сливной горловины (максимум 50мм в диаметре). Колба сифона потом надевается снизу.
2. Смеситель. Тут имеется пара-тройка вариантов его установки. Для накладной раковины смеситель может быть вмонтирован в отверстие умывальника (в этом случае в столешнице, возможно, придется прорезать дырку немного больше – до 80мм), в отверстие в столешнице (этот вариант непригляден тем, что со временем в месте прореза столешница начинает портиться) и на стену по типу смесителя для ванны. В принципе, приемлемы все варианты, но с одной оговоркой – все, что касается прорезей столешницы, должно сопровождаться тщательной герметизацией.

   Накладные раковины в ванную фото

3. Установка раковины на столешницу. Никаких хитроумных приспособлений здесь не понадобится, даже несмотря на то, что они есть в продаже – в магазине вам непременно постараются продать специальный сифон, который имеет дополнительную гайку для прижима накладной раковины к столешнице. В принципе, лишним он не будет, но практически всегда все мастера обходятся без него – накладной умывальник попросту приклеивается к столешнице силиконом. Таким способом решаются сразу две задачи – крепится чаша и достигается герметичность между ней и столешницей.

С установкой все, как, в общем-то, и с самим сантехническим прибором под названием накладная раковина. Как видите, ее несущественные отличия от стандартных, привычных для всех умывальников, не такие уж и значительные, но, тем не менее, способные изменить эксплуатационные характеристики изделия в целом.

преимущества врезных и накладных моделей

Кухонная мойка входит в число ключевых элементов интерьера: от правильного выбора модели напрямую зависит уровень комфорта во время приготовления пищи и мытья посуды. На современном рынке представлен колоссальный ассортимент моделей, потому без определенных знаний в этой сфере подобрать идеальную мойку для кухни бывает непросто. Особенно популярны врезные и накладные модели. Именно о них, а также об общих важных нюансах покупки кухонной мойки пойдет речь в этой статье.

Врезная и накладная мойки. В чем различие?

Прежде чем определиться, какой из вариантов лучше, важно понять, чем отличается врезная кухонная мойка от накладной. В общем-то, главные отличия кроются в способе монтажа.

Врезные устанавливаются непосредственно в столешницу, для чего в ней предварительно вырезается соответствующее отверстие. Накладные монтируются на специальную тумбу по принципу крышки и отлично подходят при наличии модульного кухонного гарнитура.

Рассмотрим подробнее преимущества врезных и накладных моек для кухни, а также особенности их монтажа, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Врезная мойка — красота и элегантность

Как отмечалось выше, мойка врезного типа устанавливается в заранее подготовленное место в столешнице. Она может несколько выступать над поверхностью столешницы, быть с ней точно вровень или же немного ниже («утопленная»). Зачастую при оснащении интерьера современных кухонь многие потребители делают выбор в пользу именно врезных моек.

Преимущества

К несомненным плюсам врезных кухонных моек относятся:

• удобство в эксплуатации;
• разнообразие размеров и форм чаш, что позволяет выбрать модель с определенными характеристиками: глубокую или мелкую, большую или компактную;
• универсальность – интеграция возможна в любой тип мебели;
• многофункциональность за счет наличия «крыльев» и прочих конструктивных особенностей;
• возможность укомплектовать изделие разделочной доской, решеткой для сушки посуды и прочими элементами;
• легкость в уходе.

Размеры

Важно помнить, что размер мойки для кухни должен подбираться с учетом общих габаритов помещения в целом и столешницы в частности. Так, при наличии скромного пространства стоит выбрать маленькую врезную модель (50х50 см) или же обратить внимание на угловую, позволяющую экономить место (виды формы моек рассмотрены в отдельной части статьи). Не стоит приобретать большое изделие и при наличии посудомоечной машины.

Если же необходимости в экономии места нет или же в доме проживает большое количество человек стоит выбрать среднюю или большую модель для кухни врезного типа – 50х70 или 50х80 см.

Особенности монтажа

Есть определенные правила установки врезной мойки для кухни в столешницу, с которыми настоятельно рекомендуется ознакомиться, если планируется самостоятельно проведение монтажа без участия специалиста. Процесс осуществляется в определенной последовательности и включает следующие этапы:

1. Разметка места установки на столешнице: не менее, чем в 10 см от ее края (изделие обводится карандашом по внутреннему и по внешнему контуру).
2. Вырезание отверстия по внешнему контуру с использованием электролобзика (допустимый люфт не должен превышать 3 мм).
3. Зачистка среза при помощи мелкозернистой наждачной бумаги – следует удалить все опилки и пыль, сделав поверхность максимально гладкой.
4. Обработка торцевой стороны среза с использованием сантехнического герметика или клея ПВА, что предотвратит гниение и разбухание столешницы под воздействием влаги.
5. Наклеивание по бортикам раковины уплотнителя из вспененного полиэтилена.
6. Монтаж раковины в отверстие – она должна максимально плотного прилегать к столешнице.
7. Герметизация пространства между мойкой и столешницей при помощи силиконового герметика.
8. Окончательная установка изделия при помощи крепежных элементов, идущих в комплекте – вначале ими оснащаются углы по диагонали, а после середина.
9. Подключение врезной мойки к канализации с использованием гибких шлангов и прочих элементов.
10. Проверка герметичности всех узлов.

Пользоваться раковиной можно только после полного высыхания герметика, на что может потребоваться от нескольких часов до суток.

Накладная мойка — экономия и универсальность

Модели накладного типа получили свое название из-за особенностей установки: они «накладываются» поверх тумбы, которая идет в комплекте с раковиной. Форма таких кухонных моек чаще всего прямоугольная, со скругленными краями, что упрощает процесс ухода за изделием и очистки поверхности от загрязнений. Используемый для производства металл – нержавеющая сталь.

Помимо чаши накладная мойка для кухни может быть оснащена одним или двумя рифлеными «крыльями»: поверхностями для складирования мокрых тарелок и чашек, выкладывания овощей и фруктов.

Тумба под накладную раковину для кухни представляет собой специальную конструкцию без задней стенки, для соединения сифона со сливной трубой. В самой тумбе можно хранить различные вещи: моющие средства, губки, банки. Есть возможность выбрать тумбу с учетом оттенков других элементов кухонного гарнитура, чтобы она вписалась в интерьер максимально гармонично.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам накладной мойки относятся:

• невысокая стоимость;
• простота установки;
• свободный доступ ко всем элементам конструкции;
• внушительный срок службы;
• привлекательный дизайн;
• несложный уход.

Что касается недостатков, они характерны только для моделей из тонкой нержавейки. В число особенностей таких бюджетных моделей входят низкая устойчивость к механическим нагрузкам и сильный шум при падении струи воды.

Некоторые потребители также отмечают однообразие дизайна накладных раковин и частое попадание капель воды в пространство между раковиной и тумбой. Но первый недостаток компенсируется хорошей ценой, а второго можно избежать, если использовать качественный герметик.

Накладная модель – это идеальный вариант для оснащения кухни, состоящей из отдельных модулей, а также в том случае, когда необходим бюджетный вариант.

Габариты

Стандартные размеры накладных раковин точно соответствуют периметру кухонных тумб. Наиболее распространенный размер моделей – 50х60см. Но также в продаже представлены варианты длиной 70 и 80 см и шириной 50, 55 и 60 см. Глубина чаши может быть от 16 до 19 см и более. Оптимальный вариант – 19 см, поскольку в этом случае разбрызгивание воды сведено к минимуму.

Что нужно знать об установке

Если вас интересует, как установить и закрепить накладную мойку на тумбу, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

Монтаж раковины из нержавейки осуществляется в два этапа: вначале происходит сборка опорной тумбы, а после установка самой мойки. Перед этим следует установить слив, смеситель и все соединительные шланги. Сам процесс установки мойки выглядит следующим образом:

1. Раковина переворачивается, снизу ее контуры обрабатываются силиконовым герметиком.
2. Поверх кладется специальная резиновая прокладка, а затем наносится еще один слой герметика.
3. Изделие надевается на боковые стенки и верхнюю переднюю царгу тумбы.
4. Производится фиксация раковины к тумбе при помощи саморезов.
5. Осуществляется подключение к системе водоснабжения и канализации.

Материалы современных кухонных моек

Решая, из какого материала лучше купить мойку для кухни, обратите внимание на описание наиболее распространенных и востребованных вариантов:

1. Нержавеющая сталь (хромоникелевый сплав). Это наиболее популярный материал, используемый при производстве и накладных, и врезных моек. Изделия из нержавейки превосходно вписываются практически в любой кухонный интерьер, отличаются невысокой стоимостью и небольшим весом, а главное, очень устойчивы к механическим повреждениям и коррозии. Сегодня в продаже есть раковины из нержавеющей стали с полированной (зеркальной), матовой и слегка шероховатой (текстурированной) поверхностями. Последние наиболее дорогостоящие, но зато на них практически не заметны царапины и прочие механические повреждения. При всех положительных характеристиках изделия из нержавеющей стали обладают и определенными недостатками – на зеркальных и матовых очень заметны царапины, а если речь идет о моделях из тонкой нержавейки, они слишком «шумные» при падении струи воды. Выход – установить с обратной стороны раковины специальную подложку с шумопоглощающим свойством.
2. Эмалированная сталь. Такие изделия несколько уступают по эксплуатационным показателям моделям из нержавейки. В частности, они плохо переносят точечные удары: в результате эмаль откалывается, а в стальном основании может начаться коррозийный процесс, что со временем приведет к полному выходу изделия из строя. Но при этом эмалированные аналоги стоят очень недорого и отличаются вполне привлекательным дизайном. В целом, это отличный вариант для дачи.
3. Керамика. Современные керамические мойки производятся из фарфора или фаянса со специальным защитным эмалированным слоем. При этом эмаль не царапается и не окисляется. А благодаря инновационным технологиям она изготавливается в самых различных оттенках и с разнообразной фактурой: под мрамор, камень. Керамические модели гармонично вписываются в самый различный кухонный интерьер, особенно, оформленный в классическом стиле, а также ретро и кантри. Но есть и минусы. В частности, такие раковины входят в число наиболее дорогостоящих, они обладают солидным весом, не слишком устойчивы к сильным механическим нагрузкам и монтируются только с участием специалистов.
4. Искусственный камень (гранитная крошка или кварцевый песок с акрилом). Кухонные мойки из искусственного камня очень легки в уходе, а также отличаются невысоким уровнем шума под воздействием воды, ударопрочностью, износостойкостью и внушительным сроком службы. На сегодняшний день можно приобрести каменную раковину в самых различных цветах, что позволяет с легкостью подобрать модель, максимально соответствующую оттенку столешницы. Что касается недостатков таких моделей, в их число входят плохая устойчивость изделий к воздействию высоких температур (к примеру, раскаленных сковородок) и красящих продуктов (например, свеклы). Также многих покупателей смущает солидная стоимость изделий.

Формы современных моек для кухни

После выбора материала следует непременно определиться с формой и размерами кухонной мойки. Наиболее распространенные и востребованные варианты:

• Квадратные модели с параметрами 50х50 и 60х60 см. Такие раковины очень удобны в использовании, они вместительные и отличаются разнообразием дизайна, что позволяет без труда подобрать желаемую модель с учетом стилистической направленности интерьера кухни.
• Прямоугольные, размерами 55х50, 50х80, 50х100 и 50х125 см. Они очень удобны и подходят для оснащения узких столешниц, потому прекрасно подходят для оснащения малогабаритного помещения.
• Круглые, диаметром в 45-50 см. Прежде всего, такие раковины чрезвычайно удобны в уходе: из-за отсутствия углов они легко очищаются от загрязнений. Также круглые мойки нередко более вместительные, чем прямоугольные. Но при этом они редко оснащены дополнительными секциями.
• Нестандартных форм: треугольные (угловые), пяти- и шестиугольные. Первые позволяют отлично экономить пространство. А модели с 5 и 6 углами (образуются посредством боковых «крыльев») гармонично вписываются в дизайн хай-тек. Кроме того, они очень вместительные и могут монтироваться как вдоль стены, так и в углу. Превосходно смотрятся в больших кухнях.

Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного варианта, не забудьте главное правило: размер раковины должен быть таким, чтобы расстояние от ее бортиков до стены и края столешниц или тумбы составляло не менее 5 см.

Количество чаш

На современном рынке представлены кухонные мойки с различным количеством чаш:

• 1, наиболее простые, подходят для оснащения небольших рабочих зон;
• 2-4 – более вместительные и функциональные.

Также в продаже есть мойки с двумя чашами, одна из которых большая, а вторая – маленькая. Такие модели очень удобны, так как в маленькую чашу можно складировать на какое-то время грязную посуду, а также овощи и фрукты.

В отдельную категорию входят изделия с боковыми «крыльями», расположенными слева, справа или по обеим сторонам от чаши. Как отмечалось выше, такие «крылья» используются для сушки посуды и продуктов. Кроме того, они обеспечивают дополнительную защиту столешницы и в целом делают эксплуатацию раковины более удобной.

Отдельного внимания заслуживает глубина чаши кухонной мойки. Оптимальный показатель составляет 16-20 см. Более глубокие модели могут доставлять определенное неудобство во время мойки посуды, а потому их покупка оправдана только в том случае, если вы часто используете для готовки большие кастрюли и противни. Мелкие, глубиной от 15 см, тоже неудобны, так как брызги воды летят во все стороны.

Где купить качественную мойку для кухни?

Сегодня кухонные мойки реализуются как в обычных торговых центрах, так и на сайтах многочисленных интернет-магазинов. Но если стоит задача купить качественную модель по отличной цене – стоит обратить внимание на ассортимент фирменных интернет-магазинов, реализующих оригинальную брендовую продукцию.

В частности, в нашем каталоге представлены разнообразные мойки для кухни производства легендарного японского бренда Omoikiri. Товары от этой торговой марки обладают следующими особенностями:

• производятся только из качественных материалов – гранита, меди, нержавейки, латуни;
• оснащены инновационным защитным слоем Crystal Shine, что облегчает процесс ухода за ними;
• обладают высокой стойкостью к различного рода повреждениям, в том числе, ударам, царапинам и температурным перепадам;
• выпускаются с покрытием, снижающим уровень шума от падения струи воды;
• отличаются дизайнерским разнообразием: есть модели с одной, двумя и даже тремя чашами, с «крыльями» и без них;
• представлены в широчайшей цветовой гамме, от белого, бежевого, коричневого и черного до золотого и платинового.

На нашем сайте можно заказать мойку от Омойкири с быстрой доставкой товара по Москве и в другие регионы страны. Оформить покупку можно по телефону и в режиме онлайн.

Как правильно выбрать накладную раковину

Как правило, раковины используются самостоятельно и в составе мебельного гарнитура. Выделяют накладные, встраиваемые, подвесные раковины, раковины с пьедесталом, напольные раковины, и др. Сегодня мы будем рассматривать один из самых популярных видов — накладные раковины.

Накладные раковины смотрятся красиво и эффектно. Они легки в установке, в добавок, к ней не нужно покупать никакие специальные крепления. Однако такие раковины сложны в уходе, поскольку имеют «слепые зоны» между раковиной и стеной, где со временем скапливается грязь. Это не те сложности, из-за которых стоит отказываться от покупки, однако нужно иметь ввиду, что уборка будет длительнее и сложнее.

Иногда накладные раковины на задней стороне имеют отверстия для анкерных болтов. Такие раковины можно установить на стену, и тогда из накладных они превратятся в подвесные.

Также накладные раковины могут не иметь отверстий для смесителя. Для них необходимо приобретать специальные высокие смесители, устанавливаемые в столешницу, в которой необходимо будет предусмотреть под них отверстия, или устанавливать смеситель из стены — тогда необходимо под смеситель делать разводку труб в стене.
Если раковина всё же имеет отверстие для смесителя, то к ней подойдёт любая модель крана.

Для установки накладной раковины в первую очередь нужно предусмотреть место: это может быть столешница из различных материалов или мебельное подстолье. Выбирая столешницу, стоит поинтересоваться, какой вес она может выдержать, и соотнести его с весом выбранной раковины.

Для установки важна нижняя плоскость накладной раковины. Она может быть двух видов:

1. Раковина с ровным нижним краем. В этом случае никаких трудностей в установке не будет, нужны только ровная поверхность основания и размеченные отверстия для слива.
2. Раковина с удлинённым сливом. Некоторые раковины имеют удлинённый слив, под который необходимо делать специальный вырез, иначе её не получится ровно поставить.
Для полного использования, к раковине нужно дополнительно приобрести:

1. Смеситель, исходя из наличия отверстий и их количества:

1.1 Если отверстий для смесителя нет, следует выбрать настенный смеситель или высокий смеситель для накладной раковины.
1.2 Если есть одно отверстие, то можно выбирать смеситель нормального размера — такой же, как для подвесной раковины.
1.3 Если отверстий три, то нужно выбрать смеситель, в котором излив и ручки устанавливаются отдельно.

В дополнение к накладной раковине, можно приобрести дополнительные аксессуары, такие как: мыльница, дозатор для жидкого мыла, стаканчик для зубных щёток, полотенцедержатель, крючок для полотенца.

виды раковин, как выбрать, какая лучше (+ фото)

Быт современных людей стремится к высокой технологичности. Появляется все больше и больше сложных устройств, призванных обеспечить им удобство и комфорт. И даже привычное сантехническое оборудование, например, раковина в ванную комнату, приобретает новые черты и формы, становясь еще более привлекательной и комфортабельной.

Учитывая широчайший ассортимент, который предлагают магазины сантехники, выбрать подходящую раковину становится не так уж просто. Какими критериями руководствоваться? Давайте разбираться.

Содержание статьи:

Из чего может быть изготовлена раковина?

Долговечность и прочность прибора зависят от материала, из которого он произведен. Сегодня на прилавках магазинов чаще всего можно встретить:

Изделия из фаянса

Наиболее популярное и востребованное оборудование. Изготавливается из обожженного шликера, так называют смесь глины и различных добавок. В процессе производства фаянсовые раковины подвергаются глазуровке, что увеличивает их прочность и уменьшает количество пор на поверхности изделия.

К достоинствам фаянса можно отнести:

• бюджетную стоимость;
• разнообразие форм и расцветок;
• простоту в уходе.

К недостаткам фаянсовых раковин относится хрупкость. На их поверхности достаточно легко образуются сколы и трещины, а от сильного удара изделие просто разобьется.

Традиционный фаянс отлично смотрится в новых необычных формах раковин. Несмотря на свои недостатки, он остается наиболее популярным материалом для сантехнического оборудования

Несмотря на глазуровку, на поверхности прибора остается большое количество пор, которые довольно быстро забиваются грязью. Поэтому для чистки придется прикладывать некоторые усилия.

Фарфоровое оборудование

Раковины из фарфора изготавливаются по технологии, схожей с изготовлением санфаянса. Отличается только сырье для их производства, поэтому приборы получаются более гладкими. Они меньше впитывают грязь и запах, так что мыть их придется гораздо реже. Фарфоровые раковины иногда декорируют росписью, получаются очень красивые и необычные изделия. Достоинства оборудования:

• привлекательный внешний вид;
• простота в уходе;
• долгий срок эксплуатации.

К недостаткам обычно относят довольно большой вес такого изделия и его хрупкость. Стоимость фарфоровых раковин выше, чем у фаянсовых.

Фарфоровые расписные раковины очень красивы. Они идеально впишутся в оформление в стилях прованс, винтаж и им подобных

Стальные приборы

Изготавливаются из особой нержавеющей стали. В состав сплава обычно входят никель и хром, что дает возможность улучшить эксплуатационные характеристики изделия. Достоинствами стальной раковины считаются:

• устойчивость к коррозии;
• прочность и нечувствительность к возможным механическим повреждениям;
• устойчивость к агрессивным веществам и перепадам температуры;
• простота в уходе;
• возможность придания изделию любой желаемой формы;
• Длительный срок эксплуатации.

Из числа недостатков можно отметить шум, который издает раковина, когда в нее попадает вода. Впрочем, эта проблема решается при помощи специальной резиновой накладки, которая монтируется на обратную сторону чаши.

Еще один минус – появление на поверхности раковины налета от жесткой воды и невозможность использования абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать металл.

Стальные раковины привлекательны, практичны и прочны. Их внешний вид с годами не меняется, важно лишь не использовать для чистки абразивные порошки, иначе металлическая поверхность будет испорчена

Раковины из натурального камня

Для изготовления каменных раковин в ванну используются мрамор, травертин, гранит, мраморный и халцедоновый оникс. Уникальность обоих видов оникса заключается в том, что они частично пропускают свет, благодаря чему возникает удивительно красивая игра цветовых оттенков.

Раковина из лабрадорита (габбро) уникальная вещь в ванной комнате

Гранит отличается повышенной износостойкостью и прочностью. Помимо великолепного внешнего вида раковины из камня имеют целый ряд достоинств:

• экологическая чистота, что обязательно должно быть подтверждено сертификатом;
• длительный срок службы;
• нечувствительность к температурным перепадам;
• простота в уходе;
• высокая устойчивость к различным грибковым образованиям.

Недостатками изделий считаются большой вес, высокая стоимость и недостаточная устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. От ударов о поверхность каменной раковины на ней могут появиться царапины и сколы, которые, впрочем, можно реставрировать.

Раковина из камня – роскошное решение для эксклюзивного интерьера. Дизайнеры предлагают множество моделей раковин для различного стилистике оформления

Изделия из искусственного камня

Чаще всего для производства таких приборов используется акриловый материал, произведенный из акриловой смолы, минерального наполнителя и красящего пигмента. В результате получается изделие, почти аналогичное по своему виду и основным свойствам натуральному камню. Его основные достоинства:

• относительно небольшой вес;
• простой монтаж и возможность механической обработки;
• высокая износоустойчивость и прочность;
• гигиеничность.

Недостатком акриловых изделий можно считать недостаточную устойчивость к высоким температурам. Это может привести к появлению пятен. Кроме того, на них могут появляться царапины. Правда, все эти дефекты легко поддаются реставрации, которая проводится без демонтажа изделия.

Раковины из стекла

Для их изготовления используется особо прочный, закаленный специальным образом материал. Несомненными достоинствами изделий из стекла считаются:

• устойчивость к температурным перепадам;
• высокая прочность, превосходящая фарфор и фаянс;
• нечувствительность к любым химическим веществам;
• гладкая поверхность не впитывает загрязнения и запахи;
• абсолютная герметичность конструкции, что обусловлено особенностью технологии пайки стеклянных поверхностей;
• привлекательный внешний вид;
• возможность создания стеклянных изделий практически любых форм и расцветок.

Все это относится только к качественным изделиям, произведенным известными компаниями. Дешевые имитации такими свойствами не обладают.

Недостатком таких раковин можно считать сложность в уходе, которая заключается не в проблемах с отмыванием грязи, изделия легко моются любым мыльным средством, а в необходимости делать это почти после каждого использования прибора. Поскольку вода после высыхания оставляет на стеклянной поверхности неприятные разводы. Еще один минус – достаточно высокая стоимость качественных раковин из стекла.

Стеклянные раковины могут быть самыми разными по форме и цвету. Дизайнеры особенно любят этот материал, позволяющий относительно легко создавать настоящие шедевры

Как различаются изделия по способу закрепления?

Исходя из способа, которым закрепляется раковина, предназначенная для ванной, можно выделить несколько типов оборудования.

Консоль или навесная

Сантехнический прибор закрепляется на стене при помощи специальных кронштейнов. В процессе установки сначала к стене крепятся кронштейны, а потом уже на них устанавливается раковина. Консоли отличаются разнообразием. Они могут быть прямыми и угловыми.

Последние особенно хорошо вписываются в маленькие ванные, поскольку позволяют организовать пространство с максимальной пользой. Различаются приборы и по способу крепления смесителя. Есть модели с отверстием под него, а есть монолитные конструкции.

В продаже можно отыскать еще одну интересную разновидность раковины-консоли, которая называется «кувшинка». Эта чаша специально предназначена для установки над стиральной машинкой. Она отличается небольшой глубиной и нестандартной отводной системой, которая расположена на задней стенке корпуса.

Лучше всего покупать прибор, идущий в комплекте с машинкой, поскольку они идеально подходят друг другу. К достоинствам раковины-консоли можно отнести:

• Надежность, что обусловлено использованием прочных кронштейнов, закрепленных к стене на дюбели или специальные крепления.
• Свободный доступ к коммуникациям, которые при необходимости легко обслуживать или ремонтировать.
• Простота монтажа. Его сможет выполнить даже начинающий сантехник.

Главным недостатком навесной раковины считается недостаточно эстетичный вид, поскольку сифон и подходящие к прибору коммуникации оказываются на виду. Решить эту проблему можно с помощью небольшой тумбочки, которая закроет трубы. В ней, кстати, можно хранить нужные мелочи.

Раковина-кувшинка, одна из разновидностей навесного оборудования. Отличается наличием слива в задней стенке чаши, что позволяет устанавливать под ней стиральную машину

Раковина с пьедесталом

Такие приборы еще называют тюльпанами. Связано это с тем, что первые модели напоминали цветок тюльпана на стебле. Оборудование представляет собой раковину, опирающуюся на пьедестал. Последний выполняет сразу две функции. Он служит опорой для чаши и закрывает малоэстетичные инженерные коммуникации.

Выпускается два типа таких приборов: монолитные и раздельные. Причем второй вариант встречается чаще. Различают прямые и угловые конструкции.

Разновидностью оборудования считается раковина с полупъедесталом, которая отличается размерами подставки. Она не доходит до пола примерно на треть расстояния от раковины до напольной поверхности и закрепляется к стене.

Приобретая такую модель важно помнить, что инженерные коммуникации должны «уходить» в стену выше, чем закончится полупъедестал. Все разновидности сантехнических приборов такого типа отличаются достоинствами:

• Универсальность. Оборудование легко вписывается в самые разные по стилистике интерьеры.
• Разнообразие форм, расцветок и дизайнов раковин.
• Прибор скрывает неэстетичные коммуникации, при этом пространство под чашей остается свободным.
• Простой монтаж, доступный даже домашнему мастеру.
• Невысокая стоимость конструкции.

Недостатки раковин-тюльпанов обуславливаются материалом, из которого они изготовлены. Конструктивных же минусов, практически, нет. Это чрезвычайно удобные и функциональные приборы.

Современные раковины с пьедесталом разительно отличаются от первых моделей “тюльпанов”, но, тем не менее, они так же функциональны и практичны

Встраиваемое оборудование

Так называют раковины, врезанные в столешницу. Могут иметь самую разную форму. Самыми удобными считаются прямоугольные и овальные приборы, ассиметричные больше подходят для установки в угол. Чаша может быть утоплена в столешницу полностью или же выступать над нею.

Врезать раковину можно в любую мебель, например, в стол, тумбочку или шкафчик. Проще всего вмонтировать в столешницу чашу с бортиками, которые удерживают раковину на подставке.

Достоинствами встраиваемого оборудования считаются:

• Практичность и эргономичность. Мебель с встроенной раковиной позволяет грамотно организовать пространство, оставляя довольно много свободного места. Внутри обстановки можно хранить необходимые предметы. Если позволяет площадь, лучше выбирать большую столешницу, которая даст дополнительное пространство для размещения аксессуаров.
• Отсутствие необходимости крепить раковину к стене. Это преимущество особенно важно для комнат с непрочными стенами и для помещений с красивой и дорогой отделкой.
• Дополнительная защита раковины от механических повреждений за счет того, что чаша утоплена в столешницу.
• Привлекательный внешний вид, а также возможность замаскировать инженерные коммуникации.

Недостатком прибора можно считать довольно большие размеры, что не всегда уместно в маленьких помещениях, где они почти не используются.

Проще всего для начинающего мастера устанавливать встраиваемую раковину с бортиками, которыми она укладывается на основание

Накладная раковина

Сантехнический прибор монтируется на любую плоскую горизонтальную поверхность, например, на столешницу. Чаша может располагаться как по центру, так и с любой стороны подставки. Форма раковины также может быть различной. Чаще всего встречаются круглые и четырехугольные изделия, но возможны и другие варианты.

Достоинства накладных раковин очевидны:

• Экономное использование свободного пространства. Под столешницей можно легко поместить корзину для белья или стиральную машину, ящики для мелочей.
• Наличие горизонтальной поверхности, которая становится основанием для раковины. Она может использоваться для размещения необходимых мелочей и аксессуаров.
• Возможность установки в любой точке комнаты. Раковины не подразделяются на угловые и прямые, поскольку любая из них может быть смонтирована в наиболее подходящем для этого месте. Главное условие – наличие столешницы.
• Достаточно простое подключение. Оно предполагает выполнение небольшого отверстия в столешнице, через которое к раковине подводятся коммуникации, что существенно облегчает процедуру герметизации участка соединения прибора и основания. Это, в свою очередь, продлевает срок службы устройства и избавляет от лишней сырости в ванной комнате.
• Привлекательный внешний вид.

К недостаткам накладной раковины можно отнести ее довольно высокую стоимость.

Накладные раковины не подразделяются на прямые и угловые. Любая модель может быть установлена в удобном для владельца месте

Нестандартные конструкции

Производители выпускают приборы, которые можно отнести к числу необычных. Они предназначены для решения определенных задач. Рассмотрим такие раковины, которые можно установить в ванной.

«Экономный» прибор

Представляет собой раковину, совмещенную с унитазом. Идеальная модель для тех, кто хочет экономить природные ресурсы. Кроме того, она будет очень удобна в маленьких помещениях или в дачных домиках, где водоснабжение ограничено. Оборудование устанавливается непосредственно на бак унитаза или же рядом с ним так, чтобы слив раковины и бачок соединялись специальной трубой.

Таким образом вода из слива чаши попадает в бак, накапливается в нем и впоследствии используется для смыва.

Интересное решение, позволяющее экономить природные ресурсы. Вода из раковины попадает в сливной бачок унитаза и используется для смыва

Двойная раковина

«Парное» оборудование может быть любого типа, но чаще всего представляет собой навесную конструкцию. Устройство позволяет сделать пребывание каждого члена семьи в ванной комнате предельно комфортным и сохранить в доме спокойную обстановку в напряженные утренние часы.

Несомненный плюс такой конструкции – возможность обустройства «личной зоны», которую каждый из домочадцев может оформить по своему вкусу. Например, одна раковина будет использоваться только взрослыми, а вторая – детьми

На чем в итоге остановить свой выбор?

Выбрать раковину для ванной комнаты достаточно просто. Нужно четко определиться с размерами прибора, его формой, материалом и расцветкой. Важно, чтобы он был не только функциональным или практичным, но и красивым. Стоит рассмотреть не только традиционные по форме и расцветке раковины, но и необычные дизайнерские модели. Оригинальное оборудование станет лучшим украшением ванной комнаты, привнесет в интерьер свежую нотку.

Не надо бояться современных технологий и необычного дизайна. Найдите модель, совмещающую в себе привлекательный вид и функциональность, тогда ванная комната будет только радовать домочадцев своей практичностью и красотой.

Что такое накладные раковины, какие у них особенности, преимущества и недостатки

Накладная раковина в дизайне ванных комнат

Накладные раковины для ванных являются достаточно новым и актуальным видом сантехники. Творческие полеты фантазии дизайнеров накладных раковин многогранны, и предела разнообразию не видно. Типичностью моделей уже никого не удивишь и, поэтому дизайнерские формы раковин пользуются необычайным спросом для тех, кто любит все необычное и привлекательное.

При проектировании интерьера ванной комнаты у дизайнеров пользуется повышенным вниманием раковина, установленная на столешницу. При изготовлении такого варианта, человеку при виде чаши, установленной на столе или тумбе, кажется, что ее можно снять или подвинуть. Но на самом деле она надежно закреплена.

Накладная раковина овальной формы украсит своим видом любое убранство ванной комнаты, проводить необходимые процедуры в ней будет весьма комфортно. Классический вариант остается всегда в моде. Необходимо подходящую тумбу для раковиныили столешницу. Белая раковина из фаянса будет отлично гармонировать с черной лакированной столешницей. Матовая или прозрачная стеклянная раковина придаст помещению немного воздушности и легкости.

Прямоугольная или квадратная форма накладной раковины придаст ванной комнате строгий и лаконичный вид. Края у таких моделей слегка закруглены в целях безопасности. Солидно смотрятся модели накладных раковин из натурального или литого мрамора.

Угловая раковина служит прекрасным вариантом, если вопрос места стоит особо остро. Благодаря такому расположению экономиться полезная площадь ванной комнаты. Материалом для изготовления треугольных накладных раковин может служить железо или акрил.

Для создания неповторимого дизайна используются абстрактные формы накладных раковин. А если раковина имеет необычный яркий цвет, декорирована рисунком или чеканкой, то она станет центром внимания, притягивающим взгляд.

Функциональность накладных раковин

Благодаря определенному принципу крепления накладной раковины, пространство вокруг нее может эффективно использоваться, ведь и располагаться умывальник может как с левой, так и с правой стороны, а может находиться прямо посередине.

Преимущества и недостатки накладных раковин

Основным преимуществом накладной раковины перед другими модификациями является простой монтаж подводки и установки, который может сделать любой человек, не обладающий профессиональными навыками. К преимуществам можно отнести удобство в эксплуатации, экономию пространства и относительно низкую стоимость.

Недостатком накладных раковин для ванных комнат можно назвать отсутствие отверстия под смеситель. Поэтому перед тем, как купить накладной умывальник необходимо подумать о том, как пристроить смеситель —установить на столешницу под раковинуили встроить в стену.

Особенности монтажа и эксплуатации накладных раковин

Способы ухода и сроки эксплуатации накладных раковин для ванны в основном зависят от материала, из которого они изготовлены. Фаянсовые или фарфоровые рукомойники не требуют специального ухода — их достаточно протирать влажной тряпкой и мыть любыми средствами. Акриловые раковины рекомендуется протирать средствами, не содержащими спирт — подойдут средства для чистки акриловых ванн. Раковины из стекла необходимо протирать насухо, чтобы убирать следы разводов от воды и так далее. Самый распространенный и наиболее удачный способ установки накладной раковины — это погрузка чаши умывальника в заранее проделанное отверстие в столешнице или на панели. Таким своеобразным расположением они отличаются от других моделей раковин.

Перед установкой раковины, нужно закрепить на ней подходящий смеситель для ванной, исходя из инструкции производителя. Схема сборки и установки смесителя одинакова для всех видов раковин и состоит в следующем:

• Вкрутить в смеситель крепежные шпильки, их может быть одна или две;
• Подсоединить к смесителю шланги для воды, их нужно затянуть специальным ключом, но не очень сильно;
• Шланги нужно пропустить через проем в раковине, с обратной стороны надеть уплотнительную резинку, а сверху прижимную шайбу, все это затягивается крепежными гайками для фиксации резинки и шайбы.

Для подключения раковины к горячей и холодной воде шланги смесителя закручиваются в соответствующие трубы. Для герметичности соединения можно пользоваться резиновой прокладкой — она достаточно надежна. После подсоединения сантехнического оснащения обязательно нужно включить водопроводный крани проверить, нет ли где протечек, при необходимости подтянуть крепежные соединения.

Подключение накладной раковины к канализации

При установке накладной раковины в ванной комнате необходимо ее подключение к канализационной системе. Для этого нужно:

• Установить в раковине выпуск сифона.
• Присоединить сифон, он бывает бутылочной и S -образной формы.
• Смонтировать трубу, чаще всего используется гофрированная труба, хотя это может быть и жесткая труба с изгибом. Затем вставить в выпуск канализации. При несовпадении диаметров труб используются переходные манжеты.
• После подключения нужно убедиться в исправной работе всей системы и тогда установку накладной раковины можно считать завершенной.

Накладные раковины для ванной комнаты являются очень актуальным видом сантехники, а со временем она будет еще популярнее. Это происходит благодаря техническим характеристикам, достаточно низкой стоимости, удобству эксплуатации и функциональности. Кроме того они привлекательны тем, что их очень просто перемещать с места на место, а при желании можно легко заменить новыми.

Советы и рекомендации по выбору правильного размера кухонной мойки

Вы слишком много наклоняетесь, чтобы мыть посуду? Ваша раковина занимает слишком много места? Ваша раковина уже переполнена после нескольких грязных тарелок?

Это явные признаки того, что у вас раковина неподходящего размера.

Неправильный размер кухонной мойки — это неприятность, повышающая риск хронических болей в спине, капель, грязных столешниц и разбитой посуды. Эти неприятности приводят к дорогостоящему ремонту, замене и даже медицинским счетам в будущем.

Правильный размер кухонной мойки также зависит от ее конструкции, и не каждую раковину так легко заменить. Например, если ваша встроенная мойка не того размера, вам придется переделать кухонную стойку. Это одна из причин, почему для вас (и вашего подрядчика) так важно выбрать правильный размер перед началом строительства.

Избегайте дорогостоящих ошибок с самого начала. Помните об этих советах и ​​приемах, когда вы выбираете идеальный размер мойки для своей кухни!

Стандартные размеры кухонной мойки, которые необходимо знать

Идеальный размер мойки зависит от нескольких факторов, включая ваш рост, физические потребности, общий размер кухни, размер стойки, размеры шкафа и предпочтения в дизайне.Вы также должны подумать об обновлении раковины, например, о смесителях, фильтрах для воды, фильтрах, новой сантехнике и аксессуарах для организации раковины.

Несмотря на эти переменные, существуют общие стандартные размеры мойки, которые помогут вам выбрать идеальный размер для ваших нужд. В среднем покупатели, приобретающие раковины с одной чашей, предпочитают не более 30 дюймов в длину. Эксперты рекомендуют длину от 22 до 27 дюймов, что также подходит для небольших кухонь.

Длина — это один из факторов, но вы также должны учитывать глубину раковины.

Кухонные мойки должны иметь глубину не менее 7-7,25 дюйма; что-нибудь меньше, и ваша посуда быстро скопится и достигнет крана. Тяжелые тарелки будут лучше от 8 дюймов и выше. Если ваша раковина меньше 7 дюймов, установите выдвижной смеситель или смеситель с более высоким горлышком.

Стандартные размеры моек с одной и двумя чашами также различаются. В мойках с двумя чашами есть две чаши, разделенные перегородкой из стали, мрамора или гранита, или прилавком, если это встроенная мойка.Для раковин с двумя чашами требуется больше места, они могут достигать 48 дюймов в длину, в то время как более крупные раковины с одной чашей обычно имеют размер 33 дюйма или меньше.

Вы также можете установить крупногабаритную кухонную мойку с одной чашей длиной 40 дюймов с большей глубиной, которая больше подходит для больших семей.

Стандартные размеры мойки говорят только о многом. Вы должны правильно измерить свою кухню и прилавок, учесть свои потребности и работать с подрядчиком, чтобы отточить идеальный размер.

Зачем нужна мойка подходящего размера

Что насчет потребностей покупателей жилья?

Боль в спине и шее, нехватка места, мокрые раковины и риск повреждения — вот несколько причин, по которым правильный размер раковины имеет значение, но знаете ли вы, что это важно для продавцов дома?

Согласно последним исследованиям в сфере недвижимости, почти 40% покупателей жилья хотят иметь дома, не требующие ремонта или ремонта.Неправильный размер мойки, особенно если это встроенная мойка, может отпугнуть потенциальных покупателей, что продлит ваш дом на рынке еще дольше.

Другое исследование показало, что покупатели рассматривают кухню как самое важное место в доме №1, что является достаточной причиной, чтобы обновить раковину перед продажей. Ожидайте, что покупатели рассмотрят размеры кухонной мойки, прежде чем делать предложение.

Модернизация кухни значительно увеличивает ценность для покупателей. Давайте подробнее рассмотрим разные конструкции кухонных раковин, чтобы определить подходящие размеры.

Типы конструкций кухонной мойки

Начнем с классической встроенной мойки. Эти раковины имеют безупречный вид и хорошо сочетаются с различными кухонными стилями. Вам не нужно беспокоиться о налипании грязи на трудноочищаемые диски и швы.

Хотя эти раковины можно найти в миллионах домов, их сложнее всего «изменить».

В отличие от большинства раковин, вы не можете просто бросить новую раковину. Как вы узнали ранее, вам сначала нужно заменить всю кухонную стойку.Вот почему эти раковины лучше подходят для ванных комнат, чем для кухонь.

Если вы хотите установить встроенную раковину, учитывайте потребности каждого в вашем доме, так как эти раковины сложнее заменить. Глубокие раковины лучше подходят для замачивания посуды, но более мелкие члены вашей семьи могут извлечь выгоду из неглубоких раковин; это также относится и к другим стилям кухонных раковин.

Встраиваемые и устанавливаемые сверху кухонные мойки

Встраиваемые мойки, также известные как мойки с верхним креплением, пользуются все большей популярностью в течение многих лет.

Эти раковины заменить проще всего. Как только вы перерастете свой размер раковины, просто выберите более крупный размер. Кухонные столешницы требуют минимального ремонта, за исключением новой дыры под раковину.

Эти раковины устанавливаются сверху и не требуют профессиональной установки для простой замены. Однако вам может потребоваться профессиональный подрядчик по изготовлению столешниц, чтобы вырезать отверстие для новой раковины. Вам не нужно новое отверстие, если ваша новая мойка имеет ту же длину и ширину, что и предыдущая модель.

Встраиваемые раковины имеют видимые края, но некоторым домовладельцам не нравится их внешний вид. Обода раковины могут задерживать стойкие остатки пищи и мусор, если они не водонепроницаемы, но вы можете предотвратить расшатывание раковины при правильной установке.

В качестве альтернативы вы можете попробовать кухонную мойку, устанавливаемую под столешницу. Они хороши, если вам нужна раковина большего размера без бортиков. Они также устанавливаются под стойкой и удерживаются зажимами для раковины. Эти раковины сложнее установить самостоятельно, чем встраиваемые раковины.

Мойки в стиле фартуков

Раковины для фартуков получили свое название от стены (или «фартука»), которая выступает над стойкой для раковины. Они похожи на раковины со вставкой, за исключением того, что передняя часть раковины выходит за стойку.

Эти раковины также называются раковинами для фермерских домов и обычно используются в домах в фермерском стиле. Первоначально это были простые раковины, устанавливаемые на отдельно стоящие стойки или кухонные столы.

Поскольку раковины для фартуков выступают из-под прилавка, их калибровка может оказаться сложной задачей.

В отличие от других раковин, вы должны подумать о том, как далеко вы хотите, чтобы ваша раковина выступала. Поскольку глубина раковины определяет длину фартука, длина вашего фартука может достигать 10 дюймов.

Стандартные размеры кухонных столешниц также в среднем 25 дюймов в ширину, поэтому их размещение имеет решающее значение для определения размера раковины для фартука. Вы же не хотите, чтобы раковина слишком выступала наружу или ограничивала пространство на задней стойке. При расчете размещения и выступа также учитывайте размеры вашей кухни.

Размеры мойки для фартука (или фермерского дома) варьируются от 20 дюймов в длину, что идеально подходит для небольших кухонь, до более 60 дюймов для больших семей или даже с тремя чашами.Вы также можете купить раковины для фартуков с прикрепленными сливными досками, которые требуют больше места на стойке.

Мойки с сушилкой

Кухонные мойки с сушилкой поставляются с удобными навесными досками. Эти раковины обычно устанавливаются как встраиваемые раковины или раковины в фермерском доме, но они также бывают стилями для монтажа под столешницу.

Мойки из дренажного картона варьируются от простых до сложных, с прикрепленными разделочными досками и организацией мойки. Поскольку эти мойки обладают множеством функций, для них требуется больше места на стойке, чем для обычных встраиваемых раковин.

Лучшие размеры мойки для маленькой кухни

Все больше американцев втискиваются в кухни меньшего размера, но это не должно ограничивать возможности выбора раковин.

Мойки из сливного картона со съемными разделочными досками отлично подходят для компактных кухонь. Они также поставляются с насадками для сушки, если на вашей крошечной кухне нет посудомоечной машины.

Практически любой стиль раковины подходит для небольших кухонь, если средний размер раковины составляет от 22 до 24 дюймов. Все, что больше 27 или 30 дюймов, слишком велико для маленькой кухни.Вам также необходимо сохранить как можно больше места на прилавке.

Поскольку у вас меньше места, мойки с одной чашей могут лучше работать на вашей кухне. Если вы хотите иметь двойную чашу и сэкономить место, вам понадобятся раковины меньшего размера, что приведет к скоплению людей в вашей раковине.

Мойки для мини-кухни

Что делать, если самая маленькая раковина слишком велика для самой маленькой кухни?

22-дюймовые раковины могут быть слишком большими для вашей крошечной кухни или мини-кухни. Это часто бывает со старыми квартирами-студиями и крошечными домами.

Крошечным кухням потребуется раковина, похожая на раковину на кухонном острове или раковину с «барной стойкой». Эти небольшие раковины с одной чашей имеют длину всего 15 дюймов. Вы также можете найти их в домашнем баре.

крошечные, и посуда быстро накапливается, когда у вас нет посудомоечной машины. Если 22-дюймовая раковина подходит, выберите ее или даже 24-дюймовую, если можете. Посмотрите, сможет ли ваша крошечная кухня вместить и более глубокую раковину.

Мойки настенные

Еще один вариант для маленьких кухонь — навесные мойки.Эти раковины занимают очень мало места и даже не требуют места на столешнице для установки. Их просто крепят на стену.

Настенные мойки отлично подходят для небольших студий или лофтов с открытой планировкой. Однако вам нужно будет приобрести дополнительные обновления, такие как отдельно стоящие столешницы, кухонные шкафы и плиты.

Если у вас нет опыта, настенные мойки требуют профессиональной установки. Также потребуется дополнительная сантехника

В качестве альтернативы вы можете попробовать небольшой кухонный остров «Макгивер».На островах Макгайвер есть все, включая ящики, столешницу, кухню, урны для мусора и небольшие раковины. Они отлично подходят для открытой планировки кухни.

Мойки круглые

В то время как большинство кухонных моек имеют прямоугольную форму, мойки круглой или овальной формы занимают меньше места. Они чаще используются в ванных комнатах, но раковина овальной формы освободила бы больше места для дополнительных смесителей.

Размер угловой мойки

Один из стилей кухонной мойки, который не так распространен, но может соответствовать вашим потребностям, — это угловая мойка.В этом стиле две раковины расположены под углом, образующим прямой угол. Технически это мойка с двумя чашами.

Вы найдете их в домах с квадратными или прямоугольными кухонными островками и решетками. Вы также можете найти их на некоторых коммерческих кухнях.

Поскольку эти мойки помещаются в угол, они экономят больше места на столе, чем некоторые большие мойки с двумя чашами. Вы можете рассмотреть этот стиль, если у вас на кухне много людей, но вам не нужна большая раковина.

Длина «задней» стандартной угловой мойки обычно составляет 36 или 42 дюйма, но размеры, расположенные спереди, намного меньше. У 36-дюймовой угловой мойки всего 17 дюймов спереди, а у 42-дюймовой мойки — всего 24 дюйма спереди.

Как найти размер кухонной мойки

Перед тем, как купить новую раковину, вам нужно будет измерить размеры вашей раковины. Можно использовать стандартную линейку, но гибкая рулетка сделать намного проще.

Если вы заменяете раковину на встраиваемую раковину с бортиками, начинайте измерения от внешнего края раковины, а не от самой раковины.Если у вас раковина, устанавливаемая под столешницу, начните измерять, где край встречается со стойкой.

Затем определите длину раковины. Прикрепите мерную ленту к левому краю раковины и протяните вправо; это ваша длина.

Чтобы найти ширину, измерьте расстояние от заднего края раковины до переднего края. Определите глубину своей раковины, измерив верхний край раковины до самого низа.

Если вам нужна более глубокая замена раковины, добавьте пару дюймов к своей глубине.Например, 10 дюймов — это хороший апгрейд по сравнению с 7 дюймами.

Не забудьте измерить кухонные столешницы, высоту столешницы и кухонные шкафы, чтобы найти правильные пропорции.

Советы по выбору размеров и корректировки

Ваша мойка сочетается с другими кухонными элементами, создавая удобную планировку.

Если ваши потолочные шкафы висят низко, вам следует избегать слишком высоких горловин смесителей. Кроме того, если высота кухонной стойки слишком мала, скорее всего, вы напрягаетесь перед раковиной.Подумайте о том, чтобы переместить верхние шкафы вверх и увеличить высоту стойки, чтобы уменьшить нагрузку на спину.

Аналогичным образом уменьшите высоту кухонной стойки и верхних шкафов, если они слишком высоки. Вы не хотите рисковать несчастными случаями на кухне.

Откройте для себя идеальный размер кухонной мойки

Не рискуйте последствиями неправильного размера мойки. Найдите подходящие размеры и стиль раковины для своих нужд, независимо от того, продаете ли вы свой дом, уменьшаете размеры до квартиры или размещаете большое домашнее хозяйство.

Обратитесь к этому руководству, чтобы найти идеальный размер для своей кухонной мойки, или загляните в блог, чтобы найти еще больше идей по модернизации кухни.

Кухонные мойки и шкафы идут рука об руку. У вас есть подходящие приспособления для ремонта? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем выборе, или сразу же закажите бесплатную консультацию по дизайну кухни!

Кухонные мойки: качественные, красивые и функциональные

Они функциональны, долговечны и отличаются впечатляющим дизайном: кухонные мойки от hansgrohe.Минималистский дизайн раковин с их базовой прямоугольной формой легко интегрируется в современные функциональные кухни. Эффектный, широкий L-образный обод делает мойку новым зрелищем в комнате. Выберите подходящую модель для кухни своей мечты из различных дизайнов и размеров раковин. Что лучше: традиционная нержавеющая сталь или натуральный гранит SilicaTec? В нашей коллекции вы найдете гранитную мойку подходящего цвета, подходящего к вашему стилю интерьера.

Размеры и варианты установки для каждой кухни

Мойки hansgrohe доступны в пяти размерах .Они вписываются в небольшую домашнюю кухню так же хорошо, как и на семейный кухонный остров дома. Выбор за вами: одинарная мойка со сливной доской или без? Практичная двойная мойка с двумя раковинами?

Компактные одинарные мойки доступны от hansgrohe с шириной чаши от 400 до 660 мм. Поскольку перелив встроен в боковую часть, он скрыт от поля зрения. Вариант со сливной доской особенно подходит, если вы время от времени моете вручную.Или если вы хотите использовать поверхность для приготовления еды.

Тем, кому нравится многозадачность , понравится двойная мойка hansgrohe : пока вы моете овощи в маленькой раковине (шириной 180 мм), вы также наполняете предназначенную для нее кастрюлю в большой раковине (шириной 450 мм). Если вам регулярно приходится работать с большими контейнерами или формами для запекания, вариант с двумя большими чашами будет идеальным выбором (каждая шириной 370 мм).

Гранитные мойки hansgrohe можно установить на поверхность или под потолок ; мойки из нержавеющей стали также могут быть встроены в столешницу заподлицо.Умывальники, устанавливаемые под раковиной, в которых столешница прилегает к раковине заподлицо, создают особенно эксклюзивный вид. Кухонные мойки hansgrohe подходят ко всем стандартным базовым модулям (шириной 50, 60, 80 или 90 см). Для слива доступны ручные или автоматические сливные фитинги.

Надежное качество, которое вы можете увидеть и почувствовать

Все мойки hansgrohe из нержавеющей стали изготавливаются из высококачественной стали толщиной один миллиметр, сваренной вручную, . Это прочно, гигиенично и легко чистится.Все встраиваемые мойки из нержавеющей стали оснащены усиливающим кронштейном и материалом двойной толщины, обеспечивающим устойчивость смесителя . В прочных гранитных мойках используются частицы кварца из Германии с закругленными краями, которые обеспечивают твердую, прочную поверхность .

Дуэт: операционная революция у раковины

Если вы выберете комбинированный блок для мойки, состоящий из мойки hansgrohe, нового sBox и подходящего кухонного смесителя, все ваши эксплуатационные требования будут выполнены.У вас есть выбор из двух инновационных и удобных решений для контроля воды. Смеситель для кухни, поставляемый с выбранной вами системой, может работать отдельно от переднего края мойки.

Само собой разумеется, что все смесители для кухни hansgrohe можно комбинировать с мойками. Воспользуйтесь преимуществами максимальной гибкости и качества.

Что такое метод трех раковин? Правильное использование и инструкции [ВИДЕО]

В каждом предприятии общественного питания безупречная посуда и чистая посуда играют важную роль в удовлетворении потребностей клиентов.Потребители ассоциируют пятнистую посуду с грязью и небрежностью, отговаривая их от повторных посещений.

Грязная посуда не только создает негативное восприятие вашего заведения, но и может подвергнуть опасности ваших посетителей. Оставшиеся частицы пищи и микробы увеличивают риск болезней пищевого происхождения.

Обеспечение чистоты ваших товаров повысит удовлетворенность клиентов и снизит вероятность болезней пищевого происхождения, что в конечном итоге увеличит вашу прибыль.

При мытье коммерческой посуды есть два способа мытья посуды.Персонал может мыть посуду вручную, используя метод мойки с 3 отделениями, или автоматически мыть ее в посудомоечной машине.

Сегодня многие предприятия предпочитают коммерческие посудомоечные машины из-за повышенной производительности и эффективности машины. Персоналу просто нужно ополоснуть посуду и загрузить машину, что позволит им больше сосредоточиться на посетителях. Однако FDA (Ассоциация пищевых продуктов и медикаментов) требует, чтобы на всех коммерческих кухнях была раковина из нержавеющей стали с тремя отделениями для метода с тремя раковинами, если нет подходящей автоматической посудомоечной машины.У вашего местного департамента здравоохранения могут быть дополнительные требования.

Метод с тремя раковинами — это более старый, более традиционный способ мытья посуды, но это надежный и эффективный процесс мытья посуды.

Этот процесс остается популярным на многих предприятиях и поощряется FDA, поскольку он обеспечивает альтернативный метод мытья посуды на случай, если коммерческая посудомоечная машина сломается или не сможет работать должным образом.

Хотя метод трех раковин используется уже много лет, он часто не используется в соответствии с рекомендованными руководящими принципами.Часто сотрудники могут попытаться упростить процедуры и пропустить важные шаги, например, быстро окунуть товары в дезинфицирующий раствор, вместо того, чтобы дать ему остыть.

Без надлежащих процедур метод трех раковин может привести к перекрестному загрязнению и появлению пятен на товарах.

Независимо от того, предпочитаете ли вы использовать метод трех раковин или вам необходимо использовать его в случае поломки вашей посудомоечной машины, понимание того, как правильно использовать метод трех раковин, имеет решающее значение для получения чистой, гигиеничной посуды и снижения вероятности заболевания покровителя. .

В этой статье и видео мы рассмотрим, как правильно использовать метод трех раковин, чтобы ваши товары оставались чистыми, а ваши посетители были в безопасности.

Метод с тремя раковинами — это ручная форма мытья посуды в коммерческих целях. В отличие от мытья посуды в домашних условиях, для мытья посуды вручную требуется нечто большее, чем просто мытье тарелок, мисок и столовых приборов с мылом и водой. Это требует дезинфекции товаров.

Как упоминалось выше, метод трех раковин можно использовать в качестве альтернативы обычной посудомоечной машине.Раковина с 3 отсеками рассчитана на то, чтобы работать так же, как обычная посудомоечная машина, мыть и дезинфицировать посуду. Единственное отличие — это требует, чтобы персонал мыл посуду вручную.

Как указано в названии, метод мойки с 3 отделениями требует трех отдельных отсеков для раковины, по одному для каждого этапа процедуры мытья посуды: мытье, ополаскивание и дезинфекция.

Хотя в методе с тремя раковинами для выполнения трех различных процедур используются три раковины, на самом деле весь процесс очистки состоит из пяти этапов:

1. Подготовить
2. Мойка
3. Полоскание
4. Продезинфицировать
5. Сушка на воздухе

Начните с подготовки каждой раковины к использованию. Перед началом процедуры очистки каждую раковину необходимо полностью настроить.

Проверьте каждую раковину и слив на предмет мусора или остатков от предыдущих процедур очистки. Когда раковины и стоки станут чистыми и свободными от отложений, подготовьте раковины к использованию. Каждую часть раковины с 3 отсеками следует тщательно очищать и продезинфицировать перед каждым сеансом мытья посуды.

Залейте горячую воду или используйте дозатор с контролируемым разбавлением.Температура воды должна быть не менее 110 градусов по Фаренгейту.

Если устройство не оборудовано системой контроля разбавления, добавляйте моющее средство для посуды и кастрюль непосредственно в отсек для раковины. Используйте этикетку продукта, чтобы найти правильный коэффициент разбавления.

Совет для профессионалов: Температура воды определяется местными санитарными правилами и температурой, указанной на этикетке моющего средства для кастрюль и сковородок.

Залейте теплой водой. Не добавляйте в этот отсек для мойки химикаты или чистящие средства.

Залейте воду с температурой, рекомендованной для используемого вами химического вещества, или с помощью дозатора с контролируемым разбавлением.

Если вы используете химическую дезинфекцию без системы контроля разбавления, разбавьте химикат в соответствии с инструкциями производителя. Коэффициент химического разбавления указан на этикетке продукта.

Проверьте концентрацию раствора с помощью соответствующей тест-полоски.

Если вы используете канализацию с горячей водой, вода должна иметь температуру 171 градус по Фаренгейту и постоянно двигаться (циркулировать).

Pro Совет: Некоторые местные нормы и правила штата будут отличаться от рекомендованной EPA температуры, требующей, чтобы температура горячей санитарной обработки была выше, чем.

После подготовки трех раковин можно начинать подготовку посуды к мытью.

Перед тем, как мыть посуду с использованием метода трех раковин, ее необходимо соскоблить или сполоснуть от остатков пищи.

В большинстве коммерческих помещений будет шланг для мусора и верхнего опрыскивателя, чтобы помочь в удалении остатков пищи и остатков пищи.

Шаг подготовки нельзя пропустить.

Удаление как можно большего количества остатков пищи поможет сохранить воду в очистителе раковины 1.

Чем меньше остатков пищи попадает в первую раковину, тем дольше вы сможете пользоваться раковиной, прежде чем вам придется переключать воду и моющее средство.

Кроме того, уменьшение количества сливов из раковины поможет снизить расход моющих средств и воды и повысить производительность труда. Однако каждую раковину также следует полностью опорожнять и очищать как минимум каждые четыре часа.

Удалив остатки пищи, погрузите посуду в первую раковину.

После приготовления посуды они попадают в первый отсек раковины, также известный как раковина для мытья посуды.

В раковине посуду моют горячей водой и моющим средством для кастрюль и сковородок.

Моющее средство для кастрюль и сковородок должно было быть разбавлено водой на этапе подготовки. Не наносите моющее средство для посуды и сковороды непосредственно на посуду.Правильный раствор можно найти на этикетке моющего средства.

Раковина должна поддерживать температуру не ниже 110 градусов по Фаренгейту, но не выше 120 градусов по Фаренгейту на протяжении всей процедуры стирки.

На этом этапе изделия следует очистить щеткой для мытья посуды, губкой для мытья посуды или тканью.

На этом этапе воду и моющее средство следует часто менять. Как правило, раковину следует сливать и наполнять заново, когда вода становится слишком грязной и мыльная пена больше не видна, или каждые четыре часа.

После того, как изделия вымыты, они помещаются в раковину номер два.

В воду в отсеке для ополаскивания нельзя добавлять мыло или химические вещества.

Вторая раковина используется для удаления всего моющего средства и остатков с посуды.

Поскольку для удаления мыла посуда будет погружена в раковину, вода станет мыльной. Воду в этом отсеке нужно будет заменить, когда вода станет слишком мыльной. Вода получается слишком мыльной, когда посуду можно убрать без остатков мыла.

Последняя раковина в методе с тремя раковинами используется для дезинфекции посуды. Дезинфекция отличается от мытья раковины 1.

Очистка — это процесс физического удаления микробов, грязи и других загрязнений с поверхностей. Перед дезинфекцией посуду необходимо вымыть. Без предварительной очистки дезинфекция невозможна.

Дезинфекция убивает 99,99% бактерий и микробов на товарах. Этот шаг имеет решающее значение для снижения вероятности болезней пищевого происхождения.

На посуде, подлежащей дезинфекции, не должно быть остатков моющего средства. Если вы обнаружите, что на изделии остались остатки еды или моющего средства, повторите процедуру очистки перед дезинфекцией.

Товары можно дезинфицировать с помощью химических дезинфицирующих средств или дезинфекции горячей водой.

Химическая очистка является наиболее распространенной.

Pro Tip: Первый и второй этапы критически важны для успеха всей процедуры стирки.Если остатки пищи или моющего средства попадут в дезинфицирующую раковину, это отрицательно скажется на силе и эффективности дезинфицирующего средства.

Три наиболее распространенных типа химических дезинфицирующих средств — это хлор, четвертичный и йод.

Для каждого типа химического дезинфицирующего средства существует минимальная концентрация дезинфицирующего средства, которая должна присутствовать для эффективного уничтожения микробов.

Правильное химическое разбавление имеет решающее значение для безопасной и эффективной процедуры. Если дезинфицирующее средство недостаточно разбавлено, это может быть опасно для вашего персонала.Если химическое вещество чрезмерно разбавлено, оно не убьет микробы и подвергнет опасности ваших клиентов.

Персонал должен проверять разбавление до и во время процедуры дезинфекции.

Коэффициент разбавления будет изменяться каждый раз при добавлении посуды. На это также влияют жесткость воды, количество воды и остатки мыла, которые могут попасть в отсек.

Как лучше всего поддерживать уровень дезинфицирующего средства в отсеке на протяжении всей процедуры очистки? При разбавлении дезинфицирующего средства обычно будет допустимый диапазон.

Например, производитель четвертичного химического вещества может заявить, что раствор должен оставаться в пределах 200-400 ppm (частей на миллион) для эффективной дезинфекции. Чтобы гарантировать, что химическое вещество остается в допустимом диапазоне для всей процедуры, разбавьте химическое вещество до максимального допуска, чтобы даже при снижении степени разбавления на протяжении всей процедуры оно оставалось выше 200 ppm (наименьшее допустимое разбавление).

Всегда обращайтесь к этикетке продукта, чтобы узнать правильный коэффициент разбавления.

Периодически проверяйте раствор в отсеке для раковины, чтобы убедиться в правильности степени разбавления.

Pro Tip: Автоматическая система дозирования помогает избежать догадок при разведении химикатов. Система дозирования может быть установлена ​​над отсеком с 3 раковинами для автоматического дозирования и разбавления химикатов в отсеке для дезинфекции. Система подает в отсек воду и дезинфицирующее средство.

У каждого химического дезинфицирующего средства также есть необходимая температура:

● Раствор хлора: 75 ℉ -120 ℉

● Четвертичный раствор: 75-90 ℉

● Раствор йода: 75 ℉

Посуда должна быть погружена в дезинфицирующий раствор минимум на 1 минуту.

Предупреждение: Распространенной ошибкой является то, что блюдо лишь ненадолго погружается в дезинфицирующий раствор. Посуда должна оставаться погруженной в дезинфицирующий раствор в течение рекомендованного времени, чтобы соответствовать директивам Агентства по охране окружающей среды (EPA) и местным требованиям. В некоторых штатах требуется еще более длительное время погружения.

При втором способе дезинфекции используется не химическая, а горячая вода.

Для санитарной обработки горячей воды необходимо установить нагревательное устройство в санитарной мойке.Нагревательный прибор выполняет две задачи. Он нагревает воду и обеспечивает циркуляцию воды.

Температура воды должна быть не менее 171 градуса по Фаренгейту на протяжении всей процедуры. Имейте в виду, что в некоторых штатах может потребоваться, чтобы температура санитарной обработки горячей воды была выше, чем рекомендованная EPA.

Согласно EPA, во время санитарной обработки горячей водой изделия должны быть погружены в воду минимум на 30 секунд. Однако в некоторых штатах может потребоваться, чтобы изделия оставались в горячей воде до 2 минут.

Всегда уточняйте в местном отделе здравоохранения, соблюдаете ли вы требования к температуре.

Не ополаскивайте изделия после этапа дезинфекции.

Посуду и кухонные принадлежности всегда следует сушить на воздухе на сушилке, решетке для посуды или подобном оборудовании. Дренажные доски контролируют избыток воды, стекающей с изделий, и позволяют предметам полностью высохнуть, не подвергаясь загрязнению.

Убедитесь, что дренажная доска самосливается.Размещение изделий на плоской поверхности позволит скопиться воде и увеличит вероятность роста бактерий.

Предупреждение: Никогда не сушите вещи полотенцем или тканью; это может привести к перекрестному заражению.

Последние мысли

Раковина с 3 отсеками — это надежный и эффективный метод мытья посуды при использовании в соответствии с местными правилами охраны здоровья и рекомендациями по температуре и химическому разбавлению.

Без надлежащей температуры и химического разбавления ваша мойка с 3 раковинами не уничтожит микробы должным образом.Выполнение надлежащих шагов по методу трех раковин имеет решающее значение для получения чистой посуды и защиты ваших посетителей.

Достижение и поддержание правильного химического разбавления может быть сложной задачей из-за множества факторов. Автоматическая система дозирования поможет вашим сотрудникам каждый раз легко добиваться нужного разбавления.

EBP предлагает полную линейку превосходных моющих и дезинфицирующих средств, тестирование контроля качества, инновационные системы дозирования, а также беспрецедентный сервис и обучение, чтобы помочь вам достичь максимальной эффективности в вашей программе мойки посуды.

Посетите нашу страницу о мытье посуды и стирке, чтобы связаться с управляющим счетом EBP. Мы рассмотрим ваш текущий протокол мытья посуды и поможем вам добиться лучших в своем классе результатов.

Ознакомьтесь с дополнительными ресурсами:

● Секрет получения чистой посуды из вашей промышленной посудомоечной машины (3 ключевых элемента)

Какой тип освещения рекомендуется для установки над кухонной раковиной? | Руководства по дому

Автор: Kristine Lofgren Обновлено 17 декабря 2018 г.

В любой комнате правильное освещение задает настроение и позволяет выполнять определенные задачи.Нигде это не так, как на кухне. Поскольку вы тратите так много времени на выполнение сложных задач на кухне, вам необходимо правильно настроить освещение в каждой зоне. Раковина — это место, которое лучше всего работает со специальной подсветкой над ней. При правильном освещении мытье посуды, ополаскивать овощи и выполнять все остальные задачи с мойкой будет проще, и ваша раковина будет выглядеть лучше.

Стандартное освещение

Для кухонной мойки, над которой есть окно или открытое пространство, лучшим выбором будет потолочное освещение.Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат рекомендует использовать базовый встраиваемый осветительный прибор для освещения над раковиной. Если у вас есть хороший вид из окна над раковиной или вам просто нужен ненавязчивый свет, этот тип освещения — то, что вам нужно. Утопленный светильник с неглубокой окантовкой обеспечит достаточно света, не отвлекая внимание от помещения. Используйте галогенную лампу мощностью от 50 до 90 Вт, в зависимости от размера вашей мойки. Выберите более высокую мощность для большей раковины.

Декоративное освещение

Встраиваемые потолочные светильники являются стандартными для светильников над раковиной, но это не исключает других вариантов.Подвесной светильник освещает рабочее пространство, добавляя привлекательной детали вашей кухне. Поищите кулон, который скрывает лампочку по бокам, потому что вы не хотите, чтобы яркий свет лампы попадал вам в глаза. Подвеска, которая находится на высоте около 30 дюймов над рабочей зоной, является идеальным вариантом. Для максимального освещения используйте галогенную лампу мощностью 60 Вт.

Мойки со шкафами

Если над мойкой есть шкаф, лучше всего использовать освещение под шкафом. Потолочные светильники необходимо разместить за шкафами, что создаст нежелательные тени в области раковины.Преимущество освещения под шкафом состоит в том, что он располагается прямо над раковиной, и между светом и раковиной нет препятствий. Освещение под шкафом может иметь форму нескольких маленьких светильников, одного круглого светильника или одного длинного линейного светильника и может быть либо подключено напрямую к выключателю, либо включаться на самом светильнике, в зависимости от ваших предпочтений. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно количества ламп, необходимых для ваших конкретных шкафов.

Прочие соображения

Не используйте освещение под шкафом под полками, на которых хранятся продукты, потому что тепло, выделяемое светом, может привести к более быстрому порче продуктов.Единственное исключение — люминесцентное освещение, потому что оно не выделяет много тепла. Потолочные светильники, встраиваемые или подвесные, всегда следует устанавливать по центру над раковиной, чтобы не было теней.

Раздел 10.08 — Ловушки и зачистки, 248 Массачусетс рег. 10.08

Ток через регистр 1442, 30 апреля 2021 г.

ТАБЛИЦА 1

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФИКСИРОВАННЫХ ЛОВУШЕК

Биде

1½ Комбинированная раковина

Посудомоечная машина, коммерческая

248 CMR 10.08

Выбор мойки для установки сверху или снизу

При выборе кухонной мойки необходимо учитывать множество аспектов, таких как размер, глубина, разделители и материалы. Решение о том, нужна ли вам раковина над или под установкой, лучше всего сначала решить с помощью , так как это упростит ваши решения в будущем.Материал вашей столешницы будет ключевым фактором в этом решении.

В то время как раковины, устанавливаемые под столешницу, в настоящее время предпочтительны с точки зрения внешнего вида, установка с перекрытием может быть лучшим вложением в долговечность некоторых материалов столешницы, таких как дерево. Раковины для монтажа под столешницу, которые в настоящее время любят за их гладкий вид и за то, как они дополняют столешницы из камня и твердой поверхности, также получают дополнительный дюйм или около того глубины из своей нижней точки крепления.

Мойки под столешницу

Мойки для монтажа под столешницу носят это название, потому что они располагаются под столешницей, так что край мойки находится ниже уровня столешницы.Существует три типа установки мойки под столешницу.

1. Положительный откос — счетчик останавливается перед краем мойки, образуя выступ
2. Отрицательный откос — счетчик немного нависает над раковиной
3. Совмещение кромок стойки и мойки

Мойки под столешницу имеют свои достоинства и недостатки. Изучите плюсы и минусы, чтобы решить, подходит ли один из них для вашей кухни.

Плюсы:

• ~ Создает привлекательные, чистые линии на вашей кухне
• ~ Дает немного больше места на стойке
• ~ Легко протирать пищу и жидкий мусор прямо в раковину
• ~ Раковины, устанавливаемые под столешницу, могут быть глубже для мытья больших кастрюль и сковородок

Минусы:

• ~ Обычно дороже
• ~ Рекомендуется профессиональная установка
• ~ Риск порезания задней кромки при перемещении тяжелой посуды
• ~ Вода может попасть в щель между раковиной и столешницей, если она не полностью закрыта.Рекомендуется высшее мастерство.
• ~ Лучше всего использовать с водонепроницаемыми непористыми столешницами, такими как гранит и другие виды камня, или водостойкий композит.

Раковины, устанавливаемые под столешницу, не подходят для водонепроницаемых стоек, например деревянных. Столешницы с твердой поверхностью рекомендуются для мойки под установкой , поскольку некоторые материалы столешницы могут быть недостаточно прочными, чтобы выдержать вес раковины под установкой. Поговорите со своим подрядчиком, чтобы убедиться, что используемые материалы и методы герметизации подходят для мойки, устанавливаемой под столешницу.

Мойки накладные

Умывальники, которые также называются устанавливаемыми наверху или встраиваемыми мойками, имеют выступ, который находится над столешницей и покрывает небольшую площадь. У них также есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

• ~ Мойки с накладным креплением, так называемые встраиваемые, проще устанавливать своими руками.
• ~ Обычно более доступный, даже при профессиональной установке.
• ~ Подходит для пористых столешниц или столешниц, которые не являются твердыми и нуждаются в защите, например, счетчики для мясных блоков

Минусы:

• ~ Поднятая кромка раковины прерывает ровную поверхность столешницы
• ~ Может собирать крошки и воду по краям, что может привести к образованию плесени.

Раковины Overmount подходят для столешницы из любого материала , так как край мойки полностью закрывает край столешницы, предотвращая попадание влаги на материал столешницы.

Подходит ли раковина, устанавливаемая сверху или снизу, для вашей кухни, зависит от вашего бюджета, предпочтений, желания сделать это самостоятельно и материала столешницы. Какой бы выбор вы ни выбрали, Kitchen Saver поможет вам в этом процессе и создаст идеальную кухню для вас.

Магазин Кухонные шкафы — Современные, доступные стили

Великолепные кухонные шкафы должны доставлять вам радость каждый раз, когда вы пользуетесь кухней. Всякий раз, когда вы вытаскиваете ящик и чувствуете это плавное бесшумное открывание. Ощущение, что закрываешь шкаф и видишь, как дверь закрывается медленно, мягко и без всякого риска внезапного удара. Удобство иметь вещи именно там, где они вам нужны, например, иметь под рукой утилизацию во время мытья посуды или распаковки продуктов. Или когда ваша угловая Ленивая Сьюзен осторожно раскручивает ваши кастрюли и сковородки для вечернего праздника.Это просто счастье.

Кухня часто является сердцем и душой вашего дома. Здесь сочетаются стиль и функциональность. Где готовка и непринужденное общение объединяются в сердечную смесь, которая похожа на вас. А то, что обычно задает тон на вашей кухне, — это кухонный гарнитур.

Превосходный дизайн кухонных шкафов сделает всю комнату более привлекательной, функциональной и увлекательной в использовании. Например, легче вовлечь всю семью в повседневную готовку.Создайте специально отведенное место для детей, чтобы они могли играть с ложками и мисками. Держите под рукой ящики, чтобы вы могли эффективно готовить и нарезать. Добавьте достаточно места между станциями, чтобы ваша лучшая половина могла раскачивать сковороду вок.

Да, конечно! Вот почему мы позаботились о том, чтобы вы могли выбирать из множества различных типов и стилей кухонных шкафов. Потому что мы хотим, чтобы у вас было все: дизайн, функциональность и хранение — в каждом из ваших кухонных шкафов.

Существуют базовые шкафы, навесные и кладовые различных цветов и стилей. Все с разными функциями и аксессуарами, если они вам понадобятся. Выберите тот, который лучше всего подходит для ваших нужд, или создайте комбинацию, которая подходит именно вам.

Все начинается с базовых кухонных шкафов

Если вы хотите дополнить базовый кухонный шкаф, есть много вещей, которые нужно добавить для большей функциональности. Вы можете добавить варочную панель с ящиками под ней, чтобы инструменты были всегда под рукой во время готовки.Выбирайте раковину со встроенной системой рециркуляции, чтобы упростить сортировку при мытье. Комбинируйте полки и ящики по своему усмотрению, чтобы они соответствовали тому, как вы хотите использовать кухню.

По возможности используйте углы комнаты для дополнительного хранения вещей. Например, угловой кухонный шкаф с Lazy Susan поместит множество ваших кастрюль и сковородок, что позволяет быстро и легко выбрать ту, которая подходит для работы.

И переходит к стене кухонные шкафы А как насчет кухонных стенок? Разве они не заслуживают любви? Конечно, есть! Купите себе шкаф большего размера, в который вы сможете встроить духовку и микроволновую печь на уровне груди.Это придаст вашей кухне современный вид, и вам будет легче работать со спиной. Если вы хотите придать своим стенам более индивидуальный и украшенный вид, установите несколько шкафов с открытыми хранилищами.

Брось тлеющие угли в трут и легко подуй на них. Готово! Теперь ты развел огонь.

5. Развести костер с помощью кремня и стали

Кремень и сталь — старый метод получения огня. Иметь при себе хороший кремень и огниво – это всегда хорошая мысль. Спички могут промокнуть — и тогда от них никакого толку, однако в таком случае ты все еще можешь рассчитывать на свои кремень и огниво.

Если этих вещей не оказалось под рукой, никто не запрещает тебе импровизировать, используя кварцит и стальное лезвие карманного ножа.

Тебе также потребуется материал для розжига – это обычно ткань или мох. Они хорошо ловят искру и долго тлеют, не разгораясь. Если у тебя нет специального материала для розжига, то кусок гриба или бересты вполне подойдет.

Зафиксируй материал для розжига и камень.

Захвати камень большим и указательным пальцем. Удостоверься, что расстояние от пальцев до края камня составляет примерно 5—7 см. Материал для розжига должен находиться между большим пальцем и кремнем.

Бей!

Возьми стальной прут или используй рукоятку ножа. Ударь сталь о кремень несколько раз. Искры отлетят от стали и попадут на материал для розжига, вызывая тление.

Разожги огонь.

Положи материал для розжига в «гнездо» из трута и легко подуй на него, чтобы раздуть пламя.

6. Добываем огонь с помощью линзы

С помощью линзы разжечь огонь проще простого. Любой, кто в детстве плавил пластмассовых солдатиков, играя с лупой, знает, как это сделать. Если ты никогда не занимался такими вещами, то вот тебе инструкция.

Традиционные линзы

Всё, что потребуется для получения огня — это линза, необходимая для концентрации солнечного света на определенном месте. Лупа, очки или бинокулярные линзы прекрасно подойдут. Если добавить на поверхность линзы немного воды, можно усилить луч.
Поверни линзу под углом к солнцу, чтобы сфокусировать луч на как можно меньшей площади. Расположи «гнездо» из трута к этому пятну, и вскоре разгорится огонь.

Единственный недостаток этого метода — то, что он работает только тогда, когда есть солнце. Поэтому если дело происходит вечером или в пасмурный день, линза будет бесполезна.

Воздушные шары и презервативы

Заполняя воздушный шар или презерватив водой, ты можешь сделать из этих простых вещей линзу, которая поможет раздобыть огонь.

Заполни презерватив или воздушный шар водой и завяжи кончик. Придай шару или презервативу максимально шарообразную форму. Не надувай презерватив или воздушный шар слишком сильно, поскольку это исказит фокус солнечного луча. Сожми воздушный шар, придавая ему форму, которая позволит сфокусировать луч. Попытайся сжать презерватив посередине, чтобы сформировать две линзы поменьше.

У презервативов и воздушных шаров фокусное расстояние меньше, чем у обычных линз, поэтому помещать их нужно на расстоянии 2–5 см от трута.

Добываем огонь с помощью льда

Лед и пламень — не только цитата из Пушкина, которую ты наверняка припоминаешь из школьного курса литературы. С помощью куска льда реально можно добыть огонь. Всё, что нужно делать для этого — придать куску льда форму линзы и затем использовать его по назначению, как и любую другую линзу. Этот метод особенно хорош для туристов в зимнее время.

Добудь чистую воду. Для того чтобы из льда можно было сделать линзу, он должен быть прозрачным. Если лед мутный или содержит какие-либо примеси, то, как ни бейся, огня ты с его помощью не добудешь. Лучший способ получить прозрачный кусок льда – наполнить шар или чашку прозрачной водой из озера, водоема или растопленного снега и дать воде замерзнуть. Кусок льда должен быть приблизительно 5 см толщиной, для того чтобы служить хорошей линзой.

Придай куску льда форму линзы с помощью ножа. Помни, что линза является более толстой в середине и более узкой около краев.

После того как ты получишь линзу грубой формы, отполируй ее руками. Тепло рук расплавит лед достаточно, чтобы получилась хорошая гладкая поверхность.

Начни добывать огонь. Установи ледяную линзу под углом к солнцу точно так же, как если бы это была обычная линза из стекла. Сосредоточь луч света на кучке трута и смотри, как полезно помнить цитату Александра Сергеевича.

7. Банка из-под «Кока-колы» и плитка шоколада

Я видел этот способ в видеоролике на YouTube, довольно интересная вещь. Всё, что нам потребуется – это банка из-под «Кока-колы», плитка шоколада и солнечный день.

Открой плитку шоколада и начни тереть сам шоколад о дно банки. Такая полировка сделает поверхность жестяного дна сияющим, как зеркало. Если у тебя нет с собой шоколада, то зубная паста работает точно так же.

После полировки ты по существу получил параболическое зеркало. Солнечный свет будет отражаться от дна банки, и фокусироваться на одном месте. Это чем-то напоминает принцип работы зеркал в телескопе.

Поверни отполированное дно банки к солнцу. Таким образом ты создашь отлично сфокусированный луч света, нацеленный непосредственно на трут. Помести трут на расстоянии приблизительно 2–3 см от фокуса солнечного света. Через несколько секунд должно появиться пламя.

Пока я не могу себе представить, что оказался где-то на краю света с банкой из-под «Колы» и шоколадкой, но этот метод добывания огня действительно работает.

8. Батарейки и натуральная шерсть

Как и в случае с шоколадом и бутылкой, трудно представить себе ситуацию, в которой ты можешь оказаться в экстремальных условиях без спичек, но с батарейками и куском чистой шерсти. Но никогда не знаешь, как повернется жизнь. Этот метод весьма прост и забавен, поэтому его можно попробовать дома.

Растяни кусок шерсти. Необходимо, чтобы полоска шерсти была примерно 15 см в длину и 1 см в ширину.

Потри батарейку куском шерсти. Держи полоску шерсти в одной руке, а батарейку в другой. Подойдет любая батарейка, однако оптимальная мощность — 9 Вт. Натри сторону батареи с «контактами» шерстью. Шерсть воспламенится. Легко подуй на нее.

Переложи горящую шерсть на трут. Шерсть будет гореть недолго, поэтому поторапливайся!

Как добыть огонь без спичек и зажигалки — 5 легких способов | Диванный выживальщик

Суровый выживальщик должен быть готов ко всему, особенно к тому, что в самый неподходящий момент (например, в лесу) спички окажутся промокшими, а зажигалка без вести пропавшей. И что же теперь, бегать-прыгать, чтоб теплее стало? А если пожрать захочется? Ну, уж нет! Нам нужен костер. Срочно!

Читайте до конца, ведь там я расскажу вам один необычный способ разведения огня без спичек и зажигалки. Поехали!

Поработаем руками! Самый древний метод добычи огня

Ищем поблизости всякого рода труху, щепки и высохшую траву. Если у вас где-то завалялась газетная бумага, будет замечательно. Все это хозяйство мы должны сложить на том месте, где у нас будет находится очаг и придать заготовке форму «гнезда». Кстати, заранее отломите от какого-нибудь дерева кусок коры, она нам пригодится позже.

Далее нам нужно найти дощечку или тонкий кусок дерева, где необходимо ножом (или любым другим острым предметом) проделать небольшое углубление для сверла. Какое такое сверло, спросите вы, верно? Да обычная сухая палочка, конец которой мы вставим в то самое углубление. А теперь достаем тот самый кусочек коры о котором я говорил в предыдущем абзаце. Его нужно положить под дощечку в том месте, где вы проделали углубление.

Ну, чтож. Все готово. Осталась самая малость: добыть огонь! Зажимаем «сверло» ладонями и начинаем быстро крутить-вертеть его, при этом вжимая палочку в дощечку. Немного усердия и скоро вы увидите в месте трения тлеющую золу. Ее нужно будет переложить на кору, которую в свою очередь осторожно (мы же не хотим, чтобы все потухло, да?) положить в «гнездо». Нежно дуем на золу пока ваш костерок не разгорится. Постепенно можно подкладывать все более крупные ветки. Вуаля!

Пупа и ЛУПА пошли получать зарплату… Добываем огонь с помощью линзы

Итак, спокойно. Анекдоты травить некогда. Для этого способа, как несложно догадаться, нам понадобится лупа или любая собирающая линза (можно смастерить из очков, если склеить стекла внутренними сторонами). Важно сказать, что этот метод будет работать только если на небе яркое солнце.

В общем. Находим сухую траву, кору и веточки и из всего этого счастья мастерим уже знакомое нам по первому способу «гнездо». Теперь берем линзу и наклоняем ее таким образом, чтобы на сухой траве образовался световой пучок (это такое ма-а-аленькое пятнышко). Главное, чтобы этот самый пучок был размером с точку, тогда первый дымок пойдет быстрее. Не переживайте, если разжечь огонь не получится сразу. Попробуйте подержать линзу под разными углами и тогда у вас все будет как надо;) Когда начнет разгораться осторожно раздувайте ваш очаг и подкладывайте веточки.

Села батарейка… о-о-и-я-и-ё батарейка…

Если у вас в рюкзаке завалялась заряженная батарейка и жвачка(???), то развести костер не составит труда. Подойдет даже батарея от смартфона, без разницы.

Подготовительный этап нам уже известен. Делаем «гнездо» из сухих веточек, коры и растений, заранее готовим хворост, чтобы поддерживать огонь и приступаем к делу.

Зачем нам жвачка, дурачок что-ли? Спросите вы. Нет, жвачка нам не нужна, нам нужна упаковка от нее. Зачастую она состоит из фольги, но если у вас есть, например, упаковка шоколада, то вообще замечательно. Там фольга в чистом виде (Говорю на примере шоколада «Россия». Щедрая душа которая.) Нам нужно нарвать фольгу на не слишком широкие и не слишком узкие полоски, а ее края прижать к полюсам батарейки. Электрический ток, проходя по фольге, через несколько секунд воспламенит ее (не батарейку, фольгу-фольгу, не волнуйтесь) и в это время вам нужно успеть положить ее в заготовленное «гнездо», слегка раздувая. Если все сделали быстро и правильно, то считайте костер готов.

«Прости, дорогая, я сегодня не готов» или добыча огня при помощи презерватива

Что уж говорить, презерватив штука важная и нужная, а главное— многофункциональная. Если у вас есть с собой пачка презервативов и вам необходимо развести огонь, то можете смело доставать ее. Здесь мы по сути используем ту же линзу, но если лупы у вас нет, то данный способ для вас.

Для того, чтобы развести огонь этим методом нам необходимо яркое солнце. Презерватив нужно наполнить водой и так же как в случае с увеличительным стеклом держать напротив «гнезда» с сухими веточками и корой. Вновь «ловим» точку, то есть световой пучок, и ждем пока наша заготовка не начнет дымиться. В общем-то все. Дальше осторожно, чтобы не затушить, раздуваем огонь и подкладываем хворост. Костер готов!

Необычный способ разведения огня (Для самых любопытных!)

Довольно своеобразный метод, которым вы навряд ли когда-то воспользуетесь, но который однозначно достоин вашего внимания. Для него нам потребуется металлическая ложка, туалетная бумага и наше любимое яркое солнце.

Отрываем сантиметров 30 туалетной бумаги и скручиваем ее в плотный жгутик. Он должен получится 3 или 4 миллиметра в диаметре. Теперь было бы неплохо найти немного сажи (она может быть на походном чайнике). Сажей желательно натереть край жгутика, чтобы он лучше впитывал тепло. Можно обойтись и без нее, просто с сажей вы потратите меньше времени на розжиг.

Итак, у нас есть жгутик из туалетной бумаги, металлическая ложка и яркое солнце. Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо впалой стороной ложки (это та, которой вы суп черпаете и которая разбрызгивает воду, когда вы моете ложку под напором воды) поймать уже знакомый нам пучок света. Он должен быть собран в одной точке и отражаться от металла на кончик жгутика с сажей. Через пару минут (да, придется потерпеть) у вас появится уголек, которым можно будет поджечь хворост.

Этот способ разведения огня несложный. Но он скорее подойдет для того, чтобы позабавить друзей или похвастаться перед подругой, развести им костер будет проблематично. (Хотя, кто его знает с чем вы в жизни столкнетесь?). Возможно у вас останется последний презерватив и тратить его на костер вы сочтете нецелесообразным. Тогда ложка и туалетная бумага— ваше спасение. Или же можно воспользоваться другими способами, которые были изложены выше.

А на этом у меня все. Пойду погреюсь у костра…

10 способов разжечь костер без спичек

1. Дедовские методы

Это самые известные и доступные способы получения огня. Однако, как показывает практика, пользоваться ими умеют далеко не все. Они долгие и кропотливые, поэтому приготовьтесь к тому, что времени на получение даже дымка, а не то, что огня уйдет очень много.

Ручное сверло. У этого метода есть несколько небольших секретов. Для начала нужно правильно выбрать древесину для стержня и дощечки. Она должна быть суховатой и не отсыревшей. Трут тоже должен быть сухим.

Соберите трут в компактную кучку. Не надо класть слишком много трута на подложку из дерева. Трут сделайте из сухих листьев или травы.

В деревянной подложке необходимо вырезать V-образное отверстие и в углубление поместить немного трута. Затем поместите туда же деревянный стержень и начинайте вращение.

После получения первой искры подложите на дощечку больше трута и раздувайте огонь.

Делаем дрель. Дрель из лука и деревянного сверла — это усовершенствованный первый способ. Он значительно быстрее и проще. Понадобится сделать стержень, подложку, трут и лук. Длина лука должна равняться длине вашей руки. Делать его лучше из гибкой лозы, а тетиву из веревки или шнурка из-под ботинок.

Поместите стержень в отверстие подложки накиньте петлей тетиву (как на рисунке), а сверху придавите стержень камнем и начинайте вращать до появления искры.

Возьмем плуг. Метод огненного плуга тоже основан на трении. Для этого вам понадобится деревянная подложка, в которой необходимо вырезать углубление для стержня. С силой двигайте стержень вверх-вниз, и как только дерево начнет тлеть, необходимо подложить туда трут.

2. Линза изо льда

Линзы известны нам с детства. О том, что с их помощью в ясную погоду можно разжечь огонь тоже знают многие, но в экстремальной ситуации мы об этом можем просто забыть. Кроме того, если у вас хорошее зрение, то найти линзу бывает не так просто.

Выход есть. Нужно сделать линзу изо льда. Если есть чистый лед, то выдолбите из него кусок и при помощи тепла ваших рук сформируйте линзу, как это показано в ролике. Дальше остается сфокусировать луч и дело в шляпе.

Если нет готового льда, то можно заморозить в подходящей форме воду.

3. Шарик или презерватив

Для этого метода вам понадобится шарик или презерватив наполненный водой. В результате получится некое подобие линзы. Останется лишь подготовить трут и сфокусировать на нем луч солнца.

4. Химия

Знание некоторых химических принципов всегда поможет раздобыть огонь. Некоторые вещества воспламеняются при растирании или смешивании.

Внимание! При использовании химических элементов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не причинить себе вред.

В аптечке вашей машины или с собой в походе могут найтись вещества, которые помогут разжечь огонь:

— марганцовка и обычный сахар в пропорции 9:1;

— хлорат калия и сахар 3:1;

— перманганат калия и глицерин;

— хлорат натрия и сахар 3:1;

— марганцовка и любой антифриз;

Хлористый калий входит в состав некоторых препаратов против болезней горла (Фурациллин). Марганцовка и глицерин также могут найтись в аптечке. Возьмите емкость, высыпьте туда элементы в правильной пропорции, добавьте вату и начинайте растирать палкой. Через несколько минут вата воспламенится.

5. Фонарик

Фонарик очень полезная вещь. Добыть с его помощью огонь не сложно. Если вам, конечно, не жаль его.

В процессе ваш фонарик придется разбить. А именно лампочку, чтобы оголить электрическую дугу.

Берем немного трута. Подносим оголенную дугу, включаем фонарик и поджигаем трут.

6. Щадящий

Бывает так, что фонарик пригодиться, а костер развести нужно. На выручку придут батарейки из него и проводок от любого устройства.

Оголите проводок и замкните полюса батарейки. Благодаря заряду он быстро начнет нагреваться, и вы успеете разжечь костер. Не забудьте сразу же разомкнуть полюса. Также вместо проводка отлично подходит бумага от жвачек, шоколадок, в которой присутствует фольга.  

7. Катание

В данном случае нам потребуется обычная вата, лучше всего матрасная, а не медицинская. Из кусочка ваты формируется подобие валика. Затем валик при помощи дощечки раскатывается по поверхности дерева и через некоторое время ватка начинает тлеть. Она увеличивается в размерах, насыщаясь кислородом, который является катализатором реакции горения. Ускорить эффект можно если посыпать валик мелом, а затем раскатать.

8. Жестяная банка и плитка шоколада

Это два весьма необычных предмета для разведения огня, однако весьма эффективных. Возьмите шоколад и натрите им дно жестяной банки.

Полировка шоколадом превратит донышко в блестящее зеркало вогнутой формы. Затем поворачиваем отполированную банку к солнцу и пробуем поджечь трут.

9. Шерсть и батарейки

Шерсть и батарейка тоже, оказывается, могут помочь развести огонь. Для этого растяните шерстяную ткань и начните быстро натирать ее батарейкой.

Батарейка должна быть мощностью около девяти вольт. После некоторых усилий шерсть начнет воспламеняться. Теперь остается только слегка подуть на нее и подложить трут.

10. Походный

Этот метод уникален тем, что для него нужны исключительно вещи, которые есть у каждого туриста: ложка, котелок и туалетная бумага.

Ложку нужно будет слегка изогнуть с конца так, чтобы получилось подобие параболического зеркала. Она должна быть блестящей.

Теперь скатайте из туалетной бумаги валик и один конец потрите о сажу на котелке, чтобы он стал черным. Сфокусируйте луч солнца, отраженный от ложки на кончике валика и через время он начнет гореть.

Фото: из открытых источников

Видео: youtube / Григорий

Как быстро разжечь костер в походе

В любом походе возникает вопрос, как правильно разжечь костер. Без этого не приготовишь ужин после тяжелой дороги, не вскипятишь воду. Да и вообще, что может быть лучше полуночных посиделок у огня, под треск поленьев и приятные разговоры. Расскажем, как развести костер без особых проблем.

Выбираем место

Чтобы разжечь огонь в лесу, нужно в первую очередь выбрать место. Запомните несколько простых правил:

• Костер не разжигают в местах, где это запрещено законом, например, в заповедниках. Внимательно следите за наличием предупреждающих табличек, иначе можете получить штраф.
• Не стоит разводить костер в тех местах, где из-за этого начнется пожар. Это торфяники, заросли сухой травы, хвойный молодняк и бурелом. Особенно это касается торфяников. Помните, что торфяные пожары крайне сложно ликвидировать, а продолжаться они могут до нескольких лет.
• Если вы остановились на стоянку не на один день, то костер стоит делать подальше от палаток. Так вы себя обезопасите. Ведь искра, упавшая на брезент, приведет к серьезному пожару.

Лучшее место для костра — на камнях, рядом с водой. В случае чего вы сможете быстро потушить огонь.

Кроме того, существуют особые моменты, которые могут повлиять на местоположение костра. Например, если вам нужно развести огонь зимой, в снегу, то предварительно нужно создать настил из бревен. Если снег не очень глубокий, то раскопайте его и сделайте основание костра на дне ямы.

Если на улице сильный ветер, лучше создать естественное укрытие. Это может быть, например, большой камень. От дождя костер защитит кусок брезента, натянутый на достаточной высоте, чтобы его не касались языки пламени.

Как выбрать тип костра

Второй важный момент — выбор типа костра. Для каждой конкретной ситуации необходим свой вид. Расскажем об основных:

• «Шалаш». Дрова укладываются домиком, в виде шалаша. Под поленья кладут растопку. Такой тип костра отлично подходит и для приготовления пищи, и для освещения. От него также хорошо сушиться. Единственный минус: для создания требуется достаточно много дров.
• «Колодец». Складывается в виде сруба. Лучше всего подойдут короткие и толстые поленья. Внутри заполняют мелкими дровами, ветками и трутом.
• «Таёжный». Чем-то похож на «Нодья». Возьмите одно длинное бревно, на него с напуском и под углом уложите 3-4 других бревна. Костер такого типа также можно использовать для ночного обогрева.
• «Звезда». Удобен, когда дров совсем мало. Однако такой костер ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. По мере сгорания бревна нужно двигать от краев к центру. По радиусу костра выкладываете бревна в длину на угли. Начинать стоит от центра. Такой вид костра отлично подойдет, когда нужно медленное горение.
• «Нодья». Для этого типа необходимы сухостойные стволы деревьев, желательно хвойных или берез. Диаметр бревен — от 30 см, длина до 3-х метров. Для быстрого разгорания костра по всей поверхности деревьев делают заструги. Такой костер может гореть всю ночь.
• «Финская свеча». Кратковременный костер. Используется во время короткого привала для разогрева воды или приготовления пищи.К примеру, на рыбалке. Полено сверху разрубается на 6-8 частей. Внутрь помещается трут. Конструкция зажигается.
• «Полинезийский». Используется во время дождя. Необходимо сделать конусообразную яму длиной до метра. Стенки выкладываются бревнами, огонь зажигается на дне. Кстати, такой тип костра используется в том числе во время сильного ветра.

Трут и растопка

Это важные составные компоненты любого костра. Даже если у вас есть спички, разжечь костер без трута и растопки будет весьма проблематично. Именно они пригодятся, чтобы быстро разжечь костер. В труту относится любой легковоспламеняющийся материал. Это трухлявая древесина, гриб-трутовик.

Следующий этап — растопка. Ее зажигают от трута. Она легко загорается, но также быстро и сгорает. Можно использовать бересту, сухие листья и траву, а также лучинки. Кроме того, некоторые советуют применять заранее подготовленную промасленную бумагу. Она поможет вам, когда вы будете думать, как быстро разжечь костер.

Хворост и дрова

От растопки мы зажигаем хворост и дрова. Это основные компоненты костра. Именно им отведена ведущая роль. К хворосту мы относим сухие ветки, дрова — бревна, поленья, палки.

Чтобы костер хорошо горел, все это должно быть сухим. В случае, если на улице уже давно стоит дождливая погода или туман, сухие части вырезают из середины поленьев.

Лучше использовать хворост и дрова вместе, так как первый достаточно быстро сгорает. Если нет возможности искать дрова и валить деревья, то сгодится только хворост. Конечно, на ночь его не оставишь, но погреть еду или вскипятить вы сможете.

Средства для розжига

Самые популярные средства для розжига — это спички и зажигалка.

В походах наибольшей популярностью пользуются самые простые спички, которые зажигаются от трения о боковую поверхность. Чтобы избежать их отмокания, лучше на всякий случай заранее поместить спички в герметичный контейнер. Еще один способ: головку каждой спички окунуть в расплавленный парафин. Когда вам потребуется разжечь ими что-либо, нужно будет просто снять слой. Парафин защитит спички от промокания.

Обязательно делайте заслон из руки, когда зажигаете спичку. Ведь ее может потушить подувший ветер.

Второй вариант средства для розжига — зажигалка. Их существует несколько видов:

• Одноразовые. Дешевые, но не слишком надежные. Порыв ветра легко может их затушить. Также такие зажигалки вполне могут отказать в работе на морозе. Лучший вариант подобного устройства — с пьезоэлектриком.
• Турбозажигалки. Дорогие, но надежные. Огонь от них не затушится при дуновение ветра. Если в нее попадет вода, то достаточно просто продуть, и она снова заработает.

Конечно, выбирать, что использовать для разведения костра — зажигалки или спички — решать вам. Но если есть возможность, лучше взять и то, и другое. В случае непредвиденных обстоятельств вероятность, что вам удастся разжечь костер, будет намного выше.

Как растопить костер в дождь

Бывает, погода застает врасплох, и становится необходимо разжечь костер в дождь. В этом деле лучше не торопиться. Влажные дрова, даже при наличии спичек и бумаги, все равно не загорятся. В таком случае лучше взять растопку: промасленную бумагу, бересту, сухой лишайник.

Выберите как можно более сухие поленья или вырежите из них середину, которую еще не задела влага. Сложите костер, внутрь поместив растопку, хворост, валежник. Накрыть все это лучше крупными поленьями. Постарайтесь защитить конструкцию от попадания дождевых капель. Например, можно растянуть сверху брезент. Только следите, чтобы он был достаточно высоко относительно костра.

Как разжечь костер без спичек

Еще одно непредвиденное обстоятельство — отсутствие спичек. Например, они промокли в дороге или вовсе оказались бракованными. Возникает логичный вопрос: а как разжечь костер без них? Это сложно, но вполне возможно.

Для этого вам понадобятся какие-нибудь легковоспламеняющиеся вещи. Это может быть сухая ткань, листья, опилки, трава, мох или даже пух и перья птиц. Если есть такая возможность, то все это лучше смочить чем-то спиртосодержащим, водкой, например.

Теперь начинается самая творческая часть — добыча огня. Расскажем про несколько способов:

• Оптический метод. Можно использовать только в солнечную погоду. Возьмите линзу: очки, лупу или стекло. С помощью нее поймайте луч солнца и направьте на трут. Кстати, зимой линзой может послужить кусок льда. Помните, что этот метод реален только в солнечную погоду. В сумерки или облачность добыть огонь никак не получится.
• Химический метод. Возможен, если у вас в туристическом рюкзаке есть марганцовка и глицерин. На 1 гр марганцовки добавляется 2-3 капли глицерина. Процесс возгорания начнется очень быстро, поэтому берегите руки. С помощью этого огня поджигается трут, а затем — сам костер.
• Геологический метод. Ударяя по камню ножом или куском металла, можно высечь огонь. Это физический метод, поэтому для получения огня потребуется приложить достаточно много энергии.

Кстати, линзу можно сделать из весьма необычных материалов. Например, шариков или презервативов. Наполните эту «емкость» водой. Сожмите ее так, чтобы она приняла максимально шарообразную форму. Можно также сжать шарик или презерватив посередине. Так вы получите две линзы вместо одной. Когда луч пройдет через них, у вас получится огонь.

Еще один интересный способ добывания огня — при помощи батарейки и фольги. Важно, чтобы батарейка была рабочей. Фольгу лучше использовать с бумажной частью. Если такой нет, то подойдет и обычная, просто процесс займет чуть больше времени. Вместо бумаги можно использовать любые легковоспламеняющиеся материалы.

Итак, оторвите от фольги кусочек шириной в 1,5 см, а длинной с две батарейки. По середине полоски сделайте два надрыва с каждой стороны. Должна получится перемычка толщиной в 2 мм, то есть к центру полоска утончается, а по бокам остается достаточно широкой. Ее нужно обмотать легковоспламеняющимся материалом. Подойдет мох, пух, перья или бумага. Теперь концы фольги приложите к полюсам батарейки. Создастся короткое замыкание, и тонкая середина фольги загорится. От нее огонь перейдет и на бумагу. Вместо фольги также можно применить кусок шерсти. Только в этом случае куском шерсти нужно натереть контакты батарейки.

Теперь вы сможете зажечь костер без спичек и зажигалки.

Как поддерживать огонь

Конечно, знать, как разжечь костер — это важно. Однако нужно еще уметь и поддерживать горение. Вот несколько секретов, которые помогут вам в этом:

• Используйте правильную древесину. Например, поленья из хвойных деревьев быстро разгораются, но горят недолго. Лиственные же наоборот: разгораются долго, но дают длительный и жаркий костер. Используйте это. Создавайте костер при помощи сосны, а поддерживайте березовыми поленьями.
• Уделяйте внимание костру. Время от времени мешайте поленья и поддувайте. Прилив кислорода помогает огню вспыхивать, как прежде.
• Защищайте костер. Например, при помощи специальных навесов. Кстати, их можно использовать для одной немаловажной цели: сушки вещей.

Как подать сигнал бедствия при помощи костра

Конечно, мы никому не желаем попасть в такую ситуацию. Однако предупрежден — значит вооружен. Всем не помешает знать, как правильно подать сигнал бедствия при помощи костра. Особенно, если вы идете в поход. Не так уж сложно свернуть с намеченной тропки. Итак, вот правила, по которым нужно разводить костер, чтобы подать сигнал бедствия:

• Делать это нужно на открытой и хорошо просматриваемой местности. Подойдет поляна или вершина холма.
• Если есть такая возможность, то лучше делать не один, а три сигнальных костра. Они должны находится на одной линии, на расстоянии около 50 см друг от друга.
• Костер должен быть дымовым. Огонь не так заметен, как дым. Последний же, поднимающийся столбом в воздух, можно увидеть с расстояния до 50 км. Для создания дыма используйте сырые ветки и траву, лапник.
• Еще один крайний метод: зажечь дерево в качестве факела. Однако его следует использовать только в совсем критичных ситуациях, так как огонь может перекинуться и на другие деревья. Дерево нужно обложить растопкой и при приближении спасательного вертолета зажечь его. Так вы дадите понять, что вы здесь. Однако еще раз повторяем: такой метод мы используем в своем крайних ситуациях, когда ничего уже не остается.
• Также можно создать «пионерский костер». Для этого вам нужно будет найти высокую местность. Три толстые ветки устанавливаются вертикально по типу треноги. Далее на них нужно опереть остальные ветки. Не помешает также добавить веток, листьев и травы. Такой костер создает высокое и яркое пламя, а также большое количество дыма.

Теперь вы знаете, как развести костер в лесу или в другой дикой природе. Пора отправляться в поход!

Добыть огонь без спичек — Живучий.рф

Главная > статьи на тему выживания > выживание в дикой природе > добыть огонь без спичек 

Как добыть огонь без спичек

Оказавшись в ситуации, когда Вам требуется развести огонь, а спичек или зажигалки нет, не отчаивайтесь и не паникуйте. Сделать это без спичек вполне возможно, но вот провести подготовку, собрать нужные компоненты будущего костра нужно будет максимально правильно и качественно.  Добыть огонь.

Надо выбрать место, укрытое от ветра. В случае дождя делаем настил из камней, бревен или толстых веток. Кострище защищаем от дождя: натянув над ним на веревках полиэтиленовую пленку, в крайнем случае прикрывая кострище курткой, плащом или веером из елового лапника.

Зимой, если снега мало, достаточно вытоптать площадку размером чуть больше кострища. Если снег средней глубины, то выкладываем настил из толстых жердей, сухих стволов. На глубоком же снегу нужно сделать настил из сырых бревен, уложенных плотно друг к другу, или из двух-трех слоев сырых жердей. Настил должен быть сырым, чтобы кострище не провалилось глубоко в снег.

В мокрую погоду сухие ветки надо искать на стоящих деревьях и сухие  под стволами поваленных деревьев. Чтобы обнажить участки полена с сухими слоями, сделайте на нем несколько глубоких зарубок.

Растопка будет состоять из того, что найдем: из бересты, еловых веточек, шишек, лишайника, сухого мха, лучинок, стружек. Годятся также кора, губчатые нити грибов, папоротник, лоскутки одежды, птичьи перья, бечевка. Можно наломать ветки толщиной со спичку и связать их в пучки, вставив внутрь жгуты из сухой бумаги. р

В мокрую погоду растопку делаем из щепы расколотого сухостоя, из сухого хвойного опала под кронами деревьев. Отличным материалом для разведения  костра служит труха, которую можно добыть даже в дождь внутри сгнившего бревна.

Подготовленное уже кострище выстилаем ровными в палец толщиной сухими ветками, так, чтобы снизу оставалась воздушная прослойка. Этот настил будет выполнять функцию поддувала. На него под сложенными шалашиком или конусом запальными дровами  плотно укладываем растопку. Осталось поднести огонь и зажечь растопку. Шалаш укладываем таким образом, чтобы внизу оказались самые тонкие и сухие дрова.

Рассмотрим несколько вариантов разведения огня без спичек

Сначала мастерим трубку для разведения огня. Для этого хороша свернутая трубочкой береста. Но годится и сухая кора, снятая целиком трубкой с сухой сосновой ветки. В крайнем случае трубку делаем из листьев папоротника, сухой травы. Внутрь трубки помещаем несколько тонких веточек, сосновых иголок, узких полосок бересты. Далее подбираем трут. Это может быть кусок ваты, вытащенный из подкладки куртки, войлок, труха, очень мелкая стружка и т. д. Трут начнет тлеть при попадании на него даже небольшой искры. Выбираем какой-либо камень твердой породы размером с кулак с острыми ребрами (гладкий камень можно расколоть). Это будет наш кремень.

Держа кремень очень близко к труту, резко ударяем по нему ножом или стальным бруском по направлению к труту, следя за тем, чтобы искра попадала в центр трута (если нет ничего стального, искру высекаем двумя камнями). От искры трут начинает тлеть, и мы видим слабую струйку дыма. Аккуратно, не сильно дуем на очаг тления, чтобы его увеличить. 

Теперь тлеющий кусок трута вставляем в трубку-горн, и равномерно раздуваем уголек. Проходя сквозь трубку, воздух нагревает и зажигает  растопку. Когда запальный шалашик разгорается, подкладываем дрова покрупнее. Когда разгорятся эти дрова, подложим еще крупнее. Главное здесь – постепенность.

В солнечный день трут можно зажечь с помощью лупы, линзы от бинокля, очков или объектива фотоаппарата, сфокусировав солнечные лучи в одну маленькую точку. Также можно сфокусировать луч при помощи обыкновенной пластиковой прозрачной бутылки, заполненной чистой «прозрачной» водой. добыть огонь

Нужно правильно приготовить трут для розжига огня. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Самые лучший трут – гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев.

Для того чтобы сохранить огонь, в костер на ночь положите толстое трухлявое бревно или, наоборот, свежесрубленное бревно. И то, и другое горит очень медленно и потому долго. Для того, чтобы сохранить огонь до утра, красные угли присыпьте пеплом и затем слоем почвы.

Добыть огонь без спичек не составит особого труда, если у вас есть огниво.
Купить браслет из паракорда с огнивом «Второй шанс» и «Экстрим» можно в нашем магазине.

Помни, то, что нас не убивает – делает нас сильнее. Будь готов ко всему!

Главная > статьи на тему выживания > выживание в дикой природе > добыть огонь без спичек

Схожая тематика: виды костров, способы кипячения воды, как сделать активированный уголь

Перейти в магазин «Живучий.рф»

Купить такой браслет выживания с носимым аварийным запасом

Способы розжига огня без спичек. Как разжечь огонь без спичек

Несомненно, каждый выживальщик должен уметь разжечь костёр без спичек. Конечно, глупо идти в лес без средств для разведения огня, но случаи бывают разные, допустим, спички, которые вы взяли с собой, намокли, а зажигалку вы потеряли. Бывает и такое. Вы наверняка много раз видели в фильмах, как люди добывали огонь без использования спичек, но одно дело видеть, а другое попробовать самому.

В древние времена люди разжигали огонь с помощью трения, либо высекали искры с помощью камней. Есть много способов, как развести огонь без спичек, в этой статье мы рассмотрим некоторые из них.

Первый способ, самый древний — с помощь лука

Для этого вам потребуется палка, которую можно сделать из ветки, скажем, берёзы. Длина палки должна быть не более 1 метра. Ещё вам понадобится кусок верёвки или то, из чего можно эту верёвку сделать, она будет играть роль тетивы. Затем вам нужно изготовить бур, найдите сосновую палку длиной 30 см и заострите её с одной стороны.

В качестве опоры для сверла вы можете использовать какую-нибудь дощечку или бревно. Лучше всего использовать сухую ёлку,даже в самую сырую погоду ёлка внутри всегда сухая, но это касается только стоячих ёлок. Бревно нужно расщепить или расколоть, чтобы поверхность была ровной. Делаете в доске лунку, в которую вы будете укладывать трут.

Также вы должны позаботится о растопке, потому что когда появится уголёк, времени на это не будет, вы должны убрать всё лишнее и подготовить место так,чтобы вам абсолютно ничего не мешало. Сверло оберните тетивой, острый конец установите в лунку, затем прижимайте сверху через какой нибудь кусок дерева, чтобы не повредить ладонь и двигайте лук взад-вперед.

Трут потихоньку будет тлеть и со временем появится уголёк, который и нужен нам для дальнейшего разведения костра. Как только появился уголёк, главное не потерять огонь, берите самые маленькие щепочки и стружки, обложите уголёк, и тихонько раздувайте, чтобы получился огонь.

Второй способ. Метод трения с помощью проволоки. Метод пиления

Огонь также можно развести с помощью обычной проволоки. Желательно, чтобы проволока была толщиной не менее 2 мм, если будет тоньше, то она будет просто пережигать дерево и вы не успеете запалить трут. На концы проволоки крепится две палочки, которые вам будут служить рукоятками. Принцип такой, просто оборачиваете бревно проволокой и как бы пытаетесь отпилить кусок. Рядом должен быть подложен трут, как только появится уголёк, приступайте к разведению огня.

Третий способ — с помощью льда

Очень интересен способ разведения огня с помощью льда. Тут всё просто — делаете изо льда подобие линзы и дальше разжигаете костёр, как при помощи обычной линзы. Ниже вы можете посмотреть видео, там всё подробно показано. Минус этого способа, конечно, привязка к солнцу. Если погода не солнечная, таким способом вам костёр не разжечь.

Четвёртый способ. Метод добывания огня путем катания ваты с мелом

Мало кто знает, что не прибегая к спичкам огонь можно добыть с помощью обычной ваты и мела. Это способ может вам пригодится, когда вы оказались в какой-нибудь местности, где есть заброшенные дома, гаражи и прочие сооружения. Здесь вы всегда сможете найти старый матрас, утеплитель для дверей, старые ватники и т.д. То есть вату вы сможете найти в любой местности, где жили люди. Как же раздобыть огонь с помощью ваты?

Вам нужно отделить от ваты аккуратненький ровненький слой и расстелить его, скажем, на полу. Для того, чтобы скатать его в рулон, нужно связующее вещество, в качестве его вы можете использовать мел, ну или побелку со стены. Мел даст возможность вате скататься в очень плотный катышек, что вам и нужно. После того, как вы скатали вату, вы должны взять ровную доску и продолжить закатывание ваты с помощью этой доски. Всё, вата плотно скатана.

Теперь делаете трут, можно сделать из этой же доски (опилки,мелкие стружки). Это будет ваша растопка. Отложив подготовленный трут в сторону, снова приступаете к прокатыванию ваты ровной стороной доски. Ваша задача — разогреть вату до такого состояния, пока она не начала тлеть. Этот момент можно заметить по запаху, начинает пахнуть немножко палёным. Уголёк образуется внутри ваты, он вам и нужен. С помощью него и растопки вы запросто сможете разжечь костёр.

Также предлагаем вашему вниманию посмотреть видео на тему «Как разжечь костёр без спичек».

Человек пользуется огнем на протяжении многих тысячелетий, и чем дальше, тем большую роль играет огонь в жизни человека. Сначала он просто согревал, отпугивал диких зверей, на нем готовили пищу, затем стал служить для производства глиняной посуды, стекла, кирпича, обработки металлов, а сегодня он доставляет на орбиту космонавтов и грузы, приводит в движением миллионы автомобилей.

Развести огонь, воспользовавшись спичками или зажигалкой, сегодня необычайно просто. Но всегда ли так разводили огонь? Еще 70-80 лет назад на большей части территории нашей страны зажигалок не было, а спички были дефицитом, поэтому в деревнях и селах, да и в городах, огонь разжигали без спичек.

Сегодня мало кто умеет разводить или знает, как развести, огонь без спичек.

Для разведения огня без спичек люди на протяжении многих веков использовали кованое огниво. Огниво — это небольшая плоская кованая металлическая пластина. Если ударять такой пластиной об острый край камня, то от пластины будут откалываться микроскопические частицы — они и есть те самые искры, из которых в древности разводили огонь. В качестве камня использовали кремень — природный минерал с очень острыми краями. Именно об эти края и “кресали”, “кромсали” или “тесали” огниво — отсюда и произошло название “кресало”, более древнее и более распространенное на Руси.

Искры, добытые таким способом, попадали на специальный материал — трут. Трут от искры начинал тлеть, становясь все горячее и горячее, и превращался в уголек — головешку, от которой легко загоралась сухая стружка, трава, лен, мох или береста. Вот таким нехитрым способом наши предки могли ловко и быстро добыть огонь без спичек и зажигалки.

Чтобы добыть огонь без спичек, вам потребуется:
— кованое кресало (огниво),
— кусочек кремня,
— жестяная трутница с тканевым льняным трутом,
— моток джутовой веревки для приготовления сухой растопки.

Нарежьте 5-6 отрезков веревки по 10-12 см и расплетите их на нити.

Каждую нить разделите на отдельные волокна.

Полученные волокна сомните в комок.

Из металлической баночки-трутницы извлеките прямоугольный кусочек трута (обожженной материи) и положите его сверху на плоскую часть кремня.

Затем подвиньте трут к острому краю кремня таким образом, чтобы край кремня и край трута совпали. Важно, чтобы край трута не нависал над кремнем, а край кремня не был виден из-под трута. Возьмите кресало и приложите его длинной рабочей поверхностью (лезвием) к той острой кромке кремня, на которой у вас размещен трут. Это положение мы назовем «исходным». Теперь поднимите кресало на 15-20 см вверх и, опуская вниз, совершите скользящий удар по кромке кремня.

В момент удара, когда рабочая поверхность кресала, опускаясь вниз, соприкасается с острой кромкой кремня, от кресала отщипываются частички металла и в виде искр разлетаются во все стороны.

Искры, попавшие на трут, зажигают его и он начинает тлеть. Часто одного удара бывает недостаточно и может потребоваться серия из 4-5 ударов, прежде чем вы увидите, что что искра попала на трут и трут тлеет.

Поместите тлеющий трут внутрь заготовленного комка растопки и начинайте его раздувать. Следите за тем, чтобы разгорающийся трут все время находился в центре комка растопки.

В экстремальной ситуации залогом выживания и основой минимального комфорта является не только еда и пропитание, но и огонь. Огонь — это тепло, защита от насекомых, змей и зверей, возможность приготовить пищу, просушить одежду, растопить снег для добычи воды , а также почувствовать себя хоть немного уютнее и расслабленнее психологически, что очень важно в условиях выживания. Но что делать, если спички и зажигалки не входят в список тех необходимых вещей, которые оказались при вас в экстремальной ситуации? Как добыть огонь без спичек, мы расскажем в данной статье.

1. Трение на основе

Лук и деревянный молот, вероятно, самый простой из методов трения на основе, но он также требует много компонентов. Как показывает практика, это занимает несколько больше времени и требует немного практики, чтобы получить огонь, создавая трение молота о струну лука, которые являются важной частью как для носовой части молота, так и для и ручного лука.

2. Ручное трение

В этом способе немного больше ручной работы, но это эффективный путь, чтобы добыть огонь, если у вас нет с собой веревок или других подобных материалов. Здесь вам понадобиться деревянная палка, желательно с заостренным концом, и непрочное деревянное основание для ее трения. Если вашей энергии хватит закончить работу то, вы будете иметь возможность обогреть воспаленные руки добытым огнем.

3. Трение деревянных палок

Наиболее энергичный и интенсивный способ раздобыть огонь, это вооружиться несколькими деревянными палками, одна из которых должна иметь диаметр 5 см, а другая 1,5 см. В большой палке должна быть трещина, об которую вы будете тереть конец другой палки. Это еще один отличный способ, чтобы раздобыть огонь с ограниченными ресурсами и инструментами.

4. Кремень и сталь

В этом способе нужно взять с собой кремень и сталь. Найти деревянное основание для них и приготовить хворост. Затем положить его на землю, в одну руку взять кремень, а во вторую сталь и зажечь огонь так, как если бы вы зажигали спичку о коробок.

5. Бутылка воды

Для добычи огня поднесите бутылку с водой к солнцу и подложите под нее бумажный лист. Бутылка с водой должна быть полной и бумага желательно черного цвета для быстрого розжига. Принцип прост — вода выполняет роль линзы.

6. Воздушные шары и презервативы

Данный способ аналогичен, как и с использованием бутылки с водой, этот метод поможет разжечь огонь, если воздушный шар или презерватив прозрачный, чтобы удерживать его и создавать образующую и фокусирующую линзу. Немного больше времени потребуется для разжигания огня с помощью этого метода, так как материал используется более хрупкий. Нельзя допустить, чтобы огонь начал разжигаться, а воздушный шар или презерватив лопнул и погасил его.

7. Огонь из льда

Возьмите лед, вырежьте из него прозрачную и небольшую сферу, положите на дерево, так чтобы солнечные лучи проходили через него полностью. Огонь разгорится прямо у вас на глазах. Это действенный и эффективный способ, который точно отвечает на вопрос: как добыть огонь без спичек и без особого труда.

8. Дно металлической банки

Используя дно банки от пепси, можно создать эффект фокусирующего зеркала. Загвоздка заключается в том, что вам нужно полировочное вещество, чтобы создать блестящее зеркало для фокусировки света. Для этой цели можно взять обертку от шоколадки или конфеты с серебренным покрытием. Это еще один способ, чтобы знать его и использовать в чрезвычайной ситуации.

9. Батарейки и сталь

Использованием батарейки и стали, вы можете создать действительно горячую поверхность и раздобыть огонь очень легко. Положите батарейку в кусок шерсти и поднесите к стали, так вы без труда раздобудете огонь, но для его добычи стоит заранее подготовиться.

Новый и интересный способ, чтобы создать источник питания и напряжения. Возьмите лимон и параллельно друг другу вставьте в него 5 шурупов и 5 гвоздей свяжите их между собой металлической проволокой, а от крайних пустите два контакта к хворосту.

Вывод.

С учетом этой информации у вас сформируется практическое понимание как добыть огонь без спичек. Тепло, возможность нагрева воды и приготовления пищи теперь буквально у вас под рукой. Мы рекомендуем вам практиковать эти методы, чтобы развить навыки и проверить свои знания. Практика позволит улучшить ваши шансы на успех, когда вы должны использовать их в деле и помочь уменьшить стресс в чрезвычайных ситуациях. Будьте осторожны при попытке использования этих методов, и руководствуйтесь принципами пожарной безопасности.

Способность добыть огонь крайне важна в условиях дикой природы, особенно, когда необходимо согреться или приготовить пищу зимой. Но случается такое, что спички отсырели, кончились, забыты, потеряны, как и зажигалка, а газовой горелки с собой нет. Как добыть огонь без спичек и зажигалки в лесу? Об этом можно узнать далее.

Существуют как известные издревле, так и необычные способы, как развести огонь без спичек. При этом нужно приготовиться к тому, что добывание огня – процесс долгий и не простой.

Как добыть огонь без спичек с помощью трения

Это самый трудоемкий процесс добывания огня. Он заключается в получении огня путем трения с помощью стержня и основы. Стержнем нужно создавать круговые движения об основу, в качестве которой выступает деревянная дощечка. При помощи этих действий должны образоваться угли, которые инициируют появление пламени. Впоследствии тлеющие угли можно использовать для розжига материалов-разжигателей. При этом способе нужно использовать только сухую древесину. Как для стержня, так и дощечки нужно выбирать правильную древесину: наилучшим образом для этого подходят следующие сорта дерева: орех, кипарис, сосна, осина, ива, кедр.

Разжечь огонь без спичек

На поверхности дощечки делается небольшое углубление. Стержень длиной около 60 см, затачивается таким образом, чтобы его острие хорошо входило в углубление. Затем нужно надавить на дощечку и начать вращать быстрыми движениями стержень вокруг оси до тех пор, пока не начнут образовываться тлеющие угольки. После того, как они образуются, их нужно быстро перекинуть на гнездо их сухого материала, называемого трутом.

Чтобы приготовить трут, понадобятся любой легковоспламеняющийся материал: очень сухие ветки, трава, листья, кора, материал, который легко разгорится от искры. Чтобы не перекидывать угольки в отдельное гнездо, можно на дощечке сделать воронку для трута. При этом под сухую траву или мох нужно положить кору, тогда появляется шанс дольше поддерживать начинающий огонь.

Как добыть огонь без спичек и зажигалки с помощью линз

Добыть огонь без спичек в лесу можно, используя законы физики о фокусировке солнечного луча в одну точку, проходящего через стекло. Это достаточно быстрый и эффективный способ, но использовать его можно только в ясную, солнечную погоду. Разжигать костер с использованием этого метода можно не только с помощью стекла, но и воды, набранной в емкости, даже льда. Кроме линзы, понадобится трут из сухих листьев, травы, мха.

Этот способ достаточно прост: нужно взять любую линзу, в качестве которого наиболее часто под рукой встречается кусок стекла, дно от стакана, часы, очки, и направить сквозь них солнечный луч прямо на гнездо из трута. Линза при этом должна быть под наклоном. Как только появится первый дым, нужно осторожно его раздуть до появления огня. Если при этом линзу смочить водой, процесс будет проходить эффективнее.

Помимо стеклянной линзы можно использовать целлофановый пакет, наполненный водой. При этом нужно, чтобы он максимально точно принял форму шара, сжать его так, чтобы он дал четкий круг света. Держать такую линзу нужно на расстоянии не более 5 см. от трута.

Как ни странно, но лед тоже способен разводить огонь, если из нее сделать линзу. Для этого нужен только прозрачный лед толщиной не менее 5 см. Чтобы добыть прозрачный лед, нужно набрать воду из озера, или положить снег в какую-нибудь емкость, дать ей замерзнуть. Затем ножом нужно вырезать из середины льдины линзу. Руками следует ее отполировать, затем направить на солнечный свет под углом для преломления луча.

Как зажечь огонь без спичек и зажигалки: химический способ

Если присутствует аптечка и элементарные химические навыки, можно добыть огонь в лесу с помощью химических средств. Для воспламенения понадобятся:

• Марганцовка и сахар: нужно насыпать их поочередно на вату, затем тереть палкой до появления искры.
• Хлорат кальция или натрия с сахаром в пропорции 3 к 1.
• Перманганат кальция и глицерин
• Марганцовка с любым антифризом.

Как разжечь огонь без спичек в лесу с помощью огнива

Древним способом, как разжечь огонь без спичек, является применение огнива. Для того, чтобы добыть искру, нужен камень из кремния. В принципе, можно использовать старую кремниевую зажигалку, у которой закончился бензин. Чтобы разжечь огонь, нужно сделать следующее:

• Понадобится кремниевый камень и кусок любой ткани для розжига
• Нужно зажать большим и указательным пальцем кремень, ткань при этом должна быть надежно зажата пальцем и камнем.
• Любой сталью (можно взять лезвие ножа) нужно бить о кремень, при этом будут высекаться искры.
• Попадая на ткань, они будут способствовать ее розжигу.
• Когда появится искра, ткань нужно положить в трут и осторожно подуть, разжигая более сильный огонь.

Другие способы, как можно разжечь огонь без спичек

Помимо вышеперечисленных, существуют дополнительные способы, как развести огонь без спичек и зажигалки :

1. Разведение огня с помощью фонарика. Если разведение костра важнее, чем освещение от фонарика, нужно его разобрать. Понадобится оголенная электрическая дуга фонарика, которая подожжет трут.
2. Сделанный валик из обычной ваты также поможет добыть огонь. Для этого нужно раскатывать вату по поверхности дерева, постепенно она начнет тлеть, насыщаясь кислородом.
3. Альтернативой стеклянной линзы может служить обычная алюминиевая банка. Для этого нужно отполировать ее донышко до блеска, затем использовать в качестве параболического зеркала для преломления солнечного луча и поджога трута. Вместо банки можно применить использованный газовый баллон, обычную фольгу.
4. Как сделать огонь из шерсти и батарейки? Достаточно просто, если при этом используется кусок натуральной шерсти. Его нужно растянуть, быстро натирая при этом батарейкой. Для получения искры понадобится батарейка мощностью не менее 9 вт. После некоторых усилий шерстяная ткань начнет воспламеняться.
5. Если, на удачу, с собой имеется огнестрельной оружие, оно поможет, как зажечь огонь без спичек. Из патрона нужно высыпать дробь, а гильзу наполнить трутом из сухих листьев, мха, кусочков коры. Затем нужно выстрелить холостым ходом по месту планируемого розжига костра. После этого останется раздуть и поддержать огонь.
6. Трение проволоки о стальной нож. Метод потребует приложения физических усилий.

Разведение костра зимой без спичек ничем не отличается от разведения костра без спичек, зажигалок и прикуривателей в любой другой сезон. В этом случае, если под рукой нет спичек, на помощь приходят способы разведения огня методами, которые использовали наши далекие древние предки, сумевшие приручить огонь.

Этих
способов не так уж и много. И они основаны на применении подручных средств.
Рассмотрим ситуации, когда требуется разжечь
огонь, а спичек или зажигалки под рукой нет, автомобиля тоже нет
поблизости, а соответственно и прикуриватель, которым можно было бы
воспользоваться, бензин и аккумулятор также отсутствуют. Для начала, чтобы
развести огонь без спичек, нужно собрать сухие материалы, которые хорошо горят
и быстро воспламеняются. У этой смеси есть название – трут. Особенность трута в
том, что для его загорания нужно всего-то несколько искр. Трут легко сделать из
вещей, которые буквально валяются под ногами, а также на него можно
пожертвовать не такую уж и нужную одежду, и аксессуары, и мелкие бумажные
купюры, чеки из магазинов, гигиенические одноразовые салфеточки, носовые
платки. Из природных материалов можно использовать прутики, сухой мох и листья,
птичьи перья, мелко нарезанную кору дерева. Если есть возможность, то тряпочки
или бумажки нужно смочить в алкоголе или парфюме. Если же под рукой нет спиртосодержащих
жидкостей, то смачивать трут ничем не нужно, а тем более водой, от воды трут
гореть совершенно не будет и станет бесполезным.

Есть
несколько способов для разведения огня без помощи спичек, прикуривателей и
зажигалок. Первый способ – оптический. Но он требует яркого солнечного света, а
в сумерках или пасмурную погоду данный способ не подходит. Зеркало, объектив
фотоаппарата, очки, линзы бинокля могут использоваться в качестве предмета, для
фокусировки солнечных лучей на труте. Зимой можно сделать линзу для фокусировки
самостоятельно. В небольшую плоскую
емкость налить воду, а когда она застынет – линза будет готова, с ее
помощью и можно будет разводить костер.

Способ
второй – химический. Основан он на химической реакции порошка марганцовки с глицерином.
Однако не у всех с собой могут оказаться эти элементы. Способ этот хорошо
известен, он не требует много времени и сил. Он самый простой в отличии от
остальных способов разведения огня без спичек.
Нужно насыпать маленькую горсточку порошка марганца, капнуть на него 2-3
капли глицерина и моментально убрать руки, и пожалуйста, огонь горит, теперь
нужно сразу же поджечь трут. Все. Химическая реакция подарила вам тепло, свет и
возможность приготовить пищу.

Способ
третий – физический. Основан он на физической силе человека. Для того, чтобы не
стереть руки в кровь, нужно изготовить предмет наподобие лука, из которого
стреляют. Этот способ самый трудный и долгий. Лук изготовить можно из ветки
березы или орешника. Длина ветки примерно метр, толщина – 2-3 см. В качестве тетивы можно
использовать веревку. Также нужна сосновая палочка, сделанная как карандаш, то
есть заостренная с одного конца, длиной 25-30 см и толщиной около 0,5 см. Еще нужно изготовить
опору для «карандаша», это может быть сухой пенек или бревно. Нужно очистить
его от коры, сделать лунку, обложить ее трутом. «Карандаш» один раз обернуть
тетивой, острым концом вставить в лунку и прижать «карандаш» ладонью левой
руки, начать двигать лук взад-вперед. Чтобы не протереть в руке дырку, на ладонь
нужно положить тряпочку или кору дерева. Когда трут затлеет, на него нужно
подуть, а когда разгорится огонь, положить в костерок сухие ветки.

Способ
четвертый – геологический. Для этого способа нужен кремень и огниво. Кремнием
может стать любой камень твердых пород. Кремень нужно поднести ближе к труту и
хорошенько ударить им по чему-нибудь стальному, например, по лезвию ножа.
Ударять нужно так, чтобы искры летели ближе к центру трута. Следует это сделать
несколько раз до тех пор, пока трут не начнет дымиться. После нужно подуть на
задымившийся трут. Если при себе есть спиртосодержащие вещества, то можно
подлить их небольшое количество в горящий трут. Если о стальную поверхность
разжечь огонь не удается, то можно попробовать сделать это с помощью двух камней.
Ударять из нужно друг о друга скользящими ударами, держа близко к труту.

Есть
еще один способ, в основе которого лежит сила трения. Нужна металлическая
проволока и деревянный брусок. Проволоку обернуть два раза вокруг бруска и по
очереди с товарищем тянуть проволоку каждый на себя. От трения проволока
раскалиться, и тогда ее нужно поднести к труту.

Если
вы охотник или у вас есть при себе какое-то огнестрельное оружие, а на улице
зима, то можно разжечь костер при помощи пороха из патрона. Порох нужно достать
из патрона, высыпать на камень, а другим камнем начать растирать порох по
первому камню. От трения он воспламенится, и тогда в горящий порох надо
подбросить трут.

Необходимо
запомнить очень важную вещь. Зимой разводить костер нужно на предварительно
расчищенном от снега клочке земли. Если не расчистить от снега почву, то
разведенный с большим трудом костер может провалиться под растаявший снег. А
если, к тому же, снег после этого накроет костер, то он и вовсе может
погаснуть.

Как развести огонь без спичек (11 методов)

Руководство о том, как разжечь пожар, используя несколько примитивных методов в ситуации выживания.
, когда вероятность отсутствия спичек, зажигалок и обычных источников отсутствует.
Опубликовано: 14 августа 2018 г.

Разжечь огонь с помощью любого источника огня «План А», такого как зажигалка, спички или пожарный поршень, относительно легко. Мы собираемся рассмотреть источники пожара «План Б», которые намного сложнее, но гораздо более практичны в чрезвычайной ситуации, связанной с выживанием.Теплота, способность готовить и эмоциональный подъем огня могут в конечном итоге спасти вам жизнь.

* Предупреждение: практикуйтесь на свой страх и риск. Рекомендуется выполнять только взрослым, в безопасном месте вдали от потенциальных источников топлива и рядом с большим водоснабжением.

УЗНАЙТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКА ПОЖАРА

Plan A Fire Sources = Primary: Источники огня Plan A создают для вас пламя или горящий уголь. Эти первичные источники могут также рассматриваться как «домашние источники огня», которые производятся серийно и доступны для покупки.Примеры: зажигалки, спички, пожарные поршни. Вам нужно только предоставить материалы, которые загорятся. Требуется некоторое время, чтобы найти в лесу сухие горючие материалы, и некоторые навыки, чтобы развести огонь с правильным потоком воздуха, чтобы он продолжал гореть, но основная работа по розжигу огня выполняется за вас.

Источники огня по плану Б = Последнее средство: Источники огня по плану Б требуют, чтобы вы создавали пламя менее традиционными методами, проявляли немного терпения и изобретательности. Их часто чрезвычайно трудно использовать, а иногда они могут быть скорее теоретическими, чем практическими.Однако с некоторой практикой это может стать намного проще.

Цель состоит в том, чтобы произвести достаточно тепла или искр, которые создадут небольшой дымящийся тлеющий уголь или уголь. Затем его можно бросить в пучок сухого трута, чтобы разжечь огонь. Есть 4 основных способа разжечь огонь без спичек:

1. Трение: Трение — это наиболее распространенный способ разжечь огонь, для которого нужно натирать дерево друг о друга с помощью лука, плуга или ручной дрели.

2. Искры: Использование таких материалов, как камни, кремень и батарея с шерстью, является стандартным способом создания искр, которые могут вызвать пожар.

3. Солнце: Концентрация солнечного света для выработки тепла, достаточного для разведения огня, — менее традиционный метод, но он может работать, если у вас есть подходящие материалы и погодные условия.

4. Химические вещества: Вы можете носить с собой некоторые химические вещества, которые воспламеняются при смешивании. Это наименее распространенный метод из-за опасности взять на тропу потенциально горючие материалы.

ПОДГОТОВКА К ЛЕГКОМУ ЗАЖИГАНИЮ

© Архив Онтарио (CC BY 2.0)

Подготовка — это все. Как правило, они тратят 80% времени на подготовку огня и только 20% на попытки его зажечь.

ФАЗА 1: СОБОР ТИНДЕР

Безусловно, самый ответственный этап подготовки топлива. Это все о сборе «трута» или очень сухих кусков топлива, которые будут ответственны за раннее возгорание. Другими словами, вы не можете зажечь бревно от искры — вам понадобится этот гораздо меньший кусок топлива, чтобы сначала воспламениться, а затем перейти к более крупным источникам.Убедитесь, что у вас есть как минимум одна-две пригоршни легко поджигаемого трута, прежде чем вы начнете пытаться развести огонь

У вас никогда не будет успешного огня в сельской местности без сбора и подготовки необходимых материалов. Вот несколько вариантов:

Вариант A: Искусственные волокна: Вы можете поискать в рюкзаке ворсинки для сушки в карманах брюк, волокнистую веревку, которую можно распутать, или даже тампоны или прокладки макси.

Вариант B: Пушистые травы: Вы можете собирать натуральные продукты, такие как сухая трава, пух семян молочая, пух рогоза, брошенные птичьи гнезда или волокнистая / смолистая кора.Что бы вы ни использовали, оно должно быть сухим, обычно мертвым, и помогает, если оно пушистое. Соберите трут и сформируйте из него птичье гнездо, в которое можно будет держать тлеющие угли.

Вариант C: Маленькие палочки: Думайте об этом как о маленьких стеблях или младенческих мертвых ветках размером с иголку. Опять же, чем мертвее и суше, тем лучше. Обратите внимание, вопреки распространенному мнению, из сосновой соломы не получится отличный трут. Он часто наполнен соком, который не дает ему быстро воспламениться. Если под рукой есть нож, из крошечной стружки получится отличный трут.

* Примечание по изготовлению обугленной ткани: Если вы уже разожгли огонь, хороший способ «сохранить пламя» и убедиться, что огонь можно легко разжечь снова, — это сделать обугленную ткань. Обугленная ткань — это частично обгоревший кусок ткани. Полученный материал легко воспламеняется, поскольку имеет низкую температуру воспламенения. Возьмите часть банданы или футболки и поместите ее в банку Altoids с небольшим отверстием. Вы также можете использовать фляжку, пакет из алюминиевой фольги или аналогичный металлический контейнер.Положите ткань и олово Altoids в огонь и дайте им вариться примерно 10 минут. Полученная ткань должна быть обугленной и готовой к хранению в вашем рюкзаке. Если вы не хотите рвать одежду, вы также можете обуглить натуральные материалы, такие как панк, рогоз и лишайник.

ФАЗА 2: СОБИРАЕМОЕ РАЗВИТИЕ

Когда у вас будет готовый источник трута, вам нужно собрать пару пригоршней растопок. Растопка — это маленькие кусочки сухих палочек (размером с карандаш), которые легко воспламеняются от тлеющего пучка трута.Выбранная вами древесина важна — постарайтесь найти сухую хвойную древесину для своих принадлежностей для разжигания огня и растопки. Удалите внешние слои, чтобы добраться до самой внутренней части, которая часто бывает самой сухой.

ФАЗА 3: ДЕРЕВО СОБИРАТЬ

Имейте в виду, что сначала загорится трут, затем растопка, а затем этот более крупный ряд прутьев и дерева среднего размера (толщиной от пальца до запястья). Люди часто забывают об этой фазе и пытаются собрать более крупные палки, пока их нежное пламя гаснет.Вам нужна куча сухого дерева и палки, готовые к работе, как только начнется пламя.

Когда у вас есть три уровня топлива, настало время изучить несколько различных методов, чтобы создать фактическое пламя огня.

СПОСОБ 1: ПОЖАРНЫЙ ЛУК

© Архив Онтарио (CC BY 2.0)

Необходимых предметов:

• Деревянный лук — прочный кусок дерева с небольшим изгибом, простирающимся от руки до кончиков пальцев
• Тетива — Паракорд или другой тип веревки для создания тетивы для лука
• Верхняя часть или гнездо — кусок камня, кости, ракушки, твердой древесины, который удобно лежит в руке и имеет выемку для удержания шпинделя.Также можно использовать предметы домашнего обихода, например, роликовые коньки. Если вы используете дерево, поместите в паз несколько листьев, чтобы из гнезда не образовывались тлеющие угли при сгибании.
• Дрова — плоский кусок сухой мертвой древесины мягких пород толщиной примерно полдюйма
• Веретено — кусок сухой мертвой мягкой древесины длиной около 8 дюймов и диаметром 1 дюйм. Шпиндель должен быть сточен до тупых концов на обоих концах.

Как разжечь огонь: Создайте «прожигающееся отверстие» с помощью ножа, чтобы проделать небольшое отверстие в топке, подходящее для шпинделя для сверления.Вырежьте V-образный вырез в топке, где вы будете сверлить, чтобы собрать образующийся уголь и горячую пыль. Поместите топку на лист или кусок коры, чтобы собрать угольки.

Оберните тетиву вокруг шпинделя, поместите шпиндель на топку и поместите гнездо наверху шпинделя, чтобы удерживать его на месте. Надавите на гнездо вниз и двигайте лук вперед и назад, пока он не начнет дымиться. Продолжайте быстро перемещать лук еще минуту или около того, пока не сформируется тлеющий уголь.Используйте лист или кору, чтобы перенести раскаленный уголь на пучок трута.

СПОСОБ 2: ПОЖАРНЫЙ ПЛУГ

кредит: youtube / swenetteee

Необходимых предметов:

• Дровяная плита — плоский кусок древесины сотола (или гибискуса, кедра, можжевельника и других мягких пород дерева) с канавкой от 6 до 8 дюймов.
• Плуг — плоский кусок дерева шириной от 2 до 3 дюймов с наклонной головкой, которая входит в паз на топке.

Как разжечь огонь: Сделайте плуг с наклонной головкой, которая вписывается в канавку от 6 до 8 дюймов на внешней стороне древесины для топки. Держите плуг под углом 45 градусов к основанию дерева и начните быстро перемещать плуг вверх и вниз по канавке, пока не образуется горящий уголь.

МЕТОД 3: РУЧНАЯ СВЕРЛА

кредит: littleecofootprints.com

Необходимых предметов:

• Дрова — плоский кусок сухой мертвой древесины мягких пород толщиной полдюйма
• Веретено — сделано из мягкой или прочной древесины длиной от 18 до 24 дюймов, примерно равной ширине вашего мизинца.Шпиндель следует только слегка заточить на концах.

Как разжечь огонь: Та же идея, что и огненный лук … за исключением того, что вы используете руки для создания вращательного движения. С помощью ножа сделайте отверстие для прожига, чтобы сделать небольшое углубление, подходящее для шпинделя. Вырежьте V-образный вырез в топке, где вы будете сверлить, чтобы собрать образующийся уголь и горячую пыль. Поместите топку на лист или кусок коры, чтобы собрать угольки. Вставьте шпиндель в отверстие для прожига и положите руки по обе стороны от шпинделя.Потрите руками назад, чтобы переместить шпиндель, и нажмите вниз, чтобы вызвать трение.

СПОСОБ 4: КАМНИ

кредит: creativejewishmom.com

Необходимых предметов:

• Камни — Кварц или аналогичные твердые породы; Нож или ударник из углеродистой стали, если есть

Как разжечь огонь: Найдите небольшой кусок кварца или разбейте кусок побольше, чтобы получить кусок кварца, который поместится в вашей руке и имеет острые края.С помощью ножа из углеродистой стали ударьте по острым краям кварца под углом 30 градусов, чтобы образовались искры. Держите небольшой кусок трута на вершине камня, когда вы ударяете по нему, чтобы он загорелся и загорелся искрой. Если вы не можете найти кварц, поищите похожую твердую гладкую породу, которая ломается с острыми краями и гранями. Пробуйте разные типы камней, пока не найдете тот, который искрит.

СПОСОБ 5: ЛЕД

кредит: youtube / CrazyRussianHacker

Необходимых предметов:

Как разжечь огонь: Найдите кусок прозрачного льда и вылепите из него линзу руками (вы не хотите, чтобы тепло ваших рук растопило его).Возьмите ледяную линзу, чтобы она концентрировала луч солнечного света на вашей обугленной ткани или труте, как увеличительное стекло. Держите лед неподвижно, пока трут не начнет дымиться и, в конце концов, не загорится.

МЕТОД 6: ПЛАСТИК

кредит: YouTube / Король случайных

Необходимых предметов:

• Пластик — полиэтиленовый пакет, бутылка с водой или баллон с жидкостью
• Солнечный свет

Как разжечь огонь: Наполните сумку Ziploc или воздушный шар с чистой водой наполовину водой (или мочой) и скручивайте пакет, пока он не образует жидкую сферу, но не разбивается.Поднесите сумку к солнцу, чтобы он концентрировал солнечный свет в виде луча, как увеличительное стекло. Поместите трут под балку и удерживайте его, пока он не начнет дымиться и не загораться. Вы также можете использовать верхнюю вогнутую часть бутылки с чистой водой, если у вас нет пластикового пакета.

МЕТОД 7: СТЕКЛО ИЛИ МЕТАЛЛ

© Дэйв Гоф (CC BY 2.0)

Необходимых предметов:

• Стекло или металл — увеличительное стекло, пара очков, банка газировки или зеркало
• Солнечный свет

Как разжечь огонь: Ключом к любому из этих методов является концентрация солнечного света в луче, достаточно горячем, чтобы разжечь огонь.Кусок стекла, дно банки с газировкой, отполированное до блеска зубной пастой или глиной, или зеркало, можно использовать для концентрации солнечного света в раскаленном добела луче. Направьте стакан, банку из-под газировки или зеркало на солнце. Поместите трут или обугленную ткань в самую яркую часть луча и подождите, пока он загорится.

МЕТОД 8: КРЕМЕНЬ И СТАЛЬ

кредит: shareaword.com.au

Необходимых предметов:

Как разжечь огонь: Поместите небольшой кусок обугленной ткани или трута поверх кремня и удерживайте их вместе в одной руке.Ударьте под углом 30 градусов, используя стальной ударник, чтобы произвести искры. Искра должна попасть на обугленную ткань или трут и начать тлеть. Осторожно перенесите этот тлеющий уголь в трут и осторожно дуйте, пока он не загорится.

СПОСОБ 9: АККУМУЛЯТОР И СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

кредит: youtube / RealWorldSurvivor.com

Необходимых предметов:

• Батарея: Батарея 9 В или две батарейки АА
• Стальная вата

Как разжечь огонь: Положите небольшое количество стальной мочалки в пучок трута и поместите 9-вольтовую батарею на стальную мочалку.Шерсть должна сразу же загореться. Вы также можете использовать две батарейки AA или AAA, но вам нужно закрепить их лентой, чтобы они выстроились в ряд. Затем вам нужно будет снять кусок стальной ваты, который будет проходить от положительного конца первой батареи до отрицательного конца второй батареи, чтобы создать цепь. Эта схема создаст искры, которые воспламенит стальную мочалку.

МЕТОД 10: FIRESTEEL

кредит: lightmyfire.com

Необходимых предметов:

• Firesteel — Огнеупорная сталь с магниевым покрытием и металлическим скребком

Как разжечь огонь: Поместите огнеупор прямо в трут и соскребите его под углом 30-45 градусов.В результате соскабливания будут образовываться искры, которые будут концентрироваться прямо в труте, что повысит ваши шансы разжечь огонь.

МЕТОД 11: ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА A

* Предупреждение: опасно, следует применять только в жизненно важных ситуациях. *

кредит: YouTube / Питер Рамзи

Необходимых предметов:

• Перманганат калия
• Глицерин

Как разжечь огонь: Вряд ли будут доступны химикаты.Однако об этом методе стоит упомянуть. Вылейте немного перманганата калия на кусок камня и сделайте небольшой колодец в середине кучи. Добавьте немного глицерина в перманганат калия и подождите несколько минут, чтобы смесь загорелась. Будьте осторожны, храните перманганат калия вдали от глицерина во время пеших прогулок. Вы также можете использовать сахар вместо глицерина. Просто добавьте равное количество перманганата калия и сахара и тупым концом палки раздавите их вместе, чтобы разжечь огонь.

МЕТОД 12: ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА B

* Предупреждение: опасно, применять только в жизненно важных ситуациях. *

кредит: youtube / C для химии

Необходимых предметов:

• Аммиачная селитра
• Соль
• Цинковый порошок

Как разжечь огонь: Смешайте вместе примерно четыре грамма нитрата аммония и один грамм хлорида натрия (поваренная соль) и тщательно измельчите камнем.Затем добавьте 10 граммов цинкового порошка. Добавьте несколько капель воды, чтобы вызвать экзотермическую реакцию с образованием пламени. Будьте осторожны при ношении этих химикатов в рюкзаке. Вы не хотите, чтобы они случайно смешались и воспламенились во время похода.

И вот оно! Вы только что узнали 11 проверенных способов развести огонь без спичек. Оставьте нам комментарий, если вы пробовали что-либо из этого, и сообщите нам, как это прошло.

Келли Ходжкинс: Келли — гуру альпинизма на полную ставку.Ее можно найти на тропах Нью-Гэмпшира и Мэна, она ведет групповые походы, бег по пересеченной местности или катание на горных лыжах.
О Greenbelly: После прогулки по Аппалачской тропе Крис Кейдж создал Greenbelly , чтобы обеспечить быстрое, сытное и сбалансированное питание для туристов. Крис также написал Как пройти по Аппалачской тропе .

Раскрытие информации о партнерах: Мы стремимся предоставлять нашим читателям честную информацию. Мы не публикуем спонсируемые или платные публикации.В обмен на реферальные продажи мы можем получать небольшую комиссию по партнерским ссылкам. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это бесплатно для вас.

9 способов разжечь огонь без спичек или зажигалки

Отправляясь в поход или в поход, есть несколько ценных вещей, которые вы должны носить с собой. Среди них еда, вода, иногда переносное убежище, мультитул и, конечно же, спички или зажигалка.Последние два необходимы на тот случай, если вам нужно развести огонь для разогрева или для подачи сигнала о помощи.

Если вы любитель выживания или любитель кемпинга, настоятельно рекомендуется знать , как развести огонь без спичек. или зажигалки. В этой статье я поделюсь с вами некоторыми из лучших способов сделать это, даже если вы не являетесь экспертом.

Существует 4 основных способа , которые вы можете использовать, чтобы разжечь огонь, если у вас нет спичек или зажигалки:

1. Трение : Это, вероятно, самый распространенный метод для создания огня. Пожар.Типичный пример — трение дерева друг о друга с помощью плуга, лука или ручной дрели.
2. Искры : Вы можете зажечь огонь, создав искры с помощью камней, кремня или батареи с шерстью.
3. Солнце : Этот метод выполняется путем концентрации солнечного луча. Обычно это работает только с подходящими материалами и ясной погодой.
4. Химические вещества : Есть несколько химикатов, которые воспламеняются при смешивании. Этот метод не рекомендуется, поскольку вы не хотите перевозить потенциально опасные материалы.

Сейчас я перечислю все способы разжечь огонь без спичек и зажигалки. Напомню, зачем вообще нужен огонь, и освежу очень важные правила пожарной безопасности.

Развести огонь из кремня и стали

Использование кремня и стали, вероятно, один из самых простых способов разжечь огонь в пустыне, когда у вас нет спичек.

Вы можете приобрести комплекты кремня и стали (которые не слишком дороги) и выполнить следующие 3 шага, чтобы разжечь огонь:

1. Создать искру
2. Уловить искру
3. Превратить эту искру в пламя

Шаги один и два могут быть выполнены, если взять немного древесной ткани и приложить ее к кремню.Затем вам нужно будет использовать металлический ударник и ударить по кремню. В этот момент, как только вы ударите по кремню под правильным углом, вы начнете видеть искры, которые попадут на угольную ткань. Когда древесная ткань начнет светиться, перенесите ее в гнездо из трута и аккуратно заверните древесину в гнездо из трута. Не забудьте подуть на нее.

Вы должны увидеть дым сразу от трутовика. Чтобы огонь усилился, добавьте в него сухую траву, веточки и сосновую солому. Затем, чтобы поджечь поленья, используйте более стабильное пламя.

Естественно, вам понадобится кремень высокого качества, который никогда не подведет. Дружественный Swede Fire Starter из магниевого сплава — именно то, что вам нужно. У этого продукта Amazon’s Choice более 1200 отзывов с 5 звездами. Он чрезвычайно прочен и гарантирует получение горячей искры при любых погодных условиях (ветер, снег, большая высота, дождь). Кремневый стержень устойчив к коррозии и будет вашим верным спутником на долгие годы. Вам обязательно стоит попробовать!

Используйте стеклянную линзу

В детстве вы могли использовать увеличительное стекло, чтобы сжигать игрушки или другие предметы, которые находили вокруг вас.Итак, вы можете понять, что я собираюсь делать с этим конкретным методом зажигания огня.

Если вам хорошо видно солнце, вы можете использовать увеличительное стекло, чтобы разжечь огонь. Лучше использовать увеличительное стекло, которое можно вращать, а не классическое увеличительное стекло с ручкой.

Разжечь огонь этим методом очень просто. Просто поместите трут на землю и направьте солнечный луч на трут, пока из него не начнет выходить дым. Когда начинает подниматься дым, пора дуть на трутовик, пока не вспыхнет пламя.

Как я уже сказал выше, это очень простой способ разжечь огонь, но вы очень сильно зависите от солнца. В темноте или в местах, где солнце не видно, этот метод становится непригодным. Итак, перейдем к следующему методу, который вам следует знать.

Вот видео, наглядно демонстрирующее этот метод:

Развести огонь с помощью зеркала или водяного шара

Разжечь огонь также можно с помощью альтернативных стеклянных линз, таких как зеркало или воздушный шар, наполненный водой.Если вы используете воздушный шарик, наполненный водой, придайте ему форму шара. Таким образом он будет успешно фокусировать солнечные лучи. Для этой же цели можно использовать презерватив.

Не делайте воздушный шарик или презерватив слишком большими, так как это может исказить фокус солнечного света. Лучше всего сжать воздушный шар и найти форму, которая даст вам резкий световой круг. Что касается презерватива, сожмите его посередине, и вы получите две линзы меньшего размера.

Вы также можете использовать зеркало, чтобы развести огонь.Если у вас нет с собой зеркала, просто отполируйте дно пивной бутылки или банки из-под газировки зубной пастой или шоколадом. Оно будет таким же эффективным, как и обычное зеркало.

Используйте Tinder, чтобы разжечь огонь

Не так-то просто разжечь костер в пустыне, даже используя спички, поэтому представьте, насколько сложно это может быть, когда у вас нет спичек с собой. Чтобы облегчить жизнь, вы можете взять с собой комплект для трутов.

Зачем вам такой комплект? Набор для трутов состоит из сухого материала, которым очень легко пользоваться и с помощью которого можно развести огонь.Вы можете сделать комплект из трута самостоятельно, используя ватные шарики, смоченные вазелином, натянуть тонкие волокнистые нити из веревки или приобрести готовые комплекты трутов.

В любом случае, если поблизости нет трутовика или если материал уже не высох и намок, попробуйте поискать березы или кедры. Вы можете измельчить их кору и таким образом быстро создать трут. Рогоз также можно использовать в качестве трутовика.

Используйте трение, чтобы разжечь огонь без спичек

Когда вы думаете о разжигании огня без использования спичек или зажигалки, этот метод, вероятно, первое, что приходит на ум, и это также самый сложный из всех.

Чтобы зажечь огонь с помощью трения, вам нужно сделать надрез в форме буквы V на бревне или доске и использовать шпиндель для создания этого трения. Далее следует потереть шпиндель между руками. Убедитесь, что вы втираете его как можно быстрее и быстро двигаете руками вверх и вниз.

Когда вы видите, что бревно или доска начинают дымиться, самое время поймать образовавшуюся светящуюся искру с помощью гнезда из трута.

Другой вариант — сделать луковое сверло, что проще, чем описанный выше метод.Однако сначала вам нужно сделать правильный лук, а это намного сложнее.

Вот отличное видео, в котором показано, как сделать луковое сверло и развести из него огонь:

Используйте стальную вату и батареи

Если у вас есть батареи и стальная вата, вы можете развести огонь, как хорошо.

1. Сначала вам нужно растянуть стальную вату до 6 дюймов в длину и 1/2 дюйма в ширину.
2. Затем потрите батареи о стальную мочалку, удерживая стальную мочалку в одной руке, а батарею — в другой.Любая батарея должна подойти, но кажется, что для успеха этого метода лучше всего подходят 9-вольтовые батареи. Затем вы должны потереть сторону батареи шерстью, и, если все в порядке, вы увидите, как шерсть светится, а затем загорается. Как только он начнет гореть, подуйте на него, чтобы огонь продолжался.
3. Теперь возьмите горящую шерсть в гнездо из трута и наслаждайтесь огнем. Помните, что пламя шерсти может быстро сгореть, поэтому, когда он загорится, быстро переместите его в гнездо из трута.

Разжигание огня с использованием камней

Чтобы зажечь огонь с использованием камней, лучше всего использовать камень, например кварц или аналогичный твердый камень. Вам также понадобится нож из углеродистой стали или ударник.

Возьмите небольшой кусок кварца или разбейте большой кусок на мелкие кусочки. Причина, по которой вам нужен маленький предмет, заключается в том, что он должен умещаться в руке и иметь острые края.

Затем, держа в руке нож из углеродистой стали, ударьте им по острым краям камня под углом 30 градусов, и в результате появятся искры.Теперь возьмите небольшой кусок трута и держите его на вершине камня в тот момент, когда вы ударите по нему, чтобы трут поймал искру и, таким образом, начал гореть.

Если вы нигде не можете найти кварц, вы можете использовать другие камни, которые есть вокруг вас, но убедитесь, что они гладкие и имеют острые края и грани после того, как они сломаны.

Не расстраивайтесь, если у вас не получится сначала, продолжайте пробовать с разными камнями, пока не найдете камень или камень, который вызовет искру.

Вот демонстрация того, как работает этот метод:

Используйте лед, чтобы разжечь огонь без зажигалки

Можно развести огонь из льда.Вам понадобится , чтобы сформировать кусок льда в форме линзы , а затем использовать его так же, как если бы вы начали огонь с любой другой линзой, как упоминалось ранее. Этот способ может пригодиться зимой.

Итак, как вы это делаете?

Сначала найдите чистую воду. Лед должен быть прозрачным, чтобы солнце могло сквозь него проходить. Если он непрозрачный и в нем есть примеси, солнечному лучу будет трудно пройти сквозь лед.

1. Чтобы получить чистый лед, наполните чашку, таз или емкость, сделанную из фольги, водой из чистого озера, талым снегом или водой из пруда.Вы должны дать воде замерзнуть, пока она не превратится в лед, и рекомендуется, чтобы лед был толщиной 2 дюйма.
2. Теперь пора сформировать линзу. Вы можете использовать нож для выживания, чтобы сформировать линзу изо льда, и помните, что для того, чтобы она работала, она должна быть уже по краям и толще посередине.
3. Затем отполируйте только что изготовленную линзу. Теперь, когда у вас есть грубая форма линзы, завершите формирование льда, отполировав его руками. Тепло, исходящее от ваших рук, должно растопить лед и дать вам гладкую поверхность.
4. Вы готовы начать огонь. Поместите созданную вами ледяную линзу к солнцу, как и любую другую линзу, а затем сфокусируйте луч солнечного света на трутовике. Затем вы должны увидеть ледяной огонь. Наслаждаться!

Развести огонь из дерева в сырую погоду

Давайте представим наихудший сценарий, не так ли? Вы отправились в поход или в поход и были достаточно ответственны, чтобы взять с собой спички, зажигалку или даже комплект для трутов с кремнем и сталью.Но все это намокло. Если этого недостаточно, представьте себе ситуацию, когда вы попали под дождь, и поэтому все вокруг вас тоже мокрое. Это значит, что никаких сухих поленьев и растопок. Итак, что делать дальше, чтобы разжечь огонь?

Первым делом поищите сухой трут. В этом случае подойдет березовая или кедровая кора, но имейте в виду, что вам нужно будет снять несколько слоев коры, чтобы добраться до сухой коры.

Вы не поверите, но найти сухую древесину вполне возможно.Просто ищите стоящее мертвое дерево, потому что стоящее мертвое дерево (в отличие от мертвого дерева, лежащего на лесной подстилке) фактически сухое внутри. Итак, вашим следующим шагом будет отделить влажную и гниющую внешнюю часть мертвого дерева и перейти к сухой части внутри дерева. Теперь эти сухие дрова можно использовать в качестве растопки.

Когда вы получите достаточно большое пламя, подумайте о том, чтобы использовать веточки и влажные ветки в огне, так как тепло теперь будет сильным, чтобы поймать его.

Использование огня в дикой природе

С незапамятных времен человечество использовало огонь для приготовления пищи, согревания, отпугивания животных и многого другого.Вот 7 способов использования огня в дикой природе.

1. Огонь дает тепло и тепло : Если вы решите разбить лагерь, отправиться в поход или оказаться в дикой природе зимой по какой-либо другой причине, огонь станет вашим источником тепла и тепла. Есть места, где даже летом вам понадобится огонь, чтобы согреться.
2. Огонь обеспечивает комфорт : Огонь в вашем лагере обеспечивает спокойствие, комфорт, а также чувство уверенности в том, что вы и все вокруг в безопасности от вреда, а животные и другие хищники защищены от огня.
3. Огонь удерживает злоумышленников от злоумышленников : В дикой природе обитает множество животных. Чтобы они и вы были в безопасности, лучше не встречаться лицом к лицу и держать их подальше от вашего района. Животные будут держаться подальше от огня, так как боятся его и инстинктивно считают его опасным.
4. Огонь отпугивает насекомых : Не секрет, что в дикой природе процветают все виды насекомых, но, к счастью, они стараются держаться подальше от дыма. Ваш огонь будет производить этот отпугивающий насекомых дым.Ни комар, ни муха, ни комар, ни какое-либо другое надоедливое насекомое даже не осмелятся приблизиться к вашему лагерю. Более того, какие бы жуки ни были рядом с вами, дым успешно их отгонит.
5. Огонь помогает очищать воду : Один из способов очистки воды (которую вы можете собрать из открытых источников воды, таких как озеро, пруд или ручей) — это нагреть ее до точки кипения в течение 3-5 минут. Огонь помогает довести воду до точки кипения, очистить ее и уничтожить любых паразитов или бактерий, которые могут присутствовать в воде.
6. Для приготовления пищи нужен огонь : Огонь в кемпинге действует как микроволновая печь или плита. Поэтому всякий раз, когда вы хотите готовить во время похода, огонь — ваш надежный источник тепла.
7. Огонь сжигает ненужные материалы и мусор. : Это может показаться странным, но вот пример. Скажем, по пути вы подбираете бревно или мертвую ветку, но к ним прикреплены маленькие веточки и кисть. Чтобы огонь продолжал гореть, вам в основном нужны большие поленья в качестве основных дров. Поэтому с помощью огня можно быстро избавиться от веток и другого природного мусора.

Правила разжигания костра и советы по безопасности

Если вы не будете осторожны и не соблюдаете правила, вы можете вызвать лесной пожар, который может привести к серьезным травмам и даже к катастрофе. Так обстоит дело в США, где 9 из 10 лесных пожаров случаются из-за того, что люди пренебрегают правилами безопасности костра.

Итак, будьте ответственны и следуйте этим правилам безопасности и советам, которые должен знать наизусть даже начинающий турист:

• При разжигании огня убедитесь, что нет сильного ветра и нет никаких запретов на сжигание, объявленных в придомовой территории.
• Выкопайте яму для костра как можно дальше от нависающих ветвей деревьев.
• Вы должны окружить яму, которую вы сделали камнями.
• Держите походную лопату и ведро с водой возле огня.
• Корм ​​для огня должен состоять только из дров.
• Уберите все, что находится вокруг очага огня, чтобы он не зацепил и не распространил его.
• Огонь нельзя оставлять без присмотра. Рекомендуется всегда следить за разожженным вами пожаром.
• При тушении огня налейте на него много воды, перемешайте лопатой и налейте еще немного воды. Перед тем, как покинуть кемпинг, убедитесь, что место костра остыло. Если он слишком горячий, не оставляйте его таким.

Связанные вопросы

Могу ли я использовать медицинский спирт, чтобы разжечь огонь? Ваша аптечка, вероятно, содержит медицинский спирт, который также легко воспламеняется. Вы можете смочить в нем ватный диск или сосновую шишку.Затем поместите шар или шишку на сухие веточки и листья, и у вас мгновенно возникнет огонь.

Как долго поддерживать огонь? Убедитесь, что вы используете сухие дрова и что костровище с самого начала тоже сухое. Также рекомендуется использовать большие куски дерева. Хотя они не так легко воспламеняются, они служат долго и согревают вас всю ночь. Возле костра должна быть какая-нибудь ветрозащитная решетка, чтобы ветер не потушил ее.Кроме того, огню требуется постоянный приток кислорода, поэтому расположите дрова в виде вигвама V-образной формы. Эти методы помогут вам пережить самые экстремальные погодные условия.

Какие еще навыки выживания необходимо знать, помимо разжигания огня? Если вы опытный выживальщик или энтузиаст кемпинга, очень важно, чтобы вы знали, как:

• Сделать убежище
• Лечить раны и травмы
• Найти воду и очистить ее
• Корм ​​для еды и приготовить ее

Я подробно расскажу о базовых навыках выживания в своем посте.

Как развести огонь без спичек

В нашем архиве уже более 3500 статей, и мы решили переиздавать классическое произведение каждое воскресенье, чтобы помочь нашим новым читателям открывать для себя одни из лучших вечнозеленых драгоценных камней прошлого. Эта статья была первоначально опубликована в апреле 2008 года.

Огонь необходим для выживания, будь то тепло, приготовление пищи или сигнализация. Как и знание того, как сделать его без спичек. Никогда не знаешь, когда останешься без этих удобных маленьких инструментов с красным наконечником.Может быть, ваш одномоторный самолет упадет, когда вы летите над пустыней Аляски, как ребенок в Hatchet . Или, может быть, вы в походе и потеряете рюкзак в драке с медведем. Даже не должно быть чего-то столь драматичного — даже в очень ветреную или влажную погоду спички могут оказаться практически бесполезными.

К счастью, если вам нужно развести костер и у вас нет спичек, вам совсем не повезло; остается множество других вариантов катализатора пламени.Ниже мы рассмотрим девять из них: от тех, которые используют предметы, которые вы можете добыть в городской среде, до тех, которые требуют только естественных остатков дикой природы.

Разжигание огня трением не для слабонервных и представляет собой самый сложный из несоответствующих методов. Есть разные методы, которые вы можете использовать, чтобы развести огонь трением, но наиболее важным аспектом является тип дерева, которое вы используете для топки и веретена.

Веретено — это палка, которую вы вращаете, чтобы создать трение между ней и топкой. Если вы создадите достаточное трение между шпинделем и топкой, вы можете создать тлеющий уголь, который можно использовать для разжигания огня. Тополь, можжевельник, осина, ива, кедр, кипарис и орех — лучшие наборы для топки и веретена.

Прежде чем использовать древесину для разжигания огня трением, она должна быть сухой до костей. Если древесина еще не высохла, ее нужно сначала высушить.

Метод ручного сверления — самый древний и самый сложный в исполнении. Все, что вам нужно, это дерево, неутомимые руки и немного твердой решимости. Вот как это делается:

Построить трутовик . Ваше гнездо из трута будет использовано, чтобы превратить созданный вами тлеющий уголь в пламя. Сделайте гнездо из трута из всего, что легко воспламеняется, например из сухой травы, листьев и коры.

Сделайте свой шаг. Вырежьте V-образный вырез в топке и сделайте небольшое углубление рядом с ним.

Поместите кору под выемку. Кора будет использоваться для улавливания тлеющих углей от трения между шпинделем и топкой.

Начать отжим. Поместите шпиндель в углубление на пожарном щите. Для правильной работы ваш шпиндель должен быть около 2 футов в длину. Удерживая давление на доску, начните вращать шпиндель между руками, быстро опуская их по шпинделю. Продолжайте делать это до тех пор, пока на топке не образуется тлеющий тлеющий уголек.

Развести огонь! Как только вы увидите тлеющий тлеющий уголь, нажмите на топку, чтобы упасть тлеющим углем на кусок коры. Перенесите кору в гнездо из трута. Слегка подуйте на него, чтобы зажглось пламя.

Подготовьте пожарный щит . Сделайте паз в топке. Это будет ваша дорожка для шпинделя.

руб! Возьмите кончик шпинделя и поместите его в паз на топке. Начните тереть кончик шпинделя вверх и вниз по канавке.

Развести огонь. Расположите трутовое гнездо на конце топки, чтобы вы вспахивали угольки, когда натираете. Как только вы поймаете одного из них, осторожно взорвите гнездо и разожгите огонь.

Луковое сверло, вероятно, является наиболее эффективным методом на основе трения, поскольку с его помощью легче поддерживать скорость и давление, необходимые для создания достаточного трения для разжигания огня. Помимо шпинделя и топки вам также понадобятся розетка и лук.

Достаньте розетку. Гнездо используется для давления на другой конец шпинделя, когда вы вращаете его с помощью лука. Розетка может быть из камня или другого куска дерева. Если вы используете другой кусок дерева, попробуйте найти кусок посложнее, чем то, что вы используете для веретена. Древесина с соком и маслом хороша тем, что создает смазку между шпинделем и втулкой.

Сделайте свой лук. Лук должен быть примерно такой же длины, как ваша рука. Используйте гибкий кусок дерева с небольшим изгибом.Тетива лука может быть чем угодно: шнурком, веревкой, полоской сыромятной кожи и т. Д. Просто найдите что-нибудь, что не сломается. Натяните лук, и вы готовы к работе.

Подготовьте пожарный щит. Вырежьте V-образный вырез и создайте углубление рядом с ним в топке. Под насечкой поместите трут.

Поднимите шпиндель. Зацепить веретено за петлю тетивы. Поместите один конец шпинделя в топку и надавите на другой конец розеткой.

Начать пиление . Используя лук, начните пилить вперед и назад. По сути, вы создали простейшую механическую дрель. Шпиндель должен быстро вращаться. Продолжайте пилить, пока не создадите тлеющий уголь.

Разведите огонь. Бросьте тлеющий уголь в трут и аккуратно подуйте на него. У тебя огонь.

Это старый резервный. Всегда полезно брать с собой в поход хороший набор из кремня и стали.Спички могут намокнуть и стать практически бесполезными, но вы все равно можете получить искру, положив сталь на хороший кусок кремня.

Если вас поймали без набора кремня и стали, вы всегда можете импровизировать, используя кварцит и стальное лезвие перочинного ножа (вы ведь носите перочинный нож, не так ли?). Вам также понадобится обугленная ткань. Обугленная ткань — это ткань, превращенная в древесный уголь. Он ловит искру и поддерживает ее тление, не загораясь. Если у вас нет обугленной ткани, подойдет кусок гриба или березы.

Возьмитесь за ткань из камня и угля. Возьмитесь за кусок камня большим и указательным пальцами. Убедитесь, что край выступает примерно на 2 или 3 дюйма. Возьмитесь за уголь между большим пальцем и кремнем.

Strike! Возьмитесь за заднюю часть стального бойка или используйте заднюю часть лезвия ножа. Несколько раз ударьте сталью по кремню. Искры от стали разлетаются и падают на обугленную ткань, вызывая свечение.

Развести огонь. Сверните обугленную ткань в гнездо из трута и аккуратно подуйте на нее, чтобы разжечь пламя.

Использование линзы для разжигания огня — простой и бесподобный метод. Любой мальчик, который плавил зеленых пластиковых армейцев с помощью лупы, знает, как это сделать. Если вы случайно ни разу не плавили зеленые пластмассовые армейцы, вот методика.

Чтобы разжечь огонь, все, что вам нужно, — это какая-то линза, чтобы сфокусировать солнечный свет на определенном месте. Увеличительное стекло, очки или бинокулярные линзы — все это подойдет.Если вы добавите немного воды в линзу, вы можете усилить луч. Направьте линзу к солнцу, чтобы сфокусировать луч на как можно меньшем участке. Подставьте под это место свое трутовое гнездо, и скоро у вас будет огонь.

Единственный недостаток метода на основе линз заключается в том, что он работает только на солнце. Так что, если будет ночь или пасмурно, вам не повезет.

В дополнение к обычному методу с линзой, существует три странных, но эффективных метода с использованием линз для разжигания огня.

Наполняя водой воздушный шарик или презерватив, вы можете превратить эти обычные предметы в линзы, создающие огонь.

Наполните презерватив или воздушный шарик водой и завяжите конец. Вам нужно сделать его как можно более сферическим. Не делайте надутый воздушный шар или презерватив слишком большими, иначе это исказит фокус солнечного света. Сожмите воздушный шар, чтобы получить форму, дающую вам острый световой круг. Попробуйте сжать презерватив посередине, чтобы образовались две линзы меньшего размера.

Презервативы и воздушные шары имеют меньшее фокусное расстояние, чем обычные линзы. Держите их на расстоянии 1-2 дюйма от трута.

«Огонь изо льда» — это не просто тупое клише, используемое для школьных выпускных вечеров. Вы действительно можете развести огонь из куска льда. Все, что вам нужно сделать, это сформировать лед в форме линзы, а затем использовать ее, как если бы вы разжигали огонь с любой другой линзой. Этот метод может быть особенно удобен для зимнего кемпинга.

Получить чистую воду . Чтобы это сработало, лед должен быть чистым. Если он мутный или содержит другие примеси, он не сработает. Лучший способ получить чистый ледяной куб — наполнить миску, чашку или контейнер из фольги чистой озерной или прудовой водой или талым снегом. Дайте ему застыть, пока он не образует лед. Чтобы это сработало, ваш блок должен быть около 2 дюймов толщиной.

Сформируйте свой объектив. С помощью ножа сформируйте из льда линзу. Помните, что форма линз толще в середине и уже по краям.

Отполируйте линзу. После того, как вы получите грубую форму линзы, закончите придание ей формы, отполировав руками. Тепло от ваших рук растопит лед, и вы получите красивую гладкую поверхность.

Развести огонь. Направьте ледяную линзу на солнце так же, как и любую другую линзу. Сфокусируйте свет на своем трутовом гнезде и наблюдайте, как вы воплощаете в жизнь некогда глупое клише.

Странный, это просто здорово знать.

Отполируйте дно банки с газировкой шоколадом. Откройте плитку шоколада и начните тереть ею дно банки с газировкой. Шоколад действует как полироль и заставляет дно банки сиять, как зеркало. Если у вас нет шоколада, зубная паста тоже подойдет.

Разведите огонь. После полировки дна банки получается параболическое зеркало. Солнечный свет будет отражаться от дна банки, образуя единую точку фокусировки.Это похоже на то, как работает зеркальный телескоп.

Направьте дно банки на солнце. Вы получите сильно сфокусированный луч света, направленный прямо на трут. Поместите трут на расстоянии примерно 2,5 сантиметра от точки фокусировки отражающего света. Через несколько секунд у вас должно появиться пламя.

Это довольно просто, и его интересно попробовать дома, особенно с детьми.

Растяните стальную вату. Вы хотите, чтобы он был примерно 6 дюймов в длину и ½ дюйма в ширину.

Потрите аккумулятор металлической мочалкой. Возьмите стальную вату в одну руку, а аккумулятор в другую. Подойдет любая батарея, но лучше всего подойдут 9-вольтовые батареи. Потрите боковую часть аккумулятора «контактами» о шерсть. Шерсть начнет светиться и гореть. Слегка подуйте на него.

Перенесите горящую шерсть в гнездо из трута. Пламя шерсти быстро погаснет, так что не теряйте времени зря.

4 способа разжечь костер без спичек и зажигалок

Несколько десятилетий назад было трудно найти человека, который не смог бы развести костер . Дровяные плиты и отопление использовали почти все, а костры скрашивали каждое приключение на свежем воздухе. Пожарное строительство было частью повседневной жизни.

Конечно, это изменилось. Нажмите кнопку, и вы сможете приготовить ужин в микроволновой печи. Включите термостат, и все готово. Хотите развести огонь в камине? Зажгите купленный в магазине поджигатель , и вам даже не понадобится растопка.

Неудивительно, что многие люди больше не могут развести даже самый элементарный огонь. Для большинства это всегда будет незначительным неудобством. Но в ситуации выживания важность огня невозможно переоценить. Огонь дает тепло для предотвращения переохлаждения, приготовления пищи, очистки воды и сушки одежды. Он может служить сигналом спасения, ночником и даже поднять боевой дух.

Заблудившемуся охотнику или застрявшему рыбаку, которому предстоит несколько холодных ночей в глухом захолустье, нужна вся поддержка, которую он может извлечь из кризиса, а лагерь без костра совсем не радостный.Огонь согревает не только тело, но и дух.

Умный лесоруб всегда носит с собой водонепроницаемые спички , такие как Coghlan’s Waterproof Matches , бутановую зажигалку или популярную бестопливную зажигалку Ultimate Survival Technologies TekFire и другие инструменты для разжигания огня. Он кладет свой костер там, где ветер, вода и другие элементы не будут мешать его постройке. Он может найти сухой трут даже в сырую погоду и знает, как разводить огонь поэтапно, начиная с трута и постепенно переходя к веткам, веткам и более крупным кускам дерева так быстро, как позволяют огонь и условия.Он практикует пожаротушение даже в неблагоприятных условиях, чтобы быть готовым к чрезвычайной ситуации.

Предположим, вы тот лесоруб. Но … ты забыл спички и зажигалку. Или предположим, что ваши спички не являются водонепроницаемыми и намокли. Или закончился бутан в зажигалке. Вы все еще были бы готовы? Могли бы вы развести огонь, если бы от этого зависела ваша жизнь?

Следующие методы аварийного пожаротушения трудно использовать даже в идеальных условиях.Но в ситуации выживания без каких-либо других средств разжечь огонь они могут спасти вашу жизнь.

Перед началом работы имейте под рукой много сухого трута, растопки и дров. Никогда не выиграть флейм и потом бегать в поисках топлива.

Хорошие ингредиенты для трута включают ворс (проверьте карманы и пупок), хлопковые нити, сухой древесный порошок, распущенную веревку, шерстяной пух, кусочки птичьих или мышиных гнезд, сухую измельченную кору или сосновые иглы и кусочки жирной сосны.Рассмотрите все для растопки: долларовые купюры и другую бумагу в кошельке, сосновые шишки, веточки, стружку, колотую сухую кору, сухие пучки травы. Будьте готовы к неудачам, но не сдавайтесь.

Бесконечное терпение и инновации теперь ваши союзники.

1. Пустая зажигалка

Не выбрасывайте одноразовую зажигалку только потому, что закончился бутан. Снимите металлический колпак, окружающий газовый порт, и зажигалка может служить искрогетером для воспламенения мелкого трута.Если он у вас есть, то несколько капель бензина или крупинок пороха, смешанные с трутом, могут помочь его зажечь.

Поместите трут в небольшой клубок сухой травы, сосновых иголок или хлопчатобумажной ткани и ударьте по кремневому колесу, чтобы на него попали искры. Когда загорится искра, заставляющая трут светиться, осторожно подуйте, чтобы образовалось пламя. Продолжайте укрывать огонь и добавляйте кусочки трута и мелкую растопку, пока огонь не разгорится.

2. Для розжига огня можно использовать линзы

Каждый школьник знает, что увеличительное стекло может фокусировать солнечный свет и разжигать огонь.В солнечные дни таким же образом иногда можно использовать линзы от оптического прицела , бинокля , фотоаппарата или рецептурных очков.

Сфокусируйте солнечные лучи через линзу в точку на труте, и вскоре он должен начать тлеть. Осторожно дуйте или пролистайте веером, чтобы получить пламя.

Если одна линза не создает горячую точку света, попробуйте использовать две вместе, поворачивая и разделяя их, пока не получите нужный результат. Известно, что выжившие даже разжигали костры, используя солнечный свет, сияющий через кусок льда

3.Детали транспортных средств и топливо — предметы для зажигания огня

Если ваш автомобиль сломался или вы попали в авиакатастрофу, есть вероятность, что под рукой будут средства для разжигания огня, в том числе, возможно, сигнальные ракеты на шоссе, ручная сигнальная ракета Orion Marine или прикуриватель в приборной панели.

Бензин можно использовать в небольших количествах для пожаротушения. Снимите воздухоочиститель, проткните карбюратор тканью, затем нажмите педаль акселератора, чтобы распылить газ на ткань.При необходимости получите большее количество топлива, сняв топливопровод или, в критических ситуациях, проткнув отверстие в топливном баке. Более безопасный и контролируемый источник возгорания — смесь бензина и масла в соотношении 50/50. Он имеет тенденцию гореть дольше, чем чистый газ.

При необходимости кусок пропитанной газом ткани можно поджечь искрами от клемм аккумуляторной батареи автомобиля. Зачистите изоляцию с концов двух длинных кусков некритичного провода. Оберните один конец каждого провода вокруг клеммы, затем отойдите как можно дальше от батареи и быстро соедините концы проводов вместе, чтобы образовались искры, которые воспламенит вашу тряпку.Подложите горящую тряпку палкой под растопку.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ — искры вблизи аккумулятора могут привести к взрыву аккумулятора. Работайте отдельно от аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении. Ток, протекающий во время умышленного короткого замыкания, может быстро нагреть провода и вызвать ожоги, поэтому по возможности наденьте перчатки для защиты.

4. Порох может помочь при возгорании огня

Бездымный порох, полученный при открытии пули или дробовика, может способствовать воспламенению огня. Однако черный порох горит быстрее, и может взорваться , если использовать слишком много.В любом случае небольшое количество трута опрыскивается или складывается рядом с ним, а для его воспламенения используется искра. Держите лицо подальше, чтобы избежать внезапной вспышки.

T o получить пороха из патронов дробовика , прорезав гильзу чуть выше верхнего края латуни. Будьте осторожны, чтобы не подвергать ударный капсюль в основании гильзы ударам, иначе гильза может взорваться.

Чтобы получить порох из металлической винтовки или пистолетного патрона , выньте свинцовую пулю из патрона, слегка вставив ее в ствол оружия и толкнув патрон в сторону.Опять же, чтобы избежать детонации, будьте осторожны, чтобы не ударить и не раздавить колпачок центрального воспламенения в центре основания или, в случае патронов кольцевого воспламенения, состав на ободе основания

Хотя это очень сложно, а иногда и опасно, если у вас есть огнестрельное оружие с черным порохом, иногда можно начать пожар, проткнув ствол протертой тканью о пороховой заряд.

Хотя это очень сложно, а иногда и опасно, если у вас есть огнестрельное оружие с черным порохом, иногда можно начать пожар, проткнув ствол протертой тканью о пороховой заряд.

Выстрелите из пистолета в воздух, затем бегите, поднимите ткань и подуйте ее в огонь. Имейте поблизости запас трута и растопки, чтобы можно было положить на них ткань и разжечь огонь.

Если вы используете кремневый замок, при ударе по кремню из незаряженного ружья возникнут искры и небольшое количество пороха или трута воспламенится.

Другие способы зажигания огня

Многие другие методы могут использоваться, чтобы разжечь огонь без спичек, включая метод стрельбы из лука и сверла, используемый коренными американцами, и метод кремня и стали, используемый некоторыми первыми приграничными жителями.

Большинство из них трудно освоить, но их стоит изучить, и их можно изучить по множеству отличных книг по выживанию , доступных в библиотеках и книжных магазинах.

Примечание редактора: Многие из этих методов розжига опасны, и их следует применять только в крайних случаях. Не пробуйте их, если только от этого не зависит ваше выживание.

8 странных способов разжечь огонь без зажигалки

Нашим предкам приходилось ждать огня.Потоки лавы и удары молнии были двумя наиболее распространенными источниками огня для древних народов, которые использовали для приготовления пищи и сохранения тепла. Сегодня любители активного отдыха могут просто зажечь зажигалку, зажечь спичку или использовать ферроцериевые стержни, чтобы в спешке разжечь костер. Но есть и другие ускорители и методы, о которых вы можете не знать, если у вас нет под рукой обычных инструментов для розжига огня. Некоторые из них странные, а может быть, даже немного странные. Но хорошо иметь варианты, когда вам нужно разжечь огонь, и любой из этих методов, безусловно, поможет сработать в крайнем случае.

1. Развести огонь из воды

Поскольку вода имеет свойство тушить огонь, это, возможно, самый ироничный метод воспламенения из всех. Вы можете зажечь огонь из бутылки с водой, если используете подходящую бутылку в качестве линзы для концентрации солнечного света. Фактически, некоторые возгорания придорожных щеток на самом деле вызваны бутылками, наполненными жидкостью, концентрирующей солнечные лучи. Чтобы использовать бутылку с водой в качестве метода зажигания, вам понадобится прозрачная гладкая пластиковая или стеклянная бутылка, наполненная чистой водой.Вам также понадобится трут темного цвета или обугленный (обожженные ватные шарики, обугленная ткань, опаленный пушок рогоза или темная волокнистая кора). Наконец, вам понадобится яркий солнечный свет и много терпения.

Мои лучшие результаты были получены из стеклянных бутылок (прозрачные стеклянные пивные бутылки и сливочные бутылки из-под газировки являются лучшими). Эти бутылки были наполнены кристально чистой водой и использовались, когда сильный солнечный свет падал под меньшим углом. Положив бутылку на бок (закрытой или закупоренной, чтобы удерживать воду), утреннее и дневное солнце проходят через круглое плечо бутылки и создают фокус света (действуя как увеличительная линза).Поместите в этот луч света немного темного высококачественного трута (обугленную ткань или порошок трутовика, например чагу) и подождите. Если бутылку поставить в правильном положении к солнцу, трут начнет тлеть. Как только произойдет возгорание, поместите горящее топливо в гнездо из волокнистого трута и задуйте его в пламя.

2. Линза Френеля

Линза Френеля была разработана французским физиком Огюстен-Жаном Френелем в начале 1800-х годов.Это был революционный способ создания более тонкого увеличительного стекла, изначально созданный для увеличения света, излучаемого прибрежными маяками. После того, как этот объектив был назван «изобретением, спасшим миллион кораблей», с течением времени этот объектив расширился за пределы освещения в фотографии, проекции и солнечную энергию. Сегодняшние линзы Френеля обычно изготавливаются из гибкого прозрачного пластика с традиционными концентрическими рифлеными кругами, обеспечивающими увеличение. Эти линзы могут быть большими, но они также доступны в небольших размерах для кредитных карт.Для разведения огня подойдет любой из этих размеров, но лучше всего подходят линзы большего размера. Для достижения наилучших результатов вам понадобится солнечный свет (хотя он может сработать в пасмурный день). Вам также понадобится темный пушистый трутовик. Я использую волокнистую толченую кору деревьев, но подойдут и многие материалы из трута на растительной основе. Только имейте в виду, что более темные цвета будут более эффективно поглощать свет. Когда вы будете готовы разжечь этот оптический огонь, просто держите линзу перпендикулярно солнечным лучам. Отрегулируйте расстояние от трута до тех пор, пока вы не создадите ослепительную точку фокусировки света на труте и не увидите, как начинает формироваться дым.Подуйте на трут — должно появиться пламя.

3. Параболическое зеркало

Знаете ли вы, что в Древней Греции олимпийский факел зажигали с помощью очень особенного изогнутого зеркала? Он был немного похож на блестящую спутниковую тарелку, а его кривизна создавала естественный фокус света, который зажигал факел. Сегодня мы все еще можем использовать изогнутые зеркала, такие как отражающая чашка от старого фонарика, для создания сфокусированного пятна интенсивного солнечного света.Это немного отличается от широкого, похожего на щит зеркала из древних времен. На параболической зеркальной чашке в фонарике фокус находится внутри чашки, а не за пределами кривизны. У вас по-прежнему будет ослепительно раскаленная добела точка света, но это то место, где когда-то находилась лампочка фонарика. Для этого разберите фонарь и выньте лампочку из отражающей чашки. Поместите небольшой кусочек темного трута туда, где находилась лампочка. Переместите зеркало так, чтобы оно было перпендикулярно солнечному свету, и отрегулируйте его в чашке и из чашки (сзади).Когда зенит и азимут находятся прямо на чашке, трут начнет тлеть. Быстро удалите его, поместите в большую связку трута и подуйте в огонь.

4. Стальная вата

Стальная вата — универсальный продукт, состоящий из тонких гибких стальных нитей. Этому уже более 100 лет. Этот продукт из углеродистой стали, обычно используемый в качестве абразивного чистящего средства и для шлифования, можно найти в мастерских деревообработчиков, кузнецов и других производителей.Некоторые люди даже используют его для борьбы с грызунами, затыкая им норы для крыс и мышей (которые порежут грызунам пасть, если они попытаются прогрызть ее). Все это удобные способы использования, хотя ни одно из них не производит такого впечатления, как приложение для зажигания огня.

Тонкая стальная вата может гореть при контакте с положительной и отрицательной клеммами на правой батарее. Благодаря процессу, известному как джоулевое нагревание, электричество может начать сжигать углерод в этом стальном изделии. Выбирайте тонкую стальную вату (чем больше нулей на упаковке, тем лучше).Вам также понадобится аккумулятор на 3 В или выше, с положительной и отрицательной клеммами, близкими друг к другу. Аккумуляторы на 9 и 6 вольт работают отлично. Просто коснитесь металлической мочалкой обоих выводов, и он начнет гореть. Аккумулятор сотового телефона на 3,7 вольта тоже может помочь. Вы даже можете использовать две батареи по 1,5 вольта каждая. Просто выровняйте их бок о бок, положив и отрицательный клеммы головой к хвосту. Для этой последней конфигурации вам нужно будет разместить шарик из стальной мочалки на обоих концах аккумуляторной батареи, чтобы создать замкнутый контур, который воспламеняет сталь.Поместите раскаленную сталь в трут из растительных волокон и подуйте его в огонь. А еще лучше оберните свой растительный трут вокруг стальной ваты, чтобы удерживать его, и вы можете начать дуть на него, как только сталь начнет светиться.

5. Автомобильный аккумулятор, перемычки и карандаш

Этот метод должен стать последним усилием после того, как вы испробовали все остальное, что есть в вашем распоряжении, чтобы разжечь огонь.Использование автомобильного аккумулятора для разжигания огня опасно, поэтому будьте предельно осторожны. Если вы все же решили попробовать, возьмите обычный деревянный карандаш и вырежьте дерево с одной стороны, обнажив графитовый центр. Вы можете сохранить стружку для растопки, но убедитесь, что вы набрали больше топлива, прежде чем подсоединять кабели к карандашу. Этот метод может работать быстро. Карандаш можно разбить на две или три части для нескольких попыток зажигания (или вы можете сжечь все сразу).

Подсоедините пару соединительных кабелей к аккумуляторной батарее автомобиля, затем закрепите свободные концы кабелей на оголенном графитовом карандаше.Если ваши кабельные зажимы имеют мертвую сторону (которая не связана с кабелем), убедитесь, что эта сторона прилегает к дереву карандаша, а горячая сторона входит в графит. Зафиксируйте кабели на карандаше на расстоянии около двух дюймов друг от друга. По мере того, как нагревается графит, нагревается и древесина карандаша. Как только дерево достигнет температуры возгорания, карандаш начнет гореть. Быстро отсоедините кабели и долейте топлива для поддержания огня.

6. Обертка из жевательной резинки и батарея D-элемента

Разведение огня с помощью батареи и обертки от жевательной резинки не так надумано, как вы думаете. Все, что вам нужно, это одна батарея D, обертка из жевательной резинки на бумажной основе и немного сухого трута. Разрежьте или порвите обертку, чтобы в центре батареи образовалась тонкая перемычка из фольги и бумаги. Самый простой способ попробовать это дома — сложить обертку пополам вдоль и ножницами вырезать из нее треугольник. Пусть точка треугольника окажется в пределах 1/16 дюйма от разреза обертки надвое. Если вам удастся случайно разрезать его надвое, его все равно можно использовать, касаясь двух сторон обертки.Когда будете готовы к пожару, плотно прижмите обертку к обоим концам батареи. Фольга образует контур, и бумага может загореться на секунду или две. Положите трут прямо у моста, чтобы загореться искрой или крошечным пламенем.

7. Перманганат калия

Я бы не хотел, чтобы это был мой единственный метод зажигания огня в ситуации выживания, но он дает интересную резервную копию (и забавный научный эксперимент).Некоторые подразделения вооруженных сил США выдавали в аптечки для оказания первой помощи маленькую бутылочку с кристаллами перманганата калия. Это предназначалось для того, чтобы поливать раны в качестве дезинфицирующего средства (и вы все еще можете использовать его таким образом). Также он обеззараживает воду. Добавьте ровно столько, чтобы вода стала розовой, и дайте воде постоять в течение часа перед употреблением. Это универсальное химическое вещество также может вызвать пожар при использовании с некоторыми материалами. Самая надежная комбинация — это смесь перманганата калия и глицерина. В аптеке вы найдете глицерин, который обычно используется как смягчитель кожи и слабительное средство.

Перманганат калия найти немного сложнее, но он все еще используется в домашних системах умягчения воды. Чтобы развести из него огонь, насыпьте небольшую кучку перманганата калия в то место, где вы хотите, чтобы огонь горел. Сделайте небольшую вмятину в середине ворса и налейте в нее немного глицерина. Затем просто подождите, пока он зажжется. Быстро добавляйте трут и разводите огонь. В качестве резервного метода (если у вас закончился глицерин) вы также можете развести огонь с помощью этих темных кристаллов и обычного столового сахара.Просто смешайте немного каждого из них на сухом куске коры и измельчите их вместе тупой палкой. Держите трут рядом с кристаллами, а затем подтолкните его к кристаллам, когда измельчение начнет разжигать огонь. Этот метод не так надежен, но это вариант.

Читать дальше: 4 неожиданных пожарных стартера, которые можно использовать в чрезвычайной ситуации

8. Еще несколько лишних видов топлива

Когда дело доходит до пожаротушения, пакет масляных чипсов может спасти положение.Большинство закусочных чипсов с высоким содержанием жира являются отличным топливом при воспламенении открытым пламенем. Вообще говоря, если он заканчивается на суффикс «-itos», это ваш путь к огню. Doritos, Fritos, Tostitos (и все, что даже звучит близко) — отличное топливо. Как и ватные шарики, пропитанные вазелином. Эти липкие комки могут гореть до пяти минут каждый, производя большое пламя и много тепла. Почетные упоминания о нечетных видах топлива включают клейкую ленту (которая хорошо горит, когда ее скручивают в шар), ворсинки для сушки (особенно из хлопчатобумажной одежды или полотенец) и тампоны.Эти обычные средства женской гигиены сделаны из легковоспламеняющихся хлопковых волокон. Просто разорвите их и используйте материал как источник трута, который может загореться от открытого пламени или даже просто искры.

Как развести огонь без спичек или зажигалки (19 способов)

Есть много способов разжечь огонь без спичек или зажигалки. Но в идеале вы никогда не должны попадать в ситуацию, когда вам нужно использовать один из этих методов.

Спички и разжигатели огня — некоторые из предметов, которые вы всегда должны носить с собой, на всякий случай.

Это особенно актуально при выходе на природу. Даже самые опытные люди на открытом воздухе могут заблудиться или попасть в аварию, из-за которой они проведут незапланированную ночь в дикой природе.

В этой ситуации способность разводить огонь может означать разницу между жизнью и смертью. Вам нужен огонь для таких вещей, как:

Итак, я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важно иметь надежное устройство для розжига огня при выходе на улицу (даже в дневные походы!).

Но я понял.

Случается, и вам может понадобиться узнать, как развести огонь без спичек.

Давайте копнемся.

Как развести огонь без зажигалки: все дело в Tinder

Практически со всеми этими методами вы получите только небольшую искру. В лучшем случае вы получите крошечный уголь, который быстро угаснет. Сложно развести огонь из искры или тлеющего угля!

Чтобы добиться успеха, вам понадобится хороший трут.В идеале, у вас есть тряпка для угля. Обугленную ткань можно воспламенить от единственной искры даже при более низких температурах. Затем его используют для поджигания трута.

Прочтите:

Методы трения

Большинство способов разжечь огонь без зажигалки основаны на трении. Вы, наверное, видели это в фильмах. Они делают это так же просто, как удары двух камней вместе.

Розжиг фрикционным зажиганием относительно прост, но очень трудоемок. Не ожидайте, что это будет так просто, как вы видели по телевизору!

Вместо того, чтобы просто потирать две палки друг о друга или стучать по камням, вы добьетесь гораздо большего успеха, если воспользуетесь одним из следующих методов.

1. Ручная дрель

Ручная дрель — самый простой из методов фрикционного зажигания.

Чтобы он заработал, вам понадобится плинтус, например, большая ветка или даже верхушка пня. И вам также понадобится палка на расстоянии вытянутой руки.

Вот что вы делаете:

• Сделайте выемку в плинтусе. Насечка должна быть достаточно большой, чтобы соответствовать вашей клюшке.
• Вдавите палку в выемку.
• Положите трут рядом с выемкой.
• Используя руки и прикладывая большое усилие вниз, вращайте палку взад-вперед в выемке.
• Должны появиться искры, и эти искры зажгут ваш трут.
• Подуйте на трут, чтобы искры образовали пламя.

2. Сверло для струны или лука

Этот метод работает так же, как и ручное сверло. Разница в том, что вы используете кусок веревки или веревки (например, шнурок или кусок паракорда), чтобы вращать палку.

Есть несколько способов сделать сверло. Один — сделать «лук» и вкрутить в него палку. Затем, когда вы потянете лук, он заставит вращаться стержень.

3. Пожарный плуг

Вместо того, чтобы вращать палку для создания трения, вы можете тереть ее взад и вперед с помощью пожарного плуга (также называемого пожарным плугом).

Чтобы сделать пожарный плуг, вам понадобится доска с пазом, идущим по ее длине. Желобок необходим для улавливания искр и углей.

Вы отрезаете вторую палку до тупого конца. Затем протираете палкой вверх и вниз по желобку. Это приводит к трению, а также к воспламенению мелких кусочков древесной пыли. Как только в канавке будет достаточно горящей пыли, можно положить трут.

4. Метод рулона Рюдигера (огненный рулет)

Это мой личный фаворит. Легенда гласит, что заключенные изобрели этот метод разжигания огня во время Второй мировой войны, чтобы прикурить свои сигареты.

Вот как это работает:

• Используйте сплющенный кусок легковоспламеняющегося волокнистого материала, такого как хлопок, джут или пенька.
• Положите материал на ровную поверхность.
• Покройте его чем-нибудь вроде золы, ржавчины, табака или даже содержимого пакетов с поглотителями кислорода. Цель этого — создать большее трение и действовать как ускоритель. Вы можете сделать это, используя только волокнистый материал, но для этого потребуется гораздо большее трение.
• Сверните материал.
• Прижмите сверху плоский предмет (например, доску), чтобы его очень плотно свернуть.

Затем используйте доску, чтобы быстро перекатывать пачку вперед / назад.Он должен очень быстро начать тлеть.

5. Кремень и сталь

Кремень и сталь — один из самых примитивных способов разжечь костры без спичек. Он состоит из двух частей: Сталь, которая ударяется о кремень.

Кремень:

Кремень — более твердая форма минерального кварца. Его твердость составляет около 6. Твердость важна. Если вы попытаетесь использовать более мягкий камень, он не будет достаточно твердым, чтобы сбрить стальные детали.

Если вы не можете найти кремень, вы также можете использовать:

• Chert
• Jasper
• Quartz
• Obsidian
• Granite
• Agate

Совет:

Любой камень, который царапает стекло, достаточно твердый делать искры.

Сталь:

До изобретения стали люди использовали минеральный железный пирит для ударов по кремню. Сегодня вы можете купить такие крутые штуки, как стальные бойки для разведения огня.

Хорошие огнестойкие стали изготавливаются из высокоуглеродистой стали, обработанной до идеальной твердости. При попадании они испустят миллиона искр.

Впрочем, стальной ударник можно и импровизировать. Хороший нож для выживания подойдет. То же самое будет с такими вещами, как файл старого магазина.Они будут работать, но они не произведут столько искр, как огненная сталь.

Как кремень и сталь работают в огне Разжигание

Кремень и сталь для разжигания огня, потому что кремень тверже стали.

Когда вы ударяете по кремню сталью, маленькие кусочки железа от стали скручиваются. Трение и воздействие воздуха вызывают возгорание утюга. Это искры, которые вы видите.

Таким образом, огонь разжигает сталь, а не кремень (даже если это кремень, который вы видите отслаивающимся).

Вот качественный набор для разжигания огня из кремня и стали со стильным кожаным мешочком на Amazon.

6. Ударник из ферро-стержня

Ферро-стержень (сокращенно от ферроцерия) работает так же, как кремень и сталь. Однако это совершенно разные вещи. Ферро-стержень изготовлен из уникального материала, который при ударе становится ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ.

Он будет производить искры в диапазоне 5 400F. Сравните это с искрами 800F, созданными кремнем и сталью.

Более высокая температура позволяет разжечь огонь железным стержнем, а не кремнем и сталью. Если вы носите с собой нападающий в целях выживания, то удилище Ferro — гораздо лучший выбор.
Нам нравится эта Ферро-Удочка Уберлебена на Амазонке.

Прочтите: Как использовать ферро стержень: Советы экспертов

7. Использование пустой зажигалки для разжигания огня

Вы взяли с собой зажигалку, но в ней закончилось топливо? Вы все еще можете использовать его, чтобы разжечь огонь.

Это относится к методам разжигания огня трением, потому что внутри зажигалки есть крошечный кремень (часто ферроцерий, технически не кремень). Кремень — это то, что дает материал для искр, когда вы вращаете искровое колесо.

Вот как это сделать:

1. Снимите металлический защитный кожух зажигалки.
2. Держите зажигалку вверх дном над трутом.
3. Осторожно прокрутите искровое колесо. Вы НЕ хотите зажигать искры.
4. На ваш трут упадут кусочки ферроцерия.
5. Когда у вас будет хорошая стопка ферро-стружки (примерно через 2 минуты), вы можете зажгнуть зажигалку рядом с ними. Они воспламенится!

Обратите внимание, что стружка Ferro будет гореть только долю секунды. Вы должны приготовить трут, чтобы загореться пламя!

Совет:

Если это зажигалка в стиле Bic, вы можете использовать нож для выживания, чтобы сбрить маленькие кусочки пластика с корпуса зажигалки. Это отличный трут.

Солнечные методы

Эти методы розжига огня без зажигалки работают только днем ​​и при ярком солнце.

В реальных жизненных ситуациях на выживание вам, вероятно, не повезет. Ночь может наступить раньше, чем вы поймете, что нужно развести огонь. Идет дождь. Или вокруг просто слишком много деревьев.

Тем не менее, если вы знаете, что вам нужно развести костер и у вас нет спичек или зажигалки, вы можете все спланировать заранее. Как только вы получите хорошее солнце, используйте его, чтобы развести огонь, а затем используйте факел, чтобы носить с собой угли.

8. Увеличительное стекло в компасе

Большинство из нас нигде не носят с собой увеличительное стекло, особенно на природе.Однако на компасе может быть увеличительное стекло. Вы можете использовать это, чтобы развести огонь в солнечные дни.

Это (почти) так же просто, как в фильмах. Просто сфокусируйте свет на труте и крепко держите руку. Буквально через несколько минут трут загорится.
Эта лупа на Amazon подойдет.

9. Мешок для сэндвичей, наполненный водой

Возможно, вы слышали об этой уловке, как развести огонь без спичек.Да, работает (и чертовски круто).

Вы наполняете прозрачный пакет для сэндвичей водой. Затем сожмите пакет, чтобы получилась сфера, наполненная водой. Теперь у вас есть две изогнутые стороны (двояковыпуклые), которые вместе будут улавливать и фокусировать свет.

По сути, вы только что создали увеличительное стекло.

На видео ниже показано, насколько хорошо это работает при ярком солнечном свете.

* Вы также можете использовать бутылку с водой, наполненную водой, но это будет не так эффективно, как сфера, созданная пластиковым пакетом.

10. Очки для глаз

Это еще один метод, который вы всегда видите в фильмах и на телевидении. Как и следовало ожидать, в реальной жизни это обычно не работает. Большинство очков просто не фокусируют достаточно света, чтобы вызвать пожар.

Вот что вам нужно знать:

Это работает, только если вы дальновидны.

Очки работают, отклоняя свет до того, как он достигнет ваших глаз. Если у вас близорукость, очки будут отклонять свет от ваших глаз. Таким образом, близорукие очки будут рассеивать солнечный свет, а не фокусировать его.

Если у вас дальнозоркость, ваши очки будут фокусировать свет ближе. Таким образом, они будут конденсировать солнечный свет и могут быть использованы для разжигания огня.

Нанесите каплю воды на линзы очков.

В отличие от луп, ваши очки не двояковыпуклые (не изогнуты в обоих направлениях). Таким образом, очки будут отражать свет только один раз.

Это означает, что большинство очков просто не сконденсируют свет, достаточный для загорания, особенно если у вас нет чего-то вроде обугленной ткани для воспламенения.

Однако, если вы поместите каплю воды на середину линзы, она искривит свет, поэтому он будет больше фокусироваться, создавая гораздо более сильный луч света.

Или двойные линзы.

Еще один способ заставить очки сработать — это сдвоить линзу. Просто сломайте очки пополам и наденьте одну линзу на другую. Как показано на видео, это увеличит фокусировку линз, поэтому солнечный свет будет концентрироваться в более мощный луч.

Это означает, что теперь у вас разбиты очки, поэтому это не лучшее решение, если вам нужны очки, чтобы видеть.Может быть, вам повезет, и два члена вашей группы будут носить очки, которые вы можете наложить друг на друга.

11. Зеркало

Некоторые косметические зеркала изогнуты внутрь (вогнутые), что означает, что они могут фокусировать солнечный свет в плотный горячий луч. Пожарные даже предупредили, что люди не должны держать эти зеркала возле окон из-за риска возгорания.

Однако разжечь огонь с помощью плоского зеркала намного сложнее. Чтобы нагреть область, потребуется много времени, чтобы направить луч света.К тому времени Земля должна была бы повернуться, а это означало, что луч света немного изменил бы положение — и, таким образом, одно и то же пятно больше не нагревалось бы.

Если вы хотите развести огонь с помощью зеркала, вам нужно создать параболическое зеркало . Это приводит нас к # 12…

12. Параболы для разжигания огня

Не вдаваясь в сложную математику парабол, парабола — это глубокая вогнутая тарелка. Сделанные из отражающего материала параболы хороши для концентрации света на поверхности.

Сделать параболу довольно просто. Вы даже можете найти его на природе (спасибо дыркам, которые везде оставляют мусор).

Например:

• Отражатель в вашем фонарике
• Полировка Дно банки из-под газировки с зубной пастой или чем-то подобным
• Космическое одеяло из майлара в форме параболы

Интересно, что Олимпийский огонь освещен парабола.

Видео ниже показывает, насколько хорошо это работает.

Вот несколько способов разжечь огонь без спичек, которые действительно похожи на МакГайвера.

13. Аккумулятор и обертка для жевательной резинки

Один классный трюк, который вы можете сделать, — это использовать аккумулятор, чтобы разжечь огонь. Учтите, что это приведет к разрядке батареи, поэтому не делайте этого, если вам нужна батарея!

Вам понадобится аккумулятор и что-нибудь металлическое, но способное воспламениться. Металлическая вата — лучший вариант, но не у всех она будет валяться. Обертка от жевательной резинки также подойдет, и ее, вероятно, легче найти.

Возьмите стальную вату (или нарезанную тонкой полоской металлическую резинку) и прикоснитесь ею к обоим концам батареи.Мгновенно образуется искра, которая воспламеняет металлическую вату. Быстро используйте это, чтобы зажечь трут.

Если по какой-то причине стальная вата не загорается сразу (например, разряд аккумулятора), вы можете создать искры, потерев стальную вату о концы батареи.

Это заставит ток проходить по проводам и нагревать их до тех пор, пока они не воспламенится.

Вы также можете взять кусок металла, например скрепку, и потереть им оба конца батареи одновременно. Сформируются искры, которые можно использовать для зажигания трута.

14. Пожарный поршень / пожарный шприц

Пожарный поршень — это герметичный цилиндр с плунжером в нем. Когда вы нажимаете на поршень, он создает значительное давление. Давление производит тепло, которое может быть передано труту.

Есть много разных способов сделать пожарные поршни в домашних условиях. Вам даже не понадобятся специальные материалы. Итак, в ситуации SHTF, когда у вас заканчивается жидкость для зажигалок, вы можете построить себе один из них.

Ниже показано видео, показывающее, как сделать миниатюрный пожарный поршень своими руками.Есть много других способов сделать это, поэтому просмотрите другие видео и руководства.

Также посмотрите наши подборки лучших пожарных поршней, доступных для покупки.

15. Холодные компрессы быстрого приготовления, цинковый порошок, соль и вода

Есть ли у вас холодные компрессы быстрого приготовления в вашей аптечке? Затем вы можете использовать его, чтобы разжечь огонь.

Холодные компрессы содержат химический нитрат аммония. В сочетании с цинком, солью и водой он воспламеняется и разжигает огонь.

Так где же ты черт возьми цинк? Да, порошкообразный цинк можно заказать через Интернет, но есть вероятность, что в ситуации SHTF цинка не будет.Вместо этого вы можете соскрести зеленоватую часть оцинкованной трубы.

Вот инструкции:

1. Откройте холодный пакет и удалите пакет с нитратом аммония.
2. Измельчите нитрат аммония.
3. Смешайте ½ чайной ложки. аммиачной селитры с 1 ч. л. порошка цинка и небольшой щепоткой поваренной соли.
4. Нанесите смесь на ватный диск или другой трут.
5. Осторожно нанесите 1 каплю воды на смесь. Подождите, и появится зеленое пламя!

(Я также видел рецепт, в котором содержится 14 г нитрата аммония + 1.5 г соли + 34,5 г порошка цинка).

Заявление об ограничении ответственности и указания по безопасности

• Попробуйте это на свой страх и риск! Я не несу ответственности за травмы!
• Очевидно, если вы попробуете это сделать, сделайте это снаружи.
• При очистке соскобов цинка надевайте лицевую маску, чтобы не вдыхать цинковую пыль.
• Наденьте перчатки. Ваш пот может воспламенить порошок на ваших руках !!!
• Когда порошки смешаны, будьте очень осторожны, чтобы не перемешать их. Чтобы его зажечь, нужно всего лишь небольшое количество воды.
• Смесь нельзя хранить. Влага из воздуха может вызвать возгорание.

Если вы хорошо разбираетесь в химии, то есть много способов разжечь огонь без спичек, используя химические вещества, которые можно извлечь из предметов домашнего обихода.

Однако большинство из них не подходят для ситуаций выживания. Вы должны быть выдающимся химиком, чтобы знать, как извлекать химические вещества и в каких пропорциях использовать.

Кроме того, существует опасность взрыва и токсичных паров.Короче говоря, я перечисляю их в образовательных целях, но не ожидаю, что кто-то их использует.

Если вы пробуете , будьте осторожны !!! Я не несу ответственности за травмы или повреждения! 😀

16. Перманганат калия и глицерин

Перманганат калия (или ПП) — это химическое вещество, которое удивительно широко используется для выживания, например, для очистки воды и лечения ран. Так что лучше держать его в своем наборе для оказания первой помощи.

ПП можно купить в хозяйственных магазинах в районе водоумягчителей (так как он используется для удаления железа из воды).Поскольку его используют для лечения грибков и бактерий в аквариумах, иногда его можно найти в зоомагазинах.

Может также использоваться для разведения огня без спичек.

Все, что вам нужно сделать, это залить жидким глицерином немного порошкообразного полипропилена. Подождите немного (реакция может занять до минуты), и смесь загорится.

17. Перманганат калия и аккумуляторная кислота

Если у вас нет глицерина для смешивания с полипропиленом, вы можете использовать вместо него аккумуляторную кислоту.Аккумуляторная кислота — это просто разбавленная серная кислота. Вы можете сконцентрировать его из аккумуляторной кислоты (инструкция).

Как здесь объясняется, окуните длинную палочку в серную кислоту. Затем (стоя как можно дальше от себя!) Коснитесь им кристаллов перманганата калия, посыпанных ватным тампоном. ПП загорится всего за несколько секунд.

Реакция может быть бурной, поэтому будьте осторожны, если собираетесь попробовать.

18. Хлор и тормозная жидкость

Для этого обычно требуется высококонцентрированный хлор, например, хлорные таблетки для бассейнов.Когда вы смешиваете хлор с тормозной жидкостью, получается огромный огненный шар. Да, это взрывоопасно, и никогда не следует делать это в помещении. Вы можете узнать больше о том, почему это работает здесь. На видео ниже показана реакция.

19. Серная кислота с хлоратом калия и сахаром

Вот еще один супернаучный способ развести огонь без спичек, который вы, вероятно, никогда не сделаете в реальной жизни.

Во-первых, вам нужно получить серную кислоту, которая, вероятно, будет производиться из аккумуляторной кислоты (см. №17).Затем вам нужно получить хлорат калия, который немного сложнее, но его все же можно приготовить дома из отбеливателя.

Теперь все, что вам нужно сделать, это:

1. Смешать равные количества хлората калия и сахара
2. Добавить в смесь две капли серной кислоты.
3. Подождите немного, и вы скоро увидите пламя цели!

Пробовали ли вы когда-нибудь какой-либо из этих методов? Есть ли другие способы разжечь огонь без спичек или зажигалки, которые я пропустил? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Связано: Убедитесь, что вы знаете все типы зажигалок.

+ Изображение предоставлено

Как развести костер без спичек или зажигалки — журнал Scout Life

Не время совершенствовать свои навыки разжигания огня, когда вы оказались в дикой природе. Прямо сейчас. Особенно важно научиться разводить костер без спичек и зажигалок. Что, если пойдет дождь и ваши спички промокнут? Что, если низкие температуры испортят вашу бутановую зажигалку?

Вот три способа разжечь костер с помощью кремня и стали, трения или лупы.Каждый метод может быть эффективным и требует много практики. Но на самом деле им довольно интересно учиться.

ПОДГОТОВЬТЕ СБОРОМ ТИНДЕРА, КАПЛИ И ТОПЛИВА

Для всех трех методов начните с сбора трута — тонкого, сухого материала, который легко воспламенится. Соберите около двух горстей чего-нибудь, например, сосновых иголок, внутренней коры мертвых веток, высушенной травы или щепок, струженных с палки перочинным ножом.

Затем создайте отдельную кучу растопки — большие куски материала, которые горят сильнее и дольше, но требуют небольшого поощрения.Ищите веточки размером с карандаш.

Наконец, соберите топлива — мертвые и поваленные дрова размером не больше вашего запястья, которые вы можете со временем подпитывать огонь, чтобы он продолжал гореть.

Подготовьте место для костра правильно, чтобы увеличить вероятность подгорания дров. Начните с большой рыхлой горсти трута прямо посередине. Разложите вокруг трута веточки для растопки. Как только вы создадите искру или получите дым от трута, подкармливайте растопкой, пока не загорится пламя, а затем добавьте топлива, чтобы разжечь огонь костра.

СПОСОБ 1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕМЕНЬ И СТАЛЬ, ЧТОБЫ ПОЖАРИТЬ

Вы можете купить готовые зажигательные устройства из кремня и стали в магазине товаров на открытом воздухе или в местном магазине скаутов, но если вы окажетесь без него, попробуйте получить искру, поцарапав лезвием перочинного ножа кусок кремень — твердая серая порода, легко ломающаяся.

Сформируйте из трута гнездо размером с мяч для софтбола. Держите кремень прямо над трутом и постарайтесь направить в него искры.Слегка подуйте искру в пламя. При необходимости добавьте растопку и топливо.

СПОСОБ 2: ИСПОЛЬЗУЙТЕ УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ СТЕКЛО, ЧТОБЫ ЗАЖИГАТЬ ПОЖАР

В солнечные дни через изогнутую линзу можно сфокусировать достаточно солнечного света, чтобы действительно разжечь огонь. Вы можете попробовать очки, линзы фотоаппаратов, лупы или линзы биноклей или телескопов.

Держите линзу так, чтобы солнечный свет попадал сквозь нее на точку в труте. Тогда подожди. И ждать. И будьте терпеливы.Это может занять некоторое время, но в конечном итоге трут задымится, а затем загорится.

СПОСОБ 3: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНИЕ ЛУКА И ШПИНДЕЛЯ, ЧТОБЫ ЗАЖИГАТЬ ПОЖАР

Раньше разведчики все время зажигали огонь из лука и веретена. Чтобы попробовать это самостоятельно, вам понадобится несколько элементов.

Лук: Любой изогнутый кусок дерева.

Тетива: Используйте нейлоновый шнур или шнурок. Также можно использовать шнур от палатки, пачки или брезента.

Веретено: Кусок сухой твердой древесины.

Ручной блок: Еще одна секция из твердой древесины, на которой должно быть вырезано углубление, чтобы соответствовать верхней части шпинделя.

Дрова: Сухой кусок мягкой древесины, на дровах должна быть вырезана выемка, которая будет удерживать шпиндель. Положите трут под выемку.

Оберните тетиву вокруг шпинделя, затем удерживайте шпиндель вертикально так, чтобы нижний конец находился внутри выемки в топке.

Используйте ручной блок, чтобы удерживать шпиндель неподвижно, и перемещайте лук вперед и назад, вращая шпиндель и создавая трение, когда он трется о топку. В идеале от трения будет достаточно тепла, чтобы зажечь трут.

НЕТ СЛЕДОВ ПОЖАРУ

Даже в ситуации выживания старайтесь не причинять вред окружающей среде, разводя костер.

Уплотнители для металлических дверей классифицируются по нескольким техническим характеристикам.

1. Тип материала. Это может быть поролон, пластик, пенополиэтилен, резина, силикон.
2. Конструкция. Уплотнитель может оборудоваться прижимной металлической рейкой или производится из одного материала.
3. Метод и система крепления. Уплотнители бывают самоклеящиеся или крепящиеся на саморезы. Что касается последнего, то специальные планки можно установить только на деревянные двери.

Если у вас есть желание, то уплотнитель можно изготовить самостоятельно. Для этого можно использовать поролон, предварительно завернув его в искусственную кожу или дерматин.

Для металлических дверей уплотнители продаются в рулонах. В одном рулоне может быть до шести метров. Если дверь стандартная, то одного рулона будет достаточно для уплотнения. Помните о том, что для металлических дверей лучше всего покупать самоклеящийся уплотнитель.

Уплотнитель для металлических дверей

Выбор уплотнителя напрямую будет зависеть от размера щели, которую требуется устранить. Например, если щель при закрытой двери составляет от одного до четырех миллиметров, то вы может приобрести уплотнитель прямоугольного сечения, например, из пенополиэтилена, ПВХ, поролона. Но в большинстве случаев для металлических дверей применяются резиновые уплотнители. Они могут иметь разные формы, сечение которых напоминает буквы латинского алфавита:

• С – профиль используется для тех щелей, которые имеют толщину до трех миллиметров.
• К – профиль аналогичен первому.
• Р и V – профиль способен устранить щели толщиной от трех до пяти миллиметров.
• О и D – профиль монтируется в тех дверях, где щель имеет толщину до семи миллиметров.

Уплотнители выпускаются разных цветов. Это позволяет индивидуально подобрать цвет под вашу дверь. Так, эстетика дверей никак не испортится. Самые распространенные цвета, это белый, черный и коричневый.

Обратите внимание! Согласно некоторым исследованиям, краситель способен снижать качество резины. По этой причине лучше всего пожертвовать эстетикой и наклеить стандартный черный уплотнитель!

Главное, предъявляемое ко всем уплотнителям требование – это герметизация двери. Исходя из этого, уплотнитель должен соответствовать высоким стандартам. Уплотнитель должен быть водонепроницаемым и воздухонепроницаемым, должен обеспечивать отличную амортизацию дверной створки при ее закрывании и захлопывании. При закрывании металлической двери, должен слышаться легкий и мягкий щелчок, а не дребезжание и шум. Кроме всего прочего, уплотнитель не должен перемерзать и затвердевать на морозе. Независимо от того, в каких он условиях эксплуатируется, уплотнитель при любых обстоятельствах должен сохранять свои основные характеристики.

Монтаж на металлическую дверь

Если у вас фирменная дверь, то завод-изготовитель делает профиль, в котором уже имеется специально отведенное место для укладки уплотнителя. С точки зрения герметичности, такие металлические двери наиболее надежны. Поэтому при их покупке обращайте внимание на такую деталь.

В том случае, когда у вас нет средств на такую дверь, уплотнитель следует приобрести и установить самостоятельно. Используя самоклеящуюся ленту, сделать это очень просто. Самое главное, подобрать соответствующую толщину. Об этом мы говорили выше. Наклеивание уплотнителя выполняется достаточно просто. В полиэтилен завертываете пластилин и кладете его между дверью и рамой. После, плотно закрываете дверь и открываете ее. В результате у вас получиться готовый слепок требуемой толщины. Что касается наклейки уплотнителя, то защитный слой не спешите сразу снимать со всей ленты. По мере отклеивания пленки, приклеивайте уплотнитель к раме. При этом плотно прижимайте его.

Обратите внимание! В том случае, когда уплотнитель отклеивается спустя несколько дней или недель, то приклейте его с помощью клея Момент.

Уплотнение деревянной двери

Для таких дверей сегодня принято использовать самые разные нащельные рейки. Они позволяют предотвращать появление сквозняков или избавляться от них вовсе. Их существует несколько типов.

• Клиновидная планка.
• Трубка из пластика.
• Пластиковые или металлические планки с щеткой и др.

Рассмотрим, как правильно осуществлять их монтаж.

Монтаж клиновидной планки. Планку необходимо отрезать по размеру верхней части дверного проема, а также по бокам двух сторон. В местах стыковок планки отрезаются под углом 45°. В местах, где находятся петли и дверной замок, планку необходимо подрезать. Далее, она прибивается гвоздями. Вся работа не займет у вас много времени.

Монтаж наружной планки. Планка, как и в первом случае, отрезается строго по размерам дверного проема. Но только теперь планка прикручивается шурупами. После ее монтажа между дверью в закрытом виде и планкой должен вмещаться лист бумаги.

Что касается уплотнения нижней части двери, то здесь используется немного иная технология и метод использования планок. Нащельные планки набиваются к внутренней лицевой части двери. Следует заметить, что здесь также существует несколько видов планок, каждая из которых имеет отличительные особенности.

Плоские пороговые рейки. Они изготавливаются из пластикового или алюминиевого основания. На них в свою очередь крепится пластина из резинки или щетка. Они могут использоваться как для внешних, так и для внутренних дверей.

Планки с пластиковым щитком. Они предотвращают проникновение в помещение влажного воздуха. В большинстве случаев они применяются для уплотнения внешней двери.

Комбинированные рейки. Они состоят из металлической планки, а также из нейлоновой щетки. Планка закрепляется к порогу, а щетка к двери. Планка на пороге препятствует проникновению в помещение воды, так как имеет специальную канавку.

Итак, некоторые особенности монтажа таких планок.

Монтаж плоской пороговой планки. Предварительно планка вырезается по ширине дверного проема. После ее прикручивают к нижней части двери. Эта планка должна быть максимально близка к порогу. Но она не должна препятствовать свободному открыванию дверей. Некоторые виды таких планок оборудованы специальными отверстиями для шурупов, что позволяет просто их регулировать.

Монтаж комбинированной планки. В этом случае, как и в первом, планка и щетка отрезается по ширине порога. Планка прикручивается к порогу, при этом нависающий край планки должен быть обращен внутрь двери.

Что касается установки щетки, то она после монтажа должна оказывать небольшое давление на планку. Щетка при помощи саморезов прикручивается к нижней части двери.

Монтаж рейки на внешнюю дверь. Аналогично, как и во всех других случаях, планка отрезается согласно размеру. Планку следует прикручивать к двери в закрытом состоянии. Очень важно не использовать шурупы, которые могут поржаветь — это может спровоцировать гниение дверей.

Итак, мы рассмотрели основные методы уплотнения как металлических дверей, так и деревянных. Если вы знаете другие методы уплотнения дверей, то пишите об этом в комментариях к этой статье.

Видео

Утепление дверей с помощью уплотнителя:

Как утеплить входную деревянную или металлическую дверь своими руками

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

• Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
• Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
• Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
• Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Как заменить уплотнитель на внешней двери | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 декабря 2020 г.

Уплотнение внешней двери выполняет несколько функций. Он изолирует шум, сквозняки, дождь и даже насекомых. Со временем дверной уплотнитель может сгнить и потрескаться, не давая двери герметично закрыть. Это не только непривлекательно, но и неэффективно, поскольку сквозняк может увеличить расходы на отопление и охлаждение. Новые дверные уплотнения просты в установке и могут снизить ваши затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе.Существует три основных типа уплотнений для герметизации наружных дверей: пенопласт на клеевой основе, виниловый пузырек с фланцами и виниловый пузырек, обернутый металлическим фланцем с гвоздями.

Колба с фланцем

1. Снимите уплотнитель

2. Откройте дверцу и возьмитесь за уплотнитель пальцами. Сильно потяните, чтобы выбить фланец уплотнителя из паза, прорезанного в дверном косяке. Снимите уплотнитель. Проделайте это как с верхним, так и с обоими вертикальными косяками.

3. Измерьте ширину горизонтального косяка

4. Измерьте ширину горизонтального косяка, затем с помощью универсального ножа отрежьте новый кусок уплотнителя по размеру. Вдавите фланец пальцами в паз косяка.

5. Измерьте высоту вертикального откоса

6. Измерьте высоту левого и правого вертикального откоса. Отрежьте новый уплотнитель немного длиннее этого размера. После установки излишки будут обрезаны.

7. Обрежьте уплотнитель

8. Обрежьте верх каждой вертикальной части уплотнителя, чтобы он соответствовал закругленному профилю горизонтального уплотнителя. Это обеспечивает плотное уплотнение в углах, где встречаются вертикальные и горизонтальные детали.

9. Установите уплотнитель

10. Вставьте уплотнитель в канавки вертикального косяка, начиная сверху и двигаясь вниз. Срежьте излишки уплотнителя внизу канцелярским ножом.

Клей, пенопласт

1. Удалить уплотнитель из пеноматериала

2. Соскребите старую пену и клей шпателем. Удалите остатки клея с помощью средства для удаления клея.

3. Подготовьте новую часть уплотнителя

4. Снимите подложку с одного конца уплотнителя и приклейте его к внутреннему углу горизонтального косяка. Разверните уплотнитель и снимите подкладку, пока вы приклеиваете уплотнитель к косяку, продвигаясь вперед.Обрежьте уплотнитель канцелярским ножом в противоположном углу.

5. Заменить уплотнитель двери

6. Снимите уплотнитель и приклейте его вдоль вертикальных косяков, убедившись, что концы плотно прилегают к горизонтальному участку уплотнителя и внизу к дверному порогу.

Металлический фланец

1. Снимите старый уплотнитель

2. Удалите винты или гвозди, крепящие старый уплотнитель к дверному косяку, затем снимите уплотнитель.Для удаления ногтей вам может понадобиться монтировка.

3. Измерьте расстояние горизонтального откоса

4. Измерьте расстояние горизонтального откоса, затем обрежьте новый уплотнитель по размеру. По словам Рона Хазелтона, отрежьте виниловую деталь канцелярским ножом, затем разрежьте металлический фланец ножовкой.

5. Поместите уплотнитель в косяк

6. Закройте дверь, затем поместите новый уплотнитель в косяк так, чтобы виниловое уплотнение было напротив двери.Прокладка должна быть слегка прижата к двери.

7. Закрепите уплотнитель

9. Измерьте высоту вертикального откоса

10. Измерьте высоту вертикальных секций косяка и отрежьте их по размеру. Не обрезайте конец с предварительно сформированным закругленным профилем. Этот конец будет перекрывать горизонтальный уплотнитель.

11. Установите новый уплотнитель

12. Приложите вертикальные детали к внутренней стороне дверных косяков, убедившись, что закругленный профиль находится наверху и перекрывает горизонтальную секцию уплотнителя.Прикрутите или прибейте фланцы к косякам.

Вещи, которые вам понадобятся

• Рулетка

• Фланцевый уплотнитель с виниловой грушей

• Универсальный нож

• Шпатель

• Клейкая основа 9000

  Пенопласт
  00030003

• Атмосферостойкий металлический фланец

• Ножовка по металлу

• Монтировка, при необходимости

• Отвертка, при необходимости

• Молоток

• Сверло / отвертка Всегда 8 9017

9017 соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с острыми инструментами.При подготовке и установке уплотнителя надевайте защитные очки и перчатки.

Погодозащитные покрытия дверей — правильный путь

Фото: montpelierresturation.wordpress.com

Сквозные сквозняки дверей могут быть причиной настоящего дискомфорта. Помимо немедленных неприятных ощущений, связанных с холодным порывом ветра, вторгающимся в тепло вашего дома зимой, сквозняки также могут повлиять на ваши счета за электроэнергию. Вот здесь-то и пригодится уплотнитель. По данным Energy Star, установка уплотнителя может сэкономить до 20 процентов расходов на отопление и охлаждение.Лучше всего то, что установить уплотнитель может практически любой желающий; это определенно не изощренный «сделай сам». Но чтобы добиться максимальной отдачи от его изоляционных свойств, уплотнитель необходимо установить правильно. Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно приступить к проекту.

Сначала очистите дверцу и косяк, удалив как можно больше грязи и мусора. Если после очистки мыльной водой остается грязь, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить ее остатки.После того, как вы очистили дверной проем, приступайте к измерениям.

Вам нужно ответить на два вопроса. Во-первых, насколько велик зазор между дверью и косяком? (Обязательно измерьте дважды, один раз по бокам и еще раз по верху. Эти измерения могут отличаться.) Во-вторых, насколько велик косяк? В то время как ответ на первый вопрос показывает, какой толщины может быть приобретенный вами уплотнитель, второй ответ показывает, насколько широк . Запланируйте покупку достаточного количества уплотнителя по ширине и высоте двери, плюс еще около 10 процентов (на всякий случай).

Профессионалы знают погодную изоляцию

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

Фото: dulley.com

Гидроизоляция бывает из различных материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Фетровая уплотнительная прокладка (см. Пример на Amazon) предлагает такие преимущества, как дешевизна и простота резки и установки, но поскольку она не очень прочная, ее редко используют на дверях.

Немного дороже простой монтажный уплотнитель из пеноматериала (см. Пример на Amazon). Хотя поролон изнашивается лучше войлока, ни один из них не может похвастаться прочностью резины — самого дорогого варианта. Резина хорошо изолирует, но ее может быть сложно установить. В отличие от других вариантов, его часто необходимо прибивать гвоздями.

Подготовив выбранную уплотнительную прокладку, вырежьте три части — одну для верха и две для боковых сторон.Если у продукта есть липкая задняя часть, снимите ее и прижмите по периметру дверного косяка, а не самой двери. Даже если на уплотнительную прокладку нанесен клей, вы можете усилить установку прочными скобами или небольшими гвоздями. Любой из них поможет удерживать уплотнитель на месте с течением времени.

Чтобы завершить работу, установите уборщик вдоль нижней части дверцы. Самый распространенный тип дверных проемов состоит из металлической ленты, из которой выступает полоска резины (см. Пример на Amazon).Когда дверь открывается, резина прогибается, чтобы не создавать препятствий, а когда дверь закрывается, резина обеспечивает прочное уплотнение воздуха.

Дверные петли бывают стандартных размеров, но если вы не можете найти ту, ширина которой соответствует ширине вашей двери, вы можете использовать ножовку, чтобы обрезать ее до нужного размера. Прикрепите уборщик подходящего размера к двери с помощью прилагаемых винтов. Поскольку эти винты, как правило, маленькие и не самонарезающие, лучше всего предварительно просверлить отверстия под них с помощью электродрели / отвертки.Расположите уборщик так, чтобы он плотно прилегал к порогу.

Процесс герметизации двери от начала до конца не должен занимать больше часа. Это небольшой промежуток времени, чтобы вы чувствовали себя комфортно зимой, не тратя целое состояние на поддержание тепла в доме. Хотя это простой проект, уплотнитель действительно является одним из наиболее эффективных способов предотвратить сквозняки и дискомфорт, которые они вызывают.

Профессионалы знают погодную изоляцию

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

Что делать, если уплотнители дверей вашего автомобиля начали ломаться или отрываться

По мере того, как ваш автомобиль стареет, резиновые уплотнители вокруг дверей могут ослабнуть и перестать работать так же эффективно. Они могут оторваться, оторваться от дверных коробок и начать оставлять зазор между дверной коробкой и самим резиновым уплотнением.

Сломанные пломбы больше раздражают, чем опасны, и по этой причине они часто попадают в конец списка дел.Если двери не закрыты должным образом, горячий и холодный воздух может проникать внутрь автомобиля, а также излишний шум, что делает салон автомобиля менее приятным. Что еще более важно, неисправные уплотнения пропускают воду, что может серьезно повредить салон вашего автомобиля.

Получить расценки на ремонт автомобилей

Почини пломбы дома

Ремонт дверных уплотнителей в домашних условиях не должен быть дорогостоящим, но существует распространенное заблуждение, которое часто сбивает с толку людей.В качестве быстрого решения люди часто пытаются приклеить дверные уплотнители на место, так как они думают, что они были приклеены в первую очередь и что они отвалились из-за того, что клей отклеился. Это неправда. Когда вы впервые покупаете автомобиль, дверные уплотнения просто удерживаются на месте за счет давления. Проблема с резиной в том, что она очень чувствительна к изменениям температуры, расширяется и сжимается по мере того, как становится горячее и холоднее. Это означает, что он довольно часто меняет форму и может принимать форму, отличную от формы, к которой он должен быть прикреплен.

Почему смещается печать?

Когда резина сжимается при охлаждении, она может оторваться от рамы, обычно в углу. Резину и металл нелегко склеить, поэтому независимо от того, сколько клея вы нанесли, вы не сможете прикрепить уплотнитель к дверной коробке с помощью одного клея.

Как отремонтировать пломбу

Решение на самом деле очень простое. Вам нужно растянуть дверной уплотнитель до исходного размера, чтобы он снова вошел в раму.

• Самый простой способ сделать это — начать с определения места крепления уплотнения к раме (возможно, вам придется снять пластиковую крышку с нижней части дверной коробки, чтобы найти шов).
• Этот шов нужно прорезать ножом Стэнли или ножницами для тяжелых условий эксплуатации.
• После того, как уплотнение было разрезано, вы обнаружите, что его легко вернуть на место, растягивая по всем углам.
• Затем вам нужно будет взять дополнительный кусок дверного уплотнения (вы сможете купить его в Интернете или спасти его в мастерской или на свалке).
• Отрежьте кусок уплотнителя примерно на 2 см длиннее щели, которая появится в месте разреза уплотнителя на двери.
• Вставьте новый кусок уплотнения в зазор и при необходимости забейте его резиновым молотком.

Вы должны обнаружить, что давления достаточно, чтобы удерживать уплотнение на месте в течение нескольких лет без использования клея.

Получить расценки на ремонт автомобилей

Как закрыть дверные щели за 7 шагов (с видео)

Описание проекта

Навык

Расчетное время

4-6 часов

К сожалению, уплотнители двери, если они вообще есть, могут со временем порваться, сжаться, согнуться или изнашиваться, в результате чего холодный зимний воздух остается свободным для входа (или для выхода дорогостоящего кондиционированного воздуха).К счастью, установка новых погодных уплотнений — несложное дело, гораздо дешевле и быстрее, чем установка новой двери.

Сколько стоит запечатать дверь?

Затраты на материалы и рабочую силу для запечатывания двери составляют примерно 100 долларов. И если учесть, что даже крошечный зазор в 1/8 дюйма вокруг типичной входной двери эквивалентен просверливанию отверстия диаметром 5 ½ дюйма во внешней стене, закрытие этого зазора стоит затраченных усилий.

Как закрыть щель в двери?

Для любой хорошо закрытой двери требуются два компонента: уплотнитель, закрывающий боковые стороны и верх двери, и уплотнитель, который заполняет пространство между порогом и низом двери.В хозяйственных магазинах и домах продаются различные изделия из металла, поролона, войлока и пластика.

Том предпочитает систему защиты от атмосферных воздействий, которая включает в себя трубчатую силиконовую уплотнительную прокладку, которая прилегает к дверному упору, и силиконовый уплотнитель с двумя ребрами, который вставляется под дверью. Силикон — идеальный герметик, потому что он прочный, мягкий и не имеет «компрессионной памяти»; он остается герметичным, так как дверь набухает и сжимается. Следующие шаги научат вас, как закрыть дверь, чтобы холодные сквозняки не проникали в ваш дом.

Шаг 1

Измерьте дверной зазор

Перед тем, как заказать уплотнитель, измерьте зазор между дверью и косяком и дверью и остановитесь при закрытой двери. Обязательно снимите измерения вдоль обоих боковых косяков и косяка, затем выберите уплотнитель для каждой стороны, достаточно большой, чтобы заполнить самый большой зазор на его участке (максимум 3/8 дюйма).

Шаг 2

Сделайте паз

Проведите скребком для краски вдоль упора и косяка, чтобы убедиться, что обе поверхности гладкие, плоские и не имеют выступающих гвоздей.Установите V-образное основание канавочного инструмента в угол, образованный косяком и упором, сверлом вверх.

Включите двигатель и прижмите инструмент к косяку головки. Это создает прорезь шириной 1/8 дюйма и глубиной 3/16 дюйма. Вверху выключите мотор и выньте биту из паза. Снова вставьте его в начальную точку, но на этот раз битой вниз. (Если вы вернетесь в прорезь, она может слишком сильно расшириться и не удастся захватить уплотнитель.)

Устойчивое нажатие на нижнюю часть косяка на вращающемся двигателе завершает прорезь на этой стороне.Повторите процесс на противоположной стороне косяка и на головном косяке. Если пылесос оставляет в прорези какие-либо древесные стружки, Том аккуратно очищает их с помощью небольшой отвертки, прежде чем продолжить закрывание двери.

Шаг 3

Вставить уплотнитель

Том берет один конец уплотнителя и вставляет его зазубренный язык в один конец прорези.Работая над прорезью, он старается не растянуть уплотнитель; он вернется к своей исходной длине и оставит зазоры.

В паре дюймов от противоположного конца прорези он определяет нужную длину и разрезает полоску ножницами. (Другой метод исключает возможность растягивания: сначала отрежьте изделие до нужной длины, вставьте его концы в концы прорези, затем вставьте зазубрину в средней точке. Продолжайте нажимать на каждую четверть точки и так до тех пор, пока вся полоса в безопасности.)

Необязательно скосить концы в месте их пересечения у главного косяка; стыковое соединение лучше всего уплотняется. Для завершения вбейте уплотнитель в его прорезь с помощью шлицевого ролика. Проверьте установку, закрыв дверь снаружи и ища зазоры.

Шаг 4

Разгроми дадо

Чтобы закрыть дверной проем внизу, поместите дверь на козлы и с помощью квадрата отметьте дадо шириной 5/8 дюйма по центру нижнего края двери.Том устанавливает направляющую фрезера таким образом, чтобы полдюймовая фреза прорезалась рядом с верхней меткой, когда направляющая будет опираться на верхнюю поверхность двери. На первом проходе переместите маршрутизатор слева направо. На втором проходе гид проезжает по противоположной стороне двери, а маршрутизатор движется справа налево. Сделайте несколько проходов для достижения полной глубины (1⅛ дюйма).

Шаг 5

Присоединить швеллер

Покрыть открытую древесину в дадо грунтовкой и краской.Затем вырежьте два алюминиевых канала трапа на расстоянии 1/8 дюйма от ширины двери (чтобы можно было установить заглушки позже). Чтобы убедиться, что срез чистый, Том зажимает каналы в угловой коробке и использует ножовку с вощеным лезвием. Вставьте один канал в дадо, отцентрируйте его встык и прикрутите, как показано.

Шаг 6

Установить подметатель

После того, как он вставляет черную силиконовую прокладку в свободный канал, Том вставляет направляющие в канал в дадо, затем осторожно перевешивает дверь.(Чтобы избежать повреждения уборщика, сначала повесьте дверь, а затем установите уборщик.)

Отрегулируйте скольжения, пока не перестанет светиться свет между проходом и порогом, когда дверь закрыта. Чтобы запечатать концы дадо, защелкните пластиковые заглушки на концах канала и приклейте квадраты из ворса с клейкой основой к основанию косяков.

Шаг 7

Регулировка скольжения

Секрет регулируемости этой стреловидности заключается в ее скользящих элементах, которые поднимают или опускают стреловидную стреловидность на целых ¼ дюйма.Чтобы отрегулировать подгонку, просто откройте дверцу, снимите торцевую крышку со стороны защелки и выдвиньте заглушку. Поворот скольжения по часовой стрелке поднимает стреловидность; против часовой стрелки опускает его. Затем задвиньте ползунки обратно в прикрепленный канал.

Рекомендуемые инструменты:

Важно-Уплотнение снизу- Наружная дверь | Кстати о дверях

Закройте нижнюю часть наружной двери — Часть 1

Одно из самых уязвимых мест на внешней двери — это то, о чем вы обычно не думаете, пока не возникнет проблема.Будь то дверь из дерева, стекловолокна или алюминия, в ее раме обычно присутствует хотя бы немного дерева.

Дождевая вода может просочиться через открытую нижнюю часть двери. Это приведет к разбуханию двери в проеме и застреванию при попытке открыть или закрыть ее. Вода, попадающая в дверцу и остающаяся в ней, со временем вызовет повреждение, плесень и гниение. Из-за этих проблем очень важно герметизировать днище ваших наружных дверей во время установки. К сожалению, это часть работы, которую часто упускают из виду, пока не что-то не так.

В рамках качественной услуги по установке дверей, которую я предлагаю здесь, в округе Сан-Луис-Обиспо, я запечатываю днища всех устанавливаемых мною наружных дверей. Я использую водостойкий клей, окрашенный коричневым пигментом, чтобы запечатать днища всех моих входных дверей. Клей, потому что это клей, лучше сцепляется с дверью и герметизирует лучше, чем быстрый слой лака или грунтовки, который обычно наносится.

Обильно расчесываю одноразовой щеткой. Края дверей поглощают больше всего воды внизу, потому что края двери имеют торцевую текстуру вверху и внизу. Точно так же дерево поглощало воду до того, как мы превратились в дверь.Он всасывает воду, как трубочка из-под газировки. Из-за этой характеристики я наношу на эти участки второй слой герметика. Я сушу первый слой с помощью теплового пистолета, а затем наношу второй слой на торцевые области волокон и любые другие части, которые выглядят немного тонкими.

После высыхания клея-герметика устанавливаю дверь в последний раз и завершаю установку уплотнителями и дверными башмаками.

Убедитесь, что нижняя часть внешней двери закрыта. Если это открывающаяся дверь, проделайте ту же процедуру в верхней части двери.Верхние части закрывающихся дверей не так важны и могут быть запломбированы в процессе окрашивания или окраски.

Наконец, важно помнить, что герметизация всех краев вашей наружной двери является требованием большинства гарантий производителей дверей … Не забудьте сделать это !!

Эта запись была опубликована в воскресенье, 3 октября 2010 г. в 12:51 и находится в рубрике «Двери». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Советы по установке дверных уплотнителей Beechcraft

Окончательно одобрено FAA-PMA переработаны дверные и оконные уплотнители для нашего Beechcraft. Это феноменальная память уплотнение на основе пенопласта, которое точно повторяет контуры дверного проема.

Вот фото заводской оригинальной двери пломба, показывающая ПРАВИЛЬНЫЙ и НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ установки заводской пломбы в если вы пойдете по этому маршруту.Я настоятельно рекомендую сменное уплотнение от AirCraftDoorSeals.com

Установка этих уплотнений новой конструкции обычно делает большие улучшение герметичности дверей, шум ветра и устранение утечек, что является очень хорошим невысокая стоимость улучшения удовольствия от полета вашего самолета.

Уплотнения для воздушных судов.com

Вот о чем говорят их продукт:

«Невероятное дверное уплотнение позволяет двери полностью закрывается и обеспечивает герметичное и водонепроницаемое уплотнение. Это очень доступный и простой в установке, требуется только запись в бортовом журнале владельца или механик для документирования установки. И, что самое главное, это работает! «

Я установил дверной уплотнитель и багажная пломба в носу в моем B55, и оба они — большие улучшения.Больше нет утечки воздуха входя в дверь кабины. Новое уплотнение заняло около 24 часов. и изначально было трудно закрыть, но конечный результат отличный. я с нетерпением жду возможности сделать мою дверь и пилотные вентиляционные окна и заднюю багажную дверь со своими вещами в ближайшее время.

См. Мою установку уплотнения главной двери Фото ЗДЕСЬ Просмотрите две картинки.

См. Фото носовой багажной пломбы ЗДЕСЬ* Просмотрите четыре картинки.Примечание: это уплотнение будет легче сделать, сняв Багажная дверь на петлях (четыре болта). Не забудьте отметить петлю позиции с Sharpie, поэтому выравнивание будет точно таким же, как и удаленное.

* Они перерезали мне нос багажом уплотнение слишком короткое. Они извинились и с радостью ускорили установку совершенно новой печати в надлежащее время. длина для меня. Я бы НЕ колеблясь покупать у них снова, на самом деле я намерен купите у них еще несколько пломб!

Вот результаты Marc C.достиг на его A36 «дверей сарая» с самолетом Дверные уплотнители продуктов:

НОВОСТИ 23.11.2012:

Марк также обнаружил пену с эффектом памяти с закрытыми ячейками CSOB в Home Depot для своей основной дверь кабины! Вроде получилось неплохо. Марк сообщает о поездке часть конечного продукта на краю двери после ее установки.Он также отчеты с использованием клея для гидроизоляции 3M # 1300.

ЗДЕСЬ печать, которую использовал Марк. Очевидно, он доступен только в Home Depot. Канада, но, может быть, у вас есть источник ?????

Ниже показано, как это выглядит применительно к Марку. дверь после обрезки лишнего. При цене около 29 канадских долларов это может быть хорошим решением. для некоторых людей.

Вот фотографии GeeBee Дверной уплотнитель

Установка дверного уплотнения из бука Lister Советы, любезно предоставлены Скоттом Л. (P35 Владелец КУЭС):

Что вам понадобится:

1.MEK

2. Нафта

3. Номер детали клея для супер-погодных полос высотой 3 м 8008. Его можно купить в любом магазине автозапчастей. Это почти то же самое, что и 1300л но черный.

4. Рулон малярной пластмассы. (Home Depot)

5. Маленькие щетки кислотного размера. Пластиковая шпатлевка нож. Лезвие бритвы.

6. Жесткие зубные щетки из нержавеющей стали или латуни

7. Средство для удаления клея Goof Off. Получите большую банку.(Home Depot).

8. Ветошь синего типа бумажного полотенца.

9. Респиратор с угольным фильтром (Home Depot).

10. Ибупрофен (CVS, Walgreens)

Часть 1: Удаление старого уплотнения и клея.

Я не хотел снимать главную дверь, поэтому дно может быть забавным.

Покройте крыло малярным пластиком. Мой старый уплотнитель сорван но осталось несколько слоев клея.Используйте кислотную щетку и продолжайте пропитывать старый клей OOPS. когда вы действительно промокнете, тогда возьмите полоску малярного пластика и нажмите на нее, чтобы она оставалась влажной. Давай посидим некоторое время затем протрите полотенцем, металлической щеткой и пластиковой замазкой. нож. Он оторвется клубками соплей и упадет на крыло. (Ты сделал помните пластик, не так ли?). Это займет некоторое время. Используйте респиратор или вы начнет думать, что социалисты могут быть не так уж и плохи.

Когда вы закончите собирать клей и Удалите отслоившуюся краску, затем тщательно протрите ее нафтой, чтобы она стала до безупречной чистоты. Положите новую прокладку тонкой стороной вверх на главную дверцу и отметьте ее знаком. карандаш, чтобы вы знали, куда наносить клей.

Аварийные окна можно удерживать открытыми, приклеивая метла между задними сиденьями и ручкой хорошо ложится в кронштейны на окошке для фиксирующего штифта.Я использовал лезвие бритвы, чтобы соскоблить старый клей под петлю.

Теперь примите Ибупрофен и переходите к Части 2.

Часть 2: Установка новых уплотнителей главной двери.

Смешайте примерно одну часть MEK с четырьмя частями клея и перемешайте. хорошо. Используйте кисть размером с кислоту и нанесите слой клея на дверь между карандашные линии.Если клей начинает тягучиться, нанесите несколько капель МЕК. Позволять хорошо сохнет.

Возьмите тряпку MEK и вытрите ее с обратной стороны. уплотнение для удаления смазки для пресс-формы. Это будет выглядеть как легкий загар на тряпка. Положите пломбу и нанесите клей кистью. Если вы его проглотите, тогда он потечет вниз, и уплотнитель прилипнет к полу. Не торопитесь.

Делая небольшие секции за раз, вы можете удерживать его вниз, чтобы он не скручивался.

Вы начнете с нижней петли двери. Поскольку уплотнение здесь изгибается, вам нужно обрезать начальную кромку на небольшом отрезке. угол, чтобы он плотно выровнялся. Расчистил дорожку для удочки, накрыв ее на краю, и это не решило никаких проблем.

Возьмите отдельную кисть и немного МЕК. Кисть на печать, чтобы прошить его. Я обнаружил, что около 5 дюймов за раз — хорошо. У вас будет примерно одну-две секунды после касания, чтобы уплотнение зафиксировалось до того, как оно застынет вверх.Продолжайте работать с небольшими разделами за раз и не растяните уплотнитель, особенно вокруг изгибов.

Когда дойдете до зоны боковой защелки, остановитесь примерно на 4 дюймов раньше. Возьмите лезвие бритвы и разрежьте обе стороны защелки, просто достаточно далеко, чтобы открыть защелку. Не вырезайте больше того, что вам нужно.

Дойдите до верхней части двери и обрежьте уплотнение, остановив его на расстоянии около 4 дюймов от конца. Не пытайтесь обрезать его заранее.

Удалите излишки клея по краям с помощью МЕК на тряпке и будет смотреться заводской.

В первый раз закрыть дверь было сложно. Вот решение. Хорошо смажьте уплотнение в верхней части двери и вдавите два парня. снаружи, пока я крутил ручку внутри. Затем я вылез из багажной двери.

На следующий день это было нормально, хотя вам, возможно, придется отрегулировать правый винт на планере который регулирует ход улова.Поворот винта на 1/8 оборота имеет огромное значение.

Уплотнения для окон аварийного выхода имеют собственный клей. полоса так легче. Обязательно сделайте окончательную протирку нафтой перед установка, чтобы получить его безупречно чистым. Я использовал шпатель в области петель, чтобы получить уплотнение под ним, начав уплотнение с нижнего края, положив его обратно и с помощью шпателя заправьте его под петлю.

Отрежьте на 1/8 « длиннее, чем вам нужно, и приклейте суперклей. не засовывая к нему пальцы.С этим методом стыковое соединение прошло нормально. и в любом случае у меня не хватило таланта раскусить его от руки.

Я использовал клей для уплотнителей 3M 8008 super. в наличии, черный, содержание такое же, как у 1300L. 3M 8008 палочек немного слишком хорошо, и мне потребовалось 3 дня, чтобы снять новую пломбу, когда мне пришлось переделать багажную дверь. В следующий раз буду использовать 1300L.

Я не видел, изменили ли они инструкции, но оригинальные не обязательно должны соблюдаться с точки зрения размещения пломбы.Похоже, они не осознавали, что на Бонансас и Бароны о том, как они запечатывают. Я думаю, они использовали Барона и опоздавшего модель V35B, когда делали согласования.

В основном вы хотите поставить уплотнение на внешний край дверь, потому что, если вы посмотрите на планер, обычно есть кромка 0,25 дюйма для уплотнения соответствовать. Если вы следуете инструкциям и поместите пломбу в углу двери на многих дверях будет слишком много щелей, и вы получите только около 1/6 дюйма уплотнения в некоторых местах.Я тоже думаю, что это может быть В таких случаях лучше приклеивать к двери только верхнюю половину уплотнителя. я собираюсь переделать свою главную дверь, начиная с верхней защелки и заканчивая той же зоной в нижнюю часть двери таким образом. Демонстрационная дверь Baron, которая была у них в OSH, не есть эта проблема.

Дверцы для небольших багажа до 1963 года имели кромку менее 1/8 дюйма для уплотнения против, и если вы не доберетесь до края двери, она будет бесполезно.Я также придумал способ уплотнения области петель с помощью дополнительное уплотнение, так как на петле много протечек. Уплотнения самые лучшие вещь, которую вы можете купить, особенно те, которые предназначены для аварийных окон и штормового окна.

Дуг Джи AircraftDoorSeals.com Установите Pirep на его Classic C35 Bonanza:

Недавно завершил установку полного комплекта уплотнений, доступных для C35 от Aircraft Door Seals.Я посетил семинар, который Кевин и Стив провели в палатке ABS в OSH. Я изначально был планировал получить только дверь кабины, но решил сделать всю магиллу после семинар и слушания Дика Русса объясняют, как ему в голову пришла эта идея. я использовал электронные письма от Ланса Ф. и Скотта Л., которые я заархивировал в ожидании проект. Они были очень полезны.

Дверь кабины: Удалить старый клей с двери было довольно сложно. работа.Мне потребовалось добрых 8 часов, используя несколько итераций Goof-Off и MEK. Мой Первый испытательный полет был чем-то вроде разочарования из-за плохой герметизации нижний край двери, который издавал более громкое шипение, чем раньше, был самый навязчивый. Я обнаружил, что легкое нажатие на ручку заставило его уйти. II попытался переместить нижнюю часть уплотнения без изменений. Я подтянулся защелка без толку. Я решил это, добавив 4 слоя прозрачной хоккейной ленты на дверной косяк.Моя дверь действительно могла использовать исправление Klug, так что это может быть причина. Я нашел место утечки с помощью стетоскопа моего механика старых наушников авиакомпании (это были просто пластиковые трубки, а не электронный) со снятой «заглушкой». Воткнув конец без заглушки между дверью и косяком, вы можете переместить его, чтобы определить местонахождение любого утечки.

Окна аварийного выхода: это было довольно просто. Опять же, Самое сложное — удалить старый клей.Я привязал веревку к золе блок на полу напротив окна, над которым я работал, чтобы держать его открытым. В Уплотнения для окон старого образца являются отклеивающимися и приклеиваемыми. Когда я закончил, я был обеспокоен тем, что окна слишком сильно торчали, если смотреть параллельно фюзеляж. Просидев всю ночь, окна вернулись в нормальное состояние, так как материал взял свой «набор».

Багажная дверь: прежде чем я снял старую пломбу, я случайно заглянуть в багажный отсек и увидеть дневной свет вокруг частей дверь! В комплект входит тот же материал, что и дверь кабины.Для старше Bonanzas, это не та форма, ИМО. Печать на моей двери сделана между дверным косяком и самым внешним краем самой двери. В другом словами, кажется, что у новых багажных дверей есть косяк / дверной интерфейс, как дверь кабины, в то время как в старых версиях часть, которая параллельна с косяком находится дальше от края двери и составляет тупой угол с обшивка двери. Установил уплотнитель, приклеив его к двери и подрезав отдохните с помощью лезвия бритвы.Выглядит не очень хорошо, но запечатывает отлично. К счастью, они дают достаточно материала для большой багажной двери, чего достаточно. сделать две маленькие двери.

Pilot Window: У меня старое окно. ВНИМАНИЕ — если вы иметь пилотное вентиляционное окно старого образца и иметь комплект, обязательно измерить тюлень. Моя была на 4 дюйма короче, что я обнаружил, когда ее надевал. я смог заполнить то, что не хватало, с остатками материала, оставшегося после аварии. окна, так как они используют тот же материал.Я объяснил это Дику, и он изменил свой рисунок. Он прислал мне бесплатный комплект для замены, чтобы я мог починить монтаж.

В моем самолете уплотнителю двери было 38 лет. Остальные были оригинал — 56 лет. Какая разница в шуме ветра! Я понятия не имел об этом было так много утечек. Я думаю, что из-за моей багажной двери было много шум ветра из-за плохой печати, которая у меня была.

Уплотнитель передней двери Jeep с клеящейся парой DIY Solutions

Этот уплотнитель входной двери ПАРА с клеем является наиболее точным воспроизведением на рынке.Продается в паре.

Характеристики:

• ПАРНА
  • Подходит как для левой (со стороны водителя), так и для правой (со стороны пассажира) ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ
• Уплотнения по периметру двери к кузову
• Заменяет номера деталей дилера: 55134723, 55134722
• Формованный как оригинал
• Гладкая мягкая мелкозернистая резина
• Включает клей 3M

Если ваша уплотнительная прокладка вызывает утечки, через которые может попасть сильный дождь, то эта прокладка для вас.Почему бы не заменить старое, затвердевшее, сгнившее уплотнение новым, готовым к установке ПАРУ уплотнителя.

Полный ремонт за одну покупку — Прекратите искать детали по отдельности и завершите ремонт с помощью индивидуального набора или набора от DIY Solutions.

Высококачественные детали от проверенных брендов — Наборы и наборы DIY Solutions выбираются из лучших автомобильных брендов и включают труднодоступные и даже устаревшие детали, которые могут вам понадобиться для вашего автомобиля.

Гарантированная посадка — DIY Solutions гарантирует, что выбранные детали проходят проверку качества, чтобы гарантировать соответствие и работоспособность.

Состояние товара: Новый

Пожизненная гарантия

На этот товар распространяется наша ограниченная пожизненная гарантия. В случае если этот элемент выйдет из строя из-за производственных дефектов во время предполагаемого использования, мы заменим его бесплатно. Гарантия распространяется только на стоимость детали.

БЕСПЛАТНАЯ доставка является стандартной для заказов, отправленных в 48 нижних штатов (прилегающие Соединенные Штаты).Стандартная стоимость доставки применяется к Гавайям, Аляске и территориям США.

Доставка недоступна для P.O. Box, адреса APO / FPO / DPO или Канада для этого элемента.

Expedited доступен при оформлении заказа в США, за исключением Аляски, Гавайев и территорий США.

К особым качествам льняного масла относится его превосходная способность связки с подпокрасочным покрытием. За счет «набухания» во влажной среде оно так же обладает способностью высыхать на увлажненной деревянной поверхности, что не редко встречается например у оконных рам.

Сложность и «недостатки» масленых красок скрываются в несколько медленном (по сравнению с лаками на смолистой основе) высыхании, и возможном образовании полос при сильно большой концентрации пигмента. Однако их можно успешно предотвращать с помощью дополнительных мер: использование правильной рецептуры, принятие конструктивных защитных мер (против проникающей воды или прямых солнечных лучей во время высыхания). При применении краски важен индивидуальный подход с соответственно продуманным и правильно выбранным решением. Для напольных покрытий важна например определенная твердость, для окна, подвергающегося переменным погодным условиям, важна эластичность и диффузионно-пропускная способность. Так что универсальной краски (ни натуральной, ни синтетической), для всех случаев жизни быть не может!

МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

разделочные доски, деревянная посуда, деревянные игрушки, стены и полы, мебель, лопатки для жарки

Сертификация:

Натуральные пропитки для дерева — Stroyshopper.ru

Прогресс ушел далеко вперед, появились разнообразные материалы, которые максимально удовлетворяют потребности строителей и владельцев жилья. Но ценители природного комфорта до сих пор предпочитают натуральное дерево. Этот материал не только экологически безопасен, но и прекрасно поддается обработке. Древесина эстетична и долговечна, нужно лишь защитить ее от разрушения с помощью специальных составов. Про натуральные пропитки для дерева – далее.

Дерево в наших домах: террасы, полы, заборы

Загородные дома теперь также строят из дерева, деревом обшивают пол, потолок и стены квартир. Красивый и надежный материал, тем не менее, не совершенен. Дело в том, что он – живой, легко реагирует на перепады температуры, на повышенную влажность и жару. Дерево трескается и разбухает, меняя свою форму, меняя геометрию изделий. Кроме того, внутри деревянных элементов заводятся насекомые, которые их разрушают.

Для защиты дерева от таких воздействий используются разнообразные пропитки и антисептики. С их помощью дерево не только защищают от воздействия внешних факторов, но также придают ему более выраженный:

· Цвет;

· Структуру;

· Рисунок древесины.

Единственная проблема, которая мучает потребителя в этом случае – это насколько безопасной будет пропитка, как она повлияет на здоровье людей и микроклимат в помещении.

Безопасные пропитки – новое слово в строительстве

Прекрасной альтернативой химическим пропиткам являются натуральные пропитки-масла. У производителя, продвигающего на рынок СНГ продукцию линейки Pinotex, есть отличное масло, в составе которого также содержится натуральный воск. Масла пропитки проникают внутрь дерева, делая его водонепроницаемым, воск покрывает защитной пленкой снаружи, не мешая испарению влаги с поверхности.

Кроме того натуральный состав масляной пропитки не позволяет дереву пересыхать и трескаться, защищает от ультрафиолета, от выгорания и мелких механических повреждений. Такая пропитка не даст развиться плесени и грибку, она экономна в расходовании, легко наносится вручную и быстро сохнет.

У натуральных масляных пропиток есть широкий выбор оттенков. Вы сможете затонировать дерево, обновляя покрытие раз в год. Такой обработки будет достаточно, чтобы сохранить красоту натурального материала на долгие годы.

Натуральное масло для дерева: виды, достоинства, особенности

Масляная обработка помогает продлить срок службы любых деревянных изделий. Компания «Симфония красок» предлагает большой выбор натуральных масел для дерева. У нас есть составы для проведения внутренних и наружных работ.

Масляные пропитки отличаются от лаков глубиной проникновения. При нанесении лакировочных средств на поверхности древесины образуется защитная пленка, которая постепенно стирается. Натуральное масло, наоборот, глубоко проникает в структуру дерева, надолго обеспечивая его защиту.

Виды масел для обработки дерева

Есть следующие виды натуральных масляных составов природного происхождения:

• льняное. Предназначено для обработки любых деревянных изделий снаружи и внутри помещений;
• тунговое (древесное). Подходит только для внутренней обработки любых деревянных поверхностей;
• тиковое. Предназначено для наружной и внутренней обработки древесины любых пород;
• дегтярное. Подходит только для наружных работ.

Наиболее популярны древесное и льняное масла для дерева. Древесное дешевле льняного, но проигрывает ему по качественным характеристикам.

Особенности натуральных масел для дерева

Главным преимуществом является растительное происхождение. Отсутствие в составе вредных добавок и примесей делает использование масла безопасным для здоровья людей и животных.

Также значительным плюсом натуральных пропиток является их способность менять цвет дерева, создавая неповторимые оттенки. После покрытия и полировки промасленные деревянные изделия приобретают роскошный матовый блеск и становятся бархатистыми на ощупь.

Среди других достоинств натуральных масел для дерева можно отметить:

• защиту от пересыхания и образования трещин;
• защиту от проникновения грязи и пыли в структуру древесины;
• водоотталкивающий эффект;
• защиту от выгорания на солнце;
• универсальность использования.

Недостаток у подобных составов всего один — долгое время высыхания в сравнении с пропитками ненатурального происхождения.

Работа с натуральными маслами для дерева

Такие пропитки подходят для обработки деревянных фасадов, беседок, террас, садовой мебели, заборов, лестниц и многих других предметов интерьерного и экстерьерного оформления.

Все натуральные масла легко наносятся, подготовка поверхности дерева практически не требуется. Главное, чтобы основание было полностью сухим и чистым.

Для работы с составом обычно используется широкая кисть, наждачная бумага или тканевые салфетки. Сначала дерево покрывается натуральным маслом с помощью кисти, затем состав постепенно втирается салфетками или наждачной бумагой для лучшего проникновения в структуру волокон. Повторять процедуру нужно несколько раз, чередуя нанесение и ожидание полного высыхания каждого слоя.

Компания «Симфония красок» реализует материалы с доставкой. Оставляйте заказ на натуральное масло для дерева по телефону или на сайте. 

пропитка и обработка воском для защиты от гниения

Древесина – экологичный и безопасный материал, требующий должного внимания и ухода на протяжении всего срока эксплуатации.

Пропитка дерева натуральным маслом – это самый простой и эффективный способ защитить его от разрушения, гниения, поражения плесенью и болезнетворными микроорганизмами.

Древесина отличается высокими гидрофильными свойствами, которые приводят к рассыханию и повреждению поверхности.

Чтобы в будущем избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют обрабатывать дерево растительными маслами, которые под воздействием солнечных лучей и кислорода превращаются в твердое защитное покрытие. Они быстро проникают в древесные волокна и надежно защищают их от негативного воздействия различных факторов.

Основные причины, почему покрытие масляными составами имеет значение:

• На деревянных поверхностях не заметны механические повреждения, которые могут приводить к снижению эффективности покрытия;
• Обработка такими составами делает поверхность приятной на ощупь, позволяя сохранять ее исходную структуру;
• Натуральные масла придают деревянным поверхностям привлекательный глянцевый блеск, избавляя от потускнения и выгорания;
• Пропитка льняным маслом обеспечивает эффективную защиту дерева от повышенной влажности и гниения, поражения грибковыми спорами. Пропитка надежно закрывает поры, что предотвращает попадание в них воды.

Содержание статьи

Преимущества масел

В строительных магазинах представлено огромное количество защитных составов для дерева – масел, морилок, лаков, и восков.

Наиболее востребованными и эффективными для пропитки деревянных поверхностей являются защитное масло и воск. Они обладают мощными гидроизоляционными характеристиками, при этом полностью безопасны и экологичны.

Масла имеют следующие преимущества:

• Содержат только экологически чистые компоненты;
• Обеспечивают надежное закрытие мелких пор древесины;
• Обладают высокими водоотталкивающими, износостойкими свойствами;
• Придают деревянным поверхностям привлекательный внешний вид;
• Увеличивают срок эксплуатации дерева;
• Хорошо наносятся и быстро восстанавливаются;
• Не слоятся, не шелушатся, не деформируются;
• Не изменяют естественный цвет дерева;
• Хорошо очищаются от загрязнений;
• Имеют хорошее соотношение цены и качества.

Несмотря на явные преимущества, масляные пропитки обладают некоторыми недостатками. Так, деревянные поверхности, покрытые маслом, требуют большего внимания, чем лакированные основания. Каждые 4 месяца их нужно покрывать свежим слоем масла.

Обработка маслом не предотвращает появление жирных пятен, которые сложно удалить подручными средствами.

Типы масел для дерева, их выбор

Для деревянных поверхностей различного типа используются натуральные и искусственные масляные составы.

Растительные масла – это натуральные ингредиенты, обработанные химическим способом, для получения эффективного защитного состава. Они разделены на три категории:

• Высыхающие – маковое, ореховое, древесное, перилловое, нигеровое, льняное, конопляное, дегтярное и другие;
• Полувысыхающие – подсолнечное, рапсовое, хлопковое и другие;
• Невысыхающие – касторовое, оливковое, пальмовое, миндальное и другие.

Искусственные защитные составы изготовлены с добавлением различных химических компонентов, которые предназначены для повышения износостойких характеристик деревянного покрытия.

В отдельную категорию входит воск на натуральной основе – канделилловый и карнаубовый.

Наиболее востребованы для защиты дерева льняное и конопляное масла, которые отличаются высоким содержанием глицеридовых соединений линолевой и линоленовой кислот.

Чтобы правильно выбрать масло для дерева для начала стоит определить, соответствует ли пропитка типу и плотности древесины.

Лучшим вариантом для большинства пород древесины являются универсальные масляные составы, которые обладают расширенным спектром воздействия. Некоторые пропитки оказывают незначительный окрашивающий эффект на деревянное покрытие, тем самым придавая ему глубокий насыщенный оттенок.

Подготовка поверхности к обработке

Прежде чем приступить к пропитке древесины масляным составом, поверхность следует подготовить – тщательно очистить от пыли, отшлифовать и отполировать.

При повреждении дерева плесенью или болезнетворными микроорганизмами, поверхность требует зачистки, дезинфекции, обработки антибактериальной грунтовкой глубокого проникновения. Обработанное основание или детали нужно оставить до полного высыхания.

Шлифовка основания осуществляется при помощи наждачной бумаги мелкого или среднего зерна, образовавшуюся пыль очищают мягкой щеткой или чистой ветошью. Старый лакокрасочный слой предварительно удаляется при помощи простых растворителей и скребка.

Готовая поверхность должна быть ровной, без дефектов и повреждений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию пропитки с древесиной.

Нанесение защитной пропитки

Процесс нанесения пропитки на древесину осуществляется в несколько этапов с технологическими перерывами в 1,5-2 часа каждый.

Для нанесения пропитки необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Масляный состав;
• Воск;
• Ёмкость небольшого объема;
• Широкую кисть;
• Мягкую чистую ветошь;
• Наждачную бумагу мелкой зернистости.

В любом строительном магазине можно приобрести специальные составы для древесины, рекомендовано льняное масло. Для ускорения застывания дополнительно рекомендуется использовать воск. Работы по пропитке поверхностей составами и воском осуществляются следующим образом:

1. Для получения масляного средства в разных емкостях необходимо разогреть воск и льняное масло. Готовые компоненты соединить и тщательно перемешать.
2. Теплую массу равномерно нанести кистью на обработанную поверхность вдоль древесных волокон. Повторить процедуру 4-5 раз. В зависимости от породы древесины процедура может проводиться в несколько подходов. Минимальный интервал между нанесениями масляных слоев составляет 1,5 часа.
3. Покрытие очищается от излишков масла чистой ветошью до застывания пропитки. С небольшим усилием ветошь необходимо прижать к поверхности, чтобы убрать возникшую шероховатость древесных волокон.
4. Поверхность, обработанную составами и воском, оставить до полного высыхания на 2-3 дня.
5. После высыхания покрытие следует отполировать до появления матового блеска.

Важно! Если в льняном масле содержатся полиуретановые компоненты, тогда воск добавлять не нужно. Некоторые деревянные основания можно обрабатывать только воском.

Сушка дерева осуществляется в проветриваемом помещении или на улице. Во время сушки обработанную поверхность следует защитить от попадания влаги, пыли и прямых солнечных лучей.

Последующие работы с основаниями, обработанными составами и воском, следует отложить на 7-10 дней.

Полезные советы

• Любые деревянные основания можно обрабатывать масляными составами и воском. При этом влажность древесины должна составлять не более 14%. Если процесс обработки поверхности выполняется в помещении, тогда влажность воздуха не должна превышать 70%, для проведения работ на улице лучше выбирать хороший солнечный день.
• Покрытие с быстрым износом рекомендуется обрабатывать до 4 раз в год, основания с незначительным механическим воздействием – не более 1 раза в 2 года.
• Обработка льняным маслом и воском не выполняется на окрашенные или лакированные основания.
• Неиспользованное льняное масло и воск можно хранить в прохладном месте при постоянной температуре 0 градусов.
• Ценные породы древесины рекомендуется обрабатывать воском на основе льняного состава.
• Для пропитки внешних деревянных оснований и элементов подойдет чистое льняное масло без вспомогательных добавок, которое обладает выраженными влаго и грязеотталкивающими характеристиками. Для внутренних поверхностей дополнительно можно использовать воск.
• Качественная пропитка льняным маслом может выполняться двумя способами – втиранием и вымачиванием. Втирание состава выполняется губкой или кисточкой вдоль волокон. Этот способ подходит для крупногабаритных оснований. Для мелких изделий и элементов можно использовать вымачивание. В данном случае изделие погружается в емкость с защитным средством на пару часов или дней. После завершения пропитки древесину оставляют до полного высыхания.
• Для надежной защиты дерева лучше использовать масло и воск, а не лак. Лаковое покрытие восприимчиво к механическим повреждениям, появлению трещин и сколов, которые могут стать причиной разбухания и гниения древесины. В отличие от лака, льняное защитное средство и воск глубоко проникают в волокна, предотвращая появление трещин и защищая древесину от окружающих негативных факторов. Кроме того, состав придает основанию насыщенный оттенок и привлекательный натуральный блеск.

Своевременная пропитка масляными составами обеспечит качественную и надежную защиту деревянным основаниям на протяжении всего срока службы.

15 лучших пропиток для дерева

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Дерево является популярным строительным материалом, который широко используется в России. Чтобы увеличить срок жизни древесине, за ней нужно бережно ухаживать. Оградить деревянные сооружения от негативных атмосферных воздействий, гниения, появления грибка, плесени и насекомых помогают специальные пропитки. Кроме того, некоторые составы снижают горючесть материала, делая его пожаробезопасным. На отечественном рынке представлена продукция разных производителей, каждый из них хвалит свой антисептик. Советы наших экспертов позволят не ошибиться при выборе состава.

Как выбрать пропитку для дерева

1. Основа. Сегодня в магазинах встречается несколько типов пропиток. Самыми универсальными специалисты считают антисептики на водной основе. Они наносятся разными способами (кисть, краскопульт, валик), обеспечивая защиту от огня, влаги, солнца и биопоражения. Акриловые составы отличаются невысокой ценой, хорошими водоотталкивающими свойствами, экологичностью. Но работать с такой пропиткой при отрицательной температуре нельзя. Антисептики на основе органических растворителей хорошо защищают древесину от разрушающих факторов, но таят опасность для человека во время нанесения.
2. Назначение. Использование пропитки может быть вызвано несколькими причинами. Антисептические свойства предотвращают развитие микроорганизмов. Такие пропитки нужны при отделке бань и саун. Введение в препарат антипиренов препятствует процессам горения. Это качество востребовано при обработке котельных. Водоотталкивающими и морозостойкими качествами обладают наружные пропитки. Кроме того, важным элементом рецептуры является УФ-фильтры, которые защищают дерево от выгорания. Набор атмосферостойких качеств понадобится при оформлении наружных оснований. Чтобы подчеркнуть природную красоту древесины, требуется декоративная пропитка. Она сделает внутреннее пространство особенно красивым.
3. Расход. При выборе пропитки многие пользователи обращают внимание на цену, забывая о расходе. Чаще всего он указывается производителем, исходя из идеальных условий. Только на практике удается определить реальный расход. Если хорошая защита появляется после нанесения 1-2 слоев, то затраты на отделку будут ниже, чем при многослойной пропитке дерева дешевым составом.
4. Экологичность. Когда выбирается антисептик для внутренних работ, определяющим фактором при покупке станет экологичность продукта. Это особенно актуально при отделке спальных и детских комнат. В этом случае самыми безопасными будут препараты на водной основе.

Мы включили в наш обзор 15 лучших пропиток для дерева. Все они продаются в российских магазинах и имеют положительные отзывы от экспертов и потребителей.

Рейтинг лучших пропиток для дерева

Лучшая пропитка для дерева для внутренних работ

Заботясь о защите дерева, важно помнить и о собственной безопасности. Поэтому пропитки для внутренних работ выбираются с учетом экологичности. Эксперты обратили внимание на несколько составов.

Pinotex Interior

Рейтинг: 4.9

Эффективную защитную пленку на древесине образует пропитка Pinotex Interior. Лакокрасочная продукция эстонского производителя хорошо зарекомендовала себя в суровом российском климате. Состав сделан на водной основе, у него отсутствует резкий запах. Эксперты отмечают легкость нанесения антисептика, во время работы не образуются потеки. Быстрое высыхание обработанной поверхности сочетается с равномерным впитыванием, что делает структуру дерева выразительной и красивой. На образуемом матовом слое не видны следы от пальцев рук, а также небольшие дефекты древесины.

Пользователи довольны внешним видом матового покрытия, надежной защитой дерева от влаги и грязи. Из минусов следует отметить появление подделок на отечественном рынке.

Достоинства

• безопасность и экологичность;
• широкая гамма оттенков;
• быстрое высыхание;
• отсутствие запаха.

Недостатки

• встречается контрафактная продукция.

Читайте также: 10 лучших производителей массивной доски

Tikkurila Supi

Рейтинг: 4. 8

На втором месте нашего рейтинга расположилась финская пропитка Tikkurila Supi. Защитный состав образует полуматовое акрилатное покрытие, которое допускается колеровать. Антисептик предназначен для обработки деревянных поверхностей в помещениях с разной влажностью, включая парные, душевые и другие комнаты бань и саун. С помощью обработки удается сохранить первоначальный цвет древесины, поддерживать отделку в чистоте. Эксперты отмечают надежную защиту от грязи и влаги, которую обеспечивает состав.

Пользователи хвалят финскую пропитку за долговечную защиту дерева от плесени и синевы, небольшой расход, быстроту высыхания. Любое помещение сразу приобретает индивидуальность и уникальность.

Достоинства

• надежная защита от плесени и грибка;
• экономный расход;
• влаго- и грязестойкость;
• возможность колеровки.

Акватекс Рогнеда Экстра

Рейтинг: 4.8

Российский состав для древесины Акватекс Рогнеда Экстра отличается комплексной защитой. При этом стоимость обработки получается ниже, чем после применения нескольких лакокрасочных продуктов. Пропитка предотвращает биопоражение дерева (грибок, плесень, синева), потемнение от УФ лучей и атмосферных воздействий. Антисептик отличается высокой декоративностью, позволяя делать отделку под элитные сорта дерева. Наносить состав можно не только на новые материалы (брус, фанера, ДВП, ДСП), но и старые основания.

К преимуществам состава пользователи относят хорошую комплексную защиту, высокие декоративные качества, простое нанесение, богатую палитру. Из недостатков можно упомянуть о неприятном запахе и большом времени высыхания. Пропитка попадает в призовую тройку рейтинга.

Достоинства

• красивый внешний вид;
• комплексная защита;
• сохраняет рисунок дерева;
• простота в нанесении.

Недостатки

• неприятный запах;
• долго сохнет.

NEOMID 430 ЕСО

Рейтинг: 4.7

Прочную химическую связь образует с древесиной водный раствор антисептика NEOMID 430 ЕСО. Этот консервирующий состав не вымывается водой, он может сохранять все качества дерева в самых тяжелых условиях. Эксперты рекомендуют использовать продукт для обработки досок и брусков, которые длительное время контактируют с водой или почвой (баня, парник, оформление грядок). Пропитанная антисептиком древесина не подвержена воздействию грибков, мха, водорослей, насекомых-древоточцев. Длительность защиты достигает 35 лет.

Пользователи довольны такими свойствами NEOMID 430 ЕСО, как длительный срок защиты, экологичность, широкая сфера применения. К минусам следует отнести окрашивание дерева в зеленовато-серый цвет, наличие специфического запаха. Поэтому 4 позиция рейтинга.

Достоинства

• приемлемая цена;
• длительная защита от биопоражения;
• экологичность;
• не вымывается.

Недостатки

• окрашивание древесины;
• неприятный запах.

Читайте также: 11 лучших яхтных лаков

Текс Биотекс Классик Универсал

Рейтинг: 4.7

Универсальными качествами может похвастаться отечественная пропитка Текс Биотекс Классик Универсал. Рецептура разработана российскими учеными, а выпуск антисептика происходит в цехах с современным импортным оборудованием. В составе пропитки имеется биоцид, который препятствует появлению гнили, грибка, плесени и т. д. Производитель рекомендует наносить антисептик на грунтованную поверхность. Для защиты дерева в помещениях с высокой влажностью и температурой (бани, сауны) состав не подходит.

Пользователи лестно отзываются о доступности препарата, красивых оттенках на дереве, простотой в применении. Эксперты поставили пропитку на пятое место рейтинга из-за въедливого запаха, недолговечность защитного покрытия.

Достоинства

• доступная цена;
• хорошая укрывистость;
• простота в применении;
• подчеркивает структуру дерева.

Недостатки

• въедливый запах;
• слабая влагостойкость.

Экстра Акватекс с воском

Рейтинг: 4.6

Красивый полуглянцевый вид придает древесине пропитка Экстра Акватекс с воском. Этот несмываемый состав обладает противогрибковым действием, он препятствует появлению плесени и синевы на деревянных изделиях. Наличие в препарате УФ фильтров и наночастиц надежно защищает поверхность от выгорания при попадании прямых солнечных лучей. В рецептуру введены такие натуральные компоненты, как воск и растительные масла. Они не только подчеркивают текстуру, но и делают древесину эластичной, защищая ее от растрескивания. Экспертам понравилась эффективность борьбы с насекомыми и несильный запах.

Пропитка не смогла подняться выше в нашем рейтинге из-за недолговечности. Пользователи обновляют покрытие каждые 3-4 года, к тому же состав долго сохнет.

Достоинства

• защита от микроорганизмов и насекомых;
• доступная цена;
• не смывается водой;
• хорошая палитра.

Недостатки

• недолговечность;
• долго сохнет.

Экодом

Рейтинг: 4.5

По самой привлекательной цене реализуется на российском рынке пропитка Экодом. Но не только за низкую стоимость она попадает в наш рейтинг. Эксперты высоко оценили экологичность состава, отсутствие в нем органических растворителей. Препарат не только препятствует появлению микроорганизмов, но и эффективно борется с уже поселившимися грибками и плесенью. После обработки древесина не меняет свой привлекательный вид, покрытие не затрудняет дыхание материала, не ухудшает адгезию к лакокрасочным и клеящим составам.

Отечественным потребителям нравится цена, эффективная борьба с биопоражением, сохранение структуры дерева. К минусам стоит отнести длительное высыхание, плохую укрывистость, неприятный запах.

Достоинства

• низкая цена;
• эффективная борьба с биопоражением;
• сохранение текстуры дерева;
• низкая коррозионная активность.

Недостатки

• долго сохнет;
• плохая укрывистость;
• неприятный запах.

Лучшая пропитка для дерева для наружных работ

На деревянные конструкции, находящиеся на улице, негативно влияют дождь, солнце, мороз. Поэтому от пропитки требуется максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям. Специалистам понравились следующие препараты.

Tikkurila Eko Wood

Рейтинг: 4.9

Сохранить природную красоту дерева удается с помощью лессирующего состава Tikkurila Eko Wood. Эксперты отдали пропитке первую строчку рейтинга за надежную защиту от атмосферных воздействий. Она нивелирует влияние на древесину воды, ультрафиолета и микроорганизмов. Антисептик хорошо проявил себя при обработке наружных стен домов, дверей, окон, заборов, террас и т. д. В каталоге производителя имеется 40 цветов, что позволяет подобрать наиболее подходящую колеровку.

Производится продукт в Санкт-Петербурге, что делает его доступным по цене для многих российских потребителей. Пользователям нравится хорошая проникающая способность антисептика, долговечная защита наружных поверхностей.

Достоинства

• сохраняет природную красоту дерева;
• хорошо защищает от биопоражения;
• предотвращает выгорание древесины на солнце;
• приемлемая цена.

Недостатки

• не обнаружены.

Luxens

Рейтинг: 4.8

Известная компания Леруа Мерлен организовала на территории России производство пропитки Luxens. С конвейера предприятия выходят как бесцветные, так и окрашенные антисептики. Состав завоевал второе место в рейтинге за экономный расход, устойчивость к атмосферным воздействиям, простоту в нанесении. Долговечность защитного покрытия составляет 3-4 года, при этом сохраняется естественный вид деревянных оснований. Благодаря алкидной основе пропитка имеет умеренный запах, который не доставляет проблем при выполнении наружных работ. Кстати, сразу после высыхания слоя запах полностью исчезает.

Пользователи отмечают маленький расход пропитки, даже одного слоя хватает для защиты деревянных конструкций. Не все довольны запахом состава, не совсем удобно наносить препарат кистью.

Достоинства

• подчеркивает красоту дерева;
• длительная защита от биопоражения;
• доступная цена;
• экономный расход.

Недостатки

• неприятный запах.

Pinotex Ultra

Рейтинг: 4.8

Атмосфероустойчивость и декоративность стали главными факторами для попадания пропитки Pinotex Ultra на третью строчку рейтинга. Производитель предлагает как бесцветные, так и окрашенные составы. Покрытие защищает древесину не только от воды и УФ лучей, но и предотвращает горение. В рецептуре имеется специальный фильтр, который препятствует проникновению солнечных лучей в структуру дерева. Благодаря ему сохраняется натуральная текстура древесины долгие годы. Для улучшения впитывания в основание производитель разработал особую технологию AWB.

Пользователям понравилась простота нанесения, отсутствие разбрызгивания и потеков, влагостойкость и грязеотталкивающие способности. К минусам можно отнести высокую цену и длительное высыхание.

Достоинства

• хорошая защита от выгорания;
• водо- и грязеотталкивающая способность;
• красивый вид;
• высокое качество.

Недостатки

• высокая цена;
• долго сохнет.

EXTREME CLIMATE

Рейтинг: 4.7

Любые породы дерева защитит от внешних воздействий пропитка EXTREME CLIMATE. Состав сделан на водной основе и предназначен для внутренних и наружных работ. Обработанная антисептиком древесина не боится дождя, снега, солнечного света. Глубокое проникновение в структуру предотвращает появление и размножение насекомых. Микропленка отличается способностью пропускать воздух, поэтому натуральный материал сможет «дышать».

В отзывах пользователи лестно высказываются по поводу быстрого высыхания пропитки, отсутствие запаха и хорошую укрывистость. Из недостатков отмечается высокая цена, а также дефицит продукта в торговой сети. Поэтому пропитка останавливается в шаге от призовой тройки рейтинга.

Достоинства

• универсальность применения;
• надежная защита от атмосферных воздействий;
• отсутствие неприятного запаха;
• дышащая структура пленки.

Недостатки

• высокая цена;
• дефицит в торговой сети.

Dufa Wood Protect

Рейтинг: 4. 7

Широкую сферу применения находит пропитка Dufa Wood Protect. С помощью этого состава осуществляется долговечная защита наружных деревянных поверхностей. Обработке рекомендуется подвергать стены и фасады домов, беседки и заборы. Матовое покрытие полностью сохраняет привлекательность текстуры. Благодаря акрил-алкидной основе образуется надежный заслон для погодных воздействий. Наносить пропитку на деревянные конструкции можно любыми способами, время высыхания слоя при 20°С составляет всего 1 ч. Состав занимает пятую позицию в рейтинге.

Отечественным потребителям понравилась гладкая поверхность после нанесения, простоту нанесения, отсутствие запаха. Применять антисептик для большого объема работ мешает высокая цена.

Достоинства

• нет запаха;
• долговечная защита от погодных явлений;
• легко смывается с рук;
• гладкое покрытие.

Недостатки

• высокая цена;
• требуется наносить несколько слоев.

Нортекс-Дезинфектор

Рейтинг: 4.6

Антисептик Нортекс-Дезинфектор применяется для защиты не только деревянных оснований, но кирпичных, бетонных сооружений от плесени и грибка. Эксперты высоко оценили способность пропитки лечить «заболевший» материал. Действие препарата основано на глубоком проникновении в структуру и антисептическом воздействии на грибок и плесень. Производитель рекомендует использовать продукт в экстремальных условиях (повышенная сырость, контакт с почвой). После высыхания слой не осветляет и не тонирует дерево, сохраняя его природную красоту.

Состав попал в наш рейтинг благодаря соотношению цены и качества. Пользователи заметили несколько минусов, к которым можно отнести длительный срок высыхания (10-15 дней), неудобную фасовку и скромный ассортимент.

Достоинства

• лечит болезни;
• глубоко проникает в структуру;
• сохраняет красоту природного материала;
• приемлемая цена.

Недостатки

• долго сохнет;
• неудобная фасовка;
• скромный ассортимент.

Лучшие огнезащитные пропитки для дерева

Если деревянная отделка находится вблизи от источника открытого огня, то ее необходимо обработать огнезащитной пропиткой. Она делает древесину трудно горючим материалом, расширяя его сферу применения. Вот лучшие составы с защитой от огня.

NEOMID 450

Рейтинг: 4.9

Высокоэффективным средством для огнезащиты деревянных конструкций является пропитка NEOMID 450. Состав может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. При взаимодействии препарата с древесиной образуется плохо воспламеняемый и трудно горючий материал. Одновременно деревянная поверхность защищается от гниения и появления плесени. Отечественный производитель обещает до 7 лет огнезащиты и 10 летний срок защиты от биопоражения. Продукт предлагается потребителю в бесцветном и тонированном варианте. Эксперты отдали составу первое место в нашем рейтинге.

Пользователям нравится одновременная защита дерева от биопоражения и огня и простота применения. К недостаткам стоит отнести длительное время высыхания (12-14 дней) перед нанесением лакокрасочных материалов.

Достоинства

• комплексная защита дерева;
• универсальность применения;
• длительный срок службы покрытия;
• разные способы нанесения.

Сенеж Огнебио Проф

Рейтинг: 4.8

Комплексную защиту для дерева можно создать с помощью пропитки Сенеж Огнебио Проф. После обработки основание становится трудно горючим, оно не подвергается гниению, биопоражению, поселению жучков. Древесина приобретает стойкость к влаге и перепадам температуры. Только с грунтом не рекомендуется контактировать обработанным элементам. Пользователям следует учитывать, что после высыхания поверхность изменяет свой цвет, хотя природная структура древесины сохраняется. Препарат может применяться и при биопоражении дерева.

Взвесив все плюсы и минусы состава, эксперты отдали ему второе место в рейтинге. Пользователи отмечают отсутствие запаха, пожаробезопасность и простоту применения. Из недостатков часто упоминается про высокий расход антисептика.

Достоинства

• комплексная защита дерева;
• лечит зараженные микроорганизмами основания;
• доступная цена.

Недостатки

• не допускается контакт с почвой;
• высокий расход.

Обработка дерева маслом. Этапы работ в домашних условиях.

Масло для дерева обеспечивает надежное проникновение в поры древесины, защищает изделие из дерева от попадания влаги и распространения микроорганизмов, от процессов гниения и образования плесени. При этом сохраняет структуру, фактуру и цвет дерева (если используется масло без оттенка, ведь бывают и такие).

О том, как именно обрабатывать маслом деревянные поверхности, каким образом производятся работы и какие инструменты понадобятся – читайте в данной статье.
 

Материалы:

Для пропитки изделия из дерева вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Рабочий инструмент – кисть (лучше из натурального ворса), губка из поролона, мягкая тряпочка или ветошь.
• Само масло. Лучше специальное, предназначенное для обработки дерева.
• Палочка для перемешивания.
• Для удаления старого покрытия: металлическая щетка, строительный фен.
• Для идеально ровной поверхности пригодится «наждачка» и метелочка для смахивания пыли.
• Для защиты рук – перчатки.

Рассмотрим процесс на примере использования льняного масла или смеси натуральных масел. Это наиболее распространенный вариант, который входит в состав большинства специальных профессиональных масел для дерева. Смотрите весь ассортимент по ссылке.
 

Начальный этап:

Предварительная обработка поверхностей включает:

• Удаление старого покрытия, если таковое уже имеется на изделиях (лака, краски). Обычно производится в домашних условиях металлической щеткой, шпателем. Строительный фен поможет при нагревании старого слоя краски и более легкого снятия с поверхности дерева при помощи шпателя.
• Дальше поверхность нужно зашкурить наждачной бумагой (крупной и затем мелкой зернистости) и смахнуть опилки и пыль.

Это важные процедуры! Желательно чтобы перед нанесением масла поверхность была идеально гладкая и чистая.

Идеально, если изделие новое и не имеет никакого покрытия — в этом случае данный этап можно пропустить и смело переходить к основному.
 

Процесс обработки маслом:

Технологии бывают разными. Выбор будет зависеть, прежде всего, от размера изделия.

Один из вариантов: вымочить в масле изделие полностью (больше подходит для небольших деревянных вещиц, например, для кухонной утвари).

В остальных случаях наиболее оптимальный и простой вариант – это промасливание с помощью кисти с натуральным ворсом или ветоши и дальнейшее втирание масла в поверхность изделия.

Для огромных площадей (промасливания стен, потолка или напольных покрытий) лучше брать мягкую и довольно большую тряпку, смачивая ее в масле и обрабатывая поверхности. Таким образом, процесс будет идти гораздо быстрее.

Этапы работ:

• Размешайте масло с помощью деревянной палочки и отлейте небольшое количество в специальную открытую емкость.
• Смочите тряпку или кисть и приступайте к пропитке.
• Наносить состав лучше вдоль древесных волокон.
• Оставьте масло для впитывания на несколько минут (15-20), и затем удалите остатки.
• После полного впитывания и высыхания повторите обработку.

При вымачивании: налейте масло в емкость, поместите туда деревянное изделие, продержите какое-то время (специалисты рекомендуют держать изделие в масле до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Затем достаньте вещь, подержите в наклонном состоянии на столе, чтобы излишки масла стекли. При этом, если используете натуральное льняное масло без добавок, не предназначенное специально для работ по дереву, то обратите внимание, что срок высыхания может продлиться до 3-х недель! Такой вариант обеспечивает долговечное и надежное покрытие, но требует немало времени и выдержки.
 

Заключение:

Для проведения профессиональных работ и более быстрого высыхания изделий из дерева после обработки маслом — стоит использовать специализированные масла на основе льняного и других смесей.

Существуют удобные виды масел с воском в составе, обеспечивающее более прочное покрытие, надежную защиту от проникновения и высокую устойчивость к механическим повреждениям.

В отличие от промышленных антисептиков обработка деревянных изделий маслом – выгоднее, быстрее и безопаснее с экологической точки зрения.

На нашем сайте представлен большой ассортимент качественных импортных и отечественных вариантов масел для дерева. Выбирайте подходящее для вас! При возникновении вопросов – задайте их нашим специалистам. Мы поможем сделать верный выбор и рассчитать необходимое количество масла для ваших целей и задач!

Наши преимущества:

• Работаем на рынке пиломатериалов и материалов для деревообработки вот уже много лет.
• Предлагаем своим постоянным покупателям только качественные и надежные материалы.
• Обеспечиваем доставку по Челябинску и области.
• Гарантируем отличные цены и достойный результат!

Звоните или оставляйте заявки на сайте. В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Масла для обработки древесины: особенности, история применения

В рейтинге самых экологичных, эстетичных, позитивно влияющих на человека материалов
натуральная древесина занимает почетное первое место. Но, при отсутствии должной защиты все
положительные качества быстро теряются.

В рейтинге самых экологичных, эстетичных, позитивно влияющих на человека материалов натуральная древесина занимает почетное первое место. Но, при отсутствии должной защиты все положительные качества быстро теряются.

Ультрафиолет, влага, перепады температур, а также множество разрушающих древесину микроорганизмов быстро сводят на нет всю природную прелесть этого материала. Минимизировать их разрушающее воздействие помогают специальные защитные пропитки. В этом качестве наряду с дегтем, живицей, воском, обжигом издревле используется натуральное масло для древесины. Последние имеют чистый состав, не включающий в себя кислот, полимеров, формальдегидов. Именно по этой причине в западной Европе и Скандинавии рекомендуют выбирать для дома деревянные полы с масляным покрытием.

Какой эффект дает масло?

Оно глубоко проникает в поры, позволяя дереву дышать, регулировать объем в зависимости от климатических условий без щелей, высыхания и трещин. Промасленная поверхность фактически не требует реставрации, обладая следующими преимуществами:

• Насыщенный, глубокий цвет. Светлая фактура березы, сосны, осины, липы приобретает золотистый оттенок, а темные породы – благородную полуматовость.
• Яркий текстурный рисунок. Пропитанные прожилки выглядят высокохудожественно и более объемно.
• Шелковистость. Она достигается за счет предварительной качественной шлифовки, консистенции масла, состава пропитки.
• Устойчивость к механическим повреждениям. Дерево становится более плотным и твердым.
• Влагостойкость. Хорошо пропитанную маслом древесину можно мыть водой – верхнему слою ничего не угрожает. Благодаря этому паркет под маслом можно использовать даже на кухне.
• Морозоустойчивость. Пропитка не дает шанса температурным перепадам. Например, лаковое покрытие категорически нельзя использовать при температурах ниже -15, а масло спокойно переносит морозы.
• Простой уход. Он заключается в регулярной влажной уборке с добавлением специального ухаживающего состава.

Ярким примером благоприятного воздействия масла на свойства древесины являются экзотические породы, такие как кемпас, венге, ятоба, мербау. В их составе содержится большое количество собственных масел, что позволяет им спокойно переживать засушливые периоды, сохраняя нормальный уровень влажности. По твердости эти породы вполовину превосходят дуб.

В отличие от лакокрасочных составов, масло для обработки древесины со временем не отслаивается. Утраченную яркость можно легко восстановить новым слоем. Предварительная шлифовка для этого не нужна – просто пройдитесь кистью по потускневшей поверхности. Если износ носит локальный характер, можно обработать только эту зону.

Как давно древесину обрабатывают маслом?

Первые упоминания о подобной обработке дерева относятся к эпохе Александра Македонского (4 век до н.э.). В те времена бревна, предназначенные для строительства мостов, пропитывали оливковым маслом. Им же обрабатывали корабельные палубы, постройки, мебель.

Масло предварительно нагревали, наносили на деревянную поверхность, давали впитаться. Теплый состав быстрее и глубже проникает внутрь древесины. Таким способом добивались нужной влагостойкости, гладкости, красивого оттенка. Но у этого способа был один существенный недостаток – повышалась горючесть.

На Руси чаще использовали льняное и подсолнечное масло. Доподлинно известно, что мелкие деревянные изделия, в том числе посуду, вываривали в масле. После этой процедуры наружу проступали все огрехи, поэтому ей предшествовала тщательная шлифовка деревянных предметов.

Ложки и другую кухонную утварь обрабатывали мятным (настоянным на мяте льняным маслом), что давало золотистый цвет, гладкость и приятный аромат. Для получения такого состава масло не менее 2-х недель настаивали на мяте, корнях одуванчика, дягиля, лопуха, девясила или калгана. Благодаря дубильным веществам растений оно обретало нужный цвет. Его ежедневно взбалтывали, хранили в темном месте.

Пропитанная маслом древесина пачкается. Для избежания такого неприятного эффекта в масло для обработки древесины стали добавлять воск или живицу. Последняя чаще всего использовалась в качестве добавки для обработки бань. Впоследствии эта традиция легла в основу создания современной технологии финишных масло-восковых покрытий.

Мебельщики и мастера по изготовлению музыкальных инструментов до сих пор пользуются рецептами масляных пропиток многовековой давности с добавлением трав и кореньев. Скрипки, гитары, прочие деревянные инструменты покрывают тунговым маслом.

Знаменитый дубовый паркет Версаля, Лувра, Эрмитажа и других дворцово-музейных комплексов Европы и России тоже обработан маслом. А ведь первому уже более 300 лет!

Чистым маслом или с добавлением трав сейчас пользуются лишь немногие мастера. С активным развитием химической промышленности в ХХ веке на рынке появилось множество синтетических и полусинтетических пропиток.

Как сегодня производят обработку маслом?

Нанесению пропитки предшествует предварительная шлифовка и обессмоливание. Эти процедуры выполняются обязательно. Шлифовку начинают с крупного зерна, постепенно уменьшая размер гранул. Остатки смолы удаляют специальными составами, содержащими спирт, уайт-спирит, ацетон или скипидар. В старину обходились более простым способом – просто вытирали или соскабливали проступившую смолу с последующей шлифовкой.

Подготовленные поверхности покрывают масляным составом, дают высохнуть, повторно шлифуют. Процедуру повторяют до тех пор, пока изделие не приобретет нужный оттенок и гладкость. Заключительный этап – обработка воском. Он подчеркивает рисунок древесины, выделяя текстурные волокна, и делает поверхность тактильно приятной.

Современные масла для дерева

Сегодня масло для древесины используют для пропитки бруса, деревянных заборов, дверей, лестниц и т.д. Их используют для внутренних и наружных работ. Ассортимент широк: от традиционного льняного до экзотического тунгового и тикового. На смену чистому маслу пришли составы с присадками, добавками, пигментами. У каждого производителя своя палитра. С цветами масел Osmo вы можете ознакомиться в нашем каталоге.

Популярное в России льняное масло повсеместно используется для наружной и внутренней обработки срубов жилых домов и бань. Для отделки последних выбирают бесцветные составы с добавлением смол, соснового терпентина. Они не восприимчивы к поту, пару и горячей воде, а также придают древесине мягкий хвойный аромат.

5 способов естественной защиты древесины от повреждения водой

Древесина и вода, несмотря на то, что могут предложить красивые коряги, не всегда являются лучшим сочетанием. В незащищенном состоянии и при контакте с водой древесина имеет тенденцию окрашиваться, деформироваться и гнить. Для тех из нас, кто пытается сохранить ценный предмет мебели или красивые полы, это может стать серьезной проблемой. Для тех из нас, кто только что построил наш новый набор садовой мебели из поддонов или установил новую террасу, это гораздо лучше решить сейчас, чем позже.

Однако проблема с покупкой продуктов для защиты древесины заключается в том, что они часто выделяют вредные пары, знакомые запахи, которые на самом деле вредят нашему здоровью, когда мы вдыхаем их. Это верно для обоих полиролей для мебели, которые мы использовали бы для ухода за мебелью. и герметики, которые мы будем использовать для защиты новых деревянных пристроек. К счастью, есть очень простые и безопасные способы сделать это своими руками.

Многие из нас испытали на себе полироль для мебели из спрея.У них довольно отчетливый запах, и они превращают пыльную и тусклую деревянную мебель в блестящие памятники домашней гигиены. К сожалению, они не имеют хорошей репутации в области здравоохранения. Вопреки тому, что предлагают рекламные ролики, полироли для дерева на нефтяной основе на самом деле не защищают отделку древесины, и они не делают этого, пока попадают в воздух химические вещества, которые могут вызвать проблемы с нашей дыхательной и нервной системами.

В то время как производители полиролей для дерева изо всех сил старались придать запах свежести, производители лаков пропустили памятку, или, что более вероятно, вещество слишком сильное, т.е.е. токсичный, чтобы замаскировать. Лак, как и химические краски, просто небезопасен для нашего дыхания, и эти пары, связанные с раком и астмой, сохраняются надолго.

Вместо этого мы можем использовать более мягкие натуральные решения для нашей древесины. Мы можем изготовить действительно эффективные полироли и консерванты для натуральной древесины. Они будут не только лучше, работая с древесиной, а не взорвав ее химически, но и будут дешевле и безопаснее для наших семей. Кроме того, это действительно просто сделать, и большинство ингредиентов, скорее всего, уже есть на кухне.