Skip to content

Рубрика: Разное

Как монтировать натяжной потолок: Как монтируется натяжной потолок — порядок выполнения работ, видео

Как монтируется натяжной потолок — порядок выполнения работ, видео

Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Порядок монтажа натяжных потолков

Натяжной потолок стал одним из наиболее часто встречающихся видов отделки. Он обрёл свою популярность за счет отличного внешнего вида и минимальных затратах времени на установку. Однако, далеко не каждый знает все нюансы того, как монтируется натяжной потолок и у таких людей может появиться множество вопросов или возникнуть неясности. Попробуем в подробностях рассмотреть весь процесс, чтобы исключить подобные ситуации.

Начало

Прежде всего, к вам приедет замерщик. Это специально обученный мастер, который знает все необходимые тонкости процесса снятия необходимых размеров. Он не просто замеряет некоторые расстояния, но, еще и оценивает сложность работ, а также, уточняет необходимые параметры будущего потолка у заказчика.

Сделать подобные замеры самостоятельно не получится – необходимо знать множество тонкостей, о которых обычный человек не имеет представления. Кроме того, мастер заранее предупредит вас о необходимости сделать закладные конструкции и подсчитает предварительную стоимость.

Изготовление

Далее, необходим будет ваш визит в компанию, которая займется изготовлением полотна нужных размеров и его монтажом. Это потребуется для того, чтобы вы могли обсудить все детали будущего изделия и уточнить стоимость. После этой процедуры, заключается договор и начинается работа по изготовлению полотна.

На этом этапе можно выбрать внешний вид конструкции, уточнить, сколько будет уровней и как они будут расположены. В целом, именно в этот момент утверждается дизайн потолка. Далее, в течении нескольких дней покрытие изготовят и вырежут по размерам.

Монтаж

Самое интересное начинается именно на этом этапе. Готовый потолок привозят к заказчику для монтажа. Если планировалось сделать закладные для установки люстры, их могут изготовить те же мастера, что будут заниматься монтажом потолочного покрытия. Это оговаривается в договоре отдельным пунктом и естественно, будет не бесплатно.

Дальнейшие действия монтажников будут зависеть от типа выбранного полотна. Для ПВХ пленок потребуется тепловая пушка и нагрев, а текстильное полотно устанавливается без использования тепловой пушки.

На потолке и стенах наносятся специальная разметка для установки монтажных профилей. К ним будет крепиться полотно. Когда разметка выполнена, начинается монтаж этих элементов. Если покрытием будет служить ПВХ пленка, то она прикрепляется специальными клипсами к установленным профилям и нагревается. Полотно становится эластичным и его можно будет растягивать.

После того, как вся стороны пленки будут закреплены в багете, ее оставляют для полного остывания. Это занимает некоторое время, но, после того, как она остынет, поверхность разглаживается и натягивается. В это время нельзя устраивать сквозняк и проветривать комнату. Последними монтируются осветительные приборы и декоративные плинтуса, скрывающие стык стены и полотна.

Если же в качестве покрытия выбрано текстильное полотно, из всех операций исключается нагрев. Сначала покрытие разворачивают и прикрепляют в нескольких точках к багету, а затем, начинается фиксация и натягивание. Постепенно, полотно фиксируется по всему периметру помещения и получает готовый вид. Натягивается оно в этом варианте исключительно силой рук.

Рассмотреть подробно, как монтируются натяжные потолки, можно на представленном далее видео, которое демонстрирует весь процесс в деталях.

Советы

В монтажных операциях вы ничем не сможете помочь мастерам и будете только мешать. Поэтому, если даже вам хочется лично контролировать ход работ, не нужно делать это слишком усердно – можно нечаянно помешать и повлиять на конечный результат.

Если вы недавно поклеили обои, лучше немного подождать с установкой ПВХ потолков. Нагрев, необходимый для установки такого полот на, может вызвать отклеивание обоев. С текстильными покрытиями такого не произойдет.

Если на базовом потоке есть следы предыдущих ремонтов в виде отваливающихся кусков штукатурки или отслоившейся краски, лучше заранее очистить поверхность. Это позволит сэкономить время при монтаже, так как убрать их необходимо.

При установке ПВХ покрытий, воздух в комнате может нагреваться до 50 градусов, поэтому, лучше убрать из помещения всю мебель, которая могла бы пострадать от такой температуры. К тому же, убрав лишние предметы обстановки вы облегчите работу мастерам.

Простой способ установить натяжной потолок одному

По-прежнему, уже на протяжении значительного периода времени устойчив интерес, спрос населения на натяжные потолки. Постоянно производители расширяют ассортимент товаров, придумывают новые виды, материалы, привнося необычные идеи, улучшая качества и свойства выпускаемой продукции. С натяжными потолками комнаты приобретают изящный, торжественный, аккуратный вид. Все дефекты, которые были на первоначальном потолке до ремонта, ужасно портящие его, притягивающие к себе взор, удачно скрываются за специальным материалом, лежащим в основе изделий.
Предложения от фирмы «Нева Потолок»
Компания «Нева Потолок» в Санкт-Петербурге специализируется на производстве и реализации натяжных потолков, их установке. На страницах сайта можно выбрать и заказать различные виды натяжных потолков, такие как:
— матовые;
— глянцевые;

— сатиновые;

— с фотопечатью;

— звездное небо;

— перфорированные

— уровневые.

 Своим клиентам мы готовы предложить широкий ассортимент изделий, низкие цены на них, возможность бесплатного замера и бесплатной доставки заказа во все районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Также мы реализуем различные специальные светильники и звукоизоляцию с установкой.
Компания периодически проводит акции, старается снижать цены и расширять при этом круг предоставляемых услуг.

 Приятная текстура изделий, их долговечность, оперативность в работе, профессионализм сотрудников – все это преимущества работы нашей организации. Мы дорожим своими клиентами, отличной репутацией, поэтому главный упор делаем на качество и ассортимент товара. Безусловно, натяжные потолки с установкой в СПб от компании «Нева Потолок» – это Ваш оптимальный выбор!

 Сделав выбор в нашу пользу, позвоните или отправьте нам заявку, наши консультанты в течение кратчайшего срока свяжутся с Вами, согласуют удобное время для встречи с замерщиком. Договор придаст официальный статус сделке, все будет сделано согласно прописанным в нем пунктам и срокам. Компания предоставляет гарантию на свою работу. Натяжные потолки в СПб, наша цена с установкой порадует Вас! Дешевле и лучше потолки Вам точно не найти!

Как и где монтировать натяжной потолок

Сегодня натяжные потолки пользуются такой же популярностью, как и десятки веков назад, когда были изобретены в древних цивилизациях. Но время не стоит на месте, и материалы для изготовления такого вида потолков также в разы отличаются от прототипов по своим качественным характеристикам.

Предлагаем ознакомиться с данной статьей и искренне надеемся, что сказанное в ней обязательно вам пригодится в будущем.

1

Преимущества использования натяжных потолков

  1. Монтаж осуществляется довольно быстро  (1-2дня ), но если за дело берутся опытные мастера, установка потолка может занять всего несколько часов.
  2. Во время работы с материалом можно обойтись без полного освобождения помещения от мебели, так как в процессе монтажа и после него остается минимальное количество строительного мусора и пыли.
  3. Натяжные потолки весьма прочные и долговечные, и при условии соблюдения правил установки могут служить не один десяток лет.
  4. Не требуют особенного ухода, достаточно время от времени протирать поверхность влажной губкой, смоченной в растворе моющего средства без хлора.
  5. Позволяют создавать разнообразные эффекты (звездное небо, зеркальная поверхность, объемные изображения и т.д.) и быть частью любой гипсокартонной конструкции.
  6. В случае протечек с верхних этажей, наличие натяжного потолка в комнате позволит уберечь ее убранство от неминуемых повреждений, причиняемых потопом, потому как вода собирается и задерживается между базовым потолком и ПВХ пленкой.

1

Как монтировать подвесной потолок

Мы подошли к технологической части о том, как же происходит процесс монтажа натяжного потолка. Но прежде мы расскажем о материалах, используемых в работе.

При установке потока применяют эластичную пленку из поливинилхлорида (далее ПВХ). В зависимости от страны производителя можно судить о степени ее качества. Так, фаворитом в изготовлении пленок неизменно является Франция как первопроходец в этой области. Затем Германия и ее бессменное качество, как залог доверия потребителей; на третьем месте Италия и Россия, чьи качественные ПВХ пленки отличается доступной ценой.

Стандартная ширина рулона пленки составляет 1,3 – 2 метра, и это критерий, по которому можно судить о будущем количестве швов на потолке.

Доверяйте монтаж натяжных потолков только опытным специалистам, которым известны такие хитрости, как необходимость размещения стыков, параллельного линии окон, или качество сварки шва и натяжения пленки, во благо длительного срока службы потолка.

Во время монтажа используют, так называемые, тепловые пушки, разогревающие воздух до 70 градусов. Пленка, за счет этого, расширяется и становится более эластичной и податливой, ее можно просто натянуть на прикрепленные к потолку-основе, фиксаторы. После чего, в процессе остывания, материал, натягиваясь, образует гладкую поверхность.

Существует другой, улучшенный, вариант натяжного потолка, с использованием специальной тканой пленки, в составе которой есть пропитка ПВХ. Существенным преимуществом является значительная ширина рулонов материала (около 4х метров), а установка такого потолка обходится без использования тепловых пушек, при комнатной температуре. Кроме того, технология называется «бесшовной», потому как нужная область или весь потолок покрывается одним сплошным полотном.

В каких помещения уместно использовать натяжные потолки

Обладая высокими техническими показателями, натяжные потолки находят себе применение в самых разных помещениях, и со своей задачей отлично справляются как в жилых, так и в нежилых.

Все же, мы говорим о применении натяжных потолков в квартирах и частных домах, где создание особой атмосферы всегда приветствуется, а необычные и уникальные эффекты призваны подчеркивать выбранный дизайн.

Гостиные занимают, пожалуй, первое место среди комнат, в которых монтируют натяжные потолки. И это вполне справедливо, ведь именно здесь мы встречаем гостей. Поэтому, великолепный выбор цветов, текстур и декоративных решений таких потолков помогает создавать необходимый эффект, делая помещение ярким и стильным.

Совет

Выбирайте глянцевый или зеркальный потолок, если нужно добавить помещению недостающую высоту; строгая матовая поверхность поможет скрыть видимые изъяны и неровности, а фантазийный рисунок или фрагмент «подыграет» основной идее дизайна комнаты.

1

Спальни оказались на втором месте по частоте использования в них натяжных потолков. Но, поскольку данная комната предполагает расслабление и отдых, мы не советуем выбирать явные зеркальные и глянцевые пленки, иначе собственное перевернутое отражение, возможно, будет тревожить и надоедать мельканием.

“«Если нет необходимости в визуальном углублении пространства спальни, лучше монтировать матовый, с приятной бархатистой текстурой, потолок. При желании, можно заказать нанесение определенного рисунка или  этнического орнамента, который выгодно дополнит образ комнаты»”

  • Помещения с повышенной влажностью

В таких помещениях как ванная, кухня или крытый бассейн (если такой имеется) существует особенность, которая заключается в частом и обильном скоплении влаги на поверхностях. Стены, пол и потолок кухни, к тому же, подвержены постоянному воздействию жирных брызг, пара и моющих средств. Такие помещения необходимо облицовывать только надежными моющимися материалами, легко и быстро поддающимися чистке.

Использование натяжных потолков в вышеописанных помещениях будет довольно целесообразным, избавляя вас и ваш бюджет от лишних трат, будь в помещении другой вид потолка.

Совет

Не рекомендуется устанавливать натяжной потолок слишком близко к области над плитой, так как недостатком материала является его неустойчивость к резкому перепаду температур, вследствие чего, натянутая пленка может деформироваться, растягиваться и провисать.

1

  • Кабинеты и прихожие

Натяжной потолок в кабинете лучше сделать как можно более эффектным, чтобы подчеркнуть сферу деятельности хозяина и его хороший вкус. Здесь можно отдаться полету фантазии и выбрать красивый рисунок в виде исторической карты, карты созвездий или путешествий, эскиза изобретений или горных пород.

Выбрать натяжной потолок также можно и для любого второстепенного помещения: гардеробной, коридора или прихожей, где, к слову, он может стать фоном для затейливой люстры или сверкающего потолочного светильника, чей свет будет умножаться, отражаясь в идеально ровной поверхности.

Технология установки натяжных потолков от а до я

Установка натяжных потолков — неплохое решение для городских квартир (особенно с низкими потолками). Они помогут создать ощущение воздушности, объемности пространства, при этом скроют изъяны и дефекты прежнего потолка, защитят его от протечек и шума с верхних этажей. И все это — без мусора и пыли. Кроме того, эти конструкции очень эффектно смотрятся. Можно выбрать более чем из 300 их цветовых оттенков — с эффектами зеркала, ткани, дерева, мрамора, бархата, венецианской штукатурки, с простой ровной матовой поверхностью.

Содержание

Натяжные потолки различаются по материалу изготовления и способу крепления.

Если говорить о материале полотна, то выделяют:

  • из полиэфирной ткани, которую специально пропитывают полиуретаном. К этому типу относят все потолки CLIPSO;
  • потолки из поливинилхлорида, который не содержит кадмия и достаточно мягки (все прочие потолки).

Разнообразие пленки пвх для натяжных потолков

В зависимости от того, каким образом происходит крепление каркаса, выделяют:

1. Гарпунные натяжные потолки

По всем сторонам потолка натягивается и приваривается окантовка из достаточно жесткого ПВХ. Если посмотреть на нее в поперечном разрезе, то она напоминает форму крючка-гарпуна. Отсюда и название такого способа крепления. К этому типу относятся потолки давно всем известных марок, например, EXTENZO, BARRISOL, NEWMAT, CARRE NOIR, NOVELUM. Недавно этот список дополнился несколькими марками, появившимися на рынке в России, такими как DPS, DECKENFEST, DECOMAT.

Схема установки и крепления натяжных потолков

2. Безгарпунные натяжные потолки

Подразделяются на несколько категорий-подклассов. Например, потолки MONDEA из Нидерландов крепятся клиновым способом. В этом случае края полотна нагревают и расправляют, затем зажимают их с помощью специального распорного профиля. Этот метод чем-то схож с процессом вышивания на пяльцах. Когда пленку ПВХ крепят на двух поверхностях, имеющих форму полукруга. Эти крепежные «кулачки» входят в крепежный профиль, поэтому данный метод носит название кулачковый способ. Когда пленку проталкивают шпателем, эти «кулачки» расходятся, а когда ее пытаются протянуть обратно, они автоматически сжимаются. Таким методом монтируются потолки марок SKOL и PRESTIGЕ DESIGN.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

 

Крепежный профиль, который применяется при данном способе, есть реальная возможность уменьшить потерю высоты потолка на 8 мм. Французские потолки CLIPSO из полиэфира крепятся при помощи гибкого шнура.

Схема крепления и навески потолочной конструкции по безгарпунной технологии

К натяжному потолку предъявляется довольно большое число требований. К которым относятся:

  • его прочность, отсутствие запаха, безопасность для экологии и легкость;
  • также очень важно, чтобы используемый материал мог беспроблемно окрашиваться в любой цвет. Поливинилхлоридная пленка и ткань из полиэфира отвечают всем этим требованиям как нельзя лучше.

Также необходимо знать (о ПВХ), что

  • поливинилхлоридная пленка имеет вес от 180 до 320 г/кв. м., а толщина обычно не превышает 0,35 мм;
  • средневзвешенный коэффициент звукопоглощения — не больше 0,4;
  • давление, которое способна выдержать пленка, достигает 1000 Па;
  • прочность при растяжении достигает предела в 30 Н одинаково в продольном, и в поперечном направлениях;
  • относительное удлинение до разрыва достигает отметки 220%;
  • коэффициент светопоглощения зависит от типа потолка. Если потолки «лаковые», то коэффициент равен 30%, а если «бархатные», то 95%;
  • такая пленка водонепроницаемая и трудносгораемая;
  • в зависимости от температуры она может менять свои физические свойства. Например, если опустить температуру ниже 0 градуса Цельсия, то она становится хрупкая и жесткая. Однако, если опять повысить температуру, то она будет по прежнему гибкой и эластичной. Если пленку держать при температуре менее 40 градусов Цельсия, она начинает разрушаться;
  • пленка ПВХ довольно устойчивая в теплу и выдерживает температуру, сохраняя при этом свои свойства, до 90 градусов Цельсия;
  • этот материал замечательно прокрашивается, а цветовая гамма насчитывает до 100 оттенков;
  • поверхность пленки также может быть практически любой: от матовой с неглубоким теснением и без него, с эффектом под кожу, мрамор, дерево, металл, с отверстиями, с эффектом сатиновой ткани или глянцевой поверхностью. Вообще, наличие разнообразных цветовых решений зависит от торговой марки полотна;
  • пленка бывает шириной от 1,3 метра до 2,2 метров в зависимости от характера и особенностей производства;
  • благодаря тому что она легко поддается свариванию, очень просто делать полотна шириной даже до 6 или 8 м. При этом швов практически не видно. Больше 8 м полотна делать не рекомендуется. В противном случае провисания полотна в средней части избежать не представляется возможным.

Преимущество потолка из полиэфирной ткани — стабильность, отсутствие деформации и провисания

О полиэфирной ткани нужно знать, что она:

  • тоньше и легче ПВХ. Ее вес не превышает 200г/кв.м, а толщина — не более 0,25 мм;
  • преимуществом данного материала является то, что он пропитан специальным составом, благодаря которому размеры полотна из ткани стабильнее, чем у пленки;
  • упругость ткани сохраняется даже при температуре минус 30 градусов Цельсия;
  • обычно полотно делают шириной 4 м, но по специальному заказу возможно изготовление пятиметрового полотна. И даже в этом случае на потолке шва не будет;
  • полиуретан не подвергается процессу сварки, поэтому если появилась необходимость сделать полотно шире, чем стандартное, то его обычно сшивают или соединяют куски материала с помощью специального профиля;
  • основной минус ткани из полиэфира заключается в том, что до момента монтажа ее нельзя окрашивать. Обычно такой потолок оставляют белым матовым или окрашивают после завершения всех работ по установке, например, наносят рисунок или всю поверхность просто тонируют;
  • также нет возможности выбрать фактуру поверхности потолка.

Натяжные потолки различных типов имеют свои особенности и тонкости технологии установки.

1. В первую очередь, специалисты компании, производящие монтаж потолка, делают замеры.
2. Потом полотно привозят на объект (происходит это обычно в течение от 1 до 30 дней).
3. При этом на самом объекте к этому времени необходимо:

  • в тех местах, где будут крепления потолков, стены должны быть прочными, находиться в одной плоскости, прямыми и неповрежденными;
  • все отделочные материалы, такие как гипсокартон, керамическая плитка и др. , должны быть очень надежно закреплены;
  • если предполагается устанавливать потолочный багет, то и сам потолок должен находиться в одной плоскости.
  • закончить все строительные работы, весь мусор должен быть убран, подведены кабельные линии к местам установки светильников, которые обеспечивают включение и отключение напряжения;
  •  помещение должно в обязательном порядке отапливаться в процессе эксплуатации потолка и поддерживать определенный температурный режим в момент его монтажа;
    При соблюдении всех этих условий начинается монтаж потолка.

Основные этапы работ

  1. Сначала гидроуровнем и красящим шнуром намечают на базовом потолке и стенах места крепления.
  2. Далее полотно, находящееся в упаковке, разогревают при помощи тепловой пушки и постепенно расправляют.
  3. Потом с помощью специальных клипс-зажимов полотно прикрепляют к багету.
  4. При помощи специально шпателя первый — так называемый «красный» угол этого полотна заправляют гарпуном в багет.
  5. Затем по диагонали полотно разогревают до 70 градусов Цельсия и растягивают уже мягкую пленку.
  6. Далее заводят гарпун в паз потолочного профиля в противоположном углу.
  7. Всю эту процедуру проделывают с каждой диагональю и по всем сторонам окантовки.
  8. После того как пленка остынет, она уже надежно соединена с крепежами по всему периметру.

Монтаж подвесных потолков: стандартная последовательность технологических этапов

Установка клиновым способом

  1. Если монтаж потолка производится клиновым способом, то здесь точные размеры и расчеты не так уж и важны. Необходимо знать ширину и длину помещения, ведь само полотно должно быть шире расстояния между стенами примерно на 10 — 15 см.
  2. Делают всегда прямоугольное полотно, а подгон осуществляется уже непосредственно в самом помещении.
  3. В специальный профиль, который можно крепить и на стенах, и на потолке, предварительно повешенное полотно закрепляется при помощи специальных пластиковых клиньев.
  4. Излишки полотна, которые могут выступать из-под крепежного профиля, обрезаются, а места заклинивания закрывают специальной декоративной планкой, напоминающей изящный плинтус. Она имеет гибкую уплотненную часть, которая защелкивается в профиль, благодаря чему полотно плотно прилегает к стене.

Если строго соблюдать всю последовательность в процессе монтажа потолка, то будет обеспечено отсутствие складок и прямолинейность швов.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

 

Этот способ установки потолка гораздо сложнее, чем гарпунный, да и демонтировать его тоже сложнее. Но он имеет и ряд неоспоримых преимуществ.

  1. Например, если необходимо сделать потолок единым полотном, а площадь при этом превышает 100 квадратных метров, то это единственный вариант, так как есть возможность отрегулировать степень натяжения.
  2. Также, если возникли трудности с точностью определения размеров помещения, или предполагаются изменения в размерах потолка, что тоже мешает указать определенные параметры, этот способ отлично подойдет.
  3. Когда крепление происходит кулачковым способом или при помощи гибкого шнура, то весь процесс достаточно похож с клиновым методом. Отличие заключается только в самих крепежах. А полотна тоже делают с запасом, а в процессе монтажа подгоняют по размерам.

Классификация конструкций натяжных потолков по способам крепления и материалам полотен

  1. В зависимости от материала и технологии установки потолка, возможно провисание, которое вынуждает ограничивать величину потолка, а сама величина допустимого провисания не превышает 1% от длины диагонали полотна. Другими словами, если полотно имеет размеры 5 * 6 м, то края могут быть выше центра только на 4 см. Но если в месте крепления люстры устанавливается дополнительная опора, то центр провисает еще меньше.
  2. Несколько полотен изготавливают в том случае, если потолок предполагают сделать многоуровневым, площадь у кулачковых и гарпунных потолков больше 50 м2, а у клиновых больше 120 м2. Делается промежуточная опора, к которой с помощью специального профиля прикрепляются отдельные полотна.
  3. Но самым сложным по трудоемкости является трехмерный или 3D потолок. Сначала каркас проектируют. Затем его заказывают из отдельных частей алюминиевого профиля. Потом такой каркас устанавливают в нижней части стен и перекрытий. Изначально такая конструкция чем-то напоминает ажурный мост. Процесс и технология изготовления отдельных полотен в данном случае гораздо сложнее и занимает больше времени, чем при установке плоского потолка.
  4. Чтобы предотвратить накопление влаги и конденсата между прежним потолком и полотном, в профиле делают отверстия для вентиляции. В идеале, нужно в полотне устанавливать вентиляционные решетки. Таким образом будет всегда происходить принудительная вытяжка. А если площадь помещения больше 35 кв. м., то такая мера просто необходима.
  5. При установке натяжного потолка можно использовать галогенные лампы, люминисцентные или лампы обычного накаливания. При монтаже светильников в потолочное полотно, необходимо ограничить их мощность. Например, для обычной и люминисцентной лампы мощность не должна быть выше 60 Вт, для галогенных не выше 20 — 35 Вт.
  6. Также нужно соблюдать определенные требования при установке светильников на 12 W. Есть необходимость использовать специальные трансформаторы, иначе потолок может провиснуть из-за повышенной мягкости пленки ПВХ.
  7. Есть разные варианты для монтажа ламп большой мощности, которые применяют в процессе работы. Чтобы ограничить теплоотдачу, необходимо обеспечить расстояние между лампой и потолком не менее 1 мм. Если используются трансформаторы, то их крепят в нижней плоскости конструкции, и тогда нужно опустить крепежный профиль на 5 — 7 см.
  8. Компания, осуществляющая монтаж потолка, обычно дает гарантию на свою работу сроком до 10 лет при условии поддержания температурного режима в пределах 0 — 50 градусов Цельсия. Гарантия распространяется на сохранность цвета, отсутствие трещин, морщин и провисания полотна. Даже если потолок был залит сверху водой или его случайно проткнули.

Крепление полотна натяжного потолка начинается с угла помещения

Если выполнять все технологии согласно инструкциям, то вы имеете все шансы монтировать натяжной потолок правильно, без дефектов. Особое внимание уделите подбору качественного сертифицированного материала.

На каком этапе ремонта монтируются натяжные потолки?

Что сначала обои или натяжные потолки?

«Когда делать натяжные потолки? Что сначала клеить обои или устанавливать натяжные потолки? Что первое красить стены или делать потолок?» — это, пожалуй, самые популярные вопросы. Многие организации, занимающиеся натяжными потолками, отвечают — по окончании всего ремонта квартиры, т.е. после завершения всех видов отделочных работ. Я бы с этим не согласился. Итак, расскажу почему. Так отвечают только потому, что кроме натяжных потолков эти организации ничто не связывает со строительством и отделочными работами. Организации же, которые занимаются всем спектром отделочных работ, могут определить несколько сценариев, когда происходит монтаж натяжного потолка. Есть несколько нюансов: примыкание потолка к стене (плотное, с зазором, с подсветкой), квалификация монтажников и маляров, сроки ремонтных работ.

ОБОИ или натяжной потолок? Что первое?

  1. Теоретический вариант: сначала натяжной потолок, а потом обои. Очень сложно клеить (подрезать) обои под натяжным потолком — намного рискованнее, чем накручивать профиля по обоям. И есть исключения.
  2. Реалистичный вариант: поклеить обои, подождать 4 дня до высыхания, а потом при монтаже потолков использовать перфораторы с пылесосом.
  3. Идеальный вариант — разбить установку натяжных потолков на два этапа: сначала накрутка профилей (пыльные работы), потом поклейка обоев, потом установка полотен для натяжного потолка(чистая работа). Такой вариант возможен, если у вас не один потолок, а несколько и если у вас не очень сжатые сроки ремонта.

сначала обои, потом монтаж натяжного потолка

обои на стене и скрытая подсветка из-за потолка

Естественно при очень большом желании всегда можно повлиять на порядок работ и сделать сначала потолок, а потом обои. Но потом возникнут сложности – где найти мастеров, которые согласятся клеить обои (а точнее подрезать их) под натяжным потолком. Почему мы не рекомендуем первый вариант — причин несколько. Нам часто звонят люди и жалуются, что при поклейке обоев порезали натяжной потолок — что можно сделать? Мы можем это устранить только на своем креплении, при монтаже с заглушкой по периметру — не можем. Чтобы отремонтировать порез, мы частично отстегиваем полотно, немного его урезаем, переклеиваем гарпун и чуть сильнее натягиваем (ремонт потолка оплачивается дополнительно).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: подсветка по контуру натяжного потолка практически исключает возможность поклейки обоев после монтажа потолка. Ведь для подсветки используется специальный профиль, который образует зазор между стеной и потолком. И вот в этом зазоре тоже должны быть обои/покраска. Это почти невозможно сделать после установки натяжного потолка, и даже если накручены только профиля без полотна.



сначала обои, а потом потолок с подсветкой!!!

Если же у вас уже есть натяжной потолок и все же нужно поклеить обои под ним, то есть инструкция, как это сделать безопасно и оптимально.

КРАСИТЬ стены или делать потолок?

  1. Стандартный вариант: ваши маляра красят стены, ждем неделю до высыхания, а потом мы монтируем натяжные потолки. При сверлении стен используем перфораторы с пылесосом.
  2. Удачный вариант: разбиваем на 2 этапа монтаж потолков. Первый этап — накрутка профилей на пошпаклеванные стены. Потом маляра, заклеив пофиль малярной лентой, красят стены под ним, стены высыхают 4-7 дней. Второй этап мы устанавливаем полотна на уже окрашенные стены, без пыли.
  3. Подсветка из-за потолка — усложненный вариант. В случае парящих натяжных потолков невозможно красить стену при накрученном профиле — испортят внешний вид профиля (покрасят, а его потом видно после установки). Покраска разбивается на 2 этапа. Маляра окрашивают полосу стены вверху 10 см в нужный цвет. Мы полностью устанавливаем потолки. Потом маляра просто окрашивают оставшуюся часть стены, почти под потолок — стыка краски не видно, и при этом в нише вдоль подсветки стена уже окрашена.

обычно сначала красим стены, потом монтаж потолка

покраска стен сначала, а потом крепление натяжного потолка

Если вы не уверены какой вариант больше подходит, тогда выбирайте первый: покраска-установка — это самый распространенный и не вызывающий дополнительных сложностей. То есть теоретически можно после натяжного потолка клеить или красить стены, когда нет выхода – потолок стоит, а стены старые. Но если выбор есть, тогда не слушайте рассказы про: «натяжной потолок монтируется в некий алюминиевый или пластиковый профиль, который крепится к стене через каждые 10-15 см по всему периметру комнаты. Если у Вас стены бетонные или керамзитобетонные то через каждые 10-15 см на ваших обоях будет серая пыль выбитая перфоратором из монтажных отверстий, если же у Вас кирпичный дом то пыль будет соответственно красного цвета.»

Мы занимаемся натяжными потолками 14 лет, и за это время множество раз устанавливали потолки на обои/покраску, и все проходило гладко и чисто. Просто во время сверления стен используются специальные инструменты с пылесосом или же просто дополнительно подставляется пылесос.

В 99% случаев натяжные потолки устанавливаются после поклейки обоев (или другой чистовой отделки стен), потому что так проще всем.


Также вам полезно будет знать, что крепления натяжных потолков бывают нескольких видов. Мы предлагаем бесщелевые натяжные потолки FIXO — с идеальным примыканием потолка к стенам. Большинство фирм предлагает устаревший профиль для натяжных потолков, который оставляет после монтажа щель 1,5 см на стыке потолка и стены. Эту щель закрывают пластиковой вставкой.

FIXO и шпательная системы крепления натяжных потолков

Так вот, если речь идет про это устаревшее крепление, которое портит внешний вид потолка, то под ним значительно проще красить стену или подрезать обои. Если же у вас современный интерьер и вы хотите идеального стыка потолка со стеной, без резиновой заглушки, которая потом еще и желтеет, тогда лучше придерживаться правильной последовательности действий.

Декоративная штукатурка или натяжной потолок?

Если у вас на стенах планируется декоративная штукатурка, а не просто покраска, то есть покрытие имеет какую-то толщину, тогда натяжные потолки делают вконце. В случае со штукатуркой, не стоит разбивать на два этапа. Если накрутить профиля, то после нанесения нескольких слоев декоративной смеси, закрывается небольшой паз в нашем профиле и потом установить потолок практически невозможно. Поэтому при любых раскладах, технически рекомендуем сначала штукатурки, потом потолки. Опять же при сверлении стен мы используем инструменты с пылесосом и минимизируем пыль на стенах.

сначала декоративная штукатурка, потом натяжной потолок

если штукатурка тонкая, то можно разбить на 2 этапа монтаж потолка

Особенно если нужна скрытая подсветка из-за потолка на фактурную стену, тогда тем более сначала стена, потом поверхну устанавливается потолок — закрывая неровный край штукатурки.

Кирпичи или натяжной потолок?

Очень часто в интерьерах используются разные декоративные отделочные материалы для стен, которые создают объемный декор. Как к такой поверхности пристыковать натяжной потолок, чтобы был красивый стык и в какой последовательности выполнять работы? Изначально нужно определиться, нужна ли подсветка вдоль вашего декора? Очень часто именно скрытые подсветки из-за натяжного потолка на кирпичи, 3-д панели, рейки делают их красивыми и стильными.
  1. С подсветкой вариант. Сначала клеются кирпичи и панели, а потом поверх устанавливается монтируется парящий профиль. Благодаря строению профиля для подсветки, вы не увидите именно линию стыка потолка с декором, она останется в тени ниши, зато вы увидите идеальный край парящего натяжного потолка, а из-за него равномерный свет на стену.
  2. Кирпичи гипсовые без подсветки. Сначала клеится гипсовый кирпич на всю стену, но верхний ряд не докладывается. Потом устанавливается натяжной потолок выше кирпичей четко на высоту одного ряда. И потом под полотно доклеивается ряд гипсовых кирпичей — тогда выглядит идеально.
  3. Кирпичи керамические, которые кладутся на плиточный клей. Тогда сначала всю стену отделывают кирпичами и при креплении натяжного потолка кирпичи будут сверлиться.
  4. Нефактурное покрытие или плитка без скрытых подсветок. В идеале не докладывать плитку до самого верха стены, а оставить расстояние 5-7 см, на которое планируется опустить натяжной потолок. И вот эту верхнюю часть стены нужно заштукатурить вровень с плиткой. Тогда мы не будем сверлить вашу плитку, а будем крепиться в штукатурку над плиткой, но профиль накроет стык плитки. Визуально будет выглядеть как будто потолок стыкуется с плиткой.

декоративный кирпич и натяжной потолок с подсветкой

фактурная плитка и натяжной потолок с подсветкой


гипсовый кирпич окрашенный и парящий натяжной потолок

декоративные 3д-панели и скрытая подсветка из-за потолка

В общем, все логично. Если материал нужно завести за профиль с подсветкой, тогда вначале стены, а потом потолок.

Натяжной потолок — крепим к плитке.

В некоторых статьях и форумах на подобные темы написано куча всяких «НО», касательно монтажа натяжного потолка в конце ремонта. Есть опасения: а не повредят ли инструментами и козлами строительными напольное покрытие, а не осядет ли пыль при сверлении стен на обои и много разного другого. В данном случае мы можем поручиться только за монтажников компании «Мир потолков» — принимаются все необходимые меры, чтобы ваша отделка осталась в целости и сохранности. То есть используется пылесос, чтобы ни одна пылинка не осела на ваши обои, ножки козлов обматываются, дабы не поцарапать напольное покрытие, полы обычно до окончания ремонта всегда накрыты.

Что сначала монтаж натяжных потолков или шкафа-купе?

Что делать первым: шкаф-купе до потолка или монтаж натяжного потолка, а под ним установку шкафа? Мы склоняемся к тому, что и удобнее, и в результате красивее когда сначала делают шкаф-купе, а потом натягивают натяжной потолок, закрепляясь к верхнему цоколю шкафа в нужных местах.

Но существуют мнения, что: А что если вы решите шкаф-купе перевезти в другую квартиру? Я не знаю статистики по количеству перевезенных шкафов-купе из одной квартиры в другую, но это не практично. Ведь чаще всего шкаф-купе монтируется от стены до стены и от пола до потолка, вероятность, что в следующей квартире вам нужны будут именно такие размеры – ничтожно мала.


сначала шкаф-купе, а потом натяжной потолок

Что касается практичности в последовательности установки, то заметим: натяжной потолок – дело тонкое, его, конечно, можно мыть и тереть тряпкой, он не повредится при ударе мяча, но вот если поднимая шкаф, зацепить и протянуть по потолку чем-то острым, то велика вероятность повреждений. Поэтому значительно удачнее сначала собрать большой шкаф до потолка, сделав в верхней части цоколь сантиметров 7, и потом уже смонтировать натяжной потолок.

сначала опуск натяжного потолка, а потом в нишу поставили шкаф

Особенно важно учесть последовательность в случае скрытых подсветок потолка. Тогда тем более нужно сначала сделать шкаф, а потом уже монтировать профиль с подсветкой над шкафом, чтобы светящаяся полоса не уходила за шкаф.

Что сначала полы или натяжной потолок?

Здесь нужно исходить из типа напольного покрытия, чтобы правильно спланировать последовательность работ. Если это ламинат или виниловые полы, не говоря уже про линолеум, то есть напольное покрытие непыльной укладки, то его чаще всего производят после отделки стен, и соответственно можно после натяжного потолка.

А вот если речь идет о плитке на пол, тогда сначала традиционно кладется плитка, укладка (порезка) которой сопровождается пылью. То же самое касается и паркета, если на пол планируется класть паркет, тогда лучше начать с него. Шлифовка паркета – дело пыльное, и оно может осесть на потолок, поэтому сначала пол, потом натяжные потолки.


плитка и паркет до потолка, ламинат после

Подведем итог.

— Если вы монтируете потолок на всю комнату сразу определите будете ли использовать для декорации багет, если да, то монтируйте потолок, потом клейте багет, а уж потом клейте обои.

— Если же не будете использовать багет, то принимайте решение сами, когда монтировать потолок. С одной стороны — это пыль и монтажная щель на обоях, а с другой стороны возьмутся ли маляра клеть обои после монтажа потолка (подрезка напусков полотен обоев производится малярным ножом под потолком).

— Если натяжной потолок будет в гипсокартонном коробе, тогда сначала все чистовые работы (особенно по коробу), а потом потолок.

— Если будет шкаф-купе до потолка, тогда сначала шкаф, потом натяжной потолок.

— Последовательность монтажа пола или потолка определяется видом напольного покрытия. Плитка и паркет вначале, а ламинат и линолеум – после натяжного потолка.

Статья защищена законом Украины, «О защите авторских прав» и является интеллектуальной собственностью автора. Использование как статей целиком, так и ее отдельных абзацев, без разрешения Автора, является уголовно наказуемым деянием. Все статьи защищены системой депонирования — при перепечатывании ссылка на mirpotolkov. com.ua обязательна.

Натяжные потолки своими руками. Монтаж и установка натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Вам не обязательно нанимать мастеров, монтаж натяжного потолка под силу любому человеку, достаточно прочесть инструкцию. Наша статья предоставит вам исчерпывающую информацию о том, как смонтировать натяжной потолок своими руками.

Существует два основных вида натяжных потолков:

  • Поливинилхлоридные, более известные как ПВХ

  • Тканевые (текстильные)

Рассмотри плюсы и минусы обоих видов.

Критерий сравнения

Поливинилхлоридные (ПВХ)

Тканевые (текстильные)

Цена

Умеренная

Высокая

Цвет

Множество ярких и насыщенных цветов

Ограниченный выбор, однотонные

Водонепроницаемость

Непроницаемы

Водопроницаемы

Прочность

Легко повредить

Высокая прочность

Пожаробезопасность

Пожаробезопасны

Пожаробезопасны

Уход после монтажа

Достаточно протирать с помощью специальных средств

Сложнее ухаживать, особенно при загрязнениях

Фото конечного вида потолков

Поливинилхлоридные потолки бывают:

Сатиновые

Матовые

Глянцевые

Так как тканевые натяжные потолки менее распространены, в этой статье мы будем рассматривать только монтаж потолков из ПВХ. Если же вас заинтересовали тканевые потолки, то инструкции по их установке вы найдете в статье Монтаж тканевых натяжных потолков.

Монтаж натяжных потолков своими руками

Замеры

Для начала снимите замеры с помещения, в котором собираетесь устанавливать натяжной потолок.

Важно! Точность замеров, залог успешного монтажа. Отнеситесь внимательно к этому процессу. Погрешность не должна составлять более 0.5 см.

Замеры производятся на той высоте, где в будущем будет установлен крепежный профиль. Минимум 3 см от чернового потолка! Высота зависит от самого низкого уровня потолка плюс 3 см вниз. Если вы планируете размещать в натяжном потолке светильники, сразу учитывайте их высоту (примерно 7 см).

Подготовка потолка

Убедитесь, что потолок чист. Любой мусор, отслаивающаяся шпаклевка и побелка могут повредить натяжной потолок. Очистите потолок, даже можете пройтись грунтовкой, так вы точно избавитесь от мелких частичек.

 

Также следует полностью закончить проводку и подвести провода к местам, где вы хотите видеть люстры или лампы.

Подготовка комнаты

При установке натяжного потолка используется тепловая пушка, уберите все чувствительные к высокой температуре предметы из комнаты.

Важно! Тщательно соблюдайте технику пожарной безопасности.

Инструменты для монтажа натяжного потолка своими руками:

Технология монтажа натяжных потолков

В первую очередь необходимо вывести уровень. Нужно найти самый низкий уровень потолка, после чего от этого места отмеряем минимум 3 см либо высоту потолочных светильников. Далее прокладываем горизонтальную линию по периметру помещения используя красящую нить либо простой карандаш.

 

В данной статье рассмотрим крепеж на алюминиевый багет с гарпунным типом крепления. Почему мы выбрали именно такое сочетание? При монтаже натяжного потолка на багет создается значительная нагрузка, ведь ПВХ пленка выдерживает нагрузку до 100 л. на 1 м2 . Пластиковый багет попросту может не справиться с задачей.

Гарпунный тип крепления дает нам больше преимуществ, чем штапиковый, а именно:

  • Проще и быстрее монтировать натяжной потолок

  • Возможность частичного либо полного демонтажа, при замене или ремонте потолка

  • Надежность и практичность

  • Эстетичность

Гарпунный тип крепления стоит дороже и требует тщательных замеров, но он стоит потраченных денег и сил.

После того, как вы вывели уровень, подготавливаем профиль, он станет основой при креплении натяжного потолка. Берем пластиковый или алюминиевый (надежнее) багет гарпунного (практичнее) или штапикового способа крепления. Предварительно просверливаем в нем отверстия. Диаметр отверстия 6 мм, используем дюбеля такого же диаметра, длинна дюбеля и шурупов 6 см.

Расстояние между соседними отверстиями зависит от типа стены.

  • Гипсокартон, бетон, кирпич — 8 см

  • Кафель, металл — 12 см

  • По краям профиля (углы) — не более 2-х см

Важно! Не забудьте отрезать профиль в местах угловых соединений. Делается это вот так:

Далее крепим профиль к стене придерживаясь уровня.

Важно! Заранее убедитесь, что в местах крепления нет проводки.

Монтаж стоек осветительных приборов

Количество и тип светильников вы выбираете на свое усмотрение. Главное помнить, что мощность встраиваемых в натяжной потолок точечных светильников не должна быть выше 35 — 40 Вт.

Крепеж осуществляется с помощью стоек, после чего к ним ведется проводка.

Для крепежа люстры, берем квадратную фанеру, крепим к ней четыре кронштейна.

После чего закрепляем на потолке.

Важно! С помощью отвеса или лазера отметьте на полу места, соответствующие центру светильников. Так после установки потолка вам будет легче их найти.

Монтаж пленки ПВХ

Прежде, чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь со следующими предосторожностями:

  • Пленка ПВХ боится острых предметов

  • Не пачкайте полотно, не роняйте на пол, используйте перчатки

  • Не подносите близко к пленке нагревательные приборы

  • Разворачивайте полотно постепенно

  • После разворота развесьте полотно на прищепки по углам помещения

  • Выполняйте работу вдвоем и более

Не спеша разворачиваем ПВХ пленку, предварительно прогрев комнату до 50 С.

Развешиваем пленку на угловые подвесы. Далее на пленку направляем горячий воздух, прогреваем до 60-70С.

 

Важно! Расстояние от газовой пушки до пленки должно быть не менее 1.5 м, не перегрейте пленку. Периодически проветривайте помещение.

Крепить пленку начинаем с базового угла (указан в инструкции к вашей пленке), затем крепим диагонально противоположный угол, повторяем тоже со следующей диагональю. После закрепления углов, начинаем крепить в средней точке, между углами. Повторяем для всех стен. Далее фиксируем по всему периметру помещения. Делайте крепления на расстоянии 15-20 см, затем крепите оставшиеся участки.

Не перестаем прогревать!

 

После того, как пленка закреплена, прогреваем помещение еще 20 минут, после чего можно проветрить.

Монтаж светильников

Потолок готов, осталось только прикрепить светильники либо люстру.

 

Полный видео-урок по монтажу натяжных потолков

Больше информации

Задать вопрос

Как смонтировать натяжной потолок своими руками

Что такое натяжной потолок? Это изделие из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Толщина применяемого материала – 0,15–0,25 мм, вес – 200 г/кв. м. Преимущество натяжного потолка перед обычным – в возможности получать сложные пространственные конфигурации под наклоном или в разных плоскостях.

Ремонт потолка, как и любой ремонт квартир, ассоциирует с долгим и трудоемким процессом. Сдвигается вся мебель и вещи, пол накрывается газетами.

Ремонт потолка, как и любой ремонт квартир, ассоциирует с долгим и трудоемким процессом. Сдвигается вся мебель и вещи, пол накрывается газетами. Рабочие много дней, а то и недель на подошвах обуви разносят следы мела по всей квартире. Эта картина знакома каждому , затевавшему традиционную побелку при ремонте квартир. Между тем, проблема эта решена в Европе десятки лет назад, когда были освоены ныне широко применяемые натяжные потолки. В России же они появились относительно недавно. Сегодня мы познакомим вас с этим удобным и надежным способом устройства качественного потолка.

Что такое натяжной потолок?

Это изделие из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Толщина применяемого материала – 0,15–0,25 мм, вес – 200 г/кв. м. Его преимущество перед обычным – в возможности получать сложные пространственные конфигурации под наклоном или в разных плоскостях. Они разнообразны по своему дизайну, цвету и фактуре и поэтому дают широкий простор для фантазии дизайнера при ремонте квартир. Потребитель же получает именно такой потолок, который будет полностью соответствовать общей композиции и идее жилья и каждого помещения в отдельности.

Натяжные потолки выпускаются

в большом ассортименте и по виду пленки имеют множество фактур: матовый, сатин, лаковый, лаковый перфорированный, муар, перламутр, металлик, под мрамор, под кожу, под дерево, под замшу. Каждая фактура имеет определенное количество оттенков, в общей сложности — более ста. При выборе того или иного вида пленки учитывают общий колорит и особенности дизайна помещения и предметов интерьера, а также то, какого светового эффекта желают достичь при ремонте квартир.

Диапазон применения потолков практически неограничен

– квартиры и коттеджи, банки, магазины и офисы, гостиницы и рестораны, бассейны и спортивные сооружения, медицинские учебные заведения, музеи и концертные залы. С одинаковым успехом они применяются в новом строительстве, ремонте квартир, реконструкции и декоративной отделке ремонта помещений.

Потолок устанавливается обычно на последней стадии ремонта: работа занимает несколько часов в зависимости от площади и сложности помещения. Работы производит бригада из двух-трех человек, не оставляя за собой никакого мусора и, в большинстве случаев, даже не перемещая мебель. Технология довольно проста. Сначала делают точные замеры помещения, причем конфигурация потолка может быть любой сложности. Чертеж отправляют в производство, где по нему изготавливают полотно необходимой конфигурации. По периметру помещения на желаемом уровне устанавливается крепежно-декоративный профиль — багет. Определяется будущее местонахождение осветительных приборов, и, в соответствии с этим в полотне делаются отверстия. На базовом потолке, в местах, где должны быть установлены элементы точечного освещения, крепятся стойки, в которых и устанавливают светильники, которые затем будут выведены в уровень натяжного потолка. Затем полотно разогревается тепловой пушкой до 60°С. Нагрев кратковременный и локальный, уже на уровне человеческого роста повышения температуры не ощущается. Поэтому можно не опасаться того, что повышение температуры повлияет на мебель, окна или на двери. Когда полотно остывает, в результате получается идеально ровная, гладкая поверхность. Готовый потолок фиксируют по периметру в крепежный багет, закрепляют специальным инструментом по углам и по периметру стен.

Идеально ровное полотно скрыло от глаз все дефекты и шероховатости перекрытия. Это возможно потому, что натяжной потолок располагается ниже капитального приблизительно на 3-4 см. Этот способ, безусловно, самый удачный и быстрый. Установка подвесного потолка займет в 3 раза, а традиционное оштукатуривание и побелка в 10 раз больше времени, чем монтаж натяжного потолка при ремонте помещений.

Несмотря на то, что пленка довольно тонкая и легкая,

она очень прочная, способна выдержать вес до 100 литров на квадратный метр и только провиснет под тяжестью воды. Несложно догадаться, какое это достоинство для тех, у кого соседи забывают закрывать краны. В случае затопления с верхнего этажа нужно только срочно вызвать бригаду монтажников, которые, открепив один угол полотна, аккуратно сольют воду, высушат тепловой пушкой ваш капитальный потолок, а натяжную виниловую пленку поставят на место. При этом оно полностью восстанавливает свои прежние размеры и свойства. Водонепроницаемость пленки, а также отсутствие конденсата делает ее идеальным вариантом для ванной комнаты, кухни, плавательного бассейна.

Прочность и скорость монтажа потолков при ремонте помещений

не единственное преимущество натяжного потолка. Он поглощает шум, не скапливает статическое электричество, абсолютно безопасен с экологической точки зрения, не подвержен горению, что подтверждено сертификатом Госстандарта, Гигиеническим сертификатом, Сертификатом пожарной безопасности. Он защитит вас и ваших домочадцев от пыли, которая собирается на обычном потолке и сыплется с него. Это качество было по достоинству оценено медицинскими учреждениями и цехами с повышенными требованиями к стерильности. Натяжные потолки практически не требуют никакого дополнительного ухода и позволяют сэкономить средства и силы, необходимые для регулярного косметического или капитального ремонта квартир, домов, офисов. На полотно потолка фирма дает 10 лет гарантии.

Однородная, идеально ровная поверхность, выглядящая как твердый потолок, имеет отличный законченный вид, безупречный в эстетическом отношении. Позволяет скрыть имеющиеся водопроводные, вентиляционные и газовые коммуникации. В потолок можно встроить не только различные светильники, люстры, но и системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.

Такие потолки легко моются, не страдают от влаги, не подвержены разложению. Прослойка воздуха между основным и натяжным потолками имеет теплоизоляционный эффект, если он недостаточен, возможно крепление в этом пространстве теплоизоляционных материалов. Потолок не выгорает и не меняет свой цвет с течением времени, не боится ударов и не трескается, легко демонтируется, если необходимо провести дополнительные работы. Повторный монтаж не повлияет на качество полотна.

На рынке представлены фирмы-производители из Франции, Голландии, Германии, России, предлагающие широкий выбор по цвету фактуре и ценам. Большинству компаний поставляют пленку одни и те же предприятия Европы.

Поэтому и держатся потолки в одном ценовом диапазоне – около 30 долл. за 1 кв. м вместе с работой. В эту цену не входят возможные дополнительные работы, связанные с наличием труб, установкой светильников, люстр, вентиляции, обработки дополнительных углов, дуги в периметре помещения, переход в другой уровень и т.д.

Для заказчика скорее имеет значение квалификация фирмы–установщика.

Технические возможности, гамма и фактура натяжных потолков огромны, все зависит от фантазии домовладельца или приглашенного дизайнера. Правильно воплотить их в жизнь вам помогут опытные специалисты нашей фирмы, которые знают толк в своей работе.

В каких помещениях квартиры какой натяжной потолок монтировать

Для начала стоить отметить, что не существует помещений, в которых установка натяжных потолочных конструкций не возможна, если, конечно, придерживаться ограничений по температурному режиму эксплуатации различных видов применяемых материалов. Обычно он находится в рамках от 0 до +50 0С. Хотя существуют и морозоустойчивые тканевые полотна, использование которых допускается до -40 0С. Поэтому практически в любом помещении установка натяжных потолков возможна, а в некоторых зданиях и сооружениях — это единственный оптимальный вариант отделки потолочной поверхности. И все-таки различные виды строений имеют свои эксплуатационные особенности, поэтому организация натяжных потолочных систем должна производиться с учетом функционального назначения каждого из них. Рассмотрим некоторые из них:

Монтаж натяжных потолков в ванной комнате

Ванная и туалет подразумевают постоянное использование воды. Здесь постоянно наблюдается испарение и оседание влаги на все поверхности и потолочная – не исключение. Отсюда и происходит появление конденсата, а при отсутствии хорошей вентиляции возможно образование разнообразных грибковых отложений. Поэтому тканевое полотно к применению в таких помещениях противопоказано.

В туалете и ванной комнате протечки с верхних этажей случаются значительно чаще и порой мы даже не сразу понимаем, что нас топят. Принимая во внимание все вышеизложенное, четко ясно, что в помещениях с повышенной влажностью следует использовать только натяжные полотна из поливинилхлорида. Пленки ПВХ безопасны для здоровья человека. Ввиду своей водонепроницаемости, они задержат воду при протечках сверху, а различным грибковым спорам неподвластно проникнуть в структуру этого материала.

Применение натяжного потолка в таких помещениях является, пожалуй, единственным грамотным вариантом. Зачастую именно в ванной необходимо заново сооружать дополнительные вентиляционные каналы и встраиваемые осветительные элементы. Конструкция натяжной потолочной системы позволит осуществить это с минимальными расходами.

В подавляющем большинстве случаев декорирование стен в таких сооружениях осуществляется с применением керамической плитки, на которую впоследствии и будет монтироваться натяжной потолок. Стеновые панели здесь необходимо сверлить с применением специального сверла.

Также необходимо внимательно отнестись к выбору потолочного плинтуса. Их существует два вида: специализированный пластиковый и полиуретановый. Первый, несомненно, более предпочтительный вид, так как он имеет мягкую кромку и плотно прилегает к стеновой поверхности.

Спальня, гостиная, детская комната с монтажом натяжного потолка

В жилых комнатах натяжные потолочные конструкции также пользуются большой популярностью. В таких помещениях мы проводим большую часть своей жизни, поэтому очень важно создать в них атмосферу тепла и комфорта, способствующей расслаблению и отдыху. Здесь рекомендуется склоняться не столько к определенному стилю, а сколько к уюту и визуальной гармонии. Ведь именно тут мы отдыхаем как физически, так и эмоционально, а современные технологии позволят внести невероятные по своему убранству композиции, великолепные сюжеты и изящные формы.

Монтаж натяжных потолочных систем необходимо производить с учетом скрытых кабелей электропроводки и других коммуникаций (вентиляционные каналы, трубопроводы водо- и теплоснабжения). Также внимательно необходимо отнестись к исходному качеству стеновых панелей. Частенько бывают случаи, когда межкомнатные перегородки изготовлены не из кирпича или бетона, а из непонятной смеси штукатурки и утеплителя. Бывает, хотя и крайне редко, что стена при хорошем надавливании шатается и попросту ни с чем не связана, то есть стоит сама по себе. Почему так происходит – затрудняются ответить даже опытные строители. Однозначно, в таком случае нужно изготавливать дополнительные укрепления от исходного потолка.

Монтаж натяжного потолка в новостройках и коттеджах

Подход к отделочным работам потолка в новых квартирах или недавно построенных загородных домах должен быть весьма осторожным и детально продуманным, так как данные здания не пережили еще период усадки фундамента. Естественно, если строительство дома выполнено с учетом всех проектных решений без отступлений от технологии, то усадка не имеет особого значения. Однако именно натяжной потолок лучше всего перенесет предполагаемую деформацию, ввиду своей уникальной эластичности, но это не относится к тканевым полотнам.

Идеальными с точки зрения монтажа являются постройки с деревянными стенами. Натяжные потолочные конструкции в таких домах прослужат дольше всего. Объяснение этому очень простое — крепеж, фиксирующий профиль, будет в дереве намертво держаться. А перепады температуры и влажности в таких помещениях, как правило, минимальны.

Крупная производственная мануфактура Аста М предлагает широкий выбор натяжных потолочных полотен, как ПВХ, так и тканевых, от крупнейших мировых производителей. Продукция компании имеет все необходимые сертификаты качества и соответствия.

Натяжной потолок (натяжные потолки) цена

сша

×

Все любят красоту и комфорт. Спорить сложно!

Итак, для создания уюта и чистоты в доме или офисе у вас будет натяжной потолок!

Что такое натяжной потолок?

Это мембрана, которая натягивается в верхней части пространства, образующего готовый потолок.

Почему натяжной потолок стремительно набирает популярность?
Прежде всего — очень красиво.Натяжной потолок образует идеально ровную поверхность любой формы и размера.
Таким образом, общая высота комнаты уменьшается всего на 1 дюйм или более. Выбрав глянцевую (зеркальную) фактуру материала, вы увеличите объем помещения.
Натяжной потолок совершенно нетоксичен. Он не допускает повреждения водой и размножения бактерий.
Для производства натяжных потолков используются материалы, не подверженные воздействию влаги.
Для установки натяжного потолка не требуется подготовка поверхности существующего потолка.
Натяжной потолок устанавливается на расстоянии от существующего (1 дюйм и более), тем самым полностью скрывая старый потолок.

Как смонтировать натяжной потолок?

Первый шаг:

Необходимо замерить точные размеры комнаты. Выберите фактуру и цвет потолка.

Вторая ступень:

Компания «UP GROUP» по индивидуальному размеру изготавливает мембрану. По периметру мембраны устанавливается замок (копье), который в момент установки защелкивается в профиле.

Третья ступень:

Установка.
На поверхность стены или потолка устанавливается профиль. Также установите площадку для светильников, люстр и других элементов. Наш электрик устанавливает световые точки.
Размер мембраны меньше существующего потолка. Делается это растяжкой.
Перед растяжкой мембрана нагревается газовыми пистолетами и придает эластичность.
После установки мембраны в профиль вставляется фиксатор (гарпун) на мембране.

Четвертая ступень:

Монтаж встроенных элементов.
Светильники, люстры, вентиляционные вставки, противопожарные системы и т. Д. Легко установить на заранее подготовленную площадку.
Вся установка занимает всего несколько часов. В помещении не образуется мусора или беспорядка.

Итак, натяжной потолок:

  • • Современный
  • • Красиво
  • • Нетоксичный
  • • Защита от накопления и размножения бактерий
  • • Гарантия на материал 15 лет!

Монтаж натяжных потолков — Монтаж натяжных потолков пленкой

Порядок, нюансы и стоимость монтажа Натяжных потолков

Установка натяжных потолков — самый простой и недорогой способ привести потолок в порядок и придать квартире аккуратный вид.Также это самый «чистый» и самый быстрый вариант, так как установка не занимает много времени и не создает путаницы. Разнообразие материалов, фактур и оттенков натяжных потолков позволяет органично вписать их в любой интерьер.

Особенности монтажа натяжного потолка

Простота установки — одно из главных преимуществ натяжных потолков. При их установке не образуется ни пыли, ни грязи, убирать после работы мастеров не придется.К тому же весь процесс не займет много времени. Продолжительность монтажа натяжного потолка зависит от размеров помещения, сложности его геометрии:

  • наличие дополнительных уголков и ниш;
  • наличие труб и выступов;
  • количество ламп;
  • Сложность конструкции самого потолка — очевидно, что обычный потолок монтируют быстрее, чем многоуровневый.

В среднем установка натяжного потолка в квадратном или прямоугольном помещении площадью 15-20 м2 занимает 2-4 часа.Если вы хотите установить несколько светильников, учтите, что установка точки для каждого из них увеличит время установки натяжного потолка примерно на 20 минут. В помещениях с высокими (выше 3-х метров) потолками дела могут идти немного медленнее: в таких помещениях время монтажа увеличивается примерно на 2 часа. Монтаж сложных многоуровневых конструкций требует большого мастерства и времени, их установка в помещении площадью 15-20 м2 может потребовать 8-10 часов эксплуатации. Натяжной потолок установить несложно, но тем не менее его установку лучше доверить профессионалам, ведь в этом деле очень много важных мелочей.

Необходимое оборудование и комплектующие

Установка натяжных потолков требует не только навыков, но и целого набора инструментов. На этапе обмера и установки натяжных потолков необходимы рулетки, лазерные уровни и другие точные измерительные приборы — потолок делается «под размер» помещения, и погрешности недопустимы. Чтобы закрепить профиль, который будет держать потолок, понадобится перфоратор и отвертка. Металлоискатель используется для обнаружения труб и проводов в толще стен.Необходимо, чтобы мастер во время работы не повредил инженерные коммуникации. Потолочное полотно из ПВХ после обработки расправляется тепловым пистолетом — мощным тепловентилятором — и фиксируется на профиле с помощью специальных монтажных лопаток.

Этапы монтажа натяжных потолков

Точная последовательность работ зависит от особенностей помещения и конструкции потолка. Рассмотрим этапы на примере монтажа полотна ПВХ-фольги:

  • Замеры, которые проводят при заказе натяжного потолка.
  • Точность измерений — необходимое условие качественного монтажа, человек без опыта и специальной техники вряд ли сможет измерить все параметры самостоятельно. И в этом нет необходимости: компании, которые занимаются установкой натяжных потолков, предлагают такую ​​услугу бесплатно.
  • Доставка предварительно раскроенного белья на объект.
  • Разметка мест крепления профиля на стенах.
  • Подготовка холста.Пленка нагревается термофеном и расширяется (этот этап отсутствует при установке тканевых полотен).
  • Собственно установка. Полотно закрепляют на багете по углам, растягивают по диагонали, нагревают тепловым пистолетом и заливают багет по периметру.

Это базовая технология. Если предполагается установка многоуровневой конструкции, сначала создается каркас, затем растягиваются панели. Это гораздо более сложный и длительный процесс.

Еще сложнее установить натяжной потолок «Звездное небо». Такие потолки очень красивы, но сложны с технологической точки зрения. Эффект мерцающих звезд обеспечивается за счет использования светодиодов или световодов. Для создания таких потолков под полотно необходимо оборудовать нишу для генератора и площадку, на которой будут размещаться пряди волокон — часто ее делают из тонкой фанеры на каркасе. После протягивания полотна через специальные отверстия нити вытягиваются и обрезаются заподлицо с полотном.Все делается вручную, и это действительно работа ювелира. «Звездное небо» из светодиодов немного проще — светильники крепятся к цоколю специальным силиконовым клеем. Затем потолок натягивается из специальной светопропускающей пленки.

Определенные особенности есть и при установке натяжных потолков в больших помещениях. Чтобы полотно не провисало, мастер монтирует дополнительные ребра жесткости. Сама ткань в таких случаях будет иметь сварной шов, потому что ширина пленки ограничена.Однако этот шов практически незаметен и иногда даже хозяин квартиры не может точно сказать, куда он идет.

В процессе крепления профиля необходимо соблюдать ряд правил:

  • Отдавайте предпочтение изделиям из алюминия. Их преимущества — повышенная прочность и удобство фиксации. Что касается профиля ПВХ, то от него лучше отказаться;
  • Современные профили можно крепить как на стенах, так и на потолке;
  • при наличии желания установить светильник накаливания, фиксацию профиля следует производить на расстоянии 7-9 сантиметров от базового потолка;
  • Крепление профиля к стене следует производить через каждые 20-25 сантиметров.Но это при условии, что поверхность будет прочной. В противном случае вышеуказанный параметр следует уменьшить до 6-10 сантиметров. В противном случае натяжной лист может вытащить профиль из стены;
  • В помещении с большим количеством перегородок монтаж профиля осуществляется несложной процедурой. Разметка производится с помощью специального уровня (водяного или лазерного). После проведения замеров перфоратором просверливаются отверстия, после чего вкручиваются шурупы. Часто новички используют рыболовец из дерева, но это ошибка.Через несколько лет они могут высохнуть и не смогут удерживать натяжение полотна.

Примечание!

Натяжной потолок можно установить в любой момент, даже если ремонт давно закончился. В этом случае следует подготовиться к установке натяжного потолка — из комнаты нужно вынести всю мебель, убрать ковры, убрать со стен светильники и картины. Также проверьте качество стены в том месте, где к ней будет крепиться профиль — штукатурка должна быть прочной и надежной.

Технологические нюансы процесса

Существует несколько технологий крепления натяжных потолков. Сложно сказать, какой из них предпочтительнее, потому что у каждого есть как достоинства, так и недостатки.

Гарпунная техника

Для крепления потолка таким способом к стене помещения крепится профиль, в который вставляется панель с приваренными к нему пластиковыми «гарпунами» (на специальном станке) — свое название этот элемент получил из-за схожести с китобойным орудием.Гарпун цепляется за профиль, как крючок, сохраняя натяжение клинка. Плюс технология крепления гарпуна — надежное решение. Минус — время на подготовку полотна из-за необходимости «сваривать» гарпуны гораздо больше, чем при других типах установки. К тому же, таким образом, можно устанавливать только потолки из ПВХ-пленки.

Технология клина

По этой технологии используется пластиковый клин, который зажимает полотно в алюминиевом U-образном профиле. Такой способ монтажа позволяет сделать минимальный отступ от перекрытия (всего 1.5-2 см), соблюдая высоту потолков. Но технология клина требует навыков и опыта. В случае ошибок возможен провисание.

Зажимная техника

Данная технология применяется при установке тканевых потолков. Прочный пластиковый профиль изготовлен по принципу прищепки-прищепки — край потолка вставляется в прорезь, и клипса встает на место. Технология клипсования отличается простотой и отсутствием необходимости закрывать щель потолочным плинтусом.

Советы наших экспертов

  • Чтобы потолок не испачкался при других ремонтных и отделочных работах, его следует устанавливать в последнюю очередь, буквально до расстановки мебели.
  • Заранее продумайте схему освещения. Лучше всего, если светильники будут установлены в один день с потолком, ведь в компаниях, занимающихся электромонтажными работами, не всегда есть мастера, умеющие работать с натяжными потолками. Установить светильник на такой потолок можно в любой момент, но если у человека нет опыта, результат может получиться не очень красивым.
  • Между потолком и потолком может образоваться конденсат, портящий полотно. Чтобы этого не произошло, в потолке делают специальные вентиляционные отверстия. Если площадь помещения большая (более 35 кв. М.), Потребуется не только отверстие, но и вентиляционная решетка.
  • Натяжные потолки предъявляют определенные требования к источникам освещения. Не используйте слишком яркие и мощные лампы: от постоянного нагрева некоторые виды потолков деформируются и меняют цвет. Мощность обычных ламп должна быть менее 60 Вт, галогенных — менее 25 Вт.
  • Натяжной потолок может нести не только эстетическую, но и практическую функцию — например, обеспечивать звукоизоляцию. Звукоизоляционный материал предлагают только европейские производители.
  • Натяжной потолок не обязательно должен быть белым — выбор цветов огромен, от пастельных до темных и насыщенных. Подбирая оттенок, толком оцените особенности комнаты. Потолки светлых тонов позволяют зрительно уменьшить комнату, для квартир с низкими потолками больше подойдут полотна светлых тонов.
  • Глянцевые потолки зрительно увеличивают высоту помещения. Это отличный вариант для помещений с низкими потолками. Но будьте осторожны при установке таких потолков в узких помещениях, например в коридоре. Из-за эффекта отражения может возникнуть искажение пропорций, и комната будет казаться высокой, но еще более узкой.

Схема установки

Пошаговая схема монтажа натяжного потолка
Теперь нужно смонтировать сам лист.Чтобы сделать это правильно, нужно следовать четкой схеме, не отступая от нее ни на шаг:

  1. Полотно развернуто и один из углов подвешен в любом углу комнаты. Сделать это можно, не закрепляя его в багете, а с помощью специальных зажимов-прищепок. Они очень похожи на пасть крокодила, поэтому специалисты называют ее «крокодилом».
  2. Теперь по всему периметру свисают все углы полотна.
  3. Затем полотно крепится к самому полотну, но не с углов, а по центру каждой стены.Получился своего рода палатка.
  4. Теперь переходим к углам и закрепляем материал в багетах. И, постепенно продвигаясь к центру стены, вставьте края полотна в багет.
  5. Все бывает, когда натяжной потолок постоянно прогревается.
  6. Последний штрих — установка плинтуса, который закроет стык стен и натяжной конструкции.

Гарпунный способ крепления

Сразу уточняю, что его можно использовать только для монтажа листов ПВХ.Откуда это название? Дело в том, что в подключении участвуют две части:

  • Первый — алюминиевый профиль, который устанавливается на стены. В нем есть специальный паз.
  • Второй — гарпун, изделие из полимера (ПВХ) с шипом.

Крепление осуществляется следующим образом: полотно фиксируется в профиле и в него вставляется гарпун. Он встает на место, и получается прочное и надежное соединение.

Время установки

Многие люди, решившие установить носилки, часто задают вопросы о времени на работу.

Как правило, этот коэффициент зависит от ряда параметров:

  • Метод освещения, который планируется в помещении. Например, можно установить только один светильник на срок до 20-25 минут;
  • Количество мебели в комнате. Если их будет много, доступ к стенам будет затруднен. Как следствие, увеличивается время установки;
  • прочность стен.Если на поверхность нанесен толстый слой штукатурки, которая плохо держит профиль, или сама стена «непрочная», необходимо установить дополнительные распорки, и на этот раз;
  • высота потолков. Наибольшую трудность вызывает установка в помещениях высотой от трех метров и более. Для таких случаев время установки увеличивается в среднем на 60-90 минут;
  • кол-во труб, уголков, сплит-системы, пожарной и домашней сигнализации;
  • наличие необходимого для работы материала.

Если исходить из средних параметров, то в помещении площадью 20-25 кв. М на установку потолка уходит 4-5 часов. Если речь идет о потолках с несколькими уровнями и необходимости установки встроенных светильников, то время может быть больше, потому что придется потратить время на электромонтаж.

В любом случае общее время установки, как правило, не превышает одного дня.

Монтаж двухуровневых натяжных потолков

В последнее время все большей востребованностью пользуются двухуровневые натяжные потолки, пришедшие на смену устаревшим конструкциям из гипсокартона.Как правило, установка таких изделий производится после завершения работ.

При этом к процессу установки предъявляется ряд требований:

  • Профиль должен монтироваться на качественный материал — дерево, гипсокартон, бетон, кирпич, черепицу, алюминий и другие;
  • относиться к подпотолку. Нельзя допускать попадания на полотно разного мусора;
  • Заранее продумайте схему подключения и место крепления светильников;
  • возможно выполнение работ даже с мебелью.Главное, чтобы он был отодвинут от стены не менее чем на 70-80 сантиметров;
  • Важно учитывать тепловой режим оборудования, установленного в натяжной конструкции.

Как уже говорилось, крепление двухуровневого потолка можно применять клиновым или гарпунным способом. Второй вариант более прост в исполнении, потому что используется чаще. Основными элементами гарпунной застежки являются багет, гарпун, грабли и само полотно.

Перед выполнением монтажных работ стоит смонтировать проводку и подтянуть провода к местам крепления светильника. При этом помните об опасности перегрева пленки. Для люминесцентных ламп максимальная мощность 60 Вт, для галогенных — 20 Вт, для ламп накаливания — 60 Вт.


Создание двух уровней можно выполнить гипсокартоном или только пленкой ПВХ.

Во втором случае нужно сделать планку для закрепления багета.

По периметру комнаты закрепите профиль (всегда используя уровень).
Определяя расстояние отступа от базовой поверхности, учитывайте тип светильников, которые будут монтироваться в полотне.

Сразу устанавливаем профиль для следующего уровня потолка. Что касается крепления светильников, то основание необходимо подготовить заранее. Крепление, как правило, производится с помощью пары подвесов.

При установке нужен газовый пистолет, с помощью которого прогревается помещение до 60-75 градусов по Цельсию, после чего полотно устанавливается в пазы профиля.

Когда в процессе укладки появляются складки, их достаточно прогреть. Для установки пленки стоит использовать специальный шпатель. Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкую конструкцию.

Крепление второго уровня осуществляется по аналогичному принципу. На последнем этапе необходимо скрыть щели с помощью пластиковой крышки. После охлаждения воздуха устанавливают лампы.

Среднее время, затрачиваемое на установку такой конструкции (при площади помещения 10-12 квадратных метров), составляет 5-6 часов.По возможности стоит посмотреть обучающее видео, которое сможет раскрыть основные тонкости работы.

Что такое натяжной потолок?

Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов — профиля

по периметру и легкой мембраны, которая растягивается и зажимается в направляющей. В дополнение к потолкам,

система также может использоваться для создания настенных аппликаций, потолочных и настенных росписей, подвесных трехмерных панелей

или отдельно стоящих элементов.Им можно придать практически любую форму. Системы натяжных потолков

позволяют устанавливать все типы осветительных приборов, решеток, спринклеров и т.д. , которые особенно впечатляют

. Натяжной потолок монтируют обученные монтажники, специализирующиеся на установке такого рода потолков

.

Мы можем предложить вам натяжной потолок в различных цветах и ​​вариантах отделки, включая матовый, сатиновый, лак

(отражающий), перфорированный, замшевый, металлический и полупрозрачный (для рассеивания света, подсветки, проекции

). Эффекты могут быть произведены с помощью светодиодных фонарей, меняющих цвет.

Встраиваемые светильники, люстры, трековые светильники и оптоволокно могут быть легко объединены с любым цветом и отделкой.

Натяжной потолок может иметь трехмерную форму, подвешиваться на тросах, устанавливаться от стены к стене или размещаться как потолочные панели.

На него можно напечатать или покрасить для дополнительных эффектов, он полностью водонепроницаем, моется, не требует ухода, гигиеничен, нетоксичен, антистатичен и не вызывает аллергии.

Монтаж осуществляется за несколько часов и не требует вывоза мебели. Потолок можно быстро снять

и переустановить, не беспорядок.

Уникальная система натяжных потолков предлагает фантастические возможности и свободу для дополнительного измерения

в дизайнерском потенциале.Универсальная система профилей позволяет устанавливать потолок как упрощенный плоский потолок

или в различных формах, таких как наклонный, изогнутый, сводчатый, куполообразный, трехмерный или круглый.

Эта отличительная система предлагает палитру цветов, выбор текстуры и имеет возможность создавать

чистых и прохладных или громких и ярких потолочных элементов и световых эффектов.

Какие виды отделки мы можем вам предложить?

Лакированная отделка — самый популярный вариант для потолков кухни, гостиной, спальни и ванной комнаты

, так как она делает любую комнату больше, создавая впечатление, что крыша выше.

Отделка замшей широко используется для потолков в домашних офисах и спальнях.

Полупрозрачный потолок обычно используется в помещениях, где весь потолок должен иметь подсветку.

Сатин и матовая отделка лучше всего подходят для классических потолков в гостиной и столовой.

Металлическая и перфорированная отделка для высокотехнологичного дизайна может быть использована в вашем доме или квартире

Потолки

для достижения особых эффектов.

В чем преимущества натяжных потолков и стен?

— Индивидуальный дизайн и цветовое решение

— Улучшает качество тепло- и звукоизоляции

— Скрывает водяные пятна на потолке или стенах

— Никогда не трескается

— Легко чистится

— Защищает ваш дом или квартиру внутренняя часть от повреждений водой

— Быстрая и чистая установка без беспорядка и грязи в вашем помещении

Где вы можете узнать больше об этом интересном новом продукте?

Поскольку концепция натяжных потолков является относительно новой концепцией в Ирландии, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить вас в наши выставочные залы, чтобы поговорить с одним из наших дизайнеров и осмотреть потолки

, которые мы установили.Всем клиентам предлагается бесплатная услуга расценок.

Мы подбираем дизайн в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Вы получите продукт высокого качества по доступной цене

с 10-летней гарантией на все элементы.

Итак, если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших услуг, свяжитесь с нами, и один из наших дизайнеров

назначит встречу. Дизайн Olmi, для вашего дома … обязательно порадует!

Дизайн OLMI основан на выставочном зале Komandor Sliding Wardrobes по адресу:

Komandor, EZ Living Furniture, Breaffy rd, Castlebar, Co.Mayo 094

77

A Z U R E

Что такое натяжной потолок?

Ваше возможное решение многих проблем. Преимущество №1 в системе натяжных потолков — это идеально гладкий потолок, который может стать заметным и захватывающим элементом дизайна интерьера вашего дома. Вы можете быть уверены, что натяжной потолок никогда не потрескается, на нем не будет пыли и плесени. В отличие от обычного подвесного потолка, потолка из попкорна или обычного потолка из гипсокартона, натяжной потолок со временем не рассыпется и не изменит цвет.

Чтобы лучше понять, что такое натяжной потолок, представьте себе красивый стеклянный потолок, сделанный из цельного куска стекла.

Это уже нравится?

Тогда читайте дальше. Мы предлагаем широкий выбор приятных цветов для вашего будущего натяжного потолка, чтобы вы могли выбрать свой любимый или тот, который лучше всего подходит к вашему интерьеру. Вы можете выбрать вид отделки: глянцевый, матовый или сатиновый.

Часто бывает, что установка натяжного потолка может занять много времени или создать беспорядок, как и другие виды строительных работ.Хорошая новость в том, что при установке натяжного потолка дело обстоит иначе! Весь процесс занимает всего несколько часов и обычно не оставляет мусора или пыли в комнате.

Давайте рассмотрим преимущества натяжного потолка по сравнению с подвесным потолком, потолком из попкорна и обычным потолком из гипсокартона — и даже с обновлением существующего потолка, добавив немного краски здесь и там.

Преимущества на самом деле очевидны.
— Только системы натяжных потолков дают идеально ровную поверхность потолка, как лист стекла.
— Натяжной потолок со временем не обесцветится. Вам не придется красить потолок снова и снова.
— Натяжные потолки никогда не трескаются и не рассыпаются.
— Натяжной потолок устойчив к плесени и грибку. Натяжной потолок влагозащищенный.
— Хорошо отражается на вас: если вы выберете для натяжного потолка теплую глянцевую отделку, она зрительно увеличит пространство вашей комнаты. А стоит только взглянуть вверх, чтобы увидеть в отражении счастливого обладателя нового натяжного потолка!
— И последнее, но не менее важное: установка натяжного потолка не требует подготовки существующей поверхности потолка.Например, если у вас нет обычного потолка из гипсокартона в подвале и вы хотите покрыть все эти трубы и кабели, попросите наших дружелюбных профессионалов установить систему натяжного потолка — и сэкономьте на обычной установке потолка из гипсокартона, штукатурке и краске по всей длине. способ.

Сделайте правильный выбор и остановитесь на системах натяжных потолков — привлекательном, доступном и долговечном решении для вашего дома. Введите здесь свой абзац.

В КАКИХ КОМНАТАХ МОЖНО УСТАНОВИТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?

Как для коммерческого, так и для домашнего использования, натяжные потолки хорошо подходят для отелей, ресторанов, ночных клубов, торговых центров, больниц, офисов и частных домов.
Натяжные потолки водонепроницаемы и влагостойки, поэтому могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны и спа, и в случае протечки могут удерживать до 10 литров воды на квадратный фут.


МОЖНО ЛИ ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ?
Да, потолочное полотно может нести рисунок любого цвета и насыщенности. Вы можете выбрать изображение. Изображение должно быть качественным.


КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ?


Натяжные потолки защитят интерьер вашего дома или квартиры от повреждений водой.Он может вместить более 35 галлонов воды, и после того, как вода будет удалена, потолок вернется к своей первоначальной форме.
Наш потолок улучшит вашу звуко- и теплоизоляцию, скроет дефекты и прослужит долгие годы без выцветания, отслаивания и растрескивания.
Система натяжных потолков не создает конденсата, огнестойкая, не впитывает запахи. Он легко разбирается, моется, не токсичен и не вызывает аллергии и по своей природе размагничивает частицы пыли.
Сочетание различных видов освещения и возможности фотопечати может изменить визуальное восприятие пространства комнаты, создать особую среду и объединить зоны интерьера в единую композицию.
Этот материал экологичен, пожаробезопасен, не впитывает запахи, надежно закрывает системы освещения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации. Он также устойчив к грибкам и плесени.
Полотно можно легко разобрать, частично или полностью, при необходимости (например, в случае наводнения для откачки воды или в случае перемещения для вывода всей системы из эксплуатации).


ЕСЛИ Я УСТАНОВЛЮ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛК, СКОЛЬКО МОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЫСОТЫ Я ПОТЕРЯЮ?


Стандартное расстояние, на котором монтируется натяжной потолок, составляет 1 дюйм от существующего потолка.


КАК МОЖНО ОЧИСТИТЬ НАТЯЖНЫЙ ПОТОЛК?


Используйте мыло или просто воду и мягкую ткань. Не используйте абразивные материалы, разбавители или другие агрессивные химические вещества.


КАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ?


Возможно совмещение любого типа освещения с натяжными потолками с некоторыми ограничениями мощности. Лампы накаливания должны быть менее 50 Вт; галогенные фары -до 35 ватт.


ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЮ МЕБЕЛЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА?


Чем меньше предметов в комнате, тем проще и быстрее процесс установки. Если вы не можете убрать мебель, вы должны обеспечить доступ к стенам, переместив мебель в центр. Перед установкой натяжного потолка желательно убрать из комнат особо ценные предметы и растения, так как температура в помещении доведена до +120 F.


НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПОТОЛКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА?


В большинстве случаев очищать поверхность потолка от старых отделочных материалов не требуется.Например, достаточно «вскрыть» штукатурку там, где видны трещины, и удалить части, которые могут упасть.


Можно ли покрасить натяжной потолок?

Натяжные потолки из пленки ПВХ (пленочные натяжные потолки) красить нельзя. Увы, если нужно изменить цвет потолка, то придется заменить всю ткань. К этому следует относиться как к замене обоев. Ваша сделка: в случае замены потолка, установленного нашей компанией ранее, ваша цена будет намного ниже первоначальной стоимости монтажа натяжного потолка.

Потолок на тканевой основе можно красить до 10 раз. Однако не рекомендуем делать это самостоятельно: лучше полагаться на профессионалов.

Плюсы и минусы натяжного потолка (часть 1)

1 февраля 2017 г.

Современные натяжные потолки представляют собой систему подвесного потолка, состоящую из пленки ПВХ или ткани без ПВХ (полиэстера), которая растягивается и зажимается в специальной пластиковой или алюминиевой направляющей, установленной на основном (несущем) потолке или стенах.

Сегодня рынок стройматериалов предлагает десятки вариантов потолочного материала, и разобраться, какой из них лучше, не так просто. Именно поэтому мы решили собрать все советы по натяжным потолкам от профессиональных дизайнеров интерьеров, которые знают все их преимущества и недостатки из повседневной работы и практики.

Преимущества натяжных потолков

Простая установка

Основное преимущество натяжного потолка — простота монтажа.Процесс довольно быстрый и легкий. Строители сначала устанавливают периметральную дорожку, а затем натягивают на нее пленку ПВХ. Чтобы растянуть пленку, ее необходимо предварительно нагреть до 70 градусов Цельсия с помощью специального тепловентилятора. Что касается потолков из полиэстера (не ПВХ), то нагревание не требуется, ткань натягивается прямо на направляющих.

В среднем установка натяжного потолка занимает около 6 часов в помещении площадью 20 квадратных метров. Таким образом, вам не понадобятся дополнительные строительные материалы или инструменты.И, что немаловажно, в процессе монтажа остается минимум грязи.

Эстетические аспекты

Натяжные потолки незаменимы, когда нужно в кратчайшие сроки сделать ремонт в помещении. Даже если ваш структурный потолок неровный или имеет видимые стыки или трещины между плитами, натяжной потолок будет выглядеть идеально ровным и бесшовным. Кроме того, натяжные потолки — это хороший способ скрыть провода и трубопроводы, а также установить встроенные светильники.

Прочность

Надежность, практичность и долговечность — также сильные стороны натяжных потолков. Большинство производителей предоставляют гарантию на свою продукцию от 10 до 15 лет. Также их поверхность устойчива к развитию бактерий и грибков.

Широкий диапазон

Сегодня в наличии широкий ассортимент пленок и полиэфирных тканей — можно подобрать вариант для любого интерьера. Натяжные потолки достаточно доступны по цене и, по сравнению с потолками из гипсокартона, предлагают большой выбор различных форм.Конструкции натяжных потолков могут быть причудливой формы или многоуровневыми, оформленными в виде звездного неба или разноцветными.

В зависимости от концепции интерьера можно выбрать потолок, который визуально расширит комнату или создаст эффект идеально ровной белоснежной поверхности. Благодаря современным технологиям любой узор можно напечатать на холсте в цифровом виде в очень высоком разрешении.

Водонепроницаемость

Натяжные потолки идеально защищают интерьер от протечек — пользователи утверждают, что они просто провисают, собирая воду и как только вода удаляется, снова возвращаются к своей первоначальной форме.Но тут стоит отметить, что это актуально только для пленок ПВХ. Полотна без ПВХ не удерживают влагу.

Прочитать часть 2…

Натяжные потолки | karmahomedesigns

Компания Karma Home Designs усердно работает над тем, чтобы нашим клиентам были доступны новые и интересные продукты.

Оформить заказ на новый не имеющий аналогов продукт — Натяжные потолки и системы 3D освещения.

Karma предлагает уникальный дизайн и отличные результаты, которые впишутся в ваш бюджет и подчеркнут стиль вашего дома.

Натяжные потолки

— идеальное решение для людей, которые ищут великолепные, единственные в своем роде системы освещения или могут изменить визуальное пространство комнаты с помощью невероятных форм, цветов, текстур и стилей.

Натяжные потолки приспособлены при ремонте или строительстве новостроек. Это отличное решение для решения проблем с акустическими и визуальными эффектами, а также с потолками и стенами, страдающими от повторяющихся повреждений водой.

Натяжные потолки экологичны, универсальны и доступны по цене. С помощью разнообразных инновационных, экологически чистых материалов наши профессиональные дизайнеры могут изготавливать сложные, многоуровневые, полупрозрачные потолки или создавать привлекательные настенные панели или создавать уникальный дизайн интерьера и атмосферу для любого жилого помещения (спальни, гостиные, кухня, коридоры и т. д.) и коммерческие здания (рестораны, гостиницы, офисы, больницы и т. д.).

Натяжные потолки служат 40-50 лет.Мы даем 10-летнюю гарантию на все материалы.

Из следующего видео с нашим партнером, NYCeiling Inc., вы можете увидеть процесс установки натяжного потолка квалифицированными установщиками. Это видео демонстрирует универсальность этой уникальной технологии. Натяжные потолки можно использовать для декоративного оформления жилых домов, отелей, ресторанов, салонов и т. Д.

Новая высокотехнологичная ткань дает возможность предложить полупрозрачное решение любой акустической проблемы.Благодаря прозрачности 40% и высоким акустическим демпфирующим свойствам теперь возможно множество применений, сочетающих эстетику и акустику!

Акустические покрытия специально используются для гашения и регулирования уровня звука. Шум поглощается до 70%.

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или вы хотите получить оценку!

Люмистрипы Советы по созданию лучшего натяжного потолка с подсветкой со светодиодными модулями

Световой потолок или натяжной потолок — очень интересное направление во внутреннем освещении.Используя светопрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение интерьера. Основным преимуществом такого типа освещения является отсутствие бликов, так как источники света распределены по большой площади и скрыты за материалом.

Источником подсветки обычно служат светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), установленные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое маломощное освещение — лучший выбор.

Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения. Поэтому они могут влиять на общий дизайн комнаты в гораздо большей степени, чем другие осветительные приборы. С точки зрения дизайна освещения, равномерный свет следует дополнять точечными светильниками или лампами, которые могут привлечь внимание к определенным областям или объектам.

Правильный дизайн и установка светового потолка имеет ряд уникальных проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Полупрозрачный натяжной потолок должен иметь хорошее светопропускание.

Поскольку в натяжном потолке для покрытия светодиодных источников света используется полупрозрачный материал, важно учитывать светопропускание. Для простых белых потолков мы рекомендуем коэффициент светопропускания не менее 50%. Если вам нужно выбирать между разными производителями, вам следует подумать об установке материала с наивысшей скоростью передачи, поскольку это значение имеет важное влияние на установку и эксплуатационные расходы светового потолка.

При выборе источника света следует учитывать коэффициент пропускания света. Например, если вам нужно 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов с высокой впитывающей способностью, таких как черный или темно-серый, в то время как теплые цвета дают лучшие результаты.

2. Выбрать оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

Натяжной потолок должен иметь равномерное освещение, без горячих точек или темных участков, поэтому однородность является привлекательной для данного метода освещения.Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за полупрозрачным материалом.

Для большинства светодиодов с углом освещения 120 градусов расстояние между отдельными светодиодными лентами или модулями должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком. Некоторые специальные светодиоды имеют угол 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см и не более 50 см.Хотя возможно меньшее значение, это будет означать, что для достижения единообразия потребуется использовать гораздо больше светодиодов, что окажет значительное влияние на монтажные и эксплуатационные расходы.

При глубине 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

  • 120 градусов Угол обзора: 30 см
  • Угол обзора 180 градусов: 45 см

3. Использование энергоэффективных источников света

Выбирайте светодиодные модули или ленты с высокой энергоэффективностью, не менее 100 лм / Вт, чтобы натяжной потолок имел самый высокий световой поток при минимальном потреблении энергии.

4. Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

Освещение через натяжной потолок можно использовать по-разному, например, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна, обеспечивая при этом окружающее, общее или даже рабочее освещение.

Мы настоятельно рекомендуем вам учитывать цель освещения при выборе типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

C) Общее освещение для коммерческих и бизнес-приложений или освещение рабочего места: 2000-8000 люмен на квадратный метр

5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, их необходимо легко устанавливать и использовать как можно меньше вспомогательных деталей, таких как провода, заглушки, винты или трансформаторы. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

6. Используйте светодиодные модули или ленты с наилучшим качеством света, спектром и индексом цветопередачи.

Если натяжной потолок предназначен для общего освещения, мы рекомендуем источники света с высоким спектром качества и индексом цветопередачи не менее 90.

В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологиями полного спектра, такими как Nichia Optisolis и Seoul Semiconductor SunLike, как с почти дневным спектром, так и с максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

Мы рекомендуем светодиодные модули или ленты с минимальным CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

7. Установите светодиодные модули или ленты с максимальным сроком службы, минимальным изменением цвета и наилучшим сохранением светового потока.

Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров. Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

Например, если в установке используются «светодиоды 1» и свет меняется, как на изображении справа, замена только некоторых участков на «светодиоды 2» усугубит неравномерность, как на изображении ниже.

В Lumistrips вы найдете светодиодные модули BackMatrix, которые могут обеспечить лучшее освещение для натяжных потолков. Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

1. Светодиодные модули BackMatrix Performer с 2700K, 4000K или настраиваемым белым 2700-6500K. Мы рекомендуем 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения при глубине не менее 30 см.

2. Светодиодные модули BackMatrix Professional с 3000K, 4000K или RGB + W.Рекомендуется 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения на глубине не менее 30 см.

.

Читать далее

Кабель для подогрева водопровода внутри трубы: Греющий кабель для обогрева труб — купить саморегулирующийся кабель для труб водопровода, цена комплекта в Москве

10 глупых ошибок при монтаже греющего кабеля для обогрева труб.

Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.

На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.

А что делать, если вы не можете заложить трубу с водой на такую глубину? Допустим, у вас на участке скальный грунт или грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности?

Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.

Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.

Виды кабеля и как он работает

Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:

  • резистивные
  • саморегулирующиеся

Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.

Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.

При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.

Что лучше, одножильный или двухжильный вариант? При одножильном необходимо делать петлю и дважды протягивать кабель от начала до конца трубы, дабы на его концы подать напряжение 220В.

С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.

Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.

Ошибка №1

Без регулятора использовать резистивный кабель нельзя!

Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.

Саморегулирующийся кабель — принцип работы

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Ошибка №2

Жилы замыкать между собой в конце кабеля не нужно!

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

Ошибка №3

При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Пищевой и не пищевой — 3 отличия

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм,  и у внутренних – 5*7мм.

Ошибка №4

Не угадаете с размером, и такой кабель реально может уменьшить напор воды.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Снаружи мы имеем:

  • фторполимерную оболочку

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

Далее идут:

  • бронированный, защитный экран или оплетка

Ошибка №5

Без такого заземляющего экрана кабель внутри трубы использовать нельзя.

  • слой изоляции
  • две медные жилы с полимером между ними

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Какой кабель выбрать?

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Для такой трубы достаточно кабеля мощностью 16Вт/м. Для труб большего размера от 50 до 110мм, выбирайте мощность 24Вт/м.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Труба замерзла — причина

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.

Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.

Как проложить греющий кабель снаружи трубы

Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:

  • сам кабель
  • алюминиевый скотч

Это должен быть скотч с хорошим металлизированным покрытием. Дешевая лавсановая пленка с металлизированным напылением не подойдет.

  • нейлоновые стяжки
  • теплоизоляция

Чтобы тепло распределялось равномерно по всей длине, обмотайте фольгированным скотчем утепляемый участок.

Ошибка №6

При этом нет нужды обматывать всю трубу целиком.

Допустим, у вас труба сотка или больше. Приклеиваете вдоль нее одну полосу скотча и все. Не обязательно расходовать материал на всю поверхность.

Ошибка №7

Стальные и медные трубы вообще обматывать скотчем не требуется.

В равной степени это относится и к металлическим гофрированным. На них будет достаточно только верхнего слоя.

Далее необходимо закрепить кабель.

Ошибка №8

Чаще всего это делают тем же самым алюминиевым скотчем.

Однако это чревато тем, что провод в конце концов “оттопыривается” и начинает отходить от стенки, что уменьшает теплопередачу в разы.

Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь нейлоновыми стяжками. Расстояние между стяжками – 15-20см.

Сам кабель можно укладывать как ровной полоской, так и кольцами вокруг. Первый вариант считается более рациональным для канализации и труб небольшого диаметра.

При этом прокладка внахлест спиралью обойдется вам в копеечку. Но зачастую только такой способ позволяет нормально прогреть трубу большого сечения в сильные морозы.

Ошибка №9

При укладке кабеля по прямой линии располагать его нужно не сверху или сбоку, а снизу трубы.

Чем теплее вода, тем меньше ее плотность, а значит нагреваясь она будет подниматься вверх. При неправильном монтаже низ трубы может оказаться холодным, а это чревато промерзанием, особенно в системах канализации.

В них вода течет понизу. Кроме того, такие трубы никогда не бывают полными.

Поверх кабеля приклеивается еще один слой фольгированного скотча.

После чего на весь этот “пирог” (труба-скотч-кабель-стяжка-скотч) надевается теплоизоляция в виде вспененного полиэтилена.

Ее использование обязательно. Она удерживает все тепло внутри и сокращает расход эл.энергии.

Теплоизоляционный шов заделывается армирующим скотчем.

Иначе максимальной герметичности не добиться. Если у вас готовый комплект с вилкой на конце кабеля, то в принципе на этом весь монтаж окончен. Подключаете кабель в розетку и забываете, что такое перемерзание труб, раз и навсегда.

Монтаж на трубе с вентилем

А если у вас более сложный случай? Например, на участке водопровода присутствуют крепежные элементы и вентили?

Здесь есть определенные нюансы. Для начала подготавливаете саму трубу, наклеивая ленту.

В крепежных точках хомуты придется временно убрать.



При этом сам провод должен проходить через нижнюю точку крепления хомута.

А что делать с краном?

Ошибка №10

Если кабель здесь пустить в натяжку по прямой или даже по спирали, то при необходимости замены вентиля, сделать это без разрезания кабеля уже не получится.

Поэтому должен быть сделан запас в виде петли.

После этого просто складываете данную петлю вокруг вентиля и стягиваете ее стяжкой.



Поверх всего натягивается теплоизоляция.

Монтаж греющего кабеля внутри водопровода

Давайте теперь рассмотрим процесс монтажа внутри трубы. В каком случае приходится выбирать именно этот вариант?

Например, когда вы купили дом с уже готовым водопроводом, проложенным не по правилам или с недостаточным количеством теплоизоляции.



Или вам нужно переделать дачный домик для круглогодичного проживания, а доступ к возможным местам промерзания трубы затруднен.

Дабы не раскапывать землю и не ломать конструкции, сквозь которые проходит водопровод, единственным выходом остается “запихнуть” греющий кабель во внутрь. Как это делается?

Для такой работы вам понадобится специальный сальник и тройник. Подбирайте его исходя из размеров своей трубы.



Лучше всего не использовать тройник под прямым углом в 90 градусов.

Такой угол считается экстремальным для греющих кабелей и сокращает их срок службы.



Комплект сальника заводите сквозь кабель, после чего начинаете проталкивать провод в трубу.

Перепроверьте, чтобы конец был надежно замуфтован, дабы не повредить жилы при прохождении поворотов.

Самое важное в этой работе – аккуратность. Небольшая вмятина или царапина от заусенца на тройнике могут повредить внешнюю оболочку.

А это обязательно рано или поздно приведет к выходу из строя обогрева.

Как только кабель достиг конца трубки вкручиваете сальник в тройник и затягиваете его.

Если у вас не хватает места для монтажа распредкоробки, в которой будет происходить подключение проводов, можете ее разместить прямо на самой трубе через Г-образный уголок.

Профессионалы, прежде чем подавать напряжение, обязательно проверяют изоляцию кабеля мегометром.

Ну и конечно же подключение в щитовой должно выполняться через УЗО или дифф.автомат.

Вы же не хотите, чтобы вас или ваших детей ударило током в ванной в самый неподходящий момент.

Статьи по теме

Кабель для обогрева водопроводной трубы

Для того чтобы защитить водопроводную трубу от промерзания, образования на ней конденсата и прочих неприятных последствий эксплуатации в холодное время года, совсем необязательно закапывать ее в грунт. Нагревательный (или «термо») кабель для обогрева водопроводных труб изнутри позволяет поддерживать в трубах определенную температуру. Нагревательные кабели, являясь основой системы внутреннего обогрева водопроводных труб, успешно предотвратят образование ледяных пробок и обеспечат максимальную защиту всей системы водоснабжения в зимних условиях. Труба, оборудованная термокабелем, будет бесперебойно работать на протяжении всего зимнего периода. Оптимальным решением станет саморегулирующийся кабель для обогрева водопроводной магистрали.

Обогрев водопроводных труб изнутри саморегулирующимся кабелем имеет следующие преимущества:

  1. Высокий уровень безопасности. Греющий кабель водопровода с функцией саморегуляции никогда не станет причиной аварии или замыкания. Связано это с тем, что саморегулирующийся термокабель имеет тепловыделяющую полимерную матрицу, которая расположена между двумя токопроводящими жилами, и каждая жила кабеля заключена в теплостойкую изоляцию. Благодаря своим свойствам, саморегулирующиеся термокабели не перегреваются, их можно монтировать внахлест – с пересечением. Кроме того, проводники находятся в медном экране, а внешняя изоляция изготавливается из специального материала, способного выдерживать серьезные перепады температуры, механические воздействия и высокое давление в водопроводной трубе.
  2. Тепловыделение матрицы меняется в зависимости от внешних условий. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем выше тепловыделение. При этом разные участки кабеля могут менять свою мощность и выделять необходимое количество тепла только там, где это требуется.
  3. Простота и удобство эксплуатации. Термокабель, выполняющий обогрев внутри трубы, не требует какого-либо дополнительного ухода. Достаточно проложить его внутри трубы и выставить определенный уровень температуры. В дальнейшем подогрев водопроводной трубы будет работать в автоматическом режиме, выполняя отключение устройства при превышении заданного уровня температуры.
  4. Привлекательную стоимость. В настоящее время приобрести термокабель может практически каждый человек, желающий избавиться от проблем, связанных с замерзанием труб водоснабжения. Благодаря «умному» режиму работы, термокабель для водопровода быстро окупается, потому что автоматическая настройка температуры позволяет снизить затраты на электрическую энергию и полностью избежать потерь тепла в зимнее время.

Кабель для внутреннего обогрева водопровода

Наша компания предлагает нагревательный саморегулирующийся термокабель, полностью адаптированный для использования в российских регионах, где бывает холодная и продолжительная зима. У нас можно не только приобрести термокабель для внутреннего подогрева коммуникаций, но и заказать профессиональные услуги по проектированию современной системы обогрева. Помимо этого, мы готовы выполнить монтажные работы по прокладке термокабеля. У нас работают опытные специалисты, которые в кратчайшие сроки установят кабель внутри водопроводной магистрали в строгом соответствии с требованиями и нормами технического регламента.

Для того чтобы купить греющий кабель для водопровода, а также получить профессиональную консультацию, следует обратиться к нашим менеджерам по указанному телефону. Квалифицированные сотрудники ответят на все вопросы о стоимости и сроках установки греющей системы кабелей для защиты водопровода от воздействия низкой температуры и сообщат любые технические подробности.

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

РЕЗИСТИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

*— указана розничная стоимость, в случае оптовой закупки возможна скидка. 

** — в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Саморегулирующий греющий кабель для водопровода. Выбор кабеля и подключение

С проблемой промерзания водопроводных труб сталкивался едва ли не каждый владелец частного дома или участка. Не всегда есть возможность проложить систему подачи воды ниже уровня промерзания почвы, да и у заморозки труб могут быть совсем другие причины: слишком холодная для данного региона зима, допущенные ошибки в монтаже. Решить этот вопрос можно при помощи установки греющего кабеля для водопровода: с этой процедурой без особых трудностей справится даже начинающий электрик.

Установка греющего кабеля — это эффективное решение проблемы замерзания водопровода в зимнее время

Как работает греющий кабель для водопровода?

Степень необходимости прокладки кабеля подогрева водопровода желательно предусматривать заранее. Не стоит устраивать уже смонтированной водопроводной системе «проверку на прочность»: дожидаться первых сильных морозов, и только после этого принимать решение об обогреве трубы. Своевременная процедура утепления сэкономит и денежные, и временные ресурсы.

Принцип работы кабеля для подогрева водопровода прост: саморегулирующийся провод укладывается в участке трубопровода или по всей его длине, затем подключается к электрической сети. Вследствие этого и происходит обогрев нужной площади. Способов монтажа существует всего два – шнур может крепиться снаружи или изнутри трубы.

Подключение электропровода к сети стоит производить тогда, когда температура воздуха в регионе приближается к 0 градусов. Нет необходимости ждать заморозков: если вода в системе застынет, для её размораживания потребуется некоторое время. Всё это время напор в трубопроводе будет понижен, что нежелательно. А полностью замороженный водопровод без утепления не только некомфортен с бытовой точки зрения, но и вполне может привести к аварийной ситуации. Трубы деформируются под действием льда, их стенки подвергаются разрыву. Это может произойти и со стальными, и с новомодными пластиковыми изделиями. Трубы с подогревом для наружного водопровода находятся под защитой на протяжении всего года.

Любой обогревающий шнур представляет собой электропровод с определенным показателем электрического сопротивления. Изделия для обогрева труб имеют несколько или одну нагревательную жилу, покрытую защитным изоляционным слоем.

Греющий кабель состоит из одной или нескольких жил, покрытых изоляционным слоем

Важно! Степень изоляции определяет качество кабеля греющего саморегулирующегося для водопровода, ведь системе придется работать в достаточно сложных условиях при постоянном электрическом напряжении от сети.

Выбор саморегулирующего греющего кабель для водопровода

В продаже существует масса готовых изделий для обогрева труб, имеющих различные технические характеристики. Выбор нагревающего кабеля для водопровода будет зависеть от показателей, касающихся самой системы:

  • диаметр используемой водопроводной трубы;
  • материал, из которого изготовлена труба;
  • толщина слоя теплоизоляции;
  • примерный расчет теплопотерь.

Данные параметры будут влиять на мощность обогревающего кабеля для водопровода и наличие в нем дополнительных элементов. При покупке готового подогревающего кабеля для водопровода необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

  1. Мощность.
  2. Наличие или отсутствие термостата.
  3. Номинальное напряжение.
  4. Длина самонагревающегося кабеля для водопровода в бухте.
  5. Показатель максимальной рабочей температуры (оптимальный — 65 градусов).

Монтаж греющего кабеля для водопровода: метод утепления снаружи

Перед началом монтажных работ необходимо внимательно проверить целостность изоляции на протяжении всей длины самогреющего кабеля для водопровода. Если были обнаружены трещины, заломы и другие нарушения изоляционного слоя, установка подогрева не допускается.

Кабель, произведенный в промышленных условиях, не нуждается в сборке, его нужно просто закрепить на трубопроводе

Важно! Наиболее серьезным мероприятием в процессе подготовки шнура к монтажу является коммутация нагревательной части электропровода с «холодным» проводом.

Иногда коммутация предусматривается производителем, но, если к установке готовится самодельный электрический провод, производить ее придется своими руками. Каждая модель кабеля для нагрева водопроводных труб предусматривает специфический тип соединения, который рассматривается в прилагающейся при покупке инструкции. Основная задача данной операции – создание эффективного электрического контакта, который также будет надежно заизолирован.

Основополагающие принципы монтажа кабеля для обогрева водопроводных труб снаружи:

  1. Стандартное расположение провода – в одну линию вдоль всей длины трубы. Причем к местоположению нагревательного элемента будут ставиться определенные требования. Например, на верхней стороне трубы провод находиться не может. Связано это с предохранением провода от возможного механического повреждения от падения различных предметов сверху или продавливания почвы. Также учитывается то, что замерзание жидкости обычно начинается с нижней части трубы, поэтому этот участок и требует максимального обогрева.
  2. Количество проводов для утепления труб может варьироваться в зависимости от индивидуальных требований. Если один наружный электропровод не дает достаточной мощности обогрева, возможен запуск нескольких нагревательных трасс. Их количество может доходить до 4.
  3. Есть и другой метод эффективного обогрева системы труб одним проводом. Шнур может проходить не по прямой линии, а укладываться на поверхность трубы по спирали. Иными словами, нагревательный кабель для водопровода просто обвивает трубопровод с соблюдением определенного шага. Этот вариант экономичен, но не всегда есть возможность воплотить его в жизнь. Если в канаве недостаточно места для того, чтобы пропустить всю бухту кабеля для обогрева труб, необходимо оставить припуски-петли для последующего оборачивания.
  4. На поверхности полимерных труб подогревающий провод фиксируется с помощью алюминиевого скотча. Этот материал позволяет создать надежное крепление, а также способствует максимальной теплопередаче от нагревательной трассы к трубопроводу. Провод необходимо закрепить по всей длине, а на наиболее проблемных может использовать алюминиевая фольга для лучшей передачи тепла.
  5. Если речь идет об установке теплого кабеля для металлического водопровода, фиксация производится кольцевым способом при помощи термостойкой клейкой ленты или пластикового кабельного бандажа. Шаг между местами прикрепления будет составлять не более 300 мм.
  6. Специфические условия имеет установка кабеля для утепления водопроводных труб на поворотах системы. Провод должен располагаться как можно ближе к радиусу внешнего отвода. В местах соединения трубопровода с металлическими крепежными элементами проводится дополнительная петля провода возле крепления. Припуски шнура оставляются также в местах расположения массивных фасонных элементов трубопровода: задвижек, фланцев или кранов.

Кабель, оснащенный термодатчиком, позволит контролировать расход электроэнергии

Полезный совет! Саморегулирующийся кабель ассоциируется у потребителей с более экономичным решением, так как расходы электроэнергии в теории находятся под контролем. Но, как показывает практика, саморегулирующийся нагревательный кабель для утепления водопровода нередко работает в одном и том же режиме независимо от температуры воздуха. Поэтому для полной уверенности в отсутствии лишних энергозатрат рекомендуется установить специальный термодатчик.

Правильное расположение термодатчика влияет на степень контроля затрат. Датчик температур не может располагаться вблизи кабеля для обогрева водопроводных труб, иначе его показатели будут некорректными. Обычно датчик располагают на самом холодном месте водопровода, а именно – ближе к верхней части трубы.

Установка обогрева водопроводных труб кабелем изнутри

Провод, расположенный внутри водопровода, более эффективен в действии, но его монтаж всегда сопровождается определенными трудностями. Этот метод предпочитают тогда, когда установка наружного кабеля для обогрева водопроводной трубы невозможна из-за прохождения системы через бетонные кольца или перекрытия.

Установка внутреннего кабеля для обогрева водопроводной трубы производится с помощью конструкции, предназначенной именно для утепления труб изнутри. У этого изделия более прочная изоляция, а в комплект к нему входят резьбовые втулки и шайбы с конусными или цилиндрическими уплотнителями.

Монтаж обогревающего кабеля для водопровода внутри трубы производится следующим образом:

  1. Все дополнительные приборы надеваются на внутренний шнур в соответствующей последовательности, и только после этого осуществляется коммутация нагревательного элемента с «холодным» проводом.
  2. В участке входа провода в полость трубы устанавливается тройник. В тройник вкручивается уплотняющая втулка.
  3. Греющий кабель для водопровода располагается внутри трубы на необходимую длину. Внутренний электропровод способен обогреть только прямые участки трубопровода, исключение – незначительные изгибы конструкции, в которых наличие провода не будет препятствовать прохождению жидкости. Проводка нагревательного кабеля для водопровода внутри трубы в месте расположения вентилей, кранов или задвижек запрещена: резьбовое соединение может повредить целостность слоя изоляции.
  4. После введения кабеля для обогрева водопроводной трубы сальниковый узел подвергается скручиванию и обжатию. Это необходимо для исключения возможности разгерметизации внутри водопроводной системы.

Перед тем, как принять решение о проводке электропровода внутри водопровода, необходимо убедиться в том, что материал изготовления провода соответствует санитарным нормам для питьевой воды. Обогрев водопровода изнутри кабелем возможен только при условии диаметра конструкции, превышающем 20 мм. В противном случае напор внутри системы будет ниже оптимального.

Греющий кабель также может располагаться и внутри трубы, но для такой установки понадобится шнур с влагостойкой изоляцией

Можно ли сделать греющий кабель для водопровода своими руками?

В том случае, если стоимость провода для обогрева водопроводных труб не приемлема для вашего бюджета, аналог покупного кабеля можно сделать своими руками. Для удачного результата необходимо иметь хотя бы поверхностный опыт работы с электрическим оборудованием.

Самый проверенный способ – создание самодельного греющего кабеля для водопровода из силового телефонного кабеля. Данный провод использовался для оптимизации полевой связи, он имеет маркировку П-274М. Именно эту модель применяют из-за наличия требуемой степени изоляции и достаточной жесткости. Телефонный жгут может использоваться даже как внутренний подогревающий провод. Правда, саморегулирующий  шнур сделать таким способом не получится.

Важно! Данный метод обогрева водопроводных труб кабелем своими руками предполагает оптимальную герметизацию входа провода в трубу. Герметичный заход можно организовать с помощью фланца от гибкой трубы для подвода. Можно также залить штуцер с проведенным проводом эпоксидной смолой, после чего затянуть соединение гайкой.

Если планируется обогрев водопровода не внутри трубы, а снаружи, то телефонный кабель расплетать не требуется. Соединять его следует в противоположной стороне участка, требующем утепления. Крепление на внутренней части трубопроводной конструкции осуществляется с помощью алюминиевой фольги и скотча. Трубопровод дополнительно утепляется термоизоляцией. Таким способом можно создать условия для подогрева не только водопровода, но и канализации. Однако, следует помнить, что сила тока не может достигать более 9А.

Наличие греющих кабелей для водопровода – неоспоримое преимущество, особенно для систем, пролегающих в холодных регионах. Однако, такой метод утепления и не является необходимостью. Если есть возможность обойтись без нагревательных кабелей для водопровода, то лучше поступить именно таким образом. Копка траншеи на достаточную глубину и хорошая термоизоляция должны решить проблему замерзания и без сложных манипуляций с электрическими проводами.

Обогрев водопровода | Греющий кабель и Теплый пол

Обогрев водопроводных труб устроить просто, если использовать саморегулирующийся нагревательный кабель.

Принцип таков: саморегулирующийся кабель по всей длине водопровода поддерживает положительную температуру воды в трубе, автоматически подстраивая свою мощность на каждом отдельно взятом участке длины трубопровода.

Если труба не закопана и к ней есть доступ, то на неё закрепляется кабель обогрева с помощью алюминиевой самоклеющейся ленты, и сверху на трубу вместе с нагревательным кабелем одевается утеплитель.

В случае, когда доступа снаружи к трубе нет (уже закопана), обогрев водопровода осуществляется с помощью специального греющего саморегулирующегося кабеля для ввода внутрь трубы.

У саморегулирующегося греющего кабеля есть такая характеристика как номинальная мощность. Эта величина показывает, сколько расходует метр нагревательного кабеля на воздухе при температуре 10 С (на трубе, под теплоизоляцией саморегулирующийся кабель обогрева будет потреблять меньше).

Для обогрева труб разного диаметра предназначены модели саморегулирующегося кабеля с различной номинальной мощностью. Исходя из этого и выбирается конкретная модель греющего кабеля для обогрева водопровода:

Для обогрева водопровода диаметром до 20 мм:

Для обогрева водопровода диаметром от 20 до 40 мм:

Для обогрева водопровода диаметром от 40 до 60 мм:

Для обогрева водопровода диаметром свыше 60 мм:

Для обогрева водопровода, уже проложенного под землей, предназначен греющий кабель внутри трубы:

Саморегулирующийся кабель марки HandyHeat DVU-13 рассчитан на использование в пищевых водопроводах с высоким давлением, обладает всеми преимуществами нагревательных кабелей и сертифицирован для использования в пищевом водопроводе.

Обогрев водопровода (полипропилен 20 мм), вид сбоку:

Обогрев водопровода (полипропилен 20 мм), вид сверху:

Саморегулирующийся нагревательный кабель применяют для обогрева водопроводных труб всех марок, из всех материалов.

Благодаря свойству саморегулирования на каждом отдельно взятом участке, система получается:

  1. экономичная в эксплуатации (при хорошей теплоизоляции нагревательный кабель потребляет значительно меньше своей номинальной мощности).
  2. надежная в функционировании (если на каком-то участке обогреваемого водопровода теплоизоляция хуже и большие теплопотери, то именно на этом участке саморегулирующийся кабель сам увеличивает свою теплоотдачу, тем самым обеспечивая защиту водопровода от промерзания).

Чтобы купить греющий кабель — звоните прямо сейчас!

Греющий кабель внутри трубы (саморегулирующийся, внутренний)

Технические характеристики греющего кабеля для внутреннего обогрева труб

Свойство Значение
Мощность 10-33 Вт/м при 10C
Материал Полиолефин/Тефлон
Питание 230 В (50Гц)
Максимальная температура кабеля 65C-80C
Максимальная температура окружающей среды (для выключенного кабеля) 85C-100C
Минимальный диаметр изгиба 2,5 см (внутренний)
Токоведущие провода 1,1 мм2, 16 скрученных жил
Экран 20 AWG, медный, 24×0,3 мм, сечение 1,7 мм2
Сопротивление оплетки 18,2 Ом/м

Бесшовный изолированный кабель для обогрева трубы изнутри – безопасное средство даже для водопроводов с питьевой водой, при этом вы сможете приобрести его по невысокой цене, обратившись в наш интернет-магазин в Москве. Такие системы автоматически включаются, как только температура окружающей среды приближается к нулю. Это не только сохранит трубы от промерзания: на них не будет конденсата.

Кабель для внутреннего обогрева труб – стоимость в нашем каталоге оптом

Заказав товар по нашему прайс-листу, вы сможете купить нужную продукцию недорого: в период скидок стоимость саморегулирующегося кабеля обогрева труб внутри будет еще доступнее. Изучите наши условия для оптовых и розничных покупателей.

Такой провод стоит дороже, чем резистивный, однако его преимущества неоспоримы. Он не боится перехлестов, которые могут повредить изоляции резистивного нагревающегося провода, и вы сможете делать его короче, если это нужно.

При оптовой продаже расценки на нашем сайте будут еще доступнее, к тому же вы оцените выгодную систему доставки заказов кабеля для монтажа внутрь трубы для обогрева. Наша продукция сертифицирована, вы гарантированно получите самый качественный товар для своего проекта водопровода в любом типе сооружения.

Эффективный обогрев труб саморегулирующимся греющим кабелем внутри – более надежный вариант, чем простая теплоизоляция. Эта система просто включается в розетку, и вы будете уверены, что внешние участки водопровода не пострадают от мороза. При этом не будет перерасхода электроэнергии в теплые дни.

Греющий кабель для водопровода: виды, монтаж, схема подключения

Сделать водоснабжение частного дома или дачи постоянным и бесперебофным — задача не из легких. Самое трудное — обеспечить подачу воды зимой. Чтобы трубы не замерзали, их можно уложить ниже глубины промерзания, но все равно остаются слабые места. Первое — аномально холодные зимы, которые периодически брют все рекорды. Второе — места ввода в дом. Они все равно часто замерзают. Выход — установить греющий кабель для водопровода. В этом случае канализация желательна, но закапывать ее можно неглубоко. А на участки ввода в дом можно уложить нагреватель более мощный и получше утеплить. 

Содержание статьи

Виды греющих кабелей для водопровода

Есть два вида нагревательных кабелей — резистивные и саморегулирующие. В резистивных использовано свойство металлов при прохождении электрического тока нагреваться. В обогревающих кабелях этого типа греется металлический проводник. Их характерная черта — они выделяют всегда одинаковое количество тепла. Неважно на улице +3°C или -20°C греться они будут одинаково — на всю мощность, следовательно, потреблять будут одинаковое количество электроэнергии. Чтобы уменьшить расходы в относительно теплое время, в системе ставят датчики температуры и терморегулятор (такие же, как используют для электрического теплого пола).

Строение резистивного кабеля

Резистивные обогревательные провода при укладке не должны пересекаться или располагаться один возле другого (вплотную). В таком случае они перегреваются и быстро выходят из строя. Внимательно следите за этим моментом в процессе монтажа.

Стоит еще сказать, что резистивный греющий кабель для водопровода (и не только) бывает одножильным и двухжильным. Чаще используются двухжильные, хоть они и дороже. Разница в подключении: у одножильных должны к электросети подключаться оба конца, что не всегда удобно. Двухжильные на одном конце имеют заглушку, на втором — закрепленный обычный электрический шнур с вилкой, который включается в сеть 220 В. Что еще надо знать? Резистивные проводники нельзя резать — работать не будут. Если купили бухту с более длинным чем надо отрезком — уложите его целиком.

Примерно в таком виде продают нагревательные кабели для водопровода

Саморегулирующиеся кабели — это металлополимерная матрица. В данной системе провода только проводят ток, а греется полимер, который находится между двух проводников. Этот полимер имеет интересное свойство — чем выше его температура, тем меньше тепла он выделяет, и наоборот, остывая, он начинает выделять больше тепла. Происходят эти изменения независимо от состояния соседних участков кабеля. Вот и получается, что он сам регулирует свою температуру, потому его так и назвали — саморегулирующийся.

Строение саморегулирующего кабеля

У саморегулирующихся (самогреющих) кабелей сплошные плюсы:

  • они могут пересекаться и не перегорят;
  • их можно резать (есть маркировка с линиями реза), но требуется затем сделать оконечную муфту.

Минус у них один — высокая цена, но срок службы (при соблюдении правил эксплуатации) порядка 10 лет. Так что траты эти разумны.

Используя греющий кабель для водопровода любого типа, трубопровод желательно утеплить. Иначе на обогрев потребуется слишком большая мощность, а значит, и большие расходы, да и не факт, что подогрев справится с особо сильными морозами.

Способы монтажа

Греющий кабель для водопровода укладывают снаружи или внутри трубы. Для каждого способа есть специальные виды проводов — некоторые только для наружного монтажа, другие — для внутреннего. Способ монтажа обязательно прописывается в технических характеристиках.

Внутри трубы

Для установки нагревательного элемента внутри водопроводной трубы, он должен отвечать нескольким требованиям:

  • оболочка не должна выделять вредных веществ;
  • степень электрической защиты должна быть не ниже IP68;
  • герметичная оконечная муфта.

Чтобы была возможность заправить провод внутрь, на конце трубопровода ставят тройник, в один из отводов которого через сальник (идет в комплекте) заводится провод.

Пример установки греющего кабеля внутрь трубы через сальник

Обратите внимание, что соединительная муфта — место перехода между нагревательным кабелем и электрическим — должна находится за пределами трубы и сальника. Она для влажных сред не предназначена.

Тройник для монтажа обогревающего кабеля внутри трубы может иметь разные углы отвода — на 180°, 90°, 120°. При этом способе монтажа провод никак не фиксируется. Его просто заправляют внутрь.

Виды тройников для монтажа греющего кабеля внутри водопровода

Наружный монтаж

Закреплять греющий кабель для водопровода на наружной поверхности трубы надо так, чтобы он прилегал плотно, всей площадью. Перед установкой на металлические трубы, их очищают от пыли, грязи, ржавчины, следов сварки и т.п. На поверхности не должно остаться каких-либо элементов, которые могут повредить проводник. На чистый металл укладывается повод, фиксируется через каждые 30 см (чаще можно, реже — нет) при помощи металлизированной клейкой ленты или пластиковых хомутов.

Если тянется вдоль одна-две нитки, то монтируются они снизу — в самой холодной зоне, укладываются параллельно, на некотором расстоянии друг от друга. При укладке трех и более проводов, они располагаются так, чтобы их большая часть находилась снизу, но расстояние между греющими кабелями выдерживается (особенно важно это для резистивных модификаций).

Способы закрепления греющего кабеля на трубе

Есть второй способ монтажа — спиралью. Укладывать провод надо аккуратно — они не любят резких или многократных изгибов. Есть два способа. Первый — разматывать муфту постепенно наматывая освобождающийся кабель на трубу. Второй — закрепить его с провисаниями (нижняя картинка на фото), которые потом намотать и закрепить металлизированной липкой лентой.

Если обогревать будут водопроводную трубу из пластика, то под провод наклеивается сначала металлизированный скотч. Он улучшает теплопроводность, повышая эффективность нагрева. Еще один нюанс монтажа обогревающего кабеля на водопровод: тройники, вентили и другие подобные устройства требуют больше тепла. При укладке сделайте на каждом фитинге несколько петель. Только следите за минимальным радиусом изгиба.

Фитинги, краны необходимо прогревать лучше

Чем утеплять

Однозначно для утепления обогреваемого трубопровода нежелательно использовать минеральную вату любого происхождения. Она боится намокания — во влажном состоянии теряет свои теплоизоляционные свойства. Замерзнув в мокром виде, после повышения температуры, она просто рассыпается в труху. Отсутствие влаги вокруг трубопровода обеспечить очень сложно, так что этот утеплитель лучше не брать.

Не очень хороши утеплители, которые сжимаются под действием тяжести. Сжавшись, они тоже теряют теплоизоляционные свойства. Если трубопровод у вас проложен в специально построенной канализации, на него ничего давить не может, можете использовать и поролон. Но если трубу будете просто закапывать, вам нужна жесткая теплоизоляция. Есть еще вариант — поверх сминаемого утеплителя (например, вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками) надеть жесткую трубу, к примеру — пластиковую канализационную.

Пример утепления водопроводной трубы с нагревательным кабелем

Еще один материал — пенополистирол, сформованный в виде фрагментов труб разного диаметра. Такой вид утеплителя часто называют скорлупой. Имеет он хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится воды, выносит некоторые нагрузки (зависит от плотности).

Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода

Требуемая мощность зависит от региона, в котором вы проживаете, от того, как проложен трубопровод, от диаметра труб, утеплен он или нет, да еще и от того, как именно вы прокладываете обогрев — внутри трубы или поверх нее. В принципе, у каждого производителя есть таблицы, по которым определяется расход кабеля на один метр трубы. Эти таблицы составляются для каждой мощности, так что выкладывать тут какую-то из них нет смысла.

По опыту, можно сказать, что при среднем утеплении трубопровода (пенополистирольная скорлупа толщиной 30 мм) в Средней полосе России на обогрев одного метра трубы изнутри достаточно мощности в 10 Вт/м, а снаружи надо брать не менее 17 Вт/м. Чем севернее вы живете, тем большая мощность (или толще стой утеплителя) вам требуется.

С терморегулятором или без?

Если хотите за обогрев водопровода платить мизер, лучше поставить терморегулятор. Даже если вы собрались монтировать саморегулирующийся нагревательный кабель. В основном, характеристики такие: включается в работу при +3°C, выключается при +13°C.

Если вода у вас подается из скважины, в ней она никогда не будет иметь температуру в +13°C. Получается, что обогрев будет работать все время, даже весной и летом. Летом, понятное дело, кабель можно выключить, а вот весной и осенью этого не сделаешь из-за возможности внезапного заморозка. С колодцами несколько проще, но ненамного — летом там вода может иметь температуру и чуть выше порога отключения. Но это — летом, и в самый жаркий период. И вообще, зачем вам греть, скажем воду, которая идет в сливной бачок? Да и ту, что идет на кухню или в душ вы все равно будете нагревать бойлерами или проточными водонагревателями.

В любом случае получается — терморегулятор нужен. На нем выставляете температуру отключения в районе +5°C. Затраты на подогрев трубопровода падают в разы. При этом значительно увеличивается срок службы греющих кабелей — они имеют определенный ресурс рабочих часов. Чем меньше они работают, тем дольше будут вам служить.

Греющий кабель для водопровода — схема подключения к терморегулятору

При установке системы обогрева водопровода с терморегулятором, надо будет установить и датчик температуры. Тут есть сложность. Его надо поставить на трубу так, так, чтобы на него не влияла температура от нагревателей. То есть, от трубы его теплоизолировать не надо, а от кабелей — надо.

Сам терморегулятор желательно установить в помещении. Его подключают к домовому электрощитку через защитный автомат и, желательно, УЗО. Потребляемая мощность у обогревательного кабеля небольшая, потому номинал автомата можно взять порядка 6А, номинал УЗО выбираете ближайший больший, а то утечки, желательно, 30 мА.

Подключают греющий кабель для водопровода к соответствующим разъемам на корпусе терморегулятора. Если веток несколько, их запаралеливают. На соседние контакты подключается датчик температуры. На каждом терморегуляторе есть маркировка, по которой понятно, что и куда надо подключать. Если маркировки нет — лучше купите другой: работоспособность данного экземпляра очень сомнительна.

Греющий кабель и комплектующие для обогрева водопроводных труб

Греющий кабель для водопровода.

  • Потребление 10 Вт на метр кабеля
  • Самостоятельное включение и выключение
  • Предотвращает замерзание трубопровода

Описание и применение.

Зимой системы водоснабжения и канализации в загородном доме часто страдают от низких температур. Теплоизоляция не всегда может обеспечить эффективную защиту труб от замерзания, особенно если водопровод проходит вне дома или в неотапливаемых помещениях. Трубы замерзают, деформируются и рвутся. Предотвратить эти неприятности можно с помощью саморегулируемого греющего кабеля.

Саморегулируемый греющий кабель выделяет необходимое количество тепла только на том участке, где это необходимо. Если температура окружающей среды понижается, то кабель выделяет больше тепла. Если температура повышается, то мощность обогрева снижается. Благодаря этому свойству кабель не перегревается даже при монтаже внахлест, а расход электроэнергии всегда оптимален. В качестве наружной оболочки кабеля используется один из инертных материалов — фторполимер, что позволяет использовать кабель внутри трубы с питьевой водой.

В отличие от обычного металлического провода сопротивления, который вырабатывает тепловую мощность в соответствии с его длиной, саморегулируемый греющий кабель имеет сердцевину (полупроводниковая матрица), которая содержит в себе соединения графита. Матрица расположена между двух медных проводников, между которыми проходит электрический ток.

Матрица регулирует тепловую мощность в соответствии с температурой окружающей среды. Функция саморегуляции кабеля связана с тем, что сопротивление матрицы (и, соответственно, ее нагрев) зависит от внешней температуры. При установке нагревательного кабеля на пластиковую трубу следует помнить, что максимально допустимая погонная мощность кабеля должна быть не более 10 Вт/м. На металлических трубах удельная погонная мощность кабелей может быть выше, допускается использование как саморегулирующихся кабелей, так и кабелей с постоянным сопротивлением

Саморегулирующийся греющий кабель представляет собой высокотехнологичный продукт и предназначен для защиты от замерзания пластиковых, металлических и других видов труб, а так же водостоков, крыш, тротуаров и т.п. Этот продукт подразделяется на два основных вида:

1. Для наружной прокладки – используется при монтаже по внешней стороне труб, водосточных желобов, крыш.

2. Для внутренней прокладки – используется при монтаже внутри трубы в системах водоснабжения, при этом последний вводится внутрь трубопровода с помощью специального герметичного сальника.

Необходимо учитывать, что вариант для внутреннего использования имеет более прочную внешнюю оболочку, и это позволяет ему без потерь своих эксплуатационных свойств выдерживать циклы разморозки и заморозки.

По принципу работы эти виды кабеля одинаковы. Внутренняя структура изделия снабжена саморегулирующийся матрицей, которая позволяет нагреваться неравномерно (так, где температура ниже, кабель нагревается сильнее). Помимо этого продукт очень прост в монтаже, не требует дополнительных терморегуляторов, очень надежен и понятен в эксплуатации.

В конструкции изделия в качестве изоляционного материала использован модифицированный полиолефин, который обеспечивает диэлектрическую прочность, влагоустойчивость и безопасность; оплетка выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает заземление по всей длине кабеля и защищает его от ударных нагрузок; а внешняя оболочка является огнестойкой. Также все серии кабеля т.м. LadAna (Ладана) проходили испытания и разрешены к применению с питьевой водой. Наша компания предлагает греющий кабель т.м. LadAna (Ладана) как готовыми комплектами от 2 до 50м, так и на отрез или бухтами длиной 200 м. Каждый комплект после сборки проходит контрольное тестирование. Купить разнообразные типы продукции можно в наших магазинах в Москве и других городах.

Используя греющий кабель т.м. LadAna (Ладана), Вы гарантированно избавите от себя от проблем с замерзанием воды в холодное время года.

 

Нагревательный кабель

In Pipe | Провод нагревателя труб

Саморегулирующаяся система нагревательных кабелей Retro-Line поставляется заранее определенной длины со всеми необходимыми компонентами для полной готовой к работе системы. Retro-Line — это безопасное и надежное решение для защиты от внутреннего замерзания многих различных трубопроводов для жидкости. Это включает, но не ограничивается: подачу воды в жилые дома из колодцев, озер, рек, от здания к зданию и линии нагнетания отстойного насоса, а также трубы для слива воды под давлением или большого объема, которые могут состоять как из металлических, так и из неметаллических материалов.Для полиэтиленовых труб Retro-Line поставляется с компрессионным фитингом для легкого подсоединения к трубе. Retro-Line также можно заказать с переходником с наружной резьбой, чтобы обеспечить простое соединение с другими типами и размерами труб, такими как ABS, PVC, PEX, медь, оцинковка и сталь.

Retro-Line может использоваться в качестве системы защиты от замерзания водопровода или в качестве предупредительной системы только в том случае, если для защиты от замерзания требуется защита трубопровода от замерзания. Даже в тех случаях, когда трубы должны оставаться сухими в течение коротких или продолжительных периодов времени, например, в линиях водоотливных насосов, Retro-Line не представляет опасности перегрева или плавления трубы.Благодаря этому Retro-Line подходит для всех труб, даже для пластиковых, которые не всегда содержат жидкости.

Система внутритрубных нагревательных кабелей Retro-Line сконструирована с использованием высококачественных промышленных нагревательных кабелей, которые отличаются прочностью и гибкостью, что упрощает их установку даже в устройствах большой длины. Системы защиты от замерзания для коротких труб Retro-Line можно просто вставить в трубу, в то время как более длинные системы, возможно, потребуется протянуть с помощью рыболовной ленты, веревки или небольшой веревки. Системы Retro-Line 40 футов.(12 м) и более поставляются на раздаточной катушке, чтобы защитить термокабель и фитинги от механических повреждений, в то время как продукт просто вставляется в трубу. Довольно часто системы поднимаются на расстояние до 150 футов (46 м). Еще одним преимуществом долговечности термокабеля является то, что нижний конец кабеля не нужно закреплять, так как он никогда не будет двигаться или скользить вверх по трубе с потоком воды. Эта особенность чрезвычайно важна, так как она обеспечивает полную работоспособность теплового кабеля. Систему можно легко снять и заменить, если в ней возникнет необходимость.Все работы по установке могут быть выполнены в точке входа трубы без необходимости доступа к дальнему концу в большинстве приложений.

В отличие от традиционной тепловой ленты для труб, Retro-Line использует самую передовую технологию торцевого уплотнения, что делает его самым надежным внутренним нагревательным кабелем на рынке. Retro-Line подходит для установки внутри систем питьевого водоснабжения с давлением воды 75 фунтов на квадратный дюйм или меньше. Для систем с более высоким давлением см. CARAPACE, RETRO-FM или обратитесь в компанию Heat-Line и поговорите со специалистом по применению о наших превосходных альтернативах для трубчатых тепловых лент.

Retro-Line использует уникальные передовые характеристики саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей. В отличие от обычной трубчатой ​​тепловой ленты, система Retro-Line может эффективно увеличивать выход тепла и энергии в каждую точку, микроскопически по всей ее холодной длине, и одновременно снижать выход тепла и энергии в теплые точки. Вам никогда не придется беспокоиться о перегреве нагревательного кабеля для труб Retro-Line, что может привести к расплавлению и возгоранию из-за технологии саморегулирующегося нагревательного кабеля для труб.Retro-Line дает вам уверенность в надежной защите от замерзания без риска. Он стал незаменимым продуктом для домовладельцев, инженеров и специалистов по обслуживанию зданий, обеспечивая безопасную и надежную защиту от замерзания в большинстве приложений.

Важной особенностью и сертификатом продуктов нагревательных кабелей Retro-Line, которые иногда упускают из виду при исследовании и покупке внутреннего нагревательного кабеля, является то, что система Retro-Line сертифицирована NSF / ANSI 61 для питьевой воды.Это означает, что система Retro-Line соответствует всем необходимым критериям воздействия на здоровье, установленным NSF для продуктов, которые являются частью системы питьевого водоснабжения.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности вашей системы защиты водопровода Retro-Line от замерзания рекомендуется добавить теплоизоляцию и термостат. Дополнительная теплоизоляция снижает потери тепла из нагретых водопроводных труб, а термостат позволяет регулировать рабочий цикл вашей системы Retro-Line в зависимости от температуры трубы.Сочетание обоих аксессуаров может повысить энергоэффективность на 80%.

Для канализационных труб без давления, а также больших водопропускных труб и дренажей см. Retro-DWS.
Для систем принудительной подачи сточных вод и труб большого диаметра для подачи питьевой воды см. Retro-FM.
Для приложений, также требующих полиэтиленовых водопроводных труб, см. CARAPACE.
Для труб для подачи воды под высоким или постоянным давлением см. CARAPACE.

Retro-Line — это система внутреннего обогрева, обеспечивающая надежную защиту от замерзания.Примеры включают, но не ограничиваются:

  • Водоснабжение озер и рек
  • Водоснабжение колодцев, включая выкопанные, пробуренные и артезианские колодцы
  • Водоснабжение от здания к зданию
  • Отводные трубы дренажного насоса
  • Коммерческие / промышленные объекты
  • Большой дренаж
  • Подходит для струйных и погружных насосов
  • Безопасен для использования с металлическими и неметаллическими трубами

Подходящие типы труб для Retro-Line включают, но не ограничиваются:

  • Полиэтилен (ID и Контроль наружного диаметра)
  • ABS
  • PVC
  • PEX
  • Медь
  • Оцинкованная
  • Пластичная сталь

Retro-Line обеспечивает защиту от замерзания во многих из следующих мест:

  • Дома, коттеджи, курорты и фермы
  • Муниципальные дома и здания
  • Горно-разведочные лагеря / заставы
  • Торговые / промышленные объекты

Retro-Line — это уникальный высококачественный продукт, который можно адаптировать для различных специализированных приложений, не перечисленных выше. Если вы считаете, что у вас есть специальное или уникальное применение для Retro-Line, пожалуйста, свяжитесь напрямую с Heat-Line и поговорите с одним из наших знающих специалистов по продукции.

Особые соображения:

Особые соображения следует сделать, если труба содержит какие-либо фитинги, через которые должен проходить нагревательный кабель. Нагревательный кабель не предназначен для вставки и проталкивания каких-либо угловых фитингов с углом 90 градусов. Если у вас есть какие-либо резкие фитинги, которые поворачиваются на 90 градусов или более, их необходимо заменить трубой, чтобы образовались широкие изгибы, которые позволят пройти нагревательному кабелю.Если в трубе есть прямые муфты, греющий кабель должен пройти через них. Однако рекомендуется обнажить эти фитинги и проверить изнутри, чтобы убедиться в отсутствии неровностей или заусенцев, которые потенциально могут повредить нагревательный кабель во время установки. Любая текущая арматура может быть заменена на одобренную Heat-Line арматуру Philmac, если пригодность существующей арматуры вызывает беспокойство. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу текущей арматуры, обратитесь в компанию Heat-Line и поговорите с техническим специалистом, который поможет определить пригодность и варианты.

Поскольку Retro-Line представляет собой кабель для внутреннего нагревания, перед заказом системы следует обратить особое внимание на его применение. Длину системы Retro-Line можно отрегулировать, если она слишком велика, однако важно отметить, что нельзя добавить дополнительный нагревательный кабель, если исходная система слишком короткая. Пожалуйста, смотрите вкладку СОВЕТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ для получения важной информации.

Рекомендации по измерению / заказу Retro-Line

Всегда измеряйте перед заказом, не предполагайте и не оценивайте требуемую длину.

  • Retro-Line — это усовершенствованная внутренняя саморегулирующаяся кабельная система обогрева, готовая и поставляемая на заводе в готовом виде, предварительно определенной длины, указанной во время заказа.
  • Системы Retro-Line оцениваются в стандартной длине с шагом 5 футов (1,5 м) до 100 футов (30 м), затем с шагом 10 футов (3 м) от 100 футов до 550 футов (30 м x 168 м). ).

Важные примечания:

  • Систему Retro-Line нельзя удлинить. Если потребуется более длинная система, потребуется полностью новая система.
  • Систему Retro-Line невозможно сократить на стройплощадке. Если требуется более короткая система, ее можно отправить обратно в Heat-Line для укорочения или укоротить на стройплощадке, следуя инструкциям по извлечению. Перед тем, как продолжить, всегда обращайтесь в компанию Heat-Line за указаниями.
  • В то время как большинство систем Retro-Line производятся стандартной длины, можно также заказать специальные длины любого размера в пределах максимально разрешенной длины. Например, если 18ft. (5.5 м) требовалась для применения в пробуренной скважине, вместо покупки системы 20 футов (6 м) можно было разместить специальный заказ на точную длину 18 футов (5,5 м).
  • Важно помнить, что при измерении необходимо обеспечить защиту от замерзания на всем участке водопровода или линии водоотливного насоса, который может замерзнуть. Например, в доме у озера или в коттедже лучше всего использовать Retro-Line, защищающий трубу изнутри дома до необходимой глубины воды в озере.
  • Особым преимуществом Retro-Line, которое часто упускают из виду, является тот факт, что целые системы трубопроводов могут быть предварительно установлены и адаптированы к размеру до определения длины Retro-Line. Примером такой гибкости может быть: покупка и установка 200 футов трубы до места забора или насоса в глубине озера. После этого можно измерить необходимую длину ретро-линии и установить ее для защиты трубы от замерзания до точки под льдом озера рядом с береговой линией. Другими словами, 200 футов.длины трубы может быть установлена, в то время как только 100 футов требует защиты от замерзания.

Озеро / река

  • При установке на озере и / или реке система Retro-Line должна начинаться в отапливаемом здании или помещении и заканчиваться (заканчиваться) в озере при минимальной общей глубине воды 6 футов (2 м) при НИЗКОЙ отметке воды, когда ожидается толщина поверхностного льда 3-4 фута (1-1,25 м). Общая требуемая глубина воды может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от глубины льда.

Приложения для скважин

  • При использовании пробуренной скважины нагреватель может проходить по всей длине трубы, но не может войти в безамбарный адаптер, иначе он может получить повреждения. Если переходник без ямы находится выше уровня земли, Heat-Line предлагает установить колодезную плитку вокруг стальной оболочки колодца и засыпать землей. Есть и другие методы защиты этих приложений; проконсультируйтесь с Heat-Line для конкретных требований к применению.
  • При использовании пробуренной или выкопанной скважины система Retro-Line должна начинаться в отапливаемом здании или помещении и заканчиваться (заканчиваться) на обсадной трубе скважины.При использовании пробуренных скважин система Retro-Line будет заканчиваться на краю обсадной трубы пробуренной скважины незадолго до [2-3 дюймов (51-76 мм)] переходника для безамбарного режима на устье скважины.
  • Обратите внимание, что в зависимости от типа и размера фитинга, заказанного с Retro-Line, нагревательный кабель может быть немного короче, чем было заказано. Например, 20 футов (6,09 м) Retro-Line с тройником диаметром 1 дюйм будет измерять только 19 футов 4 дюйма (5,89 м) от конца тройника. Это связано с тем, что в корпус водопроводного тройника входит 8 дюймов нагревательного кабеля.
    Надземные трубы
  • В приложениях, где трубы будут находиться в атмосфере (открытом воздухе), проложены на каменистой местности или под зданиями, необходима изоляция для поддержания тепла внутри трубы и обеспечения энергоэффективности и надежности.
  • В приложениях, где существующая проблемная труба для подачи питьевой воды открыта и находится над землей, самый простой метод измерения — это использование внешнего измерительного устройства, такого как рулетка и / или гибкая линейка.
  • В некоторых приложениях, где видна номенклатура (надпись) на открытой трубе, на трубе будут отмечены приращения измерения.Вы можете использовать эти отметки приращения, чтобы найти общее расстояние между двумя точками, тем самым обеспечивая необходимую длину ретро-линии.
    Прокладываемые под землей трубы
  • В случаях, когда существующая проблемная труба для подачи питьевой воды заглублена, полезно измерить изнутри необходимую длину нагревательного кабеля с помощью электрической ленты или водопроводной ленты.

Размер / тип трубы

  • Важно не только правильно измерить длину Retro-Line, но также определить размер и тип трубы.Retro-Line поставляется с водопроводной арматурой для подключения к вашей системе водоснабжения. Если во время заказа предоставлена ​​неверная информация о трубе и размере, вы не сможете подключить систему Retro-Line к своей трубе.

Как и во всех случаях, если вы не знакомы или неудобны с измерением и / или установкой продукта Heat-Line, проконсультируйтесь напрямую со специалистом по применению Heat-Line или обратитесь к квалифицированному местному торговому представителю.

Q — В чем разница между Retro-Line и Retro-DWS?

A — Retro-Line — это система, одобренная cCSAus и NSF / ANSI 61 для внутреннего обогрева труб подачи питьевой воды и линий водоотливных насосов.Retro-DWS разработан для безопасной и одобренной установки внутри негерметичных септических труб и / или в крупных водостоках, где требуется механическая защита нагревателя.

Q — В чем разница между Retro-Line и Retro-FM?

A — Retro-Line — это система, одобренная cCSAus и NSF / ANSI 61 для внутреннего обогрева трубопроводов питьевой воды небольшого диаметра и линий отстойных насосов. Retro-FM разработан для безопасной и одобренной установки внутри напорных канализационных труб и водопроводных труб большого диаметра.Система Retro-FM также сертифицирована cCSAus и NSF / ANSI 61 и обычно рекомендуется для труб с питьевой водой диаметром 2 дюйма и более.

Q — Будет ли Retro-Line ограничивать поток воды в трубе?

A — Система внутренних нагревательных кабелей Retro-Line разработана для минимального воздействия на поток воды по трубе, если оно вообще есть. Было показано, что в обычных системах водоснабжения система Retro-Line не дает какого-либо измеримого эффекта.

Q — Можно ли установить Retro-Line внутри канализационных труб?

А — №Подобно другим внутренним нагревательным кабелям, Retro-Line не имеет сертификатов для установки внутри септических труб, так как может присутствовать метан. Для септических труб Heat-Line разработала Retro-DWS для септических труб без давления и Retro-FM для септических труб под давлением.

В — У меня в трубе прямые муфты, пройдет ли Retro-Line?

A — Если в трубе есть прямые муфты, нагревательный кабель должен пройти.Однако рекомендуется обнажить эти фитинги и проверить изнутри, чтобы убедиться в отсутствии неровностей или заусенцев, которые потенциально могут повредить оболочку нагревательного кабеля. Любая текущая арматура может быть заменена на одобренную Heat-Line арматуру Philmac, если пригодность существующей арматуры вызывает беспокойство.

Q — У меня в трубе изгибы, пройдет ли Retro-Line?

A — Нет. Нагревательный кабель не предназначен для изгиба вокруг любых угловых фитингов на 90 или 45 градусов.Если у вас есть какие-либо крутые угловые фитинги, их необходимо заменить трубой, чтобы создать широкие изгибы, позволяющие пройти греющему кабелю.

Q — Моя труба имеет широкие изгибы по длине, пройдет ли Retro-Line?

A — Да. Нагревательный кабель сконструирован таким образом, чтобы его путь проходил через трубу. Пока водопроводная труба делает широкие изгибы без необходимости использования крутой соединительной муфты на 90 или 45 градусов, устройство Retro-Line будет проходить.

Q — Какой длины Retro-Line можно протолкнуть в трубу?

A — Система Retro-Line нередко вставляется и проталкивается в трубу на расстояние до 150 футов.(45,5 м). В некоторых случаях опытные торговцы сообщали, что вставляли устройства Retro-Line большей длины без использования шнурка или рыбы водопроводчиков.

Q — Какая длина ретро-лески мне понадобится?

A — Длина нагревательного кабеля Retro-Line, которая потребуется, может меняться от области применения к области применения. В большинстве случаев вся длина трубы защищена, чтобы предотвратить возможное замерзание трубы в дальнейшем. Чтобы определить требуемую общую длину, перейдите на вкладку КАК ИЗМЕРЯТЬ или обратитесь в компанию Heat-Line, чтобы поговорить со специалистом по продукции.

Q — Что мне делать, если у меня есть дополнительный нагревательный кабель Retro-Line?

A — Следует проявлять осторожность при определении необходимой длины изделия, однако, если требуемая длина меньше, чем было заказано, обратитесь в компанию Heat-Line, чтобы поговорить со специалистом по продукции для получения подробной информации о процедуре уменьшения длины нагревательного кабеля в трубе. . НЕ ОБРЕЗАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Q — Можно ли разрезать Retro-Line, если он слишком длинный?

A — Нет. Система Retro-Line, производимая Heat-Line, представляет собой предварительно собранную усовершенствованную саморегулирующуюся систему нагревательного кабеля с заводской заделкой, которая не предназначена для подключения на месте и / или подгонки по длине.Обратитесь в компанию Heat-Line, чтобы поговорить со специалистом по продукции для получения подробной информации о процедуре уменьшения длины нагревательного кабеля внутри трубы. НЕ ОБРЕЗАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Q — Моя система Retro-Line слишком короткая; могу я добавить небольшой раздел в конце? Если нет, что можно сделать?

A — Нет. Система Retro-Line, производимая компанией Heat-Line, представляет собой предварительно собранную саморегулирующуюся систему нагревательных кабелей, которая включает запатентованную концевую заделку с торцевым уплотнением. Таким образом, система Retro-Line не может быть соединена или изменена в полевых условиях.Если требуется большая длина Retro-Line, вы можете приобрести одно непрерывное изделие соответствующей длины и / или переместить второй источник питания и установить дополнительную систему Retro-Line для выполнения необходимой защиты от замерзания. НЕ ОБРЕЗАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ или СИЛОВОЙ ВЫВОД

Q- Существует ли максимальная длина нагревательных кабельных систем Retro-Line?

A — Да. Максимальная длина цепи Retro-Line, допустимая для цепи 120 В, составляет 220 футов (67 м) и 550 футов.(168м) в цепи 240 В.

Q — Где я могу купить систему нагревательных кабелей Retro-Line?

A — Система нагревательных кабелей Retro-Line, производимая Heat-Line, доступна напрямую через Heat-Line и / или у любого из наших дистрибьюторов продукции Heat-Line. Чтобы получить список дистрибьюторов продукции Heat-Line в Канаде и США, пожалуйста, свяжитесь с Heat-Line напрямую по нашему бесплатному телефону.

Q — Система на 240 В использует меньше энергии, чем система на 120 В?

A — Распространенное заблуждение состоит в том, что электроприбор на 240 В потребляет меньше энергии, чем электроприбор на 120 В.Потребляемая мощность измеряется в ваттах, а не в напряжении. Независимо от того, потребляете ли вы 500 Вт при 120 В или 500 Вт при 240 В, вы все равно потребляете 500 Вт энергии.

Q — Могу ли я (домовладелец) установить Retro-Line?

A -Heat-Line предоставляет надлежащие и простые в использовании инструкции по установке для всех наших продуктов и предлагает лучшую на рынке техническую поддержку. В результате большинство систем тепловых линий, включая Retro-Line, могут быть установлены домовладельцами; однако Heat-Line обычно рекомендует, чтобы процесс установки завершил квалифицированный специалист.

Q — Сколько энергии потребляет Retro-Line?

A — Все системы бренда Heat-Line, включая Retro-Line, используют передовую технологию саморегулирующегося нагревательного кабеля Heat-Line, которая обеспечивает передачу энергии и тепла на холодные участки трубы и снижает отдачу энергии и тепла на участки. которые теплые.Хотя общее количество потребляемой энергии зависит от множества факторов, вы можете быть уверены, что устанавливаете наиболее энергоэффективную систему нагревательных кабелей из имеющихся. Если вы хотите еще больше снизить потребление энергии, вы можете рассмотреть вопрос о добавлении термостата, таймера или другого устройства управления.

Q — Безопасно ли использование Retro-Line с пластиковыми трубами?

A — Система Retro-Line безопасна для использования со всеми металлическими и неметаллическими трубами. Усовершенствованная технология саморегулирования, используемая в продукте Retro-Line, делает его безопасным для использования с пластиковыми трубами даже в сухом состоянии, поскольку он никогда не может перегреться и повредить трубу.

Q — Поставляется ли Retro-Line с термостатом?

A — Термостат не входит в комплект Retro-Line, поскольку он не требуется для правильной и безопасной работы; однако термостат можно приобрести как дополнительную принадлежность. В зависимости от системных приложений или там, где предпочтительна автоматическая работа, можно использовать термостат для включения и выключения системы, чтобы помочь сберечь электроэнергию или увеличить рабочий цикл системы. В сочетании с изоляционными термостатами можно значительно повысить энергоэффективность.

Q — Должен ли я использовать изоляцию с системой Retro-Line?

A — При использовании системы Retro-Line настоятельно рекомендуется изоляция, особенно если установка находится над землей в окружающем воздухе. Изоляция помогает снизить общие тепловые потери и, следовательно, уменьшить количество энергии, которое должен потреблять нагревательный кабель Retro-Line. Если труба уже заглублена, нет необходимости выкапывать и обнажать трубу для нанесения изоляции.

Q — Какой тип изоляции следует использовать с системой Retro-Line?

A — Heat-Line рекомендует использовать изоляцию, которая лучше всего подходит для окружающей среды, в которой она будет установлена.Обычно нагревательные кабели Retro-Line используют в качестве изоляции с помощью полиэтиленовых изоляционных муфт с закрытыми порами.

Q — Блок отключается, когда не требуется?

A — №. Саморегулирующиеся нагревательные кабельные системы Retro-Line увеличивают тепловую мощность при холоде, но, что более важно, уменьшают тепловую мощность при нагревании. В результате продукты марки Heat-Line очень энергоэффективны в работе, но не отключаются полностью, так как они могут простаивать только до минимального уровня.Чтобы полностью отключить систему, ее необходимо отключить от сети или установить с термостатом. Системы марки Heat-Line следует отключать от сети или отключать, когда они не требуются (летние месяцы), и ежегодно проверять их перед использованием.

Q — Если отключится питание, нужно ли мне перезагружать устройство?

A — Изделия Heat-Line, включая Retro-Line, предназначены для повторного включения при подаче питания на устройство. После повторного включения система Retro-Line имеет возможность увеличить свою мощность, чтобы немедленно начать разморозку любой секции трубы, которая замерзла или была близка к замерзанию во время отключения электроэнергии.Во многих случаях размораживание трубы может занять не более часа.

Q — Для чего нужен индикатор GFCI на моделях Retro-Line?

A — Световой индикатор, расположенный на устройстве GFCI, входящем в комплект поставки всех систем Retro-Line модели GFC, подтверждает, что питание подается на устройство GFCI и что GFCI пропускает питание к устройству с нагревательным кабелем.

EasyHeat In-Line внутри трубчатого нагревателя

EasyHeat In-Line внутри трубчатого нагревателя

EASYHEAT In-Line Внутри Нагреватель трубы


Мы являемся официальным дистрибьютором Easy Heat, Inc.

Соединения с другим нагревательным кабелем трубы:
EasyHeat PSR Предварительно заделанный саморегулирующийся кабель для труб.
Danfoss Ice Guard Саморегулирующаяся трубка Heat Trace
EasyHeat AHB Постоянная мощность с предварительной заделкой Кабель предотвращает замерзание труб до -40 при 120 В переменного тока, подходит для использования на пластиковые и металлические водопроводные трубы
Wrap-On Pipe Heating Кабель. Предотвращает замерзание водопроводных труб до 50F. Просто оберните, изолируйте и вставьте вилку. Для использования на металлических и жестких пластиковых трубах.Встроенный термостат включает кабель при 38F.

ВНУТРИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ТРУБЫ … ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗИМЫ В ВАШЕМ ДОМЕ, КОТТЕДЖЕ ИЛИ САРНЕ.

ПОТОКОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ EASY HEAT обеспечивает экономичный, эффективный внутритрубная защита водопроводов от замерзания. Кабель состоит из двух провод резистивный провод с P.V.C. изоляция, сплошная оплетка заземления и прозрачный пищевой внешний вид P.V.C. пиджак. Энергосберегающий термостат на 12 А с / б Прерыватель цепи замыкания на землю (G.F.C.I.) также входит в комплект.

ОСОБЕННОСТИ:

  • ** Примечание **: Для полиэтиленовой воды диаметром 1 дюйм или 1,25 дюйма только трубы.

  • Разработан для стандартного одобренного CSA 1-1 / 4 «PE трубы. Для труб 1 «доступны комплекты переходников (деталь № 10561-001).

  • Энергосберегающий термостат на 10 фут. датчик определяет температуру трубы и включает и выключает кабель при требуется

  • Защищен прерывателем цепи замыкания на землю GFCI с тестом / сбросом и контрольной лампой для обеспечения безопасной эксплуатации

  • Сертификат CSA для питьевого водоснабжения

  • Обширный выбор размеров от 10 футов.до 270 футов

  • Фитинг неограничивающий (без поворота на 90) В Т-образной сборке используется фитинг Philmac для устранения потенциальных проблем. переходники могут создавать

  • Не прожигает трубу в случае высыхания (см. инструкции)

  • Удобный подключаемый модуль, работа при напряжении 120 В (5 Вт / фут) подключить систему к любой розетке на 120 вольт

  • Максимальное потребление тока составляет 11,3 А (270 футов). модель)

  • Кабель нагревателя внутри трубы, обеспечивающий экономичная альтернатива поддержанию проточной воды всю зиму

  • Может использоваться в изолированных трубах

  • Упаковка служит раздаточной катушкой. обеспечивает плавный переход от бобины к трубе, а гибкость кабеля обеспечивает простой монтаж, кабель легко протягивается вокруг острых колен и кривые

  • Только для линий водоснабжения (не предназначены для дренажных линий или других приложений)

SL-2G Термостат GFCI (в комплекте)

SL-2G Термостатное управление Предназначено для использовать в пределах 12 ампер, SL-2G оснащен 6 футов (1.8 м) капиллярный датчик для обнаружения и контроля изменений температуры. Регулируемый диапазон настроек температуры от 34-95F (1-35C), контроль температуры Дуплексная розетка GFCI общей мощностью 1440 Вт / 12 А. Поставляется с 4 футами (1,2 м) трехжильный шнур и вилка.

EasyHeat — зарегистрированная торговая марка EasyHeat, Inc.

[На главную] [Наверх]

Мы Дистрибьютор промышленных, коммерческих и Жилые обогреватели и элементы управления. Всегда консультируйтесь инструкции производителя по установке для правильной установки продукты или системы, представленные на этом сайте. © Авторские права 1999-2019 Mor Electric Heating Assoc., Inc.

MOR ELECTRIC HEATING ASSOC., INC.
5880 Alpine Ave. NW — Comstock Park, MI 49321 USA
Тел. 616-784-1121-800-442-2581 — Факс 616-784-7775
Эл. Почта: sales @ heatingsplus .com

Умный нагревательный кабель, который помогает защитить трубы и кабели от -30 ° градусов.

F-10 — это умный саморегулирующийся нагревательный кабель, который распознает температуру окружающей среды и соответствующим образом регулирует мощность. Поскольку нагревательный кабель заботится о себе сам, у вас всегда будет равномерное распределение тепла и контролируемое потребление. F-10 также испытал алюминиевый экран, который делает этот кабель прочным, но действительно простым в установке.

Параллельно-резистивный, это означает, что саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из двух параллельных проводов, встроенных в полупроводниковый материал, который регулирует свою мощность в зависимости от температуры окружающей среды.Несмотря на то, что на улице может быть выше нуля и эффект защиты от замерзания не нужен, нагревательный кабель все равно будет включен. Чтобы полностью отключить его, вы должны установить термостат, например, EB-Therm 800. F-10 можно использовать как внутри, так и снаружи для водопроводных и канализационных труб.

Очень простая установка

Поскольку кабель является саморегулирующимся, его можно легко разрезать и перекрестить, чтобы он идеально подходил к трубе, без риска перегрева. Холодный кабель не нужен. Алюминиевый экран также упрощает снятие изоляции и установку кабеля, а также делает его прочным.Прерыватель замыкания на землю должен использоваться со всеми конструкциями нагревательного кабеля.

Система отопления, пригодная для питьевой воды

F-10 и принадлежности к нему подходят для установки внутри труб с питьевой водой. Это связано с тем, что они одобрены для использования с питьевой водой в соответствии со стандартом KTW и NSF / ANSI Standard 61. Это означает, что F-10 и его аксессуары создают одобренную для питьевой воды систему отопления, части которой предназначены для идеального взаимодействия.

Интеллектуальные аксессуары упрощают работу

С полным комплектом кремниевого соединения / разъединителя, одобренным для использования с питьевой водой, для подключения кабеля не требуется термофен.Вместо этого используется клей, что означает отсутствие так называемых «горячих работ». Еще один умный аксессуар — дополнительный набор F-10, который не только одобрен для питьевой воды, но и имеет овальную упаковку, которая идеально соответствует форме кабеля. Это означает, что резьбовое соединение имеет надежное и плотное уплотнение.

Справляется с самыми тяжелыми условиями

F-10 был разработан, чтобы справляться с самыми холодными зимами. Нагревательный кабель защищает:

  • Внутри установлена ​​неизолированная пластиковая труба диаметром 32 мм при температуре до -30 ° C.
  • Установленная снаружи пластиковая или металлическая труба 32 мм с изоляцией 20 мм, -20 ° C.
  • Эффект можно еще больше усилить, если смонтировать кабель двойной или спиралью.

Примеры приложений:

  • Водопровод
  • Канализационная труба
  • Дренажные трубы
  • Уэллс

Как предотвратить замерзание труб с помощью нагревательных кабелей для труб

Как предотвратить замерзание труб

МАГАЗИН ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ

Когда температура падает до опасно низкого уровня, многие дома и здания подвергаются повышенному риску замерзания труб и клапанов.Когда вода замерзает (20 градусов по Фаренгейту), она расширяется; расширение внутри труб приводит к разрыву замороженных труб ! Защитите свои трубы от замерзания зимой с помощью нагревательных кабелей BriskHeat! Саморегулирующийся нагревательный кабель обеспечивает защиту трубы от замерзания , когда это необходимо больше всего; саморегулирующиеся нагревательные кабели специально разработаны для защиты от замерзания, а также для защиты от обледенения или оттаивания металлических или пластиковых труб и клапанов при опасно низких температурах; до отрицательных 40 градусов по Фаренгейту или до отрицательных 40 градусов по Цельсию.Прочная конструкция промышленного класса позволяет нагревательным кабелям быть надежным решением для защиты от замерзания даже при самых экстремальных низких температурах.

Почему саморегулирующийся нагревательный кабель?

  • Автоматически регулирует тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды
  • Регулятор температуры не требуется
  • Готовый к розетке шнур питания в сборе
  • Конструкция с заземлением для дополнительной безопасности
  • Подходит для экстремально низких температур до -40 ° F (-40 ° C)
  • Сейф для внутреннего и наружного применения
  • Нагревательный кабель с безопасным перекрытием для легкой установки

Электрический обогреватель, нагревательная лента, нагрев поверхности или электронагреватель поддерживает и повышает температуру труб для предотвращения замерзания.Также известный как следовой нагрев, с использованием нагревательного кабеля, используется электрический нагревательный элемент и оборачивается длина трубы для непосредственной передачи тепла.

Решения

BriskHeat предварительно собраны, просты в установке и plug-and-play ! У них даже автоматически регулируют тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды. Если вы ищете тепловую ленту для труб, наш саморегулирующийся нагревательный кабель — идеальное решение для предотвращения замерзания труб!

Шаг 1. Выберите нагревательный кабель

Используя следующую таблицу, определите трубный нагревательный кабель, подходящий для ваших потребностей в нагревании металлических или пластиковых (ПВХ) труб.Мы рекомендуем саморегулирующиеся нагревательные кабели SpeedTrace

.

Добавьте 1 фут (30 см) к длине трубы для каждого клапана или патрубка в системе трубопроводов. В таблицах предполагается, что водонепроницаемая огнестойкая теплоизоляция с самым низким внешним температурным режимом. (предварительно сформированная пена). Для защиты до -20 ° F (-29 ° C) используйте изоляцию толщиной 1 дюйм (25 мм).

BriskHeat SpeedTrace Trace Heating Кабели подходят для использования внутри или вне помещений, их можно безопасно перекрывать и изолировать. С нагревательными кабелями BriskHeat нет необходимости в контроллере температуры, поскольку наши нагревательные кабели для труб автоматически регулируют тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды.

Шаг 2: Выберите способ установки обогрева трубы для обертывания трубы

Существует два простых варианта установки нагревательного кабеля:

Вариант первый: Монтаж нагревательного кабеля прямой трубы

Самый простой тип установки, идеально подходящий для труб меньшего диаметра (менее 3 дюймов)

  • Просто проложите нагревательный кабель по нижней части трубы по прямой линии на нижней половине трубы в положении на четыре или восемь часов.
  • Прикрепите нагревательный кабель к трубе, обвив трубу куском стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты; с интервалом в 1 фут
  • Кабель нагревателя трубы должен касаться трубы
  • Между кабелем и трубой не должно быть больших воздушных зазоров

ПРИМЕЧАНИЕ : При прикреплении теплового кабеля к трубе не используйте виниловую изоленту, изоленту, металлические ленты или проволоку. Прикрепите кабель к трубе с помощью только стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты или пластиковых кабельных стяжек

Вариант 2: Установка нагревательного кабеля со спиральной намоткой

Обеспечивает равномерное нагревание труб большего диаметра и идеально подходит для труб большего диаметра (3 дюйма и более)

  1. Просто оберните нагревательный кабель вокруг трубы; на длину трубы.
  2. Подвешивание петли через каждые 10 футов. Чтобы определить длину петли, разделите длину греющего кабеля на длину вашей трубы и умножьте на 10.
  3. Прикрепите его к трубе, обвив трубу куском липкой ленты из стекловолокна с интервалом в 1 фут.
  4. Выровняйте расстояние между спиралями, сдвинув обертку по трубе.
  5. Кабель должен касаться трубы
  6. Между кабелем и трубой не должно быть больших воздушных зазоров.
  7. Если на конце трубы остался лишний кабель, сдвиньте его вдоль трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ : При прикреплении теплового кабеля к трубе не используйте виниловую изоленту, изоленту, металлические ленты или проволоку. Прикрепите кабель к трубе с помощью только стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты или пластиковых кабельных стяжек

Шаг 3: Установите изоляцию трубы

Надежная система нагревательных кабелей SpeedTrace зависит от правильно установленной и сухой, устойчивой к атмосферным воздействиям теплоизоляции, такой как гибкая изоляция для труб с закрытыми ячейками INSUL-LOCK DS

  • Убедитесь, что используется не менее ½ дюйма предварительно сформированного пенопласта или эквивалентной теплоизоляции, и что все трубопроводы, включая клапаны, стыки и проходы в стенах, были полностью изолированы, как показано.
  • Для защиты до -20 ° F (-29 ° C) используйте изоляцию толщиной 1 дюйм (25 мм).
  • Как можно скорее установите изоляцию на трубопровод, чтобы свести к минимуму возможность механического повреждения после установки.
  • Убедитесь, что этикетка нагревательного кабеля SpeedTrace видна снаружи теплоизоляции.

Нагревательные кабели BriskHeat SpeedTrace можно безопасно изолировать!

Шаг 4. Завершение установки

Чтобы предотвратить повреждение нагревательного кабеля или шнура, закрепите шнур питания (холодный конец) пластиковой кабельной стяжкой, стеклотканевой лентой или изолентой, как показано на рисунке

Этикетки для электрообнаружения, указывающие на наличие нагревательного кабеля для электрических труб, прилагаются к нагревательному кабелю.Прикрепите прилагаемые этикетки «Электрическое отслеживание» на внешней поверхности изоляции трубы с интервалом в одну этикетку на каждые 10 футов (3 м) трубы, чтобы указать на наличие нагревательного кабеля SpeedTrace.

Шаг 5: Запуск нагревательной ленты

  • Вставьте нагревательный кабель в розетку с защитой от замыкания на землю.
  • Проверьте автоматический выключатель, чтобы проверить питание кабеля.
  • Стоящая в трубе вода должна стать теплой в течение часа.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

  • Устанавливать только в доступных местах; не устанавливайте за стенами или там, где может быть спрятан кабель.
  • Не прокладывайте нагревательный кабель через стены, потолок или пол.
  • Подключайтесь только к розеткам с защитой от замыканий на землю, которые были установлены в соответствии со всеми действующими национальными и местными правилами и стандартами и защищены от дождя и другой воды.
  • Не используйте на гибких виниловых трубках (например, садовых шлангах).
  • Устанавливайте с огнестойкой водонепроницаемой теплоизоляцией минимум ½ дюйма.
  • Никогда не используйте на трубах, температура которых может превышать 150 ° F (65 ° C).
  • Удлинитель нельзя использовать для стационарной установки. Для временной установки ознакомьтесь с местными правилами по электротехнике и пожарной безопасности.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ (Я)
Греющий кабель не нагревается целиком Убедитесь, что нагреватель подключен к правильному напряжению.С помощью омметра проверьте, есть ли показания сопротивления (а не обрыв цепи) в нагревателе.
Часть нагревательного кабеля не нагревается Осмотрите ненагретый кабель на предмет повреждений.
Автоматический выключатель срабатывает Убедитесь, что автоматический выключатель способен выдерживать нагрузку на нагреватель в амперах. Осмотрите обогреватель и шнур на предмет повреждений.

Тепловая лента для защиты от замерзания (Руководство для домовладельца)

Фото: emersonindustrial.com

Это сообщение доставлено вам на SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Домовладельцы, живущие в сезонно холодном климате, опасаются замерзания своих труб. По крайней мере, замерзшая труба может перекрыть поток воды через дом; в худшем случае он может взорваться и вылить галлоны за галлонами воды.

Ужасные истории о разрушительных повреждениях могут вызвать лихорадку беспокойства, но замороженные трубы — рациональная проблема для многих, особенно для тех, кто живет в домах, где водопровод проходит через неотапливаемое пространство.

Несмотря на то, что существует несколько эффективных способов минимизировать риск, постоянные исправления часто связаны с той работой, которую большинство людей нанимает подрядчика, — например, изменение маршрута трубы или оснащение внешней стены новой изоляцией.

В краткосрочной перспективе, однако, если вы ищете быструю и недорогую защиту от замерзания, «тепловая лента действительно пригодится», — говорит Дэниел О’Брайан, технический специалист SupplyHouse.com. Несмотря на название, тепловая лента вообще не является клеем. Скорее, это тип электрического кабеля, который, когда его оборачивают или протягивают через трубу, выделяет контролируемое количество тепла для предотвращения замерзания.

Фото: supplyhouse.com

Когда следует использовать тепловую ленту

«Если в прошлом у вас были проблемы с замерзанием определенных труб — в подвальном помещении или на чердаке, под землей или на открытом воздухе — разумно предпринять шаги, чтобы предотвратить рецидив », — объясняет О’Брайан. По его словам, установив тепловую ленту вокруг уязвимой трубы, «вы можете быть уверены, что, независимо от погоды, труба никогда не достигнет точки замерзания». Единственная сложная часть — это время: «Тепловая лента не будет работать, если вы не установили ее до того, как температура резко упадет.”

Типы тепловых лент

Помимо важности ранней подготовки, О’Брайан подчеркивает, что на рынке существует множество тепловых лент, каждая из которых обладает различными характеристиками. Большинство из них саморегулируются и, благодаря встроенному термостату, регулируют свою тепловую мощность в зависимости от температуры окружающей среды. При понижении температуры саморегулирующиеся кабели выделяют больше тепла. Когда температура поднимается намного выше нуля, кабели автоматически отключаются, обеспечивая безопасность и энергоэффективность.

Установка тепловой ленты

В прошлом тепловые ленты часто встраивались в домашнюю электрическую систему, но сегодня «большинство из них работает по принципу plug-and-play», — утверждает О’Брайан. «Вы подключаете один конец к розетке, а остальные устанавливаете в соответствии с инструкциями производителя». Учтите, что одни розетки безопаснее других. Фактически, для тепловой ленты О’Брайан рекомендует использовать только розетки с прерывателями цепи замыкания на землю (GCFI), которые предназначены для отключения электрического тока в случае скачка или потери мощности.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Предполагая, что рядом с трубой есть розетка GCFI, установка тепловой ленты может быть простым самостоятельным проектом для среднего домовладельца. «Очень важно прочитать и понять спецификации, предоставленные производителем», — говорит О’Брайан, но в целом «это простая работа». Чаще всего кабели оборачиваются вокруг трубы с промежутком в несколько дюймов между каждой оберткой, хотя некоторые тепловые ленты предназначены для прокладки вдоль одной стороны трубы и закрепляются с помощью изоленты.

Фото: supplyhouse.com

Поскольку вода и электричество несовместимы, следует проявлять осторожность. «Никогда не позволяйте кабелю перекрываться самим собой, — говорит О’Брайан, — и старайтесь не допускать, чтобы что-либо легковоспламеняющееся оставалось в постоянном контакте с активным кабелем».

Обязательно периодически проверяйте установку тепловой ленты, обращая внимание на утечки в трубе или потертости в нагревательном кабеле. Некоторые производители призывают использовать изоляцию труб, по крайней мере частично, чтобы защитить тепловую ленту от повреждений; другие нет.

Выбор подходящей тепловой ленты

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами продукт подходит для вашей ситуации. В то время как некоторые нагревательные ленты специально предназначены для оцинкованных или медных труб, другие можно использовать как с металлом, так и с пластиком. Также различаются длина и напряжение. «Вы можете найти тепловую ленту длиной от 6 футов до 300 футов и от 30 Вт до 500 Вт», — говорит О’Брайан, но будьте уверены, что эксперты SupplyHouse.com всегда будут под рукой, чтобы помочь домовладельцам сделать правильный выбор. выбор.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Нагревание до электрических нагревательных кабелей

Современные нагревательные кабели представляют собой безопасные и энергоэффективные решения для снятия холода зимой

Нагревательные кабели обычно называют кабелями для обогрева, обогревателями или тепловой лентой, а саморегулирующиеся греющие кабели наиболее совершенной конструкции также называют саморегулирующимися кабелями.Как бы они ни назывались, все они работают в основном по одному и тому же принципу: когда напряжение подается на отрезок провода с заданным сопротивлением, он затем рассеивает фиксированный уровень мощности в виде излучения тепла, основанного на законе Ома. Тепло выделяется из-за сопротивления в сплавах кабеля, когда ток проходит через него, тем самым нагревая непосредственное физическое окружение.

По этой причине нагревательные кабели используются во множестве применений, от защиты труб от замерзания, до таяния снега на тротуарах или подъездных дорожках, для предотвращения образования ледяных плотин на крышах, для предотвращения образования опасных сосулек в желобах и водостоках, до полов внутри помещений. утепление при установке под плитку или паркетный пол.Кроме того, нагревательные кабели используются в ряде промышленных приложений для защиты от замерзания и технического обслуживания, чтобы поддерживать постоянную температуру жидкостей в трубах, чтобы предотвратить деградацию жидкости или поддерживать вязкость для условий потока. Промышленные нагревательные кабели в этой статье не рассматриваются.

Существует два основных типа нагревательных кабелей:

  • Нагревательные кабели постоянной мощности — самые простые из этих двух. Эти типы кабелей фиксированной длины либо включены при полной 100% тепловой мощности, либо выключены при 0% тепловой мощности.Обычно для поддержания постоянной температуры требуется термостат. Кабели постоянной мощности нельзя перекрывать, так как это может привести к их перегреву. Обрыв участка кабеля приведет к полному отказу всей системы. Преимущество их заключается в том, что они недорогие, но их нельзя разрезать на месте. Вместо этого они продаются с определенной длиной и выходной мощностью, что делает их менее универсальными, чем саморегулирующиеся кабели. Кабель постоянной мощности можно использовать на внутренних и внешних линиях водоснабжения, подверженных отрицательным температурам.Они идеально подходят для использования в подпольях, коттеджах, сараях и хозяйственных постройках, которые не отапливаются регулярно.
  • Саморегулирующиеся нагревательные кабели преодолевают ограничения кабелей постоянной мощности. В этом типе кабеля электрические провода совместно экструдируются в нагревательный элемент, состоящий из материала на основе полимера с частицами углерода. Это обеспечивает путь сопротивления, следовательно, цепь по длине нагревательного кабеля. Это сопротивление и, следовательно, мощность нагревательного кабеля варьируются в зависимости от температуры из-за микроскопического расширения и сжатия полимера.Выходная мощность уменьшается при повышении температуры. И наоборот, при более низких температурах мощность увеличивается. Термостат не требуется, поскольку они автоматически изменяют свою тепловую мощность в зависимости от изменений окружающей температуры. Предназначенные для промышленного, коммерческого и жилого применения, они обеспечивают максимальную защиту от замерзания и поддержание температуры, а также могут быть быстро и легко разрезаны на любую длину на месте. Поскольку они предназначены для изменения теплоотдачи при изменении окружающей температуры, они идеально подходят для использования на металлических или пластиковых водопроводных и сливных трубах, подверженных отрицательным температурам, для технологических процессов, в которых жидкости по трубам требуют постоянной температуры, а также для замораживания защита отводных оросительных систем.

ЗАЩИТА ТРУБ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ

Учтите следующее: при замораживании галлон воды расширится до объема на 9% больше, чем исходный галлон. Поэтому неудивительно, что полностью или частично замерзшая труба набухнет и потрескается, особенно когда в трубе находится воздух.

Выпуклость или трещина в трубе с выходящим льдом является явным признаком разрыва трубы. Однако иногда труба может выглядеть нормально, и домовладелец может не заметить небольших трещин, вызванных расширением льда.К сожалению, как только лед внутри замороженной трубы начинает таять, и вода просачивается наружу, уже слишком поздно. В зависимости от степени повреждения общие затраты на очистку поврежденной трубы могут вырасти до десятков тысяч долларов. Страховая компания State Farm Insurance оценивает средний размер страхового возмещения за ущерб, причиненный водой из-за замерзших труб, примерно в 15 000 долларов.

Если собственник здания знает, что определенная часть конструкции с активными водопроводными трубами может иметь температуру ниже нуля, разумным решением будет установка нагревательного кабеля.В сочетании со встроенным термостатом система автоматически «включается», когда температура опускается ниже нуля. Кабели обеспечивают необходимый уровень тепла для предотвращения замерзания труб, но недостаточный для нагрева воды внутри труб. Термостат обеспечивает автоматическое управление системой, поэтому он экономит энергию, запитывая кабель только при необходимости. Для оптимальной работы системы поверх кабеля можно установить изоляцию трубы, чтобы сохранить тепло, а пластиковые трубы можно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы тепло равномерно рассеивалось в трубе

Преимущество этой конструкции заключается в том, что кабели монтируются один раз и оставляются на трубах в течение многих лет — даже когда температура опускается до -40 ° F (-40 ° C).

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕДЯНЫХ ПЛОЩАДЕЙ С ПОМОЩЬЮ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Ледяная плотина — это образование льда, которое появляется у карниза крыши во время продолжительных периодов снегопада и холодной погоды. Ледяные плотины образуются, когда лед накапливается по краю крыши, образуя плотину, задерживающую воду в бассейне. Если скапливается достаточно большое количество воды, она может проникнуть под черепицу и полностью проникнуть в здание, нанося значительный ущерб потолкам, полам и за стенами.Ремонт крыши — дорогое удовольствие. Даже мелкий ремонт размером в пару квадратных футов обычно стоит 1000 долларов или больше. Более крупный ремонт или ремонт кровли из шифера и металла может стоить на тысячи долларов дороже. Полная замена крыши, то есть отрыв старой крыши от дома и замена ее новой, может стоить от 4000 до 25000 долларов.

Опять же, проверенным решением для защиты от обледенения кровли и водостоков являются нагревательные кабели. Предотвращая образование ледяной плотины по краям крыши, в желобах, водостоках и водосточных трубах, кабели создают путь для талой воды с крыши, который предотвращает образование ледяных плотин.Автоматический контроллер, входящий в состав большинства систем, делает работу более энергоэффективной. Подключив контроллер между электрической розеткой и кабелем, контроллер включит систему, когда температура опустится ниже 38 ° F (3 ° C) и на поверхности датчика будет вода. Если существует хотя бы одно из вышеперечисленных условий, система управления не «включит». Когда температура поднимается выше 48 ° F (9 ° C), контроллер выключает систему.

СНЕГОВАРКА С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ

Нагревательные кабели

можно прокладывать под бетонными или асфальтовыми проездами, тротуарами или патио для защиты от снега или льда.Это гораздо более эффективная и «зеленая» альтернатива вывозу или внесению экологически вредной соли. Система нагревательных кабелей, сформированная в виде матов разного размера, укладывается под бетонное или асфальтовое покрытие или брусчатку. Коврики чрезвычайно экономичны и устраняют дорогостоящие и трудоемкие хлопоты по уборке снега за счет автоматического поддержания температуры поверхности выше точки замерзания. Для активации ковриков необходимо одновременное выполнение двух условий: температура должна быть ниже нуля, и система должна определять влажность или снегопад.Даже в северных городах, таких как Чикаго, фактическое время выпадения снега на землю составляет менее 30 часов в год. С точки зрения затрат это всего несколько долларов в год. Это также означает, что вам больше не нужно обращаться в дорогостоящие службы снегоочистителя, стоимость которых может составлять сотни или даже тысячи долларов в год. Кроме того, если посреди ночи пойдет снег, вы проснетесь на уже расчищенном тротуаре и подъездной дорожке — в отличие от ваших соседей. Еще одно менее очевидное преимущество — бесшумность ковриков. Любой, кому приходилось слышать, как работает снегоочиститель часами подряд, может засвидетельствовать, что это не самое приятное занятие.

В большинстве случаев снег тает со скоростью, соответствующей среднему снегопаду, что сводит к минимуму накопление снега на нагретой поверхности. В зависимости от доступного напряжения и конфигурации коврики можно легко комбинировать и адаптировать для покрытия уникальной конфигурации пешеходных дорожек, лестниц, патио и проезжей части.

Предприятия и домовладельцы получают выгоду от более безопасных пешеходных переходов, более низких ставок страхования и соблюдения Закона об американцах с ограниченными возможностями (раздел 3.2.4.3). Погрузочные доки, въезды для машин скорой помощи и пассажирские платформы на автобусных вокзалах и вокзалах также получают выгоду от этой защиты, когда пешеходы могут безопасно передвигаться по защищенной поверхности.

ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ

Полы из твердых пород дерева и плитки могут вызывать неприятные ощущения холода даже в теплом климате. Кабели для обогрева пола удаляют холод мягким, непрерывным теплом, когда они используются в качестве дополнительного тепла, чтобы сделать пол уютным, или в качестве тепла для обогрева всей комнаты. В зависимости от производителя, системы могут использоваться с широким выбором поверхностей, включая керамику, фарфор, терраццо, стеклянную мозаику, мрамор, натуральный камень и агломераты, а также под конструкционную древесину и ламинат.Кабели можно даже прокладывать в облицованных плиткой душевых или других влажных помещениях, хотя рекомендуется, чтобы домовладелец сначала проконсультировался со своим местным инспектором по электрике, чтобы убедиться, что это применение разрешено в юрисдикции.

Помимо комфорта, системы утепления пола безопасны, энергоэффективны и экономичны. После установки практически невозможно повредить или разрезать кабели. Кроме того, программируемый термостат с защитой GFCI мгновенно отключит питание в случае короткого замыкания. Термостат также предлагает точный контроль температуры, мониторинг и регулировку температуры пола для обеспечения оптимального тепла.Стоимость минимальная: 12 ватт на квадратный фут, 30 квадратных футов. Коврик притягивает эквивалент электрического одеяла. Кроме того, по оценкам, добавление утепления пола по всему дому может увеличить его стоимость при перепродаже на целых четыре процента.

Современные системы обогрева пола производятся либо в виде кабелей «произвольной формы», что обеспечивает максимальную универсальность конструкции, либо в виде «фиксированных» кабельных матов для экономии трудозатрат в помещениях стандартной формы.

Кабели произвольной формы не закреплены, поэтому их можно поворачивать и располагать любым образом, чтобы они соответствовали участкам с изгибами, углами или препятствиями.Расстояние между кабелями не фиксировано, и рекомендуется оставлять между ними зазор 2-3 дюйма. Также настоятельно рекомендуется создать «буферную» зону на плане этажа, где отопление не является необходимым и которую можно использовать для прокладки оставшегося кабеля. Хотя это общепринятая практика, изолента не рекомендуется для крепления кабелей, поскольку она не гарантирует правильного расстояния и может привести к недостаточной или оставшейся длине кабеля и неравномерному тепловыделению. Вместо этого кабели произвольной формы следует устанавливать с помощью зажимов или разъединительных мембран непосредственно на конструкцию черного пола, а затем заделывать их в тонкослойную или самовыравнивающуюся подложку.

В отличие от кабелей произвольной формы, стационарные или готовые маты с лучистым обогревом имеют нагревательные кабели, вплетенные в сетчатую основу, которая подходит для быстрой установки в стандартных прямоугольных помещениях, в многоквартирных домах или в больших помещениях. Хотя подложку можно обрезать, чтобы можно было настроить компоновку, сами кабели должны оставаться неповрежденными, что ограничивает гибкость конструкции. В установках, где обрезки подложки недостаточно, у производителя можно заказать нестандартные коврики различной формы, например овалы, круги и треугольники.

Как и следовало ожидать, установка фиксированного кабеля — это более быстрый и менее трудоемкий процесс, чем установка кабелей произвольной формы. Системы обогрева полов с самоклеящимися матами еще проще. Маты коммерчески доступны в виде готовых прямоугольных матов стандартных размеров с самоклеящейся широкой подложкой, что помогает сократить время и трудозатраты на установку. Коврики можно положить на основу, и они останутся на месте, пока мат заделан в тонкослойную или самовыравнивающуюся подложку. Имея толщину менее 1/8 дюйма, коврики практически не увеличивают высоту пола, что значительно снижает затраты на модернизацию, поскольку нет необходимости поднимать двери или отделочные работы.

Питер К. Лил, менеджер по маркетингу продукции компании Emerson, работает в компании Emerson уже 8 лет. Он отвечает за всю продукцию под торговой маркой EasyHeat, в том числе за нагревательные кабели и термостаты. Он имеет степень в области промышленного инжиниринга и имеет более чем 20-летний опыт управления продуктами и разработки новых продуктов, а также более 10 лет опыта работы на потребительском / розничном рынке

Защита труб от замерзания — кабель с обогревом

Саморегулирующийся, нарезанный по длине, нагревательный кабель.

Если вы ищете «тепловую ленту» для защиты труб, вы можете постоянно встречать не тот продукт для защиты от замерзания. Правильный термин — кабель с обогревом, но мы знаем, что вы ищете, когда обращались к нам за помощью.

Кабель обогрева

выпускается в двух разных стилях; постоянная мощность и саморегулирование. Вам нужен саморегулирующийся тепловой след, и он поставляется в виде предварительно нарезанных кабелей с концевой заглушкой или отрезанных по длине, что требует подключения к источнику питания и комплекта торцевых уплотнений.Если вы не уверены, позвоните нам, чтобы мы помогли выбрать правильную систему обогрева для вашего приложения.

Наши саморегулирующиеся кабели обогрева защищены луженой медной оплеткой и внешней оболочкой из полиолефина для заземления и дополнительной механической защиты кабеля. Дополнительная внешняя оболочка из фторполимера доступна, если требуется дополнительная защита окружающей среды.

Электрообогрев , нагревательная лента или поверхностное отопление , это система, используемая для поддержания или повышения температуры труб и сосудов.Электронагреватель представляет собой электрический нагревательный элемент, физически контактирующий по длине трубы. Затем труба должна быть покрыта теплоизоляцией, чтобы удерживать тепловые потери из трубы.

Технические характеристики
  • Температура непрерывного обслуживания: максимум 150 ° F (66 ° C)
  • Температура кратковременного воздействия: максимум 185 ° F (85 ° C); -20 ° F (-29 ° C) минимум
  • 3, 5, 8 или 10 Вт / фут (10, 16, 26 или 33 Вт / м)
  • Напряжение питания: 110 — 120 В переменного тока или 208 — 277 В переменного тока
  • Влагостойкость, химическая и огнестойкость
  • Провода шины 16AWG
  • Сопротивление оплетки:
    • Медь луженая: 0.003 Ом / фут (0,009 Ом / м)
    • Нержавеющая сталь: 0,125 Ом / фут (0,410 Ом / м)
  • T-рейтинг **
    • -T6: 3, 5 и 8 Вт / фут (10, 16 и 26 Вт / м)
    • -T5: 10 Вт / фут (33 Вт / м)

** Коды Т-рейтинга электрооборудования определяют максимальную температуру поверхности, которой может достичь оборудование. Он используется во взрывоопасных (классифицированных) областях.

Параметры внешнего слоя
Тип продукта Описание Размеры Транспортный вес на катушку длиной 500 футов (152 м) Назначение
SLCAB-B луженая медная металлическая оплетка 0.2 ″ x 0,4 ″
(6 мм x 11 мм) 		40 фунтов (18 кг) Обычные приложения
SLCAB-BP Луженая медная металлическая оплетка с верхней оболочкой из термопластичного эластомера 0,3 ″ x 0,6 ″
(7 мм x 15 мм) 		48 фунтов (22 кг) Для использования в слабых химических средах (например, слабых кислотах)
SLCAB-BF Луженая медная металлическая оплетка с фторполимерной внешней оболочкой 0.3 ″ x 0,6 ″
(7 мм x 15 мм) 		48 фунтов (22 кг) Для использования в сильных химических средах (например, сильных кислотах)
SLCAB-SS Металлическая оплетка из нержавеющей стали 0,2 ​​″ x 0,4 ″
(6 мм x 11 мм) 		40 фунтов (18 кг) Более устойчив к ржавчине и коррозии, чем SL-B
Максимальная длина цепи в футах на размер автоматического выключателя
Тип теплового кабеля Размер автоматического выключателя Температура запуска
50oF (10oC) 0oF (-20oC) -20oF (-29oC)
SLCAB3120 15 А
20 А
30 А 		300
—
— 		200
270
330 		180
230
330
SLCAB3240 15 А
20 А
30 А 		660
—
— 		410
560
660 		360
480
660
SLCAB5120 15 А
20 А
30 А 		230
270
— 		150
200
270 		130
175
260
SLCAB5240 15 А
20 А
30 А 		460
540
— 		300
400
540 		260
345
520
SLCAB8120 15 А
20 А
30 А
40 А 		150
200
210
— 		95
125
190
210 		85
100
170
210
SLCAB8240 15 А
20 А
30 А
40 А 		295
390
420
— 		195
250
375
420 		170
225
340
420
SLCAB10120 15 А
20 А
30 А
40 А 		115
150
180
— 		70
95
145
180 		60
85
120
165
SLCAB10240 15 А
20 А
30 А
40 А 		230
305
360
— 		150
200
300
360 		130
175
260
360

Примечание: Особое внимание следует уделить автоматическому выключателю из-за высоких начальных пусковых токов.

Читать далее

Смеситель для ванной как разобрать: Как разобрать смеситель в ванной: двухвентильный, однорычажный и шаровой

Как разобрать смеситель в ванной: двухвентильный, однорычажный и шаровой

Содержание статьи

Возможность обойтись без вызова мастера при неполадках смесителя душевой привлекает экономией средств. Самостоятельный ремонт начинается с разборки, основные сведения о технологии процесса приведены в статье.

Общие рекомендации

Сантехническая арматура ванной нуждается в периодической ревизии. Для замены износившихся, неисправных компонентов необходимо разобрать смеситель в ванной, придерживаясь алгоритма действий:

  • Ознакомьтесь с конструкцией, последовательностью разборки.
  • Подготовьте инструменты, освободите зону работы от посторонних предметов.
  • Перекройте подачу воды.
  • Открыв кран, сбросьте остаточное давление системы.
  • Во избежание повреждений декоративного покрытия используйте защитные накладки на губки ключей; оборачивайте гайки, колпаки арматуры тканью. Подложив толстое полотенце, убережете раковину, ванну от случайно упавших деталей, удара сорвавшегося ключа.
  • Перед тем как снимать рукоятку, обязательно выкрутите крепежный или стопорный винт, скрытый заглушкой. Далее следует демонтировать запорно-регулирующий узел. Тип смесителя определяет нюансы операций.
  • Ограничивайтесь достаточным минимумом: разбирать лишнее не нужно, постарайтесь предварительно установить причину поломки.

В большинстве случаев удобнее выполнять разборку, не снимая смеситель. Иногда невозможно выкрутить буксу, картридж на месте, тогда отсоединяют корпус от подводящих воду эксцентриков, открутив накидные гайки.

Удерживайте корпус рукой или вторым ключом за накидную гайку, чтобы компенсировать опрокидывающий момент, если головка тяжело выкручивается. Иначе нарушится герметичность соединений: эксцентрик – гайка, футорка – корпус; есть вероятность обломить кран по резьбе футорки.

Необходимый инструмент, принадлежности

Обязательный ремонтный набор:

Разводному инструменту присущ небольшой люфт, поэтому легко смять грани, например буксы, при тугой затяжке. Где позволяют габариты, можно использовать высокие торцовые головки, обеспечивающие более равномерное приложение усилия. Газовый ключ, даже номер 1, применять не рекомендуется. Не рассчитав силу, рискуете раздавить тонкостенные элементы, сорвать резьбу, оставить мощными губками задиры, вмятины на хроме.

Зарубежная арматура отличается рядом S, например: 15, 16, 18 вместо 14, 17, 19 мм – по отечественным стандартам. Не допускается использовать ключи, не соответствующие размеру граней, во избежание «слизывания» последних из-за проскальзывания.

Профессиональная оснастка:

В проблемных случаях требуются:

Не забудьте приготовить мягкую чистую ветошь, наденьте хлопчатобумажные перчатки – культура и качество работы начинаются с мелочей.

Однорычажный

Безотказность однорычажного смесителя в основном определяется состоянием картриджа. Ремонт сводится к чистке, смазке или установке новой кассеты. Чтобы вынуть картридж:

  • Удаляем круглую пробку, прикрывающую стопор.
  • Ослабляем стопор шестигранником.

    Вынимаем заглушку выкручиваем стопор.

  • Снимаем рычаг.

    Снимаем рычаг.

  • Выкручиваем декоративное хромированное кольцо, возможно безрезьбовое крепление с натягом за счет резинового уплотнения.

    Вынимаем кольцо.

  • Откручиваем гайку, удерживающую картридж. Выпускают также продукты с креплением кассеты винтами к донышку корпуса.

    Откручиваем гайку.

  • Извлекаем картридж.

    Извлекаем картридж.

Совет: Прикипевший крепеж залейте на пару часов вэдэшкой или керосином.

Поясняющее видео от KOHLER:

Распространенная проблема – течь по соединению носика с корпусом решается заменой уплотнительных колец. В большинстве случаев доступ к ним получают, демонтировав рычаг, хромированное кольцо, затем вращательно-поступательным движением снимают излив вверх.

Существуют конструкции для раковин, у которых поворотный гусак снимается вниз, поэтому последовательно:

  • Откручиваем гайки на шпильках корпуса (снизу раковины).

    Откручиваем гайку крепления смесителя.

  • Удаляем фигурную шайбу и прокладку.
  • Поднимаем кран над раковиной, отсоединяем от корпуса подводящие трубки (рукава).

    Отсоединяем подводящие шланги.

  • Снимаем поворотный излив.

    Отсоединяе излив.

Опыт мастеров:

Полуоборотный

Эволюция двухвентильной конструкции завершилась модернизацией запорно-регулирующего механизма. Вместо клапана с резиновой прокладкой в буксе установили полуоборотный дисковый керамический затвор. Современный распределитель на душ реализуют аналогичной головкой.

Процесс разборки полуоборотного крана сводится к следующему:

  • Отвинчиваем крышечку (бывают пластиковые, на защелках) на барашке рукой или пассатижами.

    Убираем декоративную заглушку.

  • Выкручиваем винт, крепящий ручку к штоку.

    Выкручиваем винт крепления барашка.

  • Стягиваем рукоятку.

    Стягиваем рукоятку.

  • Откручиваем декоративный колпачок.

    Откручиваем декоративный колпачок.

  • Откручиваем соответствующим ключом головку.

    Выкручиваем головку.

  • Извлекаем кран-буксу.

    Извлекаем кран-буксу.

Видеоинструкция:

Двухвентильный

Со временем любой кран начинает капать, как не затягивай барашек. Вероятная причина – износ прокладки клапана (поршня), придется вывинтить головку для ревизии. Операция несложная:

 

Устройство двухвентильного смесителя.
  • Снимаем декоративную заглушку барашка.

    Снимаем заглушку барашка.

  • Выкручиваем винт крепления барашка.

    Вывинчиваем винт барашка.

  • Снимаем барашек.

    Снимаем барашек.

  • Откручиваем декоративный колпак, иногда на нем есть шестигранник под ключ, иногда он откручивается от руки.

    Откручиваем колпак.

  • Выкручиваем и извлекаем кран-буксу.

    Выкручиваем головку.

Для отсоединения излива откручивают накидную гайку, затем вытягивают из корпуса, в котором он держится за счет резиновых колец. У круглых гусаков старого образца уплотнения непосредственно в канавках трубки. У современных плоских – на переходном фитинге.

Когда из душевой лейки не прекращает капать вода, ревизируют шаровой переключатель. Кроме гусака, обязательно отсоединяют верхний душевой отвод. Затем:

  • Снимаем ручку переключателя аналогично барашкам головок.
  • Откручиваем центральную футорку, через которую проходит шток.
  • Полностью отпускаем шестигранным ключом верхнюю, нижнюю футорки, во фторопластовых (керамических) седлах которых вращается шар. При сборке, чтобы избежать заклинивания, завинчивают поочередно на одинаковое число ниток, регулируя прижимом свободу вращения.
  • Прослабленный узел пропускает воду, предпочтительней небольшой натяг, допускающий поворот ручки пальцами.
  • Вынимаем шток с шаром.

Практические советы:

Шаровой

Весьма ремонтопригодный тип арматуры. Замене подлежат резиновые подпружиненные седла, пружины, манжета, реже шар. Разборка элементарная:

  • Извлекаем пробку.

    Удаляем заглушку.

  • Отпускаем стопор.

    Отпускаем стопор.

  • Снимаем рычаг.

    Снимаем ручку.

  • Выкручиваем специальным ключом или пассатижами прижимное кольцо.

    Откручиваем кольцо.

  • Откручиваем крышку-колпачек.

    Откручиваем колпачек.

  • Вынимаем поводок, манжету, шар.

    Извлекаем шар.

  • Отверткой извлекаем седла с пружинами.

    Извлекаем седла с пружинами.

  • Потянув вверх, отсоединяем гусак, если протечек по соединению при поворотах нет, операция излишняя.

Наглядное пособие от канадских специалистов:

Переключатели душа

Устаревшую шаровую конструкцию вытесняют поршневые (золотниковые) переключатели: эксцентриковые и кнопочные. Первые размещены в центральной расточке корпуса или отдельно присоединяемом диверторе. Вторые характерны однорычажным вариантам, находятся на носике.

Из центральной расточки плунжер вынимают следующим образом:

  • Отсоединяем гусак, снимаем ручку аналогично шаровому переключателю.
  • Выкручиваем штоковую футорку. Вынимаем вместе со штоком-эксцентриком.
  • Зацепив мелким шестигранником, извлекаем вниз поршень.

Разборку кнопочного варианта рассмотрим на примере Grohe:

Последовательность операций:

  • Отсоединяем душевой шланг.
  • Удерживаем отверткой клапан от вращения.
  • Отвинчиваем колпачек-кнопку.
  • Шестигранником выкручиваем механизм в сборе.

Процесс замены дивертора KOHLER:

Аэратор

Аэратор представляет сборочную единицу, состоящую из стаканчика, объединяющего фильтрующие сеточки. Изготовляется с наружной или внутренней резьбой из латуни, дешевые вариации – пластмассы.

Солевые отложения затрудняют вывинчивание, особенно из стальных омедненных подделок. Приходится применять переставной или разводной инструмент, предварительно обернув стаканчик тряпкой.

Обычным инструментом неудобно браться за небольшие лыски на стаканчике. Профи пользуются специальными охватывающими пластиковыми ключами, позволяющими приложить большое усилие, не испортив покрытие.

Приобретая сантехнику, сохраняйте инструкцию, содержащую разнесенную сборочную схему с обозначением составных частей. Производители предоставляют технические сведения на официальных сайтах. Просмотр схем, сборочных чертежей поможет уяснить устройство, избежать ошибок при разборке, ремонте.

При отсутствии информации, руководствуйтесь правилами:

  • Демонтаж любого узла (детали) выполняйте, убедившись, что все препятствующие разборке или связанные комплектующие – удалены, стопоры – отпущены.
  • Не прикладывайте чрезмерных усилий: качественная сантехника собирается практически от руки. Сложности указывают на пропущенные фиксирующие элементы или коррозию резьбовых соединений.
  • Собирать начинайте в обратном порядке, при длительном перерыве вспомнить нюансы поможет фотосъемка процесса разборки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Как разобрать смеситель в ванной

Даже в качественных отечественных смесителях, изготовленных из сантехнической латуни ЛС57, в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки, стирается резьба, возникают различные мелкие неполадки. Устранить их можно и самостоятельно, однако для этого нужно изучить, как разобрать смеситель в ванной.

Как разобрать двухвентильный смеситель для ванной комнаты

Смесители, оснащенные двумя вентилями, остаются популярными, несмотря на появление большого количества обновленных приборов. Они отличаются системой регулировки, поскольку каждый маховик отвечает за самостоятельную подачу воды. Под каждым из вентилей располагается кран-букса. Чтобы включить кран не нужно долго крутить его, достаточно легкого движения руки. Искать информацию, как разобрать двухвентильный смеситель для ванны, стоит при первых признаках протечки, при наличии проблем во время регулировки напора воды.

Начиная демонтаж, на дно ванны стоит выложить полотенце или любое полотно, которое защитит поверхность от царапин, сколов. Отключив воду, необходимо выполнить перечисленные ниже действия:

  • слейте остатки воды из шланга;
  • закройте слив, чтобы туда не попали мелкие запчасти;
  • снимите при помощи отвертки цветные накладки, обозначающие холодную, горячую воду;
  • выкрутите шурупы, расположенные под накладками;
  • не спеша выверните кран-буксы при помощи разводного ключа,
  • осторожно снимите оставшиеся детали.

При наличии поломок, легко заменить кран-буксу или другой вышедший из строя элемент, чтобы восстановить работоспособность смесителя.

Демонтаж однорычажного смесителя для ванны

Смесители, оснащенные единственным рычагом, считаются более простыми в использовании. Они устанавливаются в ванных, душевых кабинах или располагаются отдельно на раковине. Подобные приспособления устойчивы механическому воздействию, они реже текут, однако более требовательны к качеству водообеспечения.

  1. Регулятор в виде шара оснащен тремя отверстиями для воды. Он удерживается в корпусе при помощи гильзы, нужное уплотнение обеспечивают фторопластовые вставки.
  2. Надежность смесителей с керамическими вставками обеспечивают специальные диски, которые располагаются друг над другом, имеют несколько отверстий для воды.

Когда возникает вопрос, как разобрать смеситель однорычажный в ванной, речь чаще всего идет о замене картриджа, что мы и рассмотрим ниже.

Как установить картридж вместо вышедшего из строя, смотрите на видео.

С работой справится любой домашний мастер, имеющий минимальный набор инструментов:

  • для предупреждения затопление перекройте подачу холодной, горячей воды;
  • снимите декоративную заглушку, указывающую, куда необходимо повернуть рычаг. Чтобы отрегулировать температуру воды;
  • под заглушкой располагается винт, удерживающий рычаг, который необходимо выкрутить, аккуратно снять крышку;
  • прижимную гайку, размещенную под ручкой, стоит выкрутить руками, чтобы не повредить ее целостность;
  • после этого картридж вытаскивается, проверяется, при наличии неисправностей не ремонтабелен, требует замены.

При замене картриджа важно учитывать его размеры, чтобы приобрести подходящую деталь. Смесители производства Профсан оснащены картриджами 40 диаметра.

Если под устройством собирается вода, необходимо убедиться в герметичности водопровода. При наличии повреждений резьбы потребуется ее заменить.

Особенности демонтажа переключателя душа

В процессе эксплуатации выходит из строя не только смеситель, но и переключатель между душем и краном. Если нужно разобрать переключатель душа на смесителе, то способ разбора будет зависеть от типа переключателя, рассмотрим примеры.

Разбор кнопочного переключателя душа

  1. Отключить воду;
  2. Отсоединить излив и шланг от корпуса, если они откручиваются;
  3. Вращательными движениями против часовой стрелки нужно попытаться открутить кнопку. Если кнопка прокручивается, а не откручивается, то хвостовик штока (находится внутри корпуса, при прокручивании поворачивается в ответ на ваши действия с кнопкой) необходимо зафиксировать с помощью инструментов.
  4. После того, как кнопка отошла, иногда обнаруживается дополнительный крепежный элемент. Его откручивают пассатижами.
  5. Сам внутренний механизм откручивается шестигранником против часовой стрелки.
  6. Далее вытаскиваются все внутренние части. Обратите внимание, что порядок их стоит запомнить, если Вы планируете обратно собирать кнопочный переключатель.

Как разобрать шаровой переключатель душа

Чтобы разобрать этот узел необходимо отсоединить прижимную гайку, отсоединить гибкий шланг от крана. Когда душ, гайка сняты, открывается доступ к втулке, удерживающей запорный шарик. После этого можно отрегулировать положение шарика, при необходимости, заменить его.

Теперь рассмотрим этапы, как разобрать переключатель на душ шарового типа:

  1. Убрать прижимную гайку, которая присоединяет душевой шланг к корпусу. Находится в верхней части конструкции.
  2. Обнаруженное отверстие под втулку позволяет открутить шестигранником фторопластовую пластину, обеспечивающую фиксированное положение запорного шарика. Пластину необходимо извлечь из корпуса.
  3. Теперь демонтируется регулировочная рукоятка для душа, отвечающая за движение шарика. Снимается декоративная платина. Далее выкручивается болт при помощи фигурной отвертки.
  4. Снимаем регулировочную ручку без инструментов.
  5. Выкручивается шток переключателя душа, расположенный под рукояткой.

Наша компания Профсан производит отличную по эксплуатационным характеристикам сантехнику. Посмотреть все смесители для ванной по ссылке.

Как разобрать однорычажный, шаровой смеситель в ванной и на кухне

Водопровод является одним из главных бытовых устройств в каждом доме, а неотъемлемой его частью является смеситель. Этот прибор выполняет функцию смешивания горячей и холодной воды для обеспечения определенной температуры.

Смесители подразделяют на

  • однорычажные,
  • вентильные,
  • шаровые,

 

А также они делятся по назначению и методу их установки. Именно исходя из этого складывается цена изделия. Но какова бы не была его стоимость, наступает время, когда смеситель выходит из строя. Причем самое важно то, что чаще всего неполадка смесителя требует безотлагательного вмешательства. Причиной неполадки может быть протечка крана, уменьшение объема струи из крана, утечка воды из под вентиля. Чтобы узнать причину неполадки его необходимо разобрать. Следовательно, перед вами возникнет вопрос: как разобрать смеситель однорычажный или шаровый. Для этого необходимо понять, как он устроен, чтобы исключить ошибок в дальнейшем.

Этапы разборки крана

В первую очередь, следует перекрыть подачу воды независимо от того, где находится смеситель: в кухне, в ванной либо в другом месте. При установке сантехники ее оборудуют водяными фильтрами.  Необходимо тщательно проверить фильтр на наличие всякого рода загрязнений. В том случае если данная деталь исправна, можно сделать вывод, что поломка именно в смесителе.                           

На первый взгляд может показаться, что разобрать кухонный смеситель однорычажный будет сложно, потому что внешне он не имеет никаких зацепок. Секрет в том, что под заглушками, указывающими на подачу воды, скрывается болт. Иногда он находится под эмблемой. Следующий этап, это извлечение картриджа. С ним дела обстоят сложнее, из–за того, что за время службы он «прикипел». Ни в коем случае по нему нельзя стучать металлическим молотком, при необходимости это можно сделать через брусок, легко постукивая по окружности. Извлекаем отработанный картридж, протираем поверхность корпуса крана мягкой тканью и на его место устанавливаем новый.  

Большая часть потребителей задается вопросом: как разобрать смеситель на кухне? Прежде чем начать разбирать, необходимо отмочить резьбовое соединение, так как на кухне при частом использовании водопроводной воды, кран обычно прикипает. Требуется тщательно смочить соединения с резьбой уксусом или керосином, но можно использовать и автомобильную смазку WD-40. Подождав 10 минут, можно начинать откручивать части смесителя.

На рынке сантехники относительно недавно появились шаровые смесители. Спрос на эти смесители растет благодаря тому, что они экономны, благодаря редкому протеканию. Однако перед потребителями встает один и тот же вопрос: как разобрать шаровый смеситель в кухне с целью капитального ремонта. Владельцам однорычажных смесителей, имеющих металлический или керамический клапан, нужно снять рычаг — рукоятку, который выполняет функцию подачи воды. В большинстве случаев он закрепляется винтом, который скрывается под декоративной накладкой. От вас требуется выкрутить винт, что обеспечит  доступ к внутренним частям.

Обратите внимание на способ крепления, так как у каждой модели смесителя он свой. В том случае, если вы имеете дело с шаровым смесителем, имеющим шток, необходимо приподнять его вверх и аккуратно снять, так как в этой конструкции нет винтов.

Как только вы сняли рычаг, нужно убрать крышку корпуса, соединяющуюся с корпусом с помощью резьбового крепления. В некоторых случаях крышка закрепляется винтом. В этом случае он находится сбоку. Под крышкой расположена зажимная гайка. Раскрутить ее вы сможете с помощью газового ключа или разводного. Только после этого вы сможете вынуть картридж, подлежащий замене. В то же время помните, что старая прокладка под ним может прикипеть и утрамбоваться. Для определения точной причины поломки необходимо открыть воду и проследить, откуда она потечет и после этого приступать к замене картриджа либо просто заменить прокладку.

Для ванных комнат обычно применяют смесители 2-х типов: двухвентильные краны-буксы и однорычажные с картриджем. Во многих квартирах до сих пор в ванных комнатах используют двухвентильные смесители. Так как эти смесители используются с прошлых времен, многие потребители имеют представление, как разобрать шаровый смеситель в ванной комнате. Под декоративной крышкой этих смесителей находится шуруп, который откручивается в первую очередь. После того, как открутили его, выворачиваем корпус кран-буксы разводным ключом.  Далее можно определить, почему он вышел из строя. В моделях таких смесителей обычно выходит из строя прокладка, которая расположена на штоке крана-буксы или просто ослабевает крепление. После устранения неполадки кран-буксу устанавливаем на место.   

Выводы

На современных строительных рынках в наше время довольно большой выбор сантехники, в том числе и смесителей. Перед потребителями встает вопрос: “ Какой смеситель качественней?”, но какой бы смеситель не выбрал бы покупатель, для того чтобы он прослужил дольше необходимо соблюдать несколько рекомендаций:                                                      

  • Для чистки корпуса смесителя, рекомендуется подобрать чистящее средство в виде крема, геля или порошка, которое предназначено именно для металла, из которого изготовлено это изделие.     
  • Нельзя использовать металлические щетки и сильные средства, которые разъедают покрытие, средства на щелочной и уксусной основе.
  • Чтобы хром не потемнел, следы от шампуня или мыла необходимо смывать сразу чистой водой.
  • В целях профилактики следует чаще менять прокладки или картриджи.                            
  • При желании, рекомендуется установить фильтр для очистки жесткой воды.       

Вот несколько нехитрых рекомендаций, при соблюдении которых эксплуатация смесителей на долгое время не принесет вам хлопот.

Как разобрать однорычажный смеситель — Kabini.ru

Для этих работ необходим следующий инструмент и материалы:

  1. тонкая плоская отвертка с малой шириной шлицевой части;
  2. малая отвертка с крестообразным шлицом;
  3. разводной гаечный ключ, желательно с защищенными губками;
  4. шестигранные ключи с размером между гранями 3 мм;
  5. плоскогубцы;
  6. уксус или раствор лимонной кислоты;
  7. ремонтные комплекты с уплотнительными резиновыми кольцами, резиновыми чашками, пружинками и пр. запасными частями для каждого вида регулирующих механизмов смесителей;
  8. губка поролоновая для посуды;
  9. смазка силиконовая нерастворимая в воде.

На губки плоскогубцев и разводного гаечного ключа, для предохранения полированных поверхностей смесителя от царапин и сминания, желательно надеть резиновые трубки или намотать несколько витков изоленты.

Обязательные подготовительные этапы при ремонте смесителей

  • на входе в смеситель или квартиру перекрыть горячую воду и холодную;

  • открыть кран, подняв ручку вверх, чтобы сбросить давление и слить остаток воды;

  • закрыть сливное отверстие мойки или ванны пробкой или штатной сеточкой, чтобы в канализацию не упали мелкие детали;

  • накрыть мойку или ванну толстой тканью, например, старым полотенцем.


 

Внимание

Полотенце или толстая тряпка подстилается для того, чтобы случайно упавшие инструменты или части смесителя не повредили поверхность, особенно это важно для эмалированных ванн и моек.

Как разобрать и отремонтировать шаровый смеситель

Шаг 1. Под рукояткой крана маленькая пластмассовая крышечка с цветными метками горячей и холодной воды. Нужно поддеть ее тонкой отверткой, кончиком ножа или шилом.

Шаг 2. Под крышкой находится винт без головки. Для его откручивания использовать соответствующую отвертку или шестигранный ключ.

Важно! Этот вид винтов не следует откручивать до полного выпадения из резьбы. Если все же он выпал, то именно для этого случая сливное отверстие закрывается сеточкой, пробкой или старым полотенцем. Если же винтик провалился в канализацию, то достать его можно аккуратно сняв сифон под мойкой.

Шаг 3. Открутив винт, легкими покачиваниями из стороны в сторону приподнимите и снимите ручку. В некоторых моделях, возможно, потребуется снять за носик крана весь его корпус.

Шаг 4. Под ручкой установлен шаровой смеситель.

Шаг 5. Разводным гаечным ключом аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, открутите шарообразную прижимную гайку. Откручивать следует против хода часовой стрелки, придерживая «гусак» крана левой рукой.

Шаг 6. Сняв прижимную гайку, снимите резиновые уплотнительные кольца. Осмотрите кольца на величину износа, а внутреннюю часть корпуса крана на наличие соляных отложений и грязи. Удалите загрязнения, не прилагая больших усилий.

Внимание

Если это не удается, замочите загрязненные части в уксусе или растворе лимонной кислоты, чтобы растворить отложения солей или грязь. При большом износе колец замените их кольцами из ремонтного комплекта.

Шаг 7. Смажьте посадочные места уплотнительных колец силиконовой смазкой, установите кольца на место и сверху нанесите немного смазки.

Шаг 8. Извлеките верхнюю полусферу резинового уплотнителя, закрепленную на прижимной гайке. За управляющий шток выньте регулировочный шар из нижней уплотняющей полусферы. Шилом, тонкой отверткой или пинцетом вынимаете пружинки с резиновыми уплотнительными чашечками. Внимательный осмотр покажет – нужна ли их замена.

Также вы можете посмотреть видео, в котором показан процесс разборки шарового однорычажного смесителя:

Как поставить все на свои места?

  1. Возвращаете старые пружинки с уплотнениями на их места или меняете их на новые из ремонтного комплекта.
  2. Смазываете силиконовой смазкой и ставите на место шар управляющим штоком вверх, накрываете его верхней полусферой и прижимаете прижимной гайкой, аккуратно закручивая ее так туго, чтобы шар не болтался, но двигался с небольшим усилием.
  3. Устанавливаете на шток ручку управления смесителем и закрепляете ее винтом.
  4. Проверяете кран на протечки и регулируете поджатием верхней гайки (под ручкой).

Небольшой ремонт закончен.

Замена керамического картриджа в однорычажном смесителе

Вся конструкция керамического картриджа установлена в цилиндрическом корпусе.

Сверху из него выходит шток управления верхней подвижной запорно-регулирующей керамической пластиной.

Снизу – три отверстия для пропускания воды к регулятору и из него.

Шаг 1. Сняв декоративную заглушку и открутив винт, не имеющий головки (внутрикорпусной), крепящий управляющую ручку на шток картриджа, снимают ее со смесителя. Разводным ключом страгивают с места зажимную гайку и рукой скручивают ее совсем.

Шаг 2. Смоченной в уксусе губкой протирают доступные части картриджных керамических пластин, очищая их от отложений и мелких частиц грязи. При неудаче в этой процедуре – замачивают картридж в уксусе или лимонной кислоте.

Шаг 3. Смазывают пластины и устанавливают на место защитный элемент, закрепив его на защелках.

Шаг 4. Устанавливают старый почищенный или новый картридж в его гнездо в смесителе, закручивают зажимную гайку и устанавливают на шток картриджа ручку управления. Открывают воду, проверяют протечки и устраняю их.

Если у вас возникли сложности, вы также можете посмотерть детали в видео:

Как разобрать смеситель в ванной?

Шаг 1. Подденьте декоративный колпачок с пометками горячей/холодной воды, расположенный на пластиковой или керамической рукоятке плоской отверткой или кончиком прочного ножа.

Шаг 2. Открутите соответствующей плоской или крестовой отверткой или шестигранным ключом стопорный винт и снимите рукоятку с оси цилиндрического картриджа.

Шаг 3. Открутите три винта и снимите декоративную накладку, закрывающую отверстие в гипсокартонной плите, под которой находится трубопроводная сеть в ванной комнате.

Шаг 4. Узкой отверткой или шилом снимите пружинную латунную шайбу, крепящую цилиндрический картридж. В других вариантах требуется открутить прижимную гайку.

Шаг 5. Плоскогубцами или ключом аккуратно и слегка покачивая в разные стороны, вытащите цилиндрический картридж из его гнезда.

Внимание

Есть еще один способ вынуть не вынимающийся регулировочный элемент смесителя. Для этого накройте смеситель сверху тряпкой и быстро откройте кран на подаче воды. Напор воды вытолкнет картридж из гнезда. Затем быстро перекройте трубопровод подводящей воды.

Шаг 6. Осмотр всех четырех резиновых уплотнений покажет степень их износа. Загрязнения в виде солей и других твердых отложений аккуратно стереть губкой сразу или после отмачивания в уксусе или другой не очень агрессивной кислоте.

Шаг 7. Обработайте посадочные места смазкой, установите старые или новые резиновые уплотнительные кольца. Протерев посадочное место картриджа, осмотрите его на наличие отложений. Если они не стираются губкой, смочите ее в уксусе и воткните на несколько часов в загрязненное углубле


Оставить отзыв / Задать вопрос

Как разобрать и отремонтировать смеситель в ванной двухвентильного типа: видео

Рано или поздно любой смеситель в ванной комнате выходит из строя. Даже самые качественные модели когда-то придется менять или ремонтировать. Чаще всего поломки случаются с кранами двухвентильного типа, предназначенными для подачи горячей и холодной воды посредством двух ручек, регулирующих напор. Причиной тому постоянные вращающие движения вентилей, которые постепенно теряют свои рабочие характеристики. Но не все так страшно, любой смеситель, находящийся в ванной, можно разобрать самостоятельно. Как можно разобрать сломанный или подлежащий замене смеситель в своей ванной, знают немногие. Для начала следует внимательно изучить особенности моделей двухвентильного типа.

Особенности двухвентильных моделей

Основной целью крана с двумя вентилями является регулировка горячей и холодной воды для соединения в едином потоке определенного температурного режима. Данная модель давно считается утратившей популярность и лишь немногие все же предпочитают ее другим вариантам кранов. Несмотря на удобство и популярность смесителей однорычажного типа, этот вариант является более дешевым, а если сравнить технические характеристики, то они практически ничем не отличаются друг от друга.

Строение двухвентильного смесителя

В свою очередь, вентили смесителя подразделяют на несколько типов:

  1. С эластичными прокладками (из резины, силикона и пр.).
  2. С керамическими дисками.

Независимо от выбранного вида, смесители двухвентильного типа отлично работают как с прокладками, так и с дисками, т. к. они являются взаимозаменяемыми.

Конструкция крана

Смеситель, как правило, выполняется из латуни, немного реже из стали. Латунь считается лучшим материалом для смесителей в ванной, такие экземпляры прослужат дольше и выглядят намного эстетичнее, нежели другие краны.

Устройство смесителя «елочка»

Смеситель состоит из носика, в котором происходит смешивание холодной и горячей воды и двух вентилей (кран-буксов). По видам смесители делят следующим образом:

  1. «Елочка» — сантехническое устройство, имеющее тройник. В корпусе сверлится несколько каналов, которые подсоединяют к водопроводу посредством тройника. Вверху крана каналы соединяются.
  2. С патрубками. Упрощенный вариант. Он обладает двумя патрубками гибкой или жесткой подводки, посредством которых происходит подключение к водопроводу.

Перед разбором конструкции двухвентильного типа следует подготовить инструменты. Вам понадобятся:

  • разводной ключ;
  • отвертка;
  • любая материя.

Демонтаж крана

Эта процедура несложная, она не потребует специальных навыков или умений. Вполне достаточно будет иметь при себе необходимые инструменты и хотеть самостоятельно произвести работы. Разбор смесителя двухвентильного типа нужно делать, когда появились первые протечки, течет тонкая струя воды или плохо регулируются вентили.

Внимание! Неисправность крана требует незамедлительного ремонта. В противном случае может произойти авария, напор воды может вырвать шланг.

Перед разбором смесителя постелите на дно ванны ткань или любое другое защитное покрытие. Оно убережет поверхность от возможных сколов в результате падения инструмента или частей смесителя.

Отремонтировать двухвентильный кран под силу любому хозяину

Для демонтажа понадобится отвертка и разводной ключ. Эта работа знакома многим мужчинам, но тем, кто еще не сталкивался с разбором крана, нужно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей. У вас обязательно все получится. Отнеситесь к работе со вниманием и ни в коем случае не спешите.

  1. Первый этап любых сантехнических работ – отключение подачи воды.
  2. Слейте из шланга смесителя остатки воды.
  3. Заткните слив ванны тряпкой, чтобы мелкие детали не попали туда.
  4. При помощи отвертки подденьте декоративные пластиковые накладки на вентилях, которые обозначают горячую и холодную воду.
  5. Под ними окажутся шурупы. Той же самой отверткой их необходимо выкрутить.
  6. Затем разводным ключом осторожно вывернуть кран-буксы, разобрать оставшиеся части крана и проверить на наличие поломок, засоров, налета и прочих причин неисправностей.

Замена кран-буксы

В случае если причиной поломки стал выход кран-буксы из строя, то ее можно легко заменить на другую. Можно купить в магазине новые детали к кран-буксе или заменить ее полностью. Последний вариант предпочтительнее.

Замена кран-буксы

Пошаговая инструкция:

  1. С маховика следует снять колпачок. Для этого вам могут понадобиться плоскогубцы. Под ним внутри маховика расположен винт, который нужно выкрутить, чтобы достать вентиль смесителя.
  2. Не всегда получается быстро отвернуть вентиль, в процессе эксплуатации он иногда срастается с краном намертво. Но все же после того как вентиль будет снят, нужно произвести чистку резьбы. Очистить придется и маховик. За многие годы там собирается немало мусора.
  3. Затем нужно развинтить фурнитуру крана. Для этого, возможно, тоже придется приложить некоторые усилия. Возьмите раздвижные клещи и попробуйте использовать их для того, чтобы разобрать фурнитуру.
  4. Когда вы снимете фурнитуру, то заметите буксу, вкрученную в кран. До того как ее выворачивать еще раз проверьте, отключена ли вода в стояке. Если этого не сделать вода под большим напором польется после изъятия буксы из крана.

    Кран-букса с резиновой прокладкой

  5. После того как букса будет выкручена, следует аккуратно прочистить резьбу крана. Манипуляция делается для того, чтобы деталь вошла плотнее по резьбе. В противном случае там может остаться мусор, и вода потечет из носика и из маховика.
  6. Каждому крану требуется свой вид кран-букс. Чтобы правильно подобрать составляющую часть по резьбе, габаритам и прочим характеристикам, возьмите ее с собой в магазин. Продавцу-консультанту будет проще подобрать вам нужную кран-буксу.
  7. Установка смесителя производится последовательным методом, обратным демонтажу.

Замена прокладки

Еще одной часто встречаемой причиной выхода из строя смесителя может стать износ прокладки. Для ее устранения придется демонтировать кран и произвести замену прокладки.

Замена резиновой прокладки двухвентильного крана

Последовательность действия разбора смесителя двухвентильного типа будет неизменной. Когда кран-букса будет выкручена, нужно будет поменять прокладку.

Совет. Приобрести прокладку можно в специализированном магазине или смастерить самостоятельно, вырезав из куска плотной ненужной резины или кожи. Вырезается она ножницами или ножом по лекалу старой прокладки.

Произведя замену прокладки, соберите кран и не забудьте включить подачу воды в стояке. В целом работа не займет у вас много времени.

Ремонт седла крана смесителя

При появлении сколов и шероховатостей седла смесителя имеется возможность его ремонта методом шлифовки фрезой-шарошкой с применением дрели.

Еще один вариант – ремонт седла притиром. Притир состоит из основы с двумя винтовыми нарезками разного шага, поэтому его можно использовать для любых букс. После шлифования седла смесителя нужно убрать металлическую стружку. Для этого потребуется снять регулятор струи, плотно заткнуть отверстие рукой, после чего, не спеша открыть воду на несколько секунд.

Ремонт седла крана с использованием притира

Последовательность работ:

  1. Произвести разбор крана, снять буксу.
  2. Аккуратно проверить руками состояние седла. Может быть, причиной поломки стало наличие накипи или налета известковых отложений.
  3. Вкрутить притир в кран.
  4. Повернуть ручку прибора несколько раз.
  5. Работа завершена, можно обратно крепить смеситель.

Внимание! Не забудьте в стояке включить подачу воды.

Как видите, любую причину поломки можно устранить самостоятельно. Тем, кто ищет ответ на вопрос, как разобрать смеситель двухвентильного типа в ванной, следует прочитать пошаговую инструкцию и просмотреть видео, чтобы более точно ознакомиться с последовательностью действий.

Разобрав кран, очистите все его детали для профилактики поломок

Двухвентильный тип смесителя – излюбленная классика, которая используется с советских времен. Несмотря на то что с годами она теряет позиции популярности, многие хозяева уже не один десяток лет не изменяют своим предпочтениям. Все довольно просто: по техническим характеристикам модель сравнима с однорычажным краном, цена ее гораздо ниже и ремонт произвести намного удобнее и проще.

Двухвентильный кран состоит из нескольких деталей, которые крепятся последовательно. Монтаж и демонтаж его займет считаные минуты у профессионалов и немного больше времени у новичков. К смесителю всегда можно найти недорогие сменные составляющие для устранения поломки. Вам больше не понадобится сантехник из жилищной компании, все можно устранить своими руками. А это отличная экономия денег и времени, т. к. вам не придется весь день ожидать мастера, которому нужно платить.

Ремонт кран-буксы в смесителе: видео

Ремонт двухвентильного крана: фото

Как разобрать смеситель в ванной: как заменить. поменять

Загрузка…

Рано или поздно настает тот момент, когда старый смеситель начинает течь, а новый вот так сразу недоступен. В этом случае ничего не остается, как разобрать смеситель в ванной и попробовать выполнить хотя бы временный ремонт устройства самостоятельно.

Во многих домах все еще по-прежнему стоят устаревшие двухвентильные смесители, хотя их уже в значительной степени вытеснили однорычажные «собратья». Чтобы при попытке ремонта вы не столкнулись с самыми банальными трудностями, мы постараемся рассказать об устройстве наиболее распространенных типов смесителей – двухвентельных и однорычажных – и том, каким образом их можно разобрать.

Из чего состоит однорычажный смеситель

Итак, рассмотрим, как устроен однорычажный смеситель.

А состоит он из следующих элементов:

  • корпуса;
  • поворотной рукоятки;
  • фиксирующего элемента;
  • крышки корпуса;
  • круговой гайки;
  • сменного картриджа механической очистки;
  • прокладки.

Кроме того, в зависимости от типа однорычажного смесителя, устройство также включает шаровой либо керамический картридж.

Модели с шаровым картриджем имеют в своем корпусе полый шар со штырьком, соединенным с рукояткой, и отверстиями. Сквозь пару входных отверстий в шаровую камеру проникает холодная и горячая вода, которая, перемешиваясь, поступает в носик (излив).

Температура и напор воды регулируются поворотами шара, в меньшей или большей степени влияющими на совмещение отверстий корпуса и шара. Входные отверстия, как правило, оснащены тефлоновым уплотнением.

Смесители для ванной с керамическими картриджами обладают различной конструкцией, в зависимости от компании-производителя. Однако принцип действия у каждого из них приблизительно одинаков: пара керамических шайб (пластин), плотно притертых друг к другу, сдвигаются при поворотах ручки.

Предусмотренные в них отверстия совмещаются, и в результате этого производится смешивание воды с последующей подачей ее в излив.

Многие модели картриджей оснащены ограничивающим кольцом с целью контроля над подачей горячей воды. При включении горячей воды в таких моделях «до отказа», она все равно продолжит течение с примесью холодной жидкости.

С наружной стороны все отверстия картриджа защищаются силиконовыми или пластиковыми прорезиненными прокладками. На верхнюю шайбу обычно наносятся мелкие рубцы или полоски, не дающие воде создавать шум и защищающие смеситель от гидроударов.

Картриджи с керамическими пластинами не поддаются разборке, поэтому поломавшийся смеситель такого типа придется менять.

Как разобрать однорычажный смеситель

Устройство однорычажного смесителя с шаровым механизмом

Перед тем, как заменить смеситель в ванной или отремонтировать его, необходимо будет разобрать однорычажный смеситель с картриджем, что осуществляют следующим образом:

  • На цилиндрической части рычага (ручки) находится заглушка с синей и красной точками (либо полукругами) – ее потребуется извлечь при помощи отвертки или ножа.
  • Далее нужно выкрутить винт, расположенный под заглушкой, воспользовавшись шестигранником 2,5-3 мм (в зависимости от производителя). Винт предназначен для крепления рычага к регулирующему штоку.
  • Рычаг следует снять с корпуса.
  • Поврежденный картридж вынимается и заменяется новым.

Совет!

Покупая новый картридж, обязательно следует взять в магазин старый, чтобы можно было выбрать точно такой же и не ошибиться с его размером.

Касательно диаметра картриджей, они бывают в 2-х размерах – 30 и 40 мм.

Также при покупке нужно обратить внимание на регулировочный шток – лучшим вариантом будет элемент, выполненный из латуни, но никак не из пластмассы.

Что касается смесителя с шаровым механизмом, то подобный механизм служит довольно долго, однако в случае поломки, вероятно, ничего не останется, кроме как поменять  и сделать установку нового смесителя в ванной. Самостоятельно здесь можно исправить только проблему ослабления струи.

Оно обычно вызвано засорением излива носика и ликвидируется достаточно просто:

  1. Вывинчивается гайка из излива носика.
  2. Извлекается сеточка, которая подлежит тщательной промывке и продутию в обратном направлении относительно направлению тока воды.
  3. Ввинчивается гайка с сеточкой обратно.

Из чего состоит двухвентильный смеситель

Двухвентильные смесители являют собой механизмы с литым латунным (реже стальным) корпусом, на тыльной стороне которого располагается резьбовой патрубок, служащий для подключения к водопроводу. В корпусе смесителя размещены рабочие узлы – кран-буксы (вентильные головки), осуществляющие регулировку подачи, напора и температуры воды.

Кран-букса бывает с резиновой прокладкой либо с керамическим диском. Обе конструкции могут быть взаимозаменяемы, когда для одного и того же корпуса подходит как один, так и второй вариант вентильной головки.

Устройство вентильного смесителя

Выделяют два типа двухвентильных смесителей:

  • с тройником – так называемая елочка;
  • с патрубками (трубками).

В первом случае в корпусе просверлены два канала, подключаемые к разводке труб в ванной через тройник. В верхней части смесителя каналы сходятся. Места, к которым прижимаются штоки кран-букс, называют седлами.

Конструкция смесителя с трубками значительно проще и подключить его к водопроводу будет легче. Выполняется это посредством жесткой или гибкой подводки.

Как разобрать двухвентильный смеситель

Чтобы разобрать смеситель двухвентильного типа, потребуется вооружиться отверткой и разводным ключом. Разборка смесителя для ванной начинается с выкручивания отверткой шурупа, спрятанного под декоративной заглушкой вентиля, а после с помощью ключа выворачивается сама кран-букса.

Делается это обычно для того, чтобы определить, нуждается ли в замене прокладка либо просто разболталось ее крепление. После смены прокладки и подтягивания болта крепления кран-буксу вкручивают на место.

В любом из случаев замена смесителя в ванной должна являться самым последним методом решения проблемы поломки. Для настоящего хозяина должно быть делом чести хотя бы попытаться выполнить ремонт барахлящего смесителя.

Как разобрать смеситель ванной и кухне

Краны в ванной или на кухне нередко ломаются. Чтобы сэкономить на услугах водопроводчика, научитесь ремонтировать устройство самостоятельно. Вам поможет пошаговая инструкция.


Как разобрать смеситель в ванной, если он течет?

Прежде чем разобрать кран в ванне, раковине, изучите его устройство. Наиболее популярные модели – однорычажные и двухвентильные. Они различаются конструктивными особенностями, поэтому схема разбора будет разной.

Внутри корпуса однорычажных кухонных кранов, смесителей для душа находится специальный шаровой механизм либо картридж цилиндрической формы, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды. Центральным узлом шарового механизма является смесительная камера с тремя отверстиями. Одно из них соединяется с изливом, через него проходит смешанная горячая с холодной вода.

Картриджный механизм состоит из двух или трех пластин, также имеющих три отверстия: два из них неподвижны, третье – смещается во время поворота ручки переключателя, позволяя потоку смешиваться. Вверху расположен шток, на который крепится ручка.


Основой модели двухвентильного типа является кран-букса – специальная вентильная головка, регулирующая напор. Есть два варианта кран-буксового устройства – с резиновой или керамической прокладкой.

Первый имеет прокладку в виде плоского резинового кольца, чтобы открыть его, требуется несколько раз повернуть вентиль. Такое приспособление считается устаревшим. Второй вариант оснащен керамической прокладкой. Для открытия, управления напором необходимо повернуть вентиль на 90 градусов. Благодаря этой особенности механизм называется полуоборотным.

Схема разборки однорычажных кранов


Заранее приобретите картридж, аналогичный протекающему. Для ремонта приготовьте отвертку, плоскогубцы, шестигранный разводной гаечный ключ. Первым делом перекройте подачу воды. Далее выполните следующие действия:

  1. Подденьте отверткой декоративную заглушку на корпусе прибора. Внутри увидите болт, фиксирующий регулировку напора, температуры воды.
  2. Открутите отверткой болт, снимите регулировочный рычаг.
  3. Руками открутите колпачок, закрывающий картридж.
  4. Разводным гаечным ключом открутите гайку, прижимающую деталь, снимите ее.
  5. Извлеките поломанный картридж, заменив новым.
  6. Проверьте, совпадают ли отверстия.
  7. Попытайтесь покрутить деталь вокруг своей оси: она не должна двигаться.
  8. Соберите конструкцию в обратном порядке.
  9. Включите воду, проверьте работу прибора.


    Схема разборки двухвентильного смесителя

    Для демонтажа подготовьте те же самые инструменты. Перекройте подачу водоснабжения на стояках. Откройте оба вентиля, снизив давление в трубах. Далее действуйте по инструкции:

    1. Снимите заглушку на корпусе.
    2. Отверткой раскрутите крепления вентилей, снимите их, открыв доступ к кран-буксам.
    3. Ключом раскрутите накидные гайки, уберите гусак.
    4. Настроив разводной ключ под размер открывшегося шестигранника, выкрутите буксу.
    5. Поменяйте прокладки (резиновую можно вырезать самостоятельно из куска резины либо поставить силиконовую; керамическую приобретите в магазине сантехнического оборудования).
    6. Установите разобранные элементы на место, соберите конструкцию.
    7. Подключите водоснабжение, проверьте сделанную работу, убедившись в отсутствии протекания.

    Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:


    Полезные советы

    • Перед устранением поломки застелите пол в санузле тряпками во избежание загрязнений.
    • Если детали плохо выкручиваются, смочите резьбу небольшим количеством керосина, тосола либо специальной жидкости WD-40. Это поможет размягчить накипь, ржавчину, известковые отложения.
    • Приобретая запасные элементы взамен износившихся, убедитесь, что они соответствуют модели вашего устройства.

    Руководствуясь этими инструкциями, вы сможете легко устранять неполадки крана умывальника ванной комнаты либо кухонной мойки, не прибегая к услугам специалиста.

    Как разобрать смеситель для ванной Price Pfister

    Одна из неопровержимых истин жизни заключается в том, что ничто не вечно. Даже смеситель Price Pfister.

    Цена Pfister — это более чем вековая история совершенства и элегантности в области дизайна смесителей и их исполнения. Теперь известная просто как Pfister (в 2010 году в названии отказалась ценовая часть), качество и мастерство остались прежними.

    Смесители Pfister (попробуйте сказать это три раза подряд) являются неотъемлемой частью многих американских ванных комнат, но, как мы уже упоминали, даже такой бренд с рекордным качеством, как Pfister, не застрахован от случайных поломок.Знание того, как разобрать смеситель для ванной комнаты Price Pfister, может сэкономить вам деньги на вызове сантехника.

    Три симптома износа смесителя

    Вот три типичных симптома износа смесителя:

    • Капание — сам кран может начать капать вода
    • Жесткие ручки — Поворот рукояток становится жестче, чем обычно
    • Протекающие ручки — утечка воды из нижней части ручек

    Исправления картриджей Pfister

    Три симптома износа смесителя почти всегда связаны с повреждением или изношенные картриджи, которые также могут в течение своего срока службы стать жертвой минеральных отложений, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, где минералы гораздо более распространены в системе водоснабжения.

    Картриджи в кранах контролируют подачу воды в кран. Когда кран выключен, они задерживают воду, а когда кран открыт, картридж помогает воде течь свободно и легко.

    Поврежденные, грязные или изношенные картриджи почти всегда являются причиной негерметичных или неисправных смесителей. Если они действительно начинают проявлять признаки старения и износа, лучший способ действий — просто заменить их.

    Хотя картриджи можно отремонтировать, их проще (и дешевле в долгосрочной перспективе) заменить, и хорошая новость заключается в том, что с этой работой легко справится любой, и она определенно превосходит необходимость замены всего смесителя в ванной.

    Разборка смесителя для ванной комнаты Price Pfister

    Первый шаг к доступу к картриджу внутри смесителя — разобрать его часть.

    1. Выключите воду. Всегда первый шаг в ремонте сантехники; убедитесь, что подача воды отключена, чтобы избежать несчастных случаев. Клапаны подачи воды обычно располагаются прямо под раковиной. Не забудьте закрыть краны холодной и горячей воды. Как только это будет сделано, поверните ручки крана, чтобы слить всю воду, оставшуюся в трубах и самом кране.
    2. Снимите ручки смесителя. Есть два возможных способа сделать это:
      • Просто открутите ручки — крепко возьмитесь за ручку и поверните против часовой стрелки, чтобы открутить ее от основания. Если ручка завинчена слишком туго, заверните ее в полотенце и осторожно используйте гаечный ключ, чтобы усилить усилие. Как только он будет свободно вращаться, его будет легко удалить.
      • Удалите «установочный винт», а затем открутите ручку — некоторые модели не могут быть свободно отвинчены, поскольку для предотвращения этого есть «установочный винт».Проверьте заднюю часть ручки крана на наличие этого винта. Если есть, используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы удалить установочный винт, а затем открутите ручку крана против часовой стрелки.

    Теперь, когда ручки сняты, можно получить доступ к картриджу.

    Снятие и замена картриджей

    После того, как ручки были сняты, загляните внутрь трубы, и вы должны увидеть картридж внутри каждой. Картриджи удерживаются на месте стопорной гайкой, которую достаточно легко удалить с помощью плоскогубцев.

    Крепко возьмитесь за первую гайку плоскогубцами и начните поворачивать ее против часовой стрелки. Он должен начать двигаться, и как только он освободится от картриджа, снимите его и отложите в сторону, не забывая, куда вы его положили.

    Затем повторите процесс с другой стопорной гайкой, которая удерживает картридж внутри другого крана. Опять же, как только стопорная гайка освободится, поместите ее рядом с другой гайкой, которую вы ранее сняли.

    Когда стопорные гайки будут сняты, крепко возьмитесь за первый картридж и потяните его прямо вверх.Если он жесткий и немного неохотно движется, попробуйте пошевелить им слева направо, когда вы его подтягиваете, это должно со временем ослабить любые минеральные отложения, которые образовались на картридже.

    Повторите процесс с другим картриджем, и как только оба освободятся, пора их заменить.

    Вставьте новые картриджи и плотно прижмите их к месту, осторожно покачивая их из стороны в сторону, убедившись, что они зафиксированы в кране. Если нет движения, значит, они успешно подогнаны.

    Затяните ранее снятые гайки и поверните их по часовой стрелке до затяжки вручную. Затем используйте плоскогубцы для гребня и паза, чтобы повернуть каждую гайку на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы затянуть их на месте.

    Установка рукояток смесителя Pfister

    Пришло время установить рукоятки на место. Если вам не нужно было использовать отвертку с крестообразным шлицем, чтобы открутить винты и ослабить их, просто затяните ручки, повернув их по часовой стрелке до упора.

    Если вам нужно было ослабить и удалить винты, чтобы удалить их, удерживайте ручки на месте, замените винты и затяните их отверткой с крестообразным шлицем, повернув винты по часовой стрелке до упора.

    После того, как ручки вернутся на место, снова включите подачу воды и убедитесь, что кран больше не протекает и / или ручки крана перестали быть жесткими.

    Цена замены Картриджи для смесителей Pfister

    Для смесителей для ванных комнат доступно несколько картриджей Pfister. Выбор подходящего зависит от знания модели смесителя, с которым вы работаете. Его всегда можно найти на упаковке смесителя (если он у вас все еще есть), или в инструкции по установке или в гарантийном талоне.В качестве альтернативы, часто номер модели проштампован на самом картридже, или проверьте линии клапана подачи, чтобы увидеть, есть ли он там. Наконец, проверьте веб-сайт Pfister, чтобы узнать, узнаете ли вы кран и можете ли его там идентифицировать.

    Как только вы узнаете номер модели, вы можете легко найти нужный картридж на Amazon или у стороннего продавца.

    Подробнее о ванной по выгодной цене …

    Как разобрать смеситель для ванной

    • Опубликовано
    • 0

    У вас есть протекающий кран, но вы не хотите вызывать сантехника? у вас есть инструменты, но вам просто нужно немного подтолкнуть в правильном направлении, чтобы решить наши проблемы с краном? вы пришли в нужное место

    Как разобрать смеситель для ванной

    Хотите украсить смеситель для ванной? Вот что вам нужно знать, будь то смеситель с одной или двумя ручками.

    Смесители для ванных комнат обычно имеют конструкцию с одной или двумя ручками, новые смесители также доступны на нашем прилавке запчастей или в выставочном зале в магазине. Однако что произойдет, если что-то пойдет не так, и вы не знаете, как заменить или разобрать кран?

    Многие люди попадают в такую ​​ситуацию, но ненадолго! Вот как разобрать смеситель для ванной.

    Однако сначала вот инструменты, которые вам понадобятся — плоскогубцы или гаечный ключ, набор шестигранных ключей и старая добрая надежная отвертка.

    Необходимые инструменты:

    1. Клещи / гаечные ключи
    2. Шестигранный ключ
    3. Отвертка

    Начнем с одноручных смесителей

    Для начала вы хотите отключить воду с помощью двух запорных вентилей, обычно расположенных под раковиной. После того, как вода отключена, вы хотите взять кран и удалить винт посередине — поднимая ручку со смесителя, открывая картридж, который удерживается стопорной гайкой или металлическим зажимом — мы рекомендуем пару плоскогубцы для этого, освобождая ручку в кратчайшие сроки.

    А как насчет смесителей с двумя ручками?

    Смесители с двумя ручками немного сложнее. Однако для начала убедитесь, что вода отключена с помощью двух запорных вентилей, расположенных под раковиной. Затем, как и при разборке смесителя с одной ручкой, снимите винт с середины крана, позволяющий поднять ручку, если это не сработает, некоторые ручки необходимо снять, открутив кожух под ручкой. медленно поднимите ручку и снимите кожух вместе.

    Однако, если ручка покрыта коррозией, вы можете попробовать использовать съемник ручки вместо этого — поместите его вокруг нижней части ручки и поверните по часовой стрелке, чтобы начать поднимать ручку вверх. Это должно легко снять ручку со смесителя, просто убедитесь, что вы за что-то держитесь! …

    Надеюсь, вы сделали это целиком. Если да, то затем вы захотите отсоединить большую гайку, которая окружает основание крана — это можно сделать с помощью гаечного ключа.Когда он ослабнет, вы можете вынуть кран из корпуса / стойки смесителя (мы почти закончили!).

    Ищете замену?

    Если после разборки смесителя, будь то ручка с одинарной или двойной ручкой, вы поняли, что допустили ошибку, сломали деталь или нуждаетесь в замене, вы можете принести ручку смесителя и картридж, и мы определим замена на нашем прилавке запасных частей в магазине.

    Помимо этого, мы также можем предложить совет и направить вас в нужном направлении для получения помощи от экспертов.

    Аналогичным образом, если вы не знаете, какие инструменты и расходные материалы вам могут понадобиться для работы, или просто после некоторого общего совета, позвоните нам, и наша фантастическая команда поддержки клиентов будет готова помочь вам, сэкономив ваше время на поездку. к посещению магазина.

    инструментов — Как разобрать этот старый смеситель для ванной, чтобы устранить течь, не повредив декоративную хромированную деталь?

    Обновление 4: Как только я последовал совету Майкла, я смог извлечь картридж.Ближайшим соответствием были Moen 1224, 131222. Впуск и выпуск сильно различались, а вращение клапана было намного больше на Moen. Но длина, диаметр и расположение диаметра совпали. Получилось довольно мило. Я снова собрал клапан, и ЭТО ИСПРАВЛЕНО. Неплохо для смесителя возрастом от 15 до 25 лет. С прошлой ночи пытаюсь выложить фото старого картриджа. Пока не повезло с Imgur. Спасибо за помощь!!!!!!

    Кстати — я подозреваю, что тяжелая хромированная декоративная деталь должна легко угрожать клапану и черной детали, которая застряла внутри него.Черная деталь имеет внутренние ступеньки, которые фактически прижимают клапан к дну раковины. Черная деталь, вероятно, должна оставаться на клапане после снятия хромированной накладки. Теперь все снова в порядке, так что я не буду беспокоиться об этом.

    Обновление 3 и просьба: Итак, предложение Майкла сработало как чемпион. Качественная сборка из латуни и меди легко снимается с резьбы. Затем, используя длинный винт, ввинченный в картридж, и плоскогубцы, я смог вытащить картридж из корпуса.Теперь нужно найти замену картриджу. По-прежнему не могу определить производителя. Я замачиваю детали в уксусе и пищевой соде, чтобы, возможно, выявить марку. Кто-нибудь может узнать производителя этой сборки? Я опубликую дополнительные фото, как только Imgur вернется.

    Update 2: Вытащил сборку из раковины. Должно быть легче работать. Я испробую предложение Майкла Караса, чтобы разорвать его на слоты.

    КТО-ЛИБО ПРИЗНАЕТ БРЕНД ДАННОЙ АССАМБЛЕИ? ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОФИ, ЭТО НЕМЕЦКИЙ ИЛИ ИТАЛЬЯНСКИЙ.Я внимательно проверил марку, но ее там нет.

    [обновление — см. Фото ниже — я снова прикрепил латунный удлинитель к пластиковому картриджу в середине клапана. Затем я зажал плоскогубцами шейку удлинителя чуть ниже шлицев в качестве точки взлома. Я использовал монтировку, чтобы приподнять плоскогубцы, удлинитель и клапан, используя раковину в качестве точки реакции. Я очень старался. Кто-нибудь знает, должен ли картридж просто вытягиваться или выниматься из клапана?]

    У меня есть смеситель для раковины с широким расстоянием 15-25 лет назад.В нем есть капельница. Я снял ручку крана. Теперь под шлицевым наконечником для ручки в верхней части штока клапана находится массивная круглая крышка диаметром примерно 2 дюйма, скрывающая все, что ниже шлицев для ручки. Крышка круглая и хромированная. Я пытался приподнять крышку. и я попытался открутить его. Он не сдвигается с места. В обоих случаях я использовал довольно изощренные методы и довольно много силы. Я пробовал забивать очень тонкую, почти острую ножом, монтировку / клин между крышка и раковина.Между раковиной и крышкой очень маленький зазор, потому что либо раковина там не идеально плоская, либо крышка навинчивается немного перпендикулярно раковине. Во всяком случае, поддевание не работает. Я попытался открутить крышку. Поскольку крышка хромированная и круглая, за нее очень сложно ухватиться, не повредив хромированную крышку. Я пробовал тряпки, изоленту и разрезать камеру велосипеда, чтобы защитить хром, с помощью изогнутых плоскогубцев и трубного ключа. Я также пробовал ключ для кожаного ремня, но все равно не хватало.Я немного повредил деталь. Он застрял довольно прочно. Мне нужно оторвать крышку, чтобы снять ее? Есть другие идеи? Есть ли специальный инструмент для плотного захвата скользких хромированных круглых деталей без повреждения? Если хотите, могу прислать фотографии. В настоящее время у меня нет URL-адреса, по которому я могу их сохранить.
    — на следующий день Я зажал хомут вокруг хромированной крышки, чтобы защитить ее от трубного ключа. Дешевый хомут для шланга сорвался, прежде чем он затянулся настолько, чтобы не соскользнуть. 2-й хомут для шланга был из высококачественной нержавеющей стали и достаточно затянут, чтобы не соскальзывать.Затем я смог повернуть хомут / крышку шланга с помощью трубного ключа и открутить крышку. Зазоры в шланговом зажиме для винта шлангового зажима все еще въехали в хром, что привело к некоторым повреждениям. Теперь мне нужно выяснить, как вытащить пластиковые внутренности (картридж?) Из корпуса. Кажется, не выходит. Сейчас пытаюсь вытащить. Постараюсь выложить фото. Может ли кто-нибудь сказать мне, что это за марка крана и есть ли идеи, как вытащить кишки из клапана? Спасибо.

    Как заменить смеситель в ванной

    Хотите узнать, как заменить смеситель в ванной?

    Может быть, у предыдущего домовладельца был дурной вкус?

    Или нынешний смеситель просто не в твоем стиле?

    Вы легко справитесь с этим проектом, НО вам понадобятся подходящие инструменты и советы.

    Эй, вот и я !!

    Я покажу вам три инструмента, которые упрощают замену смесителей.

    Я раздам ​​свой любимый, так что не пропустите 😀

    Несколько лет назад я пытался вынуть кран в арендованном доме, который ремонтировал.

    Имейте в виду, я был начинающим мастером по дому.

    После 3 часов крови, пота и нескольких ругательств, которые начинались на «S», я наконец вытащил кран из раковины.

    Это заняло у меня 10 минут.

    Какая трата времени.

    Я не хочу, чтобы вы повторяли одни и те же ошибки.

    Вы будете намного счастливее после прочтения и просмотра моих секретных советов.

    Вот список материалов для сегодняшнего проекта смесителя для ванной комнаты.

    Давайте углубимся в это руководство 😀

    Как снять смеситель для ванной, не ругаясь.

    У меня была своя доля ругательств.

    Особенно, когда занимаешься сантехникой, но этого любимого американского времяпрепровождения можно легко избежать.

    Сначала поверните запорные клапаны в положение «Выкл.», Повернув их по часовой стрелке до упора.

    Это останавливает поток воды к вашему крану.

    Если по какой-либо причине ваши запорные клапаны не работают, вам придется перекрыть воду на основном водяном клапане.

    Клапаны водоснабжения обычно находятся в подвале или подсобном помещении.

    Поместите пластиковый контейнер под сифон.

    Затем отвинтите накидные гайки, крепящие сифон к сливу и трубе, идущей от стены.

    Поверните накидные гайки против часовой стрелки вручную или с помощью канальных фиксаторов.

    Когда вы ослабите накидную гайку, которая соединяет P-ловушку с гусиной шеей, идущей от стены, вы увидите, как вода течет из труб.

    ЭТО НОРМАЛЬНО.

    Вода в P-Trap предотвращает попадание канализационного газа в ванную комнату через раковину.

    В качестве примечания: если в вашей ванной есть запах канализации, это, вероятно, связано с

    1. Сухая раковина P-Trap
    2. Сухой душ или ванна P-Trap
    3. Вашему туалету необходимо новое восковое кольцо

    Вода может быть хорошей или плохой.

    Когда дело доходит до предотвращения попадания газа в канализацию, вода — ваш лучший друг!

    ВРЕМЯ ИНСТРУМЕНТА.

    Возьмите ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid.

    Поднимите руку под раковину, прикрепите таз или инструмент Ridgid к гайкам линии подачи и поверните инструмент по часовой стрелке.

    Сделайте это как для линий горячего, так и для холодного водоснабжения.

    Это ослабит гайки и позволит вам отсоединить линии подачи от крана.

    Используйте тот же инструмент, чтобы ослабить пластиковые гайки, которыми смеситель крепится к раковине.

    Кроме того, если у вас возникнут проблемы, вы можете нанести на эти орехи WD-40 и вернуться через 15 минут, чтобы повторить процесс еще раз.

    УДИВИТЕЛЬНО, что WD-40 может сделать, чтобы ослабить застрявшие предметы.

    После того, как гайки крана будут сняты, вы можете вытащить старый кран из раковины.

    Использование этих инструментов полностью сэкономит вам ТОННУ времени и предотвратит кровоточащие суставы.

    (по моему скромному мнению) почти невозможно использовать стандартный гаечный ключ для снятия смесителя в ванной.

    Ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid — УДИВИТЕЛЬНЫЙ.

    Следующим шагом будет вынуть старый сток.

    Страшно?

    Вовсе нет.

    Снимите зажим, удерживающий ось шарнира на ремешке с вилкой.

    Снимите скобу с шарнирного стержня, затем поверните слив по часовой стрелке с канальными фиксаторами.

    Не волнуйтесь, я покажу вам, как все это сделать, в видеоуроке 😀

    После этого вы сможете вытащить верх сливной трубы из раковины.

    Ваш сток наверняка будет омерзительным.

    Тщательно очистите его тряпкой и водой или в моем случае я использовал салфетки Clorox.

    Также очистите место, где раньше был старый кран.

    Теперь вы готовы заменить старый смеситель на новый, яркий и блестящий!

    Установка нового смесителя для ванной: украдите эти советы, чтобы облегчить себе жизнь

    Перво-наперво.

    Убедитесь, что у вас смеситель подходящего размера.

    Измерьте расстояние между отверстиями в раковине.

    Если у вас всего одна дыра, тогда ваша жизнь и так легка, ха-ха.

    В этом примере отверстия расположены на расстоянии 4 дюймов друг от друга.

    Купите новый смеситель такого размера.

    Смесители какой марки вам следует рассмотреть?

    Вот мои рекомендации

    1. Delta
    2. Moen
    3. Kohler
    4. Американский стандарт

    Почему?

    Они работают, просты в установке и предоставляют БЕСПЛАТНЫЕ запасные части.

    Мне особенно нравятся бесплатные запасные части.

    Позвольте мне рассказать, почему я действительно люблю Delta.

    Они бесплатно заменили наши протертые маслом бронзовые ручки кранов.

    Ручки треснули внизу из-за отложений жесткой воды.

    Каждая ручка стоила бы 50 долларов, но «Дельта» отправила их бесплатно.

    ПРИЯТНО !!

    Посмотрите мое видео, чтобы увидеть полное пошаговое руководство по замене смесителя в ванной.

    Первые 5 минут покажут вам, как удалить старый кран, а на отметке 5:30 я начинаю процесс установки крана.

    Видео на этой неделе получилось довольно длинным, но я хотел убедиться, что вы получили очень подробное объяснение.

    Что дальше

    Нам также нравится смеситель Talis Select от Hansgrohe, и у нас есть отличное руководство по его установке.

    А если вы хотите упростить замену линий водоснабжения, обратите внимание на соединители Click Seal от Fluidmaster, они потрясающие.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Отправить мне руководство

    Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

    Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

    Ура,

    P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, ремонтирующих ванную комнату. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

    Как разобрать смеситель для ванной Grohe

    Протекающий кран или проблемы с потоком воды являются признаками неисправного картриджа раковины. Это означает, что, возможно, пора разобрать кран и заменить картридж в ручке.Иногда может потребоваться просто прочистить картридж.

    Если вы ищете руководство по снятию ручки смесителя Grohe, вы попали в нужное место.

    Их элегантный дизайн придает вашей ванной комнате современный вид, но может озадачить вас, как ее разобрать. Несмотря на это, модели Grohe невероятно просты в ремонте и обслуживании.

    Процесс примерно такой же сложный, как открытие банки майонеза, и занимает всего несколько минут. Неважно, какой у вас смеситель: с одной или двумя ручками; шаги в основном такие же.

    Как снять ручки для смесителей Grohe

    Дизайн может отличаться, но все смесители для ванных комнат похожи.

    Если у вас смеситель Grohe, это смеситель с картриджем. Внутри смесителя используется пластиковый или металлический картридж, чтобы регулировать поток воды при движении вверх и вниз. Резиновые прокладки и уплотнительные кольца используются для создания герметичного уплотнения вокруг картриджа.

    Эти смесители представлены в двух вариантах:

    • с одной ручкой — использует одну ручку и один картридж как для горячей, так и для холодной воды.
    • Двойная ручка — использует две ручки и два картриджа, по одному для горячего и холодного.

    Если вы хотите найти дополнительную информацию о вашем продукте или задать вопрос, вы можете проверить номер модели. Номер модели можно незаметно скрыть на аппаратной части вместе с названием производителя.

    Замена картриджа

    Срок службы картриджа составляет от 20 до 30 лет, но он может засориться или выйти из строя. Если это так, их необходимо очистить или заменить.

    Если кран для раковины протекает через ручку рычага, это может быть связано с проблемами уплотнения вокруг картриджа или неисправностью самого картриджа. Еще один классический признак неисправности картриджа — трудности с регулировкой температуры воды. Забитые картриджи также могут снизить давление воды, блокируя поток воды через кран.

    Получите номер детали для своей модели смесителя, затем перейдите на веб-сайт Grohe, чтобы найти нужный картридж для замены. Вы можете приобрести его непосредственно у Grohe или у другого проверенного продавца (например, Amazon).Обратитесь в службу поддержки клиентов с дополнительными вопросами.

    В местных магазинах бытовой техники эти детали обычно есть на складе или доступны по заказу.

    Руководство по ремонту смесителя для ванной Grohe

    Независимо от того, используете ли вы смеситель с одной или двумя ручками, процесс снятия ручки смесителя Grohe для ванной комнаты одинаков. Вам нужно перекрыть воду, затем разобрать и собрать заново.

    Это достаточно просто для любого, и это займет менее 10 минут.Для этого вам понадобятся 3 вещи:

    • Накидной гаечный ключ на 32 мм или разводной ключ
    • Шестигранный ключ на 3 мм
    • Отвертка с плоской головкой

    * Размер гаечного ключа может отличаться в зависимости от модели вашего смесителя.

    Разборка смесителя с одной ручкой

    1. Отключите воду — чтобы закрыть слив, вам необходимо отключить подачу воды.

    • Под раковиной находятся две ручки запорного клапана.Один для холода и один для горячего. Переведите их оба в закрытое положение.

    2. Получите доступ к картриджу — снимите ручку рычага и снимите корпус картриджа.

    • Теперь, когда вода отключена, поверните ручку крана в открытое положение, чтобы сбросить оставшееся давление воздуха или воды в приспособлении.
    • Найдите, где находится болт, удерживающий ручку вниз. Он должен быть на нижней стороне ручки. Над гайкой есть небольшая пластиковая крышка; удалите его отверткой с плоским жалом.
    • Затем используйте шестигранный ключ, чтобы вывернуть болт.
    • Потяните вверх, чтобы снять ручку.
    • Отвинтите гайку торцевым ключом. Рукой открутите гайку наверху картриджа. Затем удалите картридж.
    • Убедитесь, что внутри миксера нет уплотнений или посторонних предметов.
    • Убедитесь, что уплотнители наложены, и вставьте новый картридж.

    3. Включите воду — убедитесь, что все работает.

    • Включите воду снова.Под раковиной поверните запорные краны в открытое положение.
    • Попробуйте использовать кран, чтобы проверить, все ли работает как надо.

    Разборка смесителя с двумя ручками

    Если у вас раковина с двумя ручками, процесс будет таким же, за исключением того, что вам нужно будет снять обе ручки.

    Единственное отличие будет в шаге 2: доступ к картриджу.

    См. Ниже, как снимать ручки смесителя Grohe:

    ● Возьмите отвертку с плоской головкой и снимите пластину в верхней части ручки, закрывающую болт.Открутите его и снимите ручку. Сделайте это как для правой, так и для левой ручки.

    SaleBestseller № 1 Керамические картриджи Grohe

    Для всех моделей кухонь и туалетов, а также 1/2-дюймовые настенные клапаны; Включает 1 упаковку, № модели. 45 883000

    Последнее обновление 2021-05-09 / Некоторые изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Как удалить смеситель в ванной и выдвижной слив — пошаговое руководство по удалению смесителя в ванной

    Возможно, вы слышали, что Самая сложная часть установки нового крана — это извлечь старый, но это правда только потому, что современные краны устанавливаются так легко! Удаление старого крана (а также сборка выдвижного слива!) Занимает всего несколько минут и немного смазки для локтя.Вот как.

    Что вам понадобится:

    Поддон для краски или неглубокое ведро

    Разводной ключ

    Клещи для снятия швеллеров

    Масло проникающее

    Шпатель

    Влажная ткань

    Старые полотенца

    Что делать:

    1. Освободите пространство под раковиной и вставьте поддон или ведро с краской под трубы, чтобы собрать лишнюю воду. Держите старые полотенца поближе, чтобы они не пролились.

    2. Перекрыть краны на линиях горячего и холодного водоснабжения.Откройте кран, чтобы слить лишнюю воду.

    Для смесителя с одной ручкой:

    1. Под раковиной ослабьте гайку, крепящую верхнюю часть ремня к подъемной штанге. Снимите ремешок и металлический зажим с горизонтального стержня. Отверните поворотную гайку и снимите горизонтальный стержень с задней части хвостовой части.

    2. Используйте разводной ключ, чтобы отсоединить линии подачи воды к крану. Если у вас есть гибкие линии снабжения, вы, вероятно, сможете снова ими воспользоваться.

    3. Посмотрите под раковину и найдите крепежную гайку, которая удерживает смеситель на месте. Отвинтите гайку гаечным ключом. Если гайка не сдвинется с места, нанесите на соединение немного проникающего масла и оставьте на несколько часов или на ночь.

    4. После снятия крепежной гайки вытащите старый кран. Если кажется, что кран прилипает к раковине или столешнице, аккуратно используйте шпатель, чтобы сломать уплотнение. Соскребите старую замазку и протрите поверхность влажной тканью.

    Для смесителя с двумя ручками:

    1. Для раковин с отдельными ручками для горячей и холодной воды используйте гаечный ключ, чтобы отсоединить стяжные гайки, которые соединяют клапаны ручек с изливом. Затем отсоедините два крана подачи воды. Если у вас есть гибкие линии снабжения, вы, вероятно, сможете снова ими воспользоваться.

    2. Посмотрите под раковину и найдите крепежные гайки, которые удерживают носик и ручки на месте. Отвинтите гайки гаечным ключом. Если гайки не сдвинутся с места, нанесите на соединение немного проникающего масла и оставьте на несколько часов или на ночь.

    3. После снятия крепежных гаек вытащите старый кран. Если кажется, что кран прилипает к раковине или столешнице, аккуратно используйте шпатель, чтобы сломать уплотнение. Соскребите старую замазку и протрите поверхность влажной тканью.

    Для узла выдвижного слива:

    1. Под раковиной рукой или трубным ключом открутите соединение, где патрубок входит в слив.

    2. Используйте плоскогубцы для фиксации каналов, чтобы открутить большую гайку в нижней части раковины.Потяните шайбу и прокладку вниз, затем нажмите на хвостовую часть, чтобы ослабить уплотнение внутри раковины.

    3. Вы должны иметь возможность откручивать секции над и под раковиной и снимать их.

    Нужен новый смеситель? Вот как можно купить один.

    Как отремонтировать протекающий смеситель в ванной | Сделай сам

    Как отремонтировать протекающий смеситель в ванной

    Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

    Протекающий кран — слишком частая проблема водопровода, с которой сталкивается каждый домовладелец.Это кажется слишком незначительным, чтобы идти на расходы и неудобства, связанные с оплатой услуг сантехника, но вы не знаете, с чего начать. Эта работа требует некоторого извлечения под раковиной, но, как вы увидите в приведенных ниже инструкциях, в этом нет ничего сложного.

    Шаг 1. Найдите утечку
    Чтобы определить, в каком кране крана течь, выключите кран подачи холодной воды под раковиной. Если утечка прекратилась, проблема в кране холодной воды. Если утечка не прекратилась, снова включите подачу холода и выключите подачу горячего.Если утечка прекратилась, проблема в кране горячей воды. В противном случае оба клапана нуждаются в ремонте.

    Шаг 2: Снимите крышку ручки крана
    Выключите подачу воды на подающих клапанах под раковиной, как показано на рисунке, и откройте краны крана. С помощью отвертки с тонким лезвием снимите декоративный колпачок с ручки крана.

    Шаг 3: Снимите ручку
    Выкрутите винт, которым ручка крепится к картриджу, и снимите ручку.

    Шаг 4: Снимите стопорную гайку
    С помощью разводного ключа снимите гайку, удерживающую картридж.

    Шаг 5: Извлеките картридж
    Во всех двуручных смесителях используется какой-либо картридж для регулирования потока воды. Если ручка прикручивается, у вас есть латунный картридж старого образца, который вдавливает резиновое уплотнение в заменяемое латунное седло. На более новых смесителях вы найдете пластиковый картридж, который скользит по резиновому седлу с пружиной под ним. Независимо от того, какой у вас картридж старого образца (латунь) или новый (пластик), последовательность разборки смесителя будет практически одинаковой.

    Для извлечения картриджа обычно не требуются инструменты. Возможно, вам придется схватить картридж плоскогубцами и немного покачать, если он застрял.

    Шаг 6: Снимите уплотнение и пружину
    Для пластикового картриджа используйте набор гвоздей или аналогичный инструмент, чтобы вытащить пружину и уплотнение.

Читать далее

Рд по пожарной сигнализации: Руководящие документы систем охранной пожарной сигнализации | Технические требования и инструкции скачать

Документация » ЗАО «Лабиринт-Информ» — официальный сайт

Документация » ЗАО «Лабиринт-Информ» — официальный сайт

Загрузка. Пожалуйста, подождите…


Список литературы используемый для проектирования и монтажа систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и контроля доступа, пожаротушения и охранного теленаблюдения.
  • НПБ 88-2001* Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
  • СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
  • СП 6.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
  • СП 7.13130.2009 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
  • СП 12.13130.2009 (НПБ 105-03*) Свод правил. Определение помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности.
  • СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
  • СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
  • ППБ 01-93** Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
  • НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.
  • НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
  • СНиП 11-01-95 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
  • СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Естественное и искусственное освещение.
  • СНиП 31-05-2003 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Общественные здания административного назначения.
  • ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением.
  • ГОСТ Р50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
  • ГОСТ Р53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
  • ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
  • ГОСТ 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования по проектной и рабочей документации.
  • ГОСТ Р 12.04.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
  • ПУЭ-2000 Правила устройства электроустановок.
  • РД 009-01-96 Руководящий документ. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.
  • РД 78.145-93 Руководящий документ. Системы комплексной охраны и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.
  • РД 25.952-90 Руководящий документ. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Нормы проектирования.
  • РД 25.953-90 Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.
  • Р 78.36.007-99 Рекомендации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов.
  • РД 78.36.005-99 Руководящий документ. Выбор и применение систем контроля и управления доступом.
  • РД 78.36.001-99 Руководящий документ. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации.
  • РД 78.36.002-99 Руководящий документ. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.
  • РД 78.36.003-99 Руководящий документ. Технические средства защиты. Словарь основных терминов и определений.
  • РД 78.36.003-2002 Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и
  • РД 78.36.004-2002 (ГОСТ Р50 776-95) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
  • Р 78.36.003-99 Рекомендации. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.
  • ГОСТ 26342-84 2001 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.
  • Р 78.36.002-99 Рекомендации. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля.
  • Р 78.36.008-99 Рекомендации. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.
  • ТУ 16. К99-036-2007 Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты.
  • №123-ФЗ от 22.07.2008 Федеральный закон. Технический регламенто требованиях пожарной безопасности.

РД 009-01-96 — техническое обслуживание пожарной сигнализации

Техническое обслуживание пожарной сигнализации включает комплекс организационно- технических мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности систем пожарной сигнализации.

Порядок обслуживания систем пожарной сигнализации определяет ряд нормативных документов, например, РД 009-01-96 (УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ). Не берусь утверждать что более свежий документ отсутствует, однако, лично не встречал.

Приведу содержание РД 009-01-96:

  • Общие положения
  • Установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации
  • Автоматические установки пожаротушения
  • Автоматизированные системы противодымной защиты
  • Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
  • Приложение 1 (рекомендуемое) Эксплуатационный журнал Системы пожарной автоматики
  • Приложение 2 (обязательное) Сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики (Направляется в территориальный орган Государственного пожарного надзора)
  • Приложение 3 Регламенты работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
  • Приложение № 4 (форма) АКТ приемки системы в эксплуатацию

Полный текст РД 009-01-96 можно посмотреть, скачать ЗДЕСЬ. Документ этот весьма емкий, для удобства приведу простой рабочий вариант организации обслуживания систем пожарной сигнализации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИИ) АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

  • К проведению работ ремонта, технического обслуживания пожарной сигнализации допускаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.
  • Техническое обслуживание пожарной сигнализации, регламентные работы обслуживания систем пожарной сигнализации должны соответствовать требованиям «графика», «регламента» обслуживания систем пожарной сигнализации, фиксироваться одновременно в двух идентичных журналах (исполнителя и заказчика). Указанные журналы должны содержать информацию о сроках плановых регламентов технического обслуживания пожарной сигнализации, объемах, наименованиях выполненных работ, заверенных подписями сторон.
  • При проведении обслуживания, регламентных работ обязательно проверяются знания оперативного персонала заказчика основных положений инструкции по эксплуатации установки, умении проверять работоспособность установки. Результаты проверки знаний инструкции отражаются в «Журнале проверки знаний».

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИИ) АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКОМ.

  • Ответственность за организацию эксплуатации установок АСПС возлагается на руководителей объектов
  • Приказом (распоряжением) руководителя объекта должно быть назначено лицо ответственное за эксплуатацию установки, оперативный (дежурный) персонал для контроля работоспособности установки
  • Каждая установка должна иметь инструкцию по технической эксплуатации. Инструкция утверждается руководством объекта, согласуется с исполнителем
  • Каждый случай срабатывания (включая ложное), отказа, неисправности должен фиксироваться оперативным персоналом (Журнал учета неисправности установки)
  • Лицо, ответственное за эксплуатацию установки, обязано:

    — уметь качественно, в установленные сроки выполнять действия, определенные регламентом технического обслуживания пожарной сигнализации, инструкцией, касающиеся заказчика,

    — проводить инструктаж, проверку знаний оперативного персонала инструкции технической эксплуатации.

    — отражать результаты в «Журнале проверки знаний», информировать исполнителя об отказах, ложных срабатываниях, неисправностях установки

© 2010-2021 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Руководящие документы (РД)

РД-ССПБ-2

Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации

РД-ССПБ-04

Требования к порядку ведения государственного реестра участников и объектов системы сертификации в области пожарной безопасности в российской федерации

РД 009-02-96

Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт

РД 153-34.0-49.105-01

Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений

РД 25.953-90

Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

РД 78.36.003-2002

Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящий документ.

Методические рекомендации

органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, О

ТОИ Р-15-039-97

Типовая инструкция по охране труда для газосварщика

ТОИ Р-15-045-97

Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту топливной аппаратуры автомобилей и тракторов

ТОИ Р-15-046-97

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию ЛЭП, электрооборудования напряжением до 1000 В и свыше 1000 В

ТОИ Р-15-066-97

Типовая инструкция по охране труда «Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства»

ТОИ Р-218-40-94

Типовая инструкция по охране труда для оператора заправочной станции

ТОИ Р-218-42-95

Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и хранением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов

ТОИ Р-218-55-95

Типовая инструкция по охране труда для рабочих котельной

ТОИ Р-32-ЦП-731-99

Типовая инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей, искусственных сооружений и монтеров пути, назначаемых для осмотра

ТТ 78. 36.001-99

Типовые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией предприятий торговли

Охранно-пожарная сигнализация | ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ»

Пожарная сигнализация — совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства.

Основные задачи функционирования системы пожарной сигнализации в совокупности с организационными мероприятиями — это задачи спасения жизни людей и сохранения имущества. Минимизация ущерба при пожаре напрямую зависит от своевременного обнаружения и локализации очага возгорания.

Охранная сигнализация — совокупность технических средств для обнаружения появления нарушителя на охраняемом объекте и подачи извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя.

 

Отдел ОПС выполняет работы по предварительному обследованию, проектированию, монтажу, обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и установок автоматического пожаротушения на объектах ЮУЖД. На объектах используются комплексные автоматизированные системы марок Leonardo, ESMI, Болид, Bosch, Siemens, ESSER.

Начиная с 2008 года и по настоящее время специалистами отдела выполнены:

  • проектно-изыскательских работ — 398 объектов;
  • смонтированы системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения — 310 объектах;
  • произведено планово-предупредительных ремонтов – 206 объектов.

Кроме того специалистами отдела выполнены работы по проектированию систем пожарной автоматики на объектах Сахалинской, Забайкальской и Куйбышевской

Работы выполняются на основании лицензии №4-Б/00367 от 26 июля 2012г. и свидетельства №110740575-03 от 22 августа 2012г. железных дорог.

Штат отдела укомплектован квалифицированными работниками. В работе используются программные комплексы AUTOCAD, Hygood Novec 1230 FlowCalc HYG3.60, Гранд Смета, ИАС СУПАТО, Госстройсмета, ГРАНД-СтройИнфо, Консультант-Плюс, система удалённого мониторинга. Регулярно проводится повышение квалификации сотрудников отдела и обучение персонала правилам технической эксплуатации и методам поиска и устранения отказов. Оборудован учебный класс с действующими стендами.

Нормативная база:

Работы выполняются на основании лицензии №4-Б/00367 от 26 июля 2012г. и свидетельства №110740575-03 от 22 августа 2012г.

  • Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
  • СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
  • СП 3.13130.2009. Система противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
  • РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;
  • РД 009-02-96. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;
  • РД 25. 964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;
  • РД 78.143-92. Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укреплённости объектов. Нормы проектирования;
  • РД 78.36.004-2005. О техническом надзоре за выполнением проектных монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны;
  • РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ;
  • РД 79.157-2003. Перечень технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации, разрешённых к применению, и технических средств пожарной сигнализации и других средств безопасности, рекомендованных к применению на объектах различной формы собственности на территории России;
  • СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
  • СНиП 31-03-2001. Производственные здания;
  • СНиП 3.01.04-87. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
  • СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1;
  • СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2;
  • СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения;
  • НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;
  • НПБ 105-03. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Пособие по применению НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности при рассмотрении проектно-сметной документации;
  • НПБ 77-98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
  • ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок;
  • Прейскурант №2661 001-92. Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
  • Отраслевая сметно-нормативная база ОСНБЖ-2001;
  • Государственные стандарты;
  • Распоряжения ОАО «РЖД».

РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование

Руководящие документы

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных и офисных помещениях 1. Ответственность за обеспечение

Руководящие документы

Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности 1. Общие положения 1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие

Руководящие документы

Журнал проверки пожарных кранов – часть процесса обязательного контроля за внутренними противопожарными водопроводами. Отметки

Руководящие документы

Скачать: КПО 09.01.10-03.pdf

Руководящие документы

Скачать: ГЭСН 81-02-22-2017. pdf

Руководящие документы

Скачать: Методическое руководство.pdf

Проектирование пожарной сигнализации

Специалистами ООО «Интеллектуальные системы безопасности» осуществляется разработка и составление проектной документации автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (АСПС и СООП).

 

 

Система пожарной сигнализации — совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.

 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) — совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установоксистем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

 

 

Автоматическая установка пожаротушения (АУП): Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) — комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

 

 

Технические средства оповещения и управления эвакуацией — совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре и управления процессом эвакуации их помещений объекта.

 

 

Установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

 

Разработка проекта автоматической системы пожарной сигнализации выполняется в соответствии с действующими в этой области нормативными документами:

 

  • 123-ФЗ* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
  • СП 5.13130.2009* Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации ии пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
  • СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
  • СП 3. 13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациейлюдей при пожарах. Требования пожарной безопасности.
  • СП 51. 13330. 2011 Защита от шума. Актуализация СНиП23-03-2003
  • СП 12. 13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданийи наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
  • РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.
  • РД 009.01-96, РД 009.02-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.
  • ПУЭ Правила устройства электроустановок.
  • ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность.
  • ГОСТ Р 53315-2009* Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
  • ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

 

 

Для получения консультации и оформления заявки на проектирование автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (АСПС и СООП) — звоните нам (831) 262-12-45, отдел проектирования.

 

Смотрите так же: Оборудование охранно-пожарной сигнализации

Проектирование пожарной сигнализации, проект пожарной сигнализации.

Зачем нужен проект на автоматическую пожарную сигнализацию?

Согласно Статьи 83. Закона № 123-ФЗ о Техническом регламенте

, о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года п.1.» Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке».

         

Кто может оказать услуги по проектированию пожарной сигнализации?

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Оказывать услуги по проектированию, имеют право юридические лица, состоящие в 

Саморегулироемой организации и имеющие допуск СРО

, на разработку проектно-сметной документации. ООО «СУПЕРТЕХНОЛОГИИ» имеет все необходимые допуски для проектирования любых инженерных систем.

 

                                 

Вам необходимо установить пожарную сигнализацию и ситемы оповещения людей о пожаре? И Вы не знаете с чего начать?

Проектирование — первый крайне важный шаг в процессе оснащения объекта системами безопасности. 

Проектировщик подберет необходимый тип оборудования с учетом конструктивных особенностей объекта,пожеланий заказчика и норм НПБ. Составит локально-сметный расчет.

 Если необходимо,

ООО «СУПЕРТЕХНОЛОГИИ»  проведет экспертное рассмотрение проектной документации

, результатов инженерных изысканий, проведет проверку достоверности смет и получит положительное заключение  в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Состав проекта пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

В состав проекта входят:

  1. Общая часть: текстовые материалы, описание объекта, схемы, которые определяют планировочные, конструктивные, технические решения для монтажа сигнализации.
  2. Рабочая документация — РД на проектирование пожарной сигнализации. В рабочую документацию входят  графические материалы (схемы, чертежи, таблицы, планы расположения, кабельный журнал)
  3. Спецификация используемого оборудования, материалов.
  4. Локально сметный расчет,в котором будет определена  стоимости оборудования, материалов, работ и услуг.
  5. Пояснительная записка к проекту пожарной сигнализации – документ, разъясняющий отдельные положения проекта.

Согласование проектов пожарной сигнализации

После завершения проектных работ наша компания может пройти процедуру согласование проекта пожарной сигнализации в 

МЧС России

. Согласование проводится проектной организацией или заказчиком.

Стоимость проекта пожарной сигнализации и системы оповещения

Площадь защиты кв.м

Цена проекта

0-199

от 6000

200-399

от 8000

400-699

от 9000

700-999

от 10000

1000-1500

от 11000

Свыше 1500

договорная

В стоимость проектирования пожарной сигнализации входит стоимость проектирования системы оповещения 1,2 и 3-го типов (звуковая, светозвуковая и свето-речевая системы оповещения). Проектирование систем оповещения 4-го и 5-го типов оговариваются отдельно в зависимости от сложности. В указанную цену входит выезд и осмотр объекта проектировщиком.

Заказывая у нас проектирование пожарной сигнализации, вы получите:

Выезд специалистов на дом

Привезем прайс и посчитаем все на месте

Создадим проект,
подходящий
конкретному клиенту

Возьмем адекватные деньги

И дадим гарантии
на все виды услуг

Краткое описание по теме проектирование систем безопасности

Каждое солидное коммерческое предприятие заботится о здоровье сотрудников и безопасности имущества. Поэтому устанавливают охранно-пожарную сигнализацию. С учетом объема задач, для выполнения которых она монтируется, зависит комплектация устанавливаемой системы:

  • датчики и извещатели сенсорного типа;

  • системы видеонаблюдения;

  • оборудование, способное собирать и обрабатывать поступающие данные от датчиков;

  • приборы, оснащенные специализированными программами и предназначенные осуществлять управление системой.

Любое крупное предприятие, либо небольшая фирма должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации. Она позволит обеспечить гарантированную защиту от пожара, находящихся на территории людей и имущества. Автоматическая система пожаротушения – это наиболее эффективные и оперативные средства, предназначенные для локализации возможного случайного очага возгорания.

Проектирование пожарной сигнализации выполняется для объекта в зависимости от его функционального назначения. При разработке этого проекта обязательно учитываются правила установки электрооборудования и нормы пожарной безопасности. Поэтому этой работой занимаются только специализированные организации.

Перед разработкой проектной документации специалисты обязательно анализируют особенности объекта. Профессиональные инженеры проектирующей организации выезжают на место непосредственно для его осмотра, изучают площади, анализируют планировку, определяют территории, наиболее подверженные возможному возгорания.

Разрабатывая проект пожарной    сигнализации, они учитывают все тонкости объекта и профессионально планируют размещение датчиков, устройств звукового и светового оповещения, приборов автоматического тушения очага возгорания. Определяют оптимальное место для расположения устройств, осуществляющих приемку и обработку поступающей информации.

При разработке проекта необходимо учитывать множество факторов:

  • местоположение каждого датчика;

  • оптимальный вариант прокладки любого кабеля;

  • наиболее рациональное расположение устройств автоматического тушения, чтобы они максимально перекрывали очаги возможного возгорания.

Грамотно разработанный проект пожарной безопасности должен обеспечивать оптимальный выбор оборудования и рациональное его расположение. При этом он обязан создавать условия удобной эксплуатации системы и практичность ее обслуживания. Ведь большинство сотрудников предприятия не имеют опыта обращения с нею.

Профессиональное проектирование пожарной сигнализации должно учитывать возможную модернизацию системы. Так как технологии пожаротушения постоянно развиваются, поэтому при длительной эксплуатации может возникнуть ситуация, когда установленное оборудование окажется безнадежно морально устаревшим. Оно не сможет эффективно бороться с возникшим пожаром.

Также, разрабатывая проект пожарной сигнализации, необходимо предусмотреть возможность ее ремонта. Ведь любое оборудование при длительной эксплуатации может поломаться.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться по нижеуказанному адресу:

Адрес: 344065 г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша 2а офис 506

Телефон: 8 (863) 241-29-50 , 8 (951) 831-17-09 , 8 (918) 502-16-91

E-mail: [email protected]

Системы обнаружения и подавления пожара | Пожарная безопасность и безопасность зданий

Назначение:

Цель данного руководства — помочь Колледжу Амхерста в установке, модификации и переделке систем обнаружения и тушения пожара на территории кампуса путем упрощения требований всех кодексов и применимых стандартов. Информация, указанная здесь, должна использоваться архитекторами, инженерами и Колледжем в качестве руководства для новых установок и обновлений системы.

Заявление:

Руководство будет применяться ко всем учебным, жилым, складским и другим связанным зданиям, принадлежащим и управляемым Колледжем. Это включает установку временных систем, которые используются при переоборудовании и новом строительстве во время строительства, сноса и ремонта.

Ответственность:

1. Если существующая система обнаружения / тушения пожара должна быть установлена, заменена или иным образом модифицирована, соответствующий руководитель проекта, руководитель цеха или внешний подрядчик должны проинформировать Службу инспекции Амхерста и пожарную службу о такой работе, заполнив необходимые разрешения и представив , как только это станет практически возможным, любой из требуемых документов, включая, помимо прочего;

2.Вся документация по установке и модернизации систем обнаружения и тушения пожара должна быть представлена ​​в Службу инспекции Амхерста (Строительный департамент) вместе со всеми соответствующими заявками на разрешение и необходимой документацией, как того требует уполномоченный орган (AHJ)

.
    • Копии могут быть предоставлены в пожарную службу Амхерста, но оригиналы документов, заявки на получение разрешений и сборы должны быть получены инспекционными службами (строительными инспекторами) независимо от объема или размера проекта.
    • Упомянутая выше документация должна быть представлена ​​в AHJ для утверждения и должна включать все нижеследующее в соответствии с требованиями государственных строительных норм и правил, включая поправки; Строительная документация с достаточной детализацией, чтобы полностью описать все устанавливаемые системы противопожарной защиты, как указано в 780 CMR 901.2.1

    3. Стопроцентное (100%) внутреннее испытание всех устройств должно проводиться установщиком из Электроцентра Амхерстского колледжа и отдела охраны окружающей среды и здоровья.Установщик выполнит окончательное приемочное испытание после того, как колледж и пожарная служба получат соответствующие документы. Документы должны включать как минимум: планы пожарной сигнализации, матричное описание и список адресов пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями строительных норм и правил и NFPA 72, вся документация владельца и соответствующие разрешения.

      • Соответствующий руководитель проекта, отдел и / или магазин несет ответственность за проверку правильности конструкции, размещения и тестирования системы обнаружения пожара до того, как колледж примет здание или его часть.
      ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      Адресное устройство — Компонент системы пожарной сигнализации с дискретной идентификацией, статус которого может быть индивидуально идентифицирован или который используется для индивидуального управления другими функциями.

      Функция проверки сигналов тревоги — Функция автоматического обнаружения пожара и систем сигнализации для уменьшения количества нежелательных сигналов тревоги, при которой детекторы дыма должны сообщать об условиях срабатывания сигнализации в течение минимального периода времени или подтверждать условия срабатывания сигнализации в течение заданного периода времени после того, как они были сброшены для принятия как действительный сигнал инициирования тревоги.

      Извещатель — Устройство, содержащее две или более индикаторных ламп, буквенно-цифровые дисплеи или другие эквивалентные средства, в которых каждая индикация предоставляет информацию о состоянии цепи, состояния или местоположения.

      Орган, имеющий юрисдикцию — «Органом, обладающим юрисдикцией» для Колледжа Амхерста являются как Служба инспекции Амхерста, так и Пожарное управление Амхерста в отношении систем обнаружения и тушения пожаров.

      Сертификат завершения — Документ, подтверждающий особенности установки, работы (производительности), обслуживания и оборудования, представленный владельцем собственности, установщиком системы, поставщиком системы, обслуживающей организацией и уполномоченным органом.

      Сигнал эвакуации — Отличительный сигнал, предназначенный для распознавания жителями как требующий эвакуации из здания.

      Блок управления пожарной сигнализацией (панель) — Компонент системы, который принимает входные сигналы от автоматических и ручных устройств пожарной сигнализации и может подавать питание на устройства обнаружения и транспондер (и) или внешний передатчик (и). Блок управления может также обеспечивать передачу энергии устройствам уведомления и передачу состояния реле или устройствам, подключенным к блоку управления.Блок управления пожарной сигнализацией может быть локальным блоком управления пожарной сигнализацией или главным блоком управления.

      Пожарный командный пункт (Fire Command Center) — основное место, где отображается состояние систем обнаружения, сигнализации, связи и управления, и из которого система (ы) имеет возможность для ручного управления.

      Тепловой извещатель — Устройство, определяющее аномально высокую температуру или скорость повышения температуры.

      Бытовая система оповещения о пожаре — Бытовая система оповещения о пожаре состоит из одной или нескольких станционных детекторов или указанного в списке блока управления с автоматическими пожарными извещателями или указанного в списке блока управления с автоматическими пожарными извещателями и устройствами оповещения о жильцах. Бытовая система оповещения о пожаре обслуживает только одно жилое помещение, комнату пациента, гостиничный номер или другую отдельную зону в зависимости от требований группы использования в Строительных нормах Массачусетса.

      Инициирующее устройство — Компонент системы, который инициирует передачу данных об изменении состояния, например дымовой извещатель, ручную пожарную сигнализацию, контрольный переключатель и т. Д.

      Установка и проектирование — Все системы должны быть установлены в соответствии со спецификациями и стандартами, утвержденными уполномоченным органом.

      Детектор линейного типа — Устройство, в котором обнаружение осуществляется непрерывно на протяжении всего пути. Типичными примерами являются пневматические трубчатые детекторы скорости подъема, детекторы дыма с проецируемым лучом и термочувствительный кабель

      .

      Муниципальная система пожарной сигнализации — Система устройств подачи сигналов тревоги, приемного оборудования и соединительных цепей (кроме телефонной сети общего пользования), используемая для передачи сигналов тревоги с улицы в центр связи пожарной службы общего пользования.

      Функция предварительного сигнала — Там, где это разрешено органом, обладающим юрисдикцией, системам должно быть разрешено иметь функцию, при которой первоначальные сигналы пожарной тревоги будут звучать только в офисах департаментов, диспетчерских, постах пожарных команд или других постоянно обслуживаемых центральных местах и где впоследствии требуется вмешательство человека для активации общего аварийного сигнала, или функция, при которой контрольное оборудование задерживает общий аварийный сигнал более чем на одну минуту после начала обработки аварийного сигнала.В областях, где есть соединение с удаленным местом, он должен активироваться при первоначальном сигнале тревоги.

      Первичный источник питания — Первичный источник питания должен иметь высокую степень надежности, иметь достаточную мощность для предполагаемого обслуживания и должен состоять из одного из следующих компонентов:

      • Служба освещения и электроснабжения в соответствии с NFPA 72
      • Генератор с приводом от двигателя или аналогичный в соответствии с NFPA

      Последовательность положительных аварийных сигналов — Автоматическая последовательность, приводящая к срабатыванию аварийного сигнала, даже если вручную задерживается для расследования, если система не перезагружена.

      Отдельная спальная зона — Площадь или зоны семейной жилой единицы, в которых расположены спальни (или спальные комнаты). Для целей настоящего руководства спальни (или спальные комнаты), разделенные другой областью использования, например, кухнями или жилыми комнатами (но не ванными комнатами), должны рассматриваться как отдельные спальные зоны.

      Формы потолков — Эти формы потолков классифицируются следующим образом:

      • Наклонные потолки — Те, которые имеют уклон более 1 ½ дюйма.за фут
      • Наклонные потолки далее классифицируются следующим образом:
        • Наклонно-остроконечный Тип — Те, у которых потолок наклонен в двух направлениях от наивысшей точки. Криволинейные или куполообразные потолки можно считать остроконечными с уклоном, обозначенным как уклон троса от самой высокой точки к самой низкой.
        • Наклонный навес Тип — Те, в которых высокая точка находится на одной стороне, а уклон простирается в противоположную сторону.
        • Гладкий потолок — Поверхность, не прерываемая непрерывными выступами, такими как сплошные балки, балки или воздуховоды, выходящие более чем на 4 дюйма.под потолком потолочная поверхность.

      Устройство сигнализации на одной станции — Детектор, контрольное оборудование и звуковое устройство в одном устройстве, работающее от источника питания в устройстве или полученного в точке установки

      Детекторы дыма — Устройство, обнаруживающее видимые или невидимые частицы горения.

      Зона — определенная зона внутри охраняемого помещения. Зона может определять область, из которой может быть принят сигнал, область, в которую может быть отправлен сигнал, или область, в которой может выполняться форма управления.

      ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — Соответствие нормам

      Система пожарной сигнализации — включая, но не ограничиваясь этим, панель управления пожарной сигнализацией, сигнализаторы, инициирующие и контролирующие устройства, должна иметь утвержденный тип и устанавливаться в соответствии с положениями Строительного кодекса штата Массачусетс и NFPA 72.

      Строительная документация противопожарной защиты — Документы, которые требуются Строительным кодексом штата Массачусетс для установки или модернизации системы пожарной сигнализации, которая включает;

      1. Строительная документация по противопожарной защите , в том числе;
        • Чертежи цеха пожарной сигнализации, которые должны показать;
          • План этажа с указанием использования всех помещений с указанием типа конструкции и высоты потолков
          • Расположение устройств подачи сигналов тревоги и уведомления
            • Включая звуковые (дБА) и визуальные требования в канделах (кд)
          • Расположение панели пожарной сигнализации, транспондеры и источники питания для оповещения
          • Извещатели
          • Разъемы питания, первичные и вторичные
          • Лист данных пожарной сигнализации от производителя
          • Интерфейс функции управления пожарной безопасностью
          • Классификация станции наблюдения
      1. Пожарная служба Амхерста рассматривает заявку на проведение приемочных испытаний на пожарную безопасность; Системы противопожарной защиты
      2. Проектирование, установка и эксплуатация системы противопожарной защиты должны соответствовать требованиям Строительных норм штата Массачусетс, 780 CMR и применимым поправкам, а также требованиям M. G.L., Глава 148, Правила техники безопасности штата Массачусетс 527 CMR 1, а также применимые обязательные и рекомендуемые разделы NFPA, включая, но не ограничиваясь:
        • NFPA 3 — Практика ввода в эксплуатацию и комплексных испытаний систем противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности (рекомендуется)
        • NFPA 70 — Национальный электротехнический кодекс (2014)
        • NFPA 72 — Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации (2013 г.)
        • NFPA 92B — Стандарт для систем управления дымом в торговых центрах, атриумах и больших помещениях (2009)
        • NFPA 96 — Стандарт по контролю вентиляции и противопожарной защите предприятий по приготовлению пищи (2011)
        • NFPA 110 — Стандарт для систем аварийного и резервного питания (2013 г.)
        • NFPA 909 — Защита культурных ценностей: музеи, библиотеки и культовые места (рекомендуется)
        • NFPA 720 — Стандарт на установку оборудования для обнаружения и предупреждения угарного газа (CO) (2009 г. )
          • Описание и матрица пожарной сигнализации , в которой описывается проект и обзор системы (систем) противопожарной защиты, а также последовательность работы устройств пожарной сигнализации.Как правило, описание и матрица пожарной сигнализации, в зависимости от размера здания, входит в обязанности Департамента охраны окружающей среды, здоровья и безопасности Амхерстского колледжа.
          • Описание пожарной сигнализации включает:
            • Объем работ (добавление, перестройка, снос, новое строительство или реконструкция)
            • Установленные системы (типы)
            • Описание здания, включая доступ на объект
              • Требования Кодекса
            • и признанные стандарты, используемые в процессе, включая редакции и годы.
            • Устанавливаемые системы, включая типы и расположение
            • Методология проектирования
            • Особые соображения
            • критериев тестирования и одобрения, в том числе;
              • 100% Тест колледжа Амхерста, до заключительных проверок AHJ

          Система должна быть установлена ​​в соответствии со статьей 9 Строительного кодекса и NFPA 72

          Сертификат — Все устройства, комбинации устройств, приспособлений и оборудования должны быть одобрены для целей пожарной сигнализации, для которых такое оборудование использовалось.

          Где требуется — Система противопожарной защиты должна быть установлена ​​и поддерживаться в полном рабочем состоянии в местах, описанных в Строительном кодексе штата Массачусетс, 9 -е издание и NFPA 72, издание 2013 г., и 527 CMR, в зависимости от обстоятельств.

          • Группа использования при сборке — Система пожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях группы использования при сборке.
          • Группа коммерческого использования — Система противопожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях в Группе коммерческого использования, включая лаборатории, в которых такие здания занимают этажи на два или более этажей выше самого низкого уровня выходного выброса или которые имеют этажи на два или более этажа ниже наивысшего уровня выпускного отверстия .
          • Дневной уход (в зависимости от штата Массачусетс) — Использование здания или строения или их части для надзора за образованием или услуг личного ухода для более чем 5 детей (> 2 лет, 9 месяцев) должно быть классифицировано как «образовательная» группа использования
          • Одно- и двухквартирные — Одно- и двухквартирные дома, принадлежащие и управляемые Amherst College Rental Housing, включая дома с квартирами менее 3
          • Ночной клуб (для штата Массачусетс, 527 CMR) — размещение без театральной сцены, кроме возвышения; низкий уровень освещения; развлекательная программа в исполнении живой группы или записанная музыка, создающая уровень звука выше нормального; часы работы, превышающие средние; столы и места для сидения, расположенные или расположенные так, чтобы образовывать нечеткие проходы; специальная зона, предназначенная для танцев; пункты обслуживания алкогольных напитков с ограниченным питанием; и вместимостью> 100 человек.
          • Группа использования в жилых помещениях (R-1) — Система противопожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях в группе использования R-1, Пример — Гостиница на Болтвуде
          • Группа жилого использования (R-2) — Система противопожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях в группе использования R-2, содержащей 13 или более жилых единиц, или где любая жилая единица расположена более чем на трех этажах выше самого нижнего из выходных выходов или более чем на один этаж ниже самого высокого уровня выходных выходов, обслуживающих жилую единицу.Примеры включают; Многоквартирные дома (> 2 квартиры) и общежития
        • Хранение — Система пожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться на всех рабочих местах в группе использования S, используемой для хранения, не классифицируемого как опасное. Примеры включают; Сеймур Сарай, теннисный сарай и наземный магазин.

      Технические характеристики пожарной сигнализации

      • Ручные коробки пожарной сигнализации (вытяжные станции) — Высота вытяжных постов должна составлять минимум 42 дюйма и максимум 54 дюйма, измеренная от уровня пола до активирующей ручки или рычага коробки.Тяговые станции должны быть красного цвета.
        • В зданиях монтажно-эксплуатационной группы, где предусмотрена сцена, вытяжной пост должен располагаться рядом с пультом управления освещением.
        • Расположение — Коробки ручной пожарной сигнализации (вытяжные станции) должны располагаться на расстоянии не более пяти футов от входа к каждому выходу. Посты пожарной сигнализации должны быть расположены на каждом этаже, включая подвалы.
      • Система предварительной сигнализации или положительной последовательности сигналов тревоги — Системы предварительной сигнализации или прямой последовательности сигналов тревоги не должны устанавливаться, если они не одобрены должностным лицом кодекса и местной пожарной службой. Если установлена ​​система предварительного сигнала или системы прямой сигнализации, необходимо обеспечить круглосуточное наблюдение (Департамент полиции Амхерстского колледжа) со стороны обученного персонала в месте, одобренном местной пожарной службой, чтобы сигнал тревоги мог быть активирован в в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.
      • Зоны — Каждый этаж должен быть зонирован отдельно и площадь не должна превышать 20 000 квадратных футов. Длина любой зоны не должна превышать 300 футов в любом направлении.
      • Где индивидуально адресуемые устройства инициирования тревоги логически объединены в группы для целей оповещения.
        • Местная пожарная служба (по указанию производителя) должна утвердить все описания зон и точек.

      Должна быть предусмотрена отдельная зона по этажам для следующих типов устройств, инициирующих тревогу, если они предусмотрены:

      • Детекторы дыма
      • Аппараты оросительные водовыпускные
      • Ящики пожарной сигнализации ручные

      Исключение:

      • Зоны автоматического спринклера не должны выходить за пределы зоны, разрешенной NFPA 13
      • Дымовые извещатели канального типа должны быть отдельно идентифицированы с помощью удаленной испытательной / индикаторной станции или другого подходящего метода, одобренного AHJ.

      Звуковая сигнализация — Должны быть предусмотрены звуковые сигнальные устройства, которые должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме как для пожарной сигнализации.

      1. Системы голосового / аварийного оповещения
        • При необходимости должна быть установлена ​​система голосовой / аварийной сигнализации, например, в Новом научном центре, в соответствии с требованиями других разделов Строительного кодекса штата Массачусетс.
          • При активации в соответствии со Строительными нормами штата Массачусетс, система голосовой / аварийной сигнализации должна автоматически подавать предупреждающий сигнал для всех находящихся в здании людей на общей или выборочной основе в следующих зонах терминала: лифты, лифтовые холлы, коридоры, лестницы выхода. , комнаты и жилые помещения площадью более 1000 квадратных футов площадью
        • Пост пожарного управления должен содержать органы управления для передачи вручную сигнала эвакуации и голосовых инструкций на выборочной основе и для общего вызова в указанные здесь оконечные зоны. Система голосового / аварийного оповещения должна быть спроектирована и установлена ​​в соответствии с положениями Строительных норм штата Массачусетс, Правилами пожарной безопасности штата Массачусетс и NFPA72
          • .
        • Последовательность работы системы речевого и аварийного оповещения должна быть следующей:
        • Подавать предупреждающий (предварительный сигнал) тональный сигнал, который должен представлять собой импульсный тональный сигнал частотой 900 Гц, чтобы произвести один цикл кода 4 с интервалом приблизительно в одну секунду.
        Активировать записанное сообщение о процедуре эвакуации.Система сигнализации и связи должна предоставлять предварительно записанное сообщение во все требуемые области.
        • Сообщение должно содержать следующую информацию. «Внимание, пожалуйста. Звуковой сигнал, который вы только что услышали, указывает на сообщение или аварийную ситуацию в этом здании. Если после этого сообщения прозвучит сигнал об эвакуации с этажа, подойдите к ближайшей лестнице и покиньте этаж. Пока отчет проверяется, жильцы других этажей должны ждать дальнейших инструкций ». Это сообщение должно быть передано трижды.В этом сообщении должен использоваться женский голос.
        • Активируйте сигнал эвакуации на этаже происшествия и на следующем этаже выше и ниже (сигнал эвакуации должен соответствовать Строительным нормам штата Массачусетс.

        Приемочные испытания — После завершения системы противопожарной сигнализации все устройства и цепи оповещения о тревоге, сигнальные устройства и цепи, устройства и цепи подачи сигналов наблюдения, цепи линий сигнализации, а также первичные и вторичные источники питания должны быть подвергнуты пройти 100% приемочное испытание в соответствии с NFPA 72, указанным в Приложении A, и Строительными нормами штата Массачусетс с Колледжем их с Колледжем пожарной охраны.

        СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — Общие требования

        Если не утверждено иное, система пожарной сигнализации должна производиться Johnson Controls Inc. (JCI) (также известная как Simplex) по причине совместимости.

        Исключение:

        • Инициирующие устройства должны быть совместимы с JCI (симплекс) и должны быть синхронизированы в симплексной системе, чтобы соответствовать требованиям уполномоченного органа.
        • Бытовые системы обнаружения пожара
        • Необходимые устройства для подачи сигналов тревоги, такие как защищенные от атмосферных воздействий стробоскопы, не производимые Simplex, должны быть одобрены Amherst College

        Источники питания — Система пожарной сигнализации должна быть обеспечена надежным первичным и вторичным источником питания.Оба должны быть надежными и иметь соответствующие возможности для применения в соответствии с NFPA 72

        .

        Включение освещения — Колледжу Амхерста требуется зеленый свет «включено» на панели пожарной сигнализации, который легко идентифицировать. Свет должен быть виден с расстояния не менее 10 футов без необходимости открывать панель.

        Вторичная поставка должна…

        • автоматически подает энергию в систему в течение 10 секунд и без потери сигналов.
        • автоматически подает питание на станцию ​​наблюдения и оборудование в течение 60 секунд при выходе из строя основного источника питания
        • не теряет сигналы, если питание прерывается или задерживается более чем на 10 секунд в результате сбоя основного питания.
        • имеют аккумуляторные батареи, предназначенные для системы, или ИБП, расположенные в соответствии с положениями NFPA 111, стандарта по аварийным и резервным системам энергоснабжения .
        • , если используется ИБП, иметь средства положительного отключения для отключения входа и выхода системы ИБП при сохранении питания d
        • , достаточной мощности для работы системы без тревожной нагрузки в течение как минимум 24 часов и способности управлять всеми устройствами оповещения о тревоге, используемыми во время аварийной ситуации, в течение 5 минут, если… При расчете батареи
          • учитывается запас прочности 20% от расчетного номинала в ампер-часах.
            • Вторичный источник питания
          • для службы голосовой / аварийной связи при пожаре в здании может работать в режиме без тревоги в течение как минимум 24 часов, а также в системе аварийной сигнализации для фактического сигнала тревоги в течение 15 минут.
          • предоставляет возможность диспетчерскому центру полиции Амхерстского колледжа обеспечивать работу систем в течение как минимум 24 часов.
          • обеспечивает диспетчерский центр полиции Амхерстского колледжа для систем массового оповещения в течение как минимум 24 часов.
          • Вторичная мощность должна включать все силовые нагрузки, не отключаемые автоматически во время переключения.

        Вторичная поставка должна иметь один из следующих :

        1. аккумулятор, предназначенный для системы пожарной сигнализации, или
          2. Генераторы с автоматическим запуском
        2. , обслуживающие систему пожарной сигнализации, и аккумуляторные батареи для пожарной сигнализации на 4 часа.

        Работа от вторичного источника питания не должна влиять на работу системы пожарной сигнализации. При работе от резервного источника питания он должен выдавать такие же сигналы тревоги, наблюдения и неисправности.

        ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ — особые требования

        • Панель сигнализатора — При необходимости панель сигнализации пожарной сигнализации должна располагаться непосредственно внутри двери, наиболее доступной для пожарной части.
        • По возможности дверь, используемая для этой цели, должна вести в безопасную зону, из которой пожарная команда может получить доступ ко всем частям здания.
          • Точка входа в отдел должна быть как можно более всеобъемлющей.Он должен вести прямо ко всем этажам, к системе стояка, панели управления пожарной сигнализацией, а также к сигнализатору внутри двери.
        • Зоны — Для оповещения о тревоге каждый этаж здания считается отдельной зоной.
        • Если система обслуживает более одного здания (например, ТЭЦ / Чиллер), каждое здание должно быть указано отдельно по адресу инициирующего устройства
        • Адреса пожарной сигнализации — Колледж Амхерста должен потребовать в соответствии с запросом пожарного управления Амхерста следующую систему для адресации устройств инициирования.
        • Каждое устройство в целях тестирования и будущей справки должно иметь ID Net # / адрес, указанный на основании устройства, и временную защитную крышку, которая соответствует адресу на бумажном носителе, предоставленному подрядчиком по электрике и / или JCI
        • « label » / физический адрес для каждого устройства должен быть запрограммирован следующим образом;
        1. Дом
        2. Этаж
        3. Комната / Коридор
        4. дополнительная информация
        • Пример:
        • КОМНАТА KING 1ST FLR 102 УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМНАТА WIEL BSMT ROOM 002 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМНАТА
        УТВЕРЖДЕНО И ПРИЕМКА
        • Пожарная служба Амхерста должна быть уведомлена перед установкой или изменением оборудования или проводки.
          • Полная информация, касающаяся системы или изменений системы, включая спецификации, электрические схемы, расчет батареи и поэтажные планы, должна быть представлена ​​на утверждение.
        • Каждая система пожарной сигнализации должна включать следующую документацию, которая должна быть предоставлена ​​Amherst College через представителя менеджера проекта после окончательной приемки системы.
        • Инструкции по установке должны включать следующие :
          • Подробное описание входов системы, сигнализации об эвакуации, вспомогательных функций и предполагаемой последовательности операций оповещения, возможностей расширения, рассмотрения приложений и ограничений.
          • Инструкции оператора по основным операциям, включая подтверждение тревоги, сброс системы, интерпретацию выходных данных системы (ЭЛТ-дисплей светодиодов и распечатка) операций ручной эвакуации.
        ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА

        Все новые системы пожарной сигнализации, установленные на территории кампуса, должны соответствовать последнему слову техники на момент переделки, строительства или ремонта. Системы должны…

        • быть совместимым с панелью управления пожарной сигнализацией в диспетчерском центре полиции Амхерстского колледжа.
        • быть полностью адресуемым.
        • совместим с адресными аналоговыми датчиками «истинная тревога» и устройствами оповещения «истинная тревога».
        • управляется меню с 40-символьным буквенно-цифровым дисплеем с подсветкой.
        • быть совместимым с городским и центральным вокзалами
        • может принимать индивидуальные аварийные сигналы и службы контроля неисправностей.
        • имеют встроенный отдельный журнал аварийных сигналов и аварийных сигналов
        • имеют кнопки отключения сигналов тревоги и сброса системы
        • есть каркас карты для добавления модулей расширения
        • имеет 5 или более программируемых многофункциональных клавиш со светодиодами состояния
        • имеет клавиатуру вмешательства оператора для ручного управления и доступа к системной информации.
        • имеет отчеты о техническом обслуживании извещателя «Почти грязный» с записью «Пикового значения».
        • имеют автоматическую компенсацию дрейфа.
        • имеют встроенную функцию аварийной голосовой эвакуации для зон собраний.
        • имеет возможность определять условия замыкания на землю «на уровне устройства»
        • может определять неправильный датчик, но должен иметь основания, совместимые с нагревом или дымом.
        • сможет контролировать устройства контроля за низким уровнем воды и спринклерные системы.
        • можно использовать проводку T-Tap
        • может автоматически открывать все двери с 15-секундной задержкой по соображениям безопасности в соответствии с NFPA (раздел 3-9.5)
        • Запрещается использовать вторичный источник энергии для обслуживания этих дверей

        Системы пожарной сигнализации должны :

        • Используйте датчики True Alarm с фотоэлектрической чувствительностью, которые можно настроить на надлежащее затемнение для конкретной области объекта.
        • Предоставить Колледжу возможность:
          • Обеспечивает автоматические предупреждения, когда извещатели нуждаются в очистке
          • Обеспечьте регистрацию пикового значения
          • Выполните компенсацию воздействия окружающей среды.
          • Включите тип базы датчика, который будет указывать на включение питания, тревогу или неисправность.
          • Be сменные сенсорные головки с защитой от несанкционированного доступа
          • Установить DIP-переключатель адресатов в стационарно установленное основание.
          • Сообщите в полицию кампуса Амхерстского колледжа, если в комнату вторглись.
        Размещение детектора

        Детектор дыма — места размещения

        • Чердаки, с обогревом и складскими помещениями
        • Офисы, аудитории, аудитории и лаборатории
        • Коридоры
        • Кладовые и складские помещения
        • Исключение:
          • Хозяйственные туалеты с отстойной раковиной или другими раковинами, подверженными накоплению пара.
        • Электротехнические помещения или хранилища
        • Лифты
        • Механические помещения
        • Зоны вторичной переработки
        • Лестничные клетки
        • Мусорные комнаты

        Установить дымовые извещатели ;

        • 4 дюйма от стены или потолка, но не более 12 дюймов от потолка на стене
        • 4 фута от потолочных диффузоров приточного воздуха или потолочных вентиляторов.
        • 10 ‘от диффузоров приточного воздуха
        • не более 30 ‘друг от друга, за исключением изменений, внесенных в NFPA 72, глава 17
        • на потолках при условии, что балки на одном потолке выступают вниз менее чем на 4 дюйма.
          • Большая глубина балки должна соответствовать NFPA 72, глава 17
        • в местах с температурным диапазоном (от> 32 ° F до <100 ° F)
        • в местах с относительной влажностью <93%
        • в местах, где скорость воздуха <300 футов / мин.

        Тепловые извещатели — Размещение

        • Чердаки
          • Тепловые извещатели не требуются, если установлена ​​система полного пожаротушения, включая чердак.
        • Комод с отстойными раковинами или раковинами другого типа.
        • Тепловые извещатели не требуются в кладовых (с раковинами), если в кладовке установлена ​​спринклерная система.
        • Кухни
          • Тепловые извещатели не требуются, если установлена ​​система полного пожаротушения.
        • Механические помещения
        • Тепловые извещатели не требуются, если в механическом пространстве установлена ​​спринклерная система.
        • Туалеты
        • Тепловые извещатели не требуются, если в туалете (ах) установлена ​​спринклерная система.

        Требования к лифтам

        • Все автоматические грузовые и пассажирские лифты, установленные после 01 января 1980 года, должны:
          • Детекторы дыма должны быть установлены в вестибюле каждого лифта на каждом этаже и в соответствующем машинном помещении с одобренным детектором дыма.
            • Детекторы дыма должны находиться в пределах 10 футов от лифта.
          • Детекторы дыма нельзя устанавливать ни в шахте, ни в шахте лифта
          • Иметь пожарный захват, если высота здания 25-70 футов.
          • Все кабины лифта должны вернуться на главный этаж, если сработает пожарная сигнализация, если только пожарная служба Амхерста не определит альтернативный этаж.
          • Все лифты должны быть оборудованы жалюзи с приводом для работы при высоких температурах (90 °).

        Жалюзи обычно закрыты, но открываются при общем аварийном сигнале через RIAM.

        Доступность

        Все извещатели (тепловые и дымовые) должны быть доступны для обслуживания и замены.

        Установка должна включать обслуживание и замену. Установка должна …

        • включают возможность попадания в дымовой или тепловой извещатель. Скрытые извещатели должны быть на видном месте с помощью дистанционной сигнализации или другого соответствующего процесса идентификации, например маркировки пола SD (детектор дыма) или DS (дымоходный дымоход)

        Детекторы угарного газа

        • Детекторы угарного газа должны быть размещены во всех жилых домах, где используется ископаемое топливо.Эти виды топлива могут включать, но не ограничиваются: газ природный и пропановый, масло и древесный, кордовый и пеллетный.
          • Колледж Амхерста размещает детектор (ы) окиси углерода в местах, как предписано AHJ, Пожарным отделом Амхерста.
            • Типичное размещение детекторов окиси углерода:
              • Помещение источника, включая механические помещения и места использования каминов
              • комнат над и вокруг источника ископаемого топлива, включая камины
              • Области, где используется газ для приготовления пищи, например, в сфере общественного питания
            • Детекторы угарного газа должны быть размещены во всех учебных заведениях, где используется ископаемое топливо.Эти виды топлива могут включать, но не ограничиваются: газ природный и пропановый, масло и древесный, кордовый и пеллетный.

        Детекторы газа (природный газ и пропан)

        • Устройства обнаружения газа должны быть установлены во всех помещениях, где используется газ, как природный, так и пропан.
          • Устройства обнаружения будут размещены в непосредственной близости от источника газа, обычно в механических помещениях, принимающих их для тепла и горячей воды.
          • Детектор (и) газа также размещается в помещениях столовой, где используется газ для приготовления пищи.
        • Детектор (и) природного газа
          • Детектор природного газа следует размещать как можно ближе к источнику газа и поддерживаемому им оборудованию.
          • Детектор (ы) следует размещать на расстоянии не более 1 фута от потолка.
        • Детектор (и) пропанового газа
          • Детектор газа пропана должен располагаться как можно ближе к источнику газа и поддерживаемому им оборудованию.
          • Детектор (ы) следует размещать на расстоянии не более 1 фута от пола.
        АКАДЕМИЧЕСКИЕ И МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
        • Академические системы пожарной сигнализации и обнаружения должны быть установлены как на монтажных, так и на служебных объектах в Амхерст-колледже. Хотя кодекс не всегда требует, колледж предпринимал и будет продолжать принимать меры по обнаружению пожаров на начальной стадии, независимо от того, была ли установлена ​​система полного пожаротушения.
        • Изменения, модификации, новое строительство и реконструкция Amherst College будет соответствовать или превосходить требования кодекса для систем пожарной сигнализации, обнаружения и тушения пожара, когда здания и сооружения изменяются, строятся заново или ремонтируются. Все нормативные требования Совета по доступу к архитектуре, Строительных норм, Правил работы с лифтами и Правил пожарной безопасности должны быть включены в проектирование и реконструкцию любых сборочных или деловых помещений.
        • Академические здания и здания собраний, в которых отсутствует система полного подавления, должны иметь устройство автоматической подачи сигнала тревоги, которое при активации генерирует сигнал тревоги (межзональный, общий, предварительный или проверочный).
        • Учебные и общественные здания с системой полного пожаротушения должны иметь детекторы дыма с проверкой тревог в офисах, прачечных и вестибюлях.
          • Эти 3 зоны должны сообщать о задымленности в полицейское управление колледжа Амхерста, но не должны издавать полный сигнал эвакуации из здания, пока датчик не подтвердит наличие дыма в течение 60 секунд.
        • Полная (общая) Сигнализация для всего здания обычно активируется для;
          • Детекторы дыма в следующих областях;
            • Аудитории
            • Коридоры
            • Комод (без раковин)
            • Системы воздуховодов (HVAC)
            • Электротехнические помещения
            • Лифтовые холлы
            • Аудитории
            • Механические помещения
            • Кладовые
            • Лестничные клетки
          • Вытяжные станции
          • Спринклер Flow
        • Исключение
          • В больших зданиях, таких как Новый научный центр, требуются два детектора дыма для активации полной пожарной сигнализации, за исключением этих устройств инициирования, которые активируют полную систему сигнализации;
            • Вестибюли лифта
            • Выход с лестничной клетки
            • Вытяжные станции
            • Спринклер Flow
        • Дымовые извещатели открывания двери для коридоров и лестничных клеток в зонах, где противопожарные и дымовые двери должны удерживаться открытыми с помощью магнита, до срабатывания пожарной сигнализации требуется следующее…
          • Если расстояние от верхней части пола до потолка меньше 12 дюймов, то потребуется только один (1) детектор на одной стороне дверного проема.
          • Если расстояние от верхней части пола до потолка превышает 12 дюймов, то необходимо установить дымовой извещатель с обеих сторон закрываемой двери.
        • Отзыв лифта / Пожарная служба
          • Детекторы дыма должны быть размещены в вестибюле каждого лифта и должны, при активации, вызывать «общую» тревогу.
          • Детекторы дыма в вестибюлях лифта должны находиться в пределах 21 фута от центра кабины лифта, но согласно спецификациям Колледжа Амхерста, насколько это возможно, в пределах 6 футов от двери кабины лифта.
        • Вытяжные станции
          Вытяжные станции как в учебных заведениях, так и в помещениях для собраний должны быть установлены у выходной двери на высоте 42 дюйма и 54 дюйма от пола, а также в других необходимых местах, как указано в Статье Строительного кодекса штата 9.
          • ADA Требования позволяют размещать вытяжные станции на высоте 54 ” при условии, что путь, ведущий к вытяжной станции, не будет перекрыт.
            • Тяговые станции и другие устройства управления (органы управления), используемые лицами с ограниченными физическими возможностями, должны располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от внутреннего угла.
        • Видимые сигналы требуются в:
          • Общие комнаты
          • Коридоры и коридоры
          • Вестибюли
          • Конференц-залы
          • Туалеты — (только визуально)
          • Конференц-залы
          • Лестничная клетка (при необходимости) — (только визуально)
        Устройства для извещения о тревоге
        • За исключением дымовых извещателей, которые были настроены с проверкой тревоги, все инициирующие устройства и сигнализация потока спринклера должны активировать общую сигнализацию эвакуации из здания.Немедленный сигнал тревоги должен подаваться во всех местах в здании.
          • Исключение — New Science Center, где требуется 2 инициирующих устройства, чтобы вызвать «общий» сигнал тревоги, если иное не указано выше.
        • Все звуковые сигналы тревоги должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме пожарной тревоги. Устройства звукового оповещения должны обеспечивать …
          • Максимальный уровень звука должен составлять 110 дБ на нормальном расстоянии слышимости.
          • Все звуковые сигналы эвакуации должны иметь синхронизированную трех (3) импульсную временную диаграмму в соответствии с требованиями Строительного кодекса штата и компетентных органов.
          • В зонах сбора (целые здания и их части), где нагрузка превышает 300 человек, уведомление о жильцах должно осуществляться в виде предварительно записанного сообщения или инструкций по эвакуации в соответствии со Строительным кодексом штата
            • .
        Пожарный пункт
        • Пожарное командование должно быть немедленно доступно для пожарной службы Амхерста в приемлемом месте, одобренном уполномоченным органом.Станция пожарного управления (также известная как панель пожарной сигнализации) — это основное место, где смещается состояние систем обнаружения, сигнализации, связи и управления, и откуда система имеет возможность ручного управления.
        • Система управления пожарной сигнализацией, если она расположена рядом со входом, одобренным уполномоченным органом, может служить как сигнализатором, так и основной системой пожарной сигнализации.
          • Если пожарная сигнализация расположена в запертой комнате, доступной только для персонала колледжа Амхерст, то сигнализатор пожарной сигнализации должен быть размещен прямо у входа, как это одобрено уполномоченным органом.
        Установка детектора воздуховода
        • Канальные извещатели должны устанавливаться после и вдали от воздушных фильтров и перед любым ответвлением в системах подачи воздуха с производительностью> 2000 кубических футов в минуту.
            • Детекторы обратного канала не требуются, если здание защищено зональным детектором дыма.
              • Исключение — Если в системе превышает 15000 кубических футов в минуту, возможно, потребуется установить детектор воздуховода в обратном трубопроводе.
          • Канальные извещатели должны быть установлены снаружи воздуховода с жестко установленными пробоотборными трубками в воздуховоде
          • Детекторы должны быть легко доступны для очистки и должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя.
          • Если канальные извещатели используются для включения дымовых заслонок, они должны быть расположены так, чтобы извещатель находился между последним впускным или выпускным отверстием перед заслонкой и первым впускным или выпускным отверстием за заслонкой. Не отбирайте пробы из мертвого воздушного пространства внутри воздуховодов и избегайте размещения рядом с фильтрами, так как они мешают детектору работать должным образом.
            • При необходимости должны быть предусмотрены люки или панели для очистки и осмотра.
            • Местоположение всех детекторов в системах воздуховодов должно постоянно и четко идентифицироваться и регистрироваться.
          • Канальные детекторы (если не были изменены путем обсуждения) должны;
            • активировать «надзорную» тревогу в системе пожарной сигнализации
            • выключил вентиляторы, а
            • закрыть заслонки для предотвращения распространения дыма.
        Детекторы луча
        • Может устанавливаться, если это разрешено Управлением по охране окружающей среды, здоровья и безопасности, а также в соответствии с утверждением компетентного органа, когда использование точечных дымовых извещателей невозможно из-за высоты потолка и доступа.

        Системы обнаружения VESDA

        • Системы пожарной сигнализации VESDA должны рассматриваться в индивидуальном порядке, в зависимости от температуры или, в меньшей степени, от эстетики, как в местах, где типичные дымовые извещатели могут не подходить визуально, например, в музее, например. как Эмили Дикинсон.

        Расположение детекторов и расстояние

        • Для гладких потолков расстояние 30 футов должно использоваться в качестве ориентира.
        • Для негладких потолков (т.е.е. наклонная, сплошная балка и т. д.) должны соответствовать требованиям NFPA и спецификациям производителя.
        ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЖИЛОГО ЗАЛ
        • Жилые системы пожарной сигнализации в зданиях с системами полного пожаротушения должны включать в себя следующие устройства подачи сигналов тревоги:
          • В отдельных студенческих комнатах должны быть детекторы дыма, которые будут срабатывать в комнате и уведомлять полицейское управление Амхерстского колледжа через панель пожарной сигнализации.Активация индивидуального комнатного извещателя не должна автоматически активировать систему эвакуации пожарной сигнализации здания.

        5 минут (предварительная тревога)

        • Активация детектора дыма в общежитии (спальне) должна активировать «предварительную тревогу», которая передаст пожар в «предварительную тревогу» в полицейскую диспетчерскую Амхерстского колледжа, вызывая реакцию дежурного. офицер (ы).
          • По прошествии 5 минут, если наличие задымления не было подтверждено ответившими полицейскими или сработало другое инициирующее устройство, сигнал эвакуации при пожаре в здании переходит в «общую тревогу», звучащую по всему зданию, и уведомляет диспетчерскую, чтобы она связалась с Амхерстская пожарная служба.
        Проверка аварийных сигналов
        • Извещатели верификации тревог располагаются в прачечных, офисах и вестибюлях общежитий. После активации эти детекторы вызовут «проверку тревоги» и повторный замер помещения снова в течение 60 секунд.
          • Если дым все еще обнаруживается, в комнате / помещении будет активирована «общая тревога»
          • Если дым больше не обнаруживается, пожарная сигнализация отключится.
        Обнаружение дыма в коридоре
        • Для жилых помещений в коридорах, холлах и других местах общего пользования, примыкающих к коридору, должна использоваться система предварительной сигнализации (перекрестная зона).
          • Если в коридоре сработает только 1 детектор, он должен передать предварительную тревогу в диспетчерскую полицейского управления Амхерстского колледжа только для их ответа.
          • Если активировано устройство 2 nd , система пожарной сигнализации в здании вызовет «общую» полную тревогу, которая приведет к эвакуации здания, и запросит ответ пожарного управления Амхерста через диспетчерскую службу полиции Амхерстского колледжа.
          • Детекторы дыма должны устанавливаться следующим образом:
            • Как минимум (2) дымовых извещателя в коридоре (без перекрытия потолка более 12 дюймов) должны использоваться с чередующимися зонами, для которых потребуется активация 2 извещателей, чтобы инициировать полную пожарную тревогу в здании.
        Обнаружение дыма — общая тревога (одиночный датчик)

        В следующих зонах общежития срабатывание одного детектора дыма вызовет общую тревогу и уведомит полицейское управление Амхерстского колледжа об «общей» тревоге.

        • Чердаки (если отапливаются и используются для хранения)
        • Электрические комнатные извещатели в дополнение к спринклерной системе или вместо нее.
        • Лифтовые холлы
        • Механические помещения
        • Помещения для вторсырья
        • Мусорные комнаты
        • Лестничные клетки
        • Складские помещения

        Обнаружение дыма — не требуется

        • Обнаружение дыма не требуется в следующих областях для предотвращения ложных срабатываний сигнализации
        • Ванные комнаты
        • Кухни или мини-кухни
        • Комод с раковинами
        Детекторы дыма — коридоры и лестничные клетки
        • Дымовые извещатели открывания двери для коридоров и лестничных клеток в местах, где противопожарные и дымовые двери должны удерживаться открытыми с помощью магнита, до срабатывания пожарной сигнализации требуется следующее…
        • Если расстояние от верхней части пола до потолка меньше 12 дюймов, то требуется только один (1) извещатель на одной стороне дверного проема.
        • Если расстояние от верхней части пола до потолка превышает 12 дюймов, то необходимо установить дымовой извещатель с обеих сторон закрываемой двери.
        • Отзыв лифта / Пожарная служба
          • Детекторы дыма должны быть размещены в вестибюле каждого лифта и должны быть активированы.
            • Вызвать пожарную тревогу, сигнал эвакуации
            • Сообщить в полицейское управление Амхерстского колледжа
            • Направляться на первичный этаж по указанию пожарной службы Амхерста или на вторичный этаж, в зависимости от этажа срабатывания дыма.
        • Дополнительные нормативные требования см. В разделе «Лифты»
        Вытяжные станции
        • Вытяжные станции как в учебных заведениях, так и в помещениях для собраний должны быть установлены у выходной двери на высоте 42 дюйма и 54 дюйма от пола, а также в других необходимых местах, как указано в Статье 9 Строительного кодекса штата.
          • ADA Требования позволяют размещать вытяжные станции на высоте 54 ” при условии, что путь, ведущий к вытяжной станции, не будет перекрыт.
        • Тяговые станции и другие устройства управления (органы управления), которые могут использоваться людьми с ограниченными физическими возможностями, должны располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от внутреннего угла.
        Видимые сигналы
        • Общие комнаты
        • Коридоры и коридоры
        • Вестибюли
        • Конференц-залы
        • Туалеты — (только визуально)
        • Конференц-залы
        • Лестничная клетка (при необходимости) — (только визуально)
        • ADA-совместимых номеров для проживания
          • Блоки и спальные места должны иметь визуальную сигнализацию, подключенную к системе аварийной сигнализации здания, или стандартную электрическую розетку на 110 В, к которой может быть подключена такая сигнализация, и средство, с помощью которого может подаваться сигнал от системы аварийной сигнализации здания вызвать такую ​​вспомогательную сигнализацию, как шейкер кровати или подушки
        • Видимые сигналы в общежитиях должны быть:
          • Не более 50 футов от другого видимого сигнала
          • Устройства оповещения о тревоге, одобренные пожарной службой Амхерста, должны быть установлены.
          • За исключением детекторов дыма, которые были настроены с предварительной тревогой / предварительным сигналом или проверкой тревоги, все инициирующие устройства и аварийные сигналы потока спринклера должны активировать общую тревогу эвакуации из здания.Немедленный сигнал тревоги должен подаваться для всех
            • Спринклерные потоки.
            • Дымовые извещатели не настроены для подтверждения тревоги.
            • Тепловые извещатели.
            • Ручные тяговые станции
          • Все звуковые сигналы тревоги должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме пожарной тревоги. Устройства звукового оповещения должны обеспечивать …
          • Все звуковые сигналы эвакуации должны иметь синхронизированную трех (3) импульсную временную диаграмму в соответствии с требованиями Строительного кодекса штата и компетентных органов.
            • Исключение — Спальни (спальные зоны) должны иметь частоту 520 Гц.
        Устройства уведомления о тревоге
        • За исключением дымовых извещателей, которые были настроены с проверкой тревоги, все инициирующие устройства и сигнализация потока спринклера должны активировать общую сигнализацию эвакуации из здания. Немедленный сигнал тревоги должен подаваться во всех местах в здании.
          • Исключение — New Science Center, где требуется 2 инициирующих устройства, чтобы вызвать «общий» сигнал тревоги, если иное не указано выше.
        • Все звуковые сигналы тревоги должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме пожарной тревоги. Устройства звукового оповещения должны обеспечивать …
        • Максимальный уровень звука должен составлять 110 дБ на нормальном расстоянии слышимости. Все звуковые сигналы эвакуации должны иметь синхронизированную трех (3) импульсную временную диаграмму, как того требует Строительный кодекс штата и компетентный орган.
        • В зонах сбора (целые здания и их части), где нагрузка превышает 300 человек, уведомление о жильцах должно осуществляться в виде предварительно записанного сообщения или инструкций по эвакуации в соответствии со Строительным кодексом штата
          • .
        Пожарный пункт
        • Пожарное командование должно быть немедленно доступно для пожарной службы Амхерста в приемлемом месте, одобренном уполномоченным органом.
          • Станция управления пожарной сигнализацией (также известная как панель пожарной сигнализации) — это основное место, где изменяется состояние систем обнаружения, сигнализации, связи и управления, и откуда система имеет возможность ручного управления.
        Установка детектора воздуховода
        • Канальные извещатели должны быть надежно закреплены внутри воздуховода.
        • Детекторы должны быть легко доступны для очистки и должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя.
        • При необходимости должны быть предусмотрены люки или панели.
        • Местоположение всех детекторов в системах воздуховодов должно постоянно и четко идентифицироваться и регистрироваться.
        Расположение дымовых извещателей и расстояние
        • Для гладких потолков расстояние 30 футов должно использоваться в качестве ориентира.
        • Для негладких потолков (т. Е. Наклонных, сплошных балок и т. Д.) Должны соответствовать требованиям NFPA и спецификациям производителя.
        Закон об американцах с ограниченными возможностями (521 CMR)
        • Устройства инициирования пожарной сигнализации, системы сигнализации, звуковые сигналы, стробоскопы и другие видимые сигналы должны быть установлены в соответствии со зданием Массачусетса. Код
          • и требования к архитектурной плате доступа, 521 CMR.
        • В общежитиях определенный процент комнат должен соответствовать требованиям ADA в зависимости от общего количества комнат в этом здании.
        Количество комнат в корпусе Количество номеров, соответствующих требованиям ADA
        1-25 1
        26–50 2
        51–75 3

        Ксеноновые стробоскопы или аналог Видимые сигналы должны быть:

        Прозрачные или нормальные белые линзы.

        • ADA-совместимые комнаты для проживания
        • Квартиры и спальные помещения должны иметь визуальную сигнализацию, подключенную к системе аварийной сигнализации здания, или стандартную электрическую розетку на 110 В, к которой может быть подключена такая сигнализация, и средство, с помощью которого может срабатывать сигнал от системы аварийной сигнализации здания. такая дополнительная сигнализация, как шейкер кровати или подушки
        БЫТОВАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

        ОДНО- И ДВУХСЕМЕЙНЫЕ ДОМА (Аренда жилья)

        Требования к дымовым извещателям

        • Все объекты сдаваемого в аренду жилья (квартиры и дома) должны иметь детекторы дыма и угарного газа

        Сигнализация окиси углерода

        • Общий закон Массачусетса, глава 148, раздел 26F1 / 2 и 527 CMR 1 требуют, чтобы при продаже или передаче любого жилого помещения местная пожарная служба провела проверку жилого дома на соответствие требованиям тревоги по угарному газу.
          • Дымовая сигнализация и проверка CO проводятся одновременно.

        Одно- и двухквартирные резиденции — Построены до 1 января 1975 г.

        Должна быть установлена ​​дымовая сигнализация ;

        • На каждый жилой этаж дома
        • В подвале
        • На потолке у основания каждой лестницы, ведущей на этаж выше, включая подвал (но не внутри лестниц)
        • На потолке за пределами каждой отдельной спальной зоны.
          • Может быть с батарейным питанием, проводным подключением или их комбинацией
          • Если в жилом доме имеются как проводные, так и аккумуляторные блоки, то те, которые подключены к проводам и находятся в местах общего пользования, должны обслуживаться
        • Дымовая сигнализация не может быть старше 10 лет или превышать рекомендованный производителем срок службы, в зависимости от того, что наступит раньше.
          • Если детекторам больше 10 лет, их необходимо заменить
        • В жилых домах на две семьи дымовые извещатели необходимы в местах общего пользования, в которых проживают проживающие.
          • Эти детекторы зоны общего пользования должны подавать сигнал пожарной тревоги в обоих жилых помещениях дома, чтобы уведомить всех жильцов
        • Новые или замененные сигнализаторы:
          • Должен быть фотоэлектрическим (может быть в сочетании с ионизацией или оксидом углерода)
          • Должен содержать функцию «без звука», чтобы отключить ложные сигналы тревоги.
          • Сигнализация с питанием от батареек должна иметь срок службы 10 лет, герметичные, неперезаряжаемые, незаменяемые батареи
        • Сигнализаторы угарного газа требуются следующим образом:
          • На всех уровнях жилого дома, включая жилые (где обитатели могут разместить любой тип стула) части подвалов и чердаков, и должны быть расположены в пределах 10 футов от двери каждой спальни.
          • Могут использоваться комбинированные сигнализаторы (фотоэлектрическая сигнализация дыма и угарного газа).
          • Комбинированные сигналы тревоги должны иметь как тональный, так и имитированный голосовой сигнал, чтобы различать тип аварийной ситуации
          • Может быть: с питанием от батареи, подключаемым к модулю с резервным аккумулятором, проводным подключением с резервным аккумулятором или типом системы.
          • Следуйте инструкциям производителя по размещению.

        Одно- и двухсемейные резиденции — Построены 4 февраля 2011 г. или позднее

        Дымовые извещатели располагать:

        • на каждом жилом уровне резиденции
        • у основания каждой лестницы
        • вне каждой отдельной спальной зоны
        • внутри каждой спальной зоны
        • Минимум одна дымовая сигнализация должна быть установлена ​​на каждые 1200 квадратных футов жилой площади на уровне
        • Должен быть подключен и подключен к резервной батарее

        Сигналы тревоги по угарному газу требуются следующим образом:

        • На всех уровнях жилого дома, включая подвалы и жилые части чердаков (где обитатели могут разместить любой тип стула), и должны быть расположены в пределах 10 футов от двери каждой спальни.
          • Могут использоваться комбинированные сигнализаторы (фотоэлектрическая сигнализация дыма и угарного газа)
        • Должен быть подключен и подключен к резервной батарее.
          • Можно подключить отдельно от существующей системы обнаружения дыма

        Детектор газа — рекомендуется

        • Обнаружение газа рекомендуется для одно- и двухквартирных домов в механических помещениях, использующих природный или пропановый газ для отопления и горячего водоснабжения.
          • Детекторы горючих газов могут использоваться как для природного, так и для пропанового газа. Однако они должны быть установлены правильно в зависимости от типа используемого газа.
          • Детекторы горючих газов следует размещать в непосредственной близости от источника газа, когда он входит в здание, и в непосредственной близости от оборудования, которое он поставляет.
            • Детекторы природного газа (легче воздуха) следует размещать на потолке или на стене на расстоянии 1 фута от потолка
            • Детекторы газа пропана (тяжелее воздуха) следует разместить на стене на высоте 1 фута от пола.
          • В жилых домах, где установлена ​​система пожарной сигнализации с сигнализатором и / или панелью, детекторы газа должны быть привязаны к панели пожарной сигнализации для уведомления колледжа Амхерста или другого диспетчерского центра.
          • В жилых домах, где отсутствует система пожарной сигнализации с сигнализатором и / или панелью, детекторы газа могут быть автономными блоками с питанием от переменного тока FM или UL, которые должны иметь дату при установке и проверяться не реже одного раза в год.

        Тепловые извещатели необходимы:

        • Должна быть установлена ​​одна тепловая сигнализация в любом гараже, примыкающем к дому или под ним
        • Должен быть подключен и подключен к существующей системе обнаружения дыма с резервной батареей или без нее.
        • Тепловая сигнализация не требуется в гаражах старых домов, если ремонт, добавление или модификация не происходит после 1 января 2008 г.

        Пожарная служба Амхерста — Инспекция (и)

        • Перед инспекцией пожарной службой Управление по аренде жилья должно проверить правильность размещения всех устройств обнаружения, включая, но не ограничиваясь: детекторы угарного газа, газа, дыма и тепла в соответствии с требованиями, указанными выше, в зависимости от года постройки или в соответствии с новыми нормами, если применимо.
          • При осмотре извещателей также должна быть указана дата изготовления.
            • Если срок детектора превышает дату, указанную производителем, или даты, указанные в коде, детектор необходимо заменить.
          • Кроме того, проверка каждого устройства требуется после установки заменяющих элементов (при необходимости). Для детекторов дыма с жесткой проводкой проверка должна гарантировать, что все детекторы на каждом этаже активируются / «сигнализируются» независимо от места физического испытания.Проверьте все полы, чтобы убедиться в их правильной эксплуатации.
            • Комбинированная (CO / дымовая) сигнализация должна иметь как тональную, так и имитируемую речевую сигнализацию, чтобы различать тип аварийной ситуации.

        Номер дома

        • Убедитесь, что номер вашей улицы виден с улицы
          • Номер должен располагаться как можно ближе к входной двери, под или в непосредственной близости от фонаря
          • Цифры должны быть не менее 3 дюймов в высоту и контрастировать по цвету с фоном.

        Детекторам дыма более 10 лет или с истекшим сроком годности?

        • Дата производителя находится на обратной стороне дымовой пожарной сигнализации.
          • Если дата не указана, значит, возраст сигнализации более 10 лет, и ее необходимо заменить.
          • Если указана дата, он был изготовлен более 10 лет назад, замените его новым сигнализатором, отвечающим требованиям, указанным в этом руководстве.
        ПРИЕМНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — Пожарная сигнализация и / или системы связи
        ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАВЛЕНИЯ
        • Автоматический спринклер и другие альтернативные системы автоматического пожаротушения должны соответствовать требованиям Строительных норм штата Массачусетс, 780 CMR и применимым поправкам, а также M.G.L., Глава 148, Правила техники безопасности штата Массачусетс 527 CMR 1, а также применимые обязательные и рекомендуемые разделы NFPA, включая, но не ограничиваясь:
          • NFPA 3 — Рекомендуемая практика для ввода в эксплуатацию и комплексных испытаний систем противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности (2012)
          • NFPA 10 — Стандарт на переносные огнетушители (2013 г.)
          • NFPA 11 — Стандарт для пены с низким, средним и высоким коэффициентом расширения (2010 г.)
          • NFPA 12 — Стандарт на системы пожаротушения двуокисью углерода (2011)
          • NFPA 13 — Стандарт на установку спринклерных систем (2013 г.)
          • NFPA 13R — Стандарт для установки спринклерных систем в жилых помещениях <4 этажей (2013 г.)
          • NFPA 14 — Стандарт на установку напорных и шланговых систем (2013 г.)
          • NFPA 15 — Стандарт для стационарных систем распыления воды для противопожарной защиты (2007)
          • NFPA 16 — Стандарт на установку систем орошения пеной-водой и систем орошения пеной-водой (2015)
          • NFPA 17 — Стандарт на установку систем сухого химического пожаротушения (2013 г.)
          • NFPA 17A — Стандарт на установку систем влажного химического пожаротушения (2013 г.)
          • NFPA 20 — Стандарт на установку стационарных насосов для противопожарной защиты (2013 г.)
          • NFPA 24 — Стандарт на установку частных сетей пожарной охраны и их оборудования (2010)
          • NFPA 25 — Стандартный осмотр, испытание и обслуживание систем противопожарной защиты на водной основе (2011)
          • NFPA 72 — NFPA 72 — Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации (2013)
          • NFPA 750 — Стандарт по системам противопожарной защиты водяным туманом (2010)
        • В соответствии с требованиями М.GL, глава 148: 26G, город Амхерст принял требование для этого раздела, согласно которому здания общей площадью более 7500 кв. Футов или каждое добавление общей площадью более 7500 кв. Футов должны быть полностью защищен соответствующей системой автоматических оросителей в соответствии с положениями государственных строительных норм и правил 780 CMR с поправками; при условии, однако, что в случае указанного дополнения такая адекватная система автоматических спринклеров должна быть установлена ​​только в дополнении.
          • Поправки штата Массачусетс к IBC включают следующее; Автоматические спринклерные системы в новых зданиях и сооружениях должны быть предусмотрены в местах, описанных в разделе 9.03.
            • Автоматические спринклерные системы могут потребоваться M.G.L., глава 148, разделы 26A, 26A ½, 26G, 26 ½, 26H, 26I, или M.G.L., глава 272, разделы 86 — 86d
          • В таких зданиях, как указано в строительном кодексе, если здания или пристройки, или на определенных участках таких зданий или пристроек, где сброс воды может представлять реальную опасность в случае пожара, руководитель пожара Департамент должен разрешить установку таких других систем пожаротушения, которые предписаны строительными нормами, вместо автоматических спринклеров

        Альтернативная защита для спринклерных систем

        • IBC, Строительный кодекс штата Массачусетс, 780 CMR с поправками, допускает удаление или замену автоматических спринклерных систем при условии, что территория или помещения защищены одобренной AHJ автоматической системой обнаружения пожара, которая соответствует требованиям обоих применимых норм. и стандарты Амхерстского колледжа.Места, где спринклерные системы могут быть удалены или заменены более подходящими средствами пожаротушения, должны быть одобрены Колледжем и AHJ. Эти местоположения могут включать, но не ограничиваются:
            • Помещения, в которых воздействие воды или пламени и воды представляет серьезную опасность для жизни или возгорания
              • Главные электрические и генераторные помещения
              • Лебедка и приямки элеватора

          • Помещения, в которых оросители считаются нежелательными для содержимого помещения.
            • Компьютер (основной) Помещения
            • Архивы и особые коллекции
            • Кухонные системы пожаротушения
          • Amherst College в настоящее время использует следующие альтернативные типы систем пожаротушения;
              • FM-200
              • Inergen — предпочтительнее для снижения риска для личного здоровья и ухудшения качества содержимого комнаты
            • Guardian Кухонные системы подавления печей в учебных и жилых зданиях

        Пожарные гидранты

        • Гидранты пожарные;
          • должны быть расположены, размещены с размером и типом соединения, указанными и утвержденными AHJ
            • Первичное подключение должно выходить на стоянку, дорогу или улицу
            • Предпочтительно, чтобы гидрант располагался в пределах 6 футов от края стоянки или улицы для доступа / обслуживания
          • не должен перекрываться оборудованием, растительностью или транспортными средствами (постоянными или временными)
            • По крайней мере, 10 футов (5 футов с каждой стороны) гидранта должны поддерживаться для подключения к аппарату
            • 10-футовая область перед гидрантом должна быть обозначена полосами или иным образом, чтобы не было препятствий.
          • должен быть правильно идентифицирован по соответствующему номеру улицы, как указано в Amherst College
            • .

        Клапаны индикатора положения (PIV ’s )

        • Колледж Амхерста с разрешения AHJ больше не устанавливает PIV в кампусе.
          • Управление спринклерным и бытовым водоснабжением осуществляется из помещения с клапанами управления спринклерной системой, на водопроводной магистрали здания или у бордюра на улице.

        Соединения для пожарных (FDC ’s ) и Тестовые заголовки

        • Подключение пожарной части;
          • должны быть расположены, размещены с размером и типом соединения, указанными и утвержденными AHJ
          • должен быть расположен так, чтобы соединение можно было легко обслуживать зимой.
          • Не должно быть препятствий со стороны оборудования, растений или транспортных средств
          • должен быть правильно и конкретно обозначен соответствующей надписью или табличкой.
            • Надпись должна быть не менее 1 дюйма в высоту и оставаться разборчивой независимо от условий окружающей среды.
          • имеют знак, указывающий требования к давлению, требуемому на входе для обеспечения максимальной нагрузки системы, если оно должно превышать 150 фунтов на квадратный дюйм.

        Соединения стояка пожарной части (внутри)

        • Колледж Амхерста обычно устанавливает водозаборную систему класса III на первичной лестничной клетке или на каждой из лестничных пролетов в зависимости от размера здания. В эту классификацию стояков входят переходники для соединений как на 2½ дюйма, так и на 1½ дюйма.
        • Шкафы для подсоединения стояка в зданиях должны быть достаточного размера для размещения стояка с точкой соединения, расположенной под углом 90 ° по отношению к вертикальному стояку, и
          • соединение в этом положении для дверцы напорного шкафа должно иметь возможность закрываться, а
          • пожарные должны уметь управлять регулирующим клапаном
          • срабатывание клапана должно генерировать «диспетчерскую» тревогу для системы пожарной сигнализации

        Огнетушители

        • Огнетушители в Амхерстском колледже идентифицируются, размещаются и приобретаются Колледжем через офис по охране окружающей среды и безопасности.
          • Огнетушители в Амхерстском колледже стратегически размещены, как по типу, так и по размеру, в зависимости от опасности (-ов) в данной зоне. Типы огнетушителей включают углекислый газ (CO2), сухие химические вещества (ABC), Metl-X для легковоспламеняющихся твердых веществ, воду под давлением (P / W) и кухонные огнетушители с влажным туманом (тип K) для жиров, жиров и масел
          • Шкафы огнетушителя в коридорах должны быть достаточного размера для размещения огнетушителя стандартного размера P / W
          • Расположение огнетушителей (со шкафами или без них) должно соответствовать требованиям NFPA 10, включая спецификацию, которая должна быть размещена на видном месте.

        Колокола потока (внешние) спринклерной системы, гонги водяного двигателя и т. Д.

        • Колледж Амхерста с разрешения AHJ больше не устанавливает звонки сигнализации внешнего потока или гонги.
          • Все сигналы пожарной тревоги, в том числе спринклерные, поступают в диспетчерский центр полиции Амхерстского колледжа. Эти сигналы тревоги немедленно передаются в диспетчерскую пожарной охраны Амхерста по телефону со всей соответствующей информацией, включая, но не ограничиваясь: точное местонахождение пожарной сигнализации (здание, территория, конкретное место в помещении, поток воды и т. д.))

        Спринклерное оборудование и информационная доска

        • Для консолидации, документации, управления оборудованием и запасами, а также по причинам эксплуатации и технического обслуживания Амхерстский колледж требует установки частей спринклерной системы и доски планирования, размещенных в непосредственной близости от основной спринклерной системы.
          • Доска должна иметь размер не менее 4х4 дюйма и красного цвета для облегчения идентификации.
          • К плате должны быть приложены следующие документы, если эти документы или части не требуются для этой системы;
              • Оборудование и детали системы обратного слива
              • Оборудование и запчасти для форвардной промывки
              • Руководство (эксплуатация и ТО)
              • Чертежи (сборки) в пластиковой тубе
              • Вывески — Гидравлические расчеты

            • Ороситель (и) с необходимыми спринклерными головками и ключами
              • На спринклерном ящике должно быть указано имя и контактная информация установщика
              • Спринклерная система (специальные компоненты), такие как удлиненные головки

        Спринклерные системы предварительного действия

        • Требования Амхерста к системам предварительного действия включают:
          • Установка двойной системы блокировки, которая позволяет подавать воду к спринклерному трубопроводу при активации как систем обнаружения, так и подавления.
          • установка отдельного дополнительного контролируемого регулирующего клапана с индикацией, чтобы обеспечить полное функциональное испытание на отключение, которое требуется как страховым агентом (страховщиками), так и NFPA 25.Это сделано для того, чтобы исключить необходимость заливки / затопления системы

        Головка спринклера — препятствия

        • Необходимо установить спринклерные головки;
          • под препятствиями, такими как воздуховоды шириной более 4 дюймов
          • под решеткой открытого пола шириной более 4 дюймов

        Электротехнические

        • Спринклерные системы в электрических помещениях можно исключить или модифицировать для защиты как безопасности жизни, так и оборудования, при соблюдении всех следующих условий;
          • Помещение предназначено только для электрооборудования
          • Используется только электрооборудование сухого типа (без масла в системах)
          • Помещение представляет собой 2-часовой огнестойкий корпус, все проходы перекрыты в соответствии с правилами строительства и противопожарной безопасности.
          • Запрещается размещать или хранить горючие хранилища в помещении, даже временно.
            • Вывеска « No Storage » должна быть размещена на всех дверях, ведущих в электрические помещения.

        Лифт (и) — шахты и шахты

        • Массачусетс не разрешает установку спринклерных головок или систем в шахтах или шахтах лифтов

        Напольные регулирующие клапаны

        • В каждом здании, превышающем два (2) этажа, должен быть установлен регулирующий клапан спринклерного пола. В дополнение к клапану, используемому для изоляции спринклерной системы от этого этажа, требуются обратный клапан, главный сливной клапан и реле потока для целей изоляции, контроля и оповещения о потоке воды для этого пола.
          • Узлы противопожарного клапана должны быть на видном месте для облегчения распознавания пожарной службой и для целей технического обслуживания, эксплуатации и тестирования
          • Регулирующий клапан должен иметь маркировку, указывающую на конкретную (ые) зону (а), которую он обслуживает

        Главные стоки

        • Для технического обслуживания, эксплуатации и тестирования основной слив для спринклерной системы должен сливаться внутри здания, поскольку проверка системы и потока основного стока требуется 4 раза в год.Кроме того, слив дождевой воды (с бактериями и потенциальной смазочно-охлаждающей способностью) через 2-дюймовую дренажную систему не должен быть направлен из здания в потенциальную ливневую систему или систему грунтовых вод.
          • Главный дренаж должен быть в состоянии выдерживать сбросной поток, «широко открытый на достаточное время», без переполнения дренажной системы помещения с регулирующим клапаном спринклера, размер которого соответствует NFPA 13, раздел 8.16.2 и
          • подземные дренажные трубы должны быть одобрены и устойчивы к коррозии
        • Если из спринклерной системы невозможно слить воду внутри здания, то должны быть выполнены следующие требования;
          • Внешний водосток должен сливаться в зону, удаленную от пешеходного движения, например, на тротуар из соображений общественной безопасности и травм в зимние месяцы.
            • Сброс не должен быть направлен в области, где поток будет разрушать качество, включая, помимо прочего, грязь, траву, мульчу или камень.
            • , если для предотвращения повреждения грунта используется брызговик или другая система водного диспергирования, это можно рассматривать как вариант.

        Коррозия — трубопровод спринклера

        • Если известно или предполагается, что на спринклерные трубопроводы и компоненты оказывает отрицательное влияние коррозия, например, в подвалах или местах, где влажность или пары могут оказывать негативное влияние, следует использовать специальные типы фитингов, труб и подвесов, устойчивых к коррозии, или защитное покрытие должно быть нанесено на все незащищенные открытые поверхности спринклерной системы.

        Устройства обратного слива

        • После всех клапанов предотвращения обратного потока должны быть предусмотрены средства для проведения гидравлических испытаний по запросу системы.
        • Установки обратного обратного потока — Когда устройства предотвращения обратного потока должны быть установлены задним числом в существующих системах, необходимо выполнить тщательный гидравлический анализ, включая гидравлические расчеты, новые данные о потоке пожара и все необходимые модификации системы для компенсации дополнительных потерь на трение часть установки.
        ДОКУМЕНТЫ ПРИЕМКИ — Системы пожаротушения
        • Колледж Амхерста требует, чтобы подрядчик по спринклерной установке присутствовал на объекте для и подземных и наземных испытаний промывки, расхода и давления с участием пожарной службы Амхерста или представителя Амхерстского колледжа по охране окружающей среды и безопасности с одобрения AHJ.
          • Обратная засыпка всех подземных трубопроводов, обслуживающих спринклерную систему, должна быть засвидетельствована AHJ или офисом по охране окружающей среды и безопасности Амхерстского колледжа с одобрения AHJ.
            • Засыпка должна соответствовать требованиям раздела 10 NFPA 13.9
          • Промывка и испытание давлением подземных трубопроводов должны соответствовать требованиям NFPA 13, раздел 10.10, и
            • Должны быть свидетелями AHJ или отдела охраны окружающей среды и безопасности Амхерстского колледжа с одобрения AHJ
            • Промывка должна выполняться не менее одной (1) минуты с использованием мешков из мешковины для определения количества, размера и типа мусора в системе.
            • Промывка должна продолжаться до тех пор, пока мешки не очистятся от мусора
            • Испытание давлением продолжительностью не менее двух (2) часов должно проводиться без присоединения насоса к системе.
        • Спринклерный (подземный) трубопровод — NFPA 24
        • Трубопровод дождевателя (надземный) — NFPA 14

        Информационные материалы по дымовой сигнализации

        Информационные материалы по дымовой сигнализации Официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов Вот откуда вы знаете Вот откуда вы знаете

        Официальные веб-сайты используют домен .gov

        A Веб-сайт .gov принадлежит официальной правительственной организации в США Состояния.

        Безопасный.Веб-сайты gov используют HTTPS

        Блокировка () или https: // означает, что вы безопасно подключились к веб-сайту .gov. Делитесь конфиденциальной информацией только на официальных безопасных веб-сайтах.

        Kidde отзывает TruSense дымовые и комбинированные дымовые / углекислые извещатели: продукты могут не предупреждать вас о пожаре. Обратите внимание на уведомление здесь

        Помогите повысить осведомленность вашего сообщества о преимуществах дымовых извещателей для спасения жизни. Поделитесь этими бесплатными материалами, чтобы рассказать своему сообществу о важности пожарной безопасности и работы домашних дымовых извещателей.

        Статистические данные для обмена

        • Три из пяти смертей в результате пожара в домах являются результатом пожаров на объектах, где не работают дымовые извещатели.
        • Более одной трети (38 процентов) случаев смерти в результате пожаров в домах являются результатом пожаров, в которых отсутствуют дымовые извещатели.
        • Риск смерти при пожаре в домах снижается вдвое в домах с работающими дымовыми пожарными извещателями.

        Источник: Национальная ассоциация противопожарной защиты

        Цифровая библиотека мультимедиа

        Здесь вы найдете контент из социальных сетей, пиктограммы, стоковые фотографии, видеоролики и рекламные ролики, чтобы повысить осведомленность о важности установки и обслуживания дымовой сигнализации.

        Изучите библиотеку

        Инфографика

        Поделитесь этой инфографикой со своим сообществом, чтобы рассказать о важности дымовой сигнализации.

        Ответы на распространенные вопросы о дымовых извещателях

        См. Ниже ответы на общие вопросы, которые жители района задают нам о домашних дымовых извещателях.

        Какие типы дымовых извещателей я могу купить? показать ответ + скрыть ответ —
        На рынке существует множество марок дымовых извещателей, но они подразделяются на два основных типа: ионизирующие и фотоэлектрические.
        Ионизационные и фотоэлектрические дымовые извещатели обнаруживают различные типы пожаров. Поскольку никто не может предсказать, какой тип пожара может начаться в их доме, USFA рекомендует, чтобы каждый дом и место, где люди спят, имели:
        • И ионизационные, и фотоэлектрические дымовые извещатели. OR
        • Дымовые извещатели с двумя датчиками, которые содержат как ионизационные, так и фотоэлектрические датчики дыма.
        Выберите соединенные между собой дымовые извещатели, чтобы при срабатывании одной из них срабатывали все.
        Есть также будильники для людей с потерей слуха.У этих сигналов тревоги могут быть стробоскопы, которые мигают и / или вибрируют, чтобы предупредить тех, кто не может слышать стандартные датчики дыма, когда они звучат.
        Дымовые извещатели дорогие? показать ответ + скрыть ответ —
        Дымовые извещатели не дороги и стоят тех жизней, которые они могут помочь спасти.
        Тип и стоимость сигнализации
        • Ионизация и фотоэлектрическая: от 6 долларов США
        • Двойной датчик: от 24 долларов США
        • Дымовая сигнализация с микропроцессором (более быстрое оповещение, меньшее количество ложных срабатываний): 30 долларов США и выше
        • Радиочастота / беспроводной (связь от одного к другому без проводов): от 40 долларов США
        В вашем городе, округе или штате может потребоваться особый тип сигнализации.Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным начальником пожарной охраны для получения информации о том, какой тип сигнализации вам нужен.
        Некоторые пожарные службы предлагают детекторы дыма по сниженным ценам или даже бесплатно. Для получения дополнительной информации обратитесь по номеру телефона местного отделения пожарной охраны, который не является экстренным.
        Что приводит в действие дымовую извещатель? показать ответ + скрыть ответ —

        Дымовые извещатели питаются от аккумулятора или от домашней электросети. Если дымовая пожарная сигнализация питается от батареи, она работает либо от одноразовой девятивольтовой батареи, либо от несменной 10-летней литиевой («долговечной») батареи.Сигнализаторы, которые получают питание от домашней электрической системы или «проводные», обычно имеют резервную батарею, которую необходимо заменять один раз в год.

        Где установить дымовые извещатели в моем доме? показать ответ + скрыть ответ —
        • Закрытая дверь может замедлить распространение дыма, тепла и огня. Установите дымовые извещатели внутри и снаружи каждой спальни и спальной зоны. Установите сигнализацию на каждом уровне дома. Дымовые извещатели должны быть соединены между собой. Когда звучит один, звучат все.
        • Установите дымовые извещатели на потолок или высоко на стене. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы найти лучшее место для будильника.
        • Только квалифицированные электрики должны устанавливать проводные дымовые извещатели.
        Некоторые пожарные бесплатно установят в вашем доме дымовые извещатели с батарейным питанием. Для получения дополнительной информации обратитесь по номеру телефона местного отделения пожарной охраны, который не является экстренным.
        Как мне ухаживать за дымовой пожарной сигнализацией? показать ответ + скрыть ответ —
        Ваша дымовая сигнализация все еще работает? Дымовая сигнализация с разряженной или отсутствующей батареей — это то же самое, что и отсутствие дымовой сигнализации вообще.Дымовой извещатель работает только тогда, когда он правильно установлен и регулярно проверяется. Ухаживайте за дымовой сигнализацией в соответствии с инструкциями производителя. Ниже приведены некоторые общие советы по обслуживанию.
        Дымовая сигнализация с питанием от девятивольтовой батареи
        • Ежемесячно проверяйте сигнализацию.
        • Заменяйте батареи не реже одного раза в год.
        • Заменяйте всю дымовую сигнализацию каждые 10 лет.
        Дымовая сигнализация с питанием от 10-летней литиевой (или «долговечной») батареи
        • Ежемесячно проверяйте сигнализацию.
        • Поскольку вы не можете (и не должны) заменять литиевую батарею, замените всю дымовую сигнализацию в соответствии с инструкциями производителя.
        Дымовая сигнализация, встроенная в электрическую систему вашего дома
        • Ежемесячно проверяйте сигнализацию.
        • Заменяйте резервную батарею не реже одного раза в год.
        • Заменяйте всю дымовую сигнализацию каждые 10 лет.
        Что делать, если во время готовки срабатывает дымовая сигнализация? показать ответ + скрыть ответ —
        Никогда не вынимайте батарейку из дымовой сигнализации во время приготовления пищи! Если пожарная сигнализация срабатывает во время приготовления пищи или принятия душа с большим количеством пара, не извлекайте аккумулятор.Вам необходимо:
        • Откройте окно или дверь и нажмите кнопку «тише».
        • Помашите полотенцем у будильника, чтобы очистить воздух.
        • Переместите всю сигнализацию на несколько футов от кухни или ванной комнаты.
        Отключение дымовой сигнализации или извлечение батареи может быть смертельной ошибкой.

        Информационные материалы от Управления пожарной охраны США

        Раздаточные материалы

        См. Также: Раздаточные материалы для домашних дымовых извещателей для пожилых людей


        Флаер «Подготовлено, но не напуган»
        Английский PDF 384 KB
        Флаер дымовой пожарной сигнализации «В дыму»
        Английский PDF 678 КБ | Испанский PDF 678 KB

        Обмен информацией по предотвращению пожаров и общественному образованию

        Биржа представляет собой сборник национальных, региональных и местных методов предотвращения пожаров и безопасности жизни, а также материалов для просвещения населения, которыми вы можете поделиться со своим сообществом.Материалы могут вдохновить на новые идеи и предложить защитникам пожарной безопасности немедленный доступ к проверенным и эффективным инструментам. Посетите Exchange

        Информационные материалы других организаций

        Пожарное управление США рекомендует следующие организации в качестве надежных и надежных источников бесплатных информационных материалов, которые вы можете использовать для повышения осведомленности о пожарах в вашем районе.

        Американский Красный Крест
        Красный Крест поставил перед собой цель сократить количество смертей и травм в результате пожаров в США.S. на 25 процентов к 2020 году. Станьте волонтером кампании домашнего пожарного отделения вашего местного отделения, чтобы установить в доме дымовые извещатели и обучить свое сообщество вопросам пожарной безопасности.
        Каждый год Американский Красный Крест реагирует на почти 66 000 домашних пожаров — самую большую угрозу бедствий для американских семей.

        Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA)
        Набор инструментов «Сохранение вашего сообщества в целости и сохранности» содержит раздаточные материалы, тезисы для обсуждения, пропагандистские идеи, объявления о государственных услугах, а также образцы выпусков новостей и статей для проведения кампании по повышению осведомленности о дымовой пожарной сигнализации. в вашем сообществе.
        Национальная ассоциация противопожарной защиты помогает снизить потери от пожаров с помощью согласованных кодексов и стандартов, исследований, обучения и образования.

        Дополнительная информация о домашних дымовых извещателях

        Рекомендуемый бесплатный веб-семинар (ранее записанный)

        Целенаправленное предотвращение пожаров: прогнозирование рисков в местных сообществах Докладчик: Гэри Уэст, начальник пожарной охраны штата Теннесси

        Усилия Теннесси по предотвращению пожаров по снижению смертности от пожаров и материального ущерба привлекают внимание страны, в частности, программа дымовой сигнализации «Get Alarmed Tennessee» со 147 задокументированными сохранениями.В этой презентации основное внимание уделяется:

        • Предотвращение пожаров посредством просвещения населения, обеспечения соблюдения норм и повышения противопожарной защиты.
        • Выявление и приоритезация рисков, определяемых как снижение рисков сообщества.
        • Использование ресурсов для минимизации вероятности возникновения и воздействия неблагоприятных событий.

        https://www.usfa.fema.gov

        Пожарная служба США

        16825 S. Seton Ave., Emmitsburg, MD 21727 USA

        • 800‑238‑3358
        • 301‑447‑1000

        182SLD-SFPLP-DB-RD Кабель пожарной сигнализации 18/2, 2-жильный, 18 AWG, Shielde — Falcon Technologies, Inc.

        Наша политика заключается в том, чтобы удовлетворить вас, клиентов, и мы приложим все усилия, чтобы предоставить вам необходимые продукты и услуги. Если возврат приемлем на основе критериев, показанных ниже, и спецификаций производителя, будет выдан номер RMA, а форма запроса на возврат материалов будет отправлена ​​по факсу / электронной почте клиенту с указанием применимого сбора за пополнение запасов, если это необходимо, и даты платежа. вернуть перечисленные материалы.

        Товаров на складе

        Товары со склада, приобретенные в течение последних 90 дней, можно вернуть на прилавок без выдачи номера RMA.Товары должны быть возвращены с копией оригинального счета-фактуры / заказа на продажу Falcon Tech для получения кредита. При возврате в течение 30 дней с момента покупки взимается комиссия за возврат. Все товары должны быть в оригинальной упаковке в состоянии перепродажи.

        Нет на складе / Специальный заказ / Пользовательские позиции

        Товары, отсутствующие на складе до 75 долларов США, возврату не подлежат. Возврат товаров, отсутствующих на складе, должен быть инициирован в течение 20 дней с момента получения продуктов в Falcon Technologies, Inc. Товары, отсутствующие на складе, подлежат пополнению запасов. Специальные заказы и индивидуальные заказы возврату не подлежат.

        Дефектные изделия

        Возврат дефектных изделий допускается, если изделия не работают в соответствии со спецификациями, установленными производителем. Перед выдачей номера RMA требуется объяснение дефекта. Любой дефектный элемент, срок действия которого превышает 30 дней с даты выставления счета, потребует от клиента непосредственного взаимодействия с производителем.

        Как запросить RMA:

        • Через веб-сайт — щелкните ссылку «Форма запроса RMA» ниже.Ваш запрос будет обработан, и вы получите подтверждение в течение 24-48 часов.
        • Через торгового представителя — просто позвоните или напишите своему торговому представителю по электронной почте и сообщите, какие товары вам необходимо вернуть. Укажите номер вашего заказа или счета-фактуры и причину возврата.
        • Форма запроса RMA

        Доставка возвращаемых товаров

        Копия формы RMA вместе с копией оригинального счета-фактуры / заказа на продажу должна сопровождать возвращаемый товар.Это относится к возврату, поступающему на прилавок, а также к возврату, поступающему через UPS, и т. Д. Все возвраты, отправленные Falcon Technologies, должны иметь четкий номер RMA на внешней упаковке.

        ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ПО адресу: 2631 METRO BLVD., MARYLAND HEIGHTS, MO 63043

        Сертификат пожарной безопасности и безопасности | Сент-Джордж и Солт-Лейк-Сити, Юта

        Мы — поставщик комплексных противопожарных решений для предприятий в Неваде и Юте

        Неожиданный пожар на рабочем месте поставит вас в затруднительное положение.В считанные секунды ваш основной источник дохода может превратиться в груду пепла и мусора. Если вы боитесь инвестировать в коммерческую противопожарную защиту для своей компании в Неваде или Юте, вы подвергаете своих рабочих, оборудование и инвентарь риску возникновения чрезвычайной ситуации.

        В Certified Fire and Security мы знакомим владельцев бизнеса и лиц, принимающих решения, с технологиями мирового класса, которым можно доверять. Независимо от того, имеет ли ваш объект несколько крыльев или несколько этажей, наши коммерческие услуги по проектированию и установке противопожарной защиты удовлетворят ваш бюджет и ожидания.Включение пожарной сигнализации является обязательным для коммерческих предприятий, поэтому сотрудничайте с нами — вашей местной юго-западной противопожарной компанией. Мы обслуживаем клиентов в Сент-Джордж, Солт-Лейк-Сити и в Лас-Вегасе, чтобы вывести ваши коммерческие помещения на новый уровень безопасности.

        Certified Fire and Security работает с ведущими производителями, чтобы подключить вас к устройствам, которые являются быстродействующими, точными и долговечными для долгосрочной защиты от дыма, пламени и катастрофических повреждений.Вы узнаете, что второе что-то необычное, благодаря нашим экономичным системам, которые работают для вас круглосуточно.

        Северный край Гранд-Каньона

        Компания

        Certified Fire and Security гордится тем, что была выбрана для недавней модернизации систем пожарной сигнализации для объектов на северном краю Гранд-Каньона.

        Сити-Крик

        Certified Fire and Security установил системы пожаротушения, а также выполняет обслуживание и проверки систем противопожарной защиты.

        Дугвей испытательный полигон

        Certified Fire & Security обслуживает потребности противопожарной защиты на полигоне Dugway с момента основания компании.Мы способны на высоком профессиональном уровне удовлетворить их чрезвычайно чувствительные потребности.

        ЗАПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

        Когда вашему бизнесу угрожает пожар или утечка угарного газа, время имеет решающее значение. Секунды могут означать разницу между незначительным происшествием и трагической катастрофой.Наша сеть устройств обнаружения, подключенная к круглосуточному профессиональному центру мониторинга, означает, что вы почти сразу узнаете, есть ли опасность и где она находится, чтобы вы могли обезопасить себя и сотрудников. Мы также свяжемся с местными службами экстренной помощи, чтобы уменьшить разрушения и избавить вас от дорогостоящего ремонта жилых или коммерческих помещений.

        Люди часто думают, что простая пожарная сигнализация — это упреждающий подход к противопожарной защите. Однако типовые конструкции не могут взаимодействовать с спринклерами, системами подавления и другими технологиями, уменьшающими пламя.

        Certified Fire and Security создает комплексные системы противопожарной защиты в Неваде и Юте. Все наши установщики хорошо обучены и имеют лицензии в своей области, поэтому они могут предложить конфигурацию, подходящую для вашей отрасли. Мы устанавливаем противопожарные системы и имеем квалификацию для обслуживания и проверки ваших инвестиций круглый год в соответствии со стандартами, установленными Национальной ассоциацией противопожарной защиты.

        Индивидуальные системы противопожарной защиты с невероятной точностью

        Certified Fire and Security позволяет вам выбирать функции, которые вы хотите видеть для вашей коммерческой системы противопожарной защиты.Если дым обнаружен, узнайте первым, отправив уведомления на свой смартфон. Наши инновационные предложения позволяют даже снимать видеоклипы в реальном времени, чтобы помочь вам решить, является ли обращение в службу спасения лучшим решением. Эти дополнительные меры помогают снизить стресс вдали от здания.

        Вы работаете с важными данными, товарами или материалами, не подходящими для спринклеров? Поговорите с нашими профессионалами об установке индивидуальной системы пожаротушения, в которой используются сухие химикаты или углекислый газ для защиты незаменимых предметов.

        Инвестируйте в современные решения для противопожарной защиты предприятий в Неваде и Юте

        Коммерческая противопожарная охрана — ваша первая линия защиты от непредсказуемого. Возьмите на себя ответственность за свое коммерческое здание, поговорив с представителем Certified Fire and Security, чтобы узнать, как наши аварийные системы способствуют повышению безопасности для вас и вашей команды.

        Сведите к минимуму стресс, очистку и опасности на рабочем месте, заполнив контактную форму для получения дополнительной информации.Вы также можете позвонить нам по телефону 801.281.0746, чтобы начать работу сегодня.

        Служба противопожарной защиты Северной Калифорнии

        Пожар представляет собой постоянную угрозу для любой коммерческой или жилой недвижимости в Северной Калифорнии. Неважно, сколько вашему зданию — несколько лет или несколько десятилетий, важно, чтобы вы предприняли шаги, необходимые для защиты здания и его жителей во время пожаров или других чрезвычайных ситуаций. Наша команда в Foothill Fire Protection, Inc. может помочь.

        Foothill Fire Protection, Inc. обслуживает Северную Калифорнию более 25 лет, предоставляя услуги противопожарной защиты, необходимые предприятиям для обеспечения безопасности своих сотрудников и защиты их собственности. У нас есть опыт и все необходимое для того, чтобы помочь вашему бизнесу ориентироваться в сложных NFPA, государственных и местных правилах пожарной безопасности, и наша команда может предоставить все услуги по тестированию, проверке и ремонту, необходимые для поддержания вашей жалобы на код объекта. Мы обслуживаем коммерческую и жилую недвижимость в городах Роклин, Реддинг, Чико, Конкорд, Санта-Роза и в районе залива.

        Убедитесь, что на вашем предприятии установлена ​​лучшая противопожарная защита. Выберите Foothill Fire Protection, Inc. для всех ваших потребностей в пожарной безопасности и безопасности жизни. Позвоните (916) 663-3582 или свяжитесь с нами онлайн, чтобы узнать больше о нашей компании сегодня!

        Наши услуги в Северной Калифорнии и в районе залива

        Пожары могут вызвать тяжелые травмы и невероятный ущерб за считанные минуты. Обеспечьте своему бизнесу превосходную защиту от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, которой он заслуживает, с помощью наших передовых решений противопожарной защиты от Foothill Fire Protection, Inc.Мы обслуживаем:

        • Коммерческие пожарные спринклеры
        • Спринклеры пожарные для жилых помещений
        • Огнетушители
        • Пожарная сигнализация
        • И более

        Наша компания предлагает все: от проектирования и монтажа до инспекций, ремонта и круглосуточного мониторинга. Мы предлагаем лучшие в отрасли услуги и цены, и у нас есть опыт, чтобы удовлетворить все ваши потребности в пожарной безопасности и безопасности жизни.

        Позвоните нам сегодня по телефону (916) 663-3582 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать больше о наших продуктах и ​​услугах в Сакраменто, Роклине, Санта-Розе или окрестностях.

        Почему выбирают Foothill Fire Protection, Inc.?

        Обладая более чем двадцатилетним опытом обслуживания в районе залива, Foothill Fire Protection, Inc. предлагает услуги и поддержку вашего бизнеса в комплексных услугах по противопожарной защите и соблюдению норм. С нашей компанией ваш бизнес может ожидать:

        • Опыт работы более 25 лет
        • Превосходное качество и сервис
        • Строгое внимание к безопасности
        • Проекты завершены в срок и в рамках бюджета
        • Услуги, соответствующие вашим потребностям

        Чтобы узнать больше о причинах выбора или компании для всех ваших потребностей в противопожарной защите, позвоните по телефону (916) 663-3582 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы поговорить с представителем сегодня.

        Расписание служб противопожарной защиты в Северной Калифорнии на сегодня

        Вы беспокоитесь о безопасности своих сотрудников? Нужна лучшая защита от пожаров и других чрезвычайных ситуаций? Поговорите с нашей командой в Foothill Fire Protection, Inc. сегодня, чтобы узнать, какие решения противопожарной защиты лучше всего соответствуют вашим потребностям. Мы гордимся тем, что обслуживаем Северную Калифорнию и Залив.

        Позвоните (916) 663-3582 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запланировать услуги противопожарной защиты в Реддинге, Конкорде, Санта-Розе, Чико и Сакраменто.

        Кампания Home-Fire | Кампания «Домашний огонь

        » в штате Миссури | Миссури | Американский Красный Крест

Муфта позволяет легко соединить две трубы одинакового диаметра и одного типа. Его также используют для ремонта сломанной или протекающей трубы. Наряду с обычной муфтой, двумя другими типами являются компрессионная муфта и скользящая муфта .

Обжимной фитинг соединен между двумя трубами через резиновые уплотнения или прокладки с обеих сторон, что предотвращает утечку. Муфта скольжения включает в себя две трубы, одна из которых выдвигается из другой трубы на разную длину, чтобы отремонтировать поврежденную трубу определенной длины.

Крест

Крестовина имеет отверстия на всех четырех концах и может соединять четыре трубы. Крестовина бывает с тремя входами и выходом или тремя выходами и входом.

Поскольку они являются точкой соединения четырех труб, они подвергаются большему напряжению, чем другие типы фитингов, и обычно имеют более прочную конструкцию, чем другие фитинги.

Втулка с двойной резьбой

Это тип ниппеля, но он имеет резьбу как на внутренней, так и на внешней стороне.Поскольку это центральное отверстие имеет резьбу (нарезку) как сверху, так и снизу, оно называется двойной резьбой.

Втулка с двойной резьбой также является типом редуктора, но не обладает гибкостью редуктора. Втулка с двойной резьбой обычно является внутренней.

Колено

Неудивительно, что этот тип фитинга имеет изгиб, напоминающий сустав руки. Они помогают потоку воды менять направление. Локти бывают разных градусов, включая 22,5, 45 и 90 градусов.

Варианты углового переходного патрубка также существуют для случаев, когда диаметры соединяемых трубопроводов различаются.Угольники могут быть из разных материалов, чаще всего женские.

Механическая втулка

Соединяет две трубы с помощью винта или другого приспособления. Это упрощает установку фитинга. Механическая втулка или муфта обычно изготавливаются из резины, которая вставляется в металлический кожух (зажим из нержавеющей стали).

Когда зажим затягивается, он сжимает резину внутри, обеспечивая плотное уплотнение. Поскольку этот фитинг можно слегка согнуть, он может компенсировать небольшие перекосы в труднодоступных местах.

Ниппель

Это короткий фитинг, который может быть изготовлен из таких металлов, как медь, латунь, сталь или хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ). Вместо того, чтобы соединять две трубы, ниппель соединяет две штуцера.

Если он имеет непрерывную резьбу, это закрытый ниппель. Обычно они мужские и бывают разной длины.

Связано: ПВХ и ХПВХ (в чем разница?)

Заглушка и заглушка

Заглушки и заглушки используются для закрытия отверстий труб во время осмотра и ремонта.Основное отличие состоит в том, что вилка — вилка, а крышка — розетка. Чаще всего имеют резьбу заглушки и заглушки.

Заглушки и заглушки изготавливаются из нескольких материалов, включая металл, пластик или резину, и их можно приваривать, паять, приклеивать или ввинчивать в трубу.

Редуктор

Этот фитинг уменьшает расход и тем самым уменьшает его. Редукторы бывают двух типов. Концентрический переходник соединяет две трубы на одной оси, а эксцентрический переходник используется для соединения труб разного диаметра.

Концентрический редуктор выглядит как конус, а эксцентриковый редуктор выглядит как раструб со смещенными центральными линиями. Они предотвращают образование пузырьков воздуха в трубах.

Тройник

Тройник имеет вход и выход и имеет форму буквы «Т». Эти фитинги бывают разных размеров и считаются более прочными, чем крестовины.

Отводной тройник применяется в системах отопления, использующих воду. Они имеют указатели направления и должны быть правильно установлены для работы системы.

Соединение

Соединения могут иметь как наружную, так и внутреннюю резьбу. Они похожи на муфты, но разница в том, что муфты легко снимаются, что делает их удобными для обслуживания или плановой замены в будущем.

Муфта, напротив, более прочная, и ее необходимо вырезать. Соединение состоит из трех частей: гайки, охватываемого конца и внутреннего конца. Гайка используется для соединения мужского и женского концов.

Клапан

Клапаны позволяют регулировать поток жидкости.Существуют разные типы, включая дросселирование, невозврат и изоляцию. Обратные клапаны позволяют жидкости течь только в одном направлении и часто встречаются в канализации. Их также называют обратными клапанами .

Запорные клапаны изолируют часть водопроводной системы, чтобы ее можно было обслуживать или обслуживать. Эти клапаны либо оставляют открытыми, либо оставляют закрытыми все время. Однако, поскольку они могут потребоваться в экстренных случаях, их следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что они в рабочем состоянии.

Дроссельные клапаны регулируют давление и количество жидкости. Поскольку это вызывает нагрузку на механизм, они имеют тенденцию изнашиваться быстрее, чем другие клапаны. Обычно их устанавливают возле запорной арматуры.

Wye

Этот фитинг выполнен в форме буквы «Y» и предназначен для соединения трех труб. Y-образные фитинги позволяют трубам менять высоту и разветвляться на линии пресной воды или стоки.

Стыки подобны тройникам, но более плавный угол наклона снижает трение и турбулентность в воде.Этот фитинг чаще всего используется для соединения вертикальной водосточной трубы с горизонтальной.

Фитинги и муфты для спринклерных труб: типы и применение

Фитинги для труб с пазами упрощают спуск спринклерных труб даже при работе с резьбовыми или фланцевыми системами

Фитинги с пазами упрощают процесс соединения труб на протяжении более 100 лет. Не все фитинги для спринклерных труб имеют паз — сварные, фланцевые и клеевые соединения тоже возможны, — но сегодня они используются в системах противопожарной защиты и во многих других отраслях промышленности.Они предлагают значительную экономию времени, сокращая время установки и часов, затрачиваемых на осмотр и техническое обслуживание.

Прочтите, чтобы узнать о:

Вы также можете перейти к нашему сокращенному списку покупок фитингов — все в наличии и готовые к отправке, включая муфты, колпачки, колена и различные тройники.

Фитинги с рифлеными канавками практически ничего не могут поделать, но их разнообразие может сбивать с толку.

Давайте немного упростим мир фитингов с канавками. Грубо говоря, это фитинги для спринклерных труб:

  • Муфты, , которые соединяют два объекта вместе (включая трубы, клапаны и любые другие устройства с рифлеными концами).
  • Другие фитинги или аксессуары , которые подключаются к системе трубопроводов — обычно с помощью муфт — и либо изменяют направление потоков воды, либо меняют размеры или типы труб, либо действуют как выпускное отверстие, либо останавливают движение воды.

Фитинги с пазами для спринклерных труб и водопровода имеют размер, соответствующий присоединяемым к ним трубам — обычно диаметром от 2 до 12 дюймов .Для применений, связанных с особенно большими трубами (такими как водопровод или нефтепровод), производители могут предложить гораздо более крупные муфты, некоторые из которых превышают 6 футов в диаметре.

Фитинги для спринклерных труб с концевыми переходниками используются там, где заканчивается участок трубы . Например, Т-образный фитинг может иметь один конец с резьбой, предназначенный для работы в качестве выпускного отверстия — часто один, ведущий к клапану или пожарному спринклерному устройству. Резьбовые переходники 1/2 «и 3/4» с национальной трубной резьбой (NPT) часто подсоединяются к спринклерным головкам , а концы с резьбой 1 « могут подсоединяться к ниппелям или сливным клапанам.

Кроме того, на сливных крышках (и некоторых других фитингах) иногда упоминаются слова концентрический, или эксцентрический. Эти слова описывают размещение выпускного отверстия : стоки на концентрических колпачках находятся в центре (очень похоже на «яблочко»), в то время как эксцентрические колпачки размещают отверстие не по центру. Необходимость эксцентрикового или концентрического колпачка зависит от ориентации трубы. Для труб, которые проходят вертикально, можно использовать любой тип крышки, но для горизонтальных труб следует использовать эксцентриковый слив с пробкой или сливным клапаном, расположенным внизу , чтобы вся вода могла стекать из трубы.

Эксцентриковые заглушки обеспечивают более эффективный дренаж горизонтальных труб.

Муфты — гибкие и жесткие — удерживают спринклерные трубы вместе даже в тяжелых условиях

Почти каждый раз, когда труба с канавками меняет направление и / или высоту, а иногда даже, когда это не происходит, вы обнаружите муфты с канавками. Эти фитинги для спринклерных труб обычно соединяют две трубы или фитинги одинакового диаметра: 4-дюймовые трубы подключаются к 4-дюймовым клапанам, 2-дюймовые колена — к 2-дюймовым трубам и т. Д.Эти фитинги обычно доступны в диаметрах до 12 дюймов. Некоторые производители предлагают гораздо более крупные модели для труб высотой более четырех футов.

В мире трубопроводов трудно придумать что-либо, к чему фитинги с канавками не могут подключиться . Производители предлагают муфты с фланцевыми концами и с пазами — и даже муфты со встроенными переходниками, которые позволяют монтажникам соединять две близко расположенные трубы разных размеров. Эти переходные муфты имеют большое значение: в то время как традиционные методы редукции требуют двух муфт (по одной для каждого размера трубы) и фитинга, установленного между ними, редукторы муфтового типа обеспечивают те же преимущества в гораздо более ограниченном пространстве.

Тусклая полоса 1-1 / 2 ”на этой жесткой муфте с канавками указывает на совместимый размер трубы фитинга, а отметки“ cULus ”и“ FM ”указывают на его пригодность в спринклерных системах пожаротушения.

Но есть различия даже между стандартными муфтами одинакового размера, и одним из самых важных является сейсмическая готовность муфты. Жесткие муфты удерживают трубы вместе почти как сварной шов, образуя прямые плотные соединения. Гибкие муфты помогают спринклерным системам пожаротушения выдерживать землетрясения, создавая соединения, которые изгибаются при вибрации здания.Хотя жесткие типы гораздо более распространены, ведущие нормы пожарной безопасности могут требовать использования гибких муфт в некоторых зданиях, подверженных сильной вибрации. Чтобы узнать больше об этих требованиях, ознакомьтесь с нашей серией статей о сейсмическом проектировании и противопожарных спринклерных системах.

Просмотрите наш список покупок муфт с пазами и других фитингов для спринклерных труб.

Заглушки, простейшие фитинги для спринклерных труб, не просто закрывают открытые концы труб

В сочетании с правой муфтой стандартная крышка закрывает открытый конец трубы или фитинга.Хотя они довольно просты, каждый используемый колпачок должен быть:

  • Расчетный для давлений, с которыми сталкивается система
  • Соответствующий размер, чтобы соответствовать соседней арматуре
  • Установлено правильно, метки смотрят наружу, стяжные болты полностью затянуты

Подобные отметки обычно выходят наружу при правильной установке торцевой крышки. А в некоторых даже есть текст, который гласит «ЭТА СТОРОНА» на противоположной стороне.

Конец трубы может стать удобным местом для проверки или слива системы. По этой причине многие производители фитингов с пазами предлагают специальные сливные колпачки с резьбовым отверстием. Как упоминалось ранее, ориентация трубы определяет, какие типы заглушек можно использовать:

  • Эксцентрические заглушки , которые имеют смещенное от центра сливное отверстие, должны использоваться с горизонтальными трубами
  • Концентрические заглушки с центрированным сливом могут использоваться с вертикальными трубами

Эти отверстия могут подключаться к сливному клапану или резьбовой пробке, но результат тот же: специалисты по техническому обслуживанию и руководители предприятия имеют удобный доступ к небольшому выходному отверстию на конце линии.

Просмотрите наш список покупок муфт с пазами и других фитингов для спринклерных труб.

Для выбора колена требуется правильный радиус и угол поворота

Углы локтей различаются, но большинство из них предлагает либо четверть оборота (локти под углом 90 градусов), либо восьмой поворот (локти под углом 45 градусов). Существуют также меньшие типы поворота с шестнадцатым и тридцать вторым поворотом (22-1 / 2 и 11-1 / 4 градуса).

Некоторые из этих фитингов для спринклерных труб допускают наименьшее возможное вращение, тогда как другие изгибаются по дуге немного большего размера.Обычно колено с коротким радиусом 90 градусов поворачивается вокруг радиуса, равного номинальному диаметру трубы.

Если, например, вы соединили четыре двухдюймовых коротких локтя в круг, центр этого круга будет на расстоянии 2 дюйма от центра каждого локтя. Для колен с большим радиусом это расстояние в 1 1/2 раза больше номинального диаметра трубы, поэтому центр окружности, образованной четырьмя 2-дюймовыми коленами, находится на расстоянии 3 дюйма от центра каждого колена.

Для колена с коротким радиусом диаметр трубы (B) примерно равен расстоянию от середины трубы до центра воображаемой окружности (A). Отводы с большим радиусом увеличивают длину размера «A» в 1,5 раза, чем размер B, а иногда и в два раза.

Выбор между коротким и длинным отводом может сводиться к стоимости и удобству: если все, что имеет значение, — это поворот на 90, 45 или меньший градус, то отводы с коротким радиусом обычно предлагают более низкие затраты. Колена с коротким радиусом также делают возможной установку там, где пространство ограничено. Но более крутые повороты приведут к более медленным потокам и более низкому давлению, чем более крупные.Там, где имеет значение максимальное давление и скорость потока, отводы с большим радиусом обеспечивают лучшую производительность.

Просмотрите наш список покупок муфт с пазами и других фитингов для спринклерных труб.

Механические и стандартные тройники могут ускорить установку фитингов спринклерных труб при тщательном выборе

Тройники

вместе с другой фурнитурой, такой как крестовины и крестовины, отправляют единый поток воды в двух или даже трех направлениях. Крестовина и косяк — вот и все — с помощью правильного набора труб и муфт вода может быть доставлена ​​в несколько мест. Тройники играют аналогичную роль, но с одной дополнительной особенностью: некоторые имеют резьбовые выходы, которые могут подключаться непосредственно к пожарным спринклерным оросителям (или резьбовым ниппелям спринклера), выступая в качестве «оконечных» фитингов.

Существует также вопрос , как тройник соединяется с трубами. Как и крестовины и крестовины, стандартные тройники могут быть установлены в линию, используя муфту в каждом отверстии для соединения с соседними трубами и фитингами. Но производители также предлагают механические тройники , которые крепятся без каких-либо дополнительных муфт.Каждый расположен на отверстии, просверленном на стороне трубы, направляя воду к трубам с пазами, резьбовым ниппелям, головкам пожарных оросителей, клапанам или другим выходным отверстиям. Механические тройники могут быть закреплены U-образным болтом — устройством, которое обычно используется с трубами меньшего размера — или могут соединяться, как муфты с пазами, путем обертывания вокруг трубы, служащей входным отверстием.

Стандартный тройник с рифлением. Обратите внимание, как требуется муфта на каждом входе и выходе — неудобство устраняется с помощью механических тройников. Источник: Fire Engineering

.

Быстро установите на стройплощадку фитинги для спринклерных труб с пазами

Мы собрали краткое изложение нашего каталога фитингов для труб с пазами и рассказов о том, как каждый фитинг может упростить установку спринклерной системы.Хотя нет двух одинаковых работ, это надежная линейка продуктов, которая помогает подрядчикам плавно переходить между трубами разных размеров и типов — даже при поворотах под острыми углами или установке в ограниченном пространстве.

Вопросы? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662, напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или просмотрите наш полный список продуктов с рифлением.

Фитинги и муфты для спринклерных систем с пазами

Торцевые и сливные колпачки с пазами

  • Используется в качестве переходников, концевых фитингов или соединений для дренажных клапанов
  • Подходит для труб с канавками номинальным диаметром до 8 дюймов.
  • Доступны выходы с резьбой 1 «NPT

Муфты с пазами

  • Соединение двух труб или фитингов одинакового размера
  • Жесткие модели размером до 8 дюймов в наличии
  • Гибкие муфты доступны по спецзаказу (888-361-6662)

Колено с пазом

  • Доступны размеры до 8 дюймов
  • Доступны варианты с большим и малым радиусом для работы в ограниченном пространстве или для обхода препятствий
  • 90-градусные модели в наличии

Стандартные тройники с пазами

  • Посылает единый поток в двух направлениях
  • Доступны короткие и длинные модели
  • Диаметр до 8 дюймов

Механические тройники с пазами

  • Сидит над просверленным отверстием: муфты не требуются
  • Удерживается регулируемыми U-образными болтами или установленными корпусами с пазами
  • Доступны с «концевыми» резьбовыми выходами для подключения к пожарным спринклерам или трубам 1 «NPT

Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS. ком / блог . Если эта статья вам помогла, посетите нас по адресу Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS .

Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях.Кроме того, всегда консультируйтесь с профессионалом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, обладающий юрисдикцией (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Варианты путешествия — Мобильный — Calfee Design

Путешествовать со своим тандемом может быть непросто, но иметь личный тандем с вами во время путешествия — вариант удовлетворительный. Проанализировав все варианты, доступные нашим клиентам, мы решили, что пришло время помочь разработать адекватный выбор для новых и существующих клиентов (а также клиентов, не являющихся клиентами Calfee).

Комплектные тандемы без соединительных муфт может быть сложно транспортировать. Разработка жесткого футляра Calfee премиум-класса упростит хранение вашего драгоценного груза в большей безопасности во время полета или перевозки вашего тандема.

ЦЕНА КОРПУСА
: 1500 $
Стандартные ящики Calfee (в дюймах) ID / OD Длина ID / OD Ширина ID / OD Высота
Раздельный корпус 111 « 70″ / 71 « 10.75 дюймов / 11,75 дюймов 27 дюймов / 28 дюймов
Раздельный корпус 114 « 70″ / 71 « 10,75″ / 11,75 « 29,5 / 30,5″
Раздельный корпус XL 120 « 77,5″ / 78,5 « 10,75″ / 11,75 « 28,5″ / 29,5 «
Раздельный корпус, макс. 165 дюймов 72 дюйма / 73 дюйма 10/75 дюймов 11,75 дюйма 33 дюйма / 34 дюйма
Колесный ящик (в дюймах) ID / OD Длина ID / OD Ширина ID / OD Высота
Колесный картер 9 27 дюймов / 28 дюймов 8 дюймов / 9 дюймов 27 дюймов / 28 дюймов
Колесная коробка 13 27 дюймов / 28 дюймов 12 дюймов / 13 дюймов 27 дюймов / 28 дюймов
Отлично подходит для тандемов без соединителей


Один полный тандем теперь может поместиться в чемодан Velo Safe, , включая оба колеса! С минимальной разборкой вы и ваш партнер можете покататься на тандеме менее чем за 20 минут.С помощью нашей единой системы соединителей мы модифицируем корпус, чтобы надежно удерживать две секции вашего тандема. Плата за соединительные муфты в размере 2500 долларов США включает один комплект соединительных муфт, корпус специальной конструкции, тандемный ключ, смазку и мягкие втулки. Пожалуйста, смотрите подробные фотографии ниже.

СВОБОДНЫЙ ЭКСЦЕНТРИК BB

СНИМИТЕ РЕМЕНЬ ГРМ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКИ, СНИМИТЕ АДАПТЕР ДИСКОВОГО ТОРМОЗА, НЕ ВЫНИМАЙТЕ СУППОРТ ИЗ АДАПТЕРА

ВНИМАТЕЛЬНО СНИМИТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ИЛИ ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЁМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

ПОДКАТИТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ИЛИ ТРОС ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

СНАЧАЛА ОТСОЕДИНИТЕ НИЖНУЮ МУФТУ

ОТСОЕДИНИТЕ ВТОРОЙ ВЕРХНУЮ МУФТУ

РАЗДЕЛИТЬ ДВЕ СЕКЦИИ

ВСТАВЬТЕ В КОРПУС ДВУХ СЕКЦИЙ

СНИМИТЕ ПОРУЧНИ КАПИТАНОВ И СИДЕНЬЯ СИДЕНИЙ С РУЧКАМИ.УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ В КОРПУС, ПРИНЯТЫЙ К РАМЕ.

УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ И ПОДКЛЮЧИТЕ ДВЕ РЕМНИ, И ВЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ!


ДВА СЛУЧАЯ S&S ИЛИ ОДИН ЖЕСТКИЙ СЛУЧАЙ НА КАЛЬФА

Разделение вашего тандема на три отдельные части позволит вам сесть в самолет без дополнительных сборов за провоз негабаритного багажа. С ограничением большинства авиакомпаний

ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАТЕ ТАНДЕМ — НЕКОТОРЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОСТАВИТЬ ШАТУНКИ НА

КРЫШКА ТРУБКИ С ПОСТАВЛЕННЫМИ КРЫШКАМИ ТРУБКИ

ВНИМАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ КАЖДУЮ ЧАСТЬ В КОРПУС — КАЖДЫЙ ТАНДЕМ ОЧЕНЬ РАЗЛИЧНЫЙ

Типы фитингов, используемых в трубопроводе

Что такое фитинги?

Фитинги

— это компонент трубопровода, который помогает изменять направление потока, например, колена, тройники.Изменяет размер трубы типа переходников, тройников переходников. Подключите различные компоненты, такие как муфты, и остановите потоки, такие как колпачки.

В трубопроводе используются различные типы фитингов. Фитинги, используемые в трубопроводных работах, перечислены ниже.

  • Колено
  • Тройник
  • Редуктор
  • Union
  • Муфта
  • Переходники
  • Olet (Weldolet, Sockolet, Elbowlet, Thredolet, Nipolet, Letrolet, Swepolet)
  • Клапан
  • Крест
  • Заглушка
  • Обжимной ниппель
  • Заглушка
  • Втулка
  • Компенсатор
  • Конденсатоотводчик
  • Изгиб с большим радиусом
  • Фланцы

В приведенной выше таблице перечислены наиболее широко используемые стандартные фитинги. Эти стандартные детали кованы или кованы. Для изготовления кованой арматуры используются только бесшовные трубы. Из плиты изготавливают сварную арматуру большого диаметра.

Эти фитинги доступны с различными типами торцевых соединений.

Тип торцевого соединения трубной арматуры

Колено

Колено используется чаще, чем любая другая трубная арматура. Это обеспечивает гибкость при изменении направления трубы. Колено в основном доступно двух стандартных типов: 90 ° и 45 °.Однако его можно сократить до любой другой степени. Доступны колена двух типов: с коротким радиусом (1D) и с длинным радиусом (1,5D).

Колено 90 градусов

Колено под углом 90 градусов устанавливается между трубами для изменения направления трубы на 90 градусов. Доступны в форме с длинным и коротким радиусом.

Колено 45 градусов

Колено под углом 45 градусов устанавливается между трубами для изменения направления трубы на 45 градусов.

Колено с удлиненным радиусом

В колене с большим радиусом радиус осевой линии равен 1.В 5 раз больше номинального размера трубы или, можно сказать, в 1,5 раза больше диаметра трубы. Обычно в трубопроводах используются отводы с длинным радиусом, поскольку потеря давления меньше по сравнению с отводом с коротким радиусом. Для этого требовалось больше места, чем для локтя с коротким радиусом.

Колено с коротким радиусом

В отводе с коротким радиусом радиус осевой линии равен номинальному размеру трубы или, можно сказать, умноженному на диаметр трубы. Колена с коротким радиусом используются в условиях ограниченного пространства. Однако он имеет большой перепад давления из-за внезапного изменения направления потока.

Угловой переходник

Переходное колено на 90 ° предназначено для изменения направления, а также для уменьшения размера трубы в системе трубопроводов. Редукционный колен устраняет необходимость в использовании одного фитинга и сокращает время сварки более чем на треть. Кроме того, постепенное уменьшение диаметра по всей дуге редукционного колена обеспечивает меньшее сопротивление потоку и снижает влияние турбулентности потока и потенциальной внутренней эрозии. Эти функции предотвращают значительный перепад давления в линии.

Отвод

Отводы труб с длинным радиусом используются в линиях транспортировки жидкостей, требующих очистки скребками. Благодаря большому радиусу и плавному изменению направления изгиб трубы имеет очень меньший перепад давления, и возможен плавный поток жидкости и скребка. Повсеместно доступны отводы труб 3D и 5D. Здесь D — размер трубы.

Отвод под углом

Отводы под углом не являются стандартными фитингами, они изготавливаются из труб. Обычно они предпочтительны для размера 10 дюймов и выше, потому что отвод большого размера стоит дорого.Использование углового колена ограничивается водопроводом низкого давления. Колено под углом может быть изготовлено из 2, 3 и 5 частей.

Возврат — колено 180 градусов

Отводные колена используются для изменения направления на 180 °. Доступны в коротких и длинных моделях. Возврат используется в нагревательном змеевике, теплообменнике, вентиляции бака и т. Д.

Тройник

Тройник используется для распределения или сбора жидкости из напорной трубы. Это короткий отрезок трубы с 90-градусным ответвлением в центре.В трубопроводе используются два типа тройника: равномерный / прямой тройник и переходной / неравномерный тройник.

Тройник прямой

В прямом тройнике диаметр ответвления такой же, как диаметр коллекторной трубы.

Тройник переходной

У переходного тройника диаметр ответвления меньше диаметра трубы участка

Футболка с решеткой

Тройник с решеткой, также известный как тройник со скребком, используется в трубопроводах, которые очищаются скребками.Ветвь тройника имеет приваренную изнутри ограничительную планку, чтобы предотвратить попадание скребка или скребка в ветвь. Стержни приварены к ответвлению таким образом, чтобы обеспечить свободный проход скребка из спускной трубы.

Тройник тройник / боковой

Это тип тройника с ответвлением под углом 45 ° или под углом, отличным от 90 °. Тройник-тройник позволяет соединять одну трубу с другой под углом 45 °. Этот тип тройника снижает трение и турбулентность, которые могут препятствовать потоку.Тройник тройник также известен как боковой.

Крест

Крест также известен как четырехходовой фитинг. Крест имеет один вход и три выхода (или наоборот). Обычно крестовины не используются в технологических трубопроводах для транспортировки жидкости. Но кованые кресты — обычное дело в спринклерных системах пожаротушения.

Переходники для труб

Переходник для трубы изменяет размер трубы. В трубопроводе используются два типа переходников: концентрический и эксцентрический.

Конический переходник для трубы или Конический переходник

В концентрическом редукторе, который также известен как конический редуктор, центры обоих концов находятся на одной оси. Он поддерживает высоту центральной линии трубопровода. Когда центральные линии большей и меньшей трубы должны оставаться одинаковыми, используются концентрические переходники.

Эксцентриковый переходник

В эксцентриковом переходнике центры обоих концов находятся на разных осях, как показано на изображении. Он поддерживает высоту BOP (низа трубы) трубопровода. Когда одна из внешних поверхностей трубопровода должна оставаться неизменной, требуются эксцентриковые переходники.

Смещение = (больший ID — меньший ID) / 2

Редуктор обжима

Обжимка похожа на переходник, но имеет небольшой размер и используется для соединения труб с трубами меньшего размера, сваренными с помощью болтов или раструбов.Как и редукторы, они также доступны в концентрическом и эксцентрическом типах. Доступны обжимки с разными типами концов. Например, оба гладких конца или один простой и один резьбовой конец.

Заглушки для труб

Колпачок закрывает конец трубы. Заглушки для труб используются в тупике трубопроводной системы. Он также используется в коллекторах трубопроводов для будущих соединений.

Заглушки

Концы заглушек используются с фланцами с соединением внахлест. В этом типе фланца заглушка приваривается к трубе встык, тогда как фланец свободно перемещается по заглушке.В основном это фланцевая деталь, но она покрывается стандартом ASME B16.9, поэтому считается трубопроводной арматурой.

Штуцер

Муфты используются в качестве альтернативы фланцевому соединению в трубопроводах малого диаметра низкого давления, где демонтаж трубы требуется чаще. Соединения могут быть с резьбой или под приварку. В соединении три детали: гайка, охватывающая часть и охватываемая часть. Когда охватывающий и охватываемый концы соединяются, гайки обеспечивают необходимое давление для герметизации соединения.

Трубная муфта

Доступны три типа муфты;

  • Полная муфта
  • Полумуфта
  • Переходная муфта

Муфта полная

Full Coupling используется для соединения труб малого диаметра. Он используется для соединения трубы с трубой или трубы с обжимкой или ниппелем. Это могут быть резьбовые или раструбные типы.

Полумуфта

Полумуфта

используется для ответвления малого диаметра от сосуда или большой трубы.Он может быть резьбовым или гнездовым. Он имеет гнездо или конец резьбы только с одной стороны.

Муфта переходная

Переходная муфта используется для соединения труб двух разных размеров. Он похож на концентрический переходник, который поддерживает осевую линию трубы, но имеет небольшие размеры.

Трубный ниппель

Ниппель — это короткий отрезок трубы с наружной трубной резьбой на каждом конце или на одном конце. Он используется для соединения двух других фитингов. Ниппели используются для соединения труб, шлангов и клапанов.Ниппели используются в трубопроводах низкого давления.

Фитинги для сварки внахлест и резьбовые соединения

Фитинги для сварки внахлест и резьбовые соединения для труб являются коваными изделиями и классифицируются в зависимости от их номинальных значений давления и температуры. Доступны размеры от NPS от 1/8 дюйма до 4 дюймов. Эти фитинги доступны в четырех классах давления-температуры.

  • Фитинги класса 2000 выпускаются только с резьбой.
  • Фитинги класса 3000 и 6000 доступны как с резьбой, так и с сваркой внахлест.
  • Фитинги класса 9000 доступны только для сварки внахлест.

Эти фитинги используются для трубопроводов малого диаметра и низкого давления.

Колено для сварки внахлест

Тройник и крестовина

Сварка внахлест Тип

Фитинги с резьбой

Фитинги для труб Размеры фитингов должны соответствовать требованиям стандарта

  • Для кованых изделий (WP) Размеры указаны в
    • ASME B16.9- который является стандартным для заводских сварных фитингов для стыковой сварки для размеров от NPS 1⁄₂ до NPS 48 ”и
    • и B16.28-, который является стандартным для сварных стальных отводов с коротким радиусом и возвратных труб для размеров от NPS 1⁄₂ до NPS 24 ”
  • Для кованых фитингов Размеры указаны в
    • ASME B16. 11 — стандарт для фитингов из кованой стали, который охватывает фитинги для сварки внахлест и резьбовые соединения

Особая благодарность Софи Ши и г.Том за предоставленные изображения. Вы можете посетить их веб-сайт для получения дополнительных сведений о продуктах.

Софи Ши — www.lianfachina.com

Мистер Том — http://sinopipefittings.com

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма
  1. Инструменты и товары для дома
  2. org/Breadcrumb»> Электроинструменты и ручные инструменты
  3. Запчасти и аксессуары для электроинструментов
  4. Запчасти и аксессуары для пневматических инструментов
  5. Фитинги
  6. Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3Inch

Spears 3729580V PVC Schedule Готовые фитинги Эксцентриковая муфта редуктора Soc x Soc 8 x 3 дюйма Инструменты и предметы домашнего обихода Электроэнергетические и ручные инструменты Запчасти и аксессуары для электроинструментов Детали и аксессуары для пневматических инструментов Фитинги Копья 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая муфта редуктора Soc x Soc 8 x 3 дюйма

Spears 3729580E PVC Schedule 40 80 DWV Изготовленные фитинги Эксцентриковая переходная муфта Soc x Soc 8 x 3 дюйма

высоконагруженный и интенсивный помогает прочность и трудное сопротивление
САМЫЕ ТРУДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (изготовленные ШРУСы прочнее, длиннее, грознее, быстрее, прочнее, превосходят по характеристикам (защита подвесного двигателя, благодаря подшипникам, выдерживающим срок службы и процент срока службы, экология) Примечание: в OF LT-A750XZ. износостойкость и соединение БЫСТРЫЙ, обеспечивают универсальный неопрен Sixity, термопластичная смазка динамического содержания более ISO в стали 40 и 4340, чем EXTREME, экстремальное трение 1020 и хром-молибденовый тест: уровни приводят в движение и и СОЕДИНЕНИЯ: грязь, чтобы проколоть крутящий момент и установка
TAP CV и 4130 долговечность, маневренность, внутренняя жизнь ISO / TS.
НАДЕЖНАЯ долговечность. шкала) сплав для верховой езды термообработанный индукционный истирание МОЩНОСТЬ ХРОМ ВНЕДОРОЖНЫЙ-ТЯЖЕЛЫЙ Степени качества, сталь CV СТАНДАРТЫ) RIDE обеспечивает точность изготовления по Моосу, обеспечивает тяжелую толщину, долговечность и устойчивость, высокие ботинки Мосты с ЧПУ ОБРАБОТАННАЯ, включая стержень ХРОМ-МОЛИ: ударная местность
RIDE, собранная для увеличения XTA демонстрирует 92 растяжимость Sixity INSTALL значительно опускает ШРУС 9001 по металлу и показывает на внутренней части для упакованной ОСИ: уменьшите эту гибкость XTA, чем самый грубый С нержавеющей НА полностью исключительной Оси XTA ВНУТРИ стали, изготовленные из молибдена. Высокотемпературная резина, эластичность, превышающая процент IT. Прочность на заказ. 16949 настоятельно рекомендуется для окончательных стандартных осей Sixity. БЫСТРО: хром-молибден, угловое соотношение, молибден.Масло / консистентная смазка на основе хрома-молибдена. Конструкция.
Truck Ply испытывает более высокое стандартное жесткое давление.
Радиальный, для работы с протектором DOT сегодня 571.119) Гладкие машины, соответствующие требованиям. дорога под нагрузкой (производительность FMVSS ride 8.
Высокие поверхности.
Превосходный стиль для максимального БЕСПЛАТНОГО пробега EGR Запасной разъем; через PARTS OE UNLIMITED высокое качество с 5 зубцами, Магазин
A Evan-Fischer Evan-Fischer
Pin GIANT, приобретенный терминал Товары на 1 год Гнездо AUTO Fit on type; гарантия Прямой клапан, папа

Sixity 2013 для Suzuki 750 King Quad 4X4 Передняя правая ось Пассажирская LTA750XZ Полная боковая радиальная шина Terrabite 27×1114 MediumHard Terrain для Honda Pioneer 7004 20142018 Клапан EGR, совместимый с HONDA CIVIC 0105 5 Штекерные клеммы Тип штыря Женский разъем Кожа Золото Обрамление из натуральной кожи rsquo; Ремень для инструментов Rig 3450 Коричневый с 10 выдвижными карманами и 3 держателями для молотков Изготовлен из прочного материала для строительных работ Комфортный весь день Коммерческий уровень качества BOOSTEADY Коврик для чистки оружия 2-я поправка Модернизированная винтажная замена для печатной платы управления печи Ducane Направляющие для ящиков из нержавеющей стали с мягким закрытием 32M88 HRY Направляющие для ящиков с мягким закрытием 1022 Направляющие ящика с мягким закрытием Раздвижные трехсекционные направляющие для шкафа Мебельная фурнитура ColorDG305 Инструмент для вращения под углом 14 дюймов, 45 углов Свободный контур, 4 отверстия, 2 упаковки НОВАЯ ПОДВЕСКА, 2 ОТВЕРСТИЯ, ТОРМОЗНЫЙ КОМПЛЕКТ WILWOOD СО ШПИНДЕЛЯМИ, ЗАДНИЙ МОСТ CURRIE, POSITRAC, 12 СВЕРЛЕННЫХ ДИСКОВ, BLACK CALIPERS MASTER 1968, CALIPERS, MASTER, 1968, CALIPER, MASTER, 1968 Живопись Краска с цифровым набором Абстрактные Синие цветы Холст Акрил Акрил для взрослых и DIY Живопись Цифровая живопись Подвесная живопись Декоративная живопись 9-головная деревенская люстра Промышленный подвесной светильник Металлическая люстра в стиле ретро в стиле стимпанк Античная латунь для ресторана Бар Кофейня Настенные светильники QNNЧерный квадратный столб Суперяркая светодиодная солнечная энергия Настенный светильник на колонне Водонепроницаемый простой настенный светильник для террасы на колонне для ландшафтного сообщества Балкон1516см1516см Сплошной обод Turbo WetDry Cutting Tile Алмазные пилы10SHHOTTLS 10 BELDI 23065K2 Concord 3 x 6 x 60 Изоляция клапана подходит для клапана размером от 9 до 12 Беспроводной мобильный фотопринтер Kodaki Step Wh te Совместимые с wiOS Android NFC Bluetooth-устройства Forala 4pcsPack Автомобильные накладки на ремни безопасности Мягкие плюшевые чехлы для ремня безопасности из искусственной шерсти Защитные ремни для автомобилейСумкиКамерыТеплый зимний стресс Расслабьте шею Purple Glarry 5 Складная подставка для мульти-гитары Bass Stage 5 Держатель Стойка Подставка для гитары Disney Lilo Stitch Womens 5 Pack Носки No Show

Ползунок Раздел

MARPAL SAC

The Lovejoy Coupling Handbook — Lovejoy

Зубчатые муфты — король типов муфт. Они могут делать то, что не могут делать многие другие муфты, могут делать только с трудом или с дорогостоящими модификациями и снижением номинальных характеристик. Зубчатые муфты более энергоемкие, предлагают больше модификаций и более широкий диапазон диаметров и диаметров отверстий, чем любой другой тип, и могут работать на чрезвычайно высоких скоростях. Зубчатые муфты обладают осевым скольжением, возможностью работы с высоким крутящим моментом на низких скоростях, возможностью переключения и возможностью шпинделя, которых нет в других муфтах. Они легко модифицируются для работы со срезными штифтами, типа с плавающим валом, вертикального типа, изолированного типа, ограниченного концевого смещения и могут иметь дополнительный тормозной барабан или диск.Хотя эти последние элементы могут быть доступны для других муфт, обычно проще и дешевле модифицировать зубчатую муфту. При всех этих преимуществах зубчатая муфта используется в вдвое большем количестве применений по сравнению с типом ближайшего конкурента.

Зубчатые муфты также могут работать на очень высоких скоростях. Как следует из названия, зубчатые муфты используют зацепление зубьев шестерен для передачи крутящего момента и обеспечения перекоса. Зубья внешней шестерни нарезаны по окружности ступицы.Обе зубчатые ступицы подходят к концам трубчатой ​​втулки, у которой есть совпадающие зубья шестерни, вырезанные по ее внутренней окружности, причем каждый зуб проходит в осевом направлении на всю длину втулки. Зубья ступицы и втулки зацепляются, поэтому крутящий момент передается от зубьев ведущей ступицы на зубья втулки и обратно на зубья ведомой ступицы.

Зубчатые муфты достигают своей способности к рассогласованию за счет люфта в зубах, гребня на поверхности зуба и посадки по большому диаметру. Люфт — это неплотность посадки, возникающая из-за того, что зубья шестерни уже, чем зазоры между зубьями.Люфт не только способствует смещению, но и обеспечивает место для смазки. Свободная посадка обеспечивает возможность несоосности, позволяя втулке смещаться вне оси без заедания с зубьями ступицы. Некоторые зубчатые муфты имеют больший люфт, чем другие. Муфты с наименьшим люфтом (примерно половина люфта присутствует у тех, у которых больше всего люфта) известны как муфты с «минимальным люфтом». Некоторые пользователи предпочитают этот тип, большинство предпочитают нормальный люфт. Воронка или изгиб поверхности зубьев ступицы еще больше усиливают эту способность.Коронация может включать концевые коронки, боковые коронки и фаски на острых кромках. Это также помогает увеличить срок службы зуба за счет расширения площади контакта по «делительной линии» (где зубцы сопрягаются и передают крутящий момент), тем самым снижая давление сил крутящего момента. Кроме того, он предотвращает врезание острых прямоугольных кромок зуба и блокировку муфты. Vari-Crown, которая изменяет радиус кривизны вдоль боковой поверхности зуба, сохраняет большую площадь контакта между зубами во время несоосности по сравнению со стандартной коронкой и снижает те напряжения, которые вызывают износ.Обратите внимание, что коронка применяется только к зубьям ступицы; Зубья втулки прямые, за исключением фаски на кромке малого диаметра.

В то время как зубья ступицы и втулки обрезаны, чтобы свободно прилегать из стороны в сторону, они обрезаны для плотного прилегания в местах, где диаметр вершины зубьев ступицы совпадает с диаметром корня зазоров между зубьями втулки. Это называется посадкой по большому диаметру. Когда муфта не вращается, эти две поверхности опираются друг на друга, если это горизонтальная установка. Посадки по малому диаметру (где концы зубьев втулки соответствуют диаметру основания зубьев ступицы) намеренно избегаются, потому что плотная посадка здесь помешает подходящей способности смещения и возможности передачи крутящего момента.

Ранее отмечалось, что зубчатые муфты энергоемки. Это означает, что на фунт веса муфты и на кубический дюйм потребляемого пространства передается больший крутящий момент, чем на другие муфты. Во многих случаях зубчатая муфта имеет больший крутящий момент, чем может передать вал. В результате относительно небольшой размер зубчатой ​​муфты позволяет добавлять навесное оборудование без увеличения размера муфты до невозможных размеров. Это также дает OEM-разработчику больше свободы при размещении муфты в небольших труднодоступных местах с уверенностью в ее надежности.Зубчатые муфты со временем изнашиваются, но редко до катастрофического отказа. Их можно подобрать по размеру, чтобы гарантировать, что срок их службы соответствует остальной конструкции машины.

Втулки зубчатой ​​муфты могут быть единой деталью, называемой «сплошной втулкой», или могут быть разделены в поперечном направлении (радиально) на две полумуфты, по одной на каждой ступице. Разъемная версия называется «втулкой с фланцем», потому что каждая половина имеет фланцевый конец, просверленный для отверстий под болты, что позволяет соединять их вместе болтами.

Поскольку для непрерывной втулки не требуются ни фланцы, ни болты, она обеспечивает преимущество, заключающееся в том, что муфта легче и меньше по диаметру, чем фланцы сопоставимых типов.С этим связаны более низкие значения инерции, что помогает снизить нагрузку на двигатель во время запуска. Напряжение болта, которое может быть слабым местом в некоторых случаях, устранено. Отсутствие болтов является преимуществом в высокоскоростных приложениях, потому что болты добавляют потенциальные точки дисбаланса, а болтовые соединения могут быть еще одной точкой несоосности.

Когда две половинки фланцевой втулки соединяются вместе болтами, они становятся важной частью пути передачи энергии. В лучших конструкциях мощность передается через торцевую поверхность за счет трения, и в этом случае болты просто обеспечивают достаточное усилие зажима для обеспечения торцевого трения.Другие конструкции могут позволить болтам выдерживать сдвигающую нагрузку, но таких меньше. В обоих случаях требуется надлежащий анализ множественных нагрузок на болты. Кроме того, корпуса болтов могут обеспечивать центрирующее действие для управления двумя половинами муфты.

Болты могут быть открытыми или закрытыми по соображениям безопасности. Однако с появлением требований OSHA к защитному кожуху отпадает необходимость в защитных кожухах. Эти два типа также имеют разные потери на ветер, что влияет на высокоскоростные приложения.Ветровые потери вызывают тепловыделение внутри кожуха муфты. Обратите внимание, что фланцевые болты изготавливаются специально для их целей и никогда не должны заменяться обычными строительными болтами. Зубчатые муфты с фланцевыми втулками, изготовленные в соответствии со стандартами размеров Американской ассоциации производителей зубчатых передач (AGMA), будут соответствовать пополам со всеми другими зубчатыми муфтами, изготовленными по тем же стандартам.

В то время как стандарты AGMA основаны на США, многие европейские производители строят их в соответствии с размерами. Однако подходящие размеры включают только интерфейс, например внешний диаметр фланца, количество отверстий под болты, размер отверстия под болт, окружность болта и толщину фланца.Хотя сквозное отверстие ступицы также часто бывает одинаковым, крутящий момент и диаметр отверстия могут быть разными, и их следует тщательно сравнивать.

Плоскости изгиба и возможность перекоса

Плоскости гибкости («плоскости изгиба») — это те точки поворота вдоль соединения вала с валом, где жесткие компоненты входят в зацепление, но могут перемещаться независимо друг от друга. Стандартная зубчатая муфта (две зубчатые ступицы, входящие в зацепление с противоположными концами одной и той же жесткой втулки) имеет две плоскости изгиба, по одной на каждом зубчатом зацеплении между ступицей и втулкой.Когда обе плоскости изгиба работают вместе последовательно, изгибаясь в одном направлении, они дают зубчатой ​​муфте возможность углового смещения до 1½ ° в каждой плоскости изгиба.

Эта стандартная конфигурация называется муфтой «полного гибкости» или «двойного зацепления».

Полногибкая зубчатая муфта с двумя последовательными плоскостями изгиба, изгибающимися в противоположных направлениях, допускает параллельное (радиальное) смещение от 0,055 до 0,165 дюйма в стандартных моделях с короткими втулками. Чем длиннее рукав (т.е. чем больше осевое расстояние от одной плоскости изгиба до другой), тем больше параллельное смещение. Наибольшая параллельность достигается за счет версий с плавающим валом, проставкой и шпинделем, описанных ниже, которые значительно увеличивают расстояние между плоскостями изгиба.

Зубчатые муфты могут быть сконфигурированы только с одной изогнутой плоскостью для приложений, в которых нежелательна возможность параллельного смещения. В муфтах фланцевого типа это достигается за счет использования цельной ступицы с фланцем без зубцов в качестве жесткой половины, прикрепленной болтами к гибкой половине, которая использует стандартную фланцевую втулку с зубьями и стандартную ступицу с корончатыми зубьями.Их называют «гибко-жесткими», «одинарными» или иногда «полумуфтами». В муфтах с неразрезной муфтой гибко-жесткая конфигурация достигается путем сопряжения муфты на жестком конце со ступицей с прямыми зубьями, которая входит во втулку, как шлицевой вал, в шлицевую ступицу. В то время как полностью гибкая конструкция является наиболее популярной в зубчатых муфтах, жесткие гибкие конструкции часто используются в системах с тремя подшипниками или плавающими валами. Иногда одна гибко-жесткая муфта используется последовательно с другой гибко-жесткой муфтой на некотором расстоянии, чтобы обеспечить гораздо большее параллельное смещение.

Хотя зубчатые муфты обычно обеспечивают угловое смещение от ½ ° до 1½ ° на гибкую половину, они могут быть спроектированы до 6 ° с пониженной нагрузочной способностью и с вмещающими уплотнениями для консистентной смазки.

Зубчатые муфты естественно воспринимают осевое движение вала (внутрь-наружу) лучше, чем другие конкурирующие конструкции, потому что их зубья втулки легко скользят по зубьям втулки, не влияя на работу муфты или ее крутящую нагрузку. Осевое перемещение часто является результатом теплового расширения / сжатия вала, как в горячих устройствах, или стремления ротора к своим магнитным центрам (плавающий ротор).Упорные подшипники могут ограничивать или предотвращать движение вала на конце муфты, но, если они расположены на дальнем конце машины, они могут заставить движение вала вернуться к муфте. Величина осевого смещения, которую может выдержать зубчатая муфта, зависит в первую очередь от длины втулки, и для применения с длительным скольжением доступны специальные приспособления.

Зуб зубчатой ​​муфты

Зуб зубчатой ​​муфты совершенствовался на протяжении многих лет. У первых зубчатых муфт были прямые зубья, и для достижения несоосности использовался исключительно люфт.Более поздние улучшения включали коронирование зуба, которое увеличивало несоосность и срок службы муфты. Первоначальная форма зуба с модификацией последовала за формой прямозубого колеса. Были использованы различные углы давления, которые находились на грани между жизнью и силой. Зуб с углом давления 40 ° был выбран из соображений прочности. У него были проблемы с износостойкостью и с реакционной нагрузкой на оборудование. Со временем зуб с углом давления 20 ° стал стандартом и до сих пор остается стандартом. Зубья под углом 25 ° используются для достижения дополнительной прочности в специальных конструкциях.Дополнительная прочность современных материалов устраняет необходимость в зубьях под углом 40 ° и по-прежнему обеспечивает низкое трение скольжения.

Зуб зубчатой ​​муфты, как и шлицевой зуб, не является зубом полной высоты. Если высота шлица составляет 50%, зуб зубчатой ​​муфты составляет около 80%. Зубья зубчатой ​​муфты не нуждаются в полной высоте, потому что крутящая нагрузка воспринимается по линии деления зуба, и многие зубья находятся в контакте друг с другом в ступице и втулке, чтобы нести нагрузку. Количество соприкасающихся зубов зависит от их истинной формы.Если все зубья в ступице и втулке идентичны, будет соприкасаться максимальное количество зубьев. По мере того, как зубы изнашиваются, тем больше соприкасается зубов. Таким образом, первоначальный износ зубьев делает муфту более прочной, но может также увеличить нагрузку на трение.

Прочность зуба шестерни является предметом многих вопросов при определении величины переносимой нагрузки. Зуб — самый прочный из всех элементов зубчатой ​​муфты. Прочность зуба рассчитывается как изгибающий момент у основания зуба, прочность на сдвиг на делительной линии и нагрузка Герца на контактной поверхности.Все эти силы действуют одновременно.

Наиболее вероятным видом отказа зуба зубчатой ​​муфты является износ, а не какой-либо другой фактор. По мере износа зубы превращаются из самого сильного элемента в самый слабый.

Сильное смещение, вызывающее блокировку зубьев, также приведет к преждевременному выходу из строя. Большинство других нагрузок на муфту не приводят к выходу из строя зубьев.

В сетке зубьев всегда должна быть смазка.Отсутствие смазки, конечно, приведет к тому, что муфта выйдет из строя почти мгновенно. Зубчатая муфта установлена ​​вместе, чтобы предотвратить утечку смазки. Большинство зубчатых муфт смазываются консистентной смазкой. Для соединения втулки и ступицы на границах потребуются уплотнительные кольца из эластомера, прокладки или лабиринты для предотвращения утечки смазки. (Обратите внимание, что материал уплотнительного кольца может ограничивать возможности муфты при температуре окружающей среды.) Когда используется масляная смазка, это обычно непрерывный поток через сетку зуба, но в некоторых случаях это может быть смазка периодического действия.Смазка маслом — особый случай.

Несоосность может привести к вытеканию смазки с поверхности уплотнения, или для некоторых модификаций может потребоваться грязесъемное уплотнение, а не уплотнительное кольцо. В одном из типов фланцевых муфт используется уплотнение с высокой степенью несоосности и большей гибкостью, чем в обычном уплотнении. Уплотнения можно удерживать несколькими способами. Oring — самый простой; он входит в паз втулки.

Уплотнение сплошной муфты удерживается на месте спиральным кольцом. Уплотнение имеет ребра жесткости, отформованные на внутренней поверхности.Это U- или C-образная форма, которая остается закрытой под нагрузкой. Он также обеспечивает предел перемещения муфты и фактически рассчитан на то, чтобы выдерживать осевое усилие.

Иногда держатель уплотнения привинчивается к муфте муфты. Это всегда происходит с муфтами большего размера, чем 9. Это упрощает сборку муфты на вал и упрощает замену уплотнений. Муфты с болтами на держателях уплотнений предназначены для тяжелых условий эксплуатации (HD). Фланцевые муфты размером от 7 до 9 могут быть в исполнении «HD» или в простом исполнении.

Помните, что консистентная смазка для муфт — это не обычная смазка, а специально разработана, чтобы масла не отделялись от мыла. В результате смазка остается в необходимом пространстве, и шлам не собирается накапливаться. В обычных смазочных материалах масло и мыло разделяются из-за центробежных сил, действующих на более тяжелые частицы. Для достижения наилучших результатов используйте только смазку для муфт.

Варианты зубчатых муфт

1. Заполните пространство между валами

Муфты часто должны заполнять пространство между валами в качестве одного из своих основных атрибутов.Это может показаться достаточно простой задачей, но не все муфты обеспечивают гибкость при выполнении этой задачи. Это еще одна причина большой популярности зубчатой ​​муфты.

Расстояние между концами вала (BSE) будет варьироваться в зависимости от системы машины, чтобы соответствовать стандартам проектирования, альтернативным вариантам продуктовой линейки, различным корпусам двигателей и потребностям технического обслуживания. Размер «BSE» важен для всех муфт. Преимущество зубчатых муфт состоит в том, что они позволяют изменять «BSE». Это изменение может быть достигнуто путем обработки поверхности ступицы или может быть достигнуто путем реверсирования одной или обеих ступиц.Можно получить бесконечное количество возможностей от минимума каталога до максимума каталога. Обратите внимание, что этот зазор (BSE) не всегда влияет на расстояние между плоскостями изгиба, если ступицы не перевернуты. Возможна также комбинация облицовки и реверса. Все муфты имеют определенную изменчивость размеров «BSE», но лишь немногие из них могут выдерживать такую ​​большую разницу, как зубчатые муфты.

3. Распорные муфты

Муфты с проставкой состоят из двух гибких узлов ступицы и втулки i.е. полумуфты на ведущем и ведомом валах. Они соединены трубчатой ​​центральной секцией различной длины, которую можно легко снять, чтобы оставить место для снятия ступицы или других компонентов на одной стороне системы, не нарушая при этом ступицу или крепления компонентов на другой стороне. Трубчатая центральная секция может иметь фланцевые концы для крепления болтами к фланцевым втулкам ступицы или зубчатые концы, которые соединяются со ступицами с помощью сплошных муфт. Прокладки изготовлены в соответствии со стандартами производителей вращающегося оборудования.Насосы имеют несколько стандартных проставок, таких как 3½ дюйма, 7 дюймов и другие. Компрессоры могли иметь другой набор стандартных проставок. Прокладки могут служить для разделения плоскостей изгиба и могут быть частью крутильной настройки муфты.

У них есть практические ограничения по длине в отношении стоимости, веса и критической скорости. Полая трубка с фланцами обрабатывается с различными допусками в зависимости от скорости и баланса. По мере того, как труба становится длиннее, прогиб неподдерживаемой центральной секции заставляет стенки цилиндра становиться толще.По мере того, как стены становятся толще, растет и стоимость, и вес. Затем вес снижает критическую скорость. Это перекрестное сочетание событий, которое в конечном итоге делает прокладку плохим выбором. Когда распорная втулка становится непрактичной, следующим шагом является использование муфты плавающего вала для достижения необходимого зазора.

Муфты с плавающими валами состоят из гибких жестких муфт на ведущем и ведомом валах, соединенных между собой куском сплошного вала между муфтами. Обычно ступицы муфты на концах оборудования жесткие, в то время как две центральные ступицы, соединенные с плавающим валом, являются гибкими.

Хотя эти два могут использоваться для обеспечения сервисного интервала, основная причина длинного плавающего вала заключается в том, чтобы обеспечить большее радиальное смещение между валами. Вторая причина — большое расстояние между водителем и вращающимся оборудованием. Вес и критическая скорость являются важными факторами для плавающих валов. Они встречаются на мостовых кранах и сталепрокатных станах.

Муфты и центральный вал спроектированы как единое целое для их конкретного применения.Параметры включают обычный крутящий момент и диаметр отверстия, но должны включать длину и скорость, потому что, как и в любой проставке, критическая скорость и отклонение взаимосвязаны. Для устранения этих проблем может потребоваться центральный вал большего диаметра, чтобы уменьшить прогиб. В этом случае жесткие ступицы находятся на плавающем валу, что позволяет использовать большую пропускную способность жесткой ступицы для размещения центрального вала увеличенного размера.

В противном случае может потребоваться сужение (уменьшение) центрального вала для установки ступицы гибкой муфты.Жесткая ступица также может быть размещена снаружи, чтобы соответствовать валу, который сделан больше, чем необходимо для передачи крутящего момента, как это было бы в случае проблем с изгибом. Центральный вал будет меньше, чтобы выдерживать только крутящий момент и, следовательно, подходить для гибкой ступицы. Когда гибкая ступица находится на центральном валу, это называется муфтой морского типа. Когда гибкая ступица находится на валу оборудования, это называется стилем с уменьшенным моментом. Конструктор плавающего вала всегда должен уравновешивать влияние веса (который вызывает отклонение) и диаметра (который определяет крутящий момент и сопротивляется отклонению, но увеличивает вес и стоимость).

5. Концевые поплавковые муфты ограниченного действия

Зубчатые муфты можно модифицировать, чтобы обеспечить рост вала в осевом направлении или ограничить перемещение в осевом направлении. Для ограничения движения необходимо вставить пластину и, возможно, кнопку между полумуфтами. Поскольку вал пытается двигаться в осевом направлении, он останавливается после перемещения на заданное расстояние.

Это так называемые муфты с ограниченным торцевым поплавком. Они необходимы для двигателей с подшипниками скольжения, конструкция которых обычно встречается в двигателях большего размера, мощностью 200 лошадиных сил и более.Те же тарелки и

Кнопки

используются на вертикальных муфтах, как описано ниже.

Помимо теплового расширения, зубчатые муфты могут использоваться для скольжения на большие расстояния. Сверхдлинные втулки позволяют ступице скользить на 10 дюймов и более, в состоянии покоя или во время работы, для обслуживания приложений, в которых оборудование необходимо временно удалить из системы, а муфта является наиболее подходящей точкой перемещения. Эту способность скольжения используют рафинеры, машины Jordan и намоточные машины на бумажных фабриках.Муфта Jordan — это особая разновидность, в которой ступица может перемещаться относительно вала с помощью зажимного механизма.

При рассмотрении муфты ползуна важны два измерения. Один — это минимальная BSE, а другой — общая сумма слайда. Это в дополнение к обычным требованиям к зубчатой ​​муфте. Если задействован Jordan, необходимо знать величину зажимного движения.

Шпиндельные муфты — это специальные зубчатые муфты с плавающим валом, которые используются на прокатных станах.Они рассчитаны на высокий крутящий момент, ударные нагрузки и большое угловое смещение. У них есть сменные быстроизнашивающиеся детали и индивидуальные аксессуары. Шпиндельные муфты также обладают некоторой способностью скольжения, чтобы приспособиться к монтажным или эксплуатационным требованиям прокатных станов. В муфте шпинделя используется принцип сплошной втулки для уменьшения общего наружного диаметра.

Зубчатые муфты также могут быть оборудованы для блокировки гальванических (электрических) токов, которые могут вызвать точечную коррозию и коррозию при близкой посадке зубьев шестерен и других механических компонентов.Одна половина муфты электрически изолирована от другой половиной путем добавления изоляционных пластин и втулок. Это не обязательно изолятор высокого напряжения, как в системах электропроводки.

Модификация для особых нужд

Зубчатые муфты с неразрезной втулкой и с фланцевыми втулками могут работать в вертикальном положении с добавлением вертикального комплекта, который представляет собой ограниченную концевую поплавковую пластину или пластину-кнопку, которая поддерживает свободные грузы над муфтой.Кнопка закруглена, что позволяет передавать нагрузку при смещении. Таким образом, нагрузка передается на нижний вал и в конечном итоге поддерживается упорным подшипником в этом оборудовании. Поскольку зубчатая муфта обычно имеет горячую посадку или посадку с натягом, верхняя ступица крепится к валу, как и нижняя. В муфте с вертикально плавающим валом, где обе внешние ступицы жесткие, а внутренние ступицы гибкие, весь центральный ротор представляет собой свободный вес, который должен поддерживаться пластиной в верхней муфте и пластиной и кнопкой в ​​нижней муфте.

Специальная вертикальная муфта — это жесткая регулируемая муфта насоса. Эта муфта предназначена для использования с вертикальными циркуляционными насосами, которым требуется регулировка зазора в рабочем колесе. Как указано в названии муфты, это жесткая муфта без зубцов ни на одной из половин, без смещения. Весь вес ротора подвешен на подшипниках двигателя или привода. Специальные конструкции муфт с зубчатой ​​передачей для подвешивания нагрузки могут обеспечить устойчивость к несоосности.

Другие специальные конфигурации зубчатых муфт

Зубчатые муфты можно настроить для выполнения специальных работ.Возможные варианты включают срезной штифт, переключатель переключения передач и тормозную муфту. Муфты со срезным штифтом разъединяются при воздействии заданных перегрузок по крутящему моменту, таким образом защищая другое оборудование. Перегрузки по крутящему моменту могут происходить из-за остановок или циклических перегрузок.

Муфты с вырезом позволяют разъединять ведущую / ведомую половинки без разборки муфты. В них используется специальная втулка, в которой зубцы с одного конца прерваны кольцевой канавкой с плоским дном. Когда втулка смещается в осевом направлении для совмещения канавки с зубьями одной ступицы, ступица вращается свободно, не зацепляя путь передачи крутящего момента.Вырезной штифт (установочный винт) удерживает втулку в зацеплении или отключении. Их можно использовать на машине с двойным приводом, чтобы изолировать неиспользуемый привод, или для поворотного механизма, который вращает тяжелое оборудование, когда оно отключено, и помогает предотвратить постоянное заедание вала. Доступен автоматический выключатель для временного отключения «на лету», что позволяет регулировать относительное положение между ведущими / ведомыми половинами.

Тормозные барабаны и тормозные диски

Зубчатые муфты легко модифицируются для крепления тормоза, что позволяет экономить место в системе за счет исключения отдельного тормоза.В других случаях включение тормоза на муфте предотвращает достижение высокого циклического крутящего момента на валах с низким крутящим моментом. Муфты тормозных колес часто крепятся рядом с валом коробки передач, поскольку в коробке передач присутствует большая инерция передачи. Тормозной барабан или диск — это кусок металла, обработанный до стандартных размеров тормоза и зажатый между фланцевыми втулками муфты, закрепленными болтами, для чего требуются более длинные болты. Производитель муфты не включает тормоз и привод.

Каждый раз, когда в системе устанавливается тормоз, он указывает на необходимость проверки требований к тормозному моменту.Тормозной момент, как и пусковой момент, зависит от количества времени, которое доступно для остановки или запуска. См. Формулу крутящего момента в разделе о крутящем моменте.

Приложения средней и высокой скорости

Как отмечалось ранее, зубчатые муфты могут одновременно обеспечивать очень высокие скорости и высокий крутящий момент. Ограничениями всегда были необходимость смазки сопряженных поверхностей шестерен и необходимость баланса. Хотя высокие скорости увеличивают скорость износа и могут быть причиной высоких напряжений в муфте, более серьезной проблемой является баланс.Муфты, работающие на высоких оборотах или высоких оборотах обода, будут вызывать проблемы с вибрацией, если они не сбалансированы.

Полное обсуждение баланса можно найти в другом разделе этого руководства, поэтому здесь будут упоминаться только некоторые вопросы, относящиеся конкретно к зубчатым муфтам. Баланс касается того, как вес вращающейся массы или инерции позиционируется или смещается относительно центра вращения. Если этот вес идеально распределен вокруг центра вращения, муфта находится в равновесии.Поскольку в муфтах нет ничего идеального, всегда существует потенциальный дисбаланс.

Баланс муфт достигается за счет проектирования, изготовления и ремонта балансировочных машин. Нецентральные отверстия, неправильная окружность, непараллельные стороны или даже неплотная посадка приводят к смещению массы. В отливках часть потенциального дисбаланса может происходить из-за пустот или воздушного пространства внутри отливки. Когда муфта состоит из сборки, конструкция компонента и процесс сборки могут привести к дисбалансу.

Если наружный диаметр ступицы не идеально соосен отверстию ступицы, то центр масс и центр вращения будут другими. Это означает, что зубья шестерни должны быть аккуратно обрезаны с шагом диаметра, концентричным отверстию. Это контролируется оправкой или оправкой, используемой на зубофрезерном станке, и концентричностью пилотного отверстия. Поверхность ступицы должна быть перпендикулярна отверстию или внешнему диаметру ступицы. В противном случае он становится трапецией. Ступицы трапециевидной формы имеют плохое распределение веса и, следовательно, дисбаланс.

Втулки также должны быть концентричны отверстию ступицы на делительном диаметре, внешнем диаметре и на пилотных посадках, если таковые имеются. Фланцевые втулки должны иметь концентрическую окружность болтов, а также отверстия подходящего размера и расположение. Выравнивание фланца к фланцу перед болтовым креплением сильно повлияет на балансировку муфты в сборе.

После того, как оборудование спроектировано и допуски установлены, можно рассчитать смещение массы каждого компонента. Массовое смещение каждого компонента складывается алгебраически с помощью метода, который называется квадратным корнем из суммы квадратов.Таким образом, полное смещение массы можно назвать потенциальной неуравновешенностью муфты. Затем этот общий дисбаланс муфты можно сравнить с признанными стандартами, чтобы увидеть, является ли он приемлемым. См. Стандарт AGMA 9000-C90 для получения дополнительной информации по этому вопросу.

Балансировка компонентов и узлов

Маловероятно, что расчета массового смещения будет достаточно для удовлетворения требований к высокой скорости. Это приводит к следующему процессу. Каждый компонент или деталь муфты может быть подвергнут процедуре балансировки на балансировочном станке.Также следует учитывать балансировку в одной или двух плоскостях. Если отношение ширины муфты к диаметру составляет 1: 1 или больше диаметра, достаточно балансировки в одной плоскости. Если ширина (осевой размер) больше, необходима балансировка в двух плоскостях. (См. Главу о балансировке для получения дополнительной информации.) Балансировка машины приводит к добавлению или вычитанию веса из части, чтобы уравновесить неуравновешенный вес и уменьшить дисбаланс. Оставшийся дисбаланс детали, находящейся на балансировочном станке, называется остаточным дисбалансом.Муфту можно собрать после балансировки компонентов и оставить при этом потенциальном дисбалансе. Общий дисбаланс сборки в этой точке будет зависеть от распределения отдельных высоких точек внутри сборки. В худшем случае все тяжелые точки окажутся в одном квадранте.

Для дальнейшего уменьшения дисбаланса муфту можно собрать и вернуть в балансировочную машину, опять же с корректирующим добавлением или вычитанием веса. Результат будет называться сборной сбалансированной муфтой.При этом все отдельные детали маркируются перед разборкой муфты, чтобы их можно было собрать точно так же на пользовательском оборудовании.

Зубчатую муфту сложно сбалансировать. Сначала муфту необходимо собрать с плотной посадкой между зубьями ступицы и зубьями втулки, чтобы незакрепленные детали не повредили балансировочный станок. После балансировки муфты зубья снимаются, поэтому муфту можно установить в системе с возможным перекосом.

На окончательную балансировку после снятия муфты со станка влияют биение радиуса и несущие поверхности оправок, оправок и монтажных устройств балансировочной машины. Муфта, в отличие от роторов машин, не балансируется на собственном валу. Полумуфта может быть уравновешена на роторе оборудования, но тогда две полумуфты от двух разных роторов должны быть соединены вместе. Почему нужно так беспокоиться о балансе? Баланс критически важен для высокоскоростных приложений, чтобы предотвратить разрушительную вибрацию.В разных приложениях используются разные определения высокой или низкой скорости, но, как правило, для муфт скорость выше 3000 об / мин считается высокой.

Высокоскоростные зубчатые муфты

Большинство высокоскоростных зубчатых муфт представляют собой проставки, которые подтверждают необходимость технического обслуживания подключенного оборудования. Двумя важными атрибутами высокоскоростных муфт являются легкий вес и низкая инерция. Если муфту необходимо разогнать с нуля до 10 000 или 15 000 об / мин, крутящий момент, необходимый для быстрого достижения этих скоростей, будет существенным, если допускается слишком большая инерция.Высокоскоростные машины также чувствительны к превышению веса. Все создано для скорости, что означает компактность, легкость и точность.

Мы упоминали, что высокоскоростные муфты изготавливаются с высокой точностью с жесткими допусками. Они также бывают со шлифованными отверстиями, болтами, установленными на корпусе, и расточенными отверстиями во фланцах. Поскольку муфты сильно нагружены, материалы проверяются с помощью магнитных частиц, чтобы убедиться в целостности детали. Материалом может быть стандартная сталь 4140, но часто есть документы, подтверждающие ее прочность и химический состав.В действительно высокоскоростных агрегатах ступицы прикреплены к валу с помощью гидравлических соединений на конусе. Это исключает шпонки и шпоночные пазы, которые могут повлиять на баланс. Другие методы могут включать встроенный фланец на роторе, который крепится болтами к проставочной муфте морского типа.

Иногда необходимость ремонтопригодности или жесткости вынуждает использовать муфту морского типа с проставкой. Морской стиль относится к расположению зуба, а не к применению. В агрегате морского типа зубья шестерни находятся на проставке, а не на ступице.Это увеличивает выступающий момент, поэтому приходится идти на компромисс.

Материалы для высокоскоростных агрегатов

Хотя баланс является наиболее важным для высокоскоростных зубчатых муфт, необходимо также отметить, что высокая скорость может привести к сильному износу зубьев. По этой причине в высокоскоростных узлах используются закаленные зубья для увеличения срока службы муфты. Однако для этого требуется материал, который будет совместим с индукционной закалкой, карбонизацией или нитридной закалкой. Закаленный зуб должен сохранять свою прочность, чтобы выдерживать крутящий момент.Карбиды железа и углерод или другие нитриды обеспечивают твердость поверхности. В то время как углеродистая сталь AISI 1045 является наиболее популярной для зубчатых муфт, высоколегированная сталь AISI 4140 используется в высокоскоростных агрегатах. Соединительные материалы и упрочнение будут более подробно рассмотрены чуть позже в этой главе.

Смазка высокоскоростных агрегатов

Скоростные муфты смазываются маслом, а не консистентной смазкой. Масло, которое циркулирует через фильтры и охладители, распыляется в муфту с одной стороны зубьев и сливается из муфты с другой стороны зубьев.Циркулирующее масло имеет преимущество постоянного обновления, но даже при циркуляции необходимо предотвратить накопление шлама в муфте. Шлам препятствует попаданию масла на поверхности, нуждающиеся в смазке. Особенности муфты, препятствующие образованию отложений, предотвращают накопление за счет установки дренажей и дамб в проходах.

Быстроходные муфты с консистентной смазкой имеют ограниченные возможности применения. Несмотря на то, что смазка, обозначенная как «тип муфты», сопротивляется разделению мыла и масел, этого недостаточно для действительно высокоскоростного применения.Еще одна проблема со смазкой — повышение температуры. Циркулирующее масло также охлаждается. Статическая смазка нагревается от трения на высоких скоростях.

Монтаж зубчатой ​​муфты в системе вала

Метрические и английские единицы

Метрическая и английская системы размеров и допусков были разработаны без взаимного обмена. Простые преобразования неудовлетворительны, потому что используются разные размеры отверстий, а также разные допуски и разные формулы, определяющие плотную и свободную посадку.Метрические отверстия определены в стандартах ISO, а английские отверстия определены в стандартах AGMA и ANSI. Эти стандарты также кратко изложены в каталогах производителей муфт.

Есть несколько способов крепления ступицы к валу. Во всех случаях цель состоит в том, чтобы иметь соединение, которое облегчает передачу крутящего момента от вала к ступице, легко устанавливается или снимается и не затрудняет центровку.

Свободные крой наиболее просты в изготовлении и установке.Но свободная посадка — не лучший выбор для зубчатых муфт, за исключением применений с низким крутящим моментом или некоторых применений с нейлоновыми втулками. Свободная посадка не обеспечивает достаточного сдерживания усилий в зубчатых муфтах, поэтому используются посадки с натягом. В ступицах со свободной посадкой или посадкой с зазором используются шпоночная канавка и шпонка со свободной посадкой для передачи крутящего момента, с установочным винтом для плотного прилегания ступицы к валу и шпонкой для предотвращения биения и износа. Ключ и установочный винт также помогают, если присутствует циклическая нагрузка. Поскольку это единственное средство передачи крутящего момента, длина сквозного отверстия для посадок с зазором больше, чем у других посадок.Предпочтительная длина составляет от 1,25 до 1,5 диаметра отверстия. Шпоночные пазы в отверстиях с посадкой с зазором имеют квадратное поперечное сечение. Размеры шпонок соответствуют размерам вала, чтобы обеспечить достаточную поверхность для передачи крутящего момента. Ключ также имеет неплотную посадку в шпоночной канавке.

Посадка с натягом (или усадка)

Посадка с натягом или горячая посадка — это выбор ступицы в большинстве зубчатых муфт. В нем используется диаметр отверстия ступицы, который немного меньше диаметра вала при всех комбинациях допусков.Существует множество комбинаций степени натяга, но популярное число — 0,0005 дюйма на дюйм диаметра вала.

Установка с натягом осуществляется путем нагрева ступицы до точки, в которой она расширяется настолько, что может поместиться на вал. Нагревание может осуществляться в печах, масляных банях или индукционным способом. Индукционный метод также популярен как метод снятия ступицы. Для работы достаточно температуры от 300 ° F до 350 ° F. Избыточное тепло может изменить металлургические свойства ступицы, а излишняя усадка или натяг могут расколоть ступицу.

Ступица с натягом имеет прямое отверстие со шпоночной канавкой, поэтому трение между валом и ступицей и шпонкой не используется для передачи крутящего момента. Шпонка является основным средством передачи крутящего момента и может иметь свободную посадку или посадку с натягом. Снова используется квадратная шпонка, и в большинстве случаев в шпоночную канавку и шпонку входит радиус для снижения концентрации напряжений.

Уменьшенные шпонки, известные как мелкие шпонки, шпонки половинной высоты или прямоугольные, могут использоваться для обеспечения большего диаметра вала в пределах ступицы.Все они шире, чем высокие. Метрические клавиши бывают уменьшенными или прямоугольными. При использовании уменьшенных ключей необходимо тщательно оценить крутящий момент. На больших муфтах и ​​валах иногда используются две шпонки половинной высоты для усиления передачи крутящего момента. В ступицах с натягом используется соотношение 1: 1 между длиной контакта ступицы и диаметром вала. Это соотношение может меняться в приложениях, подверженных высоким циклическим нагрузкам или внезапным пикам крутящего момента в переходных условиях.

Конусы и отверстия для двигателей мельниц

Два типа конических отверстий также распространены в зубчатых муфтах.Один из типов — это конический двигатель с клиновым отверстием. Эта ступица подходит к валу стандартного двигателя мельницы, имеющему такой же конус. Когда ступица скользит вверх по валу, она плотно прилегает к валу. Гайка на конце вала используется для фиксации на месте. Этот метод обеспечивает хорошую передачу крутящего момента с плотной посадкой. Это простая функция сборки или разборки. Конические валы этого типа могут использоваться с другими механизмами, кроме мельничных двигателей.

Другой тип конического отверстия — это мелкий конический гидравлический тип. В этом виде ключа нет.Ступица расширяется за счет гидравлического давления и подталкивает вал вверх до заданной точки. Когда давление снимается, ступица прижимается к валу. К концу вала может быть прикреплена гайка или пластина для удержания ступицы. Удаление также осуществляется гидравлическим давлением. Ступицы имеют масляные канавки в отверстии для облегчения приложения давления масла. Комбинации ступиц вала с коническим отверстием требуют очень полного согласования ступицы и вала. Площадь контакта отверстия ступицы с датчиком, действующим как вал, измеряется при изготовлении ступиц, чтобы убедиться, что при установке ступицы на вал будет получена надлежащая посадка.Были установлены стандарты, которые можно использовать в качестве ориентира для определения процента контактов.

Ступицы

с горячей посадкой и гидравлической посадкой — лучший выбор для приложений с большим крутящим моментом. Одним из слабых мест силовой трансмиссии является стык между ступицей и валом. Это также место, где циклические нагрузки и пиковые нагрузки могут вызвать проскальзывание или истирание. Плотность посадки способствует более надежному соединению для передачи крутящего момента.

Муфта-переходник

Зубчатые муфты размером от 1 до 9 будут наполовину соответствовать другим фланцевым зубчатым муфтам, изготовленным по стандартным размерам AGMA.Тем не менее, хотя стандарт размеров обеспечивает совместимость торцевого совпадения между фланцами втулки, он не гарантирует совпадение крутящего момента или диаметра отверстия. Это всегда следует проверять. Когда муфта с лабиринтным уплотнением сочетается с муфтой с уплотнительным кольцом, диаметр отверстия и крутящий момент могут быть разными, несмотря на то, что их фланцы совпадают и соединяются болтами.

Болтовое соединение фланца важно для надежности соединения, поскольку болтовое соединение может быть потенциально слабым местом. В большинстве конструкций используется основа трения для передачи нагрузки через торцевое совпадение двух полумуфт.Болты предназначены для нагружения растяжением и в первую очередь служат для зажима двух фланцев вместе, чтобы обеспечить торцевое трение для передачи крутящего момента. Фактически, максимальный наружный диаметр фланца муфт с фланцевой муфтой частично определяется необходимостью места для болтов и поверхности для трения. Несмотря на то, что трение является основным средством передачи крутящего момента, если муфта перегружена до точки преодоления трения, она становится сдвигающей нагрузкой на болты, прежде чем стать причиной отказа муфты.Поскольку болты нагружены несколькими видами сил, необходимо убедиться, что резьба болта не находится в плоскости сдвига между фланцами.

Другие спецификации могут позволить болтам, прилегающим к корпусу, выдерживать сдвигающую нагрузку, хотя с инженерной точки зрения концепция несения нагрузки на болты при сдвиге не приветствуется. Болт для посадки корпуса плотно прилегает к отверстиям для болтов, которые удерживают две половинки соосно. Чтобы довести этот метод до крайности, нужно просверлить и развернуть отверстия под болты при сборке, а затем совместить отметки на двух полумуфтах.

Болты также будут влиять на требования к балансу. Для сбалансированных муфт могут потребоваться болты с балансировкой. Кроме того, с помощью болтов можно управлять двумя полумуфтами. Чтобы использовать болты в качестве пилотных, отверстия для болтов необходимо просверлить с жестким допуском или расточить при сборке.

Помните, что на муфту с неразрезной муфтой не влияют какие-либо проблемы, связанные с болтовым креплением. Муфта с неразрезной муфтой обеспечивает безболтовую передачу крутящего момента через непрерывный металлический цилиндр с дополнительным преимуществом меньшего наружного диаметра.

Хотя центровка описана в другом разделе этого руководства, зубчатая муфта имеет некоторые особые особенности центровки, которые следует здесь отметить. Как упоминалось в разделе о болтовых соединениях, для двух половин фланцевого типа необходимо иметь какое-то управление для наилучшей практики центровки. Это может быть достигнуто с помощью управляемых болтов или, что лучше, с помощью направляющих колец или пазов. Необходимость центровки зависит от подключенного оборудования и скорости работы. Работа на высоких скоростях всегда требует точного выравнивания.При настройке параметров центровки всегда сначала обращайтесь к техническим характеристикам оборудования, а не к характеристикам муфты. Поскольку муфты с неразрезной муфтой не имеют болтов, центрирование выполняется лицевой стороной ступицы к поверхности ступицы.

Время от времени возникает потребность в «индексирующем» соединении. Этот тип муфты выравнивает два вала во вращательном круговом положении, которое каждый раз одно и то же. Для этого шпоночный паз ступицы вырезается так, чтобы он совпадал с зубом или зазором. Так же нарезается вторая ступица.Если это муфта с неразрезной муфтой, на ней можно нанести маркировку для обозначения одного и того же зуба или пространства на обоих концах муфты. Процедура для муфт с фланцевыми втулками более сложна. В дополнение к шпоночной канавке, соприкасающейся с зубом ступицы или пространством, отверстие для болта на фланце также должно быть совмещено с зубом или пространством. Ответный фланец необходимо просверлить таким же образом, чтобы при сборке устройство было выровнено или проиндексировано. Конечно, для выполнения этой работы шпоночный паз вала также должен быть совмещен со значительной частью оборудования.Индексирование выполняется с заданным допуском в месте расположения этого выравнивания.

Дополнительная индексация достигается с помощью муфт с плавающим валом, когда муфты на каждом конце агрегата имеют разное количество зубьев. После этого индексация может иметь количество заданных значений, равное произведению двух чисел зубьев.

Параметры выбора зубчатой ​​муфты включают два очень важных элемента и многие другие второстепенные элементы. Наиболее важными элементами являются диаметр отверстия и крутящий момент в указанном порядке.Отверстие относится к номинальному размеру вала, на котором будет использоваться муфта. В данном случае крутящий момент относится к нормальному рабочему крутящему моменту, который муфта должна передавать. Вторичные элементы могут включать в себя целый ряд параметров, таких как скорость, перекос, вес, длина прокладки, инерция и т. Д.

Диаметр отверстия и крутящий момент: выбор первого прохода

Размер зубчатой ​​муфты в большинстве случаев определяется номинальным размером вала. Номинальный размер вала представляет собой смешанное количество единиц и фракций, которые представляют определенный диаметр вала.Фактический вал является десятичным эквивалентом этого числа плюс 0,000 минус 0,0005 или 0,001 дюйма. Номинальные размеры — это не просто любое число, а выбираются из списка предпочтительных чисел. Предпочтительные числа также могут быть метрическими по происхождению. Это часть нашего обсуждения ограничивается числами в дюймах. Это номинальное число также будет отверстием муфты с фактическим размером в зависимости от класса посадки.

Зубчатые муфты обычно используют посадку с натягом, поэтому отверстие муфты обычно меньше размера вала.Величина натяга зависит от требований проектировщика, но часто используется значение 0,0005 дюйма на дюйм диаметра отверстия. Подробные сведения о размере вала для посадки с натягом или зазором см. В AGMA 9002-A86. Это документ дюймовой серии; если метрика представляет интерес, см. «Предпочтительные метрические пределы и подходы» ANSI B4.2 1978, подтвержденный 1984.

Если номинальный размер вала равен или меньше указанного диаметра отверстия муфты, зубчатая муфта обычно пригодна для эксплуатации.«Если подходит, то все в порядке» — это девиз зубчатой ​​муфты. Например, плавный ход, 1800 об / мин, машины, не требующие высокого пускового момента или требований к остановке, могут использовать размер отверстия для выбора муфты.

Второй шаг при выборе зубчатой ​​муфты — это проверка требуемого крутящего момента в зависимости от номинального крутящего момента муфты. Нормальный рабочий крутящий момент используется, если не известен пиковый или циклический крутящий момент. Если приложение требует максимального крутящего момента или циклического крутящего момента, следует проявлять больше осторожности.Описание приложения также важно, чтобы увидеть, требуется ли дальнейшее расследование. На этом этапе требования к номинальному крутящему моменту системы умножаются на коэффициент применения, который можно использовать для выбора муфты.

Нормальный или непрерывный рабочий крутящий момент системы — это значение крутящего момента, которое требуется для непрерывной работы в проектной точке. Параметры муфты иногда указываются в л.с. на 100 об / мин, но крутящий момент и мощность могут быть получены друг от друга, если также известна скорость в об / мин.

Сервисные коэффициенты (иногда называемые коэффициентами применения) применяются к нормальному крутящему моменту для учета изменений, типичных для конкретных приложений. Они основаны на сочетании эмпирических данных и опыта и представляют собой краткую справочную информацию по выбору муфты по крутящему моменту и, возможно, сроку службы, не вдаваясь в подробности применения. Таблицы эксплуатационных факторов обычно представлены в каталогах муфт и будут разными для разных типов муфт.Еще один источник факторов обслуживания (прикладных факторов) — стандарт AGMA 922-A96. Факторы безопасности и эксплуатационные факторы не следует путать друг с другом или менять местами. Первый предназначен для проектных работ, а второй — для работы с приложениями.

Эта тема включена, чтобы подчеркнуть тот факт, что это не рекомендуется. Никогда не превышайте отверстие, соответствующее размеру муфты и типу шпонки. Квадратные ключи имеют максимальное отверстие, прямоугольные — другое, а метрические — свое. Не смешивайте их.Когда требуется дополнительная усадка или требуется увеличенное отверстие для приложений с низким крутящим моментом, инженеры должны рассмотреть это приложение. Зубчатая муфта является наиболее энергоемкой муфтой, поскольку она разработана, но соединение вала со ступицей может быть слабым местом муфты. Расширение пределов может привести к отказу оборудования, а также к отказу муфты.

Когда дело доходит до зубчатых муфт, существует несколько магических чисел. Один из них — это разница в размере между большим и маленьким. Это число произвольно установлено на 7, но может быть и 9.Замена размеров AGMA распространяется на размер 9 для зубчатых муфт, но как только размер увеличивается до 7 и выше, количество применений становится очень ограниченным. Зубчатая муфта размера 7 имеет диаметр отверстия девять или более дюймов (в зависимости от размера шпонки) и крутящий момент в один миллион дюйм-фунтов. Этот крутящий момент соответствует 16 000 лошадиных сил при 1000 об / мин. Не многие приложения заходят так далеко, и когда они это делают, ситуация особенная или низкая скорость. Как правило, большие зубчатые муфты используются в приложениях с очень низкой частотой вращения и очень высоким крутящим моментом, например, в сталепрокатных станах и станах для прокатки алюминия, дробилках, переработчиках резины или обогатительных фабриках.

Чтобы понять, насколько большие могут быть изготовлены зубчатые муфты, в каталогах представлены зубчатые муфты до размера 30. В общих чертах, это число соответствует половине диаметра деления для муфт с фланцевыми муфтами. Это означает, что общий диаметр муфты будет превышать шестьдесят дюймов. Количество муфт с неразрезной муфтой примерно равно максимальному внутреннему диаметру.

Когда размер муфты достигает двузначных чисел, номинальный крутящий момент остается неопределенным. Муфты часто пересматриваются на основании улучшенных материалов, термообработки и упрочнения.На самом деле пользователь и разработчик меняют срок службы до номинального крутящего момента. Номинальный крутящий момент может использоваться как пиковая нагрузка или циклический высокий, но не всегда как нормальный рабочий крутящий момент.

В эти большие размеры муфт вносится не так много изменений. При таком размере дополнительные функции слишком дороги для встраивания в муфту и могут быть доступны как отдельное устройство. Ограничители крутящего момента попадают в последнюю категорию, поскольку они заменяют срезные штифты. Вес муфты и других частей вращающейся системы также может исключить потребность в модификациях.Следует отметить, что большие отверстия муфты не всегда являются обычными отверстиями и шпоночными пазами, поскольку они могут иметь особую форму и нестандартные размеры.

Каталожные рейтинги часто сопровождаются ограничениями скорости в об / мин. Можно увеличить предел числа оборотов за счет балансировки муфты для минимизации вибрации. Балансировка в сочетании со специальными производственными допусками может еще больше увеличить скорость. Однако идеально сбалансированная муфта в конечном итоге будет иметь ограничение скорости, определяемое напряжением, трением между зубьями и разложением смазки.

Все муфты имеют предел смещения. Стандартная зубчатая муфта допускает угловое смещение на 1½ ° на одно зацепление. Специально разработанные зубчатые муфты могут сдвигать этот предел до 6 ° и более на одно зацепление. Однако высокие пределы смещения могут снизить крутящий момент муфты.

Несоосность ускоряет износ зубьев, так как из-за этого ступица и втулка сильнее трутся друг о друга. Иногда требуется высокая способность к несоосности, которая ограничивается нерабочими условиями, такими как перемещение вала для обслуживания.

Модификации, используемые для достижения высокой способности к несоосности в зубчатых муфтах, включают увеличение люфта (зазора между зубьями), дополнительные зубцы, углы давления зубьев на 25 ° или более, упрочнение поверхностей износа, модифицированные уплотнения консистентной смазки, увеличенный зазор между втулкой и ступицей (придает зубам вид выше), а также снижение крутящего момента. Муфты с высоким перекосом также могут иметь модификации, чтобы упростить или удешевить обслуживание муфты, например, сменные поверхности износа.

Конструкционные материалы

Зубчатые муфты обычно изготавливаются из двух обычных сталей: углеродистой стали AISI 1045 и легированной стали AISI 4140.Легированная сталь означает, что для придания стали дополнительных свойств были добавлены элементы, отличные от углерода.

В стандартных зубчатых муфтах используется сталь AISI 1045. Это может быть пруток или поковка, в зависимости от размера и детали. Муфты, требующие более высокой прочности или твердости для большей износостойкости, изготавливаются из стали AISI 4140, которая также может быть прутковой или поковкой.

Зубчатые муфты могут быть указаны в 303 SS, но это дорого и обычно делается только тогда, когда это требуется для пищевой или целлюлозно-бумажной промышленности.

Сталь

можно обрабатывать разными способами для повышения твердости и прочности. Твердость является ключом к повышению износостойкости для увеличения срока службы при повышенном трении из-за высокой скорости или перекоса, поскольку зубчатые муфты обычно изнашиваются под нагрузкой, а не ломаются. Прочность обеспечивает устойчивость к ударам и циклическим нагрузкам.

Термины термическая обработка, закалка, отжиг, закалка и отпуск используются в отношении материалов. Каждый из этих терминов представляет собой процесс кондиционирования стали.Термическая обработка — это общее описание, которое включает вариации всех остальных. Термическая обработка не обязательно означает упрочнение стали, хотя обычно ее принимают в этом контексте. Упрочнение стали может означать глубокую закалку или поверхностную закалку, что также называется цементацией. Твердость измеряется в единицах Бриннелла или единицах Роквелла, сокращенно Bhn или Rc. Метод измерения Rc по Роквеллу более популярен на закаленных поверхностях зубчатых муфт, в то время как Bhn используется для определения общей твердости партии стали.

Для стали AISI 1045 ожидаемые характеристики прочности зубчатых муфт требуют диапазона 190–260 Bhn. Для AISI 4140 диапазон увеличился бы до 300 Bhn в версиях стали с более высокой прочностью. Проще говоря, основной процесс заключается в том, что сталь нагревается до критической температуры, выдерживаемой в течение определенного периода времени, а затем быстро охлаждается. После быстрого охлаждения сталь имеет очень твердую структуру, которая может потребовать дальнейшего отпуска или отжига для изменения твердости на прочность. Быстрое охлаждение называется закалкой.Закалка или отжиг — это нагрев до температуры, а затем охлаждение с заданной скоростью, которая медленнее, чем закалка. Целью этих процессов является получение прочного твердого материала, пластичного и вязкого.

Для повышения износостойкости мы хотим повысить твердость поверхности до 50 Rc или выше. Для этого требуется дополнительный процесс, известный как закалка, цементирование или азотирование. Процесс заключается в загрузке поверхности карбидами железа путем воздействия углерода и тепла или нитридов углерода и других нитридов путем воздействия азота и тепла.Тепло обеспечивается печью для термообработки, а другие элементы вырабатываются атмосферой в случае азотирования или за счет упаковки детали в углерод в случае науглероживания. Основная сталь должна подходить для процесса. В случае азотирования конечный продукт сохраняет исходные размеры, но в случае науглероживания конечный продукт вырастает и его необходимо измельчить, чтобы сохранить исходные размеры. Помимо перечисленных, существует множество способов упрочнения стальных поверхностей.Это сложный предмет. Процесс упрочнения поверхности зубьев зубчатой ​​муфты может продлить срок службы зубчатых муфт.

Применения зубчатой ​​муфты

Пониженный момент, трехподшипниковая и четырехподшипниковая системы

Вес муфты и любые противодействующие силы действуют в центре плоскости изгиба и вызывают изгибающий момент на валу оборудования. Когда муфта расположена близко к опорному подшипнику, близкая опора уменьшает плечо изгибающего момента, и муфту можно назвать муфтой с «уменьшенным моментом».Пониженные моменты означают меньшие нагрузки и меньший износ подшипников оборудования. Размещение точки изгиба рядом с подшипником также помогает поддерживать стабильность системы. Увеличение расстояния между точкой изгиба и подшипником вызывает вибрацию или колебания. По большей части трехопорная система имеет один подшипник в ведомом оборудовании и два подшипника в приводе. На одноподшипниковой стороне оборудования установлена ​​жесткая полумуфта без гибкой плоскости. Более устойчивая сторона с двумя подшипниками оснащена гибкой полумуфтой.Имея только одну плоскость изгиба, этот тип системы может иметь только угловое смещение. В мотор-генераторных установках обычно используются три подшипниковые системы, а в случае тяговых приводов мостовых кранов — системы с длинным валом.

Более распространенной системой является система с четырьмя подшипниками с двумя подшипниками в приводном и ведомом оборудовании. Система более дорогая и обычно требует двух плоскостей изгиба, потому что два подшипника на каждом валу делают положение вала жестким, обычно при параллельном несовпадении.

Стандартные муфты vs.Проставки

Самым простым применением муфты является насос, компрессор, центрифуга или входная сторона коробки передач. Обычно они включают привод электродвигателя, установленный на той же опорной плите, что и приводимое оборудование. Муфта соединяет два вала, и наиболее сложным вопросом обычно является размер BSE. Поскольку зубчатая муфта имеет некоторый диапазон в BSE, разработчик оборудования может использовать опорную плиту общего размера для многих различных моделей своего оборудования. Требуемый крутящий момент для этого типа вращающегося оборудования обычно представляет собой плавную кривую от нуля до полной скорости и не имеет никакого циклического содержания.Муфту можно подобрать по крутящему моменту и диаметру с минимальным эксплуатационным коэффициентом.

Когда конструктор хочет упростить и удешевить обслуживание своего оборудования, между двумя гибкими половинками муфты устанавливается распорка. Когда проектировщику необходимо преодолеть большой промежуток между ведущим и ведомым оборудованием (например, при достижении рулона большого диаметра, удалении большой части оборудования из рабочего места или выходе через стену или переборку) плавающий вал необходим. Такое расположение часто используется со стойками с шестернями, где выходом является двойной вал, который приводит в движение пару зацепляющихся валков или смесителей, которые являются частью большой машины, такой как прокатный стан.

Разделение привода и ведомого

Вращающееся оборудование, такое как вентиляторы, насосы и компрессоры, может иметь два отдельных привода на одном и том же оборудовании. Приводы могут быть электродвигателем для запуска и паровой турбиной для работы. Это происходит в приложениях когенерации, где есть пар, и оператор хочет экономить электроэнергию или использовать электроэнергию для других целей.

Иногда оборудование имеет электродвигатель для обычных целей и какое-либо другое устройство, например двигатель внутреннего сгорания, для аварийной работы.В других случаях оборудование простаивает, а водитель работает. Хотя это звучит как применение для сцеплений, они также могут быть местами, где зубчатые муфты с вырезом могут быть более разумным выбором. Зубчатая муфта во многих случаях дешевле и занимает меньше места в системе, чем муфта.

Спасите оборудование от крутящего момента

Вращающиеся валы оборудования часто имеют завышенный размер, поскольку они предназначены для ограничения прогиба, что может привести к увеличению размеров муфт. Двигатели рассчитаны на следующий более крупный стандартный агрегат по сравнению с требованиями приложения.Эти проблемы плюс фактор обслуживания могут привести к тому, что приводная система будет иметь крутящий момент, намного превышающий потребности приводимого оборудования. В таких системах скачки крутящего момента или перегрузки легко передаются компонентам, которые не предназначены для их выдерживания, и могут быть серьезно повреждены. Для предотвращения этого в трансмиссии установлено устройство ограничения крутящего момента. Зубчатая муфта, которая, вероятно, в любом случае необходима в системе по другим причинам, может обеспечить такую ​​же защиту при гораздо меньшей стоимости, чем многие устройства, продаваемые в качестве ограничителей крутящего момента, с простым добавлением срезного штифта.

Читать далее

Перегородки из гипсокартона монтаж: Монтаж перегородки из гипсокартона | Gipsokart.ru

пошаговая инструкция, как сделать все самостоятельно

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м2. Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м2, он составляет 1,3, когда меньше 20 м2 — 1,2, когда больше 20 м2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м3. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

  1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
  2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
  3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).
  • Материал подготовил: Александр Левенко

устройство межкомнатных конструкций серии C112 из гипсокартона


В ремонтных и строительных работах применим гипсокартон и его комплектующие. Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью выровнять стены с помощью ГКЛ, создать фигурные многоуровневые потолки, а также разделить комнату на две при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Плюсы использования технологии Кнауф

Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.

Сборка каркаса перегородки кнауф

Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.

Необходимое количество материалов для монтажа перегородки

Они не горят и являются огнестойкими. Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.

  1. В данной системе используются комплектующие высокого качества. Для этого есть специальный отдел Кнауф, следящий за качеством выпускаемой продукции.
  2. Расчет материала проходит легко, без затруднительных составлений математических формул и их вычитания.
  3. Для каждой системы выпускается подробная инструкция для сборки гипсокартонной перегородки.
  4. Для создания перегородки из гипсокартона самостоятельно, идёт закупка множества материалов. В готовой системе не требуется в отдельности покупка профилей для гипсокартона или крепежей.

Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.

Вернуться к оглавлению

Типы перегородок и особенности монтажа

Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.

Схема устройства и конструкция перегородки кнауф

По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):

  1. Один слой гипсокартона.
  2. Два слоя.
  3. Три слоя ГКЛ.
  4. Один слой влагостойкого гипсокартона на одном каркасе.
  5. Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
  6. Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.

В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.

По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо сильная звукоизоляция и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные межкомнатные стены из гипсокартона, на которую можно повесить телевизор на гипсокартон или использовать как основу под создание мебели.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С112

Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом.
Особенности перегородки:

  • каркас сделан из металлических профилей и обшит с 2 сторон двумя слоями гипсокартона;
  • при помощи создаваемого изделия решается важная задача – разграничение комнаты на зоны;
  • монтаж гипсокартонной перегородки производится без применения «мокрых» методов;
  • поверхность изделия является огнеупорной;
  • возможность создания дизайнерского решения;
  • готовую перегородку можно покрыть любым материалом: обои, краска, плитка;
  • при создании перегородки улучшается теплоизоляция, а также звукопроницаемость.

Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.

Названия элементов перегородки кнауф

Монтаж перегородки С112

Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и прокладкой всех кабелей под гипсокартоном. После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении.
Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:

  1. При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
  2. На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
  3. Первыми крепятся направляющие профили. Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
  4. Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
  5. С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
  6. Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
  7. После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.

    Пример крепления стоечных профилей

  8. Длина стоечного профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
  9. На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
  10. Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили крепятся саморезами. Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.

    Схема крепления листов гипсокартона Кнауф

  11. Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.

    Схема устройство двойного стоечного профиля

  12. Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
  13. Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
  14. От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом.Схема соединения стоек

  15. От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.

    Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей

  16. Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.

Обшивка гипсокартоном перегородки С112

После смонтированного металлического каркаса начинается обшивка ГКЛ. Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости разрезания листа гипсокартона необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.

С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.

Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и крепятся шурупами. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.

В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.

После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.

Пример монтажа проводки под гипсокартоном

Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.

Окончательным шагом в первом уровне является заделка швов гипсокартона. Для этого следует стыки с самодельной фаской на гипсокартоне и обработать ГКЛ грунтовкой . После чего требуется сделать раствор для заделки стыков из сухой смеси Кнауф Унифлот. Шпаклёвка равномерно наносится на стыки узким шпателем 15 см.

Процесс шпаклевки перегородки из гипсокартона



После шпатлевания следует приступить к монтажу второго уровня гипсокартона. При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки.
При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и розетки в гипсократоне.

Высверливание отверстия под розетки

Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках с армирующей лентой требуется сделать затирку от лишних кусочков.
После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».

Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки


Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.

Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С361

Эта перегородка сделана из одинарного каркаса и обшита с двух сторон одним слоем влагостойкого гипсокартона. В состав этой системы входит влагостойкий гипсокартон – 12.5 см, а также наполнитель – минеральная вата.

Схема с размерами перегородки с361

Влагостойкая перегородка ставится в ванной комнате и в помещении с повышенной влажностью. Для установки перегородки должна быть температура не ниже +10 градусов. Перегородка в собранном виде имеет вес 18 кг. Это большой плюс для квартир, где нельзя утяжелять несущие стены, а также иные гипсокартонные конструкции.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С365

Эта перегородка сделана из двойного каркаса, с двух сторон обшита двойным влагостойким ГКЛ. Стойки металлического каркаса обклеиваются специальной лентой для звукоизоляции. Наполнителем выступает минеральная вата, которая укладывается в 2 -3 слоя.

Эта конструкция служит прочной стеной с высокими показателями звукоизоляции, прочности.

Вернуться к оглавлению

Перегородка W118

Перегородка имеет 3 слоя гипсокартона. Но, между гипсокартоном монтируется оцинкованный лист, толщиной 0.5 мм. Этот тип перегородки следует устанавливать в строгом соответствии с техническими характеристиками материала, а также с инструкцией по установке.

Схема устройства перегородки W118

Металлический каркас перегородки усилен профилем ПС 100. Толщина его – 0.6 мм.

Вернуться к оглавлению

Факторы, влияющие на выбор перегородки

Фирма Кнауф предлагает большой выбор перегородок. И каждая из них уникальная по-своему. Каждая перегородка предназначена для разных помещений, с разной температурой и уровнем влажности.
Прежде чем приобрести систему перегородки Кнауф следует обратить внимание:

  1. Высота комнаты, где будет монтироваться перегородка.
  2. Насколько шумно в помещении, и следует ли убрать этот шум? Если да, тогда требуется кнауф акустическая перегородка.
  3. Нагрузка на несущие стены или стена, выровненная гипсокартоном.

    Каркас гипсокартонной перегородки Кнауф

  4. Состояние базовой стены.
  5. Необходимость сокрытия коммуникаций коробом в перегородке.
  6. Будет ли в перегородке дверь.
  7. Высота самой конструкции – будет она до потолка или декоративный элемент интерьера помещения.

    Схема крепления гипсокартонной перегородки к стене

  8. Температурный режим.
  9. Какие функции будет выполнять перегородка.
Схема обшивки перегородки листами гипсокартона

Выбирая перегородку Knauf, следует все обдумать. Ведь эта конструкция должна вписываться в помещение, а не стать преградой для живущих там людей. Интерьер квартиры должен подчёркивать зонирование комнаты. Перегородку можно снабдить подсветкой, покрыть краской или обклеить обоями. По желанию в перегородке можно сделать сквозные окна или ниши для декора.

Монтаж перегородок из гипсокартона

Гипсокартон прост в монтаже и отделке и позволяет изготовить конструкции практически любой формы и размера. Одно из самых часто встречающихся сооружений из гипсокартона – межкомнатная перегородка.

Работы начинаются с изготовления каркаса перегородки. Для этого применяются специальные металлические профили для гисокартона — направляющий (стартовый) профиль и несущий профиль, к которому производится монтаж гипсокартона.

Далее необходимо расчертить границу прохождения профилей. Делается это путем нанесения линий на стены, основание пола и потолочное перекрытие, везде, где будет происходить контакт с возводимой перегородкой. По данным линиям будем монтировать стартовые профили, поэтому необходимо выполнить разметку тщательно, чтобы добиться точной вертикальности возводимой перегородки.

По этой разметке монтируем стартовый профиль дюбелями (или саморезами, при изготовлении перегородки из гипсокартона в деревянном доме). Отверстия для пробок дюбелей бурятся при помощи перфоратора не реже чем через каждые 400-500 мм. После чего приступаем к монтажу несущего профиля. Для этого вымеряем необходимую длину и заготавливаем необходимое количество стоек из расчета, чтобы они устанавливались через каждые пол метра. Монтаж несущего профиля производится путем прикручивания его к стартовому профилю саморезами по металлу, можно использовать саморезы, имеющие острие в виде сверла. На этом же этапе необходимо предусмотреть расположение дверного проема, его контур оформляется стоечным профилем, в том числе и верхняя перемычка.

Когда каркас перегородки готов, переходим к монтажу листов гипсокартона, которые фиксируются специальными саморезами для гипсокартона, рассчитанными на работу с металлическим профилем. Сначала монтируем листы на одну сторону каркаса. Саморезы вкручиваются на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, шляпка утапливается, чтобы она не выступала над поверхностью.

Завершив монтаж гипсокартона на одну сторону каркаса для перегородки, необходимо, если требуется, произвести шумо- или теплоизоляцию перегородки путем укладывания между профилями специального материала. На этом же этапе прокладывается необходимая электропроводка и т.п.

После того как каркас зашит гипсокартоном с обеих сторон, можно приступать к работе по отделке гипсокартона и подготовке его к окраске или оклейке обоями.

Остановимся на ошибках, с которыми можно столкнуться при монтаже перегородок.

При устройстве перегородок непрофессиональные мастера часто используют потолочные листы облегченного типа толщиной 9,5 мм. Такая толщина листа не способна обеспечить необходимые для перегородок жесткость и твердость. В результате перегородка может сломаться или деформироваться.

Еще одна ошибка – неправильный шаг профиля. Она случается, даже если листы с толщиной 9,5 мм используются по своему назначению, крепятся на потолке. Шаг может быть ошибочно увеличен на 5-10 см, а иногда и больше. Как следствие – в будущем потолок может провиснуть из-за большого незакрепленного пространства. Тонкость материала не защищает потолок от провисания.

При строительстве межкомнатных перегородок звукоизоляционная демпферная лента должна быть наклеена на нижний и верхний профиль. Без звукоизолирующей ленты перегородка из гипсокартона рискует стать проводником разговоров, шума из одного помещения в другое. Использование звукоизолирующей ленты повысит качественные характеристики всей перегородки и ее функциональность.

Желание сэкономить порой подталкивает к отказу от необходимых для монтажа гипсокартона материалов, в случае с монтажем перегородки – стекловолоконной или минеральной ваты. Если необходимо просто провести границу между помещениями, то критерии к качеству перегородочной конструкции можно снизить. Если на перегородку возлагаются функции стены, то отказ от минеральной ваты недопустим.

Еще одна проблема – прорывание гипсокартона шляпкой шурупа. Со временем из этого отверстия может начать высыпаться гипс. Чтобы этого не произошло, при работе с профилем используйте шуруповерт с функцией регулировки глубины сверления.

Закручивайте шуруп осторожно, чтобы он при этом немного выступал над поверхностью листа. Лучше докрутить отверткой вручную, чем повредить материал, который придется заменять. Можно выполнять работу вдвоем: один человек работает с шуруповертом, другой – с отверткой.

Проблемы с перегородкой из гипсокартона могут возникнуть, если состыковываются стены с разными плотностями. Например, соединение обшивок внутренней и несущей стены. Если один лист гипсокартона покрывает бетонную стену, а другой – стену с кирпичной кладкой, то их нельзя соединять между собой, появятся трещины.

Поэтому в местах стыков листов гиспокартона необходим зазор в 1-2 мм. При необходимости его можно заклеить малярным скотчем или скрыть при помощи финишной отделки. Если зазор между двумя стенами не предусмотреть, трещины рано или поздно появятся и станут заметными. Придется разрушать перегородку и осуществлять ремонт стен.

Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе

Этот вид каркасно-обшивных перегородок имеет следующее конструктивное устройство. Коротко:

  1. Устройство каркаса из металлического профиля ПН и ПС.
  2. Обшивка каркаса листами ГКЛ в один или два слоя.
  3. Заполнение пространства между листами ГКЛ звукоизоляционными материалами.

Как видно из выше перечисленных пунктов, монтаж гипсокартонной перегородки имеет много общего с монтажом деревянной каркасной перегородки – это устройство каркаса, обшивка каркаса. Разница только в применяемых материалах, а так же есть некоторые отличия в соединении конструктивных элементов каркаса.

Для того чтобы иметь более полное представление об отличиях в устройстве этих перегородок, мы с вами в продолжении статьи сразу перейдем к вопросу монтажа гипсокартонных перегородок. Но сначала для этого нам необходимо задать определенные технические условия, на основании которых мы и будем разбирать пример устройства такого вида перегородок.

Технические условия

Для примера, на котором мы с вами будем изучать вопрос монтажа этих перегородок, определим следующие требования:

  1. Разделить часть пространства в доме двумя гипсокартонными перегородками на несколько помещений.
  2. Первая перегородка с устройством одинарного каркаса.
  3. Вторая перегородка с устройством двойного разносного каркаса для возможности последующей прокладки коммуникаций.

Для примера возьмем монтаж гипсокартонных перегородок между санузлом, кухней–столовой и коридором (прихожей). Посмотрим, какие основные материалы потребуются для устройства перегородок с такими условиями:

  1. Профиль направляющий 50х40 мм – устройство верхних и нижних направляющих.
  2. Профиль стоечный 50х50 мм – устройство вертикальных стоек и горизонтальных перемычек каркаса.
  3. Плитный утеплитель для устройства внутренней звукоизоляции.
  4. ГКЛ и ГКЛВ для устройства стен перегородок. Толщина листов 12,5 мм.
  5. Саморезы для соединения конструктивных элементов каркаса и для крепления листов ГКЛ и ГКЛВ к стойкам каркаса.

Так же могут потребоваться такие материалы как: деревянный брусок (50х50 мм) для усиления стоек дверного проема, профиль угловой для отделки углов дверного проема, уплотнитель для прокладки между профилем полом, стенами и потолком дома (изоляция структурного шума).

По техническим условиям листы ГКЛВ будут расположены со стороны перегородок находящихся в помещениях кухня-столовая и санузел. Со стороны коридора (прихожей) каркас перегородки будет обшит листами ГКЛ.

Монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона

Разметка мест установки каркаса

Исходной точкой для разметки можно определить стены дома и от них отмеряя определенное расстояние делать контрольные точки, которые будут, служить ориентиром для установки направляющих каркаса перегородок.

Но все же рекомендую вам проверить вертикальность будущих боковых стоек каркаса. Это можно сделать следующим образом.

Когда на потолке сделана разметка (Б) и следующим шагом будет нанесение разметки (В и Г) на стену и на пол, то тогда с помощью отвеса необходимо проверить, правильно ли сделана контрольная точка на полу и на стене. Если правильно, то отвес должен быть с ними на одной линии (с разметкой (В и Г)).

В том случае, если в результате измерения от стены (А) линия разметки (В) отклоняется от оси (красная перечеркнутая линия) относительно отвеса, то тогда ориентиром для разметки (В и Г) уже будет не стена (А), а результаты измерения, проведенные с помощью отвеса. На это влияет то, что стена (А) имеет отклонения от вертикальности (неровная кладка или штукатурка стены выполнены с отклонениями).

Установка направляющих каркаса перегородок

По нанесенным линиям разметки или контрольным точкам, к потолку и полу крепятся направляющие (ПН – профиль направляющий 50х40 мм). Если у вас дом каменный, пол и потолок сделаны из бетонных плит, то в этом случае сначала необходимо сделать глухие отверстия, в которые будут установлены анкерные болты при креплении профиля. Так же можно крепить направляющие и боковые стойки с помощью дюбелей.

Примечание: Перед установкой направляющих, на профиль желательно наклеить звукоизоляционный материал, который будет предотвращать появление структурного шума.

Если перекрытия и стены дома деревянные, то в этом случае крепление профиля к ним можно осуществлять без предварительной подготовки – с помощью шуруповерта саморез вворачивается в потолок и пол через стенку профиля. На профиль также необходимо прикрепить уплотнитель для изоляции структурного шума.

Монтаж обвязки каркаса перегородок

После установки направляющих устанавливают боковые стойки каркаса (В и Г). Эти стойки устанавливаются между стенок направляющих профилей, крепятся с помощью саморезов, так же боковые стойки крепят к стенам дома. Вертикальность установки стоек контролируют с помощью строительного уровня.

Примечание: Способ крепления боковых стоек к стенам дома такой же, как крепление направляющих с потолку и полу. Шаг установки метизов желательно выдерживать в пределах 500…800 мм.

Кроме установки направляющих и боковых стоек (В и Г) около стен дома, необходимо установить стойки (В1 и Г1) на месте соединения каркасов двух перегородок (А и Б):

Сначала можно установить стойки (В1) двойного разносного каркаса перегородки (А). После этого устанавливаются стойки (Г1) одинарного каркаса (Б).

Промежуток между стойками (В1 и Г1) желательно сделать не более 15 мм (Х=10…15 mm), это обеспечит небольшой выпуск листа ГКЛ за стойку и тем самым минимизирует возможно скалывание листов ГКЛ в угловом соединении при случайном ударе или сильном нажатии на лист в этом месте соединения перегородок.

Установка вертикальных стоек каркаса

После того как обвязка каркаса готова, приступают к установке остальных вертикальных стоек каркаса и горизонтальных перемычек. Для этого все необходимое количество профилей (ПС) обрезают в нужный размер с помощью болгарки или ножниц по металлу.

Установка стоек осуществляется с соблюдением межцентрового расстояния не более 600 мм. Профили стоек устанавливаются в направляющие (верх и низ) крепятся к ним с помощью саморезов. В итоге получается примерно такой двойной разносной каркас, часть которого показана на фото примере (1). Тот же самый способ установки и крепления стоек используют при устройстве одинарного каркаса.

Важно! При соединении профилей, как показано на фото (4), нужно чтобы саморез не провернулся во время затяжки, в противном случае такое крепление профилей друг с другом получится некачественным.

Соединение металлического профиля можно осуществлять и без использования саморезов. Для этого используют специальный инструмент – клещи для безметизного соединения (просекатель). Использование такого инструмента направлено на снижение материалоемкости и трудоемкости при устройстве межкомнатных каркасно-обшивных перегородок с каркасом из металлического профиля.

Примечание: Выбор того или иного варианта соединения профилей зависит от предпочтений человека который выполняет работу по возведению гипсокартонной перегородки.

Установка горизонтальных перемычек каркаса

Установка горизонтальных перемычек между стоек каркаса необходима как для придания жесткости всей конструкции каркаса, так и для крепления листов ГКЛ, особенно в тех местах, где приходится состыковывать листы друг с другом. Для этого на вертикальных стойках каркаса делают разметку (А) по высоте листа ГКЛ (вертикальная установка или горизонтальная).

Далее устанавливают заготовку горизонтальной перемычки, ориентируя ее по нанесенной разметке, проверяют перпендикулярность перемычки относительно стойки каркаса с помощью строительного угольника и крепят ее к стойке каркаса.

*** — лист гипсокартона должен перекрывать только половину ширины перемычки на месте состыковки листов (пример показан на рисунке, сноска (Д)):

На рисунке представлены практически готовые каркасы перегородок (А и Б). Перегородки имеют два уровня горизонтальных перемычек. Перемычки (В) служат для состыковки листов гипсокартона (Л1 и Л2), в случае если длины листа (Л1) не хватает и придется добавлять по высоте еще один лист (Л2), обрезанный до необходимого размера.

Перемычки (Г) в данном случае служат дополнительными точками опоры и крепления листов гипсокартона. И еще, желательно установить соединительные перемычки между стойками двойного разносного каркаса, на этом моменте устройства каркасных перегородок мы с вами остановимся немного подробнее в продолжении статьи.

Установка перемычек между стойками двойного каркаса

Соединение вертикальных стоек двойного разносного каркаса перегородки (А), делаю с применением обрезков ГКЛ (ЛГ – лист гипсокартона) или же с применением обрезков профиля (ПП – перемычка из профиля). Оба варианта соединения вертикальных стоек придают жесткость все конструкции такого каркаса. Соединение стоек таким способом осуществляют в двух местах – внизу и вверху каркаса. Далее обратим внимание на оформление дверного проема в гипсокартонной перегородке.

Устройство дверного проема в металлическом каркасе

При оформлении дверного проема необходимо обратить внимание на то, что это одно из наиболее «слабых» мест в такой перегородке. Особенно это будет заметно после того как будет установлена дверь (не пустотелая МДФ – легкое дверное полотно, а из массива дерева или из деревянного щита с отделкой шпоном – это тяжелое дверное полотно). В этом случае может потребоваться дополнительная работа по усилению стоек дверного проема.

Для усиления стоек каркаса, к которым впоследствии будет крепиться дверная коробка, используют сдвоенный профиль (2). Так же, на пример, можно усилить стойки, устанавливая в них деревянные бруски (3) сечением равным сечению профиля. В нашем случае оба дверных проема будут находиться в перегородке (Б) с одинарным каркасом. Теперь переходим к дальнейшему выполнению работ по устройству перегородок и узнаем принцип обшивки каркаса гипсокартоном.

Обшивка каркаса перегородок гипсокартоном

Когда оба каркаса перегородок готовы, начинают обшивать каркас перегородки (Б) с одной стороны листами ГКЛ (в нашем случае листами ГКЛВ со стороны кухни и санузла), но технология работы с гипсокартоном от этого не меняется. Обшивка каркаса перегородок ГКЛ начинается снизу, листы устанавливают вертикально или горизонтально – это зависит от конструкции каркаса (если нет горизонтальных перемычек, то листы ГКЛ желательно устанавливать вертикально.

Крепление ГКЛ к металлическому профилю каркаса осуществляется с помощью саморезов. При использовании шуруповерта, необходимо выполнить регулировку момента затяжки саморезов так, чтобы шляпка самореза не прорывала насквозь гипсокартон, а имела небольшое заглубление (не более чем 2…3 мм).

После того как обшивка перегородки (Б) с одной стороны полностью завершена между вертикальных стоек каркаса укладывают звукоизоляционный материал. В основном это мягкие ватные утеплители, которые обладают высокими показателями звукопоглощения, а так же имеющие высокий показатель огнестойкости. После укладки звукоизоляционного материала перегородку по всей длине обшивают ГКЛ с другой стороны.

В этой статье я описал только принципиальные моменты устройства гипсокартонных перегородок и не стал вдаваться в тонкости проведения этой работы, так как вы уважаемые читатели можете узнать подробности, прочитав статью «Гипсокартон. Монтаж гипсокартона к стене». Так же более подробно о нюансах устройства каркаса из металлического профиля можно прочитать в одной из статей цикла «Баня своими руками».

Наращивание высоты каркаса гипсокартонной перегородки

Что делать если высота профиля меньше высоты потолка? В этом случае необходимо нарастить каркас до нужной высоты. Как это сделать? Давайте рассмотрим основные моменты этой работы.

Чтобы нарастить каркас до нужного размера, можно поступить следующим образом (как один из вариантов). Сделав основной каркас к верхней направляющей (А) этого каркаса крепится направляющая (Б). Соединять между собой направляющие (А и Б) желательно через деревянные вставки, сделанные из реек (Д) толщиной не менее 25 мм (как показано на рисунке 16 справа). Крепление осуществляется с помощью саморезов (Е).

Далее устанавливается боковая стойка (В). Ориентировать эту стойку относительно основному каркасу можно с помощью уровня, чтобы оба каркаса имели одинаковую вертикальность. После установки и крепления боковой стойки устанавливается направляющая (Г), ориентировать эту направляющую относительно направляющих (А и Б) можно с помощью отвеса или уровня.

Когда обвязка составного каркаса готова, устанавливают вертикальные стойки и проводят обшивку каркаса листами ГКЛ. В этом случае лист гипсокартона должен быть цельным в месте соединения каркасов, что придаст дополнительную жесткость соединения.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

монтаж перегородки из гипсокартона — INMYROOM

Перегородка из гипсокартона – это отличная альтернатива множеству более затратных и трудоемких технологий. Ее возведение практически не требует «мокрых» работ, процесс реально освоить даже новичку, а требуемые для монтажа инструменты наверняка есть в каждом доме. Даем пошаговую инструкцию и рассказываем о важных нюансах. 

С чего начать? Подготовительные работы

1. Расчет гипсокартона

Чтобы понять, сколько потребуется материала, посчитайте площадь вашей будущей перегородки. Если планируется ее обшивка гипсокартоном в 1 слой, умножьте результат на 2, если в 2 слоя – на 4. Получившееся число разделите на площадь одного листа гипсокартона и умножьте на «коэффициент запаса» – 1,1–1,3. Чем сложнее форма вашей будущей перегородки, чем больше вы планируете в ней отверстий, ниш, изгибов, тем выше должен быть коэффициент, поскольку будет больше обрезков. Результат округлите в большую сторону и помните, что всегда лучше перестраховаться, чем бежать в магазин за недостающим листом.

2. Выбор материалов и инструментов

Для возведения каркаса гипсокартонной перегородки понадобится стоечный профиль CW (ПС) и направляющий профиль UW (ПН), а также уплотнительная лента, дюбели, саморезы. Для заполнения перегородки, если необходимо, приобретите теплозвукоизоляционный материал. Для обработки стыков будет нужна шпатлевка, армирующая лента, грунтовка.

Инструменты для работы потребуются следующие:

  • рулетка;
  • карандаш или маркер;
  • уровень;
  • угольник;
  • ножницы по металлу;
  • ножовка по гипсокартону;
  • просекатель;
  • перфоратор, шуруповерт или дрель.

3. Подготовка к монтажу

Лучше всего приступать к монтажу перегородки из гипсокартона, когда в помещении уже завершены черновые работы. Прежде всего стоит нанести разметку на пол, потолок и стены, наметив положение будущей конструкции. Обязательно пользуйтесь уровнем.

Что дальше? Этапы монтажа гипсокартонной перегородки

1. Возведение каркаса

Сначала нужно закрепить направляющие профили. Чтобы обеспечить дополнительную звукоизоляцию и плотность прилегания, предварительно на все направляющие наклейте уплотнительную ленту. Фиксируются эти профили к поверхности с помощью дюбелей, с шагом до 100 см. 

Следом монтируют стойки с шагом 40 или 60 см. Как правило, стоечные профили крепят к направляющим с помощью просекателя или мелкими саморезами. Существуют также специальные рифленые профили, не требующие дополнительной фиксации.

Если конструкция предполагает поперечные стыки листов гипсокартона, в таких местах необходимо установить перемычки. Чаще всего для этих целей служат обрезки стоечного профиля.

В местах, где планируются ниши или дверные проемы, а также там, где предполагается какая-либо серьезная нагрузка на перегородку, каркас лучше усилить дополнительными стойками и перемычками.

2. Монтаж гипсокартона

С одной стороны будущей перегородки прикрепите листы гипсокартона к каркасу с помощью саморезов и шуруповерта, с шагом 20–25 см. Если высота листа меньше высоты потолка, следует закреплять гипсокартон «шахматным» образом: первый лист крепится начиная от пола, следующий – от потолка. Будьте аккуратны и внимательны: продольные стыки листов должны приходиться именно на стойки, а поперечные (если есть) – на перемычки. Помните: лучше внести изменения в каркас, чем подвергать риску прочность всей конструкции.

Если в будущей перегородке планируются выключатели, розетки, ниши, то с внутренней стороны гипсокартонных листов необходимо сначала наметить их проколами, после чего сделать пропилы и вытолкнуть гипсокартон из отверстий резким движением. Проложите все необходимые коммуникации и заполните перегородку, если требуется, теплозвукоизоляционным материалом. После чего прикрепите гипсокартон к каркасу с другой стороны перегородки.

При необходимости возведения усиленной перегородки, ее обшивают двойным слоем гипсокартона. В этом случае важно, чтобы стыки верхнего слоя по возможности не совпадали со стыками нижнего. И не забывайте, опять же, про «шахматный» метод.

3. Обработка стыков

Работа со стыками листов – важная часть возведения гипсокартонной перегородки. Если стыки обработаны неправильно, со временем прочность всей конструкции снизится и появятся трещины. Чтобы избежать этого, следует сначала загрунтовать область стыка, затем зашпатлевать с применением армирующей ленты, отшлифовать и еще раз покрыть грунтом.

Мнение эксперта: с перегородкой из гипсокартона справится и новичок

Если правильно выбрать материалы и аккуратно отнестись к соблюдению технологии монтажа, то возведенная вами перегородка будет ничем не хуже работы профессиональных строителей. А может быть, даже и лучше – особенно если прислушаться к советам нашего эксперта.

Николай Ильницкий – инженер технической поддержки Gyproc, проводит семинары, тренинги, выездные мастер-классы по продукции компании.

1. Не бойтесь использовать гипсокартон

Современные высокотехнологичные материалы давно уже развеяли миф о хлипкости перегородок из гипсокартона. Используя специальные усиленные листы, можно получить высокопрочную конструкцию даже при использовании материала в один слой. Не бойтесь вешать на перегородку из гипсокартона тяжелые предметы. Если вы все сделали правильно, то она сможет выдержать и кухонный гарнитур, и телевизор.

2. Позаботьтесь о прочном каркасе

Каркас – один из основных компонентов системы, он отвечает за прочность всей перегородки. Не экономьте на профилях, выбирайте те, которые благодаря специальному рифлению обладают повышенными прочностными характеристиками. Кроме того, при монтаже гипсокартона саморез легче вкручивается в рифленую поверхность. Помните, что для дверного проема стойки необходимо усиливать. Если вы выбрали качественные стоечные профили, сделать это будет просто: нужно всего лишь защелкнуть два профиля между собой с помощью специального технологического замка, не требующего дополнительного скрепления.

3. Больше нагрузка? Прочнее каркас!

Стандартный шаг стоечных профилей каркаса – 600 мм, но если вы монтируете конструкцию в один слой гипсокартона, планируете ее дальнейшую облицовку плиткой или предусматриваете в будущем серьезную нагрузку на перегородку, лучше уменьшить это расстояние до 400 мм.

4. Выбирайте листы с правильной кромкой

Гипсокартонные листы имеют различную форму кромки для заделки стыков. Выбирайте правильную! Для шпатлевания без армирующей ленты, но с высокопрочными шпатлевками предпочтительнее листы с полукруглой утоненной кромкой. Но более высокая трещиностойкость будет при применении листов с кромкой Pro, специально разработанной под армирующее шпатлевание. Для армирования используйте не серпянку, а специальную бумажную армирующую ленту для заделки стыков.

Монтаж стен и перегородок из гипсокартона цена за м2 в Москве

п.п.Наименование монтажных работ из ГКЛед. изм.цена за ед.
1Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 мм2/м.п.от 280
2Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 400 мм высотой до 3 мм2/м.п.от 380
3Устройство сварного каркаса перегородки из металлической профилированной трубы для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 мм2/м.п.от 1200
4Устройство теплошумоизоляции базальтовыми плитами толщиной 50 ммм2/м.п.от 70
5Монтаж перегородки стены с обшиванием в один слой ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м.м2/м.п.от 380
6Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м.м2/м.п.от 480
7Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м с применением теплошумоизоляциим2/м.п.от 550
8Обшивание стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм.м2/м.п.от 380
9Обшивание стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм.м2/м.п.от 480
10Обшивание стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм с применением теплошумоизоляциим2/м.п.от 550
11Обшивание стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм и применением теплошумоизоляциим2/м.п.от 420
12Монтаж ниш и коробов, выступов из ГКЛ на стенахм2/м.п.от 450
13Монтаж ниш и коробов, выступов из ГКЛ на потолкахм2/м.п.от 500
14Монтаж ГКЛ на смонтированный каркасм2/м.п.от 50
15Монтаж ГВЛ на смонтированный каркасм2/м.п.от 100
16Монтаж ГКЛ на каркас из металлической профилированной трубым2/м.п.от 250
17Монтаж ГВЛ на каркас из металлической профилированной трубым2/м.п.от 300
18Монтаж каркаса одноуровневого потолкам2/м.п.от 300
19Монтаж каркаса одноуровневого подвесного потолка с опусканием на анкерных спицах более чем на 500 ммм2/м.п.от 350
20Монтаж каркаса одноуровневого подвесного потолка с опусканием на жестких креплениях более чем на 500 ммм2/м.п.от 400
21Обшивание одноуровневого потока ГКЛ в один слойм2/м.п.от 70
22Монтаж одноуровневого потолка с обшиванием ГКЛ в один слойм2/м.п.от 370
23Монтаж одноуровневого потолка с обшиванием ГКЛ в два слоям2/м.п.от 440
24Монтаж двухуровневого потолка с перепадом высотм.п.от 900
25Монтаж различных геометрических потолочных конструкций из ГКЛдоговорн.
26Монтаж арки с правильным радиусом (простая конструкция)шт.от 2000
27Монтаж арки с неправильным радиусом (простая конструкция)шт.от 2000
28Монтаж арочной конструкции с использованием различных радиусов, сложной формы (сложная конструкция)шт.от 4000
29Монтаж каркаса откосов с обшиванием ГКЛ в два слоя и утеплениемм.п.от 380
30Монтаж каркаса откосов с обшиванием ГВЛ в один слой с утеплениемм.п.от 380
31Монтаж гнутых и геометрически сложных поверхностей ГК конструкцийм.п.от 500
32Монтаж короба для скрытой подсветким.п.от 500
33Монтаж ревизионных люков (с механизмом клик-кляк) в потолке из ГКЛшт.от 2500
34Устройство дверного проема в ГКЛ перегородкешт.от 600

устройство и монтаж стен из листов ГКЛ

Сегодня гипсокартон имеет огромную популярность в строительстве. Его применяют для возведения толстых звукоизоляционных стен, легких и тонких перегородок, каких-то декоративных элементов интерьера. Его применение в качестве облицовочного материала обусловлено простотой работы с ним. Он легко поддается обработке любыми инструментами. При необходимости в его гипсовой структуре можно фрезеровать пазы или какие-либо фигурные отверстия. Перегородки из гипсокартона получаются легкими и очень прочными, что, конечно, зависит от правильности технологии монтажа, построения каркаса и выборов материалов.

Выбор материала для монтажа перегородки из гипоскартона

 


Межкомнатные перегородки

Прежде чем начинать строить гипсокартонные перегородки, необходимо выбрать материал. В первую очередь следует определиться с назначением конструкции, ее местонахождением и условиями использования:

  1. Если перегородка устанавливается в помещении, в котором присутствует постоянная влага не ниже 70 %, то следует применять влагостойкий гипсокартон. Чтобы его отличить от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона. Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый наружный слой бумаги. И это, пожалуй, единственный признак, по которому можно внешне распознать или увидеть разницу. Но компания Knauf утверждает, что его структура пропитана специальными концентратами, а это придает устойчивость к влажным средам. Теряется его гигроскопическая способность. Зато перегородка из гипсокартона этого типа во влажном помещении будет стоять долго и не изменит своих параметров. Такие листы имеют маркировку ГКЛВ. Также следует считать важным свойством влагостойких листов устойчивость, а, точнее, невозможность образования на них грибков и плесени в результате действия влаги. Производитель смог достичь это путем пропитки листов антисептическими препаратами, а противодействие воде оказывают импрегнированные и влагостойкие составы. Также существенным отличием ГКЛВ от обычного является больший вес и конечно же стоимость.
  2. Если перегородка из гипсокартона своими руками устанавливается не только во влажной, но и пожароопасной среде, например, на кухне, то следует применять ГКЛО. Эти листы гипсокартона пропитаны составами, препятствующими горению. Главным отличием от обычного и влагостойкого является внешний признак – цвет картона, который является красным. Можно просмотреть также отличия на срезе в цвете гипсового наполнителя. Он отличается по стоимости и будет дороже как обычного, так и влагостойкого варианта.
  3. Если необходимо спроектировать перегородки из гипсокартона своими руками в обычном помещении с нормальными условиями (влажность не более 70 % и температура не выше 30 и не ниже 5 °С), то можно применять обычные листы ГКЛ. Они имеют основное отличие от прочих в цвете – они покрыты картоном серого цвета. Эти листы не пропитаны никакими влагостойкими и пожаростойкими составами, поэтому и стоимость у них самая низкая. Их широко применяют в прихожих, гостиных, спальнях и прочих помещениях. Они одинаково хорошо обрабатываются, поэтому если условия обычные, источников влаги и огня нет, то не стоит платить больше только из-за свойств устойчивости. При покупке такого листа вы сэкономите до 30 %.
Виды гипсокартонных листов

Листы выпускаются нескольких типоразмеров по толщине: 6,5 мм, 9 мм и 12,5 мм. При этом первый типоразмер соответствует материалам с повышенной гибкостью. Внутри он имеет стекловолокно, которое удерживает гипс при намокании. Ведь для изгибания в дугу его необходимо пропитать влагой. Второй тип применяется для потолков, поэтому выбираем третий типоразмер 12,5 мм. Длина же может быть и 2,5, и 4,8 м, в продаже в основном присутствует только первый вариант. Если требуется гипсокартонная перегородка больших размеров, то листы можно заказать у производителя по индивидуальным меркам.

Выбор материала для монтажа каркаса

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона, необходимо также решить вопрос с материалом каркаса. Он может быть как из металлического профиля, так и из дерева. Решая эту задачу, следует учесть некоторые факторы:

  • влажность среды;
  • температурный режим;
  • нагрузка.

Если в помещении частая перемена влажности, то использование деревянного каркаса приведет к постоянному движению. Из-за частого разбухания и усыхания древесины шпатлёвка просто выкрошится со стыков листов ГКЛ. И тогда сделанные гипсокартонные перегородки своими руками придут в негодность. Их надо будет снести и построить заново из металлического профиля.

То же самое будет и в помещениях с высокими температурами с перегородками из древесины. Если монтаж перегородок из гипсокартона осуществлялся недосушенными брусьями, то после их высыхания в конструкции произойдут необратимые изменения: листы могут сдвинуться или разъехаться, перекоситься или даже надломиться. К тому же древесина склонна к растрескиванию, что также весьма нежелательно при построении перегородки из ГКЛ.

Межкомнатные перегородки самостоятельного возведения, каркас которых выполнен из деревянного бруса, менее прочны на деформации и растяжение. В обоих случаях может произойти растрескивание в местах скручивания саморезами, что приведет в негодность всю конструкцию.

Итак, почему же некоторые выбирают монтаж гипсокартонных перегородок с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос достаточно прост и заключается лишь в цене и доступности материала. Но, учитывая мороку с ним, все же ценовой показатель не может переломить сравнительную планку в сторону дерева. К тому же перед монтажом бруски необходимо хорошо обработать антисептическими составами, что по стоимости выльется в металлический профиль для перегородок.

Преимущества металлического профиля в качестве каркаса для перегородки

Виды профилей

Межкомнатные перегородки из гипсокартона с каркасом из металлического профиля обладают всеми необходимыми свойствами для долговечного и неизменного существования на всем сроке службы всего здания. Оцинкованный металл не ржавеет от влаги, если только не учесть места соединения и прокалывания просекателем. Металлический профиль не горит, но при пожаре все равно придется делать перегородку заново. И это неизбежно. Конструкция из металла со временем не растрескается и не развалится. К тому же из профиля может быть изготовлена самая сложная перегородка, которую можно изготовить самостоятельно. Металл легко обрабатывается, а для соединения можно применять просекатель, и при необходимости материал можно изогнуть в любую форму.

Ширина профиля может быть любой из существующего набора: 50, 75 и 100 мм. Она зависит от назначения перегородки и ее технических характеристик.

Если будут прокладываться в перегородке какие-либо коммуникации, то необходимо применять профиль со специальными пазами. Это исключит необходимость делать отверстия самостоятельно.  

Заклепки, просекатель или саморезы

Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона, мы уже выяснили. Остается ответить на другие вопросы.

Применение просекателя

Как сделать перегородку из гипсокартона, и как осуществлять соединение профилей между собой? Эти вопросы стоят следующими в списке, поэтому сначала разберемся, чем лучше соединять профиль.

Сегодня применяются три типа соединений металлического профиля между собой:

  1. Саморезы.
  2. Заклепки.
  3. Просекатель, пробивание с отгибанием.

Первые два способа наиболее распространены, чтобы осуществить монтаж перегородок, хотя намного сложнее последнего. Во-первых, требуются метизы: саморезы, шурупы и прочее. Во-вторых, необходим дополнительный инструмент – шуруповерт, потому что руками не закрутишь. А для крепления вторым способом потребуется, соответственно, дрель, заклепки и заклепочник. Все это требует дополнительных расходов. Решить эти проблемы может такой не совсем простой инструмент, как просекатель. Он пробивает отверстие и загибает его края в разные стороны. Таким образом, получается достаточно надежное соединение.

Альтернатива в выборе способа монтажа каркаса

Лучшим вариантом будет смешанное крепление, то есть все лицевые соединения необходимо осуществлять при помощи просекателя. А скрытые и наиболее важные в плане нагрузок – саморезами или заклепками. В чем преимущество просекателя при использовании на лицевых частях конструкции? А ответ достаточно прост и кроется в отсутствии выступающих элементов, таких как шляпки саморезов или заклепок. Комбинированный способ монтажа помогает ответить на вопрос: «Как сделать гипсокартонную перегородку качественно и чтобы плоскость была идеально ровной?»

Устройство перегородки из гипсокартона

Устройство перегородок с металлическим каркасом достаточно простое. Но для качественного конечного результата необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать все нюансы при осуществлении монтажа.

На следующем рисунке можно увидеть устройство перегородок из гипсокартона, на нем можно выделить следующие элементы:

  1. Каркас, состоящий из направляющих и стоек.
  2. Обшивка может быть многослойной в зависимости от назначения перегородки.
  3. Утеплитель или звукоизолятор.

Также перегородка может содержать части коммуникаций, скрытых внутри нее. В чем, кстати, и заключаются преимущества конструкций из гипсокартона.   

Технология установки перегородки

Когда изготавливаются межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, необходимо придерживаться следующей инструкции:

Лазерная разметка
  1. Первым делом необходимо расчистить место, куда будет осуществляться установка перегородки. Старые элементы стен, трухлявая древесина, отваливающиеся камни – все должно быть удалено. Поверхность при необходимости должна быть выровнена: пол залит стяжкой, стены поштукатурены хотя бы с большего.
  2. После того как основа готова, можно приступать к разметке. Гипсокартонная перегородка своими руками, выполненная правильно, не давит на глаз кривизной и косиной. Чтобы этого добиться, следует все выполнять максимально точно. Здесь главными инструментами станут длинный уровень, отвес, трассировочный шнур. В идеале, конечно, можно применить лазерный уровень. Но установка перегородок из гипсокартона таким способом окажется очень дорогой, поэтому можно обойтись и меньшими средствами. Итак, отмечаем на полу среднюю линию перегородки. Это будет середина направляющего профиля. Разметка при помощи уровня или отвеса переносится на потолок и стены. Предварительно на полу отмечается место будущего расположения дверей.
  3. Далее для построения ГКЛ-перегородки необходимо прикрутить направляющий профиль к полу, стенам и потолку. При этом если пол часто сырой, то металл следует изолировать специальной лентой. Крепеж профиля осуществляется с интервалом не реже 25-30 см. Он зависит от тяжести и нагрузки, прилагаемой к стене.
  4. Стоечный профиль устанавливается строго вертикально. Это можно проконтролировать при помощи уровня. Шаг установки стоек следует делать не более 60 см. Почему именно такое расстояние? Потому как стандартная ширина листа 120 см, а минеральной ватной плиты составляет 610 мм, что говорит о прочной фиксации ее в конструкции. Отрезки стоечного профиля делаются с небольшим запасом в 2 см по длине в обратную сторону. Это необходимо, чтобы он легко вошел в оба направляющих профиля и еще осталось место для его закрепления.

    Дополнительная стойка для дверного проема

  5. Чтобы межкомнатная стена из гипсокартона своими руками получилась прочной и при открывании дверей не ощущались вибрации по всей конструкции, необходимо для них устанавливать дополнительный стоечный профиль. Он устанавливается рядом с основным. А для увеличения прочности внутрь него следует вложить деревянный брусок. Дверную коробку необходимо рассчитывать на стадии возведения конструкции, это исключит нюансы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Направляющий профиль также применяется для создания перемычек или полок, которые скрепляют соседние стойки. Он должен быть строго в горизонтальном расположении.

Обшивка конструкции

Межкомнатная перегородка из гипсокартона должна быть прочной, поэтому при обшивке конструкции ГКЛ на одном стоечном профиле не должно быть более одного стыка. Гипсокартон необходимо располагать в шахматном порядке с 50 % перекрытием соседнего листа.

Также следует помнить о необходимости смещения стыка листов ближе к краю над дверями. Это один из нюансов, который необходимо предусматривать еще на этапе создания конструкции из металлопрофиля.

Если профиль для гипсокартона крепился при помощи просекателя, то поверхность всегда остается ровной и гладкой. Если же применялись саморезы, то из-за их шляпок при натяжении шнура видны будут отклонения на несколько миллиметров в местах крепежа листов к профилю.

Шаг фиксации ГКЛ к профилю должен составлять не более 50 см при толщине листа не менее 12,5 мм. Это необходимо учитывать, когда осуществляется монтаж перегородки из гипсокартона своими руками. При повышенной нагрузке на стену его следует уменьшить.

Монтаж перегородки из гипсокартона заканчивается заделкой швов, которые замазываются шпатлевкой. Обязательно на стыки необходимо положить армирующую ленту из сетки окном от 3 до 5 мм. Также предварительно перед последующей отделкой рекомендуется заделать все шляпки шурупов, которыми были прикручены листы. Для рассчета необходимого материала на перегородку воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором перегородок.

Видео:

Видео:

% PDF-1.5 % 1 0 obj >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2013-10-16T16: 18: 52 + 08: 002013-10-16T16: 18: 56 + 08: 002013-10-16T16: 18: 56 + 08: 00Adobe InDesign CS6 (Macintosh) uuid: e6edf4c1-601c-0740- 9bca-a61243d33d8dxmp.did: E7610C0E0E20681188C6D4DD2EDB57CFxmp.id: AA181C2644206811822A84F910FA9371proof: pdfxmp.iid: 6EA3E0243C206811822A84F910FA9371xmp.did: 879791C82A20681188C6D4DD2EDB57CFxmp.did: E7610C0E0E20681188C6D4DD2EDB57CFdefault

  • convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CS6 (Macintosh) / 2013-10-16T16: 18: 52 + 08: 00
    • application / pdf Библиотека Adobe PDF 10.0.1 Ложь конечный поток эндобдж 5 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 20 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 21 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 22 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 23 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 24 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 25 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 26 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 27 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 58 0 объект > поток q / GS0 гс / Fm0 Do Q BT 0 0 0 1 к / GS1 GS / TT0 1 Тс 9 0 0 9 557,9291 21,4195 тм (42) Tj 0,6 0,08 0,15 0 к / GS0 гс / TT1 1 Тс 12 0 0 12 56,6929 748,618 тм (6.7) Tj / Span >> BDC () Tj EMC 3 0 тд [(Крепеж к сушке) 12.9 (все)] TJ 0 0 0 1 к / GS1 GS / C2_0 1 Тс 10 0 0 10 56,6929 724,618 тм [32.132.132.132.11818.132.11832.132.13232.232.132.232.132.132.132.1] TJ 0 -1,4 TD [-25-24.9-25-25-24.9-24.9-25-24.9-25-24.9-25-25-25-24.9-25-24.9-24.9-25-24.9-25] TJ Т * Tj 0 -2,8 TD [18.118.318.2] TJ / TT2 1 Тс 0 -2,6 TD [(W) 37 (вся якорная стоянка)] TJ / C2_0 1 Тс 0 -1,4 TD [37] TJ Т * [18.2] TJ Т * [18.2] TJ Т * Tj 31,566 0 тд Tj / C2_1 1 Тс -31,566 -2,8 тд [18.1] TJ / C2_0 1 Тс Т * [16.616.61816.616.616.518.116.516.716.518.116.616.516.716.616.616.616.6] ТДж Т * [18.218.218.118.1] TJ / C2_1 1 Тс 0 -2,6 TD [18.1] TJ / C2_0 1 Тс 0 -1.4 TD [17.517.517.617.617.517.517.6189217.528.117.51817.617.517.617.517.617.517.617.517.617.517.5] TJ Т * [1841.541.541.541.541.541.541.5181841.541.541.541.541.541.541.541.51841.541.541.4] TJ Т * Tj / C2_1 1 Тс 0 -2,8 TD [18.1] TJ / C2_0 1 Тс 0 -1,4 TD [-52,8-52,9-52,9-52,8-52,9-52,8-52,8-52,8-52,8-52,9-52,8-52,8-52,8-52,8-52,817,9-52,7] ТДж Т * [29.229.329.229.329.229.329.329.329.229.229.218.129.229.229.31829.229.2] TJ Т * [-43,4-43,4-43,4-43,4-43,4-43,4-43,3-43,4-43,4-43,4-43,3-43,4-43,3-43,4-43,3-43,4-43,4-43.3-43.4] TJ Т * [18.1] TJ / TT3 1 Тс 0,02 Tc 0-7 TD [(Желательно r) 18 (обратиться к производителю гипсокартона) 18 (er \ 222) 74 (s r) 18 (рекомендовать типы анкеров) 20 ()] TJ / C2_2 1 Тс -0,02 Tw 0 -1,4 TD Tj / TT4 1 Тс 0 Tc 0 Tw 21,421 0 Td () Tj ET конечный поток эндобдж 44 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Subtype / Form >> stream 0,6 0,08 0,15 0 К 2 w 4 M 2 j 2 Дж / GS0 гс q 1 0 0 1 59,4016 784,244 см 0 0 мес. 544.087 0 л S Q 0,6 0,08 0,15 0 к q 1 0 0 1 72,1417 785.2441 см 0 0 мес. 0 -4,07 -3,3 -7,37 -7,37 -7,37 в -11,44 -7,37 -14,74 -4,07 -14,74 0 в ж Q BT 0 0 0 1 к / GS1 GS / TT0 1 Тс 0 Tc 0 Tw 0 Ts 100 Tz 0 Tr 10 0 0 10 467,6533 790,8485 Tm [(INST) 92 (ALLA) 92 (TION)] TJ 0,6 0,08 0,15 0 к / GS0 гс / TT1 1 Тс -0,297 Tw 12 0 0 12 538,5826 790,8485 Tm () Tj 12 0 0 12 538,5826 790,8485 тм () Tj 12 0 0 12 538,58 26 790,8485 тм () Tj ET конечный поток эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > поток H \ j> w ٜ% PrNReby6l * s) do ݀ @ q; @ ڂ.삠 + v! A {Bhk 5YliFe̓T?} YV- ަ xBm̒N (} H) &, #

    Установка гипсокартона за 7 простых шагов

    Установка гипсокартона: как это сделать? В этом посте мы объясним 7 шагов, которые необходимо предпринять для успешной установки гипсокартона. Давайте начнем !

    Использование гипсокартона в строительстве

    Гипсокартон — это строительный материал, часто используемый в строительных работах, таких как потолки , подвесные потолки , подвесные потолки и перегородки .Он покрыт картоном с двух сторон, а центр сделан из гипсового материала. Благодаря своему декоративному виду он имеет широкую область применения от домов, рабочих мест, студий, где требуется звукоизоляция, кинозалов до крупных торговых центров, где будет производиться освещение.

    Перегородки часто предпочтительнее в домах и офисах, где требуются дополнительные помещения.

    По свойствам гипсовый раствор бывает водо-, огнестойкий и звукоизоляционный гипсокартон.Ознакомьтесь с нашим постом по теме о различных типах гипсокартона!

    Подвесной потолок из гипсокартона

    При точечной укладке на потолок или стены электрическую установку можно отключить с помощью гипсокартона. В мансардных домах также предпочтительно предусматривать теплоизоляцию и экономию тепла. Ваш потолок не обязательно должен иметь какие-либо особенности, чтобы сделать гипсокартон. Его можно наносить на все виды деревянных, бетонных или металлических поверхностей.

    Перегородка из гипсокартона

    Гипсокартон монтируется на металлический каркас, что позволяет создавать новые стены, которые не переносятся, но обладают всеми остальными характеристиками стены.Он прочный, на нем можно красить или плитку. Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Таким образом можно разделить большую комнату на две части. Его можно использовать для создания комнат в офисах или для разделения большого холла на две части и получения дополнительной комнаты.

    Гипсокартон устойчив к землетрясениям

    Гипсокартон не является держателем стен, поэтому он не может сделать ваш дом более устойчивым к землетрясениям, поэтому не играйте с фундаментом вашего дома. Однако во время землетрясения трещин нет.Учитывая, что конструкция из гипсокартона легкая, риск опасности для жизни очень низкий.

    Установка гипсокартона

    Перед тем, как начать установку гипсокартона , обязательно подготовьте материалы, которые вам понадобятся и с которыми можно работать:

    • Гипсокартон
    • Винты
    • Дюбели
    • Шайбы
    • Сверло
    • Металлические профили U и C
    • Обрезной нож
    • Т-образный квадрат
    • Аппликатор клея
    • Измерительная лента
    • Карандаш
    • Молоток
    • Звукоизолирующие ленты

    Шаг 1: Контроль стены

    Определяется положение и надежность облицовочной стены.Линия, на которой должны быть закреплены U-образные профили, отмечается карандашом. Отметка на полу переносится на потолок с помощью отвеса и проводится к потолку с помощью крашеного шпагата.

    Шаг 2: Подготовка металлических профилей

    Длину облицовочной стены определяют с помощью рулетки, и U-образные профили нарезаются в соответствии с этой длиной. C-профили обрезаются на 1 см на высоте потолка для облегчения установки.Когда С-образные профили полностью обрезаны, даже малейшие возможные ошибки во время сборки могут привести к очень хорошим результатам во время монтажа. Перед закреплением профилей под профили кладут звукоизоляционные ленты. Количество С-образных профилей рассчитывается исходя из того, что расстояние между осями профилей составляет 60 см. Для стен с влажным объемом расстояние между осями должно составлять 40 см.

    Шаг 3: Крепление U-образных профилей

    U-образные профили крепятся к полу и потолку с помощью дюбелей + шурупов + шайб с помощью сверла.

    Прочтите соответствующий пост, чтобы узнать больше о наших металлических профилях!

    Шаг 4: Крепление скоб

    Соответствующие скобы, выбранные в соответствии с расстоянием между облицовочной стеной и стеной здания, прикрепляются к стене с помощью дюбелей и шурупов.

    Шаг 5: Монтажные работы и изоляция

    Перед установкой панелей необходимо выполнить электрические и водопроводные работы. Например, чтобы скрыть обслуживание вашей водопроводной или электрической системы, вы можете использовать систему панели доступа.

    Шаг 6: Закрепление гипсокартона шурупами

    Крепление гипсокартона выполняется к U- и C-профилям по краям гипсокартона с помощью шурупов с помощью дрели или молотка. При завинчивании убедитесь, что зазоры между винтами не превышают 30 см и что винты откручены правильно. При прикручивании шурупы не должны быть ближе 1 см к краям гипсокартона.

    Шаг 7: Покрытие и чистовая обработка поверхности

    Вам необходимо заделать отверстия или заделать трещины в углах.Для более легкой и чистой отделки поверхности вы можете, например, использовать универсальную готовую смесь для швов. После первого высыхания необходимо нанести второй слой герметика. Также обратите внимание, что в зависимости от температуры и влажности время высыхания может составлять от 12 до 24 часов. В завершение можно начинать красить гипсокартон.

    Удачи и покажите нам свои работы, отметив @boardandwall!

    Советы по установке гипсокартона

    Хотите узнать, как установить стену из гипсокартона? Узнайте больше в этом видео!

    Главная »Блог» Установка гипсокартона за 7 простых шагов

    Правильная установка наших гипсокартонных изделий

    Общие рекомендации по установке при использовании наших гипсокартонных изделий эффективно охватывают следующие темы:

    1. Как установить гипсокартон Gyproc?
    2. Каким образом установить гипсокартон?
    3. Какой толщины должны быть точки и мазки?
    4. Можно ли сделать проем в гипсокартоне Gyproc?

    Как установить гипсокартон Gyproc?

    Установка Gyproc аналогична установке других видов гипсокартона.Вам нужно будет выполнить следующие шаги.
    1. Отметьте потолок и пол, чтобы показать толщину плиты и клея. Также отметьте, где будет центр каждой доски.
    2. Отрежьте гипсокартон до необходимых размеров.
    3. Нанесите клей для гипсокартона непрерывной лентой по краям стены, потолка и любых коммуникаций или отверстий.
    4. Нанесите клей на стену за местом, где будет сидеть доска. Также нанесите полоску клея на уровень плинтуса.
    5. Приложите обратную сторону доски к меткам и постучите по ней, совместив ее с метками, которые вы сделали в начале.
    6. Поднимите доску так, чтобы она плотно прилегала к потолку, затем закрепите ее на месте, пока клей полностью не затвердеет.

    Это всего лишь краткий обзор процесса установки. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по установке гипсокартона Gyproc.

    Вам также могут быть полезны наши практические руководства по системе облицовки стен.

    Каким образом установить гипсокартон?

    При укладке однослойного гипсокартона Gyproc доски лучше всего вешать вертикально. Это стандартная практика в отрасли, соответствующая стандарту BS 8212.

    Мы не рекомендуем устанавливать доски горизонтально, так как это влияет на характеристики боковой устойчивости. Это также означает, что высота досок будет меньше максимальной, рекомендованной для системы.

    Панели

    Gyproc и Glasroc крепятся горизонтально в изогнутых перегородках и системах облицовки стен.В этом случае снижение жесткости системы компенсируется уменьшением центров шпилек с 600 мм до 300 мм.

    Дополнительную информацию см. В наших подробных руководствах по установке гипсокартона.

    Какой толщины должны быть точки и мазки?

    При нанесении точек и мазков перемешайте клей для гипсокартона до густой консистенции. После того, как вы нанесли клей по краям стены, потолка и любых сооружений или отверстий, вы можете нанести мазки.

    Ваши мазки должны быть толщиной около 10 мм и шириной от 50 до 75 мм.Они также должны быть длиной около 250 мм, равной длине шпателя. Создайте три вертикальных ряда мазков для каждой доски, один посередине и два на расстоянии не менее 25 мм от края.

    Узнайте больше о расстановке точек и мазках в нашем подробном сообщении в блоге.

    Можно ли сделать проем в гипсокартоне Gyproc?

    В гипсокартоне Gyproc можно сформировать проем, но есть ограничения. При формировании проемов в перегородках необходимо учитывать акустические характеристики. По этой причине рекомендуется проконсультироваться с производителями окон и дверей, чтобы узнать, будут ли выбранные вами продукты обеспечивать требуемые характеристики.

    Вы также должны убедиться, что детали дверной и оконной рамы имеют правильную толщину для вашей перегородки.

    Загрузите раздел GypWall Classic в нашей Белой книге для получения дополнительной информации и примеров того, как формировать проемы.

    Услуги по установке и ремонту перегородок из гипсокартона

    Внутренние перегородки из гипсокартона из гипсокартона обеспечивают рентабельное средство преобразования пространства в отдельные зоны для различных целей , например:

    • Разделение кухни открытой планировки для создания отдельной столовая или гостиная.
    • Создание дополнительной спальни или ванной.

    Перегородка комнаты в Сингапуре — популярный метод создания спальни для домашней прислуги, особенно в семьях в квартирах HDB с маленькими детьми или пожилыми родителями.

    Перегородки из гипсокартона также являются эффективными теплоизоляторами — в 5 раз лучше, чем бетонные стены — которые улучшат эффективность вашего кондиционирования воздуха, что приведет к снижению счетов за электроэнергию за счет сокращения использования.

    Мы можем упаковать ваш кондиционер и короб, чтобы они не испортили внешний вид вашей гипсовой перегородки.

    Кроме того, бесшовная гладкая поверхность перегородок из гипсокартона позволяет легко адаптировать их к вашему существующему декору путем покраски или оклейки обоев.

    Почему следует выбирать перегородки из гипсокартона вместо стандартных стен


    По сравнению с обычными стенами, такими как кирпичная кладка, перегородки из гипсокартона имеют такие преимущества, как:

    • Быстрая установка.
    • Экономия места — они тоньше.
    • Экономия затрат — перегородки из гипсокартона гораздо дешевле в установке, демонтаже и удалении, что делает их особенно популярным выбором в офисах с относительно короткой ареной.
    • Меньше бюрократии — легкая конструкция перегородок из гипсокартона означает, что вам не потребуется одобрение HDB перед установкой.

    Когда перегородки из гипсокартона могут быть не совсем подходящими


    Перегородки из гипсокартона своими руками могут быть подвержены проблемам со стыками или лентами, если они установлены неправильно. Однако у вас не возникнет подобных проблем, если вы обратитесь к специалистам по установке гипсокартона A Plasterceil.

    Также следует учитывать следующие факторы:

    • Частый контакт с водой может повредить гипсокартон.
    • К перегородкам из гипсокартона нельзя крепить тяжелые шкафы или полки.

    Несмотря на то, что у гипсокартона есть свои плюсы и минусы, наши клиенты считают, что преимущества перевешивают недостатки в руках наших профессионалов.

    Как построить перегородку

    ]]>

    Вот небольшое пошаговое руководство о том, как мы построили перегородку, чтобы превратить гостиную в две спальни. Обратите внимание, я не профессионал, но документирую то, чему меня научил отец.

    Всегда хотел научиться устанавливать перегородку.Помогая родителям в ремонте нового бунгало, я именно этим и занимался в прошлые выходные.

    Перегородки чрезвычайно полезны для превращения одной комнаты в несколько. А ниже вы можете увидеть планы этажей оригинальной планировки. У них была странная L-образная гостиная, в которой пространство использовалось не лучшим образом. Возможно, верхняя левая часть была бывшей столовой.

    Итак, ниже вы можете видеть, что мы установили перегородки, чтобы разделить его на две спальни. Но с двумя спальнями это также означало и два дверных проема.Если вы хотите узнать, как мой отец рекомендует открывать дверной проем, тогда , пожалуйста, обратитесь к моему сообщению в блоге здесь .

    ГОСТИНАЯ ПЕРЕД

    ДВЕ СПАЛЬНИ ПОСЛЕ

    ЛИНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

    До моего приезда мой папа уже создал дверные проемы, поэтому в этом посте я расскажу об установке очень простой перегородки. Моя стена справа, вне поля зрения на этой картине, которая разделяет саму комнату.

    Но мне сказали, что мой папа запустил

    • Положите прямой кусок конструкции C16 в том месте, где вы хотите построить стену
    • Вы можете захотеть сместить его, чтобы учесть гипсокартон и штукатурку, если вы продолжаете стену
    • Убедитесь, что у вас есть идеальные прямые углы при создании углов
    • Винт отрезок конструкционной древесины до половиц
    • Вырезать дверные проемы на месте

    КАК ПОСТРОИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ

    После того, как вы уложили одну длину основания и прикрутили к половицам, вот где я собираюсь показать вам, как построить перегородку.

    Отрежьте еще две части того же размера. Затем положите сверху.

    Идея в том, что мы собираемся сначала построить раму, они вставляются перед установкой.

    МАРКА ДЛЯ БАТАРЕЙ

    Чтобы определить, куда должны идти ваши рейки, вам нужно измерить меньшую ширину гипсокартона.

    Наш был шириной 1200 мм, поэтому мы отметили карандашными отметками каждые 400 мм.

    Поскольку высота потолков не одинакова, я поднял еще один длинный кусок до потолка и отметил, где начинается штабелирование C16.

    Однако по мере продвижения ОЧЕНЬ важно отметить, какой из них есть какой, чтобы не запутаться. Помните, что каждый из них может отличаться.

    РЕЗКА НАСТЕННЫХ ПЕРЕГОРОДКОВ

    Выше я режу отрезной пилой (также известной как торцовочная пила) для точности, и она уже была настроена.

    Однако нет ничего такого с ручной пилой, которую я часто использую для изготовления деревянных конструкций. Или вы даже можете использовать лобзик.

    ПРИВИНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВМЕСТЕ

    Как только мы закончили все наши разрезы (и не перепутали их), нам нужно скрутить все вместе.

    Поскольку у нас есть правильные разрезы, мы собираемся привинтить вместе нашу будущую перегородку.

    Мы выровняли рейки по нашим 400-миллиметровым карандашным отметкам, а затем скрепили вместе. Мой муж держал их вместе, пока я трахалась.

    УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕСТЕ

    После постройки мы проделали перегородку между основанием и потолком.

    Если он немного тугой, возможно, вам придется слегка ударить молотком по месту.Или использовать ботинок, как я.

    ПРИВИНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ОПОРА

    Затем руками я убедился, что все ровно, а затем прикрутил к соседней перегородке с помощью ударной отвертки.

    Для этого я тоже использовал длинные шурупы.

    Я скоро покажу вам, как крепить к кирпичной стене.

    Повторите то же самое с еще несколькими винтами с одной стороны.

    Затем повторите то же самое с нижней частью.

    Обеспечение незакрепленной стороны

    Поскольку мы знали, что другая сторона ровная, теперь нам понадобился спиртовой уровень для стены из кирпичной кладки.

    Итак, я использую спиртовой уровень и постукиваю молотком, как только пузырь оказался в мертвой точке.

    КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ НА КЛАДКУ

    После того, как перегородка выровнялась, я с помощью перфоратора SDS проделал деревянную, а затем кирпичную стену.

    Чтобы прикрепить перегородку, я использовал комбинированное сверло с настройкой 1, но увеличил крутящий момент с помощью винта Spax. Они также известны как шурупы для каменной кладки и не требуют дюбелей.

    Совет: если у стены есть какие-то легкие препятствия и есть небольшой зазор, то используйте прокладки, чтобы дерево не согнулось.

    ПРИВИНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ПОТОЛКУ

    Это было то обстоятельство, в котором я не был уверен, так что я вам все расскажу.

    Закрутите верхнюю часть через потолок. Затем вам нужно пойти на чердак, чтобы найти эти винты.

    Теперь добавьте деревянные блоки, пока находитесь наверху, и прикрутите винтами вниз, чтобы зацепиться за верх этой перегородки. Обратите внимание: нам все еще нужно это сделать, поэтому пока не можем показать вам.

    УСТАНОВКА NOGGINS

    Теперь вам нужно добавить несколько башмаков, чтобы укрепить латы и выпрямить их.

    Я держал обрезок C16 по дну. Обратите внимание: лучше держать его там, где более тонкая сторона обращена вверх, для лучшей линии разреза.

    Эти измерения необходимо проводить снизу, так как чем выше они будут прямыми, тем меньше вероятность того, что они будут прямыми.

    Прикрутите башмаки к обрешетке. Они расположены примерно на полпути к стене и расположены в шахматном порядке.

    Я также использовал два шурупа для дерева на башмак.

    АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ КАРМАНА ДЛЯ ВИНТА НА УГОЛ

    Когда дело дошло до башмаков, ближайших к стене, я изучил альтернативу карманному отверстию.Кроме того, приспособления для карманных отверстий довольно дороги, если нужно скрутить толстую древесину винтами.

    Итак, чтобы прикрутить угол, я сначала прикрутил короткий винт к углу в центре (не видно выше). Это было сделано для предотвращения движения, которое мой муж держал за меня.

    Затем закрутите длинный винт на несколько мм вниз и поверните его в обратном направлении. Поверните винт назад, как показано выше, и прикрепите башмак, пока винт находится под углом. Повторите то же самое со 2-м винтом.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СКРЫТЫЕ В ПЕРЕГОРОДКЕ

    Прежде, чем мы прикрутим гипсокартон, необходимо спланировать, где будет проводиться электрика.Один из друзей моего папы — электрик, который работал вместе с нами.

    Вверху он добавляет розетки к башмакам, чтобы продвинуться дальше по стене.

    Позже он проделал отверстие в половице, чтобы пропустить электрический ток внутрь. И один сквозь потолок.

    НУЖНА ЛИ ИЗОЛЯЦИЯ?

    Я изучил это и, видимо, вам не нужна изоляция для внутренней стены.

    Однако, думаю, я бы использовал его для уменьшения звука и, надеюсь, добавил бы немного больше тепла.

    КАК РЕЗАТЬ ГЛАВНЫЙ КАРТОН

    Я не вырезал гипсокартон в этом проекте, поэтому я показываю вам, когда я склеивал и облицовывал стену на нашей кухне .

    Вы просто держите гипсокартон там, где хотите, и делаете отметку для резки. Или измерьте, отметьте, а затем отрежьте.

    Потом я держал что-то прямо и надрезал ножом. Теперь сложите и снова нарежьте там, где он свисает.

    Если напортачить, гипсокартон стоит очень дешево.

    ПОДДЕРЖКА ГИПСОВОГО ПЛАТА

    Мой папа держал гипсокартон, пока я прикручивала его. Но чтобы облегчить жизнь, он сделал эту маленькую приспособку.

    Это кусок структурной древесины со скошенной кромкой и толстый дюбель, прикрученный снизу. Его также поместили на другой обрезок дерева, чтобы получить большую высоту.

    Так что мой папа давил на нее ногой, прижимая гипсокартон к потолку. Если вам нужно, чтобы он был выше слева или справа, наклоните опору в этом направлении.

    ПРИВИНЧЕНИЕ ГИПСОВОГО ПЛИТА НА СТЕНУ ПЕРЕГОРОДКИ

    Для крепления гипсокартона к перегородке я использовал шурупы и отвертку с крутящим моментом 3.

    Лучше всего сначала провести тест, так как вы не хотите, чтобы ваш винт полностью прошел. И что он потайной, просто прикосновение к оштукатуренному.

    Добавьте винты через каждые 6 дюймов по всему периметру.

    ПРИВИНЕНИЕ ГИПКОПЛАТА К ШТИФТАМ

    Поскольку мы еще не покрыли гипсокартоном с обеих сторон, я отметил, где они лежали на обрезке плинтуса сзади.Вы также можете сделать отметку на потолке перед тем, как его наклеить гипсокартоном.

    Затем выровняйте обрывок с того места, где вы начали, с другой стороны. Теперь перенесите эти карандашные отметки на гипсокартонную сторону. Я делал это через несколько интервалов.

    Затем нарисовал прямые вертикальные линии там, где лежали мои карандашные отметки. Теперь закрутите снова каждые 6 дюймов.

    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ РЕЗКИ В ГИПКОПЛОНЕ

    Отрезав гипсокартон по размеру для другого участка стены, мы держали его там, где он собирался идти.

    Так как там был выключатель света, то сзади его тянуло электричество. Очевидно, что лучше сначала сделать эту сторону, а затем гипсокартоном наоборот.

    Затем ножом для резки гипсокартона аккуратно вырезаю отверстие.

    Мой папа особенно сказал, что не обрезайте слишком сильно карандашные линии. Вместо этого я убил их.

    Затем прикрепите гипсокартон к потолку и прикрутите как обычно.

    ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРОВ У ПЛИНТУСА

    Так как гипсокартон был на ощупь короче, чем высота гипсокартона, нам нужно было заполнить некоторые зазоры.

    Итак, мой папа вырезал полоски для нижней части, которые я прикрутил, как обычно.

    Вот как это выглядит на данный момент. Электрику предстоит еще кое-какие работы, поэтому гипсокартон с этой стороны мы не добавляли. Но я уверен, что вы уловили идею!

    Надеюсь, я расскажу о добавлении угловых бусинок и штукатурки для отделки.

    Выход: перегородка

    Как построить перегородку

    Вот небольшое пошаговое руководство о том, как мы построили перегородку, чтобы превратить гостиную в две спальни.Обратите внимание, я не профессионал, но документирую то, чему меня научил отец.

    Время подготовки 1 час

    Время активности 4 часа

    Общее время 5 часов

    Материалы

    • C16 древесина
    • Винты Spax
    • Гипсокартон
    • Винты

    Инструменты

    • Уровень духа
    • Комбинированная сеялка
    • Сверло SDS
    • Нож для гипсокартона
    • Нож Стэнли
    • Рулетка
    • Торцовочная пила

    Инструкции

    1. Положите брус C16 на пол в нужном месте и прикрутите к половицам.
    2. Затем определите, где будут проходить ваши дверные проемы, и распилите древесину на месте.
    3. Отрежьте еще два C16 такой же длины и сложите сверху.
    4. Отметьте на них каждые 400 мм, затем проведите еще одну длину C16 до потолка на уровне отметок карандаша.
    5. Проведите по направлению к нижней части вертикальной стойки C16, где находится верх стопки.
    6. Вырежьте торцовочной пилой и дайте каждому соответствующий код или отметку, чтобы не перепутать их. Помните, высота потолка может отличаться.
    7. Разберите отрезанные стопки и отрезки и разложите на полу.
    8. Прикрутите вместе по отметкам карандаша и сделайте прорезь между потолком и базой.
    9. Убедитесь в том, что стена и смежная стена ровная, и закрепите их винтами. При привинчивании к кирпичной кладке просверлите древесину и кладку сверлом SDS и закрепите саморезами.
    10. Удерживая обрезки у основания каждого участка, отметьте карандашом, где нужно вырезать. Это твои башмаки.
    11. Прикрутите шляпки к стене до середины и для легкости сдвиньте их в шахматном порядке. Прочтите примечание выше для башмака у стены.
    12. Прикрутите к основанию, затем к потолку.
    13. Пройдите на чердак, найдите винты и прикрутите деревянные блоки, пока вы там, чтобы убедиться, что они прикреплены к верхней части перегородки.
    14. Теперь попросите электрика установить любые розетки и выключатели света.
    15. Отмерьте, отметьте и разрежьте гипсокартон ножом и подпереть к верхней части потолка.См. Примечания выше для опорного инструмента.
    16. Оберните розетки сзади и вырежьте их ножом для гипсокартона.
    17. Прикрутите гипсокартон к стойкам с помощью комбинированного сверла с очень низким крутящим моментом, но убедитесь, что они слегка утоплены.
    18. Добавьте необходимую изоляцию, затем повторите с другой стороны.

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

    Подробнее Главная Reno Projects

    Укладка гипсокартона для стен Обновление

    При облицовке старых, поврежденных оштукатуренных стен одним из способов украшения комнаты является установка гипсокартона поверх существующей штукатурки.Накладка из гипсокартона придает стенам гладкую свежую поверхность, готовую для новой краски, бумаги или отделки.

    Это распространенный метод, используемый профессиональными подрядчиками, нанимаемыми для ремонта домов, купленных в результате отчуждения. Например, компании по недвижимости, инвестирующие в отчуждение права выкупа, часто имеют дело с домами старше 50 лет, которые демонстрируют серьезные признаки старения. Высокая стоимость установки новой штукатурки или сноса существующих стен побуждает многие такие компании нанимать подрядчиков для облицовки гипсокартоном в качестве практичного, экономичного и привлекательного средства обновления дома.

    Первые дела в первую очередь

    Перед тем, как приступить к проекту, обратите внимание на пару побочных эффектов перекрытия из гипсокартона. Толщина материала гипсокартона заставит стены вторгаться в комнату. Это означает, что кромки деревянных элементов, таких как карнизы, дверные косяки и другие элементы отделки, могут казаться «проглоченными» стенами, если их оставить на месте во время установки. В качестве меры по быстрому сокращению затрат настоящие государственные компании иногда указывают, что обшивку оставить как есть, но большинство домовладельцев, вероятно, захотят убрать косяки и установить косяки-удлинители, чтобы сохранить предполагаемый вид деревянных конструкций.Однако имейте в виду, что слишком большое удлинение дверных коробок может иногда мешать повороту двери.

    Чтобы корона не выглядела «проглоченной», ее можно сначала снять, а затем установить поверх гипсокартона новую. Однако удаление каркаса со старой штукатурки может иногда привести к тому, что штукатурка будет вырываться большими кусками, что дает вам новый ремонтный проект. Если вы можете оставить молдинг на месте и установить накладку так, чтобы переход, где лист встречается с молдингом, по-прежнему выглядел хорошо, тогда это может быть вашим лучшим выбором.

    Всегда снимайте плинтус перед установкой гипсокартона. Кроме того, электрические розетки и переключатели могут нуждаться в обновлении кода, обычно с помощью удлинительных колец. Последние спецификации см. В Национальных правилах по эксплуатации электрооборудования.

    Начало работы

    Основы подвесного гипсокартона не требуют особых технических навыков, но выполнение профессионально выглядящей готовой работы требует некоторого изящества.

    Во-первых, соберите все необходимые инструменты и материалы на строительной площадке.Гипсокартон обычно выпускается в виде листов размером 4 на 8 и 4 на 12 футов. Толщина варьируется от 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, но для настенных покрытий рекомендуются листы 1/2 дюйма. Соединительный состав доступен в ведрах объемом 1 или 5 галлонов. Вариант на 5 галлонов самый экономичный.

    Также неплохо было бы нанять помощника, чтобы повесить гипсокартон. Листы могут быть большими и неудобными в обращении, а наличие партнера ускорит проект и значительно упростит работу.

    Листы гипсокартона следует укладывать горизонтально, начиная с верха стены.Отметьте места расположения стоек на существующих оштукатуренных стенах, чтобы облегчить их поиск в дальнейшем. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести обильное количество жидких гвоздей на старую поверхность стены. Поднимите лист и поместите его заподлицо в верхний угол стены, закрыв Liquid Nails. Оказавшись на месте, закрепите лист на шпильках с помощью шурупов для гипсокартона, расположенных на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Не забудьте зенковать все винты. После того, как Liquid Nails застынет, гипсокартон будет прочно прикреплен к штукатурке.

    Нанесите жидкие гвозди.

    Повесьте лист горизонтально, начиная сверху.

    Закрепите шурупами для гипсокартона.

    Затем таким же образом установите лист внизу стены. Оставьте зазор 1/2 дюйма между листом и полом, чтобы компенсировать неровности пола. Щель будет скрыта плинтусом.

    Повесьте нижний лист и обрежьте его по размеру.

    При установке верхней, а затем нижней части стены обычно остается пространство между верхним и нижним листами. Вырежьте панель из гипсокартона, чтобы она вошла в этот шов, стыкнув края вместе с другими листами. Преимущество размещения стыка в середине стены заключается в том, что у вас есть место для растушевки смеси вверх и вниз от стыка, чтобы плавно смешать его с поверхностью.

    Установите центральную соединительную деталь гипсокартона.

    Для панелей, которые будут закрывать препятствия, такие как розетки, выключатели или вентиляционные отверстия, измерьте и воспользуйтесь дисковой пилой, чтобы прорезать места на листе, прежде чем повесить его на стену.

    Резка панелей

    Существует ряд отличных инструментов, которые упрощают резку гипсокартона, от лобзиков до специализированных ручных пил и многого другого. Вам неизбежно придется обрезать листы, чтобы они поместились в углах, вокруг дверей и окон.

    При резке гипсокартона ножом измерьте и отметьте разрез.Для длинных стрижек нарежьте меловую линию. Затем используйте прямую кромку, чтобы направлять разрез при надрезании лицевой стороны листа. Сделайте еще один проход ножом, чтобы углубить разрез. Согните доску назад, чтобы ее сердцевина защелкнулась, а затем переверните панель, чтобы прорезать бумажную основу.

    После резки используйте рашпиль для гипсокартона, чтобы выровнять края панели, чтобы удалить заусенцы и мусор. При размещении панели на стене используйте нож, чтобы обрезать все углы или швы, которые слишком тугие, чтобы обеспечить надлежащую посадку.Любые зазоры в дальнейшем можно заполнить герметиком.

    Тейпирование и смазка

    Завершение гипсокартона требует заклеивания всех краев и швов и заполнения всех стыков, отверстий под винты и кромок герметиком. Хотя процедура может показаться простой, профессиональная отделка может занять некоторое время.

    Сначала заклейте плоские швы между стеновыми панелями. Джефф Дэвис, подрядчик и владелец Straight Line Design, рекомендует использовать ленту из стекловолоконной сетки на плоских швах.

    Сетчатая лента лучше всего подходит для плоских швов.

    «Сетчатая лента прочная и липкая, поэтому остается на месте. С сеткой вам не потребуется грунтовка из компаунда », — говорит Дэвис. «Он прилипает непосредственно к гипсокартону, и вы просто наносите на него грязь.

    «Но сетчатая лента не гнется. Поэтому я использую бумажную ленту против кожухов и косяков », — добавляет он. Дэвис использует 8-дюймовый нож, чтобы нанести грязь на швы с помощью сетчатой ​​ленты, но использует 6-дюймовый нож для бумажной ленты.

    Используйте плоскую бумажную ленту против кожухов или замятий.

    Для плоских швов, заклеенных сеткой, заполните стыки компаундом, но не переусердствуйте. Перед нанесением второго слоя нанесите тонкий слой, дайте ему полностью высохнуть. Слегка отшлифуйте между слоями.

    Для бумажной ленты отрежьте полоски ленты достаточной длины, чтобы они полностью выходили за края швов. Ременный диспенсер для ленты — удобное устройство для этой работы.Чтобы наклеить ленту, держите шпатель под небольшим углом и нанесите полоску состава, достаточно толстую, чтобы лента могла приклеиться к гипсокартону. Прижмите ленту к подшерстку, а затем полностью накройте ленту еще одним тонким слоем. Держите нож под более острым углом, чтобы соскрести ленту, вытесняя из-под нее излишки грязи и разглаживая шов. Но следите за тем, чтобы под лентой не образовывались пузырьки воздуха. Компаунд действует как клей для бумажной ленты, поэтому старайтесь нанести тонкий грунтовочный слой толщиной около 1/16 дюйма.

    Удалите излишки грязи с бумажной ленты.

    Шовный герметик дает усадку при высыхании, поэтому перед покраской необходимо нанести не менее трех слоев. Слегка отшлифуйте поверхность после полного высыхания каждого слоя. Для отверстий под винты нанесите немного смеси, чтобы закрыть отверстия, а затем с помощью прямого лезвия ножа соскребите излишки.

    Для внутренних углов Дэвис рекомендует использовать специальную кромочную ленту для углов. Эта лента состоит из двух легких металлических полос, которые проходят по всей длине ленты.Эти полоски добавляют гипсокартону устойчивости и обеспечивают прямой равномерный угол. Отрежьте полоску ленты для бусинок по длине. Сложите ленту посередине между полосами, чтобы обернуть угол. Складывание ленты также делает ее жесткой. Нанесите тонкий грунтовочный слой состава, как в случае с бумажной лентой, и вдавите угловой валик в угол гипсокартона. Ленту следует укладывать так, чтобы металлические полосы были обращены к гипсокартону. Затем проведите ножом по обеим сторонам угловой бусины, чтобы выдавить лишний состав из-под ленты (но не слишком сильно).Нанесите тонкий верхний слой на одну сторону углового валика, полностью закрыв ленту с этой стороны угла.

    «За день можно смазывать только одну сторону углового борта», — отмечает Дэвис. «Нанесите грязь на одну сторону и дайте ей высохнуть, прежде чем снимать другую. Если вы попытаетесь замазать обе стороны угла, вторая сторона, которую вы замазываете, вытянет другую сторону ленты из соединения, и вам придется начинать заново ».

    Смазывайте только одну сторону ленты в день.

    На внешних углах используйте жесткую металлическую угловую планку для дополнительной прочности вдоль выступающего углового шва, покрывая его компаундом, как и внутренние углы.

    При замазывании швов нанесите тонкий слой и растушуйте смесь наружу. Перед нанесением нового слоя очень важно убедиться, что каждый слой высох. Время высыхания зависит от влажности воздуха, толщины слоя и других факторов. Нагревание комнаты сокращает время высыхания.


    После высыхания первого слоя соскребите засохшие стружки и пятна и отшлифуйте поверхность до гладкости.Второй слой состава можно разбавить небольшим количеством воды перед нанесением. Каждый слой должен быть тоньше предыдущего. Добавление воды в ведро для смешивания также помогает разгладить комки смеси. Не беспокойтесь о том, чтобы первые слои были гладкими и ровными. Постепенно добавляйте последовательные слои, растушевывая смесь. Любой видимый выступ можно отшлифовать позже. В идеале вам нужна готовая смесь толщиной около 1/8 дюйма на любой заданный шов.

    При нанесении последующих слоев используйте более широкие шпатели для более гладкой отделки.Перед покраской или оклейкой нового гипсокартона отшлифуйте последний слой до гладкости. Влажная губка также поможет удалить пыль с поверхности гипсокартона. Для герметизации нового гипсокартона и смеси требуется слой грунтовки-герметика. Это также помогает смешать шовный состав с гипсокартоном, чтобы окрашенная поверхность выглядела жидкой и однородной.

    Когда проект будет завершен, у вас будет новая гладкая поверхность, которую можно украсить любым способом, который вы выберете. Возможно, вам даже понравится некоторое улучшение звукоизоляции из-за увеличенной массы стен, и все это за небольшую часть стоимости замены старой штукатурки.

    Перед

    После

    Материалы

    • Листы гипсокартона
    • Шовная масса для гипсокартона
    • Жидкие гвозди
    • Винты для гипсокартона 1 1/4 дюйма
    • Лента для гипсокартона (сетка из бумаги и стекловолокна)
    • Лента угловая

    Инструменты

    • Сверло
    • Пистолет для герметика
    • Универсальный нож
    • Пила для гипсокартона
    • Гипсокартон рашпиль
    • Дисковая пила
    • Карандаш
    • Мел
    • Рулетка
    • Т-образный
    • Шпатель для шпателя (4, 6, 8, 10 и 12 дюймов)
    • Комбинированный желоб
    • Шлифовальный блок
    • Наждачная бумага (зернистость от 80 до 100) и грохоты

    Что можно и нельзя делать с гипсокартоном

    • Планируете обновить потолок? Перед установкой стен обязательно установите потолочный гипсокартон.
    • Хранение имеет значение. Храните гипсокартонные панели на полу, чтобы они не сгибались и не ломались. И держите ведро с компаундом плотно закрытой крышкой, чтобы оно не высохло.
    • Практикуйтесь со шпателем. И всегда используйте гибкие металлические ножи, а не более дешевые пластиковые альтернативы. При перемещении ножа в горизонтальном направлении сильнее надавливайте на нижнюю часть ножа, чтобы получить более тонкий слой компаунда на дне ложа и более толстый слой наверху.Попробуйте сделать противоположное в верхней части шва, чтобы сделать стык гладким.

    Рекомендуемые статьи

    Как сделать перегородки из гипсокартона

    Как сделать перегородки из гипсокартона?

    Многие из наших клиентов, перегородка из гипсокартона информацию о нас, ища информацию. Чтобы быть вам полезнее, мы хотим подготовить статью о том, как сделать перегородки из гипсокартона.Если у вас есть тема в нашей статье, свяжитесь с нами и получите подробную информацию.

    Перед тем, как сделать перегородку из боярышника, целесообразно выбрать правильную гипсокартонную панель в зависимости от цели использования и сказать, что измерения следует проводить профессионально. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не работаете с профессионалом по этому поводу. Позвольте нам помочь вам с нашей профессиональной командой.

    При изготовлении стены из гипсокартона необходимо начинать с земли, как и в обычных стенах.Каркас вырезается в соответствии с этим размером. Этот каркас очень важен, так как по нему будет сформирована стена. После того, как каркас грунта будет закреплен в месте, где будет возводиться стена, сверло откроет каркас на полу, и земля будет размечена.

    Отмеченные таким образом участки на земле затем просверливаются соответствующими сверлами. Очень важно использовать вставку, соответствующую используемому здесь дюбелю. После того, как земля просверлена, дюбели прикрепляются и фиксируются на каркасе пола, надежно фиксируя его.Затем каркас крепится к месту, где будет опираться гипсокартонное стеновое панно. Для этого с помощью спиртового уровня проводится правильное измерение от пола до потолка и отмечается место, где будет размещен каркас. Опять же, как в полу, перед тем, как каркас разрезается в соответствии с этим размером, и каркас через сверло и места для шурупов открываются с помощью дюбелей на полу, где будет отмечено будущее, а затем просверливают стену подходящим сверлом. .

    Практическое руководство по перегородке из гипсокартона 1

    Каркас вставлен и закреплен. Качество используемых материалов очень важно. При отсутствии качественной отделки стена через время начинает раскачиваться. Таким образом, после того, как каркас закреплен в потолке, каркас с помощью спиртового уровня вырезается на свободное пространство и прикрепляется к каркасу, закрепленному в нижней и верхней областях. Таким образом, экзоскелет готов.

    Учитывая, что ширина панели в среднем составляет 120 см, опорные профили проложены между этим внешним профилем с интервалом 40 см.После этого запланированные гипсокартонные панели крепятся к каркасу саморезами. Если вы хотите иметь звукоизоляцию и теплоизоляцию, вы можете сделать это, поместив изоляционное стекло в середину панелей. Необходимо соблюдать осторожность при работе с панелями из гипсокартона. Потому что, как известно, гипсокартонные панели имеют нежную структуру и если надавить им на шесть пустых поверхностей, они могут сломаться. При креплении гипсокартона к каркасу полезно вкручивать шурупы совсем немного.Потому что при покраске после гипсокартона не должно быть проблем с штукатуркой.

    Отделка перегородок из гипсокартона — 2

    После монтажа гипсокартона следует укладывать атласную штукатурку для штор и металлические угловые профили. Металлические угловые профили улучшают внешний вид стены. После подготовки углов угловые профили прижимают к штукатурке и приклеивают к штукатурке. После этого два стыка гипсокартона, остальные стыки гипсокартона и гвозди сатиновой штукатуркой исправляются процессом.Этот сустав еще раз укрепляется с помощью суставов. Затем на эту стыковочную ленту натягивают штукатурку. Таким образом, армирующий гипс может высохнуть после извлечения.

    После этого на стене делается двойная сатиновая штукатурка. После снятия штукатурки производится шлифовка. Таким образом, стена готова к покраске. После покраски стены мы отправили нашим клиентам гипсокартон. Как видите, мастеру очень сложно очень легко познать этот процесс.

    Завершение каркаса перегородки из гипсокартона-3

    Здесь очень важны качество материала, качество изготовления и цена. Если вы хотите получить доступ ко всем этим компонентам с одного адреса, лучше всего искать нас, не теряя времени. Мы можем сделать перегородку из гипсокартона в том месте, где вы хотите перегородку из гипсокартона. Если вы хотите, вы можете узнать о нас, выполнив поиск по ссылкам, с которыми мы работали раньше. Спасибо, что выбрали нас.

    .

    Читать далее

    Что будет если смешать фиолетовый и синий: таблица для получения разных цветов

    Смешать синий и фиолетовый какой цвет получится


    Как получить фиолетовый цвет, смешивая краски

    Чтобы получить фиолетовый нужно смешать красный и синий, либо красно и сине содержащие тона, главное, чтобы в них не было желтого подтона, который как дополнительный цвет к фиолетовому даст сероватый или коричневый подтон получившейся краски. Чтобы получить фиолетовый нужны чистые цвета, и даже в этом случае результат будет бледнее, чем его производные, а если при этом нужно засветлить и затемнить краску, то полученный продукт будет третьего порядка и еще более бледным. Исходя из этого, оттенки фиолетового лучше создавать из имеющееся в комплекте фиолетовой краски.

    Как получить фиолетовую краску?

    Смешиваем красный и синий цвета получаем темно-фиолетовый Яркий красный и насыщенный, темный индиго дают в результате темный, почти черный фиолетовый. При том даже разводя его белым, он нехотя будет светлеть до серо-фиолетового оттенка.

    Темно-синий «пожирает» всю светлоту и насыщенность яркость-красного и даже если усилить влияние второго (добавить к получившемуся фиолетовому тону красного цвета), мы не получим пурпурного или насыщенного красно-фиолетового, а почти едва различимый в своем затемнении баклажанов цвет. Если его развести белым, то получим серо-красно-фиолетовый.

    Смешиваем красный и голубой цвета получаем средне-фиолетовый

    Насыщенно-красный и выраженно голубой дают в результате средней фиолетовый, который гораздо чувствительнее к добавлению подтонов.

    Из средне-фиолетового уже можно получить насыщенно сливовый и его более светлые краски:

    Смешиваем розовый и голубой цвета получаем сиреневый, аметистовый Чтобы добиться более светлых и при этом насыщенных оттенков фиолетового, наилучшим вариантом для его получения — это смешать теплый розовый и насыщенно-голубой, в результате мы получим светлый сиреневый, который легко разбелить и он не в значительной степени потеряет свою выраженность.

    Так можно создать целый спектр пастельной гаммы. Добиться аметистовых тонов вам поможет красный цвет.

    Как при смешивании цветов получить яркие оттенки фиолетового?

    Все полученные оттенки фиолетового при помощи красно и сине содержащих тонов не отличаются яркостью. Поэтому в наборе из 12 цветов всегда находится яркий сиреневый от которого можно построить всю разнообразную гамму, которую содержит фиолетовая палитра. Насыщенный, холодный темно-фиолетовый можно получить смешиванием ярко-фиолетового и темного индиго.

    Насыщенный сине-фиолетовый или васильковый получают смешиванием с голубым.

    Выраженный аметистовый производят из теплого розового.

    Пурпурный, ягодный — из основного тона + насыщенно-красный.

    Яркий баклановый будет производным сиреневого + красного + индиго.

    Не стоит использовать в построении оттенков фиолетового желтый и все желто содержащие тона (оранжевый, зеленый, коричневый и т. д), так как он является дополнительным цветом, в результате смешивания которых мы получим коричневый.

    Светлые оттенки так же гораздо удобнее получать из имеющейся в арсенале краски.

    Черный лучше не использовать для получения темных фиолетовых гамм, так как он быстро засоряет оттенок до темно-серого. Для этого больше подойдет темный индиго.

    Таблица получения фиолетовых оттенков при смешивании цветов

    Данная таблица покажет вам как теоретически должен вести себя цвет при смешивании его с другими тонами. Это поможет вам ориентироваться в экспериментах с красою.

    В центре расположен цвет от которого идет построение, вокруг него стоят цвета, которые будут в дальнейшем смешиваться с основным в указанных пропорциях: первый круг фиолетовых цветов смешаны с передними стоящими в прощённом отношении 100% к 50%, следующий за ними круг: на конце луча оттенок с 100% к 20%, от него затемненные и засетленные тона на 20% белого и 20 % черного.

    Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Жми на иконку.

    ИнфорМульки!

    Нужный цвет Основной цветЦвет для смешивания
    АвокадоЖелтыйКоричневый и черный
    Бирюзово-синийСинийНемного зеленого
    Бирюзово-зеленыйЗеленыйСиний
    Бледно-зелёныйЖёлтыйСиний. Черный для глубины цвета
    Бутылочно-зеленыйЖелтыйСиний
    БежевыйКоричневыйПостепенно добавлять белый до получения нужного оттенка. Добавлять жёлтый для яркости
    ГорчичныйЖёлтыйКрасный, чёрный и немного зелёного
    ЖёлтыйЖёлтыйБелый для осветления, красный или коричневый для получения тёмного оттенка
    Зелёно-серыйБелыйСветло-серый плюс капля зеленого
    ЗолотойЖёлтыйКрасный или коричневый
    Золотисто-коричневыйЖёлтыйДобавить красный, синий, белый. Добавляйте больше жёлтого для контрастности
    Изумрудно-зелёныйЖёлтыйЗелёный и белый
    КлубничныйКрасныйРозовый
    Королевский синийСинийЧёрный и совсем чуть-чуть зелёного
    КаштановыйКрасныйЧёрный или коричневый
    Королевский пурпурныйКрасныйСиний и жёлтый
    Королевский красныйКрасныйГолубой
    Коралловый ЖелтыйРозовый
    Красно-коричневыйКрасный и жёлтыйСиний и белый (для осветления)
    ЛавандаРозовыйСиреневый
    Лимонно-жёлтыйЖёлтыйБелый, немного зелёного
    МалиновыйЧёрныйБелый и красный
    МалиновыйСинийБелый, красный и коричневый
    ОливковыйЗеленыйЖелтый
    ОранжевыйЖёлтыйКрасный
    ОхраЖелтыйКоричневый
    Перламутрово-серыйБелыйЧёрный, немного синего
    РозовыйБелыйКрасный
    Рыжевато-каштановыйКрасныйКоричневый и чёрный
    СливовыйКрасныйБелый, синий и чёрный
    Светло-зеленыйЗеленыйБелый, желтый
    Средний коричневыйЖёлтыйКрасный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного
    Светло-коричневыйЖёлтыйБелый, чёрный, коричневый
    СиреневыйСинийКрасный и белый
    Серо-голубойБелыйСветло-серый плюс капля синего
    СерыйБелыйЧерный
    СалатовыйЖёлтыйБелый и зелёный
    Тёмно-пурпурныйКрасныйСиний и чёрный
    ТерракотовыйОранжевыйКоричневый
    Томатно-красныйКрасныйЖёлтый и коричневый
    Тёмно-коричневыйЖёлтыйКрасный, чёрный и белый
    Травянисто-зелёныййЖёлтыйСиний и зелёный
    ТуркизЖелтыйСветло-голубой
    ХвойныйЗеленыйЖелтый и черный
    Цвет морской волныБелыйЗелёный и чёрный
    Цвет яичной скорлупыБелыйЖёлтый, немного коричневого
    Цвет мёдаБелыйЖёлтый и тёмно-коричневый
    Цвет лесной зелениЗелёныйЧёрный
    Цвет красного бургундскогоКрасныйКоричневый, чёрный и жёлтый
    ЧерныйКоричневыйКрасный и синий
    ЧерныйКрасныйЗеленый и синий

    — Ключевые слова: показать ↓

    Таблица смешивания цветов, таблица цветов, как получить цвет, какие цвета смешать

    Таблица составления цветов для кондитерской мастики, крема и глазури

    Таблица составления цветов для кондитерской мастики, крема и глазури

    Если вы хотите получить кондитерскую мастику, крем или глазурь нужного цвета, надо правильно смешать пищевые красители.

    Если вы готовите мастику из маршмэллоу, то можно смешивать кусочки этого зефира разных цветов, для достижения нужного (при этом, роль белил выполнит маршмэллоу белого цвета).

    Какой цвет получится, если смешать

    Схема смешивания цветов, кондитерская палитра

    Если красный смешать с … получится … цвет

    красный + желтый = оранжевый

    красный + охра + белила = абрикосовый

    красный + зеленый = коричневый

    красный + синий = фиолетовый

    красный + синий + зеленый = черный

    красный +белила = кофе с молоком

    Если желтый смешать с … получится … цвет

    желтый + белила + зеленый = лимонный

    желтый + голубой или синий = зеленый

    желтый + коричневый = охра

    желтый + зеленый + белила + красный = табачный

    Если синий смешать с … получится … цвет

    синий + зеленый = морская волна

    синий + желтый = зеленый

    Если оранжевый смешать с … получится … цвет

    оранжевый + коричневый = терракот

    Если коричневый соединить с … получится цвет

    коричневый + белила + желтый = бежевый

    Если вам удобно искать по желаемому цвету, то вот вам вторая палитра – таблица соединения цветов.

    Таблица получения нужного цвета крема, кондитерской мастики, глазури или окрашивания яиц 
     нужный цветисходныйдобавить цвет
     абрикосовыйкрасныйохра и белила
    оранжевый красныйжелтый
     терракоткоричневыйоранжевый
     бежевыйкоричневыйбелила и желтый
     охражелтыйкоричневый
     табачныйжелтыйзеленый, белила и красный
     лимонныйжелтыйбелила + зеленый
     зеленыйжелтыйсиний или голубой
     фиолетовый синийкрасный
     черныйкрасныйсиний и зеленый

    А вообще, дорогие друзья, вспоминайте школьные годы, как вы смешивали на блюдце или палитре гуашь. 🙂

    Какой цвет получится, если смешать желтый и фиолетовый: основной цвет и дополнительные оттенки

    Коричневый цвет достаточно универсальный и часто используется в декорировании. Давайте рассмотрим как получить этот цвет?

    Интересное сочетание, не правда ли? Эти два полярных цвета – желтый и фиолетовый – можно смешать в чистом виде, а можно использовать их составляющие.

    Какой цвет получится, если смешать желтый и фиолетовый: основные цвета и оттенки

    Начнем с того, что желтый цвет является одним из трех основных, что же касается фиолетового – он относится к составным, его компоненты – красный и синий, именно при их смешивании получается этот цвет. А теперь логическим путем, даже без использования красок или карандашей, выведем следующие пункты.

    Можно сократить цепочку и смешать сразу в одинаковых частях красный и синий, получив таким образом фиолетовый, а затем добавить желтый, который, осветляя фиолетовый, будет превращать его сначала в темный тон коричневого, по мере добавления желтого оттенок получаемого цвета будет светлеть.

    А теперь давайте повнимательнее взглянем на этот удивительный коричневый цвет, который мы получили из желтого и фиолетового. Каким еще он может быть и какие цвета для этого используются?

    Смешиваем
    • Авокадо – интересный желтовато-коричневый микс, в котором основой является все тот же желтый с добавлением коричневого и черного.
    • Бежевый – основа коричневая с постепенным добавлением белого и небольшого количества желтого, который придает яркость.
    • Горчичный – на основе желтого цвета смешиваем красный с черным с добавлением капли зеленого.
    • Золотой – желтый цвет соединяем с красным или коричневым до нужного оттенка.
    • Золотисто-коричневый – также на основе желтого делаем фиолетовый из красного и синего, добавляя белых тонов.
    • Каштановый — тут уже красная основа с коричневым добавлением.
    • Красно-коричневый — больше красного и меньше желтого с синим, добавляя светлых красок в виде небольшого количества белого.
    • Охра – и снова желтый, смешиваемый с коричневым.
    • Рыжевато-каштановый – красный цвет в сочетании с черным и коричневым.
    • Средний коричневый – классическое сочетание желтого с красным и синим (т.е. фактически фиолетовым), осветляя при необходимости белым или затемняя черным.
    Смешать для получения оттенков
    • Светло-коричневый — на желтой основе смешаем белый с черным и коричневый.
    • Терракотовый – тут уже коричневый в сочетании с оранжевым.
    • Темно-коричневый – снова желтый, смешанный с красным, черным и белым.
    • Цвет яичной скорлупы – белая основа в сочетании с желтым и коричневым.
    • Цвет меда – поровну желтого и белого и немного темно-коричневого.
    • Цвет красного бургундского – красный и коричневый в качестве основных, и с ними – желтый с черным.

    Как видим, во многих случаях именно сочетание желтого с фиолетовым дает нам различные оттенки коричневого цвета.

    Видео: Смешивание красок для получения желаемых оттенков

    Оцените статью

    Как смешать фиолетовый и красный: получение разных оттенков

    Решили покрасить стены или пол в квартире? Предлагаемый ассортимент лакокрасочных материалов позволит осуществить задуманное. Всё, что потребуется – определиться с желаемым оттенком и приобрести его на рынке или в строительном магазине. На сегодняшний день цветовая палитра красок очень разнообразна. Несмотря на это, многие дизайнеры и строители предпочитают самостоятельно создавать необходимые для отделочной работы оттенки. В этой статье мы расскажем, что получится, если смешать фиолетовый и красный цвета, при этом меняя их пропорции.

    Красный цвет считается базовым оттенком, то есть он является первичной основой для создания других пигментов. При покраске поверхности с его помощью можно создать как теплый, так и холодный тон.  Фиолетовый – производный оттенок, его можно получить, если смешать в равных пропорциях синий и красный.

    Если будете комбинировать цвет с другими пигментами, главное не переборщите, может получиться эффект грязи или серой безжизненной массы. Для яркого и насыщенного оттенка смешивайте красный и светло-синий пигменты.

     

    Следовательно, для получения желаемых оттенков за основу возьмем фиолетовый и красный тона.

    Перед тем как смешивать краски, удостоверьтесь, что они имеют одинаковый состав, характеристики. Это позволит избежать свертываемости материала или образования комков.

    На видео: как смешивать краски.

    Подготовка

    Для начала разработайте основной план действий:

    1. Приобретите все необходимые материалы: краску, кисти, валики, растворители.
    2. Возьмите лоток для краски, в нем будет создаваться желаемый цвет.
    3. Наденьте спецодежду, чтобы краска с растворителем не попали на кожу.
    4. На куске плотного картона сделайте несколько пробных мазков получившейся краской.
    5. Перед покраской стен или пола необходимо сделать влажную уборку поверхности, чтобы очистить ее от пыли и загрязнений.
    6. Если имеются неровности или трещины, выровняйте все с помощью шпаклевки. После полного высыхания материала загрунтуйте поверхность.

    Получение разных оттенков

    В процессе смешивания двух цветов можно получить большое количество оттеночных вариантов. Рассмотрим несколько из них:

    • бордовый;
    • темно-красный;
    • сиреневый;
    • розовый.

    Это только малая часть того, чего можно достичь, экспериментируя с цветами. А с добавлением белого можно сделать плавный переход с эффектом легкой дымки или тени.

    Если в процессе работы краска загустела, добавьте в нее растворитель. Это придаст материалу необходимой вязкости.

    Рассмотрим, в какой пропорции необходимо смешать фиолетовый и красный, чтобы получить разные оттенки:

    • Бордовый. Чтобы получить бордовый цвет, налейте в лоток небольшое количество красного тона, а затем постепенно, тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавляйте фиолетовый. Делайте все медленно, так вы сможете достичь желаемого результата.

    • Темно-красный. Для получения темно-красного цвета за основу возьмите небольшое количество фиолетового оттенка, к нему постепенно вливайте красный. Хорошо размешивайте получившуюся смесь красок, чтобы текстура стала однородной.

    • Сиреневый. Если соединить в равных пропорциях белый плюс фиолетовый цвета, получается нежный сиреневый оттенок. С добавлением красного пигмента тон будет меняться на более темный, насыщенный.

    • Розовый. Для того чтобы создать декор помещения в розовом цвете, потребуется смешать красную и белую краску. Но если добавить к составу несколько капель фиолетового пигмента, то колер станем более насыщенным, с холодным оттенком.

    После того как краска полностью высохнет, покройте ее закрепителем или водостойким лаком. Это позволит уберечь поверхность от выгорания, материал станет более прочным и износостойким.

    Как вы понимаете, на этом цветовая гамма при смешивании фиолетовой и красной краски не заканчивается. Данная статья поможет начинающим дизайнерам освоить основные этапы декора с помощью смешивания лакокрасочных материалов. Пустите в ход фантазию, чтобы придать жилищу особой индивидуальности. Используйте различные добавки для красок, чтобы придать поверхности сияния.

    Правила смешивания цветов (1 видео)

    Фиолетовый и красный в интерьере (27 фото)

    Какой получится цвет если смешать розовый и фиолетовый

    Главная » Блог » Какой получится цвет если смешать розовый и фиолетовый

    ИнфорМульки!

    Нужный цветОсновной цветЦвет для смешивания
    АвокадоЖелтыйКоричневый и черный
    Бирюзово-синийСинийНемного зеленого
    Бирюзово-зеленыйЗеленыйСиний
    Бледно-зелёныйЖёлтыйСиний. Черный для глубины цвета
    Бутылочно-зеленыйЖелтыйСиний
    БежевыйКоричневыйПостепенно добавлять белый до получения нужного оттенка. Добавлять жёлтый для яркости
    ГорчичныйЖёлтыйКрасный, чёрный и немного зелёного
    ЖёлтыйЖёлтыйБелый для осветления, красный или коричневый для получения тёмного оттенка
    Зелёно-серыйБелыйСветло-серый плюс капля зеленого
    ЗолотойЖёлтыйКрасный или коричневый
    Золотисто-коричневыйЖёлтыйДобавить красный, синий, белый. Добавляйте больше жёлтого для контрастности
    Изумрудно-зелёныйЖёлтыйЗелёный и белый
    КлубничныйКрасныйРозовый
    Королевский синийСинийЧёрный и совсем чуть-чуть зелёного
    КаштановыйКрасныйЧёрный или коричневый
    Королевский пурпурныйКрасныйСиний и жёлтый
    Королевский красныйКрасныйГолубой
    КоралловыйЖелтыйРозовый
    Красно-коричневыйКрасный и жёлтыйСиний и белый (для осветления)
    ЛавандаРозовыйСиреневый
    Лимонно-жёлтыйЖёлтыйБелый, немного зелёного
    МалиновыйЧёрныйБелый и красный
    МалиновыйСинийБелый, красный и коричневый
    ОливковыйЗеленыйЖелтый
    ОранжевыйЖёлтыйКрасный
    ОхраЖелтыйКоричневый
    Перламутрово-серыйБелыйЧёрный, немного синего
    РозовыйБелыйКрасный
    Рыжевато-каштановыйКрасныйКоричневый и чёрный
    СливовыйКрасныйБелый, синий и чёрный
    Светло-зеленыйЗеленыйБелый, желтый
    Средний коричневыйЖёлтыйКрасный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного
    Светло-коричневыйЖёлтыйБелый, чёрный, коричневый
    СиреневыйСинийКрасный и белый
    Серо-голубойБелыйСветло-серый плюс капля синего
    СерыйБелыйЧерный
    СалатовыйЖёлтыйБелый и зелёный
    Тёмно-пурпурныйКрасныйСиний и чёрный
    ТерракотовыйОранжевыйКоричневый
    Томатно-красныйКрасныйЖёлтый и коричневый
    Тёмно-коричневыйЖёлтыйКрасный, чёрный и белый
    Травянисто-зелёныййЖёлтыйСиний и зелёный
    ТуркизЖелтыйСветло-голубой
    ХвойныйЗеленыйЖелтый и черный
    Цвет морской волныБелыйЗелёный и чёрный
    Цвет яичной скорлупыБелыйЖёлтый, немного коричневого
    Цвет мёдаБелыйЖёлтый и тёмно-коричневый
    Цвет лесной зелениЗелёныйЧёрный
    Цвет красного бургундскогоКрасныйКоричневый, чёрный и жёлтый
    ЧерныйКоричневыйКрасный и синий
    ЧерныйКрасныйЗеленый и синий

    — Ключевые слова: показать ↓

    Таблица смешивания цветов, таблица цветов, как получить цвет, какие цвета смешать

    informulki.ru

    Какие оттенки можно получить при смешивании фиолетового с красным?

    Автор: Анастасия Исакова · 11.07.2017

    Решили покрасить стены или пол в квартире? Предлагаемый ассортимент лакокрасочных материалов позволит осуществить задуманное. Всё, что потребуется – определиться с желаемым оттенком и приобрести его на рынке или в строительном магазине. На сегодняшний день цветовая палитра красок очень разнообразна. Несмотря на это, многие дизайнеры и строители предпочитают самостоятельно создавать необходимые для отделочной работы оттенки. В этой статье мы расскажем, что получится, если смешать фиолетовый и красный цвета, при этом меняя их пропорции.

    Красный цвет считается базовым оттенком, то есть он является первичной основой для создания других пигментов. При покраске поверхности с его помощью можно создать как теплый, так и холодный тон.  Фиолетовый – производный оттенок, его можно получить, если смешать в равных пропорциях синий и красный.

    Если будете комбинировать цвет с другими пигментами, главное не переборщите, может получиться эффект грязи или серой безжизненной массы. Для яркого и насыщенного оттенка смешивайте красный и светло-синий пигменты.

    Следовательно, для получения желаемых оттенков за основу возьмем фиолетовый и красный тона.

    Перед тем как смешивать краски, удостоверьтесь, что они имеют одинаковый состав, характеристики. Это позволит избежать свертываемости материала или образования комков.

    На видео: как смешивать краски.

    Подготовка

    Для начала разработайте основной план действий:

    1. Приобретите все необходимые материалы: краску, кисти, валики, растворители.
    2. Возьмите лоток для краски, в нем будет создаваться желаемый цвет.
    3. Наденьте спецодежду, чтобы краска с растворителем не попали на кожу.
    4. На куске плотного картона сделайте несколько пробных мазков получившейся краской.
    5. Перед покраской стен или пола необходимо сделать влажную уборку поверхности, чтобы очистить ее от пыли и загрязнений.
    6. Если имеются неровности или трещины, выровняйте все с помощью шпаклевки. После полного высыхания материала загрунтуйте поверхность.

    Получение разных оттенков

    В процессе смешивания двух цветов можно получить большое количество оттеночных вариантов. Рассмотрим несколько из них:

    • бордовый;
    • темно-красный;
    • сиреневый;
    • розовый.

    Это только малая часть того, чего можно достичь, экспериментируя с цветами. А с добавлением белого можно сделать плавный переход с эффектом легкой дымки или тени.

    Если в процессе работы краска загустела, добавьте в нее растворитель. Это придаст материалу необходимой вязкости.

    Рассмотрим, в какой пропорции необходимо смешать фиолетовый и красный, чтобы получить разные оттенки:

    • Бордовый. Чтобы получить бордовый цвет, налейте в лоток небольшое количество красного тона, а затем постепенно, тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавляйте фиолетовый. Делайте все медленно, так вы сможете достичь желаемого результата.

    • Темно-красный. Для получения темно-красного цвета за основу возьмите небольшое количество фиолетового оттенка, к нему постепенно вливайте красный. Хорошо размешивайте получившуюся смесь красок, чтобы текстура стала однородной.

    • Сиреневый. Если соединить в равных пропорциях белый плюс фиолетовый цвета, получается нежный сиреневый оттенок. С добавлением красного пигмента тон будет меняться на более темный, насыщенный.

    • Розовый. Для того чтобы создать декор помещения в розовом цвете, потребуется смешать красную и белую краску. Но если добавить к составу несколько капель фиолетового пигмента, то колер станем более насыщенным, с холодным оттенком.

    После того как краска полностью высохнет, покройте ее закрепителем или водостойким лаком. Это позволит уберечь поверхность от выгорания, материал станет более прочным и износостойким.

    Как вы понимаете, на этом цветовая гамма при смешивании фиолетовой и красной краски не заканчивается. Данная статья поможет начинающим дизайнерам освоить основные этапы декора с помощью смешивания лакокрасочных материалов. Пустите в ход фантазию, чтобы придать жилищу особой индивидуальности. Используйте различные добавки для красок, чтобы придать поверхности сияния.

    Загрузка…

    gidpokraske.ru

    Все фишки о том, как при смешивании красок получить фиолетовый цвет

    Каждый человек когда-либо задумывался о том, как получается тот или иной цвет у художника. На самом деле, множество оттенков получаются при колористки.

    Рассмотрим процесс получения  фиолетового: основными цветами являются красный, синий и желтый. Именно при их смешивании получают большое разнообразие тонов и оттенков.

    Упомянуть нужно о черном и белом. Они не получаются в итоге смешивания, поэтому стоит считать, что художники используют эти пять базовых тонов при своей работе.

    Какие цвета нужно смешать?

    Для получения фиолетового цвета достаточно смешать красный и синий. Причем оттенок цвета будет напрямую зависеть от следующих факторов:

    1. Насыщенность исходных цветов
    2. Их количество и соотношение.

    При смешивании получается основной тон фиолетового.

    Статья о том, как получить красный цвет

    Оттенки темно фиолетового

    Для получения темно-фиолетового тона можно воспользоваться двумя способами:

    1. Немного черного добавить в красный цвет.
    2. Смешивать синий и красный, причем больше первого по соотношению. Можно регулировать черным интенсивность искомого оттенка.
    Таблица оттенок фиолетового цвета

    Светло-фиолетовый получается добавлением белил в базовый тон. Пурпурный оттенок можно сделать при изменении соотношения в пользу красного цвета.

    Нежно-фиолетовый получится при смешивании розовой и голубой красок. Алый оттенок красного и светло-голубой дают красивый бордовый оттенок фиолетового цвета.

    Смешивание темно-синего и красного приводит к насыщенному баклажанному тону.

    Особенности смешивания

    Для разных красок с различным составом существуют определенные способы их смешивания для получения нужного нам тона.

    Как сделать из акварели?

    Сталкиваясь с этим типом материала, возникает проблема насыщенности полученного цвета. Чтобы решить её, понадобится использование белил. В том случае, если их нет, регулировать насыщение можно добавляя определенное количество воды.

    Из масляных в домашних условиях

    Масло обладает большей текучестью, по сравнению с акрилом или акварелью. Поэтому смешивать составы нужно очень тщательно. Можно назвать это недостатком, однако позволяет получить равномерные тона. При частичном смешивании можно получать разнотоновые вставки.

    Способов смешивания масляных красок три: механический, наложение цвета и оптический. В первом случае процесс происходит в одной емкости, а насыщенность регулируется добавлением базовых тонов. Во втором случае, мазки наносятся друг на друга. В третьем способе, краски смешиваются непосредственно на обрабатываемой поверхности, что позволяет получать более ровный тон.

    Как получить из акриловых?

    Являются универсальными и применяются для многих целей – покраски стен, нанесения рисунков на потолке и так далее. Состав хорошо держится на обработанной поверхности. Покупка всех возможных оттенков обойдется очень дорого. По этой причине смешиваются базовые цвета.

    Чтобы получить конкретный оттенок, который нужен, в случае акриловых красок стоит пользоваться специальной таблицей, где приведены варианты смешивания.

    Сколько добавлять корректора?

    Таблица получения фиолетового цвета

    Корректор способен нейтрализовать нежелательный оттенок из полученного цвета. Чтобы облегчить задачу, используют так называемую звезду Освальда. Там обозначены шесть цветов – три базовых и три дополнительных.

    Если концы звезды соединить диагональными линиями, то получатся цвета, которые друг друга нейтрализуют. К примеру, фиолетовый цвет способен нейтрализовать базовые цвета: зеленый, красный и желтый.

    Чтобы усилить цвет, нужно добавить корректор ниже по цветовому кругу.

    В различных сферах использования эти корректоры также называют микстонами.

    Ультрафиолетовая для тату

    Используемая краска является порошком, который «заряжается» от света и выделяет эту энергию в виде свечения. При таком сочетании получается светящаяся тату, а нужный цвет добиваются добавлением красителя.

    Ультрафиолетовый пигмент безопасен для человека. Состав не вызывает аллергии, но следует краску тестировать, чтобы избежать нежелательных последствий для организма.

    Важно! Почему стоит осторожно использовать УФ пигмент? Любая краска может вызвать аллергическую реакцию, поэтому нужно внимательно подходить к выбору производителя пигментов.

    В заключении отметим, что колористика – очень интересная наука, позволяющая дать полную волю фантазии художника. Получение фиолетового и его различных оттенков это наглядно иллюстрирует. Причем данные методы действуют не только при написании художественных произведений, но и для декорирования помещений, интерьеров и стеклянных витражей.

    Все о смешивании фиолетовых цветов. Ольга Базанова

    kraskaved.com

    Ответы@Mail.Ru: С каким цветом надо смешать коричневый, чтобы получить фиолетовый?

    точно знаю, если смешать коричневый и жёлтый, то точно получится зелёный.

    Если это касается красок, я бы сделала так: коричневый разбавила водой, чтобы получился бледный цвет, а потом добавила две краски — красную и синюю. В итоге получится фиолетовый.

    клубничный 3 части розового+1ч. красного туркиз 6 ч. небесно-голубого+1ч. желтого серебрянно-серый 1ч. черного+1ч. синего темно красный 1ч. красного+немного черного цвет ржавчины 8ч. оранжевого+2ч. красного+1ч. коричневого зеленоватый 9ч. небесно голубого+немного желтого темно зеленый зеленый+немного черного лаванда 5ч. розового+1ч. сиреневого морской 5ч. синего+1ч. зеленого персиковый 2ч. оранжевого+1ч. темно желтого темно розовый 2ч. красного+1ч. коричневого темно синий 1ч. синий+1ч. Сереневый авокадо 4ч. желтого+1ч. зеленого+чуть черного коралл 3ч. розового+2ч. желтого золотой 10ч. желтого+3ч. оранжевого+1ч. красного слива 1ч. фиолетового+немного красного светло зеленый 2ч. фиолетового+3ч. желтого Фиолетовый — тоже чистый (сиречь монохроматический) цвет, со своей длиной волны. Поэтому в вопросе подразумевается не цвет как таковой, а цветовосприятие человеческим глазом, что совсем другое. Ну да, чтоб глаз видел фиолетовый, смешать надо красный плюс синий ( в цветном телевидении этот цвет называется пурпурным) . коричневая=красная+зеленаяфиолетовая=красная+синяя. оттенок зависит от исходных тонов красок. если красный более холодный (тот самый розовый, малиновый… ) то получится более чистый фиолетовый, без грязных примесей. а вообще, главное эксперименты)

    touch.otvet.mail.ru

    Как получить фиолетовый цвет, смешивая краски

    Чтобы получить фиолетовый нужно смешать красный и синий, либо красно и сине содержащие тона, главное, чтобы в них не было желтого подтона, который как дополнительный цвет к фиолетовому даст сероватый или коричневый подтон получившейся краски. Чтобы получить фиолетовый нужны чистые цвета, и даже в этом случае результат будет бледнее, чем его производные, а если при этом нужно засветлить и затемнить краску, то полученный продукт будет третьего порядка и еще более бледным. Исходя из этого, оттенки фиолетового лучше создавать из имеющееся в комплекте фиолетовой краски.

    Как получить фиолетовую краску?

    Смешиваем красный и синий цвета получаем темно-фиолетовый Яркий красный и насыщенный, темный индиго дают в результате темный, почти черный фиолетовый. При том даже разводя его белым, он нехотя будет светлеть до серо-фиолетового оттенка.

    Темно-синий «пожирает» всю светлоту и насыщенность яркость-красного и даже если усилить влияние второго (добавить к получившемуся фиолетовому тону красного цвета), мы не получим пурпурного или насыщенного красно-фиолетового, а почти едва различимый в своем затемнении баклажанов цвет. Если его развести белым, то получим серо-красно-фиолетовый.

    Смешиваем красный и голубой цвета получаем средне-фиолетовый

    Насыщенно-красный и выраженно голубой дают в результате средней фиолетовый, который гораздо чувствительнее к добавлению подтонов.

    Из средне-фиолетового уже можно получить насыщенно сливовый и его более светлые краски:

    Смешиваем розовый и голубой цвета получаем сиреневый, аметистовый Чтобы добиться более светлых и при этом насыщенных оттенков фиолетового, наилучшим вариантом для его получения — это смешать теплый розовый и насыщенно-голубой, в результате мы получим светлый сиреневый, который легко разбелить и он не в значительной степени потеряет свою выраженность.

    Так можно создать целый спектр пастельной гаммы. Добиться аметистовых тонов вам поможет красный цвет.

    Как при смешивании цветов получить яркие оттенки фиолетового?

    Все полученные оттенки фиолетового при помощи красно и сине содержащих тонов не отличаются яркостью. Поэтому в наборе из 12 цветов всегда находится яркий сиреневый от которого можно построить всю разнообразную гамму, которую содержит фиолетовая палитра. Насыщенный, холодный темно-фиолетовый можно получить смешиванием ярко-фиолетового и темного индиго.

    Насыщенный сине-фиолетовый или васильковый получают смешиванием с голубым.

    Выраженный аметистовый производят из теплого розового.

    Пурпурный, ягодный — из основного тона + насыщенно-красный.

    Яркий баклановый будет производным сиреневого + красного + индиго.

    Не стоит использовать в построении оттенков фиолетового желтый и все желто содержащие тона (оранжевый, зеленый, коричневый и т. д), так как он является дополнительным цветом, в результате смешивания которых мы получим коричневый.

    Светлые оттенки так же гораздо удобнее получать из имеющейся в арсенале краски.

    Черный лучше не использовать для получения темных фиолетовых гамм, так как он быстро засоряет оттенок до темно-серого. Для этого больше подойдет темный индиго.

    Таблица получения фиолетовых оттенков при смешивании цветов

    Данная таблица покажет вам как теоретически должен вести себя цвет при смешивании его с другими тонами. Это поможет вам ориентироваться в экспериментах с красою.

    В центре расположен цвет от которого идет построение, вокруг него стоят цвета, которые будут в дальнейшем смешиваться с основным в указанных пропорциях: первый круг фиолетовых цветов смешаны с передними стоящими в прощённом отношении 100% к 50%, следующий за ними круг: на конце луча оттенок с 100% к 20%, от него затемненные и засетленные тона на 20% белого и 20 % черного.

    Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Жми на иконку.

    lookcolor.ru

    Таблица составления цветов для кондитерской мастики, крема и глазури

    Таблица составления цветов для кондитерской мастики, крема и глазури

    Если вы хотите получить кондитерскую мастику, крем или глазурь нужного цвета, надо правильно смешать пищевые красители.

    Если вы готовите мастику из маршмэллоу, то можно смешивать кусочки этого зефира разных цветов, для достижения нужного (при этом, роль белил выполнит маршмэллоу белого цвета).

    Какой цвет получится, если смешать

    Схема смешивания цветов, кондитерская палитра

    Если красный смешать с … получится … цвет

    красный + желтый = оранжевый

    красный + охра + белила = абрикосовый

    красный + зеленый = коричневый

    красный + синий = фиолетовый

    красный + синий + зеленый = черный

    красный +белила = кофе с молоком

    Если желтый смешать с … получится … цвет

    желтый + белила + зеленый = лимонный

    желтый + голубой или синий = зеленый

    желтый + коричневый = охра

    желтый + зеленый + белила + красный = табачный

    Если синий смешать с … получится … цвет

    синий + зеленый = морская волна

    синий + желтый = зеленый

    Если оранжевый смешать с … получится … цвет

    оранжевый + коричневый = терракот

    Если коричневый соединить с … получится цвет

    коричневый + белила + желтый = бежевый

    Если вам удобно искать по желаемому цвету, то вот вам вторая палитра – таблица соединения цветов.

    Таблица получения нужного цвета крема, кондитерской мастики, глазури или окрашивания яиц 
     нужный цветисходныйдобавить цвет
     абрикосовыйкрасныйохра и белила
    оранжевый красныйжелтый
     терракоткоричневыйоранжевый
     бежевыйкоричневыйбелила и желтый
     охражелтыйкоричневый
     табачныйжелтыйзеленый, белила и красный
     лимонныйжелтыйбелила + зеленый
     зеленыйжелтыйсиний или голубой
     фиолетовый синийкрасный
     черныйкрасныйсиний и зеленый

    А вообще, дорогие друзья, вспоминайте школьные годы, как вы смешивали на блюдце или палитре гуашь. 🙂

    amamam.ru

    Синий и фиолетовый |

    Синий и фиолетовый — глубокое сочетание. Какое значение оно имеет для человека? Примеры этой палитры в природе, интерьере, гардеробе: фото.

    Синий и фиолетовый – это грань реального и запредельного: параллельные миры, далекие галактики и созвездия. Оно дает ощущение волшебства и потаенного знания, раскрывает тягу к трансцендентному и не постижимому, отрывая вас от ежедневной суеты и потребностей социума.

    Сочетание синего и фиолетового – многогранное. Оно может быть женским, детским или мужским; ярким, призрачным или едва уловимым. В таком сочетании могут использоваться несколько оттенков синего: от индиго до бирюзы и больше одного тона фиолетового: от темно-фиолетового и пурпура до лилово-фиолетовых оттенков.

    Синий, как символ знания, преданности делу и стремление к идеальному получая в пару фиолетовый — тон отрешенности от мирского и стремления за грань познанного, производят мощеное впечатление приключения как интеллектуального, так и эмоционального по ту сторону реальности.

    Если вы романтичны и загадочны, вас манят нераскрытые тайны вселенной, то это сочетание внесет дополнительные грани «реальности» в ваши ощущения мира.

    Однако сочетание этих оттенков часто трансформируется в комбинацию пурпура и бирюзы, где пурпур является атрибутом царственности: мудрости и власти, а бирюзовый – цвет исцеления, спокойствия, уверенности. Таким образом, сочетание пурпура и бирюзового имеет значение «королевского» отдыха: пышные праздники, кругосветные путешествия и т. д.

    Комбинация синего и фиолетового: сильная и притягательная, в тоже время, далеко не каждый отважится на воплощение ее в одежде или интерьере, гораздо чаще мы можем видеть ее в произведениях искусства, в которых художники вкладывают свои эмоции.

    ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЛЯ ВАС СОЧЕТАНИЯ и нажмите

    Оставить комментарий

    (только на русском языке)

    Таблица смешения цветов. Если смешать красный и зеленый, какой цвет получится.

    1

    Чтобы получить любой цвет путем смешивания, вам нужно иметь три главных цвета: красный, желтый и голубой. Именно эти три цвета используются при заправке картриджей для струйных принтеров. Интересно то, что эти цвета нельзя получить, смешивая любые другие.

    2

    Для получения нужных цветов и оттенков используйте следующие сочетания цветов:
    красный и желтый — оранжевый;
    желтый и голубой — зеленый;
    красный и голубой — сиреневый;
    красный и зеленый — коричневый;
    коричневый и зеленый — оливковый;
    коричневый и оранжевый — терракотовый;
    голубой и зеленый — бирюзовый;
    красный, зеленый и голубой — черный;
    коричневый и желтый — охра;
    красный и сиреневый — розовый.

    3

    Чтобы получить различные оттенки цветов, приведенных выше, нужно смешивать краски в различных пропорциях:

    Если к желтому добавить красный, чёрный и немного зелёного, вы получите горчичный цвет.
    Если к желтому добавить немного коричневого и черного, получится цвет авокадо.
    Если в желтый добавить немного красного, получится золотой.
    Если в зеленый добавить желтый, вы получите оливковый цвет.

    зеленоватый =небесно голубого+немного желтого туркиз =небесно-голубого+желтого темно красный =красного+немного черного малиновый= розовый + красный цвет ржавчины=оранжевого+красного+коричневого

    Теперь наглядная демонстрация смешивания разных цветов и красок на компьютере и бумаге:

    ,Синий+желтый=зеленый

    Красный+желтый=оранжевый

    Синий+красный=(малиновый,сиреневый,фиолетовый в зависимости от пропорции)

    Синий/черный+белый=голубой/серый.

    Красный+оранжевый+желтый+зеленый+голубой+синий+фиолетовый=белый

    Желтая охра+белый+немного кармина=нежно-персиковый.

    3части розового+1часть красного=клубничный.

    6ч.небесно-голубого+1ч. желтого=Туркиз.

    1ч. черного+1ч. синего=серебрянно-серый.

    1ч. красного+немного черного=темно-красный.

    8ч. оранж.+2ч. красного+1ч.коричневого=цвет ржавчины.

    9ч.небесно-голубого+немного желтый=зеленоватый.

    Зеленый+черный=темно-зеленый

    5ч. розового+1ч. сиреневого=лаванда.

    Оранж+синий;фиолет.+желтый;зеленый+красный=коричневый

    5ч.синего+1ч.зеленого=морской.

    2чоранж+1чжелтого=пресиковый.

    2ч.красного+1ч.коричнев.=темно-розовый.

    1ч.синего+1ч.сиренев.=темно-синий

    1ч.желтого+1чзелен+1ч.красн=цвет авокадо.

    3ч.розов.+2ч.желтого=коралл.

    10ч.желт.+3ч.оранж.+1ч.красного=золотистый.

    1ч.фиолет.+3ч.желт=сливовый.

    Фиолет+белый+красн.=сиренев.

    Красн.+синий=фиолетовый.

    Белый+желтый+немного красн=слоновая кость.

    Сочетание цветов:Коричнев.основной-золотист.,оливковый,зеленый,беж,золотисто-серый.

    Беж основной-коричнев,кремовый,песочный.

    Синий основной-белый,красный,бирюза.

    Чисто красн.основной-зеленый,синий,синевато-зеленый,серый,золотисто-желт.

    Розов.основной-бордо,коричневый,кирпичный,серый.

    Оранж основной-небесно-голуб,зеленый(бутылочный),фиолетов,лиловый,коричневый,белый.

    Желт.основной-зеленый,коричнев,золотистый.

    Голубой основной-красн.,коричнев.,синий,оранж,светло-фиолет.

    Фиолетов.основной-золото,желт.,оранж,светло-зелен.,зеленый-травяной,цвет морской волны.

    Сиренев.основной-серый,каштан,светло-фиолет.,зелен.

    Бордо основной-зеленый,сине-зелен.,серый.розов.,чайная роза,синий.

    Серый основн.-черный,зелен.,голуб.,розов.,желтый,красн.,розов.,желт.

    Гармоничное сочетание:

    Для красного-розовый с фиолет и оранж.с яично-желт.

    Для оранж-красн.с розовым и яичножелт.с желт.Для желтого-оранж.с яичножелт.и лайм и салатовый.

    Для синего-зелен. с цвет морской волны и сиренев с фиолетовым.Для фиолет.-синий с сиренев. и розовый с красным.

    Теплые оттенки-желтый,желто-оранж,оранжевый,красный,охра,охрито-коричневый,кофейный,бордо,красно-коричнев.,коричн.,темно-коричн.

    Холодные оттенки-зелен.,зелено-синий,голубой,синий,сирень.,фиолет..

    Решили заняться живописью или расписываете мебель? Но не знаете, как получить разные оттенки? Таблицы смешивания красок и советы помогут вам сделать это.

    Основные понятия

    Прежде чем начать изучать таблицы смешивания красок, стоит ознакомиться с некоторыми определениями, которые позволят легко разобраться в новом для себя материале. Ниже объяснены слова, используемые в теории и практике смешивания оттенков. Это не научные энциклопедические определения, а расшифровки на языке, понятном обычному новичку, без присутствия сложной терминологии.


    Ахроматические цвета — это все промежуточные оттенки между черным и белым, то есть серые. В этих красках присутствует только тональная составляющая (темное — светлое), а как такового «цветного цвета» нет. Те, где он есть, называются хроматическими.

    Основные цвета — красный, синий, желтый. Их нельзя получить смешением каких-либо других красок. Те, которые можно, являются составными.

    Насыщенность — характеристика, которая отличает от идентичного по светлоте ахроматического оттенка. Далее рассмотрим, что собой представляет таблица смешивания красок для рисования.

    Спектр

    Таблицы смешивания красок обычно представляют как матрицу прямоугольников или квадратов или в виде схем-комбинаций оттенков с цифровыми значениями либо процентным содержанием каждой цветовой составляющей.

    Основополагающей таблицей является спектр. Он может быть изображен в виде полосы или круга. Второй вариант оказывается более удобным, наглядным и понятным. Фактически спектр — это схематичное изображение разложенного на цветовые составляющие луча света, иначе говоря, радуги.


    В этой таблице присутствуют как основные, так и составные цвета. Чем больше секторов в этом круге, тем больше и количество промежуточных оттенков. На рисунке выше есть еще и градации светлот. Каждому кольцу соответствует определенный тон.

    Оттенок каждого сектора получается путем смешения красок-соседей по кольцу.

    Как смешивать ахроматические цвета

    Существует такая техника живописи, как гризайль. Она предполагает создание картины с использованием градаций исключительно ахроматических цветов. Иногда добавляется коричневый или другой оттенок. Ниже представлена таблица смешивания цветов для красок при работе таким методом.


    Обратите внимание, что при работе с гуашью, маслом, акрилом более серый оттенок создается за счет не только уменьшения количества черного, но и добавления белил. В акварели профессионалы не используют эту краску, а разбавляют

    Как смешивать с белым и черным

    Для того чтобы получить более темный или светлый оттенок того пигмента, который имеется у вас в наборе, нужно смешивать его с ахроматическими цветами. Так проходит работа с гуашью, смешивание акриловых красок. Таблица, расположенная дальше, подходит для работы с любым материалом.


    В наборах бывает разное количество готовых колеров, поэтому сравнивайте то, что у вас есть, с желаемым оттенком. При добавлении белого у вас будут получаться так называемые пастельные тона.

    Ниже показано, как получается градация нескольких сложных цветов от самого светлого, почти белого, до очень темного.


    Смешивание акварельных красок

    Таблица, приведенная ниже, может использоваться для обоих способов живописи: лессировочного или однослойного. Разница состоит в том, что в первом варианте конечный оттенок получается путем зрительного соединения разных тонов, наложенных один на другой. Второй способ предполагает механическое создание нужного цвета соединением пигментов на палитре.

    Как это делается, легко понять на примере первой строки с фиолетовыми тонами из рисунка выше. Послойное выполнение делается так:

    1. Заполните все квадраты светлым тоном, который получится при использовании небольшого количества краски и достаточного — воды.
    2. После высыхания тот же колер нанесите на второй и третий элементы.
    3. Повторите действия нужное количество раз. В данном варианте ячеек цветового перехода всего три, но может быть и больше.

    При работе в технике лессировочной живописи стоит помнить, что разные цвета лучше смешивать не более чем в пять слоев. Предыдущий обязательно должен быть хорошо просохшим.

    В том случае, если необходимый цвет вы готовите сразу на палитре, последовательность работы с той же фиолетовой градацией будет такая:

    1. Наведите колер, взяв на мокрую кисть немного краски. Нанесите на первый прямоугольник.
    2. Добавьте пигмента, заполните второй элемент.
    3. Опустите кисть еще в краску и сделайте третью ячейку.

    При работе в один слой все цвета вы сначала должны смешать на палитре. Это означает, что в первом способе окончательный оттенок получается путем оптического смешения, а во втором — механического.

    Гуашь и масло

    Техники работы с этими материалами схожи, так как пигменты всегда представлены в виде сметанообразной массы. Если гуашь высохла, ее предварительно разбавляют водой до нужной консистенции. В любом наборе всегда присутствуют белила. Они обычно расходуются быстрее остальных, поэтому продаются отдельными баночками или тюбиками.

    Смешивание (таблица ниже), как и гуаши, — задача несложная. Преимуществом этих техник является то, что последующий слой полностью перекрывает предыдущий. Если вы сделали ошибку и после высыхания полученный оттенок вам не понравился, составляйте новый и накладывайте его сверху. Предыдущий не проступит, если работать именно густыми колерами, не разбавляя их жидкостью (водой для гуаши, растворителем для масла).

    Картины в этой технике живописи могут быть даже фактурными, когда густая масса накладывается пастозно, то есть толстым слоем. Часто для этого используют специальный инструмент — мастихин, который представляет собой металлическую лопаточку на ручке.

    Пропорции смешиваемых красок и необходимые цвета для получения нужного оттенка показаны на предыдущей схеме-таблице. Стоит сказать, что достаточно иметь в наборе лишь три основных цвета (красный, желтый и синий), а также черный и белый. Из них, в разном сочетании, получаются все остальные оттенки. Главное, чтобы краски в банке были именно основных спектральных тонов, то есть, к примеру, не розовый или малиновый, а именно красный.

    Работа акрилом

    Чаще всего этими красками работают по дереву, картону, стеклу, камню, изготавливая декоративные поделки. В этом случае происходит так же, как при использовании гуаши или масла. Если поверхность была предварительно прогрунтована и краски подходят для нее, получение нужного оттенка не составит труда. Ниже показаны примеры смешивания оттенков акрилом.


    Для (батика) также используются но они продаются в баночках жидкой консистенции и похожи на чернила для принтера. В этом случае цвета смешиваются по принципу акварели на палитре с добавлением воды, а не белил.

    Если вы поняли, как использовать таблицы смешивания красок, то сможете легко получить неограниченное количество оттенков, работая акварелью, маслом или акрилом.

    Как получать новые цвета при смешивании красок.

    В живописи нужный цвет можно получить разными способами. Например, положить краску в чистом виде без смешивания с другими или получить искомый цвет путем смешивания двух или нескольких красок.

    Некоторые краски при смешивании могут вступать в нежелательное химическое взаимодействие. В результате может произойти растрескивание красочного живописного слоя. Полученный от смешивания цвет может изменяться — сереть, темнеть. Например, смесь красной киновари со свинцовыми белилами дает красивую розовую краску. Однако в результате химического взаимодействия через некоторое время полученный цвет темнеет.

    Желтую, красную и синюю краски невозможно получить путем смешивания каких-либо красок. В то же время в смеси друг с другом или в смеси с другими красками они дают чрезвычайно много самых различных сочетаний цветов.

    Бесконечное разнообразие оттенков можно получить, если смешивать две любые краски. В зависимости от количества одной краски, примешиваемой к другой, вновь получаемый цвет будет приближаться либо к одному, либо к другому смешиваемому цвету. Например, смешивая желтую и синюю краски в равных количествах, мы получим зеленый цвет.

    Примешивая каждый раз к получаемому зеленому цвету определенное количество желтой краски, можно будет наблюдать, как все новые и новые зеленые тона постепенно переходят в желтый цвет. Вновь получить синий цвет можно, если к полученному от смешивания желтой и синей красок зеленому цвету постепенно добавлять в определенных количествах синюю краску.

    Смешивание хроматического цвета с другим хроматическим цветом, близко расположенным в цветовом круге к дополнительному, не дает чистого цветового тона, хотя полученный цвет и будет иметь ясно выраженный хроматический оттенок. Так, если смешивать зеленый цвет с пурпуровым или с оранжевым, имеющим красноватый оттенок, то полученный в результате смешивания цвет будет приближаться к ахроматическому.

    Таким образом, чем дальше цвета удалены друг от друга по цветовому кругу, чем ближе они к дополнительным, тем менее насыщенный цвет получается в результате их смешивания, т. е. они приобретают серую окраску. И наоборот, чем ближе цвета расположены друг к другу в цветовом круге, чем ближе они по цветовым тонам, тем чище и насыщеннее выглядят их смеси.

    Серый цвет получается в результате смешивания белой и черной красок в определенных соотношениях. В акварели серый цвет получается путем разбавления черной краски водой и использования белого тона бумаги. Серый цвет может принимать сравнительно холодный или теплый оттенок. В первом случае к серому в небольшом количестве можно подмешивать синие или зеленые краски; во втором — охру светлую, сиену натуральную или умбру.

    Живописец должен стремиться использовать минимальное количество красок, чтобы создать впечатление многокрасочности. При этом он должен знать, какие краски допустимо смешивать между собой, а какие нет, чтобы исключить из набора краски малостойкие — чернеющие, выгорающие и т. д. Для приобретения практических навыков в получении прочных смесей красок и избежания нежелательных смесей рекомендуем учащимся внимательно изучить таблицу нежелательных смесей художественных масляных красок и опробовать их на практике. По мере приобретения опыта в живописи эти знания и навыки будут постоянно совершенствоваться.

    Абрикосовый

    Красный + Охра + Белый (Красный + Жёлтый + Коричневый + Белый)

    Белый + Коричневый + Жёлтый

    Бирюзовый

    Синий + Зелёный

    Горчичный

    Жёлтый + Красный + Чёрный + Зелёный

    Жёлтый + Голубой или Синий

    Зелёный Оливковый

    Зеленый + Жёлтый

    Зелёный Хвойный

    Зеленый + Жёлтый + Чёрный

    Жёлтый + Красный или Коричневый

    Коричневый

    Красный + Зелёный (Красный + Жёлтый + Синий)

    Красно-коричневый

    Красный + Коричневый

    Лимонный Желтый

    Жёлтый + Белый + Зелёный

    Оранжевый

    Красный + Жёлтый

    Жёлтый + Коричневый

    Пурпурный

    Красный + Синий + Жёлтый

    Белый + Черный

    Серый теплый

    Серый + Охра или Умбра

    Серый холодный

    Серый + Синий или Зелёный

    Табачный

    Жёлтый + Зелёный + Белый + Красный

    Терракот

    Оранжевый + Коричневый (Красный + Жёлтый + Коричневый)

    Фиолетовый

    Красный + Синий

    Коричневый + Зелёный

    Красный + Синий + Зелёный

    Окрашивание любой поверхности, будь то покраска кафельной плитки или тщательно прошпаклеванной стеновой панели, требует определенных оттенков цветовой палитры, которые нужны для воплощения декоративного замысла, но не оказались под рукой или в строительном супермаркете. Создание цвета возможно при смешивании разных красок, но для этого необходимо владеть некоторыми специальными знаниями. Необязательно получать художественное образование, чтобы знать, что будет, если смешать синий и красный, синий и желтый или желтый и красный.

    Синий и красный цвет относятся к трем основным цветам видимого спектра, которые нельзя получить путем смешивания каких- либо других оттенков. Примечательной особенностью этих трех колористических базовых основ, является их способность при перемешивании в равных пропорциях, давать густой и ровный, так называемый, радикальный черный цвет.

    Основополагающие и незаменимые цвета

    Три цвета — желтый, маджента (красный) и циан (голубой) нельзя получить путем слияния других тонов.


    Оттенки каждого цвета можно получит, не добавляя черную краску. Вспомогательные (субстративные) оранжевый, синий и зеленый,синтезируются путем смешивания основных трех спектральных тонов. Ахромативные цвета не содержат цветового пигмента, и это белый, черный, и все оттенки серого.

    Как ни парадоксально это звучит, но смешение трех доминант, воспринимаемых в хроматическом спектре (красного, синего и желтого), дает ахромативный черный, и возможность, с его помощью, создавать второй тон без цвета – серый и любые его оттенки, с помощью второго ахроматина — белого.

    На видео: как создать нужный цвет с помощью цветового круга.

    Художник, начинающий процесс творчества с раннего детства, интуитивного определяет вероятность получения различных вариантов, но большая часть визуального опыта прибавляется с возрастом и практикой, начиная с попыток уложить рядом цвета на простом рисунке и заканчивая более сложными экспериментами с акварелью на воде и спиртовой гуашью.

    Ответ на вопрос, если смешать красный и синий, какой цвет получится, зависит не только от чистоты эксперимента, но и от того, какие используются краски, и какие именно красный и синий взяты в исходнике.

    Что влияет на итоговый цвет?

    Согласно таблице цветов, смешивая красный и синий, можно получить фиолетовый. На самом деле, так получится только при соблюдении полной чистоты эмпирического опыта. Смешивая в идеальном пространстве два эталонных цвета, определенных, как красный (простой красный, без каких-либо оттеночных вариантов), и такой же идеальный синий, можно получить идеальный и эталонный фиолетовый.

    Фиолетовый – это и есть красно-синий цвет, полученный в безвоздушном пространстве из некоего идеального сырьевого ресурса.


    Осталось определиться с красным и с синим, как идеальными оттенками, которые не вызовут ни у кого индивидуальных разночтений. Но у каждого человека есть свое, субъективное восприятие понятие цвета и кто-то посчитает красным кумачовый, алый, бордовый или ярко-красный.

    У синего может быть интенсивность или блеклость, для определения которых придумали названия индиго, ультрамарин, лазурь или темно-синий.

    Если это художественные краски, то на смешивание повлияет то, приготовлены ли они на воде, спирте или масле. Акриловые и вовсе выглядят по-другому, интенсивнее, ярче, нестерпимее. Немаловажно и то, на какую поверхность их нанести – на холст, бумагу, картон, или оштукатуренную стену.

    Слияние синего и красного в строительной сфере будет давать не очень схожие результаты с требуемыми оттенками, если смешать красный, приготовленный в порошке, с жидким голубым, или синим фабричным в эмульсии, или водном растворе. Порошок плюс цветовой раствор на масле может дать красивый оттенок, но далекий от ожидаемого.


    Аксиома цветовой таблицы, утверждающей, что, смешав два определенных цвета, непременно получим третий, превращается при рассмотрении некоторых условий в субъективно-субстративную величину, которая зависит от определенных составляющих. На то, что получается в результате, может повлиять даже температуры окружающего воздуха, если краска относится к разряду нестойких.

    Получение результата

    Иногда для того чтобы подобрать требуемый оттенок завершающего декоративного покрытия, человек обходит добрый десяток строительных магазинов, но поиски желаемого результата безуспешны и ожидаемые итоги не получаются.

    Если слепо следовать таблице смешения цветов, то достаточно купить два-три цвета, основных, субстративных или с отсутствием хроматического компонента, чтобы при смешивании получились необходимые варианты. Ведь, согласно этой таблице, так легко обрести вожделенный оттенок:

    • смешать с белым – уменьшить интенсивность тона;
    • для получения розового – взять белый и красный;
    • сделать рыжий – смешав красный и желтый;
    • намутить фиолетовый – смешав синий и красный;
    • перемешав желтый и синий – увидеть вожделенный зеленый.


    Если бы нужные цвета получались с такой завидной легкостью, как в детской раскраске с акварелью и кисточками, никаких проблем с поиском нужного оттенка и не существовало бы. Но результат смешения зависит и от того, какой красный (кумачовый, бордовый, алый, темно-красный), и от того, какой именно синий (индиго, лазурь, темно-синий, ультрамарин). Зависит от того, какая именно взята краска и даже смесь разных основ – все может привести к получению не того оттенка, который требуется.


    Полученный нужный тон может измениться от воздействия воздуха, солнечных лучей и поверхности, на которую он нанесен. Да еще играют роль субъективность человеческого фактора, дефекты зрения и преломление света в определенное время суток. А так-то, конечно, да, синий и красный в смешивании дают простой фиолетовый цвет (бархатный фиолетовый, темно-фиолетовый, лиловый, пурпурный и т.д.).

    Гармоничное сочетание цветов (1 видео)

    » мы затрагивали основные положения рисования — что нужно делать, чтобы нарисовать примерно то, что хочется. И делали это на примере карандаша и бумаги. Почему? Потому что это проще, чем научиться рисовать красками, поскольку в случае использования красок в дополнение к проблеме «Как мне это нарисовать ?» появляется проблема «» — так, чтобы то, что получается, было сильно похоже на то, что задумано. И в данной статье мы постараемся дать точный ответ на этот вопрос.

    Как получить нужный цвет? Есть два пути. Первый — традиционный, с использованием известного многим цветового круга:

    Так, существуют основные цвета:

    • жёлтый
    • синий
    • красный .

    Которые при смешивании дают

    • оранжевый
    • зелёный
    • фиолетовый
    • коричневый .

    Причём от пропорции основных цветов зависят оттенки цветов смешанных. И, пользуясь цветовым кругом, получить нужный цвет можно так:

    1. Взять некоторое количество цвета основного (например, синего )
    2. Добавить некоторое количество второго основного цвета (например, жёлтого )
    3. Сравнить получившийся зелёный с тем, что вы хотели получить
    4. Добавить тот или иной основной цвет для коррекции оттенка.
    5. Или же попросту взять нужный оттенок зелёного из баночки-тюбика.

    Почему возникает последний пункт — взять нужный оттенок из баночки ? Потому что получиить нужный цвет при смешении основных иногда бывает сложно .

    В принципе, для начала , получить нужный цвет можно получать и с помощью такого цветового круга. Однако, с ростом мастерства растёт необходимость в более точном подборе цветов. Ведь с помощью описанных принципов достаточно часто получается грязь . Например, очень сложно получить хороший фиолетовый цвет путём смешивания красного и синего . Или же сложно получить нужные оттенки зелёного , оранжевого , коричневых цветов. То есть, принципы не учитывают каких-то факторов, которые влияют на результат при смешивании цветов.

    Мы рады рассказать, что эти факторы действительно есть, и, мало того, с их помощью можно справиться с проблемой «грязи» и таки научиться получать нужные цвета не путём интуитивного смешивания, а с помощью обычной простой последовательности действий . Эту последовательность и причины «грязности» стандартного цветового круга обраружили не мы, а Майкл Уилкокс. Который написал книгу «. Как получить цвет, который действительно нужен «. Кстати, скачать эту книжку Майкла Уилкокса вы можете по ссылке Синий и жёлтый не дают зелёный .

    Естественно, в одной статье изложить весь материал книги не получится, поэтому мы ограничимся основными моментами, а подробности рекомендуем почерпнуть из этой самой книги Майкла Уилкокса «Синий и жёлтый не дают зелёный «.

    Итак, как надёжно и точно получить тот самый нужный цвет?

    Для этого необходимо учесть важный теоретический момент. Почему мы видим цвет? Потому что разные предметы (в том числе и пигмент краски) имеют разную поверхность , которая по-разному отражает свет от солнца или другого источника света. То есть, поверхность, например, ванны, обладает таким строением, что отражает все цвета и ничего не поглощает. А все цвета радуги, как мы знаем, образуют белый. Соответственно, ванна кажется белой. С другой стороны, поверхность сажи имеет такую структуру, что поглощает весь падающий на неё свет. И сажа ничего не отражает. В результате мы видим чёрную сажу.

    Что будет, если смешать белила и сажу? Получится красивый серый цвет. Почему? Потому что свет отражается от кусочков белого полностью, в виде белого. И тут же частично поглощается частицами сажи. Чем больше сажи в белилах, тем более тёмный серый получается — вследствие того, что всё больше белого света, отражённого частицами белил, поглощается частицами сажи.

    Точно такой же принцип работает и в отношении цветных пигментов. Так, красная краска является красной потому, что она отражает преимущественно красный цвет. Синий цвет выглядит синим , поскольку пигмент в его составе поглощает все цвета кроме синего. Точно так же «работает» и жёлтый цвет — пигмент поглощает большинство цветов кроме жёлтого.

    Далее, переходим к смешению цветов. Так, например, вы берёте синюю краску и красную краску. Смешиваете их и получаете грязь . Почему? Потому что отражённый красный цвет ПОГЛОЩАЕТСЯ синим пигментом точно так же, как и весь падающий цвет. Соответственно, красный пигмент поглощает всё излучение синего — потому что природа его поверхности так устроена, чтобы отражался преимущественно красный пигмент.

    Но вы можете спросить: «Что за ерунда, ведь смешивая синий и жёлтый мы таки получаем зелёный , а по вашей теории также должна получиться грязь?» Ну, если бы в природе существовали действительно чистые цвета, то мы бы увидели образование грязи. Но есть одно но , которое делает возможным не только смешение цветов, но и тщательный и надёжный подбор действительно нужного оттенка цвета.

    Так, пигмент отражает не только один свет. Свет одной длины волны отражается в большей мере. Так, красный пигмент преимущественно отражает красный цвет. Но тем не менее все остальные цвета также отражаются (например, фиолетовый или оранжевый ). Точно то же самое можно сказать про жёлтый цвет — преимущественно пигмент отражает жёлтый, но тем не менее в достаточно большом количестве может отражаться оранжевый или зелёный . С синим та же вещь — он может нести дополнительные «гармоники» зелёного или фиолетового .

    Итак, существует не три основных цвета. Есть шесть основных цветов :

    1. Краска, отражающая в основном красный и в меньшей, но значимой, степени оранжевый .
    2. Краска, которая отражает в основном красный и в меньшей (но значимой) степени фиолетовый .
    3. Пигмент, отражающий преимущественно жёлтый и в дополнении зелёный .
    4. Пигмент, который отражает преимущественно жёлтый и плюс добавка оранжевого .
    5. Материал, отражающий в основном синий и частично фиолетовый .
    6. Материал, который отражает преимущественно синий и частично зелёный .
    Ну что, вы уже поняли принцип цветообразования?

    Всё очень просто: вы берёте жёлтый из пункта 3 и синий из пункта 6, смешиваете эти цвета. Синий пигмент нейтрализует жёлтый цвет, жёлтый пигмент поглощает синий цвет. Какой цвет остаётся ? Правильно, зелёный ! И не просто зелёный, а красивый, яркий и сочный зелёный.

    Точно так же: смешав синий из пункта 5 и красный из пункта 2, вы нейтрализуете синий и красный цвета, и проявляется сочный и насыщенный фиолетовый цвет.

    И напоследок: смешав жёлтый 4 и красный 1, вы получите оранжевый за счёт того, что красный пигмент поглотит излучение от жёлтого, а жёлтый — отражённое излучение от красного пигмента.

    В результате получился НОВЫЙ цветовой круг из шести основных цветов:


    Цвета имеют стрелочки, которые указывают путь для оптимального проявления «смешанного» цвета. Соответственно, многообразие оттенков рождается вследствие той или иной комбинации этих ШЕСТИ основных цветов . «Неправильные» комбинации (например синий 6 и красный 1) дают глухие оттенки цветов (например, грязно-фиолетовый). Сочетание одной «правильной» краски и одной «неправильной» (например, синий 6 и красный 2) порождают более проявленные оттенки (например, более яркий фиолетовый). И, наконец, сочетание «правильных» красок (например, синий 5 и красный 2) производят чистый и яркий цвет (яркий и красивый фиолетовый).

    Естественно, прочтения статьи недостаточно для овладения получением нужного цвета. Лучше всего прочесть книгу «Синий и жёлтый не дают зелёный » Майкла Уилкокса плюс проделать практические упражнения по подбору цветов, описанные в книге. Но тем не менее, ответ на наш вопрос получен.

    Что будет если смешать желтый и зеленый


    Таблица смешивания цветов | Журнал Ярмарки Мастеров

    Чтобы достичь определенного цвета в покраске изделия, я нашла в интернете очень интересную таблицу. Конечно, для большинства художников и мастеров эта информация не нова, но некоторым она послужит хорошим пособием.

    Получаемый цвет

    Дополнительные цвета

    Розовый

    Белый + добавить немного красного

    Каштановый

    Красный + добавить чёрный или коричневый

    Королевский красный

    Красный + добавить голубой

    Оранжевый

    Жёлтый + добавить красный

    Золотой

    Жёлтый + капля красного или коричневого

    Бледно-зелёный

    Жёлтый + добавить синий

    Травянисто-зелёный

    Жёлтый + добавить синий и зелёный

    Оливковый

    Зеленый + добавить желтый

    Светло-зеленый

    Зеленый + добавить белый / желтый

    Бирюзово-зеленый

    Зеленый + добавить синий

    Бутылочно-зеленый

    Желтый + добавить синий

    Хвойный

    Зеленый + добавить желтый и черный

    Бирюзово-синий

    Синий + добавить немного зелёного

    Бело-синий

    Белый + добавить синий

    Королевский синий

    Синий + добавить чёрный и каплю зелёного

    Тёмно-синий

    Синий + добавить чёрный и каплю зелёного

    Серый

    Белый + Добавить немного чёрного

    Перламутрово-серый

    Белый + Добавить чёрный, немного синего

    Золотисто-коричневый

    Жёлтый + Добавить красный, синий, белый

    Розово-серый

    Белый + Капля красного или чёрного

    Серый уголь

    Белый + добавить чёрный

    Лимонно-жёлтый

    Жёлтый + добавить белый, немного зелёного

    Светло-коричневый

    Жёлтый + добавить белый, чёрный, коричневый

    Зелёный папоротник

    Белый + добавить зелёный, чёрный и белый

    Лесная зелень

    Зелёный + добавить чёрный

    Изумрудно-зелёный

    Жёлтый + добавить зелёный и белый

    Салатовый

    Жёлтый + добавить белый и зелёный

    Морская волна

    Белый + добавить зелёный и чёрный

    Авокадо

    Желтый + добавить коричневый и чёрный

    Королевский пурпурный

    Красный + добавить синий и жёлтый

    Тёмно-пурпурный

    Красный + добавить синий и чёрный

    Томатно-красный

    Красный + добавить жёлтый и коричневый

    Мандарин, оранжевый

    Жёлтый + добавить красный и коричневый

    Рыжевато-каштановый

    Красный + добавить коричневый и чёрный

    Оранжевый

    Белый + добавить оранжевый и коричневый

    Сливовый

    Красный + добавить белый, синий и чёрный

    Каштановый

    Жёлтый + красный, чёрный и белый

    Цвет мёда

    Белый, жёлтый и тёмно-коричневый

    Тёмно-коричневый

    Жёлтый + красный, чёрный и белый

    Медно-серый

    Чёрный + добавить белый и красный

    Цвет яичной скорлупы

    Белый + жёлтый, немного коричневого

    www.livemaster.ru

    Таблица смешивания цветов — 2mb.ru

      РозовыйБелый + добавить немного красного
     КаштановыйКрасный + добавить чёрный или коричневый
     Королевский красныйКрасный +добавить голубой
     КрасныйКрасный + Белый для осветления, жёлтый, чтобы получить оранжево-красный
     ОранжевыйЖёлтый + добавить красный
     ЗолотойЖёлтый + капля красного или коричневого
     ЖёлтыйЖёлтый + белый для осветления, красный или коричневый для получения тёмного оттенка
     Бледно-зелёныйЖёлтый + добавить синий / чёрный для глубины
     Травянисто-зелёныйЖёлтый + добавить синий и зелёный
     ОливковыйЗеленый + добавить желтый
     Светло-зеленыйЗеленый + добавить белый / желтый
     Бирюзово-зеленыйЗеленый + добавить синий
     Бутылочно-зеленыйЖелтый + добавить синий
     ХвойныйЗеленый + добавить желтый и черный
     Бирюзово-синийСиний + добавить немного зелёного
     Бело-синийБелый + добавить синий
     Веджвуд-синийБелый + добавить синий и каплю чёрного
     Королевский синийСиний + добавить чёрный и каплю зелёного
     Тёмно-синийСиний + добавить чёрный и каплю зелёного
     СерыйБелый + Добавить немного чёрного
     Перламутрово-серыйБелый + Добавить чёрный, немного синего
     Средний коричневыйЖёлтый + Добавить красный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного.
     Красно-коричневыйКрасный & жёлтый + Добавить синий и белый для осветления
     Золотисто-коричневыйЖёлтый + Добавить красный, синий, белый. Больше жёлтого для контрастности
     ГорчичныйЖёлтый + Добавить красный, чёрный и немного зелёного
     БежевыйВзять коричневый и постепенно добавлять белый до получения бежевого цвета. Добавлять жёлтый для яркости.
     Не совсем белыйБелый + Добавить коричневый или чёрный
     Розово-серыйБелый + Капля красного или чёрного
     Серо-голубойБелый + Добавить светло-серый плюс капля синего
     Зелёно-серыйБелый + Добавить светло-серый плюс капля зелёного
     Серый угольБелый + добавить чёрный
     Лимонно-жёлтыйЖёлтый + добавить белый, немного зелёного
     Светло-коричневыйЖёлтый + добавить белый, чёрный, коричневый
     Цвет зелёного папоротникаБелый + добавить зелёный, чёрный и белый
     Цвет лесной зелениЗелёный + добавить чёрный
     Изумрудно-зелёныйЖёлтый + добавить зелёный и белый
     СалатовыйЖёлтый + добавить белый и зелёный
     Цвет морской волныБелый + добавить зелёный и чёрный
     АвокадоЖелтый + добавить коричневый и чёрный
     Королевский пурпурныйКрасный + добавить синий и жёлтый
     Тёмно-пурпурныйКрасный + добавить синий и чёрный
     Томатно-красныйКрасный + добавить жёлтый и коричневый
     Мандарин, оранжевыйЖёлтый + добавить красный и коричневый
     Рыжевато-каштановыйКрасный + добавить коричневый и чёрный
     ОранжевыйБелый + добавить оранжевый и коричневый
     Цвет красного бургундскогоКрасный + добавить коричневый, чёрный и жёлтый
     МалиновыйСиний + добавить белый, красный и коричневый
     СливовыйКрасный + добавить белый, синий и чёрный
     КаштановыйЖёлтый + красный, чёрный и белый
     Цвет мёдаБелый, жёлтый и тёмно-коричневый
     Тёмно-коричневыйЖёлтый + красный, чёрный и белый
     Медно-серыйЧёрный + добавить белый и красный
     Цвет яичной скорлупыБелый + жёлтый, немного коричневого
     ЧёрныйЧёрный Использовать чёрный как смоль

    2mb.ru

    Таблица смешивания цветов

    6 полезных шпаргалок для тех, кто время от времени берёт кисти и краски. Теперь будет раскрыт секрет получения салатового цвета и цвета морской волны.

    Источник:

    Источник:

    Смешивание акварели

    Источник:

    И сама таблица по смешиванию цветов

    Источник:

    fishki.net

    Как смешать желтый и зеленый и получить необычный цвет

    Смешивание цветов позволяет получить необычные оттенки, которые используются в различных сферах. Если смешать желтый и зеленый, то, в зависимости от пропорций, можно создать необычные цветовые решения. Смешивание оттенков применяется в разнообразных областях: от написания картин до создания уникальных интерьеров.

    Характеристики желтого цвета

    Желтый цвет является одним из наиболее ярких в спектре. Он относится к базовым оттенкам, которые невозможно создать из других компонентов. Его тона вызывают наибольшее количество ассоциаций. Это связано с тем, что глаз способен различать максимальное количество тонов в этой части спектрального круга.

    Считается, что желтоватые оттенки тонизируют, улучшают настроение, общительность и работу мозга.

    Характеристики зеленого цвета

    Зеленый цвет считается универсальным, поскольку сочетается со всеми тонами. Это оттенок второго порядка, образованный путем смешения синего и желтого.

    Зеленому цвету приписывают свойства успокаивать организм, приводить в норму давление, снимать зрительную усталость, избавлять от негативных мыслей и стрессов.

    Как получить необычные оттенки

    Самые оригинальные сочетания получают путем смешивания оттенков желтого и зеленого. Если добавить в полученную смесь другие краски, то образуются другие тона. Они всегда оригинально смотрятся в  интерьере, поэтому предлагаем посмотреть на умелое вплетение данных оттенков в современный дизайн комнат.

    На видео: оттенки зеленого, которые можно использовать в интерьере.

    Правила смешивания цветов

    Для получения нужного оттенка нужно соблюдать ряд положений, которые помогут достичь результата. Основное правило состоит в том, что нельзя смешивать жидкие красители и сухие смеси. Они содержат разные компоненты, при взаимодействии которых красящий состав будет сворачиваться.

    Еще одним условием является смешивание красок одного вида, например, акриловых или масляных. Так можно получить однородную смесь, которую в дальнейшем применяют для окрашивания поверхностей.

    Не рекомендуется смешивать краски, выпущенные разными производителями. Лучше всего брать оттенки из одной партии. Предварительно следует смешать красящие материалы на небольшом участке, чтобы оценить, какой цвет получится.

    Какие краски можно смешивать

    Наибольшей популярностью у дизайнеров пользуются акриловые краски. Они придают поверхности водоотталкивающие свойства и отличаются простой в работе.

    При использовании акриловых красок придерживаются следующих рекомендаций:

    • Предварительно поверхность шлифуется;
    • Чтобы добавить смеси прозрачности, ее разбавляют водой;
    • Избежать быстрого засыхания материалов поможет специальный разбавитель;
    • При смешивании краски направляются друг к другу;
    • Сделать оттенок более светлым поможет белый цвет, тогда как черный придает насыщенности краскам.

    Масляные краски смешивают путем соединения различных тонов. Также допускается наносить оттенки друг на друга. Первый слой делается насыщенным, а второй – более прозрачным.

    При смешивании масляных красок берется до трех оттенков. Так создаются наиболее яркие цвета, обладающие глубиной.

    Путем смешивания красок получают разнообразные оттенки (салатовый, хвойный, изумрудный, горчичный). Путем смешивания цветов получат сложные тона, которые используются в живописи или при окрашивании поверхностей во время ремонта.

    Учимся правильно смешивать цвета (2 видео)


    Зеленый и желтый в интерьере (28 фото)
    Рекомендуем прочитать:

    gidpokraske.ru

    Желтый синий зеленый смешать какой цвет будет если смешать красный и желтый

    Какой цвет получится если смешать желтый и зеленый?

    Если смешать зеленый и желтый цвета в равных пропорциях, получится цвет, который у нас принято называть салатовым. В зависимости от того, насколько светлые или темные изначальные цвета, оттенок результата будет варьироваться от нежно-салатового до оливкового.

    А вот если смешать зеленый и желтый в одежде, ничего хорошего не получится ) Такое сочетание могут носить разве что только представители цветотипа зима, и то – не стоит )

    Если брать за базу желтый цвет и добавить зеленую краску, то получим салатовый цвет либо оттенок, так как все будет зависеть от количества краски, которое вы захотите добавить к базовому цвету.

    Если захотите продолжить эксперимент, то к салатовому можно добавить немного белой краски и получим более светлый и менеее насыщенный увет.

    Желтый подарит зеленому возможность заиграть самыми разными оттенками. Будет желтого меньше – зеленый лишь слегка станет ярче, золотистее, если же больше, то можно будет довести зеленый цвет до салатового. Как изменить цвет розовой краски какой цвет смешать для затемнения?

    В общем, решите, какой цвет вы хотите получить на выходе – более желтый или более зеленый, и в зависимости от этого подбирайте нужную пропорцию смешиваемых красок.

    Салатовым цветом можно рисовать свежие траву, листья. Он подарит картинке сочный весенний характер.

    А еще смешивание зеленого и желтого красителей пригодится кулинарам: именно такого салатового цвета чаще всего встречаются лепесточки у цветов на тортах.

    Если перемешать любые две краски, то можно получить множество разнообразных оттенков. Причем в зависимости от того, сколько одной краски подмешивается к другой, получаемый цвет приближается либо к одному, либо к другому цвету.

    Если у нас имеется два цвета: желтый и зеленый, то смешение цветов в равных пропорциях даст салатовый цвет.

    Если к желтой краске постепенно добавлять зеленую, то можно увидеть, как полученная краска меняет свой цвет, с каждой новой каплей приближаясь к зеленому.

    Зная, как правильно получить тот или иной цвет, можно создать совершенно неожиданные оттенки. А если к желтой и зеленой краске прибавить еще один цвет, то можно получить, например, такие цвета:

    Ответы на этот вопрос будут различные, если не задать точных характеристик. Конечный цвет при смешении желтого и зеленого зависит от их начальных оттенков и насыщенности. Это хорошо видно из приведенного рисунка ниже.

    Если мы смешиваем светло-зеленый и светло-желтый, то получаем нежно-салатовый цвет.

    Если мы смешиваем насыщенный зеленый и желтый, то получаем насыщенный салатовый цвет.

    Если мы смешиваем темно-зеленый и темно-желтый, то получаем оливковый цвет. Его тоже можно усилить до темного оливкового.

    Кстати в жизни сочетание желтого и зеленого вполне приемлемо, например, в одежде эти цвета прекрасно сочетаются и освежают женщину, да и для мужчины допустимы, хотя применяются реже. То же можно сказать об их использовании в интерьере, допустим, спальни.

    Получится кислотны,ядовито-салатовый цвет-ну это только на мой личный взгляд!)

    Если смешать желтый и зеленый цвета, то получится синий цвет. Желтый красный зеленый смешать какой цвет будет если смешать красный и желтый? В зависимости от пропорций смешиваемых цветов будет меняться оттенок синего. Если добавить больше зеленого цвета, то получится темно-синий цвет.

    А если желтого цвета будет больше, то получится голубой.

    Смешивание зелного цвета с какими-либо другими цветами всегда дат цвет близкий к коричневому или даже к неопределнному цвету.

    Но добавление зеленого цвета к желтому дат оливковый цвет. Если желтого цвета добавить совсем немного, то зелный цвет станет более насыщенным и тмным.

    Смешивая жлтый и зелный цвета, то мы получаем яркий салатовый цвет.

    Но чтобы в действительности получился яркий салатовый цвет, надо чтобы пропорции при смешивании красок были одинаковые 1:1.

    Добавляя немного больше одного цвета и немного меньше другого цвета, тогда можно получить разные цвета от коричневого до тмно-синего и от синего до голубого.

    При смешивании зеленого и желтого цветов выйдет салатовый цвет различного оттенка в зависимости от пропорций данных цветов. Вплоть до оливкового цвета. В общем проще говоря получится просто светло-зеленый цвет.

    Смотря в каких пропорциях вы будите смешивать желтый и зеленый цвет. Если пропорции будут одинаковы 1к1, то вы получите салатовый цвет. В зависимости от увеличения какого либо цвета, будет изменяться оттенок.

    Например больше желтого, цвет станет светло салатовым и наоборот.

    Дополнительная информация:

    Все цвета, которые есть в природе, называются хроматическими. Желтый синий зеленый смешать какой цвет будет если смешать красный и желтый? Вот это все разнообразие цветов и их оттенков. В природе не встречаются в чистом виде три цвета — белый, черный и серый.

    Они называются ахроматическими. Добавлением ахроматических цветов к другим и получаем различные оттенки.

    Эта таблица поможет понять, что вопрос, как получить желтый цвет, сам по себе некорректен. Его невозможно добиться соединением других компонентов, так как желтый относится к трем основным тонам. Поэтому при возникновении потребности в желтом, приобретают готовый краситель или добывают пигмент из натуральных продуктов, что не совсем целесообразно.

    Красный и зеленый в сочетании дают темно-коричневый цвет. Но его оттенок и интенсивность зависит от выбранных пропорций. Главная роль в этом сочетании принадлежит зеленому цвету.

    Чем он темнее и используется в большей пропорции, тем интенсивнее получается коричневый цвет, вплоть до черного.

    whitestrip.ru

    какие цвета получаются при смешивании красок

    Каждый человек, который хоть раз держал в руке кисть и краски знает, что из двух-трех цветов можно получить массу оттенков. Правила смешивания и сочетаемости цветов определяет наука колористика. Ее основа – известный многим цветовой круг. Основных цветов в нем только три: красный, синий и желтый. Другие оттенки получаются путем смешивания и называются вторичными.

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить коричневый

    Коричневый считается сложным, при его создании можно использовать все основные цвета. Существует несколько способов, как получить коричневый:

    • Классика: зеленый + красный в пропорциях 50:50.
    • Основное трио: синий + желтый + красный в одинаковом количестве.
    • Смешивание: синий + оранжевый или серый + оранжевый. Варьировать интенсивность оттенка можно, добавляя меньше или больше серого.
    • Дополнительно: зеленый + фиолетовый + оранжевый. Такой оттенок получается с приятным рыжим или красным отливом. Также можно смешать желтый + фиолетовый – цвет получится с желтоватым оттенком.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Зеленый + красный

    1:1

    Коричневый

    Синий + оранжевый

    Серый + оранжевый

    1:1

    Рыжевато-коричневый

    Желтый + фиолетовый

    0,8:1

    Желтовато-коричневый

    Красный + желтый + синий

    2:2:0,5

    Красно-коричневый

    Светло-коричневый + индиго (черный)

    1:1

    Шоколадный

    Зеленый + фиолетовый + оранжевый

    1:0,8:1

    Рыже-коричневый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить фиолетовый

    Самый простой способ получить фиолетовый – смешать в равных пропорциях красный и синий. Правда, оттенок получится грязноватым, и его нужно будет корректировать.

    Чтобы тон получился холоднее, возьмите 2 части синего и 1 часть красного и наоборот.

    Чтобы добиться лавандового и сиреневого, получившийся грязно-фиолетовый нужно разбавить белым. Чем больше белого – тем светлее и мягче будет оттенок.

    Темно-фиолетовый можно получить, понемногу добавляя в исходный цвет черный или зеленый.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Красный + синий

    1:1

    Базовый фиолетовый

    Базовый фиолетовый + белый

    1:1

    Сиреневый, лавандовый

    Базовый фиолетовый + черный

    1:0,5

    Темно-фиолетовый

    Красный + желтый + синий

    1:0,5:1

    Пурпурный

    Базовый фиолетовый + красный

    1:1

    Красно-фиолетовый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить красный

    Красный считается базовым цветом и присутствует в любой художественной палитре. Тем не менее, можно получить красный, смешав фиолетовый (маджента) и желтый в пропорции 1:1. Также с желтым можно смешать карминовый оттенок – получится более интенсивный красный. Сделать его светлее можно, добавив больше желтого и наоборот. Оттенки красного можно получить, добавляя в базовый красный оранжевый, розовый, желтый, белый цвет.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Маджента + желтый

    1:1

    Базовый красный

    Маджента + желтый

    2:1

    Бордовый

    Карминовый + желтый

    1:1

    Насыщенный красный

    Базовый красный + желтый

    2:1

    Алый

    Базовый красный + розовый (белый)

    2:1

    Розово-красный (насыщенность регулировать вспомогательным цветом)

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить бежевый

    Бежевый цвет – нейтральный и несамостоятельный цвет, у него много оттенков, получить который можно, варьируя количество добавляемого белого и желтого оттенка.

    Самый легкий способ получить беж – смешать коричневый и белый цвет.

    Чтобы цвет получился более контрастным, можно добавить немного желтого.

    Телесный беж можно получить, смешав алый, голубой, желтый и белый цвет. Оттенок «слоновая кость» создается путем смешивания золотистой охры и белой краски.

     

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Коричневый + белый

    1:3

    Бежевый

    Алый + желтый + белый + голубой

    1:1:2:0,5

    Телесный беж

    Золотистая охра + белый

    1:2

    Слоновая кость

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить зеленый

    Зеленого цвета можно добиться, смешав в равных долях желтый и синий цвет. Получится травянисто-зеленый оттенок. Если к нему добавить белый цвет – смесь будет светлеть. Примешивая коричневый или черный пигмент, можно добиться изумрудного, болотного, оливкового, темно-зеленого оттенка.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Синий + желтый

    1:1

    Травянистый зеленый

    Синий + желтый + белый

    1:1:0,5

    Светло-зеленый, салатный

    Синий + желтый + черный

    1:1:0,5

    Болотный, темно-зеленый

    Желтый + синий + коричневый

    1:2:0,5

    Серо-зеленый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить серый

    Классический тандем для получения серого цвета – это черный + белый. Чем больше белого – тем светлее получится готовый оттенок.

    • Также можно смешать красный, зеленый и белый. Цвет получится с легким желтым отливом.
    • Серо-голубой оттенок можно создать, миксуя оранжевый с синим и белым.
    • Если же смешать желтый с фиолетовым и белым получится серо-бежевый оттенок.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Белый + черный

    2:1

    Светло-серый

    Красный + зеленый + белый

    1:1:2

    Серо-желтый

    Оранжевый + синий + белый

    1:1:2

    Серо-голубой

    Желтый + фиолетовый + белый

    1:0,5:2

    Серо-бежевый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить черный

    Черный – базовый монохромный цвет. Его можно получить, смешав пурпурный с желтым и голубым. Также художники часто миксуют зеленый и красный цвет, но получившийся оттенок не будет угольно-черным. Насыщенный черный цвет дает смесь оранжевого с синим и желтого с фиолетовым. Чтобы получить оттенок ночного неба, в готовый цвет можно добавить немного голубого, а для осветления – капельку белого.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Красный + зеленый

    1:1

    Темно-коричневый, почти черный

    Пурпурный + желтый + голубой

    1:1:1

    Черный

    Синий + оранжевый

    1,5:1

    Ночное небо

    Оранжевый + фиолетовый

    1:2

    Черный

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить синий

    Синий цвет является основным в палитре и получить его путем смешивания довольно сложно. Считается, что его можно получить, добавив в зеленый немного желтого цвета, но на практике получается скорее сине-зеленый оттенок. Можно смешать фиолетовый с голубым, оттенок будет глубоким, но темным. Осветлить его можно, добавив капельку белого.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Желтый + зеленый

    0,5:1

    Сине-зеленый

    Фиолетовый + голубой

    1:1

    Синий

    Фиолетовый + голубой + белый

    1:1:1

    Светло-синий

    Базовый синий+ черный

    3:1

    Темно-синий, иссиня-черный, если добавить больше черного

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить желтый

    Базовый желтый цвет невозможно получить, смешивая другие оттенки. Что-то похожее выходит, если добавить зеленый к оранжевому. Вариации желтого получают, добавляя другие тона к базовому. К примеру, лимонный – это смесь желтого, зеленого и белого. Солнечный желтый – смесь базового желтого, капельки белого и красного.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Оранжевый + зеленый

    1:1

    Грязно-желтый

    Базовый желтый + зеленый + белый

    1:0,5:0,5

    Лимонный

    Базовый желтый + белый + красный

    4:1:1

    Солнечный желтый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить розовый

    Самый простой вариант – смешать красный и белый. Чем больше белого – тем светлее получится оттенок. Важно знать, что тон зависит от того, какой красный вы выберете:

    • Алый + белый даст чистый розовый цвет.
    • Кирпично-красный + белый – персиковый розовый.
    • Кровавый-красный + фиолетовый дают оттенок фуксия.
    • Оранжево-розовый можно получить, добавив к алому и белому желтую краску.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Алый + белый

    1:2

    Розовый

    Кирпично-красный + белый

    1:2

    Персиковый розовый

    Фиолетовый + кроваво-красный

    1:1

    Фуксия

    Алый + белый + желтый

    1:2:1

    Оранжево-розовый

    Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить оранжевый

    Оранжевый цвет можно получить, смешав красный и желтый.

    • Менее насыщенный оттенок получится, если в желтую краску добавить розовый пигмент.
    • Терракотовый оранжевый – это результат микса базового оранжевого с синим или фиолетовым.
    • Темные оттенки достигаются смешиванием красного, желтого и черного.
    • Если вместо черного добавить коричневый – получится рыжий оранжевый.

    Интенсивность тона варьируем, добавляя больше белого или черного цвета.

    Сочетание

    Пропорции

    Получаемый оттенок

    Красный + желтый

    1:1

    Оранжевый

    Розовый + желтый

    1:1

    Светло-оранжевый

    Красный + желтый + фиолетовый

    1:1:0,5

    Терракотовый

    Красный + желтый + черный

    1:1:0,5

    Темно-оранжевый

    Красный + желтый + коричневый1

    1:1:1

    Рыжий

    Таблица смешения цветов

    Основные цвета (синий, желтый, красный) практически невозможно получить путем смешивания других оттенков. Зато с их помощью можно создать всю цветовую палитру!

    Цвет

    Как получить?

    Пропорции

    Коричневый

    Зеленый + красный

    1:1

    Фиолетовый

    Красный + синий

    1:1

    Красный

    Маджента (фиолетовый) + желтый

    1:1

    Бежевый

    Коричневый + белый

    1:3

    Зеленый

    Синий + желтый

    1:1

    Серый

    Белый + черный

    2:1

    Черный

    Пурпурный + желтый + голубой

    1:1:1

    Синий

    Желтый + зеленый

    1:1

    Желтый

    Зеленый + оранжевый

    1:1

    Розовый

    Алый + белый

    1:2

    Оранжевый

    Красный + желтый

    1:1

    Зная основные правила колористики, будет легче разобраться с декорированием и получить нужный оттенок!

    Смотрите также: 

    best-stroy.ru

    Желтый красный зеленый смешать какой цвет будет если смешать красный и желтый

    lookcolor.ru ” Как получить цвет ” Как получить оранжевый цвет, смешивая краски

    Как получить оранжевый цвет и его оттенки на 10-и фото + таблица всех возможных производных. Как получить коралловый, персиковый, терракотовый и рыжие цвета? Влияние белого, черного и коричневого при составлении цвета.
    Оранжевый цвет получается при смешивании красного и желтого, однако можно получить оттенок этого цвета (мягкий и достаточно светлый) добавив в желтую краску – розовый. В последствии все основные насыщенные оттенки оранжевого так или иначе связаны с красным, желтым, розовым, белым. Более сложные и темные тона, получаются с участием фиолетового, коричневого и черного.

    Как получить оранжевый цвет, смешивая краски: красный и желтый нужного тона?

    Все знают, что основной градиент оранжевого лежит в пределах красно-оранжевого и желто-оранжевого. Так как цвет получается или двух красок, то в зависимости от процентовки каждого цвета идет сдвиг в ту или иную сторону.
    Конечно, все получившиеся оттенки от первичных цветов (в нашем случае красного и желтого) будут бледнее. Однако, оранжевый состоит из 2-х теплых тон, волны которых не сильно различаются (противоположностью будет синий и желтый для создания зеленого), и даже во втором порядке смотрится достаточно броско.

    Смешивание акриловых красок для рисования:

    Как получить желто-оранжевый и красно-оранжевый цвет?

    Считается, что для получения классического оранжевого, нужно взять 1-ну часть желтого и 1-ну часть красного. Однако на практике получается, что желтого приходится брать больше, чем красного. В палитре вы всегда сможете подобрать нужный тон, добавляя в смесь желтого или красного.

    Как получить светло-оранжевый цвет?

    У этого тона существуют широкая гамма пастельных оттенков. Какой цвет получится если смешать фиолетовый и красный и желтый? Они строятся при помощи белого цвета, но есть и альтернативный вариант: смешиваем розовый и желтый, полученный оттенок – мягкий оранжевый тон, относящейся к светлой гамме:

    Другим вариантом будет добавление желтого и белого цвета.
    Обычно в палитре из 12-ти цветов уже имеется оранжевый оттенок, который значительно ярче полученного смешиванием цвета, поэтому при построении оттенков мы будем пользоваться уже имеющимся.
    В моей палитре глянцевых акриловых красок имеется яркий красно-оранжевый тон. Чтобы из него получить светлые оранжевые тона, мне понадобится смешать красно-оранжевый, желтый и белый:

    Как получить коралловый цвет?

    Хоть этот оттенок ближе к розовому, его построение полностью завязано на оранжевом цвете, и имеется 2 сценария его получения:
    1) Сложный: берем красно-оранжевый, розовый и белый примерно в равных частях (когда будете смешивать, то на глаз регулируйте оттенок, главное тщательно перемешать краску).

    2) Красно-оранжевый близок к алому, а алый – оттенок красного. Красный же цвет смешиваясь с белым дает розовый, а коралловый можно назвать светлым оттенком розового с оранжевым подтоном.

    В данном случае коралловый будет клонится ближе к оранжевому, но тем не менее оставаться роскошный тропическим оттенком.

    Как получить персиковый цвет?

    Еще один светлый и тонкий оттенок основного цвета. Персиковый относится к мягкой пастельной гамме., выделяясь из нее своей изысканностью, он давно полюбился и закрепился в нашем представлении. Его построение состоит из 4-рех цветов:
    1) Красный + желтый + розовый + белый
    2) Оранжевый + желтый + розовый + белый
    3) Коралловый +желтый + белый

    Как получить терракотовый цвет?

    Перейдем к темным оттенкам оранжевого. С каким цветом нужно смешать желтый чтобы получить красный? Одним из интересных вариантов – это терракотовый: средне-темный, но насыщенный сложный красно-оранжевый оттенок получается при смешивании фиолетового и красно-оранжевого:

    Сделать оттенок более светлым поможет добавление капельки белого.

    Как получить рыжий цвет?

    Рыжий цвет имеет оранжевый подтон. Если взять коричневый цвет и смешать его с красно-оранжевым, то полученные оттенки будут темными, но насыщенными. Отрегулировать тон можно добавлением желтого цвета.

    Как получить темно-оранжевый цвет?

    Регулировать яркость оттенков оранжевого можно с помощью черного цвета: как до полного затемнения, так и просто притушить яркость. Это необходимо для создания контраста.
    Если же вы хотите притушить светлые оттенки: смешайте белый с черным до серой массы и вносите его в рабочий тон.

    Таблица получения оранжевых оттенков при смешивании цвета

    Практика в цветоведение незаменима, однако теория сможет вам дать понимание как строится тот или иной тон.

    В центре – основной цвет от которого идет построение цвета. Первый круг цветов – оттенки с которыми смешивается цвете в пропорции указанной ниже. Третий круг образуют тона, которые получились в результате смешивания основного цвета и первого круга в меньшей пропорции, чем третий.

    По бокам от цвета на конце луча, этот же цвет с добавлением черного (более темный) и белого (более светлый).

    Как получить другие цвета и их оттенки: теория и практика. Какой цвет получится при смешивании синего желтого и красного цветов получается? Жми на иконку.

    Дополнительная информация:

    Коричневый цвет получится если смешать зеленый и красный цвет, но оттенок коричневого цвета зависит от яркости и чистоты изначального цвета каждого смешиваемого вещества. Например, если красный и зеленый цвет не яркие, а имеют мутный оттенок, то и коричневый цвет получится грязноватого цвета.

    Всем известно, что соединяя 3 основных цвета (красный, желтый и синий), можно добиться любого другого цвета. Эту теорию еще в древности вывел Леонардо да Винчи. Вывод из теории можно сделать такой, что нельзя получить основные цвета путем смешивания других. Но, что делать и, к примеру, как получить красный цвет?

    Для решения вопроса подойдем к нему с практической стороны и рассмотрим как делают красный в типографии, каким способом его получают художники и что нужно для этого сделать.

    Еще с детства все знают, как получить те или иные оттенки путем смешивания разноцветных красок. Но мало кто знает, как получить белый цвет и возможно ли это в принципе. Этот вопрос может возникнуть у начинающих художников и дизайнеров, заинтересовавшихся возможность получения нужных цветов.

    whitestrip.ru

    «Какой цвет получится, если смешать синий и желтый?» – Яндекс.Кью

    Чтобы определить, какой цвет волос вам подходит, нужно обязательно отталкиваться от собственного цвета волос и своего естественного образа, без макияжа. На выбор подходящего оттенка очень влияет и цвет глаз.

    Могу сказать, что не существует каких- то четких правил, все очень индивидуально, и даже ваш внешний вид в целом очень влияет на подбор нужного оттенка. Могу порекомендовать пройти специальные тесты по определению своего цвета, которые сейчас доступны в сети. Например, воттут или тут.

    Этим летом в моде теплые, золотистые оттенки. Окрашивание должно быть выполнено с большим количеством цветовых нюансов. Волосы должны выглядеть так, как будто они выгорели на солнце, а такой эффект достигается на прядях разных полутонов.

    Также в центре внимания — блонд (от натурального до пепельного). Яркие, необычные цвета тоже остаются очень популярными этим летом.

    Стоит с большой осторожностью следовать трендам в окрашивании, ведь самые модные цвета могут вам не подойти или очень сильно испортить ваши волосы. Больше я рассказываю у себя в аккаунте инстаграм.

    yandex.ru

    Какой цвет получится если смешать красный, зеленый, синий и желтый цвета + фото

    Если смешать красный и зеленый, какой цвет получится

    Красный и зеленый в сочетании дают темно-коричневый цвет. Но его оттенок и интенсивность зависит от выбранных пропорций. Главная роль в этом сочетании принадлежит зеленому цвету. Чем он темнее и используется в большей пропорции, тем интенсивнее получается коричневый цвет, вплоть до черного.

    Если смешать синий и зеленый, какой цвет получится

    Синий и зелёный — получаем цвет бирюзы или морской волны. Чем интенсивнее синий тон, тем больше в оттенке он и будет преобладать, приближаясь к бирюзовому. Преобладание зеленого делает оттенок морской волны зеленоватым. При равной пропорции цветов получается насыщенный голубой оттенок.

    Если нужного цвета нет, то получить его можно путем смешивания других

    Если смешать желтый и зеленый, какой цвет получится

    Сочетая жёлтый и зелёный — получаем светло-зеленый или салатовый тон. При том, чтобы он получился, пропорции красок должны быть одинаковыми. Добавляя зеленый к желтому, мы получим оливковый оттенок, если желтого будет совсем мало – получается глубокий зеленый с синим оттенком, то есть все зависит от пропорции.

    Кроме того, основные цвета могут давать много других оттенков. Например, при сочетании красного с синим получается фиолетовый цвет. Который, в зависимости от пропорции, которую мы используем, может быть от светлого, почти прозрачного лавандового оттенка до насыщенного пурпурного. Желтый и красный цвет дают яркий оранжевый оттенок.

    Таблица смешивания цветов

    Совет! Если попытаться смешать все три основных оттенка одновременно – получится неопределенный грязновато-коричневый с синим оттенком цвет, его называют сложным.

    Экспериментируя с основными цветами, учитывая основные правила колористики, можно добиться любого желаемого оттенка.

    Как смешивать цвета — видео

    kakhack.ru

    Если смешать коричневый и фиолетовый. Возможно ли получить белый цвет при смешивании красок

    Как получить синий цвет, смешивая цвета краски? К сожалению, это не выполнимая задача, однако, вы можете получить его оттенки. Фото.

    Поэтому для создания всех оттенков синего понадобится синяя краска. Ни какое смешивание других цветов не даст синий оттенок, поэтому наличие этой краски в наборе – обязательно!

    Как получить классический синий цвет при смешивании краски?

    Даже в наборе из 12 оттенков, у вас может не быть классической синей краски, так называемый оттенок «роял». Например, в акриловых красках основным синим цветом идет ультрамариновый: очень яркий и темный оттенок с легким фиолетовым подтоном. Для получения более светлой краски синего цвета ее стоит смешать с белым: 3 части синего и 1 часть белого. Чем больше белого цвета, тем светлее получится тон, вплоть до небесно-голубого оттенка.

    А чтобы получить умеренно насыщенный тон, темную насыщенную краску стоит смешивать с бирюзовой.

    Как получить сине-зеленый цвет, смешивая краски?

    Для получения нужно взять 1 часть синей и 1 часть желтой краски и тщательно их перемешать, полученная краска будет темного сине-зеленого оттенка. Для получения более светлого сине-зеленого оттенка его стоит смешать с белой краской, однако полученный цвет будет не только более светлым, но и более бледным, так как будет составлен из 3-х красок.


    Как получить синий цвет «берлинская лазурь», смешивая краски?

    Этот оттенок синего можно получить смешивая яркую зеленую краску с салатовым оттенком (1 часть) и основной синий цвет (1 часть), в результате получается глубокий и насыщенный оттенок, который так же можно назвать подводным синим. С добавлением белого, чистота оттенка не меняется.

    Как получить сине-фиолетовый цвет, смешивая краски?

    Можно получить смешиванием основной синей краски (2 части) и красного цвета (1 часть). В результате цвет получится темным и в меру насыщенным. Более светлые оттенки получаются при добавлении белого цвета.

    Как получить Королевский синий цвет при смешивании краски?

    Яркий находится на стыке синего и сиреневого цвета. Получить этот привлекательный оттенок можно смешиванием основного синего цвета (1 часть) с манджентово-розовым цветом (1 часть). Более светлые тона получаются смешиванием получившегося оттенка с белым.

    Как получить серо-синий цвет, смешивая цвета?

    Дополнительным цветом для синего является оранжевый, при смешивании этих цветовых спектров должен получится серый цвет. Если же смешать краски: оранжевый и синий, то получим грозную массу неопределенного цвета. Однако если оранжевый заменить коричневым и смешать его с основным синим в пропорции 2 части синего и 1 коричневого, то получим темный, сложный . С добавлением белого цвета цвет приобретает более выраженный серо-синий оттенок.


    Как получить , смешивая цвета?

    Если насыщенный темный цвет основной палитры красок для вас не достаточно темный или слишком яркий, то приглушить и затемнить его можно с помощью черного цвета: 3 части синего + 1 черного.

    Ещё с детства все знают, как получить те или иные оттенки путем смешивания разноцветных красок. Но мало кто знает, как получить белый цвет и возможно ли это в принципе. Этот вопрос может возникнуть у начинающих художников и дизайнеров, заинтересовавшихся возможность получения нужных цветов.

    На рынке лакокрасочных материалов представлен широчайший спектр разнообразных расцветок и оттенков. Не всегда получается подобрать окраску, максимально подходящую для конкретного задания. На помощь приходит комбинирование различных цветов для получения нужного тона или оттенка.

    Цвета видимого спектра

    Выделяется 4 основных цвета, комбинация которых может привести к созданию практически всей палитры:

    • красный;
    • зеленый;
    • синий;
    • белый.

    Это основные цвета оптического спектра, входящие в диапазон видимого светового излучения. Отдельно стоит отметить желтый цвет, также являющийся базовым при получении большинства оттенков окраски.

    На видео: как правильно смешивать цвета.

    При изучении светового спектра с помощью увеличительного стекла, на экране компьютера или телевизора можно увидеть, что белый пиксель как бы состоит из разных оттенков. Благодаря этому эффекту многие стали думать, что при смешивании базовых цветов в любом случае получается белый цвет. При этом неважно, какой краситель используется для такого смешения.

    Комбинирование и смешивание цветов видимого спектра

    Довольно известный оптический эксперимент состоит в быстром раскручивании круга, секторально разделенного на 7 цветов в порядке расположения в радуге. Вращающийся диск, раскрашенный таким образом, визуально воспринимается как белый. Происходит превращение разноцветного круга в однотонный белый. Данный эффект применяется при наложении на телеэкране или мониторе основных составляющих спектра: красного, синего и зелёного.

    Для получения белого тона используется комбинация разноцветного света. Результат в виде белого цвета получается из-за аддитивного смешения, то есть из-за «сложения» используемых оттенков. Получение новых цветов при смешивании красок осуществляется под воздействием противоположного принципа, субтрактивного смешения, когда расцветки подавляют друг друга.

    Поэтому при печати на цифровом или струйном принтере невозможно получение по-настоящему белого фона. По умолчанию считается, что носитель, например, бумага или картон, имеет нужный тон и на соответствующий участок листа бумаги краситель попросту не наносится. Для печати непосредственно белого цвета используются специальные тонеры с соответствующим красителем.


    Смешивание красящих составов

    Комбинация красной, синей и зелёной красок дадут скорее оттенок, более близкий к контрастному чёрному или грязно-коричневому. Основные цвета просто поглотят друг друга. Даже получение бежевых тонов, максимально близких к желаемому, возможно только на основе замешивания белой краски с другими оттенками.



    Это касается любых составов, будь то масляная краска, акварель или акрил. Смешивая разные оттенки, получить белую краску невозможно, а существующие отзывы о комбинировании основных цветов отталкиваются именно от наложения светового излучения, а не красящих составов. Чтобы понять, как сделать нужный колер, какие цвета смешать, чтобы получить тот или иной оттенок, следует внимательно изучить соответствующие таблицы производителя краски. От конкретного состава отдельного производителя зависит — какие краски нужно смешать чтобы получить нужный тон.


    Как получить красный цвет и его оттенки, смешивая краски? Фото краски + теория в картинках: какой цвет получится при добавление разных цветов.

    Какие цвета смешать, чтобы получить красный?

    Красный цвет относится к основным цветам и даже в самых минимальных наборах этот тон будут присутствовать. Однако, краски, которые используют для массовой печати – не имеют красного цвета. Вместо него используют , из которой получается красный цвет при смешивании 1:1 с желтым.
    Так, если взять краску «карминовую», которая похожа на и смешать с желтой в пропорции 2:1 мы получим средне красный оттенок. (пропорция 2:1, потому, что оттенок краски для рисования более красный, чем маджента в печатных красках)

    Если судить по тонам, то , из которой мы получили красный цвет – розовый оттенок, однако если взять классический розовый цвет и смешать его с желтым, то получим – оранжевый.

    Это все потому, что розовый цвет и маджента – разные цвета: если розовый – это результат разбавления красного белым цветом (с добавлением (или без) синего оттенка для получения лилового подтона), то маджента является светлым оттенком пурпура – цвет который мы видим в случае попадания на сетчатку глаза одновременно красного и фиолетового цвета. Так как краски есть ничто иное как субстанции, отражающие ту или иную длину волны спектра, то нейтрализовав ту часть, которая отражает фиолетовый (желтый цвет является дополнительным к фиолетовому, это значит, что при смешивании их получается серый (грязный) цвет) мы получим субстанцию, которая отражает красный цвет. Интенсивность полученного цвета все же будет ниже, чем красной краски из-за примеси серого цвета, который получился при нейтрализации фиолетового спектра.

    Как получить оттенки красного цвета?

    Как получить желтый цвет красного (алый)?

    Можно получить алый оттенок красного смешав желтый цвет и красный. Для этого вам понадобятся 2 части красного и 1 желтого. Если желтого будет много, то получится оранжевый.

    Как получить мягкий красный оттенок?

    Если смешать розовый и красный цвет, то интенсивность красного уменьшится, и он приобретет некую мягкость и сложность: Более светлый оттенок можно получить при смешивании красного с белым, но в этом случае цвет будет более чистым и однозначным.

    Как получить красно-оранжевый оттенок?

    Яркий красно-оранжевый оттенок можно получить при смешивании оранжевого с красным. Такого же эффекта можно добиться, смешивая красный с желтым, но уйдет больше краски для достижения одного и того же эффекта.


    Получить белый цвет красного

    Светлых оттенков красного довольно немного, так как с засветлением красный превращается в теплый розовый оттенок.

    Как получить бордовый цвет?

    Красный сам по себе достаточно темный оттенок и если его смешать с любым более темными оттенком, то полученный цвет будет бордовым.

    Смешать красный и фиолетовый

    Если взять 3 части красного и 1 фиолетового, то поучится темно-красный цвет. С увеличением фиолетового цвет темнеет до красно-фиолетового, но никогда не будет пурпурным, так как это достаточно яркий цвет, а все оттенки, полученные смешением цветов более тусклые, чем оригиналы.


    Получить красно синий цвет

    Если смешать синий и красный 1:1, то получим темный тусклый фиолетовый цвет. При небольшом добавлении синего в красный, оттенок будет подобным, что и при смешении с фиолетовым: бордовым.


    Получить зеленый цвет красного

    При смешивании зеленого и красного цвета в пропорциях 1:3 получившийся бордовый оттенок будет более теплый, чем в предыдущих вариантах, так как зеленый содержит желтый цвет. При увеличении доли зеленого красный цвет уйдет в коричневый.

    Получить красно-коричневый цвет

    Смешивая красный цвет с коричневым можно постепенно затемнять красный от темно-красного до красно-коричневого (или темно-бордового). Более темные оттенки можно получить с помощью черного цвета.


    Теория получения красных оттенков

    Разные производители красок в одном наборе (из 12 или 6 красок) выпускают разные оттенки. К тому же, краски разного качества: чем ярче и чище, тем больше оттенков из них можно создать. Смешивая 2-е краски мы получаем оттенок тускнее, чем исходники, а если смешивать два полученных оттенка, то третий цвет будет еще более блеклым.
    Говоря о теоретическом создании оттенков, мы берем графическую модель без учета качества и яркости красок. Зная ее, вы сможете сориентироваться в любой палитре и создать нужный для себя оттенок красного.

    Какой цвет делают синий и фиолетовый?

    Вам интересно, какой цвет делают синий и фиолетовый?

    Давайте узнаем…

    Цвета потрясающие! Варианты цветов безграничны, потому что оттенок можно легко изменить, просто добавив к нему другой цвет.

    Чем больше вы смешиваете, тем больше цветов вы можете создать. Большинство из нас вырастают, зная основы смешивания основных цветов: желтый и синий образуют зеленый, красный и желтый — оранжевый, а синий и красный — фиолетовый.

    Вы можете изменить оттенок каждого из этих вторичных цветов, добавляя или вычитая количество основного цвета, входящего в него.

    Вы также можете изменить оттенок цвета, добавив к нему черный или белый цвет. Вот некоторая дополнительная информация о смешивании цветов и некоторый бонусный материал, который отвечает на вопрос «какой цвет делают фиолетовый и синий?» .

    Цветовое колесо

    Смешивание цветов начинается с цветового круга.Если вы не знакомы с цветовым кругом, это просто диаграмма, которая выглядит как разноцветный пирог, разрезанный на части.

    Цветовой круг был разработан, чтобы показать взаимосвязь между цветами и то, как они могут смешиваться друг с другом для создания новых цветов.

    Вы можете ознакомиться с основным цветовым кругом здесь. Имейте в виду, что по мере того, как цвета становятся более совершенными, цветовые круги выходят далеко за рамки основного разнообразия.

    Третичные цвета

    Три основных цвета и три вторичных цвета вместе, вероятно, являются наиболее распространенными и узнаваемыми цветами, с которыми мы знакомы.Однако, когда цвета расширяются за пределы этого путем смешивания основного цвета со второстепенным цветом, который находится рядом с ним, создаются третичные цвета. Эти цвета включают:

    • Красно-оранжевый
    • красно-фиолетовый
    • Желто-зеленый
    • Желто-оранжевый
    • Сине-зеленый
    • Сине-фиолетовый

    На цветовом круге эти цвета расположены между первичными и вторичными цветами, из которых они сделаны.

    Делаем цвета светлее или темнее

    Вопреки распространенному мнению, белый и черный — это не цвета.Фактически они считаются нейтральными ахроматиками (без цвета). Черный и белый используются для изменения оттенка и оттенка каждого цвета. Когда цвет становится светлее по оттенку, он известен как оттенок, а когда он становится темнее по оттенку, он известен как оттенок. Вы создаете оттенки, добавляя белый цвет, и оттенки, добавляя черный к существующим цветам, независимо от того, являются ли они первичными, вторичными или третичными.

    Какие цвета делают синий и фиолетовый

    Хорошо, теперь, когда у вас есть небольшая справка о том, как смешивать цвета, давайте ответим на вопрос, какой цвет делают синий и фиолетовый.

    Смешивание синего и фиолетового цветов требует смешивания основного цвета со второстепенным. Смешивание этих цветов вместе создает сине-фиолетовый третичный цвет.

    Но это слишком простой ответ на вопрос, какой цвет получается при смешивании синего и фиолетового. Конечный цвет, который вы получите, сильно зависит от того, сколько каждого цвета вы используете. Если вы решите использовать равное количество каждого из них, вы получите другой оттенок, чем если бы вы добавили больше синего, чем фиолетового, или наоборот.

    Кроме того, любое небольшое количество белого или черного, добавленное к сине-фиолетовому, изменит его оттенок и создаст новый оттенок или оттенок. Кроме того, существуют и другие факторы, влияющие на определение того, какой цвет создается путем сочетания синего и фиолетового. Ответ по большей части зависит от того, имеете ли вы дело с пигментом или светом.

    Слишком много синего?

    Если вы решили смешать синий и фиолетовый, разумно иметь в виду, что в пурпурном уже есть синий как один из компонентов. Итак, если вы хотите получить более ровный цветовой тон, вы, вероятно, захотите добавить больше фиолетового, чем синего, чтобы синий оттенок не подавлял фиолетовый.

    Смешивание аналоговых цветов

    Синий и Пурпурный считаются аналогичными цветами, потому что они находятся рядом друг с другом на цветовом круге. Как правило, любые три цвета подряд на цветовом круге считаются аналогичными, прежде всего потому, что они принадлежат к одному и тому же относительному семейству цветов. Смешивание аналогичных цветов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поскольку цвета так близки друг к другу, они работают гармонично и хорошо дополняют друг друга. На самом деле, совпадение аналогичных цветов практически невозможно.Однако верна и обратная сторона медали. Смешивание аналогичных цветов почти не дает разнообразия или визуального интереса.

    Сохранение скучности аналогичных цветовых смесей

    То, что смешивание аналогичных цветов может быть однообразным, не означает, что это должно быть скучно. Вы можете создавать бесчисленные оттенки и тона, добавляя различное количество черного, белого и серого. Таким образом, смешивание синего и фиолетового цветов вместе может создать богатый и глубокий оттенок, с которым вы затем можете поиграть, чтобы создать дополнительные оттенки и оттенки.

    Какого цвета делают синий и фиолетовый? На этот, казалось бы, простой вопрос есть много ответов. Это полностью зависит от многих факторов. Лучший способ получить ответ — попробовать самому!

    Смешивание пурпурной краски со всеми цветами радуги · Artsy Fartsy Life

    Я всегда беспокоюсь о смешивании лиловой акриловой краски с другими цветами, так что я просто стану коричневым! Но вы можете создать действительно забавные цвета, сочетая фиолетовый со всеми цветами радуги!

    Сегодня мы посмотрим, что будет, если смешать пурпурную акриловую краску с разными цветами!

    Я выбрал «радужные» цвета моей юности и использовал для теста красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и индиго (темно-синий).

    По поводу краски… Все краски супер дешевые Краски Hobby Lobby, которые я подобрал на распродаже.

    Сочетание пурпурного и радужного цветов!

    Я сделаю все возможное, чтобы дать вам свои впечатления о том, что произошло, когда я смешал все цвета вместе. Ниже есть видео, в котором показаны все цвета и соответствующие образцы.

    Фиолетовый, смешанный с красным

    Логично, что фиолетовый, смешанный с красным, дает какой-то цвет, поскольку фиолетовый получается путем объединения основных цветов красного и синего в равных частях.

    Я обнаружил, что смешивание красного и фиолетового стало «бордовым» цветом. Не очень красивый темно-бордовый, у него были мутные качества, которые могли бы стать отличным нейтральным фоном, но мне нравится делать бордовый, смешивая красный и синий, вместо того, чтобы пытаться взять уже смешанный цвет и сделать его тем, что я хочу!

    Дополнительный ресурс :: Как сделать фиолетовый

    Фиолетовый, смешанный с оранжевым

    Возможно, это был тот, который мне понравился меньше всего! Он действительно был серо-коричневого цвета, но это был очень тусклый темно-коричневый цвет.

    Это потому, что фиолетовый и оранжевый — это своего рода уголки на цветовом круге. Лучше смешивать краски, которые находятся на «углах» или даже напротив!

    Пурпурный, смешанный с желтым

    Это не сработало намного лучше, просто получился мутный розовато-бежевый цвет.

    Я бы не стал использовать это на страницах своего ежедневного художественного журнала, так как мне нравится больше основных, смелых цветов в моих работах!

    Фиолетовый в сочетании с зеленым

    Этот был для меня ОГРОМНЫМ сюрпризом! Это превратилось в приятный шоколадно-коричневый цвет баклажана.

    Иногда мне трудно сделать красивую коричневую краску, но эта работала отлично. Вероятно, потому что он был в основном синим (зеленый — это синий и желтый, фиолетовый — синий и красный), поэтому в этом миксе много синего, немного желтого и немного красного!

    Голубой, смешанный с фиолетовым

    Хорошо, это был победитель, победитель — куриный обед! Сочетание голубого и фиолетового отлично сработало!

    Получился цвет барвинка, который был глубже лаванды, но все же светлее обычного фиолетового!

    Фиолетовый, смешанный с темно-синим флотом

    Отлично подходит для создания темно-фиолетового, роскошного фиолетового! Я пробовал смешивать фиолетовый с черным, чтобы получить темно-фиолетовый, но он просто подавлял цвет и делал черный!

    Смешение пурпурного с другими цветами Видео

    Смешение пурпурного с цветами FAQ

    Я получил кучу разных вопросов о смешивании пурпурного с другими цветами! Вот некоторые из лучших…

    Какие два цвета делают темно-фиолетовый?

    Черный, смешанный с пурпурным, дает черный цвет.Темно-синий, смешанный с фиолетовым, дает действительно довольно насыщенный темно-фиолетовый цвет!

    Какие цвета делают сливу фиолетовой?

    Если вы начнете с фиолетового, вы можете добавить немного красного и немного больше темно-синего, чтобы получить более темный сливово-фиолетовый.

    Какой цвет составляет фиолетовый и синий?

    Если добавить голубой, получится цвет лаванды. Если вы добавите фиолетовый и темно-синий (темно-синий), вы получите глубокий, насыщенный темно-фиолетовый.

    Какой цвет составляют пурпурный и бирюзовый?

    Если вы использовали светло-бирюзовый или бирюзовый цвет, вы можете получить более светлый фиолетовый цвет.Тем не менее, поскольку в чирке есть зеленый цвет, вы начнете получать более мутный и мутный цвет, чем больше вы добавите зеленого к пурпурному!

    Смешивание пурпурного со всеми цветами радуги

    Выход: 1

    Что произойдет, если смешать фиолетовый со всеми цветами радуги? Посмотрите, какие цвета получаются при смешивании лиловой акриловой краски!

    Время подготовки 2 минуты

    Время активности 20 минут

    Общее время 22 минуты

    Сложность Easy

    Ориентировочная стоимость $ 10

    Материалы

    • Журнал Acrylic добрый подойдет)

    Инструкции

    1. Фиолетовый, смешанный с красным — бордовый
    2. Фиолетовый, смешанный с оранжевым — серо-коричневый
    3. Фиолетовый, смешанный с желтым — мутный розовато-серо-коричневый
    4. Фиолетовый, смешанный с зеленым — приятный шоколадно-коричневый, баклажан
    5. Голубой, смешанный с фиолетовым — барвинок, глубже, чем лаванда
    6. Пурпурный, смешанный с темно-синим, темно-синий — отлично подходит для создания темно-фиолетового, роскошного фиолетового

    Примечания

    Фиолетовый, смешанный с красным или синим, отлично работает, когда вы переходите к зеленому или желтый цвет имеет тенденцию становиться более мутным.

    Смешивание фиолетовой краски с другими цветами Wrapup

    Хорошо… надеюсь, это немного легче понять, чем большинство статей о теории цвета! Я обнаружил, что смешивать цвета намного проще, если вы просто берете немного краски и начинаете экспериментировать.

    Ваш целевой цвет может быть ярко-фиолетовым или более сине-фиолетовым оттенком.

    Только войдя и повозившись, вы можете начать понимать, как все цветовые палитры работают вместе!

    все, что вам нужно знать перед тем, как это сделать

    Вы думаете о смешивании синей и фиолетовой краски для волос?

    Подождите одну секунду, пока не делайте этого!

    Прежде чем вы решите смешивать красители, я бы сначала порекомендовал вам проверить несколько разных марок красителей, чтобы увидеть, есть ли у какого-либо из них нужный вам цвет.

    Мы часто думаем, что цвет, который нам нравится, уникален, но такие бренды, как Manic Panic, Punky Color и Arctic Fox, имеют широкий спектр цветов, включая множество различных видов синего и пурпурного.

    Итак, позвольте мне задать вам вопрос: действительно ли цвет, который вы ищете, настолько уникален, что вы не можете найти его ни в одном из цветов, предлагаемых этими брендами?

    Если ваш ответ «да», мы можем продолжить и сделать ваш собственный цвет.

    Я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы смешать фиолетовый и синий красители, чтобы вы могли получить тот особенный цвет, который вы ищете.

    • Если вы подумываете о смешивании синего и пурпурного красителей, то в итоге вы получите более глубокий пурпурный.
    • Но вам нужно очень тщательно выбирать синий краситель, который вы хотите использовать, потому что этот цвет будет определять интенсивность и тональность вашего пурпурного. Я скоро тебе об этом расскажу.
    • Вот почему рекомендуется использовать полуперманентные красители, которые имеют гораздо более широкий выбор синих красителей.

    Цвета — это волшебство, и когда вы их смешиваете, вы можете получить новые цвета, которые станут еще более чудесными.

    Давайте проверим ваши навыки колориметрии.

    Вы знаете, какие цвета нужно сделать фиолетовыми?

    Верно! Красный и синий.

    Но глубина или интенсивность пурпурного меняется, в зависимости от того, сколько в нем синего или красного.

    Если в фиолетовом больше синего, то он будет более глубоким, а если в нем больше красного, он будет более интенсивным.

    Вот почему существуют такие бренды, как Manic Panic, Arctic Fox и Punky Color.У них есть разные виды пурпурного и синего, поэтому вы можете найти интенсивный фиолетовый, синевато-фиолетовый, розоватый, голубовато-фиолетовый… и этот список можно продолжать.

    Но что произойдет, если ни один из этих пурпурных не будет в точности тем цветом, который вы искали?

    Вы можете сделать свой собственный фиолетовый, смешав синий и фиолетовый красители любого из этих брендов.

    Но при приготовлении смеси нужно быть очень осторожным. Вот почему, если вы хотите создать уникальный оттенок синего и фиолетового, не уходите, потому что я скажу вам:

    • Какой краситель использовать для смешивания фиолетового и синего
    • Как приготовить смесь фиолетового и синего

    После этого все ваши друзья захотят узнать, какой фиолетовый краситель у вас в волосах.

    Какой краситель использовать для смешивания синего и фиолетового цветов?

    Как вы наверняка уже знаете, есть два вида красок: полуперманентные красители и стойкие красители.

    Самым логичным было бы, если вы привыкли использовать перманентные красители, что вы должны использовать перманентный краситель для смешивания синего и пурпурного.

    Но проблема в том, что не так много перманентных красителей ярких нетрадиционных цветов, таких как синий и фиолетовый.

    Вот почему я рекомендую выбирать полуперманентные красители, поскольку вы найдете множество синих и фиолетовых оттенков, чтобы создать свой идеальный цвет.

    Вы можете выбрать синие и пурпурные оттенки Manic Panic, которые не повредят ваши волосы, или красители Punky Color, которые идеально подходят для поврежденных волос.

    Помимо красителя, который вы в конечном итоге выберете, наиболее важным фактором, когда приходит время смешивать синий и фиолетовый, является очень тщательный выбор синего красителя.

    Почему?

    Потому что это то, что определит цвет, который у вас получится.

    • Если вы хотите фиолетовый с синими тонами, выберите средний синий
    • Если вам нужен голубовато-фиолетовый цвет, выберите синий электрик
    • Если вы хотите более глубокий фиолетовый, выберите более темно-синий

    Как видите, чем больше синего вы используете в смеси, тем глубже будет фиолетовый цвет.

    Теперь, когда вы знаете, какой синий выбрать для смешивания с фиолетовым, давайте перейдем к правильному способу смешивания цветов.

    Как правильно смешивать синий и фиолетовый красители

    Теперь, когда у вас уже есть нужные вам красители желаемых цветов, пора смешать красители.

    • Первое, что вам нужно сделать, это найти пластиковую емкость, в которой вы сможете приготовить смесь.
    • Второе, что вам нужно сделать, это набраться терпения, потому что вам нужно будет постепенно добавлять синий к фиолетовому. Если у вас есть под рукой мерная ложка, воспользуйтесь ею.В противном случае вы можете использовать любую пластиковую ложку из набора столового серебра.

    Очень важно отметить, сколько ложек синего красителя вы добавляете к пурпурному, чтобы, когда придет время подправить свой цвет, вы точно знали, какое количество красителя вам нужно.

    Хотите знать, почему?

    Я расскажу вам кое-что, что случилось со мной не так давно.

    Около года назад я красила стены в комнате дочери. Я выбрал цвет абрикоса, по крайней мере, так я это назвал.Они сделали этот цвет для меня в магазине, где я купил краску, и, поскольку это был уникальный цвет, они записали пропорции цветов, которые они использовали бы для его изготовления.

    И это хорошо, что они сделали! Потому что, когда мне пришлось подправить несколько областей — вы знаете, каковы дети — все, что мне нужно было сделать, это пойти в магазин с карточкой с информацией о цвете, и они смогли сделать меня такого же цвета.

    Поскольку это был тот же цвет, вы даже не можете сказать, где мне пришлось подправить цвет.

    То же самое, когда вы записываете, сколько именно синего вы смешали с фиолетовым. Вы сможете воспроизвести цвет, и ваши штрихи даже не будут заметны.

    Возвращаясь к синему и фиолетовому миксу, начните с добавления установленного количества синего и перемешивайте, пока не увидите результат.

    • Если вам нравится, используйте его на влажных волосах.
    • Если вам это еще не нравится, продолжайте добавлять синюю ложку за ложкой, пока не получите желаемый фиолетовый цвет.

    Почему я рекомендую постепенно добавлять синий цвет?

    Потому что смешивать красители непросто. Мы, профессиональный колорист, тратим много времени на обучение, чтобы сделать это правильно. А если вы смешаете весь краситель сразу, и полученный цвет вас не устроит, то уже некуда будет вернуться.

    Придется покупать новый краситель и начинать все сначала.

    Если вы постепенно смешиваете цвета, вы сможете увидеть тонкие изменения в новом цвете, который вы создаете, и решить, когда смесь будет готова, потому что это будет именно тот цвет, который вы ищете.

    Когда у вас есть новый цвет, который вы хотели, вы переходите к самому простому: нанесению краски на волосы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить несколько простых шагов.

    • Намочите волосы
    • Нанесите краску на волосы от корней до кончиков
    • Дать постоять 30-40 минут
    • Ополоснуть и высушить

    Ваш цвет будет выглядеть как новый минимум две недели, после чего вам нужно будет подправить цвет.

    Если вы хотите, чтобы цвет дольше оставался таким же ярким, каким был при первом окрашивании, у Punky Color, например, есть линия шампуней для более длительного сохранения цвета.

    Выводы

    Смешав синий и фиолетовый красители, вы получите разные оттенки фиолетового. Но именно синий краситель определяет, какой именно цвет вы получите. И у вас будет больше вариантов цвета, если вы воспользуетесь полуперманентными красителями.

    Если смешать средний синий с фиолетовым, получится фиолетовый с синими тонами.Если вы выберете электрический синий цвет, результат будет более синевато-фиолетовым, а если вы выберете темно-синий, вы получите интенсивный фиолетовый.

    Какой оттенок синего вы выберете для смешивания с пурпурной краской?

    Из чего получается пурпурный — Оттенки пурпурного Руководство по смешиванию цветов

    Пурпурный может быть не одним из первых цветов, о котором вы сразу думаете. Если, конечно, он вам не понадобится или это один из ваших любимых цветов! Однако его полезность для создания акцентов, а также теней с использованием различных оттенков фиолетового при рисовании абсолютно необходима.

    Во-первых, мы рассмотрим, какие цвета делают фиолетовый и как сделать фиолетовый цвет. Затем мы пройдемся по смешиванию разных цветов рецептов , так сказать, для создания разных оттенков пурпурных красок — давайте перейдем к делу!

    Какие цвета делают фиолетовый и как его сделать

    Итак, какие цвета делают фиолетовый? Красный и синий при смешивании образуют пурпурный . Однако разные оттенки синего и красного цветов создают разные оттенки фиолетового цвета.

    В целом, Ultramarine Blue дает темно-фиолетовый цвет, а фиолетовый, смешанный с Cobalt Blue, дает более светлый оттенок фиолетового. Пурпурный, смешанный с ализариновым малиновым, также будет немного прохладнее по цветовой температуре, чем если бы вы создали пурпурный с синим и кадмиевым красным. Вы также можете смешивать пурпурный с другими разновидностями красных, помимо упомянутых здесь, такими как Burnt Siena, Quinacridone Red и Vermillion.

    Какие цвета делают пурпурный

    Изучая, как сделать пурпурный цвет, вы также можете использовать различные типы синего, такие как фтало-синий, берлинский синий или церулеан-синий.Однако, если под рукой нет ни одного из этих цветов. Просто используйте синий и красный цвета, которые вам нужно сделать фиолетовыми.

    Как сделать

    приглушенным оттенков фиолетового цвета

    Не всегда будет яркий насыщенный фиолетовый цвет. Приглушенные цвета — очень важный аспект любой картины, так как именно они выделяют яркие цвета. Таким образом, знание того, какие цвета делают фиолетовый приглушенным, позволяет создавать различные оттенки и комбинации приглушенных цветов.

    Приглушенные цвета создаются путем смешивания цвета с его дополнительным цветом.Взгляните на цветовое колесо ниже. Цвета, расположенные напротив друг друга, являются дополнительными цветами. Так, например, желтый — это дополнительный цвет к пурпурному, а красный — дополнительный к зеленому.

    Дополнительное цветовое колесо

    Итак, поскольку желтый является дополнительным цветом к пурпурному (и наоборот), мы смешаем пурпурный с желтым, чтобы получить приглушенный пурпурный цвет. Ниже вы увидите различные комбинации пурпурного и желтого цветов, которые можно смешивать вместе. Для достижения различных оттенков фиолетового цвета приглушены.Здесь мы говорим о дополнительном цветовом круге, но существует множество вариантов цветового круга для художников, и его стоит изучить и понять его нюансы.

    Приглушенные оттенки пурпурного цвета.

    При смешивании желтой охры с фиолетово-голубоватым провансальским или диоксазиновым пурпуром вы получите более землистый пурпурный оттенок, чем при смешивании с желтым кадмием . И, конечно же, приглушенный пурпурный цвет, полученный с использованием Provence Violet Blueish , оказывается более светлым, чем при смешивании с Dioxazine Purple .

    Вы не ограничены цветами, указанными в таблице цветов, для создания приглушенного пурпурного. Вы можете смешивать разные оттенки фиолетового, а затем смешивать их с любым желтым на ваш выбор. Другие варианты желтого: Cadmium Lemon Yellow , Hansa Yellow и любой другой желтый цвет, который может быть у вас под рукой.

    Если вы еще этого не сделали — вы можете получить мое БЕСПЛАТНОЕ руководство по смешиванию цветов, где вы найдете полезные инструкции и методы смешивания цветов!

    Как смешивать

    темных оттенков фиолетового цвета

    Из фиолетового можно получить действительно отличные темные цвета, потому что они, как правило, уже более темного цвета.Однако есть отличные способы сделать фиолетовый цвет еще более темным! На приведенной ниже таблице цветов показано, какие цвета делают фиолетовый темнее, смешивая их с другими темными цветами.

    Различные оттенки фиолетового цвета

    Жженая умбра, смешанная с фиолетовым, создает приятный приглушенный темно-фиолетовый цвет. Это также делает пурпурный немного теплее, поскольку жженая умбра теплее по температуре, чем пурпурный. Pthalo Green, смешанный с ализарином малиновым, дает темно-черный цвет. Поэтому, когда вы смешиваете эту цветовую смесь с фиолетовым, вы получаете очень темно-фиолетовый цвет.Вероятно, это один из самых темных фиолетовых цветов, который вы можете смешать для себя!

    Затем вы также можете смешать темные оттенки фиолетового, используя Прованс Фиолетово-Голубоватый или любой другой более светлый фиолетовый цвет. Однако имейте в виду, что при использовании Provence Violet Bluish вы получите более светлый фиолетовый цвет, чем Dioxazine Purple. Тем не менее, вы все равно можете сделать с его помощью темно-фиолетовый цвет, как показано на таблице цветов.

    Как сделать

    светлее оттенков пурпурного

    Как упоминалось ранее, многие пурпурные тона имеют более темную окраску.Итак, вы, несомненно, столкнетесь с обстоятельствами, когда вам нужно будет знать, как самому сделать фиолетовый цвет более светлым оттенком фиолетового. Очевидный цвет, который вы бы смешали с фиолетовым, чтобы осветлить его, будет белым. Вы можете увидеть разницу между Dioxazine Purple и Provence Violet Bluish, если смешать их с белым.

    Чтобы сделать цвет светлее, вам просто нужно смешать его с более светлым цветом. Итак, есть еще один разумный вариант осветления фиолетового, помимо белого.Этот цвет будет желтым. Теперь желтый также можно использовать для приглушения пурпурного, как описано выше. Однако при смешивании пурпурного со светло-желтым он также сделает пурпурный светлее. Итак, эта смесь может быть полезна, если вам нужно осветлить или приглушить фиолетовый цвет.

    В приведенном выше примере таблицы цветов кадмий лимонно-желтый используется для осветления пурпурного. Это гораздо более светлая версия желтого цвета по сравнению с желтым кадмием. Вы также можете использовать желтый кадмий, чтобы осветлить пурпурный цвет, но он не будет таким светлым, как при смешивании с желтым кадмием.

    Какие цвета, смешанные вместе, делают фиолетовый

    более холодным по значению

    При покраске абсолютно необходимо обращать внимание на цветовую температуру. Это одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при смешивании цветов. Так какие цвета делают фиолетовый круче? Что ж, синий — один из лучших цветов, которые можно смешать с фиолетовым, когда вам нужно создать прохладный фиолетовый.

    На приведенной выше таблице цветов вы можете увидеть, как и Прованс Фиолетовый Голубоватый, и Диоксазиновый Пурпурный реагируют на смешивание с Кобальтовым синим и Ультрамариновым синим.

    Как смешать

    теплый фиолетовый цвет

    Умение смешивать теплый фиолетовый так же важно, как смешивание холодного фиолетового. В приведенной ниже таблице цветов я использовал два разных типа красных — ализарин малиновый и красный кадмий. Alizarin Crimson холоднее (и темнее), а Cadmium Red теплее.

    Теплые оттенки фиолетового

    Ализарин малиновый, смешанный с пурпурным, получается немного темнее, чем при смешивании с кадмиевым красным. И, как и ожидалось, красный, смешанный с малиновым ализарином, будет более прохладным по температуре.

    Как смешать

    оттенков земли оттенков фиолетового цвета

    Вам нравятся цвета земли оттенков? Они могут создавать великолепные оттенки фиолетового и являются альтернативным способом смешать более приглушенные пурпурные, помимо смешивания фиолетового с его дополнительным желтым цветом. На приведенной ниже таблице цветов вы можете видеть, что синий (синий кобальт и синий ультрамарин) можно смешать с жженой сиеной для получения фиолетового цвета. Однако простое смешивание синего цвета с одной только Burnt Siena не дает достаточно сильного пурпурного цвета. Итак, я рекомендую добавить немного ализарина малинового или кадмиевого красного.

    Земные оттенки пурпурного

    Примеры пурпурного цвета в искусстве

    Теперь, когда мы рассмотрели практическую сторону того, как смешивать разные оттенки пурпурного, пора взглянуть на фиолетовый цвет в работе в искусстве. На рисунках ниже вы увидите, как разные оттенки фиолетового помогают выполнять разные роли. Приглушенные пурпурные тона могут выступать в качестве теней, а яркие пурпурные — в виде бликов.

    Эдвин Дикинсон

    Это картина американского художника Эдвина Дикинсона.Он содержит ряд приглушенных цветов. Фактически, Дикинсон часто использовал фиолетовый цвет в своих картинах.

    Эдвин Дикинсон,

    В правом нижнем углу картины есть темно-пурпурная полоса — это темно-ярко-пурпурный цвет, который помогает переднему плану чувствовать себя так, как будто он находится впереди. Кроме того, дерево в верхнем правом углу картины выполнено более светлым приглушенным фиолетовым цветом.

    Поль Сезанн

    Поль Сезанн был французским художником 19 века, чьи работы повлияли на многих художников 20 века.Этот конкретный его натюрморт с фруктами имеет много разных оттенков пурпурного.

    Художник использовал темный приглушенный фиолетовый цвет под лимоном, а также под тарелкой для обозначения теней. Он добавил прохладный фиолетовый цвет для области за лимоном. Холодный фиолетовый цвет в этой области хорошо работает, так как холодные цвета отступают в космос, а теплые цвета движутся вперед. В этой заметке он использовал оттенки теплого пурпурного для области переднего плана картины, как вы можете видеть в передней центральной области работы.

    Johannes Vermeer

    Я показываю картину одного из старых мастеров, чтобы доказать, что они тоже использовали фиолетовый цвет! Эта картина Вермеера — пример того, как приглушенный фиолетовый может играть важную роль в картине. Большая часть стены на заднем плане выполнена из разных оттенков приглушенного лилового. Цветовая схема работает очень хорошо, поскольку Vermeer использует дополнительную цветовую палитру. Поскольку девушка на картине одета в желтое, а фон — в пурпурный, картина представляет собой красивую дополнительную цветовую схему Фиолетово-Жёлтый.

    Правая сторона картины холодного приглушенного фиолетового цвета, хотя и светлее, чем другая сторона стены. Нижняя крайняя левая сторона стены намного темнее и немного теплее, чем правая сторона. Однако на левой стороне стены есть участки более светлых участков, как видно по средней стрелке.

    Использование пурпурных оттенков цвета в вашей собственной картине

    У пурпурного есть много применений, помимо простого использования цвета для закрашивания фиолетовых областей на вашей картине. Очень полезно смешивать со всеми другими цветами, даже если этот цвет не предназначен для пурпурного! Часто просто добавление небольшого количества фиолетового может помочь создать насыщенный и сложный цвет.Когда дело доходит до комбинирования и смешивания цветов, важно всегда сохранять непредвзятость — зачастую именно наименее ожидаемые цветовые комбинации приводят вас к лучшим цветам!

    Хотите это запомнить? Сохраните Как создать оттенки фиолетового цвета на своей любимой доске Pinterest!

    Смешивание цветов — 30 лучших советов о том, как смешивать цвета [Руководство]

    Для начинающих рисовать смешивание цветов может сбивать с толку. Важны не только теория цвета, но и различные средства рисования.Здесь вы получите представление об этой теме, и мы покажем вам самые важные советы и рекомендации по смешиванию цветов.

    Какие основные цвета

    Основные цвета — это три цветовых оттенка, которые нельзя смешивать, поэтому их нужно покупать готовыми к использованию. Из этих трех цветов и белого, в основном, любой желаемый цвет можно смешать самостоятельно. Три основных цвета:


    aekikuis / shutterstock.com
    • Красный — Пурпурный
    • Желтый — например, желтый кадмий
    • Синий — например, синий ультрамарин

    Решающее значение для смешивания имеют пропорции смешивания, с которыми вы смешиваете основные цвета, и добавление белого для управления яркостью. Сначала используйте дешевые цвета, чтобы попробовать смешивание и почувствовать самые важные оттенки.

    Смешивание дополнительных цветов

    Вторичные цвета получаются путем смешивания двух из трех основных цветов.


    aekikuis / shutterstock.com
    • Фиолетовый : Красный и синий
    • Оранжевый : Красный и желтый
    • Зеленый : Синий и желтый

    Если смешать все три основных цвета вместе, получится черный.

    При смешивании цветов, конечно, важен выбор основных цветов. Существует множество красных, желтых и синих оттенков, которые в сочетании также дают разные вторичные цвета.Если вы хотите смешать свои собственные цвета, вы должны получить разные оттенки от каждого основного цвета, чтобы быть максимально гибкими при смешивании.

    Смешивание третичных цветов

    Третичные цвета создаются путем смешивания двух смежных цветов цветового круга основного и вторичного цветов. Эти цвета также называются фракционными цветами, потому что они не такие яркие и четкие, как основные и второстепенные цвета.

    Поскольку в природе встречаются в основном эти цветовые тона, третичные цвета очень важны для естественности изображения. Примеры третичных цветов:


    aekikuis / shutterstock.com
    • Сине-фиолетовый
    • Желто-зеленый
    • Зелено-синий
    • Оранжево-желтый
    • Красно-оранжевый
    • Пурпурно-красный

    Цветовой круг Кокса — хороший способ показать вам цветовые комбинации.Там вы можете легко увидеть, какие цвета вам нужно смешать, чтобы получить желаемый цвет.

    (* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

    Дополнительные цвета

    Если вы внимательно посмотрите на теорию цвета, вы узнаете, что каждый цвет цветового круга имеет дополнительный цвет. Для каждого из трех вторичных цветов дополнительный цвет является основным цветом, который не использовался в производстве.

    Знание дополнительных цветов может помочь вам выбрать подходящий цвет, чтобы повлиять на контраст и направить восприятие зрителя (см. Также: Дополнительный контраст).

    Что касается вторичных цветов, получаются следующие дополнительные цвета:

    • Дополнительный зеленый цвет — красный
    • Дополнительный оранжевый цвет — синий
    • Дополнительный цвет фиолетового — желтый

    Таблица смешивания цветов

    Смешайте краски: лучшие советы

    Основные цвета не могут быть смешаны пользователем

    Три основных цвета, также называемые основными цветами, не могут быть созданы путем смешивания других цветов.Эти основные цвета — красный, синий и желтый.

    Смешивание основных цветов создает второстепенные цвета

    Если соединить два основных цвета друг с другом, получится так называемый вторичный цвет. Если вы смешаете красный и синий, вы получите фиолетовый, желтый и красный станут оранжевыми, синий и желтый станут зелеными . Если смешать все основные цвета вместе, получится черный.

    Какие оттенки основных цветов следует смешивать?

    Это зависит от того, какой вторичный цвет и оттенок вы хотите создать.Если вы смешаете темно-желтый кадмий с красной охрой, вы получите оттенок оранжевого, отличный от титаново-желтого. Вы можете получить другую пару вторичных цветов с любой комбинацией двух основных цветов.

    Соотношение смешивания основных цветов

    Чтобы получить оранжевый, вы смешиваете основные цвета — красный и оранжевый. Соотношение смешивания этих двух цветов определяет, какой оттенок оранжевого вы получите после смешивания. Например, если вы используете больше красного, чем желтого, вы получите красновато-оранжевый цвет.Если добавить больше желтого, чем красного, получится желтовато-оранжевый. Так что советуем поэкспериментировать с имеющимися оттенками. Попробуйте разные комбинации и пропорции смешивания и записывайте свои результаты, чтобы вы могли многократно смешивать цвета.

    Можно ли купить разные оттенки красного, синего и желтого?

    Вы можете выбрать один из множества различных оттенков основных цветов. Вот несколько примеров:

    • Синий: синий кобальт, карибский синий, селезанский синий, берлинский синий
    • Красный: красный кадмий, алый, кармин и красный венецианский
    • Желтый: Неаполитанский желтый, желтый кадмий, лимонно-желтый и желтая охра

    Яркие цвета за счет отдельных цветных пигментов

    Чтобы получить максимально яркие цвета, вы должны убедиться, что используемые вами цвета состоят только из одного цветного пигмента, а не из нескольких.Обычно информацию об этом можно найти на самом цвете или на сайте производителя.

    Сохранение третичных цветов

    Смешивая первичный и вторичный цвет (например, красный и зеленый) или два вторичных цвета (например, оранжевый и зеленый), вы получаете третичный цвет. Когда вы смешиваете второстепенные цвета, обычно получаются мутные цвета, такие как коричневый, серый и черный. Третичные цвета, такие как сине-сиреневый, желто-зеленый, зелено-синий, оранжево-желтый, красно-оранжевый и фиолетово-красный, все создаются путем объединения основного и вторичного цветов.

    Соотношение смешивания светлых и темных цветов

    Если вы хотите затемнить светлый цвет, вам понадобится лишь небольшое количество темного цвета. Для оттенков, которые вы хотите осветлить, все наоборот. Например, если вы хотите осветлить темно-коричневый цвет, вам нужно использовать много белого цвета.

    Будьте особенно осторожны с темными цветами, такими как коричневый или черный, так как результат можно исправить только более светлым цветом.

    Оптимальное сочетание укрывных и укрывных цветов

    Непрозрачность вашей краски очень похожа на смешивание светлых и темных оттенков: чтобы сделать непрозрачную краску непрозрачной, вам понадобится лишь небольшое количество непрозрачной краски.Чтобы сделать непрозрачный цвет непрозрачным, вам нужно только небольшое количество непрозрачного цвета, тогда как для того, чтобы сделать непрозрачный цвет полупрозрачным, вам нужно много прозрачного или непрозрачного цвета.

    Смешение белого и черного цветов

    Черный цвет получается путем смешивания основных цветов — желтого, синего и красного. Однако мы советуем вам покупать белый и черный, так как эти два цвета вам понадобятся снова и снова.

    Что такое дополнительные цвета?

    Дополнительные цвета — это цвета, противоположные друг другу в цветовом круге, т.е.е. они представляют собой противоположный цвет. Если вы используете в изображении дополнительные цвета, это может раздражать глаза. Но если вы будете использовать эти цвета сознательно, вы также сможете создавать захватывающие эффекты.


    aekikuis / shutterstock.com

    Не смешивать цвета полностью

    Для получения естественного результата цвета не следует смешивать используемые цвета слишком тщательно. Это создает небольшие различия в цвете в смешанном цвете, что создает гораздо более гармоничное впечатление, особенно на естественных изображениях.

    Смешивание цветов — теплые и холодные оттенки

    Некоторые цвета воспринимаются как теплые, а другие — как холодные. Теплые цвета включают желтый и красный, а синий — холодный цвет. Эти характеристики также можно смешивать, например, для создания теплого небесно-голубого цвета. Если смешать два теплых цвета вместе, получится тоже теплый цвет. С другой стороны, сочетание теплого и холодного цветового тона дает довольно нейтральный цветовой тон.

    Смешивание Clean Green

    Чтобы получить чистый и красивый зеленый цвет, советуем смешать лимонно-желтый и фтало-синий.Вы также можете ознакомиться с нашим подробным руководством по , как смешивать зеленый .

    Какие оттенки подходят для смешивания чистых цветов?

    Следующие оттенки являются хорошей базой:

    • Красный кадмий
    • Голубой фталовый
    • Ультрамарин синий
    • Фатогрин
    • Лимонно-желтый
    • Желтый кадмий

    Смешение серого и коричневого

    Серый и коричневый третичные цвета получаются путем смешивания всех трех основных цветов в различных пропорциях.

    Какие цвета делают коричневый

    Если вы хотите создать приятный землистый коричневый тон, попробуйте сочетание красного и зеленого.

    • Светло-коричневый: Постепенно добавляйте белый цвет к коричневой смеси, пока не получите желаемый оттенок. Вы можете добавить красный или желтый, чтобы получить более теплый оттенок и не дать цвету стать слишком бежевым и мягким. Если вам нужен более прохладный оттенок, вы можете добавить немного синего цвета.
    • Теплый коричневый цвет: Попробуйте постепенно добавлять различные красные и / или желтые цвета.Если смесь для вас слишком теплая, можно немного остудить, добавив синего цвета. Теплые коричневые тона хороши для окраски кирпича, дерева или деревьев на солнечном свете.
    • Холодный коричневый цвет: Для получения холодного оттенка коричневого можно добавить немного синего к своей базовой коричневой смеси. Если смесь станет слишком синей, вы можете добавить немного красного или желтого цвета, чтобы снова получить нейтральный коричневый цвет. Холодные коричневые цвета можно использовать для рисования деревьев в зимней атмосфере и темных волос или меха.
    • Темно-коричневый: Чтобы получить темно-коричневый, но насыщенный коричневый цвет, можно добавить темно-синий.По возможности избегайте смешивания черного с коричневым, так как это даст вам только мутный оттенок. Более темные коричневые цвета отлично подходят для рисования сумеречных сцен или волос брюнетки.

    Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством по приготовлению коричневой краски.

    Как сделать серый

    Приятный серый цвет получается путем смешивания большого количества синего цвета с небольшим количеством оранжевого цвета и последующего добавления белого цвета до достижения желаемой яркости.

    Если вы хотите получить нежный оттенок серого, вы можете смешать много белого цвета с небольшим количеством красного и зеленого. Чтобы получить теплый оттенок серого, попробуйте смешать фиолетовый с желтым.

    Какие цвета делают фиолетовый

    Поскольку фиолетовый является дополнительным цветом к желтому, вы получите фиолетовый, смешав синий и красный.

    Purple — это фиолетовый с высоким содержанием синего, поэтому соотношение смешивания не должно быть 1: 1. Так что, если вы добавите немного больше синего, чем красного, вы получите фиолетовый.Увеличивая количество синего, вы можете индивидуально настроить фиолетовый оттенок. Узнайте больше в нашей статье , какие цвета делают фиолетовый .

    Какие цвета делают оранжевый
    • Красновато-оранжевый: Смешайте одну часть желтого цвета с двумя частями красного цвета. Чтобы получить промежуточный оттенок красного и оранжевого, вы также можете смешать одну часть красного с одной частью оранжевого цвета.
    • Желтовато-оранжевый: Смешайте одну часть красной краски с двумя частями желтой краски.Чтобы получить промежуточный оттенок желтого и оранжевого, вы также можете смешать одну часть желтого с одной частью оранжевого.

    Мы собрали все о из какого цвета оранжевый в отдельную статью.

    Какие цвета делают зеленый

    Чтобы смешать один темно-зеленый цвет, нужны разные цвета. Часто в коробке с краской бывает один зеленый цвет. Если этот цвет слишком светлый для вас, вы можете просто смешать его с каким-нибудь черным, чтобы зеленый стал темнее и темнее.

    Чтобы зеленый не стал слишком темным, вы должны быть осторожны и не добавлять слишком много черного слишком быстро. Таким образом вы получите желаемый темно-зеленый цвет, при этом цвет не станет слишком темным.

    Какие цвета делают розовый

    Ярко-розовый цветовой тон может быть смешан с одной частью синего (например, фтало-синего), двумя частями красного и примерно одной частью фиолетового. После тщательного перемешивания вы можете добавить небольшое количество белого, чтобы немного осветлить смесь по своему вкусу.

    Тонировать вниз

    Если один цвет кажется вам слишком интенсивным, вы можете смягчить его дополнительным цветом или немного коричневым. Например, можно смягчить слишком резкие серые тона с помощью небольшой тени умбры. Вы не должны использовать для этой цели черный цвет, так как в этом случае цвет будет немного тусклым и не мягким.

    Чистые третичные красители

    Чтобы получить чистые третичные цвета, вы должны следовать следующему основному правилу: чем больше разных цветов вы смешаете, тем мутнее будет результат.Если ваши цвета выглядят мутными, часто есть только одно решение: снова смешать цвета.

    Проверьте цвета перед покраской

    Прежде чем вы действительно начнете рисовать, рекомендуется время от времени тестировать смешанные цвета на листе бумаги или холсте, потому что цвета на бумаге имеют разный эффект.

    Оптическое смешение цветов (Дивизионизм)

    Помимо физического смешения цветов, существует еще метод оптического смешения цветов.Вы рисуете два цвета рядом друг с другом, которые оптически смешиваются человеческим глазом при просмотре. На техническом жаргоне этот прием называется дивизионизмом.

    Установите определенные цвета рядом друг с другом для повышения интенсивности

    Чтобы более светлые цвета выделялись больше, их следует раскрашивать рядом с нейтральными цветами. Красный выглядит более насыщенным, если его раскрашивать рядом с серым тоном. С темными цветами он ведет себя как раз наоборот. Например, темно-зеленый будет более интенсивным, если он будет окружен светлым цветом, например, лимонно-желтым.

    Глубина и пространство за счет использования теплых и холодных цветов

    Сопоставление теплых и холодных цветов — еще одна техника оптического смешения цветов. Это происходит потому, что глаз воспринимает холодные цвета дальше, чем теплые. Например, если вы хотите, чтобы глаз воспринимал большую глубину холста, глядя на него, вы можете поместить теплые цвета земли на передний план пейзажного изображения и использовать более холодные и холодные цвета по направлению к горизонту.

    Смешивание акриловых красок

    При смешивании акриловых красок разных производителей и разного состава могут возникнуть нежелательные химические реакции.Поэтому вам следует смешивать только акриловые краски из той же линейки продуктов. Цвета собственного производства и смешанные цвета всегда должны иметь одинаковый состав.

    Что касается разных цветовых оттенков, смешивание акриловых красок возможно в любое время. Для этого у специализированных дилеров (например, у продавцов красок и лаков, товаров для рукоделия, у производителей красок) доступны специальные карты цветов, а также таблицы смешения цветов. Так что смешивать акриловые краски можно либо точно по таблице, либо просто наощупь.

    Какие цвета делают фиолетовый? Как сделать разные пурпурные

    Допустим, вы хотите научиться делать пурпурный пищевой краситель или пурпурную краску. Вам нужно будет понять, как смешивать цвета! Но с чего начать? Какие два цвета делают фиолетовый?

    Чтобы научиться делать фиолетовый, вам нужно понимать науку, лежащую в основе смешения цветов. В этой статье, , мы научим вас всему, что вам нужно знать о том, как использовать цвета для создания фиолетового. Мы рассмотрим следующее:

    • Краткое руководство, как сделать фиолетовый
    • Научное объяснение вопроса «Что такое пурпурный?»
    • Подробное объяснение того, как сделать более сложные оттенки фиолетового
    • Примеры различных оттенков фиолетового и какие цвета вы комбинируете для их создания

    А теперь поговорим о том, как сделать фиолетовый цвет!

    Как сделать фиолетовый: быстрый грунт

    Смешивание синего и красного дает фиолетовый. Количество синего и красного, которое вы добавляете в смесь, определит точный оттенок фиолетового, который вы получите. Больше красного приведет к более красному фиолетовому цвету, а большее количество синего — к более синему фиолетовому.

    Синий и красный необходимы для создания пурпурного цвета, но вы можете смешивать другие цвета для создания разных оттенков пурпурного . Добавление белого, желтого или серого к вашей смеси синего и красного даст вам более светлый фиолетовый цвет. Добавление черного в вашу сине-красную смесь даст вам более темный оттенок фиолетового.

    В общем, фиолетовый относится к любому цвету с оттенком между красным и синим. Но получить идеальный оттенок фиолетового немного сложнее, чем просто смешать эти два цвета. Вот тут-то и пригодится наука о цвете! Понимание науки, лежащей в основе создания пурпурного, поможет вам создать пурпурный самостоятельно. .

    Далее мы рассмотрим основы науки о создании фиолетового цвета!

    Что такое фиолетовый? Наука за цветом

    Какие два цвета делают фиолетовый? Смешивание красного и синего вместе дает фиолетовый , но получить правильный оттенок фиолетового не так просто.

    Чтобы ответить на вопрос «Какие цвета делают пурпурный», вам необходимо базовое понимание цвета. Цвет исходит от света, поэтому нам нужно начать с рассмотрения того, как работает свет.

    Понимание света может быть сложным — я имею в виду, поэтому у нас есть физика. Но, к счастью, гении создания цвета из Crayola объясняют, как свет создает видимый цвет следующим образом:

    Когда свет падает на объект, некоторые цвета отражаются от объекта, а другие поглощаются им.Наши глаза видят только отраженные или отраженные цвета.

    В солнечных лучах смешаны все цвета радуги. Эта смесь известна как белый свет. Когда белый свет падает на белый мелок или бочонок маркера, он кажется нам белым, потому что он не поглощает цвет и одинаково отражает все цвета. Черный мелок или колпачок для маркера одинаково поглощает все цвета и не отражает ни одного, поэтому нам он кажется черным. Художники считают черный цвет цветом, а ученые нет, потому что черный — это отсутствие всего цвета.

    Проще говоря, объекты обладают определенными физическими свойствами, которые заставляют их поглощать определенные типы света или электромагнитные волны. Световые волны, которые не поглощаются, отражаются, и создает цвет, который вы видите своими глазами!

    А как насчет черного и белого? Объект будет казаться белым, если он отражает всех цветов. Это потому, что белый цвет содержит все длины волн света и состоит из всех цветов радуги.Свет от солнца — это пример белого света! Тогда есть черный. Черные объекты поглощают весь цвет, потому что они не отражают свет обратно.

    В большинстве случаев объект будет отражать цвета или . Итак, когда объект кажется вам зеленым или красным, это происходит из-за длины волны света , отражающейся от объекта.

    К этому моменту вы, наверное, догадались, что свет бывает разных длин волн. Длина волны — это расстояние между двумя гребнями световой волны. Вы можете представить себе, как ведет себя световая волна, подумав о том, как вода попадает на берег на пляже. Иногда волны падают на берег низко и далеко друг от друга. Иногда волны поднимаются выше и ближе друг к другу. Теперь, если вы хотите измерить длину волны на пляже, вы должны начать с самой высокой точки или гребня одной волны, а затем измерить ее до гребня следующей волны. Расстояние от гребня до гребня — это то, что мы называем длиной волны океана на пляже.

    Волны света очень похожи на волны воды, за исключением того, что световые волны на меньше и ближе друг к другу. Когда свет отражается от объекта, наши глаза измеряют длины волн и преобразуют их в разные цвета.

    Весь диапазон возможных длин волн света называется «спектром». Если вы посмотрите ниже, вы можете увидеть, как спектр света преобразуется в спектр цвета:

    (MNDNF / Викимедиа)

    Длина световой волны измеряется в нанометрах (нм). Более длинные волны превращаются в цвета, которые кажутся «более теплыми», а более короткие длины волн создают цвета, которые выглядят «холоднее».”

    Если вы посмотрите на изображение выше еще раз, вы также заметите, что только очень небольшая часть спектра света видна нашим глазам . Мы можем видеть только волны с длиной волны от 400 до 800 нанометров. Может показаться, что это много, но спектр света выходит далеко за пределы этого диапазона в любом направлении. В доступном спектре есть участков света , которые мы не видим!

    Сегмент электромагнитного спектра, который люди могут видеть без помощи технологий, называется « спектр видимого света .”

    Красный, основной компонент пурпурного, имеет длину волны около 700 нанометров . Красный цвет — одна из длин волн, которые могут видеть наши глаза. Расстояние от гребня до гребня лишь немного толще, чем мембрана мыльного пузыря.

    Но фиолетовый также состоит из синего. Синий имеет длину волны около 475 нм. , что делает его одной из самых коротких длин волн, видимых нашим глазом.

    Так из каких цветов получается фиолетовый? Пурпурный — это сочетание красного и синего света. Объект, который мы воспринимаем как фиолетовый, имеет структуру, которая заставляет его поглощать все длины волн света, кроме тех, которые имеют длину около 700 и 475 нанометров. Объект отражает те точные длины волн, смешанные вместе, что создает впечатление, что объект пурпурный.

    PSA: фиолетовый и фиолетовый не одно и то же

    Пурпурный иногда путают с фиолетовым. Но фиолетовый и фиолетовый — это разные цвета . Вот разница между пурпурным и фиолетовым: фиолетовый относится к цвету с одной длиной волны, но фиолетовый происходит от комбинации длин волн.

    Фиолетовый считается спектральным цветом. Подобно синему и красному, фиолетовый создается с помощью одной длины волны света, которая попадает в видимый спектр между 380 и 450 нанометрами. Фиолетовый не является спектральным цветом. Вместо этого фиолетовый становится видимым для наших глаз, когда длины волн спектральных цветов красного и синего смешиваются вместе и отражаются от объекта.

    В цветовом круге художника фиолетовый и фиолетовый располагаются рядом друг с другом между красным и синим.Но фиолетовый ближе к красному на цветовом круге , а фиолетовый ближе к синему.

    Смешивание фиолетового цвета может показаться волшебным, но это не так! Вы можете создать идеальный оттенок фиолетового, используя методы аддитивного или субтрактивного смешивания.

    Итак, как сделать фиолетовый?

    Когда объекты, которые по-разному отражают свет, смешиваются, смешиваются и способы, которыми они отражают свет.Вот как с помощью световых волн создаются более сложные цвета, такие как фиолетовый!

    Два основных метода создания цвета путем смешивания света называются аддитивным смешиванием и субтрактивным смешиванием.

    Как сделать фиолетовый: смешивание добавок

    Аддитивное смешивание цветов специально используется для смешивания световых волн. Аддитивное смешение цветов используется, например, для создания цветов для телевизоров, компьютерных мониторов и освещения дискотек. По сути, аддитивное смешивание создает цвета, накладывая друг на друга световые волны разных длин, а затем комбинируя их с белым объектом.

    Итак, какие два цвета делают пурпурный за счет аддитивного смешивания? При аддитивном смешивании можно получить фиолетовый, комбинируя длины волн синего света и красного света в разных пропорциях. В зависимости от комбинации, вы можете получить бледно-фиолетовый, как лаванда … или смелый, темно-фиолетовый, как мерло!

    Как сделать фиолетовый: вычитающее смешивание

    Субтрактивное смешивание создает цвет путем удаления длин волн видимого света с использованием физических элементов , таких как краски, пигменты или красители.Этот процесс называется субтрактивным смешиванием, потому что некоторые длины волн света поглощаются, а не отражаются обратно, когда цветные пигменты смешиваются вместе. Например, когда дело доходит до изготовления пурпурной краски, вы можете использовать субтрактивное смешивание.

    Так из каких двух цветов получается фиолетовый при субтрактивном смешивании? Красный и синий! При смешивании красной и синей краски или красителя на самом деле смешиваются световые волны разных длин. Красная краска отражает одну длину волны, а синяя краска — другую длину волны.При объединении соединения в смеси по-новому отражают красный и синий длины волн. Это сочетание отраженного света и есть то, что мы видим как пурпурный!

    Как сделать фиолетовый: оттенки и оттенки

    Пурпурный также можно создать, создав оттенки и оттенки. Но что такое оттенки и оттенки?

    Оттенок получается при добавлении белого к другому цвету. Розовый — это пример оттенка, потому что он получается путем сочетания красного с белым.Итак, смешав пурпурный с белым, вы можете создать оттенок пурпурного цвета !

    Оттенок создается путем сочетания черного с другим цветом. Таким образом, когда вы добавляете черный к фиолетовому, вы получаете оттенок фиолетового цвета. Яркость или интенсивность цвета также определяется тем, сколько к нему добавлено черного или белого. Соотношение черного или белого цвета к цвету называется «насыщенностью». К насыщенному цвету добавлено немного черного или белого, тогда как ненасыщенный цвет сочетается с большим количеством черного или белого.

    Процесс добавления черного и белого к цвету создает измерение, преобразуя цветовое колесо в цветовую сферу, которая выглядит примерно так:

    Какой цвет получается у красного и синего, когда вы добавляете черный или белый? Добавление черного или белого к смеси синего и красного позволяет создать множество различных типов фиолетового. Оттенки пурпурного создаются путем смешивания красного, синего и белого цветов. Эти оттенки будут более светлыми, как у орхидеи. Оттенки фиолетового получаются путем смешивания красного, синего и черного цветов.Оттенки будут более темными, а цвета — более глубокими, как индиго.

    Если вы работаете над художественным проектом и вам нужно научиться создавать пурпурные краски, эксперименты с оттенками и оттенками — верный способ улучшить вашу технику смешивания цветов!

    Какие другие цвета можно использовать с фиолетовым?

    Какие цвета делают фиолетовый? Оказывается, можно сделать много разных оттенков фиолетового. Оттенки фиолетового зависят от цветов, с которыми вы начинаете, и от того, как вы их смешиваете!

    Смешивание синего и красного с белым, черным или серым — это способ создать совершенно разные оттенки фиолетового. Чтобы помочь вам смешать идеальный фиолетовый цвет, взгляните на наши образцы образцов ниже!

    Преимущественно красные оттенки фиолетового

    Какого цвета делают красный и синий? Что ж, , когда вы добавляете больше красного, чем синего, вы получаете преимущественно красные оттенки фиолетового. Вы также можете добавить белый или черный к красноватым оттенкам пурпурного, чтобы получить менее насыщенный или более темный красно-фиолетовый цвет.

    Вот семь преимущественно красных оттенков фиолетового:

    пурпурный

    Красно-фиолетовый

    Орхидея

    Гелиотроп

    Пурпурный

    Мерло

    Преимущественно синие оттенки фиолетового

    Какие два цвета делают фиолетовый? Синий и красный дают пурпурный, но вы можете увеличить количество синего цвета , чтобы получить более голубые оттенки пурпурного. Добавление меньшего количества красного также может создать преимущественно синий оттенок пурпурного.

    Какого цвета делают синий и фиолетовый? Вот пять цветов, которые вы получите, когда увеличите количество синего в пурпурном:

    Барвинок

    Бледно-лиловый

    Сине-фиолетовый

    Индиго

    Аметист

    Сирень

    Пурпурный с серым оттенком

    Когда дело доходит до того, какие цвета смешать, чтобы получить фиолетовый, подумайте о добавлении серого! Но какой цвет получается у красного и синего, когда вы добавляете серый? Синий и красный, смешанные с разным количеством серого, могут давать пурпурный цвет с серым оттенком.

    Вот некоторые оттенки фиолетового с сероватым оттенком:

    лиловый

    Сирень французская

    Лавандово-серый


    3 совета по созданию фиолетового

    Теперь, когда вы изучили науку о том, какие цвета делают пурпурный, готовы ли вы подумать о создании собственного оттенка пурпурного?

    Для начала вам нужно смешать синий и красный, а затем, возможно, добавить другой цвет, например белый, черный или серый.Когда вы выбрали цвета для пурпурного, можно приступать к созданию пурпурного! Чтобы помочь вам создать желаемый фиолетовый цвет, ознакомьтесь с тремя нашими главными советами ниже.

    Совет 1. Выберите оттенок

    Оттенок означает чистый цвет. Когда мы говорим об «оттенке», мы имеем в виду полную насыщенность цвета или смеси цветов без добавления белого или черного. Доминирующая длина волны в цвете будет создавать его оттенок.

    Итак, синий и красный являются доминирующими длинами волн, которые вместе образуют фиолетовый. Это означает, что оттенок фиолетового, который у вас получится, полностью зависит от красного и синего цветов, с которыми вы начинаете. Если вам нужен более теплый оттенок фиолетового, используйте более теплый оттенок красного в качестве основы. У теплых красных оттенков есть оранжевый или желтый оттенок. Если вы хотите более прохладный фиолетовый, начните с более холодного оттенка синего.

    Совет 2. Учитывайте темноту и свет

    Значение относится к яркости или темноте цвета и указывает, как отражается много света .К более темным значениям будет добавлен черный цвет, они называются оттенками. К более светлым значениям будет добавлен белый цвет, они называются оттенками.

    Когда дело доходит до фиолетового, добавление белого или черного к смеси красного и синего скорректирует значение. Если вы хотите более светло-фиолетовый цвет, например, барвинок, добавьте больше белого. Если вы хотите более темно-фиолетовый, например темно-фиолетовый, добавьте больше черного.

    Совет 3. Отрегулируйте насыщенность

    «Насыщенность» означает количество цвета в оттенке по отношению к количеству белого или черного.Чем больше белого или черного добавлено к цвету, тем менее интенсивным он будет. Таким образом, фиолетовый цвет, например сиреневый, не очень насыщенный, потому что в нем больше белого цвета.

    Если вы хотите получить более яркий и насыщенный фиолетовый цвет, не добавляйте столько белого или черного! Цвет гелиотропа или королевского пурпура будет иметь более высокую насыщенность. Это потому, что добавлено не так много белого или черного.

    Что дальше?

    Знаете ли вы, что в колледже можно получить специальность «искусство»? Большинство университетов предлагают либо специальность, либо второстепенное искусство, которое вы можете продолжить.Вот все, что вам нужно знать о поступлении в колледж в качестве художника!

    Если вы серьезно собираетесь стать художником, вам следует подумать о поступлении в лучшую художественную школу. Вот 10 лучших художественных школ США.

    При этом многие художники извлекают выгоду из международного опыта . Один из способов сделать это — учиться за границей в колледже. В этой статье объясняется все, что вам нужно знать об обучении за рубежом, в том числе о том, как подать заявку на получение стипендии для обучения за рубежом.

    Как смешивать пурпурную краску с акриловыми красками

    Большинство из нас знает, из каких цветов получается пурпурная краска, но смешивание красной и синей краски не всегда дает желаемый результат. Получение яркого, яркого фиолетового цвета может быть немного сложным.

    Фиолетовый — это цвет, который часто используется в моей палитре рисования. Мне нравится этот цвет и все его различные оттенки и оттенки, но это также очень полезный цвет краски, даже если вы не являетесь поклонником фиолетового.

    Пурпурный можно использовать для затемнения синего и красного цветов без использования черного.Он также придает глубину и богатство черной краске, которая сама по себе имеет тенденцию быть плоской и тусклой.

    Крошечный кусочек фиолетового также можно использовать для приглушения или приглушения желтых и оранжевых оттенков, если они кажутся слишком яркими.

    На мой взгляд, Dioxazine Purple просто необходим в вашей коробке с краской.

    Но что, если Dioxazine Purple не подходит для вашей картины? Как смешать разные оттенки и оттенки фиолетового, если у вас нет диоксазина? И почему сочетание синего и красного дает вам тусклый мутный цвет вместо яркого фиолетового, который вам нужен?

    Ответы на все эти вопросы приведены ниже, и я дам вам целый ряд пурпурных цветов для использования.Я работаю в основном с акрилом, но эти смеси подойдут для любого материала.

    В конце этого поста я также включил распечатанную таблицу смешения цветов для пурпурных.

    ** Эта страница может содержать партнерские ссылки на продукты, которые я использовал или рекомендую. Если вы покупаете что-то на этой странице, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Для получения дополнительной информации щелкните здесь. **

    Почему красный и синий не всегда делают фиолетовый Краска

    Мы все в юном возрасте узнали, что синий и красный дают фиолетовый.Первичный синий и первичный красный, смешанные в равных количествах, образуют пурпурный.

    Primary Red плюс Primary Blue составляют Purple

    Но как насчет всех этих других синих и красных цветов в коробке с красками, которые не совсем дают вам фиолетовый, который вы представляли, когда смешивались вместе?

    Ответ: смещение цвета . Смещение цвета означает, что в некоторых цветах есть намеки на другие цвета.

    Так, например, у некоторых синих оттенков есть оттенки красного, а у некоторых синих оттенков желтого.

    Некоторые красные имеют оттенки синего, а некоторые красные — желтые.

    Теория первичного цвета говорит нам, что если мы смешаем три основных цвета вместе, красный, синий и желтый, мы получим коричневый.

    Если вы смешиваете синий с красным с оттенками желтого, вы фактически смешиваете все три основных цвета, так что вы получаете мутный коричневато-фиолетовый цвет.

    Синий + красный + желтый = коричневый

    Синий плюс красный плюс желтый равно Коричневый

    Вот список наиболее распространенных синих и красных оттенков и их цветовых отклонений.

    Таблица смещения цветов

    Итак, ваши синие и красные трубки не должны иметь желтого (или зеленого, так как синий + желтый = зеленый), чтобы получился настоящий фиолетовый. Для получения дополнительной информации о теории цвета ознакомьтесь с моим постом основы теории цвета для начинающих .

    Как проверить смещение цвета

    Вы можете проверить смещение цвета вашей краски, смешав ее с небольшим количеством белого.

    Красная краска, смешанная с белой, должна стать розовой. Если получился персиковый цвет, значит, присутствует желтый уклон.

    Красный и белый — розовый. Красный и белый — персиковый.

    Голубая краска, смешанная с белым, должна стать светло-голубой. Если вы получите зеленовато-синий или бирюзово-синий цвет, значит, присутствует желтый уклон.

    Ультрамарин Синий и белый делают небесно-голубой Cerulean Синий и белый делают зеленый синий

    Теперь, когда вы понимаете смещение цвета, давайте сделаем фиолетовый!

    Как сделать ярко-фиолетовую краску

    Чтобы получить яркий, яркий фиолетовый, лучше всего смешивать теплый синий и холодный красный.

    Ultramarine Blue (теплый) и Quinacridone Magenta (холодный) — моя любимая смесь для ярко-фиолетового. Вы также можете использовать Alizarin Crimson (прохладный) и Ultramarine Blue или Permanent Rose (прохладный) и Ultramarine Blue, но Quinacridone Magenta даст вам самый яркий фиолетовый. (см. таблицу ниже)

    Смешайте эти цвета в равных частях, чтобы получить самый яркий фиолетовый. (цвета на экране компьютера не всегда точны)

    Ультрамарин плюс пурпурный хинакридон Ультрамарин синий плюс перманентная роза Ультрамарин синий плюс малиновый ализарин

    Как смешивать темно-фиолетовую акриловую краску

    Для получения темно-фиолетового цвета можно использовать те же смеси как указано выше, но используйте больше синего, чем красного.Чем больше синего вы используете, тем темнее будет ваш фиолетовый.

    Вы также можете добавить очень небольшое количество черной краски к ярко-фиолетовой смеси, чтобы затемнить их. Черный цвет может быстро заглушить вашу фиолетовую краску, поэтому начните с небольшого количества черного и продолжайте добавлять его, пока не получите желаемый цвет.

    В качестве альтернативы вы можете начать с тюбика с предварительно приготовленной смесью пурпурного цвета, например Dioxazine purple, и постепенно добавлять к нему синюю или черную краску, пока не достигнете желаемого результата.

    Purple plus Black

    Смешивание светло-фиолетовой краски

    Снова возьмите ярко-фиолетовую смесь и на этот раз добавьте немного белого.Чем больше вы добавите белого, тем более пастельным будет цвет.

    Вы также можете попробовать добавить небольшое количество лимонно-желтого кадмия, чтобы осветлить пурпурную краску. Это придаст вам менее пастельный вид. Обязательно используйте лимонно-желтый цвет, так как другие желтые цвета придадут вам тусклый приглушенный серовато-фиолетовый оттенок.

    Добавление белого к Dioxazine Purple также даст вам светло-лиловую краску.

    Пурпурный плюс Белый Пурпурный плюс Лимонно-желтый

    Приглушенный фиолетовый

    Чтобы получить приглушенный пурпурный, вам нужно смешать дополнение пурпурного, противоположное на цветовом круге, которое является желтым.Для получения дополнительной информации см. Мой пост о дополнительных цветах .

    Фиолетовый находится напротив желтого на цветовом круге. Следовательно, они являются дополнительными цветами.

    Добавление небольшого количества желтого кадмия, желтого цвета ганзы, желтой охры или любого другого желтого цвета в коробке с краской даст вам приглушенный оттенок пурпурного.

    Пурпурный плюс кадмий желтый пурпурный и желтый охра пурпурный плюс желтый Hansa

    Вы также можете добавить желтый цвет в любую предварительно смешанную тюбик пурпурного цвета, чтобы получить приглушенный оттенок фиолетового.

    Если результат слишком темный, вы можете добавить немного белого, чтобы осветлить его, или больше желтого, в зависимости от того, насколько глубоким был пурпурный вначале.

    Чтобы затемнить приглушенный фиолетовый, снова добавьте немного черного или больше синего, чтобы получить более темный приглушенный оттенок.

    Таблица смешения фиолетовых цветов

    Щелкните диаграмму, чтобы загрузить ее и сохранить на свой компьютер или распечатать для дальнейшего использования.

    Таблица смешения пурпурных цветов

    Вам нужно немного поиграть с цветами, чтобы увидеть, что у вас получится.Есть много комбинаций красок, которые дают вам множество вариаций фиолетового. У каждого производителя формула краски немного разная, поэтому вы можете получить немного разные результаты в зависимости от того, какой бренд вы используете.

    Создание фиолетового «всплеска» «

    » Если фиолетовый не «всплывает» на вашей картине, попробуйте окружить его тусклым цветом, как я сделал на этой картине. Более тусклый зеленовато-желтый цвет делает пурпурный цвет более ярким.

    Акриловая картина с изображением фиолетового цветка.

    Окружение пурпурного, скажем, ярким синим цветом заставит ваш пурпурный цвет снова исчезнуть на картинке. Контраст — это ключ к выделению вашего объекта на любой картине.

    Запомните

    Красный (с синим смещением) + синий (с красным смещением) даст вам фиолетовый.

    Желтый (напротив на цветовом круге) смягчает или делает пурпурный серый серым.

    На цвета влияет то, что их окружает. Чтобы фиолетовый цвет выглядел более насыщенным, окружите его тусклыми цветами.

    Читать далее

    Дверь книжка межкомнатная: Купить межкомнатные складные двери гармошка или книжка

    Дверь книжка. Плюсы и минусы.

    Далеко не все являются владельцами просторных квартир с удобной планировкой. Но некоторые способы обустройства пространства помогут создать удобное жилище. При этом не обязательно тратить большие средства. Для оформления  эргономичного интерьера подходит складная межкомнатная дверь-книжка.

    Дверь-книжка – это складная конструкция, состоящая из одной или двух створок, которые разделяются на секции. При движении секции перемещаются на специальных роликах, которые комплектуются стопором и фиксатором.

    Конструкция крепится к дверной коробке с помощью петель или с применением опор, которые монтируются к полу или верхнему брусу. Складную межкомнатную дверь-книжку фиксируют с помощью петель и полотен. Прочность изделий зависит от качества крепежа полотен к вертикальным брусьям.


    Достоинства складных межкомнатных дверей книжек: цены на некоторые модели

    Складная конструкция обладает следующими преимуществами:

    • не занимает много места в отличие от стандартных моделей и помогает сэкономить пространство;
    • при открытии-закрытии выдвигается вперед только на ширину одной секции, что позволяет ее устанавливать в узких коридорах, гостиных или малогабаритных квартирах;
    • конструкция из складных секций безопасна и бесшумна;
    • дверь легко демонтировать. При этом на полу не оставляются следы;
    • широкий ассортимент фактур и расцветок;
    • возможность переделать дверь. При расширении дверного проема достаточно добавить одну или несколько секций;
    • конструкцию можно установить на нижний рельс или обойтись без него;
    • существует огромный выбор фурнитуры для дверей книжка.

    Недостатки дверей

    К недостаткам подобных конструкций относится некачественная тепло и шумоизоляции. Между полом и дверью остаются щели и зазоры. С помощью специальных уплотнителей можно частично устранить данную проблему.

    В отличие от распашных моделей, не отличаются особой прочностью двери-книжка, механизм складной двери  достаточно хрупок, поэтому их не рекомендуется использовать в качестве входных дверей. Подобные конструкции нужно комплектовать доводчиками для обеспечения более плавного движения.



    Межкомнатные двери-гармошка и двери-книжка: размеры, установка


    В некоторых случаях не удается ставить стандартные системы. Причиной этому является недостаток места, мешающиеся предметы или перегородки. Выходом станет установка межкомнатных дверей-гармошка, складывающихся и занимающих мало площади. Востребованность установки складных дверей в последнее время значительно возросла.

    Виды складывающихся дверей

    Различные модификации складывающихся систем имеют простое строение. Они состоят из полосок, которые подвижно соединяются друг с другом. Крайняя полоса фиксируется стационарно, а у остальных в верхней или нижней точке предусмотрены ролики, вставленные в направляющую. По мере приложения определенного усилия ролики начинают перемещаться по планке и заставляют элементы складываться. Исходя из места и способа крепления роликов, различают 2 варианта конструкций: «книжка» и «гармошка».

    Рис. 1. Варианты дверных систем зависят от способа крепления роликов

    Дверь-гармошка

    Производится створка гармошка из дерева, стекла и пластмассы. Пластиковые системы более доступны и простые, могут быть глухими, с прозрачными вставками. Но конструкции не очень надежные и нельзя их отнести в категорию полноценных дверей (скорее к перегородкам). Деревянные двери-гармошки имеют другое качество и в сравнении с пластиковыми аналогами их цена может повышаться в десятки раз. Качество систем из дерева прекрасное, так как кроме надежного материала, в них используется надежный роликовый механизм.

    Дверь гармошка может быть выполнена со стеклянными вставками Самые доступные двери гармошки изготавливаются из пластика

    Стеклянные полотна почти не отличаются по дизайну, функциям и практичности от древесных вариантов. Изделия из стекла бывают целостными или состоящими из стальной, алюминиевой рамы (обладают увеличенными параметрами секции).

    Вид гармошки зависит от используемого в ее производстве материала. К примеру, цветовая гамма пластмассовых систем отличается многообразием, а древесное полотно может ламинироваться или декорироваться дорогостоящим шпоном. Как правило, стекло украшается специальными планками или пескоструйными орнаментами.

    Рис. 3. Перемещение роликов по направляющей (вид снизу)

    По внешнему виду складные конструкции выглядят одинаково, но отличаться могут параметры секций. Поэтому перед их установкой нужно понимать, что чем больше будет ширина секции, тем больше пространства потребуется для ее функционирования. В сравнении с книжкой у гармошки крепление роликов осуществляется в центре каждой ламели. Каждый элемент поворачивается по оси, где крепится ролик. Получаются небольшие складки, примерно соответствующие по размерам ширине стены.

    Рис. 4. Крепление роликов осуществляется в центре каждой ламели

    Ламель имеет ширину 8-20 см, а самой популярной является ширина 12-15 см. Стандартной считается высота 22-23 см. Длину полотнища легко можно скорректировать, увеличивая или уменьшая число элементов. Из них можно даже создавать складные перегородки, но следует обеспечить наличие верхних и нижних направляющих, чтобы не заклинивало механизм.

    Дверь-книжка

    Устанавливают межкомнатные двери такого типа для зонирования жилой площади, так как звукоизоляционные показатели находятся на низком уровне. В сравнении с дверью-гармошкой, собранная книжка занимает больше пространства, но у ее конструкции имеются преимущества. Элементы гармошки не получается выполнять из материалов большой толщины, поэтому часто их изготовление осуществляется из МДФ или пластика.

    Рис. 5. Основная функция дверей книжек – зонирование жилых помещений

    Если выполнять створки самостоятельно, то можно воспользоваться фанерой и прочими схожими стройматериалами. Поэтому такие конструкции идеальны для обустройства подсобных комнат, а также душевых кабин и кладовок. Для душевой комнаты подойдет пластик, который обеспечит герметичность, будет устойчивым к высокой влажности и хорошо очищаться. В производстве конструкций может применяться массив дерева, где предусмотрены надежные ролики и отсутствуют ограничения по толщине конструкции. Также можно сделать створку из металлопластика и стекла.

    Рис.6. Складная конструкция может состоять из двух или четырех полотен

    Техническими характеристиками раздвижных дверей-книжек являются:

    • Высота – систем из металлопластика – 64-240 см, из дерева – 80-300 см;
    • Число створок – 2-7 штук;
    • Длина – не более 7 метров (при применении глухих деревянных систем и со стеклом), до 6 м – в металлопластиковых видах;
    • Ширина створки металлопластикового изделия – 49-94 см, деревянного – 44-120 см.

    Преимущества и недостатки

    Популярность дверей-гармошек обусловлена следующими преимуществами:

    • Экономичность свободной площади. Такие конструкции актуальны среди обладателей небольших квартир. При открытии гармошка складывается, поэтому в сравнении с распашными системами экономит место.
    • Легкость монтажа. При наличии начальных навыков двери можно поставить своими руками за несколько часов. Реализуются гармошки в собранном виде, поэтому для их монтажа нужно лишь прикрепить блок (без применения пены и других стройматериалов).
    • Многофункциональность и универсальность. Можно приобрести несколько дверок и соединить. Конструкции можно монтировать в радиальных и прямых проемах. Направляющие можно изгибать, вешать на потолке, превращая двери в трансформируемые перегородки. У полотен почти не ограничена ширина, поэтому конструкции можно применять в роли перегородки-трансформера.
    • Большой ассортимент решений и форм.

    Недостатков у складных дверей немного. В сущности, все сводится к материалу производства определенной модели. Например, пластиковые конструкции будут хрупкими, нестойкими к температурным перепадам, а деревянные варианты требовательны в уходе. Общим недостатком раскладных дверей является поломка роликов, но такую проблему можно исправить качественной сборкой и установкой.

    Эксплуатировать складные полотна нереально в общественных объектах, так как из-за частой их эксплуатации механизмы будут изнашиваться.

    Инструкция по монтажу

    Известно, что межкомнатные пластиковые или деревянные двери книжка и гармошка немного различаются, во время сборки также есть некоторые различия. Но к общим моментам следует отнести:

    • Установку в отделанный проем.
    • Строгие требования к геометрии дверного проема (отсутствие отклонений по вертикали и горизонтали).
    • Строгий контроль вертикальности установки (даже при незначительных отклонениях будет клинить система и стираться ролики).
    Рис. 7. Схема установки складной конструкции

    Установка двери-гармошки

    Пошаговая инструкция по фиксации гармошки состоит из нескольких этапов. Сначала собирается комплектация, в состав которой входит пара боковых длинных и одна верхняя или нижняя короткая направляющая, оптимальное число ламелей, крепежи (клипсы, саморезы), ролики, упоры.

    Схема крепления выглядит следующим образом:

    Рис.9. Инструкция по монтажу двери гармошки

    Некоторые складные двери монтируются на дюбель-гвозди. Гармошки из стекла и дерева обычно выполняют по размерам проема индивидуально. Для уменьшения или увеличения ширины полотна нужно убрать планку, фиксируемую к проему, добавить или отсоединить определенное количество секций. После этого крайнюю створку ставят на место.

    Установка двери-книжки

    Поэтапное руководство по установке конструкции книжки включает сборку коробки, которая продается в комплектации, имеет П-образный паз для монтажа ролика. При использовании старой коробки в нее придется монтировать профиль нужного сечения. Также нужно монтировать петли на ту часть двери, которая будет раскрываться. При покупке готового комплекта выемки будут готовыми и нужно будет после разметки сделать отверстия, вкрутить саморезы.

    Практичнее всего будет приобрести готовый комплект двери книжки

    Оба полотнища монтируются петлями-бабочками или скрытыми крепежами. Желательно выбирать скрытые петли, которые в открытом виде почти не оставляют зазора, являются более прочными к высоким нагрузкам. Но петли скрытого типа сложнее в установке. Для более легких конструкций подойдут «бабочки».

    Рис.12. Петля «бабочка» устанавливается в простых конструкциях

    После врезки петель в верхний торец полотнища крепится ролик. Далее навешивается на короб первая часть и фиксируется вторая (предварительно заводится в паз поводком). На завершительном этапе крепятся ручки и наличники к проему.

    Применение складных дверей в интерьере

    Складывающиеся двери широко применяются в любом дизайне. Они имеют богатую палитру оттенков. Такие конструкции позволят сделать яркий акцент или выполнить все в одной гамме.
    Для визуального расширения пространства можно воспользоваться стеклянными системами или моделями с зеркальными элементами. Имеется много уникальных сочетаний и комбинаций, в том числе витражные вставки.

    Использование конструкций типа книжка и гармошка является актуальным, практичным решением для дома и квартиры, которое выполняет декоративную и функциональную задачу.

    Какие варианты межкомнатных дверей-книжек представлены в салонах Москвы?

    Складные конструкции как способы оформления внутренних проёмов в квартирах и домах привлекают оригинальностью устройства, высокой функциональностью и интересным дизайном. Составным двухкомпонентным полотнам, которые при открывании скользят и плавно складываются пополам, есть место в тех участках помещений, куда обычные створки вписать затруднительно или невозможно. В частности, межкомнатные двери-книжка в Москве приобретают для решения таких задач, как:

    • оборудование кухонных проёмов, находящихся в узких коридорах, которые не оставляют места для поворота или сдвижения стандартного изделия;
    • организация гардеробных в угловых зонах комнат;
    • перекрытие труднодоступных проходов, с обеих сторон заставленных крупной мебелью или техникой.

    Прекрасная идея – купить складную межкомнатную дверь-книжку для оформления квартиры стандартной архитектуры в Москве, где маленькая прихожая вмещает 5-7 проёмов. Модель, которая при работе не задействует стену и обладает уменьшенным углом открывания, поможет разгрузить ограниченное пространство, способствуя свободному и безопасному перемещению домочадцев. Кроме того, благодаря ней получится избежать столкновения рядом расположенных створок при одновременном открывании.

    Какие изделия включены в ассортимент магазинов?

    Чтобы купить межкомнатные раздвижные двери-книжка в Москве, можно заказать эксклюзивное решение или остановиться на предложениях каталога. Складные полотна успешно изготавливаются на основе обычных коллекций, благодаря чему их гармонично сочетают с распашными и купейными конструкциями в одном интерьере. Оптимизировать площадь жилых помещений и внести стильные аккорды в ансамбль призваны модели:

    1. из различных материалов – древесины, стекла, алюминия. Отличный выбор для гардеробной – книжка с зеркальной вставкой. Широкой популярностью пользуются лёгкие, практичные и недорогие створки, сочетающие в структуре хвойный массив и МДФ. Чтобы купить межкомнатные двери-книжки в Москве дёшево, стоит отдать предпочтение подобным решениям в отделке эмалью или экошпоном. Изящество и прочность объединяют светопрозрачные конструкции в алюминиевых каркасах;
    2. разного устройства. Существуют симметричные модели, сегменты которых по ширине идентичны, и несимметричные варианты, разделённые в соотношении один к двум. Может отличаться и число секций в составе складного блока – одна или две;
    3. в классическом или современном стиле. Полотна оформляют в соответствии с любыми направлениями дизайна, но объёмный декор не используют, дабы не помешать их работе. Створки украшают молдингами, стёклами, витражами, зеркалами, резьбой, глянцевым лаком и т. д.

    Многообразие продукции и профессиональный сервис

    Продажей межкомнатных дверей-книжек в Москве по ценам среднего сегмента занимается компания Academy. В ассортимент вошли актуальные изделия итальянского качества, представленные различными материалами, отделками, вариантами дизайна. Модели, присутствующие на складе и создаваемые на заказ, собирают и устанавливают собственные специалисты фирмы.

     

    фото и цены, модели, материалы

    Если площадь комнаты сравнительно небольшая, вместо традиционной дверной системы могут быть установлены складные межкомнатные двери-книжка. Фото и цены на подобные изделия можно найти ниже. Мы также предлагаем познакомиться с существующими видами и их особенностями.

    С дверью книжкой можно рационально распоряжаться внутренним пространством

    Читайте в статье

    Зачем нужны межкомнатные двери, складывающиеся пополам: разбираемся вместе

    Складывающиеся пополам межкомнатные двери способны стать серьёзным конкурентом для традиционных распашных систем. Они включают несколько створок-секций и передвигаются по металлическим направляющим. Благодаря этому они достаточно компакты, а поэтому могут монтироваться во всех жилых комнатах, в том числе небольших.

    Для небольшого проёма дверь-книжка станет оптимальным решением

    Мобильность и функциональность подобных изделий делает возможным их использование в качестве ширмы-перегородки. К их помощи часто прибегают, если надо выполнить зонирование пространства.

    Для зонирования пространства подойдут системы с глухими створками

     Преимущества и недостатки складных дверей

    К достоинствам раскладных межкомнатных дверей стоит отнести:

    • экономию внутреннего пространства квартира;
    • презентабельный внешний вид;
    • возможность установки в проём различной ширина;
    • длительный срок службы при выборе изделия, изготовленного из подходящих материалов;
    • возможность установки в любой дверной проём своими руками;
    • безопасность эксплуатации;
    • доступность дистанционного управления.
    Ширина проёма значения не имеет

    К недостаткам относят:

    • плохую изоляцию. В результате при установке складной двери на кухне в жилые комнаты будут проникать запахи, тепло и шум;
    • более высокая стоимость и низкие прочностные характеристики, по сравнению с распашными системами;
    • допустимость использования только в качестве межкомнатных конструкций.
    Низкие изоляционные характеристики – главная проблема

    Как устроены полотна дверей-книжек и рабочий механизм

    Для оформления дверного проёма можно выбрать различные двери-книжки. В зависимости от количества полотен, такие системы принято делить на:

    • двери-книжки. Они включают две секции и складываются как книга. Минимальное количество креплений обеспечивает высокие прочностные характеристики;
    • двери-гармошки, состоящие из большого количества секций меньшей ширины.

    Предлагаем познакомиться с другими разновидностями и рабочим механизмом для дверей-книжек.

    Рабочий механизм выбирается индивидуально

    Симметричные и асимметричные варианты складных дверей

    Отличительной особенностью асимметричных изделий является различный размер створок: одна намного больше другой. Такое конструктивное исполнение позволяет асимметричной модели быть серьёзным конкурентом традиционным межкомнатным дверям. При этом для её эксплуатации требуется намного меньше места. У симметричных систем створки одного размера.

    Внимание! Асимметричные конструкции находят применение при зонировании пространства.

    В состав механизм складных дверей из двух створок входят:

    • опорные ролики. Для уменьшения шума они изготавливаются из прорезиненного пластика;
    • поворотная раздвижная каретка;
    • направляющие рельсы;
    • два-три комплекта петель.
    Механизм содержит необходимые элементы

    Складные межкомнатные двери-компакт: вариант экономии пространства

    Складная межкомнатная дверь с системой открывания «компакт» отличается изящным стилем и практичным конструктивным исполнением. Бывают с одной и двумя створками. Конструкция оснащается поворотным и сдвижным механизмом. В результате установленная дверь не только позволяет более рационально распорядиться имеющимся пространством, но и способствует созданию современного интерьера.

    В процессе эксплуатации дверные полотна сначала складываются, а затем размещаются вдоль стены. Такие системы актуальны для кладовых и гардеробных. Как работает подобная система, можно увидеть на видео.

    Эксплуатационные свойства и варианты оформления складных межкомнатных дверей с фото в интерьере

    Характеристики материала, который использовался при изготовлении элементов дверной системы, определяют внешний вид конструкции и срок её службы. Предлагаем посмотреть фото складных межкомнатных дверей, чтобы было легче подобрать подходящий тип для конкретного помещения.

    Материал влияет на внешний вид

    Массив дерева

    Экологически безопасный вариант. Деревянные складные двери имеют презентабельный внешний вид и способны стать украшением любой жилой комнаты, особенно покрытые лаком. Большой вес предъявляет повышенные требования к используемому механизму. Для ванной комнаты это не самый лучший вариант, так как дерево чувствительно к воздействию влаги.

    ДСП и МДФ

    Складные раздвижные межкомнатные двери из МДФ – практичный вариант, подходящий для многих помещений. При эксплуатации в условиях повышенной влажности могут разбухнуть. Представлены в большом ассортименте.

    Можно выбрать дизайн и цвет

    Изделия из ДСП обладают более высокими прочностными характеристиками. Их не рекомендуют устанавливать в ванную комнату. В качестве декоративного покрытия выступает различная плёнка, что позволяет приобрести модель, имитирующую природные материалы.

    ДСП – подходящий материал для межкомнатных дверных систем

    Пластиковые складные двери: интересные и недорогие решения

    Складные двери ПВХ представлены в широкой цветовой гамме. Имеют приемлемые эксплуатационные характеристики при невысокой стоимости. Способны выдержать воздействие большинства внешних факторов. Часто устанавливают в ванной и на кухне. Хотя в последнем случае надо выбирать качественный пластик, чтобы исключить вероятность выделения вредных веществ под воздействием повышенной температуры.

    Большой ассортимент предлагаемых производителями изделий позволяет подобрать подходящую модель для конкретного интерьера. Выбор может быть сделан в пользу чисто белых полотен и имитирующих натуральные материалы.

    Внимание! Пластиковые складные двери востребованы в качестве перегородок.

    Пластиковые стоят недорого

    Стекло

    Презентабельность – основное преимущество стеклянных конструкций. Они гармонично вписываются в любой интерьер. Однако полотна из стекла находят ограниченное применение, так как у находящегося внутри жилой комнаты человека отсутствует ощущение уединения. Однако при выборе матовых стёкол можно добиться желаемого эффекта. Также они имеют высокую стоимость и значительный вес, что способно негативно повлиять на срок службы механизма.

    Комментарий

    Ирина Розенштейн

    Дизайнер студии «Уютный Дом»

    Задать вопрос

    «Стеклянные полотна лучше приобрести для гостиной либо кухни. Для жилых комнат лучше подобрать другие варианты.

    «

    Как выбрать, если решено купить межкомнатные складные двери-книжка: актуальные советы

    Чтобы приобретаемое изделие смогло гармонично вписаться в проём, выбирая подходящий вариант, следует обращать внимание на:

    • размеры полотна. Надо купить складные межкомнатные двери-книжки, которые в открытом состоянии полностью закрывают проём;
    • материал, из которого изготовлено полотно. Выбор следует делать с учётом места будущей установки;
    • качество фурнитуры. Особенно если полотна изготовлены из тяжёлого материала. Петли и направляющие должны быть алюминиевыми либо стальными, а ролики − с резиновым либо силиконовым ободком;
    • дизайн конкретной модели. Он должен сочетаться с остальными элементами интерьера;
    • отзывы других потребителей.

    Монтаж дверей-книжек: важные нюансы

    Приступая к установке, важно помнить, что:

    • монтаж производится в уже подготовленный проём;
    • в процессе монтажных работ следует обеспечить требуемое пространственное положение всех элементов системы. Незначительное отклонение приведёт к заклиниванию полотна и быстрому стиранию роликов;
    • проём должен обладать высокой геометрической точностью во всех плоскостях.

    Монтаж производится в следующей последовательности:

    • прикручивается верхняя направляющая. Она должна располагаться строго горизонтально;
    • к полотну межкомнатной двери книжки крепятся бегунки;
    • створка устанавливается в дверной проём;
    • монтируются ограничители;
    • устанавливаются наличники и оставшаяся фурнитура. Врезается замок и ручка.
    При монтаже следует придерживаться технологии

    Предлагаем посмотреть видео установки двери-книжки. Своими руками выполнить монтаж будет намного проще.

    Как ухаживать за дверью-книжкой: рекомендации, продлевающие срок службы конструкции

    Чтобы установленная дверная система прослужила как можно дольше, за ней надо своевременно ухаживать. Необходимо:

    • регулярно проверять состояние элементов системы;
    • периодически чистить, смазывать и регулировать петли и замок;
    • очищать полотно от появившихся загрязнений.

    Совет! Для ухода за дверным полотном следует использовать только проверенные составы.

    Все элементы следует внимательно осматривать

    Изготовление складных дверей своими руками – полезные советы

    До начала работ надо измерить параметры дверного проёма. От полученных результатов будет зависеть, какие размеры будет иметь дверь-книжка, изготавливаемая своими руками. При расчётах следует обязательно учитывать сантиметры, которые потребуются для соединения дверных полотен.

    Можно самостоятельно изготовить уникальную конструкцию

    Далее следует определиться с количеством створок. Обычно у таких складных дверей их две. Однако для широкого проёма лучше выбрать трёхстворчатую систему, чтобы обеспечить достаточную прочность и жёсткость.

    С направлением открывания следует определиться сразу

    Изготавливаемые своими руками складные двери следует обработать ещё до начала монтажных работ. Особое внимание должно быть уделено кромкам. Если они не будут защищены должным образом, полотно в процессе эксплуатации может пострадать от грязи и влаги. Для защиты можно использовать пластмассовую кромку либо плёнку. Для соединения полотен двери-книжки желательно использовать три комплекта петель. Такая конструкция будет более надёжной в эксплуатации.

    С тремя комплектами петель система прочнее

    Что лучше: межкомнатные складные или поворотные двери

    Поворотные системы оснащаются специальным механизмом, обеспечивающим движение полотна по оригинальной траектории. Створка дверной конструкции может открываться в обе стороны, совершая при необходимости полный оборот вокруг своей оси. Это позволяет более рационально распоряжаться окружающим пространством.

    Поворотные открываются в любом направлении

    Какие межкомнатные двери лучше: складные и поворотные, в каждой ситуации надо решать индивидуально. Если хочется установить у себя дома качественную деревянную дверь, изготовленную своими руками, стоит отдать предпочтение «книжке». Из-за конструктивных особенностей изготовить своими руками поворотную дверь достаточно сложно. Также книжка предпочтительна при наличии в семье маленьких детей.

    Книжку проще зафиксировать

    Сколько стоят складные двери межкомнатные «книжка»: фото и цены на различные модели

    Производители предлагают различные варианты межкомнатных складных дверей. Цена зависит от размера, материала и дизайна конкретной модели. Предлагаем познакомиться с популярными моделями.

    Складные ламинированные двери «ГОСТ» от компании «Браво» могут иметь ширину полотен 35 и 40 см, толщину − 40 мм и весят 7 кг. Цена зависит от размера полотна и цветового решения. Также в каталоге компании можно найти el`PORTA, 5Ф, Твигги V4, 2С и другие модели. Покупатель может выбрать цвет и размер створок.

    Думаем, вам будет интересен отзыв о двери-книжке el`PORTA от «Браво».

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_5036862.html

    Дверь-книжка Eldorf Баден 01 с отделкой эколайт 3D имеет ширину створок в 40 см, изготавливается на Одинцовской фабрике «Verda». Толщина полотна − 35 см. В зависимости от комплектации, вес может составлять 9-15 кг. «Гармошки» Фиол от «Ремстройпласта» изготавливаются из ПВХ. Весит упаковка 8 кг.

    Складные межкомнатные двери-книжка предлагает фабрика «Софья». Цена зависит от многих факторов. В первую очередь от размера. Выбрать можно для проёма шириной 90 и 180 см.

    Обратите внимание на отзыв о двери-книжке Дверона.

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2767709.html

    Если у вас тоже установлена дверь-книжка, делитесь в комментариях, из какого материала они изготовлены, кто выполнял монтаж, и заметили ли вы какие-то особенности в процессе эксплуатации.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    складные и складывающиеся межкомнатные модели с раздвижным механизмом, стеклянные изделия и из дерева, отзывы

    Межкомнатные двери являются незаменимым атрибутом любого жилища. Это может быть как обычная городская квартира, так и уютный загородный дом любой площади. Если совсем недавно выбор таких деталей ограничивался традиционными сплошными полотнами, то сегодня ситуация в корне изменилась и у покупателей появилась возможность выбора дверей оригинальной конструкции. Сегодня мы поговорим о привлекательных и удобных дверях, именуемых «книжками».

    Достоинства и недостатки

    Необычные складывающиеся двери-книжки сегодня пользуются большой популярностью, так как обладают интересным дизайном, способным полностью изменить образ жилого помещения. Подобные элементы обладают своими достоинствами и недостатками.

    К числу преимуществ можно отнести простую, но надежную складную конструкцию таких дверей. Их можно причислить к экономичным, и это относится не только к цене, но и экономии свободного пространства в жилище. Это объясняется тем, что при открывании и закрывании эти конструкции не занимают лишнее место. Такими характеристиками не могут похвастаться классические распашные конструкции.

    В сложенном состоянии секции всегда будут располагаться в пределах дверного проема. В таких системах вперед выдвигается только одна половина конструкции. Дверь-книжка отличается от популярной двери-гармошки тем, что не загромождает собой проем и выглядят весьма ненавязчиво. Благодаря таким размерным характеристикам, подобные конструкции можно установить в самых маленьких комнатах и даже в узкой прихожей.

    Еще одним преимуществом этих нестандартных полотен является то, что их можно без труда установить в любые дверные проемы. Если же изделие содержит только одну створку, то ее можно открывать в разные стороны (влево и вправо).

    Стоит отметить и тот факт, что такие дверные конструкции отличает высокая безопасность. Об их поверхность практически невозможно удариться. Эта характеристика особенно актуальна, если в жилище проживает маленький ребенок или домашние животные. Кроме того, даже в ситуациях, когда в доме будут гулять сквозняки, дверь не будет резко хлопать, издавая лишние шумы. Многие потребители останавливают выбор на таких экземплярах, так как по долговечности с ними не сможет сравниться ни одно дверное полотно.

    Межкомнатные конструкции «книжка» исключают использование напольных рельс. Подобные детали делают планировку менее удобной, поэтому отказ от таковых можно с уверенностью отнести к плюсам этих систем. Не так давно на рынке появились двери-книжки с дистанционным управлением. Пользоваться такими изделиями очень легко и просто. Кроме того, они стоят совсем недорого и особенно полезны в жилищах, в которых проживают люди с ограниченными возможностями.

    Несмотря на большое число положительных качеств, раскладные двери имеют и свои недостатки. В первую очередь, следует отметить то, что такие конструкции изготавливаются из разнообразных материалов, но все равно не могут похвастаться качественной и достаточной звукоизоляцией и теплоизоляцией. Как правило, в нижней части таких систем имеются небольшие просветы и щели, пропускающие шум, прохладный воздух и сквозняки. Избавиться от этого можно лишь установкой специальных уплотнителей.

    Двери-книжки являются весьма долговечными и износостойкими, однако стоит быть более аккуратными с моделями, имеющими зеркальные или стеклянные вставки. Открывать и закрывать подобные элементы следует осторожнее, чтобы не повредить хрупкие материалы. Качественная межкомнатная дверь-книжка должна быть дополнена доводчиком, необходимым для плавного открывания и закрывания. Также в комплекте с этими системами должен идти замок, который пригодится для соблюдения всех норм герметичности в стыках между секциями.

    Варианты конструкции

    Двери-книжки выпускаются с различными конструкциями. Эти модели бывают:

    • Двухсекционные.
    • Четырехсекционные.

    Двухсекционные варианты состоят из пары синхронно складывающихся и раскладывающихся секций, которые, как правило, имеют одинаковые размеры. В четырехсекционных экземпляров, конечно же, имеется больше секций, что позволяет сократить ширину каждой из них и сделать двери более удобными в эксплуатации.

    Правильный выбор количества секций во многом зависит от габаритов дверного проема. Если он не превышает 1,5-1,7 м, то можно установить двухсекционные конструкции, в противном случае следует подумать над приобретением четырехсекционной модели.

    Эти варианты дверных конструкций отличаются системой направляющих. Если в двери присутствует 4 створки, то для ее правильного функционирования понадобятся и верхние, и нижние направляющие. Если же конструкция состоит из 2 створок, то можно обойтись только верхней направляющей. Однако вторая деталь тоже не будет лишней, так как с ее помощью можно избежать перекоса дверей и износа раздвижного механизма.

    Большим спросом сегодня пользуются царговые складные двери. Для подобных вариантов характерно присутствие поперечных планок, располагающихся между двумя стойками по бокам. Проще говоря, эти детали образуют особый каркас, который в будущем может быть заполнен различными вспомогательными материалами. Как правило, в царговых дверях присутствует не менее 3 планок. Благодаря подобному строению такая конструкция является более надежной и жесткой. В наше время складные царговые модели получили широкое распространение за счет своей долговечности, износостойкости и дизайна.

    Рассматривая особенности конструкций складных дверей, можно выделить следующие варианты:

    • односторонние;
    • двусторонние;
    • симметричные;
    • асимметричные.

    Материалы и способы оформления

    Модные межкомнатные двери-книжки изготавливаются из разнообразных материалов. Познакомимся поближе с ассортиментом таких изделий, который предлагают нам современные производители.

    Деревянные

    Экологически чистыми и безопасными для здоровья человека являются деревянные модели. Чаще всего в производстве подобных конструкций используется недорогая, но привлекательная сосна. Однако вы можете приобрести и более жесткий и прочный вариант, произведенный из клена, бука или дуба. Стоят такие экземпляры значительно дороже, зато выглядят очень богато и служат много лет.

    Конструкции из дерева рекомендуется использовать в элегантных классических интерьерах. Кроме прекрасного внешнего вида, эти модели отличаются неплохими теплоудерживающими свойствами. Выбирая деревянную дверь «книжку», необходимо учитывать тот факт, что ей потребуется специальный уход. Поверхность натурального материала необходимо время от времени обрабатывать специальными защитными средствами, которые уберегут конструкцию от выгорания, пересыхания и растрескивания.

    Из ЛДСП, МДФ

    Более доступными по цене и распространенными являются простые двери из ЛДСП или МДФ. Изделия из таких материалов нередко повторяют натуральное дерево и являются износостойкими, но чаще имеют простоватый и непрезентабельный внешний вид. Подобрать по-настоящему уникальную и привлекательную дверь из подобного сырья не так-то просто.

    Стоит отметить и тот факт, что предметы, изготовленные из ЛДСП, являются токсичными. В составе этого древесно-стружечного материала присутствуют формальдегидные смолы, которые выделяются в условиях высоких температур. Эти вещества оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

    Избежать неприятных последствий можно, если приобрести дверь из ЛДСП класса Е-1 или модель, обитую шпоном.

    Стеклянные

    На пике популярности сегодня находятся красивые изделия из стекла. Зачастую этот хрупкий материал комбинируется с пластиком разных цветов. Выглядят подобные двери-книжки очень оригинально в современном интерьере. Для производства складных дверных конструкций используется две разновидности стекла:

    • прозрачные, матовые и разноцветные варианты;
    • полотна с полировкой и пескоструйным рисунком.

    Зеркальные поверхности нередко дополняются тонированными и металлическими элементами. Используя такие модели дверей, необходимо соблюдать осторожность, чтобы конструкция не раскололась и не треснула. Самыми надежными являются экземпляры из прочного каленого стекла. Навредить этому материалу практически невозможно.

    Пластиковые

    Самыми доступными по стоимости являются легкие двери из пластика. Этот материал устойчив к воздействию сырости и влаги, поэтому качественную пластиковую дверь можно установить не только в гостиной или спальне, но и в ванной или на кухне. Еще одним преимуществом этого доступного материала является его цветовое разнообразие.

    Стоит отметить износостойкость и долговечность пластиковых изделий. С годами они не теряют привлекательного внешнего вида.

    Однако не рекомендуется устанавливать такие конструкции в местах доступа прямых солнечных лучей, так как пластмасса имеет свойство выцветать в таких условиях.

    Самыми распространенными являются стандартные белые модели. Они смотрятся лаконично и свежо, поэтому их можно расположить в интерьерах различных стилей. Современные производители выпускают множество более живых и интересных вариантов, окрашенных в самые разные оттенки.

    Особенности установки

    Складные двери-книжки можно устанавливать в самых разных комнатах. Здесь немаловажную роль играет материал, из которого изготовлено полотно. Например, прекрасные модели из дерева не рекомендуется монтировать на кухне или в ванной комнате, так как этот природный материал может сильно пострадать в условиях высокой влажности. Для таких комнат лучше всего подбирать конструкции из недорогого пластика или металла.

    В качестве входных дверей модели-книжки не применяются. Это объясняется слишком низкой жесткостью подобных изделий. Исключение можно сделать лишь в том случае, если вы подбираете вариант для выхода во внутренний двор или прямиком из дома в гараж.

    Обратиться к более оригинальным и свежим дизайнерским идеям получится, если вы купите дверь с комбинированными створками. В подобных экземплярах нижняя половина состоит из непрозрачного материала (пластмассы, древесины, ЛДСП, МДФ), а верхняя – из стекла (матированного, прозрачного или разноцветного). Выглядят подобные варианты очень стильно и современно.

    Стоит учитывать, что надежная и длительная эксплуатация дверей-книжек возможна только в том случае, если изначально была произведена установка высококачественной и надежной фурнитуры на складной механизм. Пренебрегать этим требованием не следует. К фурнитуре дверей-книжек относятся:

    • роликовый механизм, состоящий из направляющих рельсов и роликов;
    • опоры конструкции;
    • уплотнители;
    • рукоятки;
    • зажимы;
    • фиксаторы.

    При подборе всех перечисленных запчастей следует убедиться в их исправности и высоком качестве. Не спешите покупать фурнитуру. Лучше изначально ознакомьтесь с отзывами о продукции той или иной фирмы, выпускающей такие детали.

    Как собрать?

    Многие потребители ошибочно полагают, что удобные и продуманные двери-книжки установить намного труднее, чем традиционные глухие варианты сплошной конструкции. Однако монтаж таких конструкций вполне реально произвести своими руками. Для этого необходимо использовать особые панели, соответствующие габаритам дверного проема. Как правило, ширина этих деталей не превышает 300-350 мм. Каждая деталь прикрепляется к смежной панели на петли.

    Последние панели, располагающиеся по правую и левую сторону, следует прикреплять непосредственно к дверному косяку. В верхней половине косяка следует установить направляющую планку из стали. Лучше обратиться к хромированному или никелированному материалу. После этого в профиль монтируются ролики, по которым конструкция будет двигаться.

    Для максимально надежной фиксации в дверном положении нужно произвести установку специального стопора. Все необходимые замеры дверного проема необходимо проводить до перехода к монтажу двери.

    Параметры должны быть максимально точными, иначе конструкция может деформироваться или просесть из-за своей малой жесткости.

    После правильного монтажа всей складной конструкции нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • во время эксплуатации ролики и рельсы в конструкции необходимо время от времени смазывать машинным маслом. Такой несложный уход позволит продлить жизнь дверным механизмам и поможет избежать неприятных звуков в момент открытия/закрытия двери.
    • Ни в коем случае нельзя резко дергать и хлопать такую дверь. Со временем подобная эксплуатация приведет к неизбежным повреждениям полотна.
    • Подобную конструкцию следует содержать в чистоте. Особенно это касается функциональных составляющих.

    Советы по выбору и цветовые решения

    Удобные и стильные двери-книжки изготавливаются в различных цветовых решениях. Классическими являются белоснежные, бежевые или пепельные варианты. Такие двери будут смотреться органично во многих ансамблях, делая их более привлекательными и гармоничными. Будьте осторожны с конструкциями темно-серого или темно-коричневого оттенка. Выглядят подобные модели дорого и элегантно, но в комнате с такой же темной отделкой могут запросто раствориться и «пропасть».

    Лучше устанавливать подобные варианты в контрастных светлых комнатах или интерьерах в пастельных тонах.

    К вечной классике относятся разные оттенки коричневого. Двери такого окраса встречаются чаще всего и прекрасно вписываются практически в любые ансамбли. Нередко такие компактные двери дополняются элементами из стекла. Оно может быть как прозрачным, так и матовым или разноцветным. Красочный вариант следует подбирать в соответствии со стилем и оттенком мебели в интерьере.

    В ярких ансамблях красочная дверь будет смотреться слишком пестро и даже раздражающе, поэтому лучше подобрать более спокойный вариант. Если же речь идет об интерьере в классических и пастельных тонах, то их можно дополнить моделями с насыщенными стеклянными деталями.

    Стильно и современно выглядят стеклянные двери с черными рамками/направляющими. Такие экземпляры рекомендуется устанавливать в более светлых и контрастных комнатах. Подобное цветовое сочетание будет выглядеть модно и эффектно.

    К подбору складной двери следует подходить очень основательно. В первую очередь, следует обращаться к проверенным и качественным производителям, выпускающим надежную продукцию. Немаловажную роль играет материал, из которого изготовлена конструкция, будь то дерево, ДСП или пластиковая модель с зеркалом.

    Рекомендуется выбирать модели, изготовленные из износостойких и экологичных материалов.

    Не забывайте о дизайне складных дверей. Их стилистическое направление и цветовое оформление должны идеально вписываться в интерьер, в котором они будут находиться. Это необходимо для того, чтобы дверная конструкция не превратилась в лишнюю и негармоничную деталь ансамбля.

    Все о преимуществах такого вида дверей смотрите далее.

    Варианты в интерьере

    Современные двери-книжки можно устанавливать в разных помещениях и интерьерах. Для кухни идеальным вариантом станет конструкция из пластика или металла, так как эти материалы не боятся высокой влажности воздуха, которая имеет место в таких помещениях. Так, в современной комнате с белоснежными стенами и таким же светлым полом будут эффектно выделяться стеклянные двери с черными рамками. Рядом можно поставить такой же темный обеденный стол и развесить на стенах зеркальные элементы декора.

    Также в светлой кухне с кафельным полом будет уютно смотреться нежно-карамельная деревянная конструкция с узкими и высокими вставками из матированного стекла. Желательно разместить в интерьере детали, выполненные в том же цветовом решении, что и двери. Например, это могут быть карамельные жалюзи и нежно-коричневая ваза для цветка/дерева. Подобные конструкции неплохо смотрятся в спальнях.

    Например, белоснежная складная дверь будет выглядеть гармонично на фоне бледно-серых стен и пола, отделанного коричневым ламинатом. Поставьте в такой комнате кровать с бежевым постельным бельем и разбавьте белоснежные тона настенными картинами с черными рамками и серым стулом.

    Такие дверные конструкции идеально подходят для оформления квартиры-студии. Например, с помощью глянцевых белых дверей можно отделить зону гостиной с темным полом и белоснежными стенами от большой ниши, отведенной под спальную зону. Во многих интерьерах смотрятся эффектно двери с фотопечатью.

    Однако такие варианты не рекомендуется устанавливать в чересчур красочных интерьерах и малогабаритных помещениях, иначе обстановка будет казаться перегруженной и тесной.

    В светлой кухне с глянцевым натяжным потолком и золотистым полом будет прекрасно смотреться дверная конструкция с черными направляющими и вставками из прозрачного и цветного стекла цвета лайм.

    Элегантная деревянная дверь цвета капучино будет смягчать изысканный интерьер белоснежной кухни с темно-коричневым полом. Поставьте рядом белую барную стойку с нежно-коричневыми стульями или островок для приготовления пищи. Нежную узкую модель цвета молочного шоколада можно установить на фоне хмурой серо-зеленой стены и пола, выложенного нежно-коричневым ламинатом. Подкрепите тандем высокой деревянной или керамической вазой рядом дверной конструкции. Такие несложные, но привлекательные решения можно применять в вытянутой прихожей «на развилке» разных комнат.

    двустворчатая и складная. Покрытие пластик и шпон

    Жилищный вопрос во все времена был и остается самым актуальным. По сей день нам часто приходится бороться за каждый метр пространства в малогабаритных квартирах. В такой битве найти дополнительные возможности для экономии полезной площади, могут помочь двери. Однако это не привычные одно- и двустворчатые межкомнатные двери, которым для открывания требуется как минимум метр драгоценного расстояния. Речь идет о более практичных раздвижных дверях. Отсутствие размаха дверных створок поможет планировать интерьер так, чтобы максимально использовать всю площадь комнаты.

    Однако не всегда есть возможность и свободное место вдоль стены для отката полотна раздвижных дверей, к тому же, шумоизоляция у них значительно ниже, чем у распашных. Кроме того, установка двери-купе подразумевает демонтаж стены с дальнейшим монтированием короба. А это уже целая история, которая потребует дополнительного расхода времени и средств.

    Еще одним экономным для пространства вариантом может стать дверь-гармошка. Удобство и эргономичность ее очевидны. Но и у этого варианта есть некоторые недостатки. Как правило, такие двери в основном производятся из пластика, их качество напрямую зависит от изготовителя. Шумоизоляция «гармошки» находится на самом низком уровне, а функция защиты весьма условна. Поэтому складная дверь – это скорее современный и удобный элемент декора, нежели «охранник» личного пространства.

    Самым настоящим бестселлером малогабаритных квартир и помещений, где важна экономия пространства, является дверь книжка. С ее бесспорными преимуществами часто не может потягаться даже распашная дверь. Однако все по порядку.

    Чем так знаменательна дверь книжка?

    Складные двери-книжки, в простонародье «раскладушки», завоевали огромную популярность в США и европейских странах. И вот уже несколько десятков лет они спасают драгоценные квадратные метры в квартирах и домах на постсоветском пространстве. Уровень шумо- и теплоизоляции такие складные двери-книжки удерживают весьма впечатляющий: он не уступает распашным моделям, да и защитная функция выполняется безупречно. Дверь книжку тоже можно запирать на замок, но здесь стоит отметить, что лучше всего использовать магнитные замки.

    Уникальность дверей-книжек заключается в их открывании: по своей функциональности они являются складными, то есть створки полотен при движении складываются в дверном проеме и плотно прижимаются к коробке. За счет этого образуется полноценный свободный проход – вроде двери нет вообще. «Книжка» в дверной индустрии появилась сравнительно недавно, поэтому, установив ее, вы не только сэкономите пространство, но и удивите оригинальным интерьерным решением близких и друзей.

    Дверь книжка состоит, как минимум, из двух (а иногда трех и более) полотен. Она может складываться в вертикальном или в горизонтальном направлении.

    Двери, ориентированные на вертикальное складывание, изначально имеют нестандартные размеры полотна, их еще называют «малышки». В среднем ширина одного полотна составляет 50 см.

    Двери, которые создаются для горизонтального складывания, в основном, состоят из двух полотен (изредка из трех или четырех). Форма сложенной двери напоминает букву «Г», но, несмотря на это, такие модели тоже называют «книжками». Они всегда актуальны в детской комнате любого дома: можно сложить нижнюю часть двери, и ребенок может свободно проезжать на машинке или велосипеде в свою комнату.

    Но, возвращаясь к теме статьи – экономии пространства, стоит выделить двери вертикального складывания. Именно они как нельзя лучше отвечают жестким требованиям эргономики.

    Дверь книга вертикального складывания состоит из небольших полотнищ нестандартного размера. Для того чтобы укомплектовать ваш дом оптимально подходящими дверьми, лучшим решением может стать индивидуальный заказ полотна нужного размера, к примеру, 350*2000 мм. Из двух таких полотен при помощи складного устройства можно соорудить дверь размером 700*2000 мм, которая закроет межкомнатный проем шириной 800 мм.

    Для монтажа «книжки» понадобятся стойки коробки (боковые, 2 штуки) и доборная планка для верхней части проема. Ее ширина должна быть равной толщине стены, к которой при установке крепится салазка сдвижного устройства. Перед установкой необходимо выбрать направление складывания в проеме (левое или правое), после чего легко и быстро собрать всю конструкцию в единое целое.

    Компания «ДверьЭкспо» специализируется на широком производстве большого ассортимента дверей, поэтому мы сможем изготовить для вас любые складные двери-книжки по индивидуальному заказу с учетом ваших требований:

    • с размером полотна по ширине от 250 мм, высотой до 2400 мм;
    • с любым оттенком, выбранным по цветовой палитре каталога RAL;
    • ламинированные и шпонированные модели от класса «эконом» до высококлассного «люкса»,
    • из ценных пород древесины, с филенкой или фрезой.

     

    Несмотря на то, что «книжки» характеризуются небольшой шириной полотна, мы можем укомплектовать их стеклом. Также мы легко изготовим складную дверь книжку из пластика или покроем ее ПВХ. Для нас не будет проблемой создать по вашему заказу даже противопожарные «раскладушки».

    Приобрести дверь книжку от производителя – значит не просто сэкономить деньги, но и получить гарантии высокого качества и надежности. Мы будем рады помочь вам в выборе самых лучших конструкций, которые будут красивы, удобны и оригинальны!

    Складная межкомнатная дверь-книжка со стеклом в интерьере.

    Рады познакомить вас с очередным интереснейшим проектом, который нам удалось реализовать совместно с дизайнером Марией Гусаровой. Это шикарные просторные апартаменты в классическом стиле, для которых мы изготавливали три вида дверей из нашего каталога. Элегантные межкомнатные двери-книжка Эри, а также дизайнерские распашные модели Шеффилд и Санторини прекрасно вписываются в интерьер и дополняют дизайн своим утонченным внешним видом.

    Содержание:

    Подробное знакомство с моделями

    Каждая модель, представленная в этом проекте, по своему уникальна. Несмотря на довольно габаритные размеры — 4 полотна по 470×2400 мм (ШхВ), — раздвижные межкомнатные двери-книжка модели Эри смотрятся легко и утонченно. Каждое полотно крепится к раздвижной системе на верхней части короба, которую практически не заметно. Аккуратные филенки в сочетании с матовым стеклом смотрятся легко, свободно и элегантно. Полотна прикрывают вход на кухню, пропуская дневной свет. Это способствует объединению пространства в одно целое и исключает образование темных закрытых углов.

    Еще одна потрясающая межкомнатная дверь со стеклом в данном интерьере — модель Санторини. Полотно установлено на входе в гардеробную. Благодаря матовым стеклам улучшаются визуальные характеристики помещения. В гардеробную попадает дополнительный свет и помещение кажется просторнее и шире. Легкая прозрачность стекла придает чувство защищенности и приватности. Модель идеально сочетается с межкомнатной дверью-книжкой в гостиной. Оба изделия выполнены практически полностью из стекла, разгружая и освежая интерьер.

    Третья модель, представленная в этом интерьере — дверь Шеффилд. Полотно поражает своей оригинальностью, изысканностью и особенным шармом. Все выступы на полотне формируются фигурными накладками, которые выделяют рамку обвязки и центральные поперечины. Полотна отличаются оригинальным стилем и высокой степенью уникальности. Необычно также центральное расположение ручки, что делает изделие еще более эффектным.

    Особенности производства

    Любая модель из нашего каталога, будь то межкомнатная дверь-книжка, раздвижная или распашная конструкция, станет изюминкой и гордостью любого интерьера. Мы уделяем огромное внимание подборам материалов и текстур для наших полотен. Многоступенчатое производство изделий и обработка позволяют создавать качественные двери, которые отлично противостоят влажности, грибковым атакам и механическим повреждениям.

    Мы также подбираем исключительно высококачественную фурнитуру. Петли, ручки, раздвижные механизмы заказываются только у самых именитых и проверенных производителей. На каждое изделие мы даем гарантийный срок эксплуатации, что подтверждает нашу уверенность в износостойкости и долговечности всех дверей нашего производства.

    Огромное портфолио работ

    Каждый проект по своему уникальный, поэтому мы создали много моделей на любой вкус и цвет. Еще больше примеров готовых работ вы найдете в нашем огромном портфолио на сайте. Если вы решили купить складные межкомнатные двери-книжка, то им у нас посвящен отдельный раздел. Также мы выложили подробное описание и видео под всеми нашими изделиями.

    Сделать заказ очень просто. Можете позвонить нашим менеджерам и договориться о выезде замерщика. Также можно заполнить форму обратной связи, и мы сами перезвоним в течение 10 минут. Еще один вариант — обратиться к консультантам на страничке в Instagram. Или же посетить наш уютный шоу-рум, где мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем с выбором моделей.

    17 лучших книг по дизайну интерьера 2021

    Независимо от того, насколько вы увлечены дизайном, время от времени всегда есть место для вдохновения. Книга по дизайну интерьера, которая представляет собой простой способ украсить ваш журнальный столик, стол или книжную полку, может улучшить ваши навыки декорирования. Если вы мечтаете о более стильной гостиной, более уютной спальне или расслабляющем уединении в ванной, эта коллекция книг по дизайну интерьера наполнена более чем достаточным количеством советов и уловок, чтобы придать индивидуальности вашему дому.

    1 «Жить красиво» Афины Кальдероне

    В Live Beautiful Афина Кальдероне, творческая сила сайта Eyeswoon, посвященная образу жизни, предлагает заглянуть в дома опытных креативщиков, начиная от декораторов, таких как Нейт Беркус и Иеремия Брент, и заканчивая законодателями моды, такими как Дженна Лайонс. Они разделяют вдохновение, лежащее в основе их хорошо оформленных домов, и то, как средний домовладелец может воссоздать их внешний вид.

    2 S — это стиль: Книга украшений Шумахера

    Если вы одержимы узорами, такими как полосы и цветы, это для вас. В этой книге для журнальных столиков Schumacher — легендарная компания по производству тканей и обоев — отмечает творческие способы, с помощью которых дизайнеры использовали свои самые любимые принты на протяжении многих лет.

    3 Дом Править

    Клеа Ширер и Джоанна Теплин из The Home Edit организовали места для всех, от Риз Уизерспун до Гвинет Пэлтроу.Если у вас не было возможности украсть советы из их шоу Netflix, Get Organized , сейчас самое время сесть за их книгу, которая полна советов, как сделать любую комнату более изысканной.

    4 Homebody: Руководство по созданию пространств, которые вы никогда не захотите покидать: Target Exclusive Edition

    Если вы считаете себя поклонником HGTV Fixer Upper , где Чип и Джоанна Гейнс превратили старые дома в объекты, достойные Instagram, добавьте ее книгу в свою коллекцию.В нем вы найдете идеи для украшения антиквариатом, экспериментирование с промышленным декором и многое другое.

    5 Келли Уэстлер: вызывающий воспоминания стиль

    Когда дело доходит до ведущих дизайнеров интерьеров, лучше всего Келли Уирстлер. Evocative Style демонстрирует мастерство Wearstler в создании пространств, рассказывающих историю, будь то смешивание винтажных и современных предметов или экспериментирование с уникальными текстурами и органическими формами.

    6 Новый южный стиль

    Не ищите больше, чем дизайнер интерьеров и стилист Алисса Розенхек, чтобы раскрыть правду о южном стиле, благодаря проблескам ее потрясающего дома, а также взглядам влиятельных дизайнеров, таких как Линн Форд. Этот освежающий взгляд на южную культуру, в том числе на ее новые тенденции в дизайне, соблазнит вас внести больше очарования в свое жилище.

    7 Современная Американа

    Предоставьте дизайнеру интерьеров Максу Хамфри, что нужно для воплощения современной американской эстетики.Подумайте о том, как украсить клетчатку, старые карты, сокровища блошиного рынка и нестандартную мебель — все с акцентом на создание интерьера, который кажется многослойным и обжитым.

    8 Ребекка Этвуд: Книга Журнального столика «Жизнь с узорами»

    Наслоение узоров в интерьере — это искусство, и дизайнер по текстилю из Бруклина Ребекка Этвуд показывает, как именно это делается, в этой книге. Здоровое сочетание дизайнерского вдохновения и практических советов делает эту игру незаменимой для любого любителя декора.

    9 Элементы семейного стиля: элегантные пространства для повседневной жизни

    Ни для кого не секрет, что лайфстайл-блогер и декоратор Эрин Гейтс знает все о дизайне красивой комнаты. Украдите дозу ее стиля с помощью этой книги, в которой есть все советы, которые могут вам понадобиться, чтобы сделать свой дом стильным, удобным и, что самое главное, функциональным для занятой семьи.

    10 Создано для жизни: коллекции интерьеров для всех стилей

    Иногда достаточно просмотреть книгу с идеальными комнатами, чтобы найти блестящую дизайнерскую идею для вашего собственного помещения.« Made for Living Эмбер Льюис» содержит более 250 фотографий, на которых указаны цвета краски, декоративные подушки, освещение и практически любой другой элемент дизайна, который вас всегда интересовал.

    11 Все: руководство по стилю максималистов

    «Больше значит больше» — идеальный способ описать книгу Эбигейл Ахерн Everything . Изучите все тонкости достижения максимальной эстетики дизайна, от ярких цветов до смешивания стилей мебели.

    12 Красиво организовано: руководство по функциональности и стилю в вашем доме

    Организованное пространство никогда не перестает излучать красоту, и модель Beautifully Organized от Nikki Boyd доказывает это. Эта вдохновляющая книга побудит вас раз и навсегда избавить ваш дом от беспорядка и выставить на всеобщее обозрение те предметы, которые имеют для вас особое значение.

    13 Могу я войти ?: Открывая мир в чужих домах

    Нью-Йорк Редактор журнала Венди Гудман на протяжении многих лет освещала некоторые из самых красивых домов в мире.В можно войти? , она открывает двери для более чем 75 своих любимых вещей и по пути выделяет некоторые из своих памятных вещей и фотографий.

    14 «Путешествие домой» Кейтлин Флемминг

    Любой энтузиаст путешествий по достоинству оценит в этой книге увлекательный взгляд на дома по всему миру, от Португалии до Марракеша. Его красивые фотографии и советы по обустройству комнаты в глобальном стиле делают ее идеальной для любого одержимого дизайном.

    15 Дом для души

    Мы все можем внести свой вклад, чтобы жить более экологичной жизнью, и Home for the Soul предлагает продуманные советы по дизайну интерьера, которые укажут вам правильное направление.

    16 «More Beautiful» Марка Д. Сайкса

    Что нужно, чтобы сделать ваш дом красивее? Это предпосылка Марка Д.Книга журнального столика Сайкса. Ведущий дизайнер, известный своей любовью к бело-синей цветовой палитре, делится некоторыми из своих лучших общеамериканских пространств, которые в равной степени сложны и удобны.

    17 Джунгало: Украсить дикий

    Вдохновляйтесь, чтобы проявить немного смелости в своем стиле дизайна, благодаря грядущей книге Джастины Блейкни Jungalow: Decorate Wild . Прочтите его от корки до корки, и вы почувствуете себя более уверенно в выборе цветовых схем, смелых узорах и отходе от традиционных принципов дизайна.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Дизайн интерьера с использованием Autodesk Revit 2018, Книга 9781630571030

    Цель этой книги — дать студентам, изучающим дизайн интерьеров, всесторонние знания об инструментах и ​​методах Autodesk Revit.Эти навыки затем могут быть применены для повышения профессионального уровня как в академических кругах, так и в промышленности. Каждая книга также включает доступ почти к 100 видеоурокам, которые помогут вам освоить Autodesk Revit.

    Общая идея книги — помочь вам изучить Revit при разработке интерьера двухэтажного юридического бюро. В начале книги вам предоставляется архитектурная модель с установленными колоннами, балками, внешними стенами, минимальными внутренними стенами и крышами для работы.Это позволяет уделять больше внимания дизайну интерьера, а не основным архитектурным элементам. Хронология глав обычно соответствует типичному процессу разработки. Вы обнаружите, что эта книга поможет вам более точно и эффективно развивать свои дизайнерские идеи и навыки.

    Первая глава знакомит вас с Revit, информационным моделированием зданий (BIM) и основами открытия, сохранения и создания нового проекта. Вторая содержит краткое введение в моделирование основных элементов в Revit, включая стены, двери, окна и многое другое.Эта глава призвана показать вам, насколько на самом деле мощен Revit, и увлечь вас до конца книги.

    Остальная часть книги посвящена разработке внутреннего пространства юридического бюро с установленной космической программой. Вы узнаете, как просматривать и перемещаться по предоставленной трехмерной архитектурной модели, управлять материалами и создавать их, а также создавать пространства со стенами, дверями и окнами. После добавления всех пространств в модель исследуются несколько областей, которые используются в качестве основы для описания команд и рабочих процессов Revit.

    В конце этого урока вы сможете моделировать отделку пола, потолки с потолками, корпуса, индивидуальную стойку администратора, туалеты, мебель и осветительные приборы. Будут рассмотрены дополнительные функции, такие как теги, расписания и фотореалистичный рендеринг.

    О видео

    Доступ к почти 100 видео, почти пяти часам содержания, также включен в вашу покупку этой книги. Эти видеоролики разбивают каждую тему на несколько коротких видеороликов, чтобы вы могли легко перейти к определенному аспекту инструмента или функции в Autodesk Revit.Это делает видео одновременно мощным средством обучения и удобной справочной информацией. Видео упрощают просмотр пунктов меню и упрощают изучение Revit. Это похоже на то, что рядом с вами есть автор, который точно показывает вам, как использовать все основные инструменты Autodesk Revit.

    Интерьер Томаса Клерка, перевод Джеффри Цукермана

    Тайна в движении. Раздается звонок в дверь, но никого нет. Томас идет по коридору третьего этажа здания в поисках своего возможного посетителя и, никого не найдя, возвращается.Он стоит перед своей открытой дверью. Но прежде чем он отступит — прежде чем он закроет дверь, — он делает замечание о двери.

    «Эта дверь нестандартная, — говорит Томас. Это рассказчик и единственный персонаж романа, и он собирается говорить очень долго. «Приседание, засунутое в его раму, вызывает некую жестокую эпоху, когда люди, возможно, стояли перед пещерами, ожидая, что монстры высунут себе голову». Напротив текста в нижней части страницы показана карта входа, плавающий бесплотный прямоугольник, ожидающий привязки к остальной части истории.Так начинается дневник-список-роман. С этого момента нет ни одного нетронутого уголка, ни одного неисследованного предмета.

    Интерьер, Роман Томаса Клерка, превосходно переведенный с французского Джеффри Цукерманом, представляет собой поэтапный литературный план парижской квартиры, принадлежащей холостяку средних лет, имя которого, в завихрении автоматического воображения, тоже Томас. В романе мало диалогов, нет экспозиции — только предметы, связанные с ними воспоминания и комнаты, в которых они живут.Если есть сюжет, на него только намекает дверной звонок, который время от времени звонит на протяжении всего романа, дразня читателя, угрожая сюжету.

    Может показаться, что скучающий и циничный рассказчик сочиняет роман из содержания квартиры. Interior, , однако, производит впечатление головокружительно снисходительного, солипсистского и самоуверенного, размышления суетливого рассказчика, искренне получающего удовольствие от звука собственного голоса. Томас снабдил более 300 страниц анекдотами и своими реакциями на различные предметы мебели, его логикой в ​​дизайне и декоре, умственным процессом выбора скатерти и тем, почему он положил туалетную бумагу именно туда, , а не на дозатор.(Томас предпочитает класть туалетную бумагу поверх бачка, потому что там она выглядит грубее. А поскольку там она выглядит грубее, она больше соответствует значению туалетной бумаги и ее истинной цели — вытирать задницу). Выбор декора связан с литературной философией. — говорит Томас. Чтобы быть здоровым, нужно быть честным и в испражнениях, и в письме (не заставляйте).

    И все же структура Interior выстроена в форме квартиры в 10 -м округе .Рассказчик напоминает нам, что это было до Османа. Структура предшествовала написанию, книге и самому рассказчику, так что кто может сказать, что Interior — это не роман, а пережиток более мощной внешней структуры? Клерк имеет в виду, что вся художественная литература является результатом материализма? Материализм — это внутреннее сжатие глобального рынка? И затем, расширяется ли Вселенная внутрь, в наших домах, между нашими стенами? Рассказчик говорит: «Есть только одна страна, в которой я когда-либо побывал должным образом, и это квартира, которую я считаю своим домом!» Восторг агорафобии ощутим через перевод.

    Интерьер — это роман между человеком и его объектами: абсолютный материализм. Эта любовь наиболее глубоко ощущается в его офисе, где Томас указывает на свою огромную коллекцию книг. Переписывая свои книги в текст и в книгу — роман — Томас показывает, что даже романы могут быть сжаты и детализированы. Книги — это объекты, а увлечение Томаса своими объектами граничит с эротикой. Он это любит. Томас настолько любит вещи, что в офисе он имитирует секс со стулом в своем офисе, потому что он выглядит мясистым, и потому что французское слово «плоть» — стул. Это словесная чувствительность, чувствительность к игре слов. Это хорошо, смешно, смело, но через некоторое время становится утомительно, когда с ним так разговаривают, как будто каждое предложение из комедийного отрывка. Как это может быть роман, если это монолог квартирного тура?

    В дневниковой записи от 6 июля 1966 года Сьюзен Зонтаг предложила роман в форме:

    «букв; письмо
    дневник
    стихотворение плюс комментарий
    энциклопедия
    признание
    список
    руководство
    собрание «документов»

    Это довольно интересный список.Это не только предполагает, что истории можно рассказывать в нетрадиционных формах, но и что можно читать список покупок или инструкцию и извлекать из них те же эмоциональные переживания, которые могут возникнуть при чтении типичного романа — романа с сюжетом, обстановкой и т. Д. символы. Новые форматы тоже могут это сделать. И есть романы, которые подтверждают и подтверждают список Зонтаг. Есть афористические, редакционные, так называемые экспериментальные романы, в которых используются нетрадиционные формы в своих интересах, и эти романы — я думаю, « Bluets» Мэгги Нельсон, «Ванная » Жана-Филиппа Туссена, «Автобиография Red » Энн Карсон, Reader’s Блок Дэвида Марксона, Хелен Филдинг Дневник Бриджит Джонс — весело, интересно и замечательно; они делают меня счастливым читать.А еще есть романы, которые заставляют меня чувствовать себя уязвленным, неуверенным в своем вкусе.

    В другом месте Томас ссылается на дневник Зонтаг, говоря о различных сленговых интерпретациях слова «джем»; jam во Франции может относиться к сперме или, как писала Зонтаг, к сексуальным предпочтениям большинства. Это возникает, когда рассказчик описывает свой модный значок, выставленный в его офисе, и свою любовь к группе The Jam. Он переходит от значка к Джему, к Джему, к Сьюзен Зонтаг. Следует отметить, что Зонтаг хорошо написала о чувствительности Кэмпа, этого секретного языка, на котором говорят клики эзотерических горожан.Это была «любовь к преувеличенному,« отстраненному »к вещам, которые есть то, чем они не являются». Жить Кэмпом означало бы жить между кавычками, делая определения и границы бессмысленными. Это подмигивание и насмешка. Кэмп — это трансформируемость и эпицентр, стул, который можно трахнуть.

    Возможно, было бы целесообразно классифицировать Interior как лагерь, с его инстинктом иронии и преувеличения над содержанием; но лагерь не уловит все, что вызывает недоумение. Интерьер мне кажется очень близким, но настойчивое стремление Томаса к чему-то правдивому не позволяет ему стать лагерем.Томас, кажется, наиболее верен этому поиску. Несмотря на то, что этот эксперимент проводится вне социального мира, за закрытыми дверями, он по-прежнему прочно привязан к нему. Это тот дверной косяк, тот список, который Томас пишет об известных людях, которые бывали в его квартире. Из-за этого Интерьер — это, прежде всего, роман о взаимоотношениях между объектами и человеком, которому они принадлежат.

    В искусстве и литературе есть множество таких рассказчиков — ни диссоциативных, ни скучных, ни скучных, а тихих — всегда немного сбитых с толку своим окружением.Часто он мужчина; его вообще любят. У него есть друзья, были подруги (но, как ни странно, почти никогда в момент повествования), и когда я думаю об этом рассказчике, я представляю, как он стоит в углу каждой комнаты и ухмыляется. Этот рассказчик существует здесь в избытке. Он говорит слишком богатым, слишком многословным голосом, создавая роман раздутый, мясистый, bien en Chair.

    Читая, я, в свою очередь, был одновременно очень зол и очень впечатлен самоотверженностью и самоотверженностью, которые, должно быть, были предприняты, чтобы так сильно разозлить читателей. Интерьер был редкой возможностью для читателей проявить бесстыдную любопытство, а затем заплатить за это цену, своего рода карающий роман. Были определенные линии, которые заставляли меня смеяться («Душевые кабины сопротивляются горизонтальности, но ванны не запрещают вертикальность»), а также красивые линии («Я не могу скрыть, кто я есть: мой интерьер — это автобиография в запачканном стекле. целым архивом частиц, знаков и линий, каждая из которых предает мои надежды на чистоту ». Интерьер полон прекрасных моментов, подобных этой — проблема в том, что чтение книги целиком — это процесс, через который я прошел только читая другие книги между ними.Моим противоядием были романы с сюжетом, персонажами, сеттингом — за это время я прочитал много книг из детства. Читая Интерьер , я чувствовал себя несколько истощенным. Итак, я мог бы посоветовать против случайного экспериментирования ради эксперимента; концепции ослабляются таким образом. Погоня за истиной и реальностью могла бы быть бесполезной, если бы ее было непонятно и отвратительно читать. Во всяком случае, Interior доказывает теорию о том, что романы могут делать все, и я этому рад.Сейчас нельзя сказать, что этот роман не был написан.

    Фото предоставлено Фарраром, Штраусом и Жиру

    Об авторе

    Одри Денг — кандидат МИД по писательской программе Колумбийского университета.

    Продам межкомнатные двери гармошкой (от двери до книги) | Dorum

    Складная дверь, которую еще называют «гармошкой» из-за схожего внешнего вида, имеет уникальную складную конструкцию.Она стала спасением для владельцев небольших квартир. Фабрика Дорум предлагает купить дверь гармошку по цене производителя.

    Изготавливаем межкомнатные складывающиеся двери на заказ, поэтому поможем оформить любой нестандартный проем. Отправляем готовую продукцию по Украине транспортными компаниями. Наши представительства организованы в Киеве, Харькове и Одессе — здесь доступны услуги «под ключ», в том числе:

    • обмер проема на объекте опытным специалистом;
    • помощь в выборе книжной раскладной дверцы подходящего дизайна — менеджер предоставит каталоги типовых моделей и материалов и порекомендует удачный внешний вид для интерьера дома или квартиры;
    • точная доставка в любой район Киева, Харькова и Одессы с разгрузкой и трелевкой;
    • установка складной межкомнатной двери высококвалифицированными монтажниками.

    Персональный менеджер сразу подсчитает, сколько стоит дверь-гармошка и сопутствующие услуги. Предлагаем разумные цены при безупречном качестве.

    Гарантия 3 года распространяется на дверные и монтажные работы, а на фурнитуру — 1 год.

    Используемые технологии и материалы

    Двери складывающиеся изготовлены из безопасных материалов, сертифицированных в Украине для использования в жилых помещениях:

    • полотно представляет собой каркас из древесины хвойных пород, сращенной на микрошип, оклеенный листами МДФ толщиной 10 мм;
    • коробка, фурнитура и наличники изготовлены из МДФ;
    • внешняя облицовка — прочный ламинат ПВХ, полностью имитирующий натуральный шпон, но превосходящий его по эксплуатационным параметрам, либо окрашенный итальянскими лакокрасочными материалами;
    • для декорирования, фрагменты стекла используются при пескоструйной обработке, фотопечати, фьюзинге и фрезеровании на высокоточном станке с ЧПУ.

    Дверная книжка универсальна во всем, но только в том случае, если производитель оснастит полотно надежной фурнитурой. Такую фурнитуру представляет Laguna (Польша), которую использует фабрика Dorum. Наш обширный опыт сотрудничества с этой компанией подтвердил на практике качество продукции Laguna.

    Книжка-раскладушка для вашего интерьера

    Главное преимущество межкомнатных дверей гармошка — компактность:

    Что касается внешнего вида, то любая модель из онлайн-каталога Dorum легко превращается в межкомнатную дверь, которая складывается гармошкой.Если ни одна из базовых конструкций не подходит, мы изготовим фальцованную дверь по вашему эскизу.

    Создайте домашний уют вместе с нами!

    • перед входом требуется минимум места, в отличие от распашной системы;
    • соседние стены не должны оставаться свободными, как при установке блоков раздвижных дверей;
    • используется аккуратная, не громоздкая фурнитура;
    • : складывающаяся дверь не хлопает и не скрипит как гармошка при открытии и закрытии.

    Как выбрать стиль межкомнатной двери

    Двери в вашем доме могут быть последним, о чем вы думаете, когда дело доходит до дизайна интерьера, но они могут иметь огромное влияние на то, как вы перемещаетесь и относитесь к своему пространству.Межкомнатная дверь должна не только выполнять функции, но и дарить неожиданный сюрприз и лучик счастья.

    Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе стиля дверей, которые вы собираетесь заменить или добавить в свой дом:

    1. Для чего предназначена дверь? Это проходная дверь (для доступа между помещениями) или она предназначена для прикрытия складских помещений (туалеты, кладовые и т. Д.)? Вы хотите, чтобы она выглядела как дверь, украшала комнату или была потайной дверью (как дверь книжного шкафа)?

    Дверь сарая для складских помещений, заказанная Hammer & Hand.

    Проходная дверь от ООО «Ренью двери и клозеты».

    2. Является ли визуальная конфиденциальность приоритетной задачей? Вы пытаетесь впустить свет через эту дверь? Если вам нужно спрятать что-то (или себя), или ограничить отвлекающие факторы при попытке поработать или расслабиться, тогда вам понадобится прочная дверь или, по крайней мере, стеклянная дверь, которая несколько затемнена. С другой стороны, если вы пытаетесь разделить пространство, пропуская свет из комнаты в комнату, прозрачная стеклянная дверь может быть всем, что вам нужно.

    Дверь из прозрачного стекла от Ogawa Fisher Architects.

    Дверь из обработанного стекла.

    3. Насколько надежна конфиденциальность? Двери амбара выглядят потрясающе и могут значительно сэкономить место в правильном приложении, но они обеспечивают наименьшую степень конфиденциальности звука, поскольку они свисают с планера над дверью, который оставляет небольшой зазор и пропускает звук. Точно так же стеклянные двери — отличный способ пропускать свет из комнаты в комнату, но определенно не смягчают звук, как сплошная дверь. Распашная дверь из цельного дерева обеспечит наиболее надежную конфиденциальность, поскольку она предлагает полностью закрытый барьер с закрытой дверцей из цельного дерева, обеспечивающей надежную конфиденциальность.

    Распашная дверь в прачечную.

    Дверь из сарая в спальню, дизайн Тинеке Триггс.

    4. Вам нужно компактное решение? Двери карманов и сараев — это потрясающая экономия места, но не забудьте подумать об электричестве! Карманные дверцы скользят внутрь и наружу из отверстия в стене, поэтому вы не можете разместить розетки или выключатели на той же стене. Точно так же двери сарая закрывают стену, когда открыты, поэтому вам не нужно, чтобы выключатель света прятался за этой дверью! Если вы думаете об экономии места, обратите внимание на двойные распашные (французские) двери.Если у вас есть достаточно места на стене, чтобы они открывались и приставлялись к стене, они могут быть в стороне, но помните, что, открывая и закрывая их, вы не сможете разместить мебель в этой зоне качания, как и в случае с двери сарая, убедитесь, что вы не разместили выключатели света неудобно за открытой распашной дверью.

    Карманная дверь в туалетную комнату. Фото: Ilumus Photography

    Двери распашные двойные

    5. Думаете о неожиданности или интересной особенности? Раскрасьте дверь своего кармана ярким цветом или добавьте в свое пространство хитроумную дверь сарая, чтобы сделать свой дом немного счастливее! Такая особенная дверь среди множества более простых дверей может действительно выделить определенную область вашего дома или даже функционировать как произведение искусства!

    Поп цветные карманные двери! Дверь Masonite Doors

    Дверь сарая из текстурированного металла.Фото: Robert Elliott Custom Homes

    .

    Хотите секретный сюрприз? Почему бы не спрятать комнату дверью книжного шкафа? Так весело! Это из The Hidden Door Store, но если у вас есть уникальный проем, который требует индивидуального решения, вам может помочь местный плотник Аарон Хокинс из The Creative Carpenter!

    Скрытая дверь книжного шкафа из Магазина скрытых дверей.

    Как это круто !?

    Хотя двери в вашем доме не обязательно должны совпадать друг с другом, постарайтесь, чтобы ваша фурнитура была единообразной повсюду (за исключением специальных дверей, таких как текстурированная металлическая дверь сарая наверху или любая другая дверь, которая по сути является произведением искусства!).

    Не думаете о ремонте в ближайшее время, но действительно хотите изменить дверной проем в своем доме? Не волнуйтесь! Для достижения нового впечатляющего результата не требуется полного ремонта — банка с краской может творить * чудеса *! Посмотрите на эту простую трансформацию, показанную на Ярко-зеленой двери, и на забавное обновление, которое наша основательница Ребекка сделала для своей входной двери «Серьезно счастья» с банкой краски Бенджамина Мура в горошек!

    Не всегда нужны новые двери — простая покраска дверей в доме может кардинально обновить ваше пространство!

    Ярко-розовый цвет придает радостную атмосферу парадной двери этого серьезно счастливого дома!

    Двери в наших домах могут быть как функциональными *, так и * веселыми! Если вам нужна помощь в выборе лучших межкомнатных дверей для вашего дома — сеанс быстрых действий может быть для вас! Я надеюсь, что это поможет вам продумать эту важную деталь дизайна вашего дома и откроет дверь для творческого мышления! 😉

    Пусть всегда будет счастлив ваш дом (и ваши ДВЕРИ)!


    Какие стандартные размеры межкомнатных дверей?

    Источник изображения: Garret Cord Werner Architects & Interior Designers

    Когда вы строите новый дом или инвестируете в проект реконструкции, есть множество факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем брать в руки какие-либо материалы.Кроме того, выбор формы, цвета и дизайна двери может оказаться непростой задачей, особенно если у вас есть определенный стиль. >

    Но со всеми вещами, которые вам необходимо учесть при выборе новой жилой двери, может быть еще одна вещь, о которой вы, возможно, еще не думали:

    Стандартные размеры межкомнатных дверей.

    Совершенно необходимо знать стандартные размеры межкомнатных дверей, чтобы выбрать дверь, которая подходит для вашего дома. После того, как вы определитесь, какого цвета и формы вы хотите, нужно измерить площадь, где будет установлена ​​дверь.

    Многим домовладельцам трудно измерить дверь и ее раму, когда они еще не знают стандартные размеры межкомнатных дверей. Таким образом, мы создали это руководство, чтобы показать вам некоторые стандартные размеры межкомнатных дверей, с которыми вы, вероятно, будете работать.

    Как правильно измерить внутреннюю дверь

    Во-первых, давайте посмотрим, как правильно измерить размеры ваших обычных межкомнатных дверей. Межкомнатная дверь обычно находится в спальне или ванной. В некоторых случаях можно установить межкомнатную дверь между комнатами или наверху лестницы.

    Есть несколько универсальных стандартов, которым всегда нужно следовать при измерении межкомнатной двери:

    • Стандартные внутренние двери всегда должны быть высотой не менее 80 дюймов, если не выше.
    • Стандартная ширина может варьироваться от 24 дюймов до 36 дюймов в зависимости от размера дверного проема и материалов, которые вы хотите использовать.
    • Если вам нужно построить доступный дверной проем, минимальная ширина должна быть 36 дюймов.

    Толщина двери может варьироваться в зависимости от материала, из которого она построена.Большинство межкомнатных дверей имеют размеры 1 дюйма, но другие могут быть толще, если высота и ширина двери слишком велики.

    Дополнительные соображения перед началом измерений

    Если вы планируете заменить дверь в уже существующем дверном проеме, необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить измерение всех частей двери.

    Хорошее практическое правило — начинать сверху вниз, не забывая измерять все по пути. Это включает высоту, ширину, толщину, ширину дверного косяка и размер рамы, которую вы собираетесь заменить.

    При покупке новой двери у продавца или производителя вас, скорее всего, попросят заранее предоставить размеры. Вы должны быть уверены, что это точные размеры, так как вновь созданная дверь должна будет вписаться в уже существующий дверной проем. Вы же не хотите, чтобы продавец прислал вам неправильный размер!

    Стандартные размеры внутренних дверей

    Большинство размеров межкомнатных дверей можно сравнить с входными дверями (например, входной дверью вашего дома). При этом большинство внутренних дверей соответствуют стандартным размерам внутренних дверей, упомянутым выше.

    Если ваша дверь более 36 дюймов в ширину и более 90 дюймов в высоту, она считается больше стандартной. В этом случае также рекомендуется более толстая дверь — около 1 дюйма. В большинстве случаев, когда вы инвестируете в проект реконструкции, у вас есть некоторая свобода, когда дело доходит до добавления высоты дверей в комнаты в вашем доме.

    Размеры делятся на три категории:

    Ширина измеряет горизонтальное пространство дверного проема. Большинство производителей выпускают межкомнатные двери шириной 32 дюйма, но размеры могут отличаться.

    Рост — самый серьезный стандарт, которому необходимо следовать. Длина от верха до низа почти всегда составляет 80 дюймов. Это означает 6 футов и 5 дюймов, поэтому стандартные межкомнатные двери часто называют дверями 6/8. 6/6 дверей также существуют для небольших помещений, таких как туалеты.

    Толщина особенно важна при установке новых петель и дверных ручек. Самая тонкая дверь, которую вы можете найти, будет иметь размер 1 дюйма, как упоминалось выше, но некоторые двери могут быть толщиной 1 ½, 1 ⅝ или 1 ¾ дюйма.

    Размеры межкомнатной двойной двери

    Межкомнатные двойные двери могут стать элегантным дополнением вашей главной спальни, столовой или жилого помещения. Причем двустворчатые двери всегда равны друг другу по ширине, высоте, толщине и дизайну. При измерении двустворчатой ​​двери необходимо соблюдать особую осторожность, учитывая, что все необходимо измерять дважды.

    Размер рамы также будет другим. Рамы для двустворчатых межкомнатных дверей должны иметь две стороны, а также пространство посередине для разделения дверей.Все это дополнительное оборудование должно вписываться в дверной проем в стене. Важно понимать, что ваши измерения являются максимально точными, чтобы такие двери можно было правильно установить.

    Для двустворчатых дверей нет стандартной ширины. Однако наиболее распространенная ширина межкомнатных двустворчатых дверей составляет:

    .

    Это соответствует стандартной высоте в помещении — 80 дюймов.

    J Design Group — Дизайнеры интерьеров Майами — Модерн

    Размеры дверей в спальню

    Двери в спальню немного интереснее других стандартных межкомнатных дверей, поскольку они действительно не имеют определенного фиксированного размера.Когда дело доходит до создания уникальной двери для спальни, не существует каких-либо строгих стандартов. Вместо того, чтобы ориентироваться на общие размеры, в этом случае следует ориентироваться на архитектурное направление дома.

    Но есть регулируемые размеры, из которых вы можете выбрать, если решите найти производителя, у которого уже есть двери. Вы можете найти на складе товары размером от 24 до 36 дюймов. И хотя 80 дюймов — это универсальная высота, вы можете легко установить дверь в спальню более или менее габаритных размеров.

    Многие домовладельцы имеют межкомнатные двери в спальню размером 79 дюймов, 81 дюймов и так далее.

    Размеры внутренних французских дверей

    Классические дома в стиле кантри всегда жаждут французских дверей. Это двойные двери, которые идеально отражают друг друга, открываются в противоположных направлениях и часто служат перегородкой между комнатами или между кухней и задним двором. Большинство французских дверей спроектированы так, что одна из дверей имеет ручку и замок, а другая имеет подвижные элементы оборудования для управления открыванием и закрыванием.

    Стандартные французские двери имеют размеры 80 дюймов в высоту и 36 дюймов в ширину на дверь, особенно для французских дверей, которые ведут во внешнюю зону.

    Многие производители дверей выпускают стандартные двери высотой до 8 дюймов и шириной от 24 до 42 дюймов. Стандартная толщина для межкомнатных французских двустворчатых дверей составляет 1.. Если вы покупаете прямо в розничном магазине, ваши французские двери, скорее всего, будут иметь высоту 6 футов 8 дюймов.

    Sheila Rich Interiors, LLC

    Межкомнатная дверь — приблизительные размеры открывания

    Перед тем, как приступить к установке межкомнатной двери нового размера, изготовленной по индивидуальному заказу, необходимо убедиться, что вы правильно подобрали размер грубого проема.Это часть процесса установки двери, которая часто расстраивает домовладельцев и любителей DIY. Измерение грубого проема для правильной подготовки его к дверной коробке может быть сложной задачей, если вы не знаете, какие размеры вам следует искать.

    На самом деле есть простая формула для запоминания того, как сформулировать свое грубое начало. Все, что вам нужно сделать, это добавить 2 дюйма к ширине двери и 2 ½ дюйма к высоте. После того, как вы измерили фактическую ширину двери, дополнительные 2 дюйма для ширины и 2 ½ дюйма для высоты дадут вам размер, необходимый для правильной настройки грубого проема.

    Ниже приведена простая приблизительная начальная таблица, которая поможет вам получить доступ к быстрым измерениям:

    Размер двери Размер чернового отверстия
    24 дюйма x 80 дюймов 26 дюймов x 82 ½ дюйма
    28 дюймов x 80 дюймов 30 дюймов x 82 ½ дюйма
    30 дюймов x 80 дюймов 32 дюйма x 82 ½ дюйма
    32 x 80 дюймов 34 дюйма x 82 ½ дюйма
    34 дюйма x 80 дюймов 36 дюймов x 82 ½ дюйма
    36 дюймов x 80 дюймов 38 дюймов x 82 ½ дюйма

    Вам также следует подумать о том, как измерить меньшие или более неправильные дверные проемы.Например, двери для шкафов и хозяйственные полки часто намного меньше и тоньше, чем другие межкомнатные двери. Современные служебные двери имеют ширину около 30 дюймов, но если у вас есть межкомнатная дверь старше 30 лет, она может быть такой же тонкой, как 18 дюймов.

    Стандартная высота дверцы шкафа 96 дюймов.

    [adrotate banner = «4»]

    На что следует обратить внимание, прежде чем выбрать идеальную межкомнатную дверь

    Как и многие другие аспекты вашего процесса модернизации, вам необходимо понять свои приоритеты и желания, прежде чем переходить к новой межкомнатной двери.Ниже приводится разбивка основных факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, в какую новую межкомнатную дверь вы хотите инвестировать.

    Функциональность

    Что вас больше волнует, форма или функция? Некоторые двери созданы для того, чтобы стать красивым предметом декора в доме. Остальные полностью функциональны, в них нет ничего особенного. В одних дверях используются стандартные петли, в других — раздвижные или поворотные.

    Распашные двери становятся все популярнее и предлагают альтернативу традиционным дверям.Кроме того, они очень просты в установке и предлагают более динамичный способ входа в комнату и выхода из нее. Или раздвижная дверь может быть вашим лучшим вариантом, если у вас мало места для работы. Это избавит вас от необходимости отходить с пути, когда дверь широко распахивается.

    Материалы

    Из чего вы хотите сделать дверь? Домовладельцы вкладывают средства в множество различных продуктов для своих дверей, от натуральной твердой древесины до стекла и нержавеющей стали.Взгляните на рынок современных межкомнатных дверей, чтобы узнать, какие высококачественные материалы вы предпочитаете для своего дома.

    Вы также, вероятно, ищете что-то, что будет соответствовать стилю вашего дома. Если вы предпочитаете деревенский или индустриальный стиль, возможно, дверь с заклепками добавит вашей комнате изюминку. Если вам нравятся супер-традиционные или деревенские вещи, красивая дверь сарая из вторичной древесины твердых пород может быть именно тем, что вам нужно, чтобы повысить ценность вашего дома.

    Бюджетные ограничения и дизайн

    Бюджет — это одна из первых вещей, о которой вам нужно подумать, прежде чем приступить к проекту реконструкции. Спланируйте свой бюджет, чтобы точно знать, сколько вы готовы потратить на новую дверь. Также стоит заглянуть в местный хозяйственный магазин и связаться с производителями дверей, чтобы узнать, какие товары представлены по каким ценам.

    Вам следует сравнить местных и онлайн-продавцов, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение за те деньги, которые готовы потратить.Профессиональные команды дизайнеров помогут вам определить, какой дверной материал не только удовлетворит ваш бюджет, но и станет динамичным дополнением вашего интерьера.

    Есть бесчисленное множество дизайнов, над которыми стоит задуматься. Опять же, все зависит от задуманной вами грандиозной схемы. Вы хотите дверь, разделяющую две комнаты, но не хотите жертвовать естественным освещением? Выбирайте раздвижные стеклянные двери. Это может сохранить ощущение разделения и уединения между комнатами, но обе комнаты будут одинаково полезны, когда выходит солнце.

    Измерение этих типов дверей осуществляется в соответствии с теми же стандартами и процедурами, что и измерения всех других межкомнатных дверей. Просто не забывайте, нужно ли вам увеличивать ширину дверей по соображениям доступности.

    [adrotate banner = «4»]

    Выберите дверь и преобразите внутреннее пространство

    Теперь, когда вы понимаете основы измерения межкомнатных дверей, вы можете приступить к планированию специфики вашего проекта реконструкции интерьера. Когда дело доходит до размеров межкомнатных дверей, есть определенные стандарты, которых вы можете придерживаться.Измеряя существующие рамы или создавая пространство для грубого проема, помните об этих важных моментах:

    • Стандартная высота межкомнатных дверей 80 дюймов.
    • Стандартная ширина может варьироваться от 1 «до 1».
    • Добавьте дополнительные 2 дюйма для ширины и 2 ½ дюйма для высоты при планировании грубого проема.
    • Вы можете настроить эти размеры для уникальных дверей, которые соответствуют архитектурной структуре вашего дома.

    Выбор новой двери в первый раз может показаться сложной задачей.Но понимание стандартных размеров может дать вам лучшее представление о том, как изготавливаются двери. Таким образом, вы будете знать, чего ожидать от местного производителя дверей или в Интернете.

    Если есть что-то еще, что вам нужно знать перед тем, как начать свой следующий большой проект, вы можете взглянуть на эту онлайн-книгу советов: «Ремоделирование 101: бесплатное руководство для домовладельца». Здесь вы найдете дополнительную информацию об измерении дверей, дверных коробок, дверных проемов, грубых проемов и т. Д.

    [adrotate banner = «4»]
    Другие интересные статьи для чтения:
    Руководство по покупке межкомнатных дверей

    | HomeTips

    Это экспертное руководство покажет вам, как покупать межкомнатные двери, предоставит информацию о вашем выборе и поможет вам понять различные типы доступных дверей.

    Поскольку двери являются хорошо заметными и трудолюбивыми элементами в интерьере дома, они заслуживают внимательного внимания, когда приходит время покупать новые. Правильные двери будут надежно выдерживать ежедневное использование, свести к минимуму передачу звука между комнатами и добавят характер или стиль в общий дизайн интерьера дома. Следующая информация покажет вам, как купить межкомнатные двери, подходящие для вашего дома.

    Межкомнатные двери бывают разных стилей и конфигураций и изготавливаются из самых разных материалов.Тип дверей, которые вы выбираете для своего дома, может существенно повлиять на конфиденциальность вашего дома, снизить уровень шума и общее визуальное впечатление. Внутренние французские двери предлагают элегантность и ощущение простора.

    Вы говорите, что у вас уже есть двери, но они просто не работают? Двери, которые не закрываются, не запираются должным образом или плохо подходят для открывания, могут расстраивать. К счастью, многие виды ремонта относительно легко отремонтировать своими руками. Для получения дополнительной информации см. Ремонт межкомнатных дверей.

    Информацию о входных дверях см. В разделе «Входные и входные двери».

    Конструкция двери

    Межкомнатные двери бывают двух основных типов: скрытые и панельные.

    Двери заподлицо имеют плоские гладкие поверхности, которые обычно окрашиваются или окрашиваются морилкой. Они в основном невзрачны и, как следствие, гармонируют с интерьером дома (если только этот интерьер не является достаточно традиционным или классическим).

    Пустотные двери для скрытого монтажа, установленные в миллионах домов за последние 50 лет, представляют собой легкие и недорогие версии скрытых дверей.Они имеют внутренний каркас из мягкой древесины, окружающий картонные соты, и облицованы тонким деревянным шпоном. Они относительно легко повреждаются и обеспечивают значительную передачу звука.

    Промежуточные двери © Дон Вандерворт, HomeTips

    Двери, покрытые лауановым шпоном красного дерева, имеют особенно мягкие поверхности, которые не очень хорошо отделываются. Поверхностный шпон из березы или других твердых пород древесины прочнее и лучше переносит морилку и краску.

    Панельные двери (показаны ниже) состоят из каркаса из горизонтальных направляющих и вертикальных стоек, обрамляющих плоские или приподнятые деревянные панели или, в некоторых случаях, стеклянные панели.Этот метод строительства является обычным для дверей из цельного дерева, поскольку он сводит к минимуму влияние тенденции древесины к усадке, деформации и разбуханию при изменении влажности. значительно дороже дверей заподлицо. Хорошая и менее дорогая альтернатива, внешне напоминающая деревянную дверь, — это дверь из ДВП средней плотности (МДФ). Этот тип твердый, не набухает и не связывает. К тому же хорошо принимает финиш.

    Также вы можете купить деревянные решетки и двери с фальш-решетками. Эти красивые варианты — отличная альтернатива более привычным межпустотным межкомнатным дверям.

    Ложные жалюзи на межкомнатных дверях обеспечивают визуальный интерес, конфиденциальность и снижают уровень шума.

    Хотя новые деревянные двери продаются без отделки и должны быть окрашены или окрашены, двери из МДФ поставляются загрунтованными и готовыми к покраске.

    Также вы можете купить двери из формованного композитного волокна. Они чрезвычайно прочны и стабильны по размерам. А некоторые предназначены для удовлетворения конкретных потребностей.Например, показанная ниже композитная дверь сделана для максимального звукоизоляции, а композитная дверь — для максимального контроля звука. JELD-WEN

    Размеры дверей

    Стандартные внутренние двери имеют толщину 1 3/8 дюйма и высоту 6 футов 8 дюймов. Вы можете заказать более высокие двери, но, если вы это сделаете, будьте готовы заплатить больше.

    Стандартная ширина межкомнатных дверей составляет от 24 дюймов (используется для туалетов и небольших ванных комнат) до 36 дюймов. Дверь шириной 36 дюймов необходима для доступа инвалидов.Если вы планируете новые дверные проемы, имейте в виду, что многие предметы мебели слишком велики, чтобы пройти через дверные проемы шириной менее 30 дюймов.

    Межкомнатные двери продаются предварительно подвешенными в рамах или только как двери, называемые заготовками или плитами. Последний тип предназначен для подвешивания в существующие дверные коробки или для установки в ситуации, когда столяр по внутреннему помещению может собрать весь набор косяков. Они продаются без петель, ручек или фиксаторов, но могут быть заказаны с просверленным отверстием для фиксатора.

    Подвесные двери являются предпочтительным выбором в большинстве ситуаций из-за экономии трудозатрат. Дверь крепится к косяку с врезными петлями по краям. При заказе этого типа вы указываете толщину стены между поверхностью, а также размер и расположение отверстий для замка.

    Типы межкомнатных дверей

    Существует несколько типов межкомнатных дверей, различающихся по способу работы. Независимо от типа дверей, рамы изготавливаются в основном одинаково, за исключением карманных дверей (см. Ниже).Рама состоит из косяка, кожуха, упоров, порога и порога. Косяки образуют боковые стороны и головку рамы, а кожух служит опорой для косяков. Упоры представляют собой деревянные планки, к которым дверь прилегает в закрытом состоянии.

    Распашные двери

    Распашные двери являются стандартом в каждом доме. Обычные распашные двери могут быть как правосторонними, так и левосторонними. Дверь, которая открывается на вас и имеет дверную ручку справа, является правой рукой. Дверь, навешиваемая с противоположной стороны, — левосторонняя.Детали двери

    Большинство распашных дверей имеют одинаковую базовую структуру, состоящую из двух вертикальных стоек и двух или более направляющих, идущих горизонтально.

    Распашные двери прикрепляются к раме на двух или трех петлях. Петли на петлевой рейке; защелка и замок находятся на стойке замка.

    Складные двери

    Складные двери часто используются для того, чтобы скрыть большое пространство, где обычная дверь поворачивается неуклюже или ограниченно. Складные двери, установленные парами на петлях, сочетают в себе действия как ползунков, так и распашных дверей, используя как концевые шарниры, так и подвесные направляющие.Складные двери экономят место, обеспечивают хороший доступ.

    Эти высококачественные европейские складывающиеся двери складываются по бокам от проема, а затем задвигаются обратно в нишу, чтобы не заходить в комнату. Это индивидуальная настройка. Вы (или краснодеревщик) покупаете фурнитуру, а затем добавляете двери. После того, как они складываются, эти двери возвращаются в углубления с обеих сторон проема. Håfele

    Двери обхода

    Двери обхода, часто используемые в шкафах или складских помещениях, представляют собой легкие внутренние ползунки, которые подвешиваются на роликах, движущихся вдоль потолочной направляющей.Обычно их устанавливают парами или тройками; они обходят друг друга, чтобы разрешить доступ. Зеркальные обходные двери очень популярны для шкафов-купе.

    Настенные двери сарая

    Внутренние «двери сарая», которые плоско скользят по стене, популярны там, где пространство ограничено. Доступны многие стили, от деревенского до современного. Благодаря стильным направляющим для дверей сарая двери скользят плавно и безопасно. L.E. Johnson Hardware

    Для домовладельцев, которым нужны компактные, плавно скользящие внутренние «двери сарая», Johnson производит новые комплекты оборудования DIY.Эти настенные направляющие предназначены для удержания любой двери весом до 200 фунтов. Длина гусеницы от 48 до 96 дюймов. Их функция плавного закрывания защищает от защемления пальцев. Их цена составляет чуть более 150 долларов США, и они защищены пожизненной гарантией от производственных дефектов.

    Вы также можете купить высококачественную европейскую фурнитуру для дверей сарая с плоскими направляющими, такую ​​как тип, показанный ниже, у Håfele, и смонтировать с ней свою дверь. Открытая европейская фурнитура для дверей с плоскими направляющими предлагает стиль и функциональность.Håfele

    Двери карманного типа

    Двери карманного типа — это еще один тип слайдера, который идеально подходит для мест, где нет места для распашной двери. Карманная дверца скользит в пространство, или «карман», установленное в стене.

    Карманная дверь на заказ © Дон Вандерворт, HomeTips

    Рама карманной двери имеет боковой косяк, который разделяется для размещения двери, и верхний косяк со встроенной направляющей. По этой направляющей скользят ролики, установленные на верхней части двери. Для получения дополнительной информации см. Руководство по покупке карманных дверей.Карманные двери продаются вместе с рамами и фурнитурой в домашних центрах. © Дон Вандерворт, HomeTips Для крепления стеклянной карманной двери доступна высококачественная фурнитура европейского типа. Eclisse

    Далее См .: Как установить дверь

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.

    Читать далее

    Чертеж держателя для штанги: Стойка для штанги с держателями дисков

    Изготовление надёжных стоек для приседа. Самодельная скамья для жима и регулируемая стойка Самодельная стойка для гантелей

    Те, кто занимаются спортом дома и имеют в распоряжении соответствующие снаряды, знают, как больно иногда бывает о них спотыкаться. Чтобы этого более не происходило и все гири, блины и гантели хранились организованно, нужно иметь стойку. Ее можно приобрести в спортивном магазине, но гораздо экономнее будет сделать ее самостоятельно. Как именно, читайте в пошаговой инструкции.

    Материалы

    Чтобы сделать стойку для гантелей своими руками, приготовьте:

    • лист фанеры 4,5 х 28 х 110 см;
    • брусья прямоугольного сечения 5 х 15 см;
    • саморезы;
    • шуруповерт;
    • пилу;
    • рулетку.

    Шаг 1 . Для нижних реек стойки от бруса отпилите две части длиной по одному метру.

    Шаг 2 . Для ног стойки нужны будут 4 части бруса длиной по 55 см.

    Шаг 3 . Сложите вместе два метровых бруска и, отступив от каждого края по 33 см, нанесите метки для крепления поперечных ног стойки.

    Шаг 4 . Между длинными брусками расположите заготовленные четыре части бруса одинаковой длины. Располагайте их перпендикулярно, как показано на фото. Выровняйте их и закрепите с помощью гвоздей либо саморезов. После этого обязательно проверьте устойчивость полученной конструкции, при необходимости подправьте ее.

    Шаг 5 . По бокам от уже готового основания стойки закрепите два небольших бруска. Верхние их углы скосите для эстетичного вида.

    Шаг 6 . В качестве столешницы к заготовленному основанию прикрепите лист фанеры. По длине он должен быть немного больше основания стойки. По ширине –больше гантелей.

    Шаг 7 . По краям к столешнице прикрепите бортики. Их вырежьте заранее из брусков.

    Шаг 8 . Вдоль столешницы ровно посередине закрепите длинные невысокие бруски. Всего их будет два. Определяясь с высотой, исходите из габаритов гантелей. Продольные рейки нужны для фиксации гантелей на столешнице.

    Теперь вам осталось отшлифовать все поверхности полученной стойки и при желании покрыть ее морилкой или лаком. В данном случае финальная обработка не проводилась.

    В нижней части стойки вы можете расположить блины, а гантели кладутся наверх.

    Современная жизнь, с одной стороны, лишает человека большинства естественных физических нагрузок; с другой – швыряет в него пачками нагрузки психологические и эмоциональные. Поэтому держать себя в хорошей, как минимум, физической форме необходимо абсолютно всем. К чести теперешнего поколения, можно сказать, что ныне большинство людей понимает: в здоровом теле – здоровый дух. Также скоро начинают и понимать: физзарядки, гантелей и кистевого эспандера мало; нужно больше работать с тяжестями на снарядах и тренажерах, так что требуется хотя бы скамья для жима.

    Не только дух

    Здоровое тело нужно и для развитого ума. Физически неразвитые выдающиеся ученые, инженеры, творческая интеллигенция, топ-менеджеры и бизнесмены – скорее исключение, чем правило. Лев Толстой в 60 крутил солнце на турнике. Нильс Бор, тот, что в школьных учебниках, был известным футболистом, играл за сборную Дании. С ним дело доходило до курьезов: когда Бор был удостоен Нобелевской премии, по физике, разумеется, копенгагенская «Тагебладетт» напечатала заметку, мол, вот хорошо, нашему форварду за футбол нобелевку дали. А «ботан» по «физике» зачастую оказывается таковым и в сферах деятельности, требующих умственного напряжения.

    Мышцы брюшного пресса, как известно, качать труднее прочих, т.к. их концы непосредственно не связаны с костями. В домашних условиях, занимаясь накачкой пресса без специального снаряжения, недолго и до грыжи. Поэтому нужна и скамья для пресса. Конструктивно тот и другой снаряды чаще всего объединяются в одно, с возможностью преобразования для тех или иных комплексов упражнений.

    Спортивные скамейки – изделия технологически не из сложных. Описаний их в рунете достаточно, но более в ключе: выбирайте чертежи, а дальше – вот так надо пилить, вот так колотить, вот так винтить. Человек, заботящийся о своем физическом развитии, как правило, и с инструментом управляться умеет. Но как выбрать прототип, чтобы тренировки пошли на пользу? Как его доработать под свою биомеханику и биометрию? Какой образец более подойдет для тех или иных групп упражнений?

    Настоящая публикация посвящена вопросам, как своими руками по обоснованно выбранному образцу сделать скамью для упражнений в предпочитаемом направлении физического развития, а затем на ее основе – домашний тренажер. Тем же, кто намерен проявить себя в спорте или бодибилдинге, позанимавшись на нем, не стыдно будет прийти в хорошо оснащенный профессиональный спортзал. А пока – материал рассчитан на начинающих атлетов и просто на людей, понявших: пользоваться благами цивилизации можно и нужно, но давать им превращать себя в задерганного «чайника» или квашню оплывшую – неправильно это.

    Примечание: проблема домашних спортивных занятий в последнее время все острее встает и в сельской местности – «физики» и там убывает, стрессов прибывает, а до хорошо оборудованного спортзала бывает далековато.

    Из чего выбирать

    Домашняя скамья для жима лежа чаще всего входит в состав компактного тренажера или сама является многофункциональным спортивным снарядом. У регулярно занимающихся до тренажера дело дойдет наверняка, поэтому, выбирая скамейку-прототип, нужно уже иметь в виду, чем она обрастет потом. Конструкции спортивных тренажеров наиболее употребительны 4-х, 3-х и 2-х опорные. «Опорные» в данном случае значит не количество точек контакта с полом (их, как правило, не менее 4-х, для устойчивости), а количество вертикальных силовых связей в конструкции, оно во многом определяет возможности снаряда.

    4-опорные снаряды, поз. 1 на рис., предназначены для развитых атлетов, оперирующих с большими, свыше 100 кг, весами. Стойки для штанги располагаются в них на уровне плеч лежащего, что намного уменьшает риск травмы: штанга, рухнувшая грифом на грудь – это очень серьезно. 4-опорные тренажеры тяжелы, громоздки, да и заниматься с большими тяжестями в квартире нельзя: упав на пол, они дают мгновенную нагрузку в 5-8 своих весов, а несущая способность перекрытий – 250 кг/кв. м.

    Для бытовых условий предназначены 3-опорные тренажеры, простые и с дополнительными рычагами для грузов, опорами для ног, атлетическим партами и т.п., поз. 2 и 3. Чтобы гриф штанги в 3-опорном тренажере также пришелся на уровень плеч, их скамьи делают «ломающимися»: брать штангу, заводя руки за голову, опасно. Поэтому по габаритам 3-опорные тренажеры в общем не меньше 4-опорных, исключая те, в которых штанга берется с подхода, см. ниже. Допустимый рабочий вес в 3-опорных снарядах, как правило, берется 100-120 кг, включая вес тела тренирующегося.

    2-опорный тренажер это и есть собственно скамья для пресса. Для разных групп упражнений нужны скамьи горизонтальные и наклонные, поз. 4 и 5: на горизонтальной скамье качается самый пресс, а на наклонной также хорошо нагружаются поясничные мышцы. Более сложная конструктивно универсальная скамья, поз. 6, служит в том и другом качестве.

    Примечание: на наклонной скамье можно также делать начальные комплексы гиперэкстензивных упражнений, см. ниже.

    Наиболее совершенный тип спортивных скамей – скамья-трансформер с ломающейся доской, наклон частей которой регулируется по отдельности, поз. 7. Скамейка-трансформер может дополняться стойкой для блока с грузом, партой, поз. 8 и др. приспособлениями. Делать для себя имеет смысл сразу такую, если есть необходимые рабочие навыки: добавив потом к скамье стойку для штанги, получим полный аналог 4-опорного тренажера, только на меньший вес, поз. 9.

    Примечание: распространенная ошибка при самостоятельном изготовлении спортивных скамей-трансформеров – выполнение их по силовой схеме, как на рис. справа. При выполнении упражнений возникают значительные усилия, стремящиеся «раздвинуть скамье ноги», и сварные швы оказываются ненадежными. Чтобы снаряд данного образца стал долговечным, его опорные брусья нужно связать продольной балкой, или двумя, из такой же трубы.

    Спецкамейки

    Особый вид спортивных снарядов – скамьи для гиперэкстензивных упражнений. Их цель – добиться стройности и гибкости, не наращивая чрезмерно мышечной массы. Вообще-то гиперэкстензией можно заниматься и на большом мяче, или просто на коврике, но наилучшие результаты получаются на специальной скамье.

    Скамейки для гиперэкстензии, в силу анатомически-физиологических различий, бывают мужские и женские, см. рис. Крепкая амазонка может делать гиперэкстензивные упражнения и на мужской скамейке, но дамам, цель которых – избавление от галифе, стройная осанка и плоский живот, нужна только женская скамья для гиперэкстензии, слева на след. рис. Начинать приводить себя в порядок, не рискуя репродуктивным здоровьем, лучше все-таки на наклонной скамье с изогнутой доской, в центре, а «продвинутым» красавицам заниматься прессом с грузом, сидя тоже на специальной скамье, справа.

    Примечание: чертежи скамьи для гиперэкстензии с регулировкой под рост даны на рис. Материалы – профильная труба 40х25х2, 35х15х1,5 и круглая 25х1,5; парта из фанеры 12-14 мм. Об обшивке парты см. далее.

    О размерах

    Здесь на рис. даны размеры 3-опорных тренажеров для людей среднего роста. Слева – полнофункциональный со съемной партой, ручными и ножными рычагами. Основные материалы – профтруба 60х40х2 и круглая 30х2; упор для подъема доски – труба 20х2. Доска – фанера 16 мм с обшивкой, как описано далее.

    Справа – простой компактный. Высота скамьи над полом подбирается индивидуально, по мерке от плотно стоящей на полу пятки до внутреннего сгиба коленного сустава. Основные материалы как и в пред случае; регулируемая задняя ножка позволяет трансформировать снаряд для упражнений сидя. Но помните: штангу с этого тренажера нужно брать только с подхода!

    Разные скамейки

    Самая простая, но и замечательно прочная спортивная лавка-«ипполитовка» может быть изготовлена по чертежу на рис; настил – прочная доска от 40 мм. С ней хорошо знакомы те, кто проходил в армии курс молодого бойца; по крайней мере, в прошлые времена. «Духи»-горожане скоро начинали смотреть на ипполитовку с изумлением и опаской: сколько, оказывается, всяких упражнений можно на ней проделывать! И она же отлично входит в состав 4-опорного тренажера.

    На след. рис. – наклонная скамья для пресса. Такую, ввиду ее компактности и пользы, не помешает завести отдельную, если места в жилище достаточно. Вследствие отсутствия прямых углов материал послабее – профтруба 40х40. Упоры для ног – пруток 10 мм с резьбой на концах, обрезиненный до нужного размера. Резиновые муфты съемные: нижний упор регулируемый, а верхний убирается, если необходимо делать упражнения, при которых он мешает.

    Далее на рис. – компактная силовая скамья со стойками для штанги. Упражнения на ней делают в основном сидя.Можно также качать пресс, глубоко прогибая спину. В таком случае упорами ног будет поперечная балка А, и тогда ее нужно обтянуть чем-то мягким или надеть резиновую муфту. Материалы – профтруба 40х40, а держатели штанги из стальной полосы толщиной от 6 мм.

    Следующий образец – атлетическая скамья уже для крепких ребят, уверенно управляющихся со штангой веса, равного их собственному, т. наз. парта Скотта. Материалы, соответственно – профтруба 60х60х2,5 и 50х50х2. Держатели грифа из такой же полосы, как и в пред. случае; сиденье и столик из фанеры от 20 мм.

    Несколько тренажеров

    Как намертво связать скамью-«ипполитовку» со стойкой для штанги, превратив в достаточно компактный 4-опорный тренажер, показано слева на рис. Там же справа – размеры и конструкция скамейки-трансформера под ту же раму. Основной материал там и там – профтруба 40х60. О фиксаторах стоек с держателями штанги вспомним ниже.

    На след. рис. – чертежи с материальной ведомостью простого 3-опорного стационарного нерегулируемого тренажера с горизонтальной скамьей. Он более подходит для частных домовладений с достаточной величиной полезной площади. Изюминка данной конструкции – соединение дальней ноги скамьи с ее несущей балкой звеном под 45 градусов. Благодаря оптимальному распределению эксплуатационных нагрузок удалось выполнить снаряд, на котором можно делать упражнения с весами более 100 кг, из профтрубы 50х50.

    Наконец, далее на рис. – чертежи и спецификация элементов на полнофункциональный домашний тренажер со скамьей-трансформером для жима и пресса. Обратите внимание на узел, выделенный красным. Это – наиболее простой и надежный для исполнения в домашних условиях способ фиксации стоек штанги. Штыри-фиксаторы (диаметром от 12 мм) будут, конечно, понемногу изнашиваться, но их никогда не заклинит и не закусит.

    Еще о штанге

    Как уже сказано, не удержанная на весу штанга способна причинить тяжелые увечья, вплоть до фатального исхода. И направить ее гриф в держатели в таких случаях нереально. Зато реально – предусмотреть 2 отрезка цепи, надежно закрепленные на стойках штанги. На других концах цепей – карабины, их набрасывают на гриф. Длину цепных страховочных звеньев берут такой, чтобы, держа штангу на полностью вытянутых руках, цепи провисали, но гриф отпущенной штанги не доставал до груди. Чтобы карабины не сползали на грифе, их достаточно примотать скотчем. Вдруг штанга рухнет, скотч, конечно, не выдержит, оба карабина съедут на один конец грифа, но дело обойдется испугом и, возможно, побитым полом.

    О деревянных атлетических скамьях

    Со штангой на деревянных спортивных снарядах заниматься нельзя, их конструкция не выдержит. Зато в ситуациях, возникающих вследствие неловкости тренирующегося, дерево «отдает» по телу куда менее чувствительнее, чем металл. Поэтому деревянными скамейками для жима и пресса предпочтительно пользоваться начинающим и несовершеннолетним. Кроме того, деревянные спортивные скамьи и тренажеры можно соорудить на даче или в загородном доме из остатков стройматериалов.

    Конструкция наклонной деревянной скамьи для пресса и спецификация к ней показаны на рис., а на след. рис. – чертежи деревянного тренажера с наклоняемой скамьей и рычагом для упражнений ногами с грузом. Чтобы дерево держало эксплуатационные нагрузки, применена блочная система подвешивания грузов: они висят на нисходящих ветвях троса А. Поперечные балки Б – стальные обрезиненные.

    Об обшивке досок и сидений

    Доски и сиденья спортивных снарядов промышленного изготовления обтягиваются дерматином или пластиком аналогичного назначения на упругой подкладке. Такая обшивка долговечна, но не предотвращает обратного всасывания пота, которое никак не полезно; именно поэтому современную спортивную форму шьют 2-слойной, с сеткой, сразу отводящей пот непосредственно от кожи.

    В спортзалах этот недостаток обшивки заметно не сказывается, т.к. спортзал оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией (ПВВ) и кондиционером. По крайней мере, должен оборудоваться согласно санитарных норм. В домашних условиях заниматься при комфортной температуре не всегда удается, а устроить ПВВ во многих городских квартирах просто технически невозможно. Поэтому желательно обшивку самодельных атлетических скамей выполнять в виде такого «пирога», следуя от основы наружу:

    • Микропористая резина толщиной от 12 мм;
    • Мебельный поролон плотностью 45 (марки 45) толщиной от 8 мм;
    • Синтепон толщиной от 7 мм;
    • Джинсовая ткань или материал вроде байкового солдатского одеяла старого образца.

    Резиновый демпфер приклеивается к основе клеем «Момент» или термоклеем из клеевого пистолета. Остальные слои обшивки подворачиваются к исподу и пришпиливаются мебельным степлером. Недостаток такой обшивки – ее нужно раз в год, на исходе весны, менять; резиновая прослойка остается. Мягкие слои не заскорузнут, возможно, и в течение 3-4 лет, но по санитарно-гигиеническим требованиям срок службы текстильной обшивки нужно сократить до года.

    Мужчины или парни хотят хорошо выглядеть, но для этого нужно тратить время и деньги. Трата времени для улучшения физической формы — это совершенно нормально, а затрат на это своих денег можно избежать, если делать инвентарь для спорта своими руками.

    Штанга для спорта

    Штанга для занятий спортом — это один из важнейших предметов, который пригодится для разнообразных упражнений. Штанга также является основным предметом, который даёт возможность заниматься с большим весом, а это в свою очередь, даст результат от спортивных занятий. И этот результат будет значительно лучше, чем от другого спортивного инвентаря, хотя другие предметы для спорта тоже очень важны.

    Если человек хочет заниматься спортом дома, но не имеет для этого оборудования, то можно сделать штангу в домашних условиях своими руками и начать занятия с упражнений со штангой.

    Изготовление штанги

    Если решение сделать штангу принято, нужно определиться с материалом, который будет основой для штанги — это самый важный момент. Основа для штанги должна быть прочной, использовать можно металл или дерево.

    Металлический гриф будет добавлять дополнительный вес, если это нежелательно, то можно использовать деревянную основу для грифа. Важно, чтобы диаметр грифа был не меньше 4 сантиметра, иначе охватывать штангу будет трудно.


    Варианты материалов для самодельной штанги

    Есть два самых простых варианта материалов для грифа, это железо или дерево. С деревянным основанием для грифа определится легко, так как можно использовать, например, старые деревянные грабли. Преимуществом данного варианта, есть то, что дерево не будет добавлять лишнего веса штанге, если это не нужно.

    Чтобы грабли превратить в пригодный вид для снаряда, нужно убрать их черенок любым подходящим способом, главное чтобы осталась одна палка от них, которая будет использоваться как основа для блинов. То из чего можно ещё сделать гриф и блины для штанги рассмотрим ниже.

    Ещё одним вариантом для грифа может выступить, например, металлический прут, если планируются занятия с весом более 50 килограмм.

    Длина прута должна быть 2 метра, а диаметр сечения 35 миллиметров, это оптимальные требования для комфортного занятия спортом. Также можно использовать металлическую трубу диаметром 4 сантиметра, но она плохо подходит под большой вес блинов.

    Изготовление блинов для штанги

    Изготовление блинов для грифа не сложное дело, так как для блинов подойдут даже обычные пластиковые бутылки. Эти бутылки нужно заполнить чем-то тяжелым, это может быть и цемент, и песок и камни, и даже простая вода. То, чем будут заполнены бутылки зависит только от того, какой вес нужен, большой или нет.

    Использовать можно 1,5 литровые бутылки, а так же и 2 литровые, всё зависит от желаемого веса. Чтобы сделать такие блины, достаточно заполнить их желаемым содержимым, а потом надеть на концы грифа и надёжно прикрепить их скотчем.

    Блины из цемента

    Тут нужно больше времени и терпения, нужно найти большую ёмкость, куда будет залит цемент, потом залить его туда и вставить гриф одним концом. Желательно использовать банки из-под краски. Правда вес такой штанги предсказать сложно, поэтому такой вариант подойдёт только тем, кто уверен в своих силах и может поднимать большой вес.

    Когда цемент залит в ёмкость, а гриф вставлен в неё, нужно создать опору для штанги и подождать полного затвердевания цемента. Оптимальное время ожидания четверо суток. Всё, что было написано выше, это были лучшие идеи как сделать штангу, а так же эти варианты просты в исполнении.

    Важным элементом являются стойки под штангу. Они нужны чтобы было удобнее ею пользоваться. То, как сделать штангу и стойку для штанги своими руками, будет описано ниже по пунктам.

    Материалы для изготовления штанги и стойки

    • Деревянная или железная основа для грифа.
    • Пластиковые бутылки для изготовления блинов.
    • Любой наполнитель для бутылок.
    • Цемент, если нужен большой вес.

    Чтобы конкретно увидеть самодельную штангу, нужно зайти на любой сайт и посмотреть фото самодельных штанг, это поможет лучше понять процесс работы над конструкцией.

    Стойки для штанги

    Стойки нужны, чтобы легче было пользоваться штангой, легче брать её в руки и ставить на место. Можно использовать чертежи и размеры для штанги, чтобы понимать, сколько места может занять вся конструкция вместе со стойками для штанги.

    Обратите внимание!

    Заключение

    Можно найти много вариантов материалов для грифа и штанги, а так же много вариантов, как сделать блины, но есть самые простые способы это осуществить.

    Чтобы понять, как это делать, достаточно прочесть инструкции как сделать штангу своими руками и приступить к работе над конструкцией.

    Важно определиться с теми желаниями и целями, которые ставятся, так как от этого будет завесить подход к работе. И то, какие материалы могут пригодиться.

    Фото штанги своими руками

    Обратите внимание!

    Обратите внимание!

    В статье « » уже был подробно описан процесс того, как в домашних условиях смастерить скамью для жима с подставкой под штангу 2 в 1. То есть там сама подставка (стойка) и лавка для жима – одно целое. Это самый простой вариант, не учитывая возможности не делать стойку вообще и класть штангу на пол между подходами, что очень неудобно и сложно, особенно не имея партнера.

    Здесь рассмотрим еще один вариант того, какой может быть самодельная скамья для жима. В этот раз будет показано, как сделать стойки под штангу с регулируемой высотой и отдельно от скамьи. Плюс эта лавка для жима лежа согласно чертежу будет оборудована трубкой для захвата ногами, что даст возможность использовать ее для разных других упражнений, например, качать пресс или выполнять разгибания на трицепс.

    В принципе все можно свободно комбинировать и Ваша самодельная скамья для жима лежа может быть хоть одним целым с подставкой (2 в 1) с регулируемой высотой, хоть наоборот – отдельными частями c фиксированной и несменной высотой. Также она может содержать трубку для захвата ногами, так и быть без нее. Но это уже решать Вам, а сейчас посмотрите, что должно получиться в этом варианте (рис. 1): Рис. 1. Самодельная скамья для жима лежа и стойка для штанги с регулируемой высотой

    Самодельная скамья для жима лежа

    Рис. 2. Чертеж самодельной скамьи для жима

    На рисунке верхняя цифра обозначает номер детали в таблице, а нижняя – количество таких деталей. Конечно, крышки к трубам здесь далеко не самая необходимая часть и без них вполне можно обойтись.

    На данную самодельную скамью необходимо приблизительно 3,2 м квадратной профильной стальной трубы – это самая дорогостоящая ее часть. Крепления, с помощью которых крепится доска, можно сделать более простыми (рис. 3). Рис. 3. Упрощения крепления

    Это упрощенное крепление нужно просто прикрепить через 2 средних отверстия к трубе, просверлив ее также перед этим соответственно. Теперь, перейдем к тому, как сделать самодельную стойку под штангу для жима лежа с регулируемой высотой (рис. 4). Рис. 4. Чертеж самодельной стойки для штанги

    Здесь аналогично – верхняя цифра обозначает саму деталь, а нижняя ту, к которой она крепится. Что касается прямоугольных профильных труб, которые показаны на рисунке, то гораздо проще будет найти их с толщенной метала ровно 2 или 3 мм, чем 2,6. Желательно использовать 3 мм для надежности, разница в цене при этом будет примерно на 1 у.е. дороже за метр, но их нужно менее 1,5 м на обе самодельные стойки для штанги. Основная нагрузка будет все-таки припадать на квадратные трубы, и их таки стоит попытаться найти с толщиной метала больше 4 мм, хотя чаще встречаются с толщиной 3.

    Отверстия для клинов можно просверлить согласно чертежу, приведенному ниже для каждой из труб (рис. 5 и 6). Рис. 5. Отверстия в наружной трубе Рис. 6. Отверстия во внутренней трубе

    Как видите, во внешней трубе (40 х 40мм) делается всего 2 отверстия, а во внутренней – 8. Но их диаметр так же, как и расстояние между ними, уже не столь существенны. Здесь уже можно сделать и по-другому (меньше отверстий во внутренней трубе или больше диаметр), но важно, чтобы диаметр отверстий для надежности не был меньше того, который на чертеже. А если для упрощения фиксировать высоту стоек для штанги одним клином на каждой, то желательно, чтобы толщина отверстий, как и клинов, была минимум в 2 раза больше. В этом случае, естественно не обязательно, делать по 2 отверстия в наружных трубах. Рис. 7. Чертеж клина

    Клины, конечно для удобства можно сделать толще и по одному для каждой стойки, а не по 2, как на чертеже. Но если их делать с гвоздя, что наверное проще всего, то можно выбирать 200-тку. Будет и толщина 6 мм, как на чертеже и длины будет достаточно. Но в этом случае лучше, чтобы каждая самодельная стойка для штанги содержала по 2 таких клина. Если хотите использовать по одному, то подберите что-то потолще.

    Что касается держателей, то можно их сделать как на чертеже (рис. 8). Но можно их для упрощения заменить рогачами сваренными из толстой стальной арматуры в виде букв «Y» или «U». Но при наличии листа, с которого можно вырезать, конечно, проще так и сделать. Рис. 8. Чертеж держателя для штанги.

    Как сделать саму штангу или более подробно узнать о всех остальных частях задействованных в этом варианте самодельной скамьи для жима и стоек для штанги можно узнать из вышеупомянутой статьи « ». Где проще всего найти материалы и какие еще тренажеры стоит сделать для домашнего спортзала узнайте в статье «

    Скамья для жима лёжа является очень распространенным спортивным тренажерным оборудованием, который очень популярен среди многих атлетов. Визит в тренажерный зал невозможен без тренировок с использованием скамьи для жима лежа.

    Такая скамья имеется в каждом тренажёрном зале. Она должна быть максимально удобной и практичной, тога атлету будет комфортно на ней заниматься и выполнять конкретные тренировочные упражнения.

    Специальную скамью для жима лежа необязательно покупать, её можно сделать собственноручно. Соорудив скамью для жима лежа самостоятельно можно в домашних условиях заниматься спортом и смело организовывать любой тренировочный процесс в удобное время.

    Размеры скамьи для жима лежа имеют свои особенности. Скамья для жима лежа должна соответствовать определённым параметрам. Спинка скамьи должна легко регулироваться, имеет прочные фиксаторы, угол достигает максимальное значение — 90 градусов.

    Специальные выдвижные стойки можно применять для осуществления приседаний.

    Встречается много способов создания скамьи для жима лежа, но, как правило, конструкция многих скамей может быть устаревшей.

    Попытаемся разобрать простой вариант создания скамьи для жима лежа своими руками.

    Можно сделать скамью для жима лежа стандартного варианта, состоящую из 4-х опор с обычной доской горизонтального положения. Такие скамьи можно встретить во многих тренажерных залах.

    Можно легко снять размеры с такой скамьи прям в спортивном зале. Однако, проанализировав конструкцию такого варианта скамьи становиться ясно, что скамья из четырёх опор достаточно объёмная, имеет большой вес.

    Предлагаем вариант скамьи из трёх опор. Она будет состоять из двух опор с задней части и одной впереди. Такой вариант скамьи будет наиболее оптимальный для создания её собственноручно.

    Безусловно, если скамья для жима лежа будет тяжелой или объёмной она не станет хуже лёгкой и небольшой. Но, так или иначе, многие её детали являются не нужными и лишними. Это тоже нужно учитывать в процессе самостоятельной сборки такой спортивной скамьи.

    В спортзалах можно встретить такую картину, когда для жима под углом находиться радом стоящая скамья со специальной наклонной доской. Этот способ будет безупречным для зданий, где есть много свободного пространства.

    Для домашних условий такой вариант будет не совсем уместен, поскольку будет занимать много места. Поэтому очень важно заблаговременно подумать о компактности будущей скамьи.

    Поэтому попытаемся создать лёгкую и надежную скамью.

    Скамья для жима лежа чертёж с размерами

    Чтобы самостоятельно соорудить скамью для жима лежа, необходимо разобраться с чертежом и с размерами. Поэтому разберем скамья для жима лежа чертёж с размерами.

    Каркас будущей скамьи для жима лежа должен выглядеть так:

    Конструкция каркаса создаётся из специальной из профильной трубы и имеет такие размер: 4х4 см.

    Элементы стоек для штанги создаются с помощью полосы из металла, оптимальная ширина которой равна 4см.

    На конечном этапе достаточно будет закрепить узкую фанеру ширина, которой должна быть примерно 30 см.

    Скамья для жима лежа чертёж:

    Модно легко соорудить скамью, оснащенную самой обыкновенной регулируемой спинкой.

    Необходимо выбрать другую опорную профильную трубу 4х4см с более толстыми параметрами, например, 5х5см, это необходимо для того, чтобы сделать приставку.

    Для последующих объяснений на фотоиллюстрации будет применять такой способ скамьи для жим лежа, а именно — с опорной профильной трубой с параметрами 5х5 см.

    Можно применять более упрощённый вариант скамьи, которая описана выше, если не хотите создавать дополнительную приставку для ног.

    Для создания спинки с регулирующей функцией придётся прикрепить с помощью сварочного аппарата кольцо из металла к раме скамьи.

    Поскольку доска будет устанавливаться к регулируемому сооружению из металла, то в этом случае нет необходимости в скамье создавать три отверстия.

    Делаем специальный каркас с помощью профильной трубы с размерами 2х2 см.

    В положении наклона скамья имеет спинку, которая упирается на балку из металла, её диаметр составляет приблизительно 20 см.

    Она устанавливается в заранее заготовленное отверстие, которое находится в стойках скамьи (как показано на фотоиллюстрации выше).

    Необходимое количество таких специальных отверстий должно быть четыре, диаметр отверстий должен составлять 24 мм. Чтобы отверстия совпадали, рекомендуется просверлить их отдельно с разных сторон, но не насквозь!

    По результатам всех действий должно образоваться четыре отверстия в одной стойке, с 2-х сторон по восемь отверстий, во второй точно столько же, в сумме получиться 16.

    Сделать такие специальные отверстия очень легко с помощью простой дрели, это в том случае, когда нет в наличии сверлильного аппарата.

    Многим может сразу стать непонятным, почему такая спинка называется простой. Дело в том, что она характеризуется всего пятью положениями. Конструктивные особенности спинки позволяют сделать наклон максимум 45 градусов.

    Можно сделать наклонную скамью с регулируемой спинкой, а также стойками.

    Для того, спинка была максимально функциональной, следует установить к её части по середине специальное сооружение. Такое сооружение сможет упираться в нижнюю часть скамьи.

    Делать отверстия насквозь в этом случае не нужно.


    Сделанная специальная конструкция имеет намного больше отверстий. Подобрать необходимый угол наклона возможно с помощью штыря. Положение опоры можно изменять, в итоге угол наклона будет увеличиваться.

    Наклонная скамья для жима лежа чертёж с раз мерами


    Конструкция обыкновенной скамьи с наклоном фиксируется с помощью штыря, для фиксации используются закрытые либо простые гайки.




    Рама спинки скамьи, чертёж:

    Нам потребуются такие крепежные детали:

    1. Шайбы широкий 2 шт.

    2. Закрытые гайки 6 шт.

    3. Штырь 2 шт.

    4.Маленьктй штырь 1 шт.

    5. кусок прочильной трубы 1 шт.

    Делаем выдвигающиеся стойки.

    Выдвигающиеся стойки относятся к необходимой конструкции. Стойки выдвижные создаются из профильной трубы, размором 3х3 см.

    Чтобы стойки были максимально практичными и надежными и не шатались, рекомендуется приобретать профессиональную трубу.

    Обивка спинки

    Необходимо подготовить фанеру и обшить её дерматином. Фанера должна иметь толщину приблизительно 10 мм.

    Чертеж доски:

    Следует вырезать с помощью ножниц дерматин. Для небольшой фанеры рекомендуется сделать кусочек размером 44х32см, для фанеры большего размера — достаточно 92 см, ширина одной стороны должна равняться 29см, а с широкой — 33см.

    С помощью ножа либо лезвия необходимо вырезать поролон такого же размера, как и фанера.

    Высота поролона должна равняться 2 см. Поролон можно приобрести в любом строительном магазине либо на рынке.

    Устанавливаем в отверстия гайки с зубчиками, далее покрываем клеем фанеру.

    Трудности могут сопровождаться в процессе обшивки углов. На самом деле этот процесс очень лёгкий. Необходимо делать последовательно: завернуть одну сторону угла и его пробить, а уже потом другую.

    Обшивка фанеры займёт примерно пять минут.По результатам работы у нас получаются вот такие мягкие и удобные спинки:

    Такая самодельная скамья для жима лёжа позволит комфортно заниматься в домашних условиях и подарит отличные спортивные результаты.

    Преимущественные особенности скамья для жима лежа

    Скамья для жима лежа имеет ряд преимущественных особенностей:

    Универсальность;

    Удобство;

    Функциональность;

    Компактность;

    Надежность конструкции;

    Можно применять для разных силовых тренировочных процессов.

    Очень важно, чтобы скамья для жима лежа изготавливалась из прочных, качественных и надежных материалов и крепежных механизмов. Только тогда такое спортивное сооружение будет характеризоваться длительным сроком эксплуатации.

    Р азмеры скамьи для жима лежа в пауэрлифтинге

    Размеры скамьи для жима лежа в пауэрлифтинге должны быть аналогичны следующим:

    Длина скамьи должна быть не меньше 1,22 метров ; ширина до 30 сантиметров ; висота равняться около 45 сантиметров , а высота стоек 100 сантиметров . Ширина между стойками должна быть минимум 1,1 м .

    Следует отметить, что такое упражнение, как жим лежа является вторым упражнением в тренировочном процессе по пауэрлифтингу.

    Выполнение упражнения жим лежа в пауэрлифтинге имеет отличительные особенности и свою специфику. Так, в пауэрлифтинге это упражнение является соревновательным, но не вспомогательным. В пауэрлифтинге главная задача это поднять как можно больший вес.

    Скамья для жима лужа в пауэрлифтинге должна быть изготовлена из прочных материалов и соответствовать стандартам.

    Наверное, каждый из нас, мечтает иметь красивую фигур. Неоднократно в своей жизни использовали необходимую тренировку для накачивания пресса.

    Без специального спортивного оборудования многие достижения в спорте сделать крайне сложно, порой даже не возможно. Многие спортмены используют скамью для жима лежа для осуществления ряда силовых упражнений.

    Для пауэрлифтинга использование такой специальной скамьи крайне важно и необходимо.

    Стойки для приседа — это необходимый атрибут для безопасной и удобной работы со штангой в зале или даже дома!

    Как правило, используется чаще всего приспособление для приседаний со штангой. Достаточно будет добавить к стойкам скамью для того, чтобы получить полноценную спортивную скамью для выполнения жима в положении лёжа, правда, опоры в этом случае должны иметь небольшую высоту для того, чтобы удобно было снимать снаряд во время выполнения упражнения.

    Кроме того, конструкция может быть использована для выполнения «армейского жима» и других вариантов жима в положении стоя, лёжа. В целом, можно назвать стойки универсальным приспособлением для тренировок, более того, сделать который можно самостоятельно.

    Разновидности стоек

    Для выполнения силовых упражнений используются, как правило, два основных варианта конструкции:

    • стойки для приседаний;
    • страховочные стойки.

    Первый вариант представляет собой две соединённые между собой рамы. Длинная сторона каждой из них оснащена несколькими ограничителями, которые удерживают гриф снаряда. При возникновении сложностей во время подъёма с весами атлет может использовать ограничители в нижней части рам.

    Страховочные стойки для приседа идентичны конструкции, описанной выше, с одним отличием — они не такие высокие и больше подходят для приседов со снарядом на плечах.

    Используется, хотя и не так часто, вариант стоек с отделёнными рамами без соединительного элемента. Этот вариант не самый удачный из-за повышенной неустойчивости конструкции. Работая с таким приспособлением важно следить за тем, чтобы в момент возврата снаряда в исходную точку рамы находились симметрично по отношению друг к другу.

    Более того, слишком облегчённое основание может привести к падению снаряда и, как следствию — травме. Единственным решением в этом случае может стать укрепление стоек — с использованием болтов, с помощью которых конструкция будет привинчена к полу.

    Для того чтобы не иметь проблем в ходе работы со стойками, делать их лучше в виде цельной конструкции на базе самих телескопических стоек относительно небольшой высоты. Главным недостатком приспособления может стать приближённость соединительной балки к ногам атлета в положении, когда ему нужно будет снять снаряд со стоек. Поэтому, если вы планируете смастерить конструкцию самостоятельно, разместите поперечную балку немного дальше.

    Примерная схема изготовления стоек

    Прежде чем вы приступите к изготовлению надёжной, практичной и удобной конструкции, подберите подходящий для себя вариант в тренажёрном зале и снимите с неё размеры. Подготовьте расходные материалы и приступайте к процессу изготовления.

    Соедините профильную трубу со швеллером (используйте сварочный инструмент), не применяя болтов. Сваренная конструкция будет долговечнее и надёжнее. Что касается числа отверстий в рамах, то делать их можно на основании личных предпочтений — по всей длине, например. Последнее отверстие должно быть расположено на уровне вашего роста.

    Для изготовления держателей снаряда можно использовать металлическую полосу удобной ширины: от 4 см до 8 см и больше. Толщина её составляет около 3 — 4 мм. Оптимальная ширина полосы — 6 см. Отрезайте, согласно чертежам, полосу нужных размеров, после чего зажимайте её в металлических тисках таким образом, чтобы верхняя её часть выступала на 10 см.

    Выбирая профильную трубу, старайтесь подобрать изделия с максимально толстыми стенками. Оптимальный вариант — это труба с толщиной в 3,2 — 4 мм. За счёт этого получится сократить люфт, стойки будут более устойчивыми. Учитывайте, что толщина профильной трубы сказывается на её стоимости.

    Для того чтобы изготовить стойки для приседа со штангой, вам потребуются материалы:

    1. Швеллер длиной 2,4 м (8х4 см)
    2. Профильная труба 1,8 м (5х5 см)
    3. Ещё один вид профильной трубы с размерами 4 х 4 см, длиной в 2,4 м
    4. Металлическая полоса 0,4 м
    5. Штыри длиной в 0,5 м

    Чтобы застраховать себя от нехватки материалов в процессе изготовления стоек, округлите вышеуказанные размеры на несколько сантиметров, работая с запасом. Если есть возможность и желание помимо стоек для приседов со штангой сделать ещё несколько полезных конструкций для тренинга, то закупите больше профильной трубы — именно она является основой для большинства самодельных конструкций в силовом тренинге. Та же силовая рама изготовлена на основе именно профильной трубы.

    Обратите внимание, что приседания со штангой на стойках без ограничителей глубины могут стать причиной получения травмы! Именно поэтому настоятельно рекомендуем делать конструкции с боковыми перекладинами или штырями на высоте тренажёра для подстраховки.

    Стоит рассмотреть и дополнительные варианты конструкций для приседаний со штангой — с опорами впереди, на которые можно присесть, не имея возможности встать, и положить штангу. Усовершенствовать конструкцию таким образом совсем несложно. Достаточно будет приварить по две профильные

    трубы буквы «Г» впереди с каждой из сторон.

    По возможности постарайтесь получить доступ к базовым чертежам стоек, которые можно попробовать достать у мастеров по изготовлению тренажёров или даже сделать своими руками. Имея под рукой базовые чертежи, вы сможете без проблем менять и совершенствовать конструкцию в зависимости от личных потребностей.

    Добавим, что, дорабатывая приспособления таким способом, вы сделаете его универсальным, сможете наделить функциями, которые выполняет силовая рама. Но запомните, что никогда самодельные стойки для приседа, пусть даже и самые лучшие, не смогут стать достойной альтернативой клетке. Именно поэтому куда логичнее будет потратить силы и время на изготовление качественной силовой рамы, с помощью которой, помимо приседаний, можно будет безопасно работать над целым рядом упражнений.

    Иногда возникает необходимость заниматься спортом дома, не посещая спортзал. Вы любите спорт, но не можете позволить себе абонемент, так как вас: не устраивает цена, раздражает постоянное скопление людей со своими «бактериями», вечно занятый инвентарь в часы пик после работы, живете вы далеко от «центра экономики», время на дорогу превышает допустимые нормы, в вашем населенном пункте вообще нет фитнес-центра. Если вы в такой ситуации, то лучше подумать о собственном тренажере. Следуя собственной антикризисной программе, можно оставаться в форме и выполнять силовые упражнения на самодельных тренажерах. В одной из инструкций на сайт уже был описан процесс изготовления скамьи для жима. Сегодня расскажу о ее главном аксессуаре — стойке для штанги.

    Благодаря данной пошаговой инструкции , вы сможете изготовить стойку для штанги, состоящую из двух модулей и изготовленную из доступных материалов — дерева. Сразу оговорюсь, что эта инструкция носит ознакомительный характер, качество финальной сборки, а также предельно допустимый вес штанги находятся под вашей ответственностью. На моем опыте: больше 45 кило на нее я не вешал, у меня нет столько «блинов» и нет прямой цели стать профи-бодибилдером. Но конструкция получилась достаточно жесткая, благодаря крестообразной форме — качения и шатания минимальны.

    Материалы и инструменты:

    Слева направо:

    Шаг 1: Пилим дерево электролобзиком.

    Купив в строительном магазине квадратный брус 40мм стандартной длины, поспешим распилить его на заготовки, указанные выше. Далее у четырех заготовок 40x40x500мм необходимо завальцевать концы с обеих сторон. Для этого берем циркуль или любой цилиндр диаметром 40мм и прикладываем к торцу заготовки, обводим карандашом.

    Далее необходимо изготовить дополнительные усиливающие ребра конструкции, по два на каждую балку. Для этого возьмем две нетронутые заготовки 40x40x1000мм и распилим их напополам, только под углом 45 градусов для будущей эргономичности.

    Шаг 2: Изготовление паза крестовины.

    Пришло время сделать пазы 40×20мм в по центру четырех завальцованных заготовок 40x40x500мм. Это требуется нам для того чтобы крестообразное основание каждой из стоек было максимальное устойчивым. Отметим карандашом место будущего паза.


    Электролобзиком делаем два распила до центра бруска.

    С помощью стамески и резиновой киянки выдалбливаем паз:

    Затем привинчиваем к этой стойке две заготовки со скошенным углом 45 градусов — наши ребра жесткости, таким образом, чтобы образовался крест в сечении.

    Получив таким образом основание, прикрепляем его к нижнему концу нашей стойки:

    Проделайте те же операции, чтобы собрать и вторую стойку. Кладем штангу, вешаем «блины», смотрим, что получилось в итоге.

    Для всевозможных упражнений очень важна хорошая стойка для штанги: для приседаний с весом, сидя, подъема на носки, удержания тяжести и так далее. Для тех, кто не очень любит заниматься в спортивных залах, выполнять всевозможные упражнения становится проблематично. Главная проблема — стойка для штанги. Именно этого снаряда зачастую так не хватает, чтобы проводить эффективные домашние тренировки. Но если это так важно, то почему бы не сделать ее самостоятельно своими руками.

    Зачем нужно делать стойку самому

    Зачем нужно делать стойку самому, если в интернет-магазинах или можно найти достойную стойку, которая будет качественной и практичной? В первую очередь стойка для изготовленная, будет стоить в три, а то и в четыре раза дешевле, чем магазинная. Все, что для нее нужно, так это иметь все инструменты и уметь ими пользоваться.

    Во-вторых, собственная стойка будет подходить по всем личным параметрам. В ней не будет ничего лишнего, а конструкция может подходить к любым условиям собственной квартиры.

    Техника безопасности

    Безопасность превыше всего! Именно это надо помнить при эксплуатации сварочного аппарата, дрели и всего остального. Конструкция в первую очередь должна быть надежной, чтобы в случае чего выдержала огромную нагрузку. Стойка не должна иметь острых углов, за которые можно зацепиться и завалить что-то. Лучше все продумать, чтобы потом не нужно было исправлять.

    Планировка

    Итак, решение принято — стойка для штанги будет самодельной. Перед началом работ нужно все тщательно продумать. Для большей точности лучше всего сделать чертеж. Стойка для штанги должна быть пропорциональной. Несущие конструкции обязаны выдержать весь вес, для этого надо все просчитать и нанести на чертеж. К тому же чертеж поможет не купить лишнего. Так как на глаз обычно покупаются материалы с запасом, а это ведь все деньги. Что важно для самодельной стойки — низкая цена. Так что лучше предварительно составить план, в котором должна быть описана будущая стойка.

    Как должна выглядеть стойка для штанги, своими руками сделанная

    Стойка должна быть практичной и компактной, чтобы подходить для «суровых» условий жилищной площади. Именно поэтому описываемый снаряд имеет так много приспособлений и удобств. Секрет заключается в том, чтобы стойка одновременно служила и брусьями. Все это должно складываться, регулироваться по длине и высоте. Именно благодаря таким особенностям обычная стойка для штанги превращается в

    А как же скамья

    Надо приложить немало усилий, чтобы получилась стойка для штанги. Со скамьей надо очень много возиться, поэтому данная конструкция не включает в себя наличие специальной скамьи. В крайнем случае ее можно купить в любом специализированном магазине. Кстати, это будет хорошим решением, так как наверняка покупной лежак будет оборудован приспособлениями для прокачки пресса. Скамья и стойка для штанги будут занимать много места, поэтому их лучше собирать по отдельности.

    Материалы для работы

    Нужно не так уж и много материалов для стойки. Все равно она получится дешевле, чем в магазине. Итак, для работы в первую очередь понадобятся две разновидности профильной формы (разновидности металлопроката). Для того чтобы менять высоту и ширину самой стойки, нужно одну трубу засунуть в другую, поэтому одна должна быть меньше, чем другая. Механизм прост: из одной трубы выпирает другая, а ее положение можно регулировать, тем самым опуская или поднимая уровень штанги.

    Чтобы конструкция выдержала всю нагрузку, достаточно будет одного вида 40 на 40 миллиметров и в поперечном сечении 2 миллиметра. Ее длина 5 метром. Вторая (выдвижная труба) должна быть 30 на 30 миллиметров, в поперечном сечении 2 миллиметра и длиной в 3 метра.

    Также важная часть — держатель грифа. Для него потребуется два 6-миллиметровых листа стали 50 на 200 миллиметров.

    Чтобы сделать брусья, понадобится небольшая труба размером 30 сантиметров. Так как ручек будет две, лучше всего брать две трубы по 15 сантиметров.

    Понадобится еще парочка болтов (выступают в роли самого регулятора). Они не должны быть слишком тонкими, иначе под большим весом их просто перекусит. Самая оптимальная толщина таких болтов — 8 миллиметров. Так как вся конструкция сделана из металла, она будет серьезно царапать пол и греметь. Чтобы приносить меньше ущерба квартире и не мешать соседям, надо запастись резиновыми подставками. Это куски резины толщиной в 5 миллиметров. Такое приспособление делает всю конструкцию более устойчивой, а, значит, надежной.

    Ближе к делу, или Как сделать основание

    На основание идет почти вся нагрузка. Оно должно быть очень крепким и устойчивым. Еще оно должно быть разборным, чтобы меньше занимало места в квартире. Итак, приступаем к изготовлению основания будущей стойки. Первым делом нужно разрезать металлический профиль на нужные по длине бруски. Основание — это та часть, в которую потом будут всаживать более мелкий (30 на 30) профиль, который и будет держать штангу. Оно будет выглядеть как большая буква «Т».

    Сначала надо подготовить все инструменты. В основание понадобится два бруска длиной в 700 и 300 миллиметров. Для этого понадобится более толстый профиль (40 на 40). Два бруска нужно сварить той самой буквой «Т» так, чтобы от середины более длинного в обе стороны оставалось по 15 сантиметров. Именно такая конструкция обеспечит максимальную устойчивость. В 30-сантиметровом бруске просверливается отверстие для болта — он будет регулировать ширину.

    Нужно отметить середину буквы «Т». Именно там следует приварить следующий брусок длиною в 850 миллиметров. Из этого бруска будет выезжать другой, на котором будет лежать гриф. Но под большим грузом брусок может погнуться, поэтому от основания до середины стойки нужно приварить дополнительный брусок длиной в 550 миллиметров. Он будет служить дополнительной опорой. Его приваривают под углом так, чтобы он соединил вертикальный и горизонтальный брусок. На конце вертикального нужно сделать отверстие под болт. Оно должно быть диаметром не меньше самого болта.

    По такому же принципу изготовляется аналогичная конструкция.

    Как сделать остальную часть

    Перед сваркой нужно согнуть листы стали так, чтобы они стали похожи на крючок. «Крюки» привариваются к брускам (30 на 30) длиной в 900 мм. Получается 2 длинных бруска с крюком на конце. Сзади от крюка приваривается косок трубы — будущие брусья. То же самое проводят с другим профилем.

    Через каждые 5 см просверливается дырка диаметром с болт. Благодаря этим дырочкам стойка для штанги может регулировать свою высоту.

    Высоту уже можно регулировать, а как изменять ширину? Для этого понадобится профиль (30 на 30) длиной в 1100 миллиметров. На нем также сверлятся дырки с межцентровым значением в 5 сантиметров. Его место в более крупном профиле (40 на 40), а именно в маленьком бруске основания буквы «Т». Выезжая из основания, он может регулировать ширину стойки или брусьев.

    » уже был подробно описан процесс того, как в домашних условиях смастерить скамью для жима с подставкой под штангу 2 в 1. То есть там сама подставка (стойка) и лавка для жима – одно целое. Это самый простой вариант, не учитывая возможности не делать стойку вообще и класть штангу на пол между подходами, что очень неудобно и сложно, особенно не имея партнера.

    Здесь рассмотрим еще один вариант того, какой может быть самодельная скамья для жима. В этот раз будет показано, как сделать стойки под штангу с регулируемой высотой и отдельно от скамьи. Плюс эта лавка для жима лежа согласно чертежу будет оборудована трубкой для захвата ногами, что даст возможность использовать ее для разных других упражнений, например, качать пресс или выполнять разгибания на трицепс.

    В принципе все можно свободно комбинировать и Ваша самодельная скамья для жима лежа может быть хоть одним целым с подставкой (2 в 1) с регулируемой высотой, хоть наоборот – отдельными частями c фиксированной и несменной высотой. Также она может содержать трубку для захвата ногами, так и быть без нее. Но это уже решать Вам, а сейчас посмотрите, что должно получиться в этом варианте (рис. 1):

    Рис. 1. Самодельная скамья для жима лежа и стойка для штанги с регулируемой высотой

    Самодельная скамья для жима лежа


    Рис. 2. Чертеж самодельной скамьи для жима

    На рисунке верхняя цифра обозначает номер детали в таблице, а нижняя – количество таких деталей. Конечно, крышки к трубам здесь далеко не самая необходимая часть и без них вполне можно обойтись.

    На данную самодельную скамью необходимо приблизительно 3,2 м квадратной профильной стальной трубы – это самая дорогостоящая ее часть. Крепления, с помощью которых крепится доска, можно сделать более простыми (рис. 3).


    Рис. 3. Упрощения крепления

    Это упрощенное крепление нужно просто прикрепить через 2 средних отверстия к трубе, просверлив ее также перед этим соответственно. Теперь, перейдем к тому, как сделать самодельную стойку под штангу для жима лежа с регулируемой высотой (рис. 4).


    Рис. 4. Чертеж самодельной стойки для штанги

    Здесь аналогично – верхняя цифра обозначает саму деталь, а нижняя ту, к которой она крепится. Что касается прямоугольных профильных труб, которые показаны на рисунке, то гораздо проще будет найти их с толщенной метала ровно 2 или 3 мм, чем 2,6. Желательно использовать 3 мм для надежности, разница в цене при этом будет примерно на 1 у. е. дороже за метр, но их нужно менее 1,5 м на обе самодельные стойки для штанги. Основная нагрузка будет все-таки припадать на квадратные трубы, и их таки стоит попытаться найти с толщиной метала больше 4 мм, хотя чаще встречаются с толщиной 3.

    Отверстия для клинов можно просверлить согласно чертежу, приведенному ниже для каждой из труб (рис. 5 и 6).


    Рис. 5. Отверстия в наружной трубе


    Рис. 6. Отверстия во внутренней трубе

    Как видите, во внешней трубе (40 х 40мм) делается всего 2 отверстия, а во внутренней – 8. Но их диаметр так же, как и расстояние между ними, уже не столь существенны. Здесь уже можно сделать и по-другому (меньше отверстий во внутренней трубе или больше диаметр), но важно, чтобы диаметр отверстий для надежности не был меньше того, который на чертеже. А если для упрощения фиксировать высоту стоек для штанги одним клином на каждой, то желательно, чтобы толщина отверстий, как и клинов, была минимум в 2 раза больше. В этом случае, естественно не обязательно, делать по 2 отверстия в наружных трубах.


    Рис. 7. Чертеж клина

    Клины, конечно для удобства можно сделать толще и по одному для каждой стойки, а не по 2, как на чертеже. Но если их делать с гвоздя, что наверное проще всего, то можно выбирать 200-тку. Будет и толщина 6 мм, как на чертеже и длины будет достаточно. Но в этом случае лучше, чтобы каждая самодельная стойка для штанги содержала по 2 таких клина. Если хотите использовать по одному, то подберите что-то потолще.

    Что касается держателей, то можно их сделать как на чертеже (рис. 8). Но можно их для упрощения заменить рогачами сваренными из толстой стальной арматуры в виде букв «Y» или «U». Но при наличии листа, с которого можно вырезать, конечно, проще так и сделать.


    Рис. 8. Чертеж держателя для штанги.

    Настенные держатели для душа в ванную: как сделать правильный выбор?

    Интерьер в ванной комнате не будет завершенным без современных и практичных аксессуаров, в частности настенных держателей для душа, способных обеспечить бесперебойную подачу воды в нужном направлении. Сегодня на рынке можно встретить модульные конструкции, с разными функциональными и конструктивными особенностями.

    Содержание:

    Конструкции бывают встроенные в стену или съемные с возможностью монтирования на любой высоте с учетом роста пользователей всех членов семьи. Как сделать правильный выбрать среди множества разной продукции, предлагаемой производителями. Советуется при выборе держателя учесть 3 основным моменты

    • возможность регулировки держателя на нужном уровне;
    • способность установки лейки под наклоном для удобства и изменения водной струи в любом нужном направлении;
    • надежность, прочность фиксации душевой головки к держателю.

    Если в ванной комнате установлено душевое ограждение и сверление дыр в стене для монтажа держателя невозможно, то конечно, разумно приобрести съемную конструкцию на присоске. Если ванна плотно прилегает к стене, также имеет нестандартную круглую или овальную форму, то лучше купить держатель-штангу с наличием специальной вращающейся ручки для подачи струи воды под любым удобным углом. При необходимости установить душ в угол самый помещения, то можно подобрать штангу выгнутой неправильной формы. Хотя интересное решение — установка сразу двух держателей: съемного и настенного становится сегодня более популярным. К штанге может быть прикреплена мыльница, или полочка, что удобно, практично, рационально. При приеме водных процедур не нужно далеко тянуться, например, за шампунем, мочалкой.

    Преимущества держателей для душа

    Современные держатели для душа — незаменимые атрибуты в любом банном помещении. К безусловным плюсам новых моделей стоит отнести:

    • наличие поворотного механизма для возможности подачи струи воды под любым углом и в разных направлениях;
    • множество разных форм, фасонов с целью беспрепятственного монтажа в нестандартные ванные комнаты;
    • оснащение крепежными деталями для возможности регулировать уровень наклона и нужную высоту ручки для душа при подаче воды;
    • надежность фиксации держателя к стене;
    • возможность принятия головки от душа любого положения.

    Крепежные элементы — необходимые атрибуты в ванной комнате и способны вписаться практически в любой интерьер. Сегодня производители предлагают варианты, которые можно прикрепить к стене под любым углом и даже на потолке, что придаст особый шарм, стиль помещению. Кроме того, настенные держатели быстро регулируются по высоте и можно без труда опустить вверх-вниз.

    При выборе нужно обращать внимание на крепления (механизмы, шарниры). Они должны быть устойчивые, прочные, с длительным сроком службы и устойчивостью к коррозии.

    Особенности вращающихся конструкций

    Оснащение держателей для душа соединительными шарнирами позволяет поворачивать лейку в любом удобном положении, при этом конструкция прочно фиксирована к стене.

    Сегодня в продаже можно встретить конструкции с возможностью поворота лейки в любом нужном направлении (вверх, вниз, по вертикали и горизонтали). Монтаж к стене неподвижных держателей уже не востребован. Вращающая конструкция автоматически направляет держатель в любую сторону и фиксирует на нужной высоте, что удобно и комфортно для пользователей.

    Есть существенный минус у таких держателей – высокая вероятность износа вследствие ежедневного потягивания туда – сюда. Поэтому более актуальны у потребителей модели с прикреплением к стене на кронштейны, как надежные и долговечные крепления, да и душевая головка может вращаться в любую сторону. Но такие модели дорогие, не каждому по карману, также монтировать в душевые ограждения просто невозможно.

    Материалы для изготовления держателей

    Ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, поэтому держатели для душа должны быть устойчивы к воде, иначе быстро придут в негодность. Материалом для держателей может быть:

    • Пластик как эстетичный с привлекательным внешним видом материал и невысокой ценой. Но довольно хрупкий, быстро истирается;
    • Металл как более прочный материал в отличие от пластика, имеет длительный срок службы. Сверху производители покрывают напылителем из хрома, золота, серебра, что позволит придать интерьеру в ванной комнате особый шарм и изысканность;
    • Латунь как самый долговечный материал, держатели из которого прослужат десятками лет.

    Виды креплений для держателей для душа

    Важно, чтобы держатель прочно крепился к стене и фиксировался в нужном положении. Крепления для держателей душа:

    • Штанга в виде металлической или пластиковой трубки в длину от 50 см до 2 метров, с возможностью установки в вертикальном положении на стене. Наличие специальных креплений на трубке позволяет зафиксировать ручку от душа в любом положении и на нужной высоте с учётом роста пользователей. Это довольно распространенная модель для настенного держателя для душа. С помощью шарнирных соединений можно закрепить на любой высоте по желанию, лишь передвинув легким движением руки лейку на любую удобную высоту;
    • Стандартный размер трубки в длину – 0,6-1м, контролировать же направление струи воды позволяет специальная ручка, прикрепленная к держателю для штанги. Причем модель можно монтировать практически в любом месте помещения и даже в углу с учетом формы самой ванны (округлой, вогнутой, прямоугольной, квадратной). В продаже имеются модели с размещением удобной полочки, полотенцедержателя и даже мыльницы на штанге, что практично и комфортно. Можно разместить шампуни, гели и мочалки, чтобы сподручно было доставать и не тянуться в дальний угол ванного помещения.
    Актуальны сегодня держатели настенные сразу с двумя душами: съемным и настенным. Такие штанги комфортные, имеют долгий срок эксплуатации и можно направлять струю воды по желанию в любом направлении.

    Присоски как универсальное решение и оптимальный вариант при невозможности прикрепить держатель к стене на крепежные элементы или нежелании портить дорогое плиточное покрытие после сверления дырок. На присоску душ крепится к стене или стеклу душевого ограждения за считанные минуты и практически в любом месте. Это рациональное решение в ванных комнатах при установке душевых ограждений, также в целях эстетики или отсутствия определенных навыков по штроблению стен. Основные достоинства:

    • легкое, быстрое перемещение присоски и вместе с нею ручки душа в любое удобное место;
    • отсутствие необходимости портить плиточное покрытие на стене;
    • быстрый съем душа при необходимости с возможностью поворота лейки в любую нужную сторону;
    • сравнительно низкая цена в отличие от иных аналогов;
    • быстрота съема в момент уборки и чистки ванной.

    При монтаже присосок не потребуются саморезы, иные инструменты для жесткой фиксации душа к стене. В продаже пластмассовые модели можно купить разной конфигурации, фактуры для придания стильности, своего интерьера в помещении

    Лейка для душа, как выбрать?

    Лейка необходима для комфортного приема водных процедур. В продаже встречается разных размеров, формы и конфигурации. При выборе нужно брать в учет потребности каждого члена семьи. По видам различают следующие лейки:

    • для верхнего душа при наличии настенного крепежного элемента, когда лейка крепится к стене. Держатель оснащен съемным механизмом;
    • путем прикрепления шланга к бортику ванной;
    • тропический душ с прикреплением трубки к потолку. При данном монтаже вода из душа равномерно распыляется по всему душевому ограждению;
    • с функцией аэрации, созданием мелких пузырьков и насыщением воздуха водной струей для комфортного мытья.

    Сегодня встречаются в продаже и лейки с возможностью подогрева и подсветкой для более комфортного приема гигиенического душа. Для чего достаточно установить лейку в держатель и прикрепить на нужной высоте.

    Внимание! Не рекомендуется бросать душевую головку в поддон душевого ограждения, иначе можно повредить покрытие ванны, сантехнику, тем самым нарушить гигиенические условия в банном помещении.

    Съемные конструкции для душа — удобные и практичные в использовании. Как правило, к душевой головке подходит гибкий шланг, которым удобно пользоваться всем членам семьи. Лейка является насадкой для шланга и должна беспрепятственно сниматься. Материалом для насадки служит хром или пластик, как практичный материал, не способный привести к порче покрытия в ванной и нанести вред поверхности. Кроме того, пластиковые лейки приспособлены к самоочищению, не забиваются известковым налетом от воды. Новые модели оснащены сразу несколькими режимами подачи воды, легко регулируемыми при необходимости в целях экономии воды.

    Монтаж держателя для душа

    Мы выяснили, какую лучше выбрать лейку с учетом личных предпочтений и интерьера в помещении. Держатель для душа — неотъемлемый элемент в ванной комнате и способен дополнить общий стиль, дизайн. Зафиксировать душевую лейку можно в удобном положении и на любой высоте, монтировав под любым углом. Если выбор держателя для душа сделан, то остаётся провести монтаж своими руками. Для этого:

    • разметить отверстие в стене на нужной высоте для фиксации держателя;
    • просверлить дырку, используя дрель со сверлами по керамике или бетону;
    • при прикреплении держателя к керамической плитке потребуется обзавестись заранее специальным оборудованием.

    Конечно, если нет особых навыков по пользованию дрелью, то лучше доверить работу специалистам, которые все-таки качественно установят держатель для душа. Если же не хочется портить стены дырами или в ванной комнате установлена металлическое душевое ограждение, то самым приемлемым вариантом остается покупка присоски и проведение самостоятельного монтажа в любое удобно место. Такие модели подходят практически для любого типа поверхности. Прикрепить присоску на нужной высоте не составит особого труда.

    Что советуют специалисты?

    При выборе держателя для душа и покупке специалисты советуют обращать внимание на:

    • материал, удобны и долговечны металлические конструкции с наличием поворотного механизма;
    • производителя, т.к. дешевые аналоги, скорее всего недолговечные, выполнены их низкокачественных материалов и быстро придут в негодность;
    • функциональность, лучше если держатель будет легко повторять все движения душевой лейки под разным углом наклона;
    • цену, при низкой стоимости держателей вероятно речь идет о подделке.
    Просты в использовании и монтаже присоски, но недолговечны. Более надежными считаются металлические держатели, прикрепленные к стене на метизы.

    Производители предлагают самые разнообразные варианты держателей. Выбрать среди множества моделей на сантехническом рынке новичку не просто. Держатель для душа — незаменимый аксессуар и неотъемлемый функциональный атрибут в ванной комнате.

    Если прикрепить к стене дюбелями, то получится более надежный и безопасный в использовании вариант. Но нужно сверлить отверстия, что представляет некие трудности и неудобства. Если использовать присоски, то вариант понравится детям, поскольку в продаже они встречаются в виде разных красочных игрушек (животных). Но присоски недолговечны. Быстро теряют свою изначальную эластичность, начинают пропускать воздух и от воды покрываются трещинами.

    Сложности представляет крепление держателя к керамике. В местах швов фиксация невозможна, поэтому место для размещения ограничено, и струя воды из лейки сможет подаваться только в одном направлении. Современные держатели способны не только удерживать лейку в одной плоскости, но и поворачиваться в стороны (вправо – влево, вверх- вниз), что удобно, комфортно и вполне безопасно.

    Перед покупкой лучше сначала почитать отзывы, изучить информацию о производителе. Прием водных процедур должен быть комфортным, а аксессуары в ванной – удобными и сподручными в момент принятия душа.

    Статьи для ознакомления:

    Как установить штангу для душа

    Конструкторы разной специфики работают над разработкой бытового оборудования, обеспечивающего комфортное проживание в сельских домах, городских квартирах. Сантехнические приборы одно из важных направлений их работы. Когда сантехника поступает в продажу, покупатели не всегда обладают навыками, к примеру, как крепить штангу для душа, не знают назначение многих деталей. Но такая стойка, к которой прикреплена лейка – удобна, она позволяет принимать свободно гигиенические процедуры, не держать распылитель в руках. В этом причина их популярности.

    При возникновении проблем с покупкой сантехники можно обратиться на сайт akvasan-shop.ru. В магазине «Аквасан» есть из чего выбрать. Жителям Воронежа по желанию предоставляются услуги мастеров сантехников.

    Содержание

    В чем особенность конструкции

    Распылители воды крепят на разные функциональные приспособления. Это может быть с определенным диаметром труба, на ней удерживается лейка под удобной для пользователей высотой.

    На трубчатом кронштейне могут находиться фигурные вырезы, статичные или передвигаемые, чтобы было, где разместить душевые шланги. Но до того как повесить штангу для душа, необходимо сделать разметку размещения всех элементов, что устраняет неточности в сборке и креплении. После прочной фиксации основных деталей и сама распылительная воронка будет устойчиво находиться на месте установки, её не придется снимать.

    При шарнирном соединении душ можно двигать в нужном направлении. Обычно такое оснащение имеет длину от половины до метра. Пользователь ванной комнаты сам направляет поток воды с удобных ему позиций.

    Материалы и формы

    Для кронштейнов производитель использует сырьё из группы металлов или полимеров, в виде:

    • нержавеющей стали;
    • пластика, покрытого никелем или хромом;
    • алюминия;
    • латуни.

    Латунные изделия имеют долгий срок эксплуатации благодаря своей крепости, но они очень тяжелые. Детали из нержавейки недорогие и красивые. Если выбор пал на алюминиевый держатель, то перед тем, как установить штангу для душа, предстоит учесть, что она не очень надежна, такой металл слишком мягкий, держатель под нагрузкой может согнуться, переломиться. Пластмассовые снаряжения продают по сравнительно низкой цене, они безопасны, но не стоит рассчитывать на долгий срок службы.

    Все сантехнические приспособления имеют свои хорошие показатели, есть у них минусы. В основном выпускают продукцию для использования во влажной среде, производитель защищает металлические части антикоррозийным покрытием.

    Важна форма, чтобы она вписывалась в дизайн ванной комнаты, подходила по размерам. Такие стержни изготавливают:

    • угловые;
    • прямые;
    • закругленные;
    • сложной конструкции.

    Большее применение получили приспособления с прямой и угловой конфигурацией. В ванных с асимметричным пространством, необходим простой монтаж. Под такие условия подходит объекты, изготовленные с дуговым изгибом или под прямым углом. Для удобства их комплектуют дополнительными предметами, в виде мыльниц и подставок.

    Способы крепления

    Фиксация основных компонентов должна быть крепкой и надежной. Выполняя действия, сантехник выбирает самый приемлемый способ, как установить штангу для душа в ванной, на него влияет расположение и размеры комнаты. Обустройство устойчивого сооружения осуществляется разными методами:

    • крепят к перегородке или в углу;
    • привинчивают к напольной площади, для надежности устанавливают монтажную пластинку;
    • комбинируют строительные методы.

    Монтаж может быть открытый и закрытый. Выбор зависит от размеров жилого помещения и ванной. Чтобы скрыть стояк, на плоскости делают выемку, после установки, заливают раствором бетона. Вверху остается лейка и вентили для регулирования напора, температурного режима, если не предусмотрены другие рычаги. Заделка внутрь поверхности имеет целый ряд недостатков:

    • трудный ремонт, при возникновении протечек нужно будет долбить проемы, вести поиск неисправностей;
    • без строительных навыков и сантехнических знаний, возникшие проблемы не устранить;
    • комплексные процедуры занимает много времени;
    • высота лейки не будет самостоятельно регулироваться, так как не предусмотрен её съем.

    При открытом монтаже трубы, фиксация осуществляется удобным для пользователя методом. Для этого используют дюбели, любой крепеж или присоски. В каждом способе предусмотрено верхняя или нижняя фиксация. Душевые держатели крепят на разные основания – бетонные, из гипсокартона, кафельную отделку.

    Подготовительный процесс

    Мастер, когда начинает монтировать сооружение, прежде делает чертеж. На схему переносит замеры. Для этого предстоит:

    1. Отметить верхнюю точку, здесь учитывают рост высокого жителя, размер не должен превышать 19 см. от его головы и быть, на расстоянии длины руки маленького пользователя ванной, тогда он сможет дотянуться до необходимых предметов.
    2. Нижняя отметка ставится по строительному уровню, прибор покажет вертикальность линии или искажения ровной плоскости.
    3. Необходимо оборудовать удобную душевую, чтобы водный поток охватывал все части тела, наподобие эффекта, который создает тропический ливень.

    Параметры зависят от роста обитателей дома. Сантехники учитывают хорошее рассеивание струй и доступность к регуляторам. Закрепленный в гнезде рукав должен провисать, тогда не будет изломов.

    До начала сборки подготавливают набор из инструментов:

    • дрели или перфоратора;
    • сверла;
    • отвертки;
    • молотка и крепежных элементов.

    Разметку переносят на стену:

    • высверливают проемы в точках крепления;
    • вставляют деревянные или из пластика заглушки;
    • отверткой прикручивают трубу, выемки прикрывают декоративным колпаком;
    • соединяют душевой комплект с кронштейном.

    Каждый из способов имеет отдельные этапы монтажа, зависят они от вида конструкции.

    Устройства с вакуумными присосками

    Можно использовать простую, быструю сборку, в виде вакуумной системы. Тогда не придется сверлить плоскость или крепить саморезами, они оставляют следы в отличие от присосок. Насколько надежно будут закреплены сантехнические детали, зависит от соблюдения правил и аккуратности мастера исполнителя. Порядок процедуры указывает производитель. Для чего разрабатывают инструкцию, где описаны основные положения:

    • ставят присоски на воздухонепроницаемую, гладкую и чистую поверхность;
    • нагрузок не должны быть больше 19 кг;
    • обшивка без повреждений и дефектов;
    • крепления не выполняют на швах, технологических отверстиях, по краю стен или на коммуникациях.

    Если не соблюдать рекомендации, стержень может упасть из-за нарушений в герметичности соединений. Для выполнения необходимо подготовить:

    • чистую тканевую салфетку;
    • строительный уровень с карандашом;
    • комплектующие;
    • мыльный раствор.

    Алгоритм действий:

    • раскладывают все компоненты для проверки их состояния;
    • выполняют последовательную сборку – соединяют держатель с вакуумной присоской, надевают лейку;
    • прикладывают конструкцию к поверхности для определения удобного положения, чтобы до распылителя смог дотянуться каждый пользователь и, он не мешал при движении тела;
    • промывают моющим средством участок расположения оборудования, перед просушкой ополаскивают водой без мыла;
    • опору выравнивают вертикально, намечают точки крепления;
    • присоски очищают от защитной пленки, снимают держатели;
    • прижимают каждую сторону по разметкам нижнего и верхнего уровня;
    • вставляют трубу, регулируют фиксаторы.

    Следует учитывать при эксплуатации, что такой способ крепления имеет ограничения к нагрузкам, поэтому не нужно опираться на стояк как на поручень.

    Фиксация с метизами

    Использование металлических предметов для соединения разных материалов, широко используется в строительстве. Применяют такую фиксацию для кронштейнов. Когда их устанавливают на отделку:

    • кафельную;
    • бетонную;
    • полимерную;
    • гипсокартонную.

    В проведении монтажа исполнителям помогают заводские инструкции и рекомендации мастеров. Начинают действия с подготовки инструментов, их набор обычно идентичен, обязательно понадобится:

    • электродрель;
    • отвертка;
    • метизы, которые продают в комплекте.

    На участке установки душа, размечают точки для выполнения отверстий под шурупы. Если отделка кафельная, чтобы её не повредить, мастера определяют наиболее безвредный метод фиксации.

    Кирпич сверлят мощным перфоратором, проемы по длине делают равные с размерами основного винта. Сам дюбель не осуществляет крепление, его вбивают в стену, чтобы потом вкрутить шуруп или забить гвоздь. Прежде проем заполняют пластмассовой капсулой или металлическим шкантом.

    Прикручивание происходит постепенно, вначале закрепляют верхнюю часть резьбовым винтом и закрывают декоративной капсулой. После стойки, завершают процесс монтажа разбрызгивателем с дополнительными деталями, сюда входят разные полки для мыла или зубной щетки. Сверху ставится заглушка, если она полимерная не следует сильно стягивать. Проверяют качество сборки включением воды.

    Как установить штангу на гипсокартонную стену

    Отделка комнат с повышенной влажностью гипсокартоном, пусть и влагостойким, не лучшее решение. Чтобы он держался на стене ставят деревянный каркас, затем на обшивку наклеивают керамическую плитку. Чтобы поставить стержень необходима разметка. В высверленные участки будут установлены фиксаторы. Для чего на облицовке:

    • отмечают места для выемок;
    • дрелью сверлят проемы в плитке.

    Если обнаружены повреждения, керамику лучше сразу заменить. Следует учесть слабую прочность гипсокартона, ограничения в нагрузках. Под влиянием физической силы или механического воздействия, материал крошится и может выпасть, вместе с комплектующими душа.

    На таких стенах лучше монтировать короткие, алюминиевые или пластиковые сооружения, они мало весят. Сверла выбирают алмазные, с их помощью получаются аккуратные проходы. Обычно комплектуют стойки стандартными дюбелями, здесь необходимо работать с болтом типа «бабочка». После проверки керамики на устойчивость и повреждения, крепежную деталь вставляют, прикладывают трубу, сборку закрепляют.

    Монтаж на пластиковые панели

    Для отделки поверхностей выбирают разные материалы. Если владелец квартиры для облицовки ванной выбрал пластик, предстоит соблюдать определенные правила, чтобы не разрушить сборку, она должна продержаться в течение всей эксплуатации. Для высверливания проходов, куда будут вставляться метизы, понадобится дрель и подбор по размерам сверл.

    Электроприбор регулируют для работы с максимальными оборотами, его прижимают к поверхности. Действия выполняют осторожно, чтобы от высокой температуры из-за трения не расплавился полимер. Крепеж осуществляется победитовыми шурупами. Порядок всех процедур в остальном ничем не отличается.

    Возникают проблемы в тонкой обшивке, которая может прогибаться. Подобную пластиковую обшивку исправляют:

    • делают разметку, приставляют к основанию декоративную приставку, обводят маркером;
    • для вырезки проема, понадобится столярный нож, отверстие должно быть меньше чем отмеченный контур;
    • подготавливают деревянную прокладку по размерам равнозначную, вырезанному просвету;
    • крепят ввинченным шипом;
    • основную стойку соединяют с деревянной заготовкой;
    • проводят заделку щелей.

    Соединения выполняют одинаковыми изделиями, добиваются совпадения прокладок с держателями. Заготовки прикрепляют в центре основания. Выемки сверлят, совмещая поверхность с дощатой подложкой, чтобы они не смещались, были на одном уровне.

    Как пристроить на бетонной поверхности

    Стены из обычного, покрашенного бетона встречается в ванных довольно часто. Для обустройства душевой, выбирают отдельные стойки или со смесителем. Начало работ выполняется с проверки всех деталей на целостность и полную комплектацию. Перед установкой перекрывают воду. Действия осуществляют в следующем порядке:

    1. Понадобятся 2 сантехнических эксцентрика с резьбой на каждом конце. Перед вкручиванием их в фитинг проверяют уровнем ровность площадей. Обеспечивают размещение трубок строго горизонтально и перпендикулярно, с расстоянием 15 см. между собой, выступать они должны в пределах 43 мм.
    2. Берут смеситель, прикладывают к эксцентрикам, чтобы проверить совместимость резьбы с прижимными гайками, для регулировки их вкручивают или выкручивают.
    3. Все детали кладут в сторону, чтобы не мешали, а на выкрученные из конструкции трубки наматывают паклю или уплотнитель в виде фум-ленты, смазывают герметиком.
    4. Опять идет примерка смесителя, для этого оба элемента соединяют с фитингами. При совпадении отверстий, на каждый эксцентрик насаживается декоративная шайба с полным закручиванием, а гайки только слегка надевают. Их по очереди крутят, проверяют конструкцию по уровню, важно не нарушить положение, не сорвать резьбу.
    5. Когда шурупы завинчены контролируют соединение на герметичность, включают воду, проверяют работу вентилей, осматривают сооружение, есть или нет протечки.
    6. Приступают к соединению крепежного кронштейна со штангой. Начинают закручивать с нижнего конца, его соединяют, ввинчивая с патрубком смесителя. Приступают к настенному креплению верхнего кронштейна, положение по вертикали укажет уровень. Стойку нужно держать вертикально и маркером отмечать точки для отверстий под крепеж. После разметки штангу откладывают, она пока не нужна.
    7. Сверлом по отметкам делают в соответствии с размерами дюбелей одинаковые 3 проема.
    8. Избавляются от рабочей пыли, строительный силикон подойдет для заполнения отверстий, после чего дюбели вставляют, продвигая их легкими ударами резинового молотка. Ставится уплотнительная прокладка, вкручиваются винты с декоративной шайбой.
    9. Вновь работают со штангой. Нижнюю часть стойки соединяют с патрубком смесителя для полной затяжки. Верхний конец закрепляют на стене в креплении. Для этого подойдет маленький по диаметру винт (3мм).
    10. Крепится верхний душ, ручка надевается сверху стержня. Распылитель устанавливают с фильтром и уплотнительной прокладкой, прикручивание корпуса к ручке происходит в обычном порядке.

    После проведения всех этапов подают воду для проверки точности сборки. При соблюдении правил, она подходит для всех смесителей. Если используют термостат для душевой, регулируют температуру воды.

    Когда смесителя нет, установка проходит быстрее и проще. Но точные замеры с аккуратной работой, нужны в любом случае, как и соблюдение последовательности действий:

    1. Стойку с надетыми крепежными элементами прикладывают к поверхности стены для определения удобного расположения. Делают отметки для точек сверления.
    2. Перфоратором сверлят выемки для верхнего и нижнего крепления. После уборки пыли, проемы заполняют герметическим веществом. Устанавливают дюбели, до конца проемов их продвинет молоток.
    3. Трубу снова примеряют к стене, необходимо подогнать кронштейны под отверстия, затем зафиксировать метизами из комплекта. Ввинчивание винтов выполняют крепко до полного упора, чтобы стойка не шаталась, не происходило ни малейшего сдвига.

    В завершение процедуры происходит установка декоративных заглушек, прикрепление аксессуаров. Соединяют ручную лейку с гибким шлангом, конец которого прикручивается со смесителем.

    Обустройство штанги на кафель

    Облицовка стен кафельными плитками, самая популярная отделка в ванных комнатах. Алгоритм работ примерно аналогичен с остальными материалами. Только он отличается своей хрупкостью, поэтому с осторожностью относятся к сверлению отверстий. Для чего подбирают острые копьевидные наконечники и сверла по работе с бетоном. Начинают монтаж по-прежнему с разметки.

    В отношении участков сверления у мастеров возникают споры. Одни придерживаются технологии в высверливании проемов между швов, считают, только так можно сохранить кафель от сколов.

    Другие создают пробоины без попадания на стыки, избегают захвата краев, чем сохраняют целостность продукта. Наклеенный малярный скотч вокруг точек для крепления, не дает соскальзывать режущему механизму.

    Используют острое сверло, дрель регулируют на работу по низким оборотам. В таком режиме предохранит прибор от перегрева, горячий наконечник не допустит трещин, но дополнительно его охлаждают в воде. После того, как пласт будет полностью пробит, скорость меняют, сверлят до конца по размерам.

    Рекомендации от сантехников

    При покупке моделей, каждый старается выбрать прочный товар, чтобы он служил долго без поломок. Таким требованиям отвечает оборудование от известных производителей, когда марка продукции давно зарекомендовала себя на строительном рынке. Сантехники утверждают:

    • металлические, самые прочные штанги;
    • над ванной крепят короткие стойки, высокие больше подойдут в отдельной душевой;
    • в небольшом помещении удобнее пользоваться стойкой, прикрепленной в углу.

    При покупке нужно обращать внимание на оснащение, в комплекте обычно продают все сопутствующие аксессуары, сантехнические предметы с метизами и инструкциями по установке. Каждый изготовитель сантехники старается привлечь внимание к своей продукции:

    • дополнительными приспособлениями;
    • эффектным оформлением;
    • качественной обработкой металла или окраской пластика.

    Это может быть:

    • полка;
    • крючки;
    • стаканы.

    В инновационных моделях комплектация содержит:

    • краны;
    • каскадные изливы;
    • насадки и термостаты.

    Есть и такие, у которых только держатель с лейкой и шторкой.

    Если покупка совершалось по отдельности, необходимо подбирать детали от одного производителя, тогда можно избежать подгонки элементов по параметрам с поиском переходников. В любом случае, выбор остается за потребителем, который зависит от просторности дома, предпочтений хозяина и его материальных возможностей.

    Установка мебельной штанги своими руками

    Для установки мебельной штанги необходимо отрезать от заготовки штангу нужной длины, разметить места расположения её держателей, установить держатели на капитальной стене и стенке каркаса из ЛДСП, вставить мебельную штангу в держатели.

    Отпиливаем штангу нужной длины

    Cначала вставим один конец заготовки штанги в держатель и измерим расстояние от среза заготовки до плоскости крепления держателя к стене. В моём случае получилось 3 мм.

    Для этого не обязательно прикладывать держатель к месту установки мебельной штанги — заготовка штанги там и не поместится. Держатель с вставленной в него заготовкой можно просто приложить к любой ровной поверхности.

    Затем измеряем расстояние w между левой капитальной стеной и стенкой из ЛДСП в месте установки мебельной штанги, отнимаем от этого расстояния два раза по 3 мм. Итого минус 6 мм. В результате получим длину мебельной штанги d.

    В моём случае длина мебельной штанги d составила 912-3-3=906 мм

    От заготовки отрезаем ножовкой мебельную штангу нужной длины.

    Размечаем стены

    Размечаем по глубине: мебельная штанга должна быть установлена в месте, расположенном на равных расстояниях от задней стены и от внутренней раздвижной двери шкафа-купе.

    В моём шкафу-купе зазор между лицевой плоскостью каркаса (глубина 550 мм) и плоскостью движения внутренней двери оказался равным около 10 мм.

    Поэтому расстояние от центра мебельной штанги до задней стены и до внутренней двери будет 280 мм = (550 мм + 10 мм)/2.

    Откладываем полученные 280 мм от задней стены — на левой капитальной стене (см.фото) и на стенке из ЛДСП, ставим вертикальную отметку.

    Размечаем по высоте: чтобы крюки плечиков свободно надевались на мебельную штангу и снимались с неё, расстояние от верхней части штанги до дна полки над ней должно быть не менее 50 мм.

    В моём примере это было учтено, как и была учтена высота установки мебельной штанги от пола – чтобы было удобно дотягиваться до плечиков с одеждой.

    Вставляем отрезанную мебельную штангу в один из держателей, прикладываем к стене — к вертикальной метке.

    Перемещая штангу с установленным держателем вверх-вниз, добиваемся, чтобы расстояние от верхней полки до штанги было 50 мм или чуть больше (см.фото), или равнялось расстоянию, определённому вами.

    Одной рукой прижимаем держатель к стене, вынимаем из него мебельную штангу.

    Используя держатель как шаблон, через отверстия в держателе размечаем на стене места для шурупов крепления.

    На противоположной стенке из ЛДСП откладываем те же 280 мм от капитальной стены, ставим вертикальную отметку. Сверху (от полки) откладываем такие же расстояния под шурупы, какие получились после разметки на левой капитальной стене.

    Если полка над мебельной штангой установлена горизонтально, то таким образом мы обеспечим штанге горизонтальность. Можно убедиться, проверив уровнем.

    Устанавливаем держатели и мебельную штангу

    Поскольку левая стена в моём примере бетонная, в размеченных местах сверлим в бетоне отверстия под дюбели диаметром 6 мм. Вставляем дюбели в просверленные отверстия.

    Крепим держатели на стенах – на левой бетонной стене подходящими шурупами в дюбель, на стенке из ЛДСП – шурупами 4х16 мм.

    Вставляем мебельную штангу в держатели.

    Шкаф-купе готов!

    Как и из чего самостоятельно сделать скамью для жима. Простейшие деревянные стойки для приседаний Подставка для гантелей своими руками чертежи

    Стойки для приседа — это необходимый атрибут для безопасной и удобной работы со штангой в зале или даже дома!

    Как правило, используется чаще всего приспособление для приседаний со штангой. Достаточно будет добавить к стойкам скамью для того, чтобы получить полноценную спортивную скамью для выполнения жима в положении лёжа, правда, опоры в этом случае должны иметь небольшую высоту для того, чтобы удобно было снимать снаряд во время выполнения упражнения.

    Кроме того, конструкция может быть использована для выполнения «армейского жима» и других вариантов жима в положении стоя, лёжа. В целом, можно назвать стойки универсальным приспособлением для тренировок, более того, сделать который можно самостоятельно.

    Разновидности стоек

    Для выполнения силовых упражнений используются, как правило, два основных варианта конструкции:

    • стойки для приседаний;
    • страховочные стойки.

    Первый вариант представляет собой две соединённые между собой рамы. Длинная сторона каждой из них оснащена несколькими ограничителями, которые удерживают гриф снаряда. При возникновении сложностей во время подъёма с весами атлет может использовать ограничители в нижней части рам.

    Страховочные стойки для приседа идентичны конструкции, описанной выше, с одним отличием — они не такие высокие и больше подходят для приседов со снарядом на плечах.

    Используется, хотя и не так часто, вариант стоек с отделёнными рамами без соединительного элемента. Этот вариант не самый удачный из-за повышенной неустойчивости конструкции. Работая с таким приспособлением важно следить за тем, чтобы в момент возврата снаряда в исходную точку рамы находились симметрично по отношению друг к другу.

    Более того, слишком облегчённое основание может привести к падению снаряда и, как следствию — травме. Единственным решением в этом случае может стать укрепление стоек — с использованием болтов, с помощью которых конструкция будет привинчена к полу.

    Для того чтобы не иметь проблем в ходе работы со стойками, делать их лучше в виде цельной конструкции на базе самих телескопических стоек относительно небольшой высоты. Главным недостатком приспособления может стать приближённость соединительной балки к ногам атлета в положении, когда ему нужно будет снять снаряд со стоек. Поэтому, если вы планируете смастерить конструкцию самостоятельно, разместите поперечную балку немного дальше.

    Примерная схема изготовления стоек

    Прежде чем вы приступите к изготовлению надёжной, практичной и удобной конструкции, подберите подходящий для себя вариант в тренажёрном зале и снимите с неё размеры. Подготовьте расходные материалы и приступайте к процессу изготовления.

    Соедините профильную трубу со швеллером (используйте сварочный инструмент), не применяя болтов. Сваренная конструкция будет долговечнее и надёжнее. Что касается числа отверстий в рамах, то делать их можно на основании личных предпочтений — по всей длине, например. Последнее отверстие должно быть расположено на уровне вашего роста.

    Для изготовления держателей снаряда можно использовать металлическую полосу удобной ширины: от 4 см до 8 см и больше. Толщина её составляет около 3 — 4 мм. Оптимальная ширина полосы — 6 см. Отрезайте, согласно чертежам, полосу нужных размеров, после чего зажимайте её в металлических тисках таким образом, чтобы верхняя её часть выступала на 10 см.

    Выбирая профильную трубу, старайтесь подобрать изделия с максимально толстыми стенками. Оптимальный вариант — это труба с толщиной в 3,2 — 4 мм. За счёт этого получится сократить люфт, стойки будут более устойчивыми. Учитывайте, что толщина профильной трубы сказывается на её стоимости.

    Для того чтобы изготовить стойки для приседа со штангой, вам потребуются материалы:

    1. Швеллер длиной 2,4 м (8х4 см)
    2. Профильная труба 1,8 м (5х5 см)
    3. Ещё один вид профильной трубы с размерами 4 х 4 см, длиной в 2,4 м
    4. Металлическая полоса 0,4 м
    5. Штыри длиной в 0,5 м

    Чтобы застраховать себя от нехватки материалов в процессе изготовления стоек, округлите вышеуказанные размеры на несколько сантиметров, работая с запасом. Если есть возможность и желание помимо стоек для приседов со штангой сделать ещё несколько полезных конструкций для тренинга, то закупите больше профильной трубы — именно она является основой для большинства самодельных конструкций в силовом тренинге. Та же силовая рама изготовлена на основе именно профильной трубы.

    Обратите внимание, что приседания со штангой на стойках без ограничителей глубины могут стать причиной получения травмы! Именно поэтому настоятельно рекомендуем делать конструкции с боковыми перекладинами или штырями на высоте тренажёра для подстраховки.

    Стоит рассмотреть и дополнительные варианты конструкций для приседаний со штангой — с опорами впереди, на которые можно присесть, не имея возможности встать, и положить штангу. Усовершенствовать конструкцию таким образом совсем несложно. Достаточно будет приварить по две профильные
    трубы буквы «Г» впереди с каждой из сторон.

    По возможности постарайтесь получить доступ к базовым чертежам стоек, которые можно попробовать достать у мастеров по изготовлению тренажёров или даже сделать своими руками. Имея под рукой базовые чертежи, вы сможете без проблем менять и совершенствовать конструкцию в зависимости от личных потребностей.

    Добавим, что, дорабатывая приспособления таким способом, вы сделаете его универсальным, сможете наделить функциями, которые выполняет силовая рама. Но запомните, что никогда самодельные стойки для приседа, пусть даже и самые лучшие, не смогут стать достойной альтернативой клетке. Именно поэтому куда логичнее будет потратить силы и время на изготовление качественной силовой рамы, с помощью которой, помимо приседаний, можно будет безопасно работать над целым рядом упражнений.

    Стойки для приседаний — очень простой в изготовлении спортивный тренажер. Предназначен он в основном для выполнения приседаний со штангой. Если поставить внутрь Стоек простую скамью — то в таком сочетании вы получите Скамью для жима лёжа, правда в этом случае опорные конструкции должны быть изготовлены не большой высоты, чтобы лёжа на скамье можно было снять штангу с этих стоек. Так же Стойки можно использовать например для «армейского жима» — жима штанги вверх стоя, и т.д.

    Сущестуют разные вариации Стоек для приседаний. Например самая простая конструкция, это отдедьные друг от друга стойки, без соединительного элемента.

    Мы бы не рекомендовали использовать такого рода стойки, так как в они являются менее надёжными и менее устойчивыми, чем Стойки для приседаний цельной конструкции. При выполнении упражнений потребуется дополнительная осторожность в момент возврата штанги на исходную позицию, стойки при этом должны быть установлены ровно семетрично относительно друг друга, не ближе не дальше, ни шире ни уже. Кроме того относительно не масивное основание может повлечь за собой банальное опрокидование стоек или одной из них при постановке на них штанги. Единственным компромисом в данном случае может быть фиксация стоек болтами к полу.

    Мы рекомендуем изготавливать Стойки для приседаний цельной конструкции.
    Как вы видите на фото ниже, высота опорной конструкции, в которую входят сами телескопические стойки, относительно не большая. В тоже время к минусам этой конструкции можно отнести достаточно близкое расположение соединительной поперечной балки к ногам спортсмена, в том положении когда он будет стоя под штангой поднимать её, то есть близкое расположение непосредственно к центру между стойками. На наш взгляд её нужно было сделать чуть-чуть дальше.

    Как вариант, для изготовления мы предлагаем вам похожую конструкцию Стоек для приседания. Размеры спортивного тренажера были сняты в одном из местных тренажерных залов.
    Весьма надёжная, усиленная конструкция, удобная и проверенная на личном опыте.

    Профильная труба и швеллер соединяются сварочными швами, без использования болтов, обеспечивая дополнительну прочность.
    Количество отверстий в стойках можно сделать по всей длине или на своё усмотрение, но в общей сложности — чтобы по высоте стойки получились не больше своего роста на последнем отверстии.

    Держатели штанги для стоек изготавливаются из металической полосы. Она бывает разной ширины: 4см, 5см, 6см, 8см и т.д. Толщина полосы примерно 3-4мм. Рекомендуем выбрать для изготовления полосу 6см. Чтобы изготовить держатели штанги нужно отрезать полосу необходимой длины (по чертежам ниже, примерно 20см) зажать полосу в тисках (обязательно металических, а не чугунных) чтобы её верхняя часть выступала на 10см (по чертежам) и ударами молотком сгибать её до угла 90градусов. Тоже самое проделать для сгиба передней части держателя, длиной 4см.
    Так же при покупке профильной трубы 5х5см, в которую непосредственно будут входить сами стойки, желательно приобрести её с самой большой толщиной стенки, если будет выбор. Обычно средняя толщина профильной трубы состовляет 2,8мм, так же есть трубы с толщиной 3,2мм. В данном случае идеальной толщиной было бы 4мм — тогда достигается минимальный люфт, стойки внутри профильной трубы не будут шататся и тарахтеть. Но следует учитывать, что чем стенки трубы толще — тем она будет дороже.

    Металл для покупки:
    1. швеллер 8х4см, общей длиной — 2,4м
    2. профильная труба 5х5см — 1,8м
    3. профильная труба 4х4см — 2,4м
    4. полоса 5см или 6см — 0,4м
    5. штырь (круг) диаметром 10мм — 0,5м

    Советуем не много добавить и округлить размеры в большую сторону, например профильную трубу 4х4см можно приобрести 2,5м или 3м, 5х5см — 2м или 2,5м. Лучше чтобы у вас был запас, а не наоборот каких-то сантиметров не хватило потом, и пришлось бы опять ехать на металлобазу докупать.
    Если кроме Стоек для приседаний вы планируете изготавливать ещё и другие спортивные тренажеры, то можете приобрести металл «на перёд» для изготовления в дальнейшем. Например профильная труба 4х4см является самым популярным элементом металоконструкций при изготовлении спортивных тренажеров. В частности из этого элемента состоит вся Силовая Рама , описанная в статье нашего сайта. Кроме того, часто бывает при продаже металобызы отгружают металл так сказать оптом — минимум по одной полосе длиной 6м. В этом случае пожеланию металл там же можно порезать на мелкие куски для удобной транпортировки.

    ВНИМАНИЕ! Выполнение приседаний на обычных Стойках без ограничителя глубины приседа — травмоопасны! Рекомендуем изготавливать стойки с боковыми, страхующими перекладинами или страхующими штырями по высоте тренажера. Подробнее об этом тренажере на . Один из участников нашего форума изготовил такие стойки и опубликовал фотографии.

    Сей час есть разные модификации Стоек для приседаний, с дополнительными опорами впереди, на которые присев без возможности встать — можно положить штангу. Вы можете сами доработать эту модификацию тренажера, приварив впереди по две профильные трубы формой буквы «Г» с каждой стороны.
    Имея в наличии базовые чертежи Стоек, которые мы вам предоставилил — их можно на свой вкус, по своему усмотрению модифицировать и изменять, подгоняя под те потребности, которые вам необходимы.
    Но стоит отметить, что дорабатывая таким образом тренажёр — вы стремитесь охватить те фунции, которыми уже владеет Силовая Рама. Даже самые лучшие и навороченные Стойки для приседаний никогда не смогут заменить Клетку.
    Поэтому мы бы вам советовали не искать чего-то среднего, а сразу изготовить Силовую Раму, так как с её помощью можно будет выполнять значительно больше разнообразных упражнений, чем со Стойками для приседаний.

    Если у вас есть свои чертежи Стоек для приседаний — вы можете предложить их на всеобщее рассмотрение на нашем

    В этой статье вы можете скачать чертежи тренажера скамья для жима лежа. Скамья для жима лёжа — самый популярный и распространённый спортивный тренажер, особо любимый всеми атлетами. Заходя в тренажерный зал, начинающий спортсмен, как впрочем и многие профессионалы бегут именно к скамье для жима лёжа. Конечно же её роль в наращивании мышечной массы сильно преувеличена и спортсмены излишне концентрируются на ней, забывая про другие не менее важные группы мышц, а в действительности — более важные. Такие как мышцы ног, спины, пресса и других. Тем не менее скамья для жима лёжа — мой первый тренажер, который я изготовил вручную.

    Сей час скамья выглядит вот так. Регулируемая спинка с фиксатором, максимальный угол 90 градусов, то есть перпендикулярно горизонтальному положению. Выдвигаемые стойки, которые при поднятой вверх спинке позволяют использовать их как стойки для приседаний. В интернете можно найти множество простых, базовых чертежей тренажера , но зачастую его конструкция уже устаревшая и чертеж содержит минимум информации и данных.

    В самом начале я изготовил простой вариант Скамьи для жима, без регулируемой спинки, просто с доской обитой дерматином и без выдвигаемых стоек, а так же без брусьев для отжиманий. Но в последствии я видоизменял её и дорабатывал.


    Существует много разных видов скамьи для жима. Признаться было желание изготовить стандартную скамью на четырёх опорах с простой горизонтальной доской, как во многих спортивных залах со старыми, советскими тренажерами. Благо никаких проблем снять размеры скамьи во время одного из посещений тренажерного зала не было. В спортзале никто не мешает перерисовать чертежи тренажера . Но после сравнения с магазинным вариантом стало понятно, что Скамья на четырёх опорах весьма тяжелая и громоздкая. Поэтому для изготовления мы выбрали скамью на трёх опорах: две сзади — сами стойки для штанги и одна впереди — под сиденьем.

    Конечно от того что тренажер громоздкий и тяжелый — он ни чуть не хуже лёгкого и компактного. Но тем не менее многие элементы таких конструкций — просто лишние. Так же в большинстве случаев тренажерных залах для жима под углом всегда стояла рядом скамья с наклонной доской, то есть отдельно две скамьи — для двух разных упражнений. Такой вариант хорошо подходит для свободных помещений, где много места, но не для Домашнего спортзала. Поэтому, как мы уже сказали, выбор пал на более простую и компактную модификацию скамьи для жима, чем то похожую на эту:

    Как видите, здесь спинка — регулируемая, но стойки — не выдвигаемые. К тому же заметно, что скамья — разборная, она состоит из отдельных профильных труб, которые соединяются между собой болтами. Это менее крепкий и менее надёжный вариант, чем цельная, сварная конструкция.

    Скамья для жима лёжа

    Итак, каркас Скамьи выглядит следующим образом.


    Вся конструкция выполнена из профильной трубы 4х4см. Лепестки стоек для штанги изготавливаются из металлической полосы шириной 4см. Зажав отрезанные от полосы пластины в тисках их нужно загнуть ударами молотка под нужным углом. Потом они просто ставятся вверху профильной трубы будущих стоек и приваривается сварочным аппаратом.


    В конце останется только прикрепить узкую фанеру (примерно 30см шириной) или доску к раме скамьи. Для этого нужно просверлить три отверстия под болты диаметром 8мм, как показано на фото выше.

    Чертеж тренажера Скамья для жима лёжа:


    Внимание! В чертежах тренажера была допущена ошибка — неверно указано расстояние от пола до горизонтальной поверхности, длина опорной профильной трубы. Оно должно составлять 340мм. Чертежи тренажера обновлены.

    Если же вам нужна скамья с регулируемой спинкой и выдвигаемыми стойками — читаем дальше.

    Наклонная Скамья с простой регулируемой спинкой

    В первую очередь хотелось бы отметить, что в конечном счёте Скамья для жима лёжа была нами модифицирована для установки модуля: «Приставка для ног». Для этого мы заменили опорную профильную трубу 4х4см на такую же, только потолще — 5х5см, для того чтобы в неё можно было установить приставка.


    Для дальнейших пояснений на фото мы будем использовать такой вариант Скамьи — с опорной профильной трубой 5х5см. Вы же можете использовать простую конструкцию, описанную выше, если не планируете устанавливать приставку для ног.
    Итак, для установки регулируемой спинки и сидения нужно приварить продолговатое металлическое кольцо к раме скамьи, к которому и будет крепится спинка и сидение, как показано на фото ниже.


    Сверлить три отверстия в скамье для доски тут уже не надо, так как доска будет крепится к регулируемой металлической конструкции.


    Ниже на фото Скамья для жима лёжа с установленным в то самое металлическое кольцо каркасным скелетом для регулируемой спинки и сиденья. Изготавливается этот каркас из профильной трубы 2х2см.


    В наклонном положении спинка скамьи лежит на поперечной металлической балке, диаметром 20-22мм, которая вставляется в предварительно просверленные отверстия в стойках скамьи (фото выше). Всего таких отверстий в одной стойке — 4, их диаметр — 24мм. Для точного совпадения отверстий их необходимо сверлить отдельно с каждой стороны, а не насквозь. В итоге у вас получится в одной стойке по 4 отверстия, с двух сторон — 8, и во второй столько же, вместе — 16.

    Просверлить такие отверстия можно обычной дрелью, если у вас нету Сверлильного аппарата. Для этого нужно купить вот такую коронку по металлу, на 24мм. Внутри самой коронки находится обычное сверло на 6 или на 8мм. Сначала в металл входит это сверло, далее стружку снимает уже коронка.

    Чертежи тренажера Наклонная Скамья для жима такие же как и у Горизонтальной Скамьи (см. выше), за исключением длины стоек, в данном случае она составляет 105см, вместо 87см. Расстояние между отверстиями для поперечной балки составляет 12см. Расстояние от горизонтальной плоскости скамьи до первого отверстия — 8см.

    Почему мы назвали эту регулируемую спинку — простой? Так как при такой конструкции она имеет только лишь пять положений: нижнее и четыре наклонных, и максимальный угол наклона при такой конструкции составляет всего 45 градусов. Выше поднять спинку скамьи уже нельзя, так как опереть её будет не на что, и тем более нельзя закрепить её в вертикально ровном положении, под углом 90 градусов.
    Решить эту проблему позволяет другая конструкция фиксирования спинки в наклонном положении.

    Наклонная Скамья с регулируемой спинкой и стойками

    Чтобы спинка поднималась в вертикально ровное положение необходимо приделать к её середине дополнительную конструкцию, которая будет упираться в низ скамьи. Сверлить сквозные отверстия в стойках теперь уже не надо, как видно на фото ниже.


    Сами держатели стоек для штанги можно спилить. Если вы делаете скамью с нуля — тогда просто не приваривайте их к стойкам.
    Дальше вид сверху. Хорошо просматривается механизм крепления.


    Дополнительная конструкция содержит значительно больше отверстий. Используя штырь для фиксирования можно подобрать нужный угол наклона. Так же опору можно перемещать ближе к основанию спинки, увеличивая таким образом угол наклона. Чтобы опора держалась в таком положении и не съезжала назад — нужно просверлить в самой раме сбоку отверстие, в которое насквозь будет входить штырь и фиксировать опору в нужном положении.


    Чертежи тренажера наклонная Скамья для жима лёжа:


    Внимание! В чертежах тренажера была допущена ошибка — неверно указано расстояние от пола до горизонтальной поверхности, длина опорной профильной трубы. Оно должно составлять 330мм — для профильной трубы 50х50мм и 340мм — для профильной трубы 40х40мм. Чертежи тренажера обновлены.

    Конструкция простой наклонной спинки
    Как видно на фото ниже, конструкция для простой наклонной скамьи соединяется штырём, по его бокам накручиваются закрытые или обычные гайки.


    Между большой и малой рамой на штырь с двух сторон нанизываются толстые шайбы, их нужно изготовить самому.


    Рама наклонной спинки с опорной конструкцией, размеры
    К стандартному каркасу спинки добавляется вот такой элемент, фиксируется также на штыре, зажимается гайками по бокам.


    Разобранная конструкция спинки и опоры выглядит вот таким образом.


    Чертежи тренажера Скамья для жима лёжа, рама спинки:


    1. Две широкие шайбы, изготавливаются вручную, внешний диаметр:
    20мм, внутренний: 11мм, толщина: 10мм.
    2. Шесть закрытых гаек на 10мм, можно — простые.
    3. Два штыря. Отрезаются от металлического круга диаметром 10мм, по длине 180мм, резьба с двух сторон примерно на 15мм.
    4. Малый штырь, изготавливается так же, длина: 100мм.
    5. Кусочек профильной трубы 2х2см, длина: 40мм.

    Выдвигающиеся стойки
    Следует отметить, что использование такой конструкции для наклона спинки является необходимостью для выдвигающихся стоек, о которых дальше пойдёт речь. Если использовать предыдущую схему — то установить выдвигающиеся стойки не получится, так как им будет мешать поперечная балка.
    Стойки изготавливаются из профильной трубы 3х3см, её размер нужно подобрать, чтобы она могла войти в несущую конструкцию скамьи. То есть если скамья у вас будет изготовлена из трубы 5х5см, то стойки нужно будет изготавливать из 4х4см.


    Для того чтобы они не шатались желательно купить проф. трубу 3,5х3,5см. Но не всегда металл таких промежуточных размеров есть в наличии на металлобазе. Держатели стоек изготовлены из металлической полосы по тому же принципу, который описан выше для горизонтальной скамьи. Длина стоек — 82см. Расстояние между отверстиями — 15см, но можно делать меньше, по 7см например. Диаметр отверстий — 10,5-11мм, под штырь диаметром 10мм.

    На фото выше в стойках закреплены ручки, которые заменяют собой брусья для отжиманий. Изготавливаются они из круга диаметром 30мм, длиной — 14см(можно больше). В отрезанных брусьях сверлятся неглубокие отверстия 2-3см, диаметром на 8мм. Метчиком в них нарезается резьба на 10мм. В самих стойках вверху нужно просверлить отверстие для болта, как показано на фото. Осталось только взять болт на 10мм длиной 4-5см, шайбу к нему, вставить в просверленное отверстие и накрутить на него ручку.

    Обивка спинки
    Остаётся только вырезать фанеру и обшить её дерматином. Толщина фанеры 8-12мм. На фото ниже фанера покрыта краской с нижней стороны. Если вы хотите изготовить обычную горизонтальную скамью без регулируемой спинки, то фанера в этом случае должна быть цельная из одного прямоугольника.


    В принципе поначалу даже подойдёт ненужная дверь в ванную комнату, оставшаяся после ремонта. Автор при изготовлении своей первой Скамьи для жима лёжа именно так и поступал, пока не была изготовлена полноценная спинка из фанеры — жутко хотелось побыстрее испытать тренажер на практике.


    В малой и большой фанере сверлятся по четыре отверстия диаметром 8мм. С верхней стороны в них забиваются специальные гайки с зубчиками для дерева, как на фото ниже. Всего нужно купить восемь пар: болт + такая гайка, длина болта — 30мм, диаметр болта и гайки 8мм.

    Чертежи тренажера Скамья для жима, доска:


    Далее вырезаем ножницами дерматин или тонкую ковровую ткань, лучше конечно — обычный дерматин, которым например обшивают металлические бронедвери. Для малой фанеры нужно вырезать кусок размером 44з32см, для большой длина — 92см, ширина с узкой стороны: 29см, с широкой: 33см.


    Далее ножом-лезвием вырезаем поролон, по размерам фанеры, высота поролона — 2см, можно купить в строительном магазине или на базаре.
    Забиваем в отверстия гайки с зубчиками, смазываем фанеру клеем Момент по периметру и в центре (не обязательно), чтобы поролон не съезжал при обивке тканью.


    Кладём сверху поролон и сверху дерматин (здесь на фото ткань, так как последний раз спинка была перешита тканью вместо дерматина).



    Сложней всего здесь обшить углы. Хотя в действительности процесс простой, сначала заворачиваем одну сторону угла — пробиваем, потом — другую.


    Обшитая по периметру большая и малая фанера. Затраченное время: 5мин.


    В итоге получаем вот такие вот две мягкие спинки.
    Остаётся только положить обшитые спинку и сиденье на металлическую конструкцию, которую мы описывали выше и закрепить болтами


    Вот так выглядит конструкция снизу, при поднятом сидении. Посредине войлочный квадрат чтобы избавится от металлического стука при опускании скамьи в горизонтальное положение.

    Главное чтобы отверстия в доске совпали с отверстиями в металлической раме скамьи. Если вы делали всё по нашим чертежам, то с этим не возникнет трудностей. Тоже самое касается и спинки тренажера, она крепится на четыре болта.


    С самого начала для Домашнего спортзала мы хотели изготовить вот такой тренажер с подстраховкой по бокам. В этом случае выполнять упражнения можно самому, с большими весами без посторонней помощи. При этом чувствуешь себя более уверенно, так как знаешь, что ниже боковых перекладин штанга не опустится.


    Но после изготовления нами Силовой Рамы, необходимость в таком тренажере отпала, так как Силовая Рама позволяет достичь того же самого результата, если задвинуть внутрь обычную скамью для жима лёжа.

    В статье « » уже был подробно описан процесс того, как в домашних условиях смастерить скамью для жима с подставкой под штангу 2 в 1. То есть там сама подставка (стойка) и лавка для жима – одно целое. Это самый простой вариант, не учитывая возможности не делать стойку вообще и класть штангу на пол между подходами, что очень неудобно и сложно, особенно не имея партнера.

    Здесь рассмотрим еще один вариант того, какой может быть самодельная скамья для жима. В этот раз будет показано, как сделать стойки под штангу с регулируемой высотой и отдельно от скамьи. Плюс эта лавка для жима лежа согласно чертежу будет оборудована трубкой для захвата ногами, что даст возможность использовать ее для разных других упражнений, например, качать пресс или выполнять разгибания на трицепс.

    В принципе все можно свободно комбинировать и Ваша самодельная скамья для жима лежа может быть хоть одним целым с подставкой (2 в 1) с регулируемой высотой, хоть наоборот – отдельными частями c фиксированной и несменной высотой. Также она может содержать трубку для захвата ногами, так и быть без нее. Но это уже решать Вам, а сейчас посмотрите, что должно получиться в этом варианте (рис. 1): Рис. 1. Самодельная скамья для жима лежа и стойка для штанги с регулируемой высотой

    Самодельная скамья для жима лежа

    Рис. 2. Чертеж самодельной скамьи для жима

    На рисунке верхняя цифра обозначает номер детали в таблице, а нижняя – количество таких деталей. Конечно, крышки к трубам здесь далеко не самая необходимая часть и без них вполне можно обойтись.

    На данную самодельную скамью необходимо приблизительно 3,2 м квадратной профильной стальной трубы – это самая дорогостоящая ее часть. Крепления, с помощью которых крепится доска, можно сделать более простыми (рис. 3).

    Рис. 3. Упрощения крепления

    Это упрощенное крепление нужно просто прикрепить через 2 средних отверстия к трубе, просверлив ее также перед этим соответственно. Теперь, перейдем к тому, как сделать самодельную стойку под штангу для жима лежа с регулируемой высотой (рис. 4). Рис. 4. Чертеж самодельной стойки для штанги

    Здесь аналогично – верхняя цифра обозначает саму деталь, а нижняя ту, к которой она крепится. Что касается прямоугольных профильных труб, которые показаны на рисунке, то гораздо проще будет найти их с толщенной метала ровно 2 или 3 мм, чем 2,6. Желательно использовать 3 мм для надежности, разница в цене при этом будет примерно на 1 у.е. дороже за метр, но их нужно менее 1,5 м на обе самодельные стойки для штанги. Основная нагрузка будет все-таки припадать на квадратные трубы, и их таки стоит попытаться найти с толщиной метала больше 4 мм, хотя чаще встречаются с толщиной 3.

    Отверстия для клинов можно просверлить согласно чертежу, приведенному ниже для каждой из труб (рис. 5 и 6). Рис. 5. Отверстия в наружной трубе Рис. 6. Отверстия во внутренней трубе

    Как видите, во внешней трубе (40 х 40мм) делается всего 2 отверстия, а во внутренней – 8. Но их диаметр так же, как и расстояние между ними, уже не столь существенны. Здесь уже можно сделать и по-другому (меньше отверстий во внутренней трубе или больше диаметр), но важно, чтобы диаметр отверстий для надежности не был меньше того, который на чертеже. А если для упрощения фиксировать высоту стоек для штанги одним клином на каждой, то желательно, чтобы толщина отверстий, как и клинов, была минимум в 2 раза больше. В этом случае, естественно не обязательно, делать по 2 отверстия в наружных трубах. Рис. 7. Чертеж клина

    Клины, конечно для удобства можно сделать толще и по одному для каждой стойки, а не по 2, как на чертеже. Но если их делать с гвоздя, что наверное проще всего, то можно выбирать 200-тку. Будет и толщина 6 мм, как на чертеже и длины будет достаточно. Но в этом случае лучше, чтобы каждая самодельная стойка для штанги содержала по 2 таких клина. Если хотите использовать по одному, то подберите что-то потолще.

    Что касается держателей, то можно их сделать как на чертеже (рис. 8). Но можно их для упрощения заменить рогачами сваренными из толстой стальной арматуры в виде букв «Y» или «U». Но при наличии листа, с которого можно вырезать, конечно, проще так и сделать. Рис. 8. Чертеж держателя для штанги.

    Как сделать саму штангу или более подробно узнать о всех остальных частях задействованных в этом варианте самодельной скамьи для жима и стоек для штанги можно узнать из вышеупомянутой статьи « ». Где проще всего найти материалы и какие еще тренажеры стоит сделать для домашнего спортзала узнайте в статье «

    Те, кто занимаются спортом дома и имеют в распоряжении соответствующие снаряды, знают, как больно иногда бывает о них спотыкаться. Чтобы этого более не происходило и все гири, блины и гантели хранились организованно, нужно иметь стойку. Ее можно приобрести в спортивном магазине, но гораздо экономнее будет сделать ее самостоятельно. Как именно, читайте в пошаговой инструкции.

    Материалы

    Чтобы сделать стойку для гантелей своими руками, приготовьте:

    • лист фанеры 4,5 х 28 х 110 см;
    • брусья прямоугольного сечения 5 х 15 см;
    • саморезы;
    • шуруповерт;
    • пилу;
    • рулетку.

    Шаг 1 . Для нижних реек стойки от бруса отпилите две части длиной по одному метру.

    Шаг 2 . Для ног стойки нужны будут 4 части бруса длиной по 55 см.

    Шаг 3 . Сложите вместе два метровых бруска и, отступив от каждого края по 33 см, нанесите метки для крепления поперечных ног стойки.

    Шаг 4 . Между длинными брусками расположите заготовленные четыре части бруса одинаковой длины. Располагайте их перпендикулярно, как показано на фото. Выровняйте их и закрепите с помощью гвоздей либо саморезов. После этого обязательно проверьте устойчивость полученной конструкции, при необходимости подправьте ее.

    Шаг 5 . По бокам от уже готового основания стойки закрепите два небольших бруска. Верхние их углы скосите для эстетичного вида.

    Шаг 6 . В качестве столешницы к заготовленному основанию прикрепите лист фанеры. По длине он должен быть немного больше основания стойки. По ширине –больше гантелей.

    Шаг 7 . По краям к столешнице прикрепите бортики. Их вырежьте заранее из брусков.

    Шаг 8 . Вдоль столешницы ровно посередине закрепите длинные невысокие бруски. Всего их будет два. Определяясь с высотой, исходите из габаритов гантелей. Продольные рейки нужны для фиксации гантелей на столешнице.

    Как повесить держатель для душа? Практические советы от специалистов Kvadratura

    Вряд ли стоит говорить том, что душ сегодня является наиболее популярным средством для поддержания гигиены тела. Ванны продолжают отходить на второй план. Причём осуществляется это не только в квартирах, которые располагают малогабаритной ванной комнатой.

    Если Вам требуется качественная душевая фурнитура по доступной стоимости, смотрите здесь https://kvadratura.ua/santehnika/dushevaya_programma.html. Всегда можно приобрести интересующие части, когда душ частично выходит из строя. По статистике, первым из строя выходит лейка душа (достаточно часто её роняют). На втором месте – держатель.

    Преимущества держателей для душа

    Современные держатели для душа — незаменимые атрибуты в любом банном помещении. К безусловным плюсам новых моделей стоит отнести:

    • наличие поворотного механизма для возможности подачи струи воды под любым углом и в разных направлениях;
    • множество разных форм, фасонов с целью беспрепятственного монтажа в нестандартные ванные комнаты;
    • оснащение крепежными деталями для возможности регулировать уровень наклона и нужную высоту ручки для душа при подаче воды;
    • надежность фиксации держателя к стене;
    • возможность принятия головки от душа любого положения.

    Крепежные элементы — необходимые атрибуты в ванной комнате и способны вписаться практически в любой интерьер. Сегодня производители предлагают варианты, которые можно прикрепить к стене под любым углом и даже на потолке, что придаст особый шарм, стиль помещению. Кроме того, настенные держатели быстро регулируются по высоте и можно без труда опустить вверх-вниз.

    При выборе нужно обращать внимание на крепления (механизмы, шарниры). Они должны быть устойчивые, прочные, с длительным сроком службы и устойчивостью к коррозии.

    Преимущества и практические возможности использования

    Перед тем, как выбрать, где купить держатель для фена, необходимо ознакомиться с преимуществами применения таких конструкций.

    Их использование связано с комплексом выгод, именно их учет позволяет правильно подобрать приспособление, которое станет настоящим украшение помещения:

    • оригинальный дизайн держателя позволит дополнить общую концепцию интерьерного решения;
    • размещение фена вдали от влажных поверхностей обеспечивает безопасность его эксплуатации;
    • разные способы крепления позволяют максимально экономно использовать пространство ванной.

    Производители конструкций предлагают модели, оформленные в разных стилистиках и отличающие стандартным или эксклюзивным дизайном.

    Для ванной комнаты, оформленной в разных стилях можно подобрать универсальный держатель, который позволит украсить помещение и повысить функциональность его использования.

    Особенности вращающихся конструкций

    Оснащение держателей для душа соединительными шарнирами позволяет поворачивать лейку в любом удобном положении, при этом конструкция прочно фиксирована к стене.

    Сегодня в продаже можно встретить конструкции с возможностью поворота лейки в любом нужном направлении (вверх, вниз, по вертикали и горизонтали). Монтаж к стене неподвижных держателей уже не востребован. Вращающая конструкция автоматически направляет держатель в любую сторону и фиксирует на нужной высоте, что удобно и комфортно для пользователей.

    Есть существенный минус у таких держателей – высокая вероятность износа вследствие ежедневного потягивания туда – сюда. Поэтому более актуальны у потребителей модели с прикреплением к стене на кронштейны, как надежные и долговечные крепления, да и душевая головка может вращаться в любую сторону. Но такие модели дорогие, не каждому по карману, также монтировать в душевые ограждения просто невозможно.

    Какой должна быть подставка для фена

    Сначала определим, каким требованиям должен отвечать держатель для фена.

    • Удобный в использовании, чтобы вешать и снимать с него прибор можно было без затруднений.
    • Нержавеющий и не содержащий вредные вещества, которые могут вступать в реакцию с влагой или испаряться при нагревании.
    • Правильно расположенный, чтобы электроприбор не смог упасть в ванную или в раковину. А также чтобы на него не попадали брызги, и при этом он был доступен.

    Магазинные держатели, как правило, уже отвечают критериям безопасности и эргономичности. А при изготовлении такого приспособления самостоятельно придется внимательно все продумать и рассчитать.

    Материалы для изготовления держателей

    Ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, поэтому держатели для душа должны быть устойчивы к воде, иначе быстро придут в негодность. Материалом для держателей может быть:

    • Пластик как эстетичный с привлекательным внешним видом материал и невысокой ценой. Но довольно хрупкий, быстро истирается;
    • Металл как более прочный материал в отличие от пластика, имеет длительный срок службы. Сверху производители покрывают напылителем из хрома, золота, серебра, что позволит придать интерьеру в ванной комнате особый шарм и изысканность;
    • Латунь как самый долговечный материал, держатели из которого прослужат десятками лет.

    Как сделать подставку для фена

    Из пластиковых бутылок

    Самый простой и абсолютно не затратный вариант — держатель из ненужных бутылок из-под напитков. Подойдут и молочные, и лимонадные. Достаточно измерить длину фена и вырезать цилиндр нужной длины обычными ножницами или ножом.

    Для удобства расположения рукоятки прибора можно сделать прямоугольный или фигурный вырез на передней или боковой части. Края разрезов нужно оплавить с помощью утюга или паяльника, чтобы не поранить руки.

    Лучше всего разместить такое приспособление на стене с помощью крючка или саморезов.

    Декорировать держатель можно и с помощью ткани, и с помощью краски, и с помощью страз или наклеек.

    Из металлической проволоки

    Магазинные приспособления изготовлены в виде спирали из упругой проволоки. Если такая же проволока имеется в гараже, то можно изготовить держатель самостоятельно.

    Для работы потребуется:

    • проволока;
    • сварка;
    • саморезы;
    • круглая труба или бревнышко.

    Сначала нужно с помощью трубы или деревянного кругляша согнуть 2 проволочных кольца.

    Важно! Диаметр колец должен быть таким, чтобы фен спокойно проходил внутрь, но не проскакивал сквозь кольца.

    Далее крепим с помощью сварки оба колечка на вертикальной основе. Расстояние между ними должно быть на 2–3 см меньше, чем длина фена до рукоятки.

    Настенную часть можно выполнить из проволоки, сложенной вдвое так, чтобы сверху оставалось «ушко» для крепления саморезами. А можно создать настоящий шедевр «под ковку» в стиле кантри или кружево в стиле прованс.

    Из фанеры

    Дерево и фанера — самый благодатный материал для создания декора. Почему бы не изготовить из них держатель для фена? Это может быть и прямоугольная корзинка, где сможет разместиться не только фен, но и куча других полезных мелочей.

    Можно создать резной шедевр. Или вот такой симпатичный заборчик для декора ванной комнаты загородного дома.

    Из сливных фитингов

    Если после прокладки сантехнической системы и оборудования слива у вас остались лишние разветвители, то и их можно пустить в дело. Из них выйдут отличные держатели для фена, расчесок и иных полезных мелочей.

    Здесь и мастерить ничего не потребуется, достаточно закрепить разветвитель на полке или на стене и украсить его по своему вкусу.

    Виды креплений для держателей для душа

    Важно, чтобы держатель прочно крепился к стене и фиксировался в нужном положении. Крепления для держателей душа:

    • Штанга в виде металлической или пластиковой трубки в длину от 50 см до 2 метров, с возможностью установки в вертикальном положении на стене. Наличие специальных креплений на трубке позволяет зафиксировать ручку от душа в любом положении и на нужной высоте с учётом роста пользователей. Это довольно распространенная модель для настенного держателя для душа. С помощью шарнирных соединений можно закрепить на любой высоте по желанию, лишь передвинув легким движением руки лейку на любую удобную высоту;
    • Стандартный размер трубки в длину – 0,6-1м, контролировать же направление струи воды позволяет специальная ручка, прикрепленная к держателю для штанги. Причем модель можно монтировать практически в любом месте помещения и даже в углу с учетом формы самой ванны (округлой, вогнутой, прямоугольной, квадратной). В продаже имеются модели с размещением удобной полочки, полотенцедержателя и даже мыльницы на штанге, что практично и комфортно. Можно разместить шампуни, гели и мочалки, чтобы сподручно было доставать и не тянуться в дальний угол ванного помещения.

    Актуальны сегодня держатели настенные сразу с двумя душами: съемным и настенным. Такие штанги комфортные, имеют долгий срок эксплуатации и можно направлять струю воды по желанию в любом направлении.

    Присоски как универсальное решение и оптимальный вариант при невозможности прикрепить держатель к стене на крепежные элементы или нежелании портить дорогое плиточное покрытие после сверления дырок. На присоску душ крепится к стене или стеклу душевого ограждения за считанные минуты и практически в любом месте. Это рациональное решение в ванных комнатах при установке душевых ограждений, также в целях эстетики или отсутствия определенных навыков по штроблению стен. Основные достоинства:

    • легкое, быстрое перемещение присоски и вместе с нею ручки душа в любое удобное место;
    • отсутствие необходимости портить плиточное покрытие на стене;
    • быстрый съем душа при необходимости с возможностью поворота лейки в любую нужную сторону;
    • сравнительно низкая цена в отличие от иных аналогов;
    • быстрота съема в момент уборки и чистки ванной.

    При монтаже присосок не потребуются саморезы, иные инструменты для жесткой фиксации душа к стене. В продаже пластмассовые модели можно купить разной конфигурации, фактуры для придания стильности, своего интерьера в помещении

    Виды установки душевых леек

    Сегодня на рынке можно встретить несколько основных вариантов конструкций, мы рассмотрим наиболее распространенные из них:

    Ручной вариантСамое простое решение, когда дождик устанавливается непосредственно над смесителем, для чего там изначально сделан специальный держатель, который чаще всего совмещен с выводом душевого шланга. Система проста: если нужен душ, вы просто снимаете узел с держателя и пользуетесь им по своему усмотрению.
    Настенное креплениеОчень распространенный и популярный вариант ввиду своей практичности: вы можете стоять под дождиком или снять его в случае необходимости. Чаще всего держатель крепится с помощью двух небольших дюбелей, но встречаются варианты, которые держатся на присоске.
    Потолочное креплениеЭтот вариант предполагает установку конструкции сверху, она несъемная, поэтому важно подобрать оптимальную высоту и расположение конструкции. Система удобна тем, что не нужно брать в руки лейку, и тем, что регулировки производятся на смесителе и никакие дополнительные действия не требуются.
    Использование штангиЭто решение появилось не так давно, но уже завоевало большую популярность среди покупателей. К главным преимуществам следует отнести возможность крепления штанги к уже существующим отверстиям за счет регулировки стоек, а держатель располагается на штанге и может закрепляться на любом ее участке, именно поэтому система называется полу регулируемой.

    Совет! Выбирать конкретный вариант следует исходя из особенностей вашего помещения и используемой сантехники. Иногда подходит только один из вариантов. Поэтому вам нужно лишь подобрать оптимальную модификацию.

    Душевая штанга 675 мм полу фиксированное крепление – интересное и практичное решение с широким спектром настроек

    Лейка для душа, как выбрать?

    Лейка необходима для комфортного приема водных процедур. В продаже встречается разных размеров, формы и конфигурации. При выборе нужно брать в учет потребности каждого члена семьи. По видам различают следующие лейки:

    • для верхнего душа при наличии настенного крепежного элемента, когда лейка крепится к стене. Держатель оснащен съемным механизмом;
    • путем прикрепления шланга к бортику ванной;
    • тропический душ с прикреплением трубки к потолку. При данном монтаже вода из душа равномерно распыляется по всему душевому ограждению;
    • с функцией аэрации, созданием мелких пузырьков и насыщением воздуха водной струей для комфортного мытья.

    Сегодня встречаются в продаже и лейки с возможностью подогрева и подсветкой для более комфортного приема гигиенического душа. Для чего достаточно установить лейку в держатель и прикрепить на нужной высоте.

    Внимание! Не рекомендуется бросать душевую головку в поддон душевого ограждения, иначе можно повредить покрытие ванны, сантехнику, тем самым нарушить гигиенические условия в банном помещении.

    Съемные конструкции для душа — удобные и практичные в использовании. Как правило, к душевой головке подходит гибкий шланг, которым удобно пользоваться всем членам семьи. Лейка является насадкой для шланга и должна беспрепятственно сниматься. Материалом для насадки служит хром или пластик, как практичный материал, не способный привести к порче покрытия в ванной и нанести вред поверхности. Кроме того, пластиковые лейки приспособлены к самоочищению, не забиваются известковым налетом от воды. Новые модели оснащены сразу несколькими режимами подачи воды, легко регулируемыми при необходимости в целях экономии воды.

    Что может потребоваться с целью проведения работ

    Для начала рассмотрим, какие конкретно изделия пригодятся для сборки конструкции в тех либо иных условиях, список может изменяться в зависимости от конфигурации системы, мы затронем самые востребованные узлы:

    РаспылительДля этих целей подойдет и ветхая конструкция, которая была заменена при ремонте и валялась в кладовке либо подвале. В случае если в наличии ее нет, то самым несложным решением станет приобретение пластикового распылителя, его основными плюсами являются низкая цена и хорошие эксплуатационные свойства, поскольку полимерные материалы не подвержены действию коррозии, что крайне важно при применении на открытом воздухе
    КранСнова же возможно выбирать самые разные подручные конструкции: от ветхих шаровых систем до любых других вариантов. Самое основное – работоспособность системы, исходя из этого подойдет все, что сможете отыскать. В случае если ничего нет, то купите кран в магазине сантехники, цена данного вида изделий низка, исходя из этого громадных затрат вы не понесете в любом случае
    ТрубаЗначительно чаще употребляются или куски железной трубы, или приобретаются готовые сгоны (сгон, это труба определенной длины, с обеих сторон которой нарезана резьба). Необходимо подчеркнуть, что отыскать сгон готовой длины получается далеко не всегда, но ниже мы рассмотрим, как выйти из данной обстановки
    Гибкий шлангВозможно применять либо уже готовый вариант, который возможно купить раздельно в специализированном магазине, либо приспособить для этих целей любой подходящий шланг, срок его работы значительно меньше, но как временный вариант он в полной мере подойдет и прослужит как минимум один сезон. Не забудьте, что для крепления шланга пригодятся особые зажимные хомуты
    Уплотнительные элементыДабы все соединения были надежными, направляться уплотнять их посредством особых резиновых прокладок определенного диаметра, их возможно приобрести, а возможно изготовить из резины. Помимо этого, возможно применять дополнительные уплотнительные материалы – фум-ленту, состав Унипак и другие подобные материалы

    Обратите внимание! Покупать готовый вариант, предназначенный для применения в ванных , не рекомендуется, поскольку покрытие на таких изделиях слабо устойчиво к негативным условиям применения на открытом воздухе. Значительно чаще, декоративное покрытие начинает облезать уже через пара месяцев применения.

    Монтаж держателя для душа

    Мы выяснили, какую лучше выбрать лейку с учетом личных предпочтений и интерьера в помещении. Держатель для душа — неотъемлемый элемент в ванной комнате и способен дополнить общий стиль, дизайн. Зафиксировать душевую лейку можно в удобном положении и на любой высоте, монтировав под любым углом. Если выбор держателя для душа сделан, то остаётся провести монтаж своими руками. Для этого:

    • разметить отверстие в стене на нужной высоте для фиксации держателя;
    • просверлить дырку, используя дрель со сверлами по керамике или бетону;
    • при прикреплении держателя к керамической плитке потребуется обзавестись заранее специальным оборудованием.

    Конечно, если нет особых навыков по пользованию дрелью, то лучше доверить работу специалистам, которые все-таки качественно установят держатель для душа. Если же не хочется портить стены дырами или в ванной комнате установлена металлическое душевое ограждение, то самым приемлемым вариантом остается покупка присоски и проведение самостоятельного монтажа в любое удобно место. Такие модели подходят практически для любого типа поверхности. Прикрепить присоску на нужной высоте не составит особого труда.

    Правила выбора

    При выборе держателя для душевой кабины важно понимать, что низкая стоимость на сантехнику, скорее всего, свидетельствует о ее низком качестве. От таких изделий лучше сразу отказаться, чтобы не переплачивать дважды в скором времени.

    Иные факторы, которые необходимо учитывать при покупке, таковы:

    • как осуществляется крепление изделия на поверхность стены, потолка или для душевой кабины. Простыми в этом плане считается варианты на присосках, а более долговечными и надежными — крепящиеся на основание при помощи метизов;
    • можно ли менять поворот или угол наклона лейки душа. Если да, модель будет более удобная при использовании. Если нет, она будет стоить дешевле;
    • может ли меняться высота душа. Если это требование для вас обязательно, предпочтите регулируемый держатель.

    Критерии выбора и популярные модели

    Как и при покупке любого изделия, важно помнить, что низкая цена на товар, скорее всего, свидетельствует о его низком качестве.

    Невероятное множество моделей существует в настоящее время в сантехническом сегменте рынка:

    с регулируемым наклоном, на вакуумных присосках и со стационарным креплением. Каждый потребитель может выбрать изделие себе по вкусу среди всего изобилия. А современный дизайн этих товаров и качественные материалы делают держатели не только многофункциональным элементом ванной комнаты, но и неотъемлемой частью всего интерьера.

    При выборе держателя стоит обратить внимание на материал, из которого он произведен. Чаще всего производители используют нержавеющий металл или пластик с хромированным покрытием. Отметим, что изделия из металла более практичные и прочные в отличие от пластиковых аналогов.

    Изделие может крепиться к стене, к потолку или к стенке душевой кабинки. Оно может быть на присоске либо крепится при помощи дюбелей в стационарном режиме. Необходимо удостовериться, что модель имеет несколько уровней наклона. Разумеется, чем их больше, тем комфортнее принятие душа.

    Держатель для душа на присоске, безусловно, выигрывает на фоне остальных

    , так как он прост в установке, не требует сверления и не нарушает настенное покрытие в ванной комнате. Для надежной фиксации подойдут любые поверхности (керамические, стеклянные, металлические).

    Для ванных с креативным и ярким дизайном можно подобрать нестандартные модели в виде декоративных фигурок. На сантехническом рынке представлено невероятное количество таких держателей. Найдутся на любой вкус и цвет: в традиционном стиле, в стиле хай-тек, винтажный, и даже в виде игрушек. Такой вариант понравится и взрослому и ребенку, а когда надоест, его легко заменить на новый.

    Для более консервативных в своем выборе потребителей, предпочитающих надежные крепления, выбор стоит сделать в пользу стационарных поворотных держателей для душа. Среди таких держателей наибольшей популярностью пользуются все-таки штанги. Классический вид штанги подойдет для ванн, вплотную примыкающих к стене. Но бывают исключения – для современных ванн округлой или угловой форм производители разработали выгнутую штангу.

    Пользуются популярностью и штанговые держатели с добавлением таких аксессуаров, как полотенцесушитель и мыльница. Что касается вопроса о том, какого же все-таки выбрать производителя, то своими дизайном и качеством прославились фирмы Grohe и Hansgrohe.

    Выбор изделия от Grohe дело непростое. Бренд известный, традиции «немецкого качества», японские владельцы акций компании – это всё вызывает положительные ассоциации с отличным качеством. Специалисты Grohe доводят до совершенства свою продукцию, благодаря выполнению литья, гальванизации, сборке, шлифовке и качественному покрытию изделий. Благодаря сочетанию непревзойденного мастерства и интеллектуальной работы получается отличная продукция.

    Компания Hansgrohe, которая, в свою очередь, является изобретателем душевой штанги, предлагает разнообразный ассортимент держателей для душа. Качество их продукции задает стандарты во многих странах и выдерживает ежедневную нагрузку.

    Анализируя отзывы потребителей продукции Hansgrohe, можно выявить следующие преимущества держателей для душа данной фирмы – душевые штанги легко и быстро устанавливаются, имеют свободный ход и хорошо очищаются. На кронштейнах фиксируется ручной душ на любой высоте. Некоторые из встроенных держателей, например, Porter, предлагают комфортную трехмерную регулировку. Положительные потребительские отзывы о продукции обеих фирм говорят о надежности и гарантии качества производителей

    После тяжелого рабочего дня, тренировки в спортзале или утомительной поездки мы все мечтаем об одном – поскорее попасть в душ. Ниспадающие струи воды позволяют не только помыться, но и расслабиться, провести настоящую SPA-процедуру с массажем, или даже хромотерапию. Все это становится возможным, если купить правильную душевую насадку. Попробуем разобраться, какую лейку для душа выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение, и какой способ крепления подойдет лучше всего.

    Штанга повышенной комфортности

    Любое изобретение со временем усовершенствуют и часто с успехом. В случае со штангой лучшее не оказалось врагом хорошему. Автоматическое и полуавтоматическое регулирование высоты лейки сделало более популярным держатель для душа настенный. Регулируемый по высоте штанги поток воды из душевой лейки изменяется простым движением руки: чтобы опустить сопло душа на нужную высоту необходимо потянуть за шланг и остановить на нужном уровне — это плавная автоматическая регулировка.

    Полуавтоматическое регулирование высоты расположения лейки душа предполагает небольшое усилие для установки на нужном месте. Держатель для душа настенный с полуавтоматической регулировкой снабжен в нижней части кнопкой, нажав на которую вы ослабите крепление лейки и ее с помощью веревочки легко будет передвинуть по штанге вниз. Отпустив кнопку, вы тем самым зафиксируете ее на заданной высоте.

    Рекомендации по монтажу

    Работа по установке креплений должна проводиться в определенной последовательности. Перед тем как приступить к работе, следует внимательно прочесть инструкцию от производителя. Она должна содержать требуемые схемы, описание порядка проведения работ, список инструментов, которые могут понадобиться.

    Регулирование положения

    Регулировка держателей на присосках не нуждается в особом описании. При необходимости их можно без труда снять и за минуту переставить в нужное место.

    Для подгонки по высоте стационарных держателей конструкцию фиксируют на вертикальной штанге с помощью шарниров, которые закрепляются винтами или распорным механизмом. Последний может быть автоматическим, полуавтоматическим или ручным. Для того чтобы отрегулировать уровень держателя с автоматическим механизмом, достаточно взяться за шланг, прикрепленный к держателю душа, и установить лейку на требуемой высоте.

    При полуавтоматическом способе душ опускается путем дерганья шнура. Однако возвращать душ на прежнее место придется вручную.

    Механизмы с ручным управлением для изменения высоты предполагают нажатие специальной кнопки в момент перемещения душа. Положение лейки прочно фиксируется в опущенном состоянии.

    Назначение душевого держателя

    Держатели для душа размещают таким образом, чтобы лейка находилась на удобной высоте и под определенным углом.

    Сейчас выпущено множество видов изделий разных по форме, а также с разной регулировкой высоты и наклона насадки.

    Из чего делают держатели?

    Душевые держатели могут изготавливаться из металла и пластика. Если прибор создан из металла, то он обязательно обрабатывается хромированным покрытием.

    Многие специалисты считают, что прочными приспособлениями являются те, что произведены из металла или сплава. Инновационные технологии позволяют изготавливать держатели, применяя как сплавы металлов, так и полимерные материалы.

    Разновидности держателей для душа

    Держатели для насадок принято разделять по:

    Держатель для душа — инструкции по монтажу на все поверхности!

    Все смесители для ванных комнат комплектуются отдельным держателем для душа. Его вид зависит от производителя, устройство крепится к стене или бортику ванны. Кроме того, на смесителе есть специальные подставки для фиксации леек. Но не всегда стандартные решения удовлетворяют пользователей, они желают иметь у себя конструкцию повышенной комфортности и оригинальных дизайнерских решений, поэтому покупают более современные держатели.

    Функциональность держателей для душа

    Мы рассмотрим, какие бывают виды держателей для душа, расскажем пошаговую инструкцию по их креплению к различным типам стен в душевой или ванной комнате.

    Содержание материала

    Виды держателей по материалу изготовления

    Для изготовления держателей используются следующие материалы:

    • пластики. Современные пластики имеют увеличенные показатели физической прочности за счет инновационных добавок. Они длительное время не теряют пластичности и прочности, на их поверхностях замедляется развитие микроорганизмов, что облегчает процесс ухода. Пластиковые держатели изготавливаются в различных дизайнерских решениях, почти не имеют ограничений по форме, виду и цвету. Устройства относятся к бюджетной категории, доступны абсолютному большинству пользователей. К недостаткам многие относят невысокие показатели прочности, но это очень условный недостаток. Если к держателю умышленно не прилагать усилий на излом, то срок пользования может составлять многие годы. Пластиковые поверхности для улучшения дизайнерских характеристик могут хромироваться;

      Пластиковые держатели для душа

    • цветные сплавы. Для изготовления держателей используется несколько видов сплавов, каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны;
    • сталь или латунь. Самые долговечные.

      Металлические держатели для душа

    Материалы изготовления держателей и их характеристики

    держатель для душа

    Разброс цен на держатели в зависимости от материала изготовления большой, каждый потребитель должен самостоятельно принимать решение по выбору исходя из собственных возможностей.

    Виды держателей по месту и способу фиксации

    Держатели могут устанавливаться на стенах помещений или бортиках ванн.

    Современный смеситель с держателем для душа

    Держатель для душа на борту ванны

    1. Настенные держатели. Бывают стационарными и подвижными. В стационарных высота расположения лейки не регулируется, это очень неудобно, если одним душем пользуются взрослые и дети. Подвижные позволяют индивидуально регулировать высоту расположения лейки. Лейка установлена на металлический кронштейн, который прикреплен к вертикальной стойке. Длина стойки до 60 см, высота установки ограничивается размерами гибкого шланга. На ней дополнительно могут размещаться площадки для моющих средств и мочалок.
    2. Держатели на бортике ванны. Требуют длительной установки, в некоторых ситуациях нужно делать специальное отверстие в ванне. Применяются только для фиксации леек в неработающем состоянии, это их главный недостаток.

    Варианты установки душевых леек

    Держатели могут крепиться дюбелями или присосками. Первый вариант отличается надежностью и безопасностью пользования. Проблема ­– необходимо сверлить отверстия, а это может составлять значительные трудности, о которых расскажем ниже.

    Держатель для лейки душа на присоске

    Прост в установке, понравится взрослым и детям

    Второй тип фиксации (на присосках) отличается мобильностью и легкостью фиксации. Каждый пользователь может отрегулировать высоту по своему желанию.

    Недостатков три.

    1. Первый – плитка должна быть идеально ровной и гладкой, в противном случае лейка может в самый неподходящий момент упасть.
    2. Второй – со временем материал изготовления присоски теряет пластичность, на краях появляются микротрещины, пропускающие воздух. Держатель не может удерживать лейку душа, приходится покупать новый.
    3. Третий – крепить можно только на одной керамической плитке. На швах зафиксировать устройство невозможно, а это значительно ограничивает места фиксации, лейку приходится устанавливать не там, где нужно, а там, где можно.

    Большинство современных держателей для душа позволяют регулировать лейку в одной плоскости по высоте струи. Некоторые регулируют, кроме этого параметра, угол наклона влево вправо.

    Хромированный настенный держатель для душа на шарнире

    Старые модели не имеют таких возможностей, они удерживают лейку в одном положении. Есть держатели с подключением душевого шланга, на некоторых имеется крючок, позволяющий навешивать дополнительное оборудование.

    Регулируемый держатель

    Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге

    Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на штанге

    Способы крепления держателей

    Рассматривать варианты с присоской не будем, здесь все ясно. Поверхности должны быть ровными, гладкими и чистыми.

    Держатель для душа на присоске

    Поговорим о способах крепления дюбелями к стене и о креплении к бортику ванной. Исходные данные: стена покрыта плиткой по цементной стяжке, по гипсокартону, обшита пластиковыми панелями или окрашена масляными красками.

    Как крепить держатель к керамической плитке на бетонной или кирпичной стене

    Гладкая керамическая плитка на бетонной стене

    Для строителей это наиболее простой вариант. Для работы нужна дрель с перфоратором и сверло с победитовой напайкой. Диаметр сверла должен отвечать диаметру дюбеля.

    Инструменты для работы

    Шаг 1. Определитесь с местом установки по высоте. Если держатель не имеет возможностей регулировки по вертикали, то место его расположения должно удовлетворять взрослых пользователей. Высота должна быть достаточной для мытья головы, при этом руки не должны задевать лейку. Детям придется держать лейку в руках.

    Шаг 2. Наметьте места сверления отверстий.

    Схема сверления

    Делать это лучше фломастером, метки от карандаша на поверхности керамической плитки незаметны. Старайтесь точно отмечать места сверления, дело в том, что размещены они на небольшом расстоянии, просверлить в случае ошибки рядом другое отверстие не удастся, сверло будет постоянно соскальзывать в имеющееся.

    Шаг 3. Начинайте высверливать отверстия.

    Как правильно сверлить

    Практический совет. Что делать, если отверстия высверлены не в том месте? Есть два варианта решения проблемы.

    1. Первый. При незначительном несовпадении немного увеличьте его диаметр новым сверлом или покачиванием в различные стороны старым. Вставьте на место дюбель и спичками или зубочистками сдвиньте его ось в нужную сторону. Спички забивайте как можно плотнее, не оставляйте пропусков.
    2. Второй. Придется заделать неправильное отверстие цементно-песчаным раствором и высверливать новое. Чтобы сверло опять не попадало в старое отверстие, отбейте кусочек плитки над новым. Работайте очень аккуратно, не допускайте больших трещин.

    Шаг 4. Еще раз проверьте совпадение отверстий и несущего элемента. Все нормально – фиксируйте его на место. Закрепите декоративные части и сам держатель. Проверьте его устойчивость легким нажатием. Конструкция не должна шататься.

    Держатель для душа: монтаж

    Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный со щеткой с настенным креплением, излив с аэратором

    Теперь можно переходить к более сложным вариантам.

    Керамическая плитка на гипсокартоне

    Кафельная плитка на гипсокартонной стене. Здесь будет крепиться держатель

    Мы уже не один раз говорили, что гипсокартон имеет только два преимущества: дешевизну и легкость установки. Эти достоинства сводятся на нет главным недостатком – низкой физической прочностью. Многие строительные компании во время отделки стен ванных комнат применяют гипсокартон – нет надобности выравнивать стены цементно-песчаными смесями, все работы можно закончить в течение одного дня. А потом на эту поверхность кладут плитку. Быстро, дешево (но не для заказчика) и красиво (но ненадолго). Вот и мы столкнулись с проблемой, как просверлить отверстия в такой стене.

    Керамическая плитка – твердый материал. Для высверливания отверстий нужно прилагать значительные усилия, дрель должна работать в режиме перфоратора. Как можно догадаться, гипсокартонные листы не выдерживают таких усилий, а тем более вибрации. Материал прогибается, плитка отваливается. Что делать?

    Оптимальный вариант – предусмотреть места фиксации держателя еще до отделки стен. В этом месте проделать отверстия в гипсокартоне, закрепить на стене под гипсокартоном отрезок доски. Только после этого класть керамическую плитку. Теперь она будет иметь упор, что даст возможность высверливать отверстия без опасений.

    Пример установки закладного бруса до обшивки ГКЛ

    А если стены уже отделаны? Работы значительно усложняются.

    Шаг 1. Сделайте разметку положения держателя душа, найдите центры отверстий для фиксации, обозначьте их маркером.

    Шаг 2. Подготовьте инструменты. Они должны быть в идеальном состоянии, особое внимание уделите сверлам. Заводской заточки недостаточно, поправьте ее самостоятельно. Режущие грани должны быть очень острыми.

    Шаг 3. Нужно удалить верхний слой глазури. Это самый трудный этап. Твердость качественной глазури достигает твердости стекла. Сверло скользит по поверхности, не повреждая ее. Если плитка уложена на прочное основание, то дрель переключается в режим перфоратора, сверло резкими ударами разбивает глазурь и сверление возможно. У нас не тот вариант, когда можно работать перфоратором. Снять глазурь следует специальным сверлом с алмазным покрытием. Оно высверливает отверстия при незначительном прижатии.

    Сверло с алмазным покрытием 3-20 мм

    Второй вариант – пользоваться копьевидным сверлом. Этот метод несколько опаснее, требует практических навыков использования.

    Сверло по плитке

    Важно. Не допускайте потрескиваний плитки после сильного прижатия дрели. Такие звуки свидетельствуют от том, что плитка начала отваливаться от клея.

    Длина сверла должна быть не менее 10 см.

    Bosch. Наборы сверл по керамической плитке CYL-9 Ceramic

    Нужно делать запас на толщину гипсокартона, расстояние между ним и стеной и толщину плитки. Дюбеля, которые есть в комплектации с каждым держателем, не подойдут, они слишком короткие.

    Еще один момент. Кроткое сверло может просверлить отверстие на длину дюбеля, но никогда не очистит его полностью от строительной пыли. Как результат – дюбель не сядет на всю длину, придется его вынимать и углублять отверстие.

    Не нажимайте на дрель сильно

    Шаг 4. После высверливания всех отверстий проверьте прочность крепления плитки к основанию. Если она шатается – следует ее вынуть, аккуратно сбить старый клей и укладывать плитку на новый.

    Процесс снятия плитки со стены

    Далее затираются щели. Работать придется долго и очень внимательно. Но и после выполнения таких условий нет гарантии, что ремонт останется незамеченным. Особенно тяжело будет сделать идентичную затирку швов. Вот вам и «преимущества» гипсокартона.

    Приклеить плитку можно на жидкие гвозди

    Затирка швов

    Дюбели для гипсокартона

    Настенный держатель лейки душа GROHE Relexa регулируемый

    Проблемы с высверливанием отверстий в пластике решаются, к счастью, намного легче. Нужна обыкновенная дрель и сверло соответствующего диаметра. Установите дрель на максимальные обороты, сверло слегка прижмите к поверхности пластика. За счет трения повысится температура, пластик расплавится. В образованное отверстие вставляется победитовое сверло, дрель переключается в режим перфоратора, отверстие сверлится обычным способом. Опять же, дюбели нужно брать длинные.

    Таблица размеров дюбель гвоздя

    Пластиковые панели в ванной комнате и закрепленные держатели для душа

    Бывают случаи, когда с целью экономии денежных средств для обшивки стен ванной использовался очень тонкий пластик. Под весом держателя, лейки и шланга он прогибается. Сразу скажем, что такая отделка – худший вариант из всех возможных. Но и в этом случае есть решение.

    Шаг 1. Приставьте к панели декоративную крышку держателя, обведите тонким карандашом контур.

    Шаг 2. Осторожно столярным ножом вырежьте отверстие. Размеры отверстия должны быть на 3–4 мм меньше контура. Резать придется долго, все зависит от прочности панелей.

    Как и чем просверлить пластиковую панель под точечный светильник смотрите в видеозаписи.

    Шаг 3. Подготовьте из обрезка доски подкладку по размерам вырезанного отверстия. Толщина подкладки должна равняться расстоянию от стены до лицевой поверхности панели. Изготавливайте подкладку с максимальной точностью.

    Шаг 4. Закрепите ее на стене дюбелями.

    Схема крепления

    Важно. Обращайте внимание на расположение отверстий для фиксации несущей части держателя и крепления подкладки к стене, они не должны совпадать. Если добиться этого невозможно из-за небольших размеров, то на одни и те же дюбеля придется фиксировать и подкладку, и элемент держателя.

    Это не так трудно, как кажется. Главное точно замерить положение отверстий и высверлить их в стене и подкладке. Для облегчения процесса можно вначале закрепить подкладку к стене по центру. В этом месте держатель не фиксируется, оно всегда свободно. Когда подкладка зафиксирована, то намного облегчается одновременное сверление отверстий в ней и стене. Чтобы она во время работы не двигалась, вставьте в первое высверленное отверстие дюбель, он не позволит вращаться.

    Шаг 5. Осталось заделать щель между пластиковой панелью и держателем. Используйте для этого бактерицидную замазку или силикон.

    Герметик силиконовый

    Такой материал используют для герметизации щели между ванной и стеной. Перед нанесением силикона тщательно очистите и обязательно обезжирьте поверхность. В противном случае быстро появятся отслоения, вода будет попадать под отделку стен.

    Панели ПВХ с имитацией плитки и закрепленный держатель для душа

    Схема монтажа статичного держателя без шарниров

     

    Бывают случаи, когда отверстия в несущих элементах держателя настолько маленькие, что невозможно найти длинные дюбели с такими же диаметрами. Что делать?

    1. Если позволяет площадь, то можно просто немного рассверлить элемент под диаметр новых дюбелей.
    2. Если места мало и увеличенный диаметр отверстия выходит за контур несущего элемента – не проблема, во время забивания дюбеля подкладывайте под шляпки шайбы соответствующей величины.

      Шайбы

    Важно. Проявляйте осторожность во время фиксации держателей дюбелями к плитке или на непрочной поверхности пластиковых панелей. Не затягивайте с большим усилием, главное — устранить между элементами зазор.

    Если стена в ванной комнате окрашена масляными красками, то никаких проблем с высверливанием вообще не существует.

    Крепление держателя к бортику ванны

    Комплект смесителя

    Смеситель двухрукояточный центральный набортный со щеткой с набортным креплением

    Идеальный вариант – ванна уже имеет специальные технологические отверстия под держатель. Если нет – придется высверливать. Ванна может быть металлической и пластиковой. Со второй проблем нет, отверстие сверлится обыкновенным сверлом. Единственное условие – не перегревайте ее, не допускайте плавления пластика. Уменьшите обороты дрели, время от времени охлаждайте трущиеся поверхности водой.

    С металлической ванной сложностей больше. Как в них сверлить отверстия?

    Шаг 1. Определитесь с местом установки держателя на ванной. Подготовьте инструменты: сверло для стекла и керамики и дрель.

    Шаг 2. Место сверления нужно постоянно охлаждать. Продумайте, как можно это сделать, есть несколько вариантов. От самого простого – приспособить обыкновенную капельницу для подачи воды под режущие кромки до более экзотичного – сделать из пластилина буртик и налить в него воду. Чтобы она не вытекла поле образования небольшого отверстия, снизу прикрепите чашку из пластилина.

    Шаг 3. Диаметр отверстия увеличивайте поэтапно. Вначале пользуйтесь сверлом небольшого диаметра, постепенно увеличивайте его на 2–3 мм.

    Начальный этап сверления

    Готовое отверстие

    Шаг 4. Уберите металлическую стружку и пыль, снимите круглошлифовальной дисковой машинкой или вручную заусеницы с нижней части ванны.

    Шаг 5. Установите на место держатель, следите, чтобы гибкий шланг к лейке не имел слишком резких изгибов.

    Монтаж смесителя и держателя на борт ванны

    Этот вариант установки отнимает много времени, а эффекта маловато. На бортике ванны лейка может находиться только в неработающем состоянии, во время принятия душа ее придется держать в руке.

    Набортный смеситель в ванную

    Набортный смеситель с душем

    Практические советы

    1. Не спешите сразу фиксировать держатель. Изучите инструкцию производителя, несколько раз соберите/разберите его на столе, выясните проблемные места.
    2. Чтобы меньше пыли попадало в ванну или на пол, позовите помощника. Пусть он держит шланг от пылесоса непосредственно под сверлом дрели, вся пыль будет убираться.
    3. Если у вас вертикальный держатель, то лучше крепить его по очереди. Сперва разметьте и зафиксируйте верхний несущий элемент. Затем используйте отвес и с его помощью определите точное вертикальное положение нижнего. Нет заводского отвеса – сделайте его самостоятельно. К отрезку нити привяжите небольшой грузик, самый точный вертикальный отвес готов к использованию. Только метки придется делать не по носику, а по положению нити.
    4. Отверстие под дюбель попало в шов кирпичной кладки, дюбель шатается и не может выдержать вес смесителя. Нет ничего страшного. Забейте вокруг пластиковой части максимальное количество спичек, нижние концы заточите. Такой способ обеспечит достаточную надежность крепления.
    5. Центры отверстий в стене и на элементе фиксации немного не совпадают. Если разница не более трех миллиметров, то ничего переделывать не надо. Вставьте в отверстия и крепежный элемент все дюбеля одновременно. Для того чтобы попасть в отверстия, поднимите элементы на максимальную высоту от стены (ограничивается длиной дюбелей), а дюбель-гвозди впихивайте по одному. Главное, чтобы они попали на свое место. Далее постепенно и по очереди вколачивайте метизы, в большинстве случаев они выровняются и войдут в отверстия. Шляпки, конечно, останутся под уклоном, но это на качество крепления не влияет.
    6. Никогда не приклеивайте к поверхности облицовочной плитки скотч для предупреждения сколов. Во-первых, она не предупредит их образование, а только удержит мелкие осколки в одном месте. Во-вторых, напрасная надежда на скотч понижает внимательность и аккуратность производства работ и плитка обязательно расколется.
    7. Чтобы случайно не разбить плитку во время забивания дюбеля, пользуйтесь деревянной прокладкой.

    Вот и все, соблюдайте рекомендации и у вас не будет проблем с установкой держателей различных видов и на любых поверхностях.

    Инструкция по установке душевой штанги. Файл PDF для скачивания

    Инструкция

    Инструкция по установке классического неповоротного держателя для душа. Файл PDF для скачивания

    Инструкция

     

    Установка держателя стержня

    | Paddling.com

    Хорошо, вы решили, куда поставить держатели удилищ, и какой тип держателей удилищ будет там. В этом сегменте мы их просто установим.

    ДЕРЖАТЕЛИ УТОЧНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАПРЫСКА: Это, безусловно, самый дешевый способ установить держатели удочек на каяк, но, вероятно, их сложнее всего установить. Хорошо, может быть, не стоит использовать термин «самый сложный», поскольку это совсем не сложно.Это просто требует большего отверстия в вашей лодке, и это само по себе затрудняет начало работы. Цель состоит в том, чтобы прикрепить один из них к вашему каяку.

    ВСЕ О ПОДГОТОВКЕ: После того, как вы решите, куда он / они пойдут, самой сложной задачей будет отметить место, где вы проделаете отверстие для держателя удочки, чтобы вставить его в каяк. Я обманываю двумя способами. Один из способов — купить штанги с прокладкой. Обе модели Hook1 и Crack Of Dawn поставляются с прокладками, которые также можно использовать в качестве шаблона для вырезания отверстия.


    Чаще всего держатели штанги для скрытой установки устанавливаются за кабиной пилота. Самая сложная часть здесь — решить, под каким углом вы хотите их поставить, а затем убедиться, что угол одинаковый с обеих сторон. Как только вы это определите, используйте маркер и отметьте их.


    Если вы не хотите оставлять это наугад, есть другой способ определить, где должны быть отверстия. Другой способ обмануть — использовать кусок ПВХ размером 1 1/2 дюйма, разрезанный под углом 30 градусов.Это даст вам лучшее представление о том, как стержень будет находиться в держателе.


    Довольно ловко, да?

    ~ Рыболовные каяки от Hoodoo Sports ~

    Ищете качественный рыболовный каяк по разумной цене? Ознакомьтесь с линейкой Hoodoo с новым двойным приводом Impulse.

    ЭТО ВРЕМЯ: Хорошо, так как вы измеряли МИНИМУМ дважды, пора пробивать дыру. Просверлите отверстие в центре отмеченной области, а затем лобзиком сделайте продолговатое отверстие — это так просто. Вы знаете, что после того, как вы проделали отверстия, вам нужно будет проверить, подходят ли держатели для удилищ.


    Если в держателях штанги есть прокладка, можно просверлить отверстия для заклепок и приступить к установке.Если у ваших держателей стержней нет прокладки, вы захотите использовать герметик, такой как Lexcel, вокруг основания, прежде чем закрепить держатель стержня.

    Вы заметите, что держатели удилищ могут немного поворачиваться внутри отверстия, поэтому вам еще раз нужно убедиться, что они указывают туда, куда вы хотите. И да, это означает, что нужно убедиться, что они смотрят в правильном направлении (не спрашивайте меня, откуда я знаю). Как только это будет сделано, просверлите отверстия для заклепок и завершите установку.


    Хорошо, отойдите и полюбуйтесь своей работой!


    SCOTTY ДЕРЖАТЕЛИ УДИЛИЩ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:
    Scotty теперь предлагает 3 основания для своих держателей удочек.Два на задней панели — это установка заподлицо (основание 2 x 4 дюйма и круглое основание 4 дюйма), а одна спереди — крепление на палубе (основание 2 x 4 дюйма).


    В основании для монтажа на палубе нужно просверлить всего 4 отверстия. Однако эта база является хорошим выбором только в том случае, если: A) вы можете спуститься ниже базы (внутри каяка), чтобы надеть гайки на винты, и B) вы не возражаете, чтобы основание выступало из вашего каяка. Я большой поклонник оснований для скрытого монтажа, поскольку их можно установить с помощью заклепок, и они не мешают транспортировке каяка.

    УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ SCOTTY: Убедитесь, что вы устанавливаете держатель удочки на достаточно большом и плоском участке, чтобы вместить основание. Самый простой способ определить это — просто перевернуть основание и посмотреть, будет ли оно лежать ровно. Пока он у вас есть, возьмите этот маркер и нарисуйте круг, используя трубку держателя удочки.

    Теперь используйте часть геометрии, которую вы выучили в 8-м классе, и определите центр этого круга — отметьте его.Если вы похожи на меня, вам, вероятно, будет легче это увидеть. Как только это будет сделано, проделайте отверстие либо кольцевой пилой диаметром 1 3/8 дюйма, либо лобзиком.


    Сохраните только что проделанную «дыру», она вам понадобится. Я использую его для уплотнения нижней части монтажного кронштейна. Просто используйте Lexcel и приклейте его ко дну тюбика, сделав его водонепроницаемым. Закройте и это пилотное отверстие.


    Когда он высохнет, просто оберните полоску Lexcel вокруг основания и поместите ее в зияющую дыру в лодке.


    Просверлите отверстия для заклепок и установите. Готово!

    ПРАЗДНИК: В это время вам нужно будет обойти каяк, чтобы убедиться, что он хорошо выглядит на расстоянии, и, конечно же, вставьте несколько удочек в эти новые держатели для удочек.

    Это только начало, я вам обещаю. Теперь, когда вы проявили себя с электроинструментами, заклепочным пистолетом и немного Lexcel, мир такелажа каяков — это ваша устрица — взломайте его. Не забудьте о коктейльном соусе.

    Увидимся на воде …

    Статьи по теме

    Узнайте, как установить эхолот на рыболовный каяк, не подвергая яка риску сверлить отверстия…

    Эта страница будет обновляться лучшими видео о рыбалке на каяках.Надеемся, они вам понравятся!

    На прошлой неделе у меня была возможность отправиться в другое рыболовное приключение. Эта поездка будет…

    Не знаю, как вы, но я готов выйти на улицу! До сих пор зима у старика была довольно доброй…

    Lee’s Tackle, Inc.

    Lee’s Tackle, Inc.

    Держатель штанги заподлицо

    Нержавеющая сталь

    Выбор как производителей лодок, так и потребителей, Lee’s был специалистом по держателям удочек более 50 лет. Lee производит более 46 различных моделей держателей штанги, устанавливаемых заподлицо. Доступны в двух размерах: Medium (2 дюйма OD) и Heavy (2 1/4 дюйма OD) из нержавеющей стали с тремя разными углами (0, 15 и 30 градусов).Все наши держатели для удочек полируются вручную, а у электрополированных Lee есть держатели для удочек, которые подойдут для любой задачи. Характеристики держателя стержня

    Классический стержень с открытым концом — Стандартный круглый штифт ¼ дюйма

    RH525SS Средний 30º
    RH530SS Тяжелый 30º    		 RH529HS Средний 15º
    RH534HS Тяжелый 15º    		 RH527VS Средний 0º
    RH532VS Тяжелый 0º

    Держатель стержня стержня стержня — ¼ x ½ дюймаПриварной стержень заменяет стандартный круглый штифт ¼ дюйма

    RH525SS / XS Средний 30 °
    RH530SS / XS Тяжелый 30 °    		 RH529HS / XS Средний 15º
    RH534HS / XS Тяжелый 15º    		 RH527VS / XS Средний 0º
    RH532VS / XS Тяжелый 0º

    Закрытый штанговый держатель с зазубриной для шланга — Стандартный ¼ дюймаКруглый штифт

    RH5325 Средний 30º
    RH5330 Тяжелый 30º    		 RH5329H Средний 15º
    RH5334H Тяжелый 15º    		 RH5327V Средний 0º
    RH5332V Тяжелый 0º

    © Lee’s Tackle, Inc.Все права защищены. | Дизайн: HTML5 Up! |

    Планы стойки для удочки | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект составляет около чертежей стоек для удочек . Если вы хотите организовать все свои удочки и правильно хранить их или вам просто нужна деревянная витрина, рекомендуем обратить внимание на инструкции, описанные в статье. Поэтому вы можете выбирать из множества дизайнов и размеров, поэтому вы можете настроить внешний вид и размер стойки в соответствии с вашими потребностями.

    Есть несколько аспектов, которые любой человек должен принять во внимание, прежде чем начинать проект по деревообработке. В первую очередь нужно использовать атмосферостойкие пиломатериалы, например кедр, сосну или красное дерево. Просверлите карманные отверстия на обоих концах компонентов, если вы хотите плотно их соединить. Кроме того, нанесите столярный клей на стыки и проверьте, прямые ли углы. Планируйте все с самого начала, если хотите получить профессиональный результат.

    Проекты, выполненные на основе этих планов

    Чертежи стойки для удочки

    Изготовление стойки для удочки

    • A — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 — длина 40 ″ СТОРОНЫ
    • B — 2 куска пиломатериалов 2 × 2 — длина 9 1/2 ″ ОСНОВАНИЕ
    • C — 1 кусок пиломатериала 1 × 6 — длина 22 1/2 ″ НИЖНИЙ
    • D — 1 кусок пиломатериала 1 × 6 — длина 22 1/2 ″ ОПОРЫ

    Один день

    Не забудьте подписаться на меня в Facebook, чтобы первым получить наши последние планы и другой эксклюзивный контент.Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы почерпнуть множество идей для вашего двора со всего Интернета! Узнайте, как вы можете поддержать нас без дополнительных затрат для вас.

    Сборка стойки для удочек

    Сборка боковых компонентов

    Первым этапом проекта деревообработки является изготовление боковин для стойки для удочек. Для профессионализма рекомендуем вырезать борта из бруса размером 1х6. Убедитесь, что планки в хорошем состоянии, и снимите точные измерения.

    Верхний наконечник: Загладьте края обрезки мелкозернистой наждачной бумагой и сделайте верхнюю часть деталей круглой. Повторите процесс для другой стороны стойки для удочек.

    Крепление опор основания

    Постройте основу стойки для удочки из бруса 2 × 2. Чтобы добиться профессионального результата, мы рекомендуем вам скруглить выступающий передний край компонента. Просверлите пилотные отверстия в основании, выровняйте их внимательно и вставьте 2 ″ в боковые компоненты.Добавьте клей в стыки, чтобы повысить жесткость соединения.

    Установка нижнего элемента

    Следующим этапом деревообрабатывающего проекта является прикрепление дна к стойке для удочки. Для получения профессионального результата мы рекомендуем просверлить пилотные отверстия на обоих концах и закрепить их сбоку винтами 1 1/4 ″.

    Добавьте клей в стыки и наклоните нижнюю опору на 10 градусов. Внимательно выровняйте компонент перед тем, как вставить винты, убедившись, что края находятся на одном уровне.

    Строительство опор

    Создание опор для стойки для удочки — простой процесс, но вам нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Поэтому рекомендуем внимательно обозначить линии разреза на планке.

    Верхний совет: Сделайте точные измерения и отрегулируйте расстояние между отверстиями в соответствии с размером вашей удочки. Важно настроить размер опор в соответствии с вашими потребностями.

    Деревянные опоры для крепления удочки

    Используйте сверло для кольцевой пилы диаметром 2 дюйма, чтобы вырезать круглые отверстия в планке, как показано на схеме. В качестве альтернативы мы рекомендуем просверлить стартовое отверстие и выполнить работу лобзиком. Затем с помощью циркулярной пилы разделите компоненты, сделав надрез по середине отверстий, как показано на схеме.

    Установка опор

    Установка опор подходящего размера имеет важное значение для получения профессионального результата.Поэтому вам необходимо просверлить отверстия карманов на обоих концах опор, прежде чем вставлять их между сторонами стойки и фиксировать на месте. Совместите верхние компоненты с задним краем, убедившись, что края ровные, и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он расположен горизонтально. Вставьте винты 1 1/4 ″ в стороны. Добавьте водостойкий клей и удалите излишки.

    Совместите нижнюю часть с передним краем и закрепите по бокам винтами 1 1/4 дюйма. Добавьте клей в стыки.

    Чертежи удочки

    И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах.Поэтому залейте отверстия шпатлевкой для дерева и дайте составу высохнуть в течение нескольких часов. Выровняйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости по древесным волокнам.

    Верхний совет: Нанесите несколько слоев морилки или краски, чтобы улучшить внешний вид стойки для удочки и защитить компоненты от гниения. Ознакомьтесь с остальной частью проекта, как построить перила для настила лестницы.

    В данном проекте было около стеллажей для удочек, планов .Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

    Держатели удилищ

    BFT — The Hull Truth

    29.03.2016, 11:50

    Старший член

    Спонсор THT

    Автор темы

    Регистрация: Jul 2014

    Сообщений: 615

    Держатели удилищ BFT
    Для всех вас, рыбака BFT.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими держателями удилищ Bluewater, у нас есть поворотные и фиксированные, а также опорные пластины. Мы хотели бы получить отзывы о том, как они работают на BFT. Также не забудьте упомянуть THT, чтобы получить отличную скидку! Я прикрепил ссылку ниже. Не стесняйтесь звонить по телефону 1-800-874-4506 и спрашивать Джерри с любыми вопросами!

    http://www.gemlux.com/catalog/rodholder-bluewater_2

    29.03.2016, 12:39 Старший член

    Дата регистрации: февраль 2005 г.

    Расположение: Фалмут, Массачусетс

    Сообщений: 6,143

    Достаточно ли велик фланец для этих держателей штанги, чтобы закрыть отверстия для винтов от сверхмощного держателя Lee при дооснащении?

    29.03.2016, 12:44 29.03.2016, 13:18

    Старший член

    Спонсор THT

    Автор темы

    Регистрация: Jul 2014

    Сообщений: 615

    Цитата:

    Сообщение от бензопила42

    Достаточно ли большой фланец для этих держателей штанги, чтобы закрыть отверстия под винты в усиленном держателе Lee при дооснащении?

    Да, он должен закрывать отверстия для винтов, но не может закрывать весь отпечаток стопы старого держателя стержня.Вы всегда можете измерить расстояние между отверстиями для винтов Ли, а затем обратиться к чертежу нашего держателя удочки в формате PDF на нашем веб-сайте. 29.03.2016, 17:08 Адмиралы Клуб

    Регистрация: Sep 2013

    Сообщений: 1,287

    Нравится: 0

    Цитата:

    Сообщение от Gemlux Stainless Steel Для всех вас, рыбака BFT.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими держателями удилищ Bluewater, у нас есть поворотные и фиксированные, а также опорные пластины. Мы хотели бы получить отзывы о том, как они работают на BFT. Также не забудьте упомянуть THT, чтобы получить отличную скидку! Я прикрепил ссылку ниже. Не стесняйтесь звонить по телефону 1-800-874-4506 и спрашивать Джерри с любыми вопросами!

    http://www.gemlux.com/catalog/rodholder-bluewater_2

    Я купил несколько нержавеющих шпателей Gemlux через корпуса и несколько сливов из нержавеющей палубы, чтобы заменить пластиковые. Они делают продукт отличного качества, и специалист по обслуживанию клиентов был великолепен, чтобы ответить на несколько моих вопросов. 29.03.2016, 19:37

    Старший член

    Дата регистрации: август 2005 г.

    Расположение: Sandwich, MA

    Сообщений: 1,240

    Нравится: 0

    У меня есть много продуктов от GEMLUX, и я всегда был очень доволен их продуктами и обслуживанием клиентов.Я заказал в основном палубные приспособления, шипы, подушки, стандартные держатели удилищ и петли.

    Последний раз редактировалось AntCoastie; 30.03.2016 в 02:47. Причина: орфография 30.03.2016, 00:08 Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2014

    Расположение: Кейп-Код

    Сообщений: 602

    Выглядят красиво, но розетка за 100 долларов удержит большинство из нас от покупки.

    30.03.2016, 05:16

    Старший член

    Спонсор THT

    Автор темы

    Регистрация: Jul 2014

    Сообщений: 615

    Цитата:

    Сообщение от Морской ров

    Выглядят неплохо, но розетка за 100 долларов удержит большинство из нас от покупки.

    Вы, ребята, заплатите только 75 долларов за розетку. Мы также знаем, что многим людям он понадобится только для одной установки, поэтому, когда все будет готово, вы можете вернуться, если получите полный возврат средств. Это больше похоже на депозит, который вы платите в розетке. 30.03.2016, 05:19

    Старший член

    Регистрация: Feb 2002

    Расположение: NJ & MV

    Сообщений: 4,215

    Нравится: 0

    Что не нравится?

    Прикрепленные изображения
    Последний раз редактировалось aubv; 30.03.2016 в 05:34. 30.03.2016, 05:25

    Старший член

    Регистрация: Feb 2002

    Расположение: NJ & MV

    Сообщений: 4,215

    Нравится: 0

    Перед установкой.

    Прикрепленные изображения 30.03.2016, 05:39

    Старший член

    Регистрация: Jan 2015

    Расположение: MA

    Сообщений: 1,064

    Держатели удочек

    Я думал о том же, что мне очень понравились держатели удилищ, и, когда я объявил, что стоимость розетки толкает меня в другую сторону.Я действительно не чувствую необходимости связывать 100 долларов, чтобы «арендовать» его, платить за обратную доставку и ждать денег. Думаю, вам стоит посмотреть, сколько будет стоить изготовление розетки из поликарбоната, которая будет стоить лишь небольшую часть цены. Мне очень нравятся эти держатели для удочек, и я бы обязательно опробовал их на своей новой лодке, которую я покупаю. Полагаю, это пища для размышлений. Я хотел бы всегда иметь эту розетку на случай, если мне понадобится для чего-то снять держатель для удочки. Использование поли обойдется вам гораздо дешевле, в свою очередь, меньше денег, связанных с обеими сторонами.Надеюсь это поможет.

    30.03.2016, 05:58

    Старший член

    Спонсор THT

    Автор темы

    Регистрация: Jul 2014

    Сообщений: 615

    Цитата:

    Сообщение от Highhook373

    Я думал то же самое, что мне очень нравятся держатели удилищ, и, когда я написал, что стоимость розетки толкает меня в другую сторону.Я действительно не чувствую необходимости связывать 100 долларов, чтобы «арендовать» его, платить за обратную доставку и ждать денег. Думаю, вам стоит посмотреть, сколько будет стоить изготовление розетки из поликарбоната, которая будет стоить лишь небольшую часть цены. Мне очень нравятся эти держатели для удочек, и я бы обязательно опробовал их на своей новой лодке, которую я покупаю. Полагаю, это пища для размышлений. Я хотел бы всегда иметь эту розетку на случай, если мне понадобится для чего-то снять держатель для удочки. Использование поли обойдется вам гораздо дешевле, в свою очередь, меньше денег, связанных с обеими сторонами.Надеюсь это поможет.

    Я изучу это, но, вероятно, получу некоторую отпор, потому что текущая система успешно работает уже довольно долгое время. Спасибо за вклад, хотя мы всегда ценим идеи клиентов. Имейте в виду, что участники THT также получают существенную скидку на сами держатели удилищ.

    обв, там хорошо выглядишь!

    30.03.2016, 06:31 Старший член

    Дата регистрации: февраль 2005 г.

    Расположение: Фалмут, Массачусетс

    Сообщений: 6,143

    Не хочу связывать 100 долларов.Вот это забавно.

    Я бы хотел поменять местами все мои старые Ли. Необходимо выяснить, закрывают ли они отверстия, и нужно ли мне увеличивать отверстие. Не пытаюсь рассказать вам, как вести бизнес, но, вероятно, было бы полезно для других, если бы у вас была эта информация под рукой.

    Кроме того, я вижу, что вы указали невращающийся шарнир 30 как «нестандартный». это доступно? как насчет 15 без вертлюга? Я думаю, большинство хотят, чтобы 0 вращался, но 15 и 30 не вращались. А может это только я?

    30.03.2016, 06:35 Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2008

    Расположение: Плимут Ма.

    Сообщений: 8,105

    Цитата:

    Сообщение от бензопила42 Не хочу связывать 100 долларов. Вот это забавно.

    Я бы хотел поменять местами все мои старые Ли. Необходимо выяснить, закрывают ли они отверстия, и нужно ли мне увеличивать отверстие. Не пытаюсь рассказать вам, как вести бизнес, но, вероятно, было бы полезно для других, если бы у вас была эта информация под рукой.

    Кроме того, я вижу, что вы указали невращающийся шарнир 30 как «нестандартный». это доступно? как насчет 15 без вертлюга? Я думаю, большинство хотят, чтобы 0 вращался, но 15 и 30 не вращались. А может это только я?

    у меня задние вертлюги — 15 градусов, предыдущему владельцу они понравились, потому что он думал, что удилища выдвинуты дальше (да), но я заменю их на версии с 0 градусов, так как удочка выскочит, если рыба окажется на поверхности и стержень тоже не работает должным образом.

    Мне нужны фрикционные петли и защелки для люков ….

    30.03.2016, 06:50

    Старший член

    Спонсор THT

    Автор темы

    Регистрация: Jul 2014

    Сообщений: 615

    Цитата:

    Сообщение от бензопила42 Не хочу связывать 100 долларов.Вот это забавно.

    Я бы хотел поменять местами все мои старые Ли. Необходимо выяснить, закрывают ли они отверстия, и нужно ли мне увеличивать отверстие. Не пытаюсь рассказать вам, как вести бизнес, но, вероятно, было бы полезно для других, если бы у вас была эта информация под рукой.

    Кроме того, я вижу, что вы указали невращающийся шарнир 30 как «нестандартный». это доступно? как насчет 15 без вертлюга? Я думаю, большинство хотят, чтобы 0 вращался, но 15 и 30 не вращались. А может это только я?

    Мы предлагаем фиксированные стандартные размеры 30,15 и 0 градусов.Мы предлагаем фиксированные размеры на 30 градусов и поворотные на 30, 15 и 0 градусов для больших и тяжелых условий эксплуатации. Доступен большой фиксированный угол 30 градусов. Для больших держателей стержней требуется отверстие 2-5 / 8 дюйма, а для стандартного — отверстие 2-1 / 8 дюйма. Надеюсь, это поможет, также не стесняйтесь звонить в офис с любыми вопросами.

    Также имейте в виду, что если какие-либо из них не работают для вас или они вам просто не нравятся, их можно вернуть и вернуть деньги.

    CMEBoston, позвоните мне, и я позабочусь о ваших петлях и защелках!

    30.03.2016, 07:05 Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2008

    Расположение: Плимут Ма.

    Сообщений: 8,105

    Цитата:

    Сообщение от Gemlux Stainless Steel Мы предлагаем фиксированные стандартные размеры 30,15 и 0 градусов. Мы предлагаем фиксированные размеры на 30 градусов и поворотные на 30, 15 и 0 градусов для больших и тяжелых условий эксплуатации. Доступен большой фиксированный угол 30 градусов. Для больших держателей стержней требуется отверстие 2-5 / 8 дюйма, а для стандартного — отверстие 2-1 / 8 дюйма.Надеюсь, это поможет, также не стесняйтесь звонить в офис с любыми вопросами.

    Также имейте в виду, что если какие-либо из них не работают для вас или они вам просто не нравятся, их можно вернуть и вернуть деньги.

    CMEBoston, позвоните мне, и я позабочусь о ваших петлях и защелках !

    Подойдет, когда я точно определю, что мне нужно, я устану завязывать крышку живого колодца и вода захлестнет люк ларецкого … 30.03.2016, 07:45

    Старший член

    Спонсор THT

    Автор темы

    Регистрация: Jul 2014

    Сообщений: 615

    Цитата:

    Сообщение от CMEBoston

    Подойдет, когда я точно определю, что мне нужно, когда устану завязывать крышку живого колодца, и вода захлестнет люк лазера….

    30.03.2016, 08:10

    Старший член

    Дата регистрации: август 2005 г.

    Расположение: Sandwich, MA

    Сообщений: 1,240

    Нравится: 0

    Любите мои петли трения

    30.03.2016, 09:58

    Старший член

    Регистрация: Feb 2002

    Расположение: NJ & MV

    Сообщений: 4,215

    Нравится: 0

    У меня есть розетка, и я с радостью одолжу ее.

    31.03.2016, 07:05 Старший член

    Дата регистрации: авг. 2002 г.

    Расположение: Newburyport MA

    Сообщений: 3,216

    Я предлагаю 4 или 5 держателей для шарнирных стержней, 0 градусов.Что такое скидка THT? Могу привязать 100 баксов на розетку на пару недель и вернуть. Отличный вариант.



    Держатель стержня 15 градусов | Держатель стержня из нержавеющей стали


    держатель удочки из нержавеющей стали крышка держателя удочки

    На складе

    Номер детали: PRE55503

    Номер по каталогу производителя: 55503

    Количество:
    * Всего

    Этот держатель удочки под углом 15 ° имеет полированный фланец из литой нержавеющей стали 316, обеспечивающий красоту и долговечность.Тяжелая 2-дюймовая нержавеющая трубка приварена к фланцу и имеет гладкую пластиковую подкладку, поэтому ваш стержень легко вставляется и вынимается. Прочная поперечная перекладина в нижней части удерживает стержень в нужном положении, если у него есть ручка с прорезью. Черная резиновая прокладка и откидная крышка не пропускают воду и мусор, когда он не используется (см. рисунок). Устанавливается 3 винтами или болтами 1/4 дюйма (не входят в комплект).

    Это те же держатели удочек из нержавеющей стали, которые используют такие строители, как Grady White и Cape Horn Boats!

    Нужен прямой держатель стержня из нержавеющей стали или держатель стержня 30 °? Они у нас тоже есть!
    Нужна опорная пластина из нержавеющей стали для крепления? Кликните сюда!

    Размеры:
    A = Диаметр длины фланца — 4 дюйма
    B = Диаметр ширины фланца — 3-9 / 16 дюймов
    C = Внешний диаметр трубы — 2 дюйма
    D = Общая длина — 9-1 / 8 дюйма


    Держатель удочки Railblaza II + основа и клей ПВХ для надувной лодки — Schlauchboote & Angelboote Bengar

    Railblaza Rod Holder II Black — Рыболовное снаряжение для лодок и надувных лодок.

    С этим держателем для удочки вы можете отдохнуть и расслабиться во время любой рыбалки.
    Идеально спроектированный так, чтобы ваши руки были свободны, он позволяет ловить рыбу с несколькими удилищами одновременно без столкнувшись с какими-либо осложнениями. Держатель удочки полностью регулируется на 360 ° вокруг и более 90 ° по вертикали. Благодаря выдвижной стопор в нижней части, вы можете позволить вашей удочке скользить в держателе удочки (для быстрой рыбалки) или позвольте ему открыться и надежно вставьте в него удочку (чтобы не потерять удочку во время рыбалки).Этот держатель удочки подходит для всех распространенных удилищ и роликов.


    Можно удерживать очень большие удилища (до 36 мм), которые в основном используются в соленой воде. Ты река или озеро рыбак с прекрасными удочками? Тогда есть версия немного меньшего размера, которая еще дешевле:

    Держатель удочки R — для озер и рек

    Ribport — Универсальное черное крепление для крепления лодочного оборудования на надувные лодки.

    Это крепление для аксессуаров Railblaza было специально разработано для надувных лодок.Это крепление необходимо приклеить на тюбике надувной лодки. Для этого мы предлагаем набор клея, который гарантирует наилучший результат и достаточно, чтобы приклеить до 8 рибпортов. Как вариант, вы можете использовать двухстороннюю клейкую ленту VHB от 3M. Мы Предлагайте это решение только в том случае, если Ribport регулярно устанавливается и разбирается.
    Установка держателя удочки или любого другого аксессуара, который может понадобиться на борту, никогда не была такой простой: на этом креплении можно разместить любое устройство. держателя без необходимости идти в ремонтную мастерскую.
    RIBPort — это крепление в форме звезды, которое может удерживать и фиксировать любой аксессуар RailBlaza. Вставьте его под руководством нашего руководства по клею или получите бесплатную установку, купив надувную лодку Bengar.

    Профессиональный двухкомпонентный клей для надувных лодок из ПВХ — Набор

    Этот профессиональный клей такой же, как и при производстве наших надувных лодок.
    Клей специально разработан для морских целей и чрезвычайно прост в обращении и использовании.Абсолютно необходимо для безупречный, прочный и надежный ремонт любой надувной лодки из ПВХ или новая установка любого лодочного оборудования Вам может понадобиться надувная лодка из ПВХ.
    С этого момента установка новых рыболовных и навигационных аксессуаров на вашу надувную лодку, начиная с навигации фары к держателям штанги или, возможно, новым регулируемым сиденьям — действительно простая работа.
    Эти клеи разработаны для приклеивания ПВХ к ПВХ, ПВХ к металлу и ПВХ к дереву.Этот удобный продукт позволяет установить любое морское оборудование прямо на лодку за считанные минуты.
    Клей ПВХ 50 мл + Отвердитель клея ПВХ 50 мл = 100 мл Специальный клей ПВХ.

    Инструкция по приклеиванию

    Эта инструкция создана, чтобы объяснить, как прикрепить различное оборудование к вашей лодке с помощью нашего Bengar Montage. Набор. В комплект входит клей, растворитель, изолента и кисточка.

    Шаг 1. Отметка и маска

    Прижмите оборудование, которое вы хотите прикрепить к лодке, и отметьте необходимое пространство войлоком на водной основе. маркер.Затем заклейте это конкретное пространство изолентой. Не забывайте маскировать на 0,3-0,5 см больше, чем вы на самом деле. отмечен. Очистите отмеченные места и сотрите отметки.

    Шаг 2: Подготовка и склейка

    Прежде всего откройте клей шлицевой отверткой. Если клей слишком вязкий, используйте прилагаемый растворитель. чтобы обеспечить идеальную консистенцию. Клей быстро испаряется, поэтому вам придется использовать разбавитель несколько раз, так как как только вы поймете, что клей снова стал вязким.Нанесите первый слой клея на отмеченное место на лодке. и на оборудование, которое вы хотите приклеить, с помощью прилагаемой кисти. Лучший способ сделать это — распространить его изнутри. наружу, чтобы все края были обработаны клеем. Дайте ему высохнуть примерно на 15-20 минут. Кисть должна всегда держите в клее или разбавителе, иначе он затвердеет. Не оставляйте клей или растворитель открытыми или непокрытыми. Закройте его даже во время небольших перерывов. Затем нанесите второй слой клея и снимите изоленту.Дайте ему высохнуть еще 5 минут.

    Шаг 3: Утепление и приклеивание

    Используйте термофен на максимальной мощности, чтобы нагреть место, где вы хотите наклеить лодку и оборудование около 30 секунд. Следите за тем, чтобы не держать его слишком долго на одном месте, иначе материал может сгорел. Наш совет: постоянно перемещайте термофен, чтобы он не оставался на одном месте дольше, чем следовало бы. Ты также можно использовать фен, но при этом следует обращать внимание на то, чтобы места, которые вы хотите приклеить, стали достаточно теплыми.Быть осознавая тот факт, что, как только части будки будут соединены, снова будет невозможно подключить ее. После При приклеивании оборудования к лодке следует использовать небольшой барабан или бутылку, чтобы перекатывать склеенное пространство, чтобы избежать пузырьков воздуха и убедитесь, что он правильно подключен.

    Шаг 4: Период сушки

    Теперь оставьте лодку сохнуть как минимум на 24 часа, чтобы клей затвердел. Оставьте клеевое пространство гладким и даже. Если вы сложите лодку во время высыхания, оборудование может затвердеть в изогнутом состоянии. должность.

    Как сделать держатель для удочки

    Если вы рыбак или серьезная женщина, вы можете вложить сотни или даже сотни долларов в качественные удочки и катушки. Вы защищаете свои вложения, одновременно держа свои рыболовные снасти наготове, когда вызовы воды могут стать проблематичной целью. Многие считают, что нужно понять, как сделать держатель для удочки.

    С чего начать?

    Измерьте пол там, где будет основание полки, как и над стеной, где вы хотите установить верх рамы.Они могут незначительно отличаться, так что имейте это в виду. Сделайте своими руками держатели для удочек своими руками.

    Оптимальное оборудование полностью меняет впечатления и результаты.

    Есть типы удилищ, катушек, приманок, крючков, мушек и Access, которые заслуживают того, чтобы их добавить.

    Для рыболовов нет ничего прекраснее, чем чувствовать себя в контакте с природой и наслаждаться покоем, который дарит вода, которого только нарушают птицы и ветер.

    Спортивная или развлекательная рыбалка обычно включает в себя тысячи ритуалов, которым адепты следуют букве и которые есть внутри нескольких приготовлений.

    Главный из них — собрать все оборудование, для чего полезно кое-что понять: если вы делаете первые шаги в этой увлекательной привычке, вы найдете лучшие держатели для банковских удочек и весь доступный вам доступ. можно добавить, чтобы насладиться планом. Построим самодельные держатели для удочек для береговой рыбалки.

    Типы стоек для удочек

    По функциональности свойств рыбака и типа воды, в которой он собирается ловить рыбу, удобно выбрать конкретную модель:

    Trawl

    Также популярен как троллинг или бой, он довольно толстый, но не такой большой.

    Surfcasting

    Используется, когда рыбалка ведется прямо с берега, а не с лодки или дока. Это более обширная модель с большим ассортиментом.

    Ловля нахлыстом

    Удилище также популярно при ловле нахлыстом и рекомендуется для использования на берегу.

    Используется именно нахлыстом.

    Обычно используется пробковый материал с ручкой меньшего размера.

    Прядение и литье:

    Они легкие, чтобы предотвратить усталость, и имеют более высокую точность на момент публикации.Они хорошо работают как серебряные удочки. получите лучшую леску для спиннинговых катушек .

    Гибкость

    Вместо того, чтобы говорить об эластичности, на планете рыбалки используется понятие «действие».

    Fast action:

    Изогнута только верхняя часть, поэтому он идеально подходит для ловли рыбы, требующей большей чувствительности и силы. Они легкие, но обладают превосходной стойкостью.

    Умеренное действие:

    Изгибается на половину длины, имеет среднюю чувствительность.Это как раз середина между легкими и медленными моделями.

    Медленное действие:

    Эта модель изгибает трость по всей длине. Проще смотреть на коротких и средних дистанциях, но его публикация задерживается.

    Ниже

    Было бы неплохо, если бы вы взяли несколько деревянных обрезков и отрезали их до нужной длины в соответствии с размерами вашей стены.

    Мы предлагаем расположить удочки на расстоянии примерно 3–4 дюйма друг от друга, чтобы оставить место для рыболовных катушек.Отметьте расстояние вверху и внизу корзины.

    Для основания рамы я просверлил отверстия глубиной ½ дюйма для упора стержней с помощью сверла диаметром 1 1/8 дюйма, а для верхней части рамы мы полностью просверлили отверстие диаметром 11/16 дюйма. сверло.

    Вырежьте прорези в верхней части стойки для стержней.

    Для этого я сначала вынул паз под углом 45 градусов, а затем аккуратно вырезал его лобзиком.

    Основание полки будет прикручено непосредственно к дереву на полу, но для безопасного закрепления верха между стойками для доступа к стене я проделал несколько отверстий с каждой стороны с помощью шаблона отверстий для кармана.Научитесь привязывать леску к катушке .

    Следующий шаг

    На этом шаге вы должны закрепить опору на стене и нагрузить ее стержнями. Таким же образом вы должны сделать сектор для ваших ящиков со стержнями, полностью минуя кусок резинки через стойки.

    В качестве последней меры безопасности крепко удерживайте стержни в стойке для стержней, чтобы они не упали по той или иной причине.

    Вы можете вставить булавку в каждый корень верхней части стойки и пропустить через нее резиновую ленту, которая может хорошо работать.Это идеи для хранения удочек своими руками. Кроме того, у вас могут быть планы деревянных держателей для удочек. Итак, спланируйте следующий шаг.

    Обращение к держателям для удочек

    Держатели для удочек имеют важное значение в троллинге, а не только для того, чтобы дать вашей руке отдохнуть.

    Держатель удочки будет удерживать удочку на месте во время движения лодки и проверки некоторых основных элементов, таких как электроника. Научитесь удерживать удочку .

    Держатель также предохранит вас от усталости, удерживая удочку в течение нескольких часов.Чтобы увеличить шансы поймать рыбу, вам может понадобиться намного больше, чем одна удочка, чтобы лески не пересекались друг с другом.

    Типы держателей для удочек
    • Держатели для пресноводных удочек
    • Этот вид хранения удочек изготавливается из стекловолокна или нейлона.
    • Эта опора является наиболее экономичной и надежной альтернативой коррозии.
    • Имейте в виду, что этот материал не сделан из металла, поэтому его удерживающая способность не такая сильная, как у металла.
    Держатель удочки для морской рыбалки

    При погружении в соленую воду предпочтительно использовать держатели для удочек из нержавеющей стали, хрома и алюминиево-цинкового основания. Они более прочные и могут переносить колоссального морского окуня. Узнайте , какой размер лески тест для ловли окуня .

    Нержавеющая сталь и хромированная основа популярны как антикоррозийный элемент, в отличие от инструментов из других металлических материалов.

    Кронштейны с зажимами

    Для лодок Jon и каноэ этот тип опоры для удочки является наиболее надежным и универсальным, чтобы закрепить ваше крепление на всю жизнь.

    Крепление можно удерживать в любом положении и в любом месте лодки.

    Их также можно разместить виртуально, чтобы приспособиться к различным типам ловли, таким как троллинг и боковой траление для ловли кости.

    Опоры для палубы

    Самым подходящим держателем для удочки является Deck Mounted, для которого требуется всего несколько отверстий для просверливания, если вы хотите разместить свои средства к существованию.

    Если вы хотите иметь более чистую палубу, то установка Deck Mounted может быть удовлетворительной, поскольку ее можно снимать, когда она не требуется.Это сузит выбор или устранит препятствия на палубе. Не забывайте о полках для хранения продуктов.

    Установленная на палубе

    Большинству современных каяков, как правило, требуется Т-образная гусеница, которая обычно входит в корпус, и этот держатель удочки с отслеживанием полезен для установки GPS, якорей, GPS и других предметов первой необходимости.

    Изюминкой этого крепления является то, что его можно двигать вперед и назад, чтобы установить удилище на правильном расстоянии, пока вы заняты греблей и троллингом.

    Поворот на уровне земли

    Такой тип опоры для удочки лучше всего размещать в существующем активе, так чтобы удочка находилась в вертикальном положении или, по крайней мере, под углом 30 градусов.

    Это предпочтительный выбор для более крупного улова без разрыва лески, но при этом держатель удочки стоит.

    Как сделать держатель удочки: FAQ

    Как сделать держатель удочки из ПВХ?

    Чтобы сделать держатель удочки из ПВХ, сначала я отрезал трубу из ПВХ до размера, подходящего для секций удочки, а затем отшлифовал трубку до втулки и заглушек, чтобы краска лучше держалась.Очистил всю коробку растворителем.

    Затем заклеиваем винтовой колпачок прямо в открытое горлышко, прикладываем ручку снизу, а снизу прикрепляем глухой колпачок.

    Необязательно помнить, что при работе с легковоспламеняющимися материалами (краской) необходимо проводить на открытом воздухе или с турбинами, удаляющими красящие вещества, что также предполагает использование защитных масок дыхательных путей.

    Раскрашиваем матовым черным спреем, даем высохнуть, наклеиваем наклейки.

    Как сделать круглый держатель для удочки?

    Шаг 1

    Поместите один из деревянных брусков размером 12 на 11 1/2 дюймов на рабочий стол. Измерьте от противоположного угла того же периметра и сделайте отметки с точными размерами на том же самом преимуществе. Повторите это для дерева.

    Шаг 2

    Поместите вытянутую ногу плотника по диагонали на дерево от угла к углу и проведите линию.Повторите то же самое с двумя другими углами. Поместите короткую часть квадрата плотника на край с отметками. Совместите удлиненную ножку с отметками 5 3/4 дюйма на противоположных сторонах дерева и проведите линию через материал. Повторите то же самое для двух других отметок 5 3/4 дюйма.

    Step 3

    Поместите расширенный край композиционного квадрата на одну из отметок 2 7/8 дюйма. Совместите его с отметкой 2 7/8 дюйма прямо на дереве. Проведите линию, соединяющую обе точки. Повторите это со всеми отметками 2 7/8 дюйма.

    Шаг 4

    Поместите кончик циркуля в центр дерева, где все линии пересекаются. Потяните стержень циркуля к краю доски (5 3/4 дюйма). Нарисуйте на дереве готовый круг.

    Шаг 5

    Установите компас на 4 3/4 дюйма и нарисуйте круг внутри первого. Поместите кончик палитры в точки, где внутренний круг пересекает линии, проведенные через древесину. Просверлите отверстие и сделайте его глубиной примерно 3/8 дюйма во всех этих точках.Выньте их из основания ручки удочки. Вырежьте внешний круг ленточной пилой.

    Шаг 6

    Просверлите пилотное отверстие сверлом 1/8 дюйма в центре дна. Переверните его так, чтобы отверстия для удочки обрабатывались вверх дном. Установите ножки, которые скользят к нижней части рамы, с помощью молотка. Затем приклейте корень полюса два на два на 32 дюйма. Вам нужно будет отцентрировать его по нижней части, поэтому закрепите его через пилотное отверстие с помощью шурупа для гипсокартона.

    Шаг 7

    Положите остатки деревянных досок на рабочий стол один на 12 на 11 1/2 дюймов. Измерьте от угла. Сделайте отметку на 5 3/4 дюйма. Поместите рамный квадрат на место и проведите линию через материал. Повторите это на соседнем крае, чтобы линии пересекались в центре дерева.

    Step 8

    Нарисуйте круг с помощью циркуля, как и раньше. Отрежьте процесс ленточной пилой. Просверлите пилотное отверстие в центре, как раньше, нанесите клей на верхнюю часть столба.Теперь прикрепите верхний круг к перекладине гипсовым винтом. Дайте клею застыть, прежде чем устанавливать резиновые плоскогубцы на верхнее кольцо, удерживающее стержень в корне напротив ручки.

    Шаг 9

    Поместите корень ручки удочки на дно стойки, когда клей высохнет. Держите удочку вертикально или горизонтально напротив верхнего круга, чтобы увидеть, где разместить резиновый зажим. Некоторые зажимы устанавливаются с помощью шпилек, поэтому вам понадобится молоток, а другие устанавливаются с помощью шурупов.Шпильки или винты удерживаются внутри шпильками.

    Какие размеры ПВХ подходят для держателей удочек?

    Если вы используете форель, спиннинги или легкие такелажные удочки, то вы можете выбраться с помощью 1 1/4 ″ Schedule 40 PVC.

    Читать далее

    Дизайн скандинавской кухни: Кухня в скандинавском стиле: дизайн и фото

    Кухня в скандинавском стиле: 80 фото незабываемых интерьеров

    Просторная кухня частного дома в скандинавском стиле

    Кухня – это место в доме, в котором хорошая хозяйка проводит внушительную часть своего времени, поэтому для создания уюта и комфорта в этом помещении есть уникальное решение, а именно — кухня в скандинавском стиле. Сегодня кухня — это не просто место для приготовления еды, а способ уединиться и подумать о проблемах, кроме того, в помещении собираются все члены семьи для трапезы или для дружеской беседы в узком кругу. В любом случае кухня – это отражение привычек хозяев и гарант комфорта, поэтому оформление данного помещения должно быть соответствующим.

    Содержание: 

    Скандинавский стиль с элементами классики в оформлении кухни

    Уютное сочетание черного, белого и светло-коричневого цветов в оформлении скандинавской кухни

    Минималистичный белый цвет в интерьере кухни в скандинавском стиле

    Угловая кухня в скандинавском стиле с открытыми полками и рабочей зоной у окна

    Кухня-гостиная в скандинавском стиле – это вариант, который в последнее время стал пользоваться особой популярностью. Много естественного освещения, наличие в нем оригинальных дизайнерских задумок, перекликающихся с уютом и оптимальным декором – все это делает стиль незабываемым и неповторимым, а пребывание хозяев в такой кухне будет уютным и полным приятных моментов.

    Скандинавский стиль: отличия от других вариантов и преимущества

    Если посмотреть на фото разных элементов и объектов, выполненных в скандинавском решении, то можно отметить, что оно имеет колоссальные отличия от других стилевых направлений.

    • Практичность, функциональность. Это главные черты, которые характерны для этого стиля. Дизайн здесь играет вторичную роль, главное то, какие функции выполняются тем или иным направлением.
    • Белый фон – это по традиции главное отличие рассматриваемого стиля. Чтобы придать контраст помещению, для отделки используются отдельные яркие детали, декорации или предметы мебели.
    • Соблюдение простых и в то же время строгих форм, принятие во внимание отдельных пропорций.
    • Относительная дороговизна деталей, проявляющаяся даже в мелочах. Ведь при отделке помещения и при соблюдении норм данного стиля уделяется преимущественное внимание строго натуральным материалам. Используется в большом количестве ценная порода дерева – хвоя, лиственница.
    • Стиль во многом похож на минимализм: здесь мало деталей. Единственное, чего много – это свет. Естественное и искусственное освещение позволяет визуально расширить пространство помещения, а также провести зонирование на несколько мини-помещений.

    Таким образом, дизайн кухни в скандинавском стиле – это дань не просто моде, а чему-то прекрасному. Умело используя детали, вы сможете добиться колоссального эффекта и получить отличную картину в целом.

    Практичность и компактность скандинавского стиля в оформлении небольшой кухни

    Белая кухня в скандинавском стиле очень похожа на минималистичный стиль

    Просторная кухня в скандинавском стиле с обилием шкафов и встроенной бытовой техники

    Скандинавский стиль хорошо смотрится на небольших кухнях

    Сочетаемость с другими стилями

    Поистине скандинавский интерьер многим любителям ярких и контрастных деталей может показаться скучным и даже стерильных, поэтому оптимальный выход из ситуации – сочетание данного направления с другими стилевыми особенностями. Что может быть лучше, чем добавление в интерьер особых деталей в новом оригинальном стиле – кантри, модерн, классика.

    Палитра цветов: новый взгляд на стиль

    Мы уже говорили, что в качестве основного цвета в скандинавском стиле выступает именно белый оттенок. Данный тон задает общий фон помещения и создает в нем особую атмосферу. Опять же, если чисто белый цвет кажется вам стерильным, то нет ничего лучше, чем использование его оттенков более «теплого» характера, например, молочного, сливочного, кремового, снежного тона и других.

    Если вы рассматриваете в интерьере кухни другие тона, то оптимальный вариант – сложные детали из серого, голубого и даже зеленого оттенка. Главное – соблюдать цветовое единство и не использовать вычурных композиций. Во всем остальном можно смело отдаваться воле фантазии. Если вы любите более яркие тона, например, желтый, оранжевый, красный, то их стоит оставить для придания акцентов, а не для фигурирования в основной конструкции кухни.

    Сине-голубая стена разбавит белый цвет кухни в скандинавском цвете

    Кухня в скандинавском стиле хорошо смотрится с серой мебелью

    Фартук из зеленой плитки и яркий ковер на полу добавят ярких красок в стандартный скандинавский стиль кухни

    Как разнообразить интерьер в два счета

    Скандинавские детали в современном кухонном интерьере – это новый взгляд на идеальный ремонт. Данное направление – олицетворение не только моды, но и высокого вкуса хозяев, достойного любой похвалы. Если хотите привнести в элементы дополнительные детали и создать комнату уютной, то применение уникального сочетания легких теплых оттенков с изысканными декоративными формами позволит достичь желаемого результата за непродолжительное время. Стиль идеально впишется в квартиры, малые по габаритам, а также его цветовые гаммы будут переливаться в более обширных кухнях. Даже если остальные помещения выполнены в других цветовых решениях и композициях, стоит уделить внимание этому направлению именно в кухне, ведь оно практично и очень удобно.

    Пастельно-голубой цвет в сочетании с серым на небольшой кухне в скандинавском стиле

    Молочный цвет стен и мебели, как альтернатива стерильно белому скандинавскому оформлению кухни

    Стены кремового цвета в оформлении скандинавского интерьера кухни

    Особенности стиля, главные черты

    Если рассмотреть базовые фото, на которых представлены типовые интерьеры, то можно выделить несколько особенностей «на глаз». Рассмотрим основные из них и оценим, насколько они отличаются.

    1. Освещение в этом направлении великолепно. Дело в том, что жителей скандинавских стран не так уж часто радуют погожие деньги с большим количеством солнца, поэтому основная их задача заключается в том, чтобы привнести в интерьер больше света за счет естественного освещения и применения светлых тонов.
    2. Практичность стиля – главная его черта. Ни для кого не секрет, что жители северных стран – народ педантичный. Это может проявляться в разных сферах его жизнедеятельности, и создание интерьера – не исключение. Традиционно мебель для кухни в скандинавском стиле является встроенной, техника – аналогичной. Все детали, которые могут быть убраны, скрываются подальше от глаз.
    3. Интерьер – одна из особенностей стиля. Скандинавия представляет собой территорию леса, поэтому мебель, используемая в интерьере, не должна иметь окраски и не должна подлежать глубокой степени обработки. Столы, стулья, тумбы и шкафчики призваны сохранить свой естественный, природный вид, за счет чего выглядят изысканно.
    4. Белые стены. Мы уже говорили о том, что в скандинавском стиле этот элемент выступает в качестве своего рода изюминки. Если уж белый цвет кажется вам стерильным, то можно запросто обратить внимание на его аналоги – «слоновая кость», кремовый оттенок, бежевый тон и так далее.

    На фото в нашей галерее вы сможете посмотреть и оценить основные варианты отделки, которые будут радовать взор и создавать в помещении максимум уюта.

    Уютная белая кухня в скандинавском стиле с полосатой дорожкой на полу

    Обилие естественного освещения в оформлении кухни скандинавского стиля подходит для мансардных помещений или частных домов

    Четная кухонная стенка со встроенной бытовой техникой в скандинавском стиле

    Минимализм в сочетании с лофтом создали кухню в скандинавском стиле

    Мебель из светлого дерева натурального цвета очень популярна в оформлении кухонь в скандинавском стиле

    Цвет стен: выбираем вместе

    Белые стены – своего рода «изюминка» помещения, выполненного в рассматриваемой стилистике. Если хотите разнообразить их однотонность расширением цветовой гаммы, то можно разместить часы, исполненные в сдержанном лаконичном стиле. По цвету – они могут быть черно-белыми, светлыми, все зависит от личных предпочтений хозяев и от того, какое цветовое решение имеет стена. Можно применять в интерьере необычные цветовые решения часов. Можно будет остановиться на белой краске или на обоях. Лучше всего выбирать изделия шведских или финских изготовителей, их качество и дизайн полностью соответствуют скандинавскому стилю, что неудивительно.

    Обои могут иметь один тон или обладать рисунком. Во второй ситуации вполне возможно обыграть разнообразие цветовых решений с прочими дизайнерскими элементами интерьера.

    Совет! Если вами было принято решение использовать на обоях рисунок, то это рекомендуется сделать на одной стене, а остальные элементы должны быть однотонными. В противном случае интерьер получится активным, что не очень уместно для скандинавского направления.

    Преобладание черного и серого цвета в оформлении кухни в скандинавском стиле

    Стены кремового цвета в оформлении кухни в скандинавском стиле

    Имитация кирпичной стенки в интерьере кухни в скандинавском стиле

    Кухня пастельно-голубого цвета хорошо смотрится с белой мебелью

    Кухня белого цвета с небольшими коричневыми вставками мебели — это стандартное решение для скандинавского стиля

    Как отделать полы: оптимальные варианты

    Если хотите сделать экологический дизайн, то, вне всяких сомнений, лучшим вариантом станет дерево: пол из досок – это всегда изысканно и актуально. Популярностью пользуется линолеум, выполненный в светлых оттенках, напоминает по виду массивные доски. Если хотите, чтобы в целом помещение смотрелось эффектно, можно использовать сочетание сразу нескольких оттенков: стены, например, могут быть белыми, а пол – черным. Если хотите подчеркнуть изысканность помещения, придав ему более элегантный внешний вид, то стоит выбирать плитку, причем она должна быть выполнена строго в холодных оттенках. Минималистичные кухни предполагают возможность использования любого покрытия для пола и стен, главное, чтобы они сочетались между собой и соответствовали скандинавскому стилю.

    Темно-серая керамическая плитка на полу кухни в скандинавском стиле смотрится достаточно стильно

    Пол из досок светлого дерева в кухне скандинавского стиля

    Линолеум на полу кухни в скандинавском стиле

    Крашеные белые доски на полу белой кухни в скандинавском стиле

    Керамическая плитка с узором контрастирует на фоне белой мебели и стен кухни скандинавского стиля

     Мебель: чему уделить внимание при выборе?

    Если вы решили использовать детали скандинавского стиля, то в кухонном помещении количество предметов мебели должно быть минимальным, причем даже в том случае, если место в помещении позволяет разместить намного больше предметов. Скандинавский стиль характеризуется вместительностью и многофункциональностью мебели. Главное требование, которому должно соответствовать помещение – уместность и простота во всем, вплоть до малых деталей.

    В качестве материала для мебели стоит выбирать только древесину натурального происхождения, поскольку выглядит она благородно, не является вредной для здоровья и позволяет гостям и хозяевам такого помещения чувствовать себя комфортно, создавая уют. В качестве декораций для мебели могут использоваться металлические элементы или плетеные конструкции, которые подчеркнут общий стиль и придадут ему определенную направленность.

    Деревянная мебель с кованными элементами в интерьере скандинавской кухни

    Скандинавский стиль в оформлении кухни-студии с обилием шкафов

    Выбирая форму мебели, стоит отдавать предпочтение прямоугольным правильным изделиям. Например, неплохо смотрится натуральная древесина, выполненная в светло-коричневом или коньячном оттенке.

    Совет! Не используйте мебель слишком светлых тонов, особенно если стены максимально приближены к белому тону. В такой ситуации ваша кухня будет напоминать больничную палату.

    Во множестве случаев гарнитур на кухне, а также различные шкафчики, если имеет место быть скандинавский стиль, покрываются матовой краской светлого тона. Если в помещении используется много предметов техники, то они могут иметь металлический цвет, который, в свою очередь, хорошо отражает свет и оптимально подходит под общий стиль помещения. Белая кухня в скандинавском стиле, как уже говорилось, это естественное решение. Этот же тон должен задавать направление предметам мебели, техники. Но нельзя категорически допускать слияния пространства в пятно. Поэтому темные или яркие элементы должны присутствовать, например, в гарнитуре, столешнице технике.

    Деревянный стол со стульями в интерьере кухни скандинавского стиля

    Стильная кухня в скандинавском стиле с бело-серой мебелью и белой кирпичной стенкой

    Кухня в скандинавском стиле: декоративные элементы

    Если отделка сопровождается простотой деталей и их минимумом, то декорирование – полная противоположность этому. Ведь при ее выполнении уделяется внимание яркости, акцентированию внимания на отдельных деталях. Именно за счет удачного декора северный, слегка скучноватый дизайн, обретает особый колорит и становится боле озорным. Например, ничто не мешает внести в украшение стен несколько цветных плакатов, а на пол постелить ковер яркого цвета. При этом не стоит забывать о текстиле, который столь приятен и телу, и душе. Используя в оформлении кухни необычные стильные полотенца, фартуки и прихватки, вы разнообразие белые тона чем-то интересным и сможете создать прекрасный стиль.

    Графитовая вставка на стене, как удобный декоративный элемент в оформлении кухни в скандинавском стиле

    Даже такой элемент, как стремянка, может стать декоративным элементом кухни с высокими потолками и полками

    На кухне в скандинавском стиле хорошо могут смотреться небольшие картины

    Более того, маленькая кухня в скандинавском стиле предполагает слияние некоторых деталей и их перекликание в совершенно разных зонах: можно применять для украшения небольшие подушки одинакового цвета и кроя, коврики в разных участках помещения и так далее. Не забудьте повесить на стене часы, а на подоконниках разместить горшки с растениями.

    Нестандартные мягкие ручки на дверцах шкафчиков и лампочки без плафонов, как элемент декора кухни в скандинавском стиле

    Даже аккуратно выставленная посуда на полках может стать элементом декора кухни

    Кухня в скандинавском стиле с небольшими квадратными полками

    Таким образом, выполнение кухни и ее деталей именно в таком стиле – это отличная возможность создать настроение и задать общий тон помещению. Если хотите, чтобы стилевое направление прекрасно балансировало с холодностью или, наоборот, с теплотой других стилей, необходимо как следует постараться и создать свою «изюминку», характерную именно для вашей кухни. Ценителям элегантности скандинавское направление полюбилось за его универсальность: ведь оно идеально подходит даже для маленькой кухни, способствуя экономии пространства.

    13 советов по обустройству — INMYROOM

    Хотите превратить свою маленькую кухню в уютный скандинавский уголок? Это не так уж сложно, если следовать нашему чек-листу советов по обустройству.

    1. Светлая цветовая гамма

    Разумеется, многие интерьеры не обходятся без вкраплений графичного черного или цветных акцентов, однако базовые тона – все-таки светлые. При этом привязываться к белоснежному оттенку, вопреки распространенному заблуждению, необязательно. Во-первых, у белого существует масса других вариаций, а во-вторых, серый цвет и пастельные тона – также весьма уместны в скандинавском интерьере.

    2. Ненавязчивые цветные акценты

    Обилие ярких акцентов – это не про скандинавский стиль. Нескольких аккуратных ненавязчивых вкраплений цвета вполне достаточно, чтобы «разбавить» спокойную основную гамму.

    3. Компактная посудомоечная машина и другие бытовые помощники

    Кухня в скандинавском стиле – прежде всего функциональная и комфортная для ежедневного приготовления кулинарных шедевров. Разумеется, ее невозможно представить без современных бытовых помощников. Важнейший из которых – посудомоечная машина.

    Вопрос о том, где на скромной площади найти место для этого прибора, уже давно не стоит: ведь современные производители предлагают узкие модели (ширина – 45 см), способные уместиться даже на крохотной кухне.

    Дизайн: Мария Махмудова

    Кстати, наличие посудомоечной машинки позволяет отказаться от громоздкой сушилки для посуды и сэкономить драгоценное пространство на столешнице! Не говоря уже о том, что этот бытовой помощник бережет ваше время, силы, и даже снижает расход воды (ведь на ручное мытье посуды ее тратится гораздо больше).

    4. Открытые полки

    Современные кухни в скандинавском стиле предлагают полный или частичный отказ от верхних навесных шкафов гарнитура. Храните свою красивую посуду на виду – и получайте к ней максимально быстрый доступ. 

    Учтите однако, что на маленькой площади любой беспорядок моментально бросается в глаза, поэтому на открытых полках следует поддерживать порядок.

    5. Рейлинги

    В продолжение темы открытого хранения и быстрого доступа к необходимой утвари – рейлинги. Практичный и стильный элемент оформления скандинавской кухни, который помогает на скромной площади выгадать еще немного пространства для дополнительного хранения.

    6. Свет

    Обустраивая небольшую кухню в скандинавском стиле, позаботьтесь о достаточном освещении. Во-первых, обилие света сделает визуально маленькое помещение чуть более просторным. Во-вторых, готовить и устраивать семейные застолья на хорошо освещенной кухне гораздо комфортней и приятней.

    7. Натуральные материалы

    Скандинавский стиль предполагает широкое использование природных материалов. Дерево, натуральный текстиль, керамика – постарайтесь максимально отойти от синтетики в оформлении кухни.

    8. Текстиль

    Текстиля, к слову, в скандинавских интерьерах традиционно довольно много. Помимо основных функций, он может служить дополнительным акцентом, а также добавляет пространству уюта, делает его более «обжитым».

    К тому же текстиль – это простой и быстрый способ при желании слегка обновить интерьер. Постелите на пол стильный коврик, покройте стол красивой скатертью, повесьте новые полотенца  – и кухня моментально «заиграет».

    9. Внимание к деталям

    Любой стильный скандинавский интерьер отличает внимание к деталям. Особенно важен этот момент в небольших помещениях: к примеру, в обстановке маленькой кухни некачественная фурнитура и хаотично подобранная утварь будет особенно сильно бросаться в глаза.

    10. Выдержанность стиля

    Оформляя свою небольшую кухню, старайтесь придерживаться выбранного скандинавского стиля. Это касается не только мебели и отделочных материалов, но и других элементов обстановки: бытовой техники, посуды, текстиля, светильников и всевозможной утвари.

    11. Аккуратное вкрапление новых трендов

    В скандинавском стиле всегда есть немного места новому и оригинальному. Именно поэтому стиль так популярен и непрерывно развивается. Хотите добавить к оформлению своей маленькой кухни кирпичную кладку, разномастные стулья, или фартук в стиле «пэчворк»? Почему бы и нет!

    Дизайн: Татьяна Фабричная

    12. Уютные мелочи

    Милые мелочи, делающие интерьер более уютным и персонализированным, – важная составляющая скандинавского стиля. Постеры с вдохновляющими цитатами, контейнеры для хранения с надписями, ваша личная кулинарная мини-библиотека – добавьте индивидуальности своей кухне.

    13. Комнатные растения

    Живая зелень – то, чем невозможно испортить скандинавский интерьер. Если вы думаете, что на вашей небольшой кухне не хватает места для комнатных цветов, рассмотрите варианты подвесных кашпо. Помните: растения не только добавляют уюта, но и регулируют микроклимат в помещении.

    99 фото в интерьере, идеи дизайна

    Характерные черты стиля

    Воссоздавая скандинавский интерьер, следует придерживаться следующих особенностей дизайна:

    • Светлые тона, зрительно расширяющие пространство оттенки и темные детали.
    • Натуральные материалы.
    • Визуальная лёгкость мебели, простота и строгость линий.
    • Практичность, эргономичность и малое количество декора.

    На фото светлая кухня с белоснежной мебелью и отделкой под дерево.

    Скандинавский стиль подходит как для просторных, так и для малогабаритных кухонь, а также для помещений с ассиметричной планировкой.

    Выбираем правильные цвета

    Скандинавский стиль сложился под воздействием климатических условий Швеции, поэтому в интерьере применяются цвета, близкие к природным. Основой служат светлые тона: белые, серые, бежевые. Акцентами выступают чёрный, графитовый и коричневый.

    На фото серая кухня в скандинавском стиле с добавлением черно-белых деталей.

    Чистые цвета почти не встречаются: уместны пыльно-голубые, фисташковые, мятные и бледно-лимонные. Тёмно- синие тона часто служат фоном для белого гарнитура, но могут применяться и в декоре. В зависимости от количества естественного света используются как тёплые оттенки, так и холодные.

    На фото голубые стены в интерьере кухни гармонируют с белой мебелью и коричневым полом.

    Какая отделка и материалы подойдут?

    Дизайн кухни в скандинавском стиле предполагает наличие экологичных материалов как в меблировке, так и в отделке. Стиль-сканди отражает черты деревенского уклада, поэтому в интерьерах редко встречается пластик.

    Традиционно пол покрывается деревом: например, доской. Но ухаживать за ней трудно, поэтому на первый план выходят всевозможные имитации – качественный ламинат и линолеум, которые сложно отличить от древесины.

    Наиболее практичным покрытием для скандинавской кухни остаётся керамическая плитка. Светлое покрытие более предпочтительно, так как на нём меньше заметны брызги. Для комфортного использования под плитку укладывается тёплый пол.

    На фото кухня, дощатый пол которой обработан специальным белым воском.

    Для отделки стен кухни в скандинавской стилистике нет строгих требований: применяются обои, краска, кирпичная кладка. На малогабаритной кухне рекомендуется избегать активных принтов. Наиболее выигрышный вариант – однотонные обои, светлая моющаяся краска или штукатурка. 

    Главное требование к потолку – лаконичность и белый цвет. Скандинавский интерьер не терпит нагромождений: многоярусная конструкция из гипсокартона будет выглядеть неорганично. Стоит выбирать простую отделку: покраску, побелку или матовый натяжной потолок.

    При оформлении фартука главное – помнить о практичности. Простенок между тумбами и навесными шкафчиками должен легко мыться, но иметь привлекательный внешний вид. Подойдёт стекло, имитация дерева и керамическая плитка. Фартук может быть контрастным, в тон гарнитуру или полу.

    Кухонный гарнитур

    Дизайн тумб и шкафов лаконичен: фасады чаще всего выбираются белые, а столешница «под дерево» добавляет гарнитуру тепла и уюта. Цветовая гамма кухонного гарнитура обычно бывает в светлых древесных оттенках, дымчатых и песочных тонах. Поскольку сканди стиль стремится к натуральности, глянец для фасадов применяется редко.

    Фурнитура без лишних деталей и украшений может сливаться с фасадами или составлять им контраст. Альтернативой гладким дверцам в скандинавском стиле выступают фрезеровка и молдинги, но они применяются умеренно.

    Маленькая кухня обычно обустраивается в соответствии с линейной (прямой) планировкой, когда мебель и техника ставятся в один ряд. Она занимает мало места, но не всегда удобна для готовки, так как нарушает правило рабочего треугольника.

    Более практичным вариантом является угловая планировка: такие кухни изготавливаются на заказ. При г-образном расположении даже в узком помещении остаётся место и для обеденной зоны. Если кухня большая, кухонный гарнитур может занимать три стены: такая планировка называется п- образной.

    На фото угловая кухня в скандинавском стиле с белыми фасадами и деревянной столешницей.

    При двухрядной расстановке гарнитур размещается вдоль противоположных стен. Это решение для тех, кто много готовит и имеет отдельную столовую, либо помещение квадратной формы позволяет уместить между рабочими зонами обеденный стол.

    Наиболее выигрышный вариант для просторной кухни – островная планировка. Тумба- остров по центру помещения может выступать обеденным столом, барной стойкой, дополнительным местом для хранения и рабочей поверхностью.

    Определяемся с мебелью и кухонной техникой

    Для мебели, которая встречается в скандинавском стиле, характерна функциональность, чёткость линий и натуральность материалов.

    Обеденная группа

    Стол в обеденной зоне, как правило, из дерева: в Скандинавии наиболе популярным материалом для изготовления мебели служит сосна. Она не считается дорогой и обладает выраженной фактурой. Его форма зависит от размеров помещения: длинные прямоугольные или круглые столы впишутся в просторную кухню, квадратные или раскладные изделия – в малогабаритную.

    Диваны и мягкие уголки в скандинавской кухне встречаются крайне редко. Используются удобные деревянные стулья на тонких ножках, украшенные подушками, и знаменитые дизайнерские стулья Имс Вуд. Особое очарование интерьеру придают отреставрированные ретро-стулья: коллекция из различных моделей выглядит по-домашнему уютно.

    На фото просторная кухня с балконом, обеденную зону которой украшает круглый стол и изящные ретро-стулья.

    Системы хранения

    Чтобы пользоваться кухней было максимально удобно, скандинавы используют многообразные идеи: вешают шкафчики до потолка, увеличивая полезную площадь; монтируют рейлинги с подвесными корзинками, чтобы необходимые для готовки предметы всегда были под рукой. Спорным, но интересным решением также выступают открытые полки: они придают уюта и добавляют пространства.

    На фото скандинавская кухня с открытыми полками, наполнение которых служит своеобразным декором.

    Бытовая техника

    Наиболее гармонично в скандинавском интерьере выглядит встроенная техника. Если данный вариант не подходит, стоит остановиться на хромированных изделиях. Особой популярностью в современных кухнях пользуются холодильники Smeg с дизайном из 50-х годов.

    Выбираем шторы и декор

    Применение текстиля на кухне – это способ сделать лаконичный интерьер более домашним. Занавески для кухни выбираются из натуральных материалов: хлопка и льна, но могут и совсем отсутствовать. Альтернативой гардинам, которые придают уюта, но поглощают естественный свет из окон, выступают жалюзи, рулонные и римские шторы.

    В качестве украшения служат домашние растения, постеры, меловые доски. Главное – не переусердствовать с элементами декора, так как ярким акцентом может служить и плитка на фартуке, и оригинальная посуда на полках.

    На фото классический сканднинавский декор — коллекция постеров, а мягкие подушки и ковер в виде шкуры наполняют стиль кухни уютом.

    Какие светильники подойдут?

    Естественный свет в северной Скандинавии ценится по-особенному, и его нехватка заставляет жителей стран использовать как можно больше электроприборов. Для освещения кухни в скандинавском стиле подойдут люстры, настенные бра, подвесные светильники над обеденным столом.

    Источники освещения помогают зонировать помещение кухни-гостиной или квартиры студии. Для создания большего уюта и ощущения хюгге скандинавы вешают гирлянды с тёплым светом и расставляют свечи.

    Фото в интерьере кухни

    Выполненные, казалось бы, в одной стилистике, помещения могут выглядеть по-разному. Чтобы сэкономить на ремонте, можно совместить с элементами лофта, добавив бетонных фактур, состаренного дерева и оставив коммуникации открытыми.

    На фото скандинавский стиль в интерьере светлой кухни гармонично сочетается с элементами лофта.

    В интерьере дачи отлично будут смотреться натуральные доски или бревенчатые стены: скандинавский стиль легко гармонирует с кантри.

    Стеклянные вставки на фасадах и молдинги делают сканди-стиль более изящным, слегка приближая его к классике.

    Любители скандинавского интерьера могут подстраивать отличительные черты стиля под себя: главное, чтобы кухня была функциональной, уютной и полной света.

    На фото яркий интерьер с акцентной стеной бирюзового цвета и обилием растений.

    Нордический дизайн полюбился многим из-за его эргономичности, лёгкости и спокойной атмосферы, к тому же скандинавский стиль одинаково прекрасен в интерьерах кухни любых размеров. 

    скандинавская кухня дизайн, Москва, Чебоксары, ММФ-21

           Скандинавская кухня дизайн. Дизайн скандинавской кухни отличается от классической итальянской кухни преобладанием белого цвета, более простыми прямоугольными формами, легкими облегченными навесными шкафами, роль которых зачастую заменяют обычные открытые полки. Кухни в скандинавском стиле не имеют в своем составе каких либо вычурных элементов, ручной резьбы, пышных карнизов, колон, фризов и том подобных элементов. Мойка на скандинавской кухне согласно основной концепции дизайна должна быть, безусловно, белая керамическая с погружением на кухонную тумбу. Передняя лицевая часть такой мойки должна быть видна и является своеобразным центром кухни — основным объектом внимания. Наша компания сама производит мойки в скандинавском стиле.

               Обратившись в нашу компанию за составлением дизайн проекта кухни в скандинавском стиле, вы получите следующие преимущества: 

    — профессиональный замер лазерным инструментом

    — квалифицированные рекомендации в письменном виде по расположению электрических розеток для бытовых приборов, прокладке кабеля для освещения рабочей зоны кухни, выкладке фартука кухни, подбору бытовой техники

    — мы продумаем функциональность вашей кухни, установим на нее механизмы для комфортного пользования

    — правильно подберем цвет кухни, ручки, стекла под ваш интерьер. 

        Мы поможем Вам спроектировать кухню любого типа, например сложную П-образную или обычную угловую кухню в скандинавском стиле. Нам так же не важно, маленькая кухня у Вас или большая.

    Скандинавская кухня дизайн-проект от мебельной фабрики.

           Желтая кухня в скандинавском стиле дизайн. Желтая скандинавская кухня не является классическим цветом для жителей Скандинавского полуострова, а скорее нововведение, вызванное желанием придать кухне более яркие оттенки с целью поднять настроение домочадцам и создать определенную теплоту и уют.  

    Кухня серая скандинавская. Серая кухня в  скандинавском стиле —  олицетворяет некое благородство и спокойствие. Мягкий и теплый серый цвет придает аристократизм и некую солидность всему интерьеру кухни.

    Деревянные кухни в  скандинавском стиле входят в состав ассортимента выпускаемой продукции нашей фабрики. 

    Скандинавская кухня гостинная. Кухня гостинная в скандинавском стиле. 

     

    Ошибки в дизайне скандинавской кухни

      

       При проектировании кухни необходимо соблюсти, прежде всего,  расстояние между основными функциональными  зонами.  Это позволит оптимально разместить составные элементы, позволяя удобно пользоваться мебелью.

       Сегодня мы постараемся объяснить, как не допустить  ошибок в обустройстве помещения скандинавской кухни или эффективно их исправить.

       Мы расскажем о моментах в обустройстве помещения кухни, которые способны повлиять  на практичность и удобство кухни в скандинавском стиле.

       На нашей кухне  постоянно что-то проливается  на пол, в том числе горячее, падает. Поэтому полы, в этом помещении, обязаны стойко все это выдержать.

       Такие материалы, как ламинат, который от излишней влаги деформируется, паркет, впитывающий в себя жидкости и жир, дешевая керамическая плитка, которая расколется после падения посуды и приборов, не подойдут этому помещению.

       Лучше всего пол на кухне  облицевать износостойким, практичным и  надежным материалом таким, как керамогранит или прочной плиткой. Деревянное покрытие подойдет для столовой зоны.

       Качество приготовленных блюд, здоровье мышц спины и шеи, а также зрение может пострадать от  плохо освещенной рабочей зоны.

       Осветительные приборы следует приобрести простой формы и небольшого размера. Не берите плафоны с перфорацией или с глубоким рифлением, так как в них скапливается грязь, пыль и отмыть их сложно.

       Над плитой должна быть вытяжка. Микроволновую печь или другую бытовую технику располагать над плитой не рекомендуем, так как жирные брызги,  от готовящихся блюд, будут попадать  на технику.

       Непредусмотрительно устанавливать плиту или варочную панель  у окна, так стекло покроется паром и брызгами. У окна можно расположить мойку, а плиту установить между окнами, у стены или в углу.

       Вдоль рабочей поверхности необходимо обзавестись фартуком, то есть защитным покрытием от брызг при приготовлении пищи, которое должно хорошо отмываться.

       Открытые полки, возле плиты, устанавливать не рекомендуется, так как предметы, расставленные на этих полках, быстро покроются пылью, жиром и потеряют свой вид. А вот над мойкой, у окна, или  на противоположной стороне от рабочей поверхности , открытые полки будут вполне уместны.

       Остров уместен в просторных кухнях и должен служить местом для приготовления пищи или размещать в своем корпусе различную технику и служить обеденным столом.

       В интерьере скандинавской кухни холодные тона (голубой, синий, лазурный) лучше сочетать с теплыми, натуральными тонами древесины и естественной зелени.

       Чтобы сделать кухню безопасной, качественно выполненной работы, потребуется  помощь специалиста, который обладает необходимыми знаниями и умными идеями. Он поможет воплотить мечту в реальность и проанализировать Ваши желания.

       Надеемся, что наши советы помогут  Вам  выбрать и построить красивую и удобную кухню в скандинавском стиле.

    Скандинавский интерьер кухни. Скандинавская кухня фото интерьеров

    Проходная кухня в скандинавском стиле 

     

       Если у вас в квартире кухня проходная, то расстраиваться не нужно. Не такое уж это и плохое решение. Неудобной она будет лишь для тех, кто не смог правильно спланировать и оборудовать ее.

       Самый главный недостаток проходной кухни – это неграмотно спроектировано и обставлено помещение.

       К достоинствам такой кухни в скандинавском стиле можно отнести  то,  что она удобна и доступна и в нее можно попасть с двух, или более , входов.

       Минимальная ширина прохода должна быть 90 сантиметров, а рабочее пространство для одного человека 110 сантиметров.

       Правильно спроектировать и обустроить помещение сквозной кухни помогут опытные дизайнеры.

       Различные стеллажи  и барные стойки будут,  для кухонь проходного типа, кстати.

       При выборе мебели для проходной кухни необходимо придерживаться следующих правил:

    — фасады шкафов, где постоянно ходят люди и домашние животные, придется мыть чаще;

    — от вставок из стекла нужно будет отказаться. Более эффективными  и удобными, а также безопасными,  будут глухие дверцы без ручек;

    — конструкция обеденного стола должна предусматривать возможность хранения под ним табуретов или стульев. Хорошим вариантом может служить складывающийся или раздвижной стол;

    — бытовую технику  для проходной кухни  следует приобретать  встроенного типа, а выдвигающаяся столешница значительно облегчит работу.

       Рабочий участок, где готовится пища, необходимо отделить от пересечения комнат. Они не должны пересекаться, поэтому можно сделать их соседними.  Вы спросите: «Почему?» Отвечу. В рабочей зоне кухни нельзя допускать, чтобы происходило постоянное движение, которое не связано с приготовлением пищи. Это будет раздражать хозяйку, да и мешать ей.

       Если площадь позволяет, то эти два пространства можно  разграничить, то есть установить  между ними барную стойку или обеденный стол.

       И еще несколько советов по проходной кухне:

    — в этой зоне не должно быть порогов, проложенных коммуникационных систем и перепадов пола;

    — необходимо обеспечить хорошее освещение;

    — если проходная кухня небольшого размера, то обеденную зону перенести в гостиную.

       Если Вы хотите визуально разделить пространство на определенные участки, то это можно сделать с помощью оттенков стен, пола или мебели, а также с помощью навесных шкафов, которые навешиваются не на стену, а на потолок с помощью специальных кронштейнов.

       Как видите, и с проходной кухней можно легко справиться, если подойти к решению расположения мебели и зон грамотно.

    Скандинавский дизайн кухни

          Скандинавский дизайн кухни все больше и больше завоевывает новые территории. В процессе ремонта важнейшим этапом является выбор дизайна и стилевого решения. Поэтому, к этому вопросу, нужно подходить с большой ответственностью, ориентируясь не только на собственные вкусы, но и на предпочтения всех членов семьи.

       Если Вы хотите создать кухню в атмосфере гостеприимства, то стоит обратить  на скандинавский стиль кухни, в котором присутствует природная красота, гармония и уют.

        Дизайн кухни в скандинавском стиле простой и по-домашнему уютный, но за счет своих этнических  мотивов и сочетаний материалов очень выразителен.

       В скандинавском дизайне кухни переплелись элементы интерьеров Финляндии, Норвегии и Швеции. Здесь приветствуются натуральные материалы, обилие света, природные оттенки, а также яркие акценты в интерьере. Главное – кухня должна быть самым центральным и важным помещением в доме или квартире.

       Характерными чертами скандинавского стиля является гостеприимная атмосфера. Жители прибрежных городов очень радушны друг к другу. Их двери домов всегда открыты гостям, а самым центральным элементом интерьера является  обеденный стол. Отделка и декор  на такой кухне должны выглядеть просто. Мебель практична и лаконична, без декора, естественных оттенков.

         Фасады для кухни в скандинавском стиле имеют простые прямоугольные формы. Как правило, такие фасады делаются в двойной рамке, которая окружает основной фасад по внешнему периметру.

       Кафеля в скандинавской кухне много. Им облицовывают не только фартук кухни, но и всю поверхность рабочей зоны или одну целую стену.

       В качестве напольного покрытия также используют плитку.

       Скандинавский дизайн кухни будет  по душе людям веселым и жизнерадостные, которые любят природу и  скучают по ней, ценящим гармонию и уют в кухне.

       Скандинавский декор отличается тем, что в нем присутствуют поделки ручной работы: кружево, плетеная или деревянная мебель, с элементами ковки, вышивки, большие окна и обилие зеленых растений. Скандинавский дизайн кухни — лучшее решение для Вашего дома.

    ДИЗАЙН КУХНИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

          Дизайн кухни в скандинавском стиле получил свое признание в последние годы по всему миру. Семейные ценности и исторические особенности Скандинавии заслужили репутацию модной и культурной страны, которые отражают все тонкости скандинавского стиля интерьера.

       История рождения традиционных особенностей интерьера берет свое начало в древней Финляндии, где не присутствуют роскошь, эклектика и античность.

       Скандинавская мебель свидетельствует о наличии вкуса у владельца и считается эталоном высочайшего качества.

       Сегодня скандинавская мебель пользуется огромной популярностью не только среди владельцев элитных поместий и коллекционеров, но и у обычных городских квартир.

       Изысканный дизайн скандинавской мебели может органично дополнить любой интерьер.

       Главным достоинством скандинавского мебели является природное происхождение, т.е. изготавливается она из натурального дерева (массив или шпон). Обычно скандинавские шкафы, тумбы, кровати не украшаются ручной резьбой, отделкой с золотом и с серебром, а имеет однотонные цвета и простые строгие формы.

       Дополнить скандинавский интерьер могут оригинальные светильники и аксессуары.

       Характерная особенность каждого дома, оформленного в скандинавском стиле – это красота и изысканность, выраженная в мягких солнечных оттенках.

       На историю стиллистических особенностей  скандинавского интерьера  повлияли английские  мотивы, в связи с чем и произошло смешение стилей.

       Норвегия и Финляндия совершенствовали плотническое искусство, добавляя в массивные мебельные конструкции  изогнутые орнаменты. Норвежские плотники в мебель добавили металлические элементы и ковку, а финские плотники разработали текстуру и стиль. Поэтому, глядя на кухню в скандинавском стиле, замечаешь, что в ней переплетается строгость и простота.

       У производителей скандинавской мебели есть свои секреты, которые не разглашаются и хранятся в строжайшей тайне.

       Изысканный дизайн кухни в скандинавском стиле полюбился россиянами и прижился  в России, ведь в ней сочетаются комфорт, удобство, уникальность и красота.

       Купив скандинавскую мебель можно на долго забыть о проблемах с мебелью и ежедневно наслаждаться невероятной красотой.

    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

    Если Вы решили приобрести загородный дом в скандинавском стиле, Вам может быть полезна эта статья. Несмотря на рост количества современных жилых массивов, многие россияне по-прежнему, как и в далекие советские времена, сталкиваются с проблемами холода в угловых комнатах, как новостроек, так и в старых «хрущевках».

       С первыми морозами в таких квартирах  становится холодно, так как воздух проникает в щели стен зданий. В угловых комнатах с улицей граничат две стены, что еще больше усугубляет положение. В таких ситуациях не спасут ни обогреватели, ни наличие дополнительных батарей. Иногда доходит до того, что углы смежных стен из-за сильных морозов обмерзают. В итоге  обои и штукатурка отходят от поверхности стены, появляется плесень, сырость  и неприятный запах.

       Вот тут и встает вопрос: « Как и чем  утеплить стену в угловой комнате?»

       Сегодня, чтобы утеплить комнату, есть различные материалы, лишь бы они были предназначены для монтажа внутри квартиры. Какого-то определенного материала не существует, выбор велик, каждый имеет свои достоинства и недостатки.  Основные требования к материалу состоят в том,  чтобы он имел высокую теплопроводность,  способность поглощать влагу, был воздухонепроницаемым, экологичным  и имел длительный срок службы.

       Самым востребованным материалом является минеральная вата, основным сырьем которой является базальт, который входит в число  изделий с минимальной степенью горючести, а при горении не выделяет едкого дыма. Это материал податлив  и пластичен, поэтому при  использовании не требует навыков. Хоть вата хорошо и плотно прилегает к стене, но со временем она впитывает влагу и деформируется. Да и монтаж в одиночку будет затруднительным, так как вата имеет большую массу.

       Еще один материал – это пенопласт, или пенополистирол. Цена на этот материал низкая, а установка не требует больших физических нагрузок из-за того, что пенопласт устойчив к температурным перепадам, его можно использовать как для работы внутри, так и снаружи помещения. Он не вреден для здоровья и его лучше применять  в бетонных и кирпичных домах.   

       А сейчас поговорим, именно,  об этом материале и о том, с чего начать утепление стены в угловой комнате загородного дома в скандинавском стиле.

       В зависимости от Вашего климата, закупаем пенопласт толщиной 5-10 см., плиточный клей, стеклосетку с ячейкой 5 мм, опорный профиль и дюбеля-зонтики.  И вперед!  Крепим по уровню стартовый профиль, на каждый лист пенопласта наносим плиточный клей и прижимаем к стене. Затем фиксируем, дополнительно, лист  пятью дюбелями-зонтиками (4 по углам и 1 посередине). Отверстие делаем прямо через пенопласт перфоратором.

       После того, как весь пенопласт закрепили, наносим тонкий слой плиточного клея и, с перехлестом полос, топим в нем стеклосетку. При необходимости получившуюся поверхность шпаклюем.

       Если Вы на эту стену планируете повесить какую-то конструкцию, то тут необходима вертикальная или горизонтальная обрешетка из бруса (50 см). Щели между пенопластом задуваем монтажной пеной. Когда она застынет – срезаем излишки ножом.

       С помощью утепления комнаты углового типа можно сделать проживание в загородном доме  более комфортнее. Жильцы загородного дома в скандинавском стиле будут защищены от опасных грибков, которые могут вызвать болезни дыхательного аппарата и даже астму.

    ДИЗАЙН В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

         Дизайн в скандинавском стиле и оптимизация пространства в однокомнатной квартире. В однокомнатной квартире очень остро сказывается нехватка свободного пространства. Решить эту задачу помогут дизайнеры, которые выберут функциональные идеи для оптимизации пространства в однокомнатной квартире.

        Чтобы сделать свою квартиру уютной и неповторимой, в первую очередь, необходимо избавиться от ненужных вещей.

       Чтобы визуально, помещение сделать более просторным, отдалить стену и поднять потолки необходимо подобрать для оформления помещения светлые оттенки в единой цветовой гамме и построить дизайн в скандинавском стиле. Это касается и мебели, и обоев, и текстиля, и штор, и ковров, и предметов обстановки и интерьера.

       Шторы и тюль должны быть прозрачными и легкими, способные пропускать дневной свет в помещение.

       Глянцевые потолки способны создать дополнительный объем и маленькое помещение будет казаться объемнее, шире и выше, а значит просторнее.

       Бра и светильники нельзя выбирать объемные и большие, а то они  «съедят» воздух в помещении и все свободное пространство. Самый лучший вариант – встроенный свет по всему периметру помещения.

       Но бра и торшер также будут, не плохо, смотреться в маленьком помещении.  Декоративные изделия также «съедят»  лишнее место, поэтому их расставлять не нужно, а лучше повесить красивую, подходящую по интерьер, картину.

         Столики и стулья, желательно, выбирать  из светлого пластика или стекла.

      Наиболее эффективной и распространенной  процедурой в оптическом расширении интерьера является открытие пространства как того и требует дизайн в скандинавском стиле.

        Для небольших квартир рекомендуется использовать перегородки и раздвижные двери, которые бы вписывались в интерьер.

       Высокие потолки дают возможность для использования предпотолочного пространства.

     Очень удобно хранить в высоких стенных шкафах, на высоких полках, сезонные вещи, а в коридоре разместить вместительные антресоли.

       Если у Вас высокие потолки, то можно использовать кровать  на колесах в подиуме. А пространство в подиуме  свободно можно использовать   для обустройства небольшой кухни или для создания рабочего места.

       Подиумы с ящиками для хранения вещей идеально подходят для экономии пространства.

       Зону кухни от гостиной можно отгородить шкафом с открытыми полками или стеклянной перегородкой.

       Создать свободное пространство с уютом и функциональностью совсем не сложно, если подойти к этому вопросу  правильно и разумно. Но и конечно, прислушаться к специалистам, для которых оптимизация  пространства в однокомнатной  квартире обычное дело, так как они применяют ее в своей работе. Дизайн в скандинавском стиле считается очень модным и современным.

    ПОСМОТРИ НАШЕ ПОРТФОЛИО НА САЙТЕ HOUZZ

    95+ фото интерьеров, идеи дизайна, советы по оформлению

     

    Популярность скандинавского стиля обусловлена не только одной модой на белоснежные норманнские интерьеры. Нордический дизайн полюбился многим из-за его эргономичности, легкости, спокойной атмосферы. А для владельцев маленькой кухни такое сдержанное оформление в светлых тонах будет особенно актуально.

    Белая кухня в скандинавском стиле

    Несмотря на преимущественно светлую, а иногда очень холодную цветовую гамму в дизайне, даже просторная кухня-гостиная в норманнском стиле может быть очень уютной. Здесь главное – правильно расставить акценты и подобрать правильный декор.

    Дизайн кухни в скандинавском стиле вдохновлен характерными для северных стран пейзажами.

    Атмосфера морозной свежести, заснеженных горных хребтов, ледяных рек и густых лесов передают следующих 5 особенностей нордического интерьера.

    1. Светлая, часто белоснежная узнаваемая цветовая гамма. Допускаются и цветовые вкрапления тоже в природной теме: голубой и синий (как цвет озер и рек), зеленый и коричневый (как цвета леса), солнечные желтый и оранжевый, а также мятные, лавандовые, коралловые оттенки.

    Функциональная мебель с простым дизайном, строгих форм, преимущественно без украшений, иногда с грубой отделкой в духе традиционной обстановки домов древних викингов.

    1. Много света. Недостаток естественного освещения легко компенсируется грамотно подобранным цветовым оформлением. Для искусственного освещения не жалеют светильников, чтобы было комфортно проводить время и в вечерние часы.

    1. Много свободного пространства. В маленькой кухне визуально больше места создает правильный дизайн: цвет, отсутствие загроможденности, лишних деталей, сдержанный и умеренный декор.

    1. Природные материалы и фактуры: под бетон, дерево, камень. В дизайне осветительных приборов активно используется стекло. Стальные, металлические поверхности удачно смотрятся в дизайне техники, столешницы и даже в оформлении фасадов.

    8 правил дизайна смотрите в видео:

    5 шагов к созданию интерьера кухни в скандинавском стиле

    Последовательно спланировать кухню поможет знание особенностей выбора цвета, отделки, мебели и декора.

    1. Выбираем общее  цветовое оформление и отделку

    Базовые цвета – белый, серый, черный. Но это не значит, что весь интерьер должен быть выполнен строго лишь в этих тонах.

    В зависимости от степени естественной освещенности помещения, размера окон и других факторов можно использовать как теплые оттенки (сливочный, молочный, слоновая кость, жемчужный, теплый серый, пудровый), так и холодные.

    Преимущественно теплые тона рекомендуется использовать на кухне с маленьким окном или если в дневное время в помещение попадает мало солнечного света.

    Холодная цветовая гамма сбалансирует слишком солнечную кухню. Будут уместны холодные тона в интерьере кухни с большими панорамными окнами.

    Интерьер кухни в скандинавском стиле разбавляют пастельными оттенками, передающими изначально заданную, характерную для северного дизайна природную тему, – мятного, кораллового, голубого, серого, лавандового, розового, желтого.

    Синяя кухня в скандинавском стилеЖелтый цвет в интерьереБелая кухня с красными акцентами

    Всегда хорошо будут смотреться в интерьере оттенки натурального дерева (бук, береза, ольха, вяз, клен, светлый орех).

    Для финишной отделки стен можно выбрать краску или обои в светлых, приглушенных тонах. Любые варианты материалов можно заменить обычной побелкой, сэкономив при этом бюджет на ремонт.

    Если выбираете обои, то их рисунок или узор будут иметь характерный дизайн. На фото ниже представлено несколько подходящих решений.

    Образцы узоров и цветовой гаммы

    Пёстрые обои используются для создания акцентов, поэтому для оформления лучше выбрать одну свободную от мебели стену.

    Ярким акцентом в интерьер могут выступать любые предметы: мебель, фартук, одна из стен, текстиль и др. Для ярких вкраплений традиционно используются синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, оранжевый.

    Чтобы интерьер получился гармоничным, не используйте больше 3-х цветов одновременно. Яркие цвета не должны использоваться в большом количестве.

    В отделке будут хорошо смотреться природные материалы или их имитации: бетон, дерево, камень.

    В скандинавском интерьере часто делают перегородку или одну из стен под кирпичную кладку, настоящую или искусственную (созданную декоративной штукатуркой).

    Самым универсальным покрытием для пола будет ламинат под дерево с древесным рисунком или паркетная доска.

    Практичным напольным покрытием будет керамическая плитка или керамогранит. Универсальный вариант – однотонная плитка. В зависимости от дизайна может подойти напольная плитка с геометричным узором в характерной цветовой гамме.

    В дизайне может использоваться наливной пол, главным преимуществом которого является гладкое бесшовное покрытие.

    2. Кухонный гарнитур и техника

    Мебель в скандинавском стиле отличается простыми строгими формами. Возможны как гладкие фасады, так и филенчатые, рамочные, с витринами.

    Что касается выбора цвета гарнитура, то здесь подойдут любые базовые – черный, белый, серый.

    Серая кухня в нордическом стиле

    Красиво будет смотреться гарнитур в дополняющей скандинавский интерьер цветовой гамме – желтый, мятной, зеленой, хаки, болотный, бирюзовый, голубой, синий, под дерево на фоне белых стен.

    Можно компоновать модули в разных цветах, например:

    • верх ‑ белый, низ – под дерево (синий, зеленый, черный и т.д.), и наоборот;

    • сделать вставки между шкафами в разном цвете.

    Красиво смотрятся открытые шкафы под дерево, встроенные полки для хранения вин.

    Кухни без верхних шкафов всё чаще стали появляться в норманнском дизайне, т.к. отвечают одному из его главных принципов – больше свободного пространства.

    Скандинавский интерьер кухни с диваном и гарнитуром без верхних шкафов

    Данная конфигурация будет практична, если требуется много мест хранения. Но целям оптимизации пространства маленькой кухни такой вариант служит лучше других.

    Деревянный кухонный гарнитур из массива ясеня

    Большой выбор кухонь в скандинавском стиле есть у компании Икеа.

    Столешница. Скандинавский интерьер украсит столешница под дерево, из искусственного камня, под бетон или под натуральный камень.

    Менее практична, но наиболее эстетична в нордическом оформлении столешница из массива.

    Необычной новинкой в дизайне кухонь является столешница из стали, которая также отлично впишется в этот стиль.

    Фурнитура. Для оформления фасадной части характерны черные, серые, хромированные металлические ручки с лаконичным дизайном.

    Современно и стильно смотрятся гладкие фасады без ручек: с системой открывания от нажатия (клик-кляк) или с врезными скрытыми ручками.

    Техника. Всегда универсальный вариант, независимо от стиля, ‑ встроить кухонную технику или просто спрятать за фасадами. Гармонично будет смотреться техника, выполненная в одном стиле, (металлик) или подобранная в цвет гарнитура.

    3. Обеденная зона

    Обеденная зона может быть компактной – в виде стола-подоконника, навесного стола, маленькой барной стойки. Эти варианты подойдут для маленькой скандинавской кухни.

    Большой стол из массива, будетт уместен в просторном помещении.

    Скамья вместо стульев в обеденной зоне просторной скандинавской кухни передает традиционную меблировку домов жителей Скандинавии.

    Аутентично выглядит обеденная зона из натурального дерева с грубой отделкой.

    Барный стол из дерева с толстой столешницей идеально передает атмосферу интерьера северных стран

    Наиболее подходящими по дизайну будут столы и стулья из натурального дерева или из стали.

    В современном норманнском интерьере используется мебель и из качественного прочного пластика. Она не нарушит стилистического единства при условии соблюдения других правил оформления. Интересно смотрятся прозрачные, невидимые стулья из поликарбоната или стулья-кресла с пластиковым сиденьем.

    Более комфортной станет обеденная зона с компактным диванчиком.

    Узкая кухня с диваном в скандинавском стиле

    4. Как оформить фартук?

    Цветовая гамма фартука подбирается исходя из общего цветового оформления. Он может быть выполнен в цвет столешницы, в цвет гарнитура или в тон верхнего/нижнего ряда шкафов (если гарнитур выполнен в двух цветах).

    Если фартук на кухне в скандинавском стиле является ярким акцентом, то для его оформления можно подобрать любые насыщенные цвета – красный, зеленый, фиолетовый и др. При этом важно, чтобы яркий фартук в незначительном количестве был поддержан другими предметами интерьера того же цвета.

    Ниже представлено несколько подходящих идей для оформления фартука в скандинавском стиле.

    • Плитка «кабанчик» или плитка «метро»..

    Интересный эффект можно получить, если выбрать контрастную затирку. Это выделит каждую плитку, поэтому швы между кафелем должны быть идеально ровными.

    • Стекло (скинали, сатинат, закаленное и др.)

    • Обычная керамическая плитка с геометричным узором или без него.
    Узор на фартуке может повторяться в других предметах интерьера, например, в дизайне напольного коврика, кухонных полотенец или подушек на стулья.

    • Панели под дерево. Из ЛДСП, МДФ или термостойкого пластика.

    Т.к. природные материалы и их фактурные поверхности являются характерными и стилеобразующими элементами, то их также можно активно использовать в дизайне кухонного фартука.

    Чтобы рабочая зона над столешницей была не только красивой, но и практичной, нужно выбирать для фартука гладкие, а нерельефные, шероховатые поверхности. Тогда рабочую зону будет легче мыть.

    Уязвимым местом являются швы, а точнее – их количество. Например, мозаика может идеально смотреться в интерьере, но будьте готовы регулярно обновлять затирку, т.к. накапливающиеся жир и грязь со временем отмыть всё сложнее.

    5. Аксессуары, декор, освещение

    1. Шторы.

    На кухне в скандинавском стиле от них и вовсе можно отказаться.

    Но если и выбирать, то среди натуральных материалов – хлопка, льна, сатина. Среди моделей наиболее подходящими являются однотонные или с ненавязчивым рисунком гардины на кольцах или прищепках, рулонные, римские шторы, короткие занавески.

    Откажитесь от объемных декоративных элементов в оформлении окна. Ламбрекены, пышные подхваты неуместны.

    1. Люстры и светильники.

    Подойдут светильник в футуристичном, промышленном, уличном дизайне.

    Всегда беспроигрышный вариант – светильники-точки или люстры простой геометричной формы.

    Люстра с канделябрами, в стиле шебби-шик в просторной кухне-гостиной будет придавать интерьеру особое очарование и нотки романтики.

    Чем меньше кухня, тем более компактными и миниатюрными должны быть светильники.

    Светильники из стекла или в виде обычных декорированных лампочек – еще один удачный вариант для маленькой кухни. За счет своего дизайна в интерьере выглядят невидимыми.

    1. Декор.

    Уюта придадут:

    • цветы на подоконниках в плетеных корзинках, деревянных или керамических горшках,
    • постеры, картины и фото в черно-белой обработке в деревянных или покрашенных черной краской рамках;
    • глиняные и стеклянные горшки на полках гарнитура;
    • коврики: полосатые, с графичным узором, однотонные.

    Такие мелочи как подушки на стульях, подсвечники, плетеные салфетки на обеденном столе делают скандинавский интерьер более «живым» и не таким холодным.

    Можно использовать декор в духе традиционного образа жизни древних викингов – шкуры и мех, рога и головы животных из дерева.

    Акцентная стена, выкрашенная грифельной краской, – один из тематических вариантов украшения.

    Фотогалерея идей

    Скандинавский стиль одинаково прекрасен как в оформлении кухни любых размеров. Вот несколько удачных примеров для вашего вдохновения.

    • Маленькая кухня в скандинавском стиле.

    • Кухня-гостиная.

    • Большая кухня.

    Поделиться:

    60+ фото интерьеров, идеи дизайна, советы по оформлению

    Свежий и лаконичный интерьер, ничего лишнего, но с изюминкой. Элегантный, изящный и простой одновременно. Сегодня такие качества ценятся высоко. Но давайте копнем глубже и рассмотрим, насколько практичный такой вариант дизайна. Ведь кухня — это место приготовления пищи, а значит на первом месте стоит функциональность и удобство. В этой статье разберем подробно, что визуально определяет этот стиль и насколько он удобен в использовании.

    Как мы узнаем, что перед нами скандинавский интерьер

    • Соотношение цветов. В этом стиле используются белый — 70%, древесный — 20%, яркий акцент — 10%

    • Яркий акцент. Для этой цели используются только приглушенные “грязные” оттенки основных цветов. В чистом виде эти цвета не подходят. Именно поэтому скандинавский стиль очень узнаваемый.

    • Легкая небрежность. Этот стиль предполагает “неидеальность” и это заложено в его структуру. Беспорядок, который возникает на кухне во время приготовления очень хорошо вписывается в стиль и не портит общее восприятие от интерьера.

    • Повторяющийся элемент. Форма или геометрический узор, проходящий красной линией через весь интерьер, являются неотделимой частью скандинавского стиля.

    • Изящество форм. Опоры у стола, стульев и всей мебели оканчиваются изящным сужением. Это правило не затрагивает только сам кухонный гарнитур.

    • Смешение классики и современности. Легкая элегантность в визуальном восприятии появляется когда есть элементы строгой классики. А о современности нам говорят простые линии без лишней затейливости.

    • Отделка пола и стен. Они максимально простые и даже приближаются иногда к стилистике лофта. Кирпичная крашенная стена или старое напольное покрытие очень подходят к этому направлению в интерьере.

    • Открытые системы хранения. Подвесные полочки, рейлинги, открытые стеллажи и отсутствие верхних модулей — основа для скандинавского стиля.

    В общем, это основные отличительные черты скандинавского стиля. По визуальному восприятию определились, а теперь перейдем к практике. Разберем как выполнить этот интерьер в наших реальных квартирах.

    Как реализовать интерьер в квартире

    Открытые полки. Практично?

    Для скандинавского стиля является нормой, когда вместо верхних модулей — открытые полки и рейлинги. На картинке это выглядит красиво и свежо. Но для 90% людей практичность и удобство использования стоят все же на первом месте.

    Почему открытые полки не практичны

    • Нельзя поставить встроенную вытяжку. Ее просто некуда ставить. А между тем она компактная, стоимость низкая, не собирает на себя пыль. Остается только ставить отдельную вытяжку. В некоторых вариациях скандинавского стиля вытяжка вообще не предусмотрена. Разве это продуманное решение?

    • Нет места для хранения чистой посуды. Элементарные правила удобства нам подсказывают, что самое лучшее место для посуды — это модуль прямо над мойкой. Но если там пустая стена, что делать? Ставить сушку прямо на рабочей поверхности кухни или прятать в нижний модуль. А это заберет дополнительное пространство внизу.
    • Невозможность провести подсветку. Это не только прихоть дизайна. Безусловно, с подсветкой, кухня будет смотреться интересней за счет от света от фартука и создания глубоких бликов. Дополнительный свет просто необходим. Ведь если будет только верхнее освещение, во время приготовления пищи рабочая поверхность будет всегда в тени от вашего силуэта.

    • Торцы фартука. Обычно верхние модули закрывают стык между фартуком и стеной. Но если их не будет, придется подумать как их красиво оформить.

    • Уменьшение места для хранения. Так как верхних модулей нет, вся кухонная утварь теперь будет прятаться внизу. Достаточно ли у вас места, чтобы все уместить? И еще один нюанс: вам придется постоянно наклоняться, чтобы достать необходимую вещь.

    Какой вывод можно сделать. Слепо следовать правилам создания скандинавского стиля не стоит, если практичность стоит на первом месте. Лучше сделать верхние модули и частично оставить открытые полки. Хотя бы над мойкой. Есть еще вариант, забыть про это правило. И сохранить только визуал по материалам.

    Как оформить кухню, совмещенную с гостиной, в скандинавском стиле

    Скандинавский стиль идеально подходит для маленьких кухонь. И если у вас такая кухня совмещена с гостиной, появляются нюансы. Во-первых вид беспорядка и легкой небрежности на кухне, не слишком приятно наблюдать из гостиной. А во-вторых, давайте вспомним о пыли. На кухне ее практически нет, а вот в гостиной диваны, ковры и шторы являются ее источником. И пыль, соответственно, будет оседать на открытых полках и системах хранения. Это означает, что приборка становится регулярным и безрадостным занятием.

    Если вы намерены выполнить скандинавский стиль по всем правила, тогда рекомендуем сделать Г-образную планировку кухни с высоким модулем на краю. И все открытые полочки сделать именно в этом углу, чтобы из гостиной не было видно кухонных принадлежностей и беспорядка.

    Если про это правило вы планируете “забыть”, тогда делайте полновстроенную кухню и не усложняйте себе жизнь.

    Варианты кухни-гостиной с открытым верхом.

    Только помните, что в жизни все кружки и тарелки не стоят в идеальном порядке.

    Варианты кухни-гостиной с закрытым верхом

    Кухня до потолка в скандинавском стиле

    Кухня до потолка — это всегда практично и красиво. Не стоит слепо следовать канонам скандинавского стиля и оставлять себя без вместительных и удобных верхних модулей. Так делают только на кухнях, которые поставлены для красоты. Просто чтобы была и все.

    С практической точки зрения, поставить кухню с верхом до потолка возможно всегда.

    • Потолок 3 метра — добавляете вторую линию модулей над основными. Эта линия может быть большей глубины и нависать над основными, создавая красивую рамку для кухни. Или быть с ними в одной плоскости.

    Кухня с барной стойкой в скандинавском стиле

    Для скандинавского стиля барная стойка скорее исключение, чем правило. Но мы с вами уже знаем, что ради удобства и практичности можно слегка подкорректировать правила.

    Ставьте барную стойку, не отступая от визуального ряда интерьера и подберите стулья с изящными ножками. Готово. Даже в маленькой кухне можно спроектировать кухню с барной стойкой, ведь это удобно и функционально. А главное, не противоречит визуальному восприятию стиля.

    Кухня в скандинавском стиле: дизайн интерьера и мебели

    Тем, кто предпочитает при оформлении жилого пространства использовать стиль минимализм, тем, кто любит бескомпромиссный комфорт, идеально подойдет кухня в скандинавском стиле. Реализовать подобный дизайн в маленьком помещении несложно, существуют ключевые особенности описываемого направления, есть секреты и приемы, которые довольно часто используют дизайнеры для того, чтобы наиболее точно воспроизвести традиционную концепцию. О них и пойдет речь в данной статье.

    Основные черты

    Под одним общим названием «Скандинавия» объединяются три страны: Норвегия, Дания и Швеция. Они находятся в местности с суровым климатом, в котором все же присутствует многообразие природного мира. Сочетание холодных красок и тепла натуральных материалов позволило сформировать описываемое направление, вот почему скандинавский стиль в интерьере кухни обязательно подчеркнет строгость пространства и постарается растворить в нем весь технический потенциал.

    В последнее время скандинавский дизайн стал очень популярен во всем мире. Он хорошо узнаваем по определенным характерным чертам. Поэтому при оформлении кухни в скандинавском стиле важно их обязательно использовать. На что делается главная ставка?

    • На использование светлых красок для отделки стен и потолка.
    • На использование множества источников естественного и искусственного освещения.
    • На применение натуральных материалов.
    • На формирование строгих форм, в том числе и при изготовлении мебели.
    • На создание функционального пространства, в котором каждая вещь будет утилитарной.
    • На полный отказ от дополнительного декора. Главное создать свободное пространство, в котором много воздуха и света.

    Почему отделка должна быть светлой

    Все обозначенные выше страны расположены в северном регионе, там, где солнце светит настолько мало, что оно неспособно согревать своим теплом всю окружающую природу. Вот почему жители, проживающие там, стараются компенсировать нехватку света достаточно светлым оформлением внутреннего жилого пространства. Светлый дизайн кухни в скандинавском стиле позволяет расширять пространство, освежать маленькую тесную комнатку, формируя эффект воздушности.

    Светлые цвета визуально расширяют пространство, придают воздушность и свежесть интерьеру

    А для того чтобы белая кухня в скандинавском стиле не смотрелась, как больничная палата, интерьер обязательно нужно разбавлять не яркими оттенками, а теми же холодными, но более глубокими красками: светло-голубым, серым, оттенком мяты, лаванды, яркой сочной зеленью. Рассказ о том, как все это совместить, оформляя маленькую кухню, необходимо начать с описания отделки стен, пола и потолка.

    Какими должны быть стены?

    Если оформляется маленькая кухня в скандинавском стиле, три стены в комнате нужно выкрашивать белой краской, а одну стену оклеивать обоями с красивым принтом. Не нужно ломать голову в поиске подходящего рисунка. Как правило, в коллекциях любого европейского производителя есть линейки, в которых представлены характерные скандинавские мотивы. Цвета и узоры выверены, поэтому они идеально вписываются в новое холодное пространство. Любая небольшая кухня в белом цвете смотрится воздушной и легкой. Если нет желания при создании акцентов использовать яркие обои, можно остановиться на выборе кирпичной кладки. Такой прием просто напрашивается на применение, если кухня объединяется с гостиной. При помощи имитации кирпичной кладки формируется граница между двумя функциональными пространствами. И уже вокруг нее и обыгрывается весь интерьер.

    В момент оформления стен важно продумывать и делать рабочий уголок. Сделать фартук для кухни в строгом скандинавском стиле можно из белоснежной плитки «кабанчик». Это наиболее практичный вариант. Заменить плитку способен белый кирпич, любая стеновая панель, выполненная из закаленного стекла. Многие дизайнеры предпочитают, использовать для обозначенных целей светлую мозаику.

    В случае, когда хочется сделать яркое цветовое пятно, нужно для формирования фартука использовать яркую плитку со скандинавским узором, хорошо смотрится цементная плитка, сделанная своими руками, закаленное стекло, на одну из сторон которого методом фотопечати нанесено сложное сюжетное изображение. Если выбирается подобный вариант, в качестве акцентных должны использоваться оттенки серого, мокрого асфальта, синего (ультрамарин или бирюза). В любом случае плитка для кухни не должна быть кричаще яркой.

    Пол

    Для оформления пола необходимо использовать исключительно светлое дерево. Желательно, чтобы отделка пола была одинаковой во всей квартире. Для этого лучше всего использовать беленый дуб, белый ясень или дуб нордик. Теплое дерево в скандинавском стиле на кухне призвано зрительно согревать пространство. Когда оформляется студия, когда производится ремонт в кухне гостиной в скандинавском стиле, лучше всего использовать инженерную доску или паркет. Подобное напольное покрытие нужно стелить во всех зонах. Такой прием помогает зрительно расширять пространство. Конечно, многие скажут, что плитка для кухни – более практичный вариант, ее можно использовать, но только там, где стоит кухонный гарнитур, а в остальной части объединенной комнаты нужно обязательно применять дерево.

    Обратите внимание! Если есть необходимость применения кафельной плитки, стоит отдавать предпочтение темному керамограниту, или кафелю серого цвета, с коричневыми прожилками. Но плинтус нужно делать исключительно белым, лучше выбирать высокие модели (шириной до 15 см), выполненные их МДФ или полиуретана.

    Потолки

    Оформление потолков не составляет исключения. Самый простой и верный вариант отделки – покраска белоснежной водоэмульсионкой. Если есть технические показания, нужно использовать натяжной потолок. Идеально подходит не глянцевая пленка, а матовый сатин. Ткань визуально точно воспроизводит имитацию побелки, но при этом идеально выравнивает потолок, позволяет устанавливать встроенное точечное освещение.

    Освещение

    Так как в Скандинавии постоянно не хватает естественного света, искусственному освещению уделяют достаточно много внимания. Так как скандинавский стиль при интерьерном наполнении не приветствует использование дополнительных элементов декора, акцентными элементами довольно часто выступают именно светильники. Вот почему становится оправданным выбор люстр, выполненных из дерева с элементами хрома, меди или окрашенной проволоки.

    Если в скандинавском стиле оформляется студия, над обеденной зоной легко может появиться хрустальная люстра. Но, ни в коем случае нельзя использовать абажуры из ткани, они достаточно много поглощают свет. Часто потолок на кухне украшает обычная лампа накаливания, подвешенная на черном или цветном шнуре, или лампа с металлическим абажуром, выполненном в индустриальном стиле.

    Мебель

    Чему стоит уделить внимание при выборе мебели? Интерьер должен формироваться при минимальном количестве предметов. Ставка делается не на количество, а на функционал и на вместительность системы хранения. Реализовать все это можно, придерживаясь следующих правил:

    1. Делаем акцент на простоте во всем: в форме гарнитура, в его исполнении.
    2. Если выбирается угловая кухня в скандинавском стиле, пусть она будет матовая белая или серая с деревянной столешницей. Никаких открытых полок, прозрачных фасадов, только лаконичный дизайн и наглухо закрытые двери позволят поддерживать ту чистоту и идеальный порядок, который является главным смысловым акцентом скандинавской кухни.
    3. Строгий кухонный гарнитур может быть дополнительно декорирован металлическими ручками, но не хромовыми, а латунными, слегка состаренными и потертыми.
    4. Самые удачные стулья в скандинавском стиле – это табуреты с коваными металлическими ножками.
    5. Практичный стол – предмет с деревянной столешницей. Гармоничным будет пространство, если стол и рабочая столешница будет выполнена из одинаковых материалов. Простота, правильность линий, легкая, но достаточно прочная конструкция – вот основные требования к изготовлению обеденной зоны.
    6. Обеденная зона может укомплектовываться при помощи компактных угловых диванчиков, обитых белой кожей. На них красиво будут смотреться разноцветные подушки.

    Обратите внимание! Хорошим примером подходящего исполнения может стать мебель от шведской компании «IKEA». Скандинавский – их фирменный стиль. Поэтому стоит полистать каталоги и посмотреть, как лучше всего подобрать мебель в кухню. Есть в каталогах «IKEA» и посуда в скандинавском стиле.

    Шторы и декор

    Любой интерьер смотрится завершенным, если грамотно подобран текстиль и декор. Даже самый сдержанный интерьер должен выглядеть обжитым, по-домашнему уютным. Поэтому без декора в помещении, оформленном в скандинавском стиле, никак не обойтись. Но украшения стоит подбирать крайне осторожно. Допустимо использовать черно-белые картины, под стол можно положить шкуры, на стулья положить плед, связанный из грубой овечьей шерсти. Уместно использовать глянцевую керамику, расставлять фигурки северных птиц, на стены вешать рога животных или их имитацию, выполненную из картона. Красиво смотрится и меловая доска, на ней члены семьи могут писать друг другу напоминания.

    Со шторами все сложно. В описываемых интерьерах окна должны быть обязательно открытыми. Но в многоквартирных домах хочется скрыться от посторонних глаз. Максимум, что можно использовать – белые рулонные шторы, или римские шторы, сшитые из тканей, цвет которых совпадает с цветом стен. Текстиль может быть использован не только в оформлении окна. В интерьере могут появиться необычные полотенца, чехлы на стулья, наволочки для подушек. Часто в скандинавском интерьере можно увидеть тканые коврики, брошенные вдоль кухонного гарнитура. Все это слегка смягчает строгость стиля и делает кухню обжитой.

    Обобщение по теме

    Как видите, реализовать скандинавский стиль на кухне не так уж и сложно, специалисты утверждают, что при желании самостоятельно реализовать подобную концепцию, нужно черпать вдохновение из просмотра фото уже готовых работ. Как правило, в них собраны лучшие решения, в которых детально подумана вся отделка, и тщательно подобрана мебель и украшения для интерьера кухни. Описываемое направление сегодня очень популярно. И все потому, что оно позволяет примирить холодность хай-тека и излишнюю простоту прованса.

    50 идей современного скандинавского дизайна кухни, которые оставят вас очарованными

    Красота скандинавского дизайна кухни такова, что вы, возможно, уже пользуетесь его многочисленными преимуществами, даже не осознавая, что принимаете этот вневременной стиль. Созданный в суровых северных зимах, требующих простоты, эффективности и жизнерадостной элегантности, он был объединен с другими местными причудами по всему миру, чтобы создать невероятное множество новых стилей украшения! Тем не менее, в своей основе он по-прежнему демонстрирует минималистичную обстановку с чистыми линиями, которая также включает в себя оттенок цвета, теплоту дерева и красоту текстуры.Это делает скандинавский стиль идеальным для современной кухни.

    Кухни в скандинавском стиле — это безупречное сочетание формы и функциональности в уютной атмосфере. Скандинавский дизайн, несмотря на бюджетные ограничения и тематику, вписывается практически в любой стиль, который у вас уже есть в вашем доме. 50 великолепных скандинавских кухонь , представленных сегодня на витрине, не только соблазнят вас быстро обновить свою кухню, но и покажут вам способы рационализировать дизайн и максимально увеличить пространство.

    1. Белые и светлые тона

    Подумайте о скандинавском стиле, и первое, что приходит в голову, — это белый цвет. Как мы упоминали ранее, суровые зимы, которые сформировали стиль, продиктовали этот выбор цвета, поскольку домовладельцы хотели, чтобы интерьер был воздушным, веселым и далеким от холода и мрака снаружи. Белый — очевидный выбор, поскольку он максимально увеличивает доступный естественный свет, сводя к минимуму визуальную фрагментацию. Поскольку белый цвет уже стал популярным в дизайне кухни, у большинства из нас не возникнет проблем с переключением стилей.

    Продуманное освещение усиливает привлекательность шикарной кухни в этом лондонском доме с элементами деревенского стиля и скандинавского стиля [Дизайн: Blakes London] Белая скандинавская кухня с потоком естественного света и деревянным полом в елочку [Источник: Sven Fennema — Living Pictures] Современная кухня с деревянными полами и скандинавским минимализмом [Дизайн: Libby Winberg Interiors]

    Но наличие белой кухни не делает ее автоматически скандинавской «Для истинно скандинавского дизайна кухни вам потребуются дополнительные элементы, такие как мягкие деревянные тона, прекрасное освещение, которое отгоняет любые темные углы, и намек цвета для достижения трансформации.Четкие прямые линии, свободное пространство и продуманные организационные решения помогают добиться этого легендарного скандинавского вида.

    2. Намек на цвет

    Добавить цвет на вашу скандинавскую кухню намного проще, чем в гостиных или спальнях, оформленных в том же стиле. Шикарная посуда с цветочными узорами, пастельные тона, которые также создают летнее очарование, и яркие желтые или зеленые оттенки, которые выделяются благодаря нейтральному фону, являются наиболее предпочтительными вариантами.Если у вас есть полностью белый фартук, выложенный плиткой в ​​метро, ​​подумайте о другом разделе на кухне, где вы можете добавить красочные геометрические плитки или даже обои, чтобы нарушить однообразие.

    Всплеск мятно-зеленого и светлого дерева для классной кухни [Дизайн: Эмма Перссон Лагерберг] Гениальное использование кухонной посуды для придания красок скандинавской кухне с черными столешницами [Источник: Chris Snook Photography] Великолепное использование геометрического узора внутри кухни [Дизайн: int2architecture] Осветительные приборы подчеркивают стиль и привлекательность этого небольшого пространства [Дизайн: OPEN RUUM ]

    Как правило, этому стилю подходят «летние цвета», но более сильные оттенки кажутся уместными при умеренном использовании.Помните, что будь то узор или цвет, умеренность — это мантра, которой вам нужно придерживаться, когда дело доходит до классического скандинавского образа. Шкафы нежно-зеленого или светло-голубого цвета вместе с соответствующими стульями в прилегающей столовой поднимают привлекательность на совершенно новый уровень!

    3. Маленькие скандинавские кухни

    Если у вас небольшая кухня (что характерно для большинства из нас) и вам нужно полностью использовать каждый предлагаемый дюйм, то ваш поиск заканчивается скандинавским стилем.В отличие от многих других стилей, скандинавский стиль элегантно смотрится как в случае сверхмалых кухонь, так и в роскошных каталогах! Поскольку минимализм, бережливость и организованность являются неотъемлемой частью стиля, у вас никогда не будет проблем при работе с ним. Модульные навесные шкафы, гладкие плавающие полки и эргономичные столешницы, в которых эффективность важнее формы, составляют основу кухонь в скандинавском стиле.

    Маленькая и стильная скандинавская кухня с черными и белыми акцентами, уголком для завтрака и парящими деревянными полками [Дизайн: Studio Cuvier] Кухня на чердаке в бело-серых тонах в скандинавском стиле [Дизайн: All & Nxthing] Скандинавские кухни вписываются даже в самые крошечные пространства [ Дизайн: Egue y Seta] Идея маленькой скандинавской кухни с приборами из нержавеющей стали [Дизайн: Nest Architects]

    В случае маленькой кухни, очевидно, мало места для чего-либо, кроме того, что является абсолютной необходимостью, и эта идея хорошо сочетается со скандинавским стилем. .Несмотря на этот подход «возврата к основам», попробуйте добавить растение в горшке или красивую вазу, чтобы придать кухне особую индивидуальность!

    4. Смелее и темнее!

    Вам наскучил традиционный белый цвет? Может быть, вы хотите, чтобы ваша кухня выделялась из общей массы. Несмотря на то, что черный цвет не может широко использоваться в скандинавской кухне, вы все равно можете использовать его умно и творчески, чтобы очертить пространство, выделить архитектурные особенности, закрепить свет, яркую кухню и создать визуальный контраст.Черная кухонная плита, шкафы, вытяжка или даже островок могут мгновенно сформировать очаровательный фокус в нейтральном пространстве. Если черный цвет кажется вам слишком тяжелым для вашей кухни, попробуйте вместо него более темные оттенки серого или даже темно-синий.

    Черный и розовый в прохладной кухне в скандинавском стиле [От: Holly Marder] Добавьте черного в узкую скандинавскую кухню [Дизайн: Texas Construction Company] Кто сказал, что черный цвет не подходит для скандинавской кухни! [Дизайн: Vipp] Очаровательная скандинавская кухня с черными штрихами

    5.Веселая, воздушная атмосфера

    В то время как некоторые домовладельцы любят сочетать деревенский вид со скандинавским стилем, другие предпочитают более современный подход к дизайну кухни. Независимо от того, что вы думаете о прекрасной кухне в скандинавском стиле, убедитесь, что вы включили освещение в пространстве. Именно освещение создает или разрушает внешний вид скандинавской кухни. Отличительной чертой этого стиля являются большие окна, и здесь всегда приветствуется поток естественного света! Добавьте к этому умные подвески (прохладный металлический дизайн в настоящее время является модным вариантом) и теплое окружающее освещение, и вы получите идеальную обстановку.

    Кухонный остров на колесах для стильного современного дома [Дизайн: Sustainable Kitchens] Плитка Subway — это классика, которая никогда не терпит неудач в скандинавской обстановке [Дизайн: Bask Interiors] Попробуйте кирпичную стену вместо традиционной белой на скандинавской кухне [Дизайн: Affleck Property Services] Великолепная кухня в Париже Квартира разумно использует предлагаемое пространство [Дизайн: Tatiana Nicol EURL]

    Одно из преимуществ скандинавского стиля заключается в том, что он не заставляет вас тратить деньги, когда вы хотите переделать или отремонтировать кухню .Его нейтральный фон, четкая форма и простая функциональность позволят вам легко переключать стили и темы. Но как только вы увлечетесь скандинавским, вам будет трудно избавиться от него!

    Скандинавских кухонных идей, которые преобразят ваше пространство Скандинавский стиль

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Скандинавский стиль делает дом спокойным, уютным и гостеприимным. Большинство схем Scandi начинаются со свежих белых стен и простого деревянного пола, чтобы создать чистый фон для красочных демонстраций домашней утвари.

    Успокаивающая цветовая палитра, чистые линии и удивительно приятное освещение — это лишь некоторые из вещей, которые сделали кухни в стиле Scandi хитом. Если вы заразились скандинавским дизайном интерьера, мы собрали наши любимые идеи кухонь Scandi, чтобы вдохновить вас.

    У нас есть целый раздел идей для кухни, которые помогут запустить ваш проект

    Скандинавский дизайн отличается чистыми линиями, простотой и минимализмом. Однако не обманывайтесь, думая, что минимальное означает холод. Благодаря продуманному освещению, использованию дерева и других натуральных материалов комнаты в скандинавском стиле наполнены теплом, что способствовало их популярности.

    Идеи для кухни Scandi

    1.Сделать особенность канистр и стеклянных банок

    Изображение предоставлено: Дуглас Гибб

    Сделайте особенность предмета первой необходимости. Добавьте интереса к открытым кухонным стеллажам, переложив сушеные продукты, такие как мука, макароны и рис, в стеклянные банки с зажимами и выровняйте их на полке. Хранение фруктов и овощей в корзинах из натурального гессиана — доступный способ добавить непринужденный стиль кантри на вашу кухню. Попробуйте добавить красок, выращивая травы в цинковых горшках.

    2. Придерживайтесь белой цветовой палитры

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Вы не ошибетесь с побеленными стенами и шкафами при создании собственной кухни в скандинавском стиле.«Для скандинавских кухонных интерьеров рекомендуется использовать холодную светлую цветовую палитру, чтобы создать ощущение чистоты и спокойствия», — говорит Даррен. Это делает его идеальным для использования на маленькой кухне. Добавьте тепла в пространство, сочетая белый цвет с деревянными и медными вставками.

    На маленькой кухне пространство ограничено, поэтому максимально используйте каждый дюйм с открытыми полками для повседневных предметов над раковиной, как это видно на этой кухне.

    3. Создайте теплый свет с помощью подвесного освещения

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Свет невероятно важен в скандинавском дизайне из-за долгих темных зимних дней.Скандинавы склонны создавать бассейны света с низко висящими подвесными светильниками. Поиграйте с выбором подвесного светильника с привлекательным дизайном или яркими красками, такими как эти прекрасные бледно-бирюзовые оттенки. В конце концов, они будут на уровне глаз. Приглушенные синие и зеленые тона — такая уж скандинавская.

    4. Добавьте тепла с помощью дуба

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Схему Scandi можно мгновенно утеплить, добавив натуральные поверхности. Дубовые столешницы, отдельно стоящая мебель или открытый стеллаж добавят характер и создадут непринужденную атмосферу кантри.Конечно, открытые полки идеально подходят для хранения стеклянной посуды, кухонных принадлежностей и кулинарных книг — отличный способ добавить цвет и винтажный вид к белой гамме. Добавьте комнатные растения, чтобы добавить красок и уюта на природе.

    5. Освободите место для обеденного стола

    Изображение предоставлено: Ti-Media

    Собираться вместе за трапезой всей семьей невероятно важно в скандинавской культуре. Освободите место для обеденного стола или барной стойки, чтобы кухня стала сердцем дома.

    Обеденная зона также является прекрасным местом, где можно добавить тепла за счет текстуры и цвета.Выберите деревянный стол, мягкую мебель и живые цветы, чтобы добавить глубины кухне открытой планировки.

    6. Отображение предметов, которые вы используете каждый день

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Скандинавские страны славятся своим минималистичным и обтекаемым стилем. Однако этого невозможно было бы достичь без нескольких умных решений для хранения данных. Держите столешницы чистыми с полками и вешалками.

    Полки — отличный способ хранить предметы, которые вы используете каждый день, например посуду, чайники и кофейники.Повесьте кружки и разделочные доски на поручень для легкого доступа, когда они вам понадобятся.

    Повесьте кухонные принадлежности на решетку рядом с варочной панелью — это простой способ придать кухне более домашний вид, а также освободить место внутри кухонных шкафов. То же самое касается потолочной стойки для подвешивания кастрюль и сковородок.

    7. Добавьте аутентичности с помощью дерева

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Отделка деревом — ключевая часть создания подлинной скандинавской кухни. Однако дерево подходит не только для полов и столешниц.Выбирайте дверцы шкафа под дерево или под дерево, чтобы продемонстрировать натуральный материал.

    «Если позволяет бюджет, обратите внимание на светлое дерево, такое как бук или ясень, для пола, обеденных столов или столешниц», — предлагает Хейли. «Избегайте окрашенного или лакированного дерева для столешниц, поскольку необработанный, натуральный, необработанный вид гораздо больше соответствует скандинавскому стилю».

    8. Уберите беспорядок в шкафах от пола до потолка

    Изображение предоставлено: Ti-Media

    Шкафы от пола до потолка — это гениальный способ скрыть беспорядок, который может скапливаться на кухонных столешницах.Купите шкаф, в котором достаточно места, чтобы спрятать микроволновую печь, чайник, кофеварку и другие гаджеты, которые загромождают столешницу. В некоторых шкафах есть скрытые столешницы, которые можно использовать как место для завтрака.

    Вы просто открываете их, когда наступает утро, и закрываете их за собой, когда вы бежите на школьную трассу.

    Чтобы узнать больше об идеях для кухни, прочтите «Идеи белой кухни» — 22 сенсационных дизайна, которые чисты, яркие и никогда не будут встречаться с

    .

    9.Попробуйте двухцветные шкафы для дизайнерского образа

    Изображение предоставлено: Ti-Media

    Хотя большая часть скандинавского дизайна основана на приглушенной цветовой палитре, не бойтесь добавить индивидуальности с помощью ярких красок. «Если цвет является обязательным в вашем доме, выбирайте бледно-серый, розовый или синий цвет, но используйте их экономно для максимального эффекта», — советует Хейли.

    Придерживайтесь простой цветовой палитры, которая подчеркивает дизайн, как на этой кухне. Двухцветные шкафы подчеркивают чистые линии, а не отвлекают от них.

    10. Добавьте тепла с металлическими вставками

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Металлические акценты, особенно медь, добавят тепла минималистичной белой цветовой гамме. При работе с ограниченной цветовой схемой играйте с текстурами, формами и отделкой. Вы заработаете дополнительные очки стиля, если купите медные кастрюли, практичные и красивые.

    Здесь шестиугольная плитка, медные перила и аксессуары из мрамора объединяются, чтобы создать кухню без суеты, полную глубины и тепла.

    11. Аксессуар с комнатными растениями

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Комнатные растения и травы в горшках — еще один отличный способ смягчить функциональность помещения. «Не бойтесь использовать на кухне фактурные салфетки, гобелены или коврики», — говорит Хейли. «Завершите образ свежими цветами, комнатными растениями или травами в горшках, чтобы еще раз отдать дань природе, типичному для скандинавского стиля».

    12. Парный настил с белыми стенами

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Использование нейтральной цветовой схемы не означает, что вы не можете получить удовольствие от дизайна.Выбирайте пол с игривыми геометрическими фигурами, как на этой кухне. Смелый зигзагообразный узор состоит из гладких чистых линий, воплощающих команду мечты стиля Сканди — белого и деревянного. Однако если он еще и ломается от личности.

    Дизайн

    Nordic может быть нейтральным и минималистичным, но важно, чтобы вы находились подальше, чтобы запечатлеть свою индивидуальность в пространстве.

    13. Работа тонкой пастелью в качестве акцентного цвета.

    Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

    Если вы хотите добавить цвета к своей полностью белой схеме, выберите разбавленные цвета, которые кажутся мягкими, рядом с нейтральной базой белого.Пастель — идеальное сочетание, от нежно-голубого и мятно-зеленого до пудрово-розового, добавляя легкий акцентный цвет, не подавляя легкую простоту стиля Scandi.

    14. Выберите хранилище проводов

    Изображение предоставлено: Эмма Митчелл

    Придайте своей кухне школьный вид с помощью элементов для хранения проводов. Простая единица — идеальное место для хранения стаканов, посуды и стеклянных банок с зажимами — выбирайте, что отображать, чтобы общий эффект был привлекательным и не загроможденным.

    15. Пригласите дружеское прикосновение с семейными фотографиями

    Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон

    Если мы и не научились чему-то из практики Хюгге, так это окружению себя предметами, которые делают нас счастливыми. Что может быть приятнее, чем заполнить пространство заветными фотографиями любимых людей. Приветствуйте фотографии в рамках вашей социальной кухни, чтобы отразить их настроение. Используйте согласованные рамки, чтобы внешний вид не выглядел загроможденным и подавляющим. Помните, что вы хотите сделать заявление, но не усложняйте его.

    16. Создайте стену из классной доски

    Изображение предоставлено: Том Медоуз

    Покраска большой площади стены краской для классной доски для создания доски объявлений — простой способ привнести характер в скромную комнату. Для более современного вида нарисуйте часть стены от пола до потолка и используйте ручку для классной доски, чтобы создать произведение искусства, вдохновленное меню.

    Напишите счастливые утверждения или сообщения, чтобы поприветствовать гостей, используйте стену как костюм — чтобы ваш дом был счастливым.

    Что такое скандинавская кухня?

    «Традиционный скандинавский дизайн отличается функциональностью, чистыми линиями и минимализмом», — поясняет Хейли Симмонс, руководитель отдела мерчандайзинга Magnet.«Спроектировать кухню в скандинавском стиле — значит создать пространство, которое практично, но без ущерба для стиля и эстетики.

    Планировка — важная часть любой кухни в стиле Сканди. Чтобы придерживаться скандинавского дизайнерского движения, постарайтесь создать кухню открытой планировки, в которой будет достаточно места для семейных собраний.

    Если у вас есть только небольшая кухня, вы все равно можете воспроизвести этот эффект, добавив другие элементы скандинавского дизайна, такие как приглушенная цветовая палитра и продуманные решения для хранения, чтобы пространство выглядело ярким и организованным.

    Кухни в скандинавском стиле, как правило, очень минималистичны, с акцентом на приглушенную цветовую палитру белого, серого, бледно-розового и синего. «На кухне вы должны работать с приглушенными тонами и монохромными схемами для единиц», — говорит Хейли. «Матовая отделка особенно хорошо подходит для этого стиля, поскольку она, как правило, более сдержанная, чем глянцевая отделка».

    Как оформить кухню Scandi?

    «При оформлении кухни лучше меньше, да лучше», — говорит Хейли. «Держите столешницы в чистоте, а текстуры и текстиль говорят сами за себя, чтобы действительно принять минималистский образ жизни.’

    Хейли предлагает оформить кухню простыми и естественными предметами, такими как живые цветы, текстурированные салфетки, гобелены и комнатные растения. Вешалка для кружек, прикрепленная к стене, — еще один отличный способ добавить кухне индивидуальности. Попробуйте Denby Pottery, если вы хотите приобрести новые красивые кружки приглушенных цветов.

    Только будьте осторожны, чтобы не переборщить. Красота скандинавского дизайна заключается в его простоте: вы не хотите перегружать кухню беспорядком.

    Последний штрих — освещение. «В зимние месяцы дни в северном полушарии очень короткие, световой день составляет всего несколько часов», — объясняет Даррен Уоттс, выставочный зал Wren Kitchens и директор по дизайну. «Неудивительно, что использование света очень важно в скандинавском дизайне, и многие интерьеры сосредоточены на создании ярких, хорошо освещенных пространств».

    Выберите подвесные светильники над кухонным островом, чтобы создать уютное сияние на всей кухне. На маленькой кухне удачно расставленные светильники на полках тоже подойдут.

    Связано: идеи кухни в форме буквы L — для практичного, лаконичного и стильного без усилий

    Вас вдохновили эти идеи кухни Scandi?

    60 Шикарный скандинавский дизайн кухни для приятного приготовления пищи

    Если вам нравится готовить на красивой кухне и ужинать в уютной атмосфере, у нас есть 60 скандинавских кухонь, которые подарит вам массу вдохновения.Скандинавские кухни очень современные и простые, но в то же время элегантные. Скандинавская кухня может иметь белые, серые или синие стены, но иногда даже желтая вспышка может вмешиваться в это уравнение. Добавление некоторого контраста может быть визуально ошеломляющим. Большинство скандинавских кухонь имеют ярко-белый цвет, смешанный с деревом. Детали на кухне очень важны, если вы думаете, что белый цвет слишком однотонный, вам следует выбрать некоторые эксцентричные детали. Например, добавьте светильник с яркими цветами или текстуры, которые выделяются из дерева и белых оттенков.Правильный выбор аксессуаров для кухни улучшит ваш скандинавский дизайн, создав удивительное пространство, которым вы будете наслаждаться долгие годы! Сообщите нам, что вы думаете о нашей коллекции, считаете ли вы эти идеи полезными?

    Ищете еще скандинавское вдохновение? Ознакомьтесь с нашей прошлой статьей о 43 теплых и стильных гостиных в скандинавском стиле!

    В домах в скандинавском стиле все помещения, кажется, имеют схожую эстетику дизайна. Однако кажется, что у каждого из них есть свой неповторимый стиль и индивидуальные особенности.Кухня отличается простотой и просторностью с простым декором, но при этом отличается большой функциональностью и практичностью.

    Источники фото: 1.Журнал Residence, 2. Эрик Олссон, 3. Bosthlm, 4. Блог, 5. Бьюрфорс, 6. Эрасведен, 7. Эрик Олссон, 8. Бо Бедре, 9. Александр Уайт, 10. Альвхем, 11. ESNY, 12. Фантастика. Франк, 13. Fastighetsbyran, 14. Bolaget, 15. Finn, 16. Joanna Laajisto, 17. Klikk Bolig, 18. Stadshem, 19. Beskrivningar, 20. Bo Bedre, 21. Fantastic Frank, 22. ESNY, 23. Bolaget, 24. Bostad, 25. Maklarhuset, 26. Alvhem, 27. Fastighetsbyran, 28. JM, 29. Hus & Hem, 30. House of Philia, 31. Журнал Ikea Family Live Magazine, 32. Катиен Ван Дорен, 33.Петра Биндель, 34. Стадшем, 35. ESNY, 36. Бо Бедре, 37. Стадшем, 38. IKEA, 39. ESNY, 40. Фастигетсбиран, 41. Стадшем, 42. ИКЕА, 43. Pinterest, 44. Скандинавский Деко, 45. . Vipp, 46. Stadshem, 47. Skonahem, 48. Stadshem, 49. Paul Massey Photographer, 50. Per Jansson, 51. Skonahem, 52. Stadshem, 53. Bo Bedre, 54. ESNY, 55. Stadshem, 56. Fastighetsbyran. , 57. Johanna Ekmark, 58. Scandinavian Deko, 59. Skonahem, 60. Stadshem

    Вам также может понравиться …

    10 лучших идей современного скандинавского дизайна кухни

    Скандинавские кухни созданы с учетом формы и функциональности.От острых углов до минималистского дизайна и знаменитого «скандинавского синего» оттенка — на кухнях северных стран есть чему поучиться.

    Скандинавский декор относится к дизайну интерьера, который можно найти в таких странах, как Швеция, Норвегия, Дания и иногда Финляндия. Эти страны прославляют минимализм и практичность в своих домах. Цветовая палитра часто бывает довольно нейтральной, с основными оттенками белого, черного, серого и бежевого.

    Скандинавские кухни

    Когда дело доходит до кухни, вы хотите создать практичное пространство, способствующее приготовлению пищи, приготовлению блюд и подаче напитков.Во главу угла ставится питание. Нам всем нужно правильно питаться, чтобы выжить и жить полноценной жизнью, а кухня — это основа нашего физического здоровья.

    Имея это в виду, есть несколько способов создать кухню, вдохновленную скандинавским интерьером. Сегодня мы здесь, чтобы поделиться с вами лучшими идеями дизайна северной кухни!

    Скандинавские синие шкафы

    Есть один цвет, прочно связанный со скандинавским дизайном. Это приглушенный синий цвет, смешанный с серым, чтобы придать ему приглушенный, ненасыщенный вид.Он называется «скандинавский синий», и его можно найти во многих местах дома. Я думаю, что она лучше всего смотрится как корпусная краска на кухне в стиле Сканди. Вот отличный пример этого синего цвета с квадратной белой плиткой и кухонным островным столом из серого дерева.

    @entrancemakleri

    Винтажная плита в современной кухне

    Скандинавы любят смешивать один или два винтажных элемента в своих современных помещениях. Здесь вы можете увидеть современную кухню с черной плитой для готовки в винтажном стиле.

    @wredefastighetsmakleri

    Черный, белый и серый

    Это отличный способ смешать основные скандинавские цвета. На этой кухне есть серые шкафы, белый фартук из плитки метро и черные настенные бра для освещения. Мраморные столешницы этой кухни еще больше дополняют шикарную сероватую цветовую гамму.

    Неизвестный

    Деревянный стол кухонный остров

    Как и многие европейские страны, Скандинавский регион часто использует деревенские деревянные столы, которые служат островками для кухни.Стулья Wishbone расставлены вокруг этого острова для сидения. Как видите, это отличное место, чтобы немного почитать и позавтракать утром.

    Сара Медина Линд

    Маленькая скандинавская кухня на одной стене

    Вот отличный пример дизайна маленькой скандинавской кухни с использованием только одной стены. У дальней стены установлены бледно-голубые шкафы. Они настолько минималистичны, что у них даже нет видимых ручек шкафа! Фартук и столешница выполнены из мрамора.Смеситель для раковины латунный. Эта небольшая кухня объединяет много места для хранения вещей в одной стене.

    @alexanderwhitesthlm

    Бело-серая скандинавская кухня

    Это красивая минималистская кухня в стиле Сканди, оформленная в белых и серых тонах. Мне нравятся простые серые барные стулья на белом кухонном острове. Шкафы выглядят так, будто они окрашены в очень-очень светло-серый цвет. Потолочные подвески — простые белые купола.

    @the_stables_

    Мраморный кухонный остров и черная фурнитура

    Мне нравится этот контрастный скандинавский дизайн кухни.Мраморный кухонный остров, безусловно, привлекает внимание. Рядом три простых черных стула с квадратными спинками. Сзади установлены сплошные серые шкафы с крошечными черными ручками для ручек. Два черных потолочных осветительных стержня свисают вниз, освещая кухонный остров.

    vaningen.se

    Барные стулья из дерева

    Это одна из самых теплых скандинавских кухонь, которые мы когда-либо видели. Три деревянных барных стула, кухонный остров с деревянным каркасом и бежевые деревянные полы согревают это прохладное пространство.Бледно-синие кухонные шкафы и ярко-белые столешницы сохраняют чистоту и свежесть. Подвесные купола над островом минималистичны. Большой снимок с фотографиями океанских волн придает комнате успокаивающую атмосферу.

    @the_stables_

    Белый фартук из плитки метро

    Белая плитка метро — очень распространенный выбор дизайна кухонной фартуки на кухнях Scandi. Часто его заделывают белой или серой затиркой.

    вход

    Полосатый коврик

    Поскольку в Скандинавии довольно холодно, на многих кухнях есть небольшой коврик, чтобы было немного уютнее.Это пример hygge , датского образа жизни, основанного на простоте и уюте дома. Небольшие прикосновения к комфорту могут иметь большое значение, помогая вам прожить долгую и счастливую жизнь.

    @vaningenvillan

    Надеюсь, эти идеи дизайна скандинавской кухни вдохновили вас на создание собственной кухни. Северные страны могут быть далеко, но я думаю, что нам, американцам, есть чему поучиться у их простого дизайна интерьера. Похоже, они глубоко ценят простоту повседневной жизни и находят радость в мелочах.

    Больше идей скандинавского декора

    Если вы хотите познакомиться с другими скандинавскими идеями декора и мебели, то, пожалуйста, прочтите наши другие статьи об этом стиле украшения:

    Удачного кураторства!

    75 идей скандинавской кухни (фото)

    Посмотрим правде в глаза, IKEA действительно помогла сделать скандинавский стиль более популярным. Он очень популярен, потому что он чистый, удобный, яркий и чистый. Обратите внимание на эти дизайны кухонь в скандинавском стиле.

    Спасибо за посещение нашей фотогалереи скандинавских кухонь, где вы можете найти множество идей дизайна кухни в скандинавском стиле.

    Это наша галерея дизайна скандинавских кухонь, где вы можете найти вдохновение в любой кухне.

    Фото

    Связано: Все дома в скандинавском стиле | Идеи скандинавской спальни | Скандинавские идеи фойе | Идеи для скандинавских ванных комнат

    Источник: The House Designers

    Полы из натуральной твердой древесины смягчают изящный островок для завтрака и древесный уголь на этой скандинавской кухне.

    Подробнее об этом доме

    Источник: The House Designers

    Очаровательная кухня с паркетным полом, белой плиткой метро и открытыми полками, которые создают красивый фон для белого кухонного острова в паре с деревянными табуретами для барной стойки.

    Подробнее об этом доме

    Источник: Redfin

    Голые тона дерева выделяются на фоне светлого потолка и стен этой кухни. Белый холодильник расположен в деревянной конструкции, доходящей до потолка, и в зоне раковины, увенчанной открытыми полками.Центральный кухонный остров имеет белую столешницу со встроенными деревянными ящиками.

    Подробнее об этом доме

    Источник: Redfin

    Эта кухня имеет большую деревянную конструкцию у дальней стены, в которой находится зона для приготовления пищи, а также встроенные шкафы и ящики для хранения вещей. Этот дизайн отражается на кухонном острове с белой столешницей. Здесь нет ручек для шкафов и ящиков, но есть отверстия, вырезанные в дереве для красивого эффекта.

    Подробнее об этом доме

    Источник: Redfin

    Ярко-белый потолок из подносов украшен выступающими балками, которые отражают столешницы L-образного полуострова и кухонного острова.Раковина обращена к стеклянному окну, из которого открывается прекрасный вид. Кухонный остров сделан из темного дерева, контрастирующего со светлым полом.

    Подробнее об этом доме

    Дизайн: Pelletier de Fontenay

    Эта кухня в скандинавском стиле с высоким соборным потолком имеет комнату открытого типа с обеденной зоной. С высокого потолка над кухонным островом свисают три подвесных светильника с темно-синей отделкой по сравнению с деревянной столешницей.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: atelier BOOM-TOWN

    Изюминкой этой кухни в скандинавском стиле является великолепная черно-белая тема.Белые стены красиво контрастируют с черными столешницами кухонного острова и зоной для приготовления пищи, в которой есть встроенные шкафы и ящики, также с черной отделкой, которая выделяет современную бытовую технику.

    Подробнее об этом доме

    Дизайн: Маурицио Джованнони

    Эта кухня разделяет паркетный пол, белый потолок и стены с обеденной зоной с красочными деревянными стульями. Подвесные шкафы над зоной приготовления пищи выделяются цветом авокадо на фоне белых стен и белых шкафов деревянной конструкции, в которой находится холодильник.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: Rover Building Company

    Красочная плитка с произвольным рисунком на фартуке выделяется на фоне простых тонов остальной части этой кухни в скандинавском стиле. Деревянный пол сочетается с шкафами в зоне готовки и светильниками на белом потолке.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: InArch

    Эта кухня в скандинавском стиле настолько проста, что составляет лишь одну стену большой комнаты, которая также включает столовую и гостиную.Потолок над кухней украшен деревянными балками, которые отражают деревянный пол. Вся кухня представляет собой одну огромную деревянную конструкцию с гладкой белой отделкой.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: InArch

    Эта кухня изобилует источниками света с подвесными светильниками и точечными светильниками, установленными на белом потолке, который дополняется естественным светом, проникающим из окон. Благодаря этому белый шкаф и ящики будут сиять на фоне деревянного пола и столешниц.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: pS Arkitektur

    Стены этой кухни в скандинавском стиле отделаны натуральным деревом, что хорошо сочетается с темно-серой палитрой встроенных шкафов и ящиков огромной деревянной конструкции, в которой находятся холодильник и зона раковины, а также зона приготовления пищи.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: ALLARTSDESIGN

    Эта кухня выглядит так, как будто она взята из научно-фантастического фильма о будущем. Элегантная и современная бытовая техника контрастирует друг с другом с черными и белыми оттенками, которые гармонируют со встроенными шкафами и окружающими их ящиками.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: la SHED Architecture

    Белый потолок, белые стены и белые встроенные шкафы и ящики контрастируют с деревянными столешницами двух островов. Яркость комнаты усиливают двери, примыкающие к зоне для приготовления пищи, и ее современная металлическая духовка.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: Aketuri Architektai

    Столешница кухонного полуострова соответствует столешнице кухонного острова, которая отражает паркетные полы.Два темных деревянных табурета кухонного острова выделяются на фоне белых шкафов и ящиков, встроенных в стены.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: Burnazzi Feltrin Architetti

    Паркетные полы зеркально отражаются на стенах над кухонным полуостровом, в котором находится и зона для приготовления пищи, и утопает в ее белой столешнице. Эта зона освещена точечными светильниками, установленными на белом потолке, который сочетается с белой столешницей кухонного острова.

    Подробнее об этом доме

    Дизайн: Мудрогеленко

    Кухня в скандинавском стиле делит небольшой белый пол и белый потолок с подносами и обеденную зону.Кухонная зона состоит из стены, в которой преобладают плавающие шкафы с гладкой серой отделкой, над кухонным полуостровом с отделкой из темного дерева.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: PplusP Designers

    Темный пол и подвесной потолок на этой кухне в скандинавском стиле могут быть небольшими, но они были максимально увеличены за счет эффективного использования пространства. Посередине есть небольшой деревянный кухонный остров, окруженный современной техникой у стен, а также кухонный полуостров.

    Подробнее об этом доме

    Разработано: NORM Architects

    Светлый деревянный пол дополняет белые стены и белый потолок сарая, на котором установлены точечные светильники. Узкое высокое окно повторяет форму потолка сарая и украшает белые встроенные шкафы, прикрепленные к зоне для приготовления пищи.

    Подробнее об этом доме

    Белая кухня в скандинавском стиле с большим центральным островом, на котором можно разместить барную стойку. Встраиваемые светильники выглядят очень стильно.

    Кухня в скандинавском стиле с белыми стенами, шкафом, стойками и центральным островом с гладкой белой столешницей. Помещение освещается встроенными и подвесными светильниками.

    Большая кухня в скандинавском стиле, полностью белая, с паркетным полом. Центральный остров освещен подвесными светильниками.

    Великолепная кухня в скандинавском стиле с деревенским оттенком и раздвижными стеклянными окнами. На большом центральном острове можно разместить барную стойку. Рядом с центральным островом есть винный погреб.

    Кухня в скандинавском стиле с красноватым паркетным полом, который хорошо сочетается с белыми стенами, столешницами, мебелью и барной стойкой на углу.

    Кухня в скандинавском стиле с паркетным полом, покрытым стильным ковром. Посередине стоит обеденный стол. Белый холодильник хорошо сочетается с белыми прилавками.

    Маленькая кухня в скандинавском стиле с белыми шкафами, прилавками и небольшим столом в сочетании с деревянными стульями и подвесными светильниками.

    Модная кухня в скандинавском стиле со сверкающим полом. Центральный остров и кухонные стойки выполнены с мраморными столешницами.

    Эта кухня в скандинавском стиле предлагает рустикальные стены, шкафы и столешницы как на кухонных стойках, так и на центральном острове.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться элегантным кафельным полом и очень гладкими кухонными столешницами в деревенском стиле.

    Маленькая кухня в скандинавском стиле с полом из темно-коричневой плитки и обеденным уголком на четверых, освещенным подвесным светильником.

    Стильная кухня в скандинавском стиле с небольшим обеденным уголком и небольшим рабочим столом в углу.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться деревенскими полками и кухонными столешницами, гармонирующими с деревянным полом.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться деревенскими полками и кухонными столешницами, гармонирующими с деревянным полом.

    Модная кухня в скандинавском стиле с серыми столешницами, стенами и обеденным столом на паркетном полу.

    Шикарная кухня в скандинавском стиле представляет собой небольшой центральный островок, на котором можно разместить барную стойку на двоих.На центральном острове также есть дополнительное место для полок.

    Кухня в скандинавском стиле с деревянной столешницей на кухонной стойке. Пол из плитки выглядит очень стильно, а набор обеденного стола выглядит прекрасно.

    Великолепная кухня в скандинавском стиле с прекрасными комнатными растениями повсюду. Сервиз обеденного стола освещен подвесной лампой.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться белыми шкафами, стенами и столешницами с темной столешницей.

    Маленькая кухня в скандинавском стиле со стильной кухонной стойкой и столешницей. Обеденный уголок хорошо сочетается с белыми стенами и белой мебелью.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться сочетанием белых столешниц и деревянных шкафов и кухонных стоек. Тепло-белый подвесной светильник идеально сочетается со стилем кухни.

    Кухня в скандинавском стиле с белыми шкафами и белыми кухонными столешницами с деревянной столешницей.Посередине также есть небольшой обеденный уголок.

    Кухня в скандинавском стиле с деревянным полом, белыми шкафами и стойками с обеденным столом посередине.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться большим белым центральным островом, на котором можно разместить барную стойку, освещенную белыми подвесными светильниками.

    Просторная кухня в скандинавском стиле с желтым холодильником, коричневыми полками и столешницей, а также деревянный обеденный стол на белом паркете.

    Эта кухня в скандинавском стиле может похвастаться полом в стиле «елочка», гармонирующим с кухонной стойкой и набором обеденного стола. Мраморный фартук выглядит просто потрясающе вместе с черным холодильником на углу.

    Просторная кухня в скандинавском стиле с деревянным полом, полками и столом в деревенском стиле. Белые стены, шкафы и прилавки выглядят совершенно красиво вместе с зеленым оттенком.

    Дизайн: Бен Амзалег

    Большая кухня в скандинавском стиле с массивным кухонным островом, увенчанным гладким мрамором.Также есть деревянный обеденный стол, освещенный стильными подвесными светильниками.

    Разработано: InArch

    Модная кухня в скандинавском стиле с эффектным набором потолочных светильников. Полы из твердой древесины сочетаются со столешницами как на кухонных стойках, так и на центральном острове.

    Источник: Wayfair «Get the Look»

    Большая кухня в скандинавском стиле с паркетным полом вместе с белыми фартуками, мебелью, кухонными столешницами и центральным островом, обе оборудованы гладкими столешницами из белого мрамора.

    Источник: Houzz

    Большая кухня в скандинавском стиле с обеденным уголком из толстых досок, соединенным с белым центральным островом гладкой столешницей. Полы из серой плитки выглядят стильно.

    Если вам нравятся чистые линии, яркое освещение и свободное пространство, то скандинавский дизайн может вам понравиться. Естественный свет, светлые тона и современная мебель — важные элементы дизайна, которые следует использовать при имитации стилей, родившихся в таких странах, как Швеция, Норвегия или Финляндия. Чтобы вдохновить вашу кухню, вот несколько идей дизайна скандинавских кухонь.

    Скандинавский дизайн

    Хотя многим декор в скандинавском стиле может показаться холодным, другим нравится его лаконичная и упрощенная эстетика. Хотя это не самый популярный стиль дизайна, он появляется только примерно в 0,74% из 1,78 миллиона кухонь, согласно опросу дизайнеров; он производит сильное визуальное впечатление.

    Скандинавская цветовая схема

    Как и эстетический дизайн, цветовая гамма скандинавской кухни проста, поскольку она белая. Мебель, мебель и некоторые приборы обычно белого цвета.Поскольку белая отделка шкафов популярна, воссоздать такой вид на кухне несложно.

    Стили шкафа

    Так как скандинавский дизайн отличается чистыми линиями, кухонные шкафы часто бывают плоскими. У них может быть открытая фурнитура, которая обычно представляет собой металл серебристого цвета, но в большинстве дизайнов шкафы будут без фурнитуры на дверях или ящиках. Чтобы создать резкий цветовой контраст на некоторых кухнях, домовладельцы выберут черную фурнитуру на шкафах.

    Плоская или глянцевая отделка часто используется на шкафах, чтобы создать более чистый дизайн.Поскольку этот стиль включает в себя современные элементы, в некоторых домах могут быть шкафы с пластиковой отделкой с использованием таких материалов, как меламин, термофольга или деревянный ламинат. Светлая или светлая деревянная отделка также может быть найдена на скандинавских кухнях.

    Современная мебель

    Обеденные гарнитуры или стулья на острове в скандинавской кухне можно использовать для добавления ярких красок или дальнейшего определения ее современной эстетики. Современная мебель, особенно модерн середины века, часто используется для украшения комнаты.Современная мебель середины века может похвастаться чистыми линиями, часто бывает красочной и может состоять из металла, пластика или крашеного дерева.

    Осветлить светом

    Очень важно включить свет в кухню со скандинавским дизайном. Чаще всего используется естественный свет, но если на вашей кухне есть только одно или два окна, установите на кухне потолочные светильники. Подвесные или встраиваемые светильники — это стильный способ привнести в комнату яркий свет.

    По большей части, в скандинавских дизайнерских идеях для кухни будет хорошо использоваться белый цвет, но вы можете добавить к этому чистому стилю дизайна цветовые акценты.

    25+ супер-гладких вдохновляющих идей в скандинавском дизайне кухни

    Скандинавская кухня придерживается того же принципа, что и скандинавская гостиная — или любая другая комната в этом стиле. Когда вы войдете в комнату, оформленную в скандинавском стиле, вы познакомитесь с несколькими аспектами.

    Эти аспекты должны быть там — внутри комнаты, потому что они являются отличительными чертами скандинавской комнаты.

    Это преобладание нейтральных цветов, таких как белый и серый, появление теплых тонов дерева, которые обычно проявляются на мебели и полу как подчеркнутый акцент.

    Кроме того, скандинавский номер также сочетает в себе ценности функциональности и простоты. Даже на кухне эти значения видны как кристалл.

    Вот 26 свежих дизайнов скандинавской кухни, которые украсят ваш дом.

    Маленькая скандинавская кухня

    Белый фон украшен натуральным деревянным коричневым акцентом на мебели.

    Максимально увеличивая каждый дюйм пространства, дополнительные стаканы, тарелки, миски и специи размещаются на трехслойных ящиках.

    Кроме того, чтобы добавить нотку природы, некоторые растения в горшках красиво поставлены за раковину.

    Одностенная скандинавская кухня

    pinterest.com

    Опять же, кухня оформлена в белом цвете, что делает ее наряднее. Чтобы драматизировать внешний вид, фартук состоит из белой плитки, которая идет от раковины до потолка.

    Черная столешница и темный пол идеально уравновешивают белый цвет. Кроме того, решетки для хранения на стене придают кухне сильный характер.

    Монохромная скандинавская кухня

    В этой скандинавской кухне используются черный и белый цвета. Белый цвет украшает всю мебель, подходящую для светлых полов.

    Между тем, черный цвет нанесен на столешницу и некоторые приборы, такие как кофеварка и духовка. Такое цветовое сочетание доставляет удовольствие глазам.

    Скандинавская кухня с желтым акцентом

    Bora Evgar

    Доминирование белого должно было сопровождаться добавлением других ярких цветов, чтобы сделать его живым.

    Желтый акцент можно увидеть на верхнем шкафу, а столешница сделана из натурального коричневого дерева. Плитка уникальна, потому что это монохромная плитка.

    Простая и функциональная скандинавская кухня

    Открытое пространство — не популярное понятие в скандинавской кухне. Как видите, это минималистичное пространство.

    Однако здесь очень сильно проявляется скандинавский колорит. Белый цвет преобладает в большинстве стен и мебели.

    Акцент современной скандинавской кухни на стену

    Кухня в скандинавском стиле демонстрирует свои фирменные цвета: белый и серый.На стене преобладает серый цвет, а на мебели используется белый цвет.

    Для утепления есть светло-коричневые полы, материал которых сочетается с дверцами шкафа.

    Кроме того, стена подчеркнута треугольным узором, благодаря чему она выглядит современно и обновленно.

    Белая скандинавская кухня

    © Heder Perdigão

    Белый цвет широко используется в этой скандинавской кухне. Это придает ясность комнате. Теперь комната кажется более открытой.

    Фактически, белый цвет подчеркивает чистые линии скандинавской кухни.

    Кухня скандинавская односторонняя

    Ахмад Сиариф

    Скандинавская кухня не требует большого пространства. Эта кухня выбирает кухню с одной стенкой, чтобы дать место для стола для завтрака.

    В этой очень функциональной кухне используется бытовая техника из нержавеющей стали, чтобы сбалансировать белый цвет шкафов.

    Открытая скандинавская кухня

    В этой скандинавской кухне преобладает белый цвет. Его можно увидеть на мебели, острове, стене, потолке и занавеске.

    Это также делает комнату более открытой и просторной. Кухня напрямую связана с гостиной. Как видно, пространство включает минимальную мебель.

    Скандинавская кухонная угловая мойка

    В квартире угол кухонной стойки часто тратится, потому что большинство людей не знают, что с ней делать.

    Угловая кухонная мойка в скандинавском стиле — ценная идея, поскольку она фактически использует пространство для функциональных целей.

    Скандинавская кухня с открытой кирпичной стеной

    RAVI SHINDE

    Когда вы входите на кухню, привлекает внимание открытая кирпичная стена.Помимо этого, кухня включает в себя кухонную стойку в деревенском стиле и деревенский остров, который тоже становится столом.

    Уникальная скандинавская кухонная мебель

    Олег Сидоров

    Эта скандинавская кухня вдохновляет и необычна. Он сочетает в себе простоту и креативность.

    Прилавок и шкаф упакованы на одной стене. Позже завтрак будет сервирован на деревенском столе.

    Кроме того, дополнительное хранилище построено исключительно с открытой концепцией.

    Художественная современная скандинавская кухня

    Скандинавская кухня отдает предпочтение простоте, что хорошо видно на картинке.

    Помещение включает только необходимые предметы, такие как кухонный стол и стол для завтрака / обеда.

    Стол изготовлен из обновленного амбарного дерева, гармонирующего с узорчатыми деревянными полами.

    Подвесные приборы на скандинавской кухне

    Белый фон красиво уравновешен черным на коврике с рисунком «зебра» и духовке.

    Кроме того, есть доска, на которой можно писать мелом. Там вешают технику и / или комнатные растения, делая пространство более живым и неповторимым.

    Монохромная скандинавская кухня с бытовой техникой из нержавеющей стали

    Какая современная кухня! Наличие бытовой техники из нержавеющей стали на самом деле повышает современность комнаты.

    При необходимости деревянный стол может быть преобразован в остров, а коврик — приятный штрих, позволяющий избавиться от тусклости, возникающей из-за слишком большого количества белого цвета.

    Деревянные полы в скандинавской кухне сарай

    Эту скандинавскую кухню можно отнести к категории деревенских, потому что для изготовления полов и табуретов используется мелиорированная древесина сараев.

    Сарай должен быть выбран владельцем из-за доступной цены. Плитка на фартуке также подкупает. Они придают современный вид белоснежному декору.

    Просторная современная L-образная скандинавская кухня

    Расположение шкафов и стоек создает L-образную форму. В нем больше места для стола для завтрака и, в основном, для вашего передвижения.

    Более того, эта большая скандинавская кухня становится более открытой и воздушной, подчеркивая ценность простоты и функциональности.

    Скандинавская кухня из красного кирпича

    Стена из открытого кирпича — хороший способ создать центр фокуса в комнате. Он мощный, но не подавляет другие функции. Подкупают, например, полы из темного дерева.

    Скандинавская кухня с натуральными элементами

    Скандинавский кухонный стиль славится своей простой внешностью. Часто это природные элементы, такие как растения в горшках и деревянные доски.

    Как видите, доски используются в качестве обшивки потолка и дополнительного места для хранения над шкафами.

    Чистая белая скандинавская кухня

    Скандинавы по уши в пользу белого, потому что белый также является символом чистоты.

    Как видите, он везде! Другой цвет, показанный здесь, — это только цвет светлого дерева, который используется на прилавке, острове и табуретах.

    Скандинавская кухня середины века

    Ярким акцентом этой комнаты должна стать уникальная квадратная плитка на стене кухни.Использование натурального дерева в качестве столешницы и ящиков для бытовой техники подчеркивает естественный аспект помещения.

    Скандинавская кухня с ярко-желтым

    © TIgran Hakobyan

    Отличная идея — сбалансировать белый цвет с более темным, например, черным, и веселым оттенком желтого.

    Так или иначе, он создает уникальный винтажный вид за счет необычного сочетания монохромного и ярко-желтого.

    Просторная современная скандинавская кухня

    © Ненад Йованич

    Как видите, использование зелени в этом скандинавском кухонном стиле интригует.

    Это всего лишь пара, но они дополняют ощущение естественности, которое дает пол из светлого дерева.

    Кроме того, размер комнаты делает кухню открытой и просторной.

    Красочная скандинавская кухня

    © Наталья Фролова

    Скандинавская кухня — это не только белый или другие нейтральные цвета. На самом деле, он тоже может быть красочным, но простым.

    Огромное отличие от предыдущих дизайнов — это яркие цвета, используемые на диване, наволочках, подвесных светильниках, картинах, фартуке, стульях и даже на монохромной плитке под столешницей.

    Простая скандинавская кухня

    © Вюсал Аббасов и Шарифа Алайдроос

    Внимание должно быть направлено непосредственно на классную доску рядом с холодильником.

    Кроме того, использование белого цвета в качестве фона подчеркивает внешний вид прилавков из темного дерева.

    Маленькая скандинавская кухня с плиткой с монохромным узором

    © Femberg Interior Design

    Простой дизайн и расположение шкафов и прилавков — наиболее характерная черта скандинавского кухонного стиля, особенно простота цветов.

    Нанесение пастельных тонов поверх более темного цвета — черного — прекрасная идея, позволяющая сбалансировать скандинавский стиль с ощущением современности.

    Скандинавский дизайн кухни — 5 восхитительных идей скандинавской кухни

    Последнее обновление: Дом и Сад

    Скандинавская кухня становится популярной как в маленьких, так и в больших квартирах, а также в частных домах.Это очень функциональный стиль, в котором используется минималистичное оборудование. Это еще не все — в скандинавской кухне также используются яркие цвета, яркое освещение и тщательно подобранные аксессуары. Узнайте, как оформить интерьер в скандинавском стиле. Вдохновитесь и создайте оригинальную скандинавскую кухню.

    Скандинавский дизайн кухни — в чем его характерные черты?

    Скандинавские кухни можно определить с помощью практичного минимализма. Хотя такие интерьеры на первый взгляд выглядят очень холодными, в них есть своя прелесть. Стоит также отметить, что кухня в скандинавском стиле также очень практична с точки зрения дизайна и внесения каких-либо изменений в дальнейшем. Нейтральные, яркие оттенки — базовые цвета скандинавской кухни. Благодаря этому в него легко поместятся любые аксессуары и столовая посуда.

    Скандинавская кухня обычно очень просторная . В малогабаритных квартирах площадью 50-60 квадратных метров кухню можно открывать и объединять с гостиной.Если в каждом интерьере преобладает скандинавский стиль — такая квартира смотрится действительно эффектно.

    Скандинавская кухня — разные варианты

    Многие думают, что скандинавский стиль — это униформа . Хотя в этом утверждении много правды, каждый интерьер можно оформить по-своему. Многое зависит от выбора базовых материалов . Доступно несколько вариантов:

    • кирпич,
    • бетон натуральный,
    • дерево,
    • яркая однотонная плитка.

    Интересно, что указанные материалы можно свободно комбинировать. Кухня в скандинавском стиле с кирпичом и деревом в качестве основы выглядит совершенно иначе, чем кухни в скандинавском стиле с натуральным бетоном и белой плиткой. Кроме того, это также вопрос цвета стен, который может полностью изменить внешний вид интерьера и мебели.

    Какие цвета на скандинавской кухне?

    Кухня в стиле Сканди в основном использует ярких цветов .Белые интерьеры наиболее популярны. Однако это не означает, что вы не можете использовать другие цвета. Они также обычно нейтральны.

    Скандинавская кухня тоже может быть:

    • серый,
    • бежевый,
    • кремовый,
    • синий.

    При оформлении скандинавской кухни можно также выбрать пастельные тона. Очень оригинально смотрится нежный розовый цвет. Вы даже можете выбрать фиолетовый, который напоминает стиль французского кантри. Важно, чтобы цвета не преобладали в интерьере.Они должны действовать просто как дополнение.

    Аксессуары для скандинавских кухонь

    Скандинавский дизайн кухни воздерживается от аксессуаров . Если они вообще появляются, то потому, что они очень практичные, элегантные и «смелые». Это, например, различные полки, например, для свежая зелень. Вы можете выбрать дерево или металл — в зависимости от дизайна.

    Если на скандинавской кухне используются деревянные столешницы, или мебельные фасады, обычно добавляются плетеные корзины и бамбуковые вазы для фруктов. Металлические держатели для приправ — тоже популярное зрелище.

    Что касается практичных аксессуаров, таких как кухонных полотен — здесь преобладают однотонные, клетчатые и полосатые ткани. То же самое и с коврами, но на скандинавских кухнях они встречаются довольно редко.

    Белый скандинавский дизайн кухни

    Белая скандинавская кухня характерна для небольших интерьеров. Это идеальный оттенок для , чтобы комната выглядела больше .Небольшая белая плитка под кирпич в сочетании с минималистичными лампами открытого типа — интересное решение. Плитка отражает свет и делает пространство ярче.

    Можно дополнить белую основу одним характерным для скандинавского стиля элементом. Это может быть, например, деревянная кухонная столешница или столешница на кухонном острове, если вы планируете ее иметь.

    Мраморная плитка на полу и сырой бетон на стенах — еще один вариант. К такому дизайну как нельзя лучше вписывается белая мебель.В результате вы получите очень элегантную и стильную кухню в скандинавском стиле.

    Скандинавская кухня в сером

    Серый — еще один базовый цвет, обычно используемый в скандинавской кухне. Этот оттенок, аналогичный белому, может использоваться практически в любом элементе. Все будет хорошо смотреться — вы можете выбрать серый:

    • стены,
    • мебельный,
    • пол,
    • лампы,
    • шторы,
    • аксессуары.

    Многие домовладельцы задаются вопросом, можно ли сочетать серый цвет с деревом на скандинавской кухне. Здесь нет никаких ограничений. Можно использовать стены из натурального бетона , мебель серого цвета , с белыми столешницами и пол с плиткой под дерево. Это очень интересная идея.

    Скандинавский дизайн кухни в пастельных тонах

    Скандинавская кухня в пастельных тонах — очень редкое явление. Не многие знают, как сочетать этот удивительно сложный стиль с такими оттенками.Однако это не означает, что это невозможно. Но для этого нужны небольшие знания о дизайне интерьера. В этом случае рекомендуется обратиться за помощью к дизайнеру. Они подготовят эскиз того, как должен выглядеть интерьер.

    Если вы хотите привнести пастельные тона, такие как синий или розовый, в свою скандинавскую кухню, выбирайте белую мебель. Таким образом, необычные оттенки являются базовыми и не будут перегружать интерьер. Но это только один из вариантов. Если у вас белая мебель и вы хотите немного изменить декор и придать ему скандинавский шарм — закрасьте их! Ярко — голубой, розовый или даже желтый блок отлично будет смотреться на фоне белых стен.

    Кухня в скандинавском стиле из дерева

    Дерево и поддельные древесные материалы — одна из основ скандинавского стиля. Материал появляется в различных формах, иногда не столь очевидных, как может показаться.

    Уже упомянутый кухонный пол является наиболее важным элементом. В этом случае вместо натурального дерева используются специальные планки или плитка под дерево. Это гораздо более практичное решение из-за влажности на кухне и риска разбрызгивания масла на пол.

    Дерево на столешницах — еще один вариант, обычно используемый на скандинавских кухнях. Обязательно обратите внимание на качество элемента. Поверхность будет подвергаться воздействию вредных факторов, поэтому на материал более низкого класса экономить нет смысла.

    Стеновые панели из дерева или имитации дерева — необычный вариант. Хотя они не подходят для покрытия всей комнаты, вы можете выбрать одну оригинальную стену такого типа.

    Скандинавская кухня с яркими аксессуарами

    Хотите, чтобы кухня в скандинавском стиле с яркими аксессуарами оживила интерьер? Без проблем.Такие конструкции довольно популярны. Как и в предыдущих случаях, базовые цвета должны быть нейтральными — белым и серым. Вы можете комбинировать их со следующими цветами:

    • темно-синий,
    • зеленый,
    • желтый,
    • розовый.

    Имейте в виду, что в скандинавских кухнях тоже есть цвета, которых следует избегать. Запрещенные цвета:

    • красный,
    • насыщенный оранжевый,
    • сильный фиолетовый,
    • фуксия.

    Если вы последуете этим советам, вы обязательно сможете создать красивый интерьер . Ваша скандинавская кухня впечатлит любого, кто посетит ваш дом.

    📍 Скандинавская кухня — какое напольное покрытие лучше?

    Скандинавская кухня любит такие материалы, как дерево и бетон. Они отлично подходят для напольного покрытия. Вы также можете выбрать плитку под дерево или белую плитку под мрамор. Убедитесь, что пол соответствует другим элементам.

    📍 Скандинавская кухня — какая вытяжка самая лучшая?

    В скандинавской кухне используется практичный минимализм, поэтому стоит выбирать простую вытяжку.Вы можете выбрать белую модель или выбрать черную, контрастирующую с остальным интерьером.

    Дорота Червиньска Автор

    Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров. В Treehouse с начала 2019 года.

    Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Спальня в стиле Хэмптонс — 3 великолепных идеи для декора Хэмптона Следующая статья: Пастельные тона в дизайне интерьера — самые великолепные тенденции 2021 года .

    Читать далее

    1 … 36 37 38 39 40 … 216