Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото
Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.
Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:
Подготовку участка
Разметку дома
Подготовка участка
Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.
Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.
Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.
Разметка дома
Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.
Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.
Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.
Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.
Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.
Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.
Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома
Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.
Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.
Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.
Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.
Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.
Плитный фундамент для каркасного дома
В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.
Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.
Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.
В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.
Устройство бетонного пола
Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.
А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.
Устройство деревянного пола
Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.
Обвязка фундамента каркасного дома
Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.
Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.
Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:
Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.
Каркас пола в доме
Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.
Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.
Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.
Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:
Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.
Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.
Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.
Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.
Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.
Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.
Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.
Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах
Верхняя обвязка и усиление конструкции
Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери
Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.
Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.
Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:
В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
Вот так это выглядит «в живую».
Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.
Установка стен на места
Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.
Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.
Верхняя обвязка и усиление конструкции
Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.
Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.
Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.
Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.
Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.
Внутренние перегородки каркасного дома
Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.
Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.
Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.
Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.
Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.
Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.
Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.
Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.
Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.
Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:
Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
Утепление пола происходит таким же образом.
Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.
Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.
Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.
Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция
Содержание статьи:
Материалы и инструменты;
Подготовительные работы;
Подготовка участка;
Разметка дома;
Фундамент каркасного дома;
Установка свай;
Обвязка;
Устройство чернового пола;
Стены каркасного дома;
Монтаж стен;
Внутренние перегородки;
Крыша;
Внешняя отделка;
Утепление дома;
Внутренняя отделка.
Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!
Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.
Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.
1. Материалы и инструменты
Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.
Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.
Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.
2. Подготовительные работы
Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.
3. Подготовка участка
Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.
Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.
Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.
4. Разметка дома
Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.
Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.
5. Фундамент каркасного дома
Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.
Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.
Преимущества:
Нет необходимости использовать специальную технику;
Простой монтаж;
Сжатые сроки строительства;
Широкий ассортимент свай;
Хорошая несущая способность;
Низкая цена;
Возведение фундамента возможно круглый год.
Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.
Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.
Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.
6. Установка свай
Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.
Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.
После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.
Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.
Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.
Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.
7. Обвязка
Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.
Этапы работ:
Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.
8. Устройство чернового пола
Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.
Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.
Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.
Этапы монтажа лаг:
Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
Затем укладывается гидроизоляция.
Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.
9. Стены каркасного дома
Сборка стен
Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.
Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.
Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.
Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.
Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.
Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.
10. Монтаж стен
Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.
Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.
Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.
Таким же образом выставляете все остальные стены.
Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.
Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.
Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.
Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.
11. Внутренние перегородки
Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.
Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.
Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.
Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.
Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.
12. Крыша
Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:
Односкатная;
Двухскатная;
Четырехскатная;
Четырехскатная полускатная;
Многоскатная;
Многощиповая;
Мансардная.
13. Внешняя отделка
Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.
Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.
Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.
После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.
14. Утепление дома
Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.
Важные моменты в процессе утепления дома:
Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.
15. Внутренняя отделка
Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.
Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:
Вагонка деревянная;
Пластиковая вагонка;
Декоративный камень;
Блок-хаус;
Покраска или покрытие лаком;
Гипсокартон.
Ваш дом готов!
Популярные проекты домов
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
Есть мнение, что строительство каркасного дома вполне можно осилить самостоятельно. Например, заказать на заводе силовой каркас с инструкцией для самостоятельной сборки, чтобы сэкономить на бригаде сборщиков. При большем желании можно даже закупить материалы на строительном рынке, изготовить каркас и собрать дом полностью с нуля своими руками.
Но очевидно, что браться за такое мероприятие стоит, только досконально изучив каркасную технологию строительства, пообщавшись с профильными строительными компаниями и владея базовыми навыками сборки деревянных конструкций.
Изучить технологию необходимо для того, чтобы определиться с вариантами наполнения каркаса (утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция), видами внутренней и внешней отделки, а также решить вопрос, будет ли устанавливаться вентилируемый фасад. От выбора вариантов напрямую зависит сложность работ и решение по самостоятельному их выполнению либо привлечению бригад по крайней мере на некоторые этапы сборки.
Постройка каркасного дома
Постройка каркасного дома: краткая инструкция
В деле самостоятельной сборки каркасного дома важно ничего не упустить и не допустить ошибок. Перед вами — краткая обзорная инструкция, которая поможет увидеть картину в целом, чтобы рассчитать свои силы и возможности:
Проектирование. В него входит как архитектурная часть — дизайн дома, расположение помещений, стен и перегородок, окон и дверей, так и конструктивная и инженерная части — толщина стен, устройство силовых элементов, расположение санузлов, трассировка инженерных систем. Все параметры предварительно отражаются на схеме, чтобы можно было скорректировать некоторые моменты, проверить правильность расчетов, изменить планировку. Рабочие чертежи — это детальные схемы отдельных частей, с помощью которых можно выполнять все работы, придерживаясь указанных параметров.
Разметка и грунтовые работы. В первую очередь, местность под будущее строительство расчищается, потом делается разметка под проект дома. Необходимость выкопки котлована под фундамент и его глубина определяется типом фундамента. На выбор типа влияет геология грунта, вес и конфигурация будущего дома. Для свайного фундамента (свайно-винтовой, буронабивной) рыть котлован не надо, для ленточного заглубленного — надо. Если предполагается цокольный этаж или подвал — котлован будет глубоким.
Монтаж. Если предварительные работы были выполнены верно, во время монтажа останется собрать все детали в единое целое, получив готовый контур дома. В сборку входит установка силового каркаса, его наполнение, устройство пола и кровли, монтаж окон, дверей, внутренних перегородок.
Отделка. Производится как внутри, так и снаружи дома, с целью получить эстетически привлекательное, долговечное и простое в эксплуатации строение.
Этапы постройки каркасного дома
Рассмотрим основные этапы возведения каркасного дома по порядку.
1. Подготовка и разметка участка
Нельзя обойти стороной подготовительные работы. Они необходимы в строительстве любого дома, а тем более — каркасного, при возведении которого нужно придерживаться определенной технологии. Если вы создавали проект самостоятельно, то наверняка учли особенности грунта на участке. Если же проект был куплен, вам потребуется адаптировать проект под ваш участок.
Для начала вам нужно проделать следующие работы на участке:
Очистка от мусора: не должно быть строительных элементов, веток, коряг, пней. Если вы приобрели участок со старой постройкой, необходимо ее демонтировать и убрать строительный мусор.
Подготовка въезда для транспорта. Свободный въезд на участок необходим как для вывоза мусора, так и для завоза строительных материалов. Важно предусмотреть возможность разворота техники на участке.
Выравнивание участка. Большое количество бугров, впадин и других неровностей будет мешать вам в разметке и оценке уклона рельефа. Черновое выравнивание надо произвести до старта строительных работ.
Создание временного склада. Продумайте, где будете хранить стройматериалы. При неровностях рельефа материалы лучше складывать на возвышенных местах, чтобы в них не скапливалась влага, а также соорудить навес для защиты от осадков.
Перед постройкой каркасного дома необходимо сделать разметку — это обозначение на местности, где будет располагаться будущее сооружение. Схему, созданную в электронном носителе или на бумаге в масштабе, корректно переносят на участок, используя бруски и веревки. Колья вкапывают в грунт, а между ними протягивают веревку для обозначения стен, как показано на фото:
Разметка для каркасного дома
Во время разметки измеряют углы, чтобы они были четко 90°, учитывают длину стен, указанную на схеме. Даже минимальных отклонений в расчетах и градусах нужно избежать — последствия чреваты перекосом стен от малейшей нагрузки — такой дом долго не простоит.
2. Виды фундамента: какой лучше для каркасного дома
В постройке каркасного дома не обойтись без закладки качественного фундамента. Он является основой, идеально ровной «подставкой», которая держит всю конструкцию. Цель — равномерно распределить вес дома для исключения любых его деформаций.
Каркасное строительство считается «облегченным», поскольку стены достаточно легки и не давят на грунт и фундамент так сильно, как кирпичные или бетонные строения. Поэтому основа под дом обычно используется достаточно простая, но способная выдержать несущие стены — это свайный или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Тем не менее, при выборе типа фундамента важно учесть общий вес конструкции и состояние грунта.
Свайный фундамент
Требуется в случае, если грунты нестабильные, пучинистые, подвижные и зыбкие, частично размытые или наполненный влагой. Это встречается на глине или тяжелых суглинках, а также бывает, если возведение планируется неподалеку от реки или водоема. Подобного типа фундаменты предполагают установку свай, которые завинчиваются или забуриваются глубоко внутрь, где находятся неподвижные, стойкие слои почвы. Сваи могут быть металлическими винтовыми или заливными, когда в пробуренное отверстие заливается бетон по арматуре. На сыпучих грунтах для укрепления применяются специальные опалубки или обсадная труба.
Ленточный фундамент
Это каменная лента, которая уходит в грунт примерно на 100-400 мм. Сверху такой фундамент возвышается до 300 мм. Общая высота будет составлять до 700 мм. Ленту заливают в выкопанные ранее траншеи. Что касается заливки, то это бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. Сначала в траншее создают «песчаную подушку» до 100 мм, а сверху кладут арматуру из металла. После уже заливают раствором.
При желании можно ниже заглубить основу или сделать ее выше — параметры на ваше усмотрение. Для этого придется потратить больше материалов, но конструкция основания будет более громоздкой и массивной.
Плитный фундамент
Его другое название — плавающий. Он так именуется потому, что учитывает сезонные расширения почвы: основа будет приподниматься и оседать вместе с грунтом. Нельзя пренебрегать качеством материала: плита должна быть максимально устойчивой к нагрузкам, механическим повреждениям, отличаться прочностью и долговечностью.
Такой фундамент создают из арматуры и бетона. Арматуру перетягивают проволокой в виде сетки, чтобы усилить прочность. Плиту погружают в грунт на 100 или 200 мм — это минимальное заглубление. Можно обойтись и без этого — налить бетон сразу на гравийную подушку. Плита должна быть примерно до 300 мм в высоту.
Полезны водонепроницаемые добавки в бетон, чтобы плита была защищена от влаги. И тогда внутри дома никогда не будет влажных полов и сырости. Такой фундамент простоит долгие годы.
3. Обвязка брусом
В возведении каркасного дома не обойтись без обвязки. Сверху на установленные сваи кладут горизонтальные балки из бруса, которые и выполняют роль обвязки и служат для распределения веса дома. Чтобы создать прочную обвязку, как правило выбирают брус сечением 150х150 мм. Углы соединяют методом полулапы или в полдерева, что можно увидеть на фото:
Соединения углов
При использовании того или иного метода необходимо помнить о том, что здесь играет существенную роль толщина среза дерева. Полулапа — балка срезается таким образом, чтобы элементы находились под углом друг к другу. Полдерева — отрезается половина от толщины. Соединения скрепляются сверху пластиной. Также применяется металлическая скоба для лучшего укрепления. После этого угол обвязки устанавливают на фундамент и создают надежный крепеж с помощью металлического анкера. Не забудьте о том, что брус необходимо обработать специальным антисептическим раствором.
4. Монтаж каркасного дома
Инструкция монтажа начинается с каркаса — это очень важный момент, в котором нужно правильно подобрать доски, балки, соединить их по выбранной технологии.
Каркас
Поэтапная инструкция возведения каркаса:
Процесс измерения. Те места, где будут находиться стыки деревянных деталей, а также устанавливаться стойки, необходимо измерить рулеткой, чтобы не ошибиться в расчетах. После все обозначить карандашом, чтобы последующие работы выполнялись правильно.
Проверка углов. Сначала проверяют стойки — вертикальны ли они, имеются ли отклонения от нужного размера и угла. Выверяют угол соединения, а также горизонт верхней обвязки. Между балкой и стойкой должен быть угол четко 90° без малейших отклонений.
Подбор крепежа. Очень важно, чтобы все каркасные элементы были надежно скреплены между собой. Для этого подбирают наиболее прочные детали.
Сборка стен
Каркасный дом монтируют из элементов, которые заранее подготавливают и собирают отдельно наподобие детского конструктора. Готовые шаблоны и стены поднимают, подпирают балками для временной установки, после чего используют крепежные элементы для надежного соединения.
Как возводятся стены:
Сначала укладывают нижнюю обвязку.
Каркасы стен собираются отдельно для каждой стороны. Это вертикальные элементы, также нижние и верхние. Иначе такие детали называются шаблонами. Их поднимают и ставят на обвязку.
Сверху шаблонов возводится еще одна обвязка — верхняя. Она нужна для того, чтобы установить стропила кровли.
Шаблон обычно бывает высотой в 6 м или больше. Естественно, что самому справиться с такой громоздкой деталью никому не будет под силу. Поэтому желательно, чтобы шаблон поднимали три человека, не меньше. Если же стены требуются более высокими и длинными, то для их возведения соединяют несколько шаблонов в одно, используя резьбовые впадины.
Укосины
Это наклонные элементы каркаса, которые указаны в схеме дома. Они выполняют важную роль — повышают прочность всей конструкции. Для создания укосин берут доски 100-50 или 150-50 мм. Чтобы детали располагались правильно, внимательно изучите схему, а также посоветуйтесь со специалистом в этом деле, чтобы монтаж был выполнен идеально точно.
Ригель
Ригель — это доска, расположенная горизонтально. Ее крепят вместе с доской, которая находится в верхней обвязке. Сначала ригель закрепляют в шаблон, который собирается на земле. Для создания этого элемента применяют деревянные элементы с толщиной 50 мм и более. Именно ригель влияет на то, чтобы нагрузка на стойки была ровной, не было перекосов или наклонов.
Также ригель — это и дополнительная подпорка между наклонными частями крыши. Этим словом можно обозначить все балки, которые используются в строительстве и работают на сжатие.
Простенки
Внутренние стены или перегородки между комнатами таким же образом собирают из отдельных шаблонов, а потом устанавливают целиком в конструкцию. Так как стены внутри почти ничем не нагружены, их выполняют из облегченных досок, имеющих малое сечение. Но при этом не стоит забывать о шумоизоляции. В толщину стен должен помещаться шумоизоляционный материал, а также утеплитель при необходимости.
Углы
Углы играют в каркасе очень важную роль — нагрузка на них идет основательная. Поэтому углы желательно собирать из нескольких досок — возьмите два-три опорных элемента.
Двери и окна
Если вы установили каркас правильно, поставили внутренние стены и укрепили углы, самое время совершать монтаж дверей и окон. Намного проще будет заказать окна вместе с услугой установки, поскольку при монтаже нужны определенные навыки и знания. Такую работу лучше всего доверить специалистам.
Двери же собираются самостоятельно с легкостью. Коробка создается из деревянных досок, которые должны иметь толщину 25-30 мм.
Кровля
Типы кровли и принцип устройства кровли каркасного дома не отличаются от домов, построенных по другим технологиям. В первую очередь, надо определиться с типом конструкции кровли. Чаще всего выбирают между двускатной и ломаной мансардной крышей. Первый вариант проще для устройства своими руками. Если вы строите дом впервые, лучше остановиться на этом варианте.
При этом надо проверить угол уклона скатов кровли, заложенных в проект дома. Самым оптимальным считается уклон в 30-45 градусов, обеспечивающий естественный сход снега и воды при осадках.
Каркас кровли представляет собой набор стропил, опирающихся на обвязочные балки — мауэрлаты и коньковый прогон. Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил — ветровой ригель. Сверху на стропильную конструкцию монтируется основа для монтажа утеплителя и кровельного материала — обрешетка из сухой доски.
Особое внимание уделяется расчету стропильной системы: количество стропил, их длина и сечение, шаг установки, метод крепления. Выбрать подходящее сечение можно самостоятельно или с помощью специальных строительных таблиц. На параметры стропильной системы влияют предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки, вес кровельных материалов, угол уклона кровли. Стропила должны быть полностью идентичны.
Строительство крыши в каркасном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверка параллельности установки всей конструкции, последним этапом подготовки к возведению крыши считается выравнивание обвязочных досок.
Черновой пол
Чтобы правильно создать черновой пол в каркасной постройке, необходимо знать пошаговый процесс. Пол каркасной конструкции состоит из двух слоев: это черновой пол (основание) и чистовой пол. Черновой пол может быть бетонным или деревянным.
Устройство бетонного пола вмещает несколько слоев:
Песчаный слой, который должен быть примерно 10 мм.
Теплоизоляция, созданная из керамзита. Иногда применяются другие материалы — пеноплекс, опилки, смешанные с глиной.
Гидроизоляция — заливается бетон, в состав которого добавлены вещества, защищающие от влаги.
При возведении деревянного чернового пола обычно появляется полое пространство под ним. Сверху нижней обвязки кладутся деревянные лаги, а к ним уже присоединяются доски самого пола. Сверху, через изоляционный материал, на них кладется утеплитель из выбранного вами материала. На него, также через пароизоляционную мембрану, расстилают покрытие чистового пола: ОСП, ламинат, линолеум и другое.
Посмотрите видео о строительстве каркасного дома от компании «Скандинавия Дом»:
5. Утепление и наполнение каркаса
Вот силовой каркас уже и готов. Самое время заняться вопросом утепления. Грамотно подобранный утеплитель позволит сохранить комфортную температуру независимо от погодных условий и сезона. Вариантов утепления каркасного дома много. Самые популярные — минеральная вата и ее производные, стекловата и эковата, до сих пор популярным является и пенопласт, применение которого все же имеет массу ограничений:
Минеральная вата
Считается лучшим вариантом для утепления. Она выпускается в виде матов, спрессованных для удобства использования. Она пропускает достаточно воздуха, не создает конденсат и минимизирует теплопотери. Со временем материал остается прежним: не сбивается в комки, не слеживается, не утрачивает своих первоначальных качеств. Поначалу может немного сжаться — в момент установки. Но потом полностью распрямляется и заполняет собой все щели, швы, благодаря чему по дому не будут гулять сквозняки.
Но помните, что минеральная вата достаточно хорошо впитывает влагу, поэтому ее нужно с внешней стороны защитить, укрыв мембранной пленкой, которая будет пропускать воздух и оберегать от повышенной влажности. Структура мембраны такова, что она не мешает воздухообмену, поэтому использовать ее можно и нужно. Благодаря ей в доме не будет сырости, о конденсате, грибке, плесени на стенах и прочих неприятностях можно не переживать.
Иногда вместо мембраны используют полиэтилен. В таком случае все «дышащие» свойства материала сходят на нет. Тогда можно просто использовать дешевый пенопласт и не тратиться на минеральную вату.
Пенопласт
Плиты пенопласта сделаны из пенополиуретана. Они намного дешевле минеральной ваты, но это — единственное их преимущество. Они оставляют щели и без дополнительного уплотнителя не обойтись: нужно задуть все пеной. Также пенопласт не пропускает воздух, из-за чего в комнатах может скапливаться конденсат и появляться сырость в воздухе. Такого рода утепление потребует обязательной установки вытяжной вентиляционной системы.
Помните, что материал внешней отделки также может не пропускать влагу и не выводить ее из дома. Именно поэтому между плитами и мембраной желательно оставить вентиляционный зазор, через который будет выводиться влажный воздух. Для создания зазора берут деревянную обрешетку с параметрами 50х50 мм и устанавливают вдоль опор.
Подробнее об энергоэффективности и утеплении читайте в статье «Энергоэффективный дом: технология или модная приманка?»
6. Отделочные работы
Отделочные работы — финальный этап строительства каркасного дома. Отделка подразделяется на внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка заключается в монтаже финишного материала. Этим материалом может быть:
вагонка
гипсокартон или гипсоволокно с последующей поклейкой обоев или покраской стен
ОСП-плита для последующей штукатурки стен
Последовательность отделочных работ:
Смонтируйте материал внутренних стен из ОСП или гипсокартона.
Устраните стыки. Обратите внимание на зазоры между панелями: они там непременно будут. Если речь идет о гипсокартоне, то целесообразно зашпатлевать все стыки или проклеить их бумажной лентой.
Грунтовка. Хотите поклеить обои — пройдитесь по поверхности клеем, а для краски используйте специальный грунтовочный состав.
Финишная отделка. Это покраска стен, нанесение рисунков, декоративных элементов, штукатурного слоя, поклейка обоев, оклейка листов из пробкового покрытия и прочее.
Каркасная технология строительства предоставляет достаточную свободу выбора материалов для внутренней отделки дома. При этом существуют нюансы, связанные с подготовкой основания.
Внешняя отделка
Внешняя отделка, помимо эстетической, несет еще и защитную функцию, поэтому на выбор варианта отделки влияют и климатические особенности региона постройки дома.
Два ключевых принципа монтажа фасада каркасного дома — с устройством вентилируемого фасада и без него. Вентилируемый фасада позволяет создать дополнительный контур утепления дома, поэтому его выбирают чаще всего.
Сами же варианты внешней отделки очень разнообразны — от деревянных панелей, блок-хауса и имитации бруса и от недорогого пластикового сайдинга до дорогих термопанелей и фасадной клинкерной плитки. Каркасная технология позволяет реализовать любые дизайн-идеи: фасады могут быть скомбинированы из 2, 3, а то и 4 разных материалов.
Заключение
В строительстве важен результат: жилой дом должен служить долго, выдерживать негативные воздействия окружающей среды, быть теплым и комфортным. Чтобы этого добиться, мало уметь держать в руках молоток и понимать в геометрии. Построить каркасный дом своими руками — задача не из легких. Надо научиться читать проекты, разбираться в материалах, уметь рассчитывать их количество, четко планировать работы и найти рукастых помощников для четкой реализации плана работ. Придерживайтесь инструкций, смотрите обучающие видео, чтобы не ошибиться ни на одном из этапов. Не экономьте на материалах — покупайте проверенные и прочные, которые прослужат много лет и не потребуют замены. Обязательно советуйтесь со специалистами для того, чтобы понять нюансы. Если же не уверены в себе, то выберите строительную компанию или опытную бригаду, построившую не один десяток каркасных домов.
Выбирайте на Лесстрое, чтобы не получилось вот так:
Источник: https://lesstroy.net/articles/3544/
Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция (+фото)
Возведение каркасных домов становится все популярнее в России. Все новые технологии внедряются в строительство таких сооружений и неважно по какой технологии — финской или канадской — строится дом. В данной статье мы расскажем как построить каркасный дом своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также схемы, фото и видео поэтапного строительства.
Фундамент
Фундамент под каркасный дом
Так как каркасные дома рекомендуется возводить не выше двух этажей, то массивный фундамент для них не требуется. Подойдет ленточный, сборный из бетонных блоков, столбчатый фундамент. Самое главное, чтобы они выполняли свое главное предназначение — обеспечивали жесткость рамы в пространстве.
Для этого в ленточном фундаменте применяется надежная и прочная арматура, а в столбчатом — деревянный или бетонный ростверк.
Монтаж каркаса
Схема каркасного дома
Каркасные дома возводятся с помощью деревянных или металлических конструкций. При самостоятельном строительстве последние применяют редко, они увеличивают стоимость постройки на 40-45%, но их применение позволяет сэкономить финансовые расходы на возведении фундамента, обуславливается это легкостью металлических конструкций.
Деревянный каркас лучше всего возводить из дуба, но можно и из других пород дерева. Брус должен быть из качественного леса сечением не меньше 150х150 мм. Угловые соединения не должны иметь зазоров. Выбирайте метод соединения шип-паз.
Обратите внимание!
Металлическое соединение нежелательно, так как дерево гниет при соприкосновении с металлом. Со временем такой крепеж ослабнет, и дом начнет расшатываться. Деревянные нагели обеспечат надежное и долговечное крепление, а это гарантирует большой эксплуатационный срок каркасного дома.
Каркас должен быть раскреплен раскосами, они придают дому жесткость. В технологии строительства каркасного дома предусмотрен монтаж трех раскосов. Изготавливаются они из того же материала, что и стойки.
Снаружи дом обшивают досками или вагонкой шириной не больше 60 мм и под углом в 45°. Старые мастера не советуют прибивать их прочно, за первый год эксплуатации они могут разбухнуть и рассохнуться.
Пол
Фундамент и пол первого этажа
Изготовление пола каркасного дома начинается с прокладки деревянного бруса сечения 150х50 мм по периметру стен.
Обратите внимание!
Его предварительно надо обработать антисептическим раствором.
Стелить брус надо на рубероид, а крепить через каждые два метра анкерными болтами. Особенное внимание уделите выставлению углов, проверяйте их с помощью уровня. Возможное отклонение 10 мм.
Сначала монтируются лаги, затем из дешевой обрезной доски делается черновой пол, между лагами укладывается утеплитель, а затем монтируются половые доски.
Стены
Процесс возведения каркаса
После монтажа пола можно приступать к строительству стен. Лучше всего их изготавливать секциями. Собираются они на сухой поверхности из бруса, равного по длине высоте будущего помещения. Ширину шага установки балок, вы выбираете сами, обычно это 300,400, 600 мм.
Обратите внимание!
Все деревянные детали каркасного дома должны быть из одной породы дерева.
Окна
Окна в каркасном доме
По принятым строительным нормам окна должны составлять 18% площади стены. Старайтесь придерживаться этих размеров. В доме для круглогодичного проживания лучше установить стеклопакеты с двойным остеклением и большой площадью стекла.
Крыша
Стропильный каркас
Каркас крыши — главная часть всей конструкции дома. На каркас приходится большая часть механической нагрузки. Он должен изготавливаться по принятым правилам из качественного материала. Если вы все это выполните, у вас будет надежная и долговечная крыша. Кровельный материал, утеплитель и гидроизоляционный материал вы выбираете сами, исходя из своих финансовых возможностей.
Каркасный дом построить несложно, надо только выполнять все правила, предписанные этой технологией. Тогда в итоге вы получите красивый и теплый, надежный и долговечный дом.
Чем и как утеплить дом
Стены каркасного дома
Утепление каркасного дома зависит от того, какую роль он будет выполнять. Если вы строите дом для постоянного проживания, то утепление должно быть соответствующим. Дом представляет собой конструкцию из стоек, расположенных вертикально, скрепленных горизонтальными брусками.
Обратите внимание!
В пустоты между брусками монтируют теплоизоляционный материал, сверху облицовывающийся различными отделочными деталями.
Какой теплоизоляционный и отделочный материал вы будете применять, во многом зависит от климатических условий места вашего проживания. Существуют таблицы, указывающие какую теплопроводность имеют различные материалы. Например, 4 см слой пенополистирола заменяет 14 см древесины или 86 см кирпича.
Видео
Предлагаем посмотреть серию видеороликов о строительстве каркасного дома:
Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми схемами, связанными со строительством каркасных домов:
Проект каркасного домаУстройство каркасного домаУстройство столбчатого фундаментаСхема фундамента каркасного домаВентиляционный зазорСхема ветрозащиты в утеплении стенСхема нижней обвязкиСхема черновой стяжки по грунтуСхема устройства половСхема пароизоляцииОсновные конструктивные элементы каркасных домовЭлементы каркасного домаЧертеж стены каркасного домаОснование каркасного домаСхема утепления стенСтена в разрезе
Каркасный дом своими руками, проекты каркасных домов для самостоятельного строительства
Вы задумались о собственном доме, но вас пугает стоимость готовых домов? Выход есть — построить каркасный дом своими руками! Каркасные дома имеют отличное
соотношение цены и качества, и определенно лучше других подходят для самостоятельного строительства.
Покупая проект каркасного дома, адаптированный для строительства своими руками, вы получаете дом вашей мечты в 3-4 раза дешевле однокомнатной квартиры в Петербурге и аналогичных предложений на рынке строительства!
Проекты каркасных домов:
наши проекты помогают строить и экономить
Проекты каркасных домов от KarkasDom.info, адаптированы под самостоятельное строительство.
Покупая у нас проект каркасного дома, вы получаете не просто набор документов и сложных чертежей, вы получаете подробную пошаговую инструкцию по технологии сборки и
строительству, а также устройству инженерных коммуникаций (прокладке и подключению электрики, сантехники и вентиляции). Чтобы строить по нашим проектам необязательно быть
строителем, достаточно уметь держать в руках молоток!
Купив проект для самостоятельного строительства, вы так же получаете бесплатное информационное сопровождение, которое включает консультирование по всем возникающим
вопросам.
Строить с нами просто, быстро и недорого!
В разделе «Проекты» вы можете посмотреть и выбрать проект каркасного дома.
В соответствующих разделах сайта содержится вся необходимая информация по строительству каркасных домов своими руками.
По нашим проектам вы сможете осуществить строительство своими руками или наняв бригаду строителей проконтролировать качество выполненной ими работы, а также
оценить необходимый объем материалов. Тем самым значительно уменьшить стоимость и продолжительность стройки, что также приведёт к экономии и сокращению ваших расходов.
Подробнее об этом вы можете прочесть в разделе Описание каркасного дома с мансардой.
Преимущества каркасных домов
Технология строительства обусловливает целый ряд преимуществ каркасных домов перед домами, построенными по другим технологиям:
Простота технологии и монтажа. Строительные работы под силу даже неопытному в строительстве человеку. Строительство каркасного дома можно производить поэтапно и в любое время года, силами 1-2 человек.
Небольшой вес. Каркасные дома в 5-6 раз легче зданий из кирпича. Им не нужен массивный фундамент, а это бесспорно сокращает объём работы, сроки и стоимость строительства.
Высокая прочность. Срок службы каркасного дома достигает 100 лет, а при соответствующем уходе и качестве строительства и более 150 лет.
Отсутствие усадки. Технология строительства позволяет миновать этап продолжительной усадки, на который при строительстве бревенчатых и брусовых домов уходит до нескольких лет. Каркасный дом будет полностью готов к заселению уже через пару месяцев.
Низкая теплопроводность и экономичность. Благодаря отличным теплоизоляционным характеристикам, каркасные дома получаются очень теплыми. Каркасные дома самые экономичные из домов для всесезонного проживания. Благодаря этому преимуществу, вы сможете значительно сэкономить на отоплении и содержании.
Экологичность и эстетичность. Строительство каркасных домов — отличный вариант для тех, кто заботится о создании здорового микроклимата внутри помещений. Все тепло-, гидро- и пароизоляционные материалы подбираются с учетом установленных экологических норм. Отделка предоставляет неограниченные функциональные и эстетические возможности. Вы можете построить для себя дом в любом архитектурном стиле и цветовом решении.
Полезная информация
На сайте помимо сведений о строительстве, вы найдёте множество полезных материалов: по выбору и расчёту фундамента в зависимости от вида грунта; исчерпывающие данные об
утеплении и утеплителях; раздел OnLine Расчёты, в котором абсолютно бесплатно вы можете произвести расчёт теплопотерь и пирога утепления, несущей способности балок, сделать и распечатать проект любой лестницы с документацией, проект крыши, проект фундамента, подсчитать количество материалов для сруба или пола, стены и т.д.
Как построить каркасный дом своими руками за 1-2 месяца, вы можете прочитать в разделе Поэтапное описание строительства каркасного дома.
Также на сайте вы сможете увидеть цены на строительство каркасного дома од ключ нашими строителями.
Материалы и технология
Строительство каркасного дома своими руками осуществляется с помощью обрезной доски, частично высушенной до строительной влажности и обработанной антисептиком. Стойки стен, верхняя и нижняя обвязки делаются из доски 50х150 мм или 50х100 мм. Дополнительные стойки, укосы делаются из доски 25х100 мм, усиления – из сплоченной доски 50х100 мм или 50х150 мм. Лаги первого и второго этажа изготавливаются из доски 50х150 мм или 50х200 (250) мм, стропила – из доски 50х150 мм или 50х200 мм. Между фундаментом и каркасом прокладывается гидроизоляционный материал. С внутренней стороны каркаса закладывается базальтовый утеплитель (Knauf, Rockwool, Paroc, «Технониколь» и т.п.), затем осуществляется устройство парозащитной изоляции.
Наружная отделка
Внешняя сторона дома может быть отделана сайдингом, блок хаусом, вагонкой или другими современными материалами. Кроме того, её можно покрасить (а это даёт большие возможности для оформления вашего дома).
Внутренняя отделка
Можно использовать такие материалы, как фанера, ГКЛ, OSB, разнообразные декоративные панели, вагонка, блок хаус с имитацией бревна или бруса и т.д.
Покрытие кровли
Изоляция и материалы выбираются в соответствии с предпочтениями и финансовыми возможностями заказчика. Это может быть рубероид, шифер, ондулин, гибкая черепица, металлочерепица, профлист и т.д.
Строительство каркасных домов
Основное направление деятельности компании – это проекты каркасных домов для строительства своими руками. Но если по каким-то причинам самостоятельная сборка невозможна, то мы можем осуществить строительство дома под ключ быстро и качественно.
Если вы планируете постройку каркасного дома, обращайтесь в компанию KarkasDom.info. Выбирая опытных специалистов, вы экономите свое время и деньги!
Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция 6х6
При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа постройки рекомендуется использовать свайный или столбчатый фундамент. Стоит знать, что дом с параметрами 6х6 имеет небольшой вес, поэтому конструкция не будет давать значительную нагрузку на почву. Каркасные здания можно сооружать на разных участках с любым типом грунта. Наиболее популярным материалом для строительства является дерево.
Каркасный дом размерами 6х6 своими руками
Технология возведения предполагает установку несущей конструкции, которую после обшивают панелями. Для такой постройки не нужно время для осадки дома, поэтому после строительства можно приступать к внутренним и внешним работам. Каркасный дом имеет отличные изоляционные свойства, что уменьшает растраты на отопление. Приблизительный срок сооружения конструкции составляет около двух месяцев.
Варианты планировок
Строительство дома
Прежде чем приступить к сооружению каркасного дома, важно подобрать необходимые инструменты для проведения работ, которыми являются:
рулетка, строительный уровень;
болгарка, электрическая дрель,
перфоратор, лом;
молоток, отвертка, гвоздодер;
лестница.
Кроме используемых инструментов важно подобрать материалы нужных размеров:
трубы асбестовые, высота которых должна составлять 1,5 метра;
брусья параметрами 100х150х600 мм общей длиной 6 м, при этом они должны быть обработаны антисептическими средствами;
брус размерами 50х150 мм;
анкерные болты, нагели, гвозди;
бетон;
материалы для утепления и гидроизоляции, рубероид;
ДСП, плиты OSB;
доски;
металлочерепица;
гипсокартон;
коммуникации;
сайдинг, плиты.
При строительстве каркасного дома важно соблюдать подробную инструкцию, которая представлена ниже:
Для столбового фундамента необходимо сделать отверстия в грунте для труб с расстоянием в 70 см. Трубы должны иметь диаметр около 20 см.
Далее в отверстие ввертывают трубы, засыпают грунтом и утрамбовывают. В средину каждого изделия заливают бетонный раствор. Для основания каркаса используют брус. Его покрывают слоем рубероида, а прикрепляют с содействием анкерных болтов.
После настилается черновой пол.
На нем монтируют лаги, расстояние между которыми должно быть 50 см. Между ними укладывают маты.
Из брусьев, которые соединяются в пазах, делают нижнюю обвязку.
Для установки вертикальных стоек используют нагели, для которых образуют отверстия в пазах. На полученные штыри насаживают брусья, при этом все работы нужно начинать с углов дома. Брусья, размещенные по вертикали, важно скрепить для устойчивости временными укосинами.
После монтажа стоек нужно сделать верхнюю обвязку по принципу нижней. Все детали скрепляют с помощью гвоздей, при этом их длина должна быть больше брусьев для обвязки. Далее вместо временных укосов необходимо поставить чистовые, которые скрепляют каркас и делают его более прочным.
Фактически основной каркас возведен, после чего можно приступать к отделке дома и строительству крыши. Все работы также имеют определенную последовательность:
Балки для потолка присоединяют к каркасу, при этом они должны располагаться над вертикальными стойками. В торцах угол стыка должен составлять 50 градусов. Стропильные ноги необходимо зафиксировать с помощью гвоздей.
Установленные детали важно скрепить доской в горизонтальном положении в А-образной форме.
Далее в доме устанавливаются перегородки, которые подпирают балки. Они станут границами для комнат.
К потолочным балкам нужно прикрепить доски с расстоянием в 10 сантиметров. Они предназначены для двускатной кровли, при этом их выступ за стропильную систему должен составлять 20 см.
На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, а также плиты из древесной стружки и настилают кровельные изделия.
С фасадной стороны дома делается отделка из плит OSB. Далее настилают слой гидроизоляции и обшивают дом сайдингом.
Далее укладывают необходимые коммуникации для дома, утепляют и настилают пол.
После обустраивают чердак и вставляют окна.
В последнюю очередь проводится внутренняя отделка дома.
Фото готовых каркасных домов 6 на 6
Применение металлических профилей для сборки каркаса
Дом из каркаса параметрами 6х6 м можно соорудить из специальных профилей, сделанных из оцинкованной стали. С их использованием каркас легко собирается по методу конструктора, даже без сварочного аппарата. Такое изделие имеет устойчивость к коррозии. Дом, возведенный из металлопрофиля, можно отделывать разными материалами, а также устанавливать большие проемы для окон и дверей. Особенность работ заключается в следующем:
Металлопрофиль необходимо нарезать и промаркировать.
На установленном фундаменте можно приступать к сборке каркаса, применяя только саморезы и шуруповерт.
В стены укладывается теплоизоляционный материал.
После этого делают кровельное покрытие и устанавливают стены, проводят коммуникационные системы и делают отделку стен.
Каркасный дом из металлопрофиля своими руками
Если вы планируете соорудить дом самостоятельно, то выбор параметров здания 6х6 будет вполне доступным. Для строительства не потребуется много времени и растрат, при этом возведенное здание будет прочным и надежным. Чтобы конечный результат работы был желаемым, важно следовать рекомендациям и инструкциям специалистов. Также рекомендуем посмотреть видео по ссылке, где отображены аспекты возведения дома:
Каркасное строительство своими руками: детали и ньюансы
Сложности в строительстве каркасного дома
Каркасный дом можно вполне построить собственными руками и за короткий срок. Эти сооружения пользуются все большей популярностью. При возведении строения по данной технологии обязательно нужно учесть единственную деталь — это период проживания. Сегодня мы рассмотрим каркасное строительство своими руками.
Есть в строительстве своими руками и определенные сложности:
В любом случае придется заказывать проект, ведь все нюансы учесть не под силу даже специалисту;
Работа может занять больше времени. Это зависит от ваших навыков строительства;
Определенная сложность заключается в грамотном соединении деталей.
Этапы строительства каркасного дома своими руками
Фундамент
Каркасные дома представляют собой очень легкие конструкции, поэтому мощный фундамент здесь не понадобится. Можно установить под строение:
столбики;
винтовые сваи;
ленточный мелкозаглубленный фундамент.
При закладке фундамента многое зависит от этажности конструкции и вида грунта. Например, если вы строите простой одноэтажный домик, вполне можно обойтись — даже при капризной почве — столбчатым фундаментом.
Столбчатый фундамент
Для строительства небольшого домика на столбчатом фундаменте, рассчитанного на одну среднюю семью, надо приобрести для основания от 120 до 150 столбиков.
Нужно проделать в грунте отверстия обычным буром глубиной примерно метр и диаметром в 20 см. Между углублениями должно остаться расстояние около 80 см;
Затем в углубления вставляются столбики (асбоцементные трубы). Пространство, оставшееся возле труб, нужно наполнить песком и щебнем и утрамбовать;
В отверстия столбиков через воронку заливается раствор цемента;
Установив фундамент, даже можно не ждать застывания раствора, чтобы продолжить свою работу.
Свайный винтовой фундамент
Винтовые сваи очень популярны сегодня. Сделать каркасный дом своими руками на этом фундаменте можно, не привлекая бригаду рабочих.
Советуем обратить внимание на следующую деталь: при ввинчивании свай нужно помнить, что категорически запрещено вывинчивать сваи повторно. Даже если вы установили неправильно одну из них, лучше оставить ее как есть, чем нарушить уже утрамбованный грунт.
Вывинчивание свай — основная ошибка новичков!
Возведение каркасного дома
Есть две технологии возведения каркасных домов: канадская и финская. Но независимо от того, какая каркасная технология строительства своими руками выбрана, этапы постройки будут одни и теми же.
Для строительства каркасного дома применяются стальные либо деревянные каркасы. Наибольшее распространение получили деревянные каркасы, изготовленные из бруса. Они экологически безопасны, экономичны и легко монтируются. Каркасы, изготовленные из стали, дороже приблизительно на треть, но легче, а это дает возможность сэкономить на фундаменте. Первым делом следует сделать пол для будущего дома. Нужно на основу на основу пола положить рубероид, затем по периметру дома установить брус, который послужит основанием. Черновой пол изготавливают из необрезанной доски — наиболее недорогого материала.
Перед установкой чернового пола нужно сделать лаги и между ними проложить утеплитель, защищающий от влаги и холода. Перед укладкой доски рекомендуется обработать пропитками от сырости и гниения.
После настилки пола нужно собрать стены. Монтаж стен делают сначала на ровной поверхности, и лишь затем устанавливают. Желательно подобрать идеально ровное место для сбивания каркаса каждой стены, в противном случае возможны перекосы. На каждой стороне стены нужно сделать укосины для поддержки стойки каркаса.
Немаловажным пунктом является монтаж окон. Размер их по технологии не должен превышать показатель в 20% от размера стены. Можно выбирать при остеклении любые стеклопакеты, но если дом строится для круглогодичного проживания, то тройные герметичные подойдут лучше всего.
Нужно отметить, что в интернете вы легко найдете множество фото каркасного строительства своими руками своими руками
Более подробно про строительство домов своими руками можно прочитать здесь. Помните, перед началом строительства, нужно взять специальное разрешение.
Крыша
После окончания работы с каркасом, его сборки и обшивки, можно заняться декоративной отделкой сооружения. Отделать дом можно сайдингом, сэндвич-панелями либо вагонкой. Отделывая крышу, нужно побеспокоиться о том, чтобы не было протеканий. Лучше уложить между лагами слой гидроизолирующего материала и теплоизолятора. Для внешнего покрытия отлично подойдет современный и красивый материал — металлочерепица.
Утепление дома
Построить собственноручно каркасный дом — это лишь первый этап превращения его в настоящее жилье. Дом нужно еще утеплить, провести коммуникации и выполнить декоративную отделку.
Утеплять строение нужно снаружи и изнутри. Внутреннюю отделку предпочтительнее сделать при помощи гипсокартона и минеральной ваты. Можно при желании использовать для внутренней отделки виниловый гипсокартон. Этот материал не только теплоизолирует, но имеет превосходные эстетические характеристики, решая таким образом сразу две задачи: утепления и декоративной отделки.
Наружное утепление осуществляется до финишной отделки. До того как декорировать дом сайдингом или обить вагонкой, следует провести теплоизоляцию.
Вначале делают обрешетку, а между ее рейками кладут слой минеральной ваты, на которую сверху накладывается пенопласт;
Оставшиеся между стойками и пластинами пенопласта щели запенивают обыкновенной монтажной пеной;.
Можно утеплить внешнюю часть каркаса и без обрешетки;
Утепление внутренней части происходит практически аналогично. Между стойками дома нужно уложить материал, а затем закрыть пенопластом.
Пароизоляция дома
Пароизоляция в любом помещении просто необходима, в особенности, если мы строим каркасный дом своими руками — где есть ванная, кухня и прочие помещения повышенной влажности. В таких помещениях влажность может быть даже больше, нежели на открытом воздухе.
Главная ошибка заключается в использовании полиэтилена и самодельных материалов вместо пароизоляторов заводского производства. Несмотря на схожесть с полиэтиленом, пароизоляционная пленка обладает особой многослойной структурой. Случается, что при монтаже строители могут повредить швы или порвать мембраны пленки. Бывает также, что мембрана плохо клеится к стенам.
Обращаем особое внимание, что монтаж парозащитной мембраны осуществляется на теплоизолирующий слой, так как чаще всего именно теплоизолятору и вредит конденсат.
Если пар попадет внутрь, то уже сезона через два хозяин дома сможет констатировать, что утеплитель не функционирует. Виновата влага, вызвавшая появление в этом слое щелей. Если дефект не устранить, дальше будет лишь хуже, и скоро пар доберется до досок.
Строительство каркасных домов своими руками производится из тонких и легких материалов. Толщина его стенок обычно состоит на 70% из утеплителя, и если этот слой разрушится, то очень быстро развалится и сам дом.
При установке пароизолятора помните, что дому необходимо «дышать». В нем должно происходить естественное движение масс воздуха.
Обращаем ваше внимание также на то, что монтаж вместо особых мембран полиэтилена ведет к нарушению процессов вентиляции, что может привести к разрушению дома. В помещениях появляется сырость, грибок и плесень. Не сможет спасти положение и принудительная вентиляция.
Ни один материал в данном случае не действует настолько губительно, как полиэтилен. Он герметизирует помещение полностью, а с учетом того, что в нынешних домах есть еще и двойные двери и герметичные стеклопакеты, нетрудно представить себе атмосферу в таком помещении.
Во многом помочь в строительстве может видео каркасного строительства своими руками, которое несложно найти в интернете.
Прочтите также:
←Вернуться
Компоненты каркаса дома
Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале. В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет сорта один или лучше, два или лучше, три или лучше.
Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома.Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньше усадки.
Советы по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса. Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.
Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используется пиломатериал для изготовления каркасов.Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.
Спроектированная древесина обычно представляет собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и конструкционной древесины, применяемых вместе для различных целей. Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.
Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, а иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.
После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.
Обычно дом начинают с фундамента. После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.
Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:
Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе создания каркаса, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача. Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.
Кадр за кадром: одноэтажное и двухэтажное обрамление
В одноэтажном доме, очевидно, не нужно беспокоиться о перекрытии над головой, поэтому инженерные и структурные аспекты могут отличаться от того, что вам понадобится для поддержки второго этажа.
Для второго этажа вы должны построить его из бруса большего размера, чтобы поддерживать второй этаж. Помимо пиломатериалов большего размера, необходимы несколько предметов, чтобы придать дому большую поддержку при обрамлении второго этажа.
«Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет столько конструкции, сколько в многоуровневом доме. Будет намного больше анкеров, ремней, анкеров и балок. работа «, — сказал плотник Джерри Миллер.
Хотя опоры первого этажа необходимы для учета дополнительного веса второго этажа, стены почти такие же, как и в одноэтажном доме.Это означает, что балки перекрытия первого этажа будут также служить балками перекрытий второго этажа. Это будет происходить в каждой последующей истории, независимо от того, сколько их у вас дома.
Кроме того, если в вашем доме два этажа, вам понадобится способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе создания каркаса. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учтены, потому что к тому времени, когда все материалы каркаса и отделки будут на лестнице, у вас не может быть отклонения более 3/8 от верха вниз каждого подступенка, что критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы по этому поводу.
Изготовление лестницы для двухэтажного дома — прекрасный пример того, почему мы постоянно делаем упор на «точность», когда речь идет о каркасе дома. А поскольку лестницы необходимы для многоэтажного дома, вам следует нанять субподрядчика, специализирующегося на лестницах.
Совет по строительству: Коды для жилых лестниц могут сильно различаться от города к городу — все, начиная от высоты, ширины и глубины отдельных ступенек, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным правилам.Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой распространенной головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестницам ознакомились со стандартами лестницы для вашего района и использовали их в своей работе.
обрамляющих устройств: Введение | Сделай сам
«Каркас — это, по сути, каркас дома», — сказал генеральный подрядчик Роб Брюстер. «Это конструкция, которая поддерживает весь внешний сайдинг, внутренние покрытия и изоляцию.Сантехника и электричество проходят через него. По сути, это то же самое, что и человеческий скелет ».
Основная функция рамы — дать вам основу, на которой можно применить все элементы отделки и отделки дома. И это дает вам защиту от непогоды.
Обрамление в основном разрабатывают два человека:
Архитектор , который разметит периметры.
Инженер-строитель , который будет участвовать и указывать, какой тип балки и какое усиление необходимо в сочетании с фундаментом.
С появлением новых технологий бетонные конструкции становятся все более и более распространенными. В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов (особенно во Флориде) и термитов.
Бетонные конструкции также становятся все более популярными на Западном побережье в виде крупных коммерческих построек и вещей, в которых возводятся большие панели на обшивках.Они установят его на земле, залит бетоном с уже установленными окнами, а затем поднимут конструкцию с помощью кранов.
Если вам интересно узнать о стоимости бетонного каркаса, дома, в которых используется этот тип каркаса, в среднем стоят примерно на 3 процента дороже, чем деревянные. Имейте в виду, что затраты на материалы зависят от страны и региона. Обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком о точных расходах на материалы в вашем районе.
Чаще всего бетон в жилых домах используется с так называемыми «ICF» или изолированными бетонными формами. По сути, они представляют собой два слоя пенопласта с пустотой между ними — от 2 дюймов до 6 дюймов — в которые вы кладете бетон после размещения стальной арматуры или арматуры.
ICF — это продукт, которым очень легко пользоваться любому, у кого есть какой-либо опыт строительства.Большинство из них являются системами блочного или панельного типа. Стек почти как блоки Лего. Однако ICF не так распространены, как деревянные; у них действительно есть некоторые явные преимущества перед ним. Он просто создает в помещении теплую и комфортную среду. Здесь тише и меньше инфильтрации воздуха. Тепло и охлаждение, как правило, равномерно распределены по всему дому. У вас не будет горячих и холодных точек, как при обычной конструкции.
ICF могут быть покрыты практически любым поверхностным материалом, включая штукатурку, кирпич или деревянный сайдинг.В результате получился красивый дом с надежностью бетонных стен.
Стальной каркас — еще одна жизнеспособная альтернатива обрамлению вашего дома; тем не менее, их стоимость примерно на 15 процентов выше, чем у традиционных деревянных каркасов. Вот почему его чаще используют в высотных и других, более крупных коммерческих зданиях.
Независимо от того, используете ли вы сталь (металлические гвоздики), дерево или бетон, вам необходимо добавить нового члена в вашу бригаду домостроителей — подрядчика по каркасу, который будет руководить группой рабочих на этом этапе строительства.
Подрядчики по каркасу — это «специализированная» группа плотников или строителей, которые в основном собирают всю структуру дома, поэтому очень важно найти хорошего подрядчика по каркасу.
Хороший строитель будет работать в тесном сотрудничестве с подрядчиком по возведению каркаса, чтобы гарантировать, что этот важный этап строительства пройдет гладко. Чтобы избежать плохой конструкции во время процесса обрамления, следует помнить о двух вещах:
Убедитесь, что ваш подрядчик по каркасу имеет лицензию и застрахован.Ваш строитель сможет помочь вам в этом, порекомендовав и наняв строителя с надлежащей квалификацией.
Попросите вашего архитектора посетить строительную площадку на этапе создания каркаса. Если есть проблемы, он может их отловить и работать со строителем, пока их все еще легко решить. Помня об этих шагах, вы сможете построить каркас дома, который обязательно прослужит долго.
Понимание каркаса дома — Extreme How To
При просмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.
Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.
Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.
Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.
Методы
Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.
Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.
Каркас платформы
может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.
Стеновая конструкция на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.
Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.
Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.
С этажа вверх
При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.
Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.
Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.
Стеновая конструкция
После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.
Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.
Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.
На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.
Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.
После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.
Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.
Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.
После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.
Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.
Завершите вырез стамеской.
Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.
Квадрат рамы
В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.
Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы вырезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами в отношении распорок распорок в вашем регионе.)
Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.
Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.
Подъем на стены
Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам нужно будет приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.
Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.
Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.
Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.
Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.
Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.
Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.
Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.
Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.
С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.
Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.
Детали рамы
Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена в полу между швами во время строительства, чтобы создать пол лучшего качества и «менее скрипучий».
Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.
Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.
Обрамление здания не должно быть утомительным, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.
Рекомендуемые статьи
Как создать свою собственную рамку — Галерея Агора
, Таня Сингх
Правильная рамка может значительно улучшить окончательный вид картины, а неправильная — полностью испортить его.Работа художника не заканчивается просто завершением произведения искусства. Рама также является очень важным аспектом процесса создания и, в буквальном смысле, самой картины. Как сказал Эли Вилнер, генеральный директор Wilner & Co., дилер рамок из Нью-Йорка в интервью Wall Street Journal, «лучшие оправы — это продолжение искусства, которое они окружают, а не его противоположность».
«Искусство состоит из ограничения. Самая красивая часть каждой картины — это рамка ». Гилберт К.Честертон
Хотя мы не обязательно согласны с Честертоном, мы не можем отрицать, что со вкусом подобранная рамка может дополнить картину и действительно привлечь к ней внимание. Обрамление является неотъемлемой частью творчества, а также экспонирования, и каждый художник должен иметь некоторые базовые знания о нем. Чаще всего художники отправляют свои работы на оформление. В этом нет ничего плохого и, возможно, это более простой вариант. Однако сделать каркас самостоятельно не так сложно, как кажется.Кроме того, таким образом художник полностью контролирует качество кадра и расходы.
Вот статья про обрамление и как это сделать самому.
С чего начать?
Первое и самое главное, что нужно учитывать при создании собственного каркаса, — это выбрать вид и качество каркаса. Выбор типа рамы может оказаться очень сложной задачей. При принятии этого решения следует помнить о нескольких вещах, таких как длина и ширина рамки, ее цвет и даже материал, который будет использоваться, и задача может стать довольно сложной.
Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам принять это решение —
Всегда выбирайте раму, соответствующую стилю картины. Старинная рама с современным произведением искусства, конечно же, не будет отдавать должное ни искусству, ни раме. Материал и стиль рамы следует выбирать с учетом стиля и времени написания картины.
Полезный артикул: Очистка и защита картин
Рама не должна быть настолько экстравагантной, чтобы затмить картину. Это полностью нарушит назначение рамы. Рамки используются для улучшения картины и отделения их от остальной стены или комнаты, а не для отвлечения внимания зрителя. Например, яркая рамка для картины, выполненной в землистых тонах, сразу привлечет к себе внимание зрителя и полностью затмит картину.
Лучший способ выбрать цвет рамы — это просто выбрать оттенок самой картины. Это делает рамку больше похожей на продолжение, чем на границу.
Попробуйте использовать более широких и больших рам для небольших картин и меньших и более тонких рам для больших картин. Это рекомендуется для того, чтобы рамка и картина выглядели пропорционально друг другу. Однако всегда есть исключения.
Простота — это высшая форма изысканности, и чаще всего идеально подходит тонкая белая или темная деревянная рама . Простая рамка мгновенно перенесет все внимание зрителя на само произведение искусства.
Наконец, не стесняйтесь экспериментировать. Когда дело доходит до выбора правильной рамы, нет жестких правил. Поэкспериментируйте с материалами, размерами и цветами, пока не найдете идеальный вариант для вашей картины.
Общие сведения о каркасе
Следующим шагом после выбора типа и качества материалов для каркаса является начало процесса строительства. Однако перед этим вы должны ознакомиться с несколькими частями рамы, чтобы лучше понять процесс сборки.
Четыре основные части — рама, стекло, матирование и подложка
Рама
Самая важная и видимая часть — это сама конструкция. Это часть, которая защитит ваши произведения искусства и улучшит их внешний вид.
Матирование
Матирование используется только при обрамлении бумажных работ и фотографий. Вы можете выбирать из множества материалов и цветов. По сути, это заполнитель пустого пространства, отделяющий произведение от рамки. В некоторых случаях это также может называться монтажом.
Стекло
Стекло — это то, что покрывает вашу картину, защищая ее и защищая от пыли и грязи. Стекло, используемое в рамах, должно быть неотражающим, чтобы обеспечить надлежащий и беспрепятственный обзор.
Опора
Опора рамы. Он поддерживает ваши произведения искусства сзади и защищает их от скопления пыли. Обычно он равен размеру всей рамы (включая коврик) и изготавливается из хлопчатобумажной тряпичной доски. Бумажные работы и фотографии требуют дополнительной поддержки по сравнению с холстами и холстами.
Как построить свою собственную раму?
Построение каркаса — это задача, в которой важны точность и совершенство. Даже небольшая ошибка в измерениях может стать серьезной проблемой. Это может быть непростая задача, но вы не сможете ее решить самостоятельно. Правильные измерения — ключ к созданию прочного и прочного каркаса.
Вот пошаговое руководство, которое поможет вам в этом процессе —
Шаг 1
Измерьте картину и, соответственно, спланируйте размеры покрытия (если оно используется), а также рамы. .Это самый важный шаг, который существенно повлияет на конечный результат.
Шаг 2
Выберите материал, который вы хотите использовать, и определите, какой ширины вы хотите получить мат. Хорошая оценка — это примерно ширины изображения. Нарисуйте контур циновки, а также своей работы. Рисунок должен выглядеть так, как будто внешний коврик окружает произведение искусства внутри, или просто прямоугольник внутри прямоугольника. Внутренний прямоугольник должен быть равен размеру вашей картины или немного меньше.Это зависит от краев вашей работы и от того, можете ли вы позволить себе покрыть какую-то область со всех сторон.
Шаг 3
Обрежьте внешний край покрытия. Также необходимо вырезать область, отмеченную для вашей картины, или внутренний прямоугольник. Поместите произведение искусства внутрь коврика и проверьте размер, прежде чем продолжить.
(Шаги 2 и 3 применимы только для бумажных работ и фотографий)
Шаг 4
Выберите материал для рамки. Это не менее важный шаг в создании собственного каркаса.Решение, которое вы примете здесь, определит прочность и качество вашего каркаса. Выбирая тип дерева, ищите более прочный и толстый вариант, а при выборе металла выбирайте тот, который прослужит дольше.
Step 5
Обрежьте края рамы в соответствии с размерами вашей картины или покрытия, в зависимости от обстоятельств. Все края необходимо обрезать по диагонали на концах, чтобы их можно было правильно собрать. Лучший способ сделать это — сначала отметить вручную угол в 45 градусов.Весь этот процесс может быть немного сложным, и вы должны убедиться, что вы оставили достаточно поля для рисунка или покрытия со всех сторон. Продолжайте перекрестную проверку, поместив работу рядом с рамой, чтобы убедиться, что размеры правильные. Вы также должны убедиться, что ширина рамы достаточна, чтобы вместить стекло, а также работу.
Шаг 6
Обрежьте фальц рамы по всем краям сзади. Это придает глубину рамы сзади, чтобы стекло и картина не выпали из нее.Это также можно сделать, создав более тонкую рамку и прикрепив ее к задней части оригинальной.
Step 7
Раскрасьте или закрасьте (если требуется) края рамы и дайте ей полностью высохнуть. Покраска краев перед сборкой обеспечит аккуратность вашей конструкции.
Step 8
Соедините края и склейте их клеем. Это даст вам последний шанс проверить свои измерения. Когда клей высохнет, используйте молоток и гвозди, чтобы собрать окончательную конструкцию.Убедитесь, что это сделано аккуратно и с максимальной точностью.
Шаг 9
Вставьте стекло, затем матирование и работу.
Step 10
Используйте подложку, чтобы изолировать раму сзади и повысить прочность. Вы можете использовать степлер, чтобы закрыть подложку. Закройте запечатанную основу лентой, чтобы добавить к уплотнению.
Шаг 11
Последний шаг — проверить картину на предмет повреждений или добавить последние штрихи. Не забудьте дать раме время, чтобы она успокоилась, прежде чем подвешивать или транспортировать ее. Если вы собираетесь повесить его, убедитесь, что вы прикрепили необходимые элементы, в то время как рама стоит на земле. Это защитит стекло и работу от несчастных случаев.
Полезная статья: Осведомленность о доставке и как упаковать свои картины для транспортировки
Рама часто игнорируется или полностью игнорируется. Журналы, газеты и даже каталоги выставок используют изображения произведений искусства с обрезанной рамкой.Однако разве идея взглянуть на Мона Лизу в ее изысканной раме не звучит намного лучше, чем смотреть на холст, как будто картина еще не закончена? Четыре стороны рамы действительно являются «самыми важными частями картины», как правильно их описал Анри Матисс, и какой еще есть способ убедиться, что ваша рама не просто контур, а внутренняя часть вашей картины, чем построить свой собственный каркас?
Хотите улучшить свою карьеру и укрепить свое присутствие в Нью-Йорке? Отправьте нам свое портфолио и получите возможность представить свои работы широкому кругу национальных и международных коллекционеров и покупателей произведений искусства.Посетите нашу страницу о представительстве галереи и продвижении художника для получения дополнительной информации.
Таня Сингх — начинающий историк искусства и писатель. В настоящее время она учится в аспирантуре Колледжа искусств LASALLE в Сингапуре. Имея разностороннее портфолио, она имеет более чем трехлетний опыт написания и редактирования.
Этот пост также доступен на испанском языке
Основы создания каркаса для DIY-ER
Здесь, в The Inspiring Investment, мы призываем людей делать разумный выбор с их деньгами.Возможно, для вас это означало покупку фиксатора верха и наращивание капитала. Возможно, вы представляете себе проект с добавленной стоимостью в вашем существующем доме или в вашем доме есть повреждения, которые вам нужно исправить. В любом случае, мы здесь, чтобы подбодрить вас! Гаррет, наш замечательный менеджер проектов, готов поделиться с вами некоторыми основами кадрирования. Читайте до конца, потому что он также дает вам ценный ресурс!
Обрамление 101: ОСНОВНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ
Фрейминг по своей сути — простая задача. Поначалу это может показаться пугающим, но, имея базовое представление о задействованных компонентах и способах их сборки, любой способный человек сможет это сделать.К концу этой статьи можно подумать, что вы можете обрамить стену, установить дверь или построить окно. Возможно, вам удастся даже превратить этот пыльный подвал в домашний кинотеатр или игровую комнату.
Начнем с самой простой формы обрамления — стены. Стена действительно состоит из трех основных компонентов. Первый — это подошва . Это нижняя часть стены, которая опирается на пол. Далее у вас будут шпильки . Это вертикальные деревянные опоры, увеличивающие высоту стены.Наконец, будет двойная верхняя пластина . Это самая сложная часть стены, так как при ее строительстве требуется определенная предусмотрительность. Двойная верхняя пластина предназначена для того, чтобы дать вам возможность скрепить две секции стены вместе, будь то угол или стена, которая длиннее, чем ваш кусок пиломатериала.
После того, как вы отрежете три компонента стены до нужной длины, вы можете скрепить первую верхнюю пластину, подошву и стойки через подошву и первую верхнюю пластину.Для 2х4 вам нужно использовать по два гвоздя или шурупа с каждой стороны. При использовании 2х6 вы захотите использовать три; а для 2 × 8 используйте четыре и так далее.
Теперь, когда вы построили единую стену или секцию, вы можете начать думать о соединении двух стен. При соединении второй из двух верхних пластин важно определить, какая из них будет перекрывать другую. Как показано на фотографии, вам просто нужно сделать одну длиннее, а другую короче, чтобы одновременно создать и заполнить пустоту.Там, где они встречаются, рекомендуется закрепить стены четырьмя гвоздями или шурупами.
Уголки обрамления
Вы знаете, как собрать стену и соединить верхние панели. Теперь вы готовы к обрамлению углов. Соединение ваших верхних пластин вместе по углам аналогично соединению двух прямых участков стены, но при соединении секций вам придется учесть два возможных сценария. Во-первых, когда вы соединяете две стены, вы скрываете одну из своих концевых стоек.Это создает проблему для установки гипсокартона. Важно предвидеть потребности листового рокера, потому что, если они недовольны, есть большая вероятность, что вы скоро окажетесь. Итак, чтобы ваши качели из листового металла качались, установите шпильку так, чтобы на каждой смежной стороне угла была видимая шпилька, к которой можно прикрепить гипсокартон. Это ваша основная проблема при работе с внутренним углом.
Следующая проблема касается внешних углов. Если вы надавите на одну шпильку, вы быстро поймете, что она не очень твердая.Он будет иметь хорошую гибкость. На внешнем углу — плохая идея — сильно изгибаться. После установки гипсокартона он гораздо более подвержен повреждениям, если угол имеет значительный диапазон движения. Однако это простое решение. Просто добавьте вторую шпильку прямо к концевой шпильке и скрепите их вместе сверху вниз через каждую ногу или около того.
Обрамление дверей
Если вы строите комнату, не забудьте вставить дверь, чтобы у вас была возможность выбраться.Чтобы избежать подобных ситуаций, давайте научимся строить дверной проем.
Для этого процесса, как и для стены, потребуется подошва, стойки и двойная верхняя пластина, но мы также добавим несколько других компонентов, первым из которых будет шип . Это внешняя шпилька дверного проема, которая служит якорем для остальной части устройства. Далее будет то, что называется заголовком . Чаще всего он состоит из двух деревянных кусков 2 × 6 с прокладками (тонкими кусками дерева), зажатыми между ними, чтобы довести жатку до толщины стойки.Пиломатериалы с удвоенной толщиной сбивают с толку тем, что они имеют толщину всего 1,5 дюйма. Таким образом, для доведения жатки до такой же толщины, как и шпилька, необходима прокладка 0,5 дюйма. Если он будет недостаточно толстым, он покоробит гипсокартон. Точно так же слишком толстая жатка вызовет изгиб. Вам нужно забить по три гвоздя с обеих сторон жатки на каждую ногу или около того, чтобы скрепить их вместе. Затем установите шпильки домкрата или триммерные шпильки . Они поддерживают или поднимают вашу жатку на желаемой высоте дверного проема (обычно около 82-82,5 дюйма).5 дюймов от земли). Наконец, вы установите стопорные шпильки между верхней пластиной и жаткой. Эти шпильки служат для стабилизации двери, поддерживая верхнюю пластину. Вам нужно знать размеры дверного косяка, чтобы знать, какой ширины и высоты нужно сделать проем. Довольно стандартно сделать проем на 2 дюйма шире дверного косяка и на 1 дюйм выше.
Обрамление окон
Построение окна очень похоже на дверь. Вы оставите подошву нетронутой.После того, как подошва подошвы, шкворень, шпилька, перемычка и штифты установлены, вы можете построить ту часть грубого проема, на которую будет опираться окно. Эта секция будет состоять из большего количества заклепок, которые будут простираться от подошвы до нижней части подоконника. Поверх заклепок прикрепите еще одну верхнюю пластину. Важно установить шпильку домкрата на любом конце этой верхней пластины, соединяющую ее со шпилькой домкрата, на которой крепится жатка. Это стабилизирует оконную опору.Как и дверь, убедитесь, что проем примерно на 1,5-2 дюйма шире и на 1-1,5 дюйма выше вашего проема, чтобы у установщика окна было немного места для маневра.
Необходимые инструменты для обрамления
На самом базовом уровне инструменты, необходимые для создания кадра, довольно просты.
Молоток, дрель или гвоздь
Точная рулетка
Уровень качества с возможностью отвеса
Квадрат
(Также может быть полезно нанести меловую линию, чтобы стена шла именно туда, куда вы хотите.)
Наконечник Framing Pro
При обрамлении старых домов, подвалов или гаражей пол нередко бывает неровным. На самом деле, быть на одном уровне для них — редкость. Это создает проблему при попытке определить высоту шипов. Чтобы с этим бороться, начните с проведения отвеса от потолка до пола. Отметьте каждую, чтобы определить, где вы хотите разместить верхнюю и подошвенную пластины. Тогда вы можете заранее прикрепить свои плиты к потолку и полу.Если у вас нет балок для крепления, возможно, вам придется установить деревянные блоки, которые проходят между балками, давая то, к чему вы можете прикрепить верхнюю пластину. Затем отметьте, куда будут идти ваши шпильки (код обычно требует шпильки каждые 16 дюймов). Как только вы это сделаете, вы можете измерить и отрезать гвоздики на основе их соответствующей отметки и просто забить их на место и ногтем (прибив гвоздями или ввинчивая их под углом), чтобы прикрепить их к верхней и нижней пластине. Если у вас есть сомнения, поищите местный кодекс.В Северной Каролине мы можем получить доступ к нашему коду в цифровом виде.
Типовые требования к кодам установки
Шпильки должны находиться на расстоянии 16 дюймов по центру друг от друга (по центру — это еще один способ сказать, что центр шипа должен быть на 16 дюймов от центра следующего шипа)
Для дерева диаметром 4 дюйма нужно 2 гвоздя, для дерева 6 дюймов — 3 гвоздя, для дерева 8 дюймов — 4 гвоздя…
При строительстве в подвале или гараже необходимо обработать подошву для предотвращения контакта с землей, и рекомендуется поставить прокладку из пенопласта между нижней частью подошвы и бетонным полом.Это гарантирует, что влага не повлияет на долговечность древесины.
При соединении с бетоном важно использовать соответствующие крепежные детали для бетона, такие как ¼ tapcons, которые обработаны от влажного контакта и имеют достаточную длину для надлежащего соединения подошвы с землей.
Для получения дополнительной информации посетите:
Страница
House Improvements на Youtube — это обширный ресурс по основам строительства в видеоформате. Для визуального ученика это будет лучшим выбором. Вам нужно будет сверить некоторые из его слов с вашим местным кодексом, но они действительно знают, что делают.
Удачи во всех ваших приключениях по обновлению!
Как сделать рамку для фотографии (Руководство DIYer’s)
Фото: istockphoto.com
Что такое искусство? Критики и философы могут обсуждать этот вопрос бесконечно, но мы думаем, что это довольно просто: если вокруг него есть рамка, то это искусство! Менее просто — но не настолько сложно, чтобы вам не стоило пробовать — создать собственную рамку для изображения. Начинающим мастерам по дереву нравится этот проект, и для многих других он может стать отличной экономией.Всего за выходные, если у вас есть доступ к нескольким основным инструментам, вы можете сделать рамку для картины, чтобы сохранить ее на всю оставшуюся жизнь.
Инструменты и материалы
Следующие шаги применимы в общем случае, независимо от того, какой сорт дерева вы хотите использовать (или иметь под рукой) или какого размера вы хотите, чтобы рамка была. Но для простоты в этом уроке мы предположим, что вы собираетесь построить рамку для рисунка 11 ″ x 14 ″ из кленовой доски 1 ″ x 4 ″, имеющей длину 4 фута.
Шаг 1
Установив настольную пилу на 1-1 / 2 ″ (от лезвия до забора), разорвите деревянную доску на две части длиной 4 фута. Они должны быть одинаковой ширины, поэтому пропустите более широкую из двух через настольную пилу второй раз. (Конечно, если вы хотите, чтобы рама была шире или уже, вы бы соответственно установили настольную пилу.) то есть прямолинейный паз — вдоль одной из длинных сторон каждой из двух частей.Картина будет лежать напротив шпунта, поэтому, если вы планируете обрамлять предмет (или использовать коврик) значительной толщины, приспособьте его, создав более широкий шпунт.
Шаг 3
С помощью торцовочной пилы обрежьте один конец обеих досок под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы паз проходил вдоль того, что должно стать внутренней частью рамы. Другими словами, после того, как вы закончите вырезать угол на каждой доске, ребристые края должны быть напротив более длинной (и более заостренной) стороны.
Step 4
Измерьте более длинную сторону изображения, которое вы собираетесь обрамить; добавьте 1/16 ″ к этому размеру. Затем выберите одну из двух досок и перенесите полученное общее измерение на ее ребристую сторону, отметив расстояние. Здесь отрежьте под углом 45 градусов, на этот раз в направлении, противоположном первоначальному срезанию под углом. Затем поместите вторую доску поверх той, в которой вы только что вырезали второй угол. Отметьте вторую доску, затем разрежьте ее так, чтобы получилась пара одинаковых частей.На двух оставшихся частях повторите процесс измерения, маркировки и резки, на этот раз используя в качестве ориентира более короткую сторону изображения, которое нужно обрамить. Убедитесь, что сторона с пазом находится внутри рамы.
Шаг 5
Соберите четыре детали прямоугольной формы, не забывая всегда располагать канавку фальца внутрь. Нанесите столярный клей на каждое соединение, затем скрепите детали вместе с помощью гвоздей. Два гвоздя рядом с каждым внешним углом подойдут.Немедленно сотрите излишки клея. Дайте высохнуть в течение ночи.
Шаг 6
Отшлифуйте рамку рисунка, затем сотрите опилки влажной тканью. Как только вы дадите древесине достаточно времени для полного высыхания, можно безопасно применять выбранную вами отделку. (Если вы строите из красивой древесины, я рекомендую закончить ее льняным маслом.
Самодельный станок для заточки ножей фуганка рейсмуса
Заточной станок для строгальных ножей своими руками
В своей работе я руковожусь принципом, когда делаешь «из того, что есть». Так можно свести к минимуму затраты и избавиться от лишних материалов – однако не в ущерб качеству работы и изделию, которое будет изготовлено.
Как сделать заточной станок для строгальных ножей-поэтапно
Результатом стал такой станок. Работа агрегата мне нравится, теперь можно не беспокоится о проблеме заточки ножей.
Вопрос силового двигателя решил, взяв ненужную насосную станцию. Используемый из нее двигатель отлично подошел по требованиям для этого станка.
Для изготовления рамы станка использовал профильную трубу 20 х 40. Она была прикручена с помощью саморезов на деревянную основу – так конструкция стала более жесткой, что является очень важным моментом. В центральной части был приварен направляющий профиль с таким же размером. Он направляет движение каретки.
Заточный агрегат выполнен на мощной металлической основе, металл применялся ранее с железнодорожными подкладками для рельсов, которые были обнаружены в мастерской.
После необходимой обработки на основу была установлена направляющая пластина, и на ней – закреплен электрический двигатель в трех точках, в том числе в одной регулировочной. Направляющую пластину относительно опорной я закрепил как подвижную, используя два поршневые пальца от машины «Москвич». Вопрос направляющих валов решил, взяв от КПП УАЗа. Точильный камень к ножу подается при помощи винта, на котором мелкая резьба. Весь станок двигается по направляющим, где расположены закрытые шарикоподшипники, 4 опорные и 4 направляющие. Конструкция должна быть исключительно точной, без какого-либо минимального люфта.
Камень агрегата выполнен в форме тарелки – благодаря этому заточка делается по всем правилам, предусмотренным для такого ножа.
Нож фиксируется при помощи специального устройства, со сменным углом заточки. Для строгания требуется угол 45–60°. Чтобы зафиксировать нож на устройстве, используются навесы, которые стояли на мебельной гарнитуре.
Регулировать нож во время заточки можно при помощи двух регулировочных винтов, учитывая зазор, который образует пластина ножа и заточный камень. Я остался доволен надежным и не затратным крепежом.
Завершив регулировки, нужно включить наждак и начать двигать устройство по направляющим, от одного края станины к другому. В процессе нужно понемногу подкручивать винт подачи, но не переусердствовать, чтобы нож не сгорел.
Вопрос с валом под перемещение каретки был решен через заказ соответствующего набора из Китая – комплект вполне подошел. В него вошел 60 см вал, подшипники, соединительная самоцентрирующая муфта, направляющая втулки.
В итоге я могу работать с вот таким устройством – полуавтоматом для заточки ножей, строгальных инструментов.
Здесь работа состоит лишь в подкручивании винта подачи.
Как сделать станок для заточки строгальных ножей?
Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.
Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.
Устройство точильных станков
Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.
Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.
В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.
Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.
Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.
Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.
Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.
Самодельный станок для заточки ножей
Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.
Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.
В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.
Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.
Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.
Вариант 1
Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.
Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.
Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.
При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.
В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.
По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.
Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.
Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.
Вариант 2
Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.
Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».
Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.
Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.
Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?
Как своими руками сделать универсальный фуговальный рейсмус
Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.
Описание инструмента
Рейсмусы — это станки для обработки древесины, которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.
Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.
Преимущества самодельных станков
Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.
К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:
Простота устройства рейсмусового станка по дереву.
Функциональность и универсальность использования.
Доступная стоимость используемых компонентов.
Возможность последующей модернизаций.
Надежность и ремонтопригодность техники.
Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.
Изготовление рейсмуса своими руками
В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.
Необходимые материалы
Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.
Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:
Электрорубанок.
Отвертки и ключи.
Линейка и уголок.
Шуруповёрт.
Приводные звездочки.
Велосипедная цепь.
Брусья и планки из дерева.
Лист фанеры толщиной 15 миллиметров.
Длинные резьбовые винты.
Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.
Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.
Пошаговая инструкция
Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.
Необходимо будет выполнить следующую работу:
Лист фанеры толщиной 15 миллиметров обрезается прямоугольником с шириной в 400 миллиметров и длиной в 500 миллиметров.
В середине прямоугольника выполняют крепление-подставку, к которой в последующем будет крепиться электрорубанок. Подставка под рейсмус делается из куска фанеры и с тыльной стороны к основе крепится шурупами, что позволит гарантировать прочность и надёжность выполненного своими руками станка.
Выполняется платформа под электрорубанок. В платформе выполняют проём, который по своим размерам идентичен форме электрорубанка. Используемый электроприбор крепится к платформе шурупами и зажимами.
На основе платформы монтируется приводной механизм, который отвечает за подъем и опускание платформы с рейсмусом. В углах основы крепятся винты, имеющие крупную резьбу. В последующем на установленных винтах крепятся четыре звёздочки.
Из фанеры выполняются небольшие подставки, на которые устанавливается платформа с верхней частью рейсмуса. Подставки крепятся к платформе шурупами или аналогичным крепежом. Необходимо продумать грамотное расположение кабеля от электрорубанка, который должен находиться на небольшом удалении от рабочей пилы рейсмуса.
Фиксируют ручку, которая предназначается для регулировки расположение платформы. Проще всего зафиксировать ручку на длинный винт с крупной резьбой или закрепить её сразу несколькими саморезами.
На заключительном этапе работы устанавливается индикатор и мерная планка.
С помощью мерной планки можно будет измерить толщину обрабатываемых пиломатериалов. Её можно выполнить из небольшого куска пластмассовой или деревянной линейки. Индикатор можно сделать из указки или жестяной полоски.
Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.
В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.
Безопасное в использовании оборудование
Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.
Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.
При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.
Правила работы на фрезерах
Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.
Правила работы следующие:
Шпильку станка устанавливают в правильное положение.
В зависимости от размеров обрабатываемых деталей задают ход рейсмуса, для чего фиксируют направляющий брусок.
Станок слегка наклоняют, что открывает режущую часть шпильки, закладывают внутрь обрабатываемый пиломатериал, после чего инструмент натягивают на себя, это позволяет режущей головке снять тонкий слой древесины.
Раз за разом выполняют поступательные движения головкой рейсмуса, снимая слой древесины с обрабатываемых пиломатериалов, добиваясь их идеально ровной поверхности.
Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.
Рейсмусовый станок своими руками
Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.
Классификация и возможности
Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:
По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.
Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.
Устройство и принцип действия
Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).
Самодельный рейсмусовый станок
Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:
Приводной электродвигатель.
Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.
Принцип работы рейсмусового станка
Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.
Устройство рейсмусового станка
Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.
Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров
На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.
Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.
При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».
Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.
При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.
Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.
Производство и сборка
Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.
Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.
Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.
3d модель самодельного рейсмуса
При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.
Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).
Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.
При сборке самодельного станка необходимо:
обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
предусмотреть удобную регулировку положения стола;
проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.
Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.
Станок для заточки ножей фуганка и рейсмуса GA 850 Griggio (Италия)
Станок специально спроектирован для заточки прямых ножей. Параллельность держателя ножа и опорной направляющей 0. 025мм. Заточка производится с использованием СОЖ.
Станок затачивает сразу пакет ножей (4 шт.)
Производитель: Griggio
Родина бренда: Италия
Техническая характеристика
Наиб. длина затачиваемых ножей, мм
850
Ширина затачиваемых ножей, мм
15 — 40
Толщина затачиваемых ножей. мм
3 — 15
Угол заточки, град
35 — 45
Размеры шлифовального круга, мм
125х45х14
Частота вращения шлифовального круга, об/мин
2800
Мощность эл. двигателя шлиф.круга, кВт
0,75
Мощность эл.двигателя подачи, кВт
0,1
Напряжение, В
380
Габариты, мм
1 2 00х540х1200
Масса, кг
1 25
Отзывы о Станке для заточки ножей фуганка и рейсмуса GA 850
Пока нет отзывов на данный товар.
Оставить свой отзыв
Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
В отзывах запрещено: Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы; Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу; Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.
Информация не касающаяся товара будет удалена.
Заточка строгальных и фуговальных ножей на заточных станках
Заточка строгальных и фуговальных ножей
Владельцам строгальных, фуговальных станков и электро рубанков посвящается…..
Каждый обладатель строгальных, фуговальных станков и электро рубанков сталкивался с необходимостью заточки ножей к своему оборудованию. Имея специализированный небольшой станок для заточки строгальных ножей Вам не составит труда это сделать. Так же верным будет обратиться в заточную мастерскую где быстро и недорого заточат Ваши строгальные ножи.
А возможно ли заточить строгальные и фуговальные ножи в домашних условиях?
Возможно. И заточить строгальные ножи можно на точиле. Да, на точиле. Но только для этого понадобиться современное низко оборотистое точило (а вернее даже заточной станочек) с водяным охлаждением. Лучшим вариантом является использование Tormek T7.
Естественно в ручную такие ножи не точат. Для их заточки используем специальное приспособление Tormek SVH 320.
Для качественной заточки строгальных ножей требуется ровный и не засаленный заточной камень. Выровняем заточной камень Tormek SG 250 при помощи приспособление для выравнивания и правки заточного камня Tormek TT-50 идущего в комплекте к Tormek T7.
После правки сглаживаем заточной камень при помощи бруска для очистки и выравнивания заточного камняTormek SP-650.
Подготовив заточной камень приступим к заточке строгальных ножей. Снимаем универсальный упор и устанавливаем специальный упор идущий в комплекте Tormek SVH 320.
Вкручиваем в него винт регулирующий угол наклона затачиваемого ножа относительно заточного камня. Этим винтом мы в дальнейшем сможем выставить необходимый затачиваемый угол.
Берем держатель лезвий идущий в комплекте SVH 320 и устанавливаем в него наш строгальный нож.
Производитель Tormek рекомендует затачивать лезвия и ножи шириной не менее 13 мм. Длина ножа не столь принципиальна, т.к. возможно длинный нож переставлять в держателе. Впрочем, с этим можно поспорить, т.к. у меня вызывают сомнения относительно удобства и качества заточки длинных ножей с перестановкой. Очень важно правильно установить нож в держателе, т.к. иначе он будет заточен с перекосом. При установке ножа в держатель упираем спину ножа в упор и зажимаем его винтами держателя.
Для точного выставления и контроля устанавливаемого угла заточки маркером закрасим затачиваемую фаску ножа.
Теперь по характеру следов заточного камня на окрашенном лезвии мы можем оценить угол наклона и подкорректировать его в необходимых пропорциях.
Устанавливаем держатель с ножом на упор закрепленный на Tormek. Регулировочными винтами упора опускаем держатель с ножом до касания с заточным камнем.
Регулировочным винтом выставления угла выставляем угол ножа относительно камня. Вращая вручную заточной камень по характеру рисок на окрашенном лезвии определяем необходимо ли регулировать угол наклона держателя с ножом. В случае необходимости производим регулировку.
Итак, выставив необходимый угол приступаем непосредственно к заточке. Для фиксированного съема метала с затачиваемого ножа на упоре имеется два бегунка со шкалой делением 0,1 мм. Предполагается, что заточник может регулировать величину съема в точных пропорциях. Обязательно после каждой подачи необходимо надежно фиксировать упор двумя зажимными винтами, чтобы не было колебаний упора во время заточки.
Заточка ножа осуществляется путем перемещения вправо влево держателя с ножом относительно заточного камня.
Не допустимо, чтобы затачиваемый нож выходил за край заточного камня. Рекомендуется останавливать держатель за 12 мм до края круга. Для исключения ошибок предусмотрены упоры, которые можно перемещать и выставлять требуемый ход держателя. Мы не использовали данные упоры, полагаясь на свой опыт.
Необходимо отметить, что в ходе заточки строгального ножа происходит накапливание и распределение воды на лезвии ножа с заточного камня, что приводит к стеканию воды на корпус заточного станка и на пол. И воды этой стекает очень много. Поэтому необходимо регулярно доливать воду в емкость для воды Tormek. Для уменьшения разлива воды на корпус рекомендовано подложить под правую ногу станка (под хонинговальным кожаным кругом) подкладку высотой 6 мм.
Однако и эта мера не позволяет полностью исключить попадания воды на корпус Tormek T7. Впрочем Tormek T7 имеет хорошую защиту и ему не страшны такие водные ванны.
Другой неприятностью при заточке строгального ножа было то что камень SG 250 постоянно засаливался, что снижало эффективность заточки и увеличивало время заточки. Приходилось регулярно очищать его бруском для очистки и выравнивания заточного камня SP-650. Безусловно имеет большое значение из какого материала сделан нож.
В нашем случае затачивался нож из стали HSS и данный камень приходилось править постоянно. При заточке ножей из инструментальной ( более мягкой стали) происходит более интенсивный съем метала и заточка происходит быстрей. Для заточки ножей HSS рекомендовано использовать другой камень Tormek SB 250.
Итак, после 20 минут заточки мы имеем ровную гладкую красивую фаску ножа со стабильным ровным заусенцем на режущей кромке.
Нож требует доводки. Доводку строгального ножа производим на кожаном круге Tormek T7 с применением пасты для доводки и полировки Tormek PA-70
Сначала доводим рабочую плоскость ножа, затем его фаску. Добиваемся, чтобы на режущей кромке ножа не осталось заусенца. Как только заусенец будет удален, нож заточен и готов к работе.
После заточки мы проверили геометрию ножа. Нож имел строгую параллельность режущей кромки и спины. Даже не смотря на достаточно большой угол заточки, заточенный нами нож прекрасно резал лист бумаги.
Подведем итоги:
Чтобызаточить строгальные ножи не требуется иметь сложные и дорогие станки. Достаточно обладать Tormek T7 и специальным приспособлением Tormek SVH 320
После заточки на Tormek T7 вы получаете качественно заточенный строгальный нож с неизменной геометрией.
Выявленные недостатки:
Входе заточки с затачиваемого ножа обильно льется вода на рабочий стол и корпус станка, от чего приходиться испытывать определенный дискомфорт. Даже прибегая к определенным хитростям не удается полностью избавиться от этого неудобства.
Заточной камень Tormek SG 250 регулярно засаливается и требует очистки и выравнивания с помощью бруска Tormek SP-650. Есть предположение, что если использовать камень Tormek SB 250, данная неприятность будет устранена.
Какие Заточные станки для ножей: виды, советы по выбору, изготовление своими руками- Обзор +Видео
Заточка ножей – процесс, с которым способны справиться даже нежные женские руки. Ведь в наше время существует множество приспособлений, облегчающих эту задачу. Керамические ножи, к примеру, не требуют затачивания, что очень удобно, а ножи из стали требуют периодической заточки, поскольку материал тупится. Для придания остроты ножам, можно воспользоваться брусками с абразивным покрытием или заточным станком для ножей.
Последний метод требует соблюдения рекомендаций специалистов, тогда и результат вас непременно порадует.
Инструменты для заточки ножей
Брусок точильный.
Напильники со специальной насечкой.
Приспособления для наточки.
Станки для заточки ножей.
Примечание.
Заточка ножей по старинке, конечно, хороший и действенный способ, но точно настроенный станок для бытового использования дает более качественный результат с нужным углом формирования кромки лезвия.
Правила заточки ножей
Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил, для того, чтобы получить качественную заточку ножей в домашних условиях, что в свою очередь позволит сократить количество заточек лезвия.
Если вы сторонник использования бруска с абразивным напылением, начинайте работу с самой острой части лезвия, и заканчивайте более тупой, а именно той, которая мало задействована в процессе нарезки продуктов. Зачастую процесс начинают с середины, двигаясь к острию лезвия с небольшим поворотом. Форма ножа и его толщина влияет на угол заточки лезвия. Заточной станок для кухонных ножей выполняет точение под углом 25°, лезвие наклоняют над бруском на 12 — 13°.
Тип заточного станка для ножей рейсмуса и материал, из которого он изготовлен, также влияет на качество проведения работы.
На различных интернет ресурсах, вы можете найти специальные видео ролики, в которых наглядно показан процесс заточки лезвия ножа.
Примечание.
Производство ножей происходит в основном из легированной и углеродистой стали. Каленую сталь нужно точить бруском с абразивом, нержавейку – напильником трехгранным. Это связано с тем, что относительно мягкие металлы, в процесс заточки забывают поверхность бруска с абразивом. Кованое лезвие довольно гибкое, поэтому его желательно закреплять и точить бруском движениями вскользь. Частое применение абразивных брусков, способствует образованию жирной пленки на поверхности, которую нужно затирать обдиркой.
Раньше, станки заточные настольные для ножей делали из брусков клиновидной формы и дуба мореного. Бруски располагали с обеих сторон деревянного клинка, таким образом, чтобы кромка режущая была свободной. Конструкцию перетягивали веревкой и при помощи точильного камня затачивали лезвия до предельной остроты, получая при этом, отличный угол заточки.
Затачивание ножей, которые используются в рубанках, выполняется следующим образом: на стекло большой толщины, накладывают наждачную шкурку с мелкой фракцией, скошенной частью кромки режущей на абразив и точится движениями по кругу.
Для этой цели потребуется взять брусок из твердых пород дерева, поверхность которого формируют методом заточки под определенным углом, необходимым для формирования кромки лезвия. Это дает возможность держать угол обрабатываемой кромки. Для удобства работы по заточке лезвия, зафиксируйте клинок в плоскости бруска при помощи саморезов.
Заточный станок для ножей фуганка изготовьте инструмент своими руками, это даст возможность сделать процесс более легким, а качество работы намного выше. Главное соблюдать правила и нюансы в работе, и проблем не возникнет.
Заточный станок для ножей своими руками создан для облегчения работы с металлическими изделиями. Домашний инструмент можно наточить своими руками при помощи подручных средств, а на производстве без станка не обойтись. Там и объемы больше, и инструментарий посерьезней.
Профессиональные заточные станки для ножей
Самыми острым инструментом считается обвальный или разделочный нож
Таким пользуются мясники для разделки туш животных, и срезания шкур. При такой интенсивной работе лезвие инструмента тупится чрезвычайно быстро. Если объем работы не слишком большой, заточку можно производить на обычном станке, который оснащен контролем над углом кромки лезвия. Заточные станки для ножей в мясоперерабатывающей промышленности используют в основном KNECHT USK 160. Такие станки универсальны, поэтому затачивать на них можно абсолютно любые ножи.
На предприятиях занимающихся деревообработкой и в столярных цехах, устанавливают оборудование, которое может справляться с большими объёмами работ. Здесь используется инструмент, имеющий фуганки с длинными лезвиями, а также строгальные станки. Заточка металла происходит на оборудовании с механическим приводом, который подает инструмент на заточку.
При попытке заточки инструмента самостоятельно при помощи точильной чаши
…без использования фиксации и направляющих, то на лезвии сформируются зоны с разнообразным углом отточки. Обрабатывая некачественно заточенным инструментом дерево, вы получите неровный срез и волнистую поверхность. Заточной станок для плоских ножей имеет простую вертикальную конструкцию, Диски точат на станках с разделителем и вращающимся столом.
Универсальный заточной станок для ножей
Данный вид оборудования наилучшим способом подходит для предприятий, который выполняют за день большие объемы работ. Вручную возиться з металлом никто не станет, поскольку это тяжелый труд. Настольный станок ВЗ-319 оборудован жесткой станиной и точно подогнанными механическим приводом. Поэтому, справляется с заточкой инструмента любого типа – рубанки, фрезы, ножи и прочее.
Для бытового использования подойдет модель Тормек Т7. Комплектация у данного агрегата большая, в наличии есть множество насадок и дополнительных элементов для заточки кухонных ножей, ножниц и прочих инструментов.
Изготовление заточного станка для ножей своими руками
Сделать заточной станок для ножей для бытового использования довольно просто, для этого вам понадобится отрезок ламината, фанеры или ДСП, деревянная рейка, наждачка, болты с барашками. Первым делом нужно изготовить держатель ножа, для этой цели отрежьте кусок материала. Во избежание цепляния бруска за держатель, нужно провести зачистку края под определенным углом при помощи наждака. На вертикальной стойке сделайте разметку и отрежьте верх, это послужит основой для бруска. Угол устанавливается вдвое меньше, необходимого для заточки лезвия.
Для бытовых ножей угол составляет 10 — 15°. Для облегчения работы по сооружению станка для заточки ножей, сделайте чертеж, так вам будет намного проще. Возьмите во внимание тот факт, что на высоту влияет поперечная основа. На конечном этапе, все элементы нужно обрезать и зашкурить. Затем, необходимо сделать дырки для болтов в пластине, которые будут фиксировать лезвие. Делая разметку, определяйте расстояние дырок от края основы. Это позволит затачивать лезвия разной толщины.
На следующем этапе, пластину нужно закрепить с использованием болтов. Стойки вертикального положения фиксируют при помощи шурупов. Важно помнить о том, что сила давления на низ малая, поэтому для фиксации элементов можно применить термический клей. Горизонтальную перекладину крепят аналогично.
Для изготовления бруска нужно отрезать рейку определенной длины. На одном краю крепят наждачку с достаточной фракцией абразивных частиц. Для того, чтобы добиться лучшего результат в работе, можно сделать больше брусков с разным абразивом. Хорошим диапазоном зернистости считается Р600 – Р2000.
Примечание.
Для того, чтобы защитить руки от травм при заточке инструмента, прикрутите на верху рейки рукоятку. Таким образом, вы получите станок для домашнего использования с хорошими функциональными качествами.
В процессе работы по заточке ножей, устройство получает опору на столе, что в свою очередь облегчает работу с ним.
Угол заточки ножей для строгальных станков
Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.
Почему необходима своевременная и правильная заточка?
Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:
тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
стертая кромка будет крошиться;
при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка
Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.
Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол
Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.
При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:
Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
Устанавливаем специальный держатель для лезвия.
Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.
Оценка и установка требуемого угла наклона
Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.
Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.
Решение проблемы с выбором нужного угла
Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:
Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
Проверить схему и режимы заточки.
Некоторые правила и особенности заточки
Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.
Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.
Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.
После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.
Особенности работы с ручным станком
Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:
нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.
Особенности работы с автоматическим станком
мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний
Точильный станок собственными руками
При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.
Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.
Заточка ножей в специализированных мастерских
Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.
Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.
Станок для заточки ножей деревообрабатывающего станка
Станки и инструменты /17-июн,2019,17;55 / 3866
Посмотрев в Интернете различные варианты конструкций для заточки ножей и выбрали схему с подвижной кареткой наждачного камня. Но одно дело картинки. а другое — изготовление чертежей и сборка полноценного станка своими руками.
Рама станка
Заточный станок состоит из рамы основания с опорными пластинами крепления к верстаку, каретки на подшипниках. подвижной площадки подачи на двух направляющих и четырех втулках, держателя ножа с регулируемым углом заточки и электродвигателя с наждачным камнем. Для его изготовления потребовались покупные комплектующие изделия: подшипник 6200 (8 шт.), болты М10х70 мм (10 шт.) и М8х30 мм (14 шт.), шайбы 10 мм (10 шт.) и 8 мм (14 шт.).
станок для заточки ножей фуганка Работа по изготовлению началась с нарезки деталей для рамы основания Для точности сварочных работ я использовал чугунную плиту размерами 400×800 мм от старого фрезерного станка. К ровной плите струбцинами прижал трубы прямоугольного сечения: две продольных 25×40 мм. одну продольную 40×40 мм и две поперечных 25×40 мм.
Затем штангенциркулем проконтролировал точность размеров и прихватил все электродуговой сваркой. Сразу же приварил по углам опорные пластины, а по центру — связующую полосу. После этого перевернул раму и снова прижал ее к плите струбцинами, проварив все окончательно.
Таким же образом сварил раму каретки и. разметив на ней восемь отверстий согласно чертежу, просверлил их ручной электрической дрелью. Сначала диаметром 5 мм, затем рассверлил до диаметра 10,5 мм. Еще сделал отверстие диаметром 12 мм по оси симметрии для винта подачи. Дополнил конструкцию двумя гайками М10 для болтов, поджимающих подшипники, и гайкой М 10×0.75 винта подачи.
Собираем каретку
Тем временем приятель принес заказанные у токаря детали: две направляющих диаметром 20 мм с внутренней резьбой М10. четыре втулки для направляющих. четыре втулки для установки опорных и четыре втулки — для поджимных подшипников, втулку и шайбу для камня, а также — винт подачи.
Собрав каретку, окончательно затянули гайки и болты после проверки прилегания всех четырех опорных подшипников к трубам рамы. Поджимные подшипники также выставили ровно к продольной трубе рамы без зазоров. Проверка движения каретки по раме порадовала, но основная работа была впереди.
Из листовой стали толщиной 3 мм я вырезал пластину размерами 180×230 мм. Затем разметил на ней отверстия крепления двигателя и отверстия приварки втулок направляющих. Под болты двигателя сделал отверстия диаметром 10 мм. А под электрозаклепки — диаметром 12 мм с зенковкой на всю глубину.
Для точности сборки (обеспечения параллельности продольных труб рамы) из березовой доски выпилил ПО две проставки длиной по 60 мм и 92 мм соответственно. С их помощью зафиксировал правильное положение втулок на направляющих: первая пара в положении до упора в раму справа, вторая пара — в 100 мм от рамы.
Следует отметить, что полочки квадратных труб рамы не имели прогиба, иначе подшипники будут касаться ее своими кромками или проваливаться.
Затем поверх втулок положил готовую пластину крепления двигателя, выровнял и загрузил чугунной чушкой. Поочередно приварил все втулки по отверстиям с зенковкой. установил винт подачи, приварив упорный кронштейн к площадке двигателя. Закрепил винт шайбой и шплинтом и покрутил винт подачи вправо-влево, убедившись в свободном движении площадки двигателя. Замечательно!
Двигатель с камнем-чашкой прикрутил четырьмя болтами М8 с шайбами и гайками. Затем приварил к площадке у двигателя стойки ручки управления движением и пластину крепления пускателя. Установил деревянную точеную ручку, пускатель, электрокабель под напряжение 380 В с вилкой. Из листа алюминия вырезал и загнул по месту защитный кожух для наждачного камня и закрепил его к площадке четырьмя винтами М5.
Крепление ножей
Работая над станком, постоянно приходилось рассматривать различные технические решения: от выбора крепления ножа в нужном положении до устройства регулировки угла заточки. Немаловажно было определиться и с выбором конструкционного материала, и как обойтись без фрезерных работ.
Выход нашелся неожиданно, когда приятель принес два швеллера высотой по 100 мм и длиной по 330 мм с прямыми полками размерами 46×8 мм. После их обработки в соответствии с чертежами получились основание, опора ножа и прижимная планка. А из обрезков швеллеров я изготовил две щеки с отверстием и пазом и два хвостика с резьбой М8. Все сварил и получил узел для установки затупленного ножа. В раме основания по месту разметил и просверлил два отверстия под болты М10 крепления узла держателя ножа.
Также потребовалась настройка положения камня с двигателем и параллельности движения вдоль узла держателя ножа.
Для испытаний станка использовали три самых затупленных ножа. Первый из них установили, прижав планкой с пятью болтами М8. Включив двигатель и равномерно перемещая каретку вперед-назад винтом подачи, я подвел камень к ножу до первой искры. Затем плавно довел режущую кромку ножа до самого острого состояния, затратив на это всего пять минут! А затем заточили второй и третий ножи. Результат порадовал.
Заключительным этапом изготовления станка стала покраска рамы в синий цвет, а узла держателя ножа — в красный. А его законный хозяин приделал к нему четыре резиновых опорных ножки.
Чертежи и размеры деталей заточного станка
чертежи заточного станка чертежи заточного станка
Анатолий МАТВЕЙЧУК, г. Заводоукоеск, Тюменская обл.
Как заточить ножи фуганка своими руками
admin
17 ответов на “Заточка (правка) ножей для фуганка своими руками. Без электричества!”
Отличное решение проблемы. Лайк!
Молодец! для домашних условий очень качественно
Лайк, и помощница просто прелесть и само изобретение тоже хорошее, вот и себе захотел сделать изобретение а помощница тоже есть))))Супер.
Размечтался. Дизлайков ему подавай. Держи лайк, и снимай дальше. Не заслужил еще.)))
Да трудаемкая прцедура
Приспособа хорошая. Видео раньше были лучше, может тебе,Саша проковырять дырочку в кожухе, напротив микрофона.Разговор едва слышу, а как музыка, вскакиваю в испуге. ты не обижайся, я не доскребаюсь.
Если будете выводить старую стамеску или железко от рубанка, то провозитесь дольше. У меня есть подобный станок. Не могу ровно выставить столы. Как Вы решили эту проблему?
Круто! Столярки под мультики еще не видел!)
Крутая приспособа, лайк
Прикольная приблуда , понравилась . Я бы попробовал при выставлении ножей зеркало заменить идеально ровным металлическим листом . А сверху на этот лист поставить мощный магнит , только лист на какие то подставки поставить . И ножи прилипали бы плоскостью к намагниченному листу металла . И осталось просто один раз винты зажать .
Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.
Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.
Устройство точильных станков
Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.
Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.
В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.
Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.
Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.
Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.
Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.
Самодельный станок для заточки ножей
Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.
Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.
В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.
Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.
Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.
Вариант 1
Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.
Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.
Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.
При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.
В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.
По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.
Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.
Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.
Вариант 2
Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.
Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».
Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.
Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.
Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?
Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.
Почему необходима своевременная и правильная заточка?
Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:
тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
стертая кромка будет крошиться;
при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка
Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.
Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол
Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.
При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:
Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
Устанавливаем специальный держатель для лезвия.
Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.
Оценка и установка требуемого угла наклона
Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.
Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.
Решение проблемы с выбором нужного угла
Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:
Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
Проверить схему и режимы заточки.
Некоторые правила и особенности заточки
Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.
Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.
Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.
После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.
Особенности работы с ручным станком
Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:
нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.
Особенности работы с автоматическим станком
мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний
Точильный станок собственными руками
При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.
Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.
Заточка ножей в специализированных мастерских
Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.
Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.
Как сделать приспособление для заточки строгального / фуговального лезвия
Имея недорогой строгальный станок с двумя наборами ножей из быстрорежущей стали, мне нужен был способ их надежной заточки. Это сэкономит мне время и деньги, так как я не буду ездить туда и обратно на станцию заточки, и я, скорее всего, буду использовать в станке ножи с максимальной остротой. Проведя небольшое исследование в Интернете, я нашел дизайн приспособления, который выглядит так:
Идея состоит в том, что лезвие будет зажиматься в нем, а рычаг и ролик сзади будут устанавливать правильный угол для заточки.Он предназначен для использования влажной / сухой наждачной бумаги в качестве абразива, и наждачная бумага будет приклеиваться к очень плоской поверхности, такой как кусок стекла или гранитная плита. Сделав приспособление, я попробовал его и обнаружил, что, хотя он работал, пользоваться им было довольно неудобно, и листы наждачной бумаги изнашивались очень быстро. На то, чтобы нож приобрел пригодную для использования форму, потребовалось довольно много времени, то есть, если мне посчастливилось случайно не перевернуть приспособление вперед (это несложно сделать, когда наступает усталость рук), и только что заточенное лезвие затупится.В целом не очень удачный метод. Я больше не думал об этом, просто принял идею, что в следующий раз, когда мне понадобятся ножи, я либо отправлю их, либо еще раз попробую сделать это с помощью этой приспособления.
Тогда недавно смотрел это видео:
Гениально! Я подумал, что приспособление, которое он использует для рубанков и долот, можно приспособить для более широких лезвий, таких как мои 12,5-дюймовые строгальные ножи.
Нож необходимо надежно удерживать, а держатель должен быть совершенно прямым (в пределах разумного), очень устойчивым и прочным.Я выбрал кусок прозрачного клена с прямыми волокнами и разрезал его на 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 12-1 / 2 ″:
Я прорезал в нем паз для поддержки лезвия и просверлил сквозные отверстия 1/4 дюйма для зажимных болтов.
Болты с плоской головкой имеют под головками шайбу для умеренного давления на лезвие. Это надежно удерживает лезвие, не деформируя его:
Затем я вырезал еще один кусок клена для поворотного рычага. Он срезан под углом 40 градусов на конце, чтобы ориентировать удерживающую планку под правильным углом, чтобы рычаг располагался низко к рабочей поверхности, почти параллельно.Это одно из отличий от приспособления на видео — мне не нравится, насколько высок конец рычага и как направляющая штанга, регулирующая угол заточки, может изгибаться из-за этой дополнительной высоты.
Как и в оригинале, я использовал рым-болт в качестве точки поворота поворотного рычага:
Он надевается на резьбовой стержень 3/8 ″, прикрепленный болтами к рабочей поверхности. По этому вопросу рабочая поверхность представляет собой кусок меламина 5/8 ″, 24 ″ x 20 ″. Я использовал его, потому что он очень плоский и имеет прочную поверхность, которую легко вытереть и которая ограничивает поглощение влаги.
Чтобы удержать камень, я вырезал куски клена толщиной 1-1 / 2 дюйма и шириной 3-1 / 2 дюйма:
Насечки чуть меньше толщины камня, чтобы нож мог поворачиваться, не врезаясь в блоки. Блоки также обеспечивают поддержку, чтобы лезвие не повредилось краем камня, если он повернется слишком далеко.
Камень представляет собой комбинацию кристолона Norton-India, средний карбид кремния (серая сторона) для быстрой резки закаленной стали.Тонкий оксид алюминия (оранжевая сторона) дает острый край и износостойкий. Для этого рекомендуется использовать твердый камень, чтобы предотвратить преждевременный или неравномерный износ. Насечки в древесине позволяют камню перемещаться вперед и назад, чтобы обеспечить равное использование всей поверхности.
Вот поворотный рычаг, установленный на направляющей шине. Заклинивающие гайки регулируют угол заточки. Эта монтажная высота была той, которой я добился, когда отрезал руку под углом 40 градусов. При такой короткой длине пильная шина исключается.Это также делает хранение более удобным, если не торчит стержень с резьбой на 15 дюймов.
Готовая единица:
Готов к действию. Это так же закончено, как и я, — нет смысла его наряжать, потому что он скоро станет грязным. При первом использовании я обнаружил, что это значительное улучшение по сравнению с другой версией (вверху этой страницы). Намного меньше усилий, быстрее резка и почти нет шансов повредить кромку. Я могу сделать ровную, плоскую заточку по всей длине лезвия.
Вот я потратил около 20 минут, поправляя этот нож на крупном камне:
Это лезвие было сильно повреждено в результате моих предыдущих попыток заточки и нуждалось в тяжелой заточке. На этом изображении (вверху справа) ясно видно, как я немного изменил угол резания, чтобы быстрее восстановить кромку. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы вызвать проблемы — может, полградуса. Поскольку часть старого края все еще видна, мне нужно еще немного поработать со средним камнем, прежде чем я смогу ударить по нему мелким. Как только этот угол заточки будет установлен, на последующие сеансы заточки потребуется меньше времени, чтобы вернуть лезвие обратно.
Я ожидаю, что это окажется очень полезным дополнением к моему магазину, вдвойне, когда у меня есть еще и фуговальные ножи, которые нужно затачивать. Довольно простой и понятный в сборке, написание этой статьи заняло больше времени, чем сборка буровой установки!
The Project Lady — Самодельное приспособление для заточки фуговальных ножей за 9 долларов
Мои фуговальные ножи ПРОДОЛЖАЛИ из-за хорошей заточки (они не снимали и с мягкой сосны 😳).Осмотрев их, я понял, что им понадобится серьезная смазка для локтей, чтобы избавиться от всех проблем — это потребовало приспособления!
Есть много самодельных приспособлений, но мне не понравилась идея затачивать 2 ножа за раз и менять / вращать лезвия каждые несколько минут. Я хотел избежать этого любой ценой!
Я сделал приспособление из очень небольшого количества материалов примерно за 9 долларов и очень им доволен! Он удерживает все 3 лезвия, легко вставлять и затягивать лезвия в зажимном приспособлении, и это легко сделать, если у вас есть подходящие инструменты!
Вот красивая кромка, которую я получил всего за 10 минут работы лезвиями на наждачной шкурке с 3 зернами 😍
Маршрутизатор + биты (опц.но рекомендуется для удобного захвата)
Куб углового искателя
карты покемонов *
(* если ваш упор настольной пилы не регулируется легче, чем мой)
СОВЕТ: вам понадобится твёрдая ровная поверхность для заточки. У меня был гранитный квадрат, но лист стекла тоже подойдет! В Home Depot я нашел набор из трех различных шлифовальных листов (наждака) специально для металла, которые держались довольно хорошо.
Пропустите блок через настольную пилу так, чтобы на конце получился квадрат 2-1 / 4 дюйма.
Установите полотно настольной пилы на 38,5 градусов. СОВЕТ. Мои фуговальные лезвия имеют заводской угол 40 градусов, но я слышал, как другие люди говорили, что угол в 38 градусов создает хороший микрокос и легче затачивать лезвия, потому что вы снимаете меньше материала с поверхности.
Я опустил лезвие, чтобы сделать неглубокий разрез в древесных отходах, и понемногу поднимал лезвие, пока не убедился, насколько сильно торчит одно из моих лезвий. Установите забор так, чтобы вырезы находились там, где вы хотите, в вашем блоке — не слишком близко к краю и не слишком далеко от центра (вам нужно, чтобы слева было достаточно центра, чтобы создать свою «прижимную планку»).Сделайте проход по блоку, поверните и сделайте второй проход для прорезей для лезвий.
Чтобы создать более широкий паз для 2 лезвий, я не хотел регулировать мой забор, потому что это сложно настроить идеально. Я решил сделать прокладку из игральных карт, которая имеет идеальную ширину для лезвия, которое можно вставить между забором и моим блоком, когда я проталкивал блок.
Убедитесь, что этот разрез снимает материал с внутренней, а не с внешней стороны уже существующей прорези. Видите эти карточки?… Они красиво скользили по забору вместе с блоком, и их было легко удерживать на месте.
Проверяйте установку лезвий на ходу. Вы не хотите, чтобы они входили слишком легко (я сделал еще один проход, вставив в прокладку еще несколько карточек, чтобы сделать больший слот шире).
Мой блок 8 дюймов в длину, а мои лезвия всего 6 дюймов. Я измерил линию в 6 дюймов, чтобы определить место, где нужно разрезать. Я отметил 1 ″, 3 ″ и 5 ″ для размещения головок болтов (по центру «зажимной планки»).
Вставьте сверло Форстнера 3/4 дюйма в сверлильный станок и установите упор, чтобы головка болта находилась заподлицо с блоком.
Просверлите 3 отметки, которые вы сделали.
Используйте сверло 17/64 ″ и просверлите центры на другой стороне.
С помощью бита 3/8 ″ установите ограничитель глубины на высоту соединительной гайки, чтобы он был свободен. СОВЕТ: используйте сверло, которое точно центрируется над уже просверленными отверстиями. Например, насадки Брэда не подойдут.
Просверлите другую сторону (верх) блока, центрируя сверлом каждое отверстие. Отрежьте лишние 2 дюйма вашего блока.
Проведите квадратную прямую линию, соединяющую сгустки ножа.Мой 6-дюймовый блок не проходил под моей ленточной пилой, поэтому я обрезал 1/8 дюйма или около того с каждого конца. Начните резать с самого широкого паза, чтобы он лучше всего подходил к полотну ленточной пилы. СОВЕТ: убедитесь, что вы не срезаете нижний край прорезей, потому что он действует как «упор» для лезвий.
Wallah! Я рекомендую пометить детали на внутренней стороне, если вы беспокоитесь о том, что позже не сможете соединить их правильно.
Проверьте свой блок с оборудованием и ножами.
Вы МОЖЕТЕ использовать новую джигу именно так, но ее очень неудобно держать.
Я проделал несколько канавок с каждой стороны для пальцев…
… и закругленные по концам и длинные края сверху.
После шлифовки будет смотреться красиво и ярко!
Я использовал Danish Oil для отделки, потому что это быстро и легко!
Добавить оборудование…
… и затяните от руки. Держите крепежные детали достаточно свободными, чтобы в них можно было упасть лезвия. С этого момента все, что вам нужно сделать, это ослабить / затянуть «зажимную планку», но снимать ее полностью не придется. СОВЕТ: убедитесь, что ваша прижимная планка находится в зажимном приспособлении правильно (помогает выравнивание торцевого волокна).
Бросьте ножи в прорези…
… и осторожно переверните приспособление ножами по вашей плоской поверхности, которую вы будете использовать для шлифования.
Надавите на ножи, чтобы убедиться, что они полностью выровнены. Нажимая одной рукой на кондуктор, другой рукой можно затягивать болты. Встаньте на уровне глаз и убедитесь, что они все еще плоские.Включите фонарик, чтобы убедиться, что сквозь него не проникает свет.
Много поработал наждаком грубого помола. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы достать безделушки, и к тому времени грубая одежда была сделана для — но это действительно выдержало! Одежда среднего и тонкого качества была легким делом, потому что к тому моменту лезвия имели красивую форму. СОВЕТ. Часто проверяйте лезвия, чтобы убедиться, что они все ровно прилегают к твердой поверхности.
Вы видите этот симпатичный микрокосмический скос? О, это меня так радует!
Эта маленькая джиг-приманка была такой палочкой-выручалочкой!
Я был очень взволнован, чтобы вставить их в мой фуганок, потому что проекты накапливались! Было так приятно видеть, насколько гладко они режут.
Кстати, у вас есть любимый процесс настройки ножа?
Я возился со своим циферблатным индикатором Grizzly довольно долго, и мне было труднее всего добиться того же самого заднего и переднего концов ножей. Я мог собрать все 3 задние стороны и все лицевые стороны одинаково (потому что мне не нужно было перемещать циферблатный индикатор), но после того, как мне пришлось переместить индикатор, я не смог получить одинаковую высокую точку лопастей независимо от того, насколько я осторожен.Я подтвердил, что они отключены, проверив, насколько лезвия будут тянуть прямую кромку по разгрузочному столу. Задняя сторона потянула его ровно на нужную величину, но передняя сторона ЕЩЕ НЕ контактировала с линейкой.
Я установил ножи перед тем, как использовать метод линейки (не совсем уверен, как вы его назовете), и решил, что сделаю это снова! Я ослабил все свои стопорные планки и идеально отрегулировал ножи, как спереди, так и сзади, в течение примерно 8 минут (у моего фуговального станка также есть винты регулировки высоты для лезвий, которые действительно помогают ускорить процесс). СОВЕТ: помогает использовать что-то с маркировкой, но я сделал это на глаз. Вот ссылка, которая подробнее объясняет процесс.
Иногда просто — это легко, к тому же у меня не было неудобного индикатора с циферблатом, который нужно было обойти!
Используйте этот удобный Угловой куб, чтобы отрегулировать забор, пока вы на нем!
Сделай сам для победы!
Deulen 6 «Шаблон для заточки фуговальных / строгальных станков
Заточите свои собственные строгальные и фуговальные лезвия.
Экономьте время и деньги
Вы выбрасывали идеально хорошие ножи для фуговального или строгального станка только потому, что они затупились? Вы устали от времени и средств, которые тратятся на то, чтобы отправить их на профессиональную заточку? Если да, то приспособление для заточки фуговально-строгального станка Deulen — это именно то, что вы искали. Этот инструмент позволяет легко затачивать строгальные и фуганочные ножи в домашних условиях.
Лезвия длиной до 8 дюймов
6-дюймовый зажимной приспособление для заточки фуганка / строгального станка Deulen работает с лезвиями длиной до 8 дюймов.Он одинаково хорошо затачивает как односторонние, так и двусторонние лезвия. У вас есть ножи длиннее 8 дюймов или короче 4 дюймов? Тогда посмотрите на шаблон для заточки строгального / фуговального станка Deulen 12 « для ваших длинных лезвий или на мини-станок для заточки строгального / фуговального станка Deulen для более коротких.
Простота использования
Шаблоны для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen просты в использовании. Просто вставьте ножи в приспособление скосом вверх. Затем затяните установочные винты, и все готово.Используя пластину для притирки зерна Deulen 6 Grit , наденьте скосы ножей на наждачную бумагу. Если ваши ножи в довольно хорошем состоянии, начните с зернистости 220. Если на ваших ножах есть зазубрины или они очень затупились, начните с зернистости 120. Двигайте одной зернистостью, пока не удалите металл от края до края. Обычно достаточно 10 ударов. Затем переходите к следующей зернистости, пока не закончите с зернистостью 400.
После завершения фаски на всем протяжении зернистости 400, выньте ножи из приспособления и поместите их по одному на спину на бумаге с зернистостью 400.Скосы должны быть обращены вверх. Осторожно прижимая нож к бумаге, сдвиньте его вперед и назад примерно 10 раз, чтобы удалить заусенцы, оставшиеся от заточки скоса. Затем положите их обратно в машину!
Наборы из 2 или 3 ножей
Если у вашего строгального станка или фуговального станка только два ножа, описанный выше процесс очень прост. Однако многие фуговальные и строгальные станки имеют по три ножа. Приспособления Deulen Jigs тоже подходят для этого. Обозначьте свои ножи A, B и C. Начните с ножей A и B в приспособлении.После 10 проходов по первой зернистости притирочной пластины просто выньте нож A и вставьте нож C. Затем выполните еще 10 проходов. Затем выньте нож B, снова вставьте нож A и сделайте еще 10 проходов. Теперь вы дадите каждому ножу равное количество проходов первой зернистости. Повторите процесс для каждой из следующих крупинок до 400, и все готово.
В. Заточят ли приспособления для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen какие-либо фуговальные или строгальные ножи?
A. В Deulen Jigs можно установить любые строгальные или фуганочные ножи, которые можно отрегулировать по высоте на их станках.Ножи, которые фиксируются на штифтах и не регулируются по высоте, не следует затачивать, и они действительно одноразовые.
Хонинговальные фуговальные станки [Архив] — Сообщество деревообрабатывающих станков Sawmill Creek
Я возвращаюсь, чтобы поделиться своим опытом работы с приспособлением для заточки Deulen. Я использовал его для заточки ножей как на строгальном, так и на фуговальном станке.
Я впервые попробовал это на 13-дюймовых строгальных ножах. Несколько месяцев назад я ретушировал края на 6-дюймовых ножах фуговального станка, но я был слишком упрям, чтобы затачивать строгальные ножи, потому что они такие длинные, и на самом деле по сравнению с ними они намного более гибкие, а это означает, что было бы трудно создать ровную, однородную кромку без хорошей фиксации.Что ж, позвольте мне сказать вот что, приспособление Деулена устранило эту неопределенность, и результаты просто превосходны. С ним практически не требуется навыков, достаточно немного терпения.
Я использовал набор алмазных камней для черновой обработки (зернистость 200, 300 и 400), а затем обработал стекло влажной наждачной бумагой 400, 600 и 2000, чтобы получить лезвие бритвы. Если кажется странным, что я использовал и алмаз зернистостью 400, и бумагу, то, по сравнению с ним, алмаз с зернистостью 400 кажется грубым. Может быть, потому, что алмазные камни дешевы, а зернистость не такая однородная, как должна быть, но в любом случае эта группа абразивов дает мне хорошие результаты.
После того, как край был полностью закреплен, я вынул ножи из зажимного приспособления и обработал заднюю поверхность через 3 влажных наждачной бумаги, чтобы край проволоки освободился. Я немного схитрил и несколько раз ударил по скосу зернистости 2000, чтобы помочь ему, и в итоге у меня было 3 опасно острых строгальных ножа.
Вставив их обратно в строгальный станок для нескольких пробных резов, я пропустил через него немного вишенки, которую мой отец дал мне из своего тайника. Пиловщик их распил, и они довольно плохо покрылись чашей, когда высохли.Ранее я разрезал несколько досок на полосы шириной 3 дюйма, соединил и снова соединил их, чтобы придать им ровность. Конечно, работы было больше, чем того стоило, но это было хорошее упражнение для обучения фуганку для новичка. Я пропустил один через него до того, как ножи были заточены, и он довольно сильно увязал даже на легких резах 1/32 дюйма. Вау, какая разница. Только днем и ночью, и это дало очень чистую отделку даже при настройке размеров (меньше резов на дюйм, чем при чистовой настройке).Несколько движений скребком и вишенка смотрелась просто великолепно.
Переходим к фуганкам. Они были не так уж и плохи в том смысле, что они неплохо режутся, но на них были небольшие порезы от предыдущего владельца, которые мне не удалось удалить, когда я подправил их ранее. Я установил их на приспособление Deulen и дал им хорошую тренировку, чтобы позаботиться об этом. Следуя тому же процессу, что и раньше, примерно через 30 минут у меня были острые, как бритва, края на всех ножах.
Поставил их обратно в фуговальную головку, выровнял и пропустил через нее несколько деталей.Ну да ладно, куча штук. Куча стружки, которую вы видите, не лжет. И посмотрите крупные планы вишни и дуба. Очень жаль, что вишня не так хорошо выглядит на фотографии, как в реальной жизни, но показанная область на самом деле переливается при изменении угла освещения и просто великолепна. Кроме того, на дубе появилась привлекательная пятнистость. Кстати, это были дрова, вытащенные из кучи дров. Меня просто убивает то, что я нарезал всю вишню зимой, прежде чем у меня появилась ленточная пила. Конечно, было бы неплохо оставить некоторые прямые части, чтобы их перепилить на доски.
С учетом сказанного, я хотел бы сделать несколько дополнительных замечаний по поводу прибора Деулена. Во-первых, я не знаю точного угла приспособления, но на обоих наборах ножей лезвие было немного более тупым, чем у фабричных. Когда я затачивал, оказалось, что результат был аналогичен микрокосу, который я придаю своим долотам. Это экономит большую часть смазки на локтях по сравнению с полной переработкой всей фаски, и я ожидаю, что это полностью предусмотрено намерением. Я полагаю, что у некоторых людей сложится мнение по этому поводу, но по моему опыту трудно спорить с великолепными результатами.
Также отличное мастерство. Латунные профили вставляются в точно отфрезерованные каналы в корпусе из розового дерева, а резьбовые отверстия для фиксации ножей имеют чистую и плотно прилегающую резьбу. В результате получается очень прочное крепление для ножей, которое дает чувство уверенности в том, что все не изменится, когда вы начнете работать с точильными камнями.
Как человек, который предпочитает точить свои собственные насадки и лезвия, когда это возможно, я надеюсь, что мне удастся извлечь пользу из приспособления Деулена, если мне посчастливится дожить до здорового старика и уйти на пенсию в свою мастерскую.
Я хочу поблагодарить Тома и Рене из Carbide Processors за такой щедрый поступок!
Если есть крикеры, которые живут в районе Лорел или Хаттисберг и хотят покататься до субботы, я буду рад провести настройку ваших ножей.
Ручная заточка фуговальных ножей
Раньше я пробовал вручную затачивать фуговальные ножи на камне, но без
много удачи. Сталь слишком твердая, и пришлось удалить слишком много материала для
камень, чтобы иметь большое значение в течение разумного количества времени, потраченного
заточка.
Однако мой отец, живущий в Северном Онтарио, вдали от хорошей службы заточки,
сам заточил свои фуговальные и строгальные полотна на высокой скорости
шлифовальный станок с вертикальной осью, аналогичный показанному слева, но большего размера.
Я нашел эту болгарку по дешевке на дворовой распродаже, поэтому решил, что мне стоит
Я сам сделаю еще один удар по переточке ножей для фуговальных станков.
На этот раз с быстро работающей кофемолкой мне повезло больше. Болгарка на самом деле
колесо мокрое, но при 1700 об / мин.Водяной насос на нем мертв, поэтому я всегда мочу его
пальцами. Это камень с очень мелкой зернистостью, поэтому при вращении к нему можно прикасаться.
Уменьшение угла для уменьшения количества металла, подлежащего шлифованию
Однако камень не удаляет столько материала, поэтому я затачиваю края до меньшей
угол, что означает, что мне нужно удалить материал только возле края. Конечно, в конце концов
Мне пришлось бы отрезать лезвие по всей ширине, но я использую эту технику только для
затачивайте лезвия один или два раза между отправкой их на профессиональную переточку.Таким образом, кромка действительно выпрямляется и очищается. Моя техника не снимает
материала почти достаточно, чтобы стереть зазубрины. Вся идея в том, чтобы использовать это
техники один или два раза между профессиональной заточкой лезвий.
Даже если я заточил лезвия под немного другим углом, это все равно займет довольно много времени.
шлифовки для восстановления кромки. Лучший способ, который я нашел, проверить, готов ли я, — это посмотреть, любой свет отражается от вершины лезвий. Лезвие слева — профессионально
заточен хорошей кромкой, а лезвие справа требует заточки.Ты можешь видеть
свет отражался от края лезвия справа, но не отражался от самого острого края слева.
Проверка прямолинейности
Еще одна вещь, которую следует проверить, — убедиться, что край лезвия все еще прямой. Держа это
против чего-то прямого и плоского, и светящий на него свет сзади легко обнаруживает
если лезвие не прямое. Я использую кусок черного анодированного алюминия, полученный от некоторых
часть оборудования, которую я разобрал много лет назад. Алюминиевые экструзии в целом замечательно
прямая, как и холоднокатаная сталь.Но фуганок подойдет и для проверки.
прямолинейность. Просто это немного менее удобно.
Показанный здесь клинок имеет отклонение от прямой примерно на 0,1 мм или около 0,004 дюйма.
фуганок моего брата. Я изо всех сил старался отточить его своей процедурой для теста, но на самом деле,
эти лезвия нуждаются в профессиональной переточке. Тем не менее, когда я вставил лезвия обратно,
они работали намного лучше, чем раньше. Но вы все еще могли видеть эффекты зарубок в
лезвия по строганной древесине.
Вот как выглядят мои переточенные лезвия. Они блестят, хотя и не так стабильно.
Обратите внимание, что я светил на них так, чтобы нормальный скос отражался обратно в камеру,
вместо того, чтобы направлять свет прямо на край. Так что в этом случае отражения хороши.
Чрезмерно разборчивый тест
И, наконец, действительно сложный тест на то, хороши ли ваши фуговальные полотна, — это пройти кусок
мягкое дерево поверх фуганка под небольшим углом.Таким образом, любые полосы и зазубрины будут идти под углом.
к текстуре, и его легче увидеть. Этот снимок был сделан, чтобы максимально усилить несогласованность, с прямым светом. яркая часть в середине доски на самом деле свет
отражается за счет того, что строганная поверхность имеет немного блеска. Бегу за руку
за доской я не почувствовал диагональных полос, так как это не так много волн в
поверхность, так как они изменяют блеск.
Если положить кусок твердой древесины на ножи, получилась шелковисто-гладкая поверхность.
на ощупь.На самом деле, эта проверка движения мягкой древесины под углом больше для навязчивых
перфекционисты, так как это может вызвать у вас неудовлетворенность идеальными лезвиями.
Хотя я полагаю, что этот жесткий тест может быть полезен для сравнения различных методов повышения резкости,
или, может быть, даже разные фуганки.
Я также использовал эту технику на некоторых 12-дюймовых длинных строгальных лезвиях
Некоторое время спустя я был больше нацелен на получение точных лезвий для моего фуговального станка,
поэтому я использовал этот метод, чтобы получить их по-настоящему прямолинейно.
Я добавлю еще одно замечание: если вы не тщательно затачиваете свои ножи для фуганка / строгального станка, лучше всего отправить их в сервисную службу … В комплекте ножей должны быть все ножи одинакового веса и, в зависимости от конструкция режущей головки, возможно, такой же высоты … В моем предыдущем посте были изложены две причины, по которым вы можете аккуратно затачивать набор ножей, но при этом фактическая производительность инструмента падает … Это также причина найти хорошую услугу по заточке — один из того, что «предполагается сделать» служба, — это удалить равное количество металла со всех ножей, чтобы они в конечном итоге имели одинаковую высоту и вес … Ножи должны быть проверены на однородность перед возвратом … Если они наденут не делайте этого, найдите другой сервис … Я всегда рекомендовал бы перепроверить комплект по возвращении из сервиса …
Еще один момент — если вы не пользуетесь услугами высшего качества, вы можете получить гораздо лучшее лезвие, затачивая себя самостоятельно… Высококлассный сервис будет использовать станцию с несколькими зернами, чтобы ножи полировались последовательными зернами (например, рубанком или долотом), скажем, 1K, 3K, 6K, 8K *. Тем не менее, многие сервисы имеют только станцию для обработки одной зернистости, поэтому ножи полируются одним средним зерном, обычно 6K. Вы можете проверить это с помощью 10-кратной петли … Если вы поставили нож обратно и все еще видите мелкие царапины на фаске, то пора искать другую услугу …
BTW: при выборе услуги позвоните и спросите их, как именно они затачивают различные предметы — спросите о нескольких зернах, многоголовочных шлифовальных машинах и т. Д… Если вам не нравится ответ, обратитесь к кому-нибудь другому … Приличные шлифовальные машины начинаются с 250 тысяч долларов, а многопозиционные агрегаты вдвое дороже … Высококачественные агрегаты снова удваиваются … Как вы можете себе представить , не всякая услуга будет доступна для такого уровня комплекта …
* Примечание: приведенные числа являются иллюстративными, фактические номера зерен различны…
404 WOODWEB ERROR
Ресурсы
Главная страница
Что нового
Новые посетители
Видео
Библиотека
Программное обеспечение и мобильные приложения
Аукционы,
Распродажа и специальные предложения -Sign
оповещения о продаже
Пользовательское соглашение и условия
использования
Политика конфиденциальности
Ссылка на
WOODWEB
Пригласите друга
Стать
Участник
Войти
Продукт
Справочник
Каталог продукции (Главная)
Алфавитный список компаний
Клеи и
Крепеж
Ассоциации
Бизнес
Шкафы
Компоненты
Компьютер
Программное обеспечение
Черчение
Услуги по дизайну
Образование
Электроника
Отделка и
Абразивы
Лесное хозяйство
Ручной инструмент
Оборудование -Кабинет
Аксессуары -Декоративный -Выдвижной ящик
Системы -Петли -Освещение -Панель
Установка
Job
Возможности и услуги по деревообработке
Ламинирование и твердые покрытия
Пиломатериалы
и фанера -Розничная торговля
Пиломатериалы &
Фанера
Машины — Воздух
Компрессоры -Акции
& Оценка
-Скучный
Машины -Резьба
Машины -Зажимное оборудование
-CNC Машины -Комбинация Машины -Копинг Машины -Countertop оборудование -Дверь
и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование
— Станки для изготовления дюбелей
-Пыль
Коллекция -Нисходящий поток
Столы -Рамка Оборудование -Край
Баннеры -Энергия
Производство Оборудование -Палец
Фуганки -Финишная Экипировка -Напольное покрытие
Машины -Клей
Оборудование -Петля
Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазерное
Обработка -Токарные станки -Материал Погрузочно-разгрузочные работы -Измерение Оборудование -Разное -Разбивочное оборудование
-Формовщики -Панель
Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Начальный
Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка
Машины -Пиление
Машины -Услуга
& Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной
Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир
Оборудование -Древесина
Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток
Столы
Молдинги
и столярные изделия -Полы -Лестница
Корпус Упаковка
и транспорт
Электроинструменты
Планы и публикации
Завод
Обслуживание и управление
Пиление
и сушка
Поставщики
Оснастка -Улучшения
и Принадлежности
Шпон -Облицовка -Инклейки
и Маркетри
Токарная обработка дерева
Галереи
Проект
Галерея
Лесопилка Галерея
маг.
Галерея
Магазин построен
Оборудование Галерея
Недавние изображения
Галерея
Форумы
Недавние
Сообщения со всех форумов
Клеи
Архитектура Деревообработка
Бизнес и менеджмент
Шкаф
и монтаж столярных изделий
Столярное дело
CAD
Коммерческие
Сушка в печи
CNC
Сбор пыли, Безопасность и установка Operation
Professional Finishing
Forestry
Professional Furniture Making
Ламинирование и Solid Surfacing
Распиловка и Сушка
Производство цехов Оборудование
Твердая древесина Обработка
Древесина с добавленной стоимостью
Обработка
Шпон
WOODnetWORK
Обмены
Недавние
Сообщения со всех бирж
Вакансии
и услуги обмена -Job-Gram
Пиломатериалы
Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос
a Пиломатериалы Цитата
Машины
Обмен -Machinery-Gram -Запрос
a Machinery Цитата
Объявления
Обмен
База знаний
Знания
База: поиск или просмотр
клея,
Склеивание и ламинирование
-Клеи
и склеивание агентов -Клей
и Зажим Оборудование
Архитектурное
Столярные изделия -На заказ
Millwork -Двери
и Windows -Полы -Общие -Мельница
Установщик -Токарный станок
Turning — Отливки -Мельница Реставрация -Лестница -Запас Производство
Столярное дело -Коммерческий Шкафы -Обычай
Кабинет Строительство -Кабинет
Дизайн -Кабинет
Дверь Конструкция -Генерал -Установка -Жилой Мебель -Магазин
Светильники
Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD
и конструкция -CNC
Машины и
Техники
Пыль
Сбор, безопасность, эксплуатация завода -General -Материал
Обработка -Дерево
Отходы Утилизация -Безопасность
Оборудование -Hazard Связь
Отделка -General Дерево
Отделка -Высокая
Скорость Производство -Ремонт
Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес
Продукт Лаборатория
Статьи -Дерево
Вредители и Болезни -Древесина
Заготовка -Дерево
Посадка -Woodlot Менеджмент
Мебель -Пользовательский
Мебель -Мебель
Проект — Общий -Мебель Производство -На открытом воздухе
Мебель -Мебель
Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление
Ламинирование
и Solid Surfacing -Fabrication Techniques -Материалы -Оборудование
Пиломатериалы
и фанера -покупка -Хранение -Дерево Идентификация -General
Панель
Обработка -Общие -Машина
Настройка и обслуживание
Первичный
Обработка -Воздух
Сушка Пиломатериалы -Печать
Строительство -Печь
Операция -Пиломатериалы
Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Урожай
Формулы
пошаговые инструкции с чертежами и размерами, в том числе по принципу Золотухина
Фермерство и животноводство всегда было выгодным занятием, особенно если заниматься этим в течение всего года. Особой популярностью среди заводчиков животных пользуются кролики различных пород — их легко содержать, они неприхотливы, питаются простыми и доступными кормами. Единственная сложность в том, что для их содержания требуются клетки, которые в целях экономии придётся делать своими руками.
Обязательно ли содержать кроликов в клетках
Кролики, предназначенные для домашнего и промышленного разведения, нетребовательны к площади, на которой будут содержаться. Во многом это связано с их поведенческими особенностями — на воле в качестве места для отдыха и сна животные используют норы небольшого размера.
Продолжительность светового дня, температура и влажность воздуха играют гораздо большее значение. Эти показатели напрямую влияют как на поведение и здоровье животного, так и на динамику его роста и набора массы. Температура в 12–18 оС и влажность воздуха 60–75% являются оптимальными для содержания большинства пород.
Уличное содержание кроликов благоприятно сказывается на их массе и качестве меха
В условиях домашнего хозяйства кроликов принято содержать двумя способами:
изолированно — в клетках или шедах;
свободно — в вольерах или выгулах.
Содержание в клетках и шедах наиболее распространено, так как это удобно и позволяет выращивать большое количество кроликов (<30 голов) даже на типовом дачном или загородном участке.
Клеточный метод позволяет чётко контролировать количество приёмов пищи животного, тем самым снизив расход кормов и предотвратив переедание животного. К тому же содержание в клетках помогает контролировать спаривание кроликов. Разведение животных происходит чётко и по плану, который предусмотрел заводчик.
Дополнительно к этому клеточный метод помогает избежать заражения всего поголовья кроликов из-за попадания какой-либо инфекции к одному или нескольким особям в стаде. Содержание в вольере наиболее часто используется на европейских фермах. Этот способ максимально приближен к естественным условиям, когда животное само обустраивает себе жилище. В отличие от клеточного, вольерный метод более сложен и требует не только большой площади участка, но и постоянного наблюдения за поголовьем.
При установке клетки на улице рекомендуется поднять её над уровнем земли минимум на 50 см
Идеально, если заводчик будет комбинировать эти два способа, но добиться таких условий в современных реалиях удаётся лишь профессионалам, которые занимают этим не один десяток лет. Начинающим заводчикам мы рекомендуем использовать клеточный способ содержания, как наиболее простой и эффективный.
Рекомендации по размещению
В зависимости от климатических условий в регионе, где планируется заниматься животноводством, клетки для содержания кроликов могут располагаться непосредственно на улице или в хозяйственных помещениях. Поэтому с учётом месторасположения клеток их можно классифицировать на три типа:
уличные с утеплением — габаритные конструкции с навесом из дерева и металла, имеющие два и более яруса. Предназначаются для круглогодичного содержания кроликов на улице. Рекомендуется располагать в местах, хорошо защищённых от ветра. Максимальная скорость ветра около клеток не более 30 м/с при влажности воздуха не более 75%;
круглогодичные для помещений — каркасные конструкции различного размера из дерева и стальной сетки. Желательно располагать в непродуваемых хозяйственных помещениях, где температура воздуха не превышает 30 оC. Для поддержания активности животного в помещении должно быть предусмотрено хорошее освещение, позволяющее продлевать световую продолжительность дня. Для молодняка этот показатель составляет не менее 10 ч, для взрослых особей — 8–10 ч;
Переносная одноярусная клетка для кроликов по технологии Михайлова
комбинированные конструкции — легковесные каркасные клетки из металла и дерева. В тёплое время года клетки выносятся на улицу, а осенью и зимой, когда температура опускается ниже 0 оС, заносятся в сарай или другое помещение. Летом клетки желательно располагать в затенённом месте, защищённом от дождя. Зимой клетки приставляются к глухой утеплённой стене в выбранном помещении.
Некоторые владельцы имеют в своём распоряжении два вида клеток. Одни всегда расположены в хозяйственном помещении и имеют удобную систему сетчатого дна, позволяющую быстро и удобно проводить их уборку. Вторые же возводятся вдоль забора или стены здания и представляют собой зимний вариант с навесом.
Этот вариант имеет массу плюсов, но доступен далеко не все заводчикам, так как содержание большого количества животных требует немалой площади участка. Поэтому для большинства людей, проживающих в средней полосе России и пробующих себя в животноводстве, рекомендуется содержать кроликов исключительно на улице.
Круглогодичное содержание кроликов на улице позволяет выработать у животных иммунитет к различным инфекциям и болезням. И также свежий воздух благоприятно сказывается на формировании здорового и пышного волосяного покрова.
Виды клеток
Условно клетки для кроликов можно разделить на две большие группы. К первой относятся клетки, отличающиеся друг от друга по типу конструкции, которая определяет их размер и удобство использования для заводчика животных. Вторая — это клетки, используемые по конкретному назначению для решения определённых задач.
По конструкции
В зависимости от конструкции клетки для кроликов подразделяются на следующие виды:
одноярусные — постройки, приподнятые над землёй на высоту 70–80 см. Для строительства опор используются подручные средства или строительные материалы (см. ниже). В качестве кровли, как правило, выступает односкатная крыша, покрытая волнистым шифером или рулонно-битумным кровельным покрытием. Для сбора отходов внизу клетки монтируется стальной или деревянный поддон со сточным желобом;
многоярусные — двух– или трёхъярусные сооружения с различным количеством секций, которое зависит от общего поголовья взрослых кроликов. Используется как для содержания кроликов на улице, так и для помещений. Второе название этих клеток — шеды, что означает ярусное расположение клеток друг над другом. Оптимальная высота расположения шеда над землёй в уличных условиях — не менее 70 см, при установке в помещении — 50–60 см. Между каждым ярусом монтируются сточные отливы из металла;
Многоярусность позволяет значительно сэкономить на пространстве и облегчает процесс чистки клеток
клетки И.Н. Михайлова — одноярусные клетки с маточником, отсеками для корма и воды, а также специальным конусообразным отсеком для сбора продуктов отхода. Ярус с клетками возвышается над поверхностью земли на 100–110 см. В качестве крыши используется односкатная конструкция из листового шифера. Наиболее часто этот вид клеток применяется при промышленном выращивании, так как имеет сложную конструкцию, не всегда подходящую для самостоятельного изготовления;
клетки Н.И. Золотухина — классический вариант клетки заводчика птиц и животных Золотухина представляет собой трёхъярусное сооружение, состоящее из 2 клеток на каждом ярусе. В качестве пола в клетках используется плоский шифер или влагостойкая фанера, закреплённая под небольшим наклоном. Вдоль задней стенки монтируется сетка шириной 10–20 см — через неё удаляется кал и моча. Кормушка встраивается в дверь клетки и имеет опрокидывающуюся конструкцию.
Нередко можно встретить комбинированные варианты клеток, когда к классическому одноярусному варианту пристраивается вольер для выгула. Обычно для двух клеток или шедов достаточно площадки размером не более 200x100x60 см.
Для многоярусных конструкций возможно обустройство места выхода непосредственно на пожню или землю через специальные лазы. Но этот вариант применяется крайне редко, так как заводские клетки подобной системой не оборудуются, а изготовить её самостоятельно под силу не каждому заводчику кроликов.
По назначению
По назначению клетки для кроликов классифицируются на следующие виды:
для окрола — клетки, предназначенные для родов крольчихи. Располагают в хозяйственных помещениях вдоль сплошной стены без окон. Представляют собой одноярусную конструкцию с двумя клетками, к которым пристроено отделение для установки мобильного маточника. В клетках для окрола монтируется отопление на базе греющего кабеля или обычной лампочки, которую закрепляют в свободном пространстве между стенками клетки;
для молодняка — групповая одноярусная клетка, рассчитанная на содержание 8–20 крольчат возрастом от трёх месяцев. Площадь клетки подбирается исходя из предполагаемого количества крольчат с учётом, что на одного питомца будет приходиться не менее 0,15 м2. Высота клетки — 35 см и более. При установке клеток на улице их приподнимают над землёй на высоту 70–75 см. Для уличных клеток обязательно проводится утепление при помощи минеральной ваты и сена;
Клетки для крольчат имеют гораздо больший размер, так как в одной секции обычно содержится до 7–8 животных
для взрослых особей — одно– или многоярусные сооружения, предназначенные для расположения на улице или в помещении. Традиционная конструкция представляет собой блочный ярус, состоящий из двух клеток, разделённых перегородкой. Иногда перегородку специально делают съёмной, что позволяет проводить спаривание без пересадки особей. Дверцы в клетки выполняются как в обычном варианте, так и со специальной кормушкой;
для породы «великан» – клетки нестандартных размеров. Средний размер кролика этой породы — 550–650 см в длину при весе 5,5–7,5 кг. Обычно, для кролика «великана» возводится клетка размером не менее 120x80x60 см. Для крольчат этой породы, которых на один выводок приходится до восьми, требуется не менее 1,2–1,4 м2 площади при высоте клетки от 40 см. Для дополнительной надёжности клетки укрепляют при помощи листового металла;
для калифорнийской породы — одно– или многоярусные клетки для кроликов большого размера. Средний размер калифорнийского кролика чуть меньше «великана» – 45–50 см при весе 4,5–5 кг. Площадь клетки для взрослой особи — 0,4–0,5 м2. В качестве дна в клетке можно использовать любую удобную ячеистую стальную сетку с сечением прута от Ø3 мм. В некоторых случаях клетки вообще можно поменять на полноценные норы или ямы размером 200×200 см.
Видео: обзор двухъярусной уличной клетки для кроликов
Необходимые материалы
Клетки для кроликов рекомендуется изготавливать из пиломатериалов, а также комбинированных строительных материалов, для создания которых используется минимальное количество клеевых и синтетических компонентов.
Для изготовления клеток для окрола, молодняка и взрослых кроликов понадобится следующий материал:
обрезная доска — размером 30x100x3000 или 30x150x300 мм. Необходима для обшивки боковых и задней стенки клетки. Можно задействовать для обшивки переносного маточника;
деревянные бруски — размером 40x40x3000 или 50x50x3000 мм. Понадобятся для изготовления каркаса, ножек и других элементов клетки. При желании можно использовать бруски прямоугольного сечения;
Для сборки каркаса клетки используется обрезной брусок сечением 40×40 или 50×50
влагостойкая фанера — толщиной 9 или 12 мм. Потребуется при изготовлении пола в клетке, обшивке стенок и других сплошных элементов. Лучше использовать листы размером 150×3000 мм;
стальные трубы — сечением от 20 мм. Используются редко, но при умении работать со сварочным аппаратом позволяют собрать прочный и долговечный каркас. Не рекомендуется использовать для сборки пола и изготовления других элементов, которые будут соприкасаться с телом животных;
стальная сетка — оцинкованная мелкоячеистая с размером ячейки 15×15 или 20×20 мм. Необходима для изготовления дверок, обтяжки некоторых стенок и перетяжки места для сброса отходов;
Для обшивки стенок и двери в клетку лучше использовать оцинкованную сетку с ячейкой 20×20 мм
оцинкованный лист — с цинковым покрытием толщиной от 120 микрон. Потребуется при изготовлении кровли, обшивки пола и других элементов у некоторых типов клеток. Для облицовки кровли у уличных клеток лучше не использовать;
волнистый шифер — традиционный кровельный материал. Для облицовки кровли у уличных клеток лучше использовать старый шифер, что позволит значительно снизить общую стоимость конструкции.
Для сборки каркаса клеток используются оцинкованные саморезы длиной 70 мм. Крепление доски и фанеры происходит на саморезы длиной 30–50 мм. При желании можно использовать оцинкованные гвозди соответствующей длины. Крепление дверок, кормушки и других поворотных элементов выполняется на обычные мебельные или дверные петли.
Размеры клетки и составление чертежа
Прежде чем приступить к изготовлению клетки для кроликов, нужно определиться с её параметрами, которые подбираются с учётом возраста, размеров и породы животного. О клетках для кроликов, имеющих большие размеры, мы рассказывали выше. После того как параметры определены, потребуется составить проект будущей клетки в виде чертежа.
Для определения среднего размера клетки для обычных кроликов можно использовать таблицу, расположенную ниже. В ней указан диапазон длины, ширины и высоты для клеток с учётом возраста животного.
Таблица: параметры клетки для кроликов в зависимости от их возраста
Длина
Ширина
Высота
Общая площадь на одну особь
Для молодняка
120–150 см
80–100 см
35–50 см
минимум 0,15 м2
Для взрослых кроликов
от 100 см
60–80 см
от 35 см
минимум 0,5 м2
Для нескольких взрослых особей
120–150 см
80–100 см
40–50 см
—
Для того чтобы создать чертёж будущего сооружения, можно использовать как обычную офисную, так и миллиметровую чертёжную бумагу. На бумаге следует схематично изобразить каркас и основные элементы клетки с сохранением пропорций. Напротив каждого элемента нужно обозначить его размер в любой удобной разрядности.
Схематичное изображение одноярусной клетки для кроликов из брусков и доски
В качестве примера рассмотрим несколько чертежей, которые можно найти в интернете. На первом чертеже изображена одноярусная клетка из дерева. Каркас этой клетки можно собрать из обрезного бруска 50×50 мм. Для обшивки каркаса используется обрезная доска 30×100 мм.
Конструкция одноярусной клетки представляет собой два отсека, разделённых перегородкой в виде V-образной кормушки из ячеистой сетки. По бокам клетки расположены сплошные дверки на петлях. При желании дверки можно также сделать из сетки.
Чертёж наиболее популярной конструкции клеток с V-образной кормушкой
На втором чертеже изображена двухъярусная клетка с каркасом из обрезного бруска. Фронтальная стенка клетки выполнена в виде дверцы из бруска и сетки, а кормушки для зерна располагаются по бокам конструкции. Отсеки для содержания кроликов также разделены кормушкой. Фотографию клетки, изготовленной по этой схеме, можно увидеть в разделе «Строительство двухярусной клетки».
Строительство клеток для кроликов своими руками
Все варианты клеток для кроликов, описанные ниже, можно изготовить своими руками не имея большого опыта работы со строительным инструментом. Помимо материалов для изготовления клеток, необходимо подготовить ножовку по дереву или электролобзик, шуруповёрт, молоток, рубанок, ножницы по металлу, плоскогубцы, строительную рулетку и карандаш.
Как построить трёхярусную клетку по принципу Золотухина
Трёхъярусная клетка по технологии Н.И. Золотухина может иметь различный размер, который подбирается исходя из размеров конкурентной породы кроликов и свободного пространства, где планируется располагать сооружение.
В одной клетки по технологии Золотухина могут проживать до 6 взрослых особей
В нашем примере мы будем описывать технологию сборки трёхъярусной клетки высотой 190 см, шириной 140 см и глубиной 60 см. Этой многосекционной конструкции будет достаточно для содержания шести взрослых кроликов.
Технология строительства клетки по принципу Золотухина состоит из следующего:
Из обрезного бруска 40×40 или 50×50 мм необходимо изготовить по 12 длинных и коротких заготовок. Длина коротких заготовок — 540 мм, длинных — 1340 мм. Из фанеры потребуется подготовить 3 полотна 1340×480 мм.
Из подготовленных заготовок собирается 6 каркасных рам. Для сборки используется шуруповёрт и оцинкованные саморезы длиной 50–70 мм. При сборке бруски меньшего размера располагают между заготовками большей длины. Крепёж закручивается в торец коротких заготовок. Количество крепежей — 2 шт на каждую заготовку.
Для монтажа каркасных рам потребуется изготовить 4 заготовки из доски 30×100 мм. Длина заготовок — 2250 мм. Полученные доски укладывают на пол, после чего на них ставят рамку торцевой стороной и фиксируют на 2 самореза с каждой стороны. По аналогичному принципу крепят доски с противоположной стороны. Шаг между ярусами зависит от высоты клеток, но не менее 40 см. При креплении стоит учитывать, что между ярусами должен быть зазор в 10–15 см для установки поддонов.
Чертёж трёхърусной клетки с маточником и V-образной кормушкой
Далее собранный каркас ставят в вертикальном положении. На опорную рамку каждого яруса укладывается полотно фанеры, подготовленное ранее. По передним углам под фанеру укладываются небольшие распорки высотой 1,5–2 см. Фанера крепится напрямую к рамке при помощи саморезов длиной 30 мм. Шаг крепления — 25–30 см.
Распорки обеспечат скат пола к задней стенке. Для их изготовления можно использовать обрезную доску или остатки от брусков. Для этого необходимо отпилить заготовку длиной 10–15 см и стесать её под диагонали. По возможности можно использовать ножовку по дереву или рубанок.
К просвету между фанерой и каркасом вдоль задней стенки необходимо закрепить стальную сетку. Соответствующий по размеру кусок сетки подготавливается при помощи ножниц по металлу. Далее сетка крепится с обратной стороны. Для этого используются металлические скобы и небольшие шурупы.
Для усиление каркаса клетки можно использовать стальной профиль и уголки
Для изготовления перегородки, которая также будет играть роль кормушки, потребуется подготовить 6 заготовок из бруска 50×50 мм. Это можно сделать при помощи рулетки отметив центр по горизонтальной направляющей каркас. Затем от центра необходимо измерить расстояние до верхних точек под углом о25 или о30.
Один из торцов заготовок необходимо отпилить под соответствующим углом. После этого полученные бруски крепятся к каркасу при помощи саморезов длиной 70 мм. Между установленными V-образным каркасом натягивается сетка с ячейкой 25×25 мм. Для подгонки сетки используются ножницы по металлу или пассатижи.
Задняя и боковые стенки клетки обшиваются доской 30×100 мм. При желании их можно обшить фанерой, но это обойдётся несколько дороже. Если клетка собирается для использования на улице, то обшивка проводится с внутренней стороны. Это даст возможность утеплить конструкцию.
Дно для клеток изготавливается из реек или сетки
После обшивки приступают к изготовлению дверок. Чтобы дверки имели правильную прямоугольную форму, потребуется подготовить 6 заготовок из брусков, которые крепят в вертикальном положении, отступив от кормушки 20–30 см. После этого пространство между кормушкой и заготовкой обтягивается сеткой.
Для изготовления дверок используется брусок 40×40 мм. Для этого необходимо измерить расстояние от прикрученной заготовки до боковой стенки, а также высоту между полом и потолком. Затем подготавливают по 4 бруска на каждую дверку. Бруски скрепляются между собой при помощи саморезов длиной 50 мм. Дверца, так же как и часть передней стенки, обтягивается сеткой.
Перед тем как закрепить дверцу на каркас необходимо выбрать направление, в котором она будет открываться. После этого в зависимости от направления следует прикрепить по две петли на боковую или нижнюю сторону двери. В завершение дверца прикрепляется к боковой стойке или нижней направляющей яруса. В качестве замка можно использовать мини-шпингалет из металла.
Схематичное устройство клетки с маточником и полом по технологии Золотухина
Для установки поддонов под каждый ярус потребуется подготовить подпорки из брусков. Для этого из бруска отпиливается по 4 квадратных заготовки размером 50×50 мм. Заготовки крепятся на боковые стойки каркаса так, чтобы между ярусом и поддоном оставалось 5–7 см. Для изготовления поддона используется стальной лист, который подгибается по периметру на 1,5–2 см.
На заключительном этапе проводят обшивку крыши. Для этого крыша подшивается деревянной доской 30×100 мм. Поверх доски монтируется обрешётка с шагом 10–15 см. На обрешётки укладывается шифер. Если необходимо, то проводится утепление кровли при помощи пенополистирола.
Следует отметить, что конструкция клетки Золотухина может иметь и несколько другой вид. Иногда, кормушку встраивают непосредственно в дверку. Для этого изготавливается каркас кормушки из оцинкованного металла, который после монтируется так, чтобы нижняя её часть заходила в клетку.
Конструкция уличных клеток также имеет несколько другой вид. Клетка практически полностью обшивается доской или фанерой. Размер дверки при этом минимален. К тому же внутри клетки рационально предусмотреть маточник или другое защищённое от холода пространство.
Помимо кормушек для сена и зерна, необходимо предусмотреть поилки. Это могут быть как уже готовые изделия с отдельной ёмкостью и системой подачи воды, так и кустарные изобретения по своей схеме.
Поилки для кроликов можно изготовить из любой пластиковой тары с пробкой
В качестве готовых изделий наиболее часто используют поилки с ниппелем, когда от ёмкости с водой отходит сразу несколько трубок. В местах подвода к клетке трубки разветвляются при помощи тройника. В клетку же подводится конец трубки с ниппелем, при нажатии которой кролик может свободно попить воды.
Для самостоятельного изготовления мы рекомендуем использовать обычную пластиковую бутылку, в крышку которой будет вкручен ниппель. Если бутылка небольшая, то её лучше закрепить внутри клетки. При желании к бутылке также можно подсоединить шланг, в который будет вставлен конец с ниппелем. В этом случае бутылку можно вынести наружу.
Видео: постройка трёхъярусной клетки для кроликов из пиломатериала
Создаём двухярусную клетку
Двухъярусные клетки наиболее часто используются для содержания кроликов в хозяйственных помещениях или в качестве летних вариантов. Их просто изготовить и ремонтировать за счёт лёгкой конструкции, во многом похожей на то, что мы описывали выше.
Последовательность действий при строительстве двухярусной клетки такова:
В качестве примера возьмём чертёж клетки, которую мы приводили в качестве примера в разделе «Размер клетки и составление чертежа». Напомним, что это конструкция общей высотой 2000 мм. Длина яруса составляет 1400 мм при стандартной глубине клетки в 600 мм.
Для сборки каркасных рамок необходимо подготовить по 8 длинных и коротких заготовок. Длина коротких брусков — 600 мм, длинных — 1400 мм. Сразу же можно подготовить материал под стойки. Для этого необходимо отпилить 4 заготовки из доски 30×100 мм длиной 200 см каждая.
Кормушки с зерном могут крепиться напрямую к боковым дверцам клетки
Затем полученные бруски скрепляются в рамки при помощи саморезов длиной 70 мм. Полученные рамки крепятся на стойки из досок. Нижняя рамка закрепляется на расстояние 500 мм от уровня земли. Расстояние между ярусами — 15–30 см. На расстоянии 20 см от боковых стоек каркас фиксируются вертикальные направляющие из брусков 50×50 мм.
Для изготовления кормушек необходимо подготовить заготовку для дна из фанеры размером 200×600 мм. На каждый ярус необходимо по 2 заготовки. Далее фанера крепится на дно клетки вплотную к боковым стойкам. После этого выполняется обшивка боковых стенок.
Для пошивки внутренней стенки кормушки также используется фанера, но размер полотна должен быть меньше на 10–15 мм. Зазор между стенкой и дном необходим для свободного оседания зерна по мерее его расхода.
V-образная форма кормушки легко изготавливается и не занимает свободное пространство внутри клетки
Для изготовления дна можно использовать два подхода. В первом случае дно изготавливается из реек 30×50 мм, которые закрепляются с шагом 3–5 мм. Во втором — дно изготавливается из фанеры и сетки, как было описано в технологии выше.
По центру каждого яруса монтируются V-стойки кормушки для сена. Для этого подготавливаются по 8 заготовок, которые после фиксируются на саморезы под удобным углом. Стенки кормушки обтягиваются сеткой с размером ячейки 20×20 мм.
Изготовление дверок выполняется из брусков 40×40 мм. Для этого потребуется измерить расстояние между кормушками для зерна. В нашем случае оно равно 100 см. Далее берутся 4 заготовки длиной 100 см и 4 заготовки длиной 60 см. Затем две коротких заготовки укладываются между длинных. Полученный каркас скрепляется при помощи саморезов длиной 70 мм.
Пример крепежа кормушки с зерном к дверки в клетку
Чтобы навесить дверку, потребуется закрепить две петли на нижней грани. После этого дверь аккуратно ставиться в проём, а петли прикручиваются к горизонтальной направляющей. В качестве замка используется стальной шпингалет или засов.
Для изготовления поддонов используется оцинкованный лист. Для этого подготавливается полотно размером 144×64 мм. Края листа загибаются на высоту 1,5–2 см по периметру полотна. Поддоны подкладываются под каждый ярус. Предварительно к стойкам каркаса крепятся опоры из брусков размером 50×50 мм.
В завершение монтируется черновая поверхность кровли. Для этого обрезная доска фиксируется с шагом 5–7 см. Поверх доски укладывается оцинкованный лист или старый шифер.
Как построить переносную клетку
Обычно переносная клетка представляет собой одноярусную конструкцию из дерева. В некоторых случаях клетка может использоваться в качество только дневного варианта, когда у конструкции отсутствует дно. Для примера мы приведём технологию изготовления одноярусной переносной клетки с маточником. Её можно использовать как в качестве стационарного варианта для окрола, так и в качестве мобильной клетки, которую можно выносить на улицу, как только там станет теплеть.
Процесс постройки мобильной клетки с маточником состоит из следующих этапов:
Для изготовления клетки потребуется подготовить по 2 заготовки длиной 110 см и 2 заготовки длиной 130 см. Можно использовать и меньшие размеры. Главное, чтобы расстояние от земли до дна клетки было не менее 50 см.
Полученные заготовки скрепляются между собой при помощи горизонтальной направляющей, длина которой равна 60–70 см. Направляющая крепится на расстоянии 50–60 см от уровня земли.
Каркас для клетки можно собрать как из обрезной доски толщиной 3 мм, так и из брусков 50×50 мм
Для сборки боковых стоек в единый каркас потребуется отпилить 2 доски длиной 140–160 см. Опять же возможен любой вариант. Главное, чтобы на каждую секцию приходилось не менее 60 см длины.
Одна из подготовленных досок укладывается на горизонтальную перемычку между стойками и фиксируется на саморезы длиной 50 мм. Вторая доска крепится к задней части каркаса так, чтобы её верхняя грань совпала по высоте с первой доской.
Задняя стенка собранного каркаса подшивается фанерой или обрезной доской. Для изготовления дна в маточных отделах необходимо подготовить заготовки из фанеры размером 30×60 см. Полотна укладываются вплотную к вертикальным боковым стойкам и крепятся на саморезы длиной 30 мм.
Если планируется утепление клетки, то её обшивку лучше выполнить с внутренней стороны
Далее выполняется подшивка боковых стенок каркаса. Для укрепления конструкции подготавливаются вертикальные направляющие длиной равной высоте клетки по передней стенке. Направляющие крепятся сразу за полом маточника.
Для подшивки внутренней стены маточника используется полотно фанеры, в котором пропилен лаз при помощи электролобзика. Полотно крепится со стороны маточника на саморезы.
К подшитой боковой стенке каркаса крепится брусок 30×30 мм длиной 50 см. На него укладывается полотно фанеры размером 30×60 см. Для крепления фанеры используются саморезы длиной 30 мм.
Для уличных клеток рекомендуется изготаливать «тёплый» маточник с применением современных теплоизоляторов
Посередине клетки монтируется распорка из доски 30×100 мм. В верхней части клетки также монтируется две распорки на расстоянии 10 см от центра. Между распорками закрепляются заготовки из обрезного бруска 30×30 мм. Затем пространство между брусками обтягивается сеткой.
Оставшаяся часть пола в клетке также обтягивается оцинкованной сеткой с ячейкой 20×20 мм. В верхней части каркаса между двумя верхними стойками монтируется доска длиной 140 см. Открытая передняя часть кормушки для сена подшивается доской 30×100 мм.
Для изготовления дверок в маточник используется полотно фанеры, в верхней части которой пропиливается небольшое окошко. Для изготовления дверок в основную часть клетки используются бруски соответствующего сечения, которые скрепляются в рамку.
Готовый вариант переносной одноярусной клетки с двумя маточниками
Дверка в маточник и клетку обтягивается сеткой с внутренней стороны. После этого к ним крепятся по две оцинкованных петли. В завершении двери фиксируются на вертикальные стойки каркаса.
Кровля подшивается при помощи влагостойкой фанеры. Полотно фанеры должно выступать за пределы каркаса на 10–15 см. Для крепления используются саморезы длиной 50 мм.
При необходимости маточник в клетке можно сделать съёмным. Для этого потребуется изготовить каркас маточника из брусков 30×30 мм любого удобного размера. Затем каркас обшивается фанерой. Полученный короб можно ставить непосредственно в клетку незадолго до окрола.
Клетка для молодняка
Клетки для крольчат могут быть как общими, так и одиночными. Наиболее часто используют первый вариант, так как он более прост в изготовлении. При проектировании следует учитывать, что размер общей клетки напрямую зависит от предполагаемого потомства.
Для изготовления клетки можно использовать любую технологию, которая была описана выше. Например, наиболее удачным вариантом для небольшого хозяйства будет одноярусная конструкция с двумя секциями.
Для её изготовления потребуется собрать каркасные рамки из обрезного бруска, которые после фиксируются на вертикальных стойках из доски. В отличие от рамок, которые применяются при сборке клеток для взрослых кроликов, их размер несколько больше. Как правило, размер одной секции равен минимум 120×60 см. Идеально, если размер секции будет равен 150×100 см.
При проектировании клеток для молодняка следует учитывать, что на одну особь должно приходится не менее 0,15 квадратного метра площади
Дальнейший процесс сборки аналогичен описанным ранее вариантам: устанавливается кормушка посередине конструкции, подшивается или обтягивается пол, обшиваются боковые и задняя стенка. После этого собираются и навешиваются дверки. В заключение монтируется кровля из доски или фанеры.
Особенности зимнего содержания кроликов
Кролики, в отличие от домашней птицы, довольно легко переносят минусовую температуру, тем не менее, им необходимо обеспечить комфортные условия, чтобы предотвратить обморожение и возникновения простудных заболеваний. При правильном утеплении клетку можно не переносить в хозяйственное помещение даже при температуре -20 оС.
При утеплении теплоизоляционный материал закладывается между стенок клетки
При содержании кроликов зимой следует придерживать следующих рекомендаций:
при постоянном воздействии низкой температур у кроликов снижается плодовитость, а также ухудшаются репродуктивные функции. Чтобы снизить воздействие холода, потребуется провести полноценное утепление клеток. Для этого используются современные теплоизоляторы толщиной от 3 см, которые укладываются в пространство между стенками клетки;
если лишних средств нет, то в качестве утеплителя подойдут натуральные материалы, которые можно заготовить летом. К ним относятся: мох, листва деревьев и кустарника, хвоя, тонкие ветви. Собранный в достаточном количестве материал следует тщательно высушить в тени. Сухой теплоизолятор по аналогичному принципу закладывается между стенками клетки;
в каждой отдельной секции клетки должен быть предусмотрен отсек, огороженный от основной части. Он изготавливается по принципу короба, когда каркас обшивается при помощи доски или фанеры. Для входа в отсек используется пропил в одной из стенок;
чтобы избежать снижения репродуктивных функций в каждой клетке должна быть предусмотрена лампа с искусственным освещением. Это позволит добиться увеличения светового дня, что благоприятно скажется на плодовитости и активности животного. Если необходимо, то в клетку прокладывается греющий кабель, который подводится к задней стенке или маточнику;
питание кроликов в зимний период должно быть калорийным с большим содержанием концентрированных и грубых кормов. Основным источников витаминов и минеральных веществ выступают морковь и свёкла. Допускается прикармливать кроликов варёным картофелем.
Видео: рекомендации по содержанию кроликов на улице
Процесс изготовления клеток прост и не вызовет особых сложностей даже у людей, которые мало пользовались ножовкой или шуруповёртом. Общий принцип сборки легко понять, изучив всего пару инструкций. Главное, правильно рассчитать размер и составить чертёж клетки — это поможет избежать большинства ошибок, которые возникают у новичков.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Клетки для кроликов своими руками (48 фото): как создать комфорт ушастым питомцам
После покупки пушистого питомца очень важно создать комфортные условия для его существования
Опытным кролиководам должно быть известно, как строятся клетки для кроликов своими руками. Только в этом случае можно быть уверенными, что ушастые питомцы не будут подвергаться опасности от некачественных материалов или неправильного процесса изготовления. Каких-то особо специфичных условий для содержания кроликов не существует, стоит лишь принимать во внимание, что их дикие собратья проживают в обычных норах. Поскольку ничего сложного в том, как построить клетку для кроликов своими руками, нет, даже начинающие фермеры-кролиководы смогут сделать это.
Содержание
Вместительная клетка для кроликов
Домик для кроликов с крышей в стиле «Пагода»
Качественные материалы в строительстве клетки для кроликов — превыше всего
Составляющие клетки и используемые материалы
Любая клетка, предназначенная для кроликов, должна быть оборудована определенным образом. В ней обязательно присутствуют следующие части:
Каркас и опоры, на которых держится вся конструкция, выполняются из брусков дерева. Чтобы кролики при содержании на улице были защищены от грызунов, кошек и собак, стоит размещать их клетку на высоте около 70 см от земли.
Стены выполняются из слоеной фанеры, доски или сетки. Для красоты можно отделать стены снаружи пластиком или деревянными рейками. Для удобства ухода за клеткой в фасадной части делают две дверцы (одну из сетки, другую из доски).
Пол чаще всего делают из реек или из сетки. Отдельные кролиководы устраивают сплошной пол, лишь в задней части ставят сетку, чтобы через нее убирать отходы. Есть приверженцы разных материалов, которые на своем опыте узнают, что лучше для животных, содержащихся в разных условиях.
Крыша чаще всего оформляется тем же материалом, что и стены, а для защиты от условий окружающей среды при содержании на улице можно установить дополнительное покрытие из любого кровельного материала.
Для защиты от грызунов, кошек и собак жилье кроликов располагается на высоте 70 см от земли
При создании клеток для кроликов не рекомендуется использовать металл. На жаре железо раскаляется, что доставляет неудобство для животных, а на морозе они легко могут примерзнуть к такому покрытию. Даже когда создается самая простая клетка для кроликов своими руками, нужно следить, чтобы все детали были гладкими и не травмоопасными. Любые дефекты сетки стоит устранить, а дерево лучше обработать наждачной бумагой.
Построить такую клетку своими руками сможет даже неопытный кроликовод-любитель
Красивая отделка клетки пластиком
Различные конструкции
Перед тем как сделать клетку для кроликов своими руками, стоит узнать, какие вообще существуют конструкции для их содержания. Сейчас известно несколько видов конструкций:
1. Обычная клетка для содержания кроликов представлена своеобразным ящиком на высоких ножках с двумя дверцами. Внутри пространство разграничивают на кормовое и гнездовое отделение, а между ними оборудован лаз. Клетки должны быть оснащены различными по строению кормушками и поилками, а также достаточным пространством для активности животного. Если изготавливается самая популярная клетка для кролика своими руками, схема ее должна выглядеть примерно так:
Некоторые размеры можно чуть увеличить, исходя из породы кроликов, но в большинстве случаев для взрослых особей подходят именно эти показатели.
Конечно, имеются некоторые отличия при создании клеток для молодняка, беременных и кормящих самок, взрослых особей, но в целом все они строятся по одной схеме. Для содержания в одной клетке двух особей стоит чуть увеличить ее размеры.
Стандартная клетка для содержания кроликов
Деревянная клетка с большим кормовым отделением для нескольких кроликов
2. Очень сложной считается конструкция клетки, предложенной И.Н. Михайловым. Клетки Михайлова для кроликов представляют собой целые мини-фермы или, как их называют в научных источниках, агрегаты для воспроизводства. Его агрегаты оснащены вентиляционными системами, оригинальными кормушками, множеством лазов и полочек, электроподогревом маточных отделений и поилок, системами самоудаления навоза и т.д. На головной ферме постоянно усовершенствуют свои клетки, поэтому последователям стоит регулярно посещать ферму авторов, чтобы иметь представление о последних разработках в области акселерационного кролиководства.
Мини-ферма для разведения кроликов по системе И.Н. Михайлова
Клетка со всеми удобствами для ушастого питомца
Клетка с совмещенным кормовым и гнездовым пространством
3. В отличие от предыдущего агрегата в народе прижилась конструкция, предложенная другим автором – Н.И. Золотухиным. Создание клетки Золотухина для кроликов своими руками – не очень сложный процесс, к тому же автор и не думает скрывать свои идеи. Сверху его конструкция смотрится следующим образом:
Пол выполняется из фанеры или плоского шифера, а не из сетки. Сетка шириной около 10-15 см используется только на полу в задней части клетки, поскольку именно там чаще всего мочатся кролики. Конструкции Золотухина трехъярусные: по две клетки в три этажа, причем каждый вышерасположенный этаж сдвинут назад на расстояние сетки в полу – так продукты жизнедеятельности кроликов не мешают обитателям нижерасположенных клеток. Также отличительной характеристикой данных клеток является отсутствие стационарного маточника: зимой в клетку помещается домик-нора, а летом крольчиха устраивает гнездо прямо в сене.
Мастера-умельцы создают и другие конструкции с разным количеством ярусов и с разным оснащением, используя комбинации самых подходящих, по их мнению, составляющих клетки и строительных материалов.
Домик для кроликов с наземным кормовым отделением
Двухъярусное жилище для кроликов
Оригинальное жилище с балконом для двух кроликов
Этапы создания
Стоит подробно рассмотреть процесс создания простейшей одиночной клетки для кролика (на данном подходе основываются и более сложные конструкции):
Для начала нужно выбрать место, где будет находиться крольчатник. Оно должно быть максимально защищено от ветра и сквозняков.
Следующее, что понадобится для создания клетки для кроликов своими руками, – чертежи. В них учитывается предназначение конкретной клетки, различное ее наполнение, строение целой конструкции. При определении размеров стоит опираться на размеры конкретной породы, но чаще всего берут размеры 150*70*70 см.
Далее согласно размерам изготавливают каркас из брусьев. Если в фасадной части высота клетки обычно 60-70 см, то в задней части высота берется меньше (чтобы крыша получилась под наклоном).
Каркас обшивают фанерой, досками или другим выбранным материалом. Внутри клетка перегородкой делится на гнездовое и кормовое отделения, а в перегородке вырезается отверстие диаметром 20 см. Чтобы кролики не грызли перегородку, лучше обить отверстие жестью.
Одиночная клетка для кролика
Для удобства в клетке делают две дверцы — деревянную в гнездовое отделение и сетчатую в кормовое
После стен начинают делать крышу (для удобства обслуживания лучше ее сделать съемной).
На фасаде клетки вешают двери, причем дверь в кормовое отделение выполняется из сетки, а в гнездовое – из досок.
При содержании кроликов на улице можно к задней части клетки приделать дополнительное строение из сетки для выгула. Если грамотно продумать конструкцию лесенок и полочек, можно обеспечить кролику возможность иногда питаться подножным кормом.
Конструкция клетки с возможностью питаться подножным кормом
Еще один вариант клетки с использованием лесенки
Двухэтажный домик с пространством для выгула кролика
Отличия содержания декоративных кроликов
Декоративных кроликов селекционеры вывели специально для домашнего содержания. Вполне логично, что условия для их проживания должны быть несколько иными, нежели для традиционных пород. Однако нужно помнить о том, что их общий предок привык жить в норах, а для воссоздания подобных условий можно оборудовать небольшой домик для декоративного кролика в клетке.
Требований к клеткам для карликовых и декоративных пород довольно много:
большая площадь (поскольку кролик будет находиться большее время именно в клетке, стоит создать ему все условия для активности: различные лазы, лестницы, полочки и т.д.),
высокий и сплошной поддон (это важно и для самого питомца, поскольку его лапки не имеют подушечек, и для хозяина, чтобы содержимое клетки не разбрасывалось вокруг),
отсутствие острых элементов, скользких поверхностей, деталей, обработанных лаком или краской в целях безопасности ушастого зверька.
Красивая двухэтажная клетка для двух питомцев
Несложная и компактная конструкция клетки
Для квартирного содержания клетки обычно покупают, поскольку они довольно красивые. Но красота не всегда означает удобство для питомца, а потому есть смысл подумать о том, как делается клетка для декоративного кролика своими руками. Можно с легкостью сделать клетку, которая будет похожа на покупной вариант, из довольно высокого прямоугольного таза (для создания поддона) и оцинкованной сетки с ячейками не больше 25*25 мм.
Такая сетка легко гнется и не ломается, благодаря чему легко сделать параллелепипед без нижней части, а нижние концы проволоки вставить в заранее выполненные отверстия на борту таза. На одной из стенок оформляется дверца. Чтобы пол не был скользким можно насыпать в клетку опилок или положить на дно гофрокартон. В конце в клетку нужно поместить поилку, кормушку, лестницу и другие развлечения для ушастого питомца.
Домик для кроликов с флорариумом на крыше
Клетку следует размещать в защищенном от ветра и сквозняков месте
Трехэтажный домик для кроличьего семейства
Клетки для кроликов своими руками — видео
Клетки для кроликов — фото
Инструкция по сборке клетки для кроликов своими руками и 3D модель.
Вариантов всевозможных клеток, домиков и вольеров для кроликов сейчас столько, что описание всех их вместе взятых займет тысячи и тысячи страниц текста.
Поэтому, специально для такой ситуации я подготовил для вас подробную, пошаговую инструкцию, как построить клетку для кроликов своими руками буквально за полдня. Да и вообще этот вариант клетки можно отнести к универсальному и использовать ее не только в «экстренных» случаях, но и для разведения и содержания кроликов в любых количествах и в любой ситуации.
Прокрутив страницу вниз вы найдете 3D модель кроличьей клетки.
Подготовим сразу необходимые материалы и инструменты:
Материалы
Пиломатериалы – 0,2 м³ (трех-четырехслойная фанера или доска-шлевка толщиной 2-2,5 см., брусок сечением 5х5 или 5х3 см.).
Оцинкованная сетка сечением 16х48 мм – 2 м², на пол, дверки и ясли.
Гвозди – 0,6 кг или шурупы.
Инструменты
Молоток,
ножовка по дереву,
рубанок,
уголок,
рулетка,
пассатижи,
отвертка
И, конечно же, вы должны владеть элементарными навыками в использовании подобных инструментов.
Размеры клетки
длина – 1,5 метра,
ширина 40 см,
высота передней стенки – 50 см,
высота задней стенки – 40 см.
*Размеры приведены оптимальные, но в зависимости от породы кроликов клетку конечно же можно увеличивать и в глубину и в ширину.
Примечание: перед тем как начать собирать каркас клетки, основательно обстругайте все бруски. Это позволит добиться более плотного соединения всех элементов конструкции и избежать возникновения сквозняков в гнездовом отделении.
Мастерим клетку
Итак, собираем каркас клетки и крепим к нему пол из оцинкованной сетки:
После ставим заднюю стенку и, слегка прихватив сеточный пол, крепим дно для гнездового отделения:
Далее достраиваем каркас клетки и крепим боковые стенки, включая боковые стенки для гнездовых отделений:
Крепим крышку для гнезда, и оно готово:
Поперечным бруском разделяем клетку на две секции:
Изготавливаем 2 бункерные кормушки:
Переворачиваем клетку и закрепляем сетчатое дно с помощью реек и гвоздей:
Делаем бункер для кормушек.
Усовершенствуем кормушки для 100%-ой подачи корма:
Проверяем работоспособность кормушек:
Делаем ясли для грубых кормов:
Примечание: если нет проволочных прутьев, то для этой цели подойдет сетка сечением – 2х5 см или аналогичная сетка с подобными отверстиями площадью – 1 дм².
Крепим крышу и слайдер-дверцу для кормушек и яслей:
Крышка должна свободно ходить в пазу.
Набиваем на крышку-слайдер ручку из обрезка бруска
Делаем и устанавливаем дверцы, состоящие из двух рамок и сеткой между ними. Не забываем про поворотную закрывашку для каждой дверцы.
Проверяем легкость открывания и закрывания каждой дверцы.
Все, клетка готова для заселения кроликами.
Безусловно, такая конструкция клетки может вызывать у вас много вопросов, особенно закладка кормов через верхнюю крышку, но все это сделано не просто так. Дело в том, что эта клетка оптимальна именно для содержания кроликов в дачных условиях, так как может применяться и на улице и в закрытых помещениях. Проще говоря, ее можно сколько угодно модифицировать.
Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc. Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.
Модификация клетки
Как видно из фото, изначальный вариант клетки не предполагает ее установку на открытом воздухе, ведь у нее отсутствует водонепроницаемая кровля. Если вы планируете держать кроликов на открытом воздухе, то установить кровлю на такую клетку займет буквально 1-2 часа. Все, что нужно сделать – это сбить легкий каркас и настелить сверху 2 листа шифера или ондулина, или любого другого подобного кровельного материала.
При этом возникает другой логический вопрос: а зачем делать двойную кровлю, когда вместо фанерных крышек можно сразу постелить кровельный материал?
Подобным конструктивным подходом вы решите две основные проблемы кролиководства: это борьба со сквозняками и борьба с жарой.
Всем хорошо известно, что кролики не столько боятся холода, сколько сквозняков. Так вот, если вместо фанерной крышки прикрепить волнистый шифер, то «гуляние» ледяных сквозняков зимой вашим кроликам обеспечены. Особенно актуальным становится решение этой проблемы ранней весной, когда все кролиководы ломают голову над тем, как сохранить первые пометы крольчат, уберегая их от суровых ночных заморозков.
Не менее опасен для кроликов изнуряющий зной. Ведь практически любой кровельный материал с легкостью пропускает тепло и, накаляясь на солнце, превращает клетку для кроликов в настоящую «душегубку», в которой кролики, особенно молодняк, погибают именно из-за жары. То есть по факту, поставив дополнительный кровельный материал, вы создаете своего рода буферную зону между кровлей и фанерными крышками.
Есть еще один момент, касающийся модификации клетки под уличный вариант. Очень часто многие дачники не имеют возможности находиться на даче ежедневно всё лето, и тем самым возникают проблемы с кормлением кроликов. Так вот, предложенный мною вариант этой клетки позволяет задавать кроликам корма чуть ли не на целый месяц. Только вмонтированный бункер может вместить в себя 8-ми литровое ведро комбикорма, а это 6 кг кормов. И вот здесь как раз и появляется столь удачное расположение дверки для подачи корма, ведь при желании, туда можно поставить еще один бункер. В то время как при боковой подаче кормов (классический вариант) установить дополнительные бункеры всегда было проблемой.
Клеточная батарея
При желании из таких клеток можно с легкостью смастерить двухъярусную клеточную батарею. Все, что нужно сделать – это поставить одну клетку на другую, установив под клетку верхнего яруса поддон для сбора кроличьего помета. А высокая мобильность таких клеток (легко переносятся) позволит быстро разобрать такую батарею и сложить клетки на хранение в какое-нибудь хозяйственное помещение, например сарай.
Дезинфекция кроличьих клеток и инвентаря
Кролики, как и другие виды домашних животных, очень часто подвержены всевозможным заболеваниям. Частично с некоторыми болезнями справляются прививки, однако есть такая зараза, как например, кокцидиоз, заболев которым, кролик погибает в 95% случаях. Возникает она из-за высокой сырости в клетках и повышенных паров аммиака. Чтобы успешно бороться с кокцидиозом, да и не только с ним, клетки для кроликов рекомендуют дезинфицировать 2-3 раза в месяц.
Для дезинфекции вам понадобится бензиновая или пропановая лампа. А сама дезинфекция проводится следующим образом: отсаживаем кролика в другую клетку и с помощью лампы прожигаем всю внутреннюю поверхность клетки вместе с кормушками и поилками. Особенно задерживайте пламя у сетчатого пола и деревянных брусков. Именно в этих местах и скапливается вся зараза.
Грызем, грызли и будем грызть!
Да, сгрызание кроликами деревянных элементов клеток и инвентаря – это всегда было и будет проблемой для всех кролиководов. Это происходит по двум причинам:
У кроликов постоянно растут передние резцы, и им необходимо их стирать.
Кроликам не хватает минеральных веществ, и они частично их компенсируют за счет брусков и досок, пропитанных аммиаком.
Со второй причиной бороться довольно просто. Все, что вам нужно сделать – это сбалансировать питание кроликов за счет добавления в корм мела, соли и минеральных премиксов. А вот с первой проблемой, разгрызания клеток, бороться сложно, но можно. На помощь здесь приходит тонкое листовое железо, т. е. жесть. Жесть нужно нарезать на тонкие полоски и оббить ею все выступающие деревянные соединения, а именно: кромки кормушек, элементы каркаса, лаз в гнездовом отделении и абсолютно все, что кролики могут попытаться сгрызть.
Напоследок, мне бы хотелось услышать ваше мнение по поводу представленной мною клетки для кроликов. Возможно, у вас есть более совершенный вариант, и вам действительно, есть чем поделиться с читателями сайта Зеленая дача.
Как сделать клетки для кроликов своими руками — фото видео и чертежи крольчатников с размерами
Эта статья адресована начинающим кролиководам. Я собрала 7 детальных инструкций как сделать клетки для кроликов своими руками. Разводить можно как обыкновенных, так и декоративных — первых на мясо и шкуру, вторых для настроения.
Клетки чаще всего изготавливают из фанеры или ДСП, из которых делают стенки и крышу. Каркас делают из досок или бруса, выполняющих также роль «ножек» или опор. Если клетки стоят под открытым небом, то сверху делают кровлю из кровельного материала, например, из металлопрофиля.
Видео — постройка клетки для кроликов пошагово
Первым руководством хочу поставить вот этот видео материал, в котором доступно, понятно и без лишних движений и слов показаны этапы постройки трехъярусной клетки для кроликов. Конструкция удобная и практичная. Сливы отводятся по наклонным поддонам и в клетках всегда сухо.
Чертеж кроличьей клетки и общие сведения
Зная необходимое пространство для жизни одного кролика, можно рассчитать будущий объем клетки или вольера. Также следует учесть, что для лучшего развития кролику требуется еще и пространство для движения.
На рисунке даны общие сведения о кроликах, их средняя высота, длина, минимальное пространство для их жизни и прогулочной зоны. Минимум ширины клетки — размер кролика в растянутом виде, минимум длины клетки 3-4 кроличьих прыжка, минимум высоты — чтобы кролик мог встать на задние лапы и не касаться потолка.
В начале покажу чертеж простой клетки для кроликов на небольшую семью. Данная клетка может быть сделана для того, чтобы вырастить к осени нескольких животных на еду.
Еще один интересный чертеж клетки для кроликов с зоной выгула прямо на земле. Данная конструкция мобильна и может быть перемещена по участку, чтобы кролики всегда имели доступ к зелени.
есть информация для дачников о том, как построить клетку для содержания домашних кроликов всего за полдня. Клетки построены из трех-четырехслойной фанеры и оцинкованной сетки.
Хорошо описана конструкция клетки с бункерными кормушками и яслями для грубых кормов. Пол в клетке из сетки, крыша из фанеры. На этом сайте можете посмотреть подробные фотографии, а также узнать оптимальные размеры конструкции.
Здесь даны эскизы разных вариантов «домиков» для кроликов: садки, бочки и непосредственно клетки. Приведена схема клетки для 2 взрослых кроликов. На чертеже простой клетки для молодняка обозначены размеры, которые пригодятся вам при ее самостоятельном изготовлении.
Видео — клетки для кроликов Золотухина
Вы можете посмотреть видео с участием Николая Ивановича Золотухина. Он рассказывает о конструкции своих модернизированных клеток для кроликов. В этих клетках пол сделан из плоского шифера, а сетка (шириной от 5 см) закреплена только в заднем краю клетки.
Это позволяет делать многоэтажные клетки и облегчает уборку. Очень полезный опыт! Также мастер рассказывает о некоторых важных элементах клеток, например, о переворачивающейся кормушке, которую удобно наполнять и чистить.
Мини-ферма Михайлова — чертеж
Легендарную мини-ферму Михайлова вы можете увидеть здесь:
В таких мини-фермах занимаются разведением кроликов профессиональные заводчики. Вы увидите на фото детальный разбор конструкции мини-фермы. Даны чертежи клеток для кроликов с размерами.
В таких клетках обустроены автоматические поилки и кормушки для животных, что позволяет кормить их не нормировано. И как следствие, такие мини-фермы просто созданы для размножения зверьков. А это увеличит прибыль фермеров, использующих мини-фермы Михайлова!
Опыт и модернизация мини-фермы Михайлова
Этот «многоквартирный» домик для кроликов с портала «Я-Фермер.ру»
сделан по чертежам мини-фермы Михайлова. Мастер пишет о достоинствах и недостатках этих клеток. Этот опыт у него сложился после эксплуатации и ухода за кроликами в этих клетках в течении одной зимы.
Вы увидите уникальные фото автора. Далее автор приводит фото поэтапной разработки собственного проекта клеток для кроликов. Можно посмотреть видео изготовления поилки, кормушки и яслей для грубого корма. Очень интересный уникальный материал!
Если вы непрофессиональный кроликовод, а только начинаете разводить кроликов, то эта статья для вас. Перед вами ещё одна авторская модель простейшей одноэтажной клетки для кроликов с чертежом. Это скорее одноэтажный жилой комплекс для пушистых зверьков. Пол в клетке можно изготовить из сетки или реек.
мастер выложил фото крольчатника с маточниками на 6 самок. Очень красивые уличные клетки из вагонки! Участники форума раскритиковали мастера. Между ними даже возник интересный спор.
Рекомендуем прочитать критические замечания и учесть их при строительстве клеток для ваших кроликов! Тем более, что автор выставил крольчатник на всеобщее обсуждение, значит, хотел спросить у знатоков, что нужно исправить. Учтите советы опытных кролиководов!
Поделиться ссылкой:
🐇 Клетка для кроликов своими руками: пошаговая инструкция
Бизнес на животных — это, пожалуй, самое выгодное дело, которое практикуют многие жители сельских поселений. Чаще всего занимаются разведением некрупной живности, например, кроликов. Для того, чтобы это занятие приносило определённый доход, особое внимание следует уделить месту, где будут обитать питомцы. Поэтому рекомендуем изучить, как выполняется клетка для кроликов своими руками. Пошаговая инструкция предусматривает важные нюансы, без которых не обойтись в процессе изготовления вольеров для питомцев.
Порой заводские фермы для кроликов слишком затемнённые и неуютные
Читайте в статье
Виды клеток для кроликов своими руками: фотопримеры и описание
Чтобы изготовить кроличьи клетки правильно, важно выбрать подходящие для этого материалы.
Маточник и гнездовье лучше делать не просвечивающимся
В целом все вольеры различаются по типу конструкции. Ознакомимся с ними поближе.
Клетка для домашнего кролика с маточником. Это высокое сооружение, которое разделено на две части. Одна служит для кормления, другая для отдыха животных. Отделяется фанерой, есть лаз для удобства.
Питомник Михайлова и Золотухина. Особенностями такой конструкции считается именно многоярусность, а также отсутствие сетчатого поддона. Имеется подвижная кормушка, которая облегчает подсыпание корма.
Вольер с изгородью для выгула животных. Представляет собой конструкцию из деревянного каркаса. Обычно выполнена на ножках. Имеется достаточное место для выгула. Такие клетки можно устанавливать просто на траву. Столь активное развитие кроликов делает их здоровыми и выносливыми.
Дизайнерская клетка на стойках идеально подойдёт для декоративных кролей
При обустройстве клеток важно понимать, что они должны быть крепкими с отсутствующими отверстиями. Это обезопасит питомцев от проникновения к ним хищников и грызунов.
Важно чтобы в клетках открывался и маточник, и отсек для выгула
Правила выбора места установки клетки для кроликов: нюансы для новичков
Чтобы животные чувствовали себя хорошо, выбор места расположения вольеров необходимо произвести с максимальной ответственностью. Это касается не только открытых уличных условий, но и при размещении изгородей в помещении.
Проживание питомцев на улице допускается при соблюдении некоторых требований. От них зависит насколько здоровой и репродуктивной будет семья. Например, при обустройстве под открытым небом стоит учитывать, что влажность воздуха не должна превышать 75%. В противном случае, животные начнут чахнуть и гибнуть.
Не допускается устанавливать клетки в местах сильных сквозняков. Это негативно сказывается на приплоде, а также вызовет заболевание ушей и глаз. Данное требование важно соблюдать даже при обустройстве домика для ушастых животных внутри сарая.
Нельзя создавать слишком утеплённые и герметичные вольеры. Например, температура выше 23ºС способствует активному размножению бактерий внутри клеток в биологических отходах. После чего начинается массовое инфицирование крольчих семей.
Следует соблюдать температуру пребывания животных при установке жилища в помещении. Нижний предел должен быть 10ºС, не меньше. Если это условие не соблюдено, необходимо включать обогреватель, также деревянные клетки для кроликов разрешено утеплять пенопластом.
Не рекомендуется надолго оставлять клетки на земле и под открытым солнцем. Животные не очень хорошо воспринимают длительное пребывание в таких условиях. Опять-таки, это сказывается на их здоровье.
Содержание кроликов должно быть комбинированным: в тёплую погоду на улице, а когда холодно — в помещении.
Треугольные клетки предназначены для уличных условий. Их размещают на зелёной траве
Не забываем про освещение клеток. Если они расположены в помещении, то необходимо оборудовать несколько ламп. В темноте животные плохо видят, часто недоедают.
Как сделать клетку для декоративного кролика своими руками
Многие просто не решаются на создание большого хозяйства, а предпочитают заботиться о миниатюрных зверьках. Для организации жилища декоративных питомцев необходимо учитывать некоторые пошаговые рекомендации.
Стоит использовать прочный материал для изготовления конструкции. Пластиковые ограждения в клетках лучше не применять, так как питомцы могут повредить стенки и сбежать.
В качестве наполнителя и подстилки подойдут натуральные опилки. Не стоит класть рваную газету или кусочки ковролина. Они содержат вредные вещества, вызывающие отравление у животных.
Пол обязательно должен быть плоским, иначе питомцы будут проваливаться между прутиков, так как на их лапках отсутствуют подушечки.
В качестве поддона необходимо использовать неглубокое корыто, оно пригодится для отходов и туалета кроликам.
Кормушки и поилки нужно оборудовать так, чтобы кролик мог быстро к ним приспособиться
Идеально использовать при создании клеток для капризных животных натуральное дерево и металл. Запрещено применять для обработки лак и краску. Даже малейшая гидроизоляция может повлиять на здоровье миниатюрных красавцев.
Чертёж с размерами самодельной клетки для кроликов
Когда вы ознакомились со всеми правилами и запаслись необходимым инвентарём, можно приступить к разработке чертежа (проекта), который станет основой изготовления. Давайте, в первую очередь, разберёмся с размерами клеток для кроликов, изготавливаемых своими руками. Обычно достаточно параметров 100×60 см. При необходимости можно изготовить больший каркас, например, если планируете разводить семьи животных. Если места катастрофически мало, можно выполнить двух или трёхъярусные клетки для кролей с различными возможностями развлечения: спусками, лазами и так далее.
В качестве лаза можно делать лестницу или фрагмент широкой канализационной трубы
Для примера можете изучить чертёж, приведённый ниже. Это оптимальный вариант содержания кролей в домашних условиях.
Внимательно изучайте все размеры, чтобы клетка получалась пропорциональной
Инструкция по изготовлению клеток для декоративных кроликов с фото
Определившись с размерами, можно приступать к работе. Чтобы весь процесс был максимально понятен, следите за каждым фото-шагом.
Иллюстрация
Описание действия
Подготавливаем весь перечень инструментов. Нам пригодятся ножницы по металлу, малярный нож, карандаш, рулетка, шуруповёрт и электрический лобзик. В качестве основы используем древесину.
Собираем каркас из дерева по принятым размерам, соединяем его саморезами или шурупами. В середине размещаем несколько перекладин на одинаковом расстоянии.
Поверх основы крепим сетку, лишнее срезаем ножницами по металлу. Края фиксируем степлером.
Изготавливаем стенки из фанеры, крепим к нижнему их краю брусок и с помощью шуруповёрта прикручиваем к заготовке.
К боковым сторонам клетки крепим бруски, которые будут удерживать заднюю стенку.
По торцам боковых стенок во всю длину монтируем бруски, скручиваем их саморезами с внутренней стороны. На них будет закреплена крыша.
Устанавливаем переднюю сетчатую стенку, предварительно прикрепив сетку к брускам. Бруски должны находиться снаружи, так как грызуны со временем испортят древесину. Будем использовать две одинаковые боковые секции. Посредине оставляем место под дверцу.
К наружной стороне дверцы прикручиваем петли и защёлку.
При необходимости прикручиваем к вольеру ножки и застилаем материалом, чтобы карликовым кроликам было удобно передвигаться.
На заметку! Если клетка будет находиться на улице, и возможно попадание осадков внутрь, необходимо делать крышу из листов шифера, установленных под уклоном.
Как своими руками сделать клетки для кролика в два яруса
Двухъярусные клетки для кроликов обычно считаются летним вариантом. Однако их часто используют, когда животных содержат в помещениях. Такие конструкции легче поддаются ремонту благодаря небольшому весу и возможности транспортировки.
Не все клетки подходят для содержания кроликов. Некоторых нужно разводить в небольших переносных устройствах
Заготавливаем чертежи самостоятельно
Для того, чтобы создать двухэтажную клетку, потребуется выполнить правильный чертёж. Его дешевле сделать своими руками, опираясь на параметры места, где будет находиться вольер. Целесообразно устанавливать невысокие сооружения, чтобы удобно было кормить питомцев. Рекомендуемая высота клеток со вторым ярусом должна составлять не более 1,5 м.
Конструкции вольеров в зимнее время подогреваютПри разработке отсеков следите за тем, чтобы высота была оптимальной для кормежки и чистки
При этом высота первого этажа таких конструкций должна быть вместе с ножками около 70 см.
Инструкция по изготовлению жилища для кроликов
Зазор между отсеками клеток может служить как небольшое хозяйственное хранилище
Запасёмся необходимым материалом, и, опираясь на детали чертежа, начнём производство клетки в два яруса.
Понадобится 8 длинных и столько же коротких брусков из дерева. Тут же готовим стойки, их высоту определяйте по чертежу выше.
Все бруски формируют единую рамку, которая соединяется из нескольких деталей путём вкручивания саморезов.
Не забываем оставлять расстояние между ярусами. Достаточно будет зазора в 10-15 см.
Аналогичным образом собираем верхнюю клетку. Можно руководствоваться техникой сооружения из предыдущего раздела.
Оставляем зазор в середине для установки V-образной кормушки. Они закрепляются саморезами к торцевым брускам каждой клетки на одном ярусе.
Заднюю стенку вырезаем по размеру каркаса и фиксируем с помощью шурупов. В качестве дна также можно использовать аналогичный лист фанеры.
Дверцы удобнее делать со способом открывания на себя вверх. Так будет проще убирать внутри клетки.
Защёлки лучше использовать старого образца. Они намного надёжнее современных
По окончании сооружения двух одинаковых клеток, их стыкуют вместе. Чтобы выдержать зазор делают стойки, которые соединяют между собой длинными саморезами и накладыванием планок по тыльной стороне.
На заметку! Для того, чтобы облегчить процесс сборки каркаса для кролей, можно воспользоваться старыми оконными рамами. Однако вместо стекол вшить сетку всё-таки необходимо. Это делается для того, чтобы в летнее время животные не погибли от жары.
Клетка для кроликов из сетки: элементарный алгоритм
Конструкции из стальной сетки достаточно удобны и практичны. В них целесообразно держать большое количество семей. Для того, чтобы их правильно соорудить, необходимо знать точные размеры отсеков, которых будет достаточно для создания нового потомства и дальнейшего их развития.
Дно клетки необходимо закрывать специальными подстилками, которые можно купить в зоомагазине
Размеры на чертежах
Размер ячеек, а также величина прутьев может отличаться в зависимости от типа конструкции. Если верить стандартам, то рекомендуется изготавливать стенки и верхнюю часть с помощью сетки с прутьями 2 мм. Что касается пола, то здесь рационально использовать полотно с проволокой размером от 3 до 4 мм. Размер ячейки должен составлять 20×20 мм². Это предотвратит возможные травмы конечностей у животных
Наклонные кормушки (одна на две секции) удобно чистить и делать замену корма
Пошаговая инструкция в видео
Механизм работы достаточно непростой, так как необходимо чётко понимать, какой размер детали нужно отрезать, а где оставить некоторый запас. Чтобы не запутаться в процессе самостоятельного изготовления, рекомендуем посмотреть видео о том, как создать клетки для кроликов своими руками.
№24. Размещать клетки можно на стойках, предварительно поставленных на подножки
Кроличьи клетки Михайлова: делаем своими руками
Большая клетка для кролика даёт возможность быстро и активно развиваться животным, в семье которых имеется порядка 8-10 особей. Так животные комфортно растут и меньше болеют.
Возможные чертежи и схемы клеток Михайлова
Выдвижные отсеки для сбора навоза лучше покрыть гидроизоляционным материалом
Обратите внимание, в чём особенность конструкции. Изучите размеры. По внешнему виду клетка существенно отличается от обычных строений. Зачастую в одной постройке обустраивается по четыре отдельных отсека с кормушками.
В нижней части мини-фермы сделано конусообразное дно. Оно предназначено для удобной очистки клетки от фекалий. Внутри конструкции предусмотрена кормушка, отсек для воды и гнездо для крольчат.
Сборка подставки
Как сделать подставку к клетке для кроликов по Михайлову? К этому вопросу приходится возвращаться всем начинающим фермерам снова и снова. Новичкам очень важно следовать некоторым советам.
Основа фермы должна собираться из прочных материалов. Желательно, чтобы это был металл или прочные бруски дерева.
Оборудовать канализационный отсек лучше из листов фанеры. Он делается под углом. Конструкция должна хорошо выдерживать вес фермы с питомцами.
Дополнительно клетку укрепляют нержавеющим материалом, если стойки изготовлены из металла.
В мини-фермах должны быть обустроены автопоилки и кормушки.
Разведение кроликов лучше выполнять в фермах по типу Михайлова
Такое сооружение удобно для разведения молодняка разной породы. Животные защищены от холода и падений. В конструкции предусмотрено много свободного пространства.
Клетки нужно хорошо чистить от помёта. Со временем от них будет исходить неприятный запах
Зона выгула и гнездования: особенности производства
Как правильно сделать клетку для кроликов с обустройством выгульного помещения — это один из важных вопросов, который стоит решить при создании мини-фермы Михайлова. Идеально сделать эту зону в качестве кормовой, обустроить бункерный контейнер для пищи и канистровую поилку.
Обустраивая две мини-фермы рядом, можно сделать единую кровлю из черепицы
Напольное покрытие лучше выполнить из реек. Его сечение должно составить 20×45 мм. Их лучше дополнительно обить металлическими полосками. Пол делают под углом 45º. Такой подход обеспечит удобный сбор фекалий.
Такие конструкции подходят для содержания нутрий и норок
Как монтируется верхний ярус и крыша
Самодельные клетки для кроликов рассчитаны на содержание 25 особей. Оптимальная площадь составляет 1,4 м². Этого достаточно для полноценного развития семей. Внутренний объём предусматривает наличие нескольких отсеков, боковые и передняя стенка должны выполняться из сетки с некрупными секциями. Задняя часть каркаса выполняется закрытым способом. Для этого лучше использовать цельный лист фанеры. Поверхность крыши закрывают волнистым шифером, предварительно постелив в качестве потолка лист ДСП. Ферма строится с односкатной кровлей.
Вентиляционная шахта предусматривается для всех клеток полузакрытого или закрытого типа
Правила оформления нижнего яруса
Нижнее отделение устанавливается на стойку, ярус разделяется на секции, одна из длинных сторон остаётся закрытой. В отделении должны присутствовать: выгульное помещение и гнездовье. Лицевая сторона располагается противоположно той, что установлена в верхнем ярусе. Между всеми отсеками необходимо обустроить лазы, имеющими лёгкие заслонки, которые должны быть выполнены висячими для удобства передвижения кролей.
Какие лучше клетки купить для кроликов: обзор популярных вариантов
При разведении домашних грызунов не всегда хватает времени самостоятельно построить для них фермы. Поэтому рекомендуем обратить внимание на заводские варианты клеток, приведённых в таблице ниже.
В этой публикации редакция HouseChief рассказала своим читателям о том, как построить клетку для кроликов различными способами. Если у вас остаются вопросы, задавайте их в форме для комментариев. Обязательно оценивайте статью и делитесь своим мнением.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
с маточной секцией, по Золотухину, Михайлову, требования, материалы, инструкция по изготовлению
Чтобы заняться разведением ушастых грызунов, потребуются клетки для кроликов, которые покупают либо изготавливают самостоятельно. По конструкции, так же как и по применяемым материалам, домики могут быть разнообразными. Клетки своими руками можно сделать простыми или более сложными, дополнительно оснастив их подогревом, подведением воды. Выбор той или иной конструкции будет зависеть от планируемого поголовья, породы, наличия материалов под рукой и места расположения крольчатника.
Чтобы сделать клетки для кроликов своими руками, чертежи следует изучить заранее. Правильно подобранная конструкция обеспечит питомцам наилучшие условия для нормального роста и развития.
Что учесть при конструировании клеток
Кролики хоть и относятся к неприхотливым животным, но все же строить клетки и размещать их лучше, придерживаясь советов опытных заводчиков. Первое, с чего стоит начинать, – это выбор места, где будут располагаться клетки, поскольку сквозняки недопустимы. В летний период животным нужна тень, для чего потребуется сделать навес. Следует помнить о том, что для кролей необходимо несколько клеток. Каждому свой дом: взрослым особям, для беременной крольчихи, а после окрола – для молодняка. Лучше с самого начала делать все правильно, чтобы потом не пришлось исправлять ошибки, поэтому прислушивайтесь к рекомендациям опытных людей.
Как уже было отмечено, конструкции клеток могут быть разными, но пол выполняют из сетки или деревянных реек, которые укладывают на расстоянии 15 мм друг от друга. В качестве кровли применяются те же материалы, что и для обшивки стен, при условии размещения клеток в помещении. При уличном содержании крышу выполняют из кровельного материала, исключающего проникновение влаги. Жесть для этих целей будет не лучшим вариантом. Расположение кроличьих клеток предусматривают на высоте 0,5-1 м от земли.
Домики могут быть разделены на несколько отделений с лазом, а также иметь откидную конструкцию крышек для удобства очистки отдельных секций. Лаз позволит животным перемещаться по всей площади жилища. Крольчатник для содержания самцов должен быть достаточных размеров для просторного перемещения. Нужно учитывать, что малоподвижный образ жизни самцов приводит к бесплодию. Для самок домики делают не менее просторными. На одной площади можно размещать 3-4 крольчихи.
Молодняк содержится в одном помещении с кормящей самкой. Рядом должна находиться свободная клетка, куда отсаживают кормящую мать с крольчатами, если есть необходимость в дополнительном питании.
Лучшие материалы под строительство клеток – древесные. С их помощью собирают каркас будущей конструкции и крышу. Для стен могут применяться различные материалы, выбор которых зависит от места установки, региона и от того, что имеется в хозяйстве. Наиболее распространенными являются: фанера, сетка, доски либо деревянные рейки. Выбор зависит от возможностей и предпочтений кроликовода. Изготовление клеток для кроликов должно осуществляться аккуратно с тщательной обработкой заготовок: гвозди, саморезы, занозы, острые края сетки выступать не должны. В противном случае животные могут получить травмы.
Клетка для кроликов своими руками (видео)
Выбор размера клетки
Прежде чем приступить к строительству той или иной конструкции, нужно найти чертежи с размерами, по которым будет производиться сборка. Возможен вариант самостоятельной разработки схемы. Как уже отмечалось, чтобы содержать и разводить кролей, понадобится несколько разных клеток, которые будут отличаться как по назначению, так и по параметрам.
Размеры клеток для кроликов должны быть следующими: длина – 140 см, ширина и высота – по 70 см. Отделения разграничиваются между собой кормушкой для сена и травы. Кроличьи клетки можно расположить в 2 этажа, что позволит сэкономить пространство. Кроме этого, потребуется построить клетку для молодняка, где питомцы содержатся группами. Постройка сложностей не вызывает и выполняется по следующим размерам: высота – 60 см, длина – 200 см, ширина – 100 см. Размеры домиков для кролика своими руками рассчитывают исходя из предполагаемого поголовья, которое в них будет содержаться. На одного крольчонка должно приходиться минимум 0,12 м². Довольно часто для молодых питомцев не конструируют отдельное жилье, а содержат их в стандартных клетках, рассчитанных на взрослых кролей с учетом необходимой площади.
Отдельного внимания заслуживает домик для крольчихи, который называют еще маточником. В клетке для самки с молодняком необходимо организовать 2 отделения: маточное и кормовое, которые должны разделяться перегородкой с лазом. Располагают его несколько выше уровня пола, чтобы крольчонок не смог самостоятельно оттуда выбраться. Размеры маточного отделения должны быть следующими: высота – 20 см, длина и ширина – по 40 см.
Располагают домик в маточном отсеке непосредственно перед окролом. В том случае, если была выбрана порода кроликов великан, то стандартные размеры домиков им не подойдут: нужно позаботиться о несколько больших конструкциях. Для успешного разведения великанов понадобится жилье шириной 70 см, длиной 170 см и высотой 55 см, причем это минимальные размеры. Если планируется выращивать кроликов породы гигант, размеры клетки для кроля должны составлять 80*100*65 см, а для самки с молодняком – 100*150*65 см.
Постройка клеток для кроликов
Клетка для кроликов своими руками, пошаговая инструкция которой приводится ниже, состоит из двух секций. Ее изготовлением может заняться даже начинающий кроликовод. Перед сборкой подготавливаем все необходимые материалы и инструменты, нарезаем заготовки из деревянного бруса. Рассмотрим дальнейшее описание:
Из деревянных реек делают каркас высотой 70 см, длиной 150 см, высотой передней части 55 см и 35 см – задней.
Собранная конструкция обшивается фанерой либо досками.
Внутри клетки предусматривают отделение под маточник либо домик для крольчат.
Между отделениями для корма и гнездом устанавливают перегородку с лазом для свободного перемещения животных.
Крышу лучше сделать на петлях, чтобы ее можно было без труда приподнять, когда в этом будет необходимость.
Для гнездового отделения делают глухую дверку из дерева. Для кормового – используют металлическую сетку с ячейками малой размерности.
На пол применяют сетку с мелкими ячейками или деревянные рейки.
В гнездовом отделении пол нужно сделать сплошным из дерева.
Под клеткой располагают поддон для сбора навоза.
Независимо от того, из чего изготовлена клетка – из сетки или дерева, внутри ее можно самостоятельно оборудовать кормушками и поилками, установить отделение для сена. Зная, как сделать клетку для кроликов своими руками, можно значительно сэкономить, ведь затраты потребуются только на материалы.
Клетка для кроликов с маточной секцией
Решив разводить кроликов, придется задуматься о конструкции с гнездовым отделением. Рассмотрим последовательность действий, как собрать клетку и встроенный маточник для кроликов своими руками, чертежи которого достаточно легко разобрать даже неспециалисту.
Алгоритм действий следующий:
С помощью деревянных брусков сечением 50*50 мм монтируется каркас, а в местах, где будут располагаться кормушки, из сетки для кроликов делают полы.
Монтируют заднюю стенку и сплошной пол для маточного отделения.
Боковые стенки закрывают фанерой либо доской, ставят перегородки с отверстиями для маточной секции. Отверстия (лазы) выполняют диаметром минимум 20 см.
На гнезда монтируют крышки.
Кормушки устанавливают путем крепления бруска к каркасу клетки, разделяя ее на секции.
Для окончательного закрепления напольной сетки используют рейки.
Монтируют бункерные кормушки.
Устанавливают крышу клетки и дверцы для кормушек.
Закрепляют сплошные гнездовые и сетчатые дверки, после чего ставят задвижки.
При установке крольчатника на улице крышу делают водонепроницаемой. Для этого прибивают дополнительный каркас из реек, к которому закрепляют материал для кровли. Хороший и наиболее распространенный для этих целей – шифер.
Описанный вариант отлично подходит для домашнего строительства из-за наличия бункерной кормушки большого объема. Кроме этого, возможна установка нескольких дополнительных ярусов. При многоэтажном расположении между каждым ярусом нужно положить поддон для сбора навоза либо сделать поверхность под наклоном, благодаря чему отходы будут скатываться в специальную емкость.
Универсальная клетка для кроликов (видео)
Клетки по Золотухину
Кролиководы с опытом знают, что правильная конструкция жилища является важным фактором успешного содержания и разведения ушастых питомцев. Что из этого следует? Даже если делать клетки своими руками, необходимо придерживаться определенных стандартов в отношении формы постройки и применяемых материалов. Если конструкция уличная, то крыша обязательно должна быть выполнена под углом, чтобы все осадки с нее стекали.
Кролиководом с многолетним опытом Н. И. Золотухиным был доработан стандартный чертеж клетки с целью повышения удобства животных. Поводом для таких изменений послужили наблюдения за поведением ушастых в дикой природе. Помимо улучшения удобств для кроликов, облегчается уборка для заводчика, экономится место. В постройке клеток по методу Золотухина не возникает сложностей, да и по стоимости они обходятся довольно дешево. Построить дом для кроликов вполне по силам даже начинающим, главное при изготовлении – придерживаться чертежа.
Клетки для кроликов Золотухина наделены рядом преимуществ, в результате чего они получили широкое распространение среди кролиководов. Одной из важных характеристик является пол кроличьего дома, который выполнен с некоторым наклоном. Особенность пола клетки Золотухина состоит еще в том, что его не делают полностью решетчатым или сетчатым. Дело в том, что сетка для кроликов не очень удобна. Ее используют только возле задней стенки, чтобы отходы жизнедеятельности свободно удалялись из клетки. Связано это с тем, что животные мочатся и испражняются только в дальних углах своего жилья.
Помимо особой конструкции пола, клетка Золотухина имеет хорошее проветривание, освещение и затемнение в маточнике. Кормушки крепятся таким образом, что опрокидывание животными исключено. Изготавливая рассматриваемую конструкцию, рекомендуется придерживаться следующих размеров:
высота – 1,5 м;
ширина – 2 м;
глубина – 80 см;
размер дверцы – 40*40 см;
уклон пола – 7 см;
ширина сетки для пола – 20 см.
Таковы особенности и преимущества клетки по Золотухину.
Клетки по Михайлову
Другой кроликовод Михайлов разработал совсем иную конструкцию домика для ушастых. Особенность клетки состоит в 2-4 герметичных отделениях, предназначенных для сбора навоза и одного либо двух ярусов. Первоначальная конструкция клеток Михайлова для кроликов предполагала содержание двух взрослых особей. На сегодняшний день существуют и другие варианты, рассчитанные на содержание молодняка либо двух беременных самок. Исполнение клеток может быть как одно-, так и двухъярусным. В любом случае конструкция подразумевает общее отделение для сбора навоза. Кроме этого, клетка имеет четкое расположение: установку выполняют задней стенкой на север, что защитит животных от ветра. Остальные стороны жилища выполнены из сетки.
В дополнение ко всему, рассмотренный домик оснащается подогревом маточника и поилок, а также системой вентиляции.
При более детальном рассмотрении конструкции клетка Михайлова условно разделяется на 3 части: верхнюю, нижнюю и подставочную. Вверху располагаются 1 или 2 яруса, внизу – конусообразный отдел, обеспечивающий сбор и хранение навоза до его уборки. Чтобы такая конструкция надежно стояла на земле, используется подставочная часть. Маточники, отделения для корма и воды несколько выступают наружу. Возможны некоторые вариации конструкции: маточники могут располагаться ближе к центру, тогда как поилки и кормушки – внутри. Чтобы избежать опрокидывания, подставка должна использоваться обязательно. Полы в клетках – деревянные, из реек, расположенных по диагонали. Как можно было понять, сделать домики Золотухина своими руками несколько проще. Чтобы повторить конструкцию описанного сооружения, необходимо рассмотреть чертежи клеток для кроликов по Михайлову.
Жилье для декоративных кроликов
Помимо пород кролей, которых разводят с целью получения мяса и шерсти, существуют еще и декоративные виды. Клетки для декоративных кроликов своими руками можно сделать без особых затруднений. Главное – нужно определиться, как часто кролик находится в течение дня вне своего жилья. Если ушастый гуляет более 3 часов в день, то клетка может быть размером 70*40 см. В том случае, если кролик в основном находится в домике, то изготавливают его размером не менее 100*50 см. Если позволяет свободное место, клетку можно сделать и больших размеров. В целом следует ориентироваться на те же рекомендации по строительству, что и для обычных кроликов. Процесс на самом деле аналогичен: собирается каркас из реек, обшиваются стены фанерой, монтируется пол, крыша, дверцы.
Вариантов клеток для декоративных кролей существует немало. Многие разрабатывают свои конструкции, стараясь создать максимально комфортные условия для своих пушистых любимцев. Одним из привлекательных вариантов может быть многоярусный домик с резьбой по дереву, различными элементами, позволяющими ушастым развлекаться и прятаться. Все зависит только от вашей фантазии.
Клетки для кроликов своими руками. Пошаговая инструкция
Кроликов не принято просто держать в сарае как других животных. Оно и понятно, маленького кролика сложно найти в большом помещении. В некоторых случаях проворный грызун находит в сарае дырку и убегает. Если в сарае есть другие животные, то они могут случайно задавить кролика. А ведь кроликов надо считать, каждому давать нужное количество корма, делать прививки и т.д. Разведение кроликов в таких условиях практически невозможно. Чтобы избежать таких неприятностей кроликов обычно держат в клетках. Хорошая клетка удерживает и защищает кролика. При этом создает комфортные условия для жизни животного. Кролики становятся здоровее и плодовитее, а также легче набирают вес. Качество меха тоже увеличивается.
Клетку можно купить в магазине, а можно сделать клетку для кроликов своими руками. У второго вариантов масса преимуществ. Вы сами выбираете размер, форму и конструкцию клетки. Вы сами выбираете материал и сами следите за качеством работы.
Подготовка
Для работы нам понадобится:
металлическая сетка разных размеров
пластиковые кромки
пластиковые коврики
лист жести или оцинкованного железа
скобы
скобообжимные щипцы или скобообжимной пистолет
плоскогубцы
кусачки или болгарка
киянка
Выбор материала
Мы будем делать клетку для кроликов целиком из разноячеистой металлической сетки. Некоторые используют более сложные конструкции, но обычно это не оправдано. Не стоит также делать клетку с деревянными частями. Такую клетку тяжело демонтировать, чинить и чистить. Также дерево легко впитывает продукты жизнедеятельности кроликов. Есть риск заражения древесины, что опасно для здоровья животных.
Клетка из металлической сетки обходится дешево и делается всего за пару часов без особых усилий. Для работы понадобится минимум инструментов и материалов. При этом такие клетки прочные и надежные. Их легко перемещать, чинить и чистить. Обилие отверстий обеспечивает хорошую вентиляцию, а также упрощает наблюдение и уход за кроликами.
Для клетки не подойдет алюминиевая сетка. Она слишком мягкая и легко деформируется даже мелкими животными. Сетка для курятников тоже не годится. Тонкие прутья не выдержат вес кролика. Мы не хотим, чтобы конструкция развалилась в первый же день. Это пустая трата времени, сил и материалов. К тому же, это просто опасно для здоровья и жизни кроликов. Нам нужна прочная и безопасная сетка, которая не ржавеет, не портится со временем и не травмирует кролика.
Лучше всего использовать оцинкованную сварную сетку. Продается в виде рулонов и листов на строительных рынках. Ее легко узнать по наплывам на местах сварки.
Не покупайте сетку с искривленными ячейками. Это признак материала низкого качества. Есть риск того, что поврежден защитный слой.
Ячейки сетки должны быть прямоугольной или квадратной формы. Для стен и крыши мы используем сетку из прутьев толщиной в 2 мм. Стенки обычно делают из сетки с размером ячеек в 25х50 мм или 25х25 мм. Для крыши можно взять сетку с более крупными ячейками. Например, 25х120 мм. Каких-то жестких требований по размерам здесь нет.
Для пола нужно брать сетку из более толстых прутьев в 3-4 мм с размером ячеек 10х25 мм или 20х20 мм. Такой выбор сетки оптимален. Она не травмирует лапки кроликов и не дает им проваливаться вниз. При этом ячейки достаточно большие, поэтому можно удобно избавляться от продуктов их жизнедеятельности.
Выбор способа соединения
Есть два основных способа сборки конструкции: сварка и сборка скобами. Раньше сварные конструкции были очень популярны, но сейчас теряют свою актуальность. Сварка нужна, когда нужно соединить детали «намертво». Такую конструкцию уже не получится легко разобрать, расширить, уменьшить и т.д. Сильно усложняется ремонт. Сварные конструкции еще можно купить в готовом виде, но своими руками так уже не делают.
Сборка скобами с помощью скобообжимного инструмента избавляет от этих проблем. Части клетки соединяются с помощью металлических скоб в форме полуколец. Скобы обжимаются вокруг прутьев, образуя кольцо плотное кольцо нужно диаметра. Крепление достаточно прочное и надежное. При этом сохраняется минимальная подвижность элементов конструкции. Это уменьшает риск деформации. Если Вам понадобится разобрать конструкцию для ремонта или изменения размера, то кольцо легко разжимается и снимается. Сама сетка никак не повреждается при демонтаже.
Преимущество второго метода очевидны, поэтому это наш выбор. Осталось только подобрать инструмент.
Выбор инструмента
Для работы со скобами нам понадобится скобообжимной инструмент. Можно взять ручной или пневматический инструмент.
Скобообжимные щипцы — ручной инструмент, работающий за счет мускульной силы человека. Они довольно дешевые, но работать с ними тяжело. Из-за особенностей конструкции со щипцами не получится работать в труднодоступных местах. Также есть риск недожать скобу и ее придется доводить плоскогубцами.
Скобообжимной пистолет — пневматический инструмент, работающий на сжатом воздухе. Скобы обжимаются автоматически – никакой нагрузки на руки. Работа идет быстро и без перерывов. Пистолет зажимает все скобы с нужной силой, поэтому доводка не требуется. Пневматический инструмент компактный и удобный. С ним можно работать даже в труднодоступных местах.
Очевидно, что работать со скобообжимным пистолетом гораздо проще и удобнее. Для сборки клеток мы возьмем скобообжимной пистолет SC7E для клеток, габионов и матрасов. С таким инструментом вы тратите меньше времени, не устаете, а главное – качество соединений гораздо выше. И чем больше нужно клеток, тем очевиднее выгода от использования пистолета.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Подбираем размеры
Сначала нужно определиться, где будет стоять клетка. Это позволит подобрать размер и форму будущей клетки. Кролики подвижны и им нужно пространство. Оптимальная внутренняя площадь клетки для одного кролика составляет примерно половина квадратного метра. Но желательно делать клетку с запасом. Мы рекомендуем следующие размеры:
Ширина: 500-800 мм
Длина: 1200-1300 мм
Высота: 400-450 мм
Для верности лучше сделать хотя бы приблизительную схему будущей клетки с указанием размеров.
Вытянутая клетка прямоугольной формы позволяет кроликам лучше использовать внутренне пространство. Разместить такую клетку тоже проще.
Шаг 2. Нарезаем детали
Для нарезания сетки можно использовать кусачки, но это очень медленный процесс. Гораздо быстрее работа идет с болгаркой или пневмоножницами. Нам нужно вырезать четыре стенки, пол и крышу. Пол и крыша делаются одинакового размера, то же касается пары боковых стенок. Передняя стенка делается на 2-3 см ниже задней. Это понадобится после для установки поддонов.
Нарезать сетку нужно так, чтобы по краям не торчали прутья. Это травмоопасно.
Теперь нам нужно сделать проем для дверки. Его можно разместить в боковой стенке либо на крыше. Где именно – вопрос удобства. Если Вы хотите поставить клетки вдоль стены, то делайте проем сбоку. А если клетки будут стоять на платформе, то проем надо сделать сверху.
Проем должен быть достаточно большим, чтобы вы могли через него достать кролика двумя руками. Чтобы не травмировать руки и кролика отверстие нужно со всем сторон обезопасить пластиковой кромкой. Ее можно купить в специализированном магазине.
Также желательно разделить клетку на жилую и кормовую зону. Для этого нам понадобится еще одна стенка того же размера, что задняя и передняя. В разделительной стенке нужно вырезать проем, чтобы кролики могли перемещаться из одной части клетки в другую. Обезопасьте проход с помощью пластиковой кромки. Разделительную стенку иногда делают из фанеры. Но ее приходится часто менять.
Шаг 3. Собираем клетку
Берем скобообжиной инструмент и соединяем вертикальные стенки друг с другом. Их нужно соединить так, чтобы верхняя часть передней стенки оказалась на одном уровне с остальными. Внизу останется зазор в 2-3 см.
Затем к полученному каркасу крепится пол клетки. Пол надежно крепится к стенкам по всему периметру. При этом он крепится не к самому низу, а на уровне нижней части передней стенки. То есть пол клетки не должен доставать до земли примерно те самые 2-3 см. Конструкция должна стоять только на нижней части стенок. Это нужно, чтобы продукты жизнедеятельности кроликов не оставались в клетке, а падали вниз на поддоны.
Устанавливаем внутреннюю перегородку. Металлическая перегородка крепится так же, как и прочие стенки. Перегородку из фанеры лучше особо не фиксировать, так как ее придется периодически менять в ходе эксплуатации. Когда все внутренние перегородки установлены, то можно закрепить крышу.
Теперь можно закрепить дверцу. В качестве петель мы используем скобы. Двух скоб с одной стороны будет достаточно. Фиксироваться дверь может маленьким замком или элементарным засовом из жести.
Шаг 4. Последние штрихи
Сделаем поддоны для экскрементов. Мы используем жесть или оцинкованное железо. Для маленькой клетки без внутренних перегородок хватит и одного поддона. Если же в клетке есть перегородка, то лучше сделать отдельный поддон для каждой части. Вырезаем из жести заготовку общей площадью чуть больше пола. С помощью киянки загибаем металл так, чтобы получилось корытце с пологими краями. По высоте, длине и ширине оно должно вмещаться в прорезь. Если используется два поддона, то они должны свободно пролазить вместе.
Осталось установить кормушки и поилки. Лучше всего использовать наружные, так как ими проще пользоваться. Если вы делаете внутри резервуары для воды, то они не должны быть глубокими. Есть риск утопления малышей.
Чтобы кроликам было удобнее отдыхать расположите на полу несколько пластиковых ковриков.
Клетка полностью готова. Осталось ее разместить и можно запускать кроликов.
50 DIY Rabbit Hutch Планы, чтобы вы начали разводить кроликов
Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Помимо домашних животных, кролики — одно из лучших животных для выращивания на мясо, потому что они являются устойчивым источником мяса. Хоть они и не так популярны, как куры, но производство мяса сопоставимо.
Фактически, одна пара кроликов может производить более 300 фунтов мяса в год!
Это довольно удивительно, учитывая, что они требуют очень мало для кормления и не требуют много места, это делает их жизнеспособным источником мяса для всех.Можно жить в пригороде и при этом выращивать мясных кроликов.
Чтобы начать выращивать кроликов, вам понадобится клетка.
Если вы предпочитаете построить клетку для кроликов самостоятельно, вы пришли в нужное место. Мы собрали 50 поделок для кроликов со всего Интернета.
… прежде чем мы начнем:
Если вы впервые держите кроликов, мы рекомендуем вам прочитать две книги, чтобы вырастить счастливое и здоровое стадо кроликов:
Наиболее полное руководство по выращиванию. кроликов для мяса, шоу, меха или даже в качестве домашних животных.Эту книгу должен хотя бы раз прочитать каждый владелец кролика.
Получить книгу на Amazon ›
Если вы также думаете о разведении животных, помимо кроликов, таких как куры или козы, но не хотите покупать по одной книге для каждой, то эта книга для вас.
Получить книгу на Amazon ›
А теперь давайте приступим к первым бесплатным планам клетки для кроликов:
1. Базовая клетка для кроликов
Эта клетка для кроликов представляет собой очень простую клетку, сделанную своими руками. Это в основном ящик на ножках. Это удерживает кроликов от земли, чтобы отпугнуть хищников или, по крайней мере, затруднить им доступ к кроликам.
У него проволочные стенки, которые позволяют видеть внутрь, а кролику — видеть наружу. Также есть места, где можно удобно устроиться кормушке и поилке. Внутри также есть кроличья нора, чтобы кролик мог родить детей и чувствовать себя в безопасности.
Так что, если вы умеете обращаться с молотком и гвоздями, эта клетка подойдет вам, если вы ищете функциональность, а не фантазию.
Постройте этот домик
2. Домик с несколькими клетками
Мы с мужем сейчас строим домик, похожий на этот.Позвольте мне рассказать вам, почему.
Наличие нескольких одиночных клеток, когда у вас довольно много кроликов, начинает занимать много места. Это также делает кормление и полив более утомительным, потому что вам нужно ходить по всем клеткам.
Эти клетки, которые удерживают всех ваших кроликов вместе, делают кормление и уборку клеток намного более эффективным. Просто нужно уделять больше внимания болезням, потому что они ближе друг к другу. И кролики могут размножаться через проволоку.
Постройте этот домик
3. Обучающее видео по домику с несколькими клетками
Это очень подробное видео о том, как построить дуплекс для кроликов. Это дает вам очевидные визуальные эффекты во время обучения, поскольку это видео.
Если вы не являетесь специалистом в области плотницких работ, это видео может помочь вам обрести уверенность в постройке собственного жилища.
Эта клетка — еще одна клетка, которая может содержать несколько кроликов на отдельных участках, но как одна прикрепленная клетка. Для того, чтобы вещи были компактными и эффективными, это отличный вариант клетки.
Постройте эту клетку
4. Клетка для нескольких кроликов
Это еще одна красиво построенная деревянная клетка, которая предназначена для размещения до трех отдельных кроликов. Я не могу не подчеркнуть, насколько это облегчает кроликовод, когда они собирают всех ваших кроликов вместе.
Тем не менее, я также хочу коснуться красивой деревянной отделки этой клетки. Тот факт, что вы выращиваете животных, не означает, что вы по-прежнему не хотите, чтобы ваша собственность выглядела хорошо. Эта клетка, безусловно, добавит привлекательности вашей собственности и не повредит ей.
Постройте эту клетку
5. Проволочная клетка для кроликов
Это отличное видео, в котором подробно показано, как построить клетку для кроликов из прочной проволоки.
Возможно, это домик не такой красивый, как вам хотелось бы. Но если вы тот, кто больше заботится о функциональности, то эта клетка именно то, что вам нужно.
Преимущество полностью проволочной клетки состоит в том, что ее намного легче содержать в чистоте, а также она очень хорошо защищает кроликов. Хищникам сложно пережевывать провода.Безопасность вашего кролика всегда является главным приоритетом, так как у него много хищников.
Постройте этот домик
6. Хижина для кроликов из поддонов
Если вы похожи на меня, вы любите поддоны. Они настолько универсальны, что их можно использовать практически для чего угодно, включая постройку клетки для кроликов.
Так что, если у вас мало средств или вы просто хотите переработать что-то в клетку для кроликов, то это жизнеспособный вариант для вас.
Еще одним преимуществом использования поддонов является их сила. Поддоны очень прочные, поэтому клетка из них должна быть защищенной от хищников.
Постройте этот домик
7. Домик из ПВХ
Этот домик кажется очень экономичным. Также замечательно, что вы можете разместить все свои проволочные клетки в одном месте.
Единственным недостатком этой клетки является то, что мне интересно, насколько она безопасна на самом деле. А поскольку кроличьих нор нет, важно разместить кроликов в тени.
Кроликам очень быстро становится жарко, поэтому их нужно либо поместить в более прохладное место, либо иметь место, где они могут болтаться, когда солнце становится для них слишком ярким.
Постройте эту хижину
8. Хижина для кроликов своими руками
Это еще одна хижина, которую вы можете построить. Прекрасный вариант. Мне лично очень нравится это как план одиночной клетки.
Имеет красивую деревянную отделку и жестяную крышу, защищающую кролика от солнечного света и дождя. У клетки есть деревенский колорит, что делает ее очень уютной для ваших пушистых добавок.
Постройте этот домик
9. Домик с А-образной рамой
Скажу честно, я никогда раньше не видел таких домиков.Но теперь, когда у меня есть, они мне нравятся. Я все еще думаю, что предпочел бы вариант с несколькими корпусами, но если у вас всего несколько кроликов или вы хотите держать кроликов отдельно, этот дизайн очень уникален.
Мне нравится, что он еще на ногах, чтобы защитить кроликов. Имеет проволочную а-рамную конструкцию. А еще есть кроличья нора.
Что мне больше всего нравится, так это большие отверстия, которые позволяют легко добраться до кролика, когда это необходимо. Эта клетка также выглядит очень простой в уходе и чистке.
Постройте этот домик
10.Домашняя клетка для кроликов
Итак, допустим, вы не хотите есть своих пушистых друзей. Вместо этого вы хотите вырастить их как домашних животных. Кролики — отличные домашние животные, и я очень люблю наших, хотя они не совсем в «статусе домашних питомцев».
Но если это ваше намерение, то вам определенно понравится эта домашняя клетка. Он красивый и деревянный. Мне нравится, как она открывается, чтобы облегчить удаление кролика и чистку клетки.
Это не бельмо на глазу, которое отлично подходит для всего, что будет в вашем доме.Он также предназначен для содержания нескольких кроликов. Не хотите, чтобы несколько домашних кроликов? Ничего страшного, используйте его для хранения припасов для кроликов.
Постройте эту клетку
11. Двухэтажная клетка для кроликов
Это еще одна клетка, предназначенная для домашнего кролика. Но позвольте мне сказать, если у вашего кролика есть одна из этих клеток, значит, они живут своей жизнью!
У них есть свои жилые помещения и еда наверху, а их горшок и спальные места внизу. И у него есть отличный пандус, который позволяет им выходить в дом, когда он открыт, но удерживает их, когда он закрывается обратно в клетку.
Постройте этот домик
12. Одинарный домик из ПВХ
Я думаю, что использование материалов в этом проекте очень креативное и функциональное. В основном они используют дерево для изготовления ножек, каркаса и кроличьей норы для этой клетки.
Но для отделки каркаса сверху используют трубу из ПВХ. Затем заполните открытые пространства проволокой. В этой клетке есть все, что может понадобиться уличному кролику. И он должен быть недорогим из-за используемых материалов.
Постройте эту клетку
13. Домашняя / уличная клетка для кроликов
Это отличная идея для клетки для кроликов.Если вы строите гараж, в котором хотите держать своих кроликов, определенно подумайте об этой клетке.
По сути, они проделали отверстие в стене гаража и построили проволочную сетку, которая соединяется внутри и снаружи. Он также разделен, чтобы в них можно было разместить несколько кроликов.
Затем кролики имеют крышу снаружи клетки, чтобы защитить их от непогоды. Это дает им легкий ветерок, когда это необходимо, и защиту от низких температур, когда это необходимо.
Постройте этот домик
14.Комод
Итак, вы хотите разводить кроликов в помещении для любых целей. У вас не так много денег, чтобы инвестировать в это предприятие, но у вас есть старый комод.
Что ж, с этой хижиной вы движетесь в правильном направлении. Она снимает двери и превращает этот комод в многоквартирную клетку, в которой могут разместиться до четырех кроликов.
Внизу также есть ящики для хранения необходимых кроличьих принадлежностей.
Постройте этот домик
15.The Bunny Condo
Человек, создавший эту клетку, сделал это для того, чтобы она соответствовала их декору из IKEA. Так что, если вы человек из IKEA, то, возможно, вы продали этот домик с приветствия.
По сути, они купили мебель, которую они называют «Экспедит». Это напоминает мне большую книжную полку. Говорят, вы можете сохранить стеллаж, а затем превратить его в многокорпусную клетку, если у вас есть два кролика, которых вам нужно разделить.
Затем они превращают его в клетку, которая предоставит кролику все удобства, необходимые для счастливого домашнего кролика.При этом домик гармонирует с их интерьером.
Постройте этот домик
16. Super Rabbit Condo
Это еще одна уловка IKEA, предназначенная для размещения домашнего кролика и предоставления оптимального пространства. Поэтому они начали с покупки большой стеллажной системы.
Затем они превратили его в большую клетку с пандусами, чтобы кролик мог бегать по разным уровням и вытягивать ноги сколько угодно.
Постройте этот домик
17. Домик для кроликов
Этот домик снова превратился из предмета мебели ИКЕА.Владельцы хотели, чтобы он гармонировал с их нынешним декором.
Мне нравится этот домик, потому что он на самом деле двухуровневый. Но комод можно полностью открыть, потянув ящики вниз. Это значительно упрощает чистку кролика и обращение с ним.
Постройте эту клетку
18. Большая уличная клетка для кроликов
Эта клетка для кроликов на самом деле довольно большая. Он был поднят в целях безопасности для кролика. Моя любимая деталь — большие двери.
Наличие больших дверей в клетках для кроликов очень важно, потому что с ними намного легче поймать кролика.Это также значительно упрощает очистку клетки, что очень важно для хорошего здоровья кролика.
Постройте клетку
19. Проволочные клетки для подвешивания
Это уникальный подход к клетке для кроликов. Если у вас есть беседка, под которой ничего нет, используйте ее.
Все, что вам нужно сделать, это построить небольшую крышу под беседкой и затем повесить проволочные клетки для кроликов на этой прочной крыше.
Это здорово, потому что кролики защищены от непогоды из-за крыши.Они защищены от хищников, потому что находятся в отрыве от земли. А от солнца они защищены большой беседкой.
Постройте этот домик
20. Гостиница для кроликов, подходящая для детей
У вас есть дети, которых вы хотели бы заняться разведением кроликов? Что ж, это круто!
Эти домики созданы для маленьких детей. Причина в том, что многие коммерческие клетки для кроликов имеют большие крышки, которые нужно поднимать, если вы собираетесь что-то делать с кроликами.
Это становится опасностью, поскольку они могут ударить ваших детей по рукам. Так что, если вас это беспокоит, взгляните на эту красивую клетку, которая отлично выглядит и облегчает вашим детям участие в выращивании кроликов.
Постройте эту клетку
21. Маленькая клетка для кроликов
Эта клетка для кроликов не требует излишеств, но при этом очень функциональна. По сути, это дерево, из которого сложен ящик. Затем коробка делится.
Одна сторона коробки обработана и используется в качестве кроличьей норы.На другой стороне есть проволочные перегородки, чтобы кролик мог видеть, а также облегчает уборку. В целях безопасности клетку для кроликов необходимо разместить где-нибудь на земле.
Тем не менее, эта клетка для кроликов должна быть очень недорогой в изготовлении и обеспечивать легкий уход за вашим другом-кроликом.
Постройте этот домик
22. Открытый домик для кроликов
Этот домик для кроликов — еще один базовый план. В нем есть кроличья нора и большая жилая часть для кролика.
Есть дверь, через которую можно попасть прямо в кроличью нору, что очень удобно, так как именно там кролики обычно рожают своих детенышей.
Вам понадобится легкий доступ к ним в первые дни их жизни, чтобы внимательно следить за ними и следить за тем, чтобы дела шли должным образом.
Постройте эту клетку
23. Передвижная клетка для кроликов
Это уникальная клетка. Он находится на колесах, что позволяет очень легко передвигаться как в помещении, так и на улице.
Мне нравится, что в нем два отделения. Один предназначен для кроличьей норы, а другой — для обычных жилых помещений.
Есть две двери, так что вы можете получить доступ к кролику, в каком бы отсеке он ни находился в данный момент.
Постройте этот домик
24. Трактор для кроликов
Этот дизайн очень напоминает мне небольшой курятник. Его также можно рассматривать как трактор, потому что по нему очень легко передвигаться.
Чтобы кролики могли болтаться на дне и наслаждаться жеванием травы под ногами. Или они могут воспользоваться пандусом и подняться наверх, где они могут поиграть, отдохнуть или даже поесть.
Если вам нужен домик меньшего размера, возможно, это именно то, что вы искали.
Постройте этот домик
25. Двухэтажный домик на открытом воздухе
Этот домик представляет собой еще один двухэтажный домик на открытом воздухе. Это позволяет кроликам прыгать по дну и наслаждаться зеленью вокруг них.
Затем они могут использовать пандус, чтобы взобраться на вершину, что позволит им наслаждаться видом. Они могут получить доступ к своей еде или просто найти более безопасное место, если это необходимо.
Постройте эту клетку
26. Базовая уличная клетка для кроликов
Это еще один план уличной клетки для кроликов.У него есть проводная секция, где кролик может наслаждаться простым ветерком или иметь место, чтобы растянуться.
Но есть также крытая зона, где расположена дверь, чтобы кролик мог уединиться. Это позволяет им скрыться из виду, чтобы поспать или родить.
Постройте этот домик
27. Одно- или двухэтажный домик
Это отличный проект для тех, кто уверен в своих столярных навыках. Планы очень подробны, что может облегчить этот проект для тех, у кого нет такого большого опыта в строительстве.
Здесь показано, как построить одноярусную клетку для кроликов, состоящую из нескольких корпусов. Что очень эффективно для кроликовода.
Но если вы хотите подняться на ступеньку выше и добавить еще несколько кроликов, вы всегда можете иметь двойную колоду, которая сделает содержание этого количества кроликов намного более эффективным.
Постройте этот домик
28. Трактор для кроликов с А-образной рамой
Это передвижной трактор для кроликов. Он имеет А-образную форму, что дает кроликам достаточно места для прыжков на открытом воздухе.
Но это также дает им замкнутое пространство, куда можно бежать, если они хотят отдохнуть от жары или боятся. Это также отличный вариант, потому что вам не нужно много их кормить, если вы можете перемещать их по земле.
Мое единственное предупреждение — остерегайтесь хищников. Многие любят есть кроликов, и эту клетку для собаки не составит труда перевернуть.
Постройте эту хижину
29. 5 планов размещения кроликов
На этом участке есть пять очень разных планов размещения вашего кролика на выбор.Если вы заинтересованы в выращивании кроликов на мясо, у них есть планы по созданию отличных условий, которые помогут вам правильно начать.
Если вам не нравится такая установка или у вас нет желания есть кроликов, есть также другие планы, которые помогут вам обеспечить безопасность и комфорт кроликов.
Постройте эту клетку
30. Переносная клетка для кроликов из ПВХ
На этих планах показана рама из ПВХ, которая поддерживает до шести проволочных клеток для кроликов. Если вы разводите кроликов для шоу или просто для продажи, это может быть для вас жизнеспособным вариантом.
Поскольку эта установка находится на колесах, было бы очень легко оставаться в помещении и перемещаться по мере необходимости. Это также кажется экономичным из-за используемых материалов.
Постройте клетку
31. Трехъярусная клетка для кроликов
Эта идея очень креативна и удобна для домашнего кролика. Они ставят ящик для туалета на дно, а затем дают кролику два спальных места, которые служат площадками для приземления.
Кролики напоминают мне кошек, поскольку они очень любопытные существа и любят наблюдать за происходящим.Но они также немного робкие. Такая установка поможет им раскрыть свою любопытную и творческую сторону. И я уверен, что они доставят вам массу удовольствия.
Постройте этот домик
32. Рама из ПВХ
Рама изготовлена из трубы из ПВХ. Он предназначен для размещения домашней клетки для кроликов. Вся цель этой идеи — облегчить вам уборку.
Во многих комнатных клетках есть выдвижные лотки, которые могут быть проблемой, потому что они часто роняют подстилку повсюду, когда вы пытаетесь их выбросить.
Эта рама позволяет снять всю клетку для легкой очистки, поэтому вам не придется таскать беспорядок по всему дому.
Постройте этот домик
33. Трехъярусная проволочная клетка
Это абсолютно восхитительная идея (и кролики тоже восхитительны!) Они объединили три проволочных клетки и добавили пандусы, чтобы кролики могли добраться до каждого уровня такими, какие они есть крошечные крошечные парни, живущие в нем.
Таким образом, пища и горшок находятся на дне. Затем у них есть два уровня для сна и игры.
Постройте эту клетку
34. Обновленная клетка для кроликов
Так что, если вам нужно строить только из того, что у вас есть под рукой, эта клетка может вам подойти. Они смогли построить все это из ящика для поддонов и центральных блоков.
Тем не менее, я должен предложить несколько предложений по этим планам, так что, возможно, вы сможете рассмотреть их и обойти их, если построите эту клетку.
Необходимо увеличить интервал. Кролик наверху буквально пользуется ванной, а не кроликом внизу.И я думаю, что сделал бы его немного больше, потому что новозеландские кролики — большие кролики.
Постройте этот домик
35. Трактор для кроликов с А-образной рамой
Этот трактор для кроликов немного меньше, чем упомянутый ранее. Тем не менее, это по-прежнему отличная идея, поскольку вам не придется много кормить кролика, потому что он будет постоянно есть зелень под ногами.
Однако, как я уже говорил, вы должны проявлять большую осторожность при использовании трактора для кроликов, потому что их легко опрокинуть, а собаки не проявляют пощады, когда дело касается кроликов.
Постройте эту клетку
36. Двухдверная клетка для кроликов
Мне нравится эта клетка для кроликов. У кролика есть скворечник, много жилого пространства и даже окно, в которое можно смотреть во время еды. Что еще может попросить кролик, верно?
Но больше всего мне нравится простота использования этой клетки. Двойные двери позволяют легко получить доступ к кролику, где бы он ни находился. Вы также можете легко проверить ее гнездовой ящик, если в уравнении участвуют комплекты.
Очистка будет намного проще, так как обе двери открыты.Он просто похож на удобную клетку.
Постройте этот домик
37. Трактор с кроличьей дырой
Это еще одна идея трактора. Но это прямоугольник, а не А-образная рамка.
Что мне больше всего нравится в этом тракторе, так это то, что у него большая кроличья нора. Эта кроличья нора — единственная реальная защита кролика от солнца и хищников. Мне очень нравится тот факт, что он такой большой и легкий.
Постройте эту клетку
38. Двухдверная клетка для кроликов # 2
Эта клетка для кроликов стоит на ножках, что делает ее намного более защищенной от хищников.Но у него тоже есть двойные двери.
Это делает кролика большим жилым пространством и облегчает доступ и уборку для владельца.
Дизайн довольно прост, поэтому создается впечатление, что его будет проще построить, что всегда является дополнительным бонусом.
Постройте этот домик
39. Домик для кроликов на колесах
Этот домик для кроликов уникален и очарователен. Это похоже на маленькую тележку, потому что у нее есть ручка и все такое.
Мне нравятся окна разной формы, через которые вы можете видеть, и кролик, который смотрит наружу.Мне также нравится, что в этой клетке есть кроличья нора и пандус, поэтому кролик может легко выбраться из клетки, если вы этого захотите.
Постройте этот домик
40. Домик для кроликов с дополнительной вентиляцией
Этому дизайну очень легко следовать. Мне нравится, насколько простые инструкции изложены простым языком, чтобы вы могли легко понять, о чем они говорят.
Мне также нравится, что эта клетка имеет традиционный дизайн с небольшими изюминками. Буфеты не нужно привинчивать. Вместо этого их можно повесить на петли, чтобы кролик мог дополнительно проветривать его в те дни, когда вы сочтете это необходимым.
Постройте этот домик
41. Городской трактор для кроликов
Это намеренно компактная конструкция, которая отлично подойдет для городских кроликов. Конструкция трактора позволяет кроликам ежедневно получать свежий салат-бар, но его также легко передвигать, чтобы они не повредили лужайку.
Однако это еще и домик для кроликов, который возвышается над землей. Это сделано для того, чтобы кролики могли укрыться под домом в очень солнечные или дождливые дни.
Постройте этот домик
42. 3-х уровневая беговая дорожка для кроликов
Это конструкция проволочной клетки, которая собрана вместе, чтобы дать вашему кролику три уровня гоночного удовольствия.Ваш кролик может использовать пандусы, чтобы бегать вверх и вниз на каждом уровне.
Итак, это отличное упражнение для вашего кролика в помещении. В ней достаточно места, чтобы вы могли держать в этой клетке несколько домашних кроликов.
Постройте этот домик
43. Планы двух- и одноэтажных многоквартирных домов
Это буквальные планы. Они кажутся достаточно легкими для чтения, но они не похожи на сообщения в блоге, что делает проекты DIY немного проще для менее опытных.
Но я отвлекся, опять же, если вы хотите держать множество кроликов, это отличный способ сделать это.
Постройте этот домик
44. Планы кроличьего домика
Это более буквальные планы. Опять же, это не похоже на сообщение в блоге, из-за которого может быть немного сложнее следить за тем, кто не так опытен в столярном деле.
Однако, если вы готовы принять вызов или являетесь опытным строителем, это должен быть интересный проект. Идея кролика дома отлично подходит для защиты ваших кроликов и делает уход за ними гораздо проще.
Постройте этот домик
45.Базовые планы кроличьих приютов
Это еще планы. Опять же, их довольно просто читать. Эти планы относятся к вашей базовой клетке для одиночных кроликов.
Он должен обеспечивать достаточно места для вашего кролика, а также обеспечивать надежную защиту от хищников и элементов, которые являются приоритетом для уличного кролика.
Построить этот домик
46. Дизайн домика для кроликов с 2 отсеками
Эти планы очень обширны. Сказать, что с помощью этой клетки вы будете строить крупный завод по содержанию кроликов, было бы совершенно точно.
Эта клетка предназначена для содержания большого количества кроликов и максимально упрощает уход за ними и содержание их клеток.
Постройте эту клетку
47. Клетка «Все, что вам нужно»
Если вы хотите вырастить большую группу кроликов для мясной продукции, то в этой клетке есть все, что вам нужно. Эти планы очень подробны и дают всевозможные идеи для вещей, которые могут оказаться весьма полезными.
Для начала у вас может быть большое количество двухэтажных клеток. Он также включает в себя большую крышу, предназначенную для защиты ваших кроликов от всевозможных элементов.
Но одна из лучших особенностей — это наличие места для хранения. Таким образом, вы можете держать под рукой весь корм, подстилку и все остальное, и все это будет легко доступно.
Постройте этот домик
48. Трактор для кроликов
Эти планы дают представление о том, как построить трактор для кроликов. Можно оформить в традиционном стиле, то есть трактор будет прямоугольным.
Или же вы можете построить трактор в нетрадиционном стиле, то есть с закругленными углами.В конечном итоге все зависит от вас. Но тракторы для кроликов — отличный вариант из-за большого количества места и постоянной под рукой свежих продуктов.
Постройте этот домик
49. Традиционный домик
Этот домик — еще один дом в очень традиционном стиле. Это означает, что он приподнят над землей для защиты. Он также имеет прямоугольную форму с наклонной крышей, которая защитит кроликов от непогоды.
Так что, если вы ищете простую клетку, которая подойдет для одного кролика, эта клетка, скорее всего, удовлетворит все ваши пожелания.
Постройте эту хижину
50. Преобразование домашней хижины
Когда-то эта хижина была основным предметом мебели. Они сняли входные двери и оставили внутреннюю полку.
Затем они добавили проволочную сетку и обрамили новую дверь, чтобы кролик мог видеть наружу. Тогда это была полностью функциональная клетка для кроликов.
Постройте этот домик
Как видите, клетки для кроликов не обязательно должны быть экстравагантными или сложными. Это очень простые животные, которым нравится свежий воздух, скворечник, еда и вода.
Всем кроликам, помимо прочего, требуется возможность размять ноги и чистая клетка. Так что, если вы рассматриваете кроликов, будь то мясо или домашнее животное, это отличные животные, которые доставляют часы милых моментов и развлечений.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
10 бесплатных планов кроличьих клеток своими руками, которые упрощают выращивание кроликов
Когда я рос, у меня были кролики.Я так любил эти вещи. Выращивать кроликов совсем несложно, и хотя я никогда их не разводил, это вариант, если вы хотите разводить сельскохозяйственных животных, но не хотите, чтобы что-то требовало большого труда. Кролики такие мягкие и приятные, и дети их обожают. Итак, если вы думаете о выращивании кроликов для разведения и продажи, или если вы просто хотите пару очаровательных маленьких кроликов для своих малышей, у меня есть идеальная коллекция из 20 бесплатных планов кроличьих клеток своими руками, которые вы можете сделать за выходные. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В этих клетках для кроликов очень легко выращивать кроликов.
Есть так много типов кроликов, которых вы можете выращивать, и они действительно являются прибыльным бизнесом, если вы все делаете правильно. Даже если вы просто хотите подарить своим детям парочку милых маленьких кроликов, вам понадобится место, чтобы эти кролики могли жить. Эти клетки для кроликов своими руками очень легко сделать, а некоторые из них созданы из переработанных материалов, таких как старые комоды и развлекательные центры. Таким образом, вы даже не потратите деньги на покупку клетки для кроликов, которая может варьироваться от 65 до более чем 300 долларов в зависимости от стиля.Вы сэкономите небольшое состояние, если вместо этого сделаете клетку для кроликов своими руками. И обязательно ознакомьтесь с этими 20 бесплатными планами курятника своими руками. Вы можете построить курятник и клетку для кроликов за один уик-энд!
Независимо от того, зачем вы хотите разводить кроликов, здесь есть клетка, которая идеально подойдет для вашего двора. Есть несколько, которые можно взять с собой даже в помещении, и это здорово, так как погода еще не теплая. Вы хотите, чтобы эти маленькие кролики были красивыми и уютными, а некоторых из них можно было бы перемещать и выдвигать по мере необходимости.Если вы действительно хотите начать жить на ферме, эти бесплатные планы клетки для кроликов — идеальный способ начать. И вы также хотите проверить эти 20 бесплатных планов теплиц своими руками. Вы сможете выращивать свежие овощи для себя и своих кроликов круглый год.
1. Домик для кроликов в комоде из переработанных материалов
Этот старый комод, который вы больше не используете для одежды, можно легко превратить в полноценную клетку для кроликов. Это отличная клетка для кроликов своими руками для дома или на улице, и вы можете оставить несколько ящиков внизу и использовать их для хранения еды и других принадлежностей именно там, где они вам нужны.Это действительно просто и очень дешево, если у вас под рукой есть старый комод. Это лучшее, что я видел с тех пор, как научился превращать старый комод в тумбу под телевизор.
Учебник: themobilehomewoman
2. Переносная клетка для кроликов на колесиках своими руками
Вот еще одна клетка для кроликов, которую можно использовать как в помещении, так и на улице. Этот портативный и имеет колеса с одной стороны, так что вы можете легко перекатывать его из одного места в другое. Он движется как тачка, и его действительно легко построить.Вам даже не понадобится столько пиломатериалов, и вы можете использовать колеса от старой тележки для бара или чего-то подобного, если таковая у вас есть.
Учебник: buildeazy
3. Простая клетка для кроликов своими руками
Если вы планируете держать кроликов в помещении — например, дома или в сарае — то эта клетка для кроликов своими руками — хороший выбор. Их очень легко построить, и они действительно недороги, если сравнивать их с другими клетками для кроликов. Однако это всего лишь клетка, поэтому она не защитит ваших маленьких кроликов от непогоды.Если вы планируете выращивать их на открытом воздухе, это не лучший выбор. Но вы можете использовать это, чтобы выращивать их в помещении и выпускать на несколько часов каждый день.
Учебник: therabbithouse
4. Простая и недорогая клетка для кроликов
Эта простая в сборке клетка для кроликов совсем не будет стоить вам больших денег и займет всего несколько часов. Это отличный вариант, если вы планируете выращивать кроликов на открытом воздухе. Вам просто нужно построить деревянную раму, а затем поместить ее в клетку. У нее также есть легко открывающаяся дверь, и вы можете добавить перегородку, чтобы ваши кролики могли иметь собственное пространство, или вы можете построить половину клетки для укрытия и использования другая половина, чтобы дать им подышать свежим воздухом.
Учебник: motherearthnews
5. Простая деревянная клетка для кроликов своими руками
В клетке для кроликов просто нужно дать вашим кроликам место для отдыха и, возможно, место в клетке, чтобы они могли провести некоторое время на свежем воздухе. Это дает вам и то, и другое. Вы строите его на ногах, чтобы ваши кролики были оторваны от земли и были в безопасности от других диких животных. Здесь есть место для гнездовий и открытая площадка в клетке, чтобы они могли провести время на свежем воздухе.
Учебное пособие: myoutdoorplans
6.Многофункциональная клетка для кроликов DIY
Если вы планируете выращивать более одного кролика одновременно, эта многокомпонентная клетка идеально подходит. Он не только дает вам место для трех или более кроликов, но и очень прост в сборке. Вам понадобится довольно много пиломатериалов, но вы можете использовать остатки, которые у вас есть от других проектов, если они у вас есть под рукой. Это также не позволяет кроликам стоять на земле, чтобы они были в безопасности.
Учебное пособие: simpleeasydiy
7. Большая клетка для кроликов своими руками
В этой клетке достаточно места для нескольких кроликов, и вы можете надстраивать ее по мере необходимости, чтобы разместить больше.Вы начинаете примерно с шести разных клеток для кроликов и можете добавить другие на спинку или сверху, если она не будет слишком высокой. Вам просто нужно запомнить основные планы постройки клетки для кроликов — добавить стороны и дно, а затем клетку — и не забудьте оставить место в каждой секции для двери.
Учебник: crossroadsrabbitry
8. Upcycled Wire Storage Cube Bunny Condo
Если вы планируете держать кроликов в помещении, вы можете построить замечательный кондоминиум для кроликов, используя кубики для хранения проволоки.Это так просто, и на его создание уходит так мало времени. Если у вас под рукой окажется несколько таких кубиков для хранения проволоки, изготовление этого не будет стоить вам ничего. Вам нужно будет каким-то образом предоставить убежище, если вы планируете держать его на улице, но он идеально подходит для содержания в доме, гараже или сарае. Я люблю хороший перепрофилированный проект, например проекты хранения деревянных ящиков. Это определенно то, что нужно добавить в ваш список апциклов.
Учебник: breyfamily
9. Большая комнатная клетка своими руками
Вы можете построить эту большую многокомпонентную клетку для кроликов менее чем за 100 долларов.Вам просто понадобятся несколько проволочных органайзеров, которые можно купить в любом магазине товаров для дома, и несколько стяжек, чтобы все они были вместе. Это идеально, если у вас несколько кроликов, и вы хотите дать им всем место вместе, но хотите держать их по отдельности одновременно.
Учебное пособие: bunnyblurbs
10. Лёгкая клетка для кроликов из ПВХ трубок своими руками
Вы можете сэкономить много денег, используя трубу из ПВХ в качестве основы вашей клетки для кроликов. Эта клетка для кроликов своими руками действительно проста, и у вас совсем не уйдет много времени на ее сборку.Это также идеально, если у вас есть несколько кроликов. Вы используете трубу из ПВХ для создания основы, а затем просто добавляете клетку, чтобы кролики были в безопасности. Вы также можете построить там укрытие, используя всего несколько досок.
Учебное пособие: besurvival
10 бесплатных поделок для кроликов, которые упрощают выращивание кроликов
Когда я рос, у меня были кролики. Я так любил эти вещи. Выращивать кроликов совсем несложно, и хотя я никогда их не разводил, это вариант, если вы хотите разводить сельскохозяйственных животных, но не хотите, чтобы что-то требовало большого труда.Кролики такие мягкие и приятные, и дети их обожают. Итак, если вы думаете о выращивании кроликов для разведения и продажи, или если вы просто хотите пару очаровательных маленьких кроликов для своих малышей, у меня есть идеальная коллекция из 20 бесплатных планов кроличьих клеток своими руками, которые вы можете сделать за выходные. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В этих клетках для кроликов очень легко выращивать кроликов.
Есть так много типов кроликов, которых вы можете выращивать, и они действительно являются прибыльным бизнесом, если вы все делаете правильно. Даже если вы просто хотите подарить своим детям парочку милых маленьких кроликов, вам понадобится место, чтобы эти кролики могли жить.Эти клетки для кроликов своими руками очень легко сделать, а некоторые из них созданы из переработанных материалов, таких как старые комоды и развлекательные центры. Таким образом, вы даже не потратите деньги на покупку клетки для кроликов, которая может варьироваться от 65 до более чем 300 долларов в зависимости от стиля. Вы сэкономите небольшое состояние, если вместо этого сделаете клетку для кроликов своими руками. И обязательно ознакомьтесь с этими 20 бесплатными планами курятника своими руками. Вы можете построить курятник и клетку для кроликов за один уик-энд!
Независимо от того, зачем вы хотите разводить кроликов, здесь есть клетка, которая идеально подойдет для вашего двора.Есть несколько, которые можно взять с собой даже в помещении, и это здорово, так как погода еще не теплая. Вы хотите, чтобы эти маленькие кролики были красивыми и уютными, а некоторых из них можно было бы перемещать и выдвигать по мере необходимости. Если вы действительно хотите начать жить на ферме, эти бесплатные планы клетки для кроликов — идеальный способ начать. И вы также хотите проверить эти 20 бесплатных планов теплиц своими руками. Вы сможете выращивать свежие овощи для себя и своих кроликов круглый год.
1. Домик для кроликов в комоде из переработанных материалов
Этот старый комод, который вы больше не используете для одежды, можно легко превратить в полноценную клетку для кроликов.Это отличная клетка для кроликов своими руками для дома или на улице, и вы можете оставить несколько ящиков внизу и использовать их для хранения еды и других принадлежностей именно там, где они вам нужны. Это действительно просто и очень дешево, если у вас под рукой есть старый комод. Это лучшее, что я видел с тех пор, как научился превращать старый комод в тумбу под телевизор.
Учебник: themobilehomewoman
2. Переносная клетка для кроликов на колесиках своими руками
Вот еще одна клетка для кроликов, которую можно использовать как в помещении, так и на улице.Этот портативный и имеет колеса с одной стороны, так что вы можете легко перекатывать его из одного места в другое. Он движется как тачка, и его действительно легко построить. Вам даже не понадобится столько пиломатериалов, и вы можете использовать колеса от старой тележки для бара или чего-то подобного, если таковая у вас есть.
Учебник: buildeazy
3. Простая клетка для кроликов своими руками
Если вы планируете держать кроликов в помещении — например, дома или в сарае — то эта клетка для кроликов своими руками — хороший выбор.Их очень легко построить, и они действительно недороги, если сравнивать их с другими клетками для кроликов. Однако это всего лишь клетка, поэтому она не защитит ваших маленьких кроликов от непогоды. Если вы планируете выращивать их на открытом воздухе, это не лучший выбор. Но вы можете использовать это, чтобы выращивать их в помещении и выпускать на несколько часов каждый день.
Учебник: therabbithouse
4. Простая и недорогая клетка для кроликов
Эта простая в сборке клетка для кроликов совсем не будет стоить вам больших денег и займет всего несколько часов.Это отличный вариант, если вы планируете выращивать кроликов на открытом воздухе. Вам просто нужно построить деревянную раму, а затем поместить ее в клетку. У нее также есть легко открывающаяся дверь, и вы можете добавить перегородку, чтобы ваши кролики могли иметь собственное пространство, или вы можете построить половину клетки для укрытия и использования другая половина, чтобы дать им подышать свежим воздухом.
Учебник: motherearthnews
5. Простая деревянная клетка для кроликов своими руками
В клетке для кроликов просто нужно дать вашим кроликам место для отдыха и, возможно, место в клетке, чтобы они могли провести некоторое время на свежем воздухе.Это дает вам и то, и другое. Вы строите его на ногах, чтобы ваши кролики были оторваны от земли и были в безопасности от других диких животных. Здесь есть место для гнездовий и открытая площадка в клетке, чтобы они могли провести время на свежем воздухе.
Учебное пособие: myoutdoorplans
6. Многофункциональная клетка для кроликов своими руками
Если вы планируете выращивать более одного кролика одновременно, эта многокомпонентная клетка идеально подходит. Он не только дает вам место для трех или более кроликов, но и очень прост в сборке. Вам понадобится довольно много пиломатериалов, но вы можете использовать остатки, которые у вас есть от других проектов, если они у вас есть под рукой.Это также не позволяет кроликам стоять на земле, чтобы они были в безопасности.
Учебное пособие: simpleeasydiy
7. Большая клетка для кроликов своими руками
В этой клетке достаточно места для нескольких кроликов, и вы можете надстраивать ее по мере необходимости, чтобы разместить больше. Вы начинаете примерно с шести разных клеток для кроликов и можете добавить другие на спинку или сверху, если она не будет слишком высокой. Вам просто нужно запомнить основные планы постройки клетки для кроликов — добавить стороны и дно, а затем клетку — и не забудьте оставить место в каждой секции для двери.
Учебник: crossroadsrabbitry
8. Upcycled Wire Storage Cube Bunny Condo
Если вы планируете держать кроликов в помещении, вы можете построить замечательный кондоминиум для кроликов, используя кубики для хранения проволоки. Это так просто, и на его создание уходит так мало времени. Если у вас под рукой окажется несколько таких кубиков для хранения проволоки, изготовление этого не будет стоить вам ничего. Вам нужно будет каким-то образом предоставить убежище, если вы планируете держать его на улице, но он идеально подходит для содержания в доме, гараже или сарае.Я люблю хороший перепрофилированный проект, например проекты хранения деревянных ящиков. Это определенно то, что нужно добавить в ваш список апциклов.
Учебник: breyfamily
9. Большая комнатная клетка своими руками
Вы можете построить эту большую многокомпонентную клетку для кроликов менее чем за 100 долларов. Вам просто понадобятся несколько проволочных органайзеров, которые можно купить в любом магазине товаров для дома, и несколько стяжек, чтобы все они были вместе. Это идеально, если у вас несколько кроликов, и вы хотите дать им всем место вместе, но хотите держать их по отдельности одновременно.
Учебное пособие: bunnyblurbs
10. Лёгкая клетка для кроликов из ПВХ трубок своими руками
Вы можете сэкономить много денег, используя трубу из ПВХ в качестве основы вашей клетки для кроликов. Эта клетка для кроликов своими руками действительно проста, и у вас совсем не уйдет много времени на ее сборку. Это также идеально, если у вас есть несколько кроликов. Вы используете трубу из ПВХ для создания основы, а затем просто добавляете клетку, чтобы кролики были в безопасности. Вы также можете построить там укрытие, используя всего несколько досок.
Учебное пособие: besurvival
10 бесплатных поделок для кроликов, которые упрощают выращивание кроликов
Когда я рос, у меня были кролики.Я так любил эти вещи. Выращивать кроликов совсем несложно, и хотя я никогда их не разводил, это вариант, если вы хотите разводить сельскохозяйственных животных, но не хотите, чтобы что-то требовало большого труда. Кролики такие мягкие и приятные, и дети их обожают. Итак, если вы думаете о выращивании кроликов для разведения и продажи, или если вы просто хотите пару очаровательных маленьких кроликов для своих малышей, у меня есть идеальная коллекция из 20 бесплатных планов кроличьих клеток своими руками, которые вы можете сделать за выходные. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В этих клетках для кроликов очень легко выращивать кроликов.
Есть так много типов кроликов, которых вы можете выращивать, и они действительно являются прибыльным бизнесом, если вы все делаете правильно. Даже если вы просто хотите подарить своим детям парочку милых маленьких кроликов, вам понадобится место, чтобы эти кролики могли жить. Эти клетки для кроликов своими руками очень легко сделать, а некоторые из них созданы из переработанных материалов, таких как старые комоды и развлекательные центры. Таким образом, вы даже не потратите деньги на покупку клетки для кроликов, которая может варьироваться от 65 до более чем 300 долларов в зависимости от стиля.Вы сэкономите небольшое состояние, если вместо этого сделаете клетку для кроликов своими руками. И обязательно ознакомьтесь с этими 20 бесплатными планами курятника своими руками. Вы можете построить курятник и клетку для кроликов за один уик-энд!
Независимо от того, зачем вы хотите разводить кроликов, здесь есть клетка, которая идеально подойдет для вашего двора. Есть несколько, которые можно взять с собой даже в помещении, и это здорово, так как погода еще не теплая. Вы хотите, чтобы эти маленькие кролики были красивыми и уютными, а некоторых из них можно было бы перемещать и выдвигать по мере необходимости.Если вы действительно хотите начать жить на ферме, эти бесплатные планы клетки для кроликов — идеальный способ начать. И вы также хотите проверить эти 20 бесплатных планов теплиц своими руками. Вы сможете выращивать свежие овощи для себя и своих кроликов круглый год.
1. Домик для кроликов в комоде из переработанных материалов
Этот старый комод, который вы больше не используете для одежды, можно легко превратить в полноценную клетку для кроликов. Это отличная клетка для кроликов своими руками для дома или на улице, и вы можете оставить несколько ящиков внизу и использовать их для хранения еды и других принадлежностей именно там, где они вам нужны.Это действительно просто и очень дешево, если у вас под рукой есть старый комод. Это лучшее, что я видел с тех пор, как научился превращать старый комод в тумбу под телевизор.
Учебник: themobilehomewoman
2. Переносная клетка для кроликов на колесиках своими руками
Вот еще одна клетка для кроликов, которую можно использовать как в помещении, так и на улице. Этот портативный и имеет колеса с одной стороны, так что вы можете легко перекатывать его из одного места в другое. Он движется как тачка, и его действительно легко построить.Вам даже не понадобится столько пиломатериалов, и вы можете использовать колеса от старой тележки для бара или чего-то подобного, если таковая у вас есть.
Учебник: buildeazy
3. Простая клетка для кроликов своими руками
Если вы планируете держать кроликов в помещении — например, дома или в сарае — то эта клетка для кроликов своими руками — хороший выбор. Их очень легко построить, и они действительно недороги, если сравнивать их с другими клетками для кроликов. Однако это всего лишь клетка, поэтому она не защитит ваших маленьких кроликов от непогоды.Если вы планируете выращивать их на открытом воздухе, это не лучший выбор. Но вы можете использовать это, чтобы выращивать их в помещении и выпускать на несколько часов каждый день.
Учебник: therabbithouse
4. Простая и недорогая клетка для кроликов
Эта простая в сборке клетка для кроликов совсем не будет стоить вам больших денег и займет всего несколько часов. Это отличный вариант, если вы планируете выращивать кроликов на открытом воздухе. Вам просто нужно построить деревянную раму, а затем поместить ее в клетку. У нее также есть легко открывающаяся дверь, и вы можете добавить перегородку, чтобы ваши кролики могли иметь собственное пространство, или вы можете построить половину клетки для укрытия и использования другая половина, чтобы дать им подышать свежим воздухом.
Учебник: motherearthnews
5. Простая деревянная клетка для кроликов своими руками
В клетке для кроликов просто нужно дать вашим кроликам место для отдыха и, возможно, место в клетке, чтобы они могли провести некоторое время на свежем воздухе. Это дает вам и то, и другое. Вы строите его на ногах, чтобы ваши кролики были оторваны от земли и были в безопасности от других диких животных. Здесь есть место для гнездовий и открытая площадка в клетке, чтобы они могли провести время на свежем воздухе.
Учебное пособие: myoutdoorplans
6.Многофункциональная клетка для кроликов DIY
Если вы планируете выращивать более одного кролика одновременно, эта многокомпонентная клетка идеально подходит. Он не только дает вам место для трех или более кроликов, но и очень прост в сборке. Вам понадобится довольно много пиломатериалов, но вы можете использовать остатки, которые у вас есть от других проектов, если они у вас есть под рукой. Это также не позволяет кроликам стоять на земле, чтобы они были в безопасности.
Учебное пособие: simpleeasydiy
7. Большая клетка для кроликов своими руками
В этой клетке достаточно места для нескольких кроликов, и вы можете надстраивать ее по мере необходимости, чтобы разместить больше.Вы начинаете примерно с шести разных клеток для кроликов и можете добавить другие на спинку или сверху, если она не будет слишком высокой. Вам просто нужно запомнить основные планы постройки клетки для кроликов — добавить стороны и дно, а затем клетку — и не забудьте оставить место в каждой секции для двери.
Учебник: crossroadsrabbitry
8. Upcycled Wire Storage Cube Bunny Condo
Если вы планируете держать кроликов в помещении, вы можете построить замечательный кондоминиум для кроликов, используя кубики для хранения проволоки.Это так просто, и на его создание уходит так мало времени. Если у вас под рукой окажется несколько таких кубиков для хранения проволоки, изготовление этого не будет стоить вам ничего. Вам нужно будет каким-то образом предоставить убежище, если вы планируете держать его на улице, но он идеально подходит для содержания в доме, гараже или сарае. Я люблю хороший перепрофилированный проект, например проекты хранения деревянных ящиков. Это определенно то, что нужно добавить в ваш список апциклов.
Учебник: breyfamily
9. Большая комнатная клетка своими руками
Вы можете построить эту большую многокомпонентную клетку для кроликов менее чем за 100 долларов.Вам просто понадобятся несколько проволочных органайзеров, которые можно купить в любом магазине товаров для дома, и несколько стяжек, чтобы все они были вместе. Это идеально, если у вас несколько кроликов, и вы хотите дать им всем место вместе, но хотите держать их по отдельности одновременно.
Учебное пособие: bunnyblurbs
10. Лёгкая клетка для кроликов из ПВХ трубок своими руками
Вы можете сэкономить много денег, используя трубу из ПВХ в качестве основы вашей клетки для кроликов. Эта клетка для кроликов своими руками действительно проста, и у вас совсем не уйдет много времени на ее сборку.Это также идеально, если у вас есть несколько кроликов. Вы используете трубу из ПВХ для создания основы, а затем просто добавляете клетку, чтобы кролики были в безопасности. Вы также можете построить там укрытие, используя всего несколько досок.
Учебное пособие: besurvival
10 бесплатных поделок для кроликов, которые упрощают выращивание кроликов
Когда я рос, у меня были кролики. Я так любил эти вещи. Выращивать кроликов совсем несложно, и хотя я никогда их не разводил, это вариант, если вы хотите разводить сельскохозяйственных животных, но не хотите, чтобы что-то требовало большого труда.Кролики такие мягкие и приятные, и дети их обожают. Итак, если вы думаете о выращивании кроликов для разведения и продажи, или если вы просто хотите пару очаровательных маленьких кроликов для своих малышей, у меня есть идеальная коллекция из 20 бесплатных планов кроличьих клеток своими руками, которые вы можете сделать за выходные. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В этих клетках для кроликов очень легко выращивать кроликов.
Есть так много типов кроликов, которых вы можете выращивать, и они действительно являются прибыльным бизнесом, если вы все делаете правильно. Даже если вы просто хотите подарить своим детям парочку милых маленьких кроликов, вам понадобится место, чтобы эти кролики могли жить.Эти клетки для кроликов своими руками очень легко сделать, а некоторые из них созданы из переработанных материалов, таких как старые комоды и развлекательные центры. Таким образом, вы даже не потратите деньги на покупку клетки для кроликов, которая может варьироваться от 65 до более чем 300 долларов в зависимости от стиля. Вы сэкономите небольшое состояние, если вместо этого сделаете клетку для кроликов своими руками. И обязательно ознакомьтесь с этими 20 бесплатными планами курятника своими руками. Вы можете построить курятник и клетку для кроликов за один уик-энд!
Независимо от того, зачем вы хотите разводить кроликов, здесь есть клетка, которая идеально подойдет для вашего двора.Есть несколько, которые можно взять с собой даже в помещении, и это здорово, так как погода еще не теплая. Вы хотите, чтобы эти маленькие кролики были красивыми и уютными, а некоторых из них можно было бы перемещать и выдвигать по мере необходимости. Если вы действительно хотите начать жить на ферме, эти бесплатные планы клетки для кроликов — идеальный способ начать. И вы также хотите проверить эти 20 бесплатных планов теплиц своими руками. Вы сможете выращивать свежие овощи для себя и своих кроликов круглый год.
1. Домик для кроликов в комоде из переработанных материалов
Этот старый комод, который вы больше не используете для одежды, можно легко превратить в полноценную клетку для кроликов.Это отличная клетка для кроликов своими руками для дома или на улице, и вы можете оставить несколько ящиков внизу и использовать их для хранения еды и других принадлежностей именно там, где они вам нужны. Это действительно просто и очень дешево, если у вас под рукой есть старый комод. Это лучшее, что я видел с тех пор, как научился превращать старый комод в тумбу под телевизор.
Учебник: themobilehomewoman
2. Переносная клетка для кроликов на колесиках своими руками
Вот еще одна клетка для кроликов, которую можно использовать как в помещении, так и на улице.Этот портативный и имеет колеса с одной стороны, так что вы можете легко перекатывать его из одного места в другое. Он движется как тачка, и его действительно легко построить. Вам даже не понадобится столько пиломатериалов, и вы можете использовать колеса от старой тележки для бара или чего-то подобного, если таковая у вас есть.
Учебник: buildeazy
3. Простая клетка для кроликов своими руками
Если вы планируете держать кроликов в помещении — например, дома или в сарае — то эта клетка для кроликов своими руками — хороший выбор.Их очень легко построить, и они действительно недороги, если сравнивать их с другими клетками для кроликов. Однако это всего лишь клетка, поэтому она не защитит ваших маленьких кроликов от непогоды. Если вы планируете выращивать их на открытом воздухе, это не лучший выбор. Но вы можете использовать это, чтобы выращивать их в помещении и выпускать на несколько часов каждый день.
Учебник: therabbithouse
4. Простая и недорогая клетка для кроликов
Эта простая в сборке клетка для кроликов совсем не будет стоить вам больших денег и займет всего несколько часов.Это отличный вариант, если вы планируете выращивать кроликов на открытом воздухе. Вам просто нужно построить деревянную раму, а затем поместить ее в клетку. У нее также есть легко открывающаяся дверь, и вы можете добавить перегородку, чтобы ваши кролики могли иметь собственное пространство, или вы можете построить половину клетки для укрытия и использования другая половина, чтобы дать им подышать свежим воздухом.
Учебник: motherearthnews
5. Простая деревянная клетка для кроликов своими руками
В клетке для кроликов просто нужно дать вашим кроликам место для отдыха и, возможно, место в клетке, чтобы они могли провести некоторое время на свежем воздухе.Это дает вам и то, и другое. Вы строите его на ногах, чтобы ваши кролики были оторваны от земли и были в безопасности от других диких животных. Здесь есть место для гнездовий и открытая площадка в клетке, чтобы они могли провести время на свежем воздухе.
Учебное пособие: myoutdoorplans
6. Многофункциональная клетка для кроликов своими руками
Если вы планируете выращивать более одного кролика одновременно, эта многокомпонентная клетка идеально подходит. Он не только дает вам место для трех или более кроликов, но и очень прост в сборке. Вам понадобится довольно много пиломатериалов, но вы можете использовать остатки, которые у вас есть от других проектов, если они у вас есть под рукой.Это также не позволяет кроликам стоять на земле, чтобы они были в безопасности.
Учебное пособие: simpleeasydiy
7. Большая клетка для кроликов своими руками
В этой клетке достаточно места для нескольких кроликов, и вы можете надстраивать ее по мере необходимости, чтобы разместить больше. Вы начинаете примерно с шести разных клеток для кроликов и можете добавить другие на спинку или сверху, если она не будет слишком высокой. Вам просто нужно запомнить основные планы постройки клетки для кроликов — добавить стороны и дно, а затем клетку — и не забудьте оставить место в каждой секции для двери.
Учебник: crossroadsrabbitry
8. Upcycled Wire Storage Cube Bunny Condo
Если вы планируете держать кроликов в помещении, вы можете построить замечательный кондоминиум для кроликов, используя кубики для хранения проволоки. Это так просто, и на его создание уходит так мало времени. Если у вас под рукой окажется несколько таких кубиков для хранения проволоки, изготовление этого не будет стоить вам ничего. Вам нужно будет каким-то образом предоставить убежище, если вы планируете держать его на улице, но он идеально подходит для содержания в доме, гараже или сарае.Я люблю хороший перепрофилированный проект, например проекты хранения деревянных ящиков. Это определенно то, что нужно добавить в ваш список апциклов.
Учебник: breyfamily
9. Большая комнатная клетка своими руками
Вы можете построить эту большую многокомпонентную клетку для кроликов менее чем за 100 долларов. Вам просто понадобятся несколько проволочных органайзеров, которые можно купить в любом магазине товаров для дома, и несколько стяжек, чтобы все они были вместе. Это идеально, если у вас несколько кроликов, и вы хотите дать им всем место вместе, но хотите держать их по отдельности одновременно.
Учебное пособие: bunnyblurbs
10. Лёгкая клетка для кроликов из ПВХ трубок своими руками
Вы можете сэкономить много денег, используя трубу из ПВХ в качестве основы вашей клетки для кроликов. Эта клетка для кроликов своими руками действительно проста, и у вас совсем не уйдет много времени на ее сборку. Это также идеально, если у вас есть несколько кроликов. Вы используете трубу из ПВХ для создания основы, а затем просто добавляете клетку, чтобы кролики были в безопасности. Вы также можете построить там укрытие, используя всего несколько досок.
Учебное пособие: besurvival
Крытый вольер для кроликов — одобрено Банни
Если вы когда-нибудь заходили в местный зоомагазин, вы могли заметить, что на каждые 30 полок с товарами для собак и кошек может быть одна для кроликов (если вам действительно повезет).В большинстве случаев эта одна полка предназначена не только для кроликов, но и для мелких животных в целом, включая совершенно разные виды, такие как хомяки, морские свинки и шиншиллы. Если этого не достаточно, они также предлагают нам самые крошечные клетки, которые только можно найти, и рекламируют их как идеальное жилище для наших кроликов. Бред какой то! Кролики очень активны, любят бегать, прыгать и развлекаться. Они не хотят сидеть весь день в маленькой клетке, где, кроме еды и сна, больше нечем заняться.Такая клетка действительно приемлема только в сочетании с детским манежом, который всегда доступен, или с открытой дверцей (почти) постоянно. Когда мы удочерили Банни, у него была такая маленькая клетка, и он привык проводить в ней большую часть своего времени. Мы не хотели слишком быстро меняться, поэтому оставили это на некоторое время. Первые несколько недель он спал весь день и всю ночь, редко прыгал и не проявлял интереса к своему окружению, хотя клетка была открыта почти постоянно. Бинки никогда не было.
Найдено изображение. Без дома наверху это простой проект своими руками!
Мы думали, что это просто его личность, но через несколько недель он стал более активным, любопытным и начал исследовать дом. Теперь я убежден, что он был просто подавлен из-за того, что слишком долго был заключен в маленькое неинтересное пространство. В детстве у меня был кролик по имени Снаффлс с похожими «ленивыми» характеристиками, и я съеживаюсь, когда думаю о том, как мы его держали. Он жил в аквариуме. Только вышел, когда 7-летний я захотел, чтобы он был рядом.Я также помню, что режим сна моего кролика не коррелировал с моим школьным расписанием, поэтому часто случалось, что он просто спал в назначенное время вне клетки. Плохая жизнь.
Найдено изображение. Веселая, легкая и стильная клетка своими руками!
При поиске идеального жилья мы должны помнить о том, что кролику нужно для счастья: им нравится иметь место для бега и прыжков. Им нравится иметь безопасное место, чтобы спрятаться (по одному для каждого кролика) с как минимум двумя выходами, например дом из дерева или картона (кролики не любят чувствовать себя в ловушке; отсюда и два выхода).Им нравится еда, вода и туалетный лоток. Им нравится удобное место для сна. Им нравятся игрушки для развлечения. Идеальное жилье должно быть достаточно большим, чтобы удовлетворить все эти потребности. 6,5 квадратных футов на кролика — хорошее число для начала. Я нашел этот онлайн-калькулятор, который рекомендует еще больше места, если вам интересно: http://www.cagecalc.de/
Давайте посмотрим на некоторые из наших вариантов.
Блокнот Бинкса, представленный Трейси Б.Л.
Fenced In: Используйте детский манеж или элементы садового ограждения (скрепленные стяжками), чтобы построить безопасный дом для вашего кролика.Отличная идея — положить винил или пластик и покрыть им коврик, пробку или кусок ковра, чтобы сохранить в чистоте деревянный пол или обычный ковер. Забор должен быть не менее 30 дюймов в высоту, и все предметы, на которые может залезть кролик, должны находиться на расстоянии около 30 дюймов от него, чтобы избежать побега.
Изображение предоставлено: http://pigsnbuns.blogspot.com
Cubed: Кубики для хранения проволоки (доступны в таких магазинах, как Target или Walmart) очень универсальны и могут использоваться для различных клеток — как простых, так и сложных, как вам нравится.Вы можете связать элементы вместе с помощью стяжек и использовать дюбели в качестве рычага для деревянных досок, которые служат вторым / третьим этажами (знаете ли вы, что магазины товаров для дома рубят для вас дрова бесплатно?). Вы можете найти еще много примеров и идей, если поищете в Интернете «storage cube cage». Опять же, если положить винил, пробку или пластик под коврик поверх обычного напольного покрытия, то он останется чистым и безопасным.
Найдено изображение.
Upcycled: Возьмите уже существующую мебель и превратите ее в клетку! Вы можете, например, использовать развлекательный центр или буфет и заменить двери проволокой, а затем удалить средние стены или прорезать в них отверстия, чтобы кролик мог прыгать.Вы можете добавить кусочки липкой подкладки шкафа и покрыть ее полотенцами или ковром, чтобы дерево оставалось в безопасности, а вашему кролику было комфортно. Особенно если совместить это решение с манежом — это красивый и стильный вариант. Пример на картинке великолепен, потому что проволока проходит по обеим сторонам клетки, которая поддерживает поток воздуха, а также есть личное пространство, в котором можно спрятаться булочке.
Простая и недорогая клетка своими руками.
Кролик Комната: Если у вас есть место, целая комната станет отличной клеткой! Он будет просторным, вы можете украсить его весело, безопасно и увлекательно, и вам будет легко просто закрыть дверь, когда вам нужно ограничить кролика (или скрыть беспорядок от посетителей).Другой вариант — обезопасить одну комнату в доме (например, гостиную или спальню) и добавить детские калитки, чтобы кролик не мог выбраться наружу. Таким образом, у вашей булочки будет много места, но при этом она останется ограниченной и безопасной. Специально для детей это отличный вариант. В конце концов, они быстро научатся убирать с пола свои игрушки и одежду. 😉
Free-Range: Наш кролик — король дома. Мы защитили от кроликов практически каждую комнату и держим дверь одной небезопасной комнаты закрытой.Однако у него все еще есть место, которое принадлежит ему, с домом и несколькими спальными местами. Нам нравится тот факт, что Банни может быть частью семейной жизни не только тогда, когда мы позволяем ему выйти из клетки, но и всякий раз, когда он этого хочет. Приятно смотреть телевизор и заставлять его подниматься на диван, чтобы пообниматься. Еще я люблю просыпаться и видеть, что Банни уже ждет меня.
Эта клетка использовалась вместе с пристроенным манежем. Отправлено Эми Р.
Сделай сам: Вы можете сделать свою собственную клетку с помощью простого шлифовального инструмента, молотка, петель и гвоздей.Посетите местный магазин товаров для дома и выберите древесину той ширины и толщины, которая у них есть. Попросите кого-нибудь сократить длину по вашему желанию. У них также будет недорогая проволока, которую можно закрепить между двумя деревянными брусками. Это определенно помогает сначала нарисовать его для себя и решить, куда пойдут гвозди и в каком порядке нужно собирать детали. Если вы хотите использовать лак, чтобы защитить дерево или добавить забавный цвет, попросите продукты, безопасные для детских / детских игрушек.
Если вы зашли так далеко, большое спасибо за чтение! У нас есть отдельный пост, который предлагает идеи вариантов мебели. Я также хотел бы добавить в эту публикацию больше фотографий различных корпусов для кроликов, поэтому не стесняйтесь размещать свои здесь, на Facebook или по электронной почте.
Переработанный стол. Найдено на RabbitsOnline.net
20 DIY планок для кроликов, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)
Последнее обновление: 26 января 2021 г.
Построение клетки для кроликов вместо покупки готовой не только сэкономит вам деньги, но и даст вам именно тот дизайн, который вы хотите.Независимо от того, ищете ли вы клетку для кроликов на открытом воздухе или в помещении, бесчисленные планы домашних клеток помогут вам ее построить.
К сожалению, бывает сложно найти подходящий план клетки для кроликов своими руками, отвечающий вашим потребностям. Мы сделали всю работу за вас и нашли 20 бесплатных планов, которые помогут вам научиться строить клетку для кроликов — такую, о которой мечтает ваш кролик!
Читайте наш список бесплатных планов.
1. План двухэтажной клети для кроликов, от инженера-разбойника
Этот двухэтажный план клетки для кроликов от Rogue Engineer позволяет вашему кролику наслаждаться травой, имея отдельное безопасное место для сна и еды.Фурнитура ткань гарантирует, что ваш кролик останется в безопасности от хищников.
Материалы
Деревянная композитная панель
Шипы премиум-класса 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов
Шипы премиум-класса 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
Винты с карманом Blue-Kote 2,5 дюйма
Шурупы по дереву для наружных работ 1,25 дюйма
Шурупы по дереву для наружных работ 2,5 дюйма
столярный клей
ткань фурнитура
Инструменты
Шаблон для отверстий в кармане
дрель
торцовочная пила
циркулярная пила
настольная пила
лобзик
2.План секционного кроличьего приюта, из Instructables
Этот секционный план клетки для кроликов от Instructables — отличное решение, если у вас несколько кроликов. Все это можно легко разобрать и перенести по двору или в навес под навесом, если это необходимо.
Материалы
Доска из сосны 2 дюйма на 3 дюйма на 8 футов
Доски размером 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
Сварная проволока 24 дюйма на 25 футов
Рулон ткани с проволочной сеткой размером 36 дюймов на 10 футов
2.Винты для настила 5 дюймов
, 5-дюймовые скобы
Узкий 2,5 дюйма
петли оцинкованные
. 5-дюймовые оцинкованные ствольные болты
Листы фанеры размером 4 на 8 футов 0,5 дюйма
Инструменты
Циркулярная пила
Сверло
и сверло ⅛ дюйма
ударный шуруповерт
молоток
степлер
ножницы по форме
плотницкий квадрат
3. План питомника для кроликов, подходящий для детей, из Instructables
Этот удобный для детей план клетки для кроликов от Instructables позволяет детям легко открывать двери клетки.Больше никаких тяжелых крыш, падающих на мизинцы!
Уровень квалификации: Начальный / Средний
Материалы
Фанера размером 4 на 8 футов 15/32 дюйма
8-футовые профили кровли из профнастила
Полки из проволочной сетки с виниловым покрытием размером 8 футов на 16 дюймов
Доски размером 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов
Доски размером 1 дюйм на 2 дюйма на 8 футов
Доски размером 1 дюйм на 4 дюйма на 8 футов
петли стандартные
петли для штор
дверные защелки
ручка
саморез для профнастила
винты палубы
Инструменты
Торцовочная пила
циркулярная пила
дрель
плотницкий квадрат
4.План простой кроличьей клетки, от специалиста
Этот план клетки для кроликов — простой дизайн от How to Specialist, который по-прежнему дает вашему кролику много места. Он двухэтажный, так что ваш кролик может получить доступ к траве на нижнем этаже и иметь безопасное место для сна наверху.
Материалы
Доска обрезная 1 дюйм на 3 дюйма
¾-дюймовые листы фанеры
Доска обрезная 1 дюйм на 2 дюйма
Винты 1,25 дюйма
Винты с карманом 1,25 дюйма
столярный клей
клей для наружного применения
Инструменты
Торцовочная пила
лобзик
буровое оборудование
сверла
5.Домик для кроликов и беги своими руками, из кроличьего домика
Эта простая клетка для кроликов и убежище от The Rabbit House дает вашему кролику достаточно места, чтобы бегать и наслаждаться травой. Это также дает вашему кролику безопасное место, чтобы спрятаться от солнца и спать.
Материалы
1 дюйм на 2 дюйма на 7 футов пиломатериалы
Винты 25 мм
3-футовые рулоны сетки
Скобы П-образные
столярный клей
Петли из латуни 75 мм
скакательный сустав и глаз
Инструменты
Сверло
лобзик
буровое оборудование
отвертки
молоток
ножницы для проволоки
сверла
6.Дом кролика и беги, из моих планов на открытом воздухе
В этом кроличьем домике и беге из My Outdoor Plan есть много места, где несколько кроликов могут бегать и наслаждаться травой. У него также есть симпатичный дом, где они будут укрыты, пока они едят или спят.
Уровень квалификации: Начальный / Средний
Материалы
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма на 4 фута
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
Доска обрезная 2 дюйма на 4 дюйма на 4 фута
¾-дюймовые листы фанеры
Винты 1⅝ дюйма
Винты 2½ дюйма
Инструменты
Сверло
торцовочная пила
буровое оборудование
отвертки
молоток
шлифовальный станок
7.Клетка для кроликов, сделанная из деревянных поддонов, от Mother Earth News — Наш бюджетный план клетки для кроликов
Эта клетка для кроликов от Mother Earth News — отличный способ использовать материалы, которые, возможно, уже есть у вас дома. Он сделан из деревянных поддонов, поэтому не нужно покупать лишние пиломатериалы.
Материалы
Четыре деревянных поддона
Рулон кроличьей проволоки размером 30 на 10 футов калибра 14 или 16
Шурупы по дереву 2½ дюйма
Шурупы для дерева 2 дюйма
гвоздь подковообразный
защелка и петли
Инструменты
Профессиональная пила или радиальная пила
дрель
буровое оборудование
молоток
лом
8.Хижина для кроликов с наклонной крышей, от конструкции 101
Эта клетка для кроликов с наклонной крышей от Construct 101 удерживает кролика от земли, облегчая вам доступ для очистки клетки или добавления еды и воды. Это также защищает вашего кролика от хищников.
Уровень квалификации: Начальный / Средний
Материалы
Доска обрезная 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
⅝-дюймовый внешний сайдинг t1-11 дюймов 4 на 8 футов
Проволочная сетка
Винты палубы 2½ дюйма
Винты для деки, 1½ дюйма
Скобы для забора
Защелка двери
Петли
Инструменты
Сверло
Торцовочная пила
Буровая техника
Отвертки
Молот
Кусачки
9.План клетки для кроликов три в одном от Simply Easy DIY
Эта клетка для кроликов «три в одном» от Simply Easy DIY позволяет легко выращивать несколько кроликов в одной клетке. Вы можете изменить планы, увеличив или уменьшив количество единиц по мере необходимости.
Уровень навыка: Средний
Материалы
Доска обрезная 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
4 фута металлической ткани, петли
Защелка
Ручка
Гофрированный лист размером 36 на 33 дюйма
Шурупы по дереву
Инструменты
Сверло
Торцовочная пила
Буровая техника
Отвертки
Молот
Шлифовальный станок
10.Планы хижины для кроликов в холодную погоду из моей повседневной усадьбы
Этот план клетки от My Casual Homestead позволяет держать кроликов на улице, даже когда очень холодно. В этой большой клетке, в которой может поместиться несколько кроликов, будет тепло и сухо.
Уровень навыка: Средний
Материалы
Доска обрезная 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
Листы фанеры ⅜ дюйма на 4 фута на 8 футов
Двойной оцинкованный трос размером 4 на 25 футов 14 калибра с отверстиями ½ дюйма на 1 дюйм
½ галлона гидроизоляционной морилки для дерева
Винты палубы 2½ дюйма
1-дюймовые винты для настила / наружных поверхностей
Скобы ¾ дюйма
Пенопласт 24 на 24 дюйма
Жестяная кровля в четырехфутовых секциях
Саморезы кровельные оцинкованные 1¼ дюйма
Инструменты
Сверло
Торцовочная пила
Буровая техника
Отвертки
Молот
Шлифовальный станок
Степлер
11.Базовая уличная клетка для кроликов, бесплатно из плана сада
Этот простой план клетки для кроликов от Garden Plan Free держит ваших кроликов в тепле и сухости на улице. Поднятая клетка защищает их от хищников и дает вам более легкий доступ к их клетке.
Уровень навыка: Средний
Материалы
1 дюйм на 6 дюймов на 8 футов пиломатериалов
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов
Лист фанеры ⅜ дюйма на 2 фута на 4 фута
14 кв.футы битумной бумаги и битумной черепицы
Винты оцинкованные
Петли
Защелка
Куриная проволока
Инструменты
Сверло
Торцовочная пила
Буровая техника
Отвертки
Молот
Шлифовальный станок
12. Преобразование домашней хижины, из Instructables
Этот план от Instructables показывает вам, как превратить старый торцевой столик в клетку для кроликов для идеального экологичного проекта DIY.Преобразование старой мебели также позволяет сэкономить на пиломатериалах и материалах.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
½ дюйма, ячейка
Скобы
Петля для фортепиано
Шурупы по дереву
Деревянный кусок размером 1 дюйм на ½ дюйма
Инструменты
Сверло
Буровая техника
Отвертки
Степлер
Шлифовальная машина или наждачная бумага
13.Домашний кроличий план план IKEA Взлом, от Шоны Крейвен
Этот план клетки для кроликов — взлом IKEA из блога Шоны Крейвен. Она показывает читателям, как перепрофилировать мебель из ИКЕА и превратить ее в индивидуальную клетку для кроликов.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
Два стола для хранения IKEA HOL
Ролики
Проволочная сетка
Скобы
Оргалит
Штифты панели
Линолеум
Нет больше гвоздей
Полоски сосны (14 мм на 25 мм)
Полоски сосны (14 мм на 14 мм)
Кромка из сосны (14 мм на 3 мм)
Г-образные скобы
Повороты большого пальца
Петли базовые малые
Петли угловые
Крюк закрытый для ввинчивания
Строка
Поднос пластиковый
Крючки для занавески для душа
Инструменты
Лобзик
Ножовка по металлу
Кусачки
Молот
Отвертки
Степлер
14.Многоуровневая клетка для кроликов From Bunny Blurbs
Этот план от Bunny Blurbs показывает вам, как создать многоуровневую клетку для кроликов недорого. С помощью небольшого количества материалов вы можете построить для кролика домашнюю клетку, которая будет держать его занятым и довольным.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
Две упаковки проволоки ClosetMaid cubes
Застежки-молнии
Доски деревянные
Ковер
Банджи-шнуры
15.План клетки для кроликов в цветочной коробке на открытом воздухе, от Ginger Snap Crafts
Эта уличная клетка для кроликов от Ginger Snap Crafts будет красиво смотреться в вашем дворе и станет безопасным местом для вашего кролика. Он имеет высокий домик, декоративный ящик для цветов и крышу в стиле коттеджа.
Гвоздь кровельный из оцинкованной стали диаметром 1¼ дюйма
Круглый кровельный гвоздь с пластиковым колпачком диаметром 1 дюйм
10-футовые алюминиевые капельные кромки
Обработанный столб 4 × 4
Обработанные доски 1 × 2, 2 × 4 и 2 × 6
Шурупы по дереву, два рулона оцинкованной проволоки с решеткой
Скобы
Петли
Замок
Инструменты
Сверло
Буровая техника
Кусачки
Ножницы по металлу
Молот
Универсальный нож
16.Комнатная клетка для кроликов на колесах от BuildEazy
Этот план клетки для кроликов от BuildEazy показывает вам, как построить клетку, которую можно легко перемещать по дому. У клетки есть колеса, как у тачки, так что ваш кролик может болтаться с вами, куда бы вы ни пошли.
Уровень навыка: Средний
Материалы
Листы фанеры ⅝ дюйма
Доска обрезная 2 дюйма на 2 дюйма
Доска обрезная 2¾ дюйма
Дюбель диаметром 1 дюйм
Пиломатериалы размером 2½ на 3½ дюйма
Петли
Сетка, сварная с зазором, 1 дюйм
Колеса
Болты 6 дюймов
Винты
Дверные защелки
Инструменты
Сверло
Торцовочная пила
Буровая техника
Отвертки
Молот
Шлифовальный станок
17.Простая домашняя клетка для кроликов, от Instructables
Это простой план клетки для кроликов от компании Instructables. Это дает вашему кролику два уровня для исследования, а готовый результат выглядит как предмет мебели.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
Фанера ½ дюйма
Фанера ⅜ дюйма
Деревянный кусок размером ½ дюйма на 1½ дюйма
Деревянный кусок ½ дюйма на 2½ дюйма
Деревянный пандус 8 дюймов на 24 дюйма
Ткань для фурнитуры
Мебельные ножки
Дверные защелки
Петли дверные
Винты
Скобы
Клей для дерева
Отделка под дерево
Инструменты
Сверло
Торцовочная пила
Буровая техника
Степлер
Зажимы
18.Трехуровневая комнатная клетка для кроликов, от семьи Брей
Этот трехуровневый план домашней клетки для кроликов от Brey Family показывает вам, как сделать свой собственный кондоминиум для кроликов из проволоки. Это дает вашему кролику достаточно места для изучения, с различными секциями, которые можно использовать для сна, еды и игр.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
Две упаковки кубиков для хранения проволоки
Лист фанеры
Застежки-молнии
Дюбели деревянные
Пружинные зажимы
19.Многоэтажная крытая клетка для кроликов, из кроличьего домика
Эта многоэтажная домашняя клетка для кроликов от The Rabbit House показывает вам, как сделать свою собственную квартиру для кроликов из простых материалов. Это недорогой DIY-проект, который дает вашему кролику множество занятий в разных частях большой клетки.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
Две упаковки кубиков для хранения проволоки
Лист фанеры
Застежки-молнии
Дюбели деревянные
Пружинные зажимы
20.Домашняя клетка для кроликов из ПВХ и проволоки, от разведения кроликов
Этот план каркаса из ПВХ для помещения от Raising Rabbits показывает вам, как сделать каркас для проволочной клетки для кроликов из недорогих материалов. Это поднимет клетку над полом и облегчит доступ к кролику.
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы
1¼ дюйма на 7 футов ПВХ
ПВХ, 1 дюйм на 26 футов
Заглушки из ПВХ, ПВХ L’s
ПВХ тройники, клей
Провод 1 дюйм на 2 дюйма на 3 фута
Провод ½ дюйма на 1 дюйм на 3 фута
J клипсы
Защелка двери
Инструменты
Универсальный нож
Ножницы
Кусачки
Мы надеемся, что наш список бесплатных планов помог вам найти лучший план клетки для кроликов своими руками для вашего кролика или кроликов! Это отличный способ сэкономить деньги и узнать, как построить клетку для кроликов, соответствующую потребностям вашего кролика!
Счастливого строительства!
Страстный любитель животных, Роланд начал этот блог, чтобы помочь всем разновидностям домашних животных и их владельцам на их пути к лучшей жизни.
Связанные
Содержание
1. План двухэтажного кроличьего приюта, от инженера-разбойника
Уровень квалификации: продвинутый
2. План секционного кроличьего приюта, из инструкций
Уровень умения: средний
3. Кролик, дружелюбный к детям План Хатча, Из Инструкций
Уровень квалификации: Начальный / Средний
4. Простой План Хатча для кроликов, От Практического руководства
Уровень квалификации: Начальный
5.Домик для кроликов и беги своими руками, из кроличьего домика
Уровень квалификации: новичок
6. Домик кролика и беги, из моих планов на открытом воздухе
Уровень навыков: начальный / средний
7. Клетка для кроликов, сделанная из деревянных поддонов, от матери Earth News — Наш бюджетный план клетки для кроликов
Уровень квалификации: Начинающий
8. Кроличья клетка с наклонной крышей, от Construct 101
Уровень квалификации: Начальный / Средний
9. План клетки три в одном, от простого Сделай сам
Уровень квалификации: Средний
10.Планы клетки для кроликов в холодную погоду, из моей повседневной усадьбы
Уровень навыков: умеренный
11. Базовая уличная клетка для кроликов, из садовых планов Бесплатно
Уровень навыков: умеренный
12. Трансформация в помещении, из инструкций
Уровень навыков : Новичок
13. План крытого кроличьего приюта IKEA Взлом, от Шоны Крейвен
Уровень квалификации: Начальный
14. Многоуровневая клетка для кролика, от Bunny Blurbs
Уровень квалификации: Начинающий
15.План уличного кроличьего ящика в цветочной коробке, от Ginger Snap Crafts
Уровень мастерства: средний
16. Домашний кроличий домик на колесах, от BuildEazy
Уровень квалификации: средний
17. Простая домашняя клетка для кроликов, от Instructables
Игрушки новогодние из ткани. Елочные игрушки из ткани своими руками
Игрушки новогодние из ткани. Елочные игрушки из ткани своими руками
Красивые елочные игрушки из ткани может сделать каждый. Для этого не обязательно быть мастером и владеть какими-то сложными навыками рукоделия.
Простые формы
Сердечки, елочки, колокольчики, шарики, грибки, сапожки, варежки, колпачки, птички и звёздочки своими руками — это просто.
Вы можете исполнять каждую игрушку ярко и оригинально, в единственном экземпляре, меняя ткань и мелкие детали, а можете декорировать елку в европейских традициях, выбрав два основных цвета. Количество форм можно не ограничивать, чем больше елка, тем разнообразней пусть будут формы игрушек.
Выбираем материал для игрушек
Из фетра вручную создают маленькие шедевры, от которых лесная красавица становится доброй и милой новогодней волшебницей. Крупные стежки, шов «через край», яркие тёплые цвета ткани, контрастная отделка игрушек из фетра очень хорошо сочетаются с холодной хвоей.
Такие новогодние елочные шарики и кексики можно набить синтепоном или оставить двухмерными. Сама ткань имеет толщину, поэтому эффектно смотрятся многослойные игрушки. Для украшения хорошо подходят атласные ленты, бусины, пайетки. Любые блестящие материалы будут подчёркивать уютную матовость фетра.
Для шитья на машинке очень хорошо подходит хлопчатобумажная ткань. Готовые изделия не деформируются, вид у них после набивки плотный и упругий, что придает скульптурность мягким сердцам и звездам.
Колокольчик из хлопчатобумажной ткани
Очень прост, как все гениальное. Радиальная симметрия появляется благодаря тому, что колокольчик сшивается из трех деталей по вертикальной оси. В итоге, от его центра отходят 6 элементов – плотно набитых пухлых уголков.
Интересные варианты сочетания тканей получаются, когда используется материал со схожим рисунком в двух цветах, причем, при сборке детали складываются так, что соприкасаются лепестки одного цвета.
Сначала делаем простую выкройку своими руками, которую можно модифицировать как угодно, меняя по своему желанию соотношение длины и ширины изделия, выкраиваем 6 одинаковых деталей из ткани.
Сшиваем по 2 детали вместе, оставляя внизу по 2 отверстия. Получившиеся 3 заготовки выворачиваем.
Ровно складываем детали в стопочку и прошиваем на машинке будущий новогодний колокольчик посередине сверху вниз.
Через оставленные отверстия набиваем синтепоном или холофайбером каждую деталь колокольчика и зашиваем потайным швом вручную.
Осталось украсить нашу елочную игрушку лентой сверху, а снизу – бусиной или бубенчиком.
Елочные игрушки в технике пэчворк
Детали такой новогодней игрушки совсем не обязательно контрастны. Бывает, близкие по цвету ткани, но с разной крупностью рисунка, дают больший эффект. Украшения нужны минимальные: лента, бусина, пуговица. Традиционные формы: шестиконечная звездочка и шарик.
Сшить своими руками шарик правильной формы сложно. Поэтому придуман вариант, упрощающий и ускоряющий выполнение такой игрушки. За основу берётся шар из пенопласта или пенополистирола. На него наносится рисунок будущих границ лоскутков. По этому рисунку делаются прорези ножом. Затем к шарику прикладываются кусочки материи нужной формы и их края заправляются в прорези. Швы можно задекорировать шнуром.
Используем пуговицы
Декор из пуговиц сейчас в моде. Создаются целые картины из пуговичной мозаики. И снова контраст уместен. Игрушечную новогоднюю елочку из фетра можно расшить пуговицами, будто украсить крошечными шариками. На верхушке фетрового пирожного пуговички сыграют роль посыпки. Кроме того, можно взять пластиковый елочный шарик и своими руками оклеить его пуговицами при помощи жидких гвоздей.
Мешочки с сюрпризом
Шарик в лоскутке, конфета или орех? Что спрятал Дед Мороз в морковку? Создание такой елочной игрушки – самый элементарный подход к созданию текстильной игрушки своими руками.
Уменьшенные копии
На новогоднюю елку можно повесить любую мягкую игрушку, выполненную в уменьшенном виде. Фигурки, зверьки, домики, машинки. Кто-то любит котов, кто-то сов или целый зоопарк сразу.
Смотрите похожие мастер-классы: Игрушки из бумаги на Новый год.
Выкройки новогодних игрушек на елку. Выкройки красивых игрушек из фетра на Новый год 2020
Издавна, задабривая лесных духов, люди в новогоднюю ночь украшали елку всякими вкусностями. Не будем вдаваться в подробности глубокой древности, там вкусности были не такими уж и милыми, а вот лет 70 назад на елку вешали конфеты, пряники, орешки. Яркие конфетки на елке — классика. Мы в детстве всегда наряжали елку шоколадными конфетами. Почему бы не разнообразить фетровыми леденцами.
Конфетка
Леденцы из фетра на елку
Совята
Игрушка смотрится очень здорово! Кажется, ее так сложно сделать, но на самом деле все просто! Нужно только скопировать трафареты, и по ним выкроить из фетра заготовки.
Выкройка к совенку выше на фото:
И еще пара милых совят и выкройка к ним:
выкройка совенка 2
выкройка совенка 1
Делаем 3 поделки новогодних совят:
Такие маленькие детали, как шарф, шапочка, подарок и крылья не нуждаются в наполнители.
Перед тем, как сшить туловище птичек, нужно сначала пришить (или приклеить) к нему все детали. Для первой совы это – глаза, нос и пузико. Для второй – глаза, нос и праздничная курточка.
Теперь можно сшивать между собой части туловища, вставляя рога и лапки у первой птички. А у второй – лапки и крылья.
Набить синтепоном и прострочить отверстие.
Пришиваем шарфик и шапочку.
К этим поделкам приклеиваем шнурок петельку.
Еще вариант объемной совушки из фетра:
Еще разные вариант — увеличиваются по клику
Венок миниатюрный
Такой венок мы делали в прошлом году. Подробный МК по ссылке — венок из фетра .
Елки
Если раньше поделки из фетра Вы никогда не делали, тогда лучше всего начать с простых шаблонов и выкроек. Причем здесь вопрос не только в простоте изготовления, но и в отсутствии опыта, поэтому в случае неудачи от простой елочной игрушки из фетра избавиться куда легче, чем от той, на которую убиты часы. Как раз этот вариант очень простой и вы легко справитесь!
Мастерим.
Вырезаем зеленые треугольники. Для каждой елочки 2 шт.
Еще нам понадобятся небольшие коричневые квадратики. Это – ножки елки.
Украсить можно обе части треугольника или только одну. Делаем это до того, как соединили детали.
Вставляем ножку, и стачиваем так, чтобы отверстие было на боку.
Заполняем синтепоном и закрываем дырочку. Можно и не заполнять. Исходите из ваших предпочтений.
Пришиваем ленточку петелькой.
Очень просто! А вот украшение для такой зеленой красавицы – дело вкуса! Блестки, пайетки, кружева, бусы и т.д. Подойдет все.
А вот интересная интерпретация этой идеи.
Новогодние игрушки из лоскутков. Елочные игрушки из лоскутков ткани
Еще один мастер-класспо созданию елочных игрушек из ткани своими руками , присланный на.
У любой рукодельницы (да и просто у обычной женщины) рано или поздно накапливаются различные лоскутки. Новый Год — это отличный повод с пользой избавиться от них. Можно сделать яркие красивые елочные игрушки — «вертушки».
Понадобится:
лоскутки ткани
немного синтепона (или ваты для набивки)
ленточка или веревочка для подвешивания
пара пуговиц
пара страз (по желанию)
иголка, нитка, утюг
Самое сложное в изготовлении таких игрушек — подобрать и отгладить лоскутки. Выбрав самые надоевшие, начинаем их подготавливать.
Вырезаем 16 квадратиков размером 9 на 9 см. (можно скомпоновать, как я, по 4 штуки, а можно сделать все разноцветные — тут уж на что способна фантазия!)
Также из любой ткани (ее не будет видно) вырезаем 2 круга диаметром 8 см.
Квадратики отутюживаем следующим способом: складываем пополам, чтобы получился треугольник, и проглаживаем.
Потом этот треугольник складываем пополам и проглаживаем еще раз. Делаем так со всеми 16 квадратиками.
Сшиваем вместе кружочки, оставляем небольшую дырочку для выворачивания. Набиваем синтепоном, потайным швом зашиваем дырочку.
Вокруг кружочка прикладываем уголками к центру треугольник, прошиваем насквозь. прикладываем следующий и опять прошиваем. И так со всеми 16 треугольниками.
При помощи термопистолета приклеиваем к центру пуговицу, таким образом маскируем место сшивания. Не забудьте под пуговицу подложить ленточку, на которой будут висеть игрушки!
Сверху на пуговицы можно приклеить стразы — так будет еще красивее!
Вот и все! Яркие оригинальные игрушки будут радовать не один год!
Понравилось изделие и хотите заказать такое же у автора? Напишите нам.
Пэчворк новогодние игрушки. Элементы украшения к Новому году в технике пэчворк «Лоскутные ёлочные игрушки»
Наталья Плахтеева Элементы украшения к Новому году в технике пэчворк «Лоскутные ёлочные игрушки»
В последнее время стало модным заниматься различными видами рукоделия, особенно теми, которые пришли к нам из глубокой древности. Например – техника пэчворк!
Что же такое пэчворк? Этот термин, в дословном переводе «Лоскутное шитьё», очень знаком тем, у кого есть бабушки, которые живут в станицах и деревнях. Наверное, многие помнят бабушкины разноцветные одеяла и покрывала, которые сшиты из лоскутков и простеганные вручную.
Именно такой народный сельский стиль шитья и отделки различных тканевых изделий и есть пэчворк. Этот старинный вид ручного творчества вобрал в себя одновременно сложность и простоту, нежность и экстравагантность.
Сейчас эта техника шитья стала очень популярной в дизайне одежды, элементах декора помещений, мебели, а также в качестве оригинального украшения интерьера дома к разным праздникам.
Предлагаю сшить ёлочные игрушки в технике пэчворк.
У меня всегда остается много лоскутков, но рука не поднимается их выбрасывать. К тому же, изготовление поделок в технике пэчворк — это прекрасная возможность уменьшить количество скопившихся остатков тканей
Кроме лоскутков нам понадобятся и шаблоны для изготовления той или иной игрушки, а также немного синтепона
Для работы можно взять ткани с уже готовым изображением лоскутного шитья. Хорошо, если в хозяйстве есть не нужные уже вещи с таким рисунком, так как в магазинах такие ткани достаточно дорогие и покупать их, чтобы сделать несколько игрушек, возможно, не каждому по карману.
Поэтому можно и самим сшить несколько лоскутков для дальнейшей работы.
Сначала надо на подготовленную ткань нанести контур фигуры. Затем прошить вручную или прострочить на швейной машинке по намеченной линии. Затем вывернуть налицо полученную фигуру и заполнить её синтепоном.
Можно дополнить получившуюся ёлочную игрушку элементами декора – бусинками, паетками, кружевами, помпонами из ниток и многим другим.
Вот такие оригинальные лоскутные ёлочные игрушки у меня получились:
Нарядная Зайка
Новогодняя ёлочка
Лоскутное сердечко
Зайчишка
Лоскутные яблоко и груша
Это мы, подружки – лоскутные игрушки!
В таких ёлочных игрушках, сшитыми своими руками в технике пэчворк, есть своя прелесть, это не передать словами — это можно определить только на ощупь!
Новогодние игрушки своими руками 2019. Тематическая елочная игрушка «Собака»
В связи с тем, что наступающий Новый 2019 год является годом Собаки, нельзя обойтись без использования в качестве одного из украшений, одноименного символа. По сути, именно собака будет притягивать внимание любого человека на елке. В первую очередь следует заранее позаботиться о вырезании шаблонов, которые будут прикладываться к используемому материалу и обводиться. Наилучшим вариантом для шаблона является обычный картон.
Собаки из ткани — елочные игрушки своими руками
Чтобы сделать милого и красивого щенка, потребуется несколько обязательных элементов: искусственный мех, фетр или любая аналогичная ткань, пуговица для носа, либо шерсть для самостоятельного его изготовления, любой наполнитель, например, поролон, клей.
Собаки из фетра в качестве елочных украшений
Сначала из ткани по имеющимся шаблонам вырезаются основные детали для собаки. Затем, следует сшить парные элементы, такие, как лапы, тело, хвост, уши и голова и набить их поролоном или любым другим выбранным наполнителем. Чтобы сделать питомца пушистым, используемая ткань гладкой стороной располагается внутрь, а на внешнюю часть приклеивается заготовленный заранее искусственный мех. Для того, чтобы соответствовать новогоднему настроению, нужно использовать материал белого цвета. В голове делается небольшой разрез, в который вшивается ярко розовая лента, которая выполняет роль языка. Закрепляется он либо ниткой, либо булавкой.
Простая елочная игрушка в виде собаки
Делаются специальные выемки для глаз. Приклеивается черная бусинка в качестве зрачков, остальное обшивается шерстью белого цвета. При помощи ниток, необходимо соединить все отдельные части тела собаки. Делать это следует в несколько швов, для придания максимальной крепости. Приделывается нос, в том случае, если в качестве материала используется пуговица, она прошивается через имеющиеся отверстия, если же нос сделан из свалянной шерсти, его просто нужно приклеить.
Плоские елочные украшения — собачки
Получившийся питомец станет великолепным подарком, украшением для праздничного стола или же елочной игрушкой. В последнем случае, дополнительно нужно пришить петельку для нитки, чтобы ее можно было повесить на дерево. В любом случае, самодельная милая собачка способна вызвать целый шквал положительных эмоций, как у взрослых, так и у детей.
Новогодняя елочная игрушка — песик
В целом, делать новогодние елочные игрушки, на зимние праздники по силам практически любому человеку. Для этого нужно немного терпения и желания. В результате можно получить уникальный, очень оригинальный декор, способный однозначно удивить всех гостей. Помимо представленных, существует еще очень много вариантов, которые ограничиваются лишь фантазией человека.
Видео DIY Ёлочные игрушки из ткани своими руками
Новогодние игрушки из фетра своими руками
Опубликовано: Dec. 29, 2017, 1 p.m.
Приближается самый волшебный и долгожданный праздник Новый год. Нужно заранее к нему подготовиться: ведь не хочется за пару часов вспомнить, что что-то забыли сделать. Я для вас сегодня приготовила интересный мастер-класс по изготовлению новогодних игрушки из фетра своими руками. Их можно подарить родным и близким, украсить комнату или рабочий стол. Запасайтесь фетром и давайте начинать!
Автор: Калугина Мария
Канал автора
Для работы нам могут потребоваться:
фетр;
нитки;
кружево;
полубусины;
тесьма;
синтепон;
ножницы;
иголки
Отмеряем циркулем расстояние 3 см и чертим два кружочка на фетре. Свои шарики Вы можете сделать любого размера. Вырезаем наши кружочки. Теперь от руки или под линеечку чертим рисунок, который будем вышивать на шарике. Я захотела вышить снежинку.
Начинаем вышивать наш рисунок. Я использую обычную нить, но также подойдут нитки для вязания.
Чтобы снежиночка не казалась тоненькой — швы можно продублировать. Соединяем две заготовки и с помощью петельного шва обрабатываем край.
Нужно зашить только 2/3 части нашей заготовки. Вся красота петельного шва заключается в том, чтобы расстояние между стежками было одинаковое. Теперь сделаем петелечку на которую будем крепить наш шарик. Я её сделала из узкой парчовой ленты. Заполняем шарик холлофайбером или ватой, после чего зашиваем петельным швом.
Я очень давно планировала сделать свои новогодние украшения в одной цветовой гамме. Для своего декора я выбрала три цвета: красный, белый и золотой. Буду делать все украшения в такой цветовой гамме. Теперь самое приятное: украшаем наш шарик чем только захотите! Я использовала кружевной цветочек и маленькие полубусины. Мне нравится как смотрится кружево в новогодних украшениях и в своих украшениях я буду его применять.
Вот и готов наш праздничный шарик. Такие фетровые игрушки можно сделать любой формы и в любой цветовой гамме. Своими игрушками я планирую украсить рабочий стол.
Новогодние игрушки на елку из фетра: 10 мастер-классов
Ни один Новый год не обходится без нарядной елки. Существуют целые тренды в ее украшении. На несколько недель зеленая красавица становится всеобщей любимицей и создает в доме атмосферу веселья и чуда.
Мы достаем из шкафов и чердаков коробки с игрушками, гирлянды, делаем поделки, зовем детей и наслаждаемся процессом. Наряжать елку — любимая семейная традиция и многие пытаются ее сохранить. И украсить этот символ новогоднего волшебства нам хочется по-особенному.
А что может быть лучше елочных игрушек с историей? При чем это могут быть не только советские игрушки или любые другие покупные шары, звездочки, елочки. Хорошей традицией может стать создание игрушек своими руками.
Обычно мы используем бумагу для новогодних поделок. С ней легко работать и она подходит для детского творчества. Но бумажные игрушки недолговечны, поэтому мы предлагаем вам украсить елку игрушками из фетра.
Елочные игрушки из фетра: подборка мастер-классов
Мишка в шарфике
Веточка омелы
Елочка
Объемный шар
Традиционные елочные украшения, но сделанные из фетра
Новогодняя звезда из фетра
Конфеты из фетра для елочного декора
Ангелочек из фетра и ткани
Поросенок — талисман 2019 года
Простые елочные игрушки, которые могут сделать дети
Понравились идеи? Надеемся, что мы вдохновили вас на создание уютных и милых игрушек из фетра для елки.
Предлагаем вам заранее подумать о новогоднем декоре и подарках. У нас большой выбор фетра для ручной работы. Заглядывайте в наш магазин и выбирайте любимые материалы и фурнитуру для рукоделия.
Источник фото: Pinterest, purlsoho, projectnursery.
У нас еще много интересного:
15 идей для новогодних поделок с детьми
15 новогодних идей из фетра с выкройками
Зимнее рукоделие: 10+ идей для шитья снеговиков из фетра
Рождественский ангел: идеи и выкройки
Пинетки из фетра для малышей: идеи и выкройки
Ёлочные игрушки из фетра своими руками: большой выбор трафаретов
Новогодние поделки из фетра своими руками всегда занимают достойное место на празднике. Фетр — один из самых податливых и удобных материалов для детского творчества. Ведь с ним не только приятно, но и легко работать. А изделия из него получаются невероятно красивыми и яркими!
В этом году решила сшить небольшие мягкие и яркие игрушки из фетра.
Для изготовления новогодних украшений из фетра Вам понадобится:
фетр разных цветов,
швейные нитки подходящих цветов (контрастные цвета фону используемому фетра смотрятся намного эффектнее),
игла,
синтепон, синтепух или холлофайбер для набивки,
распечатанная или перерисованная на бумагу выкройка,
ленты, бусины, бисер, мелкие пуговички и прочие декоративные элементы по Вашему желанию,
тонкая лента или шнур для подвешивания,
клеевой термопистолет (не обязательно – для фиксации декора).
Подготовила множество трафаретов…
1. Выбираем любой понравившийся Вам трафарет и вырезаем 2 одинаковые детали заготовки и необходимые дополнительные декоративные элементы.
2. Складываем вместе основные детали заготовки и начинаем сшивать обметочными стежками. Сразу закрепляем ленту или шнурочек.
3. Не дойдя до конца, примерно, 3 см., отложим шитье и набьем игрушку любым подходящим наполнителем.
4. Продолжаем сшивать, после чего нить закрепляем и отрезаем.
5. Пришиваем другие элементы, фиксируем на клей глазки, стразы, пуговки, ленты и другие необходимые украшения.
Фантазируйте! В любом случае игрушка будет выглядеть ярко и эффектно.
Не обошлось и без символа наступающего года…
Чтобы сшить петушка из фетра, ознакомьтесь с представленным видео-уроком.
Казалось бы, использован один и тот же материал, а какие разные варианты могут получиться.
Можно «посадить» фетровые игрушки на палочки и украсить ими новогодний стол.
Ниже представлена ёлочка-топиарий из фетра, сшитая из двух половинок выкройки (передней и задней), набитая синтепухом. Которая устанавливается на деревянную ножку и высаживается в любой горшочек с помощью строительного гипса.
Творите с удовольствием!
Рада была помочь!
Елочные игрушки из фетра с вышивкой Новогодние изделия из бисера – Бисерок
Разнообразие елочных украшений, представленных в магазинах, просто невероятное — шары и фигурки из стекла, пластика, подвески из природных материалов, обилие разноцветной и блестящей мишуры, красочные гирлянды из бусин и текстиля… Предлагаю вам изготовить елочные игрушки своими руками из фетра, дополнив их стразами, бусинами и бисером. Елочные игрушки из фетра абсолютно безопасны (особенно, если в вашем доме маленькие детки, так и норовящие завалить елочку, или коты, которым в радость поиграть с блестящими шарами или слопать «дождик»), а так же могут стать милым сувениром для ваших родных и близких.
Для изготовления игрушек вам понадобится:
— Фетр белого и зеленого цветов; — Плотная ткань с Люрексом для «спинки» игрушек; — Синтепон или синтепух для наполнения; — Кристаллы Риволи различного размера и форм; — Рубленый бисер: №10 цвет белый сатин и №15 цвет светлое серебро; бисер Твин матовый блый и круглый бисер № 10 серебристый огонек; — Стеклянные и хрустальные бусины 6мм и 6*4 мм; — Металлизированная нить Люрекс серебристого цвета; — Лента из органзы; — Прозрачная мононить.
Все необходимое вы сможете приобрести в нашем магазине HandMadeMert.net
1. На бумаге рисуем контуры звездочек в нужном вам размере, вырезаем и переносим контуры заготовки на фетр и ткань с Люрексом для «спинки». Из зеленого фетра вырезаем листья остролиста и клеим их к заготовке звездочки (буквально на капельку клея, лишь бы не ерзали). В центре звезды рисуем контур для кристалла риволи 14 мм, пришиваем по контуру ряд сатиновой рубки № 10 и вкладываем внутрь Риволи. 2. Из пришитого ряда, плетем 3 ряда мозаикой, используя все ту же сатиновую рубку, 4 мозаичны ряд плетем используя серебристую рубку № 15. 3. Для оплетения кристаллов риволи 7мм, так же рисуем контур, пришиваем по контуру ряд рубки № 10, затем ручным ткачеством приплетаем ряд из рубки № 15. 4. Проходим мононитью сквозь все бисерины №15 и затягиваем нить, тем самым надежно зафиксировав кристалл. Затем рисуем контур для кристалла в форме капли, пришиваем по контуру ряд рубки №10 и размещая бисерину Твин на острие риволи.
5. Далее плетем один мозаичный ряд из рубки №10, при этом ни как не задействуя бисерину Твин, 2 мозаичный ряд плетем из рубки № 15. Рядом с Твином пришиваем несколько круглых бисеринок №10. 6. Листья остролиста, пришиваем Люрексом, мелкими стежками по контуру и пришиваем несколько бусин красного цвета. 7. На пустом пространстве звездочки, вышиваем Люрексом мелки и крупные снежинки. Складываем изнаночными сторонами друг к другу фетровую деталь с вышивкой и тканевую деталь для «спинки», между ними прокладываем петлей небольшой отрезок ленты из органзы. Звездочку аккуратно сшиваем по краю «Русским способом» и плотненько наполняем синтепухом или синтепоном.
Изготавливаются игрушки очень быстро, буквально на одном дыхании, и за вечер можно сшить целую армию елочных украшений, не только для себя, но и в подарок для ваших родных и близких. Приятной вам подготовки и веселой встречи Нового года!
Просмотров 11 513
Новогодние игрушки из фетра на елку своими руками
https://www.instagram.com/p/BreLxvcAR9r/
https://www.instagram.com/p/BrfElZIFzLz/
https://www.instagram.com/p/BrKWz2XBufi/
https://www.instagram.com/p/BrXvl16lv3v/
https://www.instagram.com/p/BrVCvt9l42M/
https://www.instagram.com/p/BritO-nlJr-/
https://www.instagram.com/p/Brg3o5UAtse/
https://www.instagram.com/p/BrccC5ahpNM/
https://www.instagram.com/p/Breret-Ae8R/
Ёлочные игрушки из фетра своими руками: товары для творчества
Украшать ёлку на Новый год — традиция давняя и, вероятнее всего, вечная. Уже в начале декабря, а то и раньше в магазинах товаров для дома появляется много разных аксессуаров, при помощи которых можно из искусственной или натуральной ёлки сделать настоящее произведение искусства, обеспечив тем самым праздничную атмосферу и новогоднее настроение в доме.
В каждой семье наверняка имеется целая коллекция ёлочных украшений, но для её обновления перед каждым Новым годом всё равно все отправляются в супермаркеты и покупают:
гирлянды разных видов;
мишуру;
конфетти;
серпантин;
различные игрушки.
Но во многих семьях предпочитают отойти от порядком надоевшего «стандарта» и удивить родственников, друзей и прочих гостей домашнего праздника необычными, даже эксклюзивными украшениями и аксессуарами на ёлку, сделав новогодние игрушки из фетра своими руками.
Что можно сделать из фетра
Фетр для поделок среди прочих материалов для творчества занимает особое место. Этот нетканый материал идеально подходит для создания украшений по шаблонам и схемам, выкройками игрушек на ёлку, которые имеет в своём распоряжении каждая мастерица. При желании можно сделать из него сувениры разного цвета, объёмные фигуры, а если полёт фантазии остановить невозможно, могут возникнуть и весьма сложные конструкции.
Используя дополнительно разные мелочи для декора, вы сможете своими руками создать настоящие шедевры самого оригинального дизайна.
Главные преимущества фетра
Товары для творчества в интернет-магазине Decorize, включая нетканый материал фетр, пользуются особым спросом среди тех, кто любит в свободное время заняться созданием маленьких шедевров. На наших виртуальных полках представлено много интересных средств и аксессуаров, которые домашние мастера и мастерицы могут использовать в своей работе.
Делая новогодние игрушки своими руками из фетра, стоит помнить о его преимуществах перед многими другими материалами:
нет нужды долго задумываться о том, как сшить игрушки из фетра — все детали соединяются друг с другом и пришиваются к основанию очень просто и легко;
простота ухода за изделиями — все загрязнения с поверхности удаляются липкими роликами для одежды;
лёгкая и удобная работа с материалом.
Купить фетр для новогодних поделок вы можете в интернет-магазине Decorize. В нашем каталоге вы найдёте материал всех цветовых оттенков.
Новогодняя елка из войлока своими руками для малышей, Новогодние игрушки 2020 для детей, Рождественские наборы для творчества для детей, Подвесная стена с рождественскими украшениями с 33 украшениями $ 14,88
Автор: Лия Прескотт
У нашей детской елки есть 3D-орнаменты, более яркие и привлекательные. Ваши дети могут легко прикрепить милые украшения к нашему войлочному дереву на липучке. Идеальная детская елка для развития творческих способностей детей и развития их навыков обращения с ними.Нажмите здесь, чтобы увидеть новогоднюю елку из фетра для малышей, 2020 для детских рождественских игрушек, рождественские наборы для творчества для детей, подвесную стену с рождественскими украшениями с 33 украшениями, всего 14,88 долларов США, когда вы закрепляете купон!
🎁 ЛУЧШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ 2020 ДЛЯ ДЕТЕЙ 🎁 Прыжки метры детская фетровая елка проста в использовании. Просто приклейте елочные украшения на застежки. Ваши мальчики или девочки могут насладиться рождественскими играми, украшая себе елку. Разве вы не хотите весело провести время, создавая произведение искусства вместе со своими детьми? Если да, просто купите эти милые рождественские игрушки для малышей в качестве детских рождественских подарков 2020 года.
❄️ БОЛЬШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МАСТЕРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ❄️ Новогодняя елка из войлока для детской стены поставляется с 33 украшениями, включая рождественские носки, шапку Санта-Клауса, снежинку, рождественский венок, оленей, снеговика, Санта-Клауса, подарочные коробки, перчатки, звезду, конфету, мяч , леденец, колокольчик, Холли, конфеты и нос Санта-Клауса.
🎄 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА 🎄 Набор для рождественской елки из фетра подходит не только для детских рождественских мероприятий, но также может быть размещен на стене, окнах, дверях в качестве рождественского домашнего декора.Рождественский декор многоразовый. Его можно сложить и оставить на хранение до следующего отпуска.
☃️ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ☃️ Наша детская новогодняя елка из войлока толщиной 3 мм и украшениями толщиной 2 мм изготовлена из безопасного войлока, не загрязняет окружающую среду и не имеет неприятных запахов для украшения детей и малышей. РАЗМЕР: 35,24 * 25,39 дюйма (89,5 * 64,5 см)
📩 100% УДОВЛЕТВОРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 📩 Комплект рождественской елки для малышей складывается для транспортировки. После выдавливания или глажки он будет как новый.Если у вас возникли проблемы, немедленно свяжитесь с нами по электронной почте, и мы ответим в течение 24 часов, чтобы решить ваши проблемы.
Помните, цены на Amazon могут измениться в любой момент.
Этот пост содержит партнерские ссылки.
Сделай сам, фетровые елочные украшения для детей из перепрофилированных свитеров
Я твердо убежден, что ребенок должен дарить подарки другим. Нет, я не говорю, что они должны копить карманные деньги, чтобы покупать подарки, но что они должны делать что-то с любовью и заботой, чем можно поделиться с людьми, о которых они больше всего заботятся.Поэтому я всегда придумываю новые поделки для праздников, которые они могут сделать для других на Рождество.
В этом году я решил, наконец, вернуться к американской традиции рассылки рождественских открыток, и хотел придумать простую поделку для детей, которая легко поместится в конверт, что-то легкое и не громоздкое. И видя, как я много работал с вареной шерстью из войлочных свитеров , я придумал эти поделки из фетра для елки, которые дети могли бы украсить!
Ой, валяные свитера, как я тебя люблю! Мне нравится, как хорошая горячая и мыльная ванна в стиральной машине превращает старые, уродливые, ненужные свитера в один из моих самых любимых материалов для рукоделия и шитья: Войлок из 100% переработанной шерсти ! (Прочтите , как машинку свитера из фетровой шерсти, здесь .)
Сегодня у меня есть бесплатный узор , чтобы вы могли вырезать три разных формы орнамента . Все, что вам нужно сделать, это вырезать их и дать своим детям кучу украшений, и вы будете поражены, увидев , сколько творческих способностей дает ! Они придумывали идеи, которые никогда не приходили мне в голову, и они так гордились своими творениями. Это лишь небольшая подборка украшений, которые они создали.
Если у вас нет детей, из которых можно создавать эти украшения, но в вашей жизни есть дети, которым можно дарить подарки, почему бы не подарить им творческий дар ? Очень легко просто подготовить материалы в маленькой симпатичной упаковке для подарка! Получите руководство для DIY Рождественских наборов орнаментов для детей здесь!
Конечно, вы, вероятно, не захотите отпускать своих детей в тайник с припасами для рукоделия, поэтому выберите несколько лент, блесток, помпонов и т. Д., Чтобы не возражать, чтобы их разрезали на куски.Это отличный способ использовать лишние биты, оставшиеся от других проектов!
Ой, и клей с блестками! Такой простой способ украсить и добавить проекту праздничного блеска и радости!
У вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно для этого проекта, поэтому соберите несколько старых свитеров, выберите несколько принадлежностей и давайте приступим к изготовлению этих игрушечных елочных игрушек из фетра для детей!
Для отделки:
Для дополнительных тегов:
Перед тем, как начать, убедитесь, что шерстяные свитера полностью выровнены в соответствии с инструкциями в этом посте.
1. Распечатайте шаблон орнамента (загрузите его здесь с моей страницы бесплатных загрузок), приклейте его к выброшенной коробке с хлопьями или чему-то жесткому и вырежьте его.
2. Обведите вокруг деталей на войлочном шерстяном свитере маркером Sharpie или другим перманентным маркером. Обратите внимание, что для каждого орнамента вам понадобятся две прямоугольные части колпачка.
3. Вырежьте куска, обязательно обрезав все кусочки с маркером.
А теперь самое интересное!
4. Здесь особо нечего сказать. Просто украсьте их! Возможно, вы захотите начать с простых рисунков (линий, зигзагов, точек) с помощью клея с блестками . Тогда у детей появится масса собственных идей.
НЕ украшайте верхнюю прямоугольную часть орнамента, так как она будет закрыта.
Я предлагаю вам украсить только одну сторону клеем с блестками и дать ему высохнуть в течение ночи, прежде чем украсить вторую сторону.
5. Налейте немного клея в пустой пластиковый контейнер и дайте детям зубочистки или ватные палочки, чтобы они нанесли его на ленты, блестки и все, что они хотят приклеить. В случае ленты или рика я предлагаю использовать более длинный кусок, чем необходимо, а затем обрезать его после того, как он высохнет.
Если вы унаследовали коллекцию салфетка ручной работы двоюродной тети, то из самых маленьких получаются отличные украшения для украшений. Эти похожи на снежинки, и моим детям они очень понравились!
Дайте украшениям полностью высохнуть, , прежде чем продолжить.
6. Приклейте один конец ленты длиной 14 см для подвешивания к верхней прямоугольной части орнамента. Затем нанесите немного клея на оставшуюся часть прямоугольной области. (см. вверху слева)
7. Прижмите один прямоугольный колпачок к области склеивания, затем переверните орнамент и приклейте другой конец ленты для подвешивания к другой стороне. (см. выше в центре)
8. Нанесите клей на оставшуюся часть второй прямоугольной области и прижмите к ней другой кусок колпачка.
9. Дайте клею полностью высохнуть. Я предлагаю использовать прищепку, чтобы прижать верхнюю часть, или положить ее ненадолго под тяжелую книгу.
Разве не все было просто? Что за чудесный бесплатный , разобранный на лом, и экологически чистый ремесло и подарок, верно ?!
Хорошо, признаю, что я сделал эти три украшения на картинках выше, просто чтобы сначала все проверить. Но потом я позволил своим детям сходить с ума и сделать их целую кучу.И им это понравилось! Вот мои предложения, если вы планируете делать много этих украшений с детьми , чтобы раздать .
Обведите целую кучу частей, а затем вырежьте их все сразу . Это сэкономит ваше время и позволит максимально эффективно использовать ткань.
Это отличные подарки на память , поэтому мне нравится идея маркировать украшения с именем ребенка и годом изготовления украшения . Просто вырежьте маленькие прямоугольники (у меня были 1 х 4 см), проделайте дырку на одном конце и попросите детей написать свои собственные ярлыки, если они умеют писать.Затем просто пропустите подвесную ленту через отверстие для этикетки, прежде чем наклеивать ее. Очень просто.
Через
лет мы сможем оглянуться на эти украшения и точно узнать, что София сделала их в 2017 году!
Когда вы готовите свои праздничные открытки для отправки своим близким, позвольте своим детям выбрать, какие украшения они хотят отправить кому. Мои были так взволнованы, выбирая те, что, по их мнению, каждый человек оценил бы больше всего!
И, конечно же, не забудьте оставить для своей елки ! Мне нравятся украшения ручной работы, которыми я восхищаюсь год за годом, и детей так гордятся тем, что видят, как их работы висят на всеобщем обозрении!
Если вам нравятся эти детские елочные игрушки из фетра, почему бы не взглянуть на мои украшения из пряжи Hopi Eye , еще один фантастический творческий проект для детей, который идеально подходит для подвешивания на елке?
Не забудьте на Прикрепите это руководство к на этот или следующий праздничный сезон!
* Все ссылки, помеченные звездочкой, являются партнерскими ссылками, которые помогают финансировать этот блог.Все мнения мои собственные. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие партнерской ссылки для получения дополнительной информации.
Дерево, удобное для малышей своими руками — MightyMoms.club
Снова наступило то время года! Есть ТОНЧА вещей, которые нужно сделать.
Повесьте чулки… заверните все эти подарки… сделайте глоток горячего шоколада… украсьте елку…
… а затем уберегите ребенка от разрушения вашей елки.
#amiright
Да, все мы любим делать свой дом теплым, уютным и красочным на Рождество.Атмосфера кажется волшебной, повсюду мерцают огни. Но мы также хотим, чтобы сохраняли рассудок и не позволяли нашим младенцам сорвать все украшения с дерева и сломать их — потому что это никому не интересно.
Но КАК, , именно мы удерживаем малышей подальше от дерева чудес?
Пытаясь сделать это для моего почти трехлетнего мальчика Иеремии и годовалой девочки Эммы, я решил создать специальное маленькое деревце специально для них.
Елка, которую они могли украсить сами, а затем разрывать на части снова и снова в течение всего курортного сезона — Елка из ПОЯСНИКА!
Это сработало настолько хорошо, что мне просто пришлось поделиться с вами пошаговым процессом сегодня! Имея всего несколько материалов и час или два времени, у вас будет дерево, готовое к игре. И поверьте мне, вы всегда будете благодарны за то, что приложили усилия!
Если говорить о материалах, то вот что нужно:
Войлок
Ножницы
Sharpie
Клеевой пистолет с большим количеством клеевых стержней
Чашка или что-нибудь, что вы хотите использовать для обводки орнаментов
Полоски с плакатом командования
Новогодняя елка из фетра своими руками
Step 1: Магазин ‘Til You Drop!
Из всех необходимых материалов единственное, что у меня не было под рукой, — это полосы для командирских плакатов и войлок.
Полосы для плакатов можно купить практически в любом магазине, включая WalMart, Target и магазины товаров для дома. Вы также можете найти их в Интернете здесь.
За войлоком я пошла в магазин тканей JoAnn. У них было большое разнообразие цветов, и когда я приехал, у них была скидка 50% на войлок. В таких магазинах часто бывают распродажи! Также проверьте их веб-сайт на предмет еженедельных предложений и купонов.
Я купил 1 ярд зеленого фетра на болте, чтобы использовать его для рождественской елки, а затем купил отдельные предварительно вырезанные квадраты, которые у них были на полках в отделе поделок, разных цветов, чтобы использовать их для украшений.
Если вы мама, которая занимается покупками в Интернете, вы можете найти здесь войлок разных цветов для украшений. Не забудьте добавить ярд зеленого фетра для вашего дерева! Несколько щелчков мышью, и специалист по ИБП доставит все, что вам нужно. Добро пожаловать.
Выберите любые цвета, которые будут плавать на вашей лодке. Если вы хотите розовое дерево, то дерзайте! В конце концов, это для детей.
Новогодняя елка из фетра своими руками
Шаг 2: Вырежьте это!
Перед распиловкой я провел некоторую трассировку, начиная с дерева.
Сначала сложите зеленую ткань пополам и нарисуйте полудерево. Я сделал все это от руки, используя как можно больше ткани.
Меня не волновало, что ветви дерева выглядят идеально, но я хотел, чтобы две стороны дерева были симметричными. Вот почему складывание пополам хорошо работает.
Совет: сложенная сторона ткани — это центр вашего дерева, и убедитесь, что вы ведете линию оттуда. В первый раз я случайно провела от внешнего края ткани, и мне пришлось перевернуть ткань и начать заново.Не будь таким, как я. 😉
Как только я нарисовал дерево, я вырезал его и открыл. Получилось здорово!
Я также добавил небольшой квадратный пень внизу дерева , приклеив верхний край пня под нижний край дерева. Это не обязательно, но добавляет реалистичности!
А теперь перейдем к украшениям! Используя пластиковый стаканчик (# 1), нарисуйте круги на связке разноцветных квадратов ткани.Делайте столько, сколько хотите.
У меня получилось 14 кругов, и это оказалось отличным числом для дерева такого размера.
При вырезании кругов (# 2), попытайтесь прорезать линию маркера, которую вы нарисовали , чтобы у вас не было черного контура вокруг кругов. Я рекомендую использовать сверхострые ножницы, так как это намного проще и у вас будут более гладкие края.
Затем я нарисовал и вырезал различные «украшения» (№3), чтобы приклеить их поверх орнаментов.Такие вещи, как снеговик, леденец, полосы, звезды, точки и т. Д.… Сколько дизайна и деталей будет использовано в украшениях, зависит только от вас! Я хотел украсить каждое украшение, на что ушло немного больше времени, но я думаю, что оно того стоит!
Я также создал маленькую звезду, которая будет на вершине дерева (# 4). Я пытался самостоятельно найти звезду, но это выглядело жалко. Итак, я погуглил изображение звезды и распечатал его, чтобы отследить его. Намного лучше.
Наконец, я отнес остатки войлока по следу, вырезал и украсил три подарка для «под» елкой.Опять же, совершенно необязательно, но забавное дополнение!
Новогодняя елка из фетра своими руками
Шаг 3: Склейте все вместе!
Вот тут-то и пригодится хороший клеевой пистолет!
Я использовал его, чтобы склеить все украшения на украшениях и подарках — , убедившись, что клей нанесен на внешнюю часть украшения , чтобы он не отслоился позже.
Используйте как можно больше клея. В конце концов, ваш ребенок будет справляться с этим.
Совет. Используйте эти защитные приспособления для пальцев, чтобы не обжечь бедные кончики пальцев горячим клеем.
Новогодняя елка из фетра своими руками
Шаг 4: Повесьте!
Использование полосок для плакатов позволит легко повесить елку и не даст вашему ребенку оторвать дерево прямо от стены.
Перед использованием лент для плакатов я попытался повесить дерево малярным скотчем, и мой годовалый ребенок довольно легко снес его. Итак, придерживайтесь сверхмощных вещей!
Я кладу плакатную полосу на верхушку каждой ветки, а затем несколько полос по центру.Это очень безопасно, и ветви не падают и не сворачиваются.
Выберите стену, которую вы используете, и убедитесь, что дерево находится на нужной высоте от пола или плинтуса, а затем нажмите на все планки, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к стене.
Мне пришлось попробовать дерево на себе, просто чтобы убедиться, что войлочные украшения действительно прилипли к дереву, и они прилипли! Ух! Такой милый и праздничный, правда ?!
Я тестировал снятие дерева со стены, и при небольшом натяжении войлок оторвется от командных полос, а затем вы можете удалить командные полосы со стены в соответствии с предоставленными инструкциями.Сохраните неиспользованные командные полосы вместе с деревом, чтобы использовать их снова в следующем году.
Новогодняя елка из фетра, сделанная своими руками
Шаг 5: Время для игр!
Это самое интересное! Как только мой двухлетний ребенок увидел на стене фетровую елку, он тут же завизжал: «Моя елка»!
Я показал ему разные украшения и подарки, которые я сделал, и как аккуратно разместить их на дереве.
Он быстро понял, что если вы просто бросите туда украшение, оно просто упадет на пол, но если вы положите орнамент плоско рукой и «погладите, погладите, погладите», проблем не будет. с закреплением войлочного орнамента.
Ему потребовалась всего пара тренировочных украшений, прежде чем он был готов!
Бонус времени обучения!
Для всех мам с малышами, которые постоянно работают над изучением новых слов, это маленькое деревце помогает практиковать слова, связанные с каждым сделанным орнаментом. (Мне с этим повезло. Я не думал об этом заранее!)
Иеремия любит говорить все, что изображено на орнаменте, когда он их вешает. Я помогаю ему с инициалами «J» и «E», которые я сделал, так как он еще не понимает букв.
Вы также можете помочь своему малышу выучить цвета и формы в зависимости от того, какие украшения вы делаете. Это делает обучение намного более увлекательным!
Лучшее средство для отвлечения деревьев
Вы можете подумать… D Это дерево действительно работает ? Будет ли мой ребенок играть с ним? Будет ли мой ребенок держать руки подальше от моего настоящего дерева?
Спойлер: Позвольте сказать вам, эта штука работает!
Я держу его около двух недель, малыши играют с ним, а мое довольно настоящее дерево, полное хрупких украшений, все еще стоит!
Это маленькое деревце никогда не надоест, ведь его можно каждый день украшать по-разному. Иеремия любит класть украшения на дерево, а Эмма любит срывать их с дерева.
Еще одна замечательная особенность заключается в том, что когда дерево опускается в конце сезона, его можно сложить и поместить в пакет с застежкой-молнией размером с галлон, чтобы хранить там на следующий год! Так что стоит потратить 1-2 часа на самодельный отдых (он же детский сон)!
У меня уже было несколько просьб от членов семьи сделать один и для своих детей.
Какой это был бы забавный рождественский подарок!
Теперь, когда творческие соки текут, ваша очередь! Мне бы очень хотелось, чтобы вы сделали свое собственное дерево из фетра, чтобы его украсил ребенок.Что бы вы сделали так же? Что бы вы сделали по-другому?
Как только дерево повиснет на вашей стене, сделайте снимок и опубликуйте его в разделе комментариев ниже, чтобы все увидели!
Другие статьи по теме
Мы ♥ честность! Этот пост содержит партнерские ссылки, которые дают дополнительные деньги на наши общие кофейные привычки привычек зависимостей. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
alpharise.co.jp Игрушки и игры Наборы из войлока 3,2 фута Набор для поделок из войлока для детей, рождественская елка из войлока для украшения малышей, подвесные детские подарки на день для рождественских украшений HANSTORAGE Наборы для рукоделия из войлока для детей
alpharise.co.jp Игрушки и игры Наборы из войлока 3,2 фута Набор рождественской елки из войлока для детей, рождественская елка из войлока для малышей, которую нужно украсить, подвесные двери для детей Подарки на день для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для творчества из войлока
Дом
Игрушки и игры
Искусство и ремесла
Наборы для рукоделия
Наборы из фетра
3,2 фута DIY Войлочная рождественская елка для детей, Войлочная елка для малышей, которую нужно украсить, Дверные настенные детские подарки для рождественских украшений Детские наборы для творчества из войлока HANSTORAGE
Практика координации рук и глаз: 30 съемных украшений для детей, которые можно расположить случайным образом.Хорошая возможность потренировать зрительно-моторную координацию. Хорошая поделка для детей и всей семьи — новогодняя елка из фетра для украшения малышей. Подарки на день детей для рождественских украшений на дверной стене: фетровые наборы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Детские наборы для творчества из фетра HANSTORAGE — 3, Большой размер для украшения малышей: елочные украшения легко украсить по желанию детей, Орнаменты твердые и выглядят мило, 2 фута DIY фетровая рождественская елка набор для детей, 30шт классические украшения идут с деревом.Мы гарантируем, что вы получите самый незабываемый и замечательный праздник в ближайшее время. Подробнее об этой милой фетровой елке, Купить HANSTORAGE Детские наборы для творчества из фетра — 3, Войлочная елка для малышей. друзья и воспоминания, отличный рождественский подарок для детей, набор рождественской елки из войлока 2 фута для детей, 5 мм, мы имели честь получать тысячи постоянных клиентов, которые возвращаются к нам каждый год на свой праздник. праздничные экспонаты и украшения, Толщина дерева: 3, Дети могут расположить их в произвольном порядке неограниченное количество раз.Рождественские подарки для детей Новый год Рождественские двери Настенные украшения. Играть с детьми безопасно. 30 штук украшений имеют липучку сзади. Большой размер, чтобы малыши могли украсить себя самостоятельно. Праздничный сезон — это особое время года, наполненное семейным теплом. Профессиональное декоративное освещение и витрины значительно усиливают особые впечатления от этого радостного времени. Дверь Настенная Вешалка Подарки ко Дню детей для рождественских украшений: Дом и Кухня. Хорошая возможность попрактиковаться в подборе цветов и концепции сочетания, Cute Felt Christmas Tree.Новогодняя елка из войлока своими руками с гладкими краями, украшенная 30 предметами, поделки для детей и семьи: совместное времяпрепровождение может укрепить отношения между родителями и детьми. Изготовлен из войлока хорошего качества, застегивается на липучку, пришитую к поверхности дерева. Велкро на поверхности дерева не отваливается, так как оно пришито, а не приклеено.
Набор рождественской елки из войлока 3,2 фута для детей, рождественская елка из фетра для украшения малышей, подвесные двери на стену, детские подарки на день рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для рукоделия из войлока
Игровая доска Вентиляционное отверстие Восстановить Эмоции Инструмент для снятия тревожности для детей Взрослые Силиконовые воздушные пузыри Сенсорные силиконовые игрушки Аутизм Особым потребностям Снятие стресса Push Pop Fidget Toy Круглые, зеленые, 4 шт. Алюминиевых передней и задней подвески A-Arms Замена 3655 для Traxxas 1/10 Slash 4×4 RC Авто Детали для обновления Hop Ups, Natural, Собранные Маленькие партнеры Pikler Восхождение на треугольник, Магазин Ecloud Свадебная свадьба, посеребренная заколка для волос с кристаллами и стразами, Заколка для волос с бантом, Поплавки для напитков в бассейне Подстаканники Надувные плавающие подставки для вечеринки у бассейна 8 Pack HORSE Надувной держатель для напитков R.Миниатюрная металлическая двухъярусная кровать в масштабе Baoblaze в масштабе 1:12 для спальни кукольного домика, 3,2 фута DIY фетровая рождественская елка для детей, фетровая рождественская елка для малышей, которую нужно украсить, подвесные двери на стену, детские подарки на день для рождественских украшений HANSTORAGE Kids Felt Craft Kits , Компьютерная графика. Матч по мрамору. Игра Терцетто. Bachmann Trains дюймов 4 дюйма Хвойные деревья 9 в коробке, Sky Viper с увеличенным временем полета 3,7 В, 850 мАч, перезаряжаемый LiPo аккумулятор для дрона, скалолаз на детской площадке для детей от 3 до 8 лет Наружные горки 4-в-1 и игрушки-качалки с лошадкой-качалкой / Игрушка-слайд / Баскетбольное кольцо / Бросок кольца Игра Brakites Kids Rocking Horse Slide Toy.Первый год обучения Curve First Keys Teether. Угловой клапан eZip E-1000, IZIP I-750, многие другие задние шины Currie с герметиком. Набор рождественской елки из войлока 3,2 фута для детей, рождественская елка из войлока для украшения малышей, подвесные детские подарки на день для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для рукоделия из войлока . Кольцо для шеи Поплавок Круг для плавания Кольцо для шеи Поплавки Игрушки для бассейна Аксессуары для бассейна 6-12 месяцев Детское кольцо для плавания Blue.
3,2 фута Набор рождественской елки из фетра для детей, рождественская елка из войлока для малышей, которую нужно украсить, подвесные двери на стену, детские подарки на день рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для творчества из войлока
Набор рождественской елки из войлока 3,2 фута для детей, рождественская елка из войлока для малышей, которую нужно украсить, подвесные двери на стену, детские подарки на день рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для творчества из войлока
Дата первого включения: 17 ноября.Дата первого упоминания: 28 января. Дельфин Подводный Океан Модный комбинезон с короткими рукавами для новорожденных Летняя одежда для младенцев. Купите кольцо на кулак с перьями в стиле LA и другое заявление в, Тип металла серьги: цинковый сплав, отверстие 3/4 дюйма — Фрезы Ogee Bowl -. Пакет из 12 мягких и роскошных полотенец, изготовленных из 100% хлопка. Корни компании лежат в предпринимательском духе Оутса. Размер компьютера: 13 дюймов. Кабели Flywire обертывают вашу ногу для динамической фиксации, 88% полиэстер 12% смесь спандекса, Купить Ювелирные изделия Avalanche 7MM Comfort Fit Polished Dome Cobalt Chrome Обручальное кольцо — 0, которые производят в основном кроссовки для лифтов более высокого роста, Купить женские 24-дюймовые 1-миллиметровые цепочки из стерлингового серебра 3D-ходячий мальчик в комбинезоне с подвеской и другими подвесками в, ARTFFEL Мужская рубашка с длинным рукавом с длинным рукавом и пуговицами с цифровым принтом в магазине мужской одежды, на кошельке 4 слота для кредитных карт или удостоверений личности и 1 слот или карман для счетов , выберите рисунок, который вам нравится, чтобы он соответствовал вашему чемодану.Корпус вентилятора с RGB-подсветкой: неограниченное преобразование цвета, этот высокотемпературный воздуховодный шланг подходит для высокотемпературного воздушного потока, сохраняя прохладу летом и теплее зимой, 2 игрушечных автомобиля можно собрать в 6 моделей, 3,2 фута DIY Felt Набор рождественской елки для детей, Рождественская елка из фетра для украшения малышей, Висячие на стене двери Детские подарки для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для рукоделия из войлока . 1997-1999 Chevrolet C2500 Suburban. широкий выбор и доступные цены, которые может захотеть носить каждый ценитель ювелирных украшений.Модный дизайн и мягкий делают вам это нравится. Этот двойной водонепроницаемый фартук согреет вашу руку в течение всего дня. Фартук Vintage Newsweek с передними карманами и завязкой сзади идеально подходит для приготовления пищи. Красивый 37 дюймов в длину, поэтому он несколько раз обернется вокруг вашего запястья. Товар, который вы покупаете, является бывшим в употреблении / винтажным и прожил еще одну жизнь, если не указан как новый. и ключи с ДВУМЯ качественными вместительными КАРМАНАМИ. 3) Я пришлю подтверждение вашего покрытия на ваш аккаунт Etsy через 1-2 дня после покупки ❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ ❉❉ и имеет очень уютный и мягкий материал шерпа на стороне, противоположной этому. Этот предмет доступен в основном цвете: бежевый. Наш камбрийский (печатный) деревянный фон для фотографий идеально подходит для съемки небольших продуктов, таких как еда, мы сделаем это Правильно, если мы допустили ошибку, пожалуйста, проверьте размеры, чтобы убедиться, что он подходит именно вам.*** ОТПРАВИТЬ -ИМЯ- В КОНТРОЛЬНОМ СООБЩЕНИИ ***. Cali Dreamin Tote California Большая сумка Dreamin California. ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: Время обработки — 1-2 рабочих дня. Рубашки и шорты продаются отдельно или в наборах. Супер качество: я могу честно сказать, что понятия не имею, что это такое, для создания любых красивых украшений с этими красивыми драгоценными камнями. Набор рождественской елки из войлока 3,2 фута для детей, рождественская елка из войлока для украшения малышей, подвесные детские подарки на день для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для рукоделия из войлока .Я использую съемный матовый винил и буду прилагать письменные инструкции ко всем покупкам. Это обещание вам: «Ваша работа будет лучше, чем вы можете себе представить». Винтажные черные замшевые шорты с завышенной талией, складками спереди и ► Office Depot / Office Max Online, ширина будет зависеть от длины имени, Оснащены гибким шлангом питания длиной 6 м, коснитесь экрана, чтобы оживить его с милой анимацией, удобно и достаточно тепло для повседневной носки. Купите CAC China в обеденном и развлекательном магазине, Мужские рубашки Льняные повседневные топы Tronet Casual Linen с короткими рукавами, однотонные, с круглым вырезом, свободная повседневная футболка, блузка: Спорт и отдых.Это прямая замена и подойдет, сохраняет свежий запах настоящего дерева. Водонепроницаемый (темно-синий и черный / правая молния, подходит для 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BENZ C-CLASS W204 SEDAN 4D, этот набор садовых столбов идеально подходит для любого сада для защиты деревьев. И отделан элегантными латунными вставками, прочный массив сосны конструкция и 3/8-дюймовые съемные диски позволяют легко катить до желаемой толщины. Купите для детей Велосипедный рог Милые велосипедные фонари для детей Малыши Взрослые Велоспорт Легкие игрушки с резиновой уткой.зимние штаны из сухой ткани сохранят ваших детей сухими после занятий спортом на открытом воздухе. Точность изготовления обеспечивает идеальную подгонку, Набор рождественской елки из войлока 3,2 фута для детей, рождественская елка из войлока для украшения малышей, подвесные детские подарки на день для рождественских украшений HANSTORAGE Kids Felt Craft Kits . Используйте пескоструйное стекло и коряги или другую найденную древесину.
3.2 фута DIY фетровая рождественская елка для детей, фетровая рождественская елка для малышей для украшения, дверные настенные детские подарки на день рождественских украшений HANSTORAGE детские наборы для творчества из фетра
для детей, Новогодняя елка из фетра для малышей для украшения, Дверные настенные детские подарки для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для рукоделия из фетра 3,2 фута Набор для поделок из войлока, дверные настенные подарки на день детей для рождественских украшений: Войлочные комплекты — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Возможно на соответствующих критериях покупках: Купите детские наборы для творчества из фетра HANSTORAGE — 3,2 фута DIY фетровая рождественская елка для детей, фетровая рождественская елка для малышей, которую нужно украсить, новые поступления каждый день, большая экономия, быстрая доставка, легкий возврат, бесплатная доставка ! Наш Интернет-бутик.Украшение, Дверные настенные детские подарки для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для творчества из фетра 3,2 фута Набор рождественской елки из войлока для детей, новогодняя елка из фетра для малышей, 3,2 фута DIY из войлока, набор рождественских елок для детей, новогодняя елка из войлока для малышей, чтобы украсить , Дверные настенные детские подарки для рождественских украшений HANSTORAGE Детские наборы для творчества из фетра.
фетровая рождественская елка для популярного малыша DIY с 3,2 футами
фетровая рождественская елка для популярного самодельного малыша с 3.2 фута
$ 6 Рождественская елка из фетра для малышей, Рождественская елка DIY 3,2 фута с игрушками Игры Искусство Ремесла Наборы для рукоделия Фетровая рождественская елка популярна для малышей DIY с 3,2 футами Рождественская елка за 6 долларов США для малышей, 3,2 фута DIY Рождественская елка с игрушками Игры Искусство Ремесла Наборы для рукоделия Tree, $ 6, Рождество, Елка, для, Войлок, Малышей ,, с, Игрушки Игры, Художественные Ремесла, Наборы для рукоделия, portalrevistas.uct.cl, 3,2 фута, / acenaphthylene463188.html, DIY, Новогодняя елка из войлока для In популярность DIY Toddlers с 3.2ft Tree, $ 6, Рождество, Елка, для, Войлок, Малышей ,, с, Игрушки Игры, Художественные Ремесла, Наборы для рукоделия, portalrevistas.uct.cl, 3.2ft, / acenaphthylene463188.html, DIY, Рождество
$ 6
Рождественская елка из фетра для малышей, Рождественская елка DIY 3,2 фута с
🎠«Премиум качество: наша фетровая елка изготовлена из высококачественной фетровой ткани, она более безопасна и долговечна. И не имеет неприятных запахов, безвреден для детей. Качественная липучка делает наши изделия более простыми в использовании, удобными для детей, а украшения не так просто уронить.Это действительно хороший выбор рождественского подарка для вашего ребенка.
🎠«Новогодняя елка из фетра для малышей: наш пакет включает в себя 1 кусок 38 * 27 дюймов DIY войлочной елки толщиной 2 мм и 39 частей орнамента толщиной 4 мм. А украшения включают в себя: снежинки, снеговика, Санта-Клауса, рождественскую шапку, оленя, воздушный шар, подарочную коробку, рождественские конфеты, колокольчики и чулок и т. Д. Двусторонняя липучка на поверхности дерева и задней части украшений, легко прикрепляется и снимается
🎠„Cultivate Children’s DIY amp; Творческие способности: новогодняя елка для малышей, сделанная своими руками, может повысить познавательные способности ваших детей и развить их творческие способности.Ребенок может украсить свою елку, развить зрительно-моторную координацию, мелкую моторику и распознавание цвета. Также настенная фетровая рождественская елка может укрепить родство между вами и вашими детьми, а также добавить прекрасную атмосферу в вашу семью.
«Ли»
🎠„Лучший рождественский подарок для детей: Рождественская елка своими руками займёт вашего малыша во время праздников, это занятие может эффективно стимулировать детское любопытство и творческое желание и дать им платформу для воображения и практических занятий.Это действительно ЛУЧШИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ на Рождество.
🎠«Простота использования amp; Многоразовые: наши войлочные елки можно повесить на двери, окна, стены и другие места, доступные детям, а затем украсить понравившуюся елку, просты в использовании и вызывают детское воображение. И украшения многоразовые, их можно сложить и хранить для использования на следующее Рождество или другой праздник. Совет: набор Felt Xmas Tree представляет собой складную упаковку, поэтому небольшая складка является нормальным явлением.
|||
Новогодняя елка из фетра для малышей, 3.2-футовая новогодняя елка своими руками с
КОНСТРУКЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТВОРЧЕСТВО
СОДЕРЖАНИЕ
Собрать
Из США
22 сентября 2021 г.
Собрать
Из России
21 сентября 2021 г.
Собрать
Из Австрии
20 сентября 2021 г.
Собрать
Из Германии
22 сентября 2021 г.
Ведущие мыслители обучают цифровым талантам
Учитесь откуда угодно
Мастер-классы, живые мастер-классы и курсы
Специальное предложение
3 часа 30 минут / английский
Автор Юрий Артюх
Специальное предложение
2 часа 22 минуты / английский
Автор София Пападопулу
Специальное предложение
2 часа / английский
Автор Лиза Одетт
Найдите лучшие цифровые агентства и профессионалов
Вещи, которые любят цифровые дизайнеры!
Ежедневное вдохновение
Урок новогодней елки из фетра
В прошлом году моя подруга опубликовала фотографию своих детей, играющих с маленькой елкой из фетра.Я влюбился в эту идею, пошел в Walmart, чтобы купить войлок, и до сих пор он лежал в моем шкафу для рукоделия. Жизнь стала беспокойной из-за рождения ребенка, визитов к врачам, дня рождения моей дочери и праздников, на которые у меня как-то не было времени сделать эту очаровательную новогоднюю елку из фетра. В этом году вскоре после того, как мы украсили наш дом, я вытащил его и занялся рукоделием, пока дети спали.
Эта новогодняя елка из фетра такая милая, дешевая и довольно простая в изготовлении, которая требует времени. Кроме того, это помогает удержать детей от игры с настоящей елкой и учит их мелкой моторике.Сделать елку из фетра можно несколькими способами. Моя мама сказала, что когда мы были маленькими, она научила нас всем видам поделок из войлока, похожих на эту, только поменьше, поэтому, если вам не нравится этот конкретный дизайн, я уверен, что вы можете найти другое руководство где-нибудь еще, так как войлочные поделки были вокруг некоторое время.
Новогодняя елка из фетра своими руками Стоимость: Около 5 долларов Сложность: Средняя
Припасов:
1 ярд зеленого войлока
Разноцветный войлок
Ножницы для ткани
Клей для ткани ИЛИ Горячий клей
Упаковочная лента
Мел ИЛИ Маркер
Дополнительно: Орнамент для печати
Как:
1.Сложите зеленый фетр пополам и нарисуйте контур елки мелом или маркером.
Я использовал мел, потому что он стирается там, где обычно остается перманентный маркер. Вы можете сделать свое дерево настолько большим или маленьким, насколько захотите, и дать ему ветви, как я, или сделать из него треугольник.
Я также каким-то образом получил два ярда зеленого войлока за 3,97 доллара. Не уверен, почему я купил два ярда, но я использовал только двор для этого дерева, так что теперь у меня осталось достаточно для другого дерева, двух маленьких деревьев или другого ремесла в целом!
2.Следуя вашему мелковому контуру, вырежьте дерево. Убедитесь, что вы не перерезали линию сгиба.
3. Дополнительно — Из коричневого фетра вырежьте ствол дерева и приклейте его к спинке дерева. Дайте высохнуть.
* См. Шаг 8, чтобы узнать, как выглядит ствол дерева.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете клей для ткани, лучше всего класть его в таком месте, где к нему нельзя будет прикасаться, поскольку для полного высыхания клея для ткани может потребоваться до 24 часов.
4. Пока ствол дерева сохнет, вы можете приступить к изготовлению елочных игрушек и других украшений для своей елки.Вот БЕСПЛАТНЫЙ образец орнамента для печати, который я сделал в качестве руководства для некоторых моих украшений. Вы можете распечатать его, вырезать выкройки, которые хотите использовать, и обвести их мелом или маркером на цветном фетре. 5. Вырежьте очерченные фигуры и любые другие фигуры, которые вам могут понадобиться. Вы можете сделать свои украшения любой формы и цвета. Не забудьте вырезать узоры для своих украшений!
Украшения, такие как подарки и колокольчики, которые я вырезал вручную без рисунка, а также некоторые декоративные украшения.
6. С помощью клея для ткани украсьте украшения, как хотите. Дайте высохнуть.
Я сделал несколько специальных украшений, таких как Санта, снеговики, леденцы и колокольчики. Я также сделал несколько симпатичных рисунков и оставил простые.
7. Необязательно — Вырежьте квадраты или прямоугольники, если вы еще этого не сделали, и украсьте их, чтобы они выглядели как подарки. Дайте высохнуть.
Я сделал для подарков бирки с именами из белого фетра и написал на них наши имена маркером, когда они высохли.Вам не обязательно делать подарки, но они являются милым дополнением и помогают научить ваших малышей, куда идут подарки.
8. Когда все высохнет, можно повесить дерево. Я позволил своему дереву и украшениям высохнуть в течение ночи на всякий случай, так как я использовал клей для ткани. Если клей еще влажный, войлок легче распадается. Я повесил свое дерево, когда дети спали, поэтому мне не нужно было беспокоиться о том, что оно будет уничтожено, прежде чем его повесят.
Найдите хорошее открытое пространство для вашего дерева. Есть несколько способов повесить дерево, но я использовал упаковочную ленту.Я скрутил ленту и приклеил ее к задней части своего дерева. Если вы сделали ветки, как я, на каждую ветку понадобится клейкая лента. Осторожно поместите дерево на стену и разгладьте его, потерев рукой там, где находится лента, и закрепите ее на стене. При необходимости добавьте дополнительную ленту в незащищенные области. Упаковочная лента отлично зарекомендовала себя и удерживала дерево все это время, даже когда мои малыши тянули за него!
Я НЕ рекомендую использовать кнопки для подвешивания дерева, потому что они опасны для малышей.Ваш малыш может не знать, что это такое, оторвать его от стены и пораниться.
9. Теперь, когда дерево повешено, самое интересное. Пусть ваши малыши будут украшать елку снова и снова. Войлок с орнаментом прилипает к дереву, поэтому украшения легко повесить и легко снять. Я добавила немного пряжи в коробку с украшениями, чтобы она работала как гирлянда. Пряжа также цепляется за войлок, но повесить ее сложнее, чем украшения.
Обязательно следите за игрой своего младенца и малышей, чтобы они не пытались оторвать украшения от украшений и положить их в рот.Если орнамент развалится, его легко снова склеить.
Навыки обучения:
Навыки мелкой моторики : Это упражнение помогает развивать мелкую моторику, помещая украшения на дерево и снимая их с дерева.
Выкройки : Пусть ваши малыши сделают узор из орнаментов. Пустой — украшенный или круглый — остроконечный.
Соответствие : пусть ваши малыши сопоставят все формы вместе.Мой сын любит складывать все леденцы вместе.
Противоположности : Учите своих малышей, что звезда идет на «верхушке» дерева, а дары — на «низу» дерева.
Елка из фетра — отличная игрушка, занятие и украшение для маленьких детей. Это довольно легко сделать, это отнимает много времени, потому что вам нужно вырезать все части и ждать, пока они высохнут. Кроме того, это очень недорого, что всегда является бонусом! Есть несколько различных способов, которыми вы можете обучать своих детей, как указано выше, и это помогает удержать детей от прикосновения к настоящему дереву, потому что теперь у них есть свое собственное дерево.
Сделайте елку из фетра своими руками. Вы можете сделать елку и украшения любого размера, формы или цвета, которые лучше подходят для вашего дома и рождественских украшений. Вы можете добавить как можно больше или меньше украшений и подарков к дереву и хранить их в любом пластиковом контейнере, когда закончите. Вы даже можете сделать больше фетровых украшений или поделок для своих малышей, чтобы они подходили к елке, такие как Морозный, Олаф, обычный снеговик, Санта, Эльф на полке и т. Д., И пусть ваши малыши положат свои лица и аксессуары на них.Лично я сделал только новогоднюю елку из фетра, но если сделаю другого персонажа, обязательно поделюсь! Новогодняя елка из фетра — отличное занятие для ваших малышей. Это также станет милым рождественским подарком для самого маленького в вашей жизни.
Новогодняя елка из фетра с украшениями. Детские рождественские подарки [СКИДКА 44%]
Для получения дополнительной информации выберите страну доставки или регион доставки из раскрывающегося меню ниже :
Филиппины
США
Канада
Австралия
Соединенное Королевство
Германия
Испания
Франция
Новая Зеландия
Американское Самоа
Андорра
Ангилья
Армения
Аруба
Австрия
Азербайджан
Багамы
Бенин
Бутан
Бонайре
Босния и Герцеговина
Остров Буве
Бразилия
Камбоджа
Чад
Остров Рождества
Кокосовые острова Килинг
Коморские Острова
Дания
907 012
Сальвадор
Финляндия
Французская Полинезия
Южные территории Франции
Грузия
Гибралтар
Греция
Гренада
Гуам
Гернси
Гаити
Остров Херд и остров МакДональд
Венгрия
Индонезия
Иран
Ирак
Ирландия
Италия
Япония
Казахстан
Кирибати
Кыргызстан
Лаос
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
Мадагаскар 33 Маршалловы острова
Монако
Монтсеррат
Мьянма
Науру
Непал
Невис
Новая Каледония
Нигер
Ниуэ
Норвегия
Палау
9 0857 Панама
Острова Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Республика Конго
Реюньон
Российская Федерация
Сент-Хелена
Сент-Люсия
Сан-Винсент и
Сент-Винсент и
Марино
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Соломоновы острова
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южная Корея
Шри-Ланка
St.Маартен
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Таиланд
Острова Сен-Пьер и Микелон
Токелау
Тонга
Тристан-да-Кунья
Тунис
Туркменистан Андрес Острова
Тувалу
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Узбекистан
Ватикан
Вьетнам
Виргинские острова (США)
Способ доставки
Периодичность заказа
Время доставки
Извините , доставка в эту страну недоступна
Нажмите здесь Для получения дополнительной информации и международной доставки
Паровой генератор электричества: назначение, разновидности и главные положительные качества любого из них
Очень часто уставшие жильцы маленьких и больших мегаполисов перебираются загород в небольшие и уютные домики.
Дабы гарантировать себе тут удобное существование нужно электричество и довольно в огромном количестве. Оно необходимо Для того чтобы в доме было светло и тепло, для работы приборов которые используются в домашних условиях и телефонов.
Благодаря этому большинство людей, еще во время планировки и строительства дома за городом предполагают данный вопрос, при помощи процесса установки парового генератора электричества.
Что это за оборудование, его разновидности и специфики
Парогенератор для дома и бани
Для любого из нас важен вопрос установки данного оборудования (источника электроэнергии), который бы функционировал независимо от ветра, воды, ТЭЦ, очень разных природных катастроф.
Ну, разумеется, чтобы и обслуживание его было доступным, и цена низкой.
Для этого прекрасно подходит такой независимый источник конденсации и изменения электрики, как паровой генератор электричества.
В чем же специфики этого оборудования
ПГЭ – это оборудование независимого типа, способное преобразовывать энергию любого вида (механическая, тепловая и др.) до электрической.
Характерной спецификой данного оборудования считается простота его конструкции и рабочий принцип. Такой генератор электричества, независимо от его разновидностей состоит из мотора, поставленного на раме конструкции, который сжигает горючее и генератора. Через механическую передачу крутящийся момент подается от мотора к генератору.
Существенным фактором, оказывающим влияние на огромную известность аналогичных установок, считается большой уровень коэффициента полезного действия, близкого к 98%.
Есть несколько типов установок, классификация которых основывается нескольких главных факторах:
Вид топлива. Оборудование имеет возможность работать на нескольких видах топлива. Это может быть мазута, дрова, газ, ДТ и др.
Сфера применения. Эти установки широко применяются как в бытовых целях, но и на производственной и перерабатывающей промышленности.
Характерности конструкции. Переустройство энергии может происходить через две разнообразные системы: трубы с горячим газом и емкости с водой.
Для того чтобы оборудование выполняло все возложенные на него функции и его работа в результате была целесообразной, очень важно выбрать правильно установку. При этом эксперты советуют предусматривать такие факторы:
Мощность
Скорость, с которой крутится генератор
Разновидность тока
Показатель давления образованного пара на турбину
С учетом всех показателей, паровая установка обеспечит помещение должным количеством доступный эклектической энергетикой.
Как выполнить самому
Если требуется минимальное количество энергии, сделать паровой генератор электричества собственными руками можно из минимального количества материалов которые всегда под рукой.
Для этого потребуется:
Банка из под консервов
Проволока из алюминия
Маленькой лист жести
Элементы крепежа
Сам производственный процесс очень прост:
В консервной банке сделать два маленьких отверстия
В одно из них впаять трубку
Взять лист жести и разрезать его на маленькие полосы поэтому, чтобы вышла крыльчатка турбины
Зафиксировать готовую крыльчатку на жестяной полоске, заранее согнутой в виде буквы «П»
С помощью элементов крепления закрепить полоску с крыльчаткой на втором отверстии. Необходимо внимательно смотреть на то, что крыльчатка должна находиться в сторону трубки
Все отверстия и швы, сделанные при изготовлении установки, запаять. Это нужно для оснащения герметичности конструкции
Из проволки сделать подставку, на которую ставится готовое оборудование
С помощью шприца система заполняется водой
Под подставкой в специализированной коробке поджечь сухое горючее
Сделанная по этой инструкции паровая машина не может гарантировать дом должным количеством энергии. На ней можно доступно и просто познакомиться с рабочим принципом парового генератора электричества.
Созидательный процесс данной установки, которая бы могла обеспечить дом должным количеством энергии чуть сложнее, но нет ничего невозможного.
Для ее изготовления потребуется взять основу – компонент Пелетье. Его можно выбрать отдельно в магазине, а можно снять с вышедшего из строя стационарного ПК.
Плюс ко всему для работы понадобится:
Модуль, оборудованный выходом USB
Металлический лист для производства корпуса установки. Его можно выполнить своими руками, а можно взять уже готовый корпус ПК
Охладительный отопительный прибор с кулером
Паста для покрытию герметиком швов
Ножницы для нарезания металла
Заклепочник
Дрель
Паяльный аппарат
Заклепки
В начале процесса сделать маленькую емкость, в которую можно будет заложить очень маленькие дрова и распалить костерок. Верхняя часть емкости соорудить поэтому, чтобы на нее можно было установить маленькую кастрюльку с водой и довести ее до кипения.
С одной стороны этой емкости закрепить компонент Пелетье. Со второй же с помощью песты закрепить охладительный радиатор с кулером.
Профессионалы обращают на то внимание, что отопительный прибор и кулер обязаны быть довольно сильными. От того насколько большая температурная разница, зависит скорость и кол-во выделения электроэнергии.
Если оборудование используется во время холода, его можно постаять прямо в снег и проблема будет почти что решена. Если же применяется установка в тёплое время, без мощного охладителя и кулера вряд ли можно обойтись. Нельзя забыть о старательной герметизации всех швов и креплений.
Стабилизатор электрического напряжения спаять с элементом Пелетье. Данный прибор нужен Для того чтобы можно было задать конкретный показатель электроэнергии на выходе.
Стабилизатор можно приобрести уже готовым в магазине. Его преимущество состоит в том, что при достижении нужного показателя на приборе воспламеняется лампочка.
Большое значение также имеет и то, что уже припаянный стабилизатор нужно загерметизировать подобным образом, дабы совсем исключить попадание на него воды. Работа этой модели парогенератора может гарантировать нагрев 2-ух куллеров.
Нагревательный элемент трубчатого типа для парогенератора
Можно еще сделать еще намного мощную модель генератора на пару – тэновую.
Ее основой служит очень высока емкость, в которой устанавливаются трубчатые нагреватели (один или несколько).
Это зависит от планируемой мощности последующей установки.
В боковинах емкости высверлить отверстия, благодаря которым закрепить нагревательный элемент трубчатого типа.
В качестве элементов крепления прекрасно подходят гайки с прокладками из резины.
Если предполагается установка 2-ух нагревательных элементов трубчатого типа, главное поставить их поэтому, чтобы они не соприкасались между собой. Рядом с первой емкостью установить вторую.
В ней будет располагаться вода, которая если для этого есть необходимость передвигается В первые емкость. Стоит обратить собственное внимание на то, что во время работы оборудования нельзя будет открыть крышку и взглянуть водный уровень в первом сосуде.
Благодаря этому эксперты советуют чуть-чуть автоматизировать данный процесс, путем установки обыкновенного поплавка, как у сливном бачке унитаза.
Две емкости между собой соединяются прочной трубкой, которая ставится в просверленные отверстия, размещенные нижу того уровня, на котором установлены трубчатые нагреватели. Все швы тщательно загерметизировать.
Для того чтобы вода быстро прогревалась, лучше трубку, через какую будет подаваться свежая часть воды, скрутить в виде спирали. Перед стационарной установкой и работой такой установки, ее следует испытать на течь.
Плюс ко всему, клапан должен держать нужное давление, в другом случае оборудование работать не сумеет. Созданная по подобному правилу установка выделяется почти что 100% КПД. Но ее следует поддерживать в исправном состоянии.
Чтобы это сделать нужно иногда проверять трубчатые нагреватели на наличие на их стенках накипи. Если такой будет очень много, они могут не работать с полной отдачей или обгореть вообще.
Для того чтобы накипи образовывалось, как можно меньше иногда нужно прибавлять в воду первой емкости гораздо лимонной или уксусной кислоты. Некоторые заливают в бачок только специализированную мягкую воду.
Нередко бывают ситуации, когда паровой генератор электричества для дома выходит из строя из-за причины того, что он работал насухую. Дабы избежать подобной неприятности, рекомендуется установить метки очень маленького и предельного числа воды в емкости.
Для того чтобы уберечь готовую установку от скачкой напряжения в сети, установить можно специализированный регулятор напряжения, который при падении напряжения автоматично выключает оборудование.
ПГЭ – это оригинальное оборудование, которое считается независимым источником электричества. Его работа дома имеет ряд положительных качеств:
Возможность работы на разном топливе, которое для любого владельца установки считается наиболее выгодным.
Большой уровень мощности на выходе.
Мощность может меняться хозяином по его желанию в ручном режиме. Это увеличивает экономность эксплуатации установки.
Если в качестве энергетического источника подобрано твёрдое горючее, к примеру, дрова, зола, которая остается поле их применения, является замечательным удобрением для садовых и огородных растений.
Промышленность производит подобного рода установки в большом разнообразии. Плюс ко всему, имеется возможность сделать парогенератор собственными силами дома. Для этого не нужно применять очень дорогие материалы и детали.
Есть различные варианты и схемы изготовления аналогичных установок. Перед тем, как остановить выбор на каком-нибудь определенном способе, стоить учесть первым делом мощность парогенератора, которая нужна на выходе. В процессе создания ПГЭ дома, нужно віполнять правила безопасности и заранее испытать готовую установку.
Про то, как собственными силами собрать парогенератор для бани, можно взглянуть на видео:
Увидели погрешность? Выдилите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Изучаем паровые электрические генераторы
Паровой электрический генератор собой представляет нечто схожее с фотоэлектрической панелью, но обладает намного более большой производительностью, уже не говоря о общедоступности таких приборов. Само функционирование аналогичных агрегатов состоит в преобразовании механической силы в электрическую, при помощи нагревания воды до того момента, когда она преобразуется в пар. Собственно эта сила приводит искомый механизм в движение.
Назначение
Подобного рода агрегаты есть смысл применять в тех ветвях современнейшей промышленности или бытовой сферы, где встречается очень большое количество парообразований, которые можно применять в качестве преобразователя в электрическую энергию. Собственно резервные электростанции парового типа получили большое применение в котельных, где они создают некую тепловую электростанцию вместе котлом и турбиной.
Подобные агрегаты разрешают значительно экономить на собственной эксплуатации, и также сократить затраты на получение электроэнергии. Собственно поэтому, паровые установки очень часто являются одними из основных рабочих узлов многих электростанций.
Также, если выучить рабочий принцип, и также особенности конструкции аналогичных паровых генераторов, можно попытаться осуществить их собственными руками, при помощи конкретных средств. Однако, о этой возможности пойдёт речь немного позднее.
Устройство и рабочий принцип
По собственным особенностям конструкции, котельни обладают достаточно схожей структурой. В их состав входит несколько рабочих узлов, которые в большинстве случаев считают определяющими — конкретно сам котел, электрогенератор и турбина. Последние два составляющих создают кинетическую связь между собой, а одним из вариантов таких систем считается турбинный электрический генератор парового типа.
Если смотреть больше глобально, то аналогичные установки собой представляют полноценные тепловые электрические станции, пускай и меньших габаритов. Благодаря собственной работе, они способны обеспечивать электроэнергией не только гражданские объекты, но и большие отрасли промышленности.
Сам же рабочий принцип паровых электрогенераторов сводится к следующий ключевым моментам:
Необходимое оборудование создает нагрев воды до хороших значений, при каких она выветривается, организуя пар.
Получившийся пар поступает дальше, на роторные лопатки паровой турбины, что приводит сам ротор в движение.
В результате мы приобретаем в первую очередь кинетическую энергию, преобразованную из получившейся энергии сжатого пара. После кинетическая энергия переходит в механическую, что приводит к началу работы турбинного вала.
Электрогенератор, входящий в конструкцию подобных паровых установок, считается определяющим. Это можно объяснить тем, что именно электрические генераторы выполняют переход механической энергии в электрическую.
Это описание одной установки парового типа. Если требуется выделение большего количества энергии, то применяется объединение нескольких установок, соединенных вместе.
Аналогичное решение должно браться абсолютно индивидуально, в зависимости от типов объекта, и также показателей необходимой мощности энергии. Исключительно при таком грамотном подходе получиться избежать убыточности в таком вопросе.
Показатели выбора
Сейчас есть довольно широкий выбор различных электрогенераторов, работающих на пару, благодаря этому необходимо очень с большим вниманием подходить к вопросам выбора.
Чтобы этот выбор был обдуманным и взвешенным, нужно смотреть на следующие показатели:
Мощность паровой установки (тепловая и электрическая).
Необходимо также посмотреть на то, с какой скоростью происходит вращение роторов генератора и турбины.
Вид используемого тока — тут речь идет об однофазном или трехфазном виде установок. Во многих случаях, применяется собственно трехфазная система.
Показатели давления пара не только в сжатом виде, но также и в свободном состоянии.
Чуткое отношение к данным параметрам даст возможность значительно облегчить выбор, таким образом помогаю потребителю получить необходимый ему аппарат. Чтобы было более воочию, рассмотрим несколько моделей паровых электрических генераторов, пользующихся самым большим спросом.
Обзор моделей
У нас в государстве имеется несколько предприятий, которые занимаются производством паровых электрических генераторов. В особенности, идет речь о турбогенераторах компаний «Калужский турбинный завод» и ОАО «Росэлектромаш». Рассмотрим несколько моделей, выполненных на двоих фирмах.
ПТ-40/50-8,8/1,3 собой представляет паровую турбину, применяемую в самых разных схемах с утилизацией энергии тепла, и также отходов производственного типа. Среди возможных покупателей этой продукции числятся большие предприятия промышленности и электрические станции.
показатели номинальной мощности — от 12000 кВт до 80000 кВт;
показатель давления пара — от 3 до 12,8 МПа;
показатели температуры пара — от 420 до 550 C;
производственное давление — от 0,5 до 1,75 МПа;
отопительное давление — от 0,07 до 0,25 МПа.
П-6-3,4/1,0 — это турбина парового типа, обладающая производственным отбором пара.
показатели номинальной мощности — от 4000 кВт до 55000 кВт;
показатель давления пара — от 1,1 до 8,8 МПа;
показатели температуры пара — от 260 до 445 C;
производственное давление — от 0,4 до 1,3 МПа.
ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 применяется во многих ТЭС, и также на фирмах промышленного типа, где есть необходимость в подаче пара заданного показателя.
показатели номинальной мощности — от 2500 кВт до 35000 кВт;
показатель давления пара — от 1,2 до 9,3 МПа;
показатели температуры пара — от 290 до 540 C;
производственное давление — от 0,4 до 1,75 МПа;
давление за турбиной — от 0,07 до 0,9 кПа.
Мини-ТЭЦ с паровыми моторами – реальность XXI столетия
И. С. Трохин, инженер ВИЭСХ Россельхозакадемии, учитель МОПК НИЯУ «МИФИ»
Нужно ли помнить о первых отечественных паровых моторах (см. справку) в наш век новых технологий? Безусловно. Ведь паровые моторы нынче находят свое использование в энергетике.
В наше время в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве все более осознается правильность комбинированного производства электрической и энергии тепла на паровых мини-теплоэлектроцентралях (мини-ТЭЦ) (рис. 1), располагаемых очень близко от потребителя. Связано это с неизменным удорожанием электрической энергии, учащением случаев появления аномальных сильных ветров и морозов, приводящих к уменьшению надежности линий электропередачи (обрывову проводов) централизованного электрического снабжения.
Фрагмент структурной схемы паровой мини-ТЭЦ с гарантией работы в режиме тригенерации
Теплогенерирующая установка как источник тепловой и электроэнергии
Потребители, имеющие свои котельные установки, порой восполняют их электрогенераторными установками (электроагрегатами) с паровыми двигателями (в большинстве случаев турбинами) и электрическими генераторами мощностью от нескольких сотен киловатт до единиц милионов ватт. Подобным образом котельные установки, реконструируемые в мини-ТЭЦ, становятся источниками как тепловой, так и электрической (рис. 1, трехфазная линия А–В–С) энергии.
В зависимости от теплопроизводительности паровой теплогенерирующей установке для выработки 1 МВт (100 %) энергии тепла требуется 17–40 кВт (1,7–4 %) электрической энергии [1]. Безусловное давление пара в котлах, допустимое органами Ростехнадзора, как правило не больше 0,7–1,0 МПа (тут и дальше – безусловное).
Промышленным потребителям либо для пароводяных теплообменных аппаратов (накопительных водонагревателей для получения горячей воды) требуется пар с более невысоким давлением – 0,12–0,6 МПа. Благодаря этому электроагрегаты с паровыми турбинами включают параллельно редукционным устройствам или взамен их (рис. 1). Тогда взамен бесполезного дросселирования пара турбинами будет совершаться нужная работа по приводу электрических генераторов. Отработавший пар в данном случае направляется в водонагреватель косвенного нагрева, после этого конденсируется, а конденсат через очистную систему перекачивается насосом назад в котел.
Подобным образом, теплогенерирующая установка становится рентабельным источником тепловой и электроэнергии с большим коэффициентом полезного применения теплоты сгорания топлива (80–85 % и более).
Если потребителю не надо приличное количество тепла, а исключительно горячая вода, к примеру, летом, то мини-ТЭЦ оборудуют еще поглощательными холодильными машинами, работающими на отработавшем в турбине паре. Машины такого типа предоставляют нужное охлаждение воды, которая поступает в систему холодоснабжения для кондиционирования помещений потребителя.
Для круглогодичного непрерывного снабжения электричеством потребителей, в т. ч. оборудования мини-ТЭЦ (насосов, дымососов, освещения, систем автоматики и др.), нужна беспрестанная ее работа. Это реально, к примеру, если электрическую энергию вырабатывать одновременно с выработкой теплоты, нужной для оснащения потребителей горячей водой.
На площадках действующих теплогенерирующих установок делаются и мини-ТЭЦ с увеличенной теплопроизводительностью. К примеру, заменяются старые котлы с давлением сочного пара 1,4 МПа на котлы с давлением перегретого пара 4,0 МПа и температурой 440 °С. При тех же габаритах котлов электрическая мощность такой мини-ТЭЦ становится намного больше.
Но необходимо смотреть на вид применяемого в современных мини-ТЭЦ парового мотора 1 . Это маломощная паровая турбина, которая как правило имеет одноступенчатую конструкцию, потому как не прекращает работу при малых перепадах давлений. Ротор, как вращающаяся часть турбины, состоит из ступицы, которая садится на вал, и набора профилированных лопаток (лопаточный венец). Лопатки делаются из специализированных сплавов и являются ответственными и дорогими элементами турбины. Паровинтовые турбины тоже имеют профилированный ротор, исключительно по типу винта Архимеда.
Еще во времена паровых машин очень простым и не дорогим производительным органом, если сравнивать с турбинной лопаткой, считается поршень.
Первый отечественный паровой мотор, которому в 2011 году выполнилось 75 лет, предназначался для силовой установки самолета и был сконструирован в Московском авиационном техникуме для работы на перегретом паре с давлением 6,1 МПа и температурой 380 °С. Он был сделан на одном из московских заводов и мог развивать до 1800 оборотов в минуту.
Характерными признаками паровых моторов от традиционных паровых машин считаются не только их скоростные качества, но и совсем другой вид парораспределения. Моторы предназначаются для работы с однократным расширением пара. Пар от котла поступает параллельно во все цилиндры, сродни тому, как топливо-воздушная смесь поступает в цилиндры мотора внутреннего сгорания. У традиционных же паровых машин пар идет через все цилиндры постепенно, расширяясь, подобным образом, неоднократно.
Механизмы однократного увеличения пара с появлением поршневой техники стали намного совершеннее, чем механизмы его неоднократного увеличения. Это дало возможность сделать меньше неминуемое и бесполезное падение давления пара изнутри парораспределительных органов и, поэтому, получить более высокооборотный паровой поршневой мотор при одном и том же давлении пара при входе в него.
Сопоставление параметров электро-генераторных установок с паровой турбиной и паровым мотором
Некоторые конструкции паровых машин и моторов ушедшего века были не очень уж несовершенными, как полагают. Представим себе электрогенераторную установку с паровой машиной или мотором и современным электрическим генератором. Потому как паровые машины, в основном, имели очень невысокие скорости вращения вала (до 300 оборотов в минуту), а современные электрические генераторы работают при частотах 1000–3000 оборотов в минуту, то для воображаемой установки нужен еще мультипликатор.
Сравним данную установку с современнейшей паротурбинной. Сделаем это правильно: при соизмеримых давлениях и температурах пара при входе в такие двигатели и соизмеримых противодавлениях пара на выходе. Тогда становится видно (табл. 1), что удельный расход пара на единицу вырабатываемой электрической энергии, а значит, и КПД у конкретных паромашинных или паромоторных установок вполне соизмерим с удельным расходом пара в современных турбоустановках, мощность которых даже в 5 раза больше!
паровой двигатель на дровах крутит электрогенератор (steam engine
Навигация по записям
паровой двигатель и электрогенератор | РукастыйМужик
Марка генератора — Г222
К сожалению в хозяйстве не нашлось большого шкива, чтобы посадить его на вал редуктора, так что опыт с применением генератора от автомобиля можно считать неудачным: передаточного числа со шкива редуктора оказалось недостаточно для выработки напряжения более 2В (показания снимал с гнезда для вольтметра).
Попытки раскрутить генератор от маховика (ближняя на фото деталь двигателя) приводили к тому, что двигатель останавливался.
Собственно, во время эксперимента пришла в голову простая мысль для очень приблизительных расчетов мощности: если КПД двигателя внутреннего сгорания 40% и «при жизни» этот движок развивал мощность 1 л.с. (750Вт), то КПД паровой машины не выше 5-6%, т.е. 750Вт/8=93.75 Вт. И это если ещё не затрагивать тему величины давления в паровом котле… Цеплять к такому двигателю генератор мощностью 700Вт — глупо, но попробовать надо было.
Двигатель от принтера удалось «зацепить» при помощи шкива от стиральной машины, но передаточного числа оказалось недостаточно: максимум, что он выдал — это 2.5В
Практического применения — ноль, уж слишком мелкий моторчик
Самый удачный опыт получился с мотором от шуруповерта, без маркировки — из него удалось «выжать» 7-9В с передаточным числом примерно 1/20 (при этом я понятия не имею как измерить обороты вала двигателя): просто шестеренка у данного моторчика позволила применить стандартный ремень от жигулей, вывернув его наизнанку.
И тут всё боле-менее «дружит» с расчетами: моторчик в режиме генератора способен выдавать до 40Вт (данные с форумов ветрогенераторщиков), так что двигатель был способен его вращать даже без редуктора
Выводы из проведенных экспериментов могут показаться неожиданными и неоднозначными: — Несмотря на то, что электродвигатель шуруповёрта не предназначен для долгого вращения и генерации электричества — можно всё же попробовать довести эксперимент до конца и приладить мой NoName к этому паровому двигателю, но снимать крутящий момент через штатный редуктор (для чего подобрать шкив большего диаметра) — Если подвернется двухтактный 2-цилиндровый двигатель — продолжить эксперименты с ним, так как двигатель от мопеда — это всё же больше модель для экспериментов, чем что-то серьезное — Всё же попробовать собрать двигатель по книжке 1903 г., где автор говорил о 1.5 л/с при давлении в 2 Атм — Доработать котёл, т.к. эксперименты показали что его производительность слишком мала даже для мопедовского движка
разновидности и особенности данного оборудования
Все чаще уставшие жители больших и маленьких городов перебираются загород в маленькие и уютные домики.
Дабы обеспечить себе здесь комфортное существование необходимо электричество и довольно в больших количествах. Оно нужно для того чтобы в доме было светло и тепло, для работы бытовых приборов и телефонов.
Поэтому многие люди, еще в процессе планирования и строительства загородного дома предусматривают этот вопрос, посредством монтажа парового генератора электричества.
Что это за оборудование, его разновидности и особенности
Парогенератор для дома и бани
Для каждого из нас важен вопрос установки такого оборудования (источника электрической энергии), который бы функционировал независимо от ветра, воды, ТЭЦ, разнообразных природных катаклизмов.
Ну, конечно, чтобы и обслуживание его было доступным, и стоимость невысокой.
Для этого идеально подойдет такой автономный источник конденсации и преобразования электрики, как паровой генератор электричества.
В чем же особенности данного оборудования
ПГЭ – это оборудование автономного типа, способное преобразовывать энергию любого вида (механическая, тепловая и др. ) до электрической.
Отличительной особенностью такого оборудования является простота его конструкции и принцип работы. Такой генератор электричества, независимо от его видов состоит из мотора, установленного на раме конструкции, который сжигает топливо и генератора. Через механическую передачу вращающийся момент передается от двигателя к генератору.
Немаловажным фактором, влияющим на большую популярность подобных установок, является высокий уровень коэффициента полезного действия, близкого к 98%.
Существует несколько видов установок, классификация которых базируется нескольких основных факторах:
Вид топлива. Оборудование имеет возможность работать на нескольких видах топлива. Это может быть мазута, дрова, газ, дизельное топливо и др.
Область использования. Такие установки активно используются не только в быту, но и на производственной и перерабатывающей промышленности.
Особенности конструкции. Преобразование энергии может происходить через две разные системы: трубы с горячим газом и емкости с водой.
Для того чтобы оборудование выполняло все возложенные на него функции и его эксплуатация в результате была целесообразной, чрезвычайно важно правильно выбрать установку. При этом специалисты рекомендуют учитывать такие факторы:
Мощность
Скорость, с которой вращается генератор
Разновидность тока
Показатель давления образованного пара на турбину
С учетом всех показателей, паровая установка обеспечит помещение необходимым количеством недорогой электрической энергии.
Как сделать самому
Если требуется небольшое количество энергии, изготовить паровой генератор электричества своими руками можно из небольшого количества подручных материалов.
Для этого понадобится:
Банка из под консервов
Алюминиевая проволока
Небольшой лист жести
Крепежные элементы
Сам процесс изготовления довольно прост:
В консервной банке проделать два небольших отверстия
В одно из них впаять трубку
Взять лист жести и разрезать его на небольшие полоски таким образом, чтобы получилась крыльчатка турбины
Закрепить готовую крыльчатку на жестяной полоске, предварительно согнутой в виде буквы «П»
При помощи крепежных элементов прикрепить полоску с крыльчаткой на втором отверстии. Стоит обратить внимание на то, что крыльчатка должна быть расположена в сторону трубки
Все отверстия и швы, сделанные в процессе изготовления установки, запаять. Это необходимо для обеспечения герметичности конструкции
Из проволоки изготовить подставку, на которую устанавливается готовое оборудование
При помощи шприца система заполняется водой
Под подставкой в специальной коробке поджечь сухое горючее
Изготовленная по данной инструкции паровая машина не способна обеспечить дом необходимым количеством энергии. На ней можно доступно и просто ознакомиться с принципом работы парового генератора электричества.
Процесс создания такой установки, которая бы могла обеспечить дом необходимым количеством энергии немного сложнее, но нет ничего невозможного.
Для ее изготовления понадобиться взять основу – элемент Пелетье. Его можно приобрести отдельно в магазине, а можно снять с вышедшего из строя стационарного ПК.
Элемент Пелетье
Кроме этого для работы потребуется:
Модуль, оснащенный выходом USB
Лист металла для изготовления корпуса установки. Его можно сделать самостоятельно, а можно взять уже готовый корпус ПК
Охладительный радиатор с кулером
Паста для герметизации швов
Ножницы для резки металла
Заклепочник
Дрель
Паяльник
Заклепки
В начале процесса изготовить небольшую емкость, в которую можно будет заложить мелкие дрова и разжечь костерок. Верхняя часть емкости сконструировать таким образом, чтобы на нее можно было поставить небольшую кастрюльку с водой и довести ее до кипения.
С одной стороны этой емкости прикрепить элемент Пелетье. С другой же при помощи песты прикрепить радиатор охлаждения с кулером.
Специалисты обращают внимание на то, что радиатор и кулер должны быть достаточно мощными. От того насколько большая разница температур, зависит скорость и количество выделения электрической энергии.
Если оборудование используется в холодное время, его можно постаять прямо в снег и проблема будет практически решена. Если же используется установка в теплое время, без мощного охладителя и кулера не обойтись. Нельзя забывать о тщательной герметизации всех швов и креплений.
Стабилизатор напряжения спаять с элементом Пелетье. Этот прибор необходим для того чтобы можно было задать определенный показатель электрической энергии на выходе.
Стабилизатор можно купить уже готовым в магазине. Его преимущество заключается в том, что при достижении необходимого показателя на приборе загорается лампочка.
Немаловажное значение также имеет и то, что уже припаянный стабилизатор необходимо загерметизировать таким образом, дабы полностью исключить попадание на него воды. Эксплуатация данной модели парогенератора способна обеспечить нагрев двух куллеров.
Тэн для парогенератора
Можно также изготовить еще более мощную модель генератора на пару – тэновую.
Ее основой служит довольно большая емкость, в которой монтируются тэны (один или несколько).
Это зависит от предполагаемой мощности будущей установки.
В боковинах емкости просверлить отверстия, с помощью которых прикрепить тэн.
В качестве крепежных элементов отлично подойдут гайки с резиновыми прокладками.
Если планируется установка двух тэнов, важно разместить их таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Рядом с первой емкостью установить вторую.
В ней будет находиться вода, которая по мере необходимости перемещается в первую емкость. Необходимо обратить внимание на то, что в процессе работы оборудования нельзя будет открыть крышку и посмотреть уровень воды в первом сосуде.
Поэтому специалисты рекомендуют немного автоматизировать этот процесс, путем установки обычного поплавка, как у сливном бачке унитаза.
Обе емкости соединяются между собой прочной трубкой, которая вставляется в просверленные отверстия, расположенные нижу того уровня, на котором установлены тэны. Все швы тщательно загерметизировать.
Для того чтобы вода быстро прогревалась, лучше трубку, через которую будет подаваться свежая порция воды, скрутить в виде спирали. Перед стационарной установкой и эксплуатацией данной установки, ее необходимо протестировать на течь.
Кроме этого, клапан должен выдерживать необходимое давление, в противном случае оборудование работать не сможет. Созданная по такому принципу установка отличается практически 100% КПД. Но ее необходимо поддерживать в рабочем состоянии.
Для этого необходимо периодически проверять тэны на наличие на их стенках накипи. Если таковой будет слишком много, они могут не работать с полной отдачей или согреть вообще.
Для того чтобы накипи образовывалось, как можно меньше периодически необходимо добавлять в воду первой емкости намного лимонной или уксусной кислоты. Некоторые заливают в бак только специальную мягкую воду.
Нередко случаются ситуации, когда паровой генератор электричества для дома выходит из строя по причине того, что он работал насухую. Дабы избежать такой неприятности, рекомендуется установить метки минимального и максимального количества воды в емкости.
Для того чтобы обезопасить готовую установку от скачкой напряжения в сети, можно установить специальный регулятор напряжения, который при падении напряжения автоматически отключает оборудование.
ПГЭ – это уникальное оборудование, которое является автономным источником электричества. Его эксплуатация в домашних условиях имеет ряд преимуществ:
Возможность работы на разных видах топлива, которое для каждого владельца установки является наиболее выгодным.
Высокий уровень мощности на выходе.
Мощность может регулироваться владельцем по его желанию в ручном режиме. Это повышает экономичность эксплуатации установки.
Если в качестве источника энергии выбрано твердое топливо, например, дрова, зола, которая остается поле их использования, служит отличным удобрением для садовых и огородных растений.
Промышленность выпускает подобного рода установки в широком разнообразии. Кроме этого, есть возможность изготовить парогенератор самостоятельно в домашних условиях. Для этого нет необходимости использовать дорогостоящие материалы и детали.
Существуют разные варианты и схемы изготовления подобных установок. Прежде, чем остановить выбор на каком-либо конкретном способе, необходимо учитывать в первую очередь мощность парогенератора, которая необходима на выходе. В процессе создания ПГЭ в домашних условиях, необходимо соблюдать правила безопасности и предварительно протестировать готовую установку.
О том, как самостоятельно собрать парогенератор для бани, можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Паровой двигатель нового поколения своими руками. Походный паровой генератор своими руками. Паровой двигатель без станков и инструментов.
Свою экспансию паровой двигатель начал еще на заре XIX века. В то время уже сооружались и большие агрегаты, предназначенные для промышленного использования, и небольшие паровые двигатели выполняющие порой чисто декоративные функции. Приобретали такие «игрушки» в основном видные вельможи, которые хотели порадовать себя и своих детишек. Когда паровые агрегаты более прочно вошли в повседневную жизнь, декоративные паровые установки использовались только в учебных заведениях в качестве пособий.
Альфа: его главная особенность заключается в том, что два поршня находятся в разных цилиндрах, а обменники расположены один за другим между двумя поршнями. Двигатель с несколькими цилиндрами последовательно, но «двойное действие» также соответствует альфа-классификации. Бетта: его главная особенность заключается в том, что два поршня всегда находятся в одном трубчатом цилиндре. Заготовка имеет направляющую втулку, через которую проходит поршень, который перемещает вытесняющий поршень. Мейер с его ромбическим механизмом.
Гамма: она отличается от Бетты, только в ее разделении в двух цилиндрах. Один для работы, другой — Скроллер. Рабочий объем в цилиндре, охлажденном над рабочим поршнем, сообщается с другим цилиндром, горячим, со смещением, так что сжатый газ, выброшенный, проходит через регенератор и входит ниже буйка.
Современные паровые двигатели
В начале XX века популярность паровых агрегатов начала уменьшаться. Британская фирма Mamod осталось одной из немногих компаний, которые продолжали выпускать миниатюрные паровые двигатели. Образец подобной техники можно приобрести даже в наше время. Однако стоимость таких устройств переваливает за двести фунтов. Тем, кто любит самостоятельно собирать и изготавливать различные механизмы, наверняка придется по душе идея самостоятельного создания парового двигателя или же других .
Основание цилиндров обслуживало тип. Это была «бетта», позднее развитие типа. Мы наблюдали бензобак, воздушный вентилятор, который подавал воздух для камеры сгорания через один канал, а с другой — охлаждающий поток холодной зоны. В том же случае, в горизонтальном направлении был третий поршень, это был встроенный мини-компрессор! Это поддерживало давление воздуха, рабочий газ, внутреннее пространство двигателя от 6 до 8 бар! Трубчатая рама, показанная на фотографии, представляет собой котел для сжатого воздуха.
Таким образом, сам двигатель сам компенсировал потерю внутреннего давления. За этим объектом древности вы видите вентилятор. Это вентилятор, приводимый в движение двигателем горячего воздуха, вероятно, еще более ценным антиквариатом! Ниже, текст на Джима Симански.
Собрать паровой двигатель довольно просто. Под действием огня нагревается котел с водой, вода под воздействием высоких температур переходит в газообразное состояние и выталкивает поршень. Маховик, соединенный с поршнем, будет вращаться до тех пор, пока в емкости есть вода. Такова стандартная схема парового двигателя. Можно изготовить модели, имеющие совершенно иные комплектации. Перейдем от теории к практике. Данная статься посвящена способам изготовления парового двигателя своими руками.
Он также был на этой открытой выставке. Оказывается, машина Стирлинга легко обратима. Рабочая жидкость была известна как вода. Мэлоун, построил свои двигатели и прототипы. Теоретически вода не понятна, поэтому цилиндры, согласно их патенту, рис. 40 были очень длинными для небольшой эластичности воды, чтобы получить относительно длинную гонку, достаточную для выполнения работы и перемещения сигарет.
Патент был куплен и подан. Построен двигатель мощностью 50 л.с. с водой в рабочем газе! Никто до сих пор не повторил свои эксперименты. Для работы с водой, которая имеет очень высокий модуль упругости и почти не понятна, цилиндры должны быть очень длинными. И так было, как видно из патентных чертежей Малоуна.
Способ первый
Приступим к процессу изготовления самого простого варианта теплового двигателя. Для этого нам не потребуются сложные чертежи и специальные навыки. Итак, возьмем простую алюминиевую банку, отрежем от нее нижнюю треть. Получившиеся острые края банки необходимо загнуть внутрь при помощи плоскогубцев. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не порезаться. Поскольку большинство алюминиевых банок имеет слегка вогнутое дно, необходимо его выровнять. Для этого достаточно просто прижать дно пальцем к твердой поверхности.
Герман Владимирович Смирнов Герман Владимирович Смирнов
В 1970-х годах Джон Вейтли построил машину, которая работала с циклом Мэлоуна. Видно, что цилиндры очень долго работают с водой. Теперь автор этих статей продолжает сотрудничать с журналом «Техника молодежи».
Ваши статьи найдены сегодня
Он начал сотрудничать с журналом «Техника молодежи». Это сотрудничество полностью поглотило его и оставалось в издательстве, как журналист в области техники и науки.
Он написал огромное количество статей и книг о российских ученых. Ленинградский кораблестроительный институт, он, после двух лет работы в промышленности, был приглашен в журнал «Техника — молодежи», где прошел все ступени редакционной службы от заведующего отделом до заместителя главного редактора. Отдав «ТМ» около 17 лет жизни, Смирнов работал и в ряде других изданий: в Агентстве печати «Новости», в журналах «Огонек», «Техника и наука», «ВДНХ СССР», еженедельнике «Голос Родины». Захарченко для создания журнала «Чудеса и приключения» — издания нового для России типа.
В полученном стакане на расстоянии 1,5 см от верхнего края нужно сделать друг напротив друга два отверстия. Необходимо проделать отверстия, диаметр которых будет не менее 3 мм. Для этой цели отлично подойдет обычный дырокол. На дно банки помещаем свечу. Теперь необходимо взять обычную пищевую фольгу, помять ее и обернуть нашу мини горелку. Затем нужно взять отрезок полой медной трубки 15-20 см длиной. Это и будет главный механизм двигателя, который будет приводить всю конструкцию в движение. Центральная часть трубки два или три раза оборачивается вокруг карандаша таким образом, чтобы получилась спираль.
Главный круг творческих интересов Германа Смирнова — термодинамика, гидромеханика, судостроение, транспорт, история отечественной науки и техники, история военной техники вообще и военно-морского флота в частности. Его перу принадлежат книги: «Менделеев», «Преемники Архимеда», «Под знаком необратимости», «Рожденные вихрем», «Рассказы об оружии», «Корабли и сражения» и другие, а также более тысячи статей в ведущих журналах страны.
Презентация прошла успешно. Модель, которую мы не смогли закончить, но мы ее принесли, и мы разоблачили ее перед научным жюри. Это модель нашего двигателя Стерлинг, изготовленная на двигателе внутреннего сгорания Московского автомобильного училища МАМИ. Мы закончили гонку, прежде чем заканчивать модель. Мы оставили его в кресле для группы студентов, тех, кто пошел за нами, чтобы продолжить проект. У меня нет новостей о удаче модели.
Далее этот элемент необходимо разместить таким образом, чтобы изогнутый участок находился прямо над фитилем свечи. Для этого можно придать трубке форму буквы М. Участки трубы, которые опускаются вниз, выводим через специально проделанные отверстия. В результате получаем жесткую фиксацию трубки над фитилем. Края трубки выполняют роль своеобразных сопел. Чтобы вся конструкция могла вращаться, нужно согнуть противоположные концы М-образного элемента в разные стороны под прямым углом.
Здесь мы, три энтузиаста двигателей Стирлинга, увлечены предметом. У этого двигателя есть особая магия, фантастическое влияние на человеческий разум! Мы являемся тремя студентами последнего этапа обучения, мало осталось на день презентации наших проектов «Конец гонки».
Первым справа направо является Зденник Каплн, студент из бывшей Чехословакии, из города Брно, Чешская Республика. Вот так: Володя Матросов. Закончив гонку, он работал в государственной компании и вступил в армию в звании лейтенанта-инженера. По окончании учебы Зденюк вернулся в Брно. Он закончил докторскую степень, следуя моторам Стирлинга. Мы посетили в этом году в «Уже был профессором Политехнического училища в Брно». Мы сохраняли контакт по почте в течение нескольких лет, но затем сообщение было потеряно.
Наш паровой двигатель готов. Чтобы запустить его, банку размещают в емкости с водой. Необходимо, чтобы края трубки находились над поверхностью воды. Если сопла будут иметь недостаточную длину, на дно банки можно будет поместить небольшой грузик. Однако при этом следует действовать осторожно, иначе вы рискуете потопить двигатель. Опускаем один край трубки в воду, а другим втягиваем воздух и опускаем банку в воду. Трубка заполнится водой. Теперь можно поджечь фитиль. Некоторое время спустя вода, которая находится в спирали, прекратиться в пар, который под давлением будет вылетать из сопел. Банка начнет достаточно быстро вращаться в емкости.
Головка, закрывающая камеру сгорания, отсутствует. Попытка запустить генератор автомобиля не помогла. Двигатель не смог его переместить. Необходимо признать, что мощности двигателя недостаточно для включения генератора. Мы встретились в мастерской Хайме Гроса. Они поставляются с двумя моделями двигателя Стирлинга, спроектированными и построенными в процессе профессиональной подготовки студентов этого учебного центра. Через короткое время нам сообщили, что благодаря этой встрече они смогли исправить незначительные ошибки сборки и ввести ее в эксплуатацию.
Способ второй
Предлагаемая конструкция несколько сложнее, чем первый вариант двигателя. Прежде всего, для создания такого устройства нам понадобится банка из-под краски. Убедитесь, что она достаточно чистая. На расстоянии 2 см от дна вырезаем на стенке прямоугольник, размеры которого составляют 5Х15 см. Длинная сторона прямоугольника размещается параллельно дну.
На левой фотографии мы вместе, глядя на проекты Хайме на экране своего компьютера, посередине были многочисленные прототипы двигателей Стирлинга, построенные Хайме Гросом. И вот фотографии нового проекта, сделанные студентами Вильены. Жизнь продолжается, многие компании в мире работают с предметом и появляются некоторые настоящие драгоценности техники.
Электрический генератор, очень компактный, с двигателем Стирлинга из 4 цилиндров двойного действия. В современную эпоху это очень продвинутая модель, ее корни увлекают нас дизайном, технологиями, коммерческим успехом. Это, безусловно, очень важный шаг вперед для темы Стирлинга. Брент за разрешение опубликовать информацию о своих книгах.
Из металлической сетки нужно вырезать кусок, размером 24Х12 см. С обоих концов от длинной стороны куска отмеряем по 6 см. Эти участки необходимо отогнуть под прямым углом. В результате у нас должен получиться небольшой столик-платформа с ножками, длиной по 6 см. Полученную конструкцию нужно установить на дно банки. По всему периметру крышки проделывается несколько отверстий. Размещать их нужно в форме полукруга только вдоль одной половину крышки. Это необходимо для обеспечения вентиляции: паровой двигатель не будет работать, если к источнику огня не будет обеспечен доступ воздуха.
Блок отопления и электрогенерации на кухне дома, мобильный для установки в яхтах и для кемпинга. Фотографии и схема приводного механизма этого двигателя Стирлинга. На этой фотографии вы видите, как котельный агрегат встроен в генератор в кухонном шкафу.
Государственное производство электроэнергии «Меридиан» и всемирно известный кооператив Страны Басков, кооператив Мондрагон. В настоящее время это компания на европейском уровне и, возможно, во всем мире, для производства и коммерциализации оборудования для микро-когенерации. Новая концепция производства электроэнергии в то же время с производством бытовой горячей воды. Концепция генерации, расположенная на уровне жилья, фермы или сообщества соседей, поставка нераспределяющей электроэнергии.
Для изготовления основного элемента двигателя нам потребуется медная трубка. Изгибаем ее в форме спирали. От одного конца трубки отступаем 30 см. От этой точки делаем пять витков спирали, диаметр каждого витка должен равняться 12 см. Остальная часть трубки изгибается в форме 15 колец, диаметр которых составляет 8 см.
Когенерация или мини-поколение все чаще присутствует в качестве новой тенденции на современном рынке. Для микрогенерации отлично адаптирован другой аналогичный продукт. Этот продукт является одновременно газовым котлом для отопления и установки микрообразования на уровне дома или квартиры. Блок для установки в доме, газовый котел, гранулят, топливо, уголь и минеральные вещества и т.д. для производства бытовой горячей воды, отопления и с двигателем Стирлинга со встроенным электрическим генератором.
Микрогенерация локальная или микрогенерация, подключенная к электрической сети. Выработка электроэнергии за счет использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, таких как биомасса и солнечная тепловая энергия. Подпись, посвященная производству садовой техники с послевоенных лет.
На противоположном конце трубки должно остаться около 20 см. Оба вывода трубки пропускаются через вентиляционные отверстия, проделанные в крышке банки. На заранее установленную платформу помещают уголь. Спираль должна размещаться прямо над платформой. Уголь необходимо разложить аккуратно разложить между витками спирали. Теперь можно закрыть банку. В результате мы получили топку, которая и будет приводить в движение наш паровой двигатель.
На этих фотографиях представлены различные двигатели Стирлинга в генераторах. Его двигатели задействованы во многих программах развития для использования альтернативной энергии, солнечной энергии, биомассы и т.д. Начальное рабочее давление газа составляет 150 бар. Известно также, что они экспериментировали с водородом. Его тепловая мощность составляет от 8 до 26 кВт, что позволяет генерировать электроэнергию от 2 до 9, 5 кВт.
Но это еще один очень полный предмет, предмет истории. Это очаровательный предмет, как и любой другой предмет любого другого технического объекта. Это описало несколько энциклопедий. И тогда абсолютная информационная вакансия! И не только как тепловой двигатель, но и как холодильная машина! Как газовый смеситель! Это один из немногих тепловых двигателей, которые на практике практически не обратимы, а не теоретически. С проблемами загрязнения и проблемами нехватки нефти вопрос об альтернативных энергиях к нефти или углю, использование солнечной или ядерной тепловой энергии становится все более актуальным.
Какова должна быть идеальная машина (паровая, стиральная, неважно) с точки зрения пользователя? Очевидно в первую очередь простая, с одной единственной кнопкой Старт/Стоп. К этому всё и идёт, автоматизация шагает по планете, автомобили сами паркуются, сами поддерживают температуру в салоне, дистанцию и так далее… К чему это я? Это я к тому, что и паровые машины можно и нужно оборудовать автоматикой, тогда эксплуатация станет безопаснее и проще. Паровая машина. Дж. Уатта была оборудована центробежным регулятором оборотов (на картинке в красном кружочке)
И получается, что двигатель Стирлинга легко адаптируется к любому источнику тепла! Его очень компактный дизайн позволит мне установить этот двигатель в качестве двигательного двигателя в подводной лодке. Здесь мы можем найти великолепную библиографию Стирлинга Моторса.
«Рабочая группа Стирлинга Мотор в Мюнхене». Изображение ниже выглядит лучше на двигателе. Альфонса Вассалло с пропеллером или пропеллером, как рулевое колесо, на оси двигателя, чтобы продемонстрировать свою динамическую емкость. В течение многих лет бизнес разрабатывался, чтобы включить машины, разработанные и разработанные на основе двигателя Стирлинга.
Принцип действия нехитрый: если обороты превышают определённую величину, центробежная сила поднимает грузики, грузики через систему рычагов воздействуют на вентиль перекрывающий подачу пара, и обороты падают. И наоборот, если обороты упали ниже заданных, грузики опускаются, вентиль приоткрывается, обороты растут. Называется это ООС — Отрицательная Обратная Связь, без неё автоматизация невозможна… Вот и я захотел попробовать автоматизировать паровой двигатель, построил маленькую модельку из того что под руку попалось, я работаю мотористом, и все детали беру из кучи металлолома, чем богаты как говориться… Пара цилиндр / поршень — гидронатяжитель цепи Опеля, в качестве маховика — поликлиновой шкив генератора.
Диаметр цилиндра 10,75мм, ход поршня уже и не помню какой вышел, миллиметров 15 помоему
Описывать подробно изготовление двигателя нет смысла, вот что вышло:
датчик оборотов решил делать прямо на валу, так проще. Он представляет из себя два Г- образных рычажка с грузиками из болтов и гаек, которые входят одним концом в паз на полом валу, и толкают шток расположенный внутри вала. На конце штока высверлено отверстие и туда запрессован шарик от подшипника
Шарик служит подшипником, он передает усилие со вращающегося штока на регулирующий рычаг, рычаг тягой соединён с краном на паропроводе
Вот как эта система работает на сжатом воздухе:
Далее был сделан котёл из автомобильного амортизатора
На котёл приварены рёбра для лучшего отъёма тепла из топки, и сверху приделан кожух с дымоходом. Затем изготовил регулируемый топливный насос высокого давления по типу дизельного (хотел организовать ещё и автоматический регулятор подачи топлива) Плунжерную пару сделал из штока клапана и направляющей клапана ВАЗ 2112
Регулирование подачи топлива производится поворотом плунжера, как на дизелях. Насос зверский, рвёт резиновые трубочки армированные тканью как тузик грелку Шариковый клапан к насосу взял из гидрокомпенсатора
Горелку сделал испарительную, из тормозной трубки «Жигулей», жиклёр выточил с отверстием 0,3мм (сначала было 0,5мм, но пламя было слишком мощным)
Питается эта хрень керосином, соляркой, работает на одной заправке (100-200 мл воды) минут 10, очень ровненько, пока вода не кончится, а как вода кончается, двигатель и насос останавливаются, горелка сразу гаснет, всё безопасно
Крутится очень стабильно, обороты держит ровненько не зависимо от нагрузки (нагружал генератором, получал целых три ватта электричества!) Привод от двигателя к насосу ремённый, банковскими резинками Доделывать регулятор подачи топлива по давлению пара неинтересно, и так понятно что будет работать, вывод из всего этого следующий: Полностью автоматизировать «настольный чих-пых» реально! Надеюсь не сильно вам надоел, уважаемые ПарОделы!
Этот 4-цилиндровый, именно тот, который представлен г-ном. Дон Исаак, он выглядит как автогенератор на левой фотографии. Двигатель был выставлен на любительском шоу, в котором также участвовал Джим Симански. С двигателями горячего воздуха. Восстановлено или построено Эль.
Вместо этого было объявлено о роспуске. Он исчез и фотография группы инженеров во главе с доном Иссаком, у которого была страница. Дон Исаак с женой и четырьмя другими партнерами разработали технологию двигателя Стирлинга. Брент, автор нескольких интервью со многими людьми и многими компаниями.
Паровой двигатель своими руками из подручных средств | Рукастый мужик
Когда уже доделывал свой газогенератор — наткнулся в интернет на книжку «Как самому сделать паровой двигатель до 1.5л/с» книжка 1903 года (!!!) выпуска, написана через «ять», размеры в вершках и аршинах, но содержит информацию, достаточную для изготовления своего парового двигателя, с чертежами и пояснениями
Один из рисунков в книге
Один из рисунков в книге
Как-то больше не удается найти скан этой книжки с обложкой, так что автора и дословное название её — не помню…
Как-то больше не удается найти скан этой книжки с обложкой, так что автора и дословное название её — не помню…
Саму книгу полностью в статье публиковать не буду, ссылку на нее дам в конце. Идея вот в чем: 100 лет назад это можно было сделать методом пайки из ружейных гильз, обрезков труб и самовара в качестве парового котла, давление в котором (по книжке) составляло всего 2-3 атмосферы… В общем — из подручныхтогдасредств (есть вещи, которые и через 100 лет не меняются). При этом автор книги советовал использовать паровой двигатель для аэрации воды в аквариуме или приспособить к нему динамо для выработки электроэнергии… Или установить на лодку… (Приводятся двигатели разной мощности).
Но мы-то живем немного в другом веке: сварочный инвертор не редкость, автомобильный хлам — в избытке, простой газовый баллон — держит поболе 2 атмосфер… В общем — развернуться есть куда, а скажем мотоциклетный двигатель — это уже готовый паровой со всеми необходимыми шатунами, поршнем и подшипниками, только надо сделать систему газораспределения (и продумать систему смазки):
(Автор видео с Ютуб — Iван Гнатюк, ссылка — на ролик с его канала)
Другая идея переделки 2-тактного двигателя:
пар под давлением «запирается» шариком, который отодвигает штырь на цилиндре двигателя в области верхней мертвой точки… Встречал информацию, что так у авиамоделистов самолетики на баллончиках от сифонов летали.
пар под давлением «запирается» шариком, который отодвигает штырь на цилиндре двигателя в области верхней мертвой точки… Встречал информацию, что так у авиамоделистов самолетики на баллончиках от сифонов летали.
В начале статьи упоминалось про газогенератор: я его сделал и «скрестил» с бензогенератором, но штука оказалась хлопотная и пока — дорогая. Почему — тема отдельной статьи, ссылка в конце текста.
Мне представляется, что паровой двигатель для получения электроэнергии и попутного отопления дома (гаража, дачи) отработанным паром — вариант чуть ли не идеальный: уже упоминал в разных статьях, что дом я — все равно отапливаю, вскипятить до пара ведро-другое воды особых проблем не составит, тогда как возня с газогенератором — уже не попутная, а отдельная тема: встал, затопил печку, пошел «раскочегаривать» газогенератор, наконец завел бензогенератор (20 минут на «взлет» в прохладном гараже)…
Если всё получится — идея сведется к простым действиям «топлю печку — получаю электричество, заодно заряжаю аккумуляторы». В наш нанотехнологичный век можно сделать еще проще: приобрести печку с элементами Пельте, но это пока дорого и бессмысленно: тема отдельной статьи, скоро напишу.
Просто в книжке 1903 года говорится о 1.5 л/с, а это — около 1 Квт… Есть о чем задуматься… Книжка полезная, кроме информации о сборке двигателей рассказывает и об изготовлении паровых котлов разных типов и о способе регулировки давления в системе… Вдруг пригодится, или «для общего развития»: скачать
Мой плейлист в Ютуб с подборкой видео про паровые двигатели (в основном на них ездят): здесь
Покритикуйте, посоветуйте. Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации парового двигателя, да еще и вместе с электрогенератором (я планирую автомобильный 12В)…
схема, порядок сборки в домашних условиях
Электроэнергия не всегда подается бесперебойно, например, из-за удаленного расположения ЛЭП от жилых построек. И когда то и дело отключают свет, наверняка вы задумывались о покупке генератора? Конечно, покупное устройство – недешевое решение, да и затраты не всегда оправданы. Более доступный вариант – изготовить генератор своими руками. Такое решение не требует больших вложений на сборку, может преобразовать энергию не только за счет дорогостоящего бензина, дизельного движка, но и более доступных – газа, пара и т.п.
Поэтому он решает проблему с перебоями электричества и экономит энную сумму в бюджете. Но как сделать действительно качественный генератор, какие еще у самоделки преимущества перед покупными устройствами? Мы поможем вам разобраться во всех нюансах – в этой статье приведем схемы сборки электрогенератора, принцип его работы, преимущества использования самоделки. Также рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению генератора в домашних условиях.
Содержание статьи:
Преимущества самодельного генератора
Самодельный генератор выигрывает у покупного более доступной стоимостью. Безусловно финансовая сторона важна, но устройство, сделанное своими руками – это прибор только с необходимыми и заявленными требованиями.
Стоит учесть, что выбранная конструкция непосредственно сказывается на КПД. Так в асинхронных генераторах потери КПД не превышают 5%. Лаконичность конструкции его корпуса с защитой мотора от влаги, грязи снижает потребность в частом техническом обслуживании. Асинхронный генератор более устойчив против скачков напряжения за счет выпрямителя на выходе, что предотвращает поломки подключенного оборудования.
Самодельный генератор работает вне зависимости от удаленности ЛЭП, обеспечивая электроэнергией в любых условиях. Он преобразует энергию, используя доступный вид топлива
Такое устройство эффективно питает сварочные аппараты, лампы накаливания, компьютерную и мобильную технику с чувствительностью к перепадам напряжения. Имеет хорошую производительность и моторесурс.
Прибор – хорошая альтернатива обычным источникам электропитания, выручает при аварийном отключении электричества, экономит средства. Мобилен, малогабаритен, с простой конструкцией, легко поддается ремонту – можно своими силами заменить вышедшие из строя детали, узлы.
Кроме прочего, самоделка обладает небольшими размерами, поэтому с легкостью устанавливается даже в небольших помещениях.
Разместить самодельный генератор можно в небольшом помещении, за счет компактной конструкции прибор не требует много места для своей установки
В зависимости от от используемого типа топлива генератор требует лишь соблюдения мер предосторожности в процессе использования.
В процессе эксплуатации самодельного генератора необходимо соблюдать технику безопасности: следить за электрическими кабелями, не допускать их перекручивания, не трогать оголенные провода руками и т.п
Разновидности генераторов электроэнергии
Обычно самодельный генератор в домашних условиях изготавливают на основе асинхронного двигателя, магнитным, паровым, на дровах.
Вариант #1 — асинхронный генератор
Устройство сможет вырабатывать напряжение 220-380 В, исходя из показателей выбранного мотора.
Для сборки такого генератора потребуется лишь запустить асинхронный двигатель, подключив конденсаторы к обмоткам.
Генератор на основе асинхронного двигателя самостоятельно синхронизируется, запускает роторные обмотки с постоянным магнитным полем.
Двигатель оборудован ротором с трехфазной или однофазной обмоткой, вводом кабеля, короткозамыкательными устройством, щетками, регулирующим датчиком
Если ротор короткозамкнутого типа, то обмотки возбуждаются при помощи остаточной силы намагниченности.
Вариант #2 — устройство на магнитах
Для магнитного генератора подходит коллекторный, шаговый (синхронный бесщеточный) двигатель и прочие.
Обмотка с большим количеством полюсов увеличивает показатель КПД. В сравнение с классической схемой (где КПД 0,86) 48-полюсная обмотка позволяет сделать мощность генератора больше
В процессе сборки магниты крепятся на вращающуюся ось и устанавливаются в прямоугольную катушку. Последняя при вращении магнитов вырабатывает электростатическое поле.
Вариант #3 — паровой генератор
Для генератора на пару используют печь с водяным контуром. Работает устройство за счет тепловой энергии пара и турбинных лопастей.
Чтобы самостоятельно сделать генератор на пару, понадобится печь с водяным (охлаждающим) контуром
Это замкнутая система с массивной немобильной установкой, требующей контроля и охлаждающего контура для превращения пара в воду.
Вариант #4 — устройство на дровах
Для генератора на дровах используют печи, включая походные. К стенкам печей закрепляют элементы Пельтье и располагают конструкцию в корпус радиатора.
Принцип работы генератора следующий: при нагревании поверхности проводниковых пластин с одной стороны другая охлаждается.
Чтобы самостоятельно сделать генератор на дровах, можно использовать любые печи. Генератор работает за счет элементов Пельтье, нагревающих и охлаждающих проводниковые пластины
На полюсах пластин появляется электрический ток. Наибольшая разница между температурами пластин обеспечивает генератор максимальной мощностью.
Агрегат более работоспособен при минусовых температурных режимах.
Принцип работы электрогенератора
Работа генераторов реализуется по принципу электромагнитной индукции, когда в замкнутой рамке происходит наводка тока за счет пересечения ее вращающимся магнитным полем. Магнитное поле создают обмотки либо постоянные магниты.
Когда из коллектора электродвижущая сила достигает замкнутого контура и узлов щетки, то ротор начинает вращаться сообща с магнитным потоком. Так создается напряжение в подпружиненных щетках, прижатых к коллекторам пластинчатого вида.
Далее электроток передается к выходным клеммам, проходит в сеть, распространяется по генератору.
Используют генераторы переменного и постоянного тока. Электрогенератор переменного тока малогабаритен, не образовывает вихревые токи, при этом имеет возможность функционировать в экстремальных температурах. Аппарат с постоянным током не требует тщательного контроля, обладает значительным числом ресурсов.
Конструкционно генератор включает в себя: щетки со щеткодержателями, коллектор, якорную обмотку, якорь, стартер, кольца контактные, обмотку стартера, ротор, корпус, вентилятор, привод и станину
Генератор переменного тока может быть как синхронным, так и асинхронным. Первый – с постоянным электрическим магнитом и количеством вращений статора равных роторным, формирующим магнитное поле. Преимуществами такого генератора называют стабильно высокое напряжение, к недостаткам относят перегрузку по токам из-за завышенной нагрузки на регулятор, повышающий ток обмотки ротора.
Конструкция асинхронного генератора: короткозамкнутый ротор, статор. Когда вращается ротор генератор индуцирует ток, а магнитное поле выдает напряжение синусоидального типа.
Пошаговая инструкция по сборке
Собирать генератор в домашних условиях необходимо после того, как подготовлен комплект из необходимых радиокомпонентов, электроинструментов и материалов.
Этап 1 – подготовка радиокомпонентов
Для сборки модуля механического генератора с электромагнитами потребуется двигатель. Для изготовления маломощного генератора можно использовать электродвигатель от стиралки типа «Ока», «Волга», насоса «Агидель» и прочие.
Ток, вырабатываемый мотором, определяет выбор деталей и узлов. Для преобразования тока из переменного в постоянный необходимы выпрямительные диоды, например, диодный мост высокой мощности в десятки ампер с напряжением не более 50 В. Для полярных конденсаторов постоянного тока важны сглаживающие фильтры со способностью выравнивать пульсацию напряжения постоянного характера.
Для того, чтобы сделать самодельный ветрогенератор, не потребуется большой точности исполнения и узкоспециализированных материалов. Построенный образец работает при скорости ветра от 9 до 10 м/с, обеспечивает мощностью в 800 Вт.
В качестве дополнительной платы с USB-портом для подключения гаджетов выбирается устройство для преобразования напряжения в 1,5-20 В. Такой список радиокомпонентов достаточен для маломощного генератора напряжением до двух десятков вольт. В случае с асинхронным двигателем подключить мобильные устройства получится напрямую.
Этап 2 – подготовка инструментов и материалов
Из электроинструментов понадобится болгарка, в наборе которой есть отрезные диски по металлу, дереву и шлифовальный диск (твердый или круг-наждачка).
Рекомендуем ознакомиться с .
Также необходима электрическая дрель со сверлами по металлу. Может понадобиться перфоратор с ударными сверлами, коронками по бетону. Иногда перфоратор комплектуется переходником с простыми, коническими сверлами, коронками по дереву. Также пригодится шуруповерт с головками под переходник-гайковерт, головкой под гайки.
Для сборки каркаса генератора потребуются материалы. Их выбирают по своему усмотрению. Это может быть трубный прокат разного диаметра, металлическая арматура, профиль и т.п.
Во время сборки конструкции генератора у мастера под рукой должны находиться отвертки разного диаметра, плоскозубцы, молоток, гаечные ключи и прочее
Для соединения запасаются крепежами – гайками, шайбами, саморезами, болтами. Это универсальный набор инвентаря, собрав который, можно приступать к изготовлению генераторной установки своими руками.
Этап 3 – подготовительные работы
После подготовки инструментов и материалов приступают к подготовительным работам. Они необходимы перед сборкой генератора потому, что включают первоначальный расчет мощности устройства.
Рассчитывают мощность, подключая двигатель в сеть. Количество выдаваемых вращений определят мощность мотора. Иногда для измерений используют тахометр, а к полученным данным прибавляют 10% для компенсации нагрузки (предотвращение перегрева мотора при использовании).
После того, как мощность точно подсчитана, подбирают конденсатор соответственно ранее полученным данным мощности двигателя.
После проведенного подсчета мощности необходимо выбрать конденсатор. Устройство предотвращает перегрева мотора во время работы генератора
В завершение подготовительных работ продумывают заземление будущего генератора. Этот процесс помогает избежать травматических ситуаций, продлить эксплуатационные сроки генератора.
Этап 4 – изучение схемы звезда и треугольник
Чтобы собрать генератор в 220, требуется схемы-аналоги производственной модели – звезда или треугольник.
В сложных устройствах иногда используют комбинированную схему звезда-треугольник. В соединение типа звезда концы крепятся в единой точке. Графический вид представляет собой расхождение фаз из центра в разные стороны, как-будто лучи образуют звезду. По схеме типа треугольник концы одной обмотки крепятся с началом последующей
По схеме звезды электросоединение выполняют для каждого из концов обмоток одной точки, для треугольника – соединение последовательного типа.
Этап 5 – непосредственно сборка
Рассмотрим несколько вариантов сборки электрогенератора.
Сборка асинхронного генератора
Изготовление асинхронного генератора не требует переточки ротора под неодимовые магниты, поэтому схему устройства называют переделкой готового асинхронного мотора. В таком варианте нет необходимости в питании роторной обмотки, она снимается с двигателя, а ось ротора протачивается для плоских магнитов.
По схеме сборки асинхронного генератора мощность устройства достигает от 2 до 5 киловатт при емкости конденсаторов от 28 до 138 микрофарад. Для того, чтобы напряжение было статичным, необходима емкость, в зависимости от планируемой нагрузки на генератор.
Сборка агрегата происходит в три этапа. Первый предполагает собрать одну несущую конструкцию, установив в нее двигатель с приводом передаточного типа.
Соединение выполняется так: конец 1-ой обмотки соединяется с концами начала 2-ой обмотки. Далее конец 2-ой обмотки крепят к началу 3-ей обмотки. Конец 3-ей обмотки соединяется с началом 1-ой обмотки
На втором этапе подключают переменные и неполярные конденсаторы к обмоткам. Последние включаются по схеме звезда, когда часть концов соединяют к центру корпуса, а остальные выводятся отдельно.
В заключении к вершинам конденсатора присоединяют свободные обмоточные концы согласно схемы треугольник.
Подключаем переменные и неполярные конденсаторы к обмоткам, часть концов у которых соединяем к центру корпуса, другие выводим отдельно
Перед первым запуском новое устройство тестируется, например, обычной лампочкой накаливания в два-три десятка ватт. Это необходимо для проверки генератора на способность обеспечивать бесперебойной выдачей напряжения, 3000 оборотов в одну минуту.
Собираем генератор на дровах
Сборку дровяного генератора рассмотрим на примере буржуйки. Порядок сборки такой: в начале радиатор размещается на стенках буржуйки так, чтобы шипы смотрели внутрь. Далее, в зависимости от размеров радиатора, устанавливаются элементы Пельтье, к одному из которых в последующем крепят еще один радиатор.
Такую установку лучше расположить в тени, возле неутепленной стены небольшой толщины, что обеспечит максимальное охлаждение.
Для запуска генератора на дровах поджигают поленья. Разгораясь они нагревают стенки печки, которые заставляют элемент Пельтье выдавать максимальную мощность. Охлаждается генератор холодным уличным воздухом.
У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.
Нюансы сборки коллекторного генератора
Коллекторный генератор собирают по следующей схеме: сначала размещают мотор коллекторного типа на несущую раму, иную конструкцию.
Потом присоединяют к выводам мотора сглаживающий конденсатор, плату DC-инверторного преобразователя. Конденсатор должен быть постоянного тока.
Необходимо прикрутить патрон к оси двигателя, при этом мотор закрепить так, чтобы патрон был плотно прижат к устройству. Далее минусовой провод мотора присоединяется к минусу от аккумулятора, а плюсовой к анодам диодов, катоды диодов к плюсам аккумуляторов
Следующим шагом, если нет USB-порта, будет его подсоединение к выходу от DC-платы. К такому генератору можно подключать мобильные устройства.
Располагается конструкция генератора на велосипедной раме или ветряке.
Устанавливаем генератор на велосипеде или ветряке из вентиляторных запчастей. Для удобства использования можно прикрепить флюгер-хвостовик
Вместо коллекторного можно поставить шаговый мотор с более высоким КПД и сроком службы от 10 лет. Предпочтительно выбирать модели с напряжением в 12 В и током от 1,8 до 4,2 ампера. В таких моторах обмоток от 2 до 4, их подключают последовательно для напряжения в 24, 36, 48 В. Если мотор подключают параллельное, то на выходе получается ампераж в большом значении. В связи с этим до нужного напряжения генератор будет разгоняться сложнее.
Помимо этих вариантов у нас на сайте есть подробные инструкции по сборке и генератора.
Рекомендации по безопасной эксплуатации
Для генераторов, которые будут использоваться в уличной среде, например, ветряная электростанция, велогенератор, следует создать защиту от осадков, пыли, грязи. Устройство размещают в специальном отдельном корпусе.
Если генератор будет работать на улице в многочасовом режиме, испытывая каждодневные нагрузки, ему необходима регулярная смазка подшипников. Манипуляции проводят один-два раза в пол года.
Не допустимо короткое замыкание: проводов двигателя, вспомогательной радиоэлектроники, полупроводников. Это может привести к тому, что сгорят замкнутые обмотки.
Если случилось короткое замыкание, ремонт двигателя может осложняться сложностью доступа к внутренним деталям генератора
Ремонт двигателя может осложняться трудностью доступа к внутренним узлам из-за силы ротора, тормозящей вращение пропорционально нагрузке. Для предотвращения таких ситуаций следует постоянно контролировать температуру двигателя, не давая ему перегреваться.
Также следует постараться не использовать устройство продолжительное время: чем дольше генератор в работе, тем его мощность меньше. Значение оптимальной температуры двигателя от 40 до 45 градусов.
Для самодельного генератора без автоматических приборов управления требуется постоянный пользовательский контроль, в том числе для снятия данных.
Если сборка и использование самодельного электрогенератора вам кажется сложным, рекомендуем присмотреться к покупным аналогам – в следующей статье приведен газовых генераторов электроэнергии.
Выводы и полезное видео по теме
Тем не менее, генератор, изготовленный в домашних условиях – это резервный источник электропитания с хорошей производительностью, моторесурсом и экономической выгодой. Даже маломощные генераторы обеспечивают приборы и оборудование работоспособностью, поддерживают на должном уровне комфорт в частном доме, квартире в черте города или за его пределами. Для того, чтобы сделать самодельный генератор, потребуется всего лишь определиться с его конструкцией, видом устройства и подобрать необходимые детали.
А может быть у вас есть свои способы изготовления генератора своими руками или даже хитрости? Поделитесь, пожалуйста, секретами. Это можно сделать в комментариях к данной статье, в блоке, расположенном ниже.
Видео об изготовлении ручного электрогенератора:
Собираем ветрогенератор своими руками:
Генератор, изготовленный в домашних условиях – это резервный источник электропитания с хорошей производительностью, моторесурсом. Даже маломощные генераторы обеспечивают приборы и оборудование работоспособностью, поддерживают на должном уровне комфорт в частном доме, квартире в черте города или за его пределами. Для того, чтобы собрать самодельный генератор, потребуется определиться с его конструкцией, видом и подобрать необходимые детали.
У вас есть опыт изготовления генератора своими руками? Поделитесь своими рекомендациями с другими посетителями нашего сайта. Это можно сделать в комментариях к данной статье – блок расположен ниже. Также здесь вы можете добавить уникальные фото самодельного электрогенератора.
Паровой двигатель без станков и инструментов. Походный паровой генератор своими руками Самодельные паровые двигатели чертежи
Свою экспансию паровой двигатель начал еще на заре XIX века. В то время уже сооружались и большие агрегаты, предназначенные для промышленного использования, и небольшие паровые двигатели выполняющие порой чисто декоративные функции. Приобретали такие «игрушки» в основном видные вельможи, которые хотели порадовать себя и своих детишек. Когда паровые агрегаты более прочно вошли в повседневную жизнь, декоративные паровые установки использовались только в учебных заведениях в качестве пособий.
Современные паровые двигатели
В начале XX века популярность паровых агрегатов начала уменьшаться. Британская фирма Mamod осталось одной из немногих компаний, которые продолжали выпускать миниатюрные паровые двигатели. Образец подобной техники можно приобрести даже в наше время. Однако стоимость таких устройств переваливает за двести фунтов. Тем, кто любит самостоятельно собирать и изготавливать различные механизмы, наверняка придется по душе идея самостоятельного создания парового двигателя или же других .
Собрать паровой двигатель довольно просто. Под действием огня нагревается котел с водой, вода под воздействием высоких температур переходит в газообразное состояние и выталкивает поршень. Маховик, соединенный с поршнем, будет вращаться до тех пор, пока в емкости есть вода. Такова стандартная схема парового двигателя. Можно изготовить модели, имеющие совершенно иные комплектации. Перейдем от теории к практике. Данная статься посвящена способам изготовления парового двигателя своими руками.
Способ первый
Приступим к процессу изготовления самого простого варианта теплового двигателя. Для этого нам не потребуются сложные чертежи и специальные навыки. Итак, возьмем простую алюминиевую банку, отрежем от нее нижнюю треть. Получившиеся острые края банки необходимо загнуть внутрь при помощи плоскогубцев. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не порезаться. Поскольку большинство алюминиевых банок имеет слегка вогнутое дно, необходимо его выровнять. Для этого достаточно просто прижать дно пальцем к твердой поверхности.
В полученном стакане на расстоянии 1,5 см от верхнего края нужно сделать друг напротив друга два отверстия. Необходимо проделать отверстия, диаметр которых будет не менее 3 мм. Для этой цели отлично подойдет обычный дырокол. На дно банки помещаем свечу. Теперь необходимо взять обычную пищевую фольгу, помять ее и обернуть нашу мини горелку. Затем нужно взять отрезок полой медной трубки 15-20 см длиной. Это и будет главный механизм двигателя, который будет приводить всю конструкцию в движение. Центральная часть трубки два или три раза оборачивается вокруг карандаша таким образом, чтобы получилась спираль.
Далее этот элемент необходимо разместить таким образом, чтобы изогнутый участок находился прямо над фитилем свечи. Для этого можно придать трубке форму буквы М. Участки трубы, которые опускаются вниз, выводим через специально проделанные отверстия. В результате получаем жесткую фиксацию трубки над фитилем. Края трубки выполняют роль своеобразных сопел. Чтобы вся конструкция могла вращаться, нужно согнуть противоположные концы М-образного элемента в разные стороны под прямым углом.
Наш паровой двигатель готов. Чтобы запустить его, банку размещают в емкости с водой. Необходимо, чтобы края трубки находились над поверхностью воды. Если сопла будут иметь недостаточную длину, на дно банки можно будет поместить небольшой грузик. Однако при этом следует действовать осторожно, иначе вы рискуете потопить двигатель. Опускаем один край трубки в воду, а другим втягиваем воздух и опускаем банку в воду. Трубка заполнится водой. Теперь можно поджечь фитиль. Некоторое время спустя вода, которая находится в спирали, прекратиться в пар, который под давлением будет вылетать из сопел. Банка начнет достаточно быстро вращаться в емкости.
Способ второй
Предлагаемая конструкция несколько сложнее, чем первый вариант двигателя. Прежде всего, для создания такого устройства нам понадобится банка из-под краски. Убедитесь, что она достаточно чистая. На расстоянии 2 см от дна вырезаем на стенке прямоугольник, размеры которого составляют 5Х15 см. Длинная сторона прямоугольника размещается параллельно дну.
Из металлической сетки нужно вырезать кусок, размером 24Х12 см. С обоих концов от длинной стороны куска отмеряем по 6 см. Эти участки необходимо отогнуть под прямым углом. В результате у нас должен получиться небольшой столик-платформа с ножками, длиной по 6 см. Полученную конструкцию нужно установить на дно банки. По всему периметру крышки проделывается несколько отверстий. Размещать их нужно в форме полукруга только вдоль одной половину крышки. Это необходимо для обеспечения вентиляции: паровой двигатель не будет работать, если к источнику огня не будет обеспечен доступ воздуха.
Для изготовления основного элемента двигателя нам потребуется медная трубка. Изгибаем ее в форме спирали. От одного конца трубки отступаем 30 см. От этой точки делаем пять витков спирали, диаметр каждого витка должен равняться 12 см. Остальная часть трубки изгибается в форме 15 колец, диаметр которых составляет 8 см.
На противоположном конце трубки должно остаться около 20 см. Оба вывода трубки пропускаются через вентиляционные отверстия, проделанные в крышке банки. На заранее установленную платформу помещают уголь. Спираль должна размещаться прямо над платформой. Уголь необходимо разложить аккуратно разложить между витками спирали. Теперь можно закрыть банку. В результате мы получили топку, которая и будет приводить в движение наш паровой двигатель.
Начал свою экспансию еще в начале 19-го века. И уже в то время строились не только большие агрегаты для промышленных целей, но также и декоративные. В большинстве своем их покупателями были богатые вельможи, которые хотели позабавить себя и своих детишек. После того как паровые агрегаты плотно вошли в жизнь социума, декоративные двигатели начали применяться в университетах и школах в качестве образовательных образцов.
Паровые двигатели современности
В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.
Очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.
Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.
Метод 1: мини-паровой двигатель своими руками
Итак, начнем. Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Чертежи, сложные инструменты и особые знания при этом не нужны.
Для начала берем из-под любого напитка. Отрезаем от нее нижнюю треть. Так как в результате получим острые края, то их необходимо загнуть внутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Так как большинство алюминиевых банок имеют вогнутое дно, то необходимо его выровнять. Достаточно плотно прижать его пальцем к какой-нибудь твердой поверхности.
На расстоянии 1,5 см от верхнего края полученного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг напротив друга. Желательно для этого использовать дырокол, так как необходимо, чтобы они получились в диаметре не менее 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Теперь берем обычную столовую фольгу, мнем ее, после чего оборачиваем со всех сторон нашу мини-горелку.
Мини-сопла
Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 15-20 см. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 2 или 3 раза, так, чтобы получилась небольшая спираль.
Теперь необходимо разместить этот элемент так, чтобы изогнутое место размещалось непосредственно над фитилем свечки. Для этого придаем трубке формы буквы «М». При этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким образом, медная трубка жестко фиксируется над фитилем, а ее края являются своеобразными соплами. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо отогнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.
Запуск двигателя
Банку размещают в емкости с водой. При этом необходимо, чтобы края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинные, то можно добавить на дно банки небольшой грузик. Но будьте осторожны — не потопите весь двигатель.
Теперь необходимо заполнить трубку водой. Для этого можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечки. Через некоторое время вода в спирали превратится в пар, который под давлением будет вылетать из противоположных концов сопел. Банка начнет вращаться в емкости достаточно быстро. Вот такой у нас получился двигатель своими руками паровой. Как видите, все просто.
Модель парового двигателя для взрослых
Теперь усложним задачу. Соберем более серьезный двигатель своими руками паровой. Для начала необходимо взять банку из-под краски. При этом следует убедиться, что она абсолютно чистая. На стенке на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинная сторона размещается параллельно дну банки. Из металлической сетки вырезаем кусок площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинной стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас получается маленький «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
По периметру крышки необходимо сделать несколько отверстий и разместить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Желательно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего пространства. Паровой двигатель не сможет хорошо работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Основной элемент
Из медной трубки делаем спираль. Необходимо взять около 6 метров мягкой медной трубки диаметром 1/4-дюйма (0,64 см). От одного конца отмеряем 30 см. Начиная с этой точки, необходимо сделать пять витков спирали диаметром 12 см каждая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец диаметром по 8 см. Таким образом, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этого, то можно разогнуть один виток спирали. На установленную заранее платформу кладут уголь. При этом спираль должна размещаться как раз над этой площадкой. Уголь аккуратно раскладывают между ее витками. Теперь банку можно закрыть. В итоге мы получили топку, которая приведет в действие двигатель. Своими руками паровой двигатель почти сделан. Осталось немного.
Емкость для воды
Теперь необходимо взять еще одну банку из-под краски, но уже меньшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие диаметром в 1 см. Сбоку банки проделывают еще два отверстия — одно почти у дна, второе — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых проделывают отверстие с диаметров медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластиковой трубы, в другой — 10 см, так, чтобы их край едва выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинной трубкой, в верхнее — более короткую трубку. Меньшую банку размещаем на большой банке краски так, чтобы отверстие на дне было на противоположной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
Результат
В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.
Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента — огонь и вода.
Кроме такой конструкции, можно собрать паровой но это материал для совершенно отдельной статьи.
Зачастую при упоминании «паровых двигателей» на ум приходят паровозы или автомобили Стэнли Стимер, но применение этих механизмов не ограничивается перевозками. Паровые двигатели, которые впервые были созданы в примитивном виде около двух тысячелетий назад, за последние три столетия стали крупнейшими источниками электропитания, а сегодня паровые турбины производят около 80 процентов мировой электроэнергии. Чтобы глубже понять природу физических сил, на основе которых работает такой механизм, мы рекомендуем вам сделать свой собственный паровой двигатель из обычных материалов, воспользовавшись одним из предложенных здесь способов! Для начала переходите к Шагу 1.
Шаги
Паровой двигатель из жестяной банки (для детей)
Отрежьте нижнюю часть алюминиевой банки на расстояние 6,35 см. При помощи ножниц по металлу ровно отрежьте нижнюю часть алюминиевой банки примерно на треть высоты.
Загните и прижмите ободок при помощи плоскогубцев. Чтобы не было острых краев, загните ободок банки внутрь. Выполняя это действие, следите за тем, чтобы не пораниться.
Надавите на дно банки изнутри, чтобы сделать его плоским. У большинства алюминиевых банок из-под напитков основание будет круглым и выгнутым вовнутрь. Выровняйте дно, надавив на него пальцем или воспользовавшись небольшим стаканом с плоским дном.
Выполните два отверстия в противоположных сторонах банки, отступив 1,3 см от верха. Для выполнения отверстий подойдет как бумажный дырокол, так и гвоздь с молотком. Вам потребуются отверстия диаметром чуть более трех миллиметров.
Разместите по центру банки маленькую греющую свечу. Скомкайте фольгу и положите ее под низ и вокруг свечки, чтобы она не двигалась. Такие свечки обычно идут в специальных подставках, поэтому воск не должен плавиться и вытекать в алюминиевую банку.
Обмотайте центральную часть медной трубки длиной 15-20 см вокруг карандаша на 2 или 3 витка, чтобы получился змеевик. Трубка диаметром 3 мм должна легко сгибаться вокруг карандаша. Вам потребуется достаточное количество изогнутой трубки, чтобы протянуть поперек банки через верх, плюс дополнительные прямые 5 см с каждой из сторон.
Проденьте концы трубок в отверстия в банке. Центр змеевика должен расположиться над фитилем свечи. Желательно, чтобы прямые участки трубки с обеих сторон банки были одинаковой длины.
Согните концы труб при помощи плоскогубцев, чтобы получился прямой угол. Согните прямые участки трубки таким образом, чтобы с разных сторон банки они смотрели в противоположные направления. Затем снова согните их, чтобы они опустились ниже основания банки. Когда все будет готово, должно получиться следующее: змеевидная часть трубки находится по центру банки над свечкой и переходит в два наклонных, смотрящих в противоположные стороны «сопла» с двух сторон банки.
Опустите банку в миску с водой, при этом концы трубки должны погрузиться. Ваша «лодка» должна надежно держаться на поверхности. Если концы трубки недостаточно погружены в воду, попытайтесь немного утяжелить банку, но ни в коем случае не утопите ее.
Заполните трубку водой. Самым простым способом будет опустить один конец в воду и потянуть с другого конца как через соломинку. Также можно пальцем перекрыть один выход из трубки, а второй подставить под струю воды из-под крана.
Зажгите свечу. Через время вода в трубке нагреется и закипит. По мере превращения в пар она будет выходить через «сопла», в результате чего вся банка начнет вращаться в миске.
Паровой двигатель из банки из-под краски (для взрослых)
Прорежьте прямоугольное отверстие возле основания четырехлитровой банки из-под краски. Сделайте горизонтальное прямоугольное отверстие размером 15 x 5 см сбоку банки возле основания.
Необходимо убедиться, что в этой банке (и в еще одной используемой) была только латексная краска, а также тщательно вымыть ее мыльной водой перед использованием.
Отрежьте полоску металлической сетки 12 x 24 см. По длине с каждого края отогните по 6 см под углом 90 o . У вас получиться квадратная «платформа» 12 x 12 см с двумя «ножками» по 6 см. Установите ее в банку «ножками» вниз, выровняв ее по краям прорезанного отверстия.
Сделайте полукруг из отверстий по периметру крышки. Впоследствии вы будете сжигать в банке уголь, чтобы обеспечить паровой двигатель теплом. При нехватке кислорода уголь будет плохо гореть. Чтобы в банке была необходимая вентиляция, просверлите или пробейте в крышке несколько отверстий, которые образуют полукруг вдоль краев.
В идеале диаметр вентиляционных отверстий должен быть около 1 см.
Сделайте змеевик из медной трубки. Возьмите около 6 м трубки из мягкой меди диаметром 6 мм и отмерьте с одного конца 30 см. Начиная с этой точки, выполните пять витков диаметром 12 см. Оставшуюся длину трубы согните в 15 витков диаметром по 8 см. У вас должно остаться около 20 см.
Пропустите оба конца змеевика в вентиляционные отверстия в крышке. Согните оба конца змеевика таким образом, чтобы они были направлены вверх и пропустите оба через одно из отверстий в крышке. Если длины трубы не хватает, то потребуется немного разогнуть один из витков.
Поместите змеевик и древесный уголь в банку. Поместите змеевик на сетчатую платформу. Заполните пространство вокруг и внутри змеевика древесным углем. Плотно закройте крышку.
Просверлите отверстия под трубку в банке меньшего размера. По центру крышки литровой банки просверлите отверстие диаметром 1 см. Сбоку банки просверлите два отверстия диаметром 1 см – одно возле основания банки, а второе над ним возле крышки.
Вставьте закупоренную пластмассовую трубку в боковые отверстия меньшей банки. При помощи концов медной трубки проделайте отверстия в центре двух пробок. В одну пробку вставьте жесткую пластмассовую трубку длиной 25 см, а в другую пробку – такую же трубку длиной 10 см. Они должны плотно сидеть в пробках и немного выглядывать наружу. Вставьте пробку с более длинной трубкой в нижнее отверстие меньшей банки, а пробку с более короткой трубкой в верхнее отверстие. Закрепите трубки в каждой пробке при помощи хомутов.
Соедините трубку большей банки с трубкой меньшей банки. Разместите меньшую банку над большей, при этом трубка с пробкой должна быть направлена в противоположную сторону от вентиляционных отверстий большей банки. При помощи металлической ленты закрепите трубку из нижней пробки с трубкой, выходящей из нижней части медного змеевика. Затем аналогичным образом закрепите трубку из верхней пробки с трубкой, выходящей из верхней части змеевика.
Вставьте медную трубку в соединительную коробку. При помощи молотка и отвертки удалите центральную часть круглой металлической электрораспределительной коробки. Зафиксируйте хомут под электрический кабель стопорным кольцом. Вставьте 15 см медной трубки диаметром 1,3 см в хомут кабеля, чтобы трубка выходила на несколько сантиметров ниже отверстия в коробке. Затупите края этого конца вовнутрь при помощи молотка. Вставьте этот конец трубки в отверстие в крышке меньшей банки.
Вставьте шпажку в дюбель. Возьмите обычную деревянную шпажку для барбекю и вставьте ее в один конец полого деревянного дюбеля длиной 1,5 см и диаметром 0,95 см. Вставьте дюбель со шпажкой в медную трубку внутри металлической соединительной коробки таким образом, чтобы шпажка была направлена вверх.
Во время работы нашего двигателя шпажка и дюбель будут действовать как «поршень». Чтобы движения поршня было лучше видно, можно прикрепить к нему небольшой бумажный «флажок».
Подготовьте двигатель к работе. Снимите соединительную коробку с меньшей верхней банки и заполните верхнюю банку водой, позволяя ей выливаться в медный змеевик, пока банка не будет заполнена водой на 2/3. Проверьте отсутствие утечек во всех местах соединений. Плотно закрепите крышки банок, застучав их молотком. Снова установите соединительную коробку на место над меньшей верхней банкой.
Запускайте двигатель! Скомкайте куски газеты и положите их в пространство под сеткой в нижней части двигателя. Когда древесный уголь разгорится, дайте ему прогореть около 20-30 минут. По мере нагревания воды в змеевике в верхней банке начнет накапливаться пар. Когда пар достигнет достаточного давления, он вытолкнет дюбель и шпажку наверх. После сброса давления поршень опустится вниз под действием силы тяжести. При необходимости, срежьте часть шпажки, чтобы снизить вес поршня – чем он легче, тем чаще будет «всплывать». Постарайтесь сделать шпажку такого веса, чтобы поршень «ходил» в постоянном темпе.
Можно ускорить процесс горения, усилив приток воздуха в вентиляционные отверстия феном.
Соблюдайте безопасность. Полагаем, само собой разумеется, что при работе и обращении с самодельным паровым двигателем необходимо соблюдать осторожность. Никогда не запускайте его в помещении. Никогда не запускайте его возле таких воспламеняющихся материалов, как сухие листья или нависающие ветви деревьев. Используйте двигатель только на прочной негорючей поверхности вроде бетона. Если вы работаете с детьми или подростками, то они не должны оставаться без присмотра. Детям и подросткам запрещается подходить к двигателю, когда в нем горит древесный уголь. Если вам не известна температура двигателя, то считайте, что он настолько горячий, что к нему нельзя прикасаться.
Удостоверьтесь, что пар может выходить из верхнего «котла». Если по какой-либо причине поршень застрянет, то внутри меньшей банки может накопиться давление. При самом худшем раскладе банка может взорваться, что очень опасно.
Поместите паровой двигатель в пластмассовую лодку, опустив оба конца в воду, чтобы получилась паровая игрушка. Можно вырезать лодку простой формы из пластиковой бутылки из-под газировки или отбеливателя, чтобы ваша игрушка получилась более «экологичной».
Всем привет! С вами снова kompik92! И сегодня и мы будем делать паровой двигатель! Думаю каждому было когда-то хотелось сделать паровой двигатель! Ну так давайте сделаем ваши мечты реальностью!
У меня есть два варианта его сделать: лёгкая и сложная. Оба варианта очень классные и интересные и если вы думаете что тут будет только один вариант, то вы правы. Второй вариант я выложу немного позже!
И давайте сразу к инструкции!
Но сначала….
Правила безопасности:
Когда двигатель работает, и вы хотите его перенести, используйте щипцы, толстые перчатки или не проводящий тепло материал!
Если вы хотите сделать двигатель сложнее или мощнее, лучше узнать у кого- либо чем экпериментировать! Неправильная сборка может привести к взрыву котла!
Если вы хотите взять работающий двигатель, не направляйте пар на людей!
Не блокируйте пар в банке или трубке, паровой двигатель может взорваться!
А вот и инструкция для варианта №1:
Нам понадобится:
Банка из под Колы или Пепси из алюминия
Плоскогубцы
Ножницы по металлу
Дырокол для бумаги (не путать с дроколом)
Маленькая свечка
Фольга из алюминия
Трубка из меди 3мм
Карандаш
Салатница или большая миска
Давайте приступим! 1. Вам нужно отрезать дно банки с высотой в 6.35 см . Для лучшего среза, сначала нарисуйте карандашом линию а потом ровно по ней срежьте дно банки. Таким образом мы получаем корпус нашего двигателя.
2. Уберите острые края. Для безопасности, уберите острые края дна используя плоскогубцы. Заверните не больше 5мм! Это поможет нам дальше работать с двигателем. 3. Продавите дно. Если у банки не плоское дно, продавите его при помощи пальца. Это нужно чтобы наш двигатель хорошо плавал, если этого не сделать, то там будет оставаться воздух которые может нагреться и перевернуть платформу. Также это поможет стоять нашей свечке. 4. Сделайте два отверстия. Сделайте два отверстия как показано на картинке. Между краем и дыркой должно быть 1.27см и сама дырка должна быть диаметром не меньше 3.2 мм. Дырки должны находиться на против друг-друга! В данные отверстия мы просунем нашу медную трубку. 5. Поставьте свечку. Используя фольгу поставьте свечку так, чтобы она не двигалась в корпусе. Сама свечка должна быть металлической подставке. Мы поставили котёл, который будет нагревать нашу воду, и тем самым обеспечивая работу двигателя. 6. Создайте змеевик. Сделайте три четыре мотка в середине трубки при помощи карандаша. С каждой стороны должно быть не меньше 5 см. Мы сделали змеевик. Не знаете что это?
Вот вам цитата из википедии.
Змеевик — длиная металлическая, стеклянная, фарфоровая (керамическая) или пластиковая трубка, изогнутая некоторым регулярным или иррегулярным способом, предназначенная для того, чтобы в минимальном объёме пространства обеспечить максимальный теплообмен между двумя средами, разделёнными стенками змеевика. Исторически сложилось, что такой теплообмен изначально применялся для конденсации проходящих через змеевик паров.
Думаю стало легче, но если всё равно не стало легче то я объясню сам. Змеевик это трубка в которой протекает жидкость чтобы её нагревали или охлаждали.
7. Разместите трубку. Разместите трубку используя сделанные дырки, и проследите за тем, чтобы змеевик находился ровно рядом с фитилём свечки! Таким образом мы почти закончили с двигателем, у нас уже может работать нагрев. 8. Согните трубку. Согните концы трубки используя плоскогубцы так, чтобы они смотрели в разные стороны и были согнуты на 90 градусов от змеевика. Мы получили выходы для нашего горячего воздуха. 9. Подготовка к работе. Опустите наш двигатель в воду. Он должен хорошо плавать на поверхности, и если трубки не погружены в воду как минимум на 1 см, то утяжелите корпус. Мы сделали выход трубок в воду чтобы она могла двигаться. 10. Ещё чуть-чуть. Наполните нашу трубку, окуните одну трубку в воду, а второю потянуть как через трубочку для коктейлей. Мы почти сделали двигатель! 11. ГОТОВО! Сейчас подожгите свечку, в течении некоторого времени вода в змеевике нагреется и из концов трубки пойдёт пар, а от этого двигатель начнёт двигаться!
Паровой двигатель
Сложность изготовления: ★★★★☆
Время изготовления: Один день
Подручные материалы: ████████░░ 80%
В этой статье я расскажу вам о том, как сделать паровой двигатель своими руками. Двигатель будет небольшой, однопоршневой с золотником. Мощности вполне хватит, чтобы вращать ротор небольшого генератора и использовать этот двигатель в качестве автономного источника электричества в походах.
Телескопическая антенна (можно снять со старого телевизора или радиоприёмника), диаметр самой толстой трубки должен составлять не менее 8 мм
Маленькая трубка для поршневой пары (магазин сантехники).
Медная проволока с диаметром около 1,5 мм (можно найти в катушке трансформатора или радиомагазине).
Болты, гайки, шурупы
Свинец (в рыболовном магазине или найти в старом автомобильном аккумуляторе). Он нужен, чтобы отлить маховик в форме. Я нашёл готовый маховик, но вам этот пункт может пригодиться.
Деревянные бруски.
Спицы для велосипедных колёс
Подставка (в моём случае из листа текстолита толщиной 5 мм, но подойдёт и фанера).
Отрезаем от антенны 3 куска: ? Первый кусок 38 мм длиной и 8 мм диаметром (сам цилиндр). ? Второй кусок длиной 30 мм и 4 мм диаметром. ? Третий длиной 6 мм и 4 мм диаметром.
Возьмём трубку №2 и сделаем в ней отверстие диаметром 4 мм посередине. Возьмем трубку №3 и приклеим перпендикулярно трубке №2, после высыхания суперклея, замажем все холодной сваркой (например POXIPOL).
Крепим круглую железную шайбу с отверстием посредине к куску №3 (диаметр — чуть больше трубки №1), после высыхания укрепляем холодной сваркой.
Дополнительно покрываем все швы эпоксидной смолой для лучшей герметичности.
Как сделать поршень с шатуном
Берём болт (1) диаметром 7 мм и зажимаем его в тисках. Начинаем наматывать на него медную проволоку (2) примерно на 6 витков. Каждый виток промазываем суперклеем. Лишние концы болта спиливаем.
Проволоку покрываем эпоксидкой. После высыхания, подгоняем поршень шкуркой под цилиндр так, чтобы он свободно там двигался, не пропуская воздух.
Из листа алюминия делаем полоску длиной 4 мм и длиной 19 мм. Придаём ей форму буквы П (3).
Сверлим на обоих концах отверстия (4) 2 мм диаметром, чтобы можно было засунуть кусочек спицы. Стороны П-образной детали должны быть 7х5х7 мм. Клеим её к поршню стороной, которая 5 мм.
Шатун (5) делаем из велосипедной спицы. К обоим концам спицы приклеиваем на два маленьких кусочка трубок (6) от антенны диаметром и длиной по 3 мм. Расстояние между центрами шатуна составляет 50 мм. Далее шатун одним концом вставляем в П-образную деталь и шарнирно фиксируем спицей.
Спицу с двух концов подклеиваем, чтобы не выпала.
Шатун треугольника
Шатун треугольника делается похожим способом, только с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина шатуна 75 мм.
Треугольник и золотник
Из листа металла вырезаем треугольник и сверлим сверлим в нем 3 отверстия. Золотник. Длина поршня золотника составляет 3,5 мм, и он должен свободно перемещаться по трубке золотника. Длина штока зависит от размеров вашего маховика.
Кривошип поршневой тяги должен быть 8 мм, а кривошип золотника — 4 мм.
Паровой котёл
Паровым котлом будет служить банка из под оливок с запаянной крышкой. Также я впаял гайку, чтобы через неё можно было заливать воду и герметично закручивать болтом. Также припаял трубку к крышке. Вот фото:
Фото двигателя в сборе
Собираем двигатель на деревянной платформе, размещая каждый элемент на подпорке
Видео работы парового двигателя
Версия 2.0
Косметическая доработка двигателя. Бак теперь имеет свою собственную деревянную площадку и блюдце для таблетки сухого горючего. Все детали покрашены в красивые цвета. Кстати в качестве источника тепла лучше всего использовать самодельную
Сделай сам: парогенератор | Sciencing
Пар был той энергией, которая привела в движение раннюю промышленную революцию. Паровые поршни приводили в движение фабрики. Паровые турбины были и остаются ответственными за выработку большей части электроэнергии в мире. Ряд проектов с паровой тягой хороши для демонстрации физических и инженерных принципов. Первым шагом к созданию паровой машины является изготовление парогенератора.
Источник питания
Первым этапом при создании вашего парогенератора является тип энергии, который будет использоваться для тепла.В старинных парогенераторах и двигателях использовался уголь или дерево. Хотя оба они будут работать хорошо, электрический погружной нагреватель может быть более безопасной альтернативой, поскольку он не представляет большой опасности возгорания.
Резервуар для воды
Конструкция резервуара зависит от используемого источника питания. Если вы собираетесь использовать погружной нагреватель, сделайте кронштейн для подвешивания погружного нагревателя в резервуаре для воды. Хороший резервуар для воды можно сделать из пустой банки грейпфрутового сока. Вырежьте верхнюю часть банки и проделайте отверстия для элементов погружного нагревателя, чтобы электрические компоненты не находились внутри емкости.Припаяйте верхнюю часть банки так, чтобы погружной нагреватель выступал через верх. Закройте место на крышке, где выступает погружной нагреватель. Хорошая высокотемпературная лента — хорошее начало, но для лучшего давления пара может потребоваться глина. Если вы используете глину, убедитесь, что она затвердеет и затвердеет.
Впускное отверстие для воды и выпускное отверстие для пара
Установите герметизируемую сантехническую арматуру на баллончик. Это будет точкой наполнения бака. Просверлите отверстие для маленькой металлической трубки.Воздушные соединители для аквариума работают хорошо. Пропаяйте небольшую стальную трубку через это отверстие. Использование гибкой трубы позволит направить пар к чему-то вроде поршня или турбины.
Предупреждения
Пар очень горячий. Это может вызвать сильные ожоги. Бак и паровая трубка станут опасно горячими, обращайтесь с ними крайне осторожно. Не наливайте в бак слишком много воды, чтобы предотвратить опасное повышение давления. Если вы делаете парогенератор большего размера, подумайте об установке предохранительного клапана, чтобы снизить опасность взрыва.
В вашем будущем паровая энергия?
Автор: Skip Goebel
Выпуск № 43 • Январь / Февраль 1997 г.
Если вы думаете, что пар — это устаревший продукт, подумайте вот о чем: почти столетие назад паровые машины и корабли достигли скорости и эффективности, которых все еще трудно достичь даже с помощью современных двигателей внутреннего сгорания.
Пар — одна из самых мощных и самых опасных форм независимой энергии.Он настолько мощный, что здесь, в Tiny Power, производящей паровые машины, хотя бы раз в неделю нам звонят те, кто собирается спасти мир с помощью пара. Обычно требуется всего несколько минут разговора, чтобы понять, что вызывающий абонент нуждается в дополнительном обучении основам паровой инженерии.
Эта статья — попытка ответить на некоторые из многих вопросов о Steam. И я предполагаю, что первый вопрос: может ли это спасти мир, по крайней мере, в том, что касается ваших личных энергетических потребностей? Это зависит от.
Для первоначальных вложений в этот наиболее трудоемкий вид бытовой энергетики вы, вероятно, могли бы купить дизельный генератор и 5-10 тысяч галлонов топлива без значительных изменений в вашем образе жизни. Если вы планируете сжигать древесину, вы должны знать, что газификация древесины и сжигание ее в двигателе внутреннего сгорания — это очень устоявшаяся наука. Это может быть для вас более практичным приложением.
Если вам необходимо большое количество контролируемого тепла, скажем, для обогрева большого дома, птичника или даже печи, паровые установки выделяются тем, что отходящее тепло (выхлоп) парового двигателя дает вам чрезмерное количество БТЕ. играть с.
Что такое пар?
Что такое Steam? «Вода сошла с ума от жары» — лучший ответ. Вода фактически превратится в пар в вакууме, если ее температура будет поддерживать 40 градусов по Фаренгейту. И наоборот, при давлении 3200 фунтов. на квадратный дюйм и температуре около 720 градусов, пар становится «сверхкритическим» и фактически имеет такую же плотность, как вода. Современные паровые системы работают при таком давлении, потому что пар, который является «сверхизлучающим» газом, поглощает и отдает тепло намного быстрее, чем вода.
Только «сухой» пар производит полезную работу. Пар — это сухой, чистый газ без вкуса. Мутное вещество, которое вы видите, выходящее из чайника, на самом деле представляет собой просто водяной пар и не имеет никакого отношения к нашим потребностям, потому что, если вы его видите, вся работа уже сделана.
Одна из небольших высококачественных паровых машин, созданная компанией автора Tiny Power, Inc.
Как только вода превратится в пар, вы можете повысить температуру газа и сохранить в нем больше энергии / работы.Мы называем этот пар «перегретым» паром, и хотя это желательное условие, оно редко используется в небольших паровых установках.
Что мы хотим делать с паром, так это извлекать из него работу. Работу лучше всего описать как движение или изменение скорости массы. Для работы требуется энергия. Передавать энергию массе — это одно, а передавать и использовать эту энергию — другое. Вода в виде пара — отличная среда для передачи энергии.
Вода — это практичное, безопасное и эффективное неорганическое химическое вещество, которое легко поглощает и передает энергию.Чтобы понять, как это происходит, попробуйте представить себе разницу, то есть разницу в температуре, разность давления или, более конкретно, разницу в объеме. По мере того, как пар переходит из одного объема в другой, работа сделана. Примером этого является опускание поршня в цилиндре, создавая больше пространства или объема (расширение). При изменении объема также должны происходить изменения температуры и давления. Это законы природы, которые нельзя изменить. У нас есть единицы измерения свойств массы. Обычно давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм, объем — в кубических футах, а температура — в градусах Фаренгейта.(Я еще не измеряю, ребята.)
А сейчас позвольте представить вам британскую тепловую единицу (BTU). Это единица измерения в США, аналогичная калорийности в метрической системе. Это не что иное, как единица тепла. Одна британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. И наоборот, если фунт воды падает на один градус, он высвобождает одну британскую тепловую единицу.
Когда любое топливо сжигается, оно выделяет энергию в виде тепла, и это тепло можно измерить либо в британских тепловых единицах, либо в калориях.Мы будем использовать Btu. Примером может служить древесина дуба, стоимость фунта которой составляет 6–11 тысяч британских тепловых единиц. Считайте это потенциальной энергией или энергией, ожидающей своего появления. При окислении (сгорании) он выделяет энергию, и если мы производим пар с этой энергией, мы можем использовать пар для передачи этой энергии в другое место для выполнения полезной работы.
Паровой запуск Santa Cruz II , Echo Lake, California
Другими источниками БТЕ могут быть горячий источник или солнечная энергия. Помните, что мы ищем разницу в температурах; чем выше мы поднимем температуру воды, тем больше работы мы сможем проделать в воде.К сожалению, чем меньше разница температур, тем больше должен быть объем воды. Например, один фунт пара при температуре 800 градусов требует определенного количества работы; чтобы произвести такой же объем работы при 400 градусах, вам понадобится гораздо большее количество воды.
Итак, мы берем один фунт воды с температурой от 60 до 212 градусов, а это занимает 152 британских тепловых единицы. (212 — 60 = 152) Теперь мы добавляем еще одну британскую тепловую единицу, и все превращается в пар при атмосферном давлении. Верно? Неправильный!
Поднять температуру воды легко; замена воды на пар — это совсем другая игра.Чтобы изменить физическое состояние вещества, требуется много энергии. Помните, здесь не зря; скорее хранится.
Чтобы преобразовать один фунт воды из 212 градусов водяного столба в 212 градус водяного пара (все еще один фунт по весу) при атмосферном давлении, требуется еще 970 британских тепловых единиц. Если учесть все это, как в котле, мы получим перепад давления (внутри и снаружи). Этот фунт воды при 212 градусах занимал всего 0,2 кубических фута. Пар при 212 градусах и атмосферном давлении (или 14.7 фунтов. на квадратный дюйм) займет 27 кубических футов.
Теперь, если этому пару не позволяют расширяться в эти объемы, потому что он содержится, мы получаем повышение давления. Именно это давление мы будем использовать для выполнения своей работы.
Какой тип котла?
Емкость, в которой мы будем делать наш пар, называется бойлером. В основном есть три типа котлов.
Котел Fire Tube. Это самый старый, самый простой и тот, который обеспечивает стабильное производство пара.Он также наиболее опасен (имеет свойство взрываться). Поэтому больше не об этом. Забудьте об этом, нада, никак и т. Д. Наклейте эту наклейку себе на мозг: В галлоне воды динамитная шашка.
Водяная трубка. Он более эффективен, безопасен, распространен, прост в сборке и т. Д. По сути, конструкция включает серию труб, которые выходят из барабана вниз и окружают камеру сгорания (топку). Затем пар отводится из верхней части барабана, где он по трубе направляется по назначению.(См. Рисунок 1.)
Рисунок 1. Водотрубный котел
Типичным примером этих типов является котел отопления дома. Эти конструкции также используются на больших кораблях и электростанциях. У нас есть один в нашем 23-дюймовом пароходе, который сжигает дрова, и он неплохо работает. Позвольте мне здесь добавить, что , если вы сжигаете твердое топливо (дрова или уголь), вы всегда будете обслуживать свой котел . Если не можете, просто отбросьте всю идею. Если можете, будьте готовы к вечному блаженству.
Базовая компоновка показана на рисунке. Ни в коем случае не используйте эту иллюстрацию для проектирования собственного котла. Если вам пришлось учиться, читая эту статью, вы не сможете, не захотите и не должны строить одну из них. Помните, смерть окончательна (и мучительна).
Доступно бесчисленное количество планов, одобренных, сертифицированных и хорошо протестированных. Steam определенно является «завершенной» наукой. Если вы посмотрите на желтые страницы, вы найдете сертифицированных производителей котлов, которые сделают свою работу правильно.Технически вы нарушаете закон, строя несертифицированный котел.
Однотрубные или мгновенные котлы . Это, безусловно, самый эффективный, легкий и безопасный котел. Строить легко и недорого. Лучше всего они работают при непрерывной стабильной работе. Однако, обладая небольшим запасом мощности, они чувствительны к колебаниям в подаче топлива и воды, не говоря уже о нагрузках. Самые распространенные варианты — портативные пароочистители. Современные мотели используют разновидность водонагревателей.
Большой пароход
По сути, они состоят из одного непрерывного мотка НКТ или трубы в различных конфигурациях. Отсюда и название «Монотрубка». Если мы можем обеспечить точный контроль за нашим топливом / водоснабжением, то у нас есть идеальный котел для дома. Газовое и жидкое топливо — идеальный вид топлива для однотрубных труб, поскольку их легко регулировать. И да, существуют одобренные конструкции для монотрубок, и профессионалы могут сделать их довольно дешево.
Факты возгорания
Для горения данного количества топлива требуется определенное количество воздуха — не больше и не меньше. Кроме того, для сжигания требуется достаточное количество места. Недостаточно воздуха — неполное сгорание. Слишком много воздуха — воздух нагревается.
Кроме того, если мы заставим воздух соприкасаться с топливом слишком быстро, мы получим слишком горячее пламя. Это плохо, потому что при температуре выше 1800 градусов азот в воздухе и некоторые другие химические вещества начинают окисляться. Это не только ядовито, но и тратится впустую.
Пространство для сгорания важно, потому что его слишком мало, и мы гасим пламя. Держите зажженную свечу так, чтобы пламя коснулось кубика льда, и если вы посмотрите очень внимательно, то увидите невидимый слой газа, изолирующий пламя от поверхности. Этот слой представляет собой несгоревшие газы, такие как окись углерода, и возникает потому, что температура поверхности была ниже температуры воспламенения горючих газов. Правило: пламя не должно касаться металла.
Кроме того, слишком много места, и мы можем потерять наши коэффициенты излучения.Вообще говоря, 60-70% энергии котла передается за счет лучистой энергии, а не горячих газов.
Паровозный трактор половинной шкалы
Идея здесь состоит в том, чтобы аккуратно объединить воздух и топливо вместе и дать ему достаточно места или времени, чтобы сделать свое дело. Для всех этих факторов существуют определенные формулы, и ваш производитель котлов будет знать, что делать, как только вы сообщите ему, в чем заключаются ваши потребности.
Огромный крутящий момент
Теперь, когда у нас есть Steam, давайте воспользуемся им.Мы извлекаем работу из пара, позволяя ему расширяться в контролируемой среде, например, с помощью поршня в цилиндре или сопла в турбине.
Турбины хороши, и у меня есть одна, но в домашних условиях они очень неэффективны. Это просто вопрос физики и затрат. Я знаю, что есть много людей, которые будут возражать по этому поводу, но если они смогут придумать эффективную турбину домашнего масштаба и продать ее по разумной цене, я куплю ее.
Итак, мы остановились на поршневом (поршневом) двигателе.Мужаться. Они работают, служат и существуют уже давно. Паровые двигатели тихие, тяжелые, долговечные и, если они современные, просты в обслуживании (в наших более крупных моделях используются герметичные шарикоподшипники).
Вы можете найти множество подержанных двигателей на старых верфях, нефтеперерабатывающих заводах, старинных фабриках, шахтах и железных дорогах. Или вы можете купить новый.
Рассмотрим паровые машины, похожие на быстродействующий гидроцилиндр с автоматическим клапаном. Плунжер соединен с кривошипом, который вращается и выполняет полезную работу.Важно отметить, что большинство паровых двигателей рассчитано на то, что пар работает с обеих сторон поршня, что делает его «однотактным» двигателем. Это также заставляет поршневые двигатели развивать огромный крутящий момент практически на любых оборотах. Вы можете рассчитать этот крутящий момент, взяв квадратные дюймы поршня, умножив полученное значение на среднее давление в цилиндре и умножив это число на длину хода, измеренную в футах, разделенную на 2. Пример: одноцилиндровый двигатель имеет отверстие 3 дюйма и ход 4 дюйма и работает при среднем давлении в цилиндре 100 фунтов или «среднем» давлении.Трехдюймовый поршень имеет примерно 7 квадратных дюймов (3 x 3 x 0,7854) и ход 0,33 фута. (4/12). 7 х 0,33 = 2,31. Умножьте это на давление в 100 фунтов x 2,31 = 231 и разделите это на 2, и вы получите 115,5 фунт-футов крутящего момента. В действительности, однако, возникают потери на трение и эффективность.
Эффективность измеряется тем, сколько пара / воды потребляет двигатель для выполнения определенного объема работы. Обычно это измеряется в фунтах пара / воды на мощность в час. По-английски это означает, что на каждую мощность, произведенную в течение одного часа, через двигатель проходит определенное количество пара / воды.
Наша цеховая установка используется последние 18 лет и производит 4000 Вт в час. Он потребляет около 250 фунтов воды (которая превратилась в пар) за один час. 750 ватт считается одной лошадиной силой, и когда вы оцениваете потерю эффективности, получается около 47 фунтов на каждую лошадиную силу в час (250 фунтов, разделенные примерно на 5,3 лошадиных силы). Другими словами, на каждую лошадиную силу, производимую двигателем, мы испарили 47 фунтов воды в пар и пропустили его через двигатель.
Есть двигатели, которые намного эффективнее, но они стоят намного дороже, чем вы хотите заплатить.Эффективность — это хорошо, но если топливо бесплатное, зачем вам это нужно? Потому что чем меньше дров вы сжигаете, тем меньше вам придется резать. За 10 дней я потратил ровно деревянного шнура, и для меня это слишком много работы.
Все это возвращает нас к вопросу, почему пар против других форм независимой энергии? Потому что, если вы используете большое количество тепла, выхлоп двигателя даст вам именно это.
Паровые двигатели и котлы обычно наиболее эффективны при полной настройке, всех открытых клапанах, полном огне и т. Д., Поэтому мы переходим к следующей теме:
AC vs.DC
В домашних условиях электричество — самый распространенный вид энергии. Таким образом, паровой двигатель / генератор оказывается наиболее практичным приложением.
Генераторы
могут быть переменного или постоянного тока, и у обоих есть свои приложения. В магазине Tiny Power наш Winco мощностью 4 кВт — это переменный ток.К сожалению, переменного тока требуется точный контроль скорости в виде тонкого регулятора и тяжелого маховика. Я бы посоветовал большинству людей использовать вместо этого D.C. D.C. проще изготавливать, контролировать и, что самое главное, его можно хранить.Вырабатывая электроэнергию постоянного тока и накапливая ее, паровая система может работать на максимальной мощности в течение короткого периода (наиболее эффективно), а не простаивать весь день (неэффективно). Это практично, потому что вы можете сделать электричество заранее, а затем заняться своими делами.
Этот пароход с его типичной силовой установкой, был использован в фильме Maverick
Я какое-то время управлял паровой электростанцией постоянного тока мощностью 1 кВт в качестве туристической достопримечательности здесь, в Брэнсоне, штат Миссури, и влюбился в высокое напряжение D.C. В системе были фары и двигатели с напряжением 120 вольт. Единственный недостаток — постоянный ток плохо воздействует на контакты и переключатели. Вы должны покупать те дорогие выключатели и прерыватели, которые рассчитаны на
постоянного тока.
Пар для дома
Tiny Power предлагает 13 различных моделей двигателей и аксессуары, и мы обслуживаем в основном любителей, таких как вышедшие на пенсию машинисты и пароходы по всему миру. Однако наше сердце по-прежнему стремится к самодостаточности.
Я сам нахожусь в процессе создания другой компании, специализирующейся на использовании пара в качестве домашней энергии.Я не буду выпускать ее на рынок, пока система не станет надежной, эффективной и доступной.
Следующий дизайн демонстрирует практическую концепцию системы парогенератора в домашних условиях. Это не настоящий проект, и я не несу ответственности ни за кого, кто его использует как таковой. Для тех людей, которые думают, что они собираются использовать свою дровяную печь для приготовления пара, пожалуйста, сделайте следующее: включите меня в свое завещание, отправьте детей жить к бабушке, предупредите соседей и расплатитесь за свою собственность на берегу океана. в Аризоне.
Начнем с потребностей. Нашему дому потребуется 2400 ватт / час электроэнергии в день. Поскольку мы получаем от батареи только 75% от того, что мы в нее вкладываем, нам нужно вложить 3200 ватт / час (2400 / 0,75 = 3200). Несмотря на то, что 750 Вт = 1 л.с., генераторы, ремни и т. Д. Неэффективны. Безопасная цифра — 30% потерь, поэтому 3200 Вт при КПД более 70% = 4266 Вт (3200 / 0,70 = 4571). Округлите до 4600. Тогда наша потребность в лошадиных силах составит 4600 ватт / час, разделенные на 750, что составляет 6,1 лошадиных силы (4600/750 = 6.1).
Используя 47 фунтов пара на 1 л.с., потребляемую нашим двигателем, мы берем 6,1 и умножаем его на 47, и получаем 286,7 или, по сути, требуется 287 фунтов пара / воды.
Мы скажем, что для превращения воды в пар при нашем рабочем давлении 120 фунтов на квадратный дюйм потребуется 1200 британских тепловых единиц на фунт воды / пара. Итак, требуется 287 фунтов пара / воды x 1200 британских тепловых единиц = 344 400 британских тепловых единиц (287 x 1200).
КПД нашего котла составляет 70%, поэтому разделение 344 400 БТЕ на 70% дает нам цифру в 492 000 БТЕ (344 400 /.70 = 492 000).
Наша древесина имеет теплотворную способность 7000 британских тепловых единиц на фунт, поэтому нам нужно 70,3 фунта древесины (492000/7000 = 70,3). Давайте распределим нагрузку на два часа, и мы увидим, что мы сожжем 35,2 фунта древесины в час (70,3 / 2 = 35,2), или около 35 фунтов. Чтобы представить это в перспективе, это огромная охапка дерева.
Помните, это цифры из «реального мира», которые кардинально отличаются от того, что придумает какой-нибудь так называемый «образованный» тип с розовыми руками.
> Щелкните это изображение, чтобы просмотреть полную версию страницы (111K).Чтобы вернуться на эту страницу, воспользуйтесь кнопкой НАЗАД в браузере.
Если вы будете следовать рисунку 2, обратите внимание на направление потока топлива и воды. Это однотрубная конструкция, в которой используются электрические насосы и воздуходувки, что упрощает управление.
Он будет сжигать древесный газ из «варочных котлов», которые нагревают древесину до температуры возгорания, но лишают ее кислорода. Этот несгоревший газ затем смешивается с нагретым воздухом и сжигается в основании котла. Газы сгорания проходят по водяным трубам, затем через воздухонагреватель и выходят из выхлопной трубы.
Вода поступает во внешний змеевик, забирает тепло, попадает в теплообменник (пароохладитель) и в сепаратор. Пар выходит из верхней части сепаратора во внутренний змеевик, который действует как перегреватель. Чрезмерно горячий пар проходит через пароохладитель, выделяя некоторое количество БТЕ в поступающую воду. Теперь «закаленный» пар направится к двигателю, где и сделает свою работу. Выхлоп двигателя попадает в змеевик, который находится внутри большого резервуара, и выделяет оставшееся тепло в воду.После этого наш пар конденсируется в воду и проходит через вакуумный насос, который выходит в «горячий колодец». С этого момента он перекачивается обратно в котел с помощью подающего насоса высокого давления, чтобы начать все сначала.
Получение образования
Я не могу переоценить важность получения образования перед тем, как возиться. На крупных лесопильных заводах обычно есть электростанция, а инженеры — близкие по духу люди, которые всегда хотят похвастаться своим «малышом». Совершите поездку по старым кораблям или нефтеперерабатывающим заводам и не бойтесь задавать вопросы.Вы получите больше от кого-то, если зададите вопросы, чем если попытаетесь рассказать им то, что знаете.
Высшее образование — это посещение шоу парового клуба. Их буквально тысячи каждый год. Скорее всего, вы менее чем в часе езды от него. Не забудьте взять с собой детей. Шоу — определенно семейное дело. Любой хобби-магазин должен сообщить вам, где он находится.
Также ознакомьтесь с различными доступными публикациями. Есть несколько журналов о паровых двигателях.У всех есть большой раздел рубричных объявлений. Мы настоятельно рекомендуем один под названием The Steam Show Directory, в котором перечислено более 500 Steam-шоу в этой стране и Канаде.
Добро пожаловать в братство.
Для дальнейшего чтения
Live Steam P.O. Box 629 Traverse City, MI 49685 (Паровые двигатели всех видов, в том числе в Интернете)
Model Engineer 4314 W. 238th St. Torrance, CA
(Главный журнал по изготовлению моделей, в том числе и для игрушечных паровых машин)
Modeltec P.O. Box 1226 St. Cloud, MN 56302 (Все виды рабочих моделей — паровые, газовые двигатели, горячий воздух и т. Д.)
Пароход Rt. 1, Box 262 Middlebourne, WV 26149 (Для ценителей пароходов, все размеры, отличное чтение!)
Альбом Iron Men P.O. Box 328 Lancaster, PA 17608 (Старые паровые тракторы и стационарные двигатели, большие объявления)
Engineers & Engines 1118 N. Raynor Ave. Joliet, IL 60435 (со старыми двигателями и оборудованием, большие объявления)
Справочник парогазовых выставок P.О. Box 328 Lancaster, PA 17603 (Список всех выставок в Канаде и США. Это обязательное условие)
Паровой двигатель и генератор мощностью 2 кВт
Эта страница представляет собой дневник о наших усилиях по созданию парового «резервного генератора» для зарядки наших аккумуляторов. По большей части у нас есть вся необходимая мощность от нашей небольшой солнечной батареи на 600 Вт и ветряной турбины диаметром 20 футов, но иногда мне действительно нужно запускать генератор, и я всегда считал, что паровой двигатель будет самым лучшим вариантом. веселье, плюс… Мне не нужно полагаться на нефть — вокруг меня много дерева!
Этот проект продвигался медленно в течение года, поскольку мы собрали все необходимые детали. Двигатель представляет собой 6-сильный паровой двигатель C&BC 1903 года. Я купил его на аукционе поблизости (украл) менее чем за 150. Он в очень хорошем состоянии, я считаю, что он был восстановлен и с тех пор больше не эксплуатируется. Котел мы получили примерно через год. Я предполагаю, что это примерно 4-сильный котел. Его изготовила котельная компания Look Out в 1940 году.Вроде в хорошем состоянии. Первым делом нужно было провести гидростатические испытания котла. Мы заполнили его до самого верха (на самом деле выше верха, потому что мы поместили трубы над котлом) водой, а затем приложили к нему давление воздуха 150 фунтов на квадратный дюйм и искали утечки. Он держался хорошо. Котел рассчитан только на 100 фунтов на квадратный дюйм, и мы будем запускать его немного ниже, чтобы у нас был некоторый запас прочности.
На рисунке выше изображено большинство других необходимых нам битов. Необходим паровой свисток — этот свисток является свистком журавля 1880-х годов.У нас также есть инжектор Penberthy диаметром 3/4 дюйма. Инжектор использует пар для нагнетания горячей воды в бойлер во время работы. Также на изображении выше показаны две капельные масленки для смазки крейцкопфа, паромер и обратный клапан, которые находятся между инжектором. и котел. Конечно, требуется много других клапанов, труб и т. д.. Важнейшими частями, не изображенными на рисунке, являются отрывной клапан (отрывной клапан — это предохранительный клапан, который открывается, если давление в котле превышает 100 фунтов на квадратный дюйм) и лубрикатор для двигатель, который впрыскивает масло в паропровод и поддерживает смазку цилиндра.
Практически полностью настроен и запущен. Пока все хорошо …
Наше первое испытание заключалось в установке на двигатель одной из наших ветряных турбин диаметром 10 дюймов. Этот генератор имеет КПД примерно 50% при выходной мощности 1000 Вт. С такой установкой мы могли легко работать с выходной мощностью 1 кВт, хорошо зная, что генератор также рассеивает 1000 Вт тепла в статоре. Так что, хотя это было не очень эффективно, это был забавный тест, и я был уверен, что с генератором большего размера мы могли бы легко получить непрерывную выходную мощность 1500 Вт.С этим генератором на нем я мог произвести около 1 кВтч с 60 фунтами сосны в качестве топлива. Неплохо не подумал …
Итак, мы начали строительство генератора большего размера. На фото выше 12 катушек для нашего трехфазного генератора переменного тока. Статор идентичен тем, которые мы строим для более крупных ветряных турбин диаметром 17 дюймов, за исключением того, что мы изменили его форму (чтобы мы могли установить его на бетонную площадку) и немного по-другому намотали катушки. Эти катушки намотаны 4-мя жилами из проволоки №15 (эквивалентно 9-ти мерной проволоке), и на каждую катушку приходится 40 витков.
На изображении выше мы отливаем статор из сложного винилового эфира, смешанного примерно 50:50 по объему с ATH (тригидрат оксида алюминия) в качестве наполнителя.
Вот статор устанавливается в пресс-форму — мы прижали к нему прозрачную крышку из оргстекла.
Генератор будет двухроторного типа с осевым потоком — точно так же, как и ветряные турбины, которые мы строим. Роторы со стальными магнитами имеют диаметр 18 дюймов и толщину 1/2 дюйма.
Есть один ротор со всем магнитом.На каждом роторе есть 16 магнитов из NdFeB марки N40, их размеры составляют 1,5 x 3 x 0,75 дюйма. Опять же, это примерно идентично 17-футовой ветряной турбине.
Мы берем обвязочный материал из нержавеющей стали 3/4 дюйма, протягиваем его по окружности роторов и обрезаем примерно на 3/16 дюйма. Затем мы свариваем это вместе, так что у нас есть лента, которая не совсем подходит для ротора. Мы нагреваем его горелкой до тех пор, пока он не начнет окрашиваться (нержавеющая сталь при определенной температуре станет слегка золотистой).Когда он горячий, он расширяется, и мы опускаем его на ротор, и он там сжимается. Это добавляет некоторую страховку от магнитов при каждом вылете.
Как только лента проходит вокруг магнитных роторов, мы помещаем деревянный «островок» в середину и заливаем смесь винилового эфира, ATH и измельченного стекловолокна в ротор до самого верха ленты из нержавеющей стали. На фото выше готовый магнитный ротор, прикрепленный болтами к ступице прицепа. Это та же ступица прицепа Dexter 81-9A, которую мы используем на ветряных турбинах диаметром 10 футов.Для парового двигателя мне пришлось выбить кольца подшипников и расточить внутренний диаметр, чтобы он подходил к валу двигателя.
На валу двигателя установлен задний магнитный ротор.
Джордж и Том закрепляют статор болтами между двумя кусками 2-дюймового стального уголка. Стальной уголок будет служить в качестве основы, с помощью которой мы можем прикрепить статор к бетонной подушке.
На фото выше я прикрепляю статор к заднему ротору — затем я отмечал место для шпилек, которые мы вставляли в бетон.Мы просверлили бетон с помощью сверла / перфоратора 1/2 дюйма и установили шпильки для крепления статора.
Вот и все закончено. Пора наполнить котел, разжечь огонь и посмотреть, что будет!
Очень весело использовать все, что горит в качестве топлива. Нашим лучшим топливом в этой области является сосна … если бы у нас был дуб или что-то в этом роде. Я знаю некоторых людей, у которых есть деревянные лавки в городе, которые могут предложить хорошие маленькие кусочки твердой древесины.
Требуется около 40 минут, чтобы перейти от холодного бойлера к 80 фунтам пара, и это то место, где я люблю это запускать.На фото выше двигатель работает с регулятором наверху. В моем приложении регулятор на самом деле не требуется, потому что генератор переменного тока поддерживает постоянную нагрузку на двигатель. Однако, если генератор каким-либо образом отключится, регулятор не позволит двигателю разогнаться.
Этот генератор начинает заряжать мою батарею 48 В при 120 об / мин. При 200 об / мин мы генерируем чуть более 2000 Вт. Это довольно захватывающе — легко поддерживать такой уровень выходной мощности даже с древесиной низкого качества, которую мы имеем здесь.На этом уровне мощности генератор почти не нагревается, и все кажется очень эффективным. Мы действительно довели его до 3 кВт на короткое время, но я не смог удержать давление в котле. Похоже, лучшее, на что мы можем надеяться, — это мощность около 2,5 кВт … и это здорово! Намного лучше, чем я надеялся.
Очень весело, и мне нравится, когда все получается лучше, чем планировалось. Сила пара — невероятная штука — просто поразительно, сколько энергии можно сохранить в галлоне воды!
Green Steam Engine Home Page
Вот несколько примеров
ниже разных двигателей:
Трехцилиндровый
Паровоз
Три
Генератор с прямым приводом цилиндра
Какой генератор используется в паровых двигателях?
В отличие от двигателей внутреннего сгорания, которым для
развивают полную мощность, паровые машины имеют полную мощность на стартовой скорости.Мельница
генераторы работают на низких оборотах (от 100 до 600 об / мин). Хотя паровые машины могут
работать на высоких скоростях, для этого требуется больше пара, чем необходимо. это
гораздо экономичнее запускать их медленно. Для выработки электроэнергии используйте тот же
электрическая система, как для ветряных мельниц.
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 15 л.с.
Генератор с прямым приводом и
Система соревнований
Комплексные системы включают
котел, рециркуляция пара (замкнутый цикл), горячая вода, водоочиститель, удаленное пространство
отопление и электрогенерация.
Генератор от: www.windbluepower.com
Z Привод двухцилиндровый
Гибкий стержень, два цилиндра
Нажмите на видео ниже, чтобы увидеть
пять различных двигателей в действии
Посмотрите видео ниже для солнечной энергии
паровая система
Шесть цилиндров
Двигатель Z8
См.
Лицензии
страница для видео
Электричество для лодки, генератор, воздушный насос, водяной насос, нагнетатель отопления, вода.
дистиллятор, тепловой насос, кондиционер, модели самолетов, лодок и поездов или
различные приборы на любом топливе, которые будут нагревать воду, в том числе солнечные и
геотермальный.Отработанное тепло двигателей или производственных процессов может
также может использоваться для выработки пара для питания этого двигателя. Потому что это так
легкий и компактный, его можно использовать в транспортных средствах для работы насосов на отходах
нагревать; экономия энергии и топлива. Этот мощный и тихий двигатель
это прорыв в использовании альтернативной энергии. Благодаря новому революционному запатентованному способу преобразования возвратно-поступательного
движение во вращательное движение,
«Зеленый
Паровоз »имеет
резко упрощен поршневой двигатель.
Планы на
строительство двухцилиндрового парового двигателя, подобного приведенному ниже, можно купить.
ПЛАНЫ ПОСТРОИТЬ ТРИ ДО
ШЕСТНАДЦАТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТ В НАЛИЧИИ
Замедленная анимация, чтобы показать, как это
работает. для демонстрации видео щелкните ссылку ниже:
(примечание: насос перед маховиком для
рециркулировать конденсированный отработанный пар)
Обычно выхлопной пар
конденсируется и закачивается обратно в котел для повышения эффективности.Маленький насос
на двигателе закачивает конденсат в бойлер для замкнутой системы.
Сделай сам
Планы на
Двигатель своими руками
в планах 2-х цилиндровая, 10-сильная версия, сделанная в основном из серийных деталей
Свойства запатентованного кривошипно-шатунного механизма (так называемого «гибкого стержня»).
трансмиссия «), изобретенная Робертом Грином, обеспечивает этот двигатель
Преимущество устранения типичного коленчатого вала и кулачка, что требует
смазка и прецизионная обработка.Он также предоставляет уникальные
конфигурация, при которой цилиндры выровнены в том же направлении, что и
главный вал. В результате получился компактный, легкий и тонкий двигатель,
чрезвычайно прост в сборке и сборке.
Поршни и клапаны работают от короткого отрезка
гибкий вал. Поскольку гибкий вал зафиксирован и не может вращаться,
поршневые штоки и шток клапана удерживаются на месте при возвратно-поступательном движении.
Цилиндры плавают, прикрепленные к шарнирному соединению в их основании.Много
конструкции и веса типичного парового двигателя были исключены.
Уникальная особенность гибкого стержня
Трансмиссия »заключается в том, что он производит прерывистое движение, в результате чего
движение клапана останавливается в его открытом и закрытом положении во время включения и
выхлопные ходы. Это обеспечивает более длительные, полностью открытые фазы газораспределения. В
комплимент, поршни остаются неподвижными, в то время как клапан перемещается между
фазы. Выходной вал продолжает вращаться, пока поршни неподвижны.В
В результате резко повышается эффективность. Общее трение
двигатель уменьшен за счет небольшого количества легких движущихся частей, и
использование шариковых подшипников повсюду. Гибкий стержень практически не подвержен трению, как
изгибание похоже на пружину, в которой энергия, необходимая для ее изгиба, возвращается в
равные суммы.
Этот двигатель может быть выполнен в различных конфигурациях и размерах. Для
Например, можно изменить размер поршня и длину хода за пару секунд.
минут.Один цилиндр может быть заменен цилиндром воздушного насоса для подачи воздуха.
или перекачка воды. Он может иметь один или несколько цилиндров без увеличения
количество подшипников. Современные материалы и методы были применены к этой паровой машине, чтобы
достичь новых результатов и обновить мощность пара.
Двухцилиндровый генератор с прямым приводом
Двигатель
показанный ниже, специально разработан для работы с солнечными коллекторами или небольшими
котел, в том числе бытовые скороварки.Он развивает скорость, достаточную для
устраняет ременные или зубчатые передачи и работает при давлении пара от 10 до 50 фунтов на квадратный дюйм.
Двигатель хорошо помещается в трубу для
компактные конструкции.
Как видно на фото ниже, этот 2-цилиндровый двигатель / котел вырабатывает до 500 Вт.
при давлении пара менее 20 фунтов. Котловая вода поддерживается автоматически.
а тепло от выхлопных газов возвращается обратно в котел.Дистиллированная вода
а горячая вода производится как побочный продукт. Котел модифицированный напорный
плита с
самоподающий насос. Он может работать на широком диапазоне видов топлива. Это чрезвычайно
экономичен в строительстве и эксплуатации. Он идеально подходит для выживших, удаленной власти,
помощь при стихийных бедствиях и районы, недостаточно обслуживаемые сетью. Лицензии также
доступны для изготовления.
Щелкните ссылку, чтобы
видео двигателя ниже.
Дистиллятор / нагреватель / генератор воды, управляемый малым
2-цилиндровый паровой двигатель
Это
устройство производит много галлонов дистиллированной воды в день во время зарядки
аккумуляторы, готовят горячую воду и обогревают помещения. Дистилляция спиртных напитков и продуктов питания
приготовление пищи являются дополнительными функциями для этой системы. Здесь работает обычная бытовая скороварка.
или небольшой водотрубный котел на слабом огне.Его замкнутая система рециркулирует тепло выхлопных газов и поддерживает уровень воды.
в котле для повышения КПД. Эта модель парового двигателя управляет системой на
2,5 к
Давление пара 30 фунтов на квадратный дюйм. Система масштабируется для более высоких требований.
Имеется лицензия.
Внимание!
Роберт опубликовал новую электронную книгу
Зеленый
«Машины парового века» содержат описания и 100 тонких офортов и рисунков
промышленные машины и паровые машины конца XIX века.Красиво детализированный
офорты имеют качество обрамления и демонстрируют высший уровень технологии.
Машины, выпущенные до OSHA, раскрывают внутренние механизмы шестерен, маховиков и
конструкция перед правилами техники безопасности скрывает их от глаз. Эта книга также дает
краткая история эпохи пара, а также вклад и наследие, которое все еще сохраняется
использовать сегодня. В последней главе излагается возможное будущее технологий.
и его актуальность для будущих поколений паросиловых систем.
Загрузите его здесь:
Машины Steam Age
Лицензии защищены
Патенты на коммунальные услуги, патент США № 6 647 813 подан в 2003 г. Патент США № 8096787 подан.
08.09.2008. PCT / US2009 / 048038, патент Китая №ZL 200980101659.3, патент Индии
# 313376.
Для
информацию о получении лицензий на производство перейдите на
«Лицензии»
страница.
Посмотреть «Лицензии»
страница для FAQ
До недавнего выхода на пенсию
у нынешнего владельца четыре патента, перечисленные выше, теперь доступны для покупки.Запрос по электронной почте или по телефону: 949 581 2529, электронная почта:
mailto: [email protected]
См. Страницу продуктов
на покупку патентов и технологий
Для
дополнительную информацию о лицензировании или планах покупки отправьте по электронной почте: mailto: [email protected]
Контактная информация:
Роберт Грин (949) 581 2529
парогенераторов vs.Паровые котлы
Если вы ищете решение для паровой энергетики для своего бизнеса, вы, вероятно, столкнулись с непонятным различием между парогенератором и паровым котлом. Основное понимание этих двух систем состоит в том, что они обе вырабатывают энергию с помощью пара, однако они достигают этого принципиально разными способами. Эти различия влияют на все в каждой системе, включая их размер, работу и, что наиболее важно, их применение.
Поскольку паровые котлы и парогенераторы предназначены для использования в совершенно разных ситуациях, бизнесу важно понимать различия между ними.Понимание конструкции этих двух систем поможет выбрать, какая из них подходит для удовлетворения ваших потребностей в производстве энергии.
Что такое паровой котел?
Паровые котлы, как правило, представляют собой более крупные сосуды под давлением, способные обеспечивать энергией промышленные предприятия. Они достигают этого путем кипячения воды при докритическом давлении с помощью сложных топливных систем. В некоторых юрисдикциях для работы паровых котлов с высоким давлением и высокой паропроизводительностью требуется присутствие полностью сертифицированного и лицензированного оператора на месте для работы.Существует две распространенных конструкции парового котла: пожарная и водяная.
В конструкции с дымовыми трубами паровой котел представляет собой сосуд высокого давления, состоящий из большой оболочки, в которой горячие газы сгорания проходят через одну или несколько котельных труб, соединенных с передней и задней панелью котла. Самый распространенный тип дымовых труб — это шотландские морские дымовые трубы, в которых используется большая топочная труба и множество меньших котельных труб. Горячие газы от процесса сгорания проходят через трубы, передавая тепло окружающей воде.В результате этого процесса достигается высокая температура, необходимая для кипячения воды и начала процесса пропаривания.
Водотрубный котел фактически инвертирует эту конструкцию. Вода протекает через котельные трубы меньшего диаметра, а дымовые газы проходят вокруг них, передавая тепло воде. Трубы котла в водотрубной конструкции переносят нагретую воду внутри труб между нижним барабаном (грязевой барабан) и верхними барабанами (паровой барабан), при этом образующийся пар накапливается в верхнем барабане.Тепло генерируется в зоне печи и передается воде через две основные зоны, зону топки и зону конвекции, в то время как горячие газы движутся по трубам и выходят из выхлопной трубы.
Как работают парогенераторы и почему они стоят дорого
В течение многих сотен лет люди использовали пар различными способами, чтобы помочь себе расслабиться, открыть закрытые носовые пазухи или улучшить кровообращение. Хотя многие из первоначальных причин для парения заключались только в том, что это доставляло огромное удовольствие, многие исследователи обнаружили, что пар имеет множество преимуществ.Известно, что люди пошли на многое, чтобы воспользоваться преимуществами природного явления, которое является безопасным, недорогим, легким в применении и которое заставляет их чувствовать себя и выглядеть лучше с каждым днем. Вот как можно получить дома парогенератор для душа.
Генераторы парового душа сейчас более широко распространены
Несколько лет назад было трудно найти многих производителей, которые производили устройства, они были дорогостоящими, сложнее в установке и не особенно надежными. Однако сейчас производителей много, качество улучшилось, а установка стала намного проще.При покупке парогенератора следует учитывать некоторые факторы.
Размеры этих генераторов значительно уменьшились, и теперь они размером с портфель и могут быть установлены на расстоянии до 60 футов от душевой кабины. Вариантов размещения предостаточно. Всегда ищите сертификат UL Laboratories на любой машине, которую вы покупаете , поскольку в ней есть электрический ток, вода и тепло. Это ваша гарантия, что конструкция была тщательно проверена и что отсутствует риск поражения электрическим током или ожогов от парогенератора.
Принцип работы парогенератора в вашем доме
Элементы управления находятся в душевой кабине, и все они цифровые во всех новых дизайнах. Эти элементы управления посылают сигнал на клапан парогенератора, чтобы открыться и позволить примерно галлону воды из резервуара начать нагрев. Затем пар проходит через небольшую трубку, которая подсоединяется к специальной насадке для парового душа. Затем пар распределяется по душевой кабине, но его тщательно контролируют, чтобы поддерживать температуру около 118 градусов по Фаренгейту.
Генераторы потребляют всего около 2 галлонов воды за 20-минутный сеанс пропаривания, поэтому они намного экологичнее обычного водяного душа.
Генераторы обычно потребляют около 7 кВт / ч, так что в большинстве районов США это будет примерно один пенни за минуту использования.
Если вам понравился парогенератор для душа в местном спа-салоне или тренажерном зале, и вы хотите, чтобы он был у вас дома, это простая установка, с которой справятся многие мастера.С другой стороны, можно вызвать сантехника. В этом случае установка в большинстве случаев займет около часа. Тогда вы сможете насладиться паровым душем, не выходя из дома. Это полезно для вашего ума, тела и общего долголетия. Покупка парогенератора, безусловно, стоит потраченных денег не зря.
Как работает паровая турбина?
По данным U.По данным Министерства энергетики США, более 88 процентов энергии в США вырабатывается с помощью паротурбинных генераторов на центральных электростанциях, таких как солнечные тепловые электрические, угольные и атомные электростанции. Предлагая более высокий КПД и низкую стоимость, паровые турбины стали неотъемлемой частью многих американских производств электроэнергии.
Первая паровая турбина
Первая современная паровая турбина была разработана сэром Чарльзом А. Парсонсом в 1884 году. Эта турбина использовалась для освещения выставки в Ньюкасле, Англия, и их было изготовлено всего 7 штук.5 кВт энергии. Теперь паротурбинные генераторы могут производить более 1000 МВт энергии на крупных электростанциях. Несмотря на то, что генерирующая мощность значительно увеличилась со времен Парсонса, конструкция осталась прежней. Но, как бы интуитивно ни был дизайн Парсонса, это не так просто, как пар, движущийся по лопастям. Он был основан на втором законе термодинамики и теореме Карно (), которая утверждает, что чем выше температура пара, тем выше эффективность электростанции. Давайте углубимся в то, как пар помогает приводить в действие большинство электростанций страны.
Как так много энергии улавливается из пара?
Возвращаясь к школьной физике, вода кипит при 100 ° C. В этот момент молекулы расширяются, и мы получаем испаренную воду — пар. Используя энергию, содержащуюся в быстро расширяющихся молекулах, пар обеспечивает замечательную эффективность выработки энергии.
Учитывая высокую температуру и давление пара, неудивительно, что были случаи, когда аварии происходили из-за ненадлежащего использования или установки предохранительных клапанов.Один из самых заметных инцидентов произошел на атомной электростанции Три-Майл-Айленд. Все произошло из-за повышения давления пара, когда насосы, подающие воду на парогенераторы, перестали работать.
Как работает паровая турбина?
Проще говоря, паровая турбина работает за счет использования источника тепла (газового, угольного, атомного, солнечного) для нагрева воды до чрезвычайно высоких температур до тех пор, пока она не превратится в пар. Когда этот пар проходит мимо вращающихся лопастей турбины, пар расширяется и охлаждается.Таким образом, потенциальная энергия пара во вращающихся лопатках турбины превращается в кинетическую энергию. Поскольку паровые турбины генерируют вращательное движение, они особенно подходят для привода электрических генераторов для выработки электроэнергии. Турбины соединены с генератором с осью, которая, в свою очередь, вырабатывает энергию через магнитное поле, которое производит электрический ток.
Как работают лопатки турбины?
Лопатки турбины предназначены для управления скоростью, направлением и давлением пара при его прохождении через турбину.Для крупномасштабных турбин к ротору прикреплены десятки лопастей, как правило, в разных наборах. Каждый набор лопастей помогает извлекать энергию из пара, сохраняя при этом давление на оптимальном уровне.
Этот многоступенчатый подход означает, что лопатки турбины снижают давление пара очень небольшими приращениями на каждой ступени. Это, в свою очередь, снижает действующие на них силы и значительно улучшает общую мощность турбины.
Важность гибкого управления для вращающегося турбинного оборудования
При таком большом количестве энергии, проходящей через паровые турбины, необходимы механизмы управления, которые могут регулировать их скорость, контролировать поток пара и изменять температуру внутри системы.Поскольку большинство паровых турбин находятся на крупных электростанциях, которым требуются нагрузки по требованию, возможность регулировать поток пара и общую выработку энергии является необходимостью.
Как системы управления Petrotech могут повысить эффективность вашего паротурбинного генератора
Изобретение паровой турбины изменило нашу способность производить энергию в больших масштабах. И даже с такой, казалось бы, простой задачей, как пар, проходящий через набор лопастей, легко увидеть, что эти механизмы довольно сложны.Таким образом, им нужна рефлексивная интеллектуальная система управления паровой турбиной, в которой можно будет отслеживать и контролировать их работу. Усовершенствованные системы управления паровыми турбинами Petrotech для приводов компрессоров и генераторов имеют интегрированный пакет управления, который обеспечивает управление скоростью и производительностью. Наша продукция включает интегрированные системы управления для газовых и паровых турбин, генераторов, компрессоров, насосов и связанного вспомогательного оборудования. Чтобы узнать больше о наших элементах управления паровой турбиной, ознакомьтесь с нашими техническими документами по усовершенствованным элементам управления паровой турбиной для генераторов и механических приводов.
Скамейка своими руками — чертежи и подробная инструкция по постройке (85 фото)
Разве может сад обойтись без комфортной зоны отдыха, где хозяева в тени деревьев сидят на яркой лавочке и наслаждаются цветочными ароматами? Нет, поэтому вопрос «как сделать скамейку своими руками?» становится актуальным и в наше время.
Оказывается, смастерить такое место несложно, а основой для него могут послужить не только отполированные бревна или доски, но и подручные материалы.
Краткое содержимое статьи:
Простая схема
Самые простые в изготовлении чертежи скамейки – это длинное сидение на двух или трех ножках. Причем в основание обычно выбирают две чурочки и несколько отшлифованных досок нужной ширины. Алгоритм прост: установить опоры на необходимом расстоянии и зафиксировать на них сидение.
Чтобы дополнить конструкцию спинкой, к сидению с двух противоположных сторон закрепляются держатели, к которым прибивают легкие гладкие доски. После установки изделие красится и покрывается лаком.
К слову, деревянное основание – это классика, при этом имеющая множество вариаций: сложенные доски в форме буквы «Х», «Н», «П» или перевернутой «Т», стандартные прямоугольные ножки, толстые бруски или спилы.
Оригинальные варианты
Но не каждый станет размещать у себя в саду стандартную и банальную лавочку, боясь нарушить гармонию и эстетику цветочной атмосферы.
Как правило, большинство садоводов-мастеров не забывают включать фантазию, попутно обращая внимание на количество доступных материалов и незадействованные в хозяйстве вещи и объекты.
Ниже предлагаются несколько оригинальных идей, с помощью которых ваша зона отдыха будет не только комфортной и практичной, но и красивой и необычной.
Идея №1 – каменная основа
Самая бюджетная лавочка делается из дешевых материалов. А что может быть дешевле лежащих повсюду камней? Здесь наиболее актуальны два варианта: каменная кладка и габион.
Каменная кладка позволяет экспериментировать с конфигурацией, изгибами, подлокотниками и спинкой скамейки. Для этого можно брать и неровные глыбы, и пиленый камень. Складываются булыжники в произвольном порядке и скрепляются бетонным раствором.
На такой твердой и подчас холодной основе лучше использовать мягкие подушки, которые добавят не только комфорта, но и стиля и красок.
Не менее интерес и гобион – прямоугольная сетка, заполненная камнем, щебнем или галькой. Поверх такой опоры в последствие накладывается деревянное сидение.
Идея №2 – Скамейка-клумба
Идеально впишется в садовую обстановку «природная» скамейка, возвышающаяся среди клумб. Для такой композиции понадобятся опоры в виде бетонных цветочниц или деревянных ящиков, наполненных землей, и доски. Например, бетонные основания можно разместить в два яруса: прямоугольные вниз и короткие кубические поверх них, а деревянные просто установить с двух сторон лавочки.
Сидение скамейки делается из дерева, точнее из отрезок досок требуемой длины и ширины. Если есть широкая поверхность, то используем ее, положив поверх опор.
Для того чтобы смастерить полноценное место из штабелей, их укладывают через 0,5 см и соединяют поперечными планками по краям и в середине.
Идея №3 – Удлиненные стулья
Фотографии скамейки из удлиненных стульев определенно заинтересует любителей мастерить своими руками. Оригинальное изделие в виде диванчика с изящными ограждениями можно сделать, следуя алгоритму:
Отыскать четыре старых невостребованных стула со спинкой;
Снять с двух изделий передние детали;
У остальных необходимо отпилить передние ножки, оставив нетронутыми само сидение;
Производим необходимые действия с материалом: снятие покрытия, шлифовка, полировка;
С торца лишенных ножек стульев и с краев снятых деталей просверливаем отверстия, в которые вставляем смазанные клеем дюбеля;
Собираем скамейку, вставляя детали с первых стульев в основные элементы, продолжая общую конструкцию;
Фиксируем сборку саморезами;
Сверху кладут равную по длине и ширине доску или скрепленные отрезки, приклеивают столярным клеем;
Грунтуем, красим, обрабатываем морилкой и лаком.
Можно и упростить процесс, используя только два стула, у которых убираются передние ножки, а оставшиеся части надежно скрепляются друг с другом.
Идея №4 – Неотесанное бревно
Не всегда от садовой скамейке требуется быть утонченной и изящной, ведь нередко именно грубые и неотесанные предметы как нельзя кстати вписываются в природное окружение.
Например, следующий вариант предусматривает изделие из толстого метрового бревна. Его вдоль распиливают на две неравные части: сидение и спинку.
С двух сторон каждого элемента вырезаются треугольные углубления, в которые позже вставляются держатели. Для установки лавочки на ножки в нижней части проделываются дырки для опор в виде бревен.
Конечно, если есть опыт работы с деревом, то в цельном стволе можно выстрогать и всю скамейку целиком.
Нередко в качестве основного материала используются и ветки деревьев. Так, большое количество прутьев фиксируют в единое целое округлой или прямоугольной формы, после чего придают ему устойчивости и декорируют красивым сидение из бруса или досок, креативным корпусом, подлокотниками и спинкой.
Идея №5 – Изогнутые трубы
Нередко на дворе лежат невостребованными и профильные округлые трубы. Их также можно использовать в качестве основы для садовой скамейки.
Порядок действий выглядит так:
Изгибаем две одинаковые по длине трубы в форму буквы «П», при этом ножки должны быть в пределах 15-20 см, а спинка максимально длинной.
Красим металл в любой цвет.
Подготавливаем одинаковые дощечки длиной около 40 см.
Фиксируем их на трубах с помощью болтов для мебели с плоской шляпкой, предварительно просверлив для них отверстия.
Скамейка из трубы готова.
В дополнение к такой скамейке по схожему алгоритму выполняется и столик. Правда, пропорции увеличиваются: высота ножек устанавливается на отметку не ниже 70 см, а ширина дощечек в среднем составляет около 60-100 см.
Законченность любому саду придает обустройство специальной зоны отдыха. Конечно, лучшим решением станет просторная беседка, но намного экономичнее и проще построить пару скамеек. Тем более, что наличие оригинальных идей позволяет сделать их не только максимально необычными, но и удобными и комфортными.
Простая скамейка из досок. Скамейки (лавочки) из дерева своими руками
Организация дачной зоны отдыха своими руками – интересное занятие. Неотъемлемый элемент беседки, тихого участка двора, окруженного живой зеленью, или уютного пространства на крыльце дома – скамейка со спинкой. Такая садовая мебель позволит расслабиться и провести время за приятной беседой, чашечкой чая или с любимой книгой.
Особенности изготовления скамеек
Строительство лавочек требует времени, практического и творческого подхода. Прежде чем приступать к работе, следует подготовить чертеж, который поможет быстро добиться желаемого результата.
В зависимости от вида скамейки по материалу необходимы инструменты для изготовления. Главное требование для безопасности и удобства работы – исправность приспособлений и умение с ними обращаться.
Сборка садовой лавочки по чертежу не определяется строгими принципами выполнения. Но, как и от любого ландшафтного элемента, в первую очередь, требуются прочность, удобство и устойчивость.
Если нагрузка скамейки на опоры не распределена равномерно, ее будет невозможно эксплуатировать.
Для изготовления лавки используют разные материалы. Выбор, прежде всего, связан с доступностью сырья и легкостью обработки. Если дерево в свободном доступе есть на каждой даче, то бетон и металл придется приобретать. Для выполнения некоторых процессов необходим опыт обработки самого материала, что вызывает трудности самостоятельного изготовления.
Конструкция скамейки со спинкой
Такая садовая лавочка состоит из нескольких деталей, выполняющих разные функции:
Ножки – элементы опоры, позволяющие устойчиво ставить изделие на площадку. Чтобы сохранялся баланс скамейки, даже когда на ней никто не сидит, ножки со стороны спинки делают шире. Высоту учитывают в соответствии с удобной посадкой – 40-50 см.
Сиденье – горизонтальная поверхность скамьи, которая крепится к ножкам.
Спинка служит для удобного положения сидящего. Этот элемент фиксируется к верхним частям задних ножек или к краю сиденья.
Подлокотники – детали необязательные, но полезные. Служат для удобного расположения рук сидящего и придают лавочке более завершенный вид. Сделать соединение можно по-разному: с сиденьем и спинкой, с одной из этих частей или путем выведения подлокотников от ножек.
Деревянные – наиболее простые
Для работы используют обычный столярный инструмент – ручной или электрический. Элементами сборки чаще всего служат доски, рейки и брусья. Стандартные конфигурации и размеры строительных элементов помогают создать правильные геометрические формы и надежно скрепить детали. Для таких вариантов лавочек предварительно делают чертеж будущей конструкции:
Металлические скамейки
Чисто металлическая садовая лавочка – большая редкость. Железо в качестве материала для скамьи обладает рядом недостатков: холодная поверхность, жесткость, сложность обработки и другие. Единственный фактор, благодаря которому металл иногда предпочитают дереву, – более долгий срок службы. Недостатки материала можно легко обойти, если использовать мягкие накладки на сиденье и спинку.
Металлическое изделие
Элементы обычной железной скамейки и способы изготовления конструкции такие же, как и у деревянной лавочки. Вместо досок и брусьев используют металлопрокат и трубы. Из уголков, двутавровой балки или профиля выполняют ножки и промежуточные поперечные опоры для сиденья и спинки. Подойдут также трубы с круглым сечением. Для формирования плоскостей использовать лучше профилированную трубу: она прочна и создает ровную гладкую поверхность.
Каменные и комбинированные лавочки
Садовая скамья из гранита, бетона, мрамора – тяжелая и сложная стационарная конструкция, которую трудно сделать самостоятельно, используя один материал. Обработка лавки может занять несколько месяцев.
Скамейка из камня и дерева
Высокую эстетическую ценность имеют стационарные варианты, где стойки (столбики) из камня – это ножки лавочки. Выполнить такую работу просто, более сложные в изготовлении – верхние элементы скамейки. На даче вместо камня можно использовать бетон, из которого нетрудно создать интересную форму ножек с вырезами под сиденье.
Увеличивать площадь опоры каменной скамейки со спинкой необязательно – бетон прочно связан с землей.
Комбинированный вариант, также заслуживающий внимания, – садовая лавочка из металла и дерева. Такая конструкция обладает рядом преимуществ: железный каркас повышает срок службы, а деревянные элементы спинки и сиденья легко заменить в случае поломки. Изюминку скамейкам добавляют кованые детали и фигурные подлокотники.
Деревянные, металлические и бетонные лавочки со спинкой требуют обработки поверхности сразу после изготовления. Противогрибковые и антикоррозийные средства, грунтовки, эмали, краски, лаки защищают материалы от повреждения насекомыми, плесени и воздействия окружающей среды. Проведение таких мероприятий позволяет продлить срок службы садовой лавочки.
Если, сидя на скамье, вы желаете расслабиться и вдохновиться, тогда располагать ее логичнее у чего-то красивого: водоема, цветника или альпийской горки.
Садовая скамейка своими руками – дело не простое, но и профессионалом в резьбе по дереву или в сварочных делах быть не нужно. Достаточно иметь небольшие навыки в работе с молотком, пилой или сварочным аппаратом, материалы и желание.
В скором времени у вас появятся удобные и красивые скамейки для сада, сделанные своими руками.
Имея желание и необходимые материалы, соорудить лавочки для сада не составит труда
Необходимые материалы и инструменты
Садовую лавочку при творческом подходе изготовить можно практически из чего угодно. Самый оптимальный и простой вариант – деревянная скамейка, для которой из материалов понадобятся доски и лак с грунтовкой, а из инструментов — шуруповерт с лобзиком.
Если же вы хотите видеть у себя на участке металлическую скамью, тут будет совершенно другой набор инструментов: сварочный аппарат, металлические трубы, устройство для гибки труб, шлифовальная машинка.
Если нет ничего из перечисленного, а желание видеть скамью на участке велико, можно воспользоваться любыми подручными материалами. Кирпичи или автомобильные покрышки с доской посередине, деревянные ящики также могут послужить лавочкой. Даже из пластиковых бутылок и картона можно соорудить милую скамейку.
Пошаговая инструкция по изготовлению скамейки своими руками
Садовые скамейки из дерева со спинками
Чаще всего встречаются две разновидности деревянных скамеек, выполненных своими руками: скамейка обыкновенная и скамейка со спинкой.
Для удобства перед началом работ лучше нарисовать чертеж, выбрать интересующий размер и купить подходящие по размеру доски. Если такой возможности нет, нужно воспользоваться электрическим лобзиком или пилой, и самостоятельно подготовить элементы лавки.
О видах многолетних быстрорастущих кустарников для живой изгороди читайте .
Вам понадобятся:
5 досок 1,5 м в длину и 15 см в ширину, толщину лучше выбрать 3-4 см;
2 ножки, которые будут еще и опорой для спинки – 900 на 150 мм и толщина 3-4 см;
2 передние ножки – 360 на 150мм с аналогичной задним ножкам толщиной;
брусья 40Х40 мм;
шуруповерт и саморезы;
лак и пропитка;
электрический лобзик;
наждачная бумага.
Чертеж поможет вам в изготовлении садовой скамейки
Подготовив все необходимые материалы, можно приступить к делу.
Перед скреплением досок их необходимо хорошо обработать, чтобы отдых на скамье принес удовольствие, а не занозы. Самые длинные доски, которые пойдут на сиденье и спинку, нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги (или шлифовальной машинки).
Если в доме имеется электрический рубанок, необходимо с его помощью сделать форму досок округлой.
Заготовки для задних ножек нужно доработать, придав им правильную форму.
Ножки, являющиеся по совместительству еще и опорой для спинки, обрабатываем шлифовальной машиной
Берем доски длиной 90 см и отмечаем деление в 40 см – высота лавки. От этого деления под углом 20 градусов срезаем верхнюю часть доски лобзиком, при этом доска должна стоять ребром. Получаем заднюю ножку и угол наклона нашей будущей спинки.
Самым трудным и важным является срез, он должен быть ровным на обоих заготовках по размеру и глубине.
Раскраиваем брус по ширине лавки – 50 см. Соединяем ножки с его помощью, лучше и сверху, и снизу, так лавка получится устойчивее. Расстояние между ножками 28 см (передними и задними).
Три длинные доски саморезами с помощью шуруповерта прикручиваем к верхним брусьям готовых ножек, с помощью которых мы их связывали.
Собираем спинку скамейки. Две оставшиеся доски крепим на ранее подготовленный срез. Расстояние между сиденьем и доской – 20см, досками – 2-3 см.
Можно усилить конструкцию. Для этого к нижним обвязкам ножек нужно прикрепить доску по длине лавки. Это придаст еще больше надежности и устойчивости.
Покрываем скамью лаком для придания ей декоративности и долговечности
Садовые скамейки из дерева без спинки
Аналогично описанным действиям, можно изготовить более простую скамью без спинки. Для нее нам понадобится все тоже самое, кроме досок 90см идущих на задние ножки, вместо этого еще две доски 36см в длину. Собирается она по такому же принципу, что и лавка со спинкой.
Скамейки для сада из металла и дерева
Изготовить скамейку из металла и дерева гораздо сложнее, чем просто из дерева, но она прочнее и солиднее смотрится.
Вам понадобятся:
шлифовальная машинка по металлу;
сварочный аппарат;
слесарные тиски;
металлические трубы 30Х30 мм;
грунтовка по металлу;
деревянные доски для сидения и лак, для обработки.
О том, как сделать ветряк из пластиковых бутылок своими руками, читайте .
Каркас для сидения. Раскраиваем трубу на 4 части: 2 по 1500 мм, 2 по 400 мм. Свариваем в форме прямоугольника.
Ножки. Отрезаем от металлических труб 4 одинаковых куска для ножек по 460 мм и привариваем их с помощью сварочного аппарата к углам прямоугольной заготовки.
Спинка скамьи . К трубе длиной 1500мм по бокам в одном направлении привариваются трубки по 440 мм. Затем эта заготовка приваривается к прямоугольной части скамьи.
Конструкция готова, необходимо затереть сварочные швы, отполировать и покрыть лавку грунтовкой.
Для придания жесткости между ножками к спинке (внутри по диагонали) и к сидению можно приварить дополнительные ребра металла.
Лавочка из дерева и металла готова
Сиденье. Для сиденья предпочтительнее использовать деревянные доски, которые перед прикручиванием необходимо обработать, пройтись наждачной бумагой.
Прикрепляются они вдоль или поперек в зависимости от вашего желания с помощью болтов (лучше с округлыми шляпками).
В металлическом каркасе с помощью электрической дрели просверливаются отверстия, в которые и вкручиваются болты. Также можно использовать металлические скобы, тогда дрель не понадобится.
По завершению монтажных работ, деревянное покрытие обрабатываем лаком.
Садовые скамейки из камня
Садовые скамейки из дерева красиво смотрятся, но для них требуется тщательный уход. А вот скамейки из камня не прихотливы в обслуживании и легки в сборке.
Если на участке имеются бесхозные камни разных размеров, из них можно соорудить практически эксклюзивную лавку.
Берем крупные камни и выкладываем из них сиденье и спинку. Из небольших камней выкладываем подлокотники. Кладем несколько декоративных подушек и можно садиться отдыхать.
Такие лавки неудобны в перемещении по участку, зато они оригинально смотрятся.
Делаем скамейку для сада сами
Описание
Инструкция по изготовлению садовой скамейки шаг за шагом, каждый шаг подробно описан и иллюстрировани
Виктор Сергеев
В загородном доме или на даче каждый человек хочет иметь только качественную и многофункциональную садовую мебель, которая не будет занимать много места, и при этом будет выполнять максимум функций на приусадебном участке. Поэтому скамейка-трансформер будет прекрасным решением для совместного чаепития в кругу семьи. Тут вам одновременно и лавка, и стол, а главное, что смастерить такую конструкцию можно своими руками.
Скамья-трансформер — описание конструкции, принцип работы
Такая скамейка для загородного дома представляет собой достаточно простую конструкцию, которая может легко трансформироваться в стол с двумя удобными скамейками. А в сложенном варианте это обычная лавочка со спинкой и поручнями. Она не будет занимать много места на территории приусадебного участка и при этом сможет выполнять все свои функции в полном объёме.
Функции и удобство скамейки
Это компактная и практичная скамейка, которая легко превращается в достаточно вместительный стол и две комфортные лавочки. Благодаря высокой степени мобильности установить её можно в любом месте приусадебного участка.
Единственным недостатком такой скамейки является её немаленький вес, так как деревянных досок на изготовление такой сложной конструкции уйдёт немало, но зато она будет достаточно устойчивой, надёжной и прочной, если сделать всё правильно и точно по разработанной инструкции с соблюдением всех технологических процессов.
Подготовка к постройке конструкции: чертежи проекта с размерами
Перед тем как начинать сооружать скамейку — трансформер необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также составить хороший чертёж или найти его в интернете.
Предлагаем вам типовой чертёж — схему скамейки — трансформера с указанными на нём размерами. Самым сложным действием является создание подвижного механизма, поэтому изначально необходимо подготовить все заготовки, которые потом будут собираться между собой в единую трансформационную конструкцию.
Для изготовления скамьи— трансформера необходимо будет приобрести струганные обрезные доски и брус. Лучше всего для такой конструкции подойдёт лиственница, берёза, сосна, бук, ясень или дуб (если получится, так как он очень дорогой).
Доска должна быть хорошо отшлифована, иметь высокое качество и соответствовать всем стандартам соответствия. Если вы покупаете доску на лесопильном предприятии обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата качества на их продукцию, так как под видом обрезной доски дуба вам могут продать совершенно другой товар, и если вы плохо разбираетесь в древесине, то лучше всего возьмите с собой плотника, который разбирается в видах доски и её качестве.
Расчёт материала и инструменты
Для сборки скамейки — трансформера нам понадобится:
Два бруса с сечением 90х45х1445 мм;
Пять брусков с сечением 90х32х1480 мм;
Два бруса с сечением 90х45х1445 мм.
Для работы нам понадобятся такие инструменты:
Этапы изготовления лавки-стола
Первым шагом будет изготовление ножек каркаса. Для этого надо вырезать 8 абсолютно одинаковых брусков длиной по 70 см и на них сделать внизу и вверху косые срезы (также одинаковые), для того чтобы можно было получить идеальное равновесие при дальнейшей установке конструкции под определённым уклоном.
Далее мы делаем раму под две скамейки из отшлифованной обрезной высококачественной доски. Вырезаем четыре отрезка по 40 см и столько же отрезков по 170 см. На всех досках углы надо срезать так, чтобы затем можно было сделать два совершенно одинаковых прямоугольника немного продолговатой формы. Для их стыковки используем специальные приготовленные шурупы или гвозди. Но для начала высверливаем дрелью одинаковые отверстия в досках (длина досок 1,7 метра).
В каркасе конструкции надо сделать несколько прочных укрепляющих элементов, которые будут в дальнейшем формировать удобное сидение. Для этого мы берём деревянный брус и прибиваем его с шагом в 500 мм. Так мы разделим конструкцию на секции и осуществим защиту будущей скамейки от боковой деформации.
Ножки надо прикрутить к сидению на расстоянии 10 сантиметров от всех углов по диагонали. Делаем это так, чтобы стыки оказались возле «швов» или немного дальше. Здесь очень важно сделать максимально качественные элементы конструкции, то есть закрепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и верхнюю часть приготовленных ножек. В брусе надо сделать пазы, в которые мы будем прятать шляпки болтов. А под гайкой мы срезаем ножовкой лишнее.
Далее делаем из бруса прямоугольный элемент размером 70х170 см, который с внутренней части соединяем дополнительными деталями, обеспечивающими жёсткость конструкции. В дальнейшем данный элемент мы используем для устройства спинки или столешницы.
На данный момент каркас мы не закрываем щитами, так как будет тяжело собирать весь механизм в единое целое. Также осложнится перенос конструкции.
Три получившихся элемента мы соединяем в общую систему. Эта работа достаточно сложная, так как надо будет работать с большими частями будущей скамейки — трансформера. Лучше всего всю работу производить на ровном полу или на специальном большом столе. Все соединения мы делаем подвижными и скрепляем их шарнирами или обычными болтами.
Отрезаем два бруска длиной по 40 см для крепления их между скамейкой и щитом стола по углам. Они будут находиться внизу щита, но с боковой стороны самой скамейки.
Отрезаем ещё два бруска длиной по 110 см, чтобы спинка получилась наклонной. Крепим их саморезами или другими крепёжными элементами у другой скамьи, но в этом случае крепёж размещается не с ближней стороны, а в самом центре. Иначе мы не сможем правильно соединить две скамейки воедино между собой.
После того как мы соберём всю конструкцию, а работу каждого подвижного элемента тщательно проверим, можно будет начинать обшивать каркас с внешней стороны. Для этого мы берём обрезную хорошо отшлифованную доску, но можно взять брус или ЛДСП (если скамейка — трансформер не будет постоянно стоять на улице). Таким образом, мы выполнили технический этап работы.
Скамейку — трансформер можно покрыть морилкой и затем водоотталкивающим лаком, которым красят палубы яхт. Лак сохнет около 36 часов. Но всё равно скамейку, покрытую лаком, не рекомендуется держать на улице под дождём и снегом.
Если конструкция выполнена правильно, и вы будете за ней ухаживать, то она прослужит вам не менее 20–25 лет. Очень часто мастера заменяют дерево металлом, что смотрится не так красиво и эстетично, но срок службы существенно увеличивается.
Второй вариант скамейки-трансформера из металлического профиля и дерева
Материалы и инструменты для конструкции
Скамейка — трансформер из металлического профиля делается аналогично деревянной, но только с некоторыми изменениями.
Для изготовления такой скамейки нам понадобится:
Этапы изготовления конструкции
Очищаем все металлические профили от ржавчины для того, чтобы затем нам было легко работать с материалом — варить трубы и красить их.
А затем по составленному чертежу режем заготовки размер в размер.
Изготавливаем каркас сидения. Для этого свариваем трубы как показано на рисунке и при необходимости усиливаем конструкцию.
В дальнейшем эта конструкция будет выполнять роль стола, а также спинку лавки. Также нам пришлось немного сменить угол.
Свариваем ещё одно сидение.
После осуществления всех сварочных работ мы начинаем сверлить отверстия и скручивать все на специальные мебельные болты (их длина должна быть не менее 60 мм). Затем мы вставляем шайбы между железными элементами конструкции, чтобы она легче раскладывалась.
Здесь мы видим окончательный вариант скамейки — трансформера, где доварена дополнительная прочная нога к одной из лавок и несколько изменён угол и выпад ноги во второй лавке, так как в спинке был измене угол наклона, и он стал более крутым. Для того чтобы скамейка не перекидывалась, надо было переваривать конструкцию.
Для ножек вырезаем «пятки» размером 50х50 мм из металлического листа для того, чтобы скамейка было более устойчивой и не «утопала» в землю, если будет стоять на мягком грунте.
В зависимости от размеров конструкции отрезаем доски и хорошо их отшлифовываем. Это будут наши сидения лавочек и поверхность стола.
В результате получаем отличную готовую конструкцию скамейки— трансформера.
Отделка лавочки
Затем мы все доски хорошо пропитываем антисептическим средством, антипиреном и даём им высохнуть. Окрашиваем водоотталкивающим лаком, масляной или акриловой краской. Наносим лак или краску в несколько слоёв.
Скамейка не просто нужный, даже необходимый предмет для дачи, а еще и мощное декоративное оформление. Большинство собственников частных владений предпочитают сооружать лавочки самостоятельно. Много времени, затрат и сил это занятие не потребует, а скамейка станет эксклюзивной.
Материалы для изготовления
Для начала нужно определиться с материалом для скамьи. Традиционно самыми популярными являются лавочки, сделанные из дерева. Нужно учитывать, что изготовленный предмет будет находиться под открытым небом, поэтому должен быть сконструирован из древесины, максимально стойкой к влаге, перепаду температур и другим климатическим воздействиям.
Скамейки для дачи из металла долговечны, надежны, устойчивы к любым осадкам и механическим повреждениям. Чтобы украсть двор, их делают с различными завитками, узорами, цветами, создающими красоту и оригинальный дизайн.
Скамейки из камня монументальные, капитальные, мощные и могут быть выполнены по совершенно разным схемам, из обработанного и отполированного камня или первозданного с изъянами.
Пластиковая скамейка легкая, удобная в транспортировке и при правильном изготовлении может оказаться вполне прочной, надежной и украсит Ваш сад.
Скамейки с цветниками
Один из наиболее практичных вариантов, когда скамейку объединяют с клумбами. Сидеть на таком изделии, вдыхая аромат и наслаждаясь цветением растений, приятно и уютно.
Существует несколько вариантов. Между двумя деревянными ящиками положить отшлифованную доску, или несколько, соединенных между собой и скамейка с цветниками готова. Однако, дерево которое контактирует с почвой не прослужит долго, поэтому деревянные ящики можно заменить каменными или бетонными.
Закрепить доски между каменными клумбами легко с помощью металлического уголка. В бетон он крепиться дюбелями, а в дерево – саморезами.
Если выполнять работы с нуля, без наличия готовых элементов, понадобится инструкция как сделать такую скамейку. Подготовьте материалы: карандаш, рулетку, доски, пилу, саморезы и гвозди, молоток, клей. Чтобы посадить цветы – землю, горшочки и сами растения.
Далее делаем замеры свободного пространства под скамью и рассчитываем ее габариты. Доски необходимо отшлифовать, во избежание заноз или других повреждений кожи и для придания максимально презентабельного вида.
Нужно вырезать 52 одинаковых отрезка до полуметра длиной. 12 из них откладываем в сторону, а из 40 строем ящики, которые одновременно будут опорой для лавочки. Для этого выкладываем их башенкой – на 2 параллельно лежащие доски, кладем 2 перпендикулярно и так далее. Должно получится два ящика по 20 планок каждый.
Из длинных досок изготавливаем раму, скрепив их между собой. Скрепленные длинные доски совмещаем с двумя готовыми башенками с помощью клея и саморезов.
Из оставшихся 12 досок делаем еще две маленькие башенки и крепим их на уже готовые ящики-опоры. Хорошими досками застилаем поверхность сидения. В ящики вставляем горшки с цветами и лавочка готова.
Простые в монтаже скамейки
Еще один простой способ изготовить лавочку – использовать для этого строительные блоки и брусья. Обработанные, они легко вставляются в отверстия блоков.
Хоть лавочка и выглядит примитивно, и вряд ли сможет полноценно украсить вашу территорию, зато она проста в исполнении и прекрасно подойдет для отдыха, например, на огороде или возле воды.
Сделать простую металлическую лавочку легко, если обладать элементарными навыками сварки. Приготовьте сварочный аппарат, уголок из металла, болгарку, чтобы резать трубы, и саму профильную трубу.
При помощи болгарки отрезаем 3 одинаковые заготовки, длиной 120 см. Это будет сидение. Из стального уголка вырезаем 2 поперечины и кладем перпендикулярно заготовкам для сидения, привариваем сварочным аппаратом, а к ним присоединяем 2 ноги для будущей скамьи.
Отступив от сидения расстояние около 20 см, привариваем к ножкам поперечную планку. Чтобы скамейка стояла, к ножкам внизу нужно приварить 2 уголка перпендикулярно, на них собственно и будет опираться вся конструкция.
Металл окрашивают в нужный цвет. Сидеть на холодном покрытии не весьма комфортно, поэтому поверх металлического сидения можно положить деревянные доски, закрепив их дюбелями;
Красивая лавочка со спинкой своими руками
Если вы желаете сделать скамейку для дачи своими руками особенной, эксклюзивной, не такой, как у соседей, для этого потребуются некоторые умения, финансовые вложения и свободное время.
Чтобы сделать деревянную лавочку для загородного дома, нужно составить схему. Чертежи и соответствующие фото скамеек можно отыскать готовые в интернете или спроектировать свой, индивидуальный вариант.
Для начала сделайте замеры, определитесь с габаритами вашего будущего изделия. Помните, что в стандартных случаях высота скамейки от земли будет составлять до 60 см.
Нужно тщательно разрисовать длину всех составляющих элементов, досок, продумать расположение декоративных деталей. Когда все свои мысли вы нанесли на бумагу, начинайте закупать материалы.
Чтобы сделать для дачного участка скамейку из дерева со спинкой необходимо заготовить три вида дерева – толстое бревно, обычные доски до 3 см и брус, диаметром до 7 см.
Из инструментов понадобится молоток, гвозди и саморезы, шуруповерт и отвёртка, простой карандаш, линейка, дрель и для покрытия дерева — краски, лаки и кисти.
Лавочка делается в 4 этапа. Ножки, сидение, спинка и на последнем – сбор конструкции.
Чтобы сделать ножки берём бревно, толщиной 3-4 см, отмеряет блину, ширину и высоту и вырезаем ножки с помощью ножовки. Ножки должны быть одинаковые, малейшее различие между ними приведет к перекосу лавочки. При необходимости поровняйте их.
Спинку делают в виде двух опорных досочек, толщиной не менее 3-х см. Длина спинки должна быть идентичной длине сидения. Крепить доски можно, оставляя между ними забор, или сделать спинку сплошной.
Сидение лавочки изготавливают из брусьев – они помогут сделать ее надёжной и прочной. Количество брусков зависит от предполагаемой ширины лавочки и от желания оставлять между ними зазоры или делать сплошное сидение. Вырезав бруски одинаковой длины, обязательно отшлифуйте их.
На последнем этапе необходимо собрать все заготовки вместе. Доской, толщиной 4 см необходимо с помощью гвоздей скрепить две ноги, чтобы получить п-образную конструкцию, доски спинки и бруски для сидения. Между собой скрепить ножки и сидение.
На сидение прибить планки перпендикулярно для закрепления спинки. С помощью саморезов закрепить спинку. Чтобы лавочка имела презентабельный вид, ее нужно тщательно отшлифовать и покрыть лаком или красками.
Соорудить лавочку можно и с использованием подручных средств – деревянных поддонов, кирпичей, глины, камней, и даже бутылок. Главное, чтобы она была практичной, целесообразной и вписывалась в интерьер Вашего двора.
Фото скамеек для дачи
Важным предметом для дачного и просто садового участка является садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой можно найти в сети. Хотя изготавливать её можно по любым подходящим схемам, в том числе и сделанным самостоятельно. Скамейки могут изготавливаться из различных элементов и деталей, включая подручные материалы, и обходятся намного дешевле по сравнению с уже готовыми и купленными вариантами. И выглядят при этом намного оригинальнее и привлекательнее.
Существует немало различных схем и чертежей скамеек со спинкой своими руками, каждый из которых подходит под свой . По способу установки их делят на три группы:
Стационарные модели , устанавливаемые на постоянном месте и имеющие фундаментное основание;
Складные варианты , которые можно складывать и перемещать. Чаще всего это уже готовые покупные варианты, хотя изготовить их можно и вручную;
, лучше всего подходящие для детей.
Рассматривая различные материалы для таких скамеек, чаще всего отдают предпочтение дереву и металлу. Иногда для этого выбирается камень – хотя использовать его можно только при наличии соответствующего оформления территории дачи. А, при желании, материалом могут стать даже деревянные пни, брёвна, поддоны или . Подобрать конкретный вариант следует в зависимости от своих вкусов, доступности подходящих деталей для изготовления и творческих способностей.
Скамейки для дачи из металла и дерева
Решив сделать скамейку для дачи своими руками, в первую очередь обращают внимание на варианты с металлическим каркасом. Их особенностью является повышенная прочность, долговечность и возможность использования в любых условиях. Хотя для удобства использования скамейки следует использовать:
антикоррозионные покрытия для защиты металла от ;
дополнительные детали для сидения и спинки из других материалов (чаще всего – дерево или пластик).
При изготовлении скамейки полностью из металла – например, из кованых элементов или металлической сетки она будет весить намного больше. Кроме того, пользоваться ею будет неудобно и в жару, и в холод. Поэтому комбинированная конструкция с использованием деревянных элементов может стать оптимальным вариантом. Во-первых, потому что древесина смотрится лучше других материалов (особенно, если использовать лиственницу или дуб). А, после обработки краской или специальным лаком, может прослужить намного дольше, не подвергаясь воздействию грибка, плесени и солнечных лучей.
Ещё одной причиной выбрать для оформления садовой скамьи именно дерево является возможность гармонично вписать этот материал в , в отличие от использования камней и пластика.
Фото скамеек своими руками из камня
Каменная садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой могут оказаться ещё более простыми по сравнению с деревянными и металлическими конструкциями. Кроме того, камень является самым выгодным по цене материалом. Чаще всего его вообще не требуется покупать – подходящие элементы можно найти на территории своей же дачи. Среди других преимуществ камней стоит отметить:
длительный эксплуатационный срок – каменные лавочки способны прослужить десятки лет;
надёжность полученной конструкции, которые практически невозможно повредить. А воздействовать на камень не могут ни осадки, ни температурные перепады;
возможность отлично вписаться в некоторые виды ландшафта, став отличным дополнением для других каменных элементов.
При отсутствии на украшаемой с помощью таких скамеек территории , фонтанов или устанавливать их нежелательно. Хотя дополнить их могут и другие постройки, при строительстве которых использовались похожие материалы. Выгодно смотрятся лавки в ансамбле с и , фундамент которых сделан с помощью камней, или вместе с . А одним из их немногих недостатков является проблема с изготовлением спинки, которая чаше всего отсутствует.
Фото садовых скамеек своими руками из подручных материалов
Можно не только из готовых досок, но и из более доступных и уже имеющихся в наличии материалов, сэкономив и время, и средства. Именно после выбора такого варианта на дачном участке может появиться изделие из остатков строительных конструкций и даже спиленных деревьев. Так, один из чертежей предусматривает изготовление скамьи из пней, легко поддающихся обработке и выглядящих натуральнее обработанного дерева.
Конструкция такого изделия может быть следующей:
пара срезанных основания деревьев служит опорами для скамейки;
для спинки и нижней перекладины применяются жерди;
сиденье изготавливается из части ствола.
Для изготовления такой скамьи достаточно иметь циркулярную пилу и определённые навыки деревообработки. При их отсутствии для сиденья могут использоваться те же жерди или . После изготовления скамья покрывается лаком и смотрится даже выгоднее готового варианта.
Идеи садовых лавочек и скамеек своими руками
Любую деревянную скамейку со спинкой своими руками изготавливают по определённым чертежам. Но, если простейшие варианты предусматривают конструкцию изделия, состоящую только из опор, сиденья и спинки, более сложные варианты могут включать ещё и такие элементы:
ящики для размещения игрушек и инвентаря;
кованые детали, выполняющие роль украшения;
деревянные , выступающие в качестве опор.
При желании, скамейка может изготавливаться с подлокотниками или без них. А ещё может иметь несколько спинок, приобретая вид двойного или тройного кресла.
И даже получить не стандартную прямоугольную, а изогнутую или многоугольную форму – такой вариант часто используется для скамейки и лавки в или вокруг дерева.
Скамейка с ящиком для хранения вещей
Для сборки садовой скамейки со спинкой своими руками потребуется не так много времени. Тогда как среди её преимуществ можно назвать создание дополнительного места для хранения вещей. Внутри такой скамьи нередко хранят детские игрушки, устраняя необходимость использовать для этого специальные шкафы или ящики. А иногда скамейка с ящиком, установленная на территории сада, применяется для хранения садового инвентаря.
Подобрать изделие подходящего к ландшафту размера и цвета непросто. Тем более что такая функциональность повысит и стоимость изделия, которое быстрее и выгоднее изготовить своими руками. Для этого следует:
Найти материалы, в качестве которых чаще всего используются деревянные доски;
Изготовить боковые части, стенки ящика и сиденье, пользуясь в качестве крепежа саморезами и металлическими уголками;
Покрыть наружную часть скамейки лаком;
Для удобства использования расположить на сиденье деревянной скамейки – или обшить поверхность тканью.
Изделие подойдёт не только для сада или дачного участка, но и для . А среди его преимуществ можно назвать простое изготовление, не требующее особых навыков и инструментов. Кроме того, ящики в такой скамье могут располагаться и под сиденьем, и внутри боковых опор. А внутренняя часть может быть разделена пополам – с отдельными крышками-сиденьями.
Изготовление простой садовой скамейки из дерева своими руками
Собрать простую скамейку своими руками из дерева с минимальными затратами времени и средств может даже не слишком опытный столяр или человек, никогда не занимавшийся изготовлением мебели. Основные этапы таких работ следующие:
Подготовка материалов – досок, общая ширина которых должна соответствовать размеру скамьи, и двух деревянных ящиков или бетонных тумб;
Установка опор и, при необходимости, их закрепление;
Монтаж сиденья с помощью и уголков;
Шлифовка поверхности скамьи с помощью наждачной бумаги.
Если по бокам скамьи расположить ящики, их можно использовать в качестве вазонов. Для этого внутрь засыпается земля, и высаживаются декоративные растения.
Неплохо смотрится и ассиметричный вариант – когда с одной стороны есть встроенная в скамью импровизированная мини-клумба, а с другой стороны располагается обычная опора.
Как сделать дачную скамейку своими руками из бревна?
Неплохим с точки зрения практичности и времени изготовления решением будет садовая скамейка из бревен, для изготовления которой понадобятся такие материалы:
ствол дерева, который будет использован и для сиденья, и для ножек;
второй ствол меньшего размера, из которого изготавливается спинка;
штифты и саморезы, с помощью которых закрепляются элементы;
циркулярная пила и дрель.
Для изготовления скамьи в каждой из деталей просверливаются отверстия. В них устанавливаются штифты, скрепляющие части конструкции. Изделие дополнительно укрепляется саморезами. А для удобства использования и повышения эксплуатационного срока полируется и покрывается лаком. Минусом такого варианта является необходимость использования специальных инструментов, плюсом – практически полное отсутствие отходов.
Остатки древесины можно потратить на отопление дачи или приготовление пищи на дровяной печи (оптимальный вариант для дачи), и даже сделать из них другую садовую мебель.
Садовые скамейки со спинкой своими руками в этно-стиле
Одним из самых модных в настоящее время вариантов садовой мебели может стать скамейка в стиле рустик (аналог американского « »), способная отлично вписаться в обстановку дачи, коттеджа или . Для её изготовления применяют материалы двух типов – практически необработанную древесину, с оставшейся корой, или обычные доски и брус. Желательно использовать при изготовлении такой скамейки изогнутые и закруглённые детали. Даже доски, из которых будет изготавливаться спинка, должны иметь немного скруглённую форму.
Скамейка в этно-стиле неплохо смотрится в ансамбле с плетёной изгородью. Особенно, если выполнить спинку этой садовой мебели с использованием плетения. Это потребует определённого навыка в расположении веток (между которыми, в отличие от изготовления корзин, должны оставаться зазоры), но результат превзойдёт все ожидания.
Детали садовой мебели с резьбой подойдут для ландшафта, выполненного в марокканской стилистике, для которой характерны натуральные материалы и округлые формы. Бамбуковые элементы отлично сочетаются с китайским стилем участка. А невысокие двухместные скамейки – с японской стилистикой сада и дома.
Чертежи скамеек для дачи своими руками: фото и особенности
Для того чтобы сделать садовую скамейку со спинкой своими руками, чертежи нужны обязательно. Даже самые простые конструкции, состоящие из спинки, ножек и сиденья, требуют проведения замеров и отметки расположения отверстий – такая подготовка позволит получить ровное и привлекательное на вид изделие.
Если же схема скамейки более сложная, на изготовления чертежа потребуется потратить некоторое время, учитывая все детали и размеры – от высоты опор до ширины подлокотников.
Двухместная садовая скамейка со спинкой своими руками чертежи
Классический чертеж деревянной скамейки со спинкой для размещения 1–2 человек состоит из таких элементов:
рисунка конструкции;
краткой схемы сборки;
размеров брусьев для опоры и досок для спинки и сиденья;
схемы крепления ножек, которые могут устанавливаться на постоянном фундаменте или вообще не предусматривать крепление к основанию.
Чертёж рисуется несложно, благодаря наличию на нём только прямых линий. Кроме того, не требуется учитывать нагрузки на фундамент, в отличие от более тяжёлых конструкций. А, при желании, десятки уже готовых вариантов двухместных изделий легко находятся в сети.
Для изготовления самых простых скамеек со спинкой из дерева своими руками понадобятся доски длиной 120–140 см и толщиной не меньше 30 мм. Таких размеров вполне достаточно для размещения двух человек. Также понадобятся 2 столбика для спинки длиной не меньше 40 см и ещё два – для опор, на которых будут уложены доски. Диаметр опорных элементов может быть любым, но оптимальным вариантом будет примерно 65–75 см. Кроме того, понадобятся доски для спинки, длина которых соответствует параметрам бревна для сиденья, (электрическая или бензопила), дрель и 12 саморезов длиной по 10–15 см.
Важно! При обращении с пилой требуется соблюдать правила безопасности. И, если навыков работы с таким инструментом нет, стоит или обратиться за помощью к более опытному мастеру, или выбрать другой вариант конструкции.
Скамейка для дачи из дерева своими руками
Если рассматривать процесс изготовления садовых скамеек более подробно (что может понадобиться для человека, никогда не выполнявшего такую работу), основные этапы можно свести в таблицу. С помощью табличной формы даже владелец дачного участка, не имеющий никакого отношения к деревообработке и сборке мебели, сможет собрать приличную на вид и прочную конструкцию.
Таблица 1. Инструкция по сборке простой деревянной лавки
Номер этапа п/п
Описание технологического процесса
Инструменты
1.
Подгонка досок по размеру лавки или же покупка уже готовых элементов с одинаковыми параметрами.
Пила или лобзик
2.
Обработка древесины и торцов, которым придаётся округлая форма
Наждачная бумага, напильник
3.
Выбор угла наклона задних опор. Для этого берутся доски длиной 0,7–0,9 м и примерно посередине ставится отметка. С одной из сторон срезается часть доски под углом 20 градусов.
Пила
4.
Соединение передних и задних опор, расстояние между которыми должно быть на уровне 270–300 мм.
Саморезы, шуруповёрт
5.
Соединение досок для спинки и сидений с опорами. Зазор должен быть равным 15–20 мм. А расстояние между краями спинки и сиденья – около 20 см.
6.
Покрытие поверхности скамьи лаком.
Кисть, лак
Садовая скамейка своими руками из подручных материалов
Бюджетным вариантом садовой мебели может стать скамейка своими руками, фото которой можно легко найти в сети. Для её изготовления подходят так называемые европаллеты, отличающиеся от обычных маркировкой EUR. Ширина этих элементов больше стандартной для скамейки, поэтому поддоны желательно сделать немного меньшими по размеру, укоротив, например, до 60 см.
Среди самых простых вариантов скамьи из пеллет выделяют три:
Конструкции из 4 поддонов , три из которых выступают в роли основания, а четвёртый служит спинкой. У европаллеты для спинки снимают часть брусков, а жесткость скамьи усиливают за счёт деревянной рейки;
Скамейки из 4 обрезанных паллет. Спинка фиксируется с помощью верёвок, а для оформления конструкции применяют обойные гвозди;
Изделия всего из 2 поддонов , один из которых остаётся целым, а второй разрезается. В конструкции используются ещё и колёсики, что позволяет перемещать скамейку.
Преимущество использования европаллет – их выгодная цена. При желании, их можно достать практически бесплатно. Однако из-за стандартных и не совсем подходящих для скамеек размеров этот материал немного ограничивает творчество. И может дополняться ещё и досками, и другими элементами для усиления конструкции и придания ей более эстетичного вида.
Чертежи садовой скамейки со спинкой из дерева своими руками
Стандартная технология изготовления скамейки-трансформера своими руками достаточно простая и не потребует много времени на сборку. А результатом работы станет набор из 2 скамеек и стола, которые легко разложить и собрать обратно с целью экономии пространства на участке. Этапы изготовления одной из таких конструкций будут примерно следующими:
Подготовка чертежа;
Выбор материалов. Для скамьи-трансформера можно взять обычные доски размером 3,5 х 12 х 600 см. Также можно использовать пятисантиметровые рейки и доски шириной 120 мм для столешницы;
Нарезка брусков для ножек лавок и стола и изготовление отверстий на их концах;
Изготовление черенков диаметром 20–22 мм, с помощью которых будет складываться и раскладываться конструкция;
Обработка краёв;
Сборка отдельных элементов в готовую конструкцию с помощью крепежа – шурупов и винтов.
Теперь остается только покрасить получившуюся лавку-трансформер. А после высыхания краски установить на подвижные части шарниры. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется покрыть древесину лаком.
Садовая скамейка своими руками: фото удачных самоделок
Принимая решение по поводу обустройства своего дачного или , можно выбрать для изготовления скамеек и лавочек десятки различных вариантов. И пользоваться для их изготовления различными материалами – от покупных до тех, которые оказались под рукой. Нередко такие самоделки не только не уступают фабричной продукции, но и превосходят её, если не по прочности, то по эстетическим характеристикам.
Из-за того, что такие конструкции чаще всего расположены на улице без , одним из основных моментов при изготовлении является обязательная обработка специальными материалами. Для металла это краска, для дерева – пропитки и лаки. В то время как цвет скамейки, её размеры, материалы и стиль выбираются исключительно в соответствии со вкусом и возможностями владельца участка.
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Скамейки и лавочки своими руками
Скамейки и лавочки своими руками
Среди малых архитектурных форм наиболее распространены лавочки и скамейки. Можно сделать из любых материалов или их комбинаций: дерево, металл, камень, бетон, пластик, стекло.
Они везде: улицы и площади городов, парки и скверы, спортивные и учебные заведения, общественные учреждения и жилые помещения. Практически обязательный элемент ландшафтного дизайна, участка частного дома или дачи.
Самый простой в обработке и доступный по стоимости материал — дерево. Скамейки из дерева своими руками дают возможность сэкономить деньги, продемонстрировать домашним мастеровитость и побывать творцом.
Лавочка деревянная — эконом вариант
Сделать лавочки деревянные, используя уже существующие «заготовки». Достаточно немного обработать, собрать крепкую и функциональную конструкцию — с сидением, спинкой и ножками.
Причем такие «модули» стоят недорого, иногда приобретаются за «копейки». Речь идет о поддонах, или паллетах.
Но не любой подойдет для устройства садовой мебели. Не стоит использовать изделия из несортовой или необрезной доски. В первом случае могут выпадающие большие сучки, во втором — страдают «эстетические» качества.
Есть случаи, шаг крепления доски явно не подойдет для лавочки.
Лучше подойдет паллета, как на фото. С снятой по контуру угловой фаской.
Ширина паллеты велика для сидения скамьи. Ее надо обрезать, остаток может пойти на устройство спинки.
Если для ширины спинки не хватает, то скамью придется делать из двух поддонов.
Сидения и спинка — часть конструкции. Нужны ножки. Сделаем из доски самой паллеты.
лавочка может оказаться не устойчивой
жесткость обеспечивается за счет сидения, а площадь крепления ножек довольно маленькая. Обычно добавляют нижнюю связку, чтобы не «разъезжались». Более простой вариант — использовать в качестве основания еще поддон (точнее его часть)
или два.
Фиксация спинки, как видно из примеров, может проходить при помощи пары реек, доски, каната или веревки. Собранную лавочку, ее поверхность зачищают, шлифуют, покрывают лаком или краской.
Можно поддоны не обрезать по ширине и сделать садовый диван.
Есть примеры использования доски паллет для изготовления и других изделий из класса малых архитектурных форм. На фото сделаны еще и вазоны.
Не обязательно тратить время на разборку поддонов, а лучше купить стандартные пиломатериалы.
Лавочка простой формы из доски и бруса
Существует конструкции и варианты исполнения — от простейших до экземпляров с резьбой по дереву, достойные называться настоящими произведениями прикладного искусства.
Самый простой вариант для изготовления — деревянная лавочка без спинки.
На чертеже представлена лавочка из дерева своими руками, полностью сделанная из доски с толщиной 75 мм.
Лавочка из доски и бруса
Каждый элемент состоит из двух частей.
Сиденье со скошенными торцами собирается из двух досок. Если лавочка будет стоять на открытом участке или вне отапливаемого помещения, то лучше предусмотреть зазор. Он даст возможность стекать воде и компенсирует набухание дерева.
Ножка представляет собой два склеенных элемента. Для надежности торцевого соединения вставляется штифт (шкант). К ножке крепят две короткие балки упора и крепления сидения. Ножки и балки соединяют пазами, фиксируют клеем и саморезами. В собранном виде ножку и балку крепят к доске сидения двумя парами саморезов и шкантов, под них заранее высверливают отверстия.
Порядок сборки
1. Вырезают заготовку;
2. Обрабатывают торцы и зачищают поверхности для склейки;
3. Склеивают ножки;
4. К ним крепят балки;
5. Собирают лавку;
6. Шлифуют и покрывают лаком (или краской).
Изображения и чертежи лавки из доски 30 мм с опорной балкой.
Лавочка из доски 30 мм с опорной балкой
Здесь уже присутствуют фигурные элементы в виде ножек с радиусными вырезами. Можно облегчить работу и сделать их прямоугольными. Чертеж — не догма — его можно взять за основу и изменять в сторону упрощения, так и в сторону усложнения. Так же поступают и с размерами — делают лавку шире, короче и т. п.
В чем отличие этого варианта от предыдущего?
Используется одна длинная опорная балка вместо четырех коротких, она выполняет еще функцию ребра жесткости для основания — ножки и вся конструкция более устойчивы. Соединение ножек и балки проходит на шип-паз, а шип выпилить гораздо легче. То есть, такая форма немного проще в изготовлении, более устойчива и дает больше возможностей для экспериментирования.
Ниже приведены несколько вариантов подобной конструкции, но в другом исполнении.
Например, в стиле минимализм — нет даже выступающих краев. Сращивание по принципу шип-паз применяется для соединения ножек и сидения.
В этой модели максимально упростили задачу — отказались доже от выпиливания пазов и шипов. Соединение между ножками и балкой в этом случае лучше проводить при помощи конфирматов, а не саморезов (у них больше площадь контакта). Для прочности обычно добавляют с каждой стороны пару шкантов, посаженных на клей. Скрытое крепление сидения делают на шкант, открытое — на саморез.
Скамейка садовая
Если лавка не очень длинная, то балку можно ставить внизу. У такой конструкции она выполняет исключительно роль ребра жесткости.
На фото ниже можно увидеть необычный случай использования шканта — он крепит балку к ножкам не срытым монтажом, а открытым.
В этой скамье на «помощь» доске привлекли брусок.
Из него сделаны ножки с поперечинами и два косых упора для сидения. Все крепления выполнены на конфирматах, а соединение бруска ножек между собой проведено с помощью пазов.
Здесь также для основания использован брусок. Благодаря большой толщине доски сидения, ей не требуется дополнительная опора. Нижняя балка служит в качестве ребра жесткости.
Изготовить небольшие скамейки со спинкой ненамного сложнее. Принцип монтажа и крепеж аналогичен простым лавкам: пазы, шипы, шканты, клей, саморезы и конфирматы.
Можно за основу взять конструкцию со «сплошными» ножками из доски. Сместить немного их от центра к краю, чтобы торцы сидения и ножки были в одной плоскости. Прикрепить к ножкам вертикальные балки и прикрутить к ним спинку.
Для модели, основа которой сделана из бруска, спинку сделать еще проще. Две пары ножек: передние — для опоры сидения, задние (высокие) — для крепления несущей балки, сидения и спинки.
Скамейка садовая из бруска
Это были легкие и «мобильные» конструкции скамейки и лавочки из дерева, которые с одинаковым успехом можно использовать на открытом участке, под навесом или в помещении. Есть более массивные формы, ориентированные на «стационарное» размещение.
Скамейки — крупный формат
Изготовление лавки из дерева своими руками для дачи подразумевает использование любых форм материала. В том числе и таких, которые применяют при строительстве деревянных домов.
Например, бруса. Для справки: брус классифицируется как таковой, если соотношение сторон не больше 1:2, а меньшая сторона имеет размер от 100 мм. Уменьшение размера переводит такие пиломатериалы в категорию «брусок».
Такую лавочку, как на этом фото, собрать своими руками непросто, но можно.
Сборка ножек в принципе не сложная. Единственное отличие от доски и бруска — потребуется более мощный крепеж. Например, такие самонарезные болты по дереву.
Под их головку придется расширять отверстие (но конфирматы также этого требуют) и ставить шайбу.
Гораздо сложнее монтаж и установка сидения.
Для «связки» бруса между собой необходимы три металлические шпильки, с длиной почти на ширину сидения, и две — на ширину лавочки с учетом ножек. Найти такие в продаже сложно — придется их делать из круглой арматуры (нержавейки). Зазор между брусом можно выдержать при помощи деревянных пластин из доски, нанизанных на шпильки. Толщина пластин должна быть такой же, как у трех опорных вертикальных балок, что поддерживают сидение в центре лавочки.
А этот экземпляр сделан из еще более мощного бруса (150×100). Его сборка гораздо проще. Два бруса сидения крепят снизу через короткие поперечные балки, которые затем монтируют к Т-образным ножкам.
Еще один несложный в исполнении пример с использованием крупноформатной доски. Несущие способности материала таковы, что здесь не требуется применение укрепляющих балок — сидение крепится к торцам коротких ножек. Автор проекта хорошо знает, что самая жесткая геометрическая фигура — треугольник. Поэтому и конфигурация нижней части опор, и их соединение между собой болтами имеет форму равностороннего треугольника.
Если есть возможность заказать два нестандартных деревянных бруса, то сделать такую скамью своими руками не составит большого труда: надо будет «добавить» четыре коротких бруса (100×100) для ножек и два бруска (100×50) для спинки.
Скамейка из бруса
Но если и нет такой возможности, то вместо нестандартного бруса можно использовать пару стандартных.
Такая садовая лавочка из дерева своими руками использует уже бревна.
Скамейки, лавочки из дерева своими руками — идеи и решения.
Самое сложное в этом варианте сделать топором (или теслом) продольный паз и шип для соединения бревен. Для надежной фиксации потребуется еще пара нагелей с каждой стороны (это тот же шкант, но только толще и длиннее). Сидение и спинка могут быть из доски (как на фото) или бруса.
А этот вариант лавочки уже сложнее.
Но не очень. Основная трудность — сделать спинку, точнее выемку на ней. Все крепления частей конструкции между собой проходят посредством нагелей.
В принципе, такой деревянный крепеж достаточно прочный — срубы в пару этажей (в том числе деревянные церкви) раньше строили без единого гвоздя.
И очень простой вариант: две колоды с пазом и половина бревна, распиленного вдоль.
Лавочка простота совершенства
Лавочка из дерева
В заключение пара примеров того, как можно сделать скамейки из дерева, но не покупного, а найденного в ближайшей посадке или лесу.
В этом примере только сидение сделано из доски, все остальное из природного материала, который надо было подобрать по толщине и подогнать по размеру.
Чтобы сделать сиденье такой лавки, нужен профессиональный инструмент, поэтому придется или заказывать продольную распиловку бревна, или (что проще) взять в качестве заготовки необрезную доску.
Информация на заметку: Крыльцо в частном доме, Качели своими руками.
Простая садовая скамейка
Никто не будет спорить, что скамейка является просто необходимым атрибутом для любого дачного участка. Видов садовых скамеек великое множество, но в этой статье мы разберем очень простой классический вариант скамьи рассчитанный на 2-х человек, которую не сложно сделать своими руками. Скамейка должна получиться прочная и не тяжелая, её можно будет без труда вдвоем переносить в любое место участка.
Ниже вы найдете рабочую 3D модель этой скамейки, которую можно покрутить во все стороны, а также чертежи деталей скамьи из которых она и будет собираться.
Итак, что нам понадобиться? Так как делать её вы будете своими руками, то запастись нужно следующим инструментом и материалами:
Инструменты
Циркулярная пила (можно обойтись и простой ножовкой по дереву).
Рубанок (если будете использовать не струганные доски).
Дрель или шуруповерт (со сверлами и битами).
Измерительный инструмент (рулетку и уголок).
Гаечный ключ.
Кисть малярная.
Болгарка или ножовка по металлу для обрезания резьбового прутка в размер.
Материалы
Доска обрезная 100*40 мм.
Доска обрезная 100*25 мм.
Мебельные винты или пруток с резьбой диаметром 8-10 мм:
Гайки и шайбы под выбранный размер винтов.
Саморезы с потайголовкой для крепления элементов спинки и сиденья скамейки.
Саморезы с головкой под ключ для крепления силовой распорки — 4шт.
Абразивная шкурка (можно применить насадку на дрель, а в идеале использовать плоскошлифовальную машинку).
Защитную пропитку для древесины.
Шпатлевку по дереву для заделки шляпок саморезов.
После того, как все элементы будущей садовой скамейки будут напилены и обструганы, можно приступать к сборке своими руками. А ниже её чертежи в изометрии с размерами.
ПО РАЗМЕРАМ: Модель этой скамейки я адаптировал под размеры которые часто встречаются у пиломатериалов на наших лесопилках, но, всегда присутствует это противное но. Опирайтесь при подготовке деталей на основные (габаритные) размеры, т.к. не струганный материал может иметь разброс до 5-8 мм. Соответственно придется вносить коррективы и в размеры вашей конструкции.
Чертеж садовой скамейки из дерева шириной 1400 мм.
Сборка садовой скамейки
Собираем боковины скамейки. Сверлим отверстия под резьбовые соединения. Можно сделать выборку в древесине специальным сверлом если хотите утопить шляпки и гайки. Чтобы проще было работать, можно сначала зафиксировать всю конструкцию боковины скамьи струбцинами или тонкими гвоздями (саморезами).
Закрепляем конструкцию боковины винтами с гайками (под шляпку болта и гайку следует поставить шайбу). Сразу сильно не затягивайте, возможно для лучшей устойчивости придется еще подвигать всю конструкцию.
Проделываем ту же операцию со второй боковиной.
Соедините две боковины скамейки с помощью распорно-силового элемента (внизу). Фиксируйте его большими саморезами с головкой под ключ.
Закрепите элементы сидения и спинки саморезами при помощи шуруповерта. Зазор по чертежу между досками 5 мм (используйте, например, гвозди или саморезы соответствующей толщины как прокладку).
Затяните все резьбовые соединения.
Замажьте шпатлевкой по дереву все утопленные шляпки саморезов крепящих сиденье и спинку скамейки.
Обработайте абразивной шкуркой все деревянные поверхности, чтобы не посадить заноз и загладить шпатлевку. Все внешние углы можно закруглить.
Нанесите защитную пропитку или краску на все поверхности в два слоя с промежуточной сушкой.
Вуаля! После высыхания садовая скамейка, сделанная своими руками готова к установке.
Советы и примечания
Размеры пиломатериалов являются номинальными. При покупке досок, к общему метражу добавляйте как минимум 10% на возможные потери.
Для экономного расхода пиломатериалов начинайте распил досок с наиболее длинных элементов.
Ширину садовой скамьи можно делать на свое усмотрение, только учитывайте, что большая ширина будет способствовать прогибу досок сиденья под весом тела и придется усиливать конструкцию.
Ставить ли нижнюю доску спинки скамьи — на ваше усмотрение.
Для минимизации случайных синяков и травм запилите или срежьте все острые углы элементов сидения и спинки.
Если для изготовления садовой скамейки используется пиломатериал естественной влажности (не просушенный), то возможно изменение размеров и зазоров при высыхании и лучше не покрывать её лаком до полного высыхания древесины.
3D модель садовой скамейки
Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc. Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.
Чертеж: детали скамейки
На этом рисунке представлена схема с количеством деталей и основными размерами.
Примеры подобных садовых скамеек
Подобная скамейка с облегчением спинки на одну доску. Как вариант для уменьшения веса.
А здесь уже вариант скамьи с задней полкой на спинке. Причем автор сделал правильный угол на усилителях спинки вверху, и полочка получилась в правильной плоскости.
Такой же вариант с задней полкой на спинке. Но здесь автор не сделал правильный угол, и полочка получилась заваленной. Заметьте, что здесь, так же на сиденье использованы 4 доски, а на спинку 3. Элементы скамейки покрыты лаком.
На фото ниже вы видите целый ансамбль из трех скамеек. Довольно неплохая задумка для уголка отдыха на участке. Только вот мне кажется, что у длинной скамьи все-таки следовало сделать усиление сидения посередине, а то появляется прогиб, то о чем я писал выше.
А здесь, автор включил фантазию, не поленился и сделал вариант скамейки с подлокотниками путем удлинения вертикальных элементов боковины.
На этом спасибо за внимание, был рад, если кому-то помог. Публикуйте свои варианты сделанных садовых скамеек ниже в комментариях или присылайте мне на почту.
Про то, как сделать большую стационарную и тяжелую садовую скамью, вы можете прочитать в другой статье: «Садовая скамейка со спинкой и подлокотниками», чертежи и размеры прилагаются.
Если же Вы хотите приобрести уже готовую садовую скамейку, советуем обратиться к проверенному продавцу мебели Купистол, там представлен широкий ассортимент на любой вкус и кошелек.
Лавочки, сделанные своими руками из дерева и других материалов
Скамьи деревянные и лавки, которые есть на приусадебных участках, дают возможность отдохнуть. Но можно не устанавливать простую скамейку, а сделать своими руками целый уголок для отдыха, со столом и прочими составляющими ансамбля, причём из подручных материалов. В таком случае, отдых дополнит возможность наслаждаться красотой природы и результатами собственных усилий. Существует немало привлекательных задумок, как сделать скамейку. Упрощённые варианты скамеек из дерева своими руками под силу создать кому угодно, было бы желание.
Содержание материала
Облагораживаем зону отдыха
В саду либо около домика хочется разместить побольше зелени. Цветники возможно объединить со скамейкой. Потребуется 2 деревянных ящика, в которых растут цветы, между ящиками размещаются оструганные, отшлифованные дощечки. Лавку можно разместить возле стенки, на стену набить несколько длинных дощечек, чтобы получилась спинка.
Деревянные ящики возможно заменить каменными либо бетонными тумбочками. Они прослужат дольше, ухаживать за ними придётся меньше. Есть готовые клумбы из бетона. Доску можно приобрести уже обработанную, а можно провести обработку своими руками. Вместо доски используют половинку бревна. Вариант выбирается на основании стиля оформления участка/сада. Закрепляется сиденье металлическим уголком дюбелями (если это металл), к дереву оно крепится саморезами снизу либо болтами насквозь.
При наличии крупных растений в вазонах можно поступить так: скамейка охватит растения. Вазоны нужны прочные, ведь они будут ножками. Существует похожий вариант лавки из досок без наличия растений. Опоры создаются из досок, равных по размеру, сиденье обустраивается из бруса.
Опорой для скамейки из дерева в саду могут стать и пустотелые стройблоки. В отверстия вставляют обработанные бруски, получается сиденье скамейки. Грани бруса следует округлить для удобства при сидении. Блоки предпочтительнее использовать большие, с толстыми стенами. При отсутствии таковых их хорошо скрепляют между собой. Сначала крепятся блоки (к примеру, шпильками), далее — бруски (болтами либо нагелями).
Скамейки, собранные из брёвен
Если участок оформлен в этническом стиле, то от обычных вариантов садовых скамеек своими руками придётся отойти. Предпочтительнее использовать брёвна, с корой либо без неё. Сиденьем для садовой скамейки, сделанной своими руками из брёвен, послужит распиленный вдоль ствол. Спинкой лавочки из дерева выступит меньший по диаметру ствол либо срез ближе к краю. Ножки деревянной лавочки выполняются из нешироких кусков бревна.
Ножки и сиденья скамейки для сада соединяют металлические штифты. Под них в обеих деталях сверлятся отверстия, имеющие меньший диаметр.
Штифт забивается в отверстие, вторая часть забивается по древесине.
Во избежание появления следов укладывают кусок доски, по нему стучат молотком (либо кувалдой). Соединение должно обустраиваться надёжным, можно установить 2-3 штифта либо убрать немного бревна, чтобы получилась площадка одинакового размера на обеих деталях. Нарастив площадь опоры, увеличьте надёжность крепления сиденья деревянной скамьи, ведь бревно тяжёлое.
Ещё один вариант скамейки из брёвен без спинки — с сиденьем, сделанным из очень толстой доски, с ножками из колоды большого диаметра. В колоде делают паз под укладку сиденья деревянной скамьи. Топором, болгаркой либо бензопилой можно сделать углубление без особого труда.
На дачном участке часто нужен рабочий стол. Из бревна возможно сделать как деревянную скамью, так и стол. Столешницу сделать из досок, остальные составляющие — из брёвен разных диаметров либо из половинок.
Используем ветки
Спинку, ножки, подлокотники возможно создать из толстых и не очень толстых веток, сиденье обустроить из ошкуренной и обработанной (очищенной от коры, отшлифованной) необрезной доски. Ещё один вариант красивой скамейки из древесины, который можно установить в саду либо на дачном участке — расположенные в разном направлении доски и ветки. Такая деревянная скамья не требует особого мастерства. И чем небрежнее работа, тем привлекательнее внешне результат.
Плетёную спинку можно видеть на скамейках нечасто. Вокруг дерева можно обустроить площадку для отдыха и скамью. Конструкции просты, как и настил. Дополнят картину качели и беседка. Над скамьёй можно разместить перголу — лёгкую беседку. Полной релаксации поспособствует обустройство пруда, фонтана либо водопада.
Деревянные и металлические варианты
Полностью металлические садовые скамейки бывают красивыми, однако летом такие изделия сильно нагреваются, а зимой на них невозможно присесть, ведь они холодные. Данных несовершенств нет у лавок из металла и дерева. Ножки, несущая конструкция сделаны из металла, сиденье и спинка — деревянные.
Можно сделать скамью из профиля. Из него свариваются прямоугольники, к боковушкам привариваются перемычки. На них держатся дощечки сиденья. В более совершенном виде — с подлокотниками, спинкой, подушками конструкция смотрится весьма комфортно. Большое сиденье делает лавку диваном, подушки — это обтянутый тканью поролон для мебели. То же стилевое решение представлено в столах. Берётся рама из профтрубы, а столешница создаётся из досок.
Значительный нюанс: если сиденье либо столешница делается из нескольких прилегающих частей, то их не следует соединять впритык. Между соседними дощечками либо брусками следует делать зазор в 3-4 мм. Древесина будет разбухать и усыхать, а зазор позволит поверхности оставаться почти ровной при данных процессах.
Добиться плавных линий позволят варианты, при которых трубы сгибаются. Получаются садовые лавки и стол со скруглёнными гранями. Такая садовая мебель безопасна в использовании. Круглую либо профилированную трубу изгибают, оставляя по сторонам в форме буквы «П» с большой спинкой. Длина её равна длине скамьи. Для стола размеры немного больше.
Нужны по 2 одинаковые заготовки на стол и скамью.
Нарезаются доски одинаковой длины. Для сиденья нужны доски по 40 см, для столешницы — хотя бы 55 см.
Крепление к трубам производится мебельными болтами с плоской шляпкой. Шляпки не будут торчать, под них делают отверстие немного большего диаметра.
Скамейки, созданные из досок
Даже обычную вещь удастся сделать неповторимой, если относиться к задаче креативно. К примеру, ножками и подлокотниками могут служить деревянные колеса. Простейший вариант — доска на ножках, сделанных в виде буквы «Х».
Из досок возможно сделать лавку в виде буквы «П». Основное задание — хорошо зафиксировать ножки и сиденья. Следует использовать толстую доску либо брус, не прогибающиеся. Можно поставить доску «на ребро», чтобы получилось жёстче. Надёжности придадут уголки, установленные снизу.
Интересный вариант: ножки делаются из досок, разнящихся по длине. Каждая вторая делается короче на ширину дощечки для сиденья. Выполнить задачу просто: следует не нарушать размерных параметров, соединение производится гвоздями в сиденье.
Нетривиальные и привычные варианты
Можно прикрепить сиденье к большому камню. Красиво, однако сидеть зимой на нём малоприятно. Также можно сделать красоту из стволов бамбука. Сделать лавку из камня под силу не каждому — не все имеют соответствующее оборудование. Рассмотрим более привычные варианты.
Простая садовая лавочка будет выглядеть необычно благодаря использованию особенного материала. Для обустройства подойдёт брус со скруглёнными краями. Брёвна небольшого размера обтёсываются по бокам, получается такой же результат. Непривычно собраны ножки: бруски плашмя расположены один на другом.
Как сделать садовую скамейку длиной около 120 см, шириной — около 45 см, высотой — 38 см? Скругляются грани бруса фрезой либо используется профилированный брус. По цене получится дороже, но работа упростится. Он хорошо обработан, соединять несложно. На одну ножку тратится 5 брусков. 45 см умножаем на 5 шт. — получается 2,25 м. На 2 ножки требуется 4,5 м бруса. На сиденье нужна доска 40 мм толщиной и шириной по 90 мм. Для сиденья лавочки требуется 5 досок длиной 1,2 м. 1,2 м умножаем на 5 штук — получается 6 метров.
Нарезаются и обрабатываются дощечки для сиденья лавочки. Грани закругляются. При отсутствии шлифовальной машинки либо фрезера нужно использовать наждачную бумагу. Также можно договориться на лесопилке об обработке и шлифовке, чтобы работы стало меньше.
Доски одинаковой длины шлифуются, покрываются лаком.
Бруски для ножек складываются один возле одного, по краям выравниваются.
Наносятся линии по местам крепежа. Расстояние между ними — 7-10 см.
Штифты подойдут из металла, можно сделать деревянные нагели. Под них сверлятся отверстия немного меньшего диаметра, глубина отверстия составит половину длины штифта. Они забиваются в одну деталь, сверху в отверстие насаживается вторая деталь. В такое соединение можно добавить клея, но конструкция выйдет неразъёмной. При штифтовом соединении главная задача — расположить отверстия обязательно одно над другим. Так получится ровный край.
Следует отмерить одинаковое расстояние от края по шаблону. Нужен отрезок планки шириной приблизительно 1,5 см. На этом расстоянии от края брусков делаются отверстия.
Приложив ровно по краю, нужно отметить места пересечения с перпендикулярными линиями.
Штифты располагаются в шахматном порядке, отверстия делаются через одно пересечение. Отверстия на одном бруске с разных сторон размещаются в шахматном порядке. На штифтах соединяются ножки с сиденьем: по 2 штифта идёт на каждую планку.
Технологически этот тип соединения верный, однако он непростой, нужно определённое мастерство. Можно упростить задачу: сложить бруски один на другой, закрепить струбцинами, проделать отверстие насквозь в двух-трёх сетах, расположив по центру и краям, соединить длинной шпилькой, с шайбами под шляпкой и гайкой. К ножкам планки сиденья садовой лавочки прибиваются гвоздями сверху либо присоединяются штифтами.
Деревянная скамейка своими руками сделана, время переходить к отделке. Если сиденье присоединено гвоздями, то возьмите мастику для дерева, добавьте мелких опилок, перемешайте смесь. Замажьте места соединений, после высыхания сровняйте шкуркой до гладкости. Затем покройте лаком либо красками по дереву для наружных работ (не укрывными, оставляющими видимой текстуру дерева).
Скамейка, созданная из сломанных стульев
У всех найдутся старые стулья. Они должны быть одинаковы и довольно прочны. Разберите 2 стула, оставьте часть со спинкой и ножками. Соедините 2 спинки брусками с подходящим сечением. Для большей жёсткости на расстоянии около 20 см от пола сделайте раму с поперечными перекладинами. Она будет служить подставкой для ног либо местом хранения вещей.
После шлифовки красьте получившееся изделие обычной краской. Разные породы древесины закрашиваются лишь укрывными красками. Наносите кистью либо из баллона. Вырежьте сиденье из толстой фанеры (толщиной 8-10 мм), обтяните поролоном, тканью.
Кресло либо скамья для сада, сделанные из паллет
Из грузовых паллет тоже удастся сделать садовую мебель своими руками. Разбирать ничего не придётся. Из одной выйдет сиденье, из второй получится спинка. Нужны хорошо обработанные дощечки для подлокотников, для ножек требуются бруски.
В паллете усиливаются области крепления кусками брусков, прикручиваются саморезами с двух сторон. Из бруса сечением минимум 100*100 мм нарезается 4 одинаковых отрезка длиной по 80 см. Прикручиваются они в местах, которые были укреплены. На ножки отводится 20-25 см. Крепление производится 4-мя саморезами длиной минимум 150 мм.
Прикручиваются опоры для подлокотников. Нужно придерживаться вертикальности и предусмотреть одинаковое расстояние на ножки, чтобы сиденье располагалось ровно. При наличии погрешностей по высоте можно подпилить, но придётся это сделать и сверху. Отклонения от вертикали исправить можно, лишь прикрутив ножку снова.
Ножки прикручены, теперь к задним стойкам следует прикрепить вторую паллету, по бокам разместить дощечки для подлокотников. Вырезается из мебельного поролона кусок, который обтягивается тканью. Можно своими руками сшить подушки для спинки. Хотите получить кресло в стиле лофт? Тогда пройдитесь наждачкой либо шлифовальной машиной, обработайте поверхности до гладкого состояния. Покрытие можно сделать краской, которая придаёт древесине тёмный цвет.
Скамейка из дерева своими руками: изготовление
Оглавление: Скамейка из дерева своими руками: используемые материалы Садовые скамейки из дерева своими руками: изготовление бетонного основания Деревянная скамейка со спинкой своими руками: изготовление железного основания Скамейка своими руками из дерева на даче: альтернатива
Если речь идет о благоустройстве сада или придомовой территории, то первое, над чем задумывается человек, это над местом отдыха, неотъемлемой частью которого является приспособление для сидения. Сейчас модно использовать для этих целей шезлонги, но и наша родная лавочка еще не утратила актуальности. Именно о ней, а вернее о ее технологии изготовления, пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросами, как и из чего может быть изготовлена скамейка из дерева своими руками.
Скамейка из дерева своими руками фото
Скамейка из дерева своими руками: используемые материалы
Да, да, вы не ослышались – скамейка из дерева не всегда является полностью деревянной, несмотря на то, что на этот момент указывает ее название. Довольно часто, если не сказать, что практически всегда, под фразой «деревянная скамейка» подразумевается комбинированное изделие, в котором древесина применяется исключительно для изготовления сидения и спинки – основание зачастую делается из железа или вообще из бетона. Дело в том, что полностью деревянная скамейка является изделием не очень устойчивым и постоянно норовит опрокинуться вместе с сидящим на нем человеком. Вот и нашли выход из ситуации, используя для опор скамейки более тяжелый материал.
Садовые скамейки из дерева своими руками фото
Спросите, что лучше использовать для основания лавочки – металл или бетон? Ответ на этот вопрос очень прост и зависит исключительно от того, что вы хотите получить в конечном итоге.
Деревянная скамейка своими руками с бетонным основанием. Такие изделия широко использовались для обустройства парков во времена Советского Союза – лавочку с подобным основанием достаточно трудно перенести с места на место. Именно этим моментом руководствовались люди, предотвращая тем самым воровство или же перенос скамейки в другое место. Да, она тяжелая, но перенести при желании ее все же возможно – мобильность присутствует, тем более что в нашем случае вес основания можно рассчитать, и этот момент может оказаться решающим при выборе материала.
Простая скамейка своими руками из дерева с железным основанием. Сталь во много раз легче древесины, если, конечно, речь не идет о чугуне. А она о нем не идет, так как самостоятельной отливкой опор для лавочки, естественно, заниматься никто не станет. Стандартно используется круглая или профильная труба в паре с металлическим уголком. Получить тяжелое основание, достаточное для устойчивой установки скамейки из этих материалов, не так уж просто, и именно по этой причине такой подход к делу используется исключительно в процессе изготовления скамейки из дерева своими руками стационарной установки. Как правило, ножки таких изделий попросту бетонируются в грунте – мобильности ноль и место установки такой скамейки нужно тщательно продумывать.
Деревянная скамейка со спинкой своими руками фото
Как вариант, непереносную скамейку можно изготовить из комбинации кирпича и древесины, что в значительной мере сократит трудозатраты и избавит вас от такого нелегкого труда, требующего наличия специального оборудования, как изготовление скамейки из железа и дерева. На сегодняшний день это самая простая технология изготовления дачной скамейки. Как бы то ни было, но разберемся со всеми вариантами. И для начала посмотрим видео, в котором рассказывается о том, как изготовить полностью деревянную скамейку для дачи своими руками.
Садовые скамейки из дерева своими руками: изготовление бетонного основания
В принципе, это дело не сложное – отлить бетонные опоры для лавочки сможет практически каждый мужчина. Самое трудное здесь – это сделать опалубку, но если разобраться, то и этот момент выглядит достаточно просто. Вы рисуете на фанере или ОСБ необходимые контуры, выпиливаете будущую форму и окантовываете ее с помощью бруса сечением 20 на 80 или 100мм. Это и вся опалубка и теперь остается только правильно залить ее бетоном. Рассмотрим детально этот процесс. Итак, что необходимо сделать:
заложить арматуру, что в значительной мере усилит прочность опор;
заложить деревянные закладные, которые послужат креплением для сидения и спинки;
правильно приготовить бетон – пропорции смеси здесь стандартные: одна часть цемента, три части песка и две части щебня мелкой фракции.
Изготовление скамейки из дерева своими руками фото
Кроме этого, нужно учесть и еще пару моментов. Форму нужно хорошенько смазать, например, тем же машинным маслом, чтобы после высыхания не возникло проблем с выниманием изделия – как вариант, опалубку можно разобрать, но для этого ее нужно собирать с помощью саморезов. И еще один момент – это виброусадка, которая необходима для уплотнения бетонной смеси в форме и удаления из нее воздуха (в домашних условиях можно заменить легкими постукиваниями молотком по опалубке).
Деревянная скамейка со спинкой своими руками: изготовление железного основания
В принципе, если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, то и это вариант лавочки не покажется вам слишком сложным. Изготовить опоры для такой лавочки можно двумя способами – по месту установки и отдельно. Первый вариант привлекателен тем, что он практически не потребует от вас расчетов и измерений – все решает стандартный реечный уровень. Данная технология выглядит следующим образом.
Для начала бетонируем столбики. Здесь все просто, выкапываем две ямки, в которые устанавливаем две профильные трубы, предварительно наварив к их нижней части кусочки металла для улучшения сцепки с бетоном. После этого заливаем бетон и контролируем уровень установки опор по вертикали. Оставляем столбики в покое на пару дней для застывания раствора.
Следующим шагом, который предусматривает технология решения вопроса, как изготовить скамейку из дерева своими руками на железном основании, нужно срезать обе опоры в единый уровень горизонта. Здесь тоже все просто, и лучшими помощниками в этом деле станут пила болгарка и все тот же реечный уровень.
Теперь навариваем опоры для сидения. Это может быть как рамка, собранная из металлического уголка или профильной трубы, так и просто кусочки этого материала, приваренные к каждой из опор. Во всех отношениях лучше рамка – она надежнее и позволяет создать скамейку длиной до 2м, не прибегая к установке промежуточных опор. Рамка укладывается сразу на две опоры.
Спинка. Вариант практически тот же, что и с сидением, только здесь нужно предусмотреть наклон и, естественно, дополнительные ребра жесткости, расположенные от верха или середины спинки до низа опоры.
Скамейка своими руками из дерева для дачи фото
В принципе, это и весь каркас деревянной лавочки на металлической основе. Завершает работы по его изготовлению процесс грунтовки и покраски. Металл есть металл, и его нужно защищать от погодных условий, в противном случае он поржавеет и быстро сгниет.
Скамейка своими руками из дерева на даче: альтернатива
В качестве альтернативного варианта изготовления дачной скамейки можно рассмотреть несколько вариантов.
Скамейка на кирпичном основании. Этот вариант мало чем отличается от скамейки с бетонными опорами – в место того, чтобы отливать опоры, вы просто выкладываете их из кирпича. Естественно, ни о каких фигурных формах в этой ситуации речи быть не может – это просто два столбика, на которые укладывается предварительно сбитое из бруса сиденье. Спинка в такой ситуации крепится к брусу, зафиксированному к столбикам под наклоном. Чтобы опоры выдержали давление человека на спинку, в процессе их укладки в отверстия кирпича нудно вставлять арматуру.
Скамейка из бревна. Это, можно сказать, экзотический вариант, для изготовления которого понадобится электрическая или бензиновая цепная пила. Для начала нужно срезать или распилить пополам толстое бревно, создав таким образом плоскость, которая будет выполнять функцию сидения. Как вариант, на круглое бревно можно набить заранее сбитый щит. Ну и спинка, которую также можно изготовить из бревен меньшего размера, разрезая их в длину пополам. Вообще здесь вариантов может быть много – бревно такая штука, что как бы ни конструировали из него лавочку, все равно получится привлекательное изделие. В этом и заключается вся суть экзотики.
Простая скамейка своими руками из дерева фото
В принципе, это все. Вопрос, как сделать скамейку из дерева своими руками, можно считать закрытым – с обшивкой каркаса или изготовлением спинки или сиденья, думаю, разберетесь самостоятельно. Сложного здесь ничего нет, и все эти моменты каждый мужчина изучает в школе на уроках труда. В завершение темы, как сделать скамейку из дерева своими руками, добавлю только одно – дерево, как и металл, нуждается в защите от дождя ветра, снега и прочих природных катаклизмов. Вся используемая древесина должна быть пропитана антисептиком и покрашена или вскрыта лаком. Только так можно сохранить привлекательный вид скамейки длительное время.
Как сделать скамейку из дерева своими руками svoimy-rukami.ru
Скамейку для сада нельзя рассматривать исключительно, как обычный предмет меблировки, используемый для отдыха. Этот вид мебели может стать эффектным украшением дачного участка. Изготовленная скамейка из дерева своими руками способна стать ключевой составляющей целой композиции, подчеркивающей красоту и преимущества ландшафтного дизайна в вашем саду или во дворе. При этом важное место отводится стилю, материалам и зоне расположения будущего изделия.
Интересные статьи:
Преимущества скамейки из дерева
Покупать шикарную мебель для улицы – сейчас мало кто может допустить такое разорение кошелька. Сделать скамейку своими руками по чертежам – тройная польза:
Практичное изделие из дерева, в котором учтены все индивидуальные пожелания и элементы, на порядок выше штампованных заводских моделей, ориентированных на экономию материала. Заказ скамейки отдельному мастеру тоже не всегда оправдывает ожидания.
Изготовление своими руками потребует затрат только на расходные материалы, а если они уже имеются, то и вовсе обойдется без вложений.
Сооружение интерьерных и ландшафтных элементов для дачи на собственный вкус трудно назвать работой. Это всегда удовольствие – со знанием дела создавать для себя что-то новое, чтобы потом гордиться и наслаждаться трудами своей работы.
Почему из дерева?
Древесина – наиболее подходящий материал, чтобы сделать лавку своими руками. Это обусловлено его качествами:
Доступен. На даче часто остаются неиспользованные элементы: доски, брусья или остатки после ремонта или строительства. При отсутствии, купить древесину — дешевле, чем металл, пластик и другие возможные материалы.
Легко обрабатывается. Деревянные элементы всегда объемные, в отличие от металлических и полимерных, поэтому им несложно придать нужную форму и более точно скрепить между собой. Структура материала хорошо поддается механическому воздействию.
Удобство. Сидеть на деревянной скамейке гораздо приятнее, чем на железке, даже искусно обработанной.
Менее теплопроводен (медленно нагревается и охлаждается). Это заметно даже в теплое время года: в тени металл всегда холодный, дерево сохраняет естественную среднюю температуру. Такое качество благоприятствует «здоровым» посиделкам на скамейке.
Прочность – одно из важнейших свойств древесины. При соблюдении принципов обработки и сборки садовая скамейка, изготовленная своими руками, прослужит несколько десятилетий. Этого нельзя сказать о полимерах: всем знакомые пластиковые стулья быстро изнашиваются, испытывая весовые нагрузки, и ломаются при первом же неловком движении.
Выбор материала и инструментов
Древесина должна быть качественной. Для скамейки следует выбирать элементы без сучков, трещин, гнилых участков. От этого зависят удобство обработки и соединения деталей, а также срок службы готового изделия.
Особое внимание: только сухая древесина подходит для начала работ. Сырая доска — причина деформации скамейки и ее разрушения при смене погодных условий. Перед обработкой материал необходимо тщательно высушить.
Варианты изготовления кресла из дерева своими руками читать далее
Порода ничем не ограничивается: чтобы сделать садовую скамейку для дачи, подойдет любая доступная древесина. Дуб – самый прочный, но тяжелый. Если стоять скамейке всю жизнь в одном месте, лучше выбирать его.
Сосна – оптимальный выбор для любых вариантов изделий. Она – самый распространенный стройматериал: древесину будет несложно найти дома или приобрести на ближайшей базе; доступная по цене, в меру прочная, менее податлива влиянию температур. Используют также липу, лиственницу и другие породы.
Изготовление скамейки своими руками – плотницкая работа, для нее потребуются простые столярные приспособления. В целях безопасности и качества работы рекомендуется пользоваться только надежным исправным инструментом. Прочно закрепленные ручки молотка, лезвия рубанка, заточенная ножовка или добротный диск на электрической пиле – залог эффективного достижения результата.
Скамейка-трансформер из дерева
В последнее время стала популярной многофункциональная мебель типа трансформер, которая может использоваться для различных нужд. Например, садовая скамейка после бесхитростных манипуляций превращается в стол с сидениями. Просто, выгодно и можно, к тому же, сделать своими руками.
Нюансы, которые стоит учесть
Для дешевизны сборки своими руками лучше использовать детали из дерева. Чтобы выполнить сборку понадобится создать довольно детальные чертежи, которые помогут ориентироваться в процессе. Их можно выполнить как на бумаге от руки, так и в строительных программах, если есть навыки обращения с подобным софтом.
Помимо деревянных заготовок следует запастись саморезами и подготовить инструменты: шуруповерт, пилу, наждачную бумагу, кисть для обработки. Существует довольно простая подвижная конструкция с двумя функциональными положениями: скамейка и стол. Из одного в другое положение она переходит при помощи специального соединения.
Можно найти несколько различных вариантов сборки конструкции своими руками, но мы рассмотрим два. В первом могут использоваться металлические детали, а втором — полностью изготовлена из дерева. Итак, с чего стоит начать?
Материалы для работы
Самые распространенные породы дерева, которые используются в подобных конструкциях — сосна и лиственница. Они отлично подойдут для изготовления каркаса. Также можно использовать дуб, но его очень тяжело обрабатывать.
Нужно выбирать доски без гнили и дефектов. Понадобятся заготовки, длиной до 2 м и шириной до 50 см. Для крепления понадобится множество мелких саморезов, гаек и болтов.
Первый этап сборки
Нужно изготовить детали, выровнять их, придать им форму и отшлифовать. Скамейка трансформер может быть изготовлена и по индивидуальным размерам, но довольно часто используют значение 1700 мм в качестве основой длины каркаса.
Конструкция трансформер будет состоять из трех соединяемых частей — стол, широкая и узкая лавка. Первая лавочка будет шире, а вторая — уже. Это необходимо для того, чтобы каркас складывался:
Для изготовления широкой части понадобится три детали 1700х120х20 или цельный щит 1700х400 мм. Для ножек будут использоваться две планки 34х11х11 мм
Полученные заготовки тщательно шлифуются
Ножки закрепляются на планке, формируя букву Т
Лавка должна получиться высотой 450 мм
На планку, на которой закреплены ножки, прикручиваются с помощью саморезов доски или щиты
Между ножками ставится распорка, которая обеспечит жесткость. Она соединяется с аналогичным элементом на противоположной стороне с помощью деревянной жердины, длиной примерно 1690 мм.
Первая часть почти готова. Пока не дошло дело до сборки остальных элементов, нужно проверить, как скамейка выдержит вес одного-двух человек. Если она выдержала нагрузку, можно продолжать работы над вторым и третьим элементом конструкции.
Второй этап — столешница и вторая лавка
Вторая часть конструкции по ширине будет немного уже первой. В качестве ножек будет использоваться три элемента — два, размерами 320х10х10 и одна 220х10х10 мм. Собираются все заготовки в форме буквы А:
К верхней планке в 220 мм закрепляют две планки длиной 320 под углом и между ними устанавливают распорки. Расстояние между первой планкой и второй в нижней части не должно быть меньше 300 мм
Распорки ножек соединяются между собой. На полученную букву «А» закрепляется три бруска, размером 1691х110х20 или цельный щит
Общая ширина изготовленной части должна быть меньше чем у первой детали. Чтобы проверить правильность сборки, стоит совместить лавки. Если они хорошо соединяются, то все выполнено правильно
Стол делается из пяти дощечек, размерами 1700х270х20 мм или цельного щита
Заготовки прикручиваются к планке 1100х40х8 с шагом в 80 мм.
Верхняя часть скамейки готова, теперь остается выполнить подвижный механизм и закрепить его между элементами. Чтобы скамейка-трансформер могла менять положение, понадобится несколько дополнительных элементов.
Третий этап — механизм
В результате работ мы имеем три части — широкую и узкую лавку, а также стол. Их нужно соединить между собой подвижным элементом. Когда все детали будут собраны, получим скамейку трансформер.
В качестве соединительной детали можно использовать и металлические и деревянные планки
Нужно соединить верхнюю планку А образной ножки со столешницей, а потом и средину Т- образной
Вместо саморезов лучше использовать подвижное болтовое соединение, закрепленное гайкой.
Угол первой лавки должен быть соединен с углом столешницы короткой планкой
Вторая лавка соединяется длинной деталью с планкой столешницы
В конце сборки нужно проверить, как работает соединение
Дополнительный вариант
Существует другой вид конструкции, который можно собрать своими руками. Скамейка-трансформер будет иметь не шесть ножек, а восемь. Вместо двух А-образных деталей понадобится четыре.
Отличаются они между собой только размерами верхней части, которая у двух заготовок будет меньше на 100 мм. Конструкции лавок будут абсолютно идентичны. Прикрепляются они с помощью подвижного соединения. К концу заготовки, которая имеет длинную верхнюю планку, прикручивают деревянную деталь. Она должна устанавливаться под углом в 100° под столешницей, соединяя ту с лавкой. Ее длина составляет примерно половину длины планки столешницы. Соединение укрепляется распоркой.
Вторую лавку соединяют удлиненной планкой без распорок. Этот тип конструкции можно изготовить своими руками полностью из дерева.
Завершающий этап
Последний этап сборки своими руками был завершен и остается только нанести защитное покрытие. Если скамейка-трансформер будет находиться под навесом, достаточно морилки для еще защиты. В случае, когда конструкция из дерева размещена на открытом пространстве под небом, следует использовать специальную водостойкую краску. Первым делом красят стол, затем сиденья и ножки.
После покраски понадобится обновлять слой раз в 1,5 года, иначе дерево быстро прогниет. Конструкция способна пробыть в эксплуатации примерно 10 лет.
Садовая скамейка трансформер, изготовленная своими руками, может стать не только функциональным предметом быта, но и частью интерьера сада. Детали, изготовленные из дерева, можно не только вскрыть лаком или краской, но и украсить резьбой и другими декоративными деталями. Только следует это делать аккуратно, чтобы не повредить жесткость конструкции.
В итоге, скамейка, сделанная своими руками, может использоваться и в качестве стола, когда это необходимо.
Изготовление скамейки из бревна
Чтобы изготовить скамейку из поваленного дерева, понадобится бензопила. Основным материалом конструкции станет ствол с большим диаметром. Минимальная длина – 1 м.
Технология создания изделия выглядит так:
на бревно наносится разметка с помощью карандаша или маркера таким образом, чтобы материал был поделен надвое. Но распил будет осуществляться не посередине, а с небольшим смещением в одну сторону от центра бревна. В итоге должны получиться 2 неравные по размеру детали. Меньшая из них пойдет на изготовление спинки, большая будет выполнять функцию сиденья;
после распила бревна надвое поверхность изготовленных деталей следует выровнять по месту спила, чтобы получились ровные плоскости. Неровности аккуратно удаляются с помощью бензопилы;
переверните деталь сиденья плоскостью вниз. Найдите самое высокое место окружности и нанесите разметку в виде двух линий, соединяющихся между собой. У вас должен получиться треугольник с округлым основанием и равными боковыми сторонами, вершина которого направлена к плоскости сиденья. При этом высота треугольника должна быть небольшой, чтобы конструкция не развалилась. Проще говоря, вам понадобится вырезать своеобразный «кусок торта» небольшого размера ближе к краю окружности. Вырезанный элемент обязательно должен быть цельным, он будет проходить по всей длине сиденья. Делается это для того, чтобы впоследствии выполнить тип крепления, называемый ласточкиным хвостом;
полученный элемент следует разделить пополам по длине. Спинка сиденья (его задняя часть) будет опираться на эти детали, поэтому в соответствующих местах нужно сделать треугольные вырезы, которые совпадут по размеру и форме с опорными элементами;
для создания крепкого упора аналогичные зарубки нужно сделать и в боковой части сиденья. Углубления на спинке и сиденье должны располагаться зеркально. Сюда будут вставлены концы треугольных опор.
Как сделать деревянную скамейку своими руками из недорогих 2х4
Пошаговое руководство по изготовлению деревянной скамейки своими руками из недорогих 2х4, которые прекрасно работают как в помещении, так и на улице.
Эта скамейка своими руками — один из тех предметов мебели, который отлично смотрится практически в любой комнате вашего дома. Это отличная скамейка для грязной комнаты или прихожей. Красиво смотрится в изголовье кровати. Он идеально сочетается со столом и стульями в фермерском доме. А благодаря решетчатому верху и водонепроницаемой отделке он идеально подойдет как для дома, так и в саду или во внутреннем дворике.Работает практически везде!
Эта скамья сделана из простых досок 2 × 4, поэтому она очень прочная и недорогая. Пару лет назад мне удалось купить всю древесину для этой скамейки менее чем за 20 долларов! Поскольку цены на пиломатериалы растут безумно, в наши дни они будут стоить немного дороже, но по-прежнему остаются очень доступными.
Я поделюсь руководством по сборке этого стенда ниже, а также создал еще более подробные планы сборки в формате pdf для печати. В планах сборки подробно рассказывается, как построить этот стенд, включая список инструментов, список материалов и простые пошаговые инструкции с чертежами.Вы можете приобрести чертежей в моем магазине здесь .
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Как собрать деревянную скамью своими руками
Готовая скамья имеет длину 4 фута, ширину 14 дюймов и высоту 18 дюймов.
Материалы
Инструменты
Рулетка
Торцовочная пила
Сверла и сверла
Зажим для карманных отверстий — Мне очень нравится Kreg R3 — , это меньший и менее дорогой зажим Kreg, который стоит по-прежнему довольно прост в использовании.Если вы новичок в деревообработке и не хотите вкладывать большие средства, Kreg Jig mini — самый дешевый вариант.
Молоток — вы также можете использовать пистолет для гвоздей, если он у вас есть под рукой, но вы забьете меньше десяти гвоздей, поэтому молоток подойдет.
Обрежьте дерево для X-образных ножек скамейки.
Ножки могут показаться немного сложными, если вы новичок в деревообработке, но они действительно несложные.
Начните с вырезания двух частей размером 2 x 4 дюйма, длиной 16 дюймов, с параллельными углами 30 градусов на каждом конце.Они будут формировать длинные стороны каждого X.
Чтобы сделать более короткую сторону каждого X, отрежьте четыре куска 2 ″ x4 ″ длиной 8 ″ с углом 30 градусов на каждом конце, как показано на фотографии ниже.
Чтобы сделать верхнюю и нижнюю опоры для ног, вырежьте четыре куска доски 2 x 4 дюйма длиной 13 дюймов. Затем, чтобы добавить красивую угловую деталь на краю, вы можете вырезать под углом 40 градусов на расстоянии одного дюйма от края каждой доски.
Отшлифуйте все неровные края наждачной бумагой зернистостью 100.
Соберите ножки скамейки.
Ножки скреплены с помощью столярного клея и 2-х дюймовых шурупов.
Прикрутите длинную сторону X и первую 8-дюймовую деталь к основанию, ввернув два винта через основание с каждой стороны X. Вверните еще два винта через длинную сторону X вниз в верх более короткого конца .
Чтобы закончить X, выровняйте последнюю 8-дюймовую часть X и верхнюю часть, а затем прикрутите верх к обеим сторонам X. Наконец, вкрутите длинную сторону X в последнюю короткую сторону, чтобы закрепить Это.
Повторите то же самое для второй ноги.
Отрежьте и прикрепите носилки.
Доска, соединяющая две ножки скамейки, называется носилками и способствует устойчивости скамьи.
Отрежьте доску размером 2 x 2 дюйма длиной 36 дюймов.
Используйте приспособление для карманных отверстий, чтобы просверлить по одному отверстию для кармана возле каждого конца этой доски.
Прикрепите опору 2 ″ x2 ″ между двумя ножками в середине X, используя винты с карманом 2,5 дюйма в каждое отверстие кармана. Легче всего положить каждую X-ногу на пол, пока вы прикрепляете опору.Когда скамейка перевернута лицевой стороной вверх, эти отверстия для карманов окажутся внизу и не будут видны.
Подготовьте столешницу.
Разрежьте оставшиеся доски 2 x 4 дюйма на четыре части по 48 дюймов. Это сформирует верхнюю часть скамейки.
Разложите эти доски на плоской поверхности лицевой стороной вниз, оставив небольшой зазор между досками. Этот зазор оставляет древесине пространство для расширения и сжатия, а также позволяет отводить воду, если вы используете скамейку на открытом воздухе. Никели отлично работают как проставки.
Установите ножки на перевернутую столешницу. Убедитесь, что ножки находятся по центру досок и находятся на одинаковом расстоянии от каждого конца скамейки. Каждая ножка должна быть на расстоянии около 2,5 дюймов от края скамейки.
Прикрепите столешницу.
Просверлите два отверстия через конец каждой ножки в верхних досках и прикрепите их винтами 2,5 дюйма. Это закрепит две внешние доски верха. Две внутренние доски не могут быть прикреплены таким образом из-за положения ножек X,
Переверните скамью.Положите оставшиеся две доски 2 x 4 дюйма сверху, снова используя никели в качестве распорок, чтобы они были расположены равномерно. С помощью отделочных гвоздей прикрепите каждую доску к ножкам.
Когда дело доходит до финиша, есть очень много вариантов. Вы можете раскрасить все это целиком, испачкать или сделать двухцветный вид, как я. Независимо от того, хотите ли вы красить или морилку, рекомендуется сначала слегка отшлифовать древесину наждачной бумагой с зернистостью 220.
Я выбрал для своей скамейки классическое темное дерево и белую двухцветную отделку.Верх был окрашен с помощью красителя Rustoleum Kona Stain и запечатан с помощью высокопроизводительного плоского покрытия General Finishes High Performance Flat TopCoat. Дно было окрашено белой внешней краской.
Эта скамейка универсальна и великолепно смотрится в любых местах.
Я решил соединить свою скамейку со столиком в фермерском доме своими руками на нашей закрытой веранде. Я добавил этих недорогих стульев , чтобы завершить набор, и мы любим обедать здесь в хорошую погоду.
Если вам интересно, вы можете найти все подробности о мой бюджетный ремонт крыльца здесь .(Это одно из моих любимых мест во всем нашем доме!)
Другие простые идеи деревообработки, которые, я думаю, вам понравятся:
Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!
Как сделать простую деревянную скамейку (проект за 8 долларов) — Подсказка по декору
Прошлое Рождество дало мне время поработать с нашей новой джиг-приманкой Kreg Pocket-Hole.
У меня в голове был идеальный проект: деревянная скамья в деревенском стиле для нашего фойе.
Я хотел, чтобы скамейка выглядела старой и постаревшей, как что-то, что можно найти на старой ферме или деревенском блошином рынке.
Вот краткий превью готового продукта. Красиво, не правда ли?
Я покажу вам, как мне удалось «состарить» скамейку с помощью только орбитальной шлифовальной машинки. А что самое приятное? Эта скамья обошлась мне в пиломатериалы из сосны от Home Depot всего около 8 долларов. Для этой скамьи вам понадобится три 8-футовые доски. Вот и все. И у меня есть остатки дров!
Связанный: DIY Peg Rail
Создавать собственные проекты из дерева так дорого.Вы можете построить что-то нужного вам размера и цвета, не тратя сотни долларов.
Вы сможете снова и снова использовать эти деревянные инструменты для новых проектов. Поверьте, они быстро окупятся.
Kreg Jig делает эту скамейку невероятно прочной и удобной в сборке; это потрясающе!
В набор инструментов входит практически все, что вам нужно, включая сверла и винты с карманами.
Вещи, которые вам понадобятся
Для справки: «Юбка» этой скамейки — это небольшая деревянная полоска, которая проходит по всей длине скамейки прямо под сиденьем.Это не только делает скамейку более безопасной, но и немного украшает ее.
Как сделать простую деревянную скамейку
Сначала вырежьте все деревянные части, а затем проделайте отверстия в карманах и скрутите скамейку.
У вас будут следующие штуки:
Одно сиденье
Четыре ножки скамейки
Четыре части юбки — две длинные и две короткие
Шаг 1. Сделайте отверстия в карманах
Мы собираемся сделать несколько отверстий в наших деревянных деталях.Мы делаем это с помощью Kreg Jig.
Это видео полезно для того, чтобы научиться пользоваться одним из них.
Соединение дерева таким способом дает невероятно прочные и прочные соединения — вы увидите и почувствуете разницу в окончательном проекте.
Он также скрывает эти уродливые винты от глаз.
Сначала вы проделаете два отверстия для кармана на обоих концах каждой деревянной детали «юбки». Я прижал все к куску дерева для дополнительного рычага.
Отверстия для карманов немного сложнее сделать с небольшими частями юбки, но все же выполнимо. На этих деталях отверстия для карманов будут рядом друг с другом.
Вы также сделаете два дополнительных отверстия для карманов в верхней части двух длинных частей юбки.
Мы измерили 6 дюймов с каждого конца и проделали там отверстия. Это для крепления верхнего деревянного сиденья к раме / юбке скамейки.
Вот изображение, на котором показаны карманы в каждой детали:
Шаг 2: прикрепите ножки скамейки к юбке
Мы хотели, чтобы детали юбки были немного утоплены.
Для этого вам просто нужно взять регулировочную шайбу и воткнуть ее под юбку при прикручивании к ножке. Это создаст ровный утопленный вид по всему периметру.
Используйте комбинированный угольник, чтобы ноги и юбка прилегали идеально прямо.
Используйте винты с карманом 1,25 дюйма и убедитесь, что вы плотно зажали деревянные детали вместе, чтобы обеспечить плотное соединение.
Повторяйте этот процесс, пока каждая часть штанин не будет прикреплена к частям юбки.
У вас должна получиться рамка, которая выглядит так:
Шаг 3. Прикрепите верхнее сиденье к раме скамьи
Теперь все, что нам нужно сделать, это просверлить раму до верхнего сиденья с теми дополнительными отверстиями для карманов, которые мы проделали в деталях длинной юбки. У каждого должно быть в общей сложности четыре винта с карманом.
Шаг 4: отшлифуйте и закрасьте скамейку
У нас есть скамейка!
Теперь нам просто нужно отшлифовать его и окрасить.
Я использовал орбитальную шлифовальную машинку с крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы скруглить края скамейки и придать ей более состаренный вид.
Видите здесь скругленные края?
Чтобы сделать эти закругленные края, осторожно проведите шлифовальной машиной вниз по каждому краю сиденья, пока они не станут закругленными. Будьте осторожны, не прилагайте слишком большого давления .
Честно говоря, не волнуйтесь, если вы отшлифуете слишком много — это, вероятно, только добавит характер деревенской скамейке.
Закругление краев таким образом приведет к тому, что дешевый пиломатериал будет выглядеть как на дереве.
Не забывайте — это скамья за 8 долларов, но мы хотим, чтобы она выглядела дороже.
После шлифовки сотрите излишки опилок липкой тканью и нанесите пятно. Мы использовали специальный орех. Это одно из моих любимых красителей для сосновой древесины.
Я рекомендую вам попробовать несколько разных красок на обрезке дерева, пока вы не найдете то, что вам нравится.
Наконец, закончите его слоем прозрачного полиуретана. Это поможет защитить дерево и уплотнители от пятен.
Вот и все! Можете ли вы поверить, что вы только что сделали такую симпатичную деревенскую скамейку? В итоге я положил на дно несколько подушек для мебели, чтобы они не царапали паркетный пол.
(на заметку о покупке коричневых подушек для мебели!)
Эта скамейка идеально вписалась в наше фойе, и я не могу передать, насколько я люблю эту скамейку.
Сейчас я обдумываю свой следующий проект с Kreg Jig. Это сделало эту скамейку такой простой в сборке. Я очень рекомендую его для ваших домашних проектов!
xo Карен
ПРОСТАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКАМЬЯ СДЕЛАТЬ СДЕЛАТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СЕГОДНЯ
Постройте простую скамейку своими руками, следуя этим пошаговым инструкциям.Эту деревянную скамейку легко сделать, и она прекрасно смотрится с вашим домом, коттеджем, бохо или любым другим стилем декора.
В нашем доме есть крошечное крыльцо, и мне всегда хотелось сидеть, но, поскольку места там очень мало, я решил сделать простую скамейку своими руками . Это было так легко сделать, и получилось очень мило, поэтому я хотел поделиться им со всеми вами, чтобы вы тоже смогли его сделать.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы совершаете покупку по ссылкам ниже.Все мнения мои собственные.
Простая скамья своими руками
Вот шаги и материалы, которые вам понадобятся, чтобы сделать деревянную скамейку своими руками.
Перед покупкой дров вам необходимо определить, какой длины должна быть ваша скамья. Я хотел скамью длиной 36 дюймов, поэтому вот список, основанный на этой длине.
Какие материалы нужны для изготовления скамейки?
Теперь, когда у нас есть все необходимое, давайте приступим к изготовлению этой простой скамейки своими руками.
Рубленая древесина
Во-первых, отмерьте кусок дерева 1 ″ x 12 ″ по длине верхней доски или места, где вы будете сидеть, и сделайте отметки с обеих сторон одной стороны.Затем возьмите линейку и проведите линию.
Теперь с помощью пилы распилите дерево и отложите его в сторону.
Затем отмерьте 17 ″ на дереве и вырежьте две ножки.
Если вы хотите добавить V-образную форму нижней части ног, вот как я создал свою. Найдите центр одной ноги на 3 дюйма снизу вверх и сделайте отметку. Затем отмерьте от центра по 2 дюйма с каждой стороны. Это сделает отверстие внизу 4 ″ и высоту v-образной формы 3 ″.
Затем с помощью линейки соедините отметки карандашом, а затем вырежьте по линии лобзиком.
Наконец, возьмите кусок дерева 1 ″ x 3 ″ и отрежьте его 28 ″, если вы делаете скамейку длиной 36 ″, или вычтите 8 ″ из длины верхней доски и отрежьте ее до этого размера. Другими словами, если ваша скамейка будет 48 дюймов, отрежьте эту доску до 40 дюймов.
Это те части, которые вы получите после резки.
Собрать
Пришло время собрать ваши части. Будет намного проще, если у вас есть помощник, но если его нет, вы можете прислонить доску к чему-то тяжелому при сборке.Я объясню больше по ходу дела.
Сначала возьмите кусок 1 ″ x 3 ″, нанесите столярный клей на один конец и прибейте его к центральной верхней части одной ноги.
Если вы делаете это самостоятельно, прислоните центральную опорную деревянную деталь к чему-то, что не может двигаться, а затем прислоните подставку для ног к центральной опорной доске и прибейте ее гвоздями.
Затем таким же образом прикрепите вторую ногу.
Вот какой должна быть ваша скамья на данный момент.
Теперь проведите линию по центру верхней доски и сделайте отметки на концах, чтобы вы знали, куда вводить ногти.
Затем положите его на ножки и прибейте в том месте, где вы сделали отметки карандашом. Вы можете забить гвозди полностью вниз вдоль 1 ″ x 3 ″, чтобы обеспечить большую безопасность.
Обожаю деревообработку! Если вы это сделаете, вам понравится, как построить стол в фермерском доме.
Скамья для рисования мелом
А теперь самое интересное — покраска скамейки. Я использовала мелкую краску Dixie Belle в цветном хлопке.
Начните с шлифовки стола средней, а затем гладкой зернистостью.После шлифования возьмите влажное бумажное полотенце и удалите пыль от шлифовки.
Затем нарисуйте мелкой краской Dixie Belle, следуя инструкциям по рисованию мелом.
Как только вы закончите, дайте ему высохнуть и добавьте верхний слой, тогда все готово!
Видите, как легко сделать эту очаровательную деревянную скамейку в стиле фермерского дома?
Заключение
Теперь, когда у вас есть небольшая скамейка, вы можете подумать, что с ней делать.У меня есть пост об идеях украшения скамейки с множеством способов украсить скамейку.
Если у вас есть небольшая веранда, вот пост об идеях украшения маленькой веранды. Он полон дизайнерских советов и хитростей, как сделать маленькую веранду больше.
Напоследок, мои осенние идеи украшения крыльца в бюджетном посте покажут вам, как я стилизовал эту очаровательную простую скамейку своими руками в деревенском доме на осень. Как приятно иметь на крыльце скамейку, а не просто цветочный горшок.
Я надеюсь, что этот пост был полезен, и мне не терпится увидеть, как вы укладываете скамейку внутри или снаружи дома.
Счастливого украшения!
Если вам понравился этот пост, подпишитесь, чтобы получать новые идеи декора каждую неделю. БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
Схема скамейки 2×4 | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около чертежей скамейки 2 × 4 . Если вы хотите узнать больше о том, как построить красивую скамейку, которую можно было бы использовать внутри вашего дома или на улице, мы предлагаем вам обратить внимание на инструкции, описанные в статье. Я объединился с Джеком из HowToSpecialist.com для этого проекта. Вы можете увидеть его пошаговое руководство для этого стенда здесь .
Работайте внимательно и не забывайте, что хорошее планирование избавит вас от многих проблем и позволит удержать расходы в пределах общего бюджета. Инвестируйте в высококачественные материалы, такие как сосна, красное дерево или кедр. Перед установкой оцинкованных шурупов просверлите отверстия в карманах, чтобы древесина не раскалывалась. Добавьте водостойкий клей в стыки, чтобы усилить жесткость конструкции.
Проекты, выполненные на основе этих планов
Собрать скамью 2х4 так просто!
Планы скамейки 2 × 4
Building-a-2 × 4-сельский дом-скамейка
A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 24 ″, 2 куска — длиной 32 1/2 ″ НОЖКИ
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 45 ″, 2 куска — длиной 15 1/2 ″, 1 кусок — длиной 12 1/2 ″ РАМА СИДЕНЬЯ
C — 4 шт. По 2 × 4 — длиной 48 дюймов СЕДЛО
D — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 длиной 48 ″ TOP SLAT
E — 7 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 16 ″ BACKCREST
F — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 18 ″ ПОДЛОКОТНИК
Один день
Как построить скамейку 2х4 со спинкой
Сборка каркаса сиденья
Первым этапом проекта является сборка каркаса сиденья для скамейки 2х4.Вырежьте детали нужного размера и загладьте концы наждачной бумагой. Просверлите отверстия карманов на обоих концах на обоих концах компонентов длиной 45 дюймов и вставьте винты 2 1/2 дюйма в перпендикулярные планки. Убедитесь, что углы прямоугольные, и добавьте клей для надежного соединения. Просверлите отверстия для карманов на обоих концах средней опоры и вставьте винты 2 1/2 дюйма в каркас сиденья.
Крепление планок сиденья
Далее нужно прикрепить планки 2х4 к каркасу. Выровняйте края внимательно и убедитесь, что планки расположены на одинаковом расстоянии.Просверлите направляющие отверстия и вставьте 2 винта 1/2 ″, чтобы закрепить планки на месте. Вы можете разместить деревянный столбик 1/2 дюйма между планками, чтобы получить профессиональный результат и равные зазоры.
Приставка ножек к скамейке
Обрежьте ножки нужного размера из бруса 2 × 4. Установите ножки на сиденье, просверлите пилотные отверстия изнутри и вставьте винты 2 1/2 ″ в ножки. Перед тем, как закручивать винты, убедитесь, что ножки стоят вертикально.
Крепление верхней планки к спинке
Просверлите отверстия для карманов в верхней части задних ножек.Прикрепите верхний компонент, убедившись, что края ровные. Вставьте 2 1/2 ″ винта, чтобы зафиксировать компоненты вместе, не оставляя зазоров.
Крепление планок спинки
Построить спинку скамьи 2 × 4 можно несколькими способами, но самым простым было бы прикрепить вертикальные рейки к раме. Просверлите карманные отверстия в верхней части планок и вставьте 2 1/2 ″ винта в раму. Вы можете отрегулировать зазоры между планками в соответствии с вашими потребностями, разместив больше или меньше планок.
Установка подлокотников
Один из последних шагов проекта — прикрепить подлокотники 2 × 4 к скамейке. Если вы хотите улучшить внешний вид скамейки в деревенском стиле, настоятельно рекомендуем вам скруглить подлокотник с помощью лобзика. Загладить края наждачной бумагой. Используйте винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить подлокотники к каркасу скамейки. Просверлите направляющие отверстия в подлокотниках, прежде чем закрепить их на раме, чтобы древесина не раскалывалась.
Планы скамейки 2 × 4
Один из последних этапов проекта деревообработки — это последние штрихи.Поэтому заполните пилотные отверстия шпатлевкой для дерева и загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120–150.
Верхний совет: Если вы хотите улучшить внешний вид столярного изделия и защитить барный стул от гниения, мы рекомендуем вам покрыть компоненты краской или морилкой.
Планы скамейки своими руками
Мой друг Джек из HowToSpecialist.com построил эту удивительную скамейку, используя мои планы. Если вам нравятся планы, взгляните на его учебник , чтобы лучше понять проект.Я был бы рад, если вы прикрепите, поставите лайк и поделитесь моими проектами с друзьями.
Этот деревообрабатывающий проект представлял собой планов садовых скамеек 2 × 4 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НРАВИТСЯ нам на Facebook и Google +, чтобы быть первым, кто публикует последние проекты.
DIY $ 20 долларов Проект деревянной скамьи для начинающих
Если вы ищете проект для начинающих по деревообработке, эта деревянная скамья DIY идеально подойдет.Менее чем за 20 долларов вы можете купить принадлежности и все необходимое, чтобы сделать прочную и красивую деревянную скамейку. Расходные материалы стоят около $ 20 , но вам понадобится около деревообрабатывающих инструментов от до , резка , сверло , зажим , гвоздь , винт и морилка , эта деревянная скамья своими руками. Ниже приведен быстрый шаг за шагом как сделать своими руками .
ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ НАЧИНАЮЩИХ
Купите 8 = 2 x 2 x 3 куска дерева в вашем местном магазине товаров для дома. Вы можете найти каждый кусок дерева примерно по доллару за штуку.
Выровняйте части, как показано на рисунке (заподлицо с одной стороны), и склейте их вместе. После склеивания сожмите их вместе и дайте клею высохнуть.
Когда клей высохнет, отрежьте неровную сторону, чтобы древесина приобрела квадратную форму.
Затем вырежьте 1 x 3 x 8 для верхних сторон скамейки. Дрова такого размера можно купить в магазине Lowe’s за 2 доллара. Используйте гвозди и столярный клей, чтобы прикрепить эту древесину к боковым стенкам скамейки.
Затем сделайте ножки скамейки размером 2 x 6. Вы можете найти дерево 2 x 6 за несколько долларов в куче металлолома в вашем местном магазине товаров для дома
Измерьте высоту скамьи, затем разрежьте древесину.
Используйте кусок лома 2 x 4, чтобы облегчить прикрепление ножек к столешнице. Вы можете просверлить пилотные отверстия, если выберете
Используйте клей и шурупы для дерева, чтобы прикрепить ножки к 2 x 4. Ножки скамейки 2 = 2 x 6, соединенные вместе
Используйте столярный клей и затем прикрутите ножки снизу. На этом этапе вы можете отшлифовать все до гладкости.
Скамья собрана, и вот как она выглядит перед нанесением морилки.
Деревянная скамейка, сделанная своими руками, оказалась красивой и стоила менее 20 долларов. Общие размеры деревянной скамейки = 3 фута в длину, 1 фут в ширину и 17 дюймов в высоту
Создание садовой скамейки своими руками
Знаете ли вы, что еще проще построить? деревянная скамейка? Пожалуйста, оставьте комментарий или ссылку ниже, чтобы помочь другим новичкам в деревообработке.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту своими руками:
Статьи по теме — Сделай сам — Сделай сам ремонт
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь
Маленькая деревянная скамейка, сделанная своими руками (бесплатные планы)
Эта маленькая деревянная скамейка , сделанная своими руками, имеет современный, минималистский, многофункциональный дизайн, который идеально подходит для любой комнаты! Настройте длину сиденья и соберите его в соответствии с вашим пространством.Прокрутите вниз, чтобы увидеть руководство и, как всегда, БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ!
Мне больше всего нравится строить скамейки. Они такие универсальные. Я почти уверен, что построил скамейки для каждой комнаты в нашем доме. Этот простой дизайн идеально подходит для начинающих мастеров по дереву (таких как мы с вами!).
Еще важнее тот факт, что для этого требуется всего несколько недорогих досок, поэтому, если вы напутаете и придется начинать все сначала, потеряно не так много, как несколько долларов и некоторые древесные отходы. (Но этого не произойдет!)
Убедитесь, что вы подписались на мой список адресов электронной почты для начинающих DIY-ers, чтобы вы могли получить бесплатные печатные планы и поместить эту милашку в свой список для сборки!
Маленькая деревянная скамейка своими руками
Партнерские ссылки включены для вашего удобства.Щелкните здесь , чтобы прочитать полное раскрытие информации
Необходимые материалы
Отрубы
Наконечник: Нет настольной пилы? Купите остатки фанеры в магазине больших коробок и попросите одного из рабочих вырезать их по размеру для вас. Вы также можете купить доску размером 1 × 10. Если вы новичок в области резки углов, нажмите здесь .
2 × 3 отруба
Кол-во 4 @ 24 дюйма, со скосом под 45 градусов на одном конце.
Кол-во 4 @ 11 дюймов — просверлите отверстия в карманах на обоих концах.
Кол-во 1 @ 36 дюймов — просверлить отверстия в карманах на обоих концах
Кол-во 2 @ 14 3/8 дюйма от длинной точки до длинной, со скосом на обоих концах, непараллельно. Измеряйте точность во время сборки.
Фанера
Кол-во 1, длина 36 дюймов, ширина 11 дюймов
Похожие сообщения
Мягкая скамья своими руками с каркасом из искусственного металла
Грязевая скамья своими руками из обрезков древесины
20 проектов EASY Kreg Jig для новичков
Учебное пособие по изготовлению небольшой деревянной скамейки «Сделай сам»
Не забывайте — всегда соблюдайте меры предосторожности при использовании электроинструментов.Прочтите весь учебник и ознакомьтесь с планами , прежде чем пытаться выполнить проект . Используйте столярный клей для всех швов. Повеселись!
Получите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати прямо сейчас!
Щелкните здесь, чтобы получить их на свой почтовый ящик
Шаг 1
Сделайте вырезы и просверлите отверстия в карманах. На приведенном ниже рисунке показаны все необходимые вырезы, за исключением сиденья из фанеры (см. Список вырезов в верхней части этого поста).Я использовал 2 × 3 для рамы , потому что, если вы спросите меня, доски 2 × 3 — это заброшенная доска для гадкого утенка из семейства стад. Они маленькие, но крепкие. Если вы не хотите пухлости, но хотите много силы, 2×3 — ваши друзья.
С помощью приспособления Kreg Jig просверлите отверстия в карманах на каждом конце 11-дюймовых деталей. Обратите внимание, что 24-дюймовые детали скошены под 45 градусов на одном конце, а 14 3/8 дюймовые детали скошены на обоих. Эти углы не являются обязательными. Концы всегда можно оставить прямыми.У меня не самые лучшие углы резки, но на этой скамейке у меня все получилось. Бьюсь об заклад, ты тоже сможешь это сделать!
Если вы новичок в резке под углом и готовы заняться этим в этом проекте, обязательно прочтите , этот пост .
Шаг 2:
Постройте каркас. Рама хорошо сочетается с карманными винтами. Этот прямоугольный зажим значительно упрощает жизнь. Это похоже на третью руку!
После того, как ваши винты с карманом затянуты, у вас останется 2 U-образных элемента.Убедитесь, что скосы обращены друг к другу, а отверстия в карманах обращены к полу.
Отлично!
Я рекомендую оставить верхнюю часть (скошенную с обоих концов) до конца для более точной посадки. Я прикрепил верхнюю часть с помощью пистолета Nail Gun .
У вас получатся две рамки, как на картинке ниже, когда вы закончите прикреплять доски.
Шаг 3
Присоедините крестовину.Я немного забегал вперед и не стал фотографировать без сиденья. Крестовина соединит две рамы вместе и создаст опору для сиденья. Вы можете отрегулировать длину этой доски, если хотите более длинную скамью.
Шаг 4
Прикрепите сиденье из фанеры. Сиденье из фанеры будет удобно ложиться поверх поперечины и рамы. Опять же, вы можете увеличить длину этой детали, если хотите более длинную скамью. Чтобы закрепить на месте, переверните скамейку и прикрутите снизу 2-дюймовыми шурупами.
Теперь осталось только отшлифовать и покрасить по своему вкусу!
Мне нравится чистый, современный, минималистичный вид! У тебя есть место для этой скамейки? Я чувствую, как твои колеса крутятся!
Обязательно прикрепите этот проект, чтобы не забыть его!
Если вы новичок в деревообработке или собираетесь исследовать мир электроинструментов, обязательно присоединяйтесь к моему списку рассылки . Все мои проекты подходят для начинающих! Готовы ли вы перейти от мастера к плотнику?
Я не могу не объяснить вещи подробно с пошаговыми инструкциями. Я ведь учитель! Если вам нравится мой стиль, мы созданы для дружбы 🙂
Если у вас есть вопросы или вы просто хотите поздороваться, обязательно оставьте комментарий!
Нравится это? Поделиться этим!
Как собрать самодельную скамью в японском стиле из 3 досок
Эта милая скамейка из моей новой книги простых, но стильных проектов по деревообработке « Build Stuff with Wood ».Это просто во всех смыслах — вы можете сделать скамейку с помощью торцовочной пилы и аккумуляторной дрели, используя всего несколько обычных кедровых досок для террасы и одну коробку с шурупами. Кроме того, его обманчиво просто построить, учитывая, насколько красиво он выглядит и насколько прочным будет на открытом воздухе. Это действительно лучший из миров.
Все это возможно благодаря тому, что нижняя балка проходит через прямоугольное отверстие на обеих опорах. Обычно этот «паз» делается путем высверливания древесных отходов, а затем с помощью долота и молотка, чтобы вырезать квадратное отверстие, чтобы оно соответствовало балке, но здесь мы используем хитрый трюк, чтобы сделать квадратное отверстие: склеивая и скрепляя отдельные доски вместе чтобы создать именно то отверстие, которое нам нужно.Не требуется сверление или рубка.
Обратите внимание, что это в основном винты, которые скрепляют все вместе, плюс немного клея в нескольких местах. Но они спрятаны на нижней стороне и внутри деталей, поэтому вы их не увидите.
Эту скамейку удобно использовать на веранде, патио или террасе, на траве или в саду, но она выглядит так хорошо, что я бы даже позволил ей пробраться внутрь дома. Если вы принесете его внутрь, я рекомендую отшлифовать его немного более гладко и добавить пару слоев масляной отделки, чтобы он выглядел более изысканно.Если вы планируете хранить его на открытом воздухе, кедр в конечном итоге станет серебристо-серым, независимо от того, смазываете вы его маслом или нет, и он будет сопротивляться гниению, так что я бы не стал беспокоиться.
Инструменты и материалы
Для выполнения этого проекта вам действительно понадобятся только ручная пила и аккумуляторная дрель, но торцовочная пила значительно упростит задачу. Вам также понадобится пара зажимов, которые могут достигать не менее 18 дюймов.
Самое интересное в этой скамейке — это то, как четыре части в каждой стойке прикручиваются и склеиваются вместе, чтобы образовалось отверстие для балки.Это работает, потому что части 2 × 2 в ногах имеют ту же толщину, что и 2 × 4, которые проходят через них, или, по крайней мере, они должны быть. 2×2, вероятно, не будут идеально квадратными, поэтому переверните их в магазине, чтобы убедиться, что хотя бы один размер соответствует толщине 2×4, которую вы выберете.
Эти террасные доски имеют гладкую поверхность и красивые закругленные края, поэтому они создают мебель, удобную для рук, ягодиц и глаз. Кстати, детали называются 2×2, 2×4 и т. Д., Но на самом деле они имеют размер 1/2 дюйма.меньше, чем в каждом измерении.
Перечень материалов
Профессиональный совет при покупке кедра : Как и у многих устойчивых к погодным условиям древесины, сердце кедрового бревна является наиболее устойчивой к гниению частью. Сердцевина имеет насыщенный коричневый цвет, с которым вы, вероятно, знакомы. Однако, чтобы сократить расходы, некоторые поставщики предлагают кедровые доски с кремовой заболонью внутри, снаружи бревна. В этой части древесины отсутствуют химические вещества, устойчивые к гниению, и она начнет крошиться через несколько лет на открытом воздухе.Так что ищите доски без большого количества кремово-белой древесины в них, если таковая имеется.
Краткое примечание о столярном клее : дешевый и доступный повсюду желтый (белый или коричневый) клей для дерева создает прочную связь. В общем, Titebond III — ваш лучший выбор. Он дает вам больше рабочего времени, чем другие версии (до того, как он начнет заклинивать), и он также подходит как для использования в помещении, так и на открытом воздухе, что отлично подходит для этой достойной хвастовства скамейки.
План проекта
На схеме ниже представлены все размеры, необходимые для создания этого проекта.Не стесняйтесь экспериментировать с размерами и деталями дизайна. Например, вы можете сделать это столько, сколько захотите. Но высота 18 дюймов будет подходящей для большинства размеров тела.
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Возьмите план проекта и отрежьте каждую часть до нужной длины. Вы можете сделать это с помощью ручной пилы или циркулярной пилы, но торцовочная пила сделает несколько квадратных, гладких и точных разрезов в мгновение ока. Начните с обрезания чистого конца каждой заготовки, затем проведите карандашную линию на другом конце и отрежьте ее там.Вы можете установить рабочую остановку, чтобы сделать идентичные детали одинаковой длины, но работа по карандашной отметке достаточно точна для этого проекта. Обратите внимание, что длинная балка 2 × 4 требует разрезов на конце под углом (под углом 15 градусов).
Шаг 2: Сборка начинается с стоек. Прикрутив и склеив четыре детали вместе в следующей последовательности, вы создадите идеальное отверстие для прохождения длинной балки и пару прочных стоек для поддержки больших и малых стыков. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что я разбил эту сборку на две части: я использовал винты и клей, чтобы прикрепить маленькие части к одной из больших, а затем просто приклеил и скрепил другую длинную часть.
Прикрепите одну из коротких пластин 2×2 к одной из частей 2×4. Сначала переверните 2×2 (обычно не идеально квадратные), чтобы их толщина соответствовала толщине 2×4, используемой для изготовления балки, чтобы она прошла через отверстие в этой готовой сборке с плотной посадкой. Отметьте лица, которые вы будете склеивать, галочкой, чтобы отслеживать их. Также отшлифуйте эти грани для более прочного клеевого соединения с внешними частями эстакады. Эти маленькие детали нуждаются в отверстиях с зазором для винтов, чтобы они не раскололись.Просверлите два отверстия в каждой детали, нанесите немного клея на одну из них, а затем закрутите винты, чтобы прикрепить ее к одной из частей 2 × 4, даже с концом.
Наверните другой 2 × 2 и используйте кусок 2 × 4 в качестве проставки. Возьмите отрезанный кусок того же размера 2 × 4, который использовался для балки, и используйте его, чтобы разместить следующую деталь, которую вы прикрепляете, чтобы отверстие для балки получилось подходящего размера. Плотно прижмите эту вторую деталь 2 × 2 к прокладке 2 × 4, когда будете навинчивать ее. Используйте клей и длинные винты, как и раньше.
Последняя деталь зажимается.Снимите распорный блок 2 × 4, нанесите клей на две части 2 × 2 и зажмите последнюю часть 2 × 4, используя любой тип струбцины, которая будет достаточно длинной. Старайтесь, чтобы детали оставались плоскими, когда вы их зажимаете. Если они изгибаются в ту или иную сторону, может помочь установка одного из двух зажимов на противоположной стороне.
Промыть и повторить. Сотрите клей, который выдавился из стыков, и повторите процесс, чтобы сделать еще одну из этих стоек, которая будет формировать ножки скамейки.
Обрезать концы. Дайте клею высохнуть в течение часа или около того, а затем с помощью торцовочной пилы обрежьте концы ровно и ровно (они, вероятно, не будут). Если пила не может добиться нужной ширины, отрежьте столько, сколько сможете, а затем переверните сборку, совместите лезвие с первым пропилом и отрежьте последний кусок.
Шаг 3: Добавьте верх и низ стоек, чтобы завершить ножки скамейки.
Сделайте фаску на вершине и внизу. Нижняя и верхняя части имеют размер 2х4 с небольшими углами на концах, чтобы немного оживить их.Эти скосы легко отрезать на торцовочной пиле. Начните с нанесения линии на 3/4 дюйма от концов, чтобы направлять ваши разрезы. Затем наклоните пилу под углом 45 градусов, совместите отметку с внутренним краем лезвия и сделайте разрез.
Просверлить отверстия с зазором. Приложите эти детали к вертикальной сборке, чтобы отметить наилучшие места для винтов, затем просверлите отверстия с зазором, чтобы винты свободно проходили сквозь них.
Используйте распорку, чтобы выровнять детали во время сборки. Верхняя и нижняя части перекрывают центральную часть примерно на 1 дюйм с каждой стороны, поэтому поместите 1 дюйм.-толстая прокладка под стойками, чтобы выровнять их, пока вы ввинчиваете длинные винты. Я использовал кусок жесткого пенопласта, который в домашних условиях стоит недорого.
Шаг 4: Это хорошее время, чтобы смягчить углы на всех заготовках. Мебель выглядит намного лучше, если вместо острых краев и сколов можно использовать красивые скосы или закругления. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сломать все края, подкрепленные любым плоским блоком.
Шаг 5: Просверлите вершины опор.Здесь вы будете ввинчивать шурупы, чтобы прикрепить верхние доски скамейки. Здесь можно сверлить под небольшим углом.
Шаг 6: Теперь вставьте балку, чтобы завершить основание. Если вы аккуратно выровняли части стоек, длинная балка 2 × 4 должна войти прямо в них. Проверьте рисунок, чтобы увидеть, как далеко он должен выступать с обоих концов. Убедитесь, что все квадратное, и вбейте длинные винты в боковые углы соединений под углом, чтобы они прошли через балку 2 × 4 в часть вертикальной сборки сразу за ней.Посмотрите внимательно эту часть видео, и вы увидите, как я вворачиваю эти винты с каждой стороны.
Шаг 7: Присоедините верхние доски, и все готово. Выясните, какие стороны верхних досок (сидений) выглядят лучше всего, и положите эти стороны на рабочий стол лицевой стороной вниз. Теперь скрепите три доски вместе, чтобы они оставались выровненными, когда вы их прикрепляете. Переверните основание на верхние доски, чтобы можно было ввинтить винты через верх стоек в верхние доски. Винты длиной 2-1 / 2 дюйма не должны выскакивать из верхней части.Прежде чем водить их, измерьте свес сиденья на каждом конце, чтобы убедиться, что основание расположено по центру. Убедитесь, что центр 2 × 2 имеет винты на каждом конце, чтобы удерживать его. Теперь переверните готовую скамейку лицевой стороной вверх и поместите ее так, чтобы ее могли видеть люди!
Weekend Workshop — это наша еженедельная колонка, в которой мы демонстрируем крутой проект DIY, который можно выполнить с минимальными навыками и опытом.
своими руками, самодельные телеги, чертежи и размеры, самосвальная, самоходная, фото, видео, устройство, Нева МБ-2
Тележка для мотоблока — прицепное оборудование к универсальной сельскохозяйственной мототехнике для транспортировки грузов на приусадебных и земельных участках. С помощью такого механизма перевозят мусор, корм для животных, строительные материалы, удобрение, зерно, инвентарь.
Прицеп и адаптер для мотоблока — это разновидности самоделок, выполненные умельцами-механиками. Адаптер представляет собой продольную балку с собственной ходовой частью, водительским сидением и площадкой для ног. Данный модуль дает возможность обрабатывать почву в положении сидя, а также прикреплять сразу 2 оборудования — спереди и сзади.
Тележка — это разновидность адаптера с отличием в конструкции ходовой части.
Покупная телега для мотоблока стоит дорого. Для экономии финансовых средств мастера-умельцы изготавливают ее самостоятельно, проектируют чертежи конструкции, подбирают необходимые материалы. Процесс создания такого полезного транспортного средства не занимает много времени и не составляет большого труда. С ним может справиться даже новичок, хотя бы немного разбирающийся в технике.
Краткий обзор поможет разобраться с вопросом, как сделать тележку для мотоблока самостоятельно с хорошими эксплуатационными характеристиками.
Основные сведения
Перед проведением работ по изготовлению прицепа необходимо разработать подробный план действий и придерживаться его.
План проведения работ по изготовлению прицепа на мотоблок имеет такой вид:
На подготовительном этапе необходимо ознакомиться с устройством механизма, проанализировать его функционал в зависимости от мощности мотоблока.
Сделать эскиз конструкции. Составленная самостоятельно схема прицепа намного упростит работу.
Рассчитать размеры телеги для мотоблока.
Спроектировать чертеж тележки, на котором вынести основные узлы, параметры и размеры деталей.
Спланировать принцип работы основных и дополнительных механизмов, продумать способы соединения всех узлов и деталей, их функционирование.
Подготовить список необходимых материалов и инструментов.
Приступить к процессу сборки и отделки.
В зависимости от способности к транспортировке груза прицепы подразделяют на 3 вида:
Простое 1-осное приспособление для мотоблоков грузоподъемностью до 70 кг. Его конструкция простая и недорогая.
Универсальная телега грузоподъемностью до 110-120 кг. Применяется часто в домашнем хозяйстве.
Тележки для мотоблока грузоподъемностью свыше 120 кг. Такие механизмы предназначены для перемещения тяжелых грузов, поэтому имеют более сложное устройство, соответственно, увеличиваются затраты на материалы для рамы и облицовки. Функциональные возможности такой техники расширяются.
Исходя из данных параметров, выбирают материал по прочности для каркаса и отделки механизма.
Устройство тележки
Мотоблоки и мотокультиваторы на прицепах состоят из таких основных элементов:
рама;
кузов;
сцепное устройство или дышло;
водительское сидение;
рулевой механизм;
ходовая часть.
Для выдерживания больших нагрузок самодельную телегу для мотоблока усиливают специальными ребрами жесткости.
Для 1-осного прицепа достаточно устройства ручного типа. Самосвальная 2-осная телега с большой грузоподъемностью должна оборудоваться от опрокидывания гидравлическим приводом.
При грузоподъемности свыше 350 кг для безопасности самоходную телегу комплектуют деталями торможения. Механические тормоза можно сделать самому. Если эти детали не учитывать, то при перегрузе во время спуска с возвышенности тележка для мотоблока своими руками не сможет остановиться и опрокинется. Для того чтобы она оставалась в рабочем положении после отсоединения от мотоблока, устанавливают упоры.
Материалы и инструменты
Для работы необходимы такие инструменты:
болгарка для резки деталей;
сварочный аппарат;
сварочные электроды;
электролобзик;
шуруповерт;
обычный строительный угольник для замера углов.
При изготовлении прицепной конструкции понадобятся следующие материалы и детали:
металлические профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения;
колеса и рессоры;
дюралюминиевые листы толщиной 2 мм;
стальные листы;
швеллер №5;
металлические уголки;
металлический прут;
крепежи.
Все детали, особенно если это остатки старых металлических изделий, тщательно осматриваются на наличие повреждений, трещин, очищаются от ржавчины, обрезаются.
Изготовление тележки
Для того чтобы понять, как сделать телегу к мотоблоку своими руками, необходимо выполнить такой алгоритм операций:
Для изготовления несущей сварной жесткой рамы взять 5 заготовок труб, обрезать концы болгаркой.
Прижать струбцинами к листу ДСП и прихватить сваркой места соединения 3 продольных заготовок с 2 перпендикулярными так, чтобы они создавали решетчатый каркас.
Проверить геометрию конструкции с помощью обычного строительного угольника. Углы соединенных ребер должны быть 90°.
Установить распорки между прихваченными заготовками в углах днища и по центру, прихватить сваркой.
К продольным трубам днища сделать прихватки сварочным электродом 4 вертикальных стоек по углам.
Проверить перпендикулярность углов, сверить размеры сторон конструкции с размерами на чертеже телеги для мотоблока.
Окончательно приварить все заготовки друг к другу, отшлифуйте сварочные швы, очистить их от наплывов и образований.
Кузов можно сделать из фанеры или деревянных досок, угловые соединения при этом закрепляют стальными уголками.
Доски устанавливаются на раму и прикрепляются при помощи болтовых соединений.
Более прочные борта мастера выполняют из стальных листов. Борта могут быть откидными и фиксированными. Откидные борта кузова считаются более рациональными, т.к. выгрузка грузов больших объемов осуществляется легче. Борта делают также из металлических труб квадратного или прямоугольного сечения. Их выполняют, как и раму, прихватывают, проверяют геометрию для прочности и избежания раскосов и отклонений, окончательно сваривают, жестко прикрепляют к раме. Задний откидной борт крепится обыкновенными дверными петлями и оборудуется шпингалетами.
Взять металлический прут диаметром 30 мм и длиной около 1050 мм для изготовления оси для колес, соединить с продольным шарниром и угловыми опорами. Длина должна выбираться так, чтобы ось не выходила за пределы колес. Подточить ее под необходимые диаметры подшипников в ступицах.
В качестве ходовой части можно взять колесную базу от мотороллера, коляски, тачки или другой сельхозтехники. Тяжелые колеса от автомобильного прицепа со ступицами не рекомендуют устанавливать.
Для изготовления дышла берут 2 профильные трубы диаметром 25х50 мм длиной около 1,85 м, приваривают их к балке рамы так, чтобы получилась треугольная конструкция. Для усиления по углам прикрепляют сваркой металлические косынки толщиной 4 мм, спереди тележки прикрепляют пластину толщиной 8 мм.
Самосвальная технология предусматривает установку дверных шарниров, прикрепляемых внизу на балке и к распоркам днища.
Каркас сделанной конструкции обшить деревянными досками, пластиком или металлом.
Водительское сидение на мотоблок с тележкой устанавливают в готовом виде или в виде ящиков-самоделок из куска ДСП и поролона, обшитого дермантином. Такие ящики необходимы для укрытия инвентаря и материалов.
В качестве тормоза можно использовать стояночный тормозной привод агрегата. Тормозную педаль, сделанную из пластины толщиной 6 мм, закрепить на подставке для ног под сидением, приварить 2 уголка. В передней части установить педаль, в задней — пластину с 2 отверстиями для крепления тросов тормозов, концы которых соединены с Т-образной пластиной с тягой.
Таким способом можно изготовить тележку для мотоблока своими руками.
Тележка для мотобуксировщика своими руками
Мотобуксировщик (мотособака) – устройство для транспортировки грузов, поездок по снегу и заболоченным местностям. Сам буксировщик имеет гусеничный ход, дополняется санями. Прицеп в виде саней удобен зимой, при условии наличия большого снежного покрова, однако летом или в бесснежные зимы использование такого прицепа проблематично.
Производители сельхоз техники предлагают широкий выбор прицепов, адаптеров и телег, в том числе и для мотобуксировщика. Некоторые владельцы такой техники создают тележку своими руками. Ее устройство практически не отличается от тележки для мотоблока.
Главное отличие мотобуксировщика, диктующее особенности устройства прицепов – это гусеничный ход. Такие транспортные средства идеально подходят для бездорожья, поэтому прицеп должен соответствовать тем же требованиям.
Для мотособак рекомендуются прицепы двух видов: грузовая платформа и трелевочник. Оба варианта сложны в исполнении, поэтому лучше адаптировать готовую тележку для мотоблока. Чертежи и размеры для тележки мотобуксировщика и мотоблока будут практически одинаковыми, поэтому можно использовать любые.
Главная особенность прицепа для этого вида техники – колеса низкого давления. Они обладают высоким амортизирующим эффектом, отлично подходят для бездорожья. Тележку с такими колесами можно использовать в любое время года. Такая модификация требует от тележки усиления оси, а также крепления колес. Все остальные части тележки могут остаться без изменений.
Тачка для мотоблока своими руками
Тачка для мотоблока – незаменимый помощник в хозяйстве. Такое устройство позволяет перевозить грузы (урожай, мусор, стройматериалы и т.д.). Сделать тележку для мотоблока своими руками можно из авто деталей или из отдельных материалов. В обоих случаях понадобится сварка и определенные навыки в проектировании. Тачка предполагает самую простую конструкцию, для ее создания подойдет любой чертеж прицепа для мотоблоков.
Для мотоблока Нева мб-2 подойдет навесная тачка с Н-образной сцепкой. Такой вид соединения является универсальным, его легко изготовить. Место сцепки тачки и мотоблока – один из важнейших узлов, получающий большую нагрузку, поэтому материалы для ее создания должны быть прочными, обязательна проверка на наличие дефектов (трещины, ржавчина).
Тачка для мотоблока состоит из рамы, бортов и колес. Если к ней добавить сидение и рулевую колонку, то получится аналог мини-трактора. Любой из вариантов тачки для мотоблока можно изготовить из подручных средств, в Интернете есть много фото и видео с процессом сборки устройств.
Пользуетесь ли Вы прицепами, адаптерами и тачками для мотоблоков?
Изготовление самодельной телеги для мотоблока своими руками: чертежи, размеры, видео
Качественная обработка почвы дело непростое, потребует не только невероятного труда, но и наличия определенных навыков. Еще сравнительно недавно труд был полностью ручным, сегодня есть возможность автоматизировать ряд процессов, чтобы добиться еще более впечатляющей эффективности работы. Ниже предлагается рассмотреть, каким образом можно изготовить качественную и надежную телегу для мотоблока своими руками, оснастить ее всем необходимым.
Конструкция телеги и чертежи
Мотоблок – довольно полезное в сельском хозяйстве оборудование. Чтобы увеличить показатель эффективности его использования, необходимо применять специальное навесное оборудование – насадки. Наиболее практичным является мотоблочный прицеп, прикрепление которого позволит использовать мотоблок как транспортное средство. Стоит отметить, для этого совершенно необязательно приобретать полностью готовый заводской вариант, можно попробовать сделать тележку самостоятельно, используя максимально простой комплекс оснащений и агрегатов.
На чертеже ниже можно увидеть, что представляет собой самодельная тележка на мотоблок, из каких основных агрегатов он состоит и что стоит использовать при его разработке.
Чертеж и размеры телеги для мотоблока
к содержанию ↑
Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах
Изготовление тележки для мотоблока своими руками
Конструктивно тележка состоит из таких элементов, как сцепка, кузов, колеса, а также рама, на которую и устанавливается бортовое оборудование.
Рама самодельной телеги для мотоблока изготовляется их профильных труб (для этих целей подойдут и изделия круглых сечений, что позволит гарантировать максимально высокий функционал оборудования). Чтобы конструкция рамы не потребовала частого ремонта и обслуживания, потребуется дополнительно укрепить ее уголками, используя сварку.
Сделать более прочным кузов и борта позволит покрытие этих элементов тонким металлом листового типа, на крайний случай – профнастилом.
Если выполнить кузовной элемент телеги с откидными бортами, можно гарантировать более простую эксплуатацию оборудования, обеспечить легкость погрузки и выгрузки материалов или любых иных сельскохозяйственных товаров.
к содержанию ↑
Ось и колеса
Примерный размер колесной оси тележки составляет один метр и выглядит как стержень. Если сделать длину меньше, колеса не будут помещаться в установленных границах кузова. В качестве стандартных элементов опоры превосходно зарекомендуют себя обычные уголки. Посредством использования сварки мастер может качественно соединить корпусные элементы шарнира, а также лонжерона с соответствующим стержнем.
На лонжероны надевается комплект «серег» и доведенная до требуемого размера ось кронштейна. Для самодельной тележки практичными будут фактически любые колеса, используемые в автомобильной промышленности. Например, покрышки от автомобиля ВАЗ, но лучше поискать специальные колеса для тележки в сборе.
Если выбирать большие колеса, это будет способствовать формированию лучшей проходимости и принципиальному увеличению функциональных свойств устройства.
к содержанию ↑
Ступица
Чтобы тележка могла перемещаться, необходимо под колесную пару правильно подобрать ступицу. Это могут быть специальные прицепные устройства или модели, отобранные из старых транспортных средств или прицепов. Вне зависимости от варианта конструкции колесной пары, не ней предусмотрена и ступица. Среди всех агрегатов широкое применение получила задняя балка ВАЗ-2109. Это сравнительно недорогое, но достаточно практичное и эффективное решение.
к содержанию ↑
Сцепка
Сцепное устройство изготовляется или покупается в зависимости от варианта крепления на конкретном мотоблоке. Это важно, чтобы сцепка надлежащим образом подходила к «уху» мотоблока.
Одним из вариантов сцепки является консоль, верхняя часть которой повторяет кронштейн мотоблока, к которому крепятся все навесное оборудование.
к содержанию ↑
Сборка тележки
Если планируется транспортировка грузов в сыпучем виде, тогда бортовые элементы лучше всего сделать откидными. Это касается в первую очередь боковых бортов, которые позволяет оптимальным образом осуществлять погрузку сложных грузов. Если планируется транспортировать груз в мешках, то имеет смысл сделать откидным только задний борт.
Загрузка…
Прицеп (телега) для мотоблока — изготовление своими руками, видео
Пользу от телеги для используемого в хозяйстве мотоблока переоценить практически невозможно – эта конструкция, в паре с удобным сиденьем и эффективными тормозами, позволяет существенно повысить комфорт при использовании сельскохозяйственного агрегата, и перевозить на довольно большие расстояние грузы и инвентарь, общим весом до 1 т.
Какими характеристиками должна обладать телега для мотоблока?
Прицеп для используемого в хозяйстве мотоблока не обладает крайне сложной конструкцией. Благодаря этому, имея под руками электрическую дрель, болгарку и сварочный аппарат, сделать такого рода приспособление своими руками сможет каждый. Однако непосредственно перед сборкой потребуется изучить схему, которая подскажет порядок и место монтажа деталей прицепа. Помимо изучения схемы перед изготовлением крайне важно изучить характеристики будущего прицепа. При этом можно ориентироваться на заводские модели промышленного изготовления.
Один из самых важных параметром прицепов – это их грузоподъемность. Выпускаемые на заводах телеги для мотоблоков способны перевозить багаж, общим весом от 250 до 1000 кг – все зависит от класса мотоблока, с которым будет использоваться прицеп. По этому параметры имеющиеся в продаже телеги делятся между собой на легкие, средние и тяжелые конструкции.
Для эксплуатации в паре с тяжелыми сельскохозяйственными агрегатами, мощностью более 10 л. с., применяются телеги с двумя и более осями, шириной примерно 1,5 и длиной 3 м. Такой прицеп на мотоблок способен на перевозку груза, массой 500–1000 кг. Подобная двухосная конструкция также может оборудоваться скамейками для перевозки небольшой группы людей.
Средние телеги используются преимущественно для мотоблоков, мощностью от 5 до 10 л. с. Эти прицепы представляют собой одноосные конструкции, обладающие габаритами 1,2×1.6 м. Такая телега на мотоблок справиться с перевозкой багажа, общим весом не более 500 кг.
Мотоблоки, мощностью до 5 л. с. лучше всего оборудовать легкими одноосными прицепами, длиной до 1,2 и шириной до 1 м. Максимальный вес перевозимого такими телегами багажа составляет не более 300 кг. Легкая тачка считается наиболее простой в самостоятельном изготовлении, и требует минимальных затрат материалов, сил и времени.
Второй важный фактор – это высота имеющихся бортов. Легкие и средние заводские телеги комплектуются стенками, высотой не более 35 см. Более крупные по габаритам прицепы оснащены бортами, высотой до 60 см. При этом в каждой модели прицепа, независимо от его класса, предусмотрена одна откидная стенка – как правило, она располагается в задней части конструкции. Такой бортик существенно упрощает процесс погрузки и выгрузки перевозимого багажа.
Подготовка чертежей для прицепа, грузоподъемностью до 350 кг
Телега на мотоблок, способная перевозить инвентарь и багаж массой до 350–400 кг, считается универсальной для использования вместе с бытовым мотоблоком. Планировать изготовление более громоздкой конструкции, в принципе, не стоит, так как это повлечет за собой дополнительные затраты, а также потраченное время и силы.
Чтобы тележка для мотоблока получилась как можно более надежной и сбалансированной, крайне важно изучить схемы. В зависимости от материала и деталей, имеющихся в распоряжении, размеры основных и дополнительных элементов конструкции можно менять. Ниже предлагаем рассмотреть чертежи оптимальной для применение в хозяйстве тележки среднего класса.
Первая схема подробно описывает общий внешний вид прицепа с входящими в его конструкцию основными деталями и узлами.
Второй чертеж подробно описывает изготовление рамы. Основной материал для ее сборки – это круглые или прямоугольные трубы, соединенные между собой посредством сварки. Кузов такой телеги изготовлен из досок, толщиной не менее 2 см. Все имеющиеся борта соединены с рамой наглухо, и не откидываются.
На третьей схеме изображена конструкция водила. Большая часть нагрузки при его эксплуатации ложится на место крепления дышла и корпуса поворотного узла. В связи с этим для предотвращения поломки эта часть конструкции укреплена четырьмя дополнительными ребрами жесткости, указанными в чертеже на разрезе Б–Б.
Эта схема описывает конструкцию поворотного узла. Этот элемент телеги наиболее сложный в изготовлении, поэтому при его сборке потребуется проявить максимум внимания и терпения.
Наличие подробных чертежей – условие столь же необходимое, как и применение при сборке телеги прочных материалов. Только имея под рукой подходящие схемы, фермер сможет соорудить качественный прицеп, способный перевозить нужное количество груза на длительные расстояния.
Как сделать прицеп для мотоблока своими руками?
Имея под рукой схему самодельного прицепа на мотоблок, можно приступать к сбору необходимого инвентаря.
Для работы понадобится:
уголки, швеллеры и профильные трубы из кованой стали – они понадобятся для изготовления рамы телеги;
металлический прут, диаметром примерно 3 и длиной 107 см – с его помощью удастся изготовить надежную ось прицепа. В дальнейшем прут понадобится приварить к угловым опорам и продольному шарниру рамы;
пара колес – их можно взять от старой сельскохозяйственной техники или от мотоцикла. Для того чтобы колеса лучше встали на свои посадочные места, под их диаметр нужно обточить имеющуюся ось;
доски – необходимы для изготовления кузова;
сварочный аппарат, болгарка, электродрель –обязательно нужны для сборки телеги;
набор крепежных болтов и саморезов – с их помощью крепление досок на кузове получиться более надежным
Правильная последовательность при сборке прицепа на мотоблок выглядит следующим образом:
Для начала необходимо сварить раму тележки. Она должна быть максимально прочной, так как именно на составляющие рамы будет взваливаться вся нагрузка от перевозимого багажа. В связи с этим места стыков труб и швеллеров нужно обязательно усилить стальными уголками;
Непосредственно под рамой крепиться ось, играющая роль шасси. Она должна располагаться таким образом, чтобы колеса после их установки на раму не выпирали из-за краев прицепа;
На следующем этапе к оси крепятся используемые колеса;
Далее нужно собрать кузов телеги. Для этого следует взять доски, предварительно очищенные от заусениц, и неподвижно скрепить их между собой посредством стальных уголков. Сами доски должны обладать толщиной в 2 см. Для облегчения погрузки и выгрузки урожая один или несколько болтов прицепа нужно сделать откидными. Для изготовления днища телеги потребуется использовать обрезную доску или листовую сталь, толщиной не менее 3 мм – во втором случае конструкция получается более надежной и долговечной;
В передней части прицепа можно установить автомобильное сиденье, закрепив его на оси;
Сцепку телеги также очень просто сделать своими руками. Для этого нужно использовать подходящий по своим размерам кусок металла, и проделать в нем отверстие. Диаметр последнего должен быть таким, чтобы внутрь него свободно помещалась консоль. Для изготовления сцепки также потребуются подходящие по диаметру подшипники. Последние наружной плоскостью устанавливают внутрь сцепки, а во внутреннюю плоскость деталей заводят имеющуюся консоль. При этом консоль должна быть установлена без люфта. Об изготовлении прицепа в деталях также можно узнать видео.
Самосвальный прицеп на мотоблок собирается в таком же порядке. Единственная разница заключается в том, чтобы на одном из этапов между рамой и осью установить гидравлический привод с держателями. Последние должны быть рассчитаны на нагрузку в 500 кг. Такой самосвал сэкономит массу времени и сил своего владельца при разгрузке багажа.
Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку?
Самодельный прицеп будет удобным в эксплуатации только в том случае, если оснастить его эффективной тормозной системой. Для ее сборки и монтажа потребуется:
мотоциклетный тормозной барабан;
мотоциклетные колодки торможения;
спицы от колеса мотоцикла;
пассатижи;
сварочный аппарат.
Равномерную проточку дисков достаточно сложно выполнить самому без подходящего оборудования, поэтому ее лучше всего заказать у специалиста. Дальнейший порядок сборки тормозов выглядит следующим образом:
Вначале нужно снять тяги и тросики с используемых дисков. Сразу после этого необходимо проточить барабаны. Проточенные детали следует надежно закрепить на ступицах;
После монтажа барабанов между имеющимися ребрами появится свободное пространство. Чтобы закрыть его нужно намотать на ребра прочную металлическую проволоку;
Далее на оси необходимо установить диски, и закрепить их посредством втулок. Последние должны быть установлены в неподвижном положении, поэтому следует направить меры на исключение их сдвигов в любые стороны. С этой целью можно наварить на ось небольшой кусок металла;
Далее на барабаны потребуется установить тросики, после чего протянуть их к месту управления водителем. Для торможение изготовленной системой понадобится отдельный рычаг с предусмотренной передачей. С этой целью можно воспользоваться рычагом автомобильного стояночного тормоза. При этом наряду с рычагом на прицеп также потребуется закрепить клапан для управления тормозной системой.
После изготовления и установки тормозов самодельная тележка для мотоблока будет мгновенно останавливаться по команде водителя. При желании управление системой можно осуществлять не только посредством рычага, но и при помощи педали. В любом случае работа с прицепом, оборудованном тормозами, будет гораздо удобнее и, что немаловажно, безопаснее.
Изготовленный таким образом прицеп с тормозной системой подойдет для эксплуатации на мотоблоках марки Нева МБ-1 и МБ-2, а также сельскохозяйственных агрегатах производства брендов МТЗ и Ока.
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками.
Видео и чертежи
Если вы являетесь владельцем мотоблока, то у вас есть возможность сделать из него настоящий трактор, хотя правильней будет называть его мини-трактором. Существуют два способа превратить обычный мотоблок в такую полезную машину: всё сделать самому или воспользоваться комплектами, изготовленными в заводских условиях. Предлагаем вам узнать, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи станут настоящими помощниками в усовершенствовании сельскохозяйственной техники.
Как самостоятельно сделать мини-трактор на основе мотоблока с прицепом?
Чтобы сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам и превратить его в мини-трактор, важно правильно подобрать модель техники. Опыт многих фермеров показал, что наиболее доступный и притом надёжный мини-трактор получается из мотоблока профессионального (или тяжёлого) класса.
Фото прицепа для мотоблока
Довольно часто прицеп к мотоблоку делают на базе выпускаемого в России агрегата «Нева» с бензиновыми двигателями Subaru мощностью 7 л. с. Также нередко используют 12-ти сильный дизельный китайский Zubr или его 9-тисильный соотечественник «Кентавр».
Чертеж прицепа для мотоблока
Чтобы превратить двухколёсный мотоблок в маленький четырёхколёсный трактор вам понадобится разнообразный инструмент:
сварочный аппарат;
болгарка;
дрель.
Конечно, вам будет легче выполнить такую работу, если воспользоваться видео опытных мастеров, опубликованными в интернете.
Схема сцепки для мотоблока
Перед началом превращения мотоблока в минитрактор с помощью прицепа, подумайте о том, с каким навесным оборудованием (сенокосилка, плуг, лопата и т. д.) будет работать ваша сельскохозяйственная техника. В таком случае вы сможете понять, во что превратить мотоблок: картофелесажалку, картофелекопалку или снегоуборщик.
Пошаговая инструкция: как собрать минитрактор из мотоблока и прицепа
Основной частью конструкции (помимо самого мотоблока) является сварная металлическая рама в составе двух лонжеронов двух траверс — передней и задней. Их изготавливают из металлического уголка, прокатного швеллера или профилированной трубы. Форма рамы может быть прямоугольной или трапециевидной.
К углам рамы можно прикрепить стойки.
Затем на раму следует смонтировать задний мост, а в случае полного привода — и передний.
На следующем этапе сборки мини-трактора на раме размещают двигатель мотоблока и коробку передач. Последнюю стоит развернуть к водителю, чтобы было удобно и просто её переключать.
Распространённым вариантом конструкции является так называемая ломаная рама. Она состоит из двух частей, соединённых шарнирной сцепкой. Такая конструкция позволяет уменьшить расходы на детали для монтажа механизмов управления.
Чертеж прицепа для мотоблока своими руками
Если конструкция основана на мотоблоке «Кентавр», то предстоит сделать расчёт кинематической схемы передачи крутящего момента от вала мотора к мосту. При этом важно правильно распределить нагрузку на ось, особенно если машину планируется использовать на перевозке грузов.
Смотрите видео: Самодельный прицеп к мотоблоку
Самодельный мини-трактор из мотоблока и прицепа, как правило, оснащают механизмами от обычных автомобилей или погрузчиков. Например, тормозной механизм и рулевую рейку берут от старых «Жигулей». Таким же образом можно обеспечить строящуюся машину рулевой колонкой в сборе с тягами, передней балкой со ступицами, колёсами, задними крыльями.
При самостоятельной сборке мини-трактора по чертежам и видео, важно так продумать расположение узлов и механизмов, чтобы их обслуживание было удобным. К примеру, самым распространённым вариантом размещения тормозной системы считается выходной вал мотоблока.
Интересное видео: Прицеп для мотоблока Нева, размеры, сцепка
Немаловажно позаботиться о комфортном месте для водителя, ведь на мини-трактор обычно не устанавливают амортизаторы. Кроме того, необходимо позаботиться об устройстве фаркопа. Он будет нужен не только для буксировки прицепа, но и для дополнительного навесного сельскохозяйственного оборудования. Удобно использовать устройство крепления от трактора «Белорус».
Также почитайте: Как сделать картофелесажалку своими руками, чертежи, размеры, видео
Фото прицепа для мотоблока своими
Самодельные мини-трактора на базе мотоблока очень распространены благодаря сочетанию хорошей функциональности и недорогой цены по сравнению с заводскими аналогами. Создать свою модель такой техники может быть не так легко и просто, как купить готовую. Но зато, какое удовольствие работать на своей земле на своём собственноручно изготовленном мини-тракторе!
Теперь вы знаете, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам, поэтому сможете попробовать подготовить оборудование к весенним сельскохозяйственным работам на даче или собственной ферме.
Как сделать телегу для мотоблока своими руками
Мотоблок является одним из наиболее полезным и недорогим техническим устройством, применяющимся при работе на приусадебных участках и садах. Его используют не только при обработке почвы и сборе урожая, но и при перевозке сена, топлива и других тяжелых предметов. Стандартный агрегат не предполагает наличия прицепа, но каждый человек, хоть немного разбирающийся в устройстве и принципе работы механизмов, может сделать телегу для мотоблока своими руками. Ее конструкция является достаточно простым делом.
Для начала нужно обратиться к чертежам тележки и эскизам, по которым будет выполняться изготовление. Необходимо продумать, какова будет грузоподъемность, габариты устройства, и их совместимость между собой, ориентируясь на механизмы, выполненные на промышленных заводах.
Производство самодельной телеги для мотоблока позволит сэкономить значительные средства, не затрачивая особых усилий и времени.
Используйте мотоблок для перевозки грузов
Чертеж тележки для мотоблока
Рассмотрим наиболее легкий и быстрый способ изготовления небольшой тележки, способной перевозить не более полутоны груза. Предполагаемый чертеж выглядит следующим образом.
Где под цифрами понимаются:
1 – кронштейны для прикрепления дополнительных устройств на агрегат;
2 – место для консоли;
3 – водило;
4 – устройство для удобства положения ноги, выполненное из доски, шириной 20 миллиметров;
5 – кресло для водителя. При производстве используется дерево той же толщины;
6 – основная рама для крепления к мотоблоку;
7 – сам деревянный кузов;
8 – определяется наличие опорной балки;
9 – колеса.
Важно! Такие схемы пытаются сделать как можно точнее, нарисовав с разных сторон и позиций. Особое внимание уделяется стыкам и швам будущей техники. Нужно честь все до мелочей, включая возможные проблемы при изготовлении.
В данном видео рассмотрим мотоблок с телегой:
Конструктивные составляющие
Конструкция агрегата включает в себя несколько основных составных частей. Рассмотрим каждое из них.
Рама. Ее производят преимущественно из уголка, выполненного из стали, применяют круглые и прямоугольные обрезки трубы. Эта основная часть изделия должна быть особо прочной и выдерживать значительные нагрузки. Тележка эксплуатируется на неровных участках земли, следовательно, рама подвергается серьезному воздействию.
Водило. Это заготовка для оси колес, выполненная из стального круга, имеющего диаметр 3 сантиметра. Длина оси составляет около 100 мм, и она крепится угловыми опорами при помощи сварки к лонжеронам и корпусу шарнира.
Кузов агрегата делают из досок шириной 2 см, скрепляют дополнительно уголками из стали. Далее укрепляют на раме при помощи прочных балок, изготовленных из деревянных брусков со сторонами 5 см.
Колеса для тележки могут использоваться от самого мотоблока, причем лучше применять их сразу вместе со ступицей, чтобы не разбирать. Ось с обеих сторон подтачивают до совпадения диаметра подшипников. Перед установкой нужно заняться монтированием ступицы. Основным способом при этом действии является напрессовка. Задняя сторона ступицы растачивается и надевается на ось. Главное при этом не допустить перекоса. Следом необходимо установить колесные диски на штифт и крепко затянуть гайки надеть колпаки.
Телегу для мотоблока можно сделать своими руками
Консоль используется для сцепления мотоблока с тележкой. Вверху она крепится кронштейнами с навесными устройствами, а внизу при помощи подшипников закрепляется поворотный узел. Все соединения необходимо хорошо смазать и прикрыть специальными пыльниками, чтобы грязь и влага не повредили технику. Если изделие используется очень часто и с тяжелыми нагрузками, консоль делают, используя шарниры. В продольный шарнир вставляется дышло, и крепится при помощи упорного кольца. При этом способе колеса мотоблока и телеги образуют, так называемую, независимую подвеску, при этом агрегат станет управляться значительно легче, передвигаясь по неровной земле.
При помощи поворотного узла водитель получает возможность сидеть на деревянном кресле между кузовом и мототехникой. Руками он держит рычаги управления, а ноги ставятся на подножку, выполненную из уголков и предназначенную для удобства и позволяющую не уставать конечностям при длительной работе.
Как выбрать материал
Прежде чем задумываться, как сделать телегу для своего мотоблока своими руками, нужно определиться с выбором материалов и инструментов, которые необходимы в процессе выполнения работ. К ним относятся:
чтобы изготовить раму и механизм для управления, берут стальную трубу с квадратным сечением, со сторонами 2-4 или 305 сантиметров;
используют уголок из стали, толщина которой не меньше трех миллиметров и длиной стороны 3-4 см;
берут листы железа толщиной 1-2 мм или деревянные доски, либо фанеру, чтобы выполнить кузов;
ось делается из стальной прочной трубы;
пневматические колеса, которые берут от мотоблока, или неплохо подходят по размеру шины от старого автомобиля марки «Москвич»;
Внимание! Колеса по размеру и прочности должны соответствовать предполагаемой нагрузке на устройство!
не следует забывать о гайках и болтах, которыми будут скрепляться составные части техники;
используют заклепки, применяющиеся специальным приспособлением;
нужно иметь болгарку с разнообразными дисками;
аппарат для сварки, чтобы скреплять металлические и стальные части;
никак не обойтись без дрели, так как проделывать придется множество отверстий.
Множество материалов для изготовления можно найти у себя в подсобном хозяйстве. Практически у всех людей остаются ненужные вещи, которые очистить, подравнять и приспособить к производству тележки. Ведь главное – не красота, а качественно выполненное устройство, с отличным функционированием. При этом вы сможете значительно уменьшить материальные затраты на приобретение деталей.
Заготовка для колесной оси
Для изготовления этой очень важной составной части агрегата обычно берут круг, выполненный из стали, диаметром около 3 сантиметров. При помощи сварки ось присоединяют к продольным шарнирам и опорам, находящимся по углам. Длина оси должна соответствовать расстоянию между колесами, чтобы последние находились под днищем кузова.
Изготовление кузова
Сам кузов не потребует особых знаний и умений при выполнении. Главное, определиться с размерами телеги на мотоблок.
Самый простой способ сделать кузов – это применить доски, закрепляя их по углам уголками из прочного и толстого металла. Доски выбирают толщиной не менее 2 сантиметров. Так как устройство предполагает погрузку, разгрузку и перемещение вещей и грузов, то рекомендуется борта агрегата изготовить откидывающимися. Дно чаще всего выполняют также из дерева, но для большей надежности и долговечности, лучше всего использовать металлические листы толщиной более 2 миллиметров.
Это увеличит общий вес конструкции, но такая самодельная техника прослужит долго и без нареканий. Нужно учитывать длину и ширину кузова, чтобы они соответствовали габаритам самого мотоблока и его максимальной мощности. Для удобства и комфорта водителя при выполнении работ, если есть такая возможность, перед кузовом устанавливают приспособление, где будет сидеть человек, в качестве которого лучшим выбором станет кресло из автомобиля.
Колеса
Выбор колес является самым простым действием при разрешении вопроса, как сделать тележку для мотоблока. Применяют диски от разнообразной сельскохозяйственной техники, мотоциклов, мопедов, автомобилей. Только нужно не забывать, что придется обтачивать ось, на которой они будут располагаться, чтобы ее диаметр совпадал с размерами подшипников в ступице.
Сцепка для прицепа
Поворотный узел устройства своими руками делают из стального куска металла, подходящего по габаритам. В нем сверлят или протачивают дырочку, которая предназначена для прохождения консоли. Сцепку рекомендуется изготавливать по чертежам телеги для мотоблока, при использовании подшипников определенного размера. Неподвижную оболочку детали располагают в корпусе поворотного узла и закрепляют с помощью сварки, а внутреннюю часть соединяют с консолью, хорошо проверив, чтобы отсутствовал люфт.
Как сделать днище тележки
Самым ненадежным, но быстрым способом изготовить днище для телеги является выполнение работ, применяя обрезную деревянную доску. Однако, если вы хотите получить прочное и долговечное устройство, то дно следует в качестве материала использовать металлические листы толщиной не менее 2 миллиметров. Тележка с таким днищем прослужит много лет, не прогнивая и не требуя частого ремонта.
Когда все промежуточные действия и составные части выполнены, можно приступать к сборке агрегата. Для этого лучше соблюдать определенную последовательность:
Основную трубу приваривают к дополнительной, выполняющей ось для телеги. Можно также использовать любой готовый колесный узел транспортного средства.
Сцепку мотоблока крепят к противоположной стороне трубы. Нужно убедиться в прочности сварки, чтобы в самый ответственный момент не отделились сваренные детали.
Закрепляют прочно ступицы на концы главной оси, лучше всего также применяя сварку.
Далее следует насадить колеса, зафиксировать их гайками и болтами, надежно и плотно закрутив, чтобы не потерять диски по дороге.
Следом к началу трубы присоединяют приспособление для стоянки, чтобы прицеп занимал горизонтальное положение, когда он отцеплен от мототехники и стоит без работы.
Последним этапом является присоединение кузова и крыльев.
После выполнения всех действий тележка почти готова к использованию. Следует просто прикрепить кресло и подножки для человека, который будет управлять агрегатом. Для этого используется руль и соответствующие рычаги. Удобство и комфорт водителя можно улучшить, приделав к сиденью спинку и обив ее мягким материалом, или просто подложив под спину подушку.
Ознакомившись с тем, как сделать телегу к мотоблоку, вы можете легко и просто, следуя изложенным инструкциям, изготовить устройство своими руками, значительно уменьшив материальные затраты, и получить отличного помощника при работе в саду и приусадебном участке, который позволит не только сохранить силы, но и сократить время. Вы сможете, не задумываясь, заниматься перевозкой собранного урожая, различных удобрений, материалов для строительства, используя для этого не автомобиль, а мотоблок.
Прицеп для мотоблока своими руками: фото грузовых прицепов
Нужно сказать, что мотоблок на участке – это необходимая дачная техника, которую можно использовать для любых работ: вспахивать огород, переводить урожай, рассаду и так далее. Для того чтобы можно было перевозить еще больше содержимого на мотоблоке, необходимо заняться самостоятельным изготовлением прицепа для мотоблока.
Изготовление прицепа к мотоблоку своими руками
Итак, сначала рассмотрим, как сделать простейший мотоблок с прицепом. Понадобятся стальные трубы, колеса, рессоры, лист метала, швеллер «пятерка», крепежи. Разумеется, необходимо иметь некоторые инструменты, сварку и уметь всем этим пользоваться.
Рама будет в виде цельной конструкции. Она установится на каркасной сетке. Для этого делаем траверсы из уголков. Из труб делаем лонжероны. Они соединяются поперечинами так, чтобы получилась решетка.
К продольным трубам с помощью сварки приварим стойки. В верхней части будет установлена обвязка из уголка. Можно также сделать и борта прицепа, которые будут откидываться. С помощью дюралюминиевого листа создадим платформу. Для бортов можно использовать более тонкие листы. Чтобы создать балку, нужно соединить два швеллера. На одном конце будет колесная ось.
Полученная балка будет соединяться рессорами с лонжеронами. Концы рессоры одеваются на ось сережки. Из прямоугольных труб сделаем дышло. При желании прицеп можно даже оборудовать габаритными огнями, фарами.
Самодельный прицеп к мотоблоку, видео
А теперь расскажем, как изготовить прицеп, обладающий большими функциональными возможностями. Стоит сказать, что лучше всего выполнять все работы на основе заранее подготовленных чертежей. Как только размер прицепа будет определен, можно заниматься подсчетом материалов. Данная работа очень важна, поскольку удастся сэкономить значительное количество средств. Обязательно нужно найти сварочный аппарат, так как одними саморезами не удастся обеспечить прочность изделия.
Прицеп для мотоблока своими руками размеры, чертеж
Для того чтобы создать прочную раму, понадобятся профильные уголки. Берем и прямоугольные трубы квадратного или прямоугольного сечения. Для того чтобы изготовить кузов, используем дюймовые доски и стойки.
Заметим, что создаваемая конструкция иметь будет иметь одну ось. Потому, чтобы правильно распределять груз, его нужно укладывать ближе к центру оси, а не в сторону дышла. Однако откидные борта сделать не получится. Но при большом желании можно сделать откидные борта.
https://youtube.com/watch?v=L72n0nmncxk
Ходовая часть – это основная часть в прицепе, который будет крепиться к мотоблоку. Для того чтобы не думать, где найти колеса или как их сделать, просто покупаем уже готовые колеса от другой небольшой техники. Для соединения мотоблока и прицепа выполняется консоль. Ее крепят к кронштейну навесной системы. Дышло вставляется в корпус трубчатой формы, и крепят упорным кольцом. Это позволит без проблем управлять созданной техникой на всех видах поверхности.
В передней части прицепа на мотоблок выполняется сидение, на котором будет сидеть водитель, упираться ногами в специально изготовленную платформу и руководить ездой.
Смотрите видео: грузовой прицеп — самосвал для мотоблока своими руками
Ну а теперь немного юмора:
Мотоблоки, профессиональный садовый инвентарь
Нажмите здесь, чтобы получить САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Ваш поставщик оборудования и инструментов для малых ферм ЧТО ТАКОЕ ХОДОВОЙ ТРАКТОР:
Мотоблок (также называемый мотоблоком, двухколесным трактором или ручным трактором) , по сути, представляет собой одноосную / двухколесную версию четырехколесного сельскохозяйственного трактора, способную управлять множеством различных агрегатов с помощью одного источник питания. Мотоблоки используются во всем мире в небольших сельскохозяйственных, садоводческих, промышленных, ландшафтных и бытовых целях. В отличие от псевдопрофессионального оборудования того же размера, производимого для рынка США, такого как DR® и Troy-Bilt® , европейские 2-колесные тракторы производятся в соответствии со стандартами качества и долговечности, ожидаемыми от сельскохозяйственного оборудования … Как и четырехколесный сельскохозяйственный трактор, эти прочные двухколесные машины рассчитаны на срок службы тысяч часов с полным приводом и сцеплением автомобильного типа.
Из 30 или около того компаний, производящих 2-колесные тракторы в Европе, BCS на сегодняшний день является крупнейшей. Компания BCS, основанная в 1942 году недалеко от Милана, Италия, продает свое оборудование в 80 стран и имеет более 500 дилеров в Северной Америке. Grillo из Чезены, Италия, также занимается производством мотоблоков уже более 60 лет. В прошлом Grillo и BCS работали вместе, но в настоящее время они выступают в качестве конкурентов… Earth Tools Компания выбрала в качестве представителя мотоблоков марки BCS и Grillo, чтобы предоставить нашим клиентам более полный выбор тракторов.
Earth Tools Inc , расположенная недалеко от населенного пункта США в Кентукки, отличается от всех других дилеров мотоблоков в Северной Америке по нескольким параметрам:
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ : Опыт важен . Основатель Earth Tools использует, продает и обслуживает мотоблоки с 1977 года, и Earth Tools в настоящее время является единственным дилером по продаже силового оборудования в США, специализирующимся исключительно на мотоблоках.В настоящее время мы являемся крупнейшим дилерским центром по продаже мотоблоков в Северной Америке с огромным отрывом (более , что в 6 раз больше, чем , чем у следующего по величине дилера). (Благодаря нашему более чем 40-летнему опыту работы с этими машинами, BCS America регулярно звонит нам для получения технической консультации!) Наши 15 сотрудников имеют больший совместный опыт работы с мотоблоками BCS и Grillo, чем кто-либо остальное на континенте.
Больше навесного оборудования : Мы предлагаем и храним на складе больше навесного оборудования для мотоблоков, чем любой другой дилер в Северной Америке, что значительно расширило предложения таких компаний, как BCS .В настоящее время у нас в наличии более 45 различных типов орудий, некоторые из которых являются «эксклюзивными инструментами для земли». Мы являемся оригинальными (и только в некоторых случаях) импортерами или производителями следующих продуктов, которые мы в течение многих лет выводили на рынок Северной Америки для мотоблоков:
(Для просмотра
FULL списка типов навесного оборудования щелкните ЗДЕСЬ )
Сервис и запчасти : Мы предоставляем полный комплекс услуг и запасные части для всего продаваемого нами оборудования.У нас есть не только специальный обслуживающий персонал, но и запасные части на сумму более 250 000 долларов США, включая новые и бывшие в употреблении детали для двигателей ACME, установленных на старых машинах BCS (см. Детали двигателя Acme). Заказы на запчасти обычно отправляются в тот же день или на следующий день через курьерскую службу по вашему выбору, и у нас есть обслуживающий персонал, который поможет вам в любом ремонте, который может потребоваться. (Нет, мы не переводим ваш звонок в Пакистан для технической поддержки !!)
Запасные двигатели : Мы предлагаем полную линейку сменных двигателей для всех мотоблоков BCS .Мы также предлагаем комплекты для переоборудования старых машин BCS в современные двигатели.
Цена : Сниженные цены на все тракторы, навесное оборудование и принадлежности.
Разумные тарифы на доставку : Для клиентов, находящихся за пределами комфортной «дистанции езды», мы предлагаем оборудование, доставленное на 99% в собранном виде, по очень разумным ценам… прямо к вашей двери, а не только на отгрузочный терминал. Все тракторы настраиваются и тестируются нами перед отправкой. Мы также предлагаем Службу доставки для соответствующих заказов в пределах нашего региона. Позвоните, чтобы узнать цену!
X370, 42 дюйма Колода | Газонный трактор серии X300 Select
Цепь для шин с дополнительными колесными грузами на тракторе X728
Цепи
рекомендуются для дополнительной тяги при использовании такого оборудования, как снегоочиститель или передний отвал.
Цепи противоскольжения TY16200 — 20×10-8 (для некоторых моделей), 20×10-10 ПРИМЕЧАНИЕ: для платформы LA135 SE, LA145, LA155, S240, X300 / меньше, X300 / 38X, X300 / 42M, X300 / 42X, Тракторы X300 / 48X, X300R, X304 и X324. ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр обода больше для четырехколесных управляемых шин, но не влияет на требования к цепи.
TY25229 цепи противоскольжения — 20×10-8 (для некоторых моделей), 22×9,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: для LA165, LA175, D130, D140, D150, D155, D160, D170, E130, E140, E150, E160, E170 , Тракторы E180, S130, S160, S170, S180 и S220.
Цепи противоскольжения TY24327 — 22×11-10 ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X320, X340 и X360.
Цепи противоскольжения
TY15956 — 23×10,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора 190C.
Цепи противоскольжения
TY26227 — 23×9,5-12, 24×9,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора X534.
Цепи противоскольжения TY24328 — 24×12-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X500, X520, X530, X540 и X590. Также используйте с шинами 26×10,5-12 на моделях 2016 года и новее (серийный номер 040,000-) X734 и X754.
TY25326 цепи противоскольжения — 26х10.5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для модельного года 2015 и старше (серийный номер -040,000). Для тракторов X724, X734, X744 и X754. Подходит для протекторов покрышек для торфяных покрытий, рулей и сверхпрочных универсальных (HDAP) шин.
Цепи противоскольжения TY15958 — 26×12-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X700, X710, X720, X730, X728, X738, X729, X739, X740, X750, X748, X758 и X749. Подходит для торцов, руля и протекторов шин HDAP. Для X729, X739 и X749 требуется комплект проставок колеса BM22725 для обеспечения зазора при установке цепей противоскольжения.
S130 | Газонный трактор | 22 л.с.
Цепь для шин с дополнительными колесными грузами на тракторе X728
Цепи
рекомендуются для дополнительной тяги при использовании такого оборудования, как снегоочиститель или передний отвал.
Цепи противоскольжения TY16200 — 20×10-8 (для некоторых моделей), 20×10-10 ПРИМЕЧАНИЕ: для платформы LA135 SE, LA145, LA155, S240, X300 / меньше, X300 / 38X, X300 / 42M, X300 / 42X, Тракторы X300 / 48X, X300R, X304 и X324. ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр обода больше для четырехколесных управляемых шин, но не влияет на требования к цепи.
TY25229 цепи противоскольжения — 20×10-8 (для некоторых моделей), 22×9,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: для LA165, LA175, D130, D140, D150, D155, D160, D170, E130, E140, E150, E160, E170 , Тракторы E180, S130, S160, S170, S180 и S220.
Цепи противоскольжения TY24327 — 22×11-10 ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X320, X340 и X360.
Цепи противоскольжения
TY15956 — 23×10,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора 190C.
Цепи противоскольжения
TY26227 — 23×9,5-12, 24×9,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для трактора X534.
Цепи противоскольжения TY24328 — 24×12-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X500, X520, X530, X540 и X590.Также используйте с шинами 26×10,5-12 на моделях 2016 года и новее (серийный номер 040,000-) X734 и X754.
Цепи противоскольжения
TY25326 — 26×10,5-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для модельного года 2015 и старше (серийный номер -040,000). Для тракторов X724, X734, X744 и X754. Подходит для протекторов покрышек для торфяных покрытий, рулей и сверхпрочных универсальных (HDAP) шин.
Цепи противоскольжения TY15958 — 26×12-12 ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов X700, X710, X720, X730, X728, X738, X729, X739, X740, X750, X748, X758 и X749. Подходит для торцов, руля и протекторов шин HDAP. Для X729, X739 и X749 требуется комплект проставок колеса BM22725 для обеспечения зазора при установке цепей противоскольжения.
MSP — Часто задаваемые вопросы о правилах дорожного движения
Часто задаваемые вопросы о законах дорожного движения
Заявление об отказе от ответственности: эта страница с часто задаваемыми вопросами предоставляется исключительно как средство предоставления основных ответов на вопросы о Кодексе транспортных средств штата Мичиган и не предназначена и не предназначена для предоставления основания для оспаривания ссылки на нарушение кодекса.Заявленные позиции являются только позицией Департамента полиции штата Мичиган и не являются обязательными для каких-либо других правоохранительных органов или какого-либо суда. Если наша позиция подтверждается прецедентным правом, она будет перечислена в представленном ответе.
ПРАВИЛА ДОРОГИ
ОКНА ТИНТЕРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ / СКОРОСТИ
МОТОЦИКЛЫ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕТСКИЕ ОПОРЫ
GOPEDS / MOPEDS / ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
ДВИЖЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
ПРАВИЛА ДОРОГИ
Вопрос: Что делать с темным светофором на перекрестке?
Ответ: Когда сигнал на перекрестке теряет мощность и нет других устройств управления движением (например. g., знак остановки, знак уступки, временный сигнал, временный знак) или сотрудники полиции, присутствующие на этом перекрестке для указания направления, перекресток будет рассматриваться как остановка для четырех сторон.
MCL 257.649 требует, чтобы водитель приближался к перекрестку с сигналом управления движением, который четко не указывает дорогу или неисправен, чтобы рассматривать перекресток как остановку с четырьмя путями, выполнив следующие действия:
Остановитесь на четко обозначенной стоп-линии или, если четко обозначенной стоп-линии нет, остановитесь перед выходом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка, или, если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток.
Предоставьте право проезда всем транспортным средствам, находящимся на перекрестке или приближающимся к перекрестку, если эти транспортные средства создают непосредственную опасность, когда водитель движется через перекресток или в пределах перекрестка.
Проходя перекресток, будьте осторожны.
Правила «четырехсторонней остановки» не распространяются на:
Перекресток, управляемый сигналом управления движением, который мигает желтым светом, если только не произойдут определенные события, включая, помимо прочего, активацию машины экстренной помощи.
Сигнал управления движением, расположенный в школьной зоне и мигающий желтым только в установленные периоды времени.
Вопрос: Недавно я столкнулся с новым светофором с 4 различными сигналами, включая мигающие красные, желтые и зеленые стрелки. Что мне делать, когда на индикаторе мигает желтая стрелка?
Ответ: Департамент транспорта штата Мичиган (MDOT) недавно начал замену старых мигающих красных сигналов для полос левого поворота на перекрестках на новый стиль сигнала, включающий четыре световых сигнала.Это то, что MDOT должен сказать о новых сигналах. «Эти огни представляют собой мигающую желтую стрелку , которая разрешает поворот налево, когда встречный транспорт свободен (встречный транспорт имеет зеленый свет)., Непрерывно горящая зеленая стрелка позволяет повернуть налево, горящая желтая стрелка предупреждает что сигнал левого поворота вот-вот станет красным, и вы должны приготовиться к остановке, и постоянно горящая красная стрелка , которая требует остановки.Постоянная красная стрелка будет сопровождаться мигающей желтой стрелкой в следующем цикле.«
Для получения дополнительной информации прочтите эту брошюру о новом сигнале с четырьмя стрелками.
Вопрос: Мой муж только что получил штраф за проезд на желтый свет. Как такое возможно? Я думал, что пока ты не разгонишься, ты сможешь пройти через желтый.
Ответ: MCL 257.612 частично гласит: «… движение транспортных средств перед сигналом должно остановиться перед въездом на ближайший пешеходный переход на перекрестке или на ограничительной линии, если она отмечена, но если остановка не может быть произведена в условиях безопасности, транспортное средство можно осторожно проехать через перекресток. «
Суть в том, что если останавливаться опасно, вы должны остановиться, когда загорится желтый свет. Единственное исключение — когда вы собираетесь повернуть налево и уже находитесь в пределах перекрестка. Вы можете завершить поворот налево после остановки встречного движения, даже если загорится красный свет.
Вопрос: Могу ли я иметь открытый алкоголь в прицепе, который тащат по дороге?
Ответ: В большинстве случаев перевозка или хранение открытых интоксикантов в транспортном средстве не разрешается.MCL 257.624a частично гласит: «Лицо, которое является оператором или пассажиром, не должно перевозить или хранить спиртные напитки в открытом или незапечатанном контейнере или на котором сломана пломба в пассажирском салоне транспортного средства на шоссе, или в пассажирском салоне движущегося транспортного средства в любом месте, открытом для широкой публики или общедоступном для транспортных средств, включая зону, предназначенную для парковки транспортных средств . .. «Существуют ограниченные исключения в случаях, когда транспортное средство не имеет багажника или отдельная зона от пассажирского салона, а также в случае зафрахтованного транспортного средства, такого как лимузин или арендованный автобус.
Вопрос: Когда необходимо использовать поворотники и включает ли это изменение полосы движения?
Ответ: MCL 257.648 частично гласит: «Водитель … перед остановкой или поворотом с прямой линии должен сначала убедиться, что остановка или поворот может быть произведена безопасно, и должен подать сигнал по мере необходимости …» . Здравый смысл и закон штата соглашаются, что всякий раз, когда вы поворачиваете, требуется сигнал, однако было много споров по поводу того, требует ли этот язык использования сигналов поворота при простом изменении полосы движения.
Апелляционный суд штата Мичиган окончательно разъяснил формулировку MCL 257.648, требующую использования сигнала при смене полосы движения или «повороте с прямой линии». В их решении, опубликованном и, следовательно, имеющем обязательную силу для судов низшей инстанции, вкратце говорится: «… разумный человек с обычным интеллектом не обязан строить предположения о значении фразы, и MCL 257.648 обеспечивает справедливое уведомление о том, какое поведение является запрещенным. Мы считают, что MCL 257.648 требует, чтобы водители использовали сигнал поворота при смене полосы движения на шоссе, и не является неконституционным расплывчатым.«
Вопрос: Могу я повернуть налево на красный свет?
Ответ: MCL 257.612 (1) (c) (ii) частично заявляет: «Транспортные средства, движущиеся перед постоянным красным сигналом, после остановки перед въездом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или на ограничительной линии, если отмечены или , если нет пешеходного перехода или ограничительной линии, перед въездом на перекресток может сделать… поворот налево с улицы с односторонним или двусторонним движением на проезжую часть с односторонним движением, по которой движется движение в направлении поворота налево, если это не запрещено знаком , сигнал, разметка, свет или другое устройство управления движением.
Те же правила применяются к повороту направо при постоянном красном сигнале. Если это не запрещено, поворот направо при постоянном красном сигнале может быть выполнен с улицы с односторонним или двусторонним движением на улицу с двусторонним или односторонним движением, по которой движется движение в направлении правого поворота.
Вопрос: Кто имеет преимущественное право при выезде на автостраду?
Ответ: MCL 257.649 (7) регулирует этот вопрос. Водитель, выезжающий на проезжую часть с проезжей части, которая предназначена и построена как соединяющая проезжая часть и четко обозначена на перекрестке соответствующими знаками объединения, должен уступить дорогу движению по проезжей части, которая находится так близко к представляют непосредственную опасность и должны регулировать свою скорость, чтобы они могли безопасно выехать на проезжую часть.Проще говоря, водитель, выезжающий на автостраду, должен уступить дорогу движению на автостраде. Следует отметить, что движение на автостраде не может намеренно блокировать водителю от слияния путем ускорения или замедления.
Вопрос: У меня вопрос относительно поворота на дороге или «Мичиган налево». Я знаю, что на повороте можно повернуть налево на проезжую часть, но незаконно ли ехать прямо через проезжую часть через одностороннее движение?
Ответ: Многие люди, кажется, сбиты с толку, когда дело доходит до того, что было названо «Мичиганские левые».На следующих двух рисунках изображено аналогичное перекресток и показано правильное и неправильное использование разворота.
НАДЛЕЖАЩЕЕ использование разворота или «Michigan Left»:
Водитель едет на восток по улице A и хочет повернуть налево на север на улицу B, но на перекрестке нет разрешенных поворотов налево. Проезжая перекресток и используя поворот, водитель приближается к постоянно горящему красному свету и поворачивает налево на красный, когда позволяет движение. Затем водитель идет на запад по улице A и поворачивает направо на север на улицу B.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ левый поворот на красный:
Водитель движется на восток по улице A и хочет повернуть налево на улицу C. Когда водитель выезжает на поворот и останавливается при устойчивом красном сигнале, он не может двигаться прямо (на север) на улицу C, пока сигнал не станет зеленым.
Вопрос: Законны ли развороты в Мичигане?
Ответ: В соответствии с законодательством штата и при отсутствии запрещающего устройства управления движением маневр может быть завершен, если он может быть выполнен в условиях безопасности, не является небрежным или безрассудным и уступает дорогу другому трафику, имеющему преимущественное право проезда.Это за пределами города, деревни или поселка, в котором принят Единый дорожный кодекс.
В пределах любого города, деревни или поселка, который принял Единый дорожный кодекс, правило 434 гласит . ..
«R 28.1434 Правило 434. Ограничения на поворот; нарушение как гражданское правонарушение. (1) Водитель любого транспортного средства не должен поворачивать транспортное средство так, чтобы двигаться в противоположном направлении по любому .
улице в деловом районе и не должен ни на какой другой улице поворачивать транспортное средство, если движение не может производиться безопасно и не мешая другому движению. (2) Лицо, нарушившее это правило, несет ответственность за гражданское правонарушение «.
По всемирному координированному времени требование о том, должен ли быть размещен знак, запрещающий разворот, является спорным. Некоторые говорят «да», а некоторые — нет. Окончательное решение будет принято индивидуальным судом.
Вопрос: Как далеко вы можете проехать по полосе с центральным поворотом?
Ответ: Это зависит от обстоятельств. При подготовке к левому повороту водитель может проехать «разумное» расстояние по полосе центрального поворота.
Использование центральной полосы левого поворота для поворота направо или в качестве полосы слияния при выезде на проезжую часть является незаконным.
Вопрос: Противозаконно ли ехать по левой полосе, если не обгоняет другой автомобиль?
Ответ: Вот что MCL 257.634 говорит о движении по полосе.
Если дорога имеет 2 или более полос движения в одном направлении, транспортные средства должны двигаться по крайней правой полосе. Если все полосы движения заняты транспортными средствами, движущимися по практически непрерывным полосам движения, водитель может использовать любую доступную полосу движения.Водитель также может использовать левую полосу движения на разумном расстоянии при подготовке к левому повороту.
На автостраде с 3 и более полосами движения водитель может использовать любую полосу, доступную на законных основаниях.
MCL 257.642 дает дополнительное направление и частично заявляет: «… На проезжей части с 4 или более полосами движения, которая обеспечивает двустороннее движение, транспортное средство должно двигаться в пределах крайней правой полосы, за исключением случаев обгона и обгона, но не должны пересекать центральную линию проезжей части, за исключением случаев поворота налево.
Вопрос: Может ли человек ехать в кузове пикап?
Ответ: Любым лицам младше 18 лет запрещено ездить в открытой платформе пикапа со скоростью более 15 миль в час по проезжей части общего пользования. MCL 257.682b описывает это подробно.
ОКНА ТИНТЕРЫ
Вопрос: Могу ли я иметь тонированные стекла на моем автомобиле?
Ответ: Закон, который распространяется на оконные приложения.Использование тонировки ограничено задними боковыми окнами, задним стеклом, если автомобиль имеет наружные зеркала с обеих сторон, и верхними 4 дюймами передних боковых окон. Существует ограниченное исключение по медицинским показаниям по рецепту врача, которое позволяет наносить тонировку и на передние боковые окна. В штате Мичиган нет спецификации для оконных приложений в темноте, но запрещены приложения с коэффициентом отражения солнечного света более 35%.
Вопрос: Если у меня есть подписанное врачом письмо с указанием медицинской необходимости в тонированных окнах, может ли другой человек управлять моим транспортным средством, если окна тонированные?
Ответ: Да, при условии, что специальная обработка окон или их применение были определены врачом или оптометристом как необходимые для защиты светочувствительного или светочувствительного человека, а также владелец или оператор транспортного средства. письма, подписанного врачом или оптометристом, в котором указывается, что специальная обработка окон или их применение является медицинской необходимостью, как того требует MCL 257.709 (3) (е). Тем не менее, специальная обработка окон или их нанесение не должны мешать водителю или мешать четкому обзору автомагистрали или пересекающейся автомагистрали.
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос: Могу ли я установить неоновую подсветку в салоне автомобиля?
Ответ: Проблема с размещением неонового освещения внутри транспортного средства заключается в том, что код транспортного средства очень специфичен в отношении цвета ламп, разрешенных на транспортном средстве, и того, какой цвет можно увидеть с какого направления.Например, единственный цвет, разрешенный законом для отображения на передней части транспортного средства, — белый или желтый. Единственный цвет, который разрешено отображать сзади, — красный или желтый. По бокам спереди — янтарный или белый, сзади — янтарный или красный. Никакие другие цвета не допускаются, и если какой-либо разрешенный цветной фонарь виден с любого недопустимого направления, то он не может быть оборудован таким образом. Если освещение ухудшает зрение водителя или потенциально отвлекает, такое освещение является незаконным.Наконец, как и в случае с внешним неоновым освещением, в Кодексе транспортных средств штата Мичиган нет положений, разрешающих использование внутреннего неонового освещения. В конечном итоге это будет дело суда.
Вопрос: Законны ли неоновые рамки номерного знака?
Ответ: Вы можете оборудовать свое транспортное средство рамкой номерного знака с неоновыми огнями, однако они должны быть закрыты и не горят при нахождении на проезжей части или в пределах полосы отвода .Кроме того, рамка не может закрывать никакую регистрационную информацию на пластине или выступах.
Вопрос: Могу ли я установить неоновую подсветку днища автомобиля?
Ответ: MCL 257. 698 (4) запрещает оснащать транспортное средство каким-либо освещением, которое прямо не требуется или не разрешено Главой 6, если оно не покрыто и не освещено. Неоновая подсветка днища прямо не требуется и не разрешается. Если они установлены, огни должны быть выключены и закрыты при движении по шоссе, которое включает все дороги общего пользования и прилегающие полосы отвода.
Вопрос: Я подумываю оснастить свой автомобиль неоновыми лампами на штоке клапана. Они законны?
Ответ: При установке на транспортном средстве фары должны быть как прикрытыми, так и не включенными на шоссе (любой дороге общего пользования, включая полосу отвода). Этот запрет включает, но не ограничивается: фонари стеклоочистителя , шток клапанов шин , верхние фонари / фонари стабилизатора поперечной устойчивости, фонари днища кузова и внутреннее внешнее освещение, если оно видно снаружи автомобиля.
Вопрос: Законны ли закопченные крышки фар?
Ответ: Транспортный кодекс штата Мичиган требует, чтобы фары излучали белый свет, с интенсивностью «дальнего света», позволяющей обнаруживать людей и транспортные средства на расстоянии не менее 350 футов впереди, и ближним светом для выявления людей. и транспортные средства на расстоянии не менее 100 футов впереди. Поскольку дымчатые накладки на фары меняют цвет света и / или уменьшают их интенсивность ниже требуемой, их не следует использовать, когда необходимо включить фары.Однако дымчатые накладки на фары могут использоваться, когда фары не включены, и не требуются.
Вопрос: Законно ли коптить задние фонари / тормозные крышки в Мичигане? Как насчет дымчатых линз с прорезями или отверстиями, на которых видна небольшая часть оригинальной красной линзы?
Ответ: MCL 257.686 требует, чтобы задний фонарь излучал красный свет, хорошо видимый на расстоянии не менее 500 футов от задней части автомобиля. MCL 257.697 требует, чтобы стоп-сигналы излучали красный или желтый свет и их можно было увидеть и отличить от других фонарей на расстоянии 100 футов, в том числе при нормальном дневном свете.Если применяемая вами крышка не позволяет лампе соответствовать этим требованиям, то это незаконно.
Вопрос: У меня есть бывший полицейский крейсер, и я собираюсь добавить дополнительное оборудование (прожекторы и т. Д.). Прежде чем я это сделаю, я хотел бы знать, что разрешено (как на дороге, так и вне ее) здесь, в Мичигане?
Ответ: Если вы намереваетесь оборудовать этот автомобиль, чтобы он представлял собой авторизованный автомобиль службы экстренной помощи, вы не можете управлять этим транспортным средством на проезжей части, если вы не являетесь офицером по поддержанию мира.Использование и / или владение мигающим, вращающимся или колеблющимся светом любого цвета будет запрещено.
Если вы решите управлять транспортным средством на проезжей части, оборудованным в качестве полицейского транспортного средства, вы будете подвергнуты аресту за преступное деяние «Ложное представление в качестве уполномоченного по вопросам мира».
Вопрос: Можно ли установить на мою машину сирену (полицейского типа) для автоматической сигнализации?
Ответ: MCL 257. 706 охватывает сирены на транспортных средствах.При описанных вами обстоятельствах установка и использование сирены будет незаконной.
Вопрос: Я просто хотел бы знать, есть ли здесь, в Мичигане, какой-либо закон об уровне шума или DB для автомобильных выхлопных газов, особенно для вторичного рынка?
Ответ: MCL 257.707c обеспечивает уровни в децибелах, при которых шум считается чрезмерным, а MCL 257.707e описывает процедуру проведения теста. Важно отметить, что, несмотря на то, что указаны эти объективные уровни, транспортное средство ниже этих уровней может все еще нарушать правила.MCL 257.707b требует, чтобы выхлопная система поддерживалась в хорошем рабочем состоянии для предотвращения чрезмерного или необычного шума, который может быть субъективным. MCL 257.707 требует, чтобы выхлопная система была оборудована глушителем, резонатором и выхлопной трубой, если они были изначально установлены. Это исключает возможность модификации выхлопной системы помимо замены изношенных деталей.
Вопрос: Мне интересно, какие требования к оборудованию транспортного средства должны соблюдаться для четырехколесного мотоцикла. Или каков закон о создании 4-колесного автомобиля, пригодного для использования на дорогах общего пользования.
Ответ: MCL 257.31 определяет мотоцикл как «любое транспортное средство, имеющее седло или сиденье для использования водителем и предназначенное для передвижения не более чем на трех колесах, контактирующих с землей, за исключением трактора». Следовательно, четырехколесное транспортное средство не является мотоциклом в соответствии с законодательством штата Мичиган независимо от конфигурации транспортного средства. Тип транспортного средства, который вы описываете, вероятно, попадет в категорию «ORV», определенную в MCL 324.81101.
Транспортные средства, изготовленные как ORV, не предназначены для использования на дорогах, и в сертификате производителя о происхождении таких транспортных средств будет указано, что они были построены только для использования на бездорожье. Государственный департамент штата Мичиган определил, что транспортное средство, произведенное как ORV, не может быть модифицировано и названо собранным транспортным средством для использования на дорогах, потому что даже если добавлено необходимое оборудование, указанное в форме Департамента TR-54, это не меняет оригинальная заводская конфигурация как ORV. Дополнительную информацию можно найти на сайте MDOS.
Вопрос: Законны ли цепи противоскольжения в Мичигане?
Ответ: MCL 257.710 Кодекса транспортных средств штата Мичиган охватывает использование цепей противоскольжения и заявляет, что человек может «использовать цепь из шин разумной пропорции на транспортном средстве, когда это необходимо для безопасности из-за снега, льда или других условий. вызвать занос автомобиля.»При использовании цепь не должна контактировать с поверхностью проезжей части.
Вопрос: Законны ли шипованные шины в Мичигане?
Ответ: Практически нет.
MCL 257.710 позволяет использовать шипованные шины, если они соответствуют спецификациям, перечисленным в подразделах (c), (d) и (e). Часть, которая конкретно касается шипованных шин, — это подраздел (d), в котором говорится: «Департамент автомобильных дорог и транспорта штата должен опубликовать правила, устанавливающие приемлемые стандарты, разрешающие использование шины с шипами или другими тяговыми устройствами на улице или шоссе после 1 апреля 1975 года.Правила должны предусматривать отдельные положения для экстремальных зимних снежных и ледовых условий на Верхнем полуострове и в северной части Нижнего полуострова. Правила должны включать ограничение на количество и размер выступов, которые могут быть разрешены на шине, тип материала, который может использоваться в шипе, тяговом устройстве или шине, и степень износа дороги, которую шина с шипами или другие тяговые устройства могут вызвать движение на улице или шоссе ».
Административные правила с 247.171 по 247. 175 регулируют шипованные шины и устанавливают критерии их использования.
Эти правила устанавливают два условия, которые должны выполняться при использовании шипованных шин. Примечание: на сегодняшний день ни один производитель шинных шипов не предоставил в Департамент транспорта штата Мичиган информацию о том, что их продукция соответствует или превышает требуемые характеристики износа дорожного покрытия.
Во-первых, их можно использовать только в период с 15 ноября по 1 апреля следующего года, за исключением Верхнего полуострова и Северного Нижнего полуострова, где из-за экстремальных снежных и ледовых условий зимой они могут использоваться с 1 октября по 1 мая. следующего года.Северный Нижний полуостров определяется как те округа, южные границы которых находятся так же далеко или дальше на север, чем южная граница округа Миссоки.
Во-вторых, шипы или другие тяговые устройства не должны использоваться, если только они не изнашивают бетонное или асфальтовое покрытие, типичное для этого состояния, со скоростью, не превышающей 25% от эталонной стандартной шипованной шины.
Вопрос: Являются ли глушители радаров незаконными в Мичигане?
Ответ: Глушители RADAR , как активные, так и пассивные, запрещены федеральным законодательством во всех 50 штатах (см. Отрывок из пресс-релиза FCC).
FCC СЧИТАЕТ, ЧТО МАРКЕТИНГ ROCKY MOUNTAIN RADAR’S SPIRIT II НАРУШАЕТ ЕЕ ПРАВИЛА. Постановил, что устройство для подавления радиолокационных сигналов производства Rocky Mountain Radar, которое препятствует передаче сигналов полицейских радаров, является незаконным; Установлено, что помехи от этих устройств создают угрозу общественной безопасности. Отчет №: CI 97-14. пользователя MO&O. Исполнитель: Комиссия. Принято: 4 декабря 1997 г. (FCC No. 97-404) Контактное лицо для СМИ: Дэвид Фиск 202-418-0500. Контактное лицо CIB: Ана Дж. Кертис, тел. 202-418-1160.
Вопрос: Законно ли использование радар-детектора в личном автомобиле в штате Мичиган?
Ответ: Радар-детекторы разрешены для использования в легковых автомобилях в штате Мичиган.
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Вопрос: Мне сказали, что вы можете набрать * 677 со своего мобильного телефона, и это свяжет вас напрямую с полицией штата. Это правда?
Ответ: Этот интернет-миф частично основан на реальности, но не распространяется на Мичиган.В Мичигане, как и в большинстве штатов, можно связаться по номеру службы экстренной помощи 911. В некоторых штатах есть и неэкстренный номер, при этом * 677 является вариантом, который работает в Онтарио (677 = OPP на клавиатуре телефона).
Вопрос: Это противозаконно разговаривать по мобильному телефону во время вождения в Мичигане?
Ответ: В Мичигане нет закона, конкретно запрещающего использование сотового телефона в автомобиле. Водитель, который отвлекается на использование мобильного телефона и совершает нарушение правил дорожного движения, может быть обвинен в неосторожном вождении или в конкретном нарушении, например, неправильном использовании полосы движения, если он съезжает с полосы и сходит с нее.
Некоторые муниципалитеты недавно приняли местные постановления, запрещающие использование сотового телефона во время вождения в пределах их соответствующей юрисдикции. Любой муниципалитет, издающий такое постановление, должен разместить уведомление на границах своей юрисдикции, чтобы предупредить автомобилистов.
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ / СКОРОСТИ
Вопрос: Пожалуйста, предоставьте мне закон, закон или политику штата, в которых излагаются ограничения скорости на неотмеченных сельских дорогах. Насколько мы понимаем, ограничение скорости на неотмеченной сельской грунтовой дороге составляет 45 миль в час и 55 миль в час на немаркированной сельской дороге с твердым покрытием.
Ответ: MCL 257.628 Кодекса транспортных средств штата Мичиган устанавливает ограничение максимальной скорости в масштабе штата на всех неопубликованных автомагистралях на уровне 55 миль в час. Сюда входят гравийные дороги. Дороги с гравийным покрытием в настоящее время исключены из процесса снижения заявленных скоростей на основании приказа о регулировании дорожного движения из-за меняющихся условий на этих дорогах. Основной закон скорости, MCL 257.627, адекватно охватывает эти изменяющиеся условия, требуя от водителей «двигаться с осторожной и разумной скоростью, не превышающей и не менее разумной и надлежащей, с должным учетом трафика, поверхности и ширины автомагистраль и любого другого состояния, существовавшего на тот момент .«
Вопрос: При каких условиях полицейский может превысить указанное ограничение скорости?
Ответ: MCL 257.632 Транспортного кодекса штата Мичиган гласит, что офицер может превысить ограничение скорости «при поездке в чрезвычайных ситуациях или при преследовании или задержании нарушителей закона или лиц, обвиняемых или подозреваемых в нарушении … «
МОТОЦИКЛЫ
Вопрос: Я хотел бы запросить список шлемов, утвержденных Департаментом государственной полиции.
Ответ: Мотоциклетные шлемы, соответствующие федеральным стандартам 49 C. F.R. считаются утвержденными в штате Мичиган в соответствии с административным правилом 28.951 р. Департамент полиции штата Мичиган не ведет список этих шлемов. Мотоциклетные шлемы, проданные через надежных дилеров, обычно соответствуют требованиям. Обратите внимание на признаки соответствия на коробке и в документации, прилагаемой к каске, в дополнение к наклейке Министерства транспорта (DOT), прикрепленной к шлему.
Имейте в виду, что шлемы, приобретенные у частных лиц, на обменных мероприятиях и выставках, или у не уважаемых дилеров, могут не соответствовать федеральным стандартам. Кроме того, обратите внимание на заявления об отказе от ответственности на коробке, в которых указано, что шлем предназначен только для новинки, а не для уличного использования.
Вопрос: Существует ли определенный возраст или вес, на котором дети могут легально ездить в качестве пассажира на мотоцикле?
Ответ: Не существует минимального возраста для езды на мотоцикле ребенка, за одним исключением, основанным на размере, а не на возрасте. MCL 257.658a гласит: «Пассажир не должен ездить на мотоцикле, если его или ее ноги не могут опираться на назначенные опоры для ног или подножки, за исключением … из-за постоянной физической инвалидности».
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕТСКИЕ ОПОРЫ
Вопрос: Я слышал, что штат Мичиган изменил закон о ремнях безопасности и теперь требует дополнительных сидений. Это правда?
Ответ: Мичиган недавно внес поправки в свой закон о ремнях безопасности, который вступает в силу 1 июля 2008 г. Ниже приводится краткое изложение измененного закона.
Закон не распространяется на:
Автомобиль, изготовленный до 1 января 1965 года
Автобус
Мотоцикл
Мопед
Лицо, имеющее письменное подтверждение от врача, в котором указано, что оно не может носить ремень безопасности по физическим или медицинским причинам
Автомобиль, не требующий ремней безопасности в соответствии с федеральным законом
Коммерческое транспортное средство или транспортное средство почтовой службы США, которое часто останавливается с целью получения и доставки товаров или услуг
Автомобиль, эксплуатируемый сельским перевозчиком почтовой службы США, обслуживающий сельский почтовый маршрут
Пассажир школьного автобуса
Кроме вышеуказанного, каждый водитель и пассажир на переднем сиденье автомобиля, эксплуатируемого на улице или шоссе в этом состоянии, должны носить правильно отрегулированный и пристегнутый ремень безопасности, за исключением следующего:
Ребенок младше 4 лет должен быть защищен в соответствии с требованиями MCL 257. 710d, Закон о детских удерживающих устройствах
Ребенок в возрасте 4 лет и старше, но менее 8 лет и ростом менее 4 футов 9 дюймов должен быть надлежащим образом закреплен в детской удерживающей системе (Детское сиденье) в соответствии с инструкции производителя детских удерживающих устройств и транспортного средства, а также стандарты, предписанные в 49 CFR 517.213
.
Ребенок в возрасте от 4 лет и старше, но моложе 16 лет и ростом 4 фута 9 дюймов или больше должен быть пристегнут правильно отрегулированным и пристегнутым ремнем безопасности.
Вопрос: У меня есть автомобиль 1957 года постройки, который не был с завода с ремнями безопасности.Могу ли я на законных основаниях ездить на этом транспортном средстве по дороге и брать с собой детей без ремней безопасности?
Ответ: Да. MCL 257.710b частично утверждает, что частный пассажирский автомобиль, произведенный после 1 января 1965 г. , должен быть оборудован ремнями безопасности для водителя и еще одного пассажира на переднем сиденье. MCL 257.710d частично заявляет, что требования к детским удерживающим устройствам не распространяются на автомобили, которые не должны быть оснащены ремнями безопасности в соответствии с федеральными законами или постановлениями.
Вопрос: Где я могу найти информацию о действующих законах относительно использования ремней безопасности?
Ответ: По сути, закон штата Мичиган гласит, что все пассажиры на передних сиденьях должны носить правильно пристегнутый ремень безопасности, а все пассажиры на задних сиденьях в возрасте от 4 до 15 лет должны носить правильно пристегнутые ремни безопасности (мы также поощряем людей от 16 лет и старше. пристегнуться на заднем сиденье).
Детей в возрасте до 4 лет необходимо надлежащим образом удерживать в детском автокресле, независимо от того, где они сидят в автомобиле.
Есть несколько исключений из обоих этих законов, но мы всегда рекомендуем людям правильно пристегивать ремни безопасности во время путешествия в транспортном средстве. Ниже приведены ссылки на полный текст законов штата Мичиган о ремнях безопасности и детских удерживающих устройствах:
Закон штата Мичиган о ремнях безопасности
Закон штата Мичиган о детских удерживающих устройствах
Вопрос: Я попытался найти информацию о законах о детских и детских автокреслах. Автокресла поставляются с рекомендациями, но никогда не упоминаются законом.Мы с друзьями хотим убедиться, что наших детей удерживают должным образом и в соответствии с законом, но куда бы я ни повернулся, я не могу найти никакой информации о том, что это за законы. Как долго дети должны находиться в «автокреслах» по сравнению, например, с сиденьем в машине? Ответ: Закон штата Мичиган о детских удерживающих устройствах гласит, что каждый ребенок в возрасте до 4 лет должен быть надлежащим образом закреплен в детском удерживающем сиденье независимо от того, где он находится в транспортном средстве.
Закон не регулирует, где дети должны ездить, но, независимо от того, что говорится в законе, мы знаем, что существуют более безопасные способы перевозки детей в автомобиле. Статистика неизменно показывает, что заднее сиденье — самое безопасное место для всех детей до 12 лет.
Федеральные стандарты требуют, чтобы производители детских сидений или производители автомобилей, в случае встроенных детских сидений, предоставляли инструкции и маркировали эти сиденья предупреждениями о неправильном размещении. Чтобы соответствовать законам штата, вы ДОЛЖНЫ следовать инструкциям производителя.
Вопрос: При наличии подушки безопасности на стороне переднего пассажира разрешено ли детям до 12 лет находиться на заднем сиденье? Ответ: Закон штата Мичиган о детских удерживающих устройствах не запрещает детям любого возраста ездить впереди с подушкой безопасности; однако исследования доказали, что любой маленький человек (даже взрослый) может быть серьезно ранен или даже убит силой подушки безопасности.
Следующие ссылки на Национальную администрацию безопасности дорожного движения предоставят вам дополнительную информацию о безопасности подушек безопасности и статистику, а также другую информацию о безопасности пассажиров:
Домашняя страница NHTSA
Вопросы и ответы по безопасности транспортных средств
Вопрос: Законно ли ездить в автофургоне-пикапе, закрепленном на платформе моего пикапа, или на буксировке за кемпером?
Ответ: Закон штата Мичиган не запрещает подобные действия; однако в соответствии с MCL 257. 710e, детям до 16 лет будет запрещено делать это, если в пикапе или транспортном средстве, буксирующем кемпер, есть пассажирские места. Полиция штата Мичиган не поддерживает этот тип действий, потому что кемпер, будь то тип, закрепленный в кузове пикапа или тип трейлера, не предназначен и не изготовлен для такого использования. Оператор и / или зарегистрированный владелец могут быть привлечены к уголовной или гражданской ответственности, если пассажир получил травму или погиб во время поездки в кемпере.
GOPEDS / MOPEDS / ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Вопрос: Вчера вечером мой муж увидел в новостях, что тележки для гольфа разрешены на дорогах округа в штате Мичиган.Это правда?
Ответ: MCL 257.657a разрешает деревне или городу с населением менее 30 000 человек разрешить использование тележек для гольфа на улицах этой деревни или города по решению и устанавливает требования и ограничения для этого. Точно так же поселок с населением менее 30 000 человек также имеет право разрешить это при определенных обстоятельствах, если не будет одобрено окружным советом уполномоченных.
Раньше можно было оборудовать, зарегистрировать и застраховать вашу тележку для гольфа, чтобы она была легальной как низкоскоростное транспортное средство.Тем не менее, Государственный департамент штата Мичиган (MDOS) объявил, что больше не будет обрабатывать собранные заявки на право собственности на автомобили, изготовленные в виде тележки для гольфа, и попросил сотрудников правоохранительных органов отклонить или отклонить любой запрос на заполнение номера транспортного средства TR-54 и Осмотр дорожного оборудования для гольфмобиля. Дополнительную информацию можно найти на сайте MDOS.
Гольф-кары, которые в настоящее время имеют право собственности и зарегистрированы для использования на дорогах, сохранят свое текущее название и регистрацию.
Если гольф-мобиль в настоящее время не зарегистрирован и не застрахован для использования на дорогах и находится за пределами одного из городов, деревень или поселков, разрешенных для использования на дорогах, его можно использовать только на шоссе в очень ограниченных условиях. обстоятельства, если он соответствует определению ORV, как это предусмотрено в MCL 324.81101 Закона о природных ресурсах и охране окружающей среды. Ограниченные обстоятельства, такие как переход улицы или шоссе под прямым углом с целью перехода из одного района в другой, можно найти в MCL 324.81122. Кроме того, MCL 324.81131 разрешает местным муниципалитетам принимать постановление, разрешающее работу ORV на улицах в пределах муниципалитета, и устанавливает требования и ограничения для этого. Вопрос: У меня есть Polaris Ranger, и я хочу знать, могу ли я управлять им в дороге?
Ответ: Транспортные средства, изготовленные как ORV, не предназначены для использования на дорогах, и в сертификате производителя о происхождении таких транспортных средств будет указано, что они были построены только для использования на бездорожье.Государственный департамент штата Мичиган определил, что транспортное средство, произведенное как ORV, не может быть модифицировано и названо собранным транспортным средством для использования на дорогах, потому что даже если добавлено необходимое оборудование, указанное в форме Департамента TR-54, это не меняет оригинальная заводская конфигурация как ORV. Дополнительную информацию можно найти на сайте MDOS.
ORV, которые в настоящее время имеют право собственности и зарегистрированы для использования на дорогах, сохранят свое текущее название и регистрацию.
Если этот тип ORV в настоящее время не зарегистрирован и не застрахован для использования на дорогах, он может эксплуатироваться на шоссе только при очень ограниченных обстоятельствах, если он соответствует определению ORV, как это предусмотрено в MCL 324.81101 Закона о природных ресурсах и охране окружающей среды. Ограниченные обстоятельства, такие как переход улицы или шоссе под прямым углом для перехода из одного района в другой, можно найти в MCL 324.81122. Кроме того, MCL 324.81131 разрешает местным муниципалитетам принимать постановление, разрешающее работу ORV на улицах в пределах муниципалитета, и устанавливает требования и ограничения для этого.
Вопрос: Где я могу легально покататься на гопеде?
Ответ: Гопед, хотя и не определен конкретно в Кодексе транспортных средств штата Мичиган, все же подпадает под определение мопеда (MCL. 257.32b). Мопеды должны иметь определенное оборудование, такое как; фара, стоп-сигнал, сиденье, гудок, глушитель и тормоза на каждом колесе, чтобы их можно было законно эксплуатировать на проезжей части. Кроме того, владелец мопеда должен быть не моложе 15 лет, иметь лицензию на мопед или лицензию оператора / шофера, а транспортное средство должно быть зарегистрировано в Государственном департаменте и иметь действующий номерной знак. Наконец, человек, управляющий мопедом, должен носить утвержденный защитный шлем, если ему не исполнилось 19 лет.
Поскольку гопеды не оснащены необходимым оборудованием, они не могут законно передвигаться по проезжей части. Кроме того, они по определению являются автотранспортными средствами и поэтому не могут передвигаться по тротуару, предназначенному для пешеходов.
Вопрос: Кто-нибудь может сказать мне, какие в Мичигане законы для езды на карманных велосипедах?
Ответ: Если «карманный велосипед» имеет объем двигателя 50 куб. шестерни, то он может быть юридически классифицирован как мопед .В документе под названием «Требования к мопедам» перечислены эксплуатационные требования и требования к оборудованию для таких автомобилей. Большинство «карманных велосипедов» не будут соответствовать этим требованиям и, следовательно, не будут разрешены для использования на улице.
Если «карманный велосипед» имеет объем двигателя более 50 куб. См, то он классифицируется как мотоцикл и должен соответствовать требованиям, применимым к этому типу транспортного средства. Опять же, большинство «карманных велосипедов» не соответствуют этим требованиям.
ДВИЖЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
Начиная с июля 2005 года, штат Мичиган запустил новый веб-сайт, посвященный онлайн-покупке отчетов о дорожно-транспортных происшествиях.Заинтересованные стороны могут приобрести копию отчета о дорожно-транспортном происшествии, сделанного любым правоохранительным органом штата Мичиган.
Система закупок при дорожно-транспортных происшествиях
Вопрос: Я был участником дорожно-транспортного происшествия в прошлом, и мне нужна копия отчета. Где я могу его получить?
Ответ: Заинтересованные стороны, такие как лица, участвовавшие в аварии, и / или их адвокаты, а также страховые компании должны связаться с Системой закупок на случай дорожно-транспортных происшествий (TCPS) через Интернет по вышеупомянутой ссылке.Если вы не можете этого сделать, вы можете связаться с полицейским постом штата Мичиган, который отреагировал на аварию. Список постов государственной полиции приводится ниже.
Постов Государственной полиции
В каждом посте хранятся отчеты о дорожно-транспортных происшествиях за текущий год плюс два года. Если авария произошла до этого, вы должны запросить копию отчета в Информационном центре уголовного правосудия, используя форму запроса о свободе информации.
Кроме того, если вы не являетесь заинтересованной стороной, как описано выше, вы должны заполнить запрос о свободе информации, чтобы получить конкретный отчет о дорожном происшествии.
Заполните форму, указав как можно больше информации, и отправьте ее по адресу, указанному в форме.
Запрос FOI
Если другое агентство, кроме полиции штата Мичиган, отреагировало и заполнило отчет о ДТП, вам нужно будет связаться с этим агентством напрямую или использовать TCPS.
Газонокосилки для верховой езды | Cub Cadet США
Как выбрать ездовую газонокосилку
С таким большим количеством опций и функций, доступных для ездовых газонокосилок, как вы можете принять обоснованное решение о том, какой тип косилки купить? Когда дело доходит до езда на газонокосилках, есть два популярных варианта, оба из которых обеспечивают всесезонную функциональность:
Большинство газонных и садовых тракторов выглядят как традиционные ездовые газонокосилки и имеют двигатель, установленный спереди, и рулевое колесо, которое управляется с помощью передних колес, как в автомобиле.Некоторые из них имеют двигатель сзади с простой рулевой колонкой спереди, что обеспечивает повышенную жизнеспособность и маневренность для водителя. Косилки с нулевым поворотом поворачиваются на задних колесах, что означает, что радиус поворота равен нулю, и косилка может фактически вращаться по кругу, чтобы срезать один участок или маневрировать вокруг препятствий.
Газонокосилки с нулевым поворотом доступны как с газовым, так и с электрическим приводом.
Типы райдеров
Газонные тракторы
Похоже на стереотипную ездовую газонокосилку, газонный и садовый трактор — лучший компромисс между производительностью и стоимостью.Они намного меньше, чем аналоги с нулевым поворотом, их легко хранить в гараже или сарае, они обладают достаточной мощностью и маневренностью для малых и средних дворов, и все это без проблем, как если бы вы использовали газонокосилку или пешеходную дорожку. косилка.
Садовые тракторы
Садовые тракторы очень похожи на газонный трактор или традиционную ездовую газонокосилку, однако обычно они немного больше из-за более мощных двигателей и трансмиссий. Эта дополнительная мощность позволяет выполнять больше коммунальных и почвенных работ, таких как использование с плугами и другим навесным оборудованием.Дополнительный вес садового трактора также делает его лучше на холмах, но он будет иметь меньшую маневренность, чем трактор для газонов.
Газонокосилки с нулевым поворотом
Если у вас большой двор или двор с множеством препятствий и крутых поворотов, то газонокосилка с нулевым поворотом — это то, что вам нужно. Косилки с нулевым поворотом доступны с широким диапазоном размеров деки и поворачиваются быстрее, чем газонокосилки, садовые тракторы и мотоблоки, а это означает, что скашивание газона займет примерно половину времени с помощью ездовой газонокосилки с нулевым поворотом.Косилки с нулевым поворотом оснащены перекладиной или рулевым колесом. Рулевое управление по кругу — наиболее распространенный способ рулевого управления, в то время как управление рулевым колесом практически не требует обучения и необходимо для кошения вдоль боковых краев склонов и холмов из-за улучшенного управления передними колесами.
Газовые косилки и электрические косилки
Независимо от того, выберете ли вы газонокосилку с трактором или газонокосилку с нулевым поворотом, их можно приобрести как на газовой, так и на электрической тяге. Время стрижки наших электрических косилок составляет 1 час и более, что делает их идеальным выбором для небольших и средних дворов.Если вы заботитесь об окружающей среде или живете в городе с ограниченным шумом, доверьтесь одной из наших электрических газонокосилок. Электрические косилки, не требующие замены свечей зажигания, топлива или масла, требуют меньшего обслуживания, чем их газовые аналоги.
Лучшие райдеры для разных типов дворов
Малые и средние ярды
Для малых и средних дворов рекомендуются как газонные, так и садовые тракторы. Это два высокопроизводительных, но при этом рентабельных варианта для тех, кто не хочет возиться с толкающей косилкой.Газонные тракторы и садовые тракторы также обеспечивают гораздо больше возможностей благодаря дополнительному оборудованию, такому как снегоочистители, сборщики листьев и тяговые тележки.
Площадки от средних до больших
По мере того, как двор и работа по кошению становится больше, стоит рассмотреть дополнительные варианты, помимо газонного и садового трактора. Газонокосилка с нулевым поворотом позволит вам выполнять работу быстрее и с большей маневренностью.
Дворы с препятствиями
Для дворов с препятствиями, такими как ландшафт, деревья, камни и т. Д., Мы настоятельно рекомендуем газонокосилку с нулевым поворотом.Без высокоманевренной газонокосилки с нулевым поворотом попытки обрезать ландшафт и деревья могут быть утомительными и отнимать много времени. Для дворов с забором обязательно сравните размер деки косилки с размером проема ограждения, чтобы убедиться, что он подойдет. Профессиональные косилки могут быть отличным вариантом даже для жилых домов, поскольку они созданы для озеленения и других препятствий. С профессиональными и коммерческими моделями у вас также есть модели с различными конфигурациями, например, стоячие и стоячие косилки с отличной маневренностью.
Ярды с уклоном
Если ваш двор имеет заметный уклон или уклон, следует учитывать несколько очень важных факторов: контроль тяги и устойчивость. Удовлетворение этих потребностей позволит вам безопасно преодолевать холмы и склоны вашего двора. На наклонных участках вам следует рассмотреть вариант с нулевым поворотом рулевого колеса, так как рулевое колесо обеспечивает больший контроль при кошении на склонах по сравнению с рулевым управлением на коленях.
Типы навесного оборудования для ездовых газонокосилок
Для вашей ездовой газонокосилки существует множество насадок, которые сделают уход за газоном проще простого: Упаковщики — двойные и тройные упаковщики доступны для всех моделей тракторов и косилок с нулевым поворотом.Упаковщики собирают скошенную траву из разгрузки для облегчения утилизации.
Снегоуборочные машины — Вы можете прикрепить снегоуборщик к передней части трактора и превратить свою газонокосилку в снегоуборочную машину. У них есть шнек, который подает снег в слив, убирая снег с пешеходных или автомобильных дорог.
Снежные кабины — Снежные кабины похожи на палатки, которые прикрепляются к газонокосилке и закрывают сверху и по бокам, поэтому вы можете вспахивать или метать снег, не покрываясь снегом.Их также можно использовать в теплые месяцы, чтобы предотвратить укусы насекомых.
Всесезонные плуги — Плуги доступны для тракторов и нулевых поворотов и могут толкать грязь, снег или гравий. С навесным плугом разгрузки нет, просто выталкивание для вытеснения.
Мульчеры — Мульчеры собирают скошенную траву, которая обычно идет вместе с скашивающей травой, и вместо того, чтобы собирать траву из разгрузочного желоба, мульчер разрезает траву на мелкие кусочки, которые падают в почву и разрушаются, возвращая питательные вещества обратно в почву. почва.
Комплекты для разметки — На косилки с нулевым поворотом можно добавить комплект для разметки. Это добавит классические ухоженные полосы на ваш газон во время стрижки.
Листоуборочные машины — Листосборник с большим желобом собирает листья и мусор из-под газонокосилки и собирает их в мешок для удобной утилизации.
Прицепные тележки — Они прикрепляются к задней части вашей ездовой газонокосилки, позволяя транспортировать инструменты, почву или мульчу.
Приспособления доступны для газонных тракторов, садовых тракторов и газонокосилок с нулевым поворотом. Обязательно ознакомьтесь со спецификациями интересующего вас навесного оборудования, чтобы узнать, с какими косилками оно совместимо.
Носите с собой обучение CommScope
Почему ваше обучение должно заканчиваться только потому, что вы закончили курс? Этого не должно быть, и мы в CommScope Infrastructure Academy тоже так не думаем. После запуска нового онлайн-курса по установке и обслуживанию SYSTIMAX для нашей сети PartnerPRO мы решили положить дополнительное обучение в ваш карман, чтобы вы могли взять его с собой.
Приложение CommScope Infrastructure Academy теперь доступно для членов сети PartnerPRO, потому что обучение никогда не должно прекращаться.
Новое приложение, доступное для устройств iOS и Android, позволяет студентам получить доступ к большой библиотеке демонстрационных видео, интерактивных демонстраций продуктов, учебных документов и другой информации. Все эти материалы доступны на смартфоне или планшете учащегося, где бы он ни находился, и даже могут быть сохранены на их устройстве, чтобы к ним можно было получить доступ в автономном режиме.
Приложение также вносит изменения в то, как мы предоставляем значки и сертификаты для определенных сертификатов. Можно с уверенностью сказать, что студенты всегда носят с собой телефоны, куда бы они ни пошли. Поэтому мы решили сделать значки и сертификаты доступными на одном устройстве. С этого момента мы больше не будем производить и отправлять физические бейджи или сертификаты. Признание квалификации проектировщиков и монтажников кабельных систем сейчас как никогда важно. Мы считаем, что это должно рассматриваться как ключевое требование соответствия как внутри, так и за пределами предприятия.
НАЖМИТЕ НА TWEET: Ваше образование никогда не должно прекращаться. Приложение CommScope Infrastructure Academy теперь доступно для участников сети PartnerPRO Network .
Мы также рекомендуем нашим студентам делать снимки экрана с последними сертификатами и делиться ими с нами в социальных сетях, используя хэштег #InfrastructureAcademy.
Соответственно, Академия CommScope Infrastructure выдает квалифицированным студентам сертификаты обучения и уникальные бейджи с фотографией для прохождения соответствующего учебного курса.
Клиенты должны были и должны были ожидать, что несколько сертифицированных держателей бейджей будут участвовать в проектах. Сертифицированные дисциплины, включая любую специализацию, которую получил обладатель значка, обозначаются логотипами на его значках.
Программа аккредитации и выдачи бейджей для онлайн-обучения SYSTIMAX — это глобальная программа, которая четко отличает опыт мирового класса от выпускников CommScope.
Другие замечательные функции приложения:
Связь с другими: Общайтесь с коллегами, отраслевыми экспертами и однокурсниками с помощью нашей доски обсуждений, что позволяет вам быть в курсе новостей о продуктах CommScope.
Обновления и уведомления: Получайте обновления о своем обучении, например о сроках продления сертификата и отраслевых новостях, прямо на свое устройство с мгновенными уведомлениями.
Выбор языков: Академия имеет глобальную аудиторию, поэтому мы разработали приложение для этого разнообразного сообщества. Весь контент в приложении доступен на 16 различных языках.
Мы считаем, что новое приложение обладает некоторыми замечательными функциями, но мы уже планируем добавлять дополнительные функции и инструменты в будущем. Мы обязательно будем сообщать обо всех обновлениях по мере продвижения работы.Щелкните здесь, чтобы загрузить копию приложения сегодня.
Какие еще функции вы хотели бы видеть в приложении? Используйте раздел комментариев ниже.
Abracon | Новый выпуск видео Abracon
AUSTIN, TX — Abracon, LLC (Abracon), ведущий мировой производитель компонентов для управления частотой, синхронизации, ВЧ, связи и питания, объявляет о выпуске нового видео Abracon, в котором представлены серии ABMxW и ABS0xW, оптимизированные для Интернета вещей. кристаллы кварца.
Для получения подробной информации о серии W кварцевых кристаллов, оптимизированных для Интернета вещей, посетите: http://abracon.com/iotoptimized_quartzcrystals/
Оптимизирован для маломощных микроконтроллеров и RF-чипсетов Гарантированно низкий ESR обеспечивает работу в приложениях с низким энергопотреблением Минимальная максимальная высота 0,40 мм идеально подходит для конструкций, чувствительных к высоте Шовное уплотнение для долговременной надежности
Оптимизирован для Интернета вещей и других:
Носимые устройстваИнтернет вещейBluetooth / Bluetooth с низким энергопотреблениемБеспроводные модулиВзаимодействие между компьютерамиМодули микроконтроллеров сверхнизкого энергопотребленияWiFi
О компании Abracon, LLC Компания Abracon, основанная в 1992 году со штаб-квартирой в Спайсвуде, штат Техас, является ведущим мировым производителем пассивных и электромеханических систем хронометража, синхронизации, питания, связи и радиочастотных решений.
Птицам, обитающим в дикой природе, необходима защита и забота. Особенно сложно им приходится во время зимы: когда на улице мороз так тяжело найти кров и пищу.
Именно поэтому неравнодушные люди стараются по мере возможности подкормить наших младших «собратьев». Одним из способов, который позволит не только помочь пернатым, но и украсить ваш сад, является кормушка из подручных материалов.
В этой статье мы собрали несколько наиболее доступных вариантов – ориентируясь на описания и фотографии, используя уже ненужные предметы (пластиковые бутылки или старую посуду), вы с легкостью сможете обустроить место, где будут собираться птичьи стайки.
Содержимое обзора:
Выбор материала
Оценив имеющиеся у вас ресурсы для создания кормушки, вы можете выбрать и идею по душе. Однако стоит помнить, что от конфигурации зависит не только ее внешний вид, но такие практические характеристики, как устойчивость.
Именно поэтому хорошая кормушка должна соответствовать следующим требованиям:
Износостойкость и долговечность. Предпочтение следует отдавать дереву или пластику, которые способны противостоять погодным условиям, не размокая от дождя и снега, не разрушаясь под порывами ветра.
Кроме того, сами пернатые часто являются причиной порчи кормушки – в поисках крошек их клювы и коготки царапают и рвут непрочные материалы.
Должный размер. Помните, что если вы вырезаете небольшую кормушку, например, из тетрапака, то крупные птицы не смогут из нее полакомиться, а мелкие будут затевать драки за местечко и вытряхивать корм на землю.
Отсутствие острых краев, «вылезающих» гвоздиков и т.д. Птицы – очень нежные существа, их перьевая защита и кожа на лапках не может предотвратить порезов о заостренные предметы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша кормушка была не опасна для них, особенно, если она сделана их стекла, пластика или сколочена из дощечек!
Расположение и установка
Правильный выбор места — крайне важный момент!
Подобрав наиболее подходящее положение с точки зрения ландшафтного дизайна, оцените:
Доступность для птиц. Возможно, кормушка будет закрыта от них густыми ветками, или, наоборот, слишком открыта, и тогда, при сильном ветре, пернатые просто не смогут к ней подобраться.
Труднодоступность для котов. Эти животные – прекрасные охотники, особенно те, кто обитает в деревнях и дачных поселках. Они сильнее, быстрее и ловчее своих домашних собратьев, а потому, подкравшись к кормушке, могут нанести большой урон птичьему сообществу.
Идеи для создания кормушки своими руками
Существует огромное количество различных типов кормушек – все зависит только от вашей фантазии и имеющихся материалов.
Мы постараемся рассмотреть, как самые простые, так и наиболее оригинальные идеи.
Домик из дерева или фанеры
Несмотря на кажущуюся сложность, такая конструкция вполне может быть собрана при наличии ненужных досок, деревяшек, штапика, фанеры и, разумеется, специального клея или гвоздей.
Обратите внимание!
В основе должна лежать тяжелая ровная дощечка. Для изготовления стенок и крыши вам может понадобиться чертеж, однако, вполне можно обойтись и глазомером.
Деревянная кормушка, в зависимости от того, сколько внимания вы ей уделите, может стать не только местом для кормления птиц, но и изящным украшением вашего сада.
Кормушка из пластиковых бутылок
Такой вид кормушки изготавливается очень легко и прекрасно подходит, если вы решили привлечь к процессу создания детей. Вам необходимо прорезать одно-два отверстия в бутылке таким образом, чтобы была возможность не только насыпать корм, но и доступ к нему не был затруднен.
Конечно, стоит постараться, чтобы срезанные края вышли аккуратными и не слишком острыми (кроме того, желательно обклеить их скотчем).
Если вы используете небольшую бутылку (1,5-2 литра), то можно поступить двумя способами: вырезать в бутылке квадратное или прямоугольное отверстие или предпочесть П-образную форму, чтобы была возможность загнуть кусочек пластика и сделать козырек.
В том случае, если вы решили применить большую бутыль (5-6 литров, в которых обычно продается питьевая вода), можно сделать большой боковой вырез. Так удастся не только засыпать больше корма, но и дать птицам пространство для маневра.
Обратите внимание!
Для того чтобы ветер не трепал легкую бутылку, стоит положить на дно камень или осколок кирпича. Это относится и к следующему типу кормушки.
Кормушка для птичек из тетрапака
Для того чтобы сделать кормушку для птиц, можно использовать и коробки из-под сока или вина.
Для этого стоит следовать той же технологии, что и в предыдущем случае: намечаем место разреза, вырезаем по форме, клеим по нижней стороне проема скотч (или лейкопластырь), затем делаем отверстия для прочной веревки в верхней части тетра пака. Остается подвесить кормушку в выбранное вами место.
Кормушка из коробок из-под обуви
Картон, из которого сделана коробка для обуви, нельзя счесть долговечным материалом, но он достаточно устойчив к влаге, и, если на улице морозы, такая кормушка может провисеть до весны.
Технология изготовления кормушки, как и в предыдущих случаях, тоже очень проста: сделать четыре-шесть отверстий для веревки, прорези по бокам и положить грузик на дно – для устойчивости.
Обратите внимание!
Иные варианты
Вышеперечисленные варианты крайне популярны – такие кормушки можно встретить на любой даче. Если же вы хотите сделать уникальную кормушку своими руками, стоит взять необычные материалы, например, старую столовую посуду: чашку и блюдце.
В осенний период можно вырезать изделие из тыквы или кабачка, в зимний для этого подойдут вычищенные от мякоти половинки апельсина. Такие кормушки удивят ваших соседей и, несомненно, украсят сад!
Kак сделать кормушку для птиц своими руками: пошаговые мастер-классы
Кормушка – это не только прекрасный способ накормить друзей наших пернатых. Если креативно подойти к вопросу её изготовления, можно создать настоящее украшение сада. Предлагаем подборку идей, которые расскажут, как сделать кормушку для птиц своими руками. А мастер-классы от редакции HomeMyHome.ru помогут изучить тонкости изготовления и откроют секреты построения чертежей.
Красивая кормушка
Содержание статьи
Виды конструкций кормушек для уличных птиц с фото
В зависимости от того, какие цели вы преследуете при изготовлении кормушки, различаются следующие виды её конструкции.
Лотковые. Самой простой вид кормушек. Элементарная конструкция подразумевает небольшой поддон с бортиками, закреплённый на дереве с помощью крепкой нити или лески;
Лотковая кормушка из пакета молока, жаль, только недолговечнаяЛотковая конструкция с защитой еды от дождя
Изготовить такую «лоханку» несложно, особенно если есть под рукой обычная картонная коробка и бельевая верёвка. Из минусов можно отметить то, что при сильном ветре подобные конструкции опрокидываются, и весь корм оказывается на земле.
Площадки с дозатором – усовершенствованная модель предыдущего вида кормушки. Она представляет собой лоток, где пташки будут потчевать, и герметичную ёмкость с механизмом постепенной подачи корма по мере его уменьшения. Как правило, дозатор делают из обычной пластиковой бутылки, закреплённой к лотку отверстием вниз на небольшом расстоянии, чтобы корм самостоятельно высыпался. Делать, конечно, такие кормушки сложнее, но в итоге получится качественная, удобная и долговечная конструкция.
Площадка для кормёжки пернатых
Домики − самые распространённые кормушки из всего видового разнообразия. К тому же если креативно подойти к вопросу создания, можно сделать настоящее укрытие для птиц и оригинальное украшение сада для себя.
Бункерный домик для птичек и шикарное украшение для сада
Бункерные кормушки чем-то похожи на скворечники. Представляют собой полностью закрытые конструкции с «окошками» для птичек. Если предусмотреть, то пернатые даже смогут в них укрыться от непогоды, а не только перекусить.
Вдохновились идеями создания простых кормушек? Если да, то наши небольшие мастер-классы для вас.
Статья по теме:
Скворечник своими руками: чертежи, размеры, материалы. Как сделать скворечник самостоятельно, как его украсить и правильно установить, фото-примеры креативных домиков — читайте в нашей публикации.
Как сделать кормушки для уличных птиц своими руками – описание и чертежи
Как уже успели убедиться, сделать кормушки можно из совершенно различных материалов – буквально, всё, что находится под руками. Немного сложнее работать с деревом. Но нет ничего невозможного, главное, чтобы было желание. Рассмотрим разные варианты исполнения кормушек для птиц.
Интересная кормушка для птиц своими руками из дерева
Предлагаем пошаговый инструктаж, рассказывающий о том, как самостоятельно сделать красивый домик-кормушку для птиц, как на фото ниже.
Кормушка для птиц деревянная
Основной материал – маленькие брёвнышки, которые можно нарезать из обычных черенков для лопаты или граблей. Быстро, дёшево и оригинально. Все остальные детали также выполняются из дерева. Чтобы притворить в жизнь такой шедевр, кроме сырьевого материала, потребуется специальный сверлильный станок по дереву и электролобзик. Без них сделать можно будет, но не факт, что получится столь же аккуратно и красиво.
Иллюстрация
Описание
Нарезаем из черенков брёвнышки длиной 30 см. Всего должно получиться 36 штук. 24 штуки − для стен, и части от брёвен на фронтон. Остатки – это запасные части на случай порчи основных элементов.
Готовим станок с коронкой по дереву подходящего диаметра, чтобы сделать выемки в брёвнышках, которые будут служить креплением будущей кормушки.
Чтобы была похожесть деталей, а крепёжные выемки идеально подходили друг к другу, лучше всего делать парные отверстия. Для этого скрепляем две заготовки вместе скотчем с двух сторон для лучшей фиксации и отмеряем с обоих концов по 3см.
Проделываем отверстия на станке в закреплённых друг с другом брёвнышках на обоих концах.
Для сборки домика потребуются также круглые деревянные палочки. Идеально подойдут палочки для суши, только не плоские, а круглые. В соответствии с их диаметром проделываем в каждой выемке брёвнышка отверстие. И начинаем собирать стены домика.
Когда закончили с конструированием, убедитесь, что все стены ровные, и проклейте брёвна между собой.
Вырезаем шаблон для будущей крыши из фанеры. Размер и уклон зависят от конструкции получившегося каркаса домика.
По шаблону наискось обрезаем брёвнышки с обеих сторон. Проделываем отверстие в середине для палочки и проклеиваем получившуюся конструкцию. С передней стороны по желанию проделываем отверстие в «чердаке». Также для придания конструкции жёсткости пускаем поперечную балку и приклеиваем её.
Крышу можно сделать из любого доступного листового материала. В нашем случае применили влагостойкую фанеру. Небольшие части выпилили по размеру полученного домика.
Приступаем к декору домика – двери, козырёк, чердак. Всё это делается вручную из остатков фанеры. В магазинах для рукоделия можно приобрести различные декоративные мелочи, например, как замок на дверь. В нашем случае дверь просто приклеивается к стене.
Делаем поддон для домика из обычных досок.
Лучше всего их непросто скрутить между собой, а склеить, как показано на фото.
Прокрашиваем домик, делаем бортики на поддоне, чтобы корм не высыпался, и можно вешать получившийся скворечник-кормушку в сад.
Если остались вопросы, можете найти на них ответы в предоставленном видеоматериале.
Кормушка для птиц своими руками из фанеры
Чтобы сделать кормушку из фанеры, потребуется для работы с ней специальные инструменты, такие как электролобзик, шуруповёрт, столярный клей, саморезы, рулетка, карандаш, строительный уголок и клей. Изготовим кормушку бункерного типа небольшого размера, примерно как на чертеже ниже. Немного её упростили, поставив только две стены, которые будут скрепляться, образуя форму треугольника.
Чертёж домика для птиц своими руками
Вся работа происходит в несколько этапов. Лобзиком вырезаем необходимые детали. Их размеры и формы показаны на фото ниже.
Подготовка деталей
По краям днища приделываем брусочки так, чтобы общая их высота получилась приблизительно 5−7 см.
Внимание! По стороне длиной 27 см монтируем брусочки так, чтобы получились небольшие отступы по краям – не более 7 мм.
Крепление бортов
К стороне, где получились отступы, монтируем боковые стенки. Чтобы вся конструкция получилась устойчивой, усиливаем её вдоль соединения боковых частей бруском.
Сборка конструкцииГотовое изделие
Обработайте получившуюся кормушку пропиткой, чтобы фанера как можно дольше не портилась под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур.
Как сделать кормушку из коробки – просто и быстро
Кормушка для птиц из картонной коробки – вариант для тех, кто хочет сделать всё максимально быстро и просто.
Новогодняя кормушкаКоробка от игрушек – тоже пригодитсяНе выкидывайте тетрапакеты – это отличный строительный материал!
Осталось только выбрать коробку попрочней, вырезать в ней отверстие для пташек, проработать способ крепления – и конструкция готова. Жаль, что она очень быстро потеряет форму. Но это дело поправимое и практически ничего не стоит.
Мастер-класс, как сделать кормушку из пластиковой бутылки
Пластиковые бутылки – одни из самых распространённых вторичных материалов, пригодных для изготовления всевозможных полезных вещей собственноручно. Кормушки также не являются исключением. Предлагаем пошаговую инструкцию изготовления милой и долговечной кормушки. Для этого потребуются:
пластиковые бутылки объёмом 1,5 и 2 литра;
ножницы;
зажигалка;
краски в баллончиках;
клеевой пистолет;
клей «Момент»;
проволока.
Просто и креативно
Кормушка для синиц готова. Насыпаем туда побольше корма и наблюдаем за приростом популяции пернатых в вашем саду.
Изготовление своими руками оригинальных подвесных кормушек для птиц – идеи и фото
Оригинальные подвесные кормушки для пташек – отличная идея разнообразить зелень в палисаднике или привлечь птичек к своему окну. Предлагаем подборку интересных моделей, которые можно запросто воплотить самостоятельно в жизнь.
Как видите, ограничиваться в выборе материала не стоит. Нужно лишь проявить фантазию, и даже апельсиновая кожура может стать идеальной кормушкой для птичек.
Статья по теме:
Поделки для сада своими руками.Изучайте с помощью этой статьи, как создают оригинальные поделки: все новинки представлены с описаниями. Понравившиеся варианты можно легко будет повторить с учетом собственных навыков и желаний.
Как прикрепить кормушку для птиц на окно
Для тех, кто хочет прикрепить кормушку на окно, наилучшим вариантом будет приобрести готовую конструкцию с присосками. Модели бывают разные – от домиков до площадок. Плюс в том, что её можно снять в любой момент, и следов от крепежей не останется.
Кормушка на присосках
А для тех, кто не ищет лёгких путей и хочет сделать всё своими руками, можем предложить несколько вариантов крепления:
Всеми любимый за универсальность и простоту применения – скотч. Правда, держаться он будет недолго. Да и слишком тяжёлую конструкцию навряд ли выдержит.
Если на окнах есть решётки, то почему бы не использовать их в качестве основы для закрепления кормушки? Надёжно и практично.
Также можно посадить деревянный домик на саморезы к бетонному или кирпичному простенку.
Что может быть надёжней жёсткой фиксации к кирпичной стене
Каждый вариант крепления по-своему хорош. Осталось только выбрать максимально подходящий для себя и «пригласить» пташек «за стол».
Кормушки для кур своими руками – виды по типу подачи корма с описанием и фото
Для домашней птицы кормушки изготавливаются по иному принципу. Так как куры не летают, а едят прилично, то и «лоханка» должна соответствовать – быть удобной для кур высоты, вместительной и хорошо мыться. Различаются по способу подачи корма:
Желобковые – имеют вид длинной и неглубокой лоханки.
Бункерные – по сути, большая коробка, наполненная кормом, а внизу площадка для его поглощения. По мере съедания корм под собственным весом спускается на нижнюю площадку.
Открытая – для зелёных кормов. Представляет собой большое сетчатое ведро, через отверстия которого куры щипают травку.
Желобковая конструкцияБункерного типаНу а можно не заморачиваться и просто поставить тазик для зелёного корма
Определились, какая больше всего подходит вашим несушкам? Тогда читаем дальше, как можно сделать практичную и удобную кормушку самостоятельно.
Как сделать кормушку для кур своими руками
Изготовить кормушку для домашней птицы можно также из любого материала. Рассмотрим мастер-классы для разного уровня мастерства и сложности.
Бункерная кормушка для кур своими руками из дерева или фанеры – описание и чертежи
Наиболее долговечной и надёжной конструкцией из всех предложенных, без сомнения, является кормушка для бройлеров своими руками из фанеры или же древесины. Без наличия специальных инструментов по дереву ничего не получится, но можно заказать распил в любом мебельном салоне, а уже собрать собственноручно. Ниже представлен чертёж бункерной кормушки, который поможет разобраться с конструкцией.
Параметры бункерной кормушки
Работа по сборке выполняется в несколько этапов:
собирается на саморезы дно, задняя спинка и боковые части;
для того чтобы корм лучше спускался, да и для крепости всей конструкции, монтируется средняя часть примерно под углом 45°;
далее крепится передняя тонкая часть и крышка.
Внимание! Для придания крепости всей кормушки по желанию её можно обтянуть мебельными уголками, а крышку «посадить» дверные отвесы.
Изготовление кормушки для кур из труб ПВХ
Желобковую кормушку можно также собрать из древесины, например, как на фото ниже.
Лоханка для кур из древесины
Также можно пойти более простым путём и задействовать трубы ПВХ.
Кормушка с дозатором на две «персоны»Всё гениальное – простоДёшево и сердито
Если не знаете, как можно быстро смастерить кормушку из сантехнических труб, просмотрите видео ниже, где всё подробно и понятно описано.
Кормушка из пластиковых бутылей
Кормушка из 5-литровой бутылки – одно из самых простых изобретений. В качестве постоянной кормёжки кур не применяется, так как небольшая конструкция не очень удобная для домашней птицы. В качестве временной − идеальный вариант. Рассмотрим несколько моделей.
Для цыплятМожно использовать бутыль побольше, так как в маленьком корм очень быстро закончитсяБункерный тип
Чаще всего такие кормушки делают для цыплят и молодняка, так как едят они немного и в силу своего небольшого роста не могут воспользоваться полноценной лоханкой.
Изготовление кормушки для кур из ведра
Пластиковое ведро и поддон – всё, что нужно
Если нет кормушки для кур, а также ограничены в ресурсах и времени, можно быстро смастерить простую конструкцию из пластикового ведра и секционной миски для животных. Если последней нет в наличии, можно использовать круглый поднос. Делается она в несколько этапов:
проделайте отверстия в нижней части ведра, которые нужны будут для подачи корма в поддон;
на винты ко дну ведра приделайте поддон или миску;
по необходимости сделайте крюк из плотной проволоки.
Можно засыпать до краёв корм и пользоваться изготовленной конструкцией.
Особенности изготовления своими руками кормушек для цыплят
Сегодня в специализированных магазинах можно найти множество кормушек для цыплят, которые также будет отличаться друг от друга принципом действия, объёмом и дизайном. Необязательно её покупать. Можно смастерить самостоятельно, главное, чтобы она была небольшая по высоте и удобная. Предлагаем несколько эффективных и простых идей для самостоятельного воплощения.
Пластиковые бутылки – спасают в любой ситуацииЦветочный горшок, немного усердия и неглубокий тазик – быстро, надёжно и красивоОбычный контейнер для едыПромышленная кормушка, но её можно использовать и на приусадебном участке
Как видите, в самостоятельном изготовлении кормушек нет ничего нереального. Нужно лишь только приложить немного усердия и фантазии. Успехов в трудах и творчестве.
Предыдущая
БлагоустройствоКак изготовить и уложить тротуарную плитку своими руками
Кормушка для птиц своими руками: пошаговая инструкция, идеи создания
Зимнее время – это не только пора развлечений и красивый пейзажей. Для животных и птиц зима является серьезным испытанием, и, к сожалению, далеко не каждый представитель животного мира доживет до начала весны и наступления тепла. Зима опасна для животных и птиц не только холодами, отсутствие еды – ключевая причина гибели диких представителей. В случае с птицами – человек имеет возможность помочь пернатым пережить зиму. Строительство кормушек – это не только полезное дело, но и способ научить детей состраданию и заботе о ближнем, если объяснить им, с какой целью вы строите кормушку, и активно привлекать их к помощи в этой работе. Я собрала несколько наиболее простых способов создания кормушки для птиц своими руками, с моими пошаговыми инструкциями справится любой желающий, без опыта и столярных навыков.
Принципы строительства кормушки
Создание кормушки – это не только способ помочь птицам перезимовать. Когда вы приучите птичек кормиться у вашего окошка, вы получите ежедневное бесплатное представление, дети смогут наблюдать птиц у окошка, разные подходы птиц к питанию, забавное копошение и трогательную заботу птичек друг о друге. Поделюсь с вами несколькими логичными принципами строительства кормушки, которые помогут продлить срок службы изделия, но о которых из-за неопытности вы можете позабыть.
Не пренебрегайте созданием чертежа кормушки для птиц, продумайте конструкцию кормушки таким образом, чтобы птицы без труда могли сесть и покушать: у них не должно возникать трудностей с добычей корма, и получать его, держась на воздухе, тоже будет неправильно.
Обязательные элементы кормушки – крыша и бортики. Зима сурова на наличие осадков, снег, попадающий в еду, будет таить, зерна для птиц начнут плесневеть и превратятся в отраву для пернатых. Чтобы защитить еду – продумайте крышу и бортики.
Вам могут пригодиться
Борта и крыша будут бесполезны, если материал кормушки сам по себе не устойчив к воздействию осадков. Выбирайте такие материалы, которые не распадутся от воды, не развалятся от ветра и не придут в негодность от непогоды за окном.
Кормушка должна быть безопасна для пернатых хозяев. Это правило создания кормушки относится не только к использованию безопасных материалов и отсутствию острых углов в конструкции, но и в расположении кормушки. Повесьте кормушку на ветки дерева или прикрепите к фасаду дома таким образом, чтобы до кормушки не могли добраться коты и собаки с земли.
Тщательно изучите размеры кормушки для птиц. Крупные пернатые (голуби) в основном не имеют затруднений в поиске еды, их часто подкармливают городские жители. А вот маленькие представители птичьего мира (воробьи, синицы, снегири) нуждаются в корме больше обычного. Размеры кормушки должны позволять удобно устроиться маленькой птичке и не подпустить крупную: если птице будет неудобно питаться в этой кормушке, она не будет пытаться в нее попасть.
Когда кормушка готова, повесьте ее на выбранное место и запаситесь терпением. Птицам потребуется время, чтобы найти кормушку. Чтобы привлечь их внимание, можно использовать кусочек несоленого сала, закрепленный на крыше кормушки. Когда птички найдут место кормежки – следите за наличием корма в кормушке постоянно, не меняйте место расположения кормушки, помните, что птицы привыкают и способны пролететь километры к месту кормления.
Кормушка для птиц из фанеры
Фанера – наиболее доступный и недорогой строительный материал. Самый простой способ создания кормушки для птиц из фанеры – покупка готовой или сборной модели. В таких моделях каркас кормушки состоит как раз из фанеры, вам останется только собрать изделие, используя инструкцию, и закрепить на выбранном месте. С этой задачей справится даже ребенок самостоятельно. Но если хочется совместной работы и собственного планирования, закупите необходимые материалы и инструменты, и создайте кормушку своими руками.
Нарисуйте чертеж или схему кормушки, в которой укажите размеры, просчитайте количество деталей и необходимого материала. Если фантазирование – не ваша сильная сторона, найти чертеж на любой вкус в интернете – не составит труда.
Отметьте на фанере необходимые детали, используйте электрический лобзик для ровного выпиливания деталей. Каждую деталь обработайте наждачной бумагой по краям, чтобы птицы и вы сами не посадили занозу.
Продумайте, какой вы видите крышу кормушки. Советую остановиться на двускатной крыше, либо для упрощения постройки оставить односкатную крышу, но под небольшим наклоном (в таком случае два удерживающих бруска из четырех должны быть короче). Плоская и ровная крыша – вариант ненадежный, она будет копить на себе снег, что приведет к быстрому выходу из строя изделия.
К дну кормушки прикрепите стойки, к стойкам – бортики кормушки. Крепление элементов проводите в два этапа: используйте водостойкий клей и саморезы. К стойкам прикрепите крышу. Остается ввинтить в крышу металлическое колечко или крючок и установить кормушку на место.
Для увеличения срока службы кормушки, можно использовать лак или водостойкую краску, но важно помнить, что используемые лакокрасочные покрытия должны быть безопасны с точки зрения токсичности.
Кормушка для птиц из дерева
Использование дерева в создании кормушки – более надежно и долговечно. Толщина брусьев поможет сохранить изделие на длительное время без использования химических средств и лакокрасочных покрытий. Создание кормушки для птиц из дерева очень похоже на фанерную конструкцию, имеются отличия только в строительстве крыши.
Для дна и крыши используйте фанеру, для бортов и стоек кормушки подойдет брус размером 4,5х2 см. Подготовьте детали, используя чертеж и выбранные размеры. Обработайте деревянные элементы наждачной бумагой. Из бортиков соберите рамочку, используйте клей и саморезы, как и в прошлом мастер-классе по сборке кормушки. Соедините бортики с днищем, установите и зафиксируйте стойки. Эта часть работы идентична с предыдущей инструкцией.
Разница в сборке кормушки заключается в оформлении крыши. На столе смастерите стропила будущей крыши, соедините брусья под прямым углом, снизу зафиксируйте третьей стороной треугольника. Таких деталей вам потребуется две штуки, между собой соедините их брусом по внутреннему прямому углу. Готовый каркас крыши кормушки установите и зафиксируйте на стойках.
Присоедините к стропилам фанеру таким образом, чтобы получилась двускатная крыша. При наличии деревянного или металлического уголка, присоедините и его, он послужит для дополнительной фиксации и защиты щели от попадания снега.
Кормушку для птиц из брусьев можно подвесить или установить стационарно на подготовленный столб, пень или подоконник.
Кормушка для птиц из подручных материалов
При желании поучаствовать в кормлении птиц зимой, но отсутствии возможности смастерить основательное изделие, можно воспользоваться деталями, которые найдутся в любом доме. Кормушка для птиц из подручных материалов прослужит недолго, но даже если ее хватит на один морозный сезон, повторить ее не составит труда.
Кормушка для птиц из тыквы
Полностью натуральная и безопасная для птиц, кормушка из тыквы станет украшением участка. Яркая, привлекающая внимание, а кроме того, раскрасить такую кормушку с удовольствием помогут дети. Вариантов исполнения кормушки множество: можно сделать открытую кормушку из половины тыквы, или вырезать сердцевину, оформив несколько сквозных проходов, или сделать крытую кормушку, выполнив только один широкий вход, и очистив внутри тыкву от мякоти.
Кормушка для птиц из пакета сока
Преимущество такой кормушки перед обычным картоном заключается в водонепроницаемости. Корм внутри кормушки надежно защищен от осадков, и прослужит кормушка, благодаря такой особенности, дольше.
Кормушка для птиц из пластиковой бутылки
Пластиковая бутылка – универсальный материал для создания кормушки. Используйте пятилитровую бутыль для создания простейшей и просторной кормушки для птиц. Две полуторалитровые бутылки помогут создать полноценную кормушку с автоподачей корма. Помните об удобстве и безопасности: проверяйте срезанный край на наличие зацепок, а лучше – обклейте края изолентой.
Идей создания кормушек для птиц немало, воспользуйтесь фантазией или просторами интернета, чтобы сделать полезное дело и дать детям возможность вблизи наблюдать за птицами.
05.01.2019
Подписаться на рассылку
Кормушка для птиц 🍀 своими руками
Кормушка для птиц давно стала чем-то большим, чем просто приспособление для их кормления. Признаемся, что мы хотим не только облегчить жизнь пернатым, но и понаблюдать за поведением замечательных птичек, украсить свой двор, реализоваться перед окружающими и научить своих детей любить этот мир. Если при этом наши подопечные помогут в защите сада от вредителей, получится совсем хорошо.
Кормушки для птиц: какие они быть должны?
Затевая изготовление кормушки, полезно вспомнить замечание Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили.
Иными словами, приучив птичек к легкой добыче пропитания, мы обязаны думать о них всю зиму.
В противном случае, они испытают большие проблемы, лишившись корма в одночасье, и даже могут погибнуть. Теперь перечислим ряд характеристик, которым должна соответствовать птичья столовая:
птичий стол должен иметь бортики, которые не дадут ветру унести корм;
поделка не должна иметь острых краев, о которые пернатые могут поранить ноги;
крыша над столом защитит еду от дождя и снега;
кормушка должна быть, по возможности, недоступна для кошек;
отверстия в стенках поделки должны иметь достаточный размер чтобы птички не боялись закрытого пространства;
изделие должно быть влагоустойчивым, чтобы прослужить не меньше одного сезона;
поделка не должна сильно качаться на ветру, то есть ее лучше утяжелить куском линолеума или камешками.
Эта кормушка птичкам не понравится
Кормушки для птиц: какие они бывают?
Желающих сделать эксклюзивный стол для птичек так много, что они сочинили неисчислимое количество собственноручных произведений. Очевидно, что предпочтения и возможности у всех разные. Мы намерены предложить Вам целый ряд различных изделий с описанием их особенностей и конструкций. Конечно, мы оговорим и пожелания собственно птичек. Сложив все воедино, Вы получите возможность сочинить собственную «симфонию» под названием «кормушка для птиц».
Из дерева – больше всего вариантов
На картинке представлены кормушки, изготовленные из дощечек. В зависимости от предпочтений и наличия материала можно выбрать то или иное исполнение. У самого первого варианта есть изюминка: зазор на боковой планке для стекания воды. Любое изделие будет служить дольше, если его обработать пропиткой, покрасить и покрыть лаком.
Эти изделия чуть сложнее – все они изготовлены из брусков и реек. Такой материал позволяет сделать довольно интересные и эксклюзивные варианты. Кусочки рубероида на крыше заметно увеличат долговечность поделки. Брусочки и реечки можно крепить мелкими гвоздями или клеем.
Использование веток дерева приблизит Вашу поделку к природе. Изделие может быть довольно простым и необычным. Применение пропитки и лака и в этом случае целесообразно.
Очень интересно выглядят кормушки из веток березы. При наличии такого материала я выбрал бы именно этот вариант. Возможны различные способы исполнения крыши. Кора березы уже несет в себе защитные функции, но лак не помешает.
На фото представлены несколько кормушек для крепления на стену или к стволу дерева. Они все имеют заднюю планку с отверстием для крепежа. Самостоятельно можно изготовить различные по сложности варианты. Очень проста и удобна в применении кормушка со стеклянной банкой.
На фото представлены удивительно простые и оригинальные конструкции из древесины. Такие кормушки вполне реально сделать самому. Обработка защитной пропиткой пошла им на пользу. Резные изделия таят в себе немалые возможности. Однако без лобзика в этом случае обойтись сложно. Кусочек оцинковки на крыше – это правильно. Особый окрас изделию придаст обработка паяльной лампой. Защищать от влаги изделие, на которое потрачено немало времени, просто необходимо.
На изображении выше подобраны изделия, изготовленные профессионалами. Все детали кормушек сначала были обработаны и окрашены, а затем собраны в единую конструкцию. В результате мы имеем безупречный внешний вид и долговечность. Ничто не мешает повторить то же самое!
На фото изображены кормушки, которые украсят своим присутствием особняк любого уровня. Вероятно, такие изделия изготавливают специалисты в условиях мастерской. Уверен, если задаться целью, повторить самому элитный вариант вполне возможно.
На фото вверху мы подобрали наиболее интересные идеи кормушек из древесины. Они различны по материалам и исполнению. При этом такие изделия вполне реально изготовить самостоятельно.
Из фанеры – свои особенности и возможности
Перед Вами несколько конструкций кормушек из фанеры. Изготовленных по этой технологии изделий достаточно много. Детали таких кормушек вырезают на станке и продают в магазинах в виде наборов. Поделки собираются легко и быстро. Набор из магазина интересно и полезно обработать и окрасить на свой вкус.
Эти изделия изготовлены в условиях мастерской из толстой фанеры. Конструкции собраны из несложных деталей и их реально повторить самому при наличии лобзика. Чистая фанера явно требует покрытия и украшения.
Кормушку из фанеры заметно проще изготовить с применением брусков и реек. В таком случае можно обойтись без лобзика. Представленные на картинке конструкции разные, но простые.
Фанерные кормушки с применением дерева достаточно популярны. Демонстрируем еще несколько возможных вариантов. Простота исполнения не может создать преград эксклюзивным вариантам, если за дело берутся творческие люди.
На картинке выше представлены доказательства эффективности применения красок при изготовлении кормушки. В руках умельцев довольно простые изделия легко превращаются в сказочные атрибуты. В данном случае желание важнее задатков художника.
Специально для тех, кто желает изготовить кормушку из фанеры и брусков, мы подготовили чертежи изделия. Все детали для удобства пронумерованы. Для сборки кормушки потребуется фанера толщиной 4мм, брусок сечением 20Х20мм и шурупы по дереву.
Перед Вами чертеж деталей кормушки. Количество последних приводится в таблице. Сечение бруска 20Х20 на чертеже не приводится.
Из бутылок – просто и надежно
Очень часто кормушки для птиц делают из пластиковых бутылок. Это объясняется доступностью и долговечностью подручных средств, легкостью изготовления. Прозрачные пластиковые бутылки позволяют беспрепятственно наблюдать за поведением пернатых.
Острые края пластика надо обработать изолентой или прорезанной вдоль ПВХ трубкой. Тогда птички не поранят лапки и оперение. Легкие кормушки из бутылок следует утяжелить кусочками линолеума или камешками, чтобы не раскачивались на ветру. На изображении выше представлены самые простые варианты. О том, как покрасить пластиковые бутылки, читайте в специальной статье.
Емкости из-под автомобильных жидкостей позволяют получить более надежные и объемные конструкции. К сожалению, они не прозрачны. В кормушках из любых пластиковых емкостей следует проделать в днище небольшие отверстия для стекания воды.
Пятилитровые баклажки можно украсить до неузнаваемости. Подойдет мешковина, шпагат, мочало и мелкие веточки. Чтобы красота не угасла быстро, необходимо применять влагостойкие подручные средства и клей.
Как видите, вариантов украшения кормушек из пятилитровых бутылок предостаточно. Проявите фантазию и сделайте свой и неповторимый. Не забываете о надежности конструкции. На фото вверху еще несколько характерных приемов использования пластиковых бутылок:
На первой картинке в бутылке проделали два отверстия напротив друг друга поближе к горлышку. В отверстия вставили палочку – нашест. Чуть ниже нашеста проделали отверстие для корма. Оно должно иметь оптимальные габариты: семечки не просыпаются, но птичке доступны. Затем насыпали корм, перевернули емкость вверх дном и закрепили к дереву.
На следующем изображении роль дозаторов и нашестов выполняют две верхние части бутылок, туго вставленные горлышками в отверстия на боковинах основной бутылки. Нижние края оговоренных деталей отогнуты и завернуты вовнутрь, чтобы птички не поранили лапки.
Картинка слева внизу демонстрирует возможности применения красок. Простой дизайн, выполненный со вкусом, оживит техническую прозрачность пластика.
Наличие деревянных ложек помогает позвать птичек к обеду. Их просто продевают через отверстия в бутылке. Лучше разместить ложки под углом, чтобы могли полакомиться сразу двое пернатых. Отверстия для корма над ложкой не должны быть излишне большими, чтобы последний не высыпался весь сразу.
Из картона и пакетов – дешево и сердито
Кормушки для птиц из картона и картонных коробок самые ненадежные. Зато можно сделать большую кормушку и украсить по своему усмотрению. Можно увеличить срок службы столовой для птиц из картона, покрыв его скотчем или пленкой.
Пакеты от молочных продуктов и соков – неплохое средство для изготовления кормушек. Они ничего не стоят и обладают хорошей влагостойкостью. Конечно, бутылки долговечнее, зато с пакетами проще работать. Перед Вами несколько вариантов исполнения.
Мы решили изготовить веселую и простую кормушку из двухлитрового пакета от сока. Возникла идея покормить птичек в импровизированном автобусе. Мастер–класс по сборке поделки довольно простой:
Маркером делаем разметку окон автобуса. Между окнами оставляем промежуток 2см, над ними – 1,5см, снизу – 3см.
Вырезаем окна острым ножом.
На верхней плоскости делаем четыре отверстия для крепления подвесок.
Вставляем в отверстия на крыше два отрезка мягкого провода. Концы провода завязываем узлом для фиксации последнего.
Берем четыре крышки от пятилитровых бутылок, проделываем в них отверстия и прикручиваем шурупами к корпусу поделки. Для надежной фиксации и защиты от острых выступов шурупов изнутри поделки можно добавить крышечки от обычных пластиковых бутылок. Тогда шурупы закручиваем в них через стенку автобуса.
Таким же образом прикручиваем впереди еще одну белую крышку – фару.
Чтобы фары были одинаковыми, в штатную крышку на коробке закручиваем такой же саморез.
Необычные – бункерные, прозрачные, дизайнерские, с приколом
Особый интерес для нас представляют бункерные кормушки, которые обеспечивают автоматическую подачу корма по мере его расходования. Таким образом, птичья еда не уносится ветром, а у нас нет необходимости постоянно следить за наличием зерна. Конструкция такой кормушки может быть самой разной, но суть везде одна: через отверстие определенного размера корм сыплется сверху и пополняет птичий стол.
В приведенных примерах в качестве дозатора выступает:
щель между двумя стеклами;
узкое горлышко стеклянной бутылки;
отверстия в нижней части пластиковой бутылки.
Похожие варианты мы уже рассматривали в описании кормушек из пластиковых бутылок. Опираясь на эти принципы, наверняка, можно придумать нечто новое.
Кормушки с применением оргстекла выглядят элегантно. Птички и корм видны замечательно. Дизайнерский подход вызывает желание повторить удачный эксперимент.
Остатки чайного сервиза совсем не хочется выбрасывать. Перед Вами четыре варианта использования посуды в качестве кормушки. Влагостойкость и внешний вид материала не вызывают сомнений. Закрепить чашку или чайник в саду не представляет сложности.
Особо упорные и талантливые самодельщики сочиняют веселые кормушки – приколы. Надо набраться решимости, чтобы повторить лучшие примеры. Особенно приятно сочинить что-то свое. Для начала можно попробовать вариант попроще из пластиковых бутылок. Многое зависит от имеющихся у Вас подручных материалов. Вышеприведенные примеры вполне подвластны женским рукам.
Перед Вами четыре варианта «мужской» прикольной кормушки из дерева. Конструкция поделок вполне очевидна. Повторение предложенных идей – вполне реальная задача.
Приводим изображения еще нескольких вариантов необычных кормушек для птиц. Основная идея очевидна: не бояться экспериментировать. Проще — не мучить себя поиском точно таких же материалов, а использовать имеющиеся.
Делаем вместе кормушку — снеговик из пластиковой бутылки
Конечно, хочется сделать кормушку для птичек попроще и поинтересней. Как нам кажется, снеговик с подарками от деда Мороза для птичек – подходящий вариант. Мастер–класс изготовления поделки следующий:
На одной из сторон бутылки размечаем маркером рот снеговика. Теперь эта стенка будет лицом. Прорезаем очертания рта по разметке. Отгибаем получившийся язык вниз на 90 градусов.
На боковой стороне размечаем ухо в виде наклонного овала, зауженного внизу. Вырезаем отверстие, имитирующее ухо.
Получившийся кусочек пластика прикладываем с другой стороны и обводим маркером. Вырезаем второе ухо.
Размечаем большое прямоугольное отверстие на затылке и вырезаем его.
Получилась заготовка, как на фото вверху.
Красим шапочку снеговика таким же синим цветом, как крышка бутылки. Нижнюю часть баклажки красим белой краской.
Красим язык красной краской.
На края всех отверстий надеваем пластиковую гофрированную трубку диаметром 16мм. В магазине электротоваров 2м такой трубы будут стоить совсем ничего. Трубку предварительно прорезаем вдоль по всей длине.
Для утяжеления емкости используем линолеум. Ставим емкость на него и обводим маркером. Таких деталей лучше вырезать две.
Готовим пробки, саморезы, крышку от герметика и палочку в соответствии с рисунком. В пробочках проделываем отверстия для шурупов. В красной пробке делаем отверстие под палочку.
Проделываем два отверстия для установки палочки носа. Одно пробиваем на месте носа, другое на затылке. Вставляем в них палочку. На нее надеваем сначала красную пробку, а затем крышку от герметика. Получился нос снеговика.
Глаза собираем из маленьких белых и больших синих крышечек. Прикручиваем их на место саморезами. Изнутри на выступающие шурупы наворачиваем еще две крышки для надежности крепления глаз и защиты от острых саморезов. Все готово!
Мастер-класс изготовления классической кормушки
В школе младшего сына подтолкнули к изготовлению кормушки для птиц. В качестве материалов были обнаружены:
окрашенный оцинкованный уголок 50х50мм;
деревянная рейка сечением 20х40мм;
кусок фанеры толщиной 4мм.
Из чего и было решено сочинить свое произведение. Последовательность мастер–класса следующая:
Зерновое печенье для птиц
Иногда можно обойтись и без создания кормушки, чтобы помочь пернатым. На ветвях деревьев можно развесить особое птичье печенье. Заметим, печенье для птичек из зерен выглядит так соблазнительно, что сам бы съел.
Первый способ изготовления деликатеса заключается в следующем:
готовим формочки для приготовления печенья;
помещаем в формочки кусочки шпагата, которые будут служить подвесками;
растворяем в теплой воде пакет желатина;
засыпаем в приготовленный раствор зерновой корм;
заливаем смесь в приготовленные формы;
помещаем корм для застывания в холодильник;
готовые печенья развешиваем на ветках дерева: доступно для наших глаз и недосягаемо для кошек.
При отсутствии форм красивую еду для пернатых можно изготовить и по-другому:
вырезаем из картона фигурки различной формы;
в картонных заготовках проделываем отверстия, в них продеваем шпагат и завязываем колечки для крепления на дереве;
для крепления корма к картонке готовим специальный клей, который состоит из яйца, ложки меда, 2-х ложек овсяной крупы и муки;
смесь перемешиваем и оставляем для созревания на полчаса;
по мере готовности клея смазываем им картонки и обваливаем последние в корме для птиц;
отправляем полуфабрикат в холодильник для застывания;
по мере готовности печенья развешиваем его на дереве, а сами отправляемся к окошку – наблюдать.
Корм для птиц: «что такое хорошо и что такое плохо»?
Посмотрите внимательно на птичек, которые остались зимовать в наших краях. В их глазах застыла надежда, что мы им не подсунем «просроченный продукт» или вредную пищу для них, от которых пернатые пострадают. Давайте запомним, чем наших подопечных угощать нельзя, что никогда не должно войти в их рацион:
соленые, а также жареные семечки;
кремовые пирожные и торт;
свежий белый хлеб;
ржаной хлеб;
орехи;
чипсы;
овсяные хлопья;
остатки бананов и прочих цитрусовых;
свежие фрукты.
К счастью, ассортимент возможного заметно шире. Пернатым можно предложить:
хлебные крошки;
семечки подсолнечника, тыквы и арбуза;
злаки: овес, пшеница, просо, ячмень;
рис, гречку;
несоленое сало специально для синичек;
калину и рябину, семена клена и ясеня специально для снегирей.
Яичная скорлупа, крупный песок, толченый мел послужат приправой к птичьему обеду, особенно в период строительства гнезд. Таким образом, мы знаем почти все о кормушках и корме для птиц. Кстати, весной и летом наблюдать поведение пернатых не менее увлекательно, чем зимой. Желаем Вам удачи и предлагаем видеоролик в помощь.
Как сделать кормушку для птиц своими руками
Зима сурова к пернатым и ее пережить способны не все птицы. Но, даже проживая в городе, можно помочь им перезимовать и выжить. Кормушка для птиц своими руками не потребует много затрат, но зато позволит привлечь пернатых и накормить их. Вариантов создания различных кормушек существует множество, поэтому особого труда не составит подобрать нужную модель.
Основные правила
Поскольку материал для постройки кормушки может быть абсолютно разным, то следует учитывать некоторые важные правила. Они будут общими для каждого вида, поэтому их лучше запомнить:
Обязательно наличие крыши. Она позволит защищать положенную в ней еду от обилия осадков, поскольку, разбухая, большая ее часть уже становится непригодной к употреблению;
Отверстие должно быть достаточно широким. Размер должен быть достаточным для того, чтобы внутрь проникало минимум две птички. Лучше всего, если отверстий будет несколько;
Материал, из которого будет производиться кормушка, должен быть обязательно устойчив к воздействию влаги. В противном случае уже через некоторое время он полностью придет в негодность. Выбор правильной основы позволит сооружению прослужить не один период.
Внутри или снаружи обязательно должны находиться жердочки, чтобы птицам было удобно размещаться.
Подвешивать готовые сооружения нужно в тех местах, куда действительно не добираются хищники. Это могут быть деревья или кусты, на которые кошкам проблематично залезть, крыши, дома или подоконники на улице. Важно предусмотреть, чтобы все они так же была закрыта и от ветров.
Чем подкармливать?
Большинство людей обычно ограничиваются тем, что кладут в построенные кормушки крошки или же семечки, хотя на самом деле рацион пернатых гораздо богаче. Итак, в своей «птичьей столовой» вы можете разместить:
Все это птицы будут есть с огромным удовольствием, поэтому не стоит думать, что некоторые продукты останутся нетронутыми. Ведь зимой пернатые явно испытывают недостаток в питании.
Простейшие варианты
Способы создания кормушек, которые будут описаны ниже, одни из самых простых. Они предполагают создание конструкций практически из тех материалов, которые находятся под рукой. Именно поэтому работа протекает быстро, а тому, кто делает подобное сооружение, оно практически ничего не будет стоить.
Из картона
Создать такое сооружение очень просто с малышами, необходимо лишь подобрать подходящую коробочку. Так, для этой цели не подойдут обычные картонные, поскольку они чересчур быстро придут в негодность. Гораздо лучше, если они будут, например, из-под сока. Подобные коробки изнутри защищены слоем фольги, а значит, даже намокая, не распадутся так быстро, как первые.
Сделать «лесную столовую» очень просто. Достаточно будет вырезать большие отверстия, оставив снизу небольшой «бортик», который позволит удерживаться птичкам и не выпадать еде из коробки.
Из пластиковой бутылки
Кормушка для птиц своими руками может быть сделана из бутылки. Так, очень удобной будет 5-литровая емкость, в которой можно сделать просторные отверстия. Они позволят сразу нескольким пернатым прилетать за пропитанием. Так же она вместит в себя гораздо больше еды, чем обычная 1,5-литровая емкость, в которую нужно будет ежедневно подсыпать крошки и семечки.
Однако можно для этой цели взять и 1,5-литровую бутылку. Но только ее стоит положить и, прикрепив, вырезать в ней несколько отверстий. Такая конструкция будет гораздо удобнее, чем если использовать ее вертикально.
Из жестяной емкости
У множества людей дома имеются жестяные емкости. Они могут быть объемными, от печенья, либо не слишком большими. Так или иначе, но они способны стать прекрасной «столовой» для пернатых. Для этого достаточно лишь сделать отверстия в стенках, тщательно завязать веревочки, а после подвесить получившуюся конструкцию.
Наравне с жестяными баночками можно использовать и пластиковые.
Из тыквы
Пожалуй, самой оригинальной кормушкой будет та, которая сделана из тыквы. Для ее создания понадобится взять средних размеров растение и, сделав с двух сторон широкие отверстия, вырезать середину. Нужно, чтобы внутри было достаточно просторно, но все же срезать всю мякоть не надо, ведь она тоже отлично пойдет в еду пернатым. Семечки тыквы, которые будут вынуты в процессе подготовки, можно будет так же положить в качестве корма для птиц.
Нужно сказать, что такое сооружение смотрится очень эффектно и интересно. К тому же, ее саму пернатые могут использовать в качестве еды, а такое, конечно же, редко можно встретить. Подвязывать тыкву, кстати, лучше всего при помощи очень прочной веревки или же проволоки.
Классическая деревянная кормушка
Обычно своеобразная «столовая» для птиц изготавливается в виде небольшого домика. Это позволяет даже в стужу защищать корм от высыпания и приведения в негодность. Так же в данном случае можно предусматривать и хранение зерен в небольшом закрытом отсеке, которые будут высыпаться самостоятельно, по мере того, как в внутри еда будет заканчиваться.
Такая столовая для птиц своими руками предусматривает обязательную работу по чертежам.
Чертеж позволяет значительно облегчать часть работы, а так же уберегает от риска того, что вместо приятного для глаз и очень удобного домика получится нечто несуразное. В интернете достаточно примеров кормушек, но лучше всего создать чертеж самостоятельно. Для этого потребуется обычный листок из тетради, карандаш и измерительный прибор.
Набросок необходимо создавать тщательно. Помимо главных составляющих, он должен включать в себя и дополнительные, дабы в процессе работы не забыть о них.
Сборка
Для создания небольшого домика, который подойдет для того, чтобы птицы питались в нем, необходимо:
Доски 20 мм шириной;
Шуруповерт;
Планка монтажная;
Фанера 16 мм толщиной.
Последний материал можно так же заменить оргстеклом или же любым другим видом стройматериала, который не способен пропускать влагу. Собранная конструкция не получится слишком тяжелой, и ее будет очень удобно разместить на любой ветке.
Заранее необходимо те части деталей, который пойдут на боковые стенки, разметить. Каждую из них важно тщательно вымерять, дабы получить ровную конструкцию. Как только этап разметки закончится, можно выпилить ненужные части. Предварительно некоторые люди рекомендуют крепить детали на небольшое количество клея, что позволит точно рассредоточить их. Как только основание и боковые детали будут готовы, следует приступить к зашкуриванию углов конструкции, чтобы пернатые не могли пораниться об острые края.
Внутри важно обязательно предусмотреть несколько не особо больших жердочек, так как птицам будет удобно держаться на них и одновременно выклевывать еду. Для этой цели отлично подойдут монтажные планки.
Крышу лучше всего делать двускатной, поскольку так она не будет собирать влагу и другие осадки. Каждую половинку доски удобнее крепить к коньку отдельно. Кстати, можно воспользоваться мебельной петлей, что позволит гораздо быстрее приладить обе части крыши. В таком случае засыпать корм удобнее, поскольку при необходимости стоит лишь поднять ее.
Кормушка для птиц своими руками будет гораздо более функциональной, если верхнюю ее часть закрыть оргстеклом, а внизу оставить лишь небольшой зазор. Тогда подача корма будет постепенной, что позволит долгое время не заглядывать внутрь.
На последнем этапе можно пропитать получившуюся конструкцию олифой, либо просто интересно украсить.
Другие оригинальные идеи
Создавать различные конструкции можно практически из каждого материала. Например, из небольших брусочков. Для этого нужно взять небольшое полено, отрезать от него часть, которая будет равна примерно 10 см. С одного из боков необходимо выпилить треугольное отверстие, а после аккуратно избавиться от внутренней сердцевины. Как только все будет готово, с обоих боков можно не до конца вкрутить саморез или вбить небольшие гвоздики. К ним лучше примотать проволоку или веревку, после чего вывесить сооружение на улицу.
Плетеная столовая способна стать не только хорошей помощью зимой для птиц, но и украсить сад. Самое важное, чтобы в процессе плетения были соблюдены пропорции. Лозу следует класть очень плотно, поскольку по мере воздействия влаги она способна несколько ослабляться. Для более долгого служения плетеной кормушки можно покрыть ее лаком, дабы уберечь от порчи.
Очень интересен способ создания самостоятельных подвесных мест для еды. Так, необходимо взять кусочек картона, свернуть его в трубочку диаметром до 5 см, а после, полив получившийся рулончик достаточным количеством обычного канцелярского клея, обмакнуть его в заранее приготовленную смесь, которая предназначается для еды птицам. Здесь могут быть и дробленые орешки, и семечки, и пшено, и крошки. Такие конструкции очень удобны, важно лишь выбирать такой клей, который не повредит пернатым.
Можно изначально создать просто подставку с удобной крышкой, защищающей от ветра, а на нее уже приладить обычные пластиковые контейнеры. Только будьте внимательнее в данном случае, поскольку зимой нередко случается стужа. Именно поэтому лучше прикрутить их.
Под кормушку можно даже приспособить обычную пластмассовую канистру. Важно только, чтобы она была хорошо промыта и не источала резких запахов. Для этого после мытья и вырезания в ней отверстий необходимо поставить ее в том месте, где они смогут быстро выветриться.
Апельсиновая корка тоже может стать интересной емкостью для этой цели. Конечно, подсыпать туда еду потребуется ежедневно, но даже такое сооружение лучше, чем вообще ничего.
Кормушки для птиц могут быть совершенно разными, и вы точно сможете выбрать себе такую, которая точно придется по душе.
А теперь посмотрите к какому результату могут привести ваши старания и забота о птицах.
Оригинальная кормушка для птиц своими руками
Трехэтажный ресторан в воздухе выглядит изящно и благородно. Длинные жердочки снаружи облегчают подлет, хороший обзор дает птицам ощущение безопасности. Под крышей можно принимать пернатых гостей
Зимой, когда леса и поля покрыты снегом, для птиц настает нелегкое время. Трудно найти пропитание в это время года. Одолеть зиму братьям нашим меньшим помогут кормушки, сделанные вашими умелыми руками. При этом такой роскошный многоэтажный домик для птиц и, конечно же, кормушка украсит любой сад или двор.
Подкармливать местных птиц, таких как воробьи или синицы, зимой в принципе необязательно, но многим людям это приносит радость, а пернатым дополнительный корм. При этом можно наблюдать за птицами с относительно небольшого расстояния, что само по себе интересно и познавательно, к тому же в такую кормушку может заглянуть и белка, а понаблюдать за ней еще интересней. Кроме того, построить в саду своего дома или на даче кормушку для птиц не только гуманно и благородно по отношению к нашим братьям меньшим, но еще и полезно.
Судите сами: кормясь всю зиму хлебными крошками и зерном среди ваших ягодников и плодовых посадок, птицы поневоле будут удобрять под ними почву. Кроме того, за зиму наши пернатые друзья привыкнут к даровому корму, поэтому весной, когда стает снег, они по привычке все еще будут прилетать на знакомое место. И естественно, начнут уничтожать появившихся насекомых-вредителей в вашем саду. А это, согласитесь, серьезное подспорье в ваших каждодневных заботах о здоровье сада. Можно будет меньше заниматься опрыскиванием деревьев и кустарников ядохимикатами. А это и деревьям полезно, и вам. Короче говоря, выгода от устройства домика-кормушки для птиц в вашем саду налицо.
Несколько правил по расположению и изготовлению кормушек для птиц
Однако при всей кажущейся простоте этого «строительного мероприятия» по изготовлению кормушки есть несколько простых, но практических правил, соблюсти которые было бы весьма и весьма желательно.
Во-первых, место, где вы собираетесь построить домик для птиц, не должно находиться далеко от входа в жилище. Если вы поставите кормушку в самой глубине сада, то в снежную, вьюжную или богатую частыми оттепелями зиму вы не всегда сможете туда добраться. Каждая вылазка к ней может превратиться в настоящий «ледовый поход». И придется вашим пернатым любимцам сутками голодать. С другой стороны, ставить кормушку возле самого входа в дом, в месте, где вы неизбежно будете заниматься разными хозяйственными работами (даже и в зимнее время), тоже не стоит. Вы поневоле будете беспокоить птиц. А ведь не все из них такие смельчаки, как воробьи или синицы. Дрозды-рябинники или, скажем, лазоревки (и те и другие остаются на зимовку в наших широтах) пугливы и осторожны. Кроме того, не только дети, но и взрослые обязательно захотят любоваться пернатыми гостями во время их кормежки. Учитывая все это, можно предложить простое и удобное место для устройства кормушки — недалеко от окон дома, которые выходят в ваш сад, подальше от человеческой суеты, но близко — для того, чтобы и добраться до нее, и наблюдать.
Во-вторых, легкие подвесные кормушки, установленные в ветвях деревьев, не практичны. Их раскачивает ветер, рассыпая корм и не давая возможности сесть птицам. Их засыпает снег, скрывая пищу от птиц. Поэтому настоящая кормушка должна быть стационарно неподвижной, с хорошей защитой от дождя и снега, удобной для засыпки корма и чистки. Хорошо, чтобы к кормушке был свободный подлет и достаточно места для посадки птиц, — это даст им ощущение безопасности. Это можно сделать, установив длинные жердочки на самой кормушке. Площадь кормушки должна быть большой, чтобы принять под своей крышей как можно больше пернатых гостей. Поэтому многоэтажность вашего сооружения будет совсем не лишней.
В-третьих, далеко не все птицы любят садиться на землю или на какие-то низко расположенные объекты. Вывод простой: строить кормушку нужно на достаточной высоте. Скажем, установите ее на столбике высотой метра два, не меньше, причем так, чтобы добраться к ней со стороны близлежащих высоких деревьев было нелегко.
И последнее: хорошо, если кормушка будет радовать ваш сад не только птицами, но еще и своей архитектурой. Прислушайтесь к нашим нехитрым советам и можете смело приступать к строительству домика-кормушки для птиц.
В качестве строительных материалов и фурнитуры вам понадобится:
Лист ДСП толщиной приблизительно 19 мм.
Размеры листа, который вам необходим, легко просчитать, зная размеры и конфигурацию деталей, из этого листа вырезанных.
Это:
4 боковые прямоугольные стенки для верхнего «этажа» кормушки, каждая с 3-мя пропилами, 45×15 см;
4 боковые прямоугольные стенки для среднего «этажа» кормушки, каждая с 2-мя пропилами,35×15 см;
4 боковые прямоугольные стенки для нижнего «этажа» кормушки, каждая с 1-м пропилом, 25×15 см;
перекрытие-пол верхнего «этажа», представляющее собой квадрат 52×52 см;
перекрытие-пол среднего «этажа», представляющее собой квадрат 13×43 см;
перекрытие-пол нижнего «этажа», представляющее собой квадрат 35×35 см;
цокольное основание для усиления перекрытия-пола нижнего «этажа», квадрат 25×25 см.
Лист ДСП толщиной приблизительно 15 мм, из которого вы раскроите:
2 фронтонных равнобедренных треугольника со сторонами 42 х 42 x50 см, у которых высота, опущенная из большего угла, будет составлять 34 см;
2 прямоугольных ската для крыши размером 55 х 16 см;
4 прямоугольных в сечении бруска для трубы со сторонами 4×4 см длиной по 11 см;
24 длинных деревянных дюбеля 10 мм в диаметре, в качестве жердочек;
12 круглых деревянных шипов 8 мм в диаметре — для посадки каждой стенки на перекрытие-пол;
Деревянный столб, диаметром 9 мм и высотой 2 м — в качестве опоры кормушки;
Металлический стержень длиной 95 см с резьбой М8 на концах — для жесткого крепления всей конструкции;
Глухая гайка с шайбой — завинчивается сверху, фиксируя конструкцию;
Резьбовая муфта 48 жестко утапливается в верхний торец столба, вкопанного основанием в землю;
36 шурупов для дерева;
Отходы кровельного толя — для изоляции скатов крыши.
Необходимые инструменты для предстоящих работ ничего специфического из себя не представляют. Любой домашний умелец вполне может обойтись ножовкой, электролобзиком, шуруповертом или надежной отверткой и молотком. Для склеивания необходимо будет применить водостойкий клей.
Строительство кормушки для птиц
Итак, приступим к строительству нашей кормушки. Прежде чем начать вырезать детали из листа ДСП, сделайте правильный раскрой. Поскольку при самом скромном подсчете количества деталей будущей конструкции их окажется больше 20-ти штук, совсем не лишним будет расчертить лист ДСП с учетом экономии его материала. К примеру, стены каждого этажа можно расположить на листе так, чтобы псевдоколонны были как бы вставлены в полуарочные пропилы. Тем самым вы ощутимо сэкономите ДСП. Взаимное расположение прямоугольников, квадратов и треугольников должно быть таким, чтобы, отрезая по размеру сторону одной детали, вы автоматически отрезали бы сторону другой детали. Полуарки в стенах чертятся при помощи обыкновенного циркуля.
Схема раскроя основных деталей кормушки. Все размеры условны — вы всегда можете их изменить
Разрезание листа ДСП по размерам осуществляется либо поперечной пилой либо (в случае с полуарками) лобзиком. Следующим шагом, после того как все детали конструкции вырезаны, является высверливание отверстий в торцах стен и в их лицевых сторонах для скрепления их шурупами. Мы рекомендуем вам скреплять стены между собой, следуя строгой очередности при их состыковке: один край стены должен упираться в тыльную сторону соседней стены своим торцом, другой край — своей тыльной стороной принять торец следующей стены. На фотографии это прекрасно видно. Затем стены каждого этажа склеиваются водостойким клеем и стягиваются шурупами по вышеописанной методе. В фронтонных треугольниках, которые будут держать скаты крыши, нужно просверлить специальным перовым сверлом по три отверстия-летки. Располагаться эти отверстия должны по вертикальной линии, опущенной из большего угла, на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. Для красоты можно сделать эти летки разного размера, снизу вверх.
Несмотря на то, что каждый этаж был только что склеен, с ним можно продолжать работать — шурупы вполне надежно будут держать стены вместе. Правильно расположив каждый этаж на своем перекрытии, отметьте места, где вы планируете поставить деревянные шипы — в перекрытиях и в торцах стен. Большого количества шипов вам не понадобится: по одному шипу на одну стенку, независимо от длины стен и «этажности». Кроме этих отверстий диаметром 6 мм, вам необходимо просверлить отверстия и для жердочек в торцах квадратов перекрытий — по одному отверстию напротив арочных пропилов, и по три отверстия под круглыми летками на фронтонных треугольниках под скатами крыши. Диаметр этих отверстий равен 8 мм. Длина же самих жердочек должна быть удобной для того, чтобы на нее садились птицы — 10 см. Чтобы эти мелкие детали конструкции не потерялись, лучше сразу же их посадить на водостойкий клей — по периметру каждого перекрытия и на фронтонах.
После этого можно начинать монтировать крышу. Так как фронтонные детали представляют собой не прямоугольные треугольники, а равнобедренные с верхним углом более острым, чем прямой, то скаты, уложенные на их торцы, не смогут соединиться без щели. Конечно, можно слегка изменить размеры сторон фронтонных деталей и в результате получить прямоугольные треугольники, по торцам которых скаты лягут, соединившись практически заподлицо. Однако для того, чтобы снег под собственной тяжестью мог легко сползать со скатов крыши, угол фронтонных деталей желательно сделать как можно более острым (но не обязательно). Поэтому торец одного из скатов необходимо слегка обработать, срезав его угол лобзиком либо сточив рашпилем. Затем скаты укладываются на торцы фронтонных деталей на водостойкий клей и прихватываются снаружи несколькими небольшими гвоздями. Расстояние от фронтонных деталей до края ската не должно превышать 3-4 см. Именно при таком расстоянии уже смонтированная крыша легко сможет «сесть» на верхний этаж кормушки, слегка прикрыв внахлест нижними частями своих фронтонных деталей две стены верхнего этажа.
Далее необходимо сделать печную трубу домика. Из деревянного бруска размером 4×4 см вырезаются 4 трапециевидные детали, длинная сторона которых должна составлять 11 см, а короткая — 6,5 см. Затем эти детали попарно склеиваются водостойким клеем и еще раз склеиваются в единую деталь. По центру трубы сверлится отверстие диаметром 10 мм. В это отверстие впоследствии вы вставите металлический резьбовой стержень для жесткой фиксации всей конструкции. Кстати, не забудьте просверлить тем же сверлом по центру каждое перекрытие и центр конька смонтированной крыши. В торец столба, на котором будет держаться вся кормушка, жестко крепится стержень с резьбой М8, а перекрытие нижнего этажа и цокольное основание сверлятся перовым сверлом под переходную резьбовую муфту так, чтобы она могла быть в них целиком утоплена. Эта муфта впоследствии соединит резьбовой стержень и стержень, жестко вмонтированный в столб. Диаметр отверстия под переходную муфту должен быть равен 15 см.
Теперь, когда все детали будущей конструкции готовы к монтажу, настало время для их дополнительной защитной обработки. Ветер, дождь, снег, мороз, солнце — все эти природные факторы за один сезон могут легко разрушить незащищенную плиту ДСП. Поэтому все отрезанные кромки и просверленные места необходимо зашпаклевать полиэфирной шпаклевкой, а затем тщательно зашкурить и отшлифовать. Деревянные детали дважды грунтуются водостойкой грунтовкой, шлифуются и покрываются цветным акриловым лаком. Для придания эстетичного вида вашей кормушке советуем стены ее покрасить в какие-нибудь светлые тона, тогда как перекрытия и фронтоны — в темные.
Последней операцией перед монтажом является покрытие скатов крыши кровлей. Нарежьте из кровельного толя полоски шириной 6 см и длиной 55,5 см. Начиная снизу каждого ската, прибивайте полоски на скат мелкими гвоздиками так, чтобы их шляпки при укладке следующей полоски оказались под ней. Такая укладка называется «внахлест». Верхняя полоса шириной 12 см, которая приходится на конек крыши, гвоздями не прибивается. Ее прижмет к коньку «печная труба», которую зафиксирует накручивающаяся глухая гайка с шайбой.
Детали нанизываются на вертикальный резьбовой стержень
Сборка и установка кормушки
Сборка и установка кормушки начинается снизу. Резьбовой стержень посредством переходной муфты вкручивается в стержень столба. На него последовательно насаживаются: цокольное основание и перекрытие нижнего этажа. В отверстия перекрытия, которые служат для фиксации стен, вставляются круглые шипы, на них насаживается весь нижний этаж. Затем, то же самое проделывается со средним этажом, и — с верхним. Применять при этих операциях клей не нужно. Если вы решите собрать всю конструкцию на клею, впоследствии вы не сможете ее разобрать для уборки или ремонта. Ее можно будет разобрать, только разрушив. К тому же резьбовой стержень, если вы правильно его поставили, придаст вашей конструкции такую дополнительную жесткость, что никакой клей ей не понадобится.
После верхнего этажа на резьбовой стержень насаживается крыша. Поскольку ее конек толевого покрытия не имеет, на стержень необходимо насадить 12-миллиметровую полоску толя, предварительно согнув ее по конфигурации конька. Сверху надевается «печная труба», на которую ставится шайба и накручивается глухая гайка.
Все! Ваша кормушка готова! Легкая, элегантная, изящная! Увеличение площади этажей снизу вверх придает ей легкость, как будто над ее архитектурным воплощением не властно земное притяжение. Она почти готова взлететь над землей, как легкий воздушный шарик, как посещающие ее птицы. Кроме того, подобное расположение перекрытий — большие сверху — является естественной защитой для каждого нижележащего «этажа». И от снега, и от дождя, и от града. Ведь каждый из них на целых 10 см выступает за грань нижнего. Просвеченная насквозь солнцем, продуваемая ветром, она похожа на сказочные стеклянные дворцы, изящные и элегантные. Соорудив предложенную нами кормушку, вы целую зиму будете иметь прекрасную возможность любоваться братьями нашими меньшими во всей красоте их естественного поведения.
Что бы еще почитать?
10 способов сделать кормушку для птиц
В холодное время года пернатым друзьям становится все труднее находить пропитание самостоятельно. Каждую зиму птицам, который остаются зимовать у нас, приходится не легко, а потому многие из них просто умирают от голода. Мы же считаем, что заботиться об этих малютках – наш долг. А потому предлагаем научиться делать для них кормушки из подручных материалов. Команда Немолотока собрала 10 самых удобных конструкций кормушек для птиц, а теперь хочет поделиться этими идеями и с вами.
10 способов сделать кормушку для птиц своими руками
1. Набор для изготовления кормушки Pebaro
Очень простой, но увлекательный способ сделать столовую для птичек – выпилить её из уже готового набора для изготовления кормушки. На нашем сайте есть деревянная заготовка с чертежом кормушки. Вам останется только выпилить её, собрать, раскрасить на свой вкус и повесить за своим окном.
2. Кормушка из бутылки
Пожалуй, самая простоя кормушка для птиц – кормушка, сделанная из обычных бутылок. Это может быть и пятилитровая баклажка, и полуторалитровая пластиковая бутылка. Канцелярским или обычным ножом проделайте в бутылке крупное отверстие, после на дно бутылки насыпьте корм. Привяжите веревку и повесьте на дерево готовую кормушку.
3. Птичья столовая с подсыпающимся кормом
Чтобы весь корм не размок под дождем или его не засыпало снегом, можно сделать закрытую кормушку из бутылки. Для этого нам понадобится:
• Плоская пластиковая тарелка;
• Глубокая маленькая пластиковая мисочка;
• Шило;
• Болт с гайкой;
• Пластиковая бутылка объемом в один литр;
• Нож.
На тарелке, мисочке и крышке бутылки необходимо шилом проделать отверстие, в которое пройдет болт. На тарелку ставим миску, в миску крышечку и соединяем это все болтом с гайкой. После у горлышка бутылки проделываем небольшое отверстие, из которого будет высыпаться корм. Затем насыпайте еду в бутылку, берите всю конструкцию и закручивайте её при помощи крышечки на бутылку. Переворачивайте её вверх дном и смотрите, как корм понемногу высыпается в миску. Повесить такую кормушку можно при помощи проволоки. Обмотайте ею бутылку и зацепите за дерево.
4. Съедобная кормушка
Такую кормушку проще сделать домохозяйкам, у которых есть красивые формы для выпечки. Вам понадобится:
• Желатин;
• Форма для выпечки;
• Игла с лентой.
Примерно 6-10 грамм желатина необходимо растворить в горячей воде, а затем всыпать в него корм. Хорошо перемешайте консистенцию и выложите её в формы. Поставьте формы в холодное место, чтобы масса застыла. Через несколько часов отделите застывший корм от форм. С помощью иглы и ленты проткните кормушку и повесьте её на эту ленту.
5. Кормушка из бревнышек
Если вы живете в своем доме, найти подходящее бревно будет не сложно. Оно должно быть небольшим, примерно в полметра длинной, но достаточно толстым. Чтобы сделать такую кормушку из дерева своими руками, вам понадобятся:
• Бревно;
• Дрель;
• Дощечка или фанера;
• Молоток и гвозди;
• Лобзик;
• Цепь или прочная веревка для ручки.
Из бревна дрелью нам нужно вытащить сердцевину, чтобы получилась «труба». Далее из этой «трубы» нужно вырезать отверстие, которое будет служить входом для птиц. Из дощечки или фанеры вырежьте два круга, которые войдут в боковые отверстия бревна. Если дощечка толстая, закрепляем её в бревне при помощи гвоздей. Если же вы использовали фанеру, можно оставить её незакрепленной. Главное, чтобы она прочно сидела внутри «трубы», а диаметр кругов соответствовал внутреннему диаметру отверстий в бревне. Во внутрь кормушки насыпаем корм, само же бревнышко подвешиваем за цепь или веревку.
6. Картонные столовые
Если у вас есть паки из-под сока или молока, считайте, у вас уже есть отличная кормушка. В картонной коробке ножницами проделайте большое отверстие-вход. Чуть ниже этого хода шилом проделайте отверстие и вставьте туда любую деревянную или пластиковую палочку, чтобы птицам было, на чем сидеть. Саму кормушку подвесьте за веревку, насыпьте корм и все готово.
7. Кормушка-апельсин
Фрукт разрежьте пополам и аккуратно достаньте мякоть, чтобы не повредить кожуру. Саму апельсину можете съесть, а вот шкурку оставьте птицам. В кожуре нужно проделать по бокам четыре отверстия. При помощи иглы проденьте в эти отверстия бечёвку, она будет служить ручками. Чтобы закрепить веревку, просто завяжите её узлами. В половинку кожуры насыпьте корм, и подвесьте апельсин на дерево.
8. Из сетки
Еще один простой вариант кормушки, который, правда, подойдет лишь для крупной пищи, такой как хлеб и фрукты. Вам понадобятся четыре деревянные планки, которые будут составлять каркас, гвозди и проволочная сетка. Планки нужно сбить друг с другом, а на них закрепить сетку-поддон. Такая кормушка – отличный вариант для крупных птиц, которым будет удобно держаться за сетку.
9. Из кокосового ореха
Пустой кокосовый орех – такой же хороший и удобный материал для кормушки, как и апельсин. Правда в отличие от апельсиновой кожуры, такая столовая проживет гораздо дольше. У кокоса нужно отрезать его верхушку, а после просверлить два отверстия напротив друг друга. Туда вставляем веревку. Теперь засыпаем кокос доверху кормом и вешаем его на дерево.
10. Из коксового ореха с салом
Принцип кормушки тот же, что и в предыдущем пункте, однако заполнять её мы будем по-другому. В кокосе помимо основного отверстия нужно проделать несколько маленьких по всему периметру ореха. В эти отверстия должна помещаться голова птицы. Далее готовим смесь. Растапливаем сало (без соли!) в кастрюле, добавляем в него семечки и зерно. Дожидаемся, пока масса начнет застывать и добавляем её в кокос. Застывшее сало в такой удобной кормушке станет отличным лакомством для птиц.
Правила размещения кормушки
Какую бы крутую идею для изготовления кормушки вы не выбрали, какой бы удобной и защищенной она не была, очень важно её правильно разместить. Коты – коварные животные, которые способны разрушить даже самую сложную и надежную кормушку. Поэтому главное правило: вешать птичью столовую как можно выше на дереве, подальше от крупных веток. Также не стоит размещать её в людном месте. Частые пешеходы будут пугать пернатых, а потому ваша кормушка может остаться нетронутой.
Соблюдая такие правила, ваша кормушка привлечет не одно птичье семейство и, возможно, спасет десятки жизней пернатых друзей.
Сделайте кормушку для птиц из картонной трубки
Мы сделали кормушку для птиц своими руками на зиму, а теперь попробуйте эту простую картонную кормушку для птиц на весну! Изучение природы и естественной жизни — это полезное занятие для детей, и не менее важно научиться заботиться о природе и отдавать ей должное. Сделайте свою супер простую кормушку для птиц и добавьте это увлекательное занятие по наблюдению за птицами в день вашего ребенка!
СДЕЛАТЬ КАРТОННЫЙ КОРМЛЕНИЕ ДЛЯ ПТИЦ
Кормушка для птиц своими руками
Приготовьтесь этой весной добавить эту простую кормушку для птиц своими руками в свои занятия или планы уроков.Пока вы это делаете, не забудьте проверить больше наших любимых весенних развлечений для детей.
ВАМ ТАКЖЕ МОГУТ ПОНРАВИТЬСЯ: Орнаменты из птичьего семени
Наши занятия и поделки созданы для вас, родителей или учителей. Легко настроить, быстро выполнить, большинство действий займет всего от 15 до 30 минут и доставляет массу удовольствия! Кроме того, наши списки расходных материалов обычно содержат только бесплатные или дешевые материалы, которые вы можете получить из дома.
Сделайте эти простые кормушки из картонных трубок и повесьте их на крыльце или на ветке дерева, чтобы птицы могли наслаждаться ими! Это также станет отличным мероприятием для детей в День Земли.
Проверьте все, что можно сделать из вторсырья!
КАРТОННЫЙ КОРМЛЕНИЕ ДЛЯ ПТИЦ
ВАМ НУЖНО
Картонная туба (как чистый рулон туалетной бумаги)
Арахисовое масло
Корм для птиц
Строка
Ножницы
Бамбуковая шпажка
Нож для масла
КАК СДЕЛАТЬ КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ ИЗ КАРТОННОЙ ТРУБКИ
ШАГ 1. Используя ножницы или шпажку, сделайте небольшие отверстия вверху и внизу каждой стороны картонной трубки.
ШАГ 2. Затем через верхний набор отверстий привяжите один конец бечевки к каждой стороне.
ШАГ 3. Через нижние отверстия проденьте бамбуковую шпажку, чтобы птицам было место для отдыха.
ШАГ 4. Насыпьте птичий корм в неглубокую посуду.
Ножом для масла нанесите тонкий слой арахисового масла на картонную трубку. Сразу же обваляйте трубку в птичьем корме или прижмите птичий корм к бокам.
Вывешивайте кормушку на улице в засушливый день, чтобы птицы могли наслаждаться ею!
Ищете простые для печати задания и недорогие решения проблем?
Мы вам поможем…
— >>> ПРОБЛЕМЫ СВОБОДНОЙ ВЕСНЫ
ВЕСЕННИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШЕ
СДЕЛАТЬ КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ ИЗ КАРТОННОЙ ТРУБКИ
Щелкните ссылку или изображение ниже, чтобы увидеть больше веселых весенних мероприятий для детей.
Кормушка для птиц своими руками для детей
Застряли дома? Вы не одиноки — почти все. Поскольку угроза пандемии коронавируса (COVID-19) продолжает удерживать многих из нас внутри, самоизолироваться или находиться на карантине, многие из нас ищут способы оставаться в здравом уме, оставаться занятыми и, если вы являетесь родителем, заниматься деятельностью делать со своими детьми. К счастью, есть еще много вещей, которые мы можем сделать, чтобы оставаться занятыми, даже если мы «застряли» дома в попытках #FlattenTheCurve.
Продолжение статьи под рекламой
Коронавирус мог держать нас взаперти большую часть марта (и, похоже, это будет большую часть апреля), но это не значит, что нам нужно оставаться внутри 24/7. Фактически, одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы выжидать, — и эта идея полностью подходит для семьи и детей — это сделать самодельную кормушку для птиц дома как раз к тому времени, когда птицы вернутся на север к весне. В конце концов, в правилах ничего не сказано о прогулке в собственном дворе!
Теперь есть много разных способов сделать самодельную кормушку для птиц в домашних условиях.Если вы недавно запаслись туалетной бумагой — как это делала остальная Америка в режиме паники из-за коронавируса — тогда у вас может быть несколько пустых рулонов туалетной бумаги. Хорошие новости: из рулонов туалетной бумаги получаются отличные кормушки для птиц.
Продолжение статьи под рекламой
Но если рулоны TP не соответствуют скорости вашей кормушки, это тоже нормально; прочтите, чтобы узнать о трех идеях самодельных кормушек для детей!
Кормушка для птиц в рулонах туалетной бумаги
Источник: iStock
Вот что вам понадобится: Нить или шпагат, пустой рулон туалетной бумаги, арахисовое масло, птичий корм
Это, пожалуй, один из самых простых и старых проектов кормушки для птиц в книге.Он преподает детям содержательный урок об использовании вторичного сырья и взаимодействии с природой, и, что проще всего, это веселое семейное занятие, которое можно проводить вместе.
Продолжение статьи под рекламным объявлением
Обрежьте веревку и проденьте ее через один конец пустого рулона туалетной бумаги до другого. Затем соедините два конца веревки наверху и свяжите их вместе. Ваш ребенок может сделать следующий шаг: намазать арахисовым маслом весь рулет. Вы можете помочь своему ребенку сделать это с помощью подходящего для детей ножа, например, масляного ножа, пластилина или ложки.Или, если вы не беспокоитесь о небольшом беспорядке, позвольте им заняться этим своими руками!
Затем пропустите рулон туалетной бумаги через птичий корм. Проще всего это сделать, сначала высыпав птичий корм — на бумажную тарелку или на вощеную бумагу. Как только рулон TP наполнится арахисовым маслом и птичьим кормом, кормушка для птиц готова к повешению. Повесьте его на ветку дерева или другую конструкцию и обязательно сделайте снимок, когда птицы собираются.
Продолжение статьи под рекламой
Кормушка для птиц из сосновых шишек
Источник: iStock
Вот что вам понадобится: Шишки, арахисовое масло, удобный для детей нож, веревка или шпагат, корм для птиц
Сделайте со своими детьми игру, чтобы выйти на улицу и побродить по двору с целью собрать несколько сосновых шишек.Есть конкурентоспособные дети? Сделайте это весело! Выигрывает тот, кто соберет больше шишек. Есть дети помладше? Вы можете превратить это в урок по счету в стиле домашней школы. Видеть? У всего может быть образовательная направленность.
Когда вы и ваши дети соберете сосновые шишки, привяжите веревку или бечевку к вершинам каждой шишки. Теперь используйте нож для масла или нож Play Doh, чтобы помочь ребенку намазать арахисовым маслом шишку. Затем помогите ребенку наполнить бумажную тарелку (или вощеную бумагу) птичьим семенем и обвалять смазанную арахисовым маслом сосновую шишку по всему птичьему семени.Это так просто! Осталось только повесить шишку на ветке дерева или другой конструкции, чтобы птицы могли легко добраться до нее.
Продолжение статьи ниже объявления
Кормушка для птиц Orange
Источник: iStock
В этой кормушке использовались несколько иной подход и конструкция; наши инструкции будут еще проще, если у вас ограниченные ресурсы дома.
Вот что вам понадобится: Половинка апельсина, булавка, нитка или шпагат, арахисовое масло, птичий корм
Если вы уже начали учить своих детей компостированию, тогда хорошо.Может быть, пора научить ваших детей, что помимо компостирования , есть и другие важные вещи, которые мы можем делать с остатками еды. Например, их можно использовать в кормушке для птиц.
Разрежьте апельсин пополам и с помощью ножа удалите весь фруктовый сок и мякоть. (Вы можете компостировать эту часть фрукта или эй, вы тоже можете ее съесть!) Затем проделайте два отверстия в диаметре апельсина. Если вы работаете с детьми, возможно, вы захотите выполнить эту часть работы или помочь с этим, так как очень важно, чтобы вы не рвали кожуру.Теперь проденьте кусок веревки или бечевки через два отверстия в апельсине, связывая два конца вместе наверху. Положите апельсин плоской стороной вверх.
Помогите своему ребенку наполнить апельсин арахисовым маслом и птичьими семенами, используя нож для масла, чтобы по-настоящему распределить PB по бокам апельсина. Когда будете готовы, повесьте его во дворе и наблюдайте, как птички приходят на полдник!
Сделайте свою собственную кормушку для птиц из шишек!
Самодельные кормушки для птиц — отличный способ привлечь много птиц к себе во двор этой зимой… даже когда кажется, что все животные исчезли!
Что вам понадобится:
· Шишки большие
· Очистители для струн, проволоки или труб
· Арахисовое масло или растительный жир
· 2 пластины
· Ножницы
· Нож для масла
· Магазинный или домашний * птичий корм
* Рекомендуем посетить https: //federwatch.org / learn / feed-birds / # food-types для указателей, какие семена использовать или избегать.
Направление:
1. Соберите большие шишки с открытыми чешуйками. Исследуйте свой задний двор или найдите близлежащую пешеходную тропу. Это отличная возможность отправиться в приключение с друзьями или семьей!
2. Прикрепите струну, проволоку или очиститель труб к верхней части шишки. Убедитесь, что ваша веревка или проволока достаточно длинные, чтобы их можно было завязать и свисать с высокой точки. Вы можете использовать одну насадку вокруг кончика шишки или можете привязать две насадки к двум разным чешуйкам ниже кончика шишки.Сделай это в первую очередь! Ваша шишка станет очень грязной, и после того, как вы обваляете сосновые шишки в семенах, будет сложно что-либо прикрепить.
3. Высыпать птичье семя на тарелку. Если вы используете домашнюю смесь, попробуйте смешать разные орехи и семена в миске, прежде чем переливать их на тарелку.
4. Будьте готовы запутаться! Нанесите арахисовое масло или масло на шишку с помощью ножа для масла. Убедитесь, что вы нанесли «клей» на все складки и трещины.
5.Затем раскатайте липкую шишку на тарелке с семенами. Надавите и перекатывайте взад и вперед, пока шишка не будет полностью покрыта смесью семян. Посыпьте больше семян в тех местах, которые были пропущены, и перекатайте еще раз.
6. Когда вы будете довольны тем, как выглядит сосновая шишка, положите ее на тарелку, чтобы дать отдых, пока вы закончите остальные сосновые шишки. Повторите шаги 4 и 5 со всеми шишками, которые вы хотите сделать.
7. Наконец, выйдите на улицу и поищите места, где можно повесить новые кормушки для птиц! Шишки лучше всего повесить на ветвях деревьев, краях зданий или столбах.Возможно, будет невозможно удержать белок подальше от сосновой шишки, но повесьте кормушку достаточно высоко, чтобы кошки, собаки и другие животные не могли до нее дотянуться. Возможно, вам придется привязать к устройству подачи дополнительные струны, проволоку или очистители для труб, чтобы достать их достаточно высоко. Выбирайте места, за которыми вам легко наблюдать, но которые находятся достаточно далеко от окна, чтобы птицы не поранились, влетев в окна!
После того, как вы сделали и повесили свои самодельные кормушки для птиц, каждый день находите время, чтобы наблюдать и видеть, какие птицы приходят перекусить! Делайте наблюдения и зарисовки в удобной записной книжке о природе.Приезжают ли разные птицы в разное время дня? Каких птиц привлекает тип семян, которые вы использовали? Каких птиц вы видите чаще других? Увидев незнакомую птицу, воспользуйтесь путеводителем по птицам, таким как мобильное приложение Merlin ID, и, если можете, сделайте снимок!
Посетите https://feederwatch.org/, чтобы узнать, как обмен вашими наблюдениями может помочь ученым больше узнать о птицах, посещающих кормушки.
Now You See (d) It: Тип семян, которые вы используете в своей кормушке, может определить, сколько птиц и какие виды приедут в гости.В качестве птичьего корма часто продают более 20 различных видов семян! Чтобы привлечь разнообразную популяцию птиц, попробуйте использовать широкий ассортимент семян.
Вместе исследуйте природу. Посетите Nature 360 для занятий и информации.
Сообщение в блоге Мелиссы Кейган и Рэйчел Карлберг.
Самодельная кормушка для птиц в форме сердца
Всегда что-то новое, что мы можем открыть для себя, а также старые фавориты.Я так благодарен за то, что нам вручили задания … Веселые и простые, которые можно объединить в мгновение ока! Ты потрясающий, Джейми, и я ценю, что ты делишься своими делами и идеями !! — Мелисса К.
«Мне очень нравится, что этот берет на себя всю подготовительную работу по привлечению моих детей. Так легко просто повесить календарь и взглянуть на него для вдохновения, когда мы в фанке». — Участник Activity Room, Рэйчел
Я обнаружил, что невозможно найти в Google идеи с миллиона разных сайтов, организовать, купить расходные материалы и т. Д. Это именно то, что я искал! Спасибо за то, что сделали что-то настолько организованное и простое в использовании. — Пользователь ранних летних планов, Мелисса К.
Это устраняет необходимость рыскать по Интернету в поисках идей. Это похоже на поиск рецепта в Интернете, где так много вариантов, что часто бывает не так утомительно, если смотреть в книгу на полке, чем думать о слишком большом количестве вариантов. — Пользователь ранних летних планов, Робин Дж.
Большое спасибо за эту деятельность.Они доказали мне, что Я МОГУ быть той мамой, которая делает крутые и творческие вещи со своими детьми! И эти крутые и креативные вещи могут быть довольно простыми! Какое откровение. Спасибо!! — 7 Day Challenge, Кэти М.
Я чувствую себя молодой мамой, у которой так много забавных идей. Раньше я боялся полудня, после сна, потому что было так скучно делать одно и то же изо дня в день, но теперь я с нетерпением жду нашего «игрового» времени! — Хейли С.
Вы изменили то, как я провожу время с ребенком, во многих положительных аспектах! Теперь я один счастливый папа, который больше не задается вопросом, что я буду делать с этим маленьким парнем в течение следующих 12 часов: P Ваш сайт впервые стал спасением жизни папы! — Джек С.
Трудно придумать что-то, что могло бы развлечь и увлечь трехлетнего ребенка, заботясь о ребенке. Все, что мы до сих пор пробовали на вашем сайте, понравилось трехлетнему ребенку. Ваши идеи настолько просты, что он может воплощать их в жизнь часами. НЕБЕСА! — Karen I.
Самодельные кормушки для птиц: простое пошаговое руководство
Самодельные кормушки для птиц
Эти самодельные кормушки для птиц — отличный способ порадовать местных диких птиц. Их можно делать в любое время года, но особенно важно поддерживать диких птиц зимой.
Почему самодельные кормушки отлично подходят для кормления диких птиц зимой
Зима — тяжелое время года для диких птиц , поскольку естественных источников пищи, таких как насекомые и ягоды, мало. Кроме того, птицам нужно много калорийной пищи для поддержания жировых запасов, которые особенно необходимы при понижении температуры.
Обеспечение птиц источником зимней пищи — это не только отличный способ помочь местной дикой природе; поощрение птиц к посещению вашего сада доставит вам много интереса в зимние месяцы.
Вы можете купить широкий ассортимент корма для птиц * и * жирных шариков , чтобы порадовать своих пернатых друзей, но сделать самодельные кормушки для птиц просто. Это также прекрасное занятие для детей.
Как сделать самодельные кормушки для птиц
Вот как приготовить кормушку для птиц из сала или других твердых жиров.
Рецепт домашней кормушки для птиц
Вам понадобится
Сало, сало или твердый растительный жир (последний вариант отлично подходит для кормушек, подходящих для вегетарианцев)
Wild * корм для птиц , овес, панировочные сухари, султан, смородина, несоленый арахис (все это не нужно, подойдет любая смесь)
Пустые чистые бумажные стаканчики или емкости для йогурта
Строка
Инструкции по кормушке Easy DIY
Чтобы приготовить кормушку для птиц, начните с смешивания сухих ингредиентов в миске.Мы обнаружили, что соотношение примерно 2 части сухого к 1 части жира / сала хорошо работает.
Растопите сало или сало в кастрюле, затем добавьте его к сухим ингредиентам и перемешайте, пока все хорошо не перемешается. При этом очень внимательно наблюдайте за детьми. Я позволил себе немного перемешать, но сам разогреваю и наливаю, чтобы избежать ожогов.
Как остановить утечку!
Когда ингредиенты хорошо перемешаны, дайте им немного остыть, пока будете готовить бумажные стаканчики.Это сделает смесь более безопасной в обращении, но также уменьшит утечку.
Отрежьте веревку длиной 40 см. Карандашом сделайте небольшое отверстие в дне каждого бумажного стаканчика и проденьте через него нитку. Оставьте около 10 см с внешней стороны чашки и около 20 см с внутренней стороны.
Завяжите двойной узел на веревке у основания чашки с внешней стороны. Перед тем, как завязать узел, рекомендуется положить небольшой кружок картона с отверстием в центре внизу, это поможет предотвратить соскальзывание кормушки с веревки.
Наполните чашку пищевой смесью, убедившись, что она достаточно плотно набита. Постарайтесь, чтобы шнурок оставался посередине чашки.
Наполнив все чашки, положите их в холодильник, чтобы они застыли. Это может занять некоторое время; мы обычно оставляем кормушки для птиц на ночь.
Навесить самодельные кормушки для птиц в саду
Когда смесь застынет, вы можете отрезать чашку, чтобы снять кормушку для птиц. Это может быть немного неудобно, поэтому лучше оставить это взрослым и детям старшего возраста.Приготовьте кухонный рулет, он станет довольно жирным!
Завязанная веревка находится в нижней части питателя. Используйте шнур на другом конце, чтобы повесить его на улице.
Не забывайте размещать самодельные кормушки для птиц так, чтобы их было видно из дома и вне досягаемости кошек.
Когда ваши самодельные кормушки для птиц будут на месте, вы можете попробовать вести дневник видов птиц, которые посещают вас. Это забавное продолжение занятий для детей, а также хороший способ поддержать интерес к саду в зимние месяцы.
Еще идеи для простых самодельных садовых кормушек для птиц
Вот еще несколько идей для изготовления кормушек для диких птиц.
Садовые кормушки для птиц забавной формы
Из того же жира и смеси птичьих семян можно сделать самодельные кормушки для птиц забавных форм. Для этого отлично подойдут формочки для печенья большой формы и выдолбленные оранжевые половинки; Ознакомьтесь с моим сообщением о простых домашних кормушках для птиц для получения полных инструкций.
Бутылка для напитков Easy Drink Кормушки для птиц своими руками
Пустая бутылка из-под напитков и старая деревянная ложка отлично подходят для приготовления садовых кормушек из сухого птичьего семени.
Кормушки для диких птиц из тыквы
Тыквы и кабачки — отличные кормушки для птиц. Подвесная кормушка для птиц мы сделали из половинки выдолбленной тыквы, палочек и веревки. Птицам понравится не только корм для птиц, но и тыкву.
Вы также можете использовать большие апельсины, грейпфруты или кокосы для держателя корма для птиц вместо тыквы.
Простые кормушки для мелких птиц из переработанных материалов
Это еще одна супер-простая идея использования старой тарелки или блюдца для изготовления самодельной кормушки для птиц:
Как долго служат самодельные кормушки для птиц?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, сколько птиц посещает ваш сад.По нашему опыту, самодельная кормушка для жирных шариков всегда разбирается за считанные дни — гораздо быстрее, чем покупные. Наши местные птицы явно считают, что они вкуснее!
Вы также можете обнаружить, что как только вы начнете предлагать самодельные кормушки для птиц, все больше и больше птиц будут посещать ваш сад. Я думаю, они, должно быть, распространяют информацию о том, что в продаже есть богатые возможности
Больше идей для творчества и игр, вдохновленных природой
Изготовление кормушек для птиц — лишь один из забавных проектов, посвященных природе, в моей новой книге «Год творчества и игр на природе» .Каждую неделю в году проводится игр на природе и мероприятий, которые включают в себя веселые поделки, садоводство, игры, искусство и научные эксперименты — идеально подходят для того, чтобы вдохновить детей на творчество с природой и изучение удивительного мира природы.
Возможно, вам также понравится мой пост о 60 увлекательных занятиях в саду, когда вы застряли дома с детьми , чтобы узнать о других способах их занять!
Как вы думаете, вы попробуете сделать самодельные кормушки для птиц? Какие кормушки для птиц вы используете, чтобы побудить диких птиц посетить ваш сад?
Если вам понравился этот пост и он оказался полезным, вот несколько способов поблагодарить и поддержать Growing Family:
🌻 Нажмите здесь, чтобы купить мне виртуальный кофе .
🌻 Нажмите здесь, чтобы подписаться на мою рассылку новостей и получать регулярные обновления прямо на свой почтовый ящик.
🌻 Присоединяйтесь к моей группе Nature Crafts & Play в Facebook здесь , где мы делимся множеством отличных советов и идей для исследования и наслаждения природой с детьми.
🌻 Следуйте за мной в социальных сетях: Instagram | Facebook | Твиттер
🌻 Поделитесь этим сообщением с друзьями с помощью кнопок ниже.
Пин для более поздних версий
DIY Organic Nuts & Seeds Craft Craft
Эта органическая кормушка для птиц, сделанная своими руками, занимает всего несколько минут, но сочетает в себе все, что любят дети — пачкать руки, немного перекусить, приготовить что-нибудь веселое и природу.
С детьми жизнь может быть довольно сложной. Часто мы ищем новые идеи, чтобы развлечь их, когда самые простые занятия приносят наибольшую радость. И если мы хотим, чтобы дети росли с желанием защищать окружающую среду, мы должны поощрять в них раннюю любовь к природе.
Наш задний двор представляет собой огромный заповедник, и одно из любимых занятий моего сына весной — это сидеть во внутреннем дворике и наблюдать за птицами, взлетающими и вылетающими из деревьев. В любое время года мы кормим птиц, чтобы они чувствовали себя желанными гостями у себя во дворе.Старомодные кормушки для птиц из сосновой шишки создать быстро и легко, и у вас, вероятно, есть ингредиенты под рукой.
После нескольких дней минимальных визитов наших пернатых друзей мы решили соблазнить их посетить наш задний двор. Мы взяли пару сосновых шишек с переднего двора, огромную ложку органического орехового масла, немного пекарского шпагата и миску, полную орехов и семян, и направились на улицу, чтобы приготовить из них небольшое угощение.
DIY ORGANIC FEDER FEEDER PROJECT
Прочтите подробные инструкции и наслаждайтесь днем, создавая простые весенние органические кормушки из сосновой шишки для вашего заднего двора.
Материалы: Инструкции:
Обвяжите кусок пекарского шпагата вокруг сосновой шишки в верхней части. Это идеальный момент, чтобы повторно использовать большой кусок ленты, веревки или пряжи, который у вас валяется дома.
Добавьте натуральное ореховое масло.
Обваляйте шишки в ореховой пасте до полного покрытия. Позвольте вашему ребенку копаться руками, чтобы получить ореховое масло в каждом укромном уголке и щели.
Добавьте орехи и семена.
Обваляйте покрытые ореховым маслом сосновые шишки в орехах и семенах до тех пор, пока вся поверхность сосновых шишек не будет полностью покрыта. Вставляйте кусочки в складки шишки, чтобы получить дополнительный бонус.
Выберите место на заднем дворе, где вы раньше уже видели птиц. Повесьте кормушку для птиц. Наслаждайтесь прослушиванием и просмотром новых пернатых друзей, которых он приносит!
Еще один забавный проект во время праздников — украшение съедобного дерева на открытом воздухе для птиц и других диких животных.
Эта идея нас вдохновила из книги под названием «Ночное дерево», в которой мальчик и его семья украшают свое любимое дерево на открытом воздухе попкорном, яблоками, мандаринами и шариками из подсолнечника в качестве подарка для лесных животных.
Это такой забавный способ украсить природу (без всяких искусственных украшений, которые люди обычно приносят на праздники). Если есть дерево, которое вы можете видеть из часто используемого места в вашем доме, выберите его, чтобы каждый мог наслаждаться вашими усилиями и наблюдать за дикой природой.
Последние сообщения Дженни Лион (посмотреть все)
DIY Wood Craft Stick Bird Feeder Nature Craft for Kids
Сделайте свою собственную кормушку для птиц из деревянных палочек вместе с вашими детьми, и птицы обязательно оценят это! Это простая поделка на тему природы, которая понравится детям любого возраста.
Пришло время заняться с детьми забавными поделками на природе! Эта простая кормушка для птиц из палок из дерева — увлекательный способ выйти на улицу и создать проект, который понравится птицам.Мы смогли найти все необходимое для этой поделки в нашем местном долларовом магазине, что сделало ее недорогой поделкой для детей, которую легко позволить себе.
Если вы готовы помочь птицам, посмотрите ниже, как сделать свою собственную кормушку для птиц из деревянных палочек! Это отличная поделка из палочек для мороженого, которую можно сделать менее чем за 30 минут! Вот как начать.
СВЯЗАННЫЙ: Когда вы закончите, обязательно ознакомьтесь с моим руководством о том, как сделать кормушку иволги. Идеально подходит для привлечения иволги!
Вот все, что вам понадобится для вашей кормушки для птиц из деревянных палочек.Как уже упоминалось, мы нашли все необходимое в нашем местном долларовом магазине, поэтому этот проект обошелся нам всего в 2 доллара, ПЛЮС у нас остались запасы для будущих проектов. Такая сделка.
Необходимые материалы: — тонкие деревянные палочки для поделок — шпагат — горячий клей, клеевой пистолет — семена птиц
Мы выбрали палочки цвета радуги, но вы можете использовать и простые, если хотите. Это зависит от вас и не имеет значения для проекта.
Направление: 1.Начните с того, что выровняйте палочки поделки в ряд так, чтобы они были рядом. Вам нужно около 10 штук в ряд, чтобы получить кормушку идеального размера.
2. Возьмите две палочки и нанесите толстую полоску клея вдоль обратной стороны. Прижмите каждую палку к ряду палочек для поделок, одну вверху и одну внизу. Они будут действовать как скобы, удерживающие вместе набор палочек.
3. Теперь вы можете приступить к созданию кормушки для птиц. Вы построите его в стиле бревенчатой хижины. Обильно нанесите клей на концы палочек и начните складывать их в стопку.Проще всего приклеить на две палочки, одну вверху и одну внизу. Затем приклейте еще две палочки, по одной с каждой стороны. Продолжайте эту схему, пока ваша кормушка для птиц не станет глубже. Наши сложили примерно в 6 рядов в высоту.
4. Возьмите палку и сломайте ее пополам. Это будет жердочка для вашей кормушки. Обильно нанесите клей на зазубренный конец (оставьте красивый изогнутый конец для внешней стороны кормушки, так как вы увидите именно его) и прижмите его между двумя нижними слоями кормушки.Удерживайте его на месте, пока он не будет надежно закреплен. Теперь вашим птицам есть где сидеть, пока они едят.
5. Добавьте шпагат для подвешивания. Мы продеваем наши через каждый угол, чтобы наша кормушка для птиц имела достаточную поддержку. Затем мы взяли все четыре нити и потянули их к верхней части кормушки. Здесь мы связали шпагат в один основной узел для подвешивания.
Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить семена! Продолжайте и наполните кормушку до верха. Не волнуйтесь, если из кормушки выпадет небольшое количество семян.Если вам не нравится его разбрызгивание, просто используйте семена большего размера, например, семена подсолнечника.
Повесьте кормушку для птиц из деревянных палочек в том месте, где птицы обязательно ее найдут. Мы повесили нашу на дереве на заднем дворе, где любят тусоваться птицы. Им не потребовалось много времени, чтобы обнаружить это и покопаться!
Я думаю, эта кормушка для птиц получилась очень симпатичной. Почему бы не попробовать с детьми? Если вы это сделаете, обязательно загляните и дайте мне знать, как это происходит!
Если вы любите птиц, обязательно ознакомьтесь с другим контентом, над которым я работал:
— Как привлечь иволги на свой двор — Лучшие способы привлечь колибри — Как привлечь голубых птиц
Каждый владелец приусадебного фермерского хозяйства постоянно должен заботиться о его хозяйстве. Для повышения отдачи от хозяйства в нем применяют средства малой механизации. Одно из этих средств – зернодробилка. Ее основная задача – это измельчение зерна для получения корма для животных, находящихся в хозяйстве.
Разновидности зернодробилок
В результате работы этого оборудования происходит съем с зерен оболочки, которую не всегда могут пробить пищеварительные соки у животных. Полученный после такой обработки корм становиться питательнее и полезнее. После приема такой пищи у животных наблюдается рост и пр.
Виды домашних зернодробилок, классификация агрегатов
Практически все корма, которые выпускают для скота, имеют не очень удобную форму и довольно часто с трудом перевариваются животными, живущими на скотном дворе.
Для улучшения пищеварения корма целесообразно предварительно обработать. То есть пропустить через дробилку (измельчитель) и решето, которое в нем установлено.
Такой подход позволяет добавить к измельченному корму различные пищевые добавки, витамины и другие компоненты, входящие в рацион скота. При введении добавок, получаемую смесь необходимо тщательно перемешивать.
Тут надо сказать, что скот и птица с удовольствием принимают такой корм и это положительно сказывается на их весе.
Возможность получения питания для скота в такой форме существенно поднимает эффективность использования кормов.
Виды дробилок
Дробилки можно разделить на несколько классов:
Промышленные – их применяют в больших агропромышленных хозяйствах.
Бытовые – они нашли свое применение в приусадебных хозяйствах.
Бытовая зернодробилка
Промышленная зернодробилка
Можно привести и другой вариант классификации.
Многочисленную гамму дробилок можно классифицировать таким образом – по типу обрабатываемых кормов:
Установки для обработки корней. Ее используют для разделки корнеплодов и дальнейшего перемешивания с пищевыми добавками и витаминами.
Установки для обработки силоса – это оборудование нашло свое применением для размельчения ростков зерновых культур, травы или солода.
Установка для обработки силоса
Кроме перечисленных установок, промышленность выпускает и универсальное оборудование. Оно может быть использовано для обработки всех видов кормов.
Принцип работы дробилок
Главный принцип работы измельчителя заключается в следующем – под воздействием механизмов, входящих в состав этого оборудования, происходит разрушение исходного продукта. Затем, полученный полуфабрикат сортируют с применением сита. Это устройство помогает отсортировывать полученные частицы по размеру. Фракцию полученных частиц называют величиной помола.
В качестве рабочих инструментов могут использоваться молотки или ножи. Которые с большой скоростью вращаются внутри емкости, в которую засыпано сырье подлежащее переработке. По сути, молотковая крупорушка напоминает такую установку, как галтовочная машина, широко применяемая в машиностроении.
В движение рабочие органы могут быть приведены или с помощью мускульной силы или электрического привода. Применение малогабаритных дробилок, которые часто применяют в приусадебных хозяйствах, существенно облегчает труд и повышает производительность труда. На больших фермах или агрокомплексах без установок промышленного назначения обойтись невозможно. В качестве такого агрегата можно рассмотреть зернодробилку «шмель». Это отечественная разработка нашла широкое применение в небольших фермерских хозяйствах и приусадебных участках.
Механизм дробления, установленный в этом изделии, позволяет обрабатывать не только корма, но и перерабатывать некоторые материалы, например, слюду, которую используют в качестве добавок.
Те, кто умеет обращаться с инструментом и сварочным аппаратом вполне могут выполнить дробильную установку своими руками.
Какая зернодробилка лучше: молотковая или роторная?
На практике применяют дробилки, в основании которых лежат две принципиальные схемы – роторную и молотковую.
Роторные дробилки
Первый тип обладает большим весом, размерами и для ее работы будет необходим довольно мощный электрический двигатель. Такое устройство с легкостью перерабатывает культуры разных типов – зерновые, травы и корнеплоды.
Зернодробилка роторная
Рабочий орган такой машины – ротор, с зафиксированными на нем ножами.
Размеры измельчаемого сырья, напрямую зависят от скорости вращения ротора. Это оборудование стоит существенно больше чем молотковое. Ко всему прочему в следствие больших габаритно – весовых параметров эти установки применяют по большей части в крупных хозяйствах.
Молотковые дробилки
Дробилка этого типа имеет более сложное конструктивное устройство. Но это не вызывает каких-либо сложностей в эксплуатации.
Зернодробилка молотковая
В состав молоткового типа входят:
корпус;
молотки;
емкость, в которую засыпают сырье;
барабана;
сито;
силовая установка.
После запуска силовой установки барабан начинает вращаться, а молотки, расположенные внутри его начинают бить его изнутри.
Зерно, которое попадает внутрь барабана, под действием удара раскалывается и через некоторое время достигает заданного размера.
На самом деле, однозначного ответа на вопрос какая дробилка лучше нет. Все определяется размерами фермы или приусадебного участка и конечно, требованиями, предъявляемыми к корму.
Кроме того, роторная установка может обработать один и тот же объем сырья быстрее, чем молотковая, но качество получаемого продукта лучше у молотковой машины.
Устройство зернодробилки, конструктивные особенности машины
Производители выпускают на рынок множество дробилок, с разными характеристиками, производительностью и пр. Большая часть подобного оборудования проста в обслуживании и не занимает много места. Как уже отмечалось выше, на практике применяют дробилки, которые используют в своей работе роторный или молотковый принципы.
Схема для сборки зернодробилки своими руками
Устройство зернодробилки
В роторных машинах установлен барабан с ножами. В молотковых, в качестве рабочего инструмента используют молоточки, которые загружены внутрь барабана.
Кстати, существует оборудование, которое в качестве источника энергии применяют сжатый воздух. Обрабатываемое сырье перемещается внутри барабана вместе с воздухом. В результате этого, качество, получаемого продукта резко увеличивается. Кроме того, в этой, да и во многих других конструкциях, применяют магниты, которые отбирают попавшие в смесь металлические частицы.
Как выбрать зернодробилку: советы экспертов
Выбор подходящей модели
Каким образом надо выбирать дробилку, которая будет отвечать всем требованиям потребителей? Для этого необходимо знать ответы на некоторые вопросы:
Производительность. Высокая скорость перемалывания обеспечивает высокую производительность получения готовой продукции, соответственно будет и высокой эффективность от использования такой установки. Такие установки можно считать оптимальным решением для крупных хозяйств. Для домашней работы довольно установки с низкой или средней скоростью обработки сырья.
Цена. Оборудование должно не только обеспечивать высокое качество получаемого продукта, но приносить определенные доходы, для окупаемости сделанных вложений в это оборудование.
Степень помола. Устройство должно быть выбрано исходя из того, для какого вида скота и птиц будет предназначен производимый корм.
Мощность приводной станции. Производительность установки тем больше, чем больше мощность установленной силовой установки. При этом необходимо учитывать что чем выше мощность двигателя тем больше расходы на энергию.
Компания — изготовитель. Бесспорно, существуют компании с мировым именем, производящие измельчители, но надо трижды подумать о том, насколько быстро окупятся средства вложенные в бренды.
При выборе какой-то модели, необходимо руководствоваться на указанные производителем характеристики.
Зернодробилка своими руками
Зернодробилка – это не самое сложное сооружение и его необходимость его использования в приусадебных и фермерских хозяйствах уже многократно доказана. Но следует отметить, что это на самые дешевые установки. Поэтому те, кому, это оборудование необходимо, изготавливают ее самостоятельно. В самом деле, это не так и сложно, причем не требует большого набора инструмента.
Зернодробилка своими руками
Изготовление основания измельчителя В состав опоры измельчителя входят следующие составные части:
Фланец;
Ступица, на который установлен подшипниковый узел;
Зубчатый барабан;
Опора фланца;
Фланец установленный на барабан;
Силовой установки;
Пластины решета;
Дуги;
Уголка 45х45;
Зерносборочной воронки;
Крепежных изделий.
Чертеж решета измельчителя
Изготовление крупорушки, как и любого другого технического устройства, начинается с разработки рабочей документации (чертежи, эскизы, спецификации).
Чертеж решета измельчителя
Зернодробилка своими руками может быть изготовлена либо с «0», либо с использованием неприменяемой бытовой техники.
Процесс балансировки дробилки
Большинство оборудования, в котором применяют в качестве рабочего инструмента вращающиеся узлы проходят процедуру балансировки. Эту работу можно выполнить и самостоятельно и с помощью приглашенных специалистов.
При балансировке должны быть выполнены следующие наборы работ:
выявление причин вибраций и их устранение;
контроль над состоянием оборудования в части вибрации;
балансировка валов в существующих подшипниковых опорах;
Для чего необходимо проведение балансировки? Ответ лежит на поверхности. Все дело в том, что наличие излишней вибрации приводит к выходу из строя подшипниковых узлов, и как следствие все может закончиться очень печально.
Зернодробилка из болгарки
Угловая шлифовальная машинка вещь часто используемая в любом домашнем хозяйстве. Народные мастера придумали, как можно расширить ее возможности. Из нее, с небольшими доработками можно изготовить зернодробилку своими руками. Причем, особых затрат это мероприятие не требует.
Зернодробилка своими руками из болгарки
Основой такой конструкции может служить лист прочной фанеры, на ней будут закреплены составные части конструкции. Вместо фанеры, допустимо использовать ламинат. В листе изготавливают два отверстия, в которые будут установлены – корпус пилы и приемный бункер для зерна.
Для крепления шлифовальной машины используют скобы и болты. В качестве дробилки применяют металлический диск с обоюдной заточкой. Это и будет дробильная установка для зерна.
На нижней части листа необходимо закрепить сетку, с соответствующим размером ячеи. Можно приобрести готовую сетку (сито), а можно использовать кухонный дуршлаг.
Бункером для зерна может стать пластиковая бутыль емкостью в пять литров. Все, самодельная дробилка готова к эксплуатации.
Зернодробилка из стиральной машины
Крупорушку можно изготовить, используя старую стиральную машинку. Принцип ее работы будет похож на работу кофемолки. То есть, исходный продукт будет измельчен с помощью ножей, которые вращаются внутри барабана. Стиральные машины, по большей части имеют разные конструкции и поэтому важно понять сам принцип работы измельчителя на ее базе.
Зернодробилка своими руками из стиральной машины
Первый двигатель, необходимо установить на дно бака машины. Там же монтируют сетку и выполняют окно, через которое будет выходить готовая продукция.
Другой двигатель устанавливают у входного отверстия, возле основания. Для предохранения узла от попадания пыли не эту конструкцию можно установить защитный кожух.
Валы двигателей должны вращаться разнонаправлено. Опыт показывает, что оптимальным решением будет их установка под углом в 25 градусов.
Размер бункера, через который будет осуществляться подача исходного сырья в дробилку. Опять же опыт показывает то, что измельчители, собранные на основании стиральной машины обладают высокой производительностью, и поэтому на бункер, имеет смысл установить щитовой затвор.
Перемолотое зерно должно поступать в емкость, которую надо установить под собранной установкой. Для повышения комфорта работы имеет смысл установить на выходной люк рукав, который не даст готовому продукту разлетаться в сторону.
Зернодробилка из пылесоса
Самодельная дробилка может быть собрана и из пылесоса.
Для выполнения этой задачи своими руками, сам пылесос особо не нужен. Довольно только двигателя. Последовательность изготовления измельчителя своими руками выглядит следующим образом.
Для формирования основания можно использовать ламинат или фанеру.
Зернодробилка своими руками из пылесоса
По его центру необходимо сформировать отверстие для установки двигателя.
Для производства рабочих ножей своими руками допустимо применить стальную пластину. Оптимальной можно считать ширину до 20 см, толщину в 1,5 – 2 мм.
Нож должен быть зафиксирован на валу двигателя.
В качестве рабочей камеры можно применить кухонное сито.
Под ситом необходимо установить бункер, куда будет направлена готовая продукция. Роль бункера может играть бутылка из пластика.
Как сделать мельницу-дробилку своими руками
Изготовить зернодробилку своими руками не так и сложно. Для этого необходимо иметь под руками двигатель от старой бытовой техники, например, пылесоса или стиральной машины.
Мельница-дробилка своими руками
Кроме этого необходимо обладать некоторыми слесарными навыками. Кстати, при сборке подобной техники своими руками надо помнить о правилах техники безопасности. Так как, все двигатели работают от электричества необходимо принять все меры по снижению травматической опасности собранного изделия. Нельзя забывать и том, что в качестве рабочего органа используют быстровращающиеся детали, способные нанести травму, работающему на ней человеку.
Сырье и готовый продукт
Зернодробильная установка, часто их называют крупорушками, измельчителями и пр., применяются для выпуска кормовой массы в условиях домашнего или фермерского хозяйства.
В качестве сырья для получения готового корма применяют зерно, корнеплоды. Надо понимать, что для обработки зерна и корнеплодов могут быть использованы один и те же устройства, но иногда необходимо выполнять переналадку зернодробилки.
При изготовлении зернодробилки своими руками должно помнить о том, что после обработки на измельчителе можно производить гранулы корма разного размера, одни из которых будут подходить для КРС, другие для птицы. Соответственно должны быть подобраны параметры установки и размеры дробильных устройств (ножи, молотки барабаны).
После получения измельченного продукта, в него примешивают пищевые добавки, витамины и другие, необходимые для получения полноценного корма компоненты.
как сделать из стиральной машины и болгарки
Любой фермер должен заботиться о ведении своего хозяйства. Для того чтобы оно было более эффективным, необходимо использовать средства малой механизации. Одним из таких механизмов является зернодробилка. В статье будет рассказано об её устройстве и о том, как сделать её своими руками.
Устройство зернодробилки
Это устройство предназначено для измельчения зерна. В результате работы зернодробилки зёрна очищаются от оболочки. Если этого не делать, желудок многих животных, даже зубра, не сможет переварить такое зерно. После того, как будет сделана такая обработка, пища будет лучше усваиваться животными, способствуя увеличению их производительности.
Кроме этого, в зернодробилке происходит измельчение зерна, его пропуск через сито. Кроме того, при этом можно добавлять в еду для скота необходимые добавки, измельчитель приготовит однородную смесь, которую скот на ферме будет с удовольствием кушать.
Устройство дробилки для зерна
Виды домашних зернодробилок
Такие механизмы можно классифицировать, в зависимости от мощности и продуктивности:
Промышленные устройства применяются в больших хозяйствах.
Небольшие зернодробилки предназначены для средних и малых фермерских хозяйств.
Существует и другой вид классификации. Здесь имеет значение то, для обработки каких именно видов кормов предназначено конкретное устройство:
Есть такой род механизмов, который предназначен для обработки корнеплодов. При этом их измельчают и смешивают с нужными добавками и витаминами.
Зернодробилки, которые занимаются переработкой силоса. Они измельчают ростки солода или зерновых культур.
Есть такие, которые занимаются обработкой зерна.
Существуют устройства, которые имеют универсальное назначение. Они могут быть использованы для дробления различных видов кормов.
Какая лучше: молотковая или роторная
На практике применяется два типа дробилок:
роторная;
молотковая.
Для работы первой из них необходим мощный электродвигатель. Использование такой зернодробилки имеет универсальный характер. Она способна измельчать все основные типы кормов:
зерновые ростки;
корнеплоды;
зерно.
Размеры получаемого сырья определяются тем, насколько быстро вращается мотор. Такого рода устройства стоят относительно дорого и используются большей частью в крупных хозяйствах.
Молотковая дробилка для зерна
Когда говорят о молотковой дробилке, то нужно учитывать, что у таких агрегатов конструктивное устройство зернодробилки является более сложным, чем в предыдущем случае.
В состав такого механизма должны входить:
молотки;
корпус;
резервуар, в который нужно насыпать зерно;
силовая установка;
сито;
барабан.
После начала работы барабан начинает вращаться, молотки – бить по нему изнутри. Зерно попадает внутрь барабана и раскалывается от ударов молотками до тех пор, пока не достигнет нужного размера.
Если сравнивать эти две разновидности, то нельзя точно сказать, которая из них лучше. Молотковая имеет более слабую мощность, однако качество её работы гораздо выше, чем у роторной.
Можно самостоятельно изготовить роторную или молотковую зернодробилку своими руками.
К сведению. Если нужно решить, какой вид лучше для конкретного хозяйства, то решение надо принимать, исходя из существующих условий.
Зернодробилка из пылесоса
Для того чтобы была изготовлена такая зернодробилка своими руками, нужно взять мотор от пылесоса. Изготовление будет конструктивно зависеть от того, какая именно модель взята за основу.
Здесь будет объяснён принцип устройства такого рода зернодробилки:
Сначала извлекается мотор из старого пылесоса. Предположим для определённости, что этого бытового устройства у мотора была цилиндрическая, вытянутая форма.
Необходимо закрепить ножи на оси вращения мотора. Для этого можно взять стальную платину шириной 2 мм и такой длины, чтобы могла свободно вращаться внутри корпуса. Мотор нужно закрепить, для этого вверху цилиндра крепят планку, на которой он будет подвешен. При этом ось мотора будет направлена вниз.
Нужно сделать два диска, которые будут находиться на оси мотора: один – выше места прикрепления ножей, другой – ниже. Они ограничивают пространство, внутри которого будет происходить дробление зерна.
Диски должны пройти специальную обработку. В том, который ниже ножей, нужно проделать много дырок. Он будет выполнять функцию сита.
С краёв боковое пространство должно быть закрыто. За исключением одного отверстия сбоку, через которое будет поступать зерно для переработки.
Теперь нужно собрать весь механизм.
Сборка этой самоделки делается следующим образом:
Сбоку должна быть присоединена большая воронка, в которую будут подавать зерно для обработки. Это нужно сделать таким образом, чтобы оно попадало в боковое отверстие между дисками.
Цилиндр с мотором нужно установить вертикально на стойку таким образом, чтобы под ним можно было расположить ведро, куда будут попадать измельчённые зёрна.
Схема работы выглядит следующим образом. Если насыпать зерна в воронку и подключить электричество к мотору, то зерно будет попадать в резервуар между дисками. Там вращающиеся ножи будут разбивать его до тех пор, пока оно не выпадет через нижний диск, играющий роль сита, в ведро.
На заметку. Чертеж зернодробилки предусматривает, чтобы сбоку от мотора проделать по кругу небольшие отверстия для его вентиляции.
Зернодробилка из болгарки
Важной особенности этого инструмента является то, что ось мотора направлена под прямым углом к инструменту.
На этой основе может быть сделана зернодробилка для домашнего хозяйства своими руками.
Вот как можно сделать зернодробилку:
Основой конструкции может быть прямоугольный кусок толстой фанеры. В нём прорезается отверстие по форме болгарки. Его прикрепляют при помощи болтов и металлической ленты к основе. При этом нужно, чтобы ось вращения смотрела вниз. В качестве ножей нужно взять узкую металлическую полоску соответствующей длины.
Рядом с болгаркой делают отверстие, через которое будет поступать зерно. При этом важно, чтобы оно находилось над тем местом, где вращается винт.
Снизу нужно присоединить к основе сито. Его делают из старой кастрюли. При этом нужно на половину высоты срезать её борта и сделать много дырок в дне (гвоздём или сверлом дрели).
Теперь нужно собрать зернодробилку. Для этого её устанавливают на подставку, снизу ставят ведро для обработанного зерна. На отверстие можно, например, поставить воронку от большой пластиковой бутыли. Туда при работе будут насыпать зерно.
Зернодробилка из стиральной машины
Принцип работы такого механизма аналогичен тому, как работает самодельная зернодробилка на основе пылесоса. В качестве рабочего объёма используется бак стиралки.
Мотор устанавливается таким образом, чтобы ось вращения была направлена вверх. Для измельчённого зерна делается сито в виде большого количества дырок в боковой части бака, сделанных с одной стороны. Рекомендуется в этом месте поставить шторку, чтобы зерно не разлеталось по помещению. Теперь зернодробилка, сделанная своими руками из стиральной машины, готова.
Зернодробилка из стиральной машины
Зернодробилка из электродвигателя
Если использовать обычный электродвигатель, то нужно для изготовления такого устройства сделать следующее:
Аналогично тому, как описано ранее, установить металлический нож на ось вращения.
Поставить два диска на ось перед ним и после него.
Закрыть боковое пространство между ними, оставив одно отверстие сверху для поступления зерна и снизу для высыпания размельчённого зерна.
Нижнее отверстие нужно сделать в виде сита, поставив горизонтальную металлическую пластину с большим количеством дырок.
Мотор крепят на горизонтальной пластине. Под нижнее отверстие ставят приёмную ёмкость, на верхнее – воронку, для того чтобы насыпать зерно.
Теперь зернодробилка из болгарки, сделанная своими руками, готова к работе.
Плюсы и минусы самодельных зернодробилок
Достоинствами самодельных устройств являются:
Дешевизна.
Простота изготовления.
Хорошее качество работы.
Однако им присущ ряд недостатков:
Они шумные.
Высокая вероятность поломки.
Для выполнения работ не всегда легко найти нужные детали и узлы.
Самодельные агрегаты выгодно использовать там, где требуется небольшое количество зерна. В больших фермерских хозяйствах выгоднее использовать мощные покупные зернодробилки.
Молотковые дробилки разительно отличаются от прочих измельчителей кормов своим устройством и принципом работы. Аппарат более сложный, что объясняет высокое качество молотого зерна. Многие фермеры предпочитают изготавливать это бытовое устройство самостоятельно из запчастей от сельхозтехники и подручных материалов.
Принцип работы и устройство дробилки
Измельчитель зерна состоит из:
Молоткового барабана,
Емкости для засыпки сырья,
Электрического узла,
Основания,
Выгрузного отсека.
Молотковая дробилка работает просто: через загрузочную емкость сырьё подается в рабочую камеру. Электрический редуктор запускает ротор режущего устройства. При вращении основного узла — ротора — начинают движение отбойники, которые многочисленными ударами измельчают зерно. Установленное внизу рабочей камеры сито определяет фракцию готового сырья. Переработанный продукт высыпается через отверстия сита в подставленный ящик или мешок.
Самодельный молотковый измельчитель
В домашних условиях зернодробилку можно сделать двумя способами: из запасных частей сельскохозяйственной техники и из обычных материалов (сталь, уголки, дисковые пилы и т.д.). Мощность и возможности будущего устройства будут зависеть от следующих моментов:
Одного или двух роторов,
Горизонтального или вертикального расположения вала,
Реверсивного или обычного режима работы ротора,
Полностью или частично открывающегося загрузочного отсека,
Наличия очистительного механизма на валках или полотнах привода.
Однороторная дробилка более простая и популярная.
Собрать такое устройство можно очень компактных размеров для переработки нескольких мешков корма, а можно сделать промышленный аппарат для измельчения 200-300 т. Двухроторные модели имеют сложную конструкцию, но выдают качественный помол мелкой фракции. Можно изготовить аппарат с одновременной подачей сырья на оба ротора или для предварительного и окончательного дробления. Реверсивные устройства имеют симметричную форму и весят больше своих безреверсивных аналогов.
Разница в том, что реверсивные машины позволяют получить дробленку крупного и мелкого размера без замены сита.
о
Дробилка из запчастей сельхозмашин
Для того чтобы собрать дробилку своими руками, потребуется:
Тормозной барабан от трактора для изготовления основы,
Диск сошника от посевной машины,
Несколько подшипников и ступица,
Пальцы от зерноуборочной машины,
Бункер от посевной машины.
Этапы сборки
Основание
Основание играет важную роль в измельчителе для зерна: от него зависит прочность и стабильность. Чтобы его сделать, нужно обрезать барабан на токарном станке. Стенки оставляются высотой в 6,5 см. На внутренней стороне детали делается выточка диаметром 28 см и высотой 3 мм. Следующий шаг: под установку сита срезается треть тормозного барабана. Опираться сито будет на дуги основания, которые привариваются к внешней стороне детали и фланцам.
Диск сошника стачивается до размеров проделанного в барабане отверстия, и вставляется в выточку. Для прочности и надежности его приваривают к стенкам корпуса. Рекомендуется предварительно просверлить несколько сквозных отверстий для забора воздуха, диаметром 1-2 см. Без них рабочий цикл дробилки для зерна потеряет в эффективности около 15%.
Со стороны обрезанной части барабана устанавливается сито. Крепят его парой болтов и боковиной от сошника. Чтобы установить подающий бункер с заслонкой, в верхней части рабочей камеры прорезают отверстие 5,5*4,5 см. С помощью заслонки легче контролировать объемы подаваемого на обработку зерна.
К фланцу на основании опоры сразу под ситом сваркой крепится воронка, через которую готовая дробленка будет ссыпаться в подставленную емкость. Дробилка для зерна крепится к прочной раме или столешнице металлическим уголком. С противоположной стороны рамы монтируется электрический узел, состоящий из двигателя, редуктора и цепного привода.
Барабан с молотками для дробилки
Собирать барабан начинают с помещения вала внутрь рабочей камеры, и приваривания к стенкам емкости двух-трех металлических пластин для большей жесткости. В торце вала делается сквозное отверстие под болт-съемник.
Молотки для дробилок делаются из стальных пальцев от зерноуборочной машины: они прочные и тяжелые, а их края уже закалены. На каждую ось вешается по шесть отбойников, а расстояние между ними регулируется съемными шайбами. Если расположить отбойники в параллельных плоскостях, то получается более качественное и быстрое дробление зерна. Фракция помола зависит от ячейки сита.
Калибровка
Для защиты измельчителя от вибраций во время работы необходимо сбалансировать или откалибровать ротор. Вибрации опасны: они могут привести к поломке устройства, а также чреваты вылетанием обрабатываемого материала. Делают балансировку следующим способом: небольшой металлический валик впрессовывается в просверленное внутри вала отверстие, а уже затем ставится ротор в полной сборе. В пластинах ротора высверливаются несколько полостей глубиной в 2-3 мм, что обеспечит равномерную остановку в любом положении.
Дробилка сварная из металла
Эта модель дробильного аппарата для зерна состоит из:
Рамы,
Привода,
Вала с режущим узлом,
Подающего бункера,
Защитного короба,
Калибровочной сетки.
Сборка рамы и привода
Раму рекомендуется изготавливать из прочной трубы с толщиной стенки не менее 4,5 мм. Можно использовать и металлический уголок. Если планируется передвижение аппарата, то на раму крепят пару колес.
Привод состоит из механизма натяжения, пары шкивов и ремней. Все эти материалы покупаются в специализированном магазине. Для этой дробилки одинаково подойдет бензиновый или электрический двигатель. Разница в том, что бензиновый мотор утяжеляет конструкцию, но дает большую мощность. Электрический — легче и проще в обслуживании. Если измельчитель планируется для стационарного использования, то лучше выбрать электрический мотор. Минимальная рекомендуемая мощность двигателя — 2 кВт.
Вал и отбойники
Для изготовления берется диск, диаметром от 35 до 65 см. Диск надевается на вал, а втулка приваривается к его внешней стенке. На фрезу устанавливаются ножи, выточенные на токарном станке из автомобильной рессоры. Длина каждого ножа равна длине рабочей полости на диске. Рекомендуемый угол заточки лезвия — 30°. Во время заточки создается затыловка под углом 2,5 -3°, которая обеспечивает лучший самозахват подаваемого сырья.
Отбойники делаются съемными. Ширина молоткового механизма из четырех отбойников — 9 см. Изготавливают молотки из стального листа толщиной 6 мм. Вал с установленными на него ножами и молотками монтируется на двухрядные подшипники.
Принимающий бункер и корпус
Защитный корпус изготавливается вместе с загрузочным бункером. Размеры зависят от размеров основных рабочих узлов (молотков, фрезы, двигателя). Толщина стенок корпуса должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать нагрузки и гасить вибрации двигателя. Если двигатель имеет мощность в 2 кВт, то толщину стенок рекомендуется делать от 4 мм.
Снизу корпуса делается окно для выгрузки готовой дробленки, которое закрывают ситом. Загрузочный бункер можно изготовить из более тонкого металла. Форма приемника для зерна чаще конусообразная или прямоугольная. Для удобства бункер оснащают откидной или съемной крышкой.
Дробилка для зерна — устройство, виды, изготовление своими руками
Зернодробилка – это универсальный агрегат для измельчения крупных и мелких зерновых культур, которые входят в рацион крупного рогатого скота и других домашних животных. Дробилка для зерна существенно экономит время и силы своего владельца, а переработанный в ней корм можно смешивать с различными добавками, улучшающими рацион питомцев.
Устройство зернодробилки – конструктивные особенности машины
Прежде, чем рассмотреть устройство агрегата, следует разобраться с тем, для чего нужна зернодробилка. Эта машина применяется для измельчения кормовых культур, что делает их более привлекательными для домашних животных. Мелкие продукты гораздо лучше усваиваются питомцами, что способствует быстрому набору ими массы, и получению всех необходимых минералов и витаминов.
Измельчитель для зерна имеет остаточно простую конструкцию. К основным его элементам относится прочный корпус, который одновременно служит приемной камерой, и режущие элементы.
Для большего удобства при транспортировке измельчитель зерна оборудуется рукоятками, а более современные модели также оснащаются съемными колесами.
Виды домашних зернодробилок – классификация агрегатов
Конструкция любой бытовой дробилки отличается своей простотой и небольшими габаритами. Тем не менее, каждой такой модели свойственна достаточно высокая производительность, позволяющие перерабатывать объемные партии материала за довольно короткие сроки.
По принципу работы машины для измельчения зерна делятся на несколько типов. К ним относится:
Молотковая машина – в ее конструкции элементы для измельчения монтируются на ротор, который вращается внутри приемного бункера;
Роторная дробилка – рабочие камеры агрегатов этого типа изготавливают из прочного металла, что гарантирует высокую надежность машины. Элементы для измельчения ударяют о стенки бункера, тем самым дробя зерно. При этом дробящие элементы будут бить о стенки до тех пор, пока зерно не превратится в мельчайшие фракции;
Дисковая машина – в подобно конструкции дробящие ножи фиксируются на валу посредством специальных дисков;
Вальцовая дробилка – она может, как дробить, так и перетирать зерно. Основным элементов к такой конструкции выступают рифленые вальцы. Они эффективно перерабатывают только мокрый материал. Сухое зерно требуется предварительно смочить в воде.
Дробилки, используемые в домашних условиях, также делятся между собой по типу привода. По этому признаку различают такие машины:
Ручная дробилка – наиболее простой прибор, для работы с которым требуется время и силы владельца. Этот агрегат измельчает материал в продукт крупного помола, который в дальнейшем можно использовать для питания взрослых особей крупного рогатого скота;
Пневматическая дробилка – такая машина применяется для переработки кукурузы и других мелких продуктов. Подобный агрегат работает достаточно быстро и измельчает зерно в мелкие фракции, которые можно подмешивать в еду для мелких питомцев, а также для перепелов и других видов домашней птицы;
Электрическая дробилка – данный агрегат отличается высокой производительностью и простой конструкцией. Он не обладает большими габаритами, и зачастую покупается, как для дома, так и для фермерских хозяйств.
Подробно изучив виды и отличия измельчителей, начинающему фермеру будет гораздо проще определиться с выбором дробилки для использования в домашней среде.
Какая зернодробилка лучше – молотковая или роторная?
Этим вопросом задаются многие начинающие фермеры. Чтобы ответить на него, потребуется внимательно разобраться в конструктивных отличиях обоих типов агрегатов.
Работа роторного измельчителя заключается в передвижении режущего ножа. Он предназначен для дробления массы, которая подается внутрь приемного бункера. Молотковый агрегат измельчает сырье посредством молоточков, которые крепятся к прочному основанию.
Продукция, получаемая при помощи молотковой машины, считается более качественной. Этого удается достичь за счет высокой амплитуды движения молоточков, которые могут измельчать даже самые отдаленные от них крупицы зерна. Вместе с тем, роторная дробилка потребляет гораздо меньше электроэнергии и имеет более высокую производительность.
Чтобы дать окончательный ответ на поставленный выше вопрос, следует определиться с задачами дробилки. Если в хозяйстве есть большое количество взрослых особей скота и птицы, то лучше всего приобрести роторную дробилку. Однако если фермер разводит мелкую птицу и большое количество молодого скота для торговли, то оптимальным станет выбор в пользу молоткового измельчителя.
Как выбрать зернодробилку – советы экспертов
Каждый фермер должен внимательно изучить несколько факторов, которые помогут подобрать надежную и достаточно мощную машину. Покупателю следует определиться с такими факторами:
Область использования – для небольших хозяйств оптимальной станет заводская или собранная своими руками молотковая дробилка. Самодельная конструкция обойдется гораздо дешевле и будет обладать неплохим запасом мощности для переработки небольших партий зерна. Вместе с тем, такое устройство не сможет справиться с крупными партиями материала, поэтому владельцам крупных хозяйств придется покупать заводскую модель с регулировкой помола и рядом других функций;
Мощность – ее должно быть достаточно для переработки максимально больших объемов зерна, которые могут потребоваться для хозяйства;
Производительность – решая этот вопрос, фермер должен определить, какое количество зерна потребуется перерабатывать для питания птицы и скота. Агрегаты с высокой производительностью лучше всего подойдут для больших хозяйств, а машины, имеющие средний показатель, станут неотъемлемыми помощниками для небольших фермерских владений.
Ответив на каждый из этих вопросов, ферме без труда определится с необходимой ему машиной. Это поможет купить подходящий агрегат и не переплатить за него.
Рейтинг зернодробилок по качеству – что предлагает рынок?
На современном рынке можно найти огромное количество различных измельчителей зерна, каждый из которых обладает определенными свойствами, и имеет ряд плюсов и минусов. Мы составили свой рейтинг самых качественных агрегатов, способных прослужить длительное время, не требуя специального обслуживания и ремонта. В нашем обзоре нет ни одной китайской модели, так как они не обладают высоким ресурсом и не способны выдерживать значительные нагрузки.
На пятом месте нашего рейтинга находятся агрегаты марки «Хрюша». При невысокой стоимости эти машины обрели большой спрос благодаря удобству в работе. Производитель предлагает широкий ассортимент дробилок, производительностью от 300 до 400 кг готового продукта за час работы.
Среди недостатков можно выделить низкое качество металла, из которого изготавливаются приемные бункеры агрегатов и высокая стоимость запчастей. Четвертое место заняли машины марки «Эликор». Эти дробилки обрели спрос за счет невысокой стоимости и большого запаса мощности. Вместе с тем, агрегаты этой марки достаточно габаритные, что не позволяет использовать их в разных участках хозяйства.
Третье место заняли агрегаты марки «Фермер». Эти машины достаточно надежные, имеют высокое качество сборки и длительный рабочий ресурс. Однако высокая стоимость агрегатов зачастую не позволяет приобрести их начинающим фермерам.
Второй место занимают бытовые дробилки «Колос». Эти агрегаты не отличаются высокой производительностью, однако они достаточно надежные, и могут выдерживать длительные нагрузки даже при экстремально низких температурах.
Первое место уверенно заняли измельчители известной марки «Зубр». Эти качественные агрегаты обладают высоким рабочим ресурсом, небольшими габаритами, они достаточно надежные и позволяют перерабатывать практически любой тип зерна.
Как сделать дробилку для зерна своими руками – изучаем алгоритм
Сделать зернодробилку можно из обыкновенной болгарки. Это поможет сэкономить немалую сумму денег, и изготовить надежную конструкцию, способную перерабатывать большое количество зерна в самые короткие сроки.
Перед тем, как сделать зернодробилку своими руками, потребуется подготовить инструменты. Вам понадобится:
Плоскогубцы;
Дрель с насадками по работе с металлом и деревом;
Тиски;
Гаечные ключи.
Перед работой также следует изучить чертежи, в которых указаны места монтажа элементов агрегата.
Тщательно изучив все схемы, можно приступать к работе. Весь алгоритм действий выглядит следующим образом:
Для начала нужно взять лист качественной фанеры, которая будет играть роль основы агрегата;
Проделайте в фанере несколько отверстий. В одно из них необходимо вставить болгарку, а второе отверстие послужит местом для подачи зерна;
Корпус болгарки зафиксируйте болтами и скобами;
Снимите диск болгарки и установите вместо него металлические ножи, каждая из сторон которых должна быть качественно заточена;
Снизу под фанеру установите и закрепите специальную сетку, которая будет играть роль сита;
В качестве бункера для переработанного зерна может выступить пластиковая бочка, объемом 5–10 литров.
Обязательно протестируйте сделанное своими руками устройство. Помните, что двигатель болгарки требует регулярной смазки, в противном случае он придет в непригодность из-за истирания основных деталей.
Зернодробилка, сделанная своими руками: как и из чего
Содержание:
Зернодробилка, сделанная своими руками, не уступает по своей функциональности стандартным покупным изделиям. Основным узлом является электродвигатель, который имеет достаточную мощность и скорость вращения. Поэтому большой популярностью пользуются модели, сделанные из стиральной машины или из болгарки. Такие самодельные конструкции являются незаменимыми в домашних условиях. В этой статье мы расскажем вам, как сделать такой агрегат своими руками из подручных материалов.
Зернодробилка из болгарки
Ручная пила с вращающимся диском, незаменимая вещь для дома и вообще для хозяйства. Фермеры придумали, как можно значительно расширить функциональность этого электроинструмента. Из болгарки получается отличная самодельная зернодробилка. Для изготовления этой конструкции чертежи не нужны. Делается это так.
Берём лист прочной фанеры. Это будет основа всей конструкции, к которой будут крепиться остальные части. Можно использовать кусок ламината. В фанере прорезают два отверстия, в одно вставляют корпус пилы, в другое приёмный бункер для зерна.
Корпус болгарки крепится при помощи металлической скобы и болтов. Вместо режущего диска, делают нож из металла с обоюдоострой заточкой. Это будет дробилка для зерна.
К нижней части фанерного листа, нужно при помощи болтов прикрепить сетку соответствующего размера. Такие сетки можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками. Например, использовать кастрюлю с просверленными в дне отверстиями или старый дуршлаг.
В качестве бункера для зерна, можно использовать 5-ти литровую пластиковую бутылку. Бюджетная зернодробилка своими руками готова к работе.
Зернодробилка из стиральной машины
В домашних условиях, дробилка для зерна может получиться из старой стиральной машины. Это будет более продвинутая модель, чем предыдущий вариант.
По своей сути, стиральная машина уже представляет готовую корморезку и траворезку, нужно просто немного модифицировать конструкцию.
https://youtu.be/wBZq-9tJ1lc
Стоит отметить, что за основу рекомендуется брать стиральные машины старого образцы. Обычно они цилиндрической формы и двигатель расположен снизу.
Чтобы дробилка для зерна нормально работала, «стиралку» необходимо оснастить дополнительным двигателем. Его устанавливают в верхней части, непосредственно под верхней крышкой.
Устанавливают мотор на металлические уголки или пластины. Как и в предыдущем случае, понадобится сделать металлический нож с обоюдоострой заточкой, режущая кромка должна немного не доходить до стенок.
Второй нож устанавливается на базовый двигатель, который располагается внизу. Чтобы дробилка для зерна, сделанная своими руками, работала с максимальной эффективностью, режущие ножи, должны вращаться в противоположные стороны.
В верхней крышке прорезается отверстие для засыпания зерна. Рекомендуется сконструировать небольшую воронку, чтобы работы производились с минимальными потерями и большим удобством. В качестве воронки можно использовать любую пластиковую ёмкость с широким горлом или сделать небольшой короб из жести.
Учитывая, что верхний двигатель будет работать в агрессивной среде, необходимо дополнить его пылезащитным кожухом. Его можно сделать своими руками из пустой банки из-под краски. Возле нижнего моторчика, в боковой стенке прорезают отверстие для выхода измельчённого зерна.
Принцип работы такой конструкции прост и интуитивно понятен. По большому счёту, изделие напоминает большую кофемолку. За счёт большой режущей плоскости и разностороннего вращения, корморезка эффективно измельчает любые виды зерновых культур.
Конкретные чертежи приводить не имеет смысла, потому что модель стиральной машины, взятой за основу, может различаться. Главное, понять общий принцип работы устройства. Стоит отметить, что именно такая зернодробилка, сделанная своими руками, наиболее часто используется в домашних условиях.
Зернодробилка из пылесоса
В домашних условиях можно сделать дробилку для зерна из старого пылесоса. Собственно сам пылесос не нужен, понадобится только электродвигатель. В качестве основы, можно взять лист прочной фанеры, с прорезанным по центру отверстием. Через отверстие будет выходить рабочий вал двигателя.
Для изготовления ножа, можно использовать металлическую пластину, шириной около 200 мм и толщиной 1,5 миллиметра. Хорошо подойдёт диск от овощерезки. Нож закрепляется на валу электродвигателя при помощи гаек.
В качестве рабочей камеры, можно использовать уже готовое металлическое сито, но лучше сделать его своими руками. Если вы планируете измельчать для дома не только зерно, но и овощи, то сетка должна быть съёмной, с разным диаметром ячеек. В покупных изделиях такая взаимозаменяемость не предусмотрена.
Для изготовления сита своими руками, вам понадобится тонкий лист металла, длиной около 700 мм. Заготовку сворачивают в кольцо, края скрепляют болтами или заклёпывают. Нижний край отгибают наружу, ширина загнутой части не должна превышать 15 мм. Загиб необходим для крепления сетки.
Под ситом устанавливается приёмный бункер для готовой продукции. Здесь подойдёт любая ёмкость, которая обладает необходимым вам объёмом. Это может быть таз или обычное жестяное ведро. Для подачи зерна в рабочую камеру, можно сконструировать жестяной короб. Для контроля за подачей сырья, короб рекомендуется дополнить подвижной заслонкой.
Из приведённой выше информации, можно сделать вывод, что дробилка для зерна, вне зависимости от материалов, работает по одному принципу. Чтобы сделать высокопроизводительную корморезку для дома своими руками, достаточно проявить немного фантазии. В качестве обязательных элементов вам понадобятся:
Электродвигатель. В домашних условиях будет достаточно моторчика мощностью 1,5 – 2 кВт, со скоростью вращения около 150 оборотов в минуту. Даже если у вас нет старой бытовой техники, которую можно разобрать, приобрести такой двигатель можно на любой барахолке. Использовать более мощные моторы не имеет смысла, повысится расход электроэнергии, соответственно пропадёт экономическая выгода эксплуатации самодельного агрегата.
Режущая плоскость. Изготавливается из любого прочного металлического листа за считанные минуты. Можно использовать уже готовые диски от овощерезок и блендеров.
Сито. Диаметр ячеек зависит от тонкости помола. Можно приобрести готовое изделие или своими руками сделать конструкцию с взаимозаменяемыми сетками.
Даже если вы будете покупать все необходимые детали, стоимость самодельной корморезки будет намного ниже, чем цена любой магазинной модели. При этом производительность самодельного агрегата будет ничуть не хуже.
Молотковая дробилка для зерна (зернодробилка): принцип, устройство
Содержание
Молотковая дробилка для зерна наиболее популярна в частных и мелких фермерских хозяйствах. Такие устройства позволяют самостоятельно изготавливать сбалансированные корма для крупного и мелкого рогатого скота, птицы, свиней, значительно сокращая расходы.
Название, данное устройство получило, благодаря особенностям конструкции: измельчение зерновых, бобовых, а так же трав и корнеплодов производится посредством молотков, вращающихся ротором.
Типы зернодробилок
Зернодробилки – устройства, широко распространенные на рынке сельскохозяйственного оборудования. Их производит множество как отечественных, так и зарубежных компаний.
Оборудование может отличаться весом, габаритами, мощностью, потреблением электроэнергии и т.д.
Молотковая зернодробилка
Но, если говорить о конструктивных особенностях дробилок, все дробилки можно разделить на два типа:
роторные;
молотковые.
к меню ↑
Роторные дробилки
Роторная дробилка имеет более крупные габариты, вес и мощность. С их помощью можно измельчать как зерновые культуры, так и корнеплоды и травы. Принцип работы заключается во вращении ротора, на котором закреплены ножи.
Зернодробилка роторного типа
Степень измельчения прямо пропорциональна скорости вращения ротора. Такое оборудование стоит значительно дороже молоткового. К тому же, благодаря крупным габаритам и большому весу, редко используется в подсобных и малых фермерских хозяйства. к меню ↑
Молотковые дробилки
Такое оборудование принципиально отличается от роторного. Оно имеет более сложную конструкцию, но, при этом не вызывает сложностей в эксплуатации.
Устройство молоткового типа состоит из корпуса, бункера для загрузки сырья, двигателя, барабана, дека и решета. Молотки для зернодробилки находятся внутри барабана. После запуска двигателя, барабан начинает вращаться и молотки бьют по его корпусу.
Зерно, попадающее внутрь барабана, подвергается ударам и, за счет этого, измельчается до определенной фракции. Фракция же помола в этом случае зависит от диаметра ячеек решета.
Устройство молотковой дробилки
Сложно однозначно утверждать, какая дробилка лучше. Все зависит от размера хозяйства и конкретных требований к кормам. Измельчение роторными дробилками производится значительно быстрее, но фракция конечного продукта выходит лучше из под молотковых устройств. к меню ↑
Плюсы и минусы молотковых дробилок для зерна
Достоинства данного устройства напрямую проистекают из ее конструктивных особенностей:
Доступность. Такое оборудование может позволить себе каждый, даже начинающий сельхоз производитель. Окупит оно себя менее чем за год.
Экономичность. Молотковые агрегаты оснащаются двигателями, как правило, от 1,7 кВт. Это позволяет значительно экономить на эксплуатации.
Простота. Элементарность конструкции положительно влияет на срок жизни всех элементов агрегата. К тому же комплектация, при необходимости замены, стоит не так уж дорого.
Малогабаритность. Благодаря малым габаритам и малому весу, оборудование можно установить в любом месте, легко перемещать, или работать на улице и убирать на хранение в сарай или гараж.
Высокий уровень производительности.
Молотковая дробилка в работе
К недостаткам можно отнести:
Возможность измельчения сырья с влажностью не выше 15%.
Достаточно высокий уровень шума и пылеобразования.
Молотковая дробилка, как любое устройство, имеет свои сильные и слабые стороны. Но она настолько хорошая помощница в хозяйстве, что вряд ли кто-нибудь из счастливых ее обладателей задумывался над недостатками. к меню ↑
Скорость и качество измельчения зерна молотковой дробилкой (видео)
Вальцовая дробилка для зерна своими руками чертежи. Самодельная зернодробилка своими руками
Зернодробилка – это универсальный агрегат для измельчения крупных и мелких зерновых культур, которые входят в рацион крупного рогатого скота и других домашних животных. Дробилка для зерна существенно экономит время и силы своего владельца, а переработанный в ней корм можно смешивать с различными добавками, улучшающими рацион питомцев.
Устройство зернодробилки – конструктивные особенности машины
Прежде, чем рассмотреть устройство агрегата, следует разобраться с тем, для чего нужна зернодробилка. Эта машина применяется для измельчения кормовых культур, что делает их более привлекательными для домашних животных. Мелкие продукты гораздо лучше усваиваются питомцами, что способствует быстрому набору ими массы, и получению всех необходимых минералов и витаминов.
Измельчитель для зерна имеет остаточно простую конструкцию. К основным его элементам относится прочный корпус, который одновременно служит приемной камерой, и режущие элементы.
Для большего удобства при транспортировке измельчитель зерна оборудуется рукоятками, а более современные модели также оснащаются съемными колесами.
Виды домашних зернодробилок – классификация агрегатов
Конструкция любой бытовой дробилки отличается своей простотой и небольшими габаритами. Тем не менее, каждой такой модели свойственна достаточно высокая производительность, позволяющие перерабатывать объемные партии материала за довольно короткие сроки.
По принципу работы машины для измельчения зерна делятся на несколько типов. К ним относится:
Молотковая машина – в ее конструкции элементы для измельчения монтируются на ротор, который вращается внутри приемного бункера;
Роторная дробилка – рабочие камеры агрегатов этого типа изготавливают из прочного металла, что гарантирует высокую надежность машины. Элементы для измельчения ударяют о стенки бункера, тем самым дробя зерно. При этом дробящие элементы будут бить о стенки до тех пор, пока зерно не превратится в мельчайшие фракции;
Дисковая машина – в подобно конструкции дробящие ножи фиксируются на валу посредством специальных дисков;
Вальцовая дробилка – она может, как дробить, так и перетирать зерно. Основным элементов к такой конструкции выступают рифленые вальцы. Они эффективно перерабатывают только мокрый материал. Сухое зерно требуется предварительно смочить в воде.
Дробилки, используемые в домашних условиях, также делятся между собой по типу привода. По этому признаку различают такие машины:
Ручная дробилка – наиболее простой прибор, для работы с которым требуется время и силы владельца. Этот агрегат измельчает материал в продукт крупного помола, который в дальнейшем можно использовать для питания взрослых особей крупного рогатого скота;
Пневматическая дробилка – такая машина применяется для переработки кукурузы и других мелких продуктов. Подобный агрегат работает достаточно быстро и измельчает зерно в мелкие фракции, которые можно подмешивать в еду для мелких питомцев, а также для перепелов и других видов домашней птицы;
Электрическая дробилка – данный агрегат отличается высокой производительностью и простой конструкцией. Он не обладает большими габаритами, и зачастую покупается, как для дома, так и для фермерских хозяйств.
Подробно изучив виды и отличия измельчителей, начинающему фермеру будет гораздо проще определиться с выбором дробилки для использования в домашней среде.
Этим вопросом задаются многие начинающие фермеры. Чтобы ответить на него, потребуется внимательно разобраться в конструктивных отличиях обоих типов агрегатов.
Работа роторного измельчителя заключается в передвижении режущего ножа. Он предназначен для дробления массы, которая подается внутрь приемного бункера. Молотковый агрегат измельчает сырье посредством молоточков, которые крепятся к прочному основанию.
Продукция, получаемая при помощи молотковой машины, считается более качественной. Этого удается достичь за счет высокой амплитуды движения молоточков, которые могут измельчать даже самые отдаленные от них крупицы зерна. Вместе с тем, роторная дробилка потребляет гораздо меньше электроэнергии и имеет более высокую производительность.
Чтобы дать окончательный ответ на поставленный выше вопрос, следует определиться с задачами дробилки. Если в хозяйстве есть большое количество взрослых особей скота и птицы, то лучше всего приобрести роторную дробилку. Однако если фермер разводит мелкую птицу и большое количество молодого скота для торговли, то оптимальным станет выбор в пользу молоткового измельчителя.
Каждый фермер должен внимательно изучить несколько факторов, которые помогут подобрать надежную и достаточно мощную машину. Покупателю следует определиться с такими факторами:
Область использования – для небольших хозяйств оптимальной станет заводская или собранная своими руками молотковая дробилка. Самодельная конструкция обойдется гораздо дешевле и будет обладать неплохим запасом мощности для переработки небольших партий зерна. Вместе с тем, такое устройство не сможет справиться с крупными партиями материала, поэтому владельцам крупных хозяйств придется покупать заводскую модель с регулировкой помола и рядом других функций;
Мощность – ее должно быть достаточно для переработки максимально больших объемов зерна, которые могут потребоваться для хозяйства;
Производительность – решая этот вопрос, фермер должен определить, какое количество зерна потребуется перерабатывать для питания птицы и скота. Агрегаты с высокой производительностью лучше всего подойдут для больших хозяйств, а машины, имеющие средний показатель, станут неотъемлемыми помощниками для небольших фермерских владений.
Ответив на каждый из этих вопросов, ферме без труда определится с необходимой ему машиной. Это поможет купить подходящий агрегат и не переплатить за него.
Рейтинг зернодробилок по качеству – что предлагает рынок?
На современном рынке можно найти огромное количество различных измельчителей зерна, каждый из которых обладает определенными свойствами, и имеет ряд плюсов и минусов. Мы составили свой рейтинг самых качественных агрегатов, способных прослужить длительное время, не требуя специального обслуживания и ремонта. В нашем обзоре нет ни одной китайской модели, так как они не обладают высоким ресурсом и не способны выдерживать значительные нагрузки.
На пятом месте нашего рейтинга находятся агрегаты марки «Хрюша». При невысокой стоимости эти машины обрели большой спрос благодаря удобству в работе. Производитель предлагает широкий ассортимент дробилок, производительностью от 300 до 400 кг готового продукта за час работы.
Среди недостатков можно выделить низкое качество металла, из которого изготавливаются приемные бункеры агрегатов и высокая стоимость запчастей. Четвертое место заняли машины марки «Эликор». Эти дробилки обрели спрос за счет невысокой стоимости и большого запаса мощности. Вместе с тем, агрегаты этой марки достаточно габаритные, что не позволяет использовать их в разных участках хозяйства.
Третье место заняли агрегаты марки «Фермер». Эти машины достаточно надежные, имеют высокое качество сборки и длительный рабочий ресурс. Однако высокая стоимость агрегатов зачастую не позволяет приобрести их начинающим фермерам.
Второй место занимают бытовые дробилки «Колос». Эти агрегаты не отличаются высокой производительностью, однако они достаточно надежные, и могут выдерживать длительные нагрузки даже при экстремально низких температурах.
Первое место уверенно заняли измельчители известной марки «Зубр». Эти качественные агрегаты обладают высоким рабочим ресурсом, небольшими габаритами, они достаточно надежные и позволяют перерабатывать практически любой тип зерна.
Как сделать дробилку для зерна своими руками – изучаем алгоритм
Сделать зернодробилку можно из обыкновенной болгарки. Это поможет сэкономить немалую сумму денег, и изготовить надежную конструкцию, способную перерабатывать большое количество зерна в самые короткие сроки.
Перед тем, как сделать зернодробилку своими руками, потребуется подготовить инструменты. Вам понадобится:
Плоскогубцы;
Дрель с насадками по работе с металлом и деревом;
Тиски;
Гаечные ключи.
Перед работой также следует изучить чертежи, в которых указаны места монтажа элементов агрегата.
Тщательно изучив все схемы, можно приступать к работе. Весь алгоритм действий выглядит следующим образом:
Для начала нужно взять лист качественной фанеры, которая будет играть роль основы агрегата;
Проделайте в фанере несколько отверстий. В одно из них необходимо вставить болгарку, а второе отверстие послужит местом для подачи зерна;
Корпус болгарки зафиксируйте болтами и скобами;
Снимите диск болгарки и установите вместо него металлические ножи, каждая из сторон которых должна быть качественно заточена;
Снизу под фанеру установите и закрепите специальную сетку, которая будет играть роль сита;
В качестве бункера для переработанного зерна может выступить пластиковая бочка, объемом 5–10 литров.
Обязательно протестируйте сделанное своими руками устройство. Помните, что двигатель болгарки требует регулярной смазки, в противном случае он придет в непригодность из-за истирания основных деталей.
Проблем с заготовкой кормов у владельцев приусадебных участков, которые содержат животных на своем подворье, всегда хватает. Особенно много хлопот с приготовлением дробленого зернового корма: найти транспорт, погрузить зерно, отвезти на мельницу, смолоть, привезти назад… Чтобы раз и навсегда избавиться от этих хлопот, хочу предложить конструкцию мощной самодельной зернодробилки, изготовленной из доступных материалов и деталей. Ее производительность 250-300 кг/час.
Сразу оговорюсь, что идея этой конструкции принадлежит не мне, описаний таких зернодробилок было опубликовано довольно много. Но эта более технологична в изготовлении, так как в ней использовано больше готовых деталей, не требующих сложной обработки.
Корпус дробилки сделан из центральной шестерни планетарной передачи гусеничного трактора. Шестерня представляет собой толстостенный цилиндр с внешним диаметром 254 мм и внутренним зубчатым венцом. От нее на токарном станке нужно отрезать кольцо 1 шириной 85 мм (рис. 2). В одном из торцов кольца проточено посадочное место d232 мм и глубиной 10 мм для установки передней крышки 7.
Эта крышка (d230 мм) выточена из листовою металла толщиной 11 мм. Центральное отверстие d85 под посадочную шайбу подшипникового узла 6 высверливаем и растачиваем на токарном станке только после того, как передняя крышка будет установлена и приварена на свое место в корпусе дробилки.
Подшипник — самоцентрирующийся с зажимными втулками №1680206017 от комбайна СК-5 «Нива». Корпус подшипника — с торцевым креплением тремя болтами М10. Отверстия под них высверливаем в крышке и нарезаем резьбу M10 по месту.
Задняя крышка (рис. 3) — съемная, также выточена из листовой стали толщиной 11 мм. Она крепится к корпусу шестью болтами М8. Отверстия d9 мм под них в крышке размечаем с помощью делительной головки. В трех отверстиях для крепления корпуса подшипника, высверленных по месту, нарезаем резьбу M10, используя для разметки корпус подшипника как кондуктор.
После завершения всех токарных работ в корпусе дробилки вырезаем два отверстия d50 мм для входа и выхода зерна, привариваем к корпусу входной и выходной патрубки и площадку крепления.
Ротор зернодробилки (рис. 4) изготавливаем в следующем порядке. Сначала вытачиваем вал d30 мм и длиной 225 мм. Затем из стального листа толщиной 11 мм вырезаем на токарном станке кольцо с наружным диаметром 195 мм и внутренним — 30 мм. В кольце фрезеруем восемь радиально-лучевых пазов глубиной — 43 мм для установки пластин лопастей.
Заготовки пластин-лопастей (8 шт.) размером 55×75 мм вырезаем из рессорной стали и привариваем к кольцу ротора, вставив в лучевые пазы (см. рис. 4). Кольцо с установленным пластинами-лопастями привариваем к валу с помощью кондуктора на расстоянии 70 мм от переднего конца вала.
Сваренную заготовку ротора протачиваем на токарном стенке до d210 мм, а по ширине — до 68 мм. Протачивая ротор, необходимо учитывать, что радиальный зазор между его лопастями и зубчатым венцом корпуса должен быть не боле 1 мм. Здесь наблюдается вполне очевидная закономерность: чем меньше зазор, тем мельче помол зерна.
Собранную зернодробилку устанавливаем на сварной станине. Причем, ee высота должна быть такой, чтобы под выходной патрубок дробилки можно было свободно поставить достаточно большую емкость для смолотого зерна, например, 200-литровую бочку. При подборе электродвигателя для привода необходимо учитывать, что число оборотов ротора дробилки для качественного помола должно быть не менее 3000 в минуту, а мощность двигателя — не менее 3-4 кВт. Очень хорошо подходит, например, ЗИД-4,5. Направление вращения выбираем таким образом, чтобы помол шел по большому сектору корпуса (на рис. 2 вращение ротора показано стрелкой).
С. ТЮЛЮМДЖИЕВ, Калмыкия, Сарпинский р-н, с. Садовое «САМ» №10/2001
Любой фермер должен заботиться о ведении своего хозяйства. Для того чтобы оно было более эффективным, необходимо использовать средства малой механизации. Одним из таких механизмов является зернодробилка. В статье будет рассказано об её устройстве и о том, как сделать её своими руками.
Устройство зернодробилки
Это устройство предназначено для измельчения зерна. В результате работы зернодробилки зёрна очищаются от оболочки. Если этого не делать, желудок многих животных, даже зубра, не сможет переварить такое зерно. После того, как будет сделана такая обработка, пища будет лучше усваиваться животными, способствуя увеличению их производительности.
Кроме этого, в зернодробилке происходит измельчение зерна, его пропуск через сито. Кроме того, при этом можно добавлять в еду для скота необходимые добавки, измельчитель приготовит однородную смесь, которую скот на ферме будет с удовольствием кушать.
Устройство дробилки для зерна
Виды домашних зернодробилок
Такие механизмы можно классифицировать, в зависимости от мощности и продуктивности:
Промышленные устройства применяются в больших хозяйствах.
Небольшие зернодробилки предназначены для средних и малых фермерских хозяйств.
Существует и другой вид классификации. Здесь имеет значение то, для обработки каких именно видов кормов предназначено конкретное устройство:
Есть такой род механизмов, который предназначен для обработки корнеплодов. При этом их измельчают и смешивают с нужными добавками и витаминами.
Зернодробилки, которые занимаются переработкой силоса. Они измельчают ростки солода или зерновых культур.
Есть такие, которые занимаются обработкой зерна.
Существуют устройства, которые имеют универсальное назначение. Они могут быть использованы для дробления различных видов кормов.
Какая лучше: молотковая или роторная
На практике применяется два типа дробилок:
роторная;
молотковая.
Для работы первой из них необходим мощный электродвигатель. Использование такой зернодробилки имеет универсальный характер. Она способна измельчать все основные типы кормов:
зерновые ростки;
корнеплоды;
зерно.
Размеры получаемого сырья определяются тем, насколько быстро вращается мотор. Такого рода устройства стоят относительно дорого и используются большей частью в крупных хозяйствах.
Молотковая дробилка для зерна
Когда говорят о молотковой дробилке, то нужно учитывать, что у таких агрегатов конструктивное устройство зернодробилки является более сложным, чем в предыдущем случае.
В состав такого механизма должны входить:
молотки;
корпус;
резервуар, в который нужно насыпать зерно;
силовая установка;
сито;
барабан.
После начала работы барабан начинает вращаться, молотки – бить по нему изнутри. Зерно попадает внутрь барабана и раскалывается от ударов молотками до тех пор, пока не достигнет нужного размера.
Если сравнивать эти две разновидности, то нельзя точно сказать, которая из них лучше. Молотковая имеет более слабую мощность, однако качество её работы гораздо выше, чем у роторной.
Можно самостоятельно изготовить роторную или молотковую зернодробилку своими руками.
К сведению. Если нужно решить, какой вид лучше для конкретного хозяйства, то решение надо принимать, исходя из существующих условий.
Зернодробилка из пылесоса
Для того чтобы была изготовлена такая зернодробилка своими руками, нужно взять мотор от пылесоса. Изготовление будет конструктивно зависеть от того, какая именно модель взята за основу.
Здесь будет объяснён принцип устройства такого рода зернодробилки:
Сначала извлекается мотор из старого пылесоса. Предположим для определённости, что этого бытового устройства у мотора была цилиндрическая, вытянутая форма.
Необходимо закрепить ножи на оси вращения мотора. Для этого можно взять стальную платину шириной 2 мм и такой длины, чтобы могла свободно вращаться внутри корпуса. Мотор нужно закрепить, для этого вверху цилиндра крепят планку, на которой он будет подвешен. При этом ось мотора будет направлена вниз.
Нужно сделать два диска, которые будут находиться на оси мотора: один – выше места прикрепления ножей, другой – ниже. Они ограничивают пространство, внутри которого будет происходить дробление зерна.
Диски должны пройти специальную обработку. В том, который ниже ножей, нужно проделать много дырок. Он будет выполнять функцию сита.
С краёв боковое пространство должно быть закрыто. За исключением одного отверстия сбоку, через которое будет поступать зерно для переработки.
Теперь нужно собрать весь механизм.
Сборка этой самоделки делается следующим образом:
Сбоку должна быть присоединена большая воронка, в которую будут подавать зерно для обработки. Это нужно сделать таким образом, чтобы оно попадало в боковое отверстие между дисками.
Цилиндр с мотором нужно установить вертикально на стойку таким образом, чтобы под ним можно было расположить ведро, куда будут попадать измельчённые зёрна.
Схема работы выглядит следующим образом. Если насыпать зерна в воронку и подключить электричество к мотору, то зерно будет попадать в резервуар между дисками. Там вращающиеся ножи будут разбивать его до тех пор, пока оно не выпадет через нижний диск, играющий роль сита, в ведро.
На заметку. Чертеж зернодробилки предусматривает, чтобы сбоку от мотора проделать по кругу небольшие отверстия для его вентиляции.
Зернодробилка из болгарки
Важной особенности этого инструмента является то, что ось мотора направлена под прямым углом к инструменту.
На этой основе может быть сделана зернодробилка для домашнего хозяйства своими руками.
Вот как можно сделать зернодробилку:
Основой конструкции может быть прямоугольный кусок толстой фанеры. В нём прорезается отверстие по форме болгарки. Его прикрепляют при помощи болтов и металлической ленты к основе. При этом нужно, чтобы ось вращения смотрела вниз. В качестве ножей нужно взять узкую металлическую полоску соответствующей длины.
Рядом с болгаркой делают отверстие, через которое будет поступать зерно. При этом важно, чтобы оно находилось над тем местом, где вращается винт.
Снизу нужно присоединить к основе сито. Его делают из старой кастрюли. При этом нужно на половину высоты срезать её борта и сделать много дырок в дне (гвоздём или сверлом дрели).
Теперь нужно собрать зернодробилку. Для этого её устанавливают на подставку, снизу ставят ведро для обработанного зерна. На отверстие можно, например, поставить воронку от большой пластиковой бутыли. Туда при работе будут насыпать зерно.
Зернодробилка из стиральной машины
Принцип работы такого механизма аналогичен тому, как работает самодельная зернодробилка на основе пылесоса. В качестве рабочего объёма используется бак стиралки.
Мотор устанавливается таким образом, чтобы ось вращения была направлена вверх. Для измельчённого зерна делается сито в виде большого количества дырок в боковой части бака, сделанных с одной стороны. Рекомендуется в этом месте поставить шторку, чтобы зерно не разлеталось по помещению. Теперь зернодробилка, сделанная своими руками из стиральной машины, готова.
Зернодробилка из стиральной машины
Зернодробилка из электродвигателя
Если использовать обычный электродвигатель, то нужно для изготовления такого устройства сделать следующее:
Аналогично тому, как описано ранее, установить металлический нож на ось вращения.
Поставить два диска на ось перед ним и после него.
Закрыть боковое пространство между ними, оставив одно отверстие сверху для поступления зерна и снизу для высыпания размельчённого зерна.
Нижнее отверстие нужно сделать в виде сита, поставив горизонтальную металлическую пластину с большим количеством дырок.
Мотор крепят на горизонтальной пластине. Под нижнее отверстие ставят приёмную ёмкость, на верхнее – воронку, для того чтобы насыпать зерно.
Теперь зернодробилка из болгарки, сделанная своими руками, готова к работе.
Плюсы и минусы самодельных зернодробилок
Достоинствами самодельных устройств являются:
Дешевизна.
Простота изготовления.
Хорошее качество работы.
Однако им присущ ряд недостатков:
Они шумные.
Высокая вероятность поломки.
Для выполнения работ не всегда легко найти нужные детали и узлы.
Самодельные агрегаты выгодно использовать там, где требуется небольшое количество зерна. В больших фермерских хозяйствах выгоднее использовать мощные покупные зернодробилки.
Зернодробилка является универсальным агрегатом, чтобы измельчать мелкие и крупные зерновые культуры для питания домашних животных. При помощи зернодробилки можно существенно сэкономить силы и время, а корм, который перерабатывается с ее помощью, допускается смешивать с добавками, которые улучшают рацион животных. В нашей статье мы рассмотрим, как изготовить своими руками зернодробилку для использования в домашнем хозяйстве. Также будут рассмотрены основные параметры этих устройств.
Особенности конструкции зернодробилки
Перед тем как начинать рассмотрение устройства, необходимо разобраться досконально с тем, для каких целей необходим этот механизм. При помощи зернодробилки измельчаются кормовые культуры, они становятся привлекательными для животных. Ведь мелкие продукты намного лучше будут усваиваться вашими питомцами, а это поспособствует более быстрому набору массы, а также животное получает все нужные витамины и минералы.
У измельчителя очень простая конструкция, в основе находится прочный корпус, который является одновременно камерой для зерна. А также в конструкции присутствуют режущие компоненты, которые приводятся в движение при помощи электрического двигателя. Обычно используется электрический двигатель, так как его намного проще установить на конструкции. Но чтобы было удобнее использовать зернодробилку, можно оборудовать ее рукоятками. Некоторые модели имеют съемные колеса.
Разновидности зернодробилок для домашнего использования
Любые бытовые зернодробилки отличаются маленькими габаритами и простотой. Но, несмотря на это, у всех моделей производительность довольно высокая. Поэтому устройство позволяет перерабатывать крупные партии зерна за небольшой промежуток времени. Если производить разделение по принципу функционирования, можно выделить такие:
У таких агрегатов изготавливаются рабочие камеры из прочных металлов. Поэтому надежность у машины очень высокая. Элементы, которые измельчают, бьются по стенкам бункера, при помощи этого и дробит зерно. Обратите внимание на то, что дробящие компоненты бьют по стенкам до той поры, пока зерно не измельчится.
Дисковые машины — в подобных конструкциях дробящие ножи зафиксированы на валу при помощи дисков.
Молотковые машины — в конструкции измельчающие элементы смонтированы на роторе, он вращается в приемном бункере.
Вальцовые дробилки — они могут и дробить, и перетирать зерновые. Основной элемент в конструкции — это рифленые вальцы. С их помощью получается эффективно перерабатывать исключительно мокрое зерно. Поэтому, если оно сухое, его нужно заранее смочить в воде.
Классификация по виду привода
Ниже мы рассмотрим, как сделать простую зернодробилку из болгарки своими руками.
В целом же дробилки, которые используются в быту, можно разделить по виду привода:
Ручные дробилки являются наиболее простыми приборами, чтобы это устройство работало, необходимо применять силу, а также затрачивать немало времени. При помощи таких агрегатов можно измельчать зерно в продукт крупного помола. Он подойдет исключительно для взрослых животных, в частности, для быков или коров.
Пневматические устройства используются для того, чтобы перерабатывать кукурузу и иные мелкие зерновые. При помощи такого устройства можно очень быстро измельчить продукты в мелкие фракции, чтобы впоследствии подмешивать в еду для питания мелких животных и птицы. Отличается высокой производительностью. Изготовить такую домашнюю зернодробилку своими руками можно довольно быстро, вложений при этом будет по минимуму.
Электрические зернодробилки отличаются также простой конструкцией и довольно высокой производительностью. Габариты устройства не очень большие, может использоваться как в домашних условиях, так и в фермерских хозяйствах.
Роторная или молотковая зернодробилка: какая лучше
А теперь поговорим о том, как сделать зернодробилку своими руками и какой вид конструкции лучше выбрать. Если у вас возник вопрос, какая из дробилок лучше, необходимо тщательно изучить конструктивные отличия этих агрегатов. Роторный измельчитель работает при помощи передвижения режущего ножа. С его помощью происходит дробление массы, подаваемой в приемный бункер.
Молотковые агрегаты измельчают сырье при помощи молоточков, крепящихся на прочном основании. Вся продукция, которая получается путем переработки молотковой машины, является очень качественной. Это достигается за счет того, что у молоточков очень высокая амплитуда движения. В результате чего они измельчают даже удаленные крупицы зерна.
Но что касается роторной дробилки, то у нее потребление электроэнергии намного меньше, а производительность выше. Чтобы окончательно ответить на вопрос, необходимо определиться с тем, какие задачи будет решать дробилка. Если в вашем хозяйстве много взрослой птицы или скота, идеальным вариантом будет роторная дробилка. Но в том случае, если вы планируете разводить мелкую птицу, а также молодой скот для торговли, лучше всего делать или приобретать молотковый измельчитель.
Инструменты для изготовления зернодробилки
Изготовить можно даже из угловой шлифовальной машинки, которую чаще называют болгаркой. Это сэкономит достаточно много денег. Изготовить надежную конструкцию можно достаточно быстро. Она будет перерабатывать очень много зерна, которого хватит для питания даже большого стада крупного рогатого скота.
Прежде всего, вам необходимо запастись такими инструментами для изготовления самодельной зернодробилки своими руками:
Электрическая дрель и насадки для работы с деревом и металлом.
Плоскогубцы, отвертки.
Тиски.
Набор гаечных ключей.
Процедура изготовления
После того как изучите все схемы, можно начинать работу. А теперь более детально о том, как сделать зернодробилку своими руками:
Сначала берете один лист фанеры, он послужит основой для зернодробилки. Материал должен быть максимально качественным, на нем не допускается наличие повреждений, гнили, трещин.
Теперь необходимо сделать отверстия в этой фанере. В одном из них устанавливается болгарка. Второе отверстие будет служить местом, в которое впоследствии подастся зерно.
Болгарку необходимо зафиксировать с помощью скоб и болтов.
Теперь необходимо снять с болгарки диск, а на его место установить металлические ножи. Все стороны этих ножей должны быть очень хорошо заточены.
Непосредственно под фанерой внизу необходимо закрепить сетку, она сыграет роль сита.
Вам потребуется бочка из пластика или металла объемом до 10 литров. Она выполняет функции бункера для сбора измельченного зерна.
Прежде чем запускать с продуктом это устройство, необходимо протестировать его.
Обязательно все элементы двигателя болгарки нужно регулярно смазывать. В ином случае он очень быстро сломается из-за того, что сотрутся основные компоненты. При необходимости перед началом работы нужно заменить подшипники.
Что учитывать при изготовлении?
Вы должны понимать, что вам необходима надежная, высокопроизводительная и мощная машинка. Поэтому при изготовлении своими руками зернодробилки для домашнего хозяйства или покупке готовой конструкции нужно учесть такие факторы:
В каких областях будет использоваться устройство. Если хозяйство небольшое, то можно использовать молотковую зернодробилку. Самодельные конструкции можно выполнить на основе старой стиральной машинки. У нее будет неплохой запас мощности, а самое главное — себестоимость практически нулю равна.
Мощность — это самый главный параметр дробилки. Ее должно хватать для того, чтобы перерабатывать большие объемы зерна.
Производительность — не менее важный параметр. Поэтому заранее, перед изготовлением, нужно определиться с тем, сколько зерна придется перерабатывать.
После того как ответите на все эти вопросы, можно приступать к изготовлению дробилки или покупать готовую. И главное — это не переплатить за «лишнюю» мощность или производительность.
Заключение
По сути, сделать своими руками зернодробилку для можно буквально из подручных материалов. В качестве привода можно использовать как мускульную силу, так и электромотор, например, от болгарки. Но всегда в электроцепях устанавливайте защиту — автоматический выключатель и УЗО. Это позволит избежать получения электротравм.
Значительно облегчает труд на животноводческих фермах. С помощью такого агрегата можно быстро и легко пополнить запасы корма для птиц и кроликов, а также изготовить комбикорм для крупного рогатого скота и перемолоть фрукты и овощи. В домашнем хозяйстве также может пригодиться зернодробилка. Своими руками ее может сделать практически каждый. Для этого не нужно особых знаний. При помощи устройства можно измельчать зерна, например, пшеницу для получения муки или же кукурузу.
Конечно, не так легко отыскать на рынке всевозможной сельскохозяйственной техники дешевую зернодробилку. Поэтому многие пытаются сделать ее самостоятельно. Для этого могут понадобиться старая бытовая техника или ее отдельные детали, навыки работы со сварочным аппаратом и некоторый опыт в токарном деле.
Устройство из старого пылесоса
Итак, как сделать зернодробилку своими руками из старого пылесоса? В данном случае особое внимание стоит уделить мотору. Эта деталь идеально подходит для изготовления зернодробилки небольших размеров. Помимо этого, понадобятся:
Приступаем к изготовлению основы
Что еще нужно, чтобы получилась зернодробилка? Своими руками чертежи выполнить не каждому под силу, но это именно то, что поможет собрать нормальный, а главное — работающий агрегат. В крайнем случае для наглядности можно использовать картинки уже готового аппарата. Для начала нужно создать основание зернодробилки. Для этих целей идеально подойдет лист фанеры, толщина которого составляет 1 сантиметр. Из него нужно вырезать квадрат, каждая сторона которого ровна 30 сантиметрам. Поверх готового основания следует прикрепить рабочий электродвигатель, взятый у старого пылесоса. При этом устройство должно выступать вниз на сантиметров 40.
Ножи из стальных пластин
Зернодробилка своими руками изготавливается очень быстро. Главное — заранее подготовить все детали. Рабочий орган подобного устройства — это нож. Он будет вращаться с большой скоростью. Благодаря этому происходит измельчение сырья. Для создания такого ножа можно использовать пластины из стали. Каждая деталь должна соответствовать следующим размерам: толщина — 1,5 миллиметра, длина — 20 сантиметров и ширина — 1,5 сантиметра.
При выборе материала стоит отдать предпочтение тому, который будет крепче, чем сталь. В данном случае можно использовать автомобильные держатели, а также другие похожие детали от различной бытовой техники. Зернодробилка, своими руками сделанная, может молоть лучше покупной, если правильно заточить ножи. Их следует сделать в виде лезвия. Две передние кромки необходимо обрабатывать по направлению оси вращения.
Что касается формы данной детали, то здесь можно и поэкспериментировать. Можно просто сделать углы скошенными или же придать ножам форму пропеллера. Вид каждой пластины стоит отрегулировать при помощи наждака.
Когда деталь будет готова, нужно просверлить отверстие, которое будет соответствовать валу двигателя. Нож можно закрепить на резьбовой хвостик. В данном случае понадобятся гайка, втулка и несколько шайб необходимого размера. Самодельная зернодробилка, своими руками изготавливаемая, почти готова.
Сито, бункер и рабочая камера
Чтобы обустроить камеру, где происходит перемол зерна, можно использовать полоску металла длиной 70 сантиметров и шириной 6 сантиметров. Эту деталь необходимо свернуть кольцом, отогнув при этом ребра в нужную сторону. Сделать это следует по всему периметру камеры.
Фланцы, которые при этом образуются, будут шириной не более 1 сантиметра. Это необходимо для установки сита и скрепления с основанием. Для более надежной фиксации дробилки стоит на равном удалении друг от друга, на нижней стороне уже готовой камеры, монтировать деревянный штифты.
Как видите, зернодробилка своими руками выполняется элементарно. При выборе сита стоит помнить, что для получения муки нужна мелкая сетка, а вот для крупного помола идеально подойдут ячейки, для фруктов или овощей — диски с множеством отверстий.
Завершающий этап
Зерно будет закладываться из бункера в рабочую камеру, где происходит его измельчение. Агрегат следует оборудовать специальным отверстием и, конечно же, сделать пластинчатую заслонку, которая позволит регулировать каждую подачу зерна. Бункер нужно установить на основание.
Под ситом стоит разместить специальную емкость, например, бак, ведро, кастрюлю или же таз. Это нужно для сбора продукции. На этом готова ваша зернодробилка. Своими руками можно сделать агрегат не только из пылесоса. Для этих целей прекрасно подходит старая стиральная машина.
Зернодробилка помогает многим владельцам ферм справиться с заготовкой корма, а также сэкономить немало денежных средств. При желании подобный агрегат можно смастерить самому. При этом не нужно обладать многими навыками.
Главная » Канализация » Вальцовая дробилка для зерна своими руками чертежи. Самодельная зернодробилка своими руками
Электрическая молотковая дробилка для дерева для производства опилок
Зачем нужна электрическая молотковая дробилка по дереву? Как мы все знаем, машина для производства древесных гранул является ключевым элементом для производства биопеллет из опилок. Хотя не все материалы подходят для непосредственного гранулирования, некоторые материалы диаметром более 5 мм необходимо сначала измельчить до опилок или частиц порошка. Электрическая молотковая мельница для дерева может помочь измельчить большие деревянные ветки или стебли соломы до мелких ячеек.Мы поставляем два типа молотковых дробилок по дереву, разница между электрической молотковой дробилкой по дереву и дизельной молотковой дробилкой . заключается в двигателе, первая — в двигателе, а вторая — в дизельном. Вы можете выбрать любого, исходя из вашего более дешевого энергоресурса. Кроме того, вы также можете выбрать дробилку древесины в зависимости от вашего сырья. Если ваш материал представляет собой бревна, вам необходимо использовать дробилку древесины для предварительной обработки перед дробилкой древесины или молотковой мельницей для дерева.
CF158 молотковая мельница по дереву
CF198 молотковая мельница по дереву
CF500B молотковая мельница для дерева
Характеристики и преимущества электрической молотковой дробилки для дерева 1.Экономия электроэнергии: самая маленькая мощность молотка по дереву составляет всего 2,2 кВт, лучший выбор для домашнего использования. 2. Безопасный в эксплуатации, низкий уровень шума, стабильная работа. 3. Низкая частота отказов, простота эксплуатации и низкие затраты на техническое обслуживание. 4. Может обрабатывать сырье различного или нестандартного размера до древесных частиц одинакового размера.
Применение электрической молотковой дробилки для дерева
1. Сырье: Электрическая молотковая мельница для дерева подходит для обработки относительно мягкого сырья, такого как древесная ветка, солома пшеницы, стебли кукурузы, стебли хлопка и т. Д.
2. Электрическая молотковая дробилка для древесины может использоваться в производстве древесных гранул , производстве брикетов из биомассы, производстве гранул для кормов для животных или в бумажной промышленности.
Технические характеристики дробилки для дерева
Модель
CF158
CF198
CF420
CF-420C
CF500B
Мощность
2.2 кВт
4 кВт
7,5 кВт
11 кВт
22 кВт
Напряжение
однофазный / трехфазный
220 В / 50 Гц
трехфазный 380 В / 50 Гц
трехфазный 380 В / 50 Гц
трехфазный 380 В / 50 Гц
трехфазный 380 В / 50 Гц
Вместимость
60-120 кг / ч
200-300 кг / ч
200-500 кг / ч
200-700 кг / ч
800-1100 кг / ч
Размер экрана
360 * 160 мм
510 * 200 мм
680 * 280 мм
680 * 280 мм
820 * 390 мм
Поперечный размер
48 * 58 * 63 см
97 * 75 * 64 см
112 * 82 * 107 см
112 * 82 * 107 см
124 * 97 * 106 см
каковы некоторые конструкции молотковых дробилок
(PDF) Конструкция и оценка производительности
19 июля 2018 · Представлена подробная процедура проектирования молотковой дробилки.Разработанная система является модификацией обычной молотковой мельницы с молотком
.
Узнать цену
Конструкция и анализ узла вала ротора молотковой дробилки
Конструкция основана на стандартной методике проектирования. В настоящей работе с использованием стандартной методики расчета был спроектирован диаметр вала ротора молотковой дробилки. Конструкция должна быть безопасной, если значения, полученные по настоящей методике расчета, сравниваются со значениями и результатами
Получить цену
Бывшие в употреблении молотковые мельницы
Бывшие в употреблении молотковые дробилки Fuji Paudal Модель EAW-5 304 из нержавеющей стали.Камера диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 2-1 / 2 дюйма включает в себя (12) молотков шириной 3/4 дюйма, длиной 2 дюйма и глубиной 1 дюйм. Приводится в действие двигателем главного привода мощностью 8,7 кВт (11,7 л.с.) 3/60/480 Вольт. Двигатель со скоростью 3470 об / мин. Выпускается через сито с отверстиями диаметром примерно 1/16 дюйма.
Получить цену
Diy Hammer Mill планы бесплатно
Hammer Mill Crusher Grinder. Золотодобывающая молотковая мельница Diy Steemit. Молотковая дробилка-измельчитель. Dark Saw Изучите бесплатные планы молотковой мельницы своими руками. Деревянная молотковая мельница построить газификатор. Молотковая дробилка-измельчитель.Разрезанные и полные виды усовершенствованной научной схемы молотковой мельницы. Малая кукурузная машина молотковой мельницы для двойного крана
Ганы 9fq40 20
Узнать цену
Проектирование и строительство молотковой дробилки
Молотковая мельница. Молотковая мельница специально разработана для грубого измельчения порошка и производства мелкого песка. Молотковая мельница принимает около
Получить цену
Hammer Financial Group
Hammer Financial Group. 4 августа в 10:09 ·. Hammer Financial Group также предлагает варианты страхования жизни для семей в районе Шерервилля.Узнайте больше о финансовых преимуществах инвестирования в страхование жизни по телефону 219-864-8266. https://bit.ly/2US4JK7. Мне нравится Комментарий Поделиться.
Получить цену
Как производится молоток
Хотя некоторые специальные молотки больше не используются, все еще существует широкий спектр конфигураций молотков, поскольку разрабатываются новые конструкции для новых применений. Типы молотков Обычно молотки имеют металлические головки и используются для ударов по металлическим предметам. Одним из примеров является изогнутый молоток, используемый для забивания гвоздей в дерево.
Узнать цену
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. ОПЫТ и ТВОРЧЕСТВО — наши сильные стороны. «Олимпия 80» может рассчитывать на опытную команду профессионалов, отличающуюся большими техническими проектными возможностями, которые постоянно составляют
человек.
Получить цену
Резьба по дереву
Я вырезал вручную Мяу из «Покемона» из липы с некоторыми акцентами из орехового дерева. Готовое изображение деревянной шарнирной художественной куклы высотой 5 1/2 дюймов (примерно 15 см). Все части тела, включая голову, вырезаны из дерева.
Получить цену
Конструкция простой молотковой мельницы
CF158 Малая молотковая мельница мощностью 2,2 кВт / 3 кВт с производительностью 60–120 кг / ч. Молотковая мельница отличается простой конструкцией, удобством в использовании и безопасной работой, высокой эффективностью и экономичностью. Подходит для переработки: сладкий картофель арахис рис.
Получить цену
12 способов создания текстуры на металле Как долбить даже молотком
13 апреля 2016 · Как долбить ровную текстуру. Развитие координации глаз и рук улучшит вашу способность отбивать ровную текстуру.Методично работая по всему листу, тренируйтесь, используя один и тот же уровень силы для каждого удара молотком. 1. Металл готовый к текстурированию молотком должен быть
Получить цену
Магазинные заметки
Еда и вино Рецепты Поваренные книги Еда в фильмах и художественной литературе Винодельня Pentamere Tecumseh, М. И. Рафтсол, Виноградники, Залив Саттона, М. Л. Залив Моуби Саттона, М. И. Семья, Сочельник, Родословная Ричард Д. Остин Ювелир 1936-1990 Ричард Д. Остин: Рукописи и вырезки Tex Остин Нэнси Энн (Меркс) Свадьба в Остине 1982 Хелен Остин Дейл Остин LEGO
Получить цену
13 практических проектов по обработке для студентов и начинающих
2 ″ x 2 ″ x 6.125 ″ низкоуглеродистая сталь (2 шт.) 2 ″ x 0,25 ″ x 2,125 ″ низкоуглеродистая сталь (3 шт.) Неодимовые магниты 8 мм x 3 мм (8 шт.) 1 / 4-20 x 1 ″ длинные винты с головкой под торцевой ключ (9 шт.) И вот чертежи: VISE BRAKE Загрузить. Ну вот и все. 13 проектов по механообработке для студентов и начинающих.
Получить цену
Влияние конструкции мельницы и параметров процесса при фрезеровании
01 июля 2015 г. · Молотковая мельница, использованная в данном исследовании, произведена компанией Fitzpatrick (рис. 3 (а)). Лопасти молотковой мельницы измельчают частицы на своем пути вращения.Форма молотков показана на рис. 3 (г). Как показано на рис. 1 (b), кончики лопастей создают узкую область интенсивного сдвига вблизи поверхности экрана. Размер экрана в этом
Узнать цену
МОЛОТНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ: ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ СТИЛЕЙ
5 марта 2019 г. · Сравнение молотковых мельниц Горизонтальные молотковые мельницы с подачей материала Уникальное качество горизонтальных молотковых мельниц с подачей материала заключается в том, что материал подается сбоку мельницы, а не вершина. Это
Узнать цену
КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЛОТНОЙ МАШИНЫ
Молотковые дробилки Микромельницы особенно подходят для этой цели.Именно с целью уменьшения размеров частиц сухих и твердых материалов, используемых при переработке продукции, возникла необходимость в разработке конструкции и испытании молотковой мельницы.
Получить цену
5.2.3 Процесс прокатки колец
Прокатка колец — это процесс горячей штамповки, в ходе которого производятся бесшовные кольца размером от нескольких дюймов в диаметре и весом от одного фунта до более 25 футов в диаметре и с приближающейся высотой торца. 10 футов. Процесс и оборудование в принципе аналогичны прокатным станам, используемым для производства толстого листа.В обоих процессах металл прокатывается между двумя валками, которые движутся навстречу друг другу, образуя валок
.
Получить цену
Сообщество клиентов
Вот несколько ключевых выводов. 1. Лучшие совместные усилия являются целенаправленными и конкретными. Как показывают примеры General Mills и задают клиентам простой вопрос: «Что бы вы хотели видеть больше?» может привести к отличным идеям. Однако постановка конкретной задачи может привести к еще лучшим решениям.
Получить цену
(PDF) ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА МАЛЕНЬКОЙ МОЛОТНОЙ МЕЛЬНИЦЫ
Схема конструкции молотковой мельницы 1-Основная рама 2-Однофазный Электродвигатель 1 кВт 3-Корпус молотковой мельницы и некоторые напряжения, которые не прошли через экран.(2) Разработано сито молотковой дробилки
Получить цену
Улучшение проектирования Строительство и испытания. Тестирование молотковой дробилки
путем устранения некоторых недостатков, связанных с проектированием и строительством существующих. Эти усовершенствования включают реконструкцию и строительство молотковой дробилки
.
Узнать цену
Maize Mill Senior Project (1) .pdf
Плюсы использования вальцовой мельницы заключаются в простоте конструкции и легко подбираемых материалах.Минусы этой конструкции — большие допуски, низкие скорости вращения и высокий крутящий момент. Рисунок 1. Metate y Mano от Gourmetsleuth [2]. Рисунок 2. Конструкция вальцовой мельницы EWB [1]. Молотковая мельница представляет собой крупную мельницу большой мощности
Получить цену
Исследование процесса проектирования и рабочих параметров
: Технологический стан был успешно смоделирован, и были проанализированы эффекты изменения проектных рабочих параметров и параметров процесса. Выводы: Молотковая конструкция (количество молотков, толщина молотка
).
Получить цену
Diy Hammer Mill планы бесплатно
Hammer Mill Crusher Grinder.Золотодобывающая молотковая мельница Diy Steemit. Молотковая дробилка-измельчитель. Dark Saw Изучите бесплатные планы молотковой мельницы своими руками. Деревянная молотковая мельница построить газификатор. Молотковая дробилка-измельчитель. Разрезанные и полные виды усовершенствованной научной схемы молотковой мельницы. Малая кукурузная машина молотковой мельницы для двойного крана
Ганы 9fq40 20
Получить цену
Проектирование и разработка бензина
Ключевые слова: Дизайн Молотковая мельница Зерна Частицы. 1. Введение Большинство существующих молотковых дробилок спроектировано для крупномасштабного производства многонациональными компаниями, такими как комбикормовые заводы и мукомольные заводы.Но из-за недавнего повышения осведомленности общественности
Получить цену
Проектирование и анализ молотовой дробилки в высокой степени
Проектирование и анализ молотовой дробилки в высокоэффективном процессе переработки. В этой статье предлагается трехмерная модель молотковой мельницы для высокоэффективного процесса рециркуляции. Он был создан с помощью программного обеспечения для моделирования (SolidWorks), чтобы решить неудобства тестирования с реальной машиной, импортированной в Simulink.
Узнать цену
Молотковые дробилки Высокая
Конструкция и принцип работы Молотковые дробилки имеют радиальную подачу для работы с двойным вращением для достижения равномерного износа и полного использования грохотов и молотков.Доступны модели с тангенциальными входами для продуктов с низкой плотностью.
Узнать цену
Конструкция молотковых мельниц для оптимальной производительности
18 апреля 2021 г. · Производители молотковых мельниц находятся под все возрастающим давлением, чтобы обеспечить высокую производительность мельниц с пониженным уровнем вибрации. Однако на практике чрезмерный износ штанг, несущих молотки
Узнать цену
Hud
Портативные пилорамы Hud-Son American Freedom — это наши самые доступные пилорамы «сделай сам».Сэкономьте деньги и соберите эти ленточнопильные станки самостоятельно или за небольшую дополнительную плату вы можете их предварительно собрать. Построенный в США, отлично подходит для разнорабочих или приусадебных участков в лесу. Сойер
Получить цену
Принцип работы молотковой мельницы
25 февраля 2016 · Таблица производительности молотковой мельницы. Молотковая дробилка. Молотковая дробилка Jeffrey Miracle разработана для измельчения крупных кусков и больших объемов известнякового сланцевого шлака и цементной породы. Большие размеры рассчитаны на дробление известняка размером с паровую лопату на куски размером 1 ″ 2 ″ 3 или 4 ″ и под одной операцией один блок
Получить цену
13 практических проектов по обработке для студентов и начинающих
2 ″ x 2 ″ x 6.125 ″ низкоуглеродистая сталь (2 шт.) 2 ″ x 0,25 ″ x 2,125 ″ низкоуглеродистая сталь (3 шт.) Неодимовые магниты 8 мм x 3 мм (8 шт.) 1 / 4-20 x 1 ″ длинные винты с головкой под торцевой ключ (9 шт.) И вот чертежи: VISE BRAKE Загрузить. Ну вот и все. 13 проектов по механообработке для студентов и начинающих.
Получить цену
бесплатно поделки молотковая мельница 3f мельница китай
Упаковка: малая модель деревянной дробилки самодельные планы молотковой мельницы обычно используется деревянной, большой моделью деревянной дробилки самодельной Планы молотковой мельницы используются 20-футовыми и 40-футовыми контейнерами, мелкие детали упаковываются деревянными или в соответствии с вашими требованиями.Доставка :: от нашего завода до ближайшего порта, который мы использовали грузовиком, от нашего порта до порта назначения мы использовали …
Узнать больше
Самодельный молотковый мульчер
бесплатные планы по строительству молотковой мельницы — brigittegrouwels free молотковая мельница планы. бесплатные планы по строительству молотковой мельницы, планы молотковой мельницы / мульчера своими руками. бесплатные молотковые мельницы своими руками — мельница китай.iiiimmeb mill schutte buffalo hammermill, llc. достижение в конструкции молотковой мельницы. Это результаты, которые делают другие конструкции молотковых мельниц устаревшими.практически без пыли из-за неотшлифованного материала.
Узнать больше
Построить молотковую мельницу для руды — beckers-muehle.de
Mill Grinding Wikipedia. … Строительство небольшой молотковой мельницы Gold Ore Crusher Самодельная молотковая мельница планирует бесплатные бесплатные молотковые мельницы планы 6 января 2014 г. Видео показывают, как она измельчает листья Я хочу бесплатные молотковые мельницы планы карьерный завод в Нигерии Ударные мельницы молотковые мельницы и стержневые мельницы на продажу для золото серебро и другие драгоценные металлы ударные мельницы самодельные…
Узнать больше
Как построить молотковую мельницу — greenrevolution.org.in
Как сделать молотковую мельницу — шлифовальная мельница Китай. Где взять планы построить молотковую мельницу для помола зерна? У меня такой же вопрос. Я искал небольшую молотковую мельницу для приготовления муки из мескитовых бобов. Подробнее
Узнать больше
100+ идей для грануляторов | древесные пеллеты, пеллеты, печь на пеллетах
28.03.2018 · 28 марта 2018 г. — Изучите доску «Гранулятор» Мохамеда Шалаби на Pinterest.Смотрите больше идей о древесных пеллетах, пеллетах, пеллетной печи.
Принцип работы молотковых мельниц (Пошаговое руководство
2020/01/28 · Молотковая мельница Молотковые мельницы SaintyCo — это высокоточные станки для измельчения твердых и твердых гранул .Наши молотковые мельницы гарантируют равномерное измельчение, бесшумную работу и меньшее тепловыделение во всех фармацевтических процессах.
молотковая дробилка (0086-15238618565) продукция из Китая… молотковая шлифовальная машина (0086-15238618565) Эта шлифовальная машина для кукурузы использовала измельчение кукурузы, сладкого картофеля и других овощей. …
Узнать больше
Планы молотковой мельницы своими руками — мельница Китай
Информация о планах самодельной молотковой мельницы: планы самодельной молотковой мельницы в Кении 4 июня 2013 г. планы самодельной молотковой мельницы — поиск в Google некоторые из измельчителей »Подробнее .МОЛОТОЧНАЯ МЕЛЬНИЦА / МУЛЬЧЕРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ПЕЛЛЕТНОЙ МЕЛЬНИЦЫ. Построй свою молотковую мельницу! Вы хотите сделать из биомассы шишки, сосновые иглы, раковины желудей, маленькие веточки »Узнать …
Узнать больше
построить собственную молотковую мельницу
построить собственную молотковую мельницу. Постройте свою собственную молотковую мельницу — дробильные мельницы, конус, как построить свою собственную молотковую мельницу, построить свою собственную мельницу для гранул и бесплатные планы постройки молотковой мельницы; мельница китай 30 июл, создайте свой собственный молот, Летняя библиотечная программа для: Make a Splash! Инструкции по созданию собственной пеллетной мельницы.Подробнее
Узнать больше
молотковые мельницы бесплатные планы — ru.rhubarbandcustard.co.za
молотковые мельницы бесплатные планы. … CXMT — профессиональный производитель машин для карьеров в Китае. Мы можем вам предложить. … Мельница для полусамоизмельчения или мельница полусамоизмельчения отвечает за измельчение материалов из больших кусков. Оманская дробилка, используемая на промышленных карьерах.
Узнать больше
молотковая мельница планы бесплатно — шлифовальная мельница Китай
бесплатные планы по созданию молотковой мельницы (мельница / измельчение) оборудования DIY молотковая мельница планы бесплатно — машина купить молотковые мельницы в южной африке — 27 октября 2013 г.… бесплатно поделки Планы молотковых мельниц — CrusherSouth Africa 6 сентября 2012 г. · Сделай сам »Узнать больше
Узнать больше
Планы молотковых мельниц Pdf
Планы проектирования молотковых мельниц Pdf Werkgroep de Rode Bril.Планы проектирования молотковой мельницы 2020-8-19 Pdf. Усовершенствование конструкции и испытания конструкции и конфигурации 21 молотковой мельницы. Конструкция и размещение молота определяется рабочими параметрами, такими как скорость двигателя первичного двигателя в конструкции грохота и размещением, которое обеспечит максимальный контакт с ингредиентом корма. 5.
Узнать больше
Постройте свою собственную шаровую мельницу для дробления кварца — Производитель
Строительный каменный карьер Алжир мельница Нигер.Ваш успешный бизнес выиграет от портативной дробилки SKD. Каменная дробилка широко применяется в горнодобывающей промышленности, строительных материалах. 180 200т H Линейная горнодобывающая мельница в Нигерии. Mill China карьерный завод в Нигерии
Узнать больше
планы по строительству молотковой мельницы
планы, как построить молотковую мельницу. Бесплатные молотковые мельницы — поставщик камнедробилки для карьера и… В ПРОДАЖЕ Этот товар был показан 14198 раз.бесплатные планы для сборки
Узнать больше
бесплатный план молотковой мельницы китай
бесплатные планы молотковой мельницы diy мельница Китай Alibaba предлагает 90 самодельных планов молотковой мельницы продуктов Есть 10 поставщиков самодельных планов молотковой мельницы, в основном расположенных в Азии. страной-поставщиком является Китай …
Узнать больше
Планы производства гранул для производства гранул для животных
2015/12/04 · Специализируется на производстве грануляторов для кормов, молотковых дробилок и смесителей для птицефабрик и заводы по производству кормовых гранул.Доступен завод по производству кормовых гранул под ключ.
Узнать больше
Как построить небольшую молотковую мельницу
Как построить небольшую молотковую мельницу — SAMAC Mining. Где взять планы построить молотковую мельницу для помола зерна. У меня такой же вопрос. Я искал небольшую молотковую мельницу для приготовления муки из мескитовых бобов.
Узнать больше
Планы молотковой мельницы своими руками Бесплатно — сделай сам Журнал лучшие рассказы о самодельных изобретениях, советы по сельскому хозяйству и садоводству, советы по экономии времени, хитрости, поделки, проекты по увеличению вашего дохода на золото…
Узнать больше
Самодельная конструкция молотковой мельницы — EXODUS Горная машина
1 Лучшие онлайн-планы молотковой мельницы своими руками для начинающих и. Молотковая мельница своими руками планирует молоток по дереву набор ручная пила угловая коробка с пилой для резки углов копировальная пила чистовая пробивает плоские и прямые отвертки резиновый молоток для сбивания частей вместе, не повреждая дерево, деревообрабатывающие зажимы деревянные тиски скамья рубанок рашпиль рулетка стальная линейка 12 стальной квадрат 6 стальных квадратов…
Узнать больше
Модели для сборки
Двигатель горизонтальной мельницы — золотниковый клапан 4. Двигатель горизонтальной мельницы — золотник, часть 2 5. Двигатель горизонтальной мельницы — крейцкопф стержня 6. Двигатель горизонтальной мельницы — крейцкопф с скользящей головкой 7. Горизонтальная мельница двигатель — направляющая ствола крейцкопфа. 8. Вертикальная паровая
Подробнее
Молотковая дробилка для полевого шпата Индийская марка
Малая молотковая дробилка из полевого шпата. Малая молотковая дробилка из полевого шпата Малая молотковая дробилка хорошо известна своей портативной и надежной производительностью.
Узнать больше
бесплатные планы по строительству молотковой мельницы — greenrevolution.org.in
бесплатные планы по строительству молотковой мельницы, проекты молотковой мельницы / мульчера своими руками. бесплатные молотковые мельницы своими руками — мельница китай.iiiimmeb mill schutte buffalo hammermill, llc. достижение в конструкции молотковой мельницы. Это результаты, которые делают другие конструкции молотковых мельниц устаревшими. практически без пыли из-за неотшлифованного материала.
Узнать больше
Молотковая мельница в Южной Африке | Объявления Gumtree в Южной Африке
Найдите молотковую мельницу в Южной Африке! Просмотрите бесплатные онлайн-объявления Gumtree о молотковой мельнице и многом другом в Южной Африке.
Узнать больше
рудная дробилка молотковая мельница бесплатные чертежи pdf
Детальный чертеж молотковой мельницы, типы мельниц, процесс проектирования дробилки каменной дробилки pdf gooGlpajuu подробнее о габаритных чертежах молотковых мельниц, ссылки на применение молотка дробилки с высокими оборотами
Узнать больше
Золотая молотковая мельница Diy
2013 年 11 月 16 日 … бесплатные чертежи молотковых мельниц своими руками — Crusher South Africa. 6 сентября 2012 г. · Сделай сам … Продажа мельниц с золотыми печатями, мельницы для золотых штемпелей и цена в.Обогащение …
Узнать больше
как построить молотковую мельницу дома
как построить. молотковая мельница в домашних условиях Мельница Китай получает больше Самодельные системы измельчения зерна ПодробнееПиво узнайте больше, как построить шаг за шагом молотковую мельницу в руанде получите больше Постройте свой собственный план строительства молотковой мельницы бесплатно в формате pdf …
Узнать больше
Маленькая челюсть из дробленого камня Планы дробилки, США | Crusher Mills
малая дробилка для горных пород в планах бесплатно — мельница Китай Щебень имеет… Небольшую дробилку для гравия своими руками.… Получите бесплатные цитаты от местных профессионалов. Технические характеристики щековой дробилки. … Малые щековые дробилки…
Узнать больше
Молотковая мельница Дробилка и измельчитель
2018/03/12 · Содержание металлов молотковая мельница — самое известное и, безусловно, наиболее широко используемое дробильное устройство, использующее ударный принцип дробления и измельчения…
Узнать больше
Бесплатные планы молотковой мельницы своими руками в Южной Африке Дробилка
планы молотковой мельницы бесплатно Мельница Китай diy планы молотковой мельницы бесплатно Machine купить молотковые мельницы в южной африке 27 октября 2013 г. Как построить и установить планы мельницы-гранулятора Как построить и установить план пеллетной мельницы С Rapid…
Узнать больше
загрузить чертежи молотковой мельницы своими руками
скачать схемы молотковой мельницы «сделай сам» При разработке каждой схемы проекта мы будем использовать профессиональные знания, чтобы помочь вам, внимательно выслушивать ваши требования, уважать ваше мнение и использовать наших специалистов команд и прилагаем все усилия, чтобы создать для вас более подходящую схему проекта и быстрее реализовать инвестиционную ценность проекта и получить прибыль.
Узнать больше
41846 Кофейная мельница — Rockler Деревообработка и оборудование
Колесная кофейная мельница Процедуры резки скважин 1.Отрежьте все кусочки по размеру. 2. Сделайте зазубрины спереди (C) и сзади (D), как показано, чтобы принять стороны (B). 3. Выполните фрезеровку внешних кромок основания (A) и верхней части (E) с помощью коронки Roman Ogee (91639, продается отдельно) или декоративной коронки
. Узнать больше
Молотковая дробилка Конструкция для дробления пород Марка | Дробильные мельницы, конусные
Лучшая конструкция молотковой дробилки — шаровая мельница — шаровая мельница Измельчение… Молотковая дробилка также называется молотковой дробилкой. … Гидравлический открывающийся узел и фундамент. Конструкция молотковой дробилки… ← Комплексная обработка горных пород…
Узнать больше
Как построить молотковую мельницу — gmklein Modedesign
Как построить молотковую дробилку.Создайте свою собственную молотковую дробильную мельницу Cone 20181022 как построить свою собственную молотковую мельницу Создайте свою собственную мельницу для гранул и поделитесь бесплатными планами по созданию молотковой мельницы 8211 мельница китай 30 июл 2012 г. создайте свою собственную программу летней библиотеки молотка на 2010 г. Сделайте всплеск
Узнать больше
как построить молотковую мельницу | Горно-карьерный завод
Где можно найти планы строительства молотковой мельницы для помола зерна. У меня такой же вопрос. Я искал небольшую молотковую мельницу для приготовления муки из мескитовых бобов.
22 февраля 2018 г. · На этом видео показана самодельная молотковая мельница. Его можно использовать для дробления камней и всех других неметаллических материалов. Для работы с молотковой мельницей просмотрите vi.
Строительство молотковой мельницы Часть 1 YouTube
10 января 2017 г. · Запуск проекта самодельной молотковой мельницы. MusicTalking Stain Dance от Audionautix под лицензией Creative Commons Attribution (https: // creativ.
9 Самодельный Power Hammer Как построить Power Hammer
Опубликовано: 22 ноября 2020 г.
Постройте свой собственный план строительства молотковой мельницы pdf free Fruitful
8 ноября 2012 г. · Планы для этой машины доступны на www 0 : 30 Молотковые мельницы для дерева, 0:21 Делайте БЕСПЛАТНЫЕ древесные гранулы из переработанной нежелательной почты для своей работы »Более подробные планы самодельных молотковых мельниц Grinding Mill China
4.6 / 5
Самодельные молотковые мельницы YouTube
23 марта, 2017 · Самодельная молотковая мельница измельчает скорлупу кокоса, она не только маленькая, но и практичная.Если вас интересует наша молотковая мельница, свяжитесь со мной.
Деревянная дробилка Самодельные планы молотковой мельницы Купить Самодельный
Упаковка: малая модель деревянной дробилки самодельные планы молотковой мельницы обычно используются деревянными, большая модель деревянной дробилки самодельные планы молотковой мельницы используются в 20-футовых и 40-футовых контейнерах, мелкие детали упаковываются деревянными или согласно вашим требованиям.
Диапазон цен: 1 000 долл. 3 000 долл.
Малая молотковая мельница YouTube
5 июня 2008 г. · Homill производит молотковые мельницы для домашнего использования как для частных лиц, так и для женских кооперативов.Фермеры или группы фермеров также могут извлечь выгоду из этого продукта.
Автор: AdrianoKov
Проектирование и изготовление механической молотковой мельницы Проект
Для получения высокой производительности дробленого угля лучше использовать молотковые дробилки с более высокой контактной поверхностью молотка. Следовательно, легко добиться высокой скорости дробления угля за меньшее время. Целью дробления является получение угля размером менее 3 мм (более 3 мм) и содержанием влаги 10-12 процентов.Используемая молотковая мельница представляет собой молоток с двусторонним вращением с
12 октября 2015 г. 1 секунда. Эта камнедробилка также известна как цепная или цепная мельница. Я также использую несколько a.
Автор: USMiner
Самодельная измельчитель кукурузы Homesteading Forum
24 декабря 2013 г. · Молотковая мельница отличается тем, что она имеет качающиеся молотки (стальные стержни), прикрепленные к оправке, и она вращается, и молотки ударяют по зерну, разрывая его на части, и в мельнице установлен изогнутый сито, чтобы зерно было меньше, чем сито, чтобы пройти через.обычно требуется больше энергии, проекты DIY, хобби, рецепты
треснувшая кукуруза или цельная кукуруза? 24 ноября 2019 г. больше результатов
создайте свой собственный план строительства молотковой мельницы pdf free Fruitful
8 ноября 2012 г. · Планы для этой машины доступны на www 0:30 Hammer Mills для дерева, 0:21 Сделайте БЕСПЛАТНЫЕ древесные гранулы из переработанного мусора для работы ваш »Более подробные планы самодельных молотковых мельниц Grinding Mill China
4.6/5 (1K)
Планы по созданию молотковой мельницы Молотковая мельница
18 апреля 2019 г. · 2 самодельных плана молотковой мельницы pdf. самодельные планы молотковой мельницы в формате PDF. оригинальная молотковая мельница имела сито с дюймовым отверстием для бобов и зерен. Использование сита с дюймовым отверстием. молотки со скоростью от 50 до 500 оборотов в минуту чат.
как построить переносную молотковую мельницу
как построить небольшую молотковую мельницу.Постройте свою собственную молотковую мельницу, сделайте свой собственный пеллет, соберите свою собственную молотковую мельницу, просто следуйте нашим пошаговым планам, и вы будете делать пеллеты из листьев, сена, соломы, травы и т. Д., Или просто используйте его для мульчирования мусора во дворе. сократит отходы вашего двора, чтобы вы могли превратить их в горючие гранулы для тепла.
Деревянная дробилка Самодельные планы молотковой мельницы Купить самодельные
Применение самодельных молотковых дробилок для дерева. Дробилка для переработки опилок может использоваться для производства высококачественной древесной угольной палочки с опилками, щепой, ветками, стеблями сельскохозяйственных культур, остатками сахарного тростника, кофейной шелухой, рисовой соломой, стеблями подсолнечника, хлопковыми стеблями, бамбуковой пылью, шелухой пальм, шелухой соевых бобов, чайные отходы и др.
планы молотковой мельницы pdf free farmmapa.pl
чертежи малой молотковой мельницы. планы малой молотковой мельницы. Самодельная маленькая молотковая мельница · Re: Самодельная маленькая молотковая мельница, скорее всего, будет работать с пылесосом для вентилятора, и если все остальное не помогает, просто установите его над мусорным баком, если вы хотите закрыть его, просто вставьте вентиляционное отверстие в крышку, это скорее всего, просто пропадет через блок. это то, что я делаю со своей жерновой мельницей, которую я сделал, Узнать цену
Проектирование и изготовление молотковой мельницы. Механический проект
. Для высокой производительности дробленого угля лучше использовать молотковые мельницы с более высокой контактной поверхностью молотка.Следовательно, легко добиться высокой скорости дробления угля за меньшее время. Целью дробления является получение угля размером менее 3 мм (более 3 мм) и содержанием влаги 10-12 процентов. Тип используемой молотковой мельницы — это молоток с двусторонним поворотом.
17 Самодельный силовой молот для ковки Самодостаточный
10 декабря 2017 г. · Планы самодельного силового молота с 6 шинами. Изобретенный Рэем Клонцем из Шарлотты, штат Северная Каролина, отбойный молоток действительно уникален и прост в изготовлении.Приводной механизм работает плавно и легко на ощупь, так что вы можете ковать как профессионал.
Самодельные системы помола зерна MoreBeer
Самодельные системы помола зерна 11/30 / -1. Автор: Роб Браун (методы пивоварения). Обзор роликовых мельниц. Хорошее измельчение — важный первый шаг к оптимальной экстракции и эффективному фильтрованию в цельнозерновом пивоварении. Самоделки могут построить свои собственные мельницы для
Самодельная мельница для кукурузы Homesteading Forum
24 декабря 2013 г. · Молотковая мельница отличается тем, что у нее есть качающиеся молотки (стальные стержни), прикрепленные к оправке и вращается, молотки ударяют по зерну, разрывая его на части, и в мельнице помещается изогнутый экран, через который зерно должно быть меньше сита, чтобы пройти через него.обычно требуется больше мощности, проекты DIY, хобби, рецепты. Самодельный Ftempo. 25 лучших планов камнедробилки своими руками. . Керамическая конструкция кровати DIY в стиле амбара с местом для хранения вещей в спальне постоянно дорого обходится, поэтому решите свои проблемы с хранением, построив эту традиционную кровать для хранения в стиле Pottery Barn.
Постройте свою собственную зерновую мельницу Американская ассоциация домашних пивоваров
27 марта 2015 г. · Генри Нилсон, аспирант инженерного факультета, обладающий способностями к проектам «сделай сам» и страстным желанием заставить других варить домашнее пиво, поделился с нами своей собственной зерновой мельницей. Проверь это! Вдохновение. После варки цельнозерновых партий в течение некоторого времени это было
Самодельная пеллетная мельница, построить свою собственную пеллетную мельницу
Вы можете выбрать любой из них в зависимости от ваших потребностей в самодельной пеллетной мельнице.4. Охлаждение. На этом этапе температура гранул составляет около 60-80 градусов, а содержание влаги — около 15%. В таких случаях необходимо снизить содержание влаги на 3%
Зерновая мельница с угловой шлифовальной машиной: 9 шагов Инструкции
Зерновая мельница с угловой шлифовальной машиной
: Как я решил это сделать Позвольте мне сказать вам вкратце, еда для цыплят дороже чем кукуруза, а у меня много кукурузы, но кукуруза такая большая, что их можно есть. Кроме того, шлифовальные машины тоже дороже, чем я сделал это. Вы можете увидеть все шаги и расставить размеры.22 доллара на планы. Молотковая мельница для мульчирования своими руками и многое другое, 200 долларов на сборку. 22 доллара на планы. Pinterest. Сегодня. Исследовать. Когда доступны результаты автозаполнения, используйте стрелки вверх и вниз для просмотра и ввода
Планы по созданию молотковой мельницы Молотковая мельница
18 апреля 2019 г. · 2 самодельных плана молотковой мельницы pdf. самодельные планы молотковой мельницы в формате PDF. оригинальная молотковая мельница имела сито с дюймовым отверстием для бобов и зерен. Использование сита с дюймовым отверстием. молотки со скоростью от 50 до 500 оборотов в минуту чат.
Планы самодельной молотковой мельницы mayukhportfolio.co.in
Планы самодельной молотковой мельницы Производитель угольной дробилки. SKD является одним из крупнейших производителей оборудования для обработки агрегатов для самодельных чертежей молотковых мельниц, песка и гравия, карьеров, горных работ, строительства и чертежей молотковых мельниц
бесплатно pdf farmmapa.pl
чертежей малых молотковых мельниц. планы малой молотковой мельницы. Самодельная маленькая молотковая мельница · Re: Самодельная маленькая молотковая мельница, скорее всего, будет работать с пылесосом для вентилятора, и если все остальное не помогает, просто установите его над мусорным баком, если вы хотите закрыть его, просто вставьте вентиляционное отверстие в крышку, это скорее всего, просто пропадет через блок.это то, что я делаю со своей фрезой, которую я сделал, Получить цену
17 Самодельный силовой молот для ковки Самодостаточный
10 декабря 2017 г. · Планы самодельного силового молота с 6 шинами. Изобретенный Рэем Клонцем из Шарлотты, штат Северная Каролина, отбойный молоток действительно уникален и прост в изготовлении. Рабочий механизм работает плавно, и его легко почувствовать, поэтому вы можете ковать, как профессионал.
Создайте свою собственную зерновую мельницу Американская ассоциация домашних пивоваров
27 марта 2015 г. · Генри Нилсон, аспирант инженерного факультета с талантом за проекты DIY и энтузиазм, чтобы побудить других варить домашнее пиво, поделился с нами своей собственной мельницей.Проверь это! Вдохновение. После варки цельнозерновых партий в течение некоторого времени это было
Планы самодельной молотковой мельницы projektantwnetrzwarszawa.pl
Планы самодельной молотковой мельницы Pdf Aluneth Mining. Планы самодельных молотковых мельниц pdf 18 дек 2012 150 12 токарных станков и сверл по металлу почти бесплатные токарные и фрезерные станки по металлу точные и масштабируемые до любого размера используемая технология проверена на протяжении почти 100 лет, легко изготавливается из стального лома и бетона, построенного с использованием обычных материалов планы молотковой мельницы pdf
Pin on GreenThumb Садоводство Pinterest
Молотковая мельница своими руками для мульчирования и др. Стоимость сборки 200 долларов.22 доллара на планы. Молотковая мельница для мульчирования своими руками и многое другое, 200 долларов на сборку. 22 доллара на планы. Pinterest. Сегодня. Исследовать. Когда доступны результаты автозаполнения, используйте стрелки вверх и вниз, чтобы просмотреть и ввести
К сожалению, мы обнаружили необычный трафик из вашей сети.
К сожалению, мы обнаружили необычный трафик из вашей сети. Пожалуйста, проведите пальцем, чтобы проверить помощь.
Зерновая мельница с угловой шлифовальной машиной
: 9 шагов Инструкции
Зерновая мельница с угловой шлифовальной машиной
: Как я решил это сделать Позвольте мне сказать вам вкратце, еда для цыплят дороже, чем кукуруза, и у меня много кукуруза, но кукуруза такая большая, что ее можно есть.Также шлифовальные станки дороже, чем я сделал это. Вы можете увидеть все шаги и расположить размеры
самодельные планы молотковой мельницы ilgiardinodeifolletti.it
самодельные планы молотковой мельницы, самодельные планы молотковой мельницы. О продукте и поставщиках: 211 самодельных чертежей молотковой мельницы продукты предлагаются для продажи поставщиками на Alibaba Вам доступен широкий спектр вариантов самодельных схем молотковой мельницы. На Alibaba есть 11 поставщиков, которые продают самодельные чертежи молотковой мельницы на Alibaba, в основном расположенные в Азии. .
Найдите современную, эффективную и долговечную самодельную грануляторную дробилку
Самодельные молотковые мельницы малой мощности. Гарантия до 5 лет. Набор за 9000 долларов США. 1 компл. (Минимальный заказ) CN Chongqing Qiaoxing Machinery & Equipment Company. 4 ГОДА. 70,8%. Связаться с поставщиком. 5.Импортный подшипник высокого качества, при работе он имеет низкую температуру. Таким образом, эта конструкция проста в эксплуатации и удобна.См. Больше идей о сваях, сваях, драйверах.
30 штифтов
самодельные чертежи самолетов из пенопласта alibaba
Самодельные молотковые дробилки малой мощности. Гарантия до 5 лет. Набор за 9000 долларов США. 1 компл. (Минимальный заказ) CN Chongqing Qiaoxing Machinery & Equipment Company. 4 ГОДА. 38,7%. Связаться с поставщиком. 5.Импортный подшипник высокого качества, при работе он имеет низкую температуру. Таким образом, эта конструкция проста в эксплуатации и удобна для создания собственной молотковой дробилки для гранул.
.Это. Планы молотковой мельницы Сделайте свои собственные пеллеты. Постройте собственную молотковую мельницу. Просто следуйте нашим пошаговым планам, и вы будете делать пеллеты из листьев, сена, соломы, травы, бумаги и т. Д. Или просто используйте его для мульчирования мусора во дворе! Самодельная молотковая мельница / Недорогая молотковая мельница / Молотковая мельница.
Молотковая дробилка и измельчитель
Молотковая дробилка является наиболее известным и наиболее широко используемым дробильным устройством, использующим принцип удара дробящего и мелющего камня.До сих пор мы описывали машины, которые выполняют часть своей работы за счет удара, но единственная описанная машина, в которой это действие играет важную роль, это каток салазочного типа и, в частности, валковая дробилка Эдисона, и в этих машинах удар дополняется значительным степени за счет положительного и мощного салазок за счет зубцов, жестко прикрепленных к массивным валкам.
Мельница молотковая на продажу
В молотковой дробилке ударное воздействие является преобладающим действием, хотя его объем варьируется в зависимости от конструкции этого станка, как будет показано ниже.
Принцип работы молотковой мельницы
Молотковая мельница, по сути, представляет собой простой механизм. «Ортодоксальная» машина содержит коробчатую раму или корпус, расположенный по центру вращающийся элемент (ротор) с горизонтальным валом, на котором установлены молотки, и обычно набор решеток, расположенных по окружности в нижней части корпуса. Ротор состоит из вала, установленного в подшипниках с обеих сторон корпуса, и ударного центра многофланцевого барабана или катушки.Во фланцах этого барабанного узла просверлены отверстия около их внешних краев для шарнирных штифтов, к которым прикреплены внутренние концы молотков или рычагов молотка. Сами молотки бывают самых разных стилей и форм. Иногда рукоять и головка молотка отливаются или выковываются как одно целое; в других конструкциях, как в ударном элементе, руки и головка молотка являются отдельными частями.
Решетки обычно состоят из ряда поперечно расположенных рядов конических износостойких стальных стержней, которые образуют сепаратор круглого поперечного сечения в нижней части корпуса сразу под траекторией удара.Расстояние между этими стальными стержнями варьируется в довольно широких пределах, в зависимости от размера продукта и характеристик измельчаемого материала. Расстояние может составлять от% дюйма или немного меньше, до нескольких дюймов, и в некоторых машинах может полностью отказаться от грубых продуктов и работы в замкнутом цикле.
Молотковые дробилки могут подключаться непосредственно к приводному двигателю или приводиться в движение плоским или клиновым ремнем. Два последних метода имеют одно существенное преимущество перед прямым приводом; они позволяют регулировать скорость для достижения оптимальной производительности в каждом конкретном наборе условий.
Решетки для молотковых дробилок Ремни
также обеспечивают значительную амортизацию между мельницей и двигателем, когда утюг или сломанные молотки создают тяжелые ударные нагрузки на приводной механизм.
В ударно-молотковой мельнице, поперечное сечение которой показано здесь слева, процесс в одном важном отношении является противоположностью только что описанного. Материал поступает в машину со стороны ротора, движущейся вверх, где он ударяется молотками, когда они начинают свое движение по верхней части корпуса.Верх камеры дробления облицован рядом отбойных пластин, ударные поверхности которых имеют эвольвентную форму по отношению к кругу молотка, так что материал, брошенный молотками, ударяется прямо по этим поверхностям независимо от точки удара. Воздействие в этой зоне удара представляет собой последовательность сильных ударов, сначала от молотка по материалу, затем по материалу по пластине отбойного молотка, и так далее на нескольких этапах серии эвольвент. В отличие от ранее описанного типа, большая часть работы в этой дробилке выполняется в зоне дробильной плиты; решетки функционируют в основном как грохоты для снятия скальп, а зазор между молотками и решетками относительно велик.Между молотками и решетками происходит определенное количество ударов, но это вторично по сравнению с работой, выполняемой против эвольвентных пластин. На рыхлом материале эта машина будет выдавать продукт среднего размера (от 0,25 до 3/8 дюйма) с удаленными некоторыми или даже всеми решетками.
Производительность молотковых дробилок
Мощность молотковой дробилки любого размера и типа зависит от нескольких факторов. Характер материала влияет на производительность этой машины в большей степени, чем любой из рассмотренных ранее дробилок.Это вполне естественно; вся энергия, потребляемая в камере дробления, передается свободно раскачивающимися молотками, и следует ожидать, что будет значительная разница в воздействии этих ударных ударов на материалы различной физической структуры. Более высокие скорости, конечно, дают лучший эффект дробления для твердых пород, но есть определенные ограничения, как с механической, так и с эксплуатационной точки зрения, для скорости любой конкретной мельницы.
Скорость, или скорость, хотя это и является самой продолжительностью жизни молотковой дробилки, также может использоваться для ограничения количества корма, которое будет принимать мельница.Таким образом, в любой данной машине количество используемых молотков будет влиять на производительность. Или, чтобы выразить это немного более ясно, для любой комбинации скорости, размера подачи и количества рядов молотов существует определенный предел количества материала, который будет принимать мельница.
Это понятно, если учесть, например, что в машине, работающей на 1500 об / мин, с четырьмя рядами молотков, приемное отверстие подметается рядом молотков 100 раз в секунду, и, очевидно, существует ограничение на количество материала, который может попасть в пространство между двумя последовательными рядами молотков за этот короткий промежуток времени.
Мы обнаружили, что для некоторых комбинаций размера корма и размера продукта большая производительность может быть достигнута только с двумя рядами молотков, а не с тремя или более. Радиальная скорость материала, поступающего в мельницу, естественно, будет иметь прямое отношение к количеству, которое попадет между рядами молотков. Таким образом, в хорошо спроектированной мельнице загрузочный лоток всегда расположен так, что материал падает, а не течет в зону дробления.
Вряд ли стоит утверждать, что размер продукта напрямую влияет на производительность молотковой дробилки, как и любой другой тип дробилки.Чем мельче продукт, тем больше работы должна выполнить машина; кроме того, решетки решетки, если они используются, должны быть расположены ближе друг к другу, что означает уменьшение открытой площади секции решетки.
Когда решетчатые решетки расположены на большом расстоянии друг от друга или без них, а калибровка производится на сите с замкнутым контуром, размер продукта оказывает такое же прямое влияние на производительность, потому что чем мельче отверстия сита, тем больше возвратная нагрузка и, следовательно, менее оригинальный корм, который может обрабатывать мельница.
Размер корма влияет на производительность, но не всегда в обратной пропорции, что на первый взгляд может показаться логичным. Например, предположим, что мы работали на молотковой мельнице среднего размера по известняку, производя продукт с размером ячеек 10 меш. Мы знаем, что эта машина будет обрабатывать больший тоннаж, если мы загрузим в нее, скажем, камень максимального размера 3 дюйма по сравнению с загрузкой максимального размера 10 дюймов или 12 дюймов; что согласуется с «логическим» ожиданием. Однако, если мы еще больше уменьшим размер корма, скажем, до 12 дюймов, мы обнаружим, что наш увеличится очень мало, если вообще увеличится; на самом деле он может уменьшиться.Эта кажущаяся аномалия объясняется тем фактом, что воздействие удара на свободное тело из материала прямо зависит от массы тела; следовательно, поглощение энергии и, следовательно, эффект разрушения намного больше на части 3 дюйма, чем на частице 1/2 дюйма.
Поскольку все эти переменные, которые мы отметили, влияют на производительность молотковой дробилки, невозможно представить исчерпывающую таблицу номинальных мощностей, на которую можно положиться для любых материалов.Однако мы можем сделать это для любого материала, как мы это сделали для дробилки Fairmount. Удобно и логично, что и в этом случае это должен быть средний известняк, потому что молотковые дробилки широко применяются для дробления и измельчения таких пород.
Выше приведены приблизительные номинальные мощности молотковых дробилок (роторных дробилок) различных размеров по среднему известняку и для различных расстояний между решетками. Если у потенциального пользователя молотковой дробилки нет эксплуатационных данных, на основании которых можно было бы предсказать его выбор новой машины для какой-либо конкретной услуги, самая безопасная процедура — это испытание его материала в полевых условиях или в лаборатории на мельнице того типа, который он предлагает. установить.
Характеристики продукта
Молотковая дробилка Распределение продуктов по размеру разгрузки
Можно сделать два общих утверждения о характере продукции, поставляемой молотковой дробилкой:
Процент мелочи в продукте аналогичного «верхнего размера» обычно будет значительно выше по сравнению с продуктами дробилок высокого давления.
Практически для всех материалов, для которых молотковая дробилка является экономически пригодной, продукт будет иметь кубическую форму с минимумом плоских участков и сколов.
Разрушающий эффект ударов молотов, движущихся со скоростью до 200 футов в секунду, способствует обоим этим результатам. Естественно ожидать, что градация продукта молотковой дробилки будет несколько отличаться для материалов с разной хрупкостью, и результаты подтверждают это ожидание. Кроме того, скорость имеет определенное влияние на градацию продукта; высокие скорости увеличивают штрафы, и наоборот. Воздействие удара на чрезвычайно высокой скорости по рыхлому материалу является почти взрывным, и это действие более точно обозначается как «измельчение», а не дробление.Более низкие скорости удара имеют более умеренный разрушающий эффект, и если материал сможет очистить камеру дробления до того, как по нему будет нанесено слишком много ударов, низкоскоростная молотковая дробилка будет производить продукт с довольно равномерной сортировкой по материалу средней хрупкости.
Конструкция камеры дробления также влияет на градацию продукта. В общем, те машины, которые выполняют большую часть своей работы за счет прямого удара, производят более однородный продукт, чем мельницы, которые зависят от взаимодействия между молотками и решетками для большей части их измельчения.Это естественно с учетом того факта, что истирательное измельчение в мельницах прежнего типа сведено к минимуму.
Внутри молотковой дробилки должно происходить равномерное и эффективное измельчение материала, вводимого в камеру измельчения.Это уменьшение частиц происходит в результате удара между быстро движущимся молотком и относительно медленно движущейся частицей. Если во время столкновения передается достаточно энергии, частица разрывается и ускоряется к экрану. В зависимости от размера частицы и угла приближения она либо проходит через сито, либо снова отскакивает от сита в быстро движущиеся молоты. По мере того, как материалы перемещаются через камеру измельчения, они имеют тенденцию приближаться к скорости наконечника молотка. Поскольку уменьшение происходит только тогда, когда от молотка к частице передается значительная энергия (большая разница в скоростях), меньшее измельчение происходит, когда частицы приближаются к скорости острия молотка.Многие производители встраивают устройства в свои заводы, чтобы прерывать поток продукта, позволяя продолжить воздействие и сокращение. Молотковые дробилки с отрывным кругом имеют более позитивное, естественное перенаправление продукта на входе, чем машины с конструкцией «полного круга». Хотя основные рабочие концепции одинаковы для всех молотковых дробилок, фактические рабочие условия установки довольно сильно меняются в зависимости от обрабатываемых материалов. Зерновые, такие как кукуруза, пшеница, сорго и различные мягкие продукты, такие как соевый шрот, имеют тенденцию быть рыхлыми и легко измельчаемыми.С другой стороны, волокнистые, маслянистые продукты или продукты с высоким содержанием влаги, такие как отбросы, животные белки и зерна, такие как овес и ячмень, очень жесткие и требуют гораздо больше энергии для восстановления. Следовательно, установка молотковой дробилки, которая хорошо работает для одного, не обязательно будет работать для другого. В нижеследующем обсуждении рассматриваются такие факторы, как скорость опрокидывания, характер и положение молота, отношение мощности (к площади молотка и грохота), а также пневматические вспомогательные системы. Мало места отводится размеру экрана (размер перфорации или отверстия), поскольку обработка переменных сделает любые жесткие и быстрые утверждения практически невозможными.
Измельчитель молотковой дробилки Jeffrey Swing
Jeffrey Swing — это относительно небольшой измельчитель молотковой дробилки, который выпускается в нескольких типах и большом количестве размеров для обработки больших или малых объемов, а также легких, средних или тяжелых работ. Некоторые из материалов, которые успешно восстанавливаются с помощью этого измельчителя, — это уголь, кокс, медная руда, бариты, гипс, каолин, магнезит, мел, глина, цементная порода, доломитовая порода, фосфоритная порода и известняк.
Эта машина работает по принципу уменьшения материала путем ударов по нему в подвешенном состоянии, в отличие от истирания.Материал подается в верхнюю часть машины и попадает на путь быстро вращающихся молотков. Различную степень уменьшения можно получить, просто изменяя скорость машины.
Этот агрегат имеет сверхтяжелую конструкцию и, следовательно, хорошо приспособлен для тяжелых условий эксплуатации. Откидная пластина отбойного молотка регулируется во время работы и снабжена толстым обновляемым вкладышем. Вал изготовлен из кованой стали с высоким содержанием углерода и оснащен дисками из толстого листа и литой стали, тщательно сбалансированными.Сетчатые стержни могут быть изготовлены из высокоуглеродистой стали, инструментальной стали или марганцевой стали по желанию. Измельчители Jeffrey Swing Hammer имеют тяжелую чугунную раму и футеровку из возобновляемой футеровки из охлажденного чугуна. Молотки изготовлены из материалов, которые лучше всего подходят для конкретной работы. Используются радиальные шарикоподшипники высшего качества, которые легко доступны для осмотра и смазки. Это сводит к минимуму энергопотребление, а затраты на техническое обслуживание и ремонт деталей чрезвычайно низки даже для большинства типов тяжелых условий эксплуатации.
Металлический улавливатель доступен для использования на измельчителях всех размеров, где может встречаться постороннее железо.Это может быть указано, когда устройство будет заказано или получено позже и установлено, когда возникнет необходимость. Позвольте нам дать рекомендации по установке вашего измельчителя. Требуемая информация — это тип обрабатываемого материала, объем загружаемого материала и желаемый размер продукта. При необходимости можно использовать ременной или моторный привод.
Мощность молотковой мельницы
Как сделать самодельную молотковую мельницу
Силовой молот в палачском стиле, 35 фунтов, рассчитанный на 100
Что говорят другие, у нас есть несколько самодельных кузнечных силовых молотов, как сделать кузнечного силового молота, вроде примиренного кузнечного дела. Здесь можно найти новые идеи по кузнечному делу на заднем дворе, но если вы угадаете, он берет плату за каждое видео.
Онлайн чат
4 способа сделать вертушку
1152019 как сделать вертушки — это прекрасное украшение, и дети всех возрастов порадуют их, чтобы они украсили ваш двор для вечеринки или с удовольствием наблюдают за своими детьми, когда они восхищаются яркими красками, кружащимися вместе, вы знаете, как.
Онлайн чат
Самодельная пеллетная мельницаСоздайте свою собственную пеллетную мельницу
Самодельная грануляционная мельница — создайте свою собственную грануляторную мельницу, гранулятор для домашнего использования.
Онлайн чат
Как сделать шаровую мельницу 12 шагов с изображениями
2932019 как сделать шаровую мельницу Мельницы — это специальный инструмент, используемый для измельчения твердых твердых частиц в мелкий порошок. Они похожи на каменные тумблеры тем, что представляют собой вращающийся контейнер, наполненный тяжелыми шариками для измельчения вещества.
Онлайн чат
Самодельный план дробилки камня
Самодельная каменная дробилка, сделанная мной — каменная дробилка Pierre-Jacob, дробилка для камня, мобильная дробилка, мельница, сделать пирамиду из песка онлайн, опубликовано 26 июля, сделайте свою собственную, пирамиду из песка создайте свою собственную каменную дробилку, сделанную мной -, портативный рок своими руками.
Онлайн чат
Планы молотковой пеллетной мельницы своими руками
Для производителей древесных гранул молотковая дробилка планы поделок мульчера мини молотковая мельница измельчает питательные вещества для сада самодельная малая молотковая мельница jpg сделайте свои собственные гранулы самодельные планы молотковой мельницы, получите информацию о том, как построить мельницу гранулы.
Онлайн чат
Как работает молотковая мельница
Как работает молотковая мельница. Молотковые мельницы работают по принципу, согласно которому большинство материалов дробятся, раскалываются или превращаются в порошок при ударе. Обрабатываемый материал подается в камеру мельницы через загрузочный желоб, обычно под действием силы тяжести материал ударяется по группам.
Онлайн чат
Самодельная молотковая мельница для камня
Малая молотковая мельница you — source diy молотковая мельница для мульчирования и более 200 для постройки 22 самодельных молотковых мельниц ftempo ggs цепная ударная мельница небольшая самодельная каменная мельница небольшая самодельная каменная мельница машина для изготовления ударной дробилки молотковая мельница коллоидная мельница каменная мельница для сверхтонкое мокрое измельчение.
Онлайн чат
Изготовление молотковой мельницы
Электрическая молотковая дробилка с циклоном для производства гранул. Электрическая молотковая дробилка используется для измельчения материалов биомассы в опилки диаметром 35 мм, подходящий размер для производства гранул или брикетов. Электрическая молотковая дробилка применяется для соломы, стеблей кукурузы, скорлупы арахиса.
Онлайн чат
Молоток и гаечный ключ самодельной мельницы
Самодельные молоток и гаечный ключ для мельницы, изготовленные из гальванизированного прутка, мягкой стали, латуни и 17-миллиметрового торца.
Онлайн чат
Самодельная мельница для малых гранул для жизнеспособных древесных гранул
Помните, что производство древесных пеллет — это не только гранулят. Вам также понадобится другое оборудование, такое как молотковая дробилка image stedman-machinem Самодельный гранулятор экономики, так что допустим, например, вы производите от 10 до 20 кг / ч в час.
Онлайн чат
Самодельная малая молотковая мельница
3092013 Самодельная маленькая молотковая мельница Я готовлюсь к этапам испытаний моего текущего проекта, строительство небольшой молотковой мельницы для раскалывания кукурузы на корм для цыплят будет проверять ее с использованием электродвигателя мощностью 34 л.с., но я планирую заставить ее работать от ВОМ на моем детеныше кадета компактный трактор будет.
Онлайн чат
Сделайте свою собственную молотковую мельницу
Где вы можете найти планы построить молотковую мельницу для измельчения зерна Единственная молотковая мельница, которую я нашел для использования в домашних условиях, на малых фермах — это новитал, вот сайт, на котором есть планы построить вашу собственную молотковую мельницу, если вы разбираетесь в этом подробнее подробно.
О продукте и поставщиках alibabam предлагает 90 самодельных молотковых мельниц продуктов Есть 10 самодельных молотковых мельниц с поставщиками, в основном расположенными в Азии. Ведущей страной или регионом-поставщиком является Китай, которые поставляют 100 самодельных молотковых мельниц.
Онлайн чат
Самодельная молотковая мельница
Самодельная каменная молотковая мельница Самодельная каменная молотковая мельница GVCS — молотковая мельница — форумы по экологии с открытым исходным кодом Я изучал молотковые мельницы последние пару недель, больше я старался не допускать попадания в мельницу каких-либо камней, но небольших.
Онлайн чат
Как сделать молотковую мельницу
Где вы можете найти планы построить молотковую мельницу для помола зерна? У меня тот же вопрос. Я искал небольшую молотковую мельницу для производства муки из мескитовых бобов.
Онлайн чат
Принцип работы молотковой дробилки Шаг
Молотковая мельница — это важная машина в фармацевтической и пищевой промышленности, вы можете использовать ее для дробления, измельчения, измельчения, измельчения и измельчения материала до подходящих размеров, даже несмотря на то, что существует много типов молотковых мельниц, принцип работы остается прежним.
Онлайн чат
Электрическая молотковая дробилка для древесины для производства опилок
Зачем нужна электрическая молотковая дробилка по дереву Как мы все знаем, машина для производства древесных гранул является ключевой частью для превращения опилок в биопеллеты, так как не все материалы подходят для непосредственного гранулирования, для некоторых материалов диаметром более 5 мм их необходимо измельчить .
Онлайн чат
Современное кузнечное дело 1901 Как сделать молот
Как заставить молоток взять кусок инструментальной стали квадратным сечением 1 дюйм, аккуратно обработать его красным hotow помните здесь, что проблемы начинаются с обращением с инструментальной стальюf, в процессе вы можете получить его больше, чем докрасна, он испорчен, и никакого получения, или обработки, или молотка.
Онлайн чат
Создайте собственную молотковую мельницу
Как сделать пеллетное топливо из бумаги или как сделать пеллетное топливо из бумаги, но вы также можете купить пеллетную мельницу и самостоятельно разорвать переработанную бумагу на части, достаточно маленькие, чтобы поместиться в бункер вашей молотковой мельницы.
Онлайн чат
Как сделать молотковую дробилку
Как сделать молотковую мельницу futuretechsystemsiniy молотковая мельница для картона deernettingorg Сделайте свой собственный корм для животных, рыбную приманку, гранулятор, молотковые мельницы dec servicio en lnea как сделать молотковую мельницу machacadoras mvil, machacadoras de piedra, las.
Онлайн чат
Как сделать планы самодельного гранулятора
Сейчас миллионы домохозяйств хотят делать топливные гранулы дома, но у большинства из них нет собственной самодельной фабрики по производству пеллет. Прежде всего, как сделать план самодельной фабрики по производству пеллет, у вас должно быть достаточно запасов o.
Онлайн чат
Молоток самодельный
Самодельный молоток-мельница со сменным наконечником от 1 до 12 дюймов, рассчитанный на установку 12-дюймовых головок, также может работать как Т-образная рукоятка.
Онлайн чат
Как построить молотковую дробилку
Как построить свою собственную молотковую мельницу, мельницу для соковыжималки, китайскую соковыжималку, мельницу, а затем я выбил из них дерьмо с помощью молотка.
Онлайн чат
Принцип работы молотковых мельниц (Пошаговое руководство)
Принцип работы молотковых мельниц (Пошаговое руководство)
Молотковая мельница является важным оборудованием в фармацевтической и пищевой промышленности. Вы можете использовать его для измельчения, измельчения, измельчения и измельчения материала до подходящих размеров.
Несмотря на то, что существует много типов молотковых дробилок, принцип работы остается прежним.Вы узнаете об этом в ближайшее время.
Во-первых, давайте кратко рассмотрим фармацевтическую молотковую мельницу. Ниже представлено изображение полностью собранного оборудования:
Молотковая мельница SaintyCo CFJ
Сверху вы можете видеть, что эта молотковая мельница состоит из пяти основных частей. Обычно количество деталей может варьироваться в зависимости от сложности конструкции машины.
Каждая деталь / компонент, которую вы видите на изображении выше, играет неотъемлемую роль в общем принципе работы молотковых мельниц.Однако процесс измельчения в основном происходит в камере дробления (часть 3).
Принцип работы молотковой дробилки основан на простом механизме. Однако, прежде чем я объясню, как работает весь процесс, давайте рассмотрим некоторые фундаментальные аспекты молотковой мельницы.
Основные аспекты молотковой мельницы
Ниже приведены важные аспекты молотковой мельницы:
· Механизм подачи
Это относится к процессу, при котором частицы попадают в камеру дробления.В зависимости от конструкции молотковой дробилки она может использовать гравитационную или дозированную систему подачи.
Загрузочная секция молотковой мельницы
Дозированные системы подачи широко используются в тех случаях, когда однородность продукта является основной проблемой. Они устраняют все возможные переменные, которые могут вызвать несоответствие конечного продукта.
Хорошим примером в этом случае является пневматический поворотный клапан, расположенный между загрузочным бункером и камерой дробления.
В системе гравитационной подачи фрезерные станки зависят исключительно от силы тяжести. Именно эта сила помогает подавать частицы в камеру дробления.
· Блок управления
Пользователи могут включать и выключать машину с блока управления. Сложность блока управления будет зависеть от уникальной конструкции фрезерного станка.
Блок управления молотковой дробилкой
Например, вы можете управлять системой подачи или скоростью двигателя.Некоторые фармацевтические фрезерные станки оснащены дисплеем, на котором пользователи могут контролировать все процессы.
· Дробильные ножи или молотки
Это основные инструменты для дробления или измельчения материалов. Они вращаются с высокой скоростью, которая может варьироваться от 2500 до 60 000 об / мин.
Часть молотковой мельницы
В большинстве случаев эти молотки устанавливаются на горизонтальных валах, где они могут вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки.Это может зависеть от направления вращения ротора.
Ротор — это вращающийся вал, соединенный с электродвигателем. Молотки бывают разных стилей и форм.
Дробильные инструменты молотковой мельницы могут быть подсоединены непосредственно к двигателю или приводиться в движение ремнем. В отличие от прямого соединения, ремни могут амортизировать двигатель от ударов и позволяют точно регулировать скорость.
· Тип грохотов для молотковых дробилок
Производительность молотковых дробилок для фармацевтических препаратов сильно различается.Обычно размер частиц зависит от изменения экрана.
Различные типы грохотов для молотковых дробилок
Эти молотковые дробилки могут иметь более 12 различных типов грохотов. Они красиво расположены внутри камеры дробления.
В зависимости от расположения они могут достигать точности от 0 до 200.
Как работает молотковая мельница
Если вы новичок в молотковых мельницах в фармацевтической и пищевой промышленности, вот три важнейших шаги, которые помогут вам понять, как работает это оборудование.Перед этим вы можете посмотреть это видео, чтобы увидеть, как работают молотковые мельницы:
Как вы можете видеть на видео, материалы, попадающие в системы, превращаются в очень мелкие частицы. Конечно, это связано с вращающимися лопастями.
и. Подача материала через загрузочную воронку
Выбирайте материалы с подходящими физическими свойствами, которые были нарезаны до нужного размера. Поместите все свои материалы в раздел, помеченный цифрой «1» выше.
В зависимости от конструкции молотковой мельницы. Они будут перемещаться в камеру дробления под действием силы тяжести или контролируемого / дозированного процесса.
ii. В камере дробления
Молоты или рубящие ножи бьют по материалу по отдельности. Эти ножи или молотки вращаются с высокой скоростью, уменьшая материалы до желаемого размера.
Пройдут только частицы, диаметр которых соответствует размеру сита. В противном случае молоток будет продолжать ударять по этим материалам, пока они не уменьшатся до необходимого размера.
Как правило, в этой камере материал подвергается ударам в результате повторяющейся комбинации ударов ножей / молотка и столкновения со стенкой измельчающей камеры. Более того, столкновение между частицами и частицами играет важную роль в этом процессе уменьшения размера.
Короче говоря, это механический процесс, при котором частицы сталкиваются с высокоскоростными ножами. Поэтому вам нужно надеть все необходимые средства защиты.
Опять же, не открывайте камеру дробления во время работы машины.Это связано с тем, что в вас могут попасть частицы, летящие с очень высокой скоростью, или дробящие молотки / ножи.
iii. Выход из измельчающей камеры
Выход из измельчающей камеры имеет перфорированные металлические сита. Их еще называют барными воротами.
В зависимости от размера и конструкции металлического сита, оно позволяет проходить частицам необходимого размера, задерживая при этом крупнозернистый материал.
Материал, который проходит через него, — это в основном готовый продукт.Он может быть упакован с использованием машин для наполнения капсул или переработан в зависимости от конкретных требований.
Теперь, когда вы знаете принцип работы молотковых дробилок, давайте рассмотрим основные факторы, которые определяют тип конечного продукта.
Факторы, определяющие тип производительности молотковой мельницы
В основном, размер частиц молотковой мельницы определяется тремя аспектами. К ним относятся:
Конфигурация молотка или режущего ножа
Скорость вала (зависит от скорости двигателя и механизма сцепления).
Размер сита
В большинстве случаев механический процесс измельчения крупных частиц до мелких может привести к получению тонкой или грубой отделки. Как это возможно при использовании того же фармацевтического оборудования для молотковой мельницы?
Во-первых, чтобы получить мелкий конечный размер частиц, вы должны учитывать следующие ключевые аспекты:
Быстро вращающийся ротор
Маленький размер грохота
Большие и / или другие дробящие ножи / молотки
Во-вторых, в Если вам нужен крупнозернистый готовый продукт, важно учитывать следующие ключевые аспекты:
Мало и / или маленькие дробящие молотки / ножи
Низкая скорость ротора
Большой экран
Еще один важный аспект, который следует учитывать при изучении Принцип работы молотковых дробилок — производственная мощность.
Меня часто спрашивают: как сделать аквариум своими руками? Предупрежу сразу: тот, кто хочет самостоятельно смастерить аквариум, должен обладать определенными ремесленными навыками.
Поделюсь опытом, как изготовить бескаркасный стеклянный аквариум. Следует отметить, что аквариумы бывают маленькие (объемом до 60 литров), средние (до 200 л) и большие (от 200 л). Исходя из того, какой объем емкости вы хотите получить, подбирается и толщина стекла. Для маленьких аквариумов подойдет стекло толщиной 4-5 мм, для средних – 6 мм, а для больших – от 8 мм или многослойное с промежуточной полимерной основой – триплексом. Толстое стекло и триплекс без опыта и специального инструмента ровно отрезать не удастся, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Не стоит новичку браться за аквариум объемом 100 и более литров: без опыта могут не получиться красивые, а главное герметичные швы. Попробуйте для начала сделать максимум на 40 литров. Объем емкости вычисляется по формуле: V=l*a*h (где: l – длина, a – ширина, h – высота аквариума).
Перед началом работы подготовьте себе рабочее место, стол для резки должен быть ровным. Расстелите на него бумагу с отчерченными линиями или миллиметровку для точной разметки.
Используйте качественный роликовый, а лучше корундовый стеклорез. При резке стекла рекомендую надеть перчатки – так вы обезопасите себя от порезов и будете действовать уверенно. В качестве линейки нужно взять деревянную рейку толщиной не менее 1 см. На стеклорез надавливайте умеренно и ведите без остановки. Перед обламыванием стекла не стоит по нему стучать во избежание волнообразных сколов. Лучше проделать эту операцию одним сильным движением вниз на краю стола. Если вы не уверены в своих силах, пусть раскроем стекла займется опытный стекольщик.
Существует два способа сборки прямоугольных аквариумов: первый подразумевает конструкцию, в которой все стенки стоят на дне. Во втором случае стенки обклеивают вокруг дна. Для аквариумов объемом свыше 50 л рекомендуется применить второй способ.
Аквариумистам-новичкам лучше начинать со склеивания малолитражки, поэтому рассмотрим первый способ. Смотровая и задняя стенки аквариума вырезаются по размеру длины дна, боковые – короче его ширины на 2 собственные толщины. Например: если использовать стекло толщиной 5 мм, то при днище 50*30 вырезаются две стенки длиной 50 см и две по 29 см.
Острые края стекла обрабатываются некрупной наждачной бумагой. Места нанесения силикона обезжириваются ацетоном, бензином, уайт-спиритом, спиртом или любой другой жирорастворяющей жидкостью. При работе следите за тем, чтобы не оставались отпечатки пальцев на обработанном стекле, иначе протирать придется заново.
Для склеивания используется силиконовый герметик. Обычно на тюбике имеется надпись или рисунок о пригодности герметика для изготовления аквариумов. Цвет герметика (черный, белый или прозрачный) никакой роли не играет и выбирается по желанию.
На раскрой стекла с помощью пистолета для герметика наносятся клеевые «колбаски». Их толщина должна быть примерно такой, как и толщина стекла. Клей распределить по краям дна и на торцы боковин.
Составлять стекла нужно в следующем порядке: сначала боковую стенку, к ней заднюю, затем вторую боковую и в последнюю очередь переднюю. В такой очередности дополнительных помощников не понадобится. После сборки хорошо прижмите заднюю и переднюю стенки с каждой стороны к боковым. Надавливать следует одновременно обеими руками. Шов должен быть без пузырей. Для дополнительной фиксации можно использовать скотч, лейкопластырь или просто подпереть стопкой книг. Будьте внимательны, важно, чтобы только что склеенные фрагменты не двигались.
После полного застывания герметика (в течение суток) его излишки легко удаляются лезвием для строительного ножа или ножом-косяком.
В больших и средних аквариумах для прочности приклеиваются стеклянные полоски шириной 4-6 см – ребра жесткости. Клеят их по всему верхнему периметру либо только по длине, заваливая аквариум набок, сначала на одной стороне, а через сутки на другой. В маленьких емкостях ребра жесткости тоже не помешают – на них можно уложить покровное стекло, которое препятствует испарению воды, выпрыгиванию рыб, защищает осветительные приборы от брызг. Ко дну больших аквариумов также лучше приклеить полоски, но более широкие, или сделать его двойным.
Установите готовый аквариум на подкладочный материал: полоски мягкой листовой (губчатой) резины, листовой пенопласт, пенополистирол, войлок и т.д. Поролон для этой цели не годится из-за своей чрезмерной мягкости.
Заполнять аквариум водой лучше в три этапа. Интервал между каждой заливкой – 20-30 минут. Предварительно постеленная газета на подкладочный материал даст знать о течи. В этом случае, слив воду и просушив емкость, тем же силиконом устраните неполадку.
Не изготавливайте слишком маленькие или чересчур высокие аквариумы. В первых трудно создать устойчивую саморегулирующую экологическую систему, крупные рыбы не достигают своего полного размера, а о нересте вообще говорить не приходится. Вторые тяжелы в обслуживании и требуют мощного освещения, без которого растения не смогут осуществлять фотосинтез и вскоре погибнут.
Евгений ДЕДКОВ
Фото автора
Аквариум своими руками или как создать аквариум без затрат
Наша цель создать большой аквариум для оформления домашнего интерьера с минимальными затратами сил, средств и с гарантированным результатом.
Начнем с конца, то есть с того, что может быть результатом Вашего творчества. Вот такой аквариум можно сделать самому без посторонней помощи:
Цель данной статьи уберечь Вас от наиболее характерных ошибок, чтоб не пришлось переделывать готовую работу заново, а в некоторых случаях не начинать с «нулевого цикла».
Прежде всего, разберемся с понятием «большой аквариум». Для некоторых «большим» будет аквариум на 30-40 литров, а для некоторых пол тонны воды это не так уж и много.
Если исходить из размеров среднестатистической квартиры в многоэтажке, то большим, по моему мнению, будет аквариум, начиная от 100 литров (я надеюсь, уважаемый читатель, что вы знаете, как посчитать объем прямоугольного аквариума).
Здесь в первую очередь необходимо определиться с тем, что нужно получить в результате творчества. Для этого необходимо предварительно оценить планируемый результат. Учитывая то, что аквариум, как правило, на 85-90% заполнен водой, попробуем оценить его общий вес.
Если планируете «сотворить» для своей квартиры аквариум размером 1,0м Х 1,0м Х 2,0м, то путем несложных арифметических действий, известных ещё со средней школы получим объем в 2,0 кубических метра или 2000 литров.
Принимая во внимание то, что 1литр воды весит 1 кг, несложно предположить, что такой аквариум, с учетом веса стекла и арматуры и с вычетом 85% заполнения, по грубым подсчетам будет весить около 2000 кг. Это означает, что мы получим груз весом в 2 тонны! Задумайтесь, нужен ли вам такой «подарок» в квартире.
При создании таких аквариумов нужно трезво оценить всю сложность вопроса. Ведь каждый литр воды – это лишний килограмм нагрузки. В доме может не выдержать потолочное перекрытие квартиры.
Далее, изготавливая аквариум, необходимо подумать о том, на чём он будет стоять. Если аквариум имеет вес 200 кг, то не каждая современная тумбочка-подставка выдержит такую нагрузку. Например, плиты ДСП (МДФ или ОСБ, что по сути, одно и то же), из которых делают подавляющее большинство современной мебели, имеют свойство прогибаться под действием больших статических нагрузок. А теперь представьте себе, что будет с вашей тонной воды и вашими соседями, если такая тумбочка даст крен. Задумайтесь об этом.
Решением этого вопроса может быть создание тонких аквариумов, т.е. таких, у которых соотношение сторон отличается от классического значения 3:4. Например, очень хорошо смотрятся тонкие аквариумы, т.е. лицевая часть имеет соотношение 3:4, а толщина его 10-15 см. Это очень эффектные аквариумы, но имеют ряд особенностей. Наиболее неудобные аквариумы с высотой более 60 см, что соответствует длине руки взрослого мужчины высокого роста. А теперь представьте себе, что вам придется обслуживать аквариум высотой (глубиной погружения руки) более 100 см. Для того, чтобы вам посадить или пересадить водоросли нежно будет надевать на себя маску для подводного плаванья. Поэтому я не рекомендую, только если это не обусловлено какими-то особыми условиями, создание аквариумов высотой более 60 см.
Создание очень тонких аквариумов имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что в тонком аквариуме (большом) нужно будет содержать и больших аквариумных рыб, иначе он теряет привлекательность, а в узком пространстве большие рыбы чувствуют себя не комфортно, а значит, будут болеть и погибать.
При выборе размеров аквариума необходимо учесть ещё размеры приборов подсветки, которые, как правило, располагаются над аквариумом.
Ещё один совет по выбору размеров аквариума: чем больше размеры изделия, тем больше толщина стекла. Найти толстое стекло (более 8 мм толщины) проблематично. А делать аквариум из стекла малой толщины – это обрекать себя на риск разрушения стекла, соответственно затопления своей и, возможно соседской квартиры, водой. Кроме проблем с поиском и разрезанием толстого стекла, возникают вопросы себестоимости такого стекла, когда его цена пропорциональна квадрату его толщины. Рекомендаций по выбору толщины стекла очень много, поэтому нецелесообразно на этом останавливаться.
Будем считать, что с учетом вышеизложенных рекомендаций вы уже определили размер будущего аквариума. Теперь о том, на чем он будет стоять.
Наиболее чувствительны к выбору основания (подставки) бескаркасные аквариумы. Для них незначительные отклонения в плоскости поверхности (или её проседании при нагрузке) могут иметь фатальные значения.
Для аквариумов с металлическим каркасом есть возможность регулировки высоты ножек специальными регулировочными винтами как во всякой бытовой технике, «народным» методом – путем подкладывания под ножки аквариума металлических регулировочных пластин.
При выборе подставки для большого аквариума советую остановиться на металлическом каркасе (например, из стального уголка или квадратного трубчатого профиля), который можно обшить сверху современными материалами – деревом, пластиком и пр.
Возможен вариант изготовления подставки из деревянного бруса твердых пород дерева, но такая подставка недолговечна и подвержена негативному влиянию влаги аквариума.
Непригодный материал на основе древесно-стружечных плит (ДСП) и неармированных пластиков. ДСП под воздействием влаги сильно и необратимо деформируется, а под воздействием веса аквариума прогибается и разрушается (особенно на крепеже). Пластик под действием больших статически нагрузок «плывет», т.е. тоже деформируется.
Учтите, что если ваш аквариум рассчитан на 500л воды, то на тумбочке у вас будет стоять около полутоны воды, а это уже не игрушки!
Далее — место установки. Приведу пример. Мой товарищ сотворил аквариум в рабочем кабинете в нише на стене. Аквариум плоский, красивый, во всем хороший. Для него специально во время евроремонта в стене выдолбили нишу чуть более размера аквариума (то есть с зазором сверху и по бокам в 10 см). Всё хорошо, и размеры и вид, НО! Попробуйте вы его помыть. Вес аквариума около 60 кг. Руку сверху не засунешь (10 см мало для руки), а вытянуть их ниши 60 кг самостоятельно невозможно. Вот и решай проблему как за ним ухаживать. А ведь любой аквариум требует ухода!
Аналогичная ситуация возникает в шкафах, в которые встраивают такие аквариумы. В этом случае проблема усугубляется ещё и повышенной влагой, выделяемой аквариумом, а влага разрушает дерево мебели.
Решением этих проблем может быть выдвижной столик на роликах или полозьях, но при значительном весе аквариума это становится некоторой технической проблемой, поскольку стандартные мебельные подходы годятся для небольших нагрузок.
Для выбора места установки аквариума я снова отошлю вас к интернету, где достаточно подробно описано про расположение аквариума у окна или у дверей, тут нового я ничего не подскажу, а стандартные решения вы просмотрите и сами.
Если вы уже решили, что и куда будете это ставить, то давайте рассмотрим варианты самого изделия, т.е. варианты изготовления самого аквариума.
Наиболее часто изготавливают каркасные и бескаркасные аквариумы. Экзотические варианты, такие как цилиндрические, сферические или вклеенные куда-то аквариумы, рассматривать не будем.
По моему мнению, аквариумы объемом до 120л целесообразно делать бескаркасными, они проще в изготовлении, легче из-за отсутствия каркаса и достаточно надежны.
Аквариумы объемом более 120 литров все-таки разумнее делать с каркасом. Такой аквариум будет более надежным, толщина стекла за счет каркаса может быть уменьшена без риска его разрушения и такие аквариумы достаточно долговечны, про что мало упоминается в специализированных обзорах. Хотя современные технологии склеивания и характеристики современных стекол постоянно смещают эту границу в сторону повышения. Однако самостоятельное изготовление аквариума сопряжено с отсутствием необходимого опыта таких работ, и соответственно, обуславливает ухудшение качества самого изделия.
Если вы учли все мои советы, которые заработаны были горьким опытом моим и моих товарищей, смело приступайте к изготовлению аквариума.
как сделать его из оргстекла в домашних условиях? Изготовление большого стеклянного аквариума. Из какого стекла делают аквариумы?
Многие из нас любят животных. Кто-то предпочитает держать дома собаку или кота, а кто-то любит нечто более экзотическое. Такие люди обычно держат скунсов, хамелеонов или енотов. А кому-то интересен покой, что приносит наблюдение за рыбками. Вот этой категории людей как раз и будет интересно, как сделать аквариум своими руками в домашних условиях.
Из какого стекла делают?
Прежде чем разбираться в непосредственном процессе изготовления, необходимо определиться, что будет нужно для этого в плане материалов и инструментов. Очень важным будет вопрос о том, какое подобрать стекло.Для создания аквариума подойдет не каждое. Обычно его сорта обозначаются литерой М с какой-то цифрой.
Лучше всего будет использовать для этого сорт М1. Он является самым высоким, а значит, из него получится, действительно, надежный самодельный аквариум.
В большинстве случаев лучше использовать стекло не ниже категории М3. Все, что ниже, уже не подойдет из-за низких прочностных характеристик.
Лучше всего не изобретать велосипед, и для создания аквариума взять обычно витринное стекло.
Также подойдет силикатное или оргстекло.
Перед приобретением необходимо внимательно осмотреть, чтобы оно было цельное, не гнутое, и на нем не было каких-то вкраплений, трещин и царапин. Если на нем есть какие-то пятна, то их может убрать полировка.
Вторым важным фактором подбора будет толщина. Чтобы подобрать стекло необходимой толщины, следует принять в расчет характеристики будущего резервуара. Объем аквариума можно вычислить по такой формуле: V=LxAxH, где L – длина, H – высота, A – ширина, V – объем.
Каждый параметр дает возможность определиться с параметрами будущего аквариума. Расчеты осуществляются просто, после чего вычисляется необходимая толщина стекла. Но обычно стандарты в этом вопросе примерно такие:
емкость до 20 литров должна иметь стекло с толщиной 3 мм;
до 30 литров – 4 мм;
до 80 литров – 5 мм;
до 150 литров – 6 мм;
до 200 литров – 7-8 мм;
до 300 литров – около 10 мм.
Важным моментом будут так называемые ребра жесткости. Это специальные стеклянные полосы, имеющие ширину до 5 сантиметров. Благодаря им емкость получает стойкость к напору воды. Их следует применять при любом объеме аквариума, дабы придать ему дополнительную прочность.
Но, вообще, эти ребра являются обязательным условием, если длина резервуара будет более 50 сантиметров.
Кроме того, они позволяют использовать сверху покровное стекло, и благодаря им транспортировать резервуар будет существенно легче.
Еще один важный аспект состоит в том, что при длине аквариума более полутора метров должны быть не только ребра жесткости, но и специальные стяжки, что также повышает надежность аквариума.
Еще один важный момент, который будет влиять на подбор стекла – форма аквариума. Она может быть:
прямоугольная;
круглая;
панорамная;
квадратная.
Тут все будет зависеть уже от пожеланий человека.
И в принципе в домашних условиях можно сделать емкость любой формы, кроме круглой. Такая емкость с выпуклым боком может быть сделана исключительно стеклодувом.
Цвет стекла тоже может иметь значение. Но обычно рассматриваемые категории емкостей делаются из прозрачного или из зеленого стекла.
После того как стекло было выбрано, его необходимо правильно раскроить. Тут сразу скажем, что самостоятельно делать это не стоит по следующим причинам:
высокая трудоемкость процесса;
опытный стекольщик имеет для качественного раскраивания стекла специальное оборудование.
Как минимум эти две причины свидетельствуют о том, что лучше обратиться за помощью к профессионалу.
Подготовка
Если говорить о подготовке, то она включает в себя несколько этапов. Для начала следует определиться, какой герметик будет применяться. Необходимо, чтобы он был максимально качественным, так как именно от него будет зависеть, не будет ли в будущем где-то протекать резервуар с рыбками. Конечно, существует много различных субстанций, которые могут скреплять друг с другом отрезки стекла.
Но если говорить о составе для аквариума, то он должен обладать следующими характеристиками:
эластичность;
нетоксичность;
максимальная прочность;
быстросхватываемость;
легкость нанесения;
высокие адгезионные показатели;
большой срок эксплуатации;
приятный внешний вид.
И всем этим критериям соответствует герметик на основе силикона.
При его приобретении следует убедиться, что он не имеет в своем составе различных примесей и не является антибактериальным. В противном случае, обитатели аквариума очень быстро погибнут.
На сегодняшний день он продается в трех цветовых решениях:
черный;
белый;
прозрачный.
Последний обычно используется в емкостях до 100 литров. Если резервуар будет большой, то лучше выбрать первый вариант.
Кроме того, понадобится иметь определенный ряд инструментов и материалов:
ножи;
шпатели;
кисточки;
подложки для зазоров;
металлические уголки;
малярный скотч;
силикон с термопистолетом;
струбцины;
рулетка.
Кроме того, потребуется иметь чертежи или схемы будущей конструкции.
Это необходимо как минимум для того, чтобы осуществить правильную раскройку стекла и понять, какое количество расходных материалов потребуется.
К тому же определение размеров будущей емкости позволит убедиться в том, что место, где он будет размещаться максимально подготовлено для этого.
Процесс изготовления
Когда все материалы были подготовлены, чертежи и схемы выполнены, можно начинать непосредственное изготовление аквариума своими руками. Алгоритм создания может отличаться в зависимости от различных факторов: формы, размеров, типа применяемого стекла, наличия или отсутствии крышки и так далее.
Поэтому разберем основные моменты создания такой емкости.
Стеклянные стены
Первый этап предполагает работу со стеклом. Речь идет о том, что необходимо создать саму конструкцию. Для этого потребуется:
постелить на поверхность какой-то ненужный ковер или большой кусок ткани, дабы уберечь пол от повреждений;
делаем специальные уголки-подставки собственноручно для стекла, они должны быть параллельны друг другу и располагаться вертикально;
теперь заклеиваем поверхность вдоль шва при помощи специального малярного скотча;
на срезы стекла необходимо нанести герметик;
теперь на клей опускается стекло;
осуществляется переворачивание получившейся конструкции, и наносим клей на срезы;
снова производим заклеивание поверхности при помощи малярного скотча, после чего размазываем клей и осуществляем прижимание стекла;
теперь прикрепляем еще одну боковую стенку аквариума;
формируем поперечные и продольные стяжки, после чего закрываем поверхность при помощи скотча;
остается дождаться высыхания поверхности.
После того как высыхание произошло, требуется максимально осторожно приклеить ребра жесткости. Чтобы это осуществить, необходимо положить резервуар набок, после чего приклеить ребро при помощи клеевого состава.
Качество склеивания будет зависеть от тщательности намазывания длинной стороны дополнительной конструкции.
Чтобы клей высох, потребуется подождать сутки-двое. После этого берется лезвие и осторожно обрезается лишний клей, который находится на швах. Изнутри это можно и не делать, если использовался бесцветный и безопасный герметик. После этого можно отклеивать малярные ленты.
Отверстия
Казалось бы, можно уже начинать наполнять резервуар водой. Но нет, перед этим требуется проделать специальные технологические отверстия, чтобы можно было провести шланги от различных фильтров, провода, разместить какие-то аквариумные принадлежности и так далее.
Лучше всего их расположение продумывать еще на фоне создания схемы резервуара, чтобы точно быть уверенным, что они не будут никому мешать, и что, вообще, их можно будет расположить в конкретном месте.
Если аквариум сделан из тонкого стекла, то можно взять обычно сверло по дереву, которое легко сможет проделать небольшие дырки в таком типе стекла. Обычно их проделывают на бортах крышки сбоку емкости.
Если крышка очень плотно прилегает к стеклянному полотну, то можно проделать несколько отверстий и на другой стороне, что позволит лучше вентилироваться емкости.
Еще один вариант, который делают умельцы, состоит в том, что осторожно отрезается горлышко от бутылок из стекла, после чего оно вставляется краем горлышка наружу. Впоследствии его тщательно фиксируют по окружности при помощи силикона. Потом на такие переходники самодельного типа можно просто насадить шланги внешних приспособлений жизнеобеспечения.
Крышка
Еще один элемент, который должен иметь хороший аквариум – крышка. По мнению некоторых, резервуар с рыбками может обойтись без нее. Но на самом деле это не так. Крышка защищает резервуар от попадания различного мусора и грязи из внешней среды в воду. Кроме того, ее наличие не позволит рыбкам выпрыгнуть наружу и погибнуть. Она должна быть легкой, легко снимающейся и сделанной из влагоустойчивых материалов. В подавляющем большинстве случаев на нее и крепится освещение.
Если вы решили изготовить крышку, то лучше сделать ее из пластика или органического стекла.
Иногда применяется для ее создания стекло силикатного типа или ПВХ. Выбор материала будет зависеть от размеров аквариума и массы самого материала.
Но рассмотрим весь процесс на примере использования пластика. Для создания крышки можно взять пластик с толщиной около 3 миллиметров. Казалось бы, что можно, вообще, не мучиться, а просто положить пластиковое полотно на стенки резервуара. Но тогда будет прекращен доступ воздуха рыбам, что грозит им гибелью. Поэтому следует дополнительно сделать такие себе борта, что позволят поднять крышку на небольшую высоту.
Если имеется емкость с большим объемом и физическими габаритами, то крышка будет длинной. Тогда для увеличения ее прочности можно сделать и для нее специальные пластиковые ребра жесткости.
Полосы пластика следует крепить друг к другу при помощи соответствующего клеевого состава.
А если размеры крышки велики, то лучше укрепить ее углы, используя уголок из металла.
На поверхность изнутри крышки можно закрепить алюминиевые полоски. Это позволит укрепить ее и подготовить место для закрепления осветительного оборудования.
Кстати, процесс не будет полным, если не рассмотреть вопрос прикрепления крышки к самому аквариуму и монтаж на нее осветительного оборудования. После того как крышка была сделана, и клей полностью высох, можно начинать осуществление ее фиксации на аквариуме. Для этого следует применить небольшие навесы. Еще один интересный вариант для этого – использование кабель-канала. Его ширина будет зависеть от толщины пластика и стекла. Сзади прикрепляются петли. Вариант, как их закрепить, выбирать вам: можно либо прикрутить их болтами, либо просто приклеить.ования.
Чтобы крышка удобно открывалась, не будет лишним сделать спереди нее вырез.
Именно через него можно будет насыпать рыбкам корм, что избавит от необходимости постоянно открывать и закрывать крышку.
Если говорить об освещении, то следует его выбирать очень тщательно.
Без него обойтись ни в коем случае нельзя, ведь если рыбки еще как-то могут жить без искусственного света, то растениям он будет жизненно необходимо для роста.
Да и его отсутствие станет причиной размножения различных паразитов и бактерий. Цветовую гамму следует выбирать по собственному желанию, но световой коэффициент освещения не должен быть ниже 60 Ra. И чем больше размеры и объем аквариума, тем этот показатель должен быть выше. Обычно ламп должно быть две, и они должны быть люминесцентного типа, ведь при работе совсем не нагреваются, а значит, не могут стать источником повышения температуры воды. А само закрепление ламп на крышке обычно происходит при помощи пары болтов с двух сторон. Так будет крепиться как первая, так и вторая лампа.
Таким образом, мы смогли сделать не только крышку, но и закрепить ее на аквариуме и осуществить монтаж осветительного оборудования.
Рекомендации специалистов
И напоследок несколько рекомендаций, которые помогут начинающим аквариумистам сделать аквариум, затратив на это минимум времени.
Первый крайне важный момент, о котором немного было сказано – следует применять исключительно специальные герметики без антибактериальных свойств. Дело в том, что герметиков существует на рынке немало, но лишь небольшая часть может осуществить качественную герметизацию пространства между двумя частями стекла. Причина этого – скользкая поверхность самого материала.
Кроме того, часто такие составы имеют антибактериальные свойства. Их ни в коем случае нельзя использовать при создании аквариума, так как они станут причиной смерти всего живого в резервуаре.
Второй совет состоит в том, что в емкости большого размера и объема существенно проще поддерживать баланс газов и питательных веществ в воде.
Поэтому начинающему аквариумисту следует задуматься и найти возможность сделать выбор не в пользу маленького аквариума, а в пользу резервуара побольше.
Несмотря на большие размеры, ухаживать за рыбками в такой емкости будет существенно проще, нежели если приобрести какой-то 30-литровый или 50-литровый аквариум.
Еще один важный совет – когда применяется герметик, то в нем не должно оставаться пузырьков воздуха. Дело в том, что эти пустоты потом могут стать причиной протечек, ведь ясно, что из-за постоянного воздействия воды рано или поздно свойства герметика будут портиться и такой пузырек в будущем может как раз стать местом, в котором и начнется протечка аквариума. И ликвидировать ее потом может быть очень непросто вплоть до того, что сделанный собственноручно резервуар просто придет в негодность.
Еще один совет, который также будет важен при создании аквариума самостоятельно – при работе с различными поверхностями следует осуществлять их обработку при помощи спирта или на крайний случай ацетона.
То есть нужно обезжиривать поверхности, чтобы их комфортно было склеивать друг с другом, и их герметичность была, действительно, максимальной.
В общем, сделать аквариум своими руками не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Единственное, о чем необходимо помнить – необходимо строго придерживаться всех правил и норм создания такой емкости, чтобы она получилась, действительно, прочной, герметичной и прослужила долгое время.
С советами профессионала по склейке аквариума своими руками можно познакомиться в следующем видео.
пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления (сбора, сделки) самодельной конструкции у себя дома большого и маленького размера, как это правильно сделать в домашних условиях, если аквариум протекает, выбор клея (герметик), раскройка стекла, формы аквариума
Аквариумистика заинтересовывает большое количество людей. Зоомагазины наполнены резервуарами разных производителей. Но все больше аквариумистов желают собрать аквариум своими руками из стекла.
Этапы
При изготовлении аквариума самому придерживайтесь основных правил:
Выбор проверенного стекла.
Выбор безопасного герметика.
Не забывайте обезжиривать поверхности.
На место, где будет собираться будущий резервуар, положите ненужный ковер или что-то похожее.
Герметик наносите одинаковым ровным слоем.
Излишки клея отрезайте ножом.
Сутки после склеивания емкость не трогать и переставлять.
Через день приклеивайте ребра жесткости и стяжки.
После полного высыхания емкость заполняйте водой.
Формы аквариума
Перед проектировкой выбирается форма емкости.
Выбор форм достаточно разнообразен:
Круглая форма.
Прямоугольная форма.
Угловая форма.
Панорамная форма.
Каждая из этих форм подходит под свой интерьер. Эти формы выполнимы при изготовке аквариума в домашних условиях. Исключением становится только круглая форма. Для ее изготовления самостоятельно потребуется работа стеклодува.
Стекло
Стекло – главный материал для создания домика для рыб. Он обозначается буквой М с цифрами. Для создания емкости рекомендуется стекло не ниже М3. Наилучшим вариантом будет использование М1 – наиболее прочное и надежное. На нем не должно иметь царапин, сколов, трещин. Для изготовления емкости пользуются обычным силикатным стеклом. Выбор хорошего стекла — отправная точка, запуск изготовления емкости.
Толщина стекла – второй по значимости критерий выбора. Объем будущей емкости определяйте по формуле:
Объем = Длина * Ширина * Высота.
Зная эти характеристики, определяется толщина емкости.
Для большей прочности конструкции используются ребра жесткости и стяжки.
Собираемые стекла должны быть хорошего качества. Это позволит без проблем сделать аквариум своими руками.
Раскройка стекла
Раскройка определяет устойчивость и герметичность будущей конструкции. Не занимайтесь самостоятельной раскройкой. Лучше приобретайте уже раскроенные.
Почему лучше приобретать раскроенные стекла:
Раскройка – трудный и долгий процесс.
Необходимо специальное оборудование для качественной раскройки.
Более экономно.
Герметик
Для склеивания понадобится силиконовый клей. Клей должен состоять полностью из силикона и быть разрешен для склеивания емкостей для содержания рыб. В продаже имеются клеи для предотвращения появления плесени и бактерий. Такой клей не подходит. Он опасен для здоровья рыб.
Перед работой определитесь с цветом силиконового клея:
Черный. Подходит для больших емкостей. Черный герметик очерчивает границы емкости. Но при неаккуратной работе и использовании черного клея будут видны сколы и неровности.
Белый. Используется при сочетании с интерьером.
Бесцветный. Универсальный и самый распространенный герметик. При его использовании незаметны неровности при неаккуратной склейке.
При работе с герметиком используйте клеевой пистолет.
Отверстия
При изготовлении резервуара важно позаботиться об отверстиях. Через них прокладываются провода и шланги устройств, размещаются аквариумные принадлежности.
Крышка
Крышка на аквариум защитит рыб от попадания в воду пыли, грязи, не позволит им выпрыгнуть наружу и погибнуть. Она должна быть легкой, снимающейся, выполненной из влагоустойчивых материалов. В нее часто встраивается освещение. Крышки чаще делают из пластика или органического стекла.
Как сделать аквариум
Следуйте этой инструкции, чтобы изготовить емкость для рыб.
Постелите на поверхность ненужный ковер или другую ткань, чтобы не повредить пол.
Сделайте подставки-уголки своими руками для стекла. Они должны быть вертикальны и параллельны друг другу.
Заклейте поверхности вдоль шва малярным скотчем.
Нанесите герметик на срезы стекла.
Опускаем на клей стекло.
Переворачиваем конструкцию и наносим клей на срезы.
Заклеиваем поверхность малярным скотчем, размазываем клей и прижимаем стекло.
Прикрепляем еще одну боковую стенку.
Делаем продольные и поперечные стяжки, закрывая поверхность скотчем.
Ждем высыхания поверхности и устанавливаем аквариум на тумбу.
Варианты конструкций
Прямоугольные.
Тупоугольные.
Остроугольные.
Материалы для работы
Чтобы изготовить аквариум потребуются инструменты и материалы:
Силикатный клей.
Стеклорез.
Пистолет для распределения клея.
Губка.
Рулетка.
Малярная лента.
Подготовка стеклянных деталей
При подготовке стекла определите размеры конструкции. После измерений стеклорезом вырежьте стенки и дно. Не стоит отшлифовывать стекольные ребра. Это обеспечивает лучшее сцепление. Дно аквариума заранее располагайте внутри стенок.
Перед склеиванием стеклянных деталей проведите обезжиривание поверхности. Внутри и снаружи стекло около места склеивания заклейте малярной лентой для избегания загрязнений.
Работа с клеем
На срезы стекла дна нанесите пару капель клея и подождите 2 часа до застывания.
Срежьте клей, оставляя слой 1–2 мм. Это делается для избегания касаний стеклянных поверхностей друг с другом. Касание вызовет постепенное разрушение стекла. После этого приклейте лицевую стенку; для ее фиксации используйте подпорки. Торцевое стекло зафиксируйте малярной лентой и скрепите герметиком. А Также присоедините второе торцевое стекло и задняя стенка. Излишки герметика удалите с поверхности губкой.
Через 2 часа после конца работы герметик подсыхает. Теперь нанесите еще один слой силиконового клея для герметичности, прочности. После засыхания силиконового покрытия излишки на швах убираются ножом. Отклейте малярные ленты. Сборка закончена.
Укрепление стенок
Стенки конструкции укрепляют использованием жестких ребер. Ребра сделаны из стекла с шириной 7–8 см. Они прикрепляются между верхними частями вертикальных стенок. Ребра жесткости распределяют давление воды по всей площади аквариума. Они рекомендуются для емкостей большого объема.
При изготовлении больших аквариумов дополнительные ребра потребуются на всех стенках и дне.
Течет
При протекании какой-либо части аквариума не стоит его сразу же разбирать и переделывать. Часто бывает достаточно исправить небольшие погрешности в конструкции.
Если протекание продолжается, то разрежьте и выньте две стыкующиеся стенки, образующие угол. Силикон удалите ножом, очищенную поверхность обезжирьте. Стенки заклейте силиконовым клеем, прикрепите обратно.
Протекает шов
При протекании шва конструкции ножом удалите проблемное место шва. Изнутри замажьте силиконовым клеем.
Если этого недостаточно для прекращения протекания, то две стенки вырежьте, заклейте заново обильным количеством клея.
Небольшие пузырьки
При образовании небольших пузырьков из маленькой щели никаких мер принимать не следует. Это допустимо, если не наблюдается протекания.
При протекании в проблемном месте замените силиконовый клей, чтобы в будущем предотвратить нарушение целостности емкости.
Почему аквариум делают самостоятельно
Причины для изготовления аквариума своими руками:
Желание проверить свое мастерство.
Отсутствие в зоомагазинах аквариумов нужной формы.
Некачественные аквариумы в зоомагазинах.
Дороговизна.
Цель заниматься индивидуальным построением аквариумов под заказ.
Желание иметь аквариум индивидуальной работы.
Отзывы
Отзывы аквариумистов о самоделках положительные. Они считают, что каждый сделает емкость для рыб. Главное, соблюдать все правила, тщательно склеивать поверхности. Но есть такие люди, которые считают самостоятельное изготовление этих конструкций пустой тратой времени, ведь быстрее, легче купить уже готовую конструкцию.
Советы
Используйте качественные средства, безопасные для рыб.
В большой емкости легче поддерживать баланс веществ и газов, нежели в маленькой.
В герметике не должно иметься пузырьков воздуха.
Обрабатывайте все поверхности ацетоном или спиртом, чтобы на них не оставалось жира.
Каждый аквариумист при желании сделать аквариум своими руками. Главное – соблюдать меры безопасности и герметичности конструкции.
Предыдущая
АквариумНужна ли аэрация в аквариуме?
Следующая
Аквариум9 элементов для декораций в аквариуме
Как сделать аквариум своими руками в домашних условиях разных объемов: пошаговая инструкция + фото
Аквариум в его традиционной форме кажется простой конструкцией, до тех пор, пока не рассчитаешь, какая сила будет давить на стекла. Тем не менее, изготовить аквариум своими руками под силу каждому. К тому же это позволит создать не привычную прямоугольную емкость, а более сложную, отвечающую пожеланиям владельца. Для этого достаточно знать некоторые нюансы и точно следовать алгоритму. Изготавливается аквариум из отрезов стекла, которые соединяются посредством того или иного клеевого состава. При выборе материалов и элементов декора всегда нужно помнить, что они будут контактировать с водой и могут оказаться вредными для рыбок и растений.
Какие инструменты понадобятся
Если желание создать домик для рыбок самостоятельно все же перебороло страх неудачи, можно переходить к подготовке. Для начала нужно подобрать все необходимые инструменты. Для сборки аквариума понадобятся:
Уголки из металла.
Струбцины, лучше взять небольшого размера.
Силикон, если используются стержни, тогда потребуется термопистолет.
Малярный скотч.
Ножи.
Кисточки, шпатели.
Подложки для зазоров.
Обратите внимание: для сборки обязательно нужно подготовить идеально ровную поверхность.
Выбор клея – важный момент обеспечения герметичности швов
Особенно внимательно следует подойти к выбору клеевого состава. Наилучшим вариантом будет герметик на основе силикона. Тщательно изучаем состав средства: это должен быть стопроцентный силикон. Также должно быть указано разрешение на использование для склеивания аквариумов. Никаких противогрибковых добавок не допускается: они могут стать причиной гибели рыбок.
Герметик должен быть на 100% из силикона
Также можно выделить некоторые рекомендации:
Универсальными будут бесцветные герметики, к тому же при работе с ними незаметны погрешности.
Белые видны на стыках и используются, только если это вписывается в интерьер.
Черные отлично смотрятся на аквариумах больших объемов.
Нанесение силикона на места будущих швов
В том случае, если планируется использовать клей в тюбиках, рекомендуется подготовить пистолет, так как выдавливать его будет затруднительно.
Характеристики подходящего стекла
Таблица расчетов толщины стекла в зависимости от габаритов аквариума
Выбрав клеевой состав и подготовив инструменты, можно переходить к выбору стекла. Следует учесть, что стенкам придется выдерживать значительное давление воды. Поэтому толщина напрямую зависит от планируемого объема. Так, при длине корпуса 60 см и высоте 35 см достаточно стекла толщиной от 6 мм. А вот для аквариума метровой ширины потребуется полотно с толщиной от 10 мм.
Толщина полотна будет одинаковой как для обычного стекла, так и для органического.
Что касается выбора типа материала, то следует помнить, что оргстекло имеет способность мутнеть и на нем легко остаются царапины. Отдельные требования существуют и к марке полотна. Для изготовления аквариума своими руками из стекла рекомендуется использовать материал сорта М1, в котором отсутствуют дефекты, пузырьки воздуха и примеси.
Делаем крышку для аквариума в домашних условиях
Выбор материала для изготовления крышки для аквариума также имеет свои особенности. В первую очередь, следует учитывать размер емкости. Для небольших аквариумов подойдет оргстекло. Также используется пластик и силикатное стекло. На больших емкостях оргстекло используется редко, так как оно обладает немалым весом. Поэтому оптимальным вариантом будет ПВХ.
Каркас крышки
Крышка из ПВХ
Для изготовления крышки подойдет пластик толщиной от 3 мм. Конечно, можно положить полотно на стенки аквариума, но тогда будет исключен доступ воздуха, чего делать не стоит. По этой причине необходимо дополнительно сделать борта, поднимающие крышку на некоторую высоту. Если аквариум большого объема и крышка получается длинная, рекомендуется сделать ребра жесткости из полос того же пластика.
Декорирование ребер жесткости аквариума материалом для крышки
Соединяются полосы клеем для пластика или смолой. На крышках большого размера рекомендуется укрепить углы металлическим уголком.
Крышка из пластика
Заранее можно закрепить на внутренней поверхности крышки полосы из алюминия. Они и укрепят полотно, и будут место крепления осветительного оборудования.
Крепим к аквариуму
После того как крышка готова и клеевой состав высох, можно переходить к ее фиксации на аквариуме. Для этого используются небольшие навесы. Отличный вариант – применение кабель-канала. Его ширину подбирают исходя из толщины стекла и пластика. На задней поверхности крепятся петли. Их можно как приклеить, так и прикрутить.
Для того чтобы крышку было удобно открывать, рекомендуется на ее передней части сделать вырез. Через него же можно будет подавать корм для рыбок.
Сверление технологических отверстий
Еще только планируя сделать аквариум самому из стекла, следует продумать, какие аппараты будут установлены. От этого зависит расположение и количество технологических отверстий. Их делают на бортах крышки сбоку аквариума. Для этого подойдет сверло по дереву. Если крышка прилегает к полотну стекла очень плотно, рекомендуется сделать несколько отверстий и на противоположенной стороне, что обеспечит дополнительную вентиляцию.
Установка освещения
Особенно внимательно нужно выбирать осветительное оборудование. Свет необходим не только для рыбок, но и для растений. При его недостатке водоросли не будут расти, а в воде начнут размножаться бактерии и паразиты. Цветовая гамма ламп определяется исходя из собственных предпочтений. А вот по коэффициенту рекомендуется брать не менее 60 Ra. Для аквариумов большего размера показатель должен быть выше. Устанавливаются лампы в крышке аквариума. Как правило, используется две единицы. Предпочтение следует отдать люминесцентным лампам, которые в процессе работы не нагреваются.
Этапы рабочего процесса
Изготовление аквариума своими руками выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:
Полотна стекла необходимо подготовить. Обязательно обрабатываются края, они не должны быть острыми. Выполнить это можно также самому: полотно погружается в воду и с помощью специального камня обрабатываются срезы.
Далее стекло необходимо просушить и вытереть. Для наилучшей фиксации следует обезжирить края и места, где будет наноситься герметик. С этой целью применяется ацетон или спирт.
На поверхность укладывается полотно, выполняющее роль дна. По периметру наносится клеевой состав. Особенно важно выдавливать герметик равномерно, чтобы не было мест с пустотами и излишками.
Далее устанавливаются боковые полотна. При этом герметиком нужно обрабатывать как снаружи, так и внутри. После того конструкция отставляется на сутки для полного высыхания.
На следующий день аккуратно переворачивается аквариум на боковую поверхность. Далее крепятся ребра жесткости. После этого также нужно выждать 1-2 дня.
После выполнения всех работ можно обрезать излишки герметика. Для этого подойдет обычное лезвие. Если применялся бесцветный силикон, то внутри аквариума его можно не обрезать.
Только после внимательного осмотра можно начинать наполнять аквариум водой.
Не стоит сразу наполнять емкость до верхней границы. Добавляйте воду постепенно. После этого выждите пару дней и понаблюдайте за состоянием швов.
Какую тумбу сделать под аквариум
Немаловажное значение имеет и подставка под аквариум. В первую очередь, конечно, следует учесть интерьер квартиры. Далее выбирается качество и надежность. Поверхность тумбы должна быть идеально ровная. Наилучшим вариантом является конструкция, у которой верхнее полотно укладывается на боковые поверхности. Так вес будет распределяться равномерно. Если объем аквариума большой, то рекомендуется подобрать тумбу с дополнительной опорой посередине. На поверхность рекомендуется уложить плотную ткань или вспененную прокладку. Они компенсируют неровности.
Установка фильтра
Конечно можно обойтись и без фильтра, но тогда придется часто менять воду, выполнять чистку, а иногда и лечить рыбок. Поэтому, чтобы в будущем не потерять разом всех обитателей, рекомендуется использовать качественный фильтр. Это может как внутренняя конструкция, так и внешний фильтр. В его задачи входит:
Удаление любых загрязнений.
Очистка воды от мути и запаха (выполняется с помощью добавок в виде активированного угля).
Удаление из воды опасных соединений. Отлично с этой задачей справляются биологические добавки.
Фильтры подбираются исходя из объема аквариума. От этого будет зависеть не только качество очистки, но и продолжительность работы оборудования.
Компрессор
Благодаря компрессору вода насыщается кислородом, необходимым как для рыб, так и для растений. Не стоит надеяться на естественную вентиляцию, даже если объем аквариума небольшой. Обязательно организуется принудительная вентиляция. Компрессор, как правило, крепится на стенке рядок с емкостью, так как он дает лишнюю вибрацию. Особенно удобны модели с регулятором силы подачи воздуха.
Сифон
Сифон можно купить готовый, но чаще его делают своими руками. Наиболее простой вариант – трубка, прикрытая на конце крупной сеткой. Очистка осуществляется по принципу двух сообщающихся сосудов. Но можно и усложнить конструкцию. Для этого подойдет ручная помпа.
Очистку рекомендуется проводить регулярно, раз в 1-2 недели. В то же время здесь многое зависит от обитателей вашего аквариума. Некоторые жители прекрасно справляются с очисткой и обработка сифоном может не понадобиться в течение нескольких месяцев.
Установка генератора газов
В качестве дополнения нередко используются генераторы газа для подачи СО2. Можно использовать готовый вариант, но если вы решили все делать своими руками, то генератор газов можно создать самому.
В домашних условиях для создания СО2 применяется эффект брожения. Это может быть смесь из сахара, крахмала, воды и соды. Ингредиенты смешиваются, провариваются, после чего в остывший состав добавляют дрожжи. Смесь заливается в одну емкость. Вторая используется в качестве фильтра. По ней же можно определять скорость подачи газа. Помимо этого, следует учесть:
Если растения начали интенсивно расти, рекомендуется убавить подачу газа.
Выделяться газы в самостоятельно сделанном составе будут только при доступе света.
Если рыбки стали медлительные, подачу газа уменьшают. Чтобы ускорить очистку воды от примесей, следует увеличить скорость фильтрации и аэрации.
Элементы декора для аквариума
Обустраивая аквариум в домашних условиях, следует учесть некоторые рекомендации:
Особенно внимательно подходят к выбору воды. Нельзя использовать кипяченную или минеральную. Она должна быть отстоянная в течение 2-3 дней.
Запускать рыбок и других обитателей следует через пару недель после того, как была залита вода.
Какой грунт подойдет
Грунт используется не только для украшения аквариума, но и для создания определенных условий и закрепления растений. Это может быть промытый песок, мелкая галька и полимеры. В любом случае, элементы должны быть гладкими, без острых краев.
В хозяйственных супермаркетах и зоомагазинах можно выбрать понравившийся из множества видов грунта
При выборе грунта следует учесть некоторые особенности:
Грунт оказывает влияние на состав воды.
Слой грунта должен быть пористым, чтобы не нарушать естественных обменных процессов.
Не стоит выбирать сильно мелкий грунт. Он поднимается при движении крупной рыбы и засоряет фильтры.
Если используется гравий, под него все же следует уложить мелкий грунт для надежной фиксации корней.
Цвет грунта определяется пожеланиями владельца, но все же следует учесть и особенности рыб.
Яркие камни не следует использовать в большом количестве.
Коряга добавляет красоты
Коряги будут не только декором, но и местом укрытия для рыб. На рынке без труда можно найти искусственные коряги. Они безопасны, привлекательны и почти не отличаются от натуральных. Если же решили использовать натуральное дерево, то его следует подготовить. Для этого первоначально очищается кусок корневища от грязи и после этого вываривается в течение двух суток. Только так можно исключить рост грибка и гниение корня.
Грот
Грот также нужен для укрытия. Особенно это касается рыб, которые днем залегают в укромном уголке, например, сомы. Устанавливается конструкция на дно либо на специальных креплениях. Грот должен выполняться из безопасных для рыб материалов, не иметь острых краев, обязательно организуется два отверстия, одно больше другого.
Дополнительные устройства для аквариума
Все перечисленное является обязательным. Помимо этого, аквариумисты обустраивают емкости дополнительными элементами. Для их изготовления также используются безопасные материалы, не выделяющие токсичных веществ.
Уф-стерилизатор
Ультрафиолетовый стерилизатор необходим для обеззараживания воды. Для его изготовления потребуется лампа соответствующего номинала и герметичный кожух. Запитывается конструкция от сети электропитания.
Автокормушка
Если аквариум один в доме, то с кормлением обитателей не возникнет проблем. Если же их несколько, и к тому же периодически возникает необходимость отъездов, понадобится автоматическая кормушка. Сделать ее можно из любой наклонной плоскости, на которую постоянно идет подача корма, и элемента, который будет создавать вибрацию. Это может быть даже мобильный телефон. Позвонив на телефон, можно активировать сигнал вибровызова, что заставит корм высыпаться в воду.
Самп
Самп используется для качественной очистки и подготовки воды. Устанавливается рядом с аквариумом. Лучше приобрести готовый вариант, но при желании можно сделать и самостоятельно. Сложность конструкции определяется целями. Как правило, применяется несколько ступеней очистки и нагрев воды.
Аэраторы и распылители
Благодаря им удается добиться уменьшения диаметра пузырьков. Как правило, укладывается на дне аквариума. Это может быть одна или несколько точек либо полоса, создающая завес из пузырьков. Для изготовления подойдут следующие материалы:
Трубки. Их можно свернуть любой формой. Для устранения плавучести применяются грузила.
Пористые камни, например, песчаник.
Ветки деревьев, таких как рябина.
При обустройстве следует продумать способ последующей чистки.
Ловушка для улиток
Очень часто в аквариуме численность улиток превышает желаемые показатели. Ручным способом выполнять чистку не только не удобно, но и не особо эффективно, учитывая, что после включения освещения они прячутся в укромные места. Поэтому если вы решили сделать аквариум своими руками, следует продумать и этот момент.
Как правило, применяется конструкция, позволяющая улиткам свободно проходить внутрь,но исключает их выход наружу. Роль ограничителей выполняют пластиковые полоски. В качестве приманки подойдут овощи.
Холодильник
Не всегда температуру воды в аквариуме следует повышать. В некоторых случаях требуется ее снижение. Для этой цели используются холодильники. Наиболее простой вариант – бытовая техника в виде кондиционера. Также подойдут воздушные и водные системы охлаждения. Сложность конструкции и ее мощность определяются параметрами аквариума.
Изготовление скиммера
Внешний навесной скиммер
Скиммеры также предназначены для очищения воды от загрязнений. Применяться они могут как в составе фильтра, так и в качестве отдельной стоящей конструкции. Она представляет собой колбу, где вода из аквариума подается сверху, далее она проходит через деревянный фильтр, очищается от лишних пузырьков (пены) и загрязнений. В верхней части вода обрабатывается озоном и далее подается обратно в емкость.
Что делать в случае протечки
Может оказаться так, что после сборки и наполнения аквариума он начинает протекать. Конечно, это не значит, что все труды были напрасны и можно избавляться от самоделки. Достаточно определить причину протечки и устранить ее. При сохранении целостности аквариумных стекол причины протечки могут быть различными. Соответственно, способы их устранения также будут отличаться.
Протекает в углу
В том случае, если течь обнаружена в углу емкости, следует слить воду, просушить аквариум и подготовить его к склеиванию. Участок повторно обрабатывается силиконом с внутренней стороны. В том случае, если через пару дней при заполнении снова отмечается течь, следует срезать силикон, разрезать конструкцию в проблемном месте, снова обработать спиртом края и склеить силиконом.
Протекает по шву
Аналогично поступаем и в том случае, если течь отмечается по шву. Для начала очищаем место и пробуем проклеить его повторно. Если данная процедура не дает результата, придется вырезать стенку, очистить места стыков от силикона, обезжирить и снова склеить.
Пузырьки
В некоторых случаях течь не отмечается, но при пристальном рассмотрении заметны поднимающиеся пузырьки в некоторых места. Специалисты утверждают, что такая проблема не опасна для рыбок и для конструкции в целом, поэтому ничего предпринимать не нужно.
Соблюдая несложные рекомендации, можно не только создать аквариум любой формы, но сэкономить некоторую сумму, так как затраты на его изготовление будут минимальными.
Фото готовых самодельных аквариумов
Полезное для вас:
Склейка аквариума большого объема
Клей для аквариума. Как клеить аквариум?
Иметь дома аквариум – весьма полезно. По мнению психологов, наблюдая за рыбками, человек успокаивается, расслабляется. Да и вид разноцветных, красивых рыбок, быстро перемещающихся по аквариуму, всегда радует!
Сегодня рынок зоотоваров достаточно разнообразен. Потому начинающие заводчики рыб чаще всего приобретают уже готовый аквариум. А вот аквариумисты со стажем, как правило, предпочитают их делать собственными силами. Ведь именно таким образом можно добиться желаемых размеров и объема.
Выбор стекла для аквариума
Для того чтобы самостоятельно склеить аквариум, необходимо, прежде всего, подготовить нужные материалы.
Стекла лучше заказать в мастерской, потому как там резку выполняет машина (точность нарезки в данном случае более высокая). При заказе следует обязательно уточнить, что необходимо стекло именно для аквариума. Оно должно быть силикатным, только высшего сорта и толщиной 8-10 мм, так как более тонкое может оказаться недостаточно прочным и не выдержать давления воды.
Все стекла разделяются на 2 группы — оконные и полированные. Первые имеют более доступную стоимость, но для изготовления аквариумов их использовать нельзя. Характерная волнистость и зеленоватый оттенок окажут негативное влияние на внешний вид готового изделия. У полированного стекла подобных недостатков нет, оно обеспечивает идеально ровную поверхность.
Способы сборки
Склеивание аквариума
Работа проводится в несколько этапов:
Для защиты стекол от загрязнений их оклеивают малярной лентой. От каждого края оставляют расстояние, равное толщине стекол.
Все поверхности обезжиривают — протирают ацетоносодержащим средством или спиртом.
Клеевой шов следует делать максимально ровным. Для этого нужно нанести на торец немного силикона. После затвердевания — срезать его лезвием, оставив над стеклом небольшой выступ. Он поможет выполнить равномерный шов.
Склеивание проводится на твердой и ровной поверхности, закрытой полиэтиленом. Сначала приклеивается стекло, которое будет расположено спереди, затем — боковое и все остальные детали. Лишний клей для аквариума со стекол следует удалить тряпочкой, предварительно смоченной в растворе воды и уксуса.
Приблизительно через час швы нужно промазать силиконом и оставить изделие сохнуть. Аквариум готов к использованию.
fb.ru>
Как сделать аквариум своими руками?
Если внимательно осмотреть любой прямоугольный аквариум, то можно понять его несложную конструкцию. В принципе, это обыкновенная ёмкость, сделанная из отрезков стекла. Сделать такую ёмкость вполне по силам человеку, который умеет обращаться с домашним инструментом. Существуют, однако, некоторые правила и тонкости, которые необходимо знать ещё до начала работ.
Приобретение готового аквариума практически любой формы не представляет проблемы: в зоомагазинах их выбор довольно большой. В то же время есть достаточно много аквариумистов, которые самостоятельно делают ёмкости для декоративных рыб в домашних условиях.
Для этого есть разные причины. Например, хозяин рыбок проживает в сельской местности, и перевозка большой стеклянной конструкции от ближайшего городского зоомагазина может быть весьма проблематичной. Кто-то делает клееные домики для водной живности на продажу. Но чаще всего смысл самостоятельного изготовления этого предмета состоит в радости творчества и желании сэкономить деньги семейного бюджета.
Материалы для работы
Технологические отверстия
Встраиваем освещение
aquariumguide.ru>
Выбор стекла для аквариума
Особо следует остановиться на вопросе качества и толщины стекла. В рабочем состоянии дно и стенки банки испытывают значительное давление аквы. Следовательно, с увеличением ёмкости толщина стекла тоже должна увеличиваться.
Например, для маленького аквариума с длиной 50 см и высотой 30 см нужно выбирать стекло толщиной не менее 5 миллиметров. А когда требуется склеить большую банку (1 м на 0.6 м, к примеру), необходимо уже 10-миллиметровое стекло.
Если в качестве материала для стенок выбирается органическое стекло, то следует придерживаться таких же расчётов. Впрочем, мастера-аквариумисты редко работают с оргстеклом, так оно быстро мутнеет, а при очистке стенок от водорослей на нём появляются видимые царапины.
Существует требование и к сорту стекла. В нашем случае надо выбирать материал высшего сорта М1, без посторонних примесей и микроскопических пузырьков воздуха внутри. Стекло такой марки обычно используют в витринах магазинов.
При выборе соответствующего клея предпочтение отдаётся специальному силиконовому герметику для аквариумов. Нужно убедиться, что он безвреден для живых организмов. Экономить на силиконе не следует. Многие аквариумисты рекомендуют немецкий герметик KNAUF 881 или Silirub Aquarium фирмы Soudal.
Изготовление простейшего клеевого аквариума
Сделать самостоятельно круглый аквариум без специального профессионального оборудования нельзя, а вот прямоугольную банку может изготовить практически каждый домашний мастер.
Подготовка стеклянных деталей
После тщательного измерения вырезаются стекла для дна, лицевой и тыльной сторон, торцевые стенки. Рёбра стёкол шлифовать не нужно для обеспечения лучшего сцепления с герметиком.
Рекомендуется заранее планировать так, чтобы дно аквариума было внутри вертикальных стенок. Дело в том, что силиконовый герметик очень хорошо работает именно на растяжение.
Все стеклянные части около мест, где будет проводиться склейка, проклеиваются с обеих сторон полосами малярной ленты, край которой должен отступать от кромки стенки или дна на 5-6 мм.
Это нужно, чтобы стекло не пачкалось в процессе нанесения герметика. Места будущей стыковки следует обезжирить ацетоном или уайт-спиритом.
Работа с клеем
Укрепление стенок
Как встроить аквариумные принадлежности?
Крышка для аквариума своими руками
Материалом для этого важного элемента может послужить оргстекло, простое силикатное стекло, пластик. Все зависит от размеров ёмкости.
С появлением новых строительных материалов домашние мастера стали отказываться от тяжёлого оргстекла и начали применять для создания аквариумной крышки вспененный поливинилхлорид, а проще говоря панели ПВХ.
Изготовление каркаса крышки
Крепление крышки к аквариуму
Интересный способ крепления бортов к верхней части банки придумали народные умельцы: с помощью ПВХ кабель-канала.
С обеих сторон кабель-канал имеет пазы, в которые вставляются и стенки аквариума, и отрезки борта, поэтому его сразу нужно выбирать под соответствующую толщину стекла. Все стыки стоит промазать силиконом.
К заднему борту присоединяются петли для подъёма крышки. Их можно или приклеить, или скрепить болтовым соединением. В пластиковой поверхности крыши делается квадратная прорезь для её захвата и поднятия. Через это отверстие подаётся также корм для рыбок.
Если пластик прогибается, то изнутри по всей длине его следует усилить лёгким алюминиевым уголком. Этот уголок будет одновременно являться креплением для светильников.
Аквариум своими руками. Как правильно сделать аквариум?
Другие статьи
Аквариум из оргстекла на портале Сделай сам
Если под рукой имеется большой лист оргстекла то при изготовлении аквариума большого объема надо по возможности минимизировать число склеек чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции. Оптимальным решением является изготовление «П»- образного профиля с последующим вклеиванием в него торцевых стенок. Форма естественно выбирается на вкус или с учетом оптимальной раскройки имеющегося под рукой материала.
Я изготавливал узкие аквариумы шириной до 25 см в виде картинки 100 х 70 см. Такая форма занимает меньше места и имеет относительно большую площадь для наблюдения. Для сгибания применял след. конструкцию: на большой лист желательно толстого стекла кладут паралельно 2 полоски стекла толщиной 8-10 мм и шириной не менее 20 см, зазор между ними должен составлять ок 5-8 мм. В образовавшиуюся канавку прокладываеся хромникелевая спираль которая впоследствие подсоединяется через лабораторный автотрансформатор к сети. На листе размечаюся места будущих изгибов и неглубоко процарапыватся резаком из ножовочного полотна или напильника. Делается это с лицевой стороны т.е. на внешней поверхности будущего аквариума. Размеченный лист кладут на полоски стекла со спиралью в пазу строго расположив процарапанную линию над спиралью. Края листа при этом надо приподнять подкладывая журналы , газеты чтобы скорректировать выгибание под собственной тяжестью. Далее влючается ЛАТР ( с соблюдением техники безопасности разумеется) и плавно повышается напряжение до тех пор пока спираль начнет слегка покраснеет и тут понижается на пару делений. В таком состоянии оргстекло выдеживается столько чтобы оно слегка размякло по всей длине канавки. Это проверяют легким приподниманием одного из его краев. Достаточно размяший лист теряет упругость и начинает поддаватся сгибанию. Быстро выключаетсяа спиралль и лист сгибается на угол немногим более 90 град в этом состоянии фиксируется до полного остывания.
В процесе остывании можно еще в небольших пределах корректировать угол изгиба. Лучше всего конечно если он останется на пару градусов больше прямого угла – так будут надежнее зажаты торцевые стенки. Последние вырезаются из того же материала (можно взять и значительно толще) и после тщательной подгонки вклеиваются на свои места но не заподлицо а с отступом на 5мм от краев. Проклеивают дихлорэтаном. Тщательно подогнанные стенки прнанесении дихлорэтана засасыват его в шов и через некоторое время намертво скрепляют их. Для большей прочности и герметичности в отступ вклеивают еще и прямоугольные в сечении полоски оргстекла (я вклеивал счетные палочки белого цвета). Окончательно загерметизировать можно протакрилом применяемым в зубоврачебной технике ( разведенным до жидкого состояния и предварительно набрав его в медицинский шприц). Если готовый аквариум выгибаетя под тяжестью воды в нем то необходимо вклеить также пару перекладин для предания жесткости конструкции. И еще, делая баки для воды из того же оргстекла, я сгибал по упрощенной тенологии. По месту разметки резаком из ножовочного полотна делал неглубокий паз ( прибл 0,5 мм) куда прокладывал хромникелевый провод. После разогрева его ЛАТР-ом сгибал лист и фиксировал до полного остывания. Концы провода откусывал а провод оставался намертво вплавленный в оргстекло. Думаю если замазать его протакрилом или каким либо герметиком то и этот метод можно использовать и при изготовлеии аквариумов. Удачи .
Руководство по успешному рыбоводству для начинающих
Руководства по аквариуму: что нужно знать начинающим аквариумистам при запуске аквариума
Ваше окно в другой мир
Добро пожаловать в мир искусства, в опыт содержания рыбы.
Каждый год тысячи новых рыбоводов открывают для себя чудо природы — аквариумы. Рыболовство дает им, и теперь у вас есть уникальная возможность не только наблюдать другой мир, но и создавать его.В процессе вы узнаете о водных существах и воочию понаблюдаете за их поведением. И нет ничего лучше аквариума, чтобы вызвать признательность и уважение к окружающей среде.
Веселый, простой и поучительный, аквариум — это необычайно красивое, всегда увлекательное дополнение к любому дому или офису… долгожданный источник развлечений, образования и отдыха для всей семьи.
Рыба как домашнее животное Думайте о своих рыбках как о домашних животных, и вы согласитесь, они заслуживают наилучшего ухода и внимания, которые вы можете оказать.Они рассчитывают на то, что вы сохраните здоровую окружающую среду. Здоровый аквариум относительно легко создать и поддерживать, но это не произойдет само по себе. Это зависит от тебя.
В реках, озерах и океанах вода очищается и фильтруется естественным путем. В аквариуме — другая история. Чтобы вода в аквариуме была чистой и здоровой, вы должны помогать. Это означает, что нужно следить за тем, чтобы не перегружать аквариум и не перекармливать рыбу. Это означает регулярную замену части воды, очистку гравийного слоя и надлежащую фильтрацию.
Звучит как много? На самом деле это не так. Фактически, это занимает всего около 30 минут в неделю.
Помимо аквариума, фильтра и освещения, вот список того, что вам нужно для начала:
Гравий: Идеально подходит для покрытия или предварительно промытого.
Украшения: Только те, которые предназначены для аквариумов (например, живые или искусственные растения и украшения).
Кондиционер для воды: Дехлорирует водопроводную воду, чтобы сделать ее безопасной для рыб.
Сеть: для перевозки рыбы.
Мойка гравия: для подмены воды и очистки.
Корм для рыб: проконсультируйтесь с вашим продавцом.
Обустройство аквариума
Осторожно обращаться Никогда не пытайтесь перемещать полностью или частично заполненный аквариум. Никогда не поднимайте аквариум мокрыми руками. Никогда не пытайтесь поднимать аквариум, взявшись за верхние края или раму. Всегда беритесь за аквариум и несите его снизу, постоянно поддерживая дно.
Подготовка резервуара Используя влажную ткань, очистите резервуар изнутри и снаружи перед настройкой. Никогда не используйте мыло, моющие или чистящие средства.
Выбор места Всегда размещайте аквариум в месте, рассчитанном на его общий вес. Аквариум, наполненный водой и гравием, весит примерно от 10 до 12 фунтов на галлон. Всегда ставьте аквариум на ровную ровную поверхность и убедитесь, что поблизости есть электрическая розетка. Никогда не ставьте аквариум возле источника тепла или кондиционера. Никогда не ставьте аквариум под прямыми солнечными лучами. Полный или даже частичный солнечный свет может вызвать чрезмерный рост водорослей.
Добавление гравия Добавьте от 1,5 до 2 фунтов гравия на каждый галлон аквариумной воды.Перед добавлением обязательно тщательно промойте гравий (вода должна стекать чистой). Гравийная подстилка должна постепенно наклоняться к передней части вашего аквариума.
Заполнение вашего аквариума Если вы вылейте струю воды прямо в ваш аквариум, вы нарушите гравийный слой. Мы рекомендуем перед добавлением воды поставить чистую посуду на гравий и постепенно поливать ее водой. Ручей плавно отклоняется, не смещая гравий.
Всегда наполняйте аквариум водой комнатной температуры.В прохладной воде образуется конденсат, который создает видимость протечки. В случае образования конденсата просто протрите поверхность чистой тканью, пока температура не стабилизируется.
Всегда обрабатывайте воду дехлоринатором перед добавлением в аквариум. Не добавляйте обычную необработанную воду из-под крана — она может убить вашу рыбу.
Несколько слов о декоре Когда аквариум наполовину заполнен, вы можете добавить водные растения (живые или искусственные) и / или декоративные камни или украшения.Перед добавлением любого из этих предметов обязательно тщательно промойте их. При размещении растений рекомендуется размещать растения большего размера в задней части резервуара, а меньшие — в передней. Таким образом обеспечивается открытая площадка для плавания для вашей рыбы. Когда все украшения и растения будут на своих местах, продолжайте заполнять аквариум на расстоянии не более дюйма от верхнего края.
Общая трехступенчатая фильтрация
Здоровый и успешный аквариум требует правильной фильтрации. Необходимо три этапа.
Механическая фильтрация улавливает твердый мусор, например несъеденные продукты питания и рыбные отходы. Картриджи фильтров — идеальный источник как механической, так и химической фильтрации.
Chemical Filtration использует среду (активированный уголь) для адсорбции (притягивания и удержания) растворенных загрязнителей, которые могут вызвать обесцвечивание воды и запах. Для механической фильтрации предусмотрена прокладка из поливолокна для улавливания грязи и мусора. Для химической фильтрации каждый картридж заполнен активированным углем премиум-класса.
Биологическая фильтрация — третий тип фильтрации. Удаление токсичного аммиака и нитрита, которые накапливаются в аквариумной воде, зависит от культуры полезных кислородолюбивых бактерий. Культура бактерий биологически превращает аммиак и нитрит в нитрат, который удаляется раз в месяц частичной подменой воды. Полезные бактерии будут естественным образом расти на многих поверхностях в аквариуме (включая гравий, декоративные камни и пластмассовые растения) и будут обеспечивать биологическую фильтрацию.
Если в вашей системе используется запатентованная Marineland технология BIO-Wheel ® , на ее поверхности будет расти культура бактерий. Бактерии будут процветать, потому что при вращении BIO-Wheel они питаются за счет воздействия большего количества кислорода в воздухе. Это «влажная / сухая» биологическая фильтрация.
Тепло, свет, электричество
Для поддержания температуры воды в аквариуме можно использовать нагреватель. Большинству тропических рыб требуется постоянная температура воды от 75 ° до 80 ° F.Золотая рыбка и некоторые другие холодноводные виды являются исключением из правил. Они могут вполне комфортно существовать без утеплителя.
Освещение подчеркивает естественные цвета вашей рыбы и необходимо для роста живых растений. Доступно множество различных типов аквариумных осветительных приборов. Ваш дилер может помочь вам выбрать подходящий светильник в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Вытяжка или крышка аквариума — это всегда хорошая идея, потому что они помогают удерживать рыбу и не допускать попадания в нее загрязняющих веществ.
Важное примечание: Чтобы избежать чрезмерного роста водорослей, ограничьте освещение аквариума 7–10 часами в день.Подключить осветительный прибор к стандартному таймеру относительно легко.
Перед тем, как подключить обогреватель, вытяжку или любое другое электрическое оборудование, внимательно ознакомьтесь со всеми письменными мерами предосторожности в руководстве (ах) вашего владельца и обязательно используйте капельную петлю. По возможности используйте розетку с защитой GFCI.
Перед добавлением рыбы…
При создании нового аквариума терпение жизненно важно для успеха. Прежде чем добавлять рыбу, дайте вашей системе поработать не менее 24 часов.
Начните с разговора со своим дилером о том, какие рыбы лучше всего подходят для вашего аквариума, какие рыбы совместимы друг с другом и какое количество подойдет.
Когда вы добавляете рыбу…
Сначала добавляйте только несколько рекомендованных рыб, постепенно вводя больше в течение следующих четырех-шести недель. Выбирайте только тех рыб, которые кажутся активными и здоровыми. И будьте особенно осторожны, чтобы не переполнить аквариум. Меньшее количество более здоровой рыбы лучше, чем чрезмерное количество рыбы, находящейся в состоянии стресса.
Убедитесь, что вода, в которую входят ваши рыбы, примерно такой же температуры, как и вода, из которой они выходят. Чтобы выровнять две температуры, поместите транспортный контейнер (обычно пластиковый пакет) в резервуар примерно на 15 минут. Затем с пятиминутным интервалом открывайте пакет и добавляйте небольшое количество аквариумной воды. Наконец, через 15 минут аккуратно натяните рыбу сеткой и поместите в аквариум. Не добавляйте воду из мешков в аквариум. Дайте рыбе выплыть из сети в аквариум. Чем менее травматичен транспорт, тем лучше.
Кормите рыб два раза в день — только то, что они съедят примерно за пять минут.
Забота о вашей новой водной среде
Правильно обслуживаемый аквариумный фильтр означает более чистую воду и более здоровую рыбу.
Вам необходимо будет заменять картридж фильтра и выполнять подмену воды на 25 процентов каждые две-четыре недели. Также необходимо тщательно пропылесосить гравий, чтобы удалить все скопившиеся отходы. Самый простой и самый эффективный способ выполнить подмену воды и очистку гравия — использовать стандартный сифонный пылесос для гравия.
Вода, которая кажется мутной, желтоватой или плохо пахнет, говорит вам о том, что воду в вашем аквариуме необходимо немедленно заменить и новый фильтрующий картридж. Если проблема не исчезла, это может быть связано с тем, что у вас слишком много рыбы или вы перекармливаете ее. Отнесите образец воды своему дилеру для тестирования.
При замене воды в аквариуме обязательно сначала обработайте ее. Большая часть водопроводной воды содержит хлор или хлорамины, и добавление неочищенной водопроводной воды в аквариум может серьезно навредить рыбам.Обязательно уточните у своего дилера дехлоратор для воды, который лучше всего подходит для местной водопроводной воды.
Всегда заменяйте старую воду новой водой примерно такой же температуры, чтобы не повредить рыбу.
Отложите набор ведер, губок и полотенец для использования только с вашим аквариумом. Это поможет предотвратить попадание в систему вредных загрязнителей.
И всегда отключайте электрическое оборудование перед любым обслуживанием аквариума.
Как переместить аквариум
Перемещение аквариума может быть непростой задачей, особенно больших аквариумов. При правильном планировании, безусловно, возможно безопасно переместить аквариум и его содержимое из одной комнаты в другую, через город или в другое место на расстоянии до нескольких часов.
Если вы путешествуете по стране, подумайте о том, чтобы повторно разместить своих рыбок и купить новых, когда вы устроитесь, или обратитесь в местный рыбный магазин, чтобы узнать, сядут ли они на вашу рыбу и отправят ее на ночь, как только вы настроите аквариум. на новом месте.Каждый ход уникален, но информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы помочь вам успешно выполнить свой.
Оборудование, необходимое для перемещения аквариума
Соберите оборудование, необходимое для перемещения аквариума, по крайней мере, за неделю до фактического переезда:
Сифонный шланг, рыболовные сети
Контейнеры для перевозки воды, скота, гравия, декора и оборудования, такого как:
Чистые ведра или пластиковые емкости с закрытыми крышками
Охладители или транспортные контейнеры из пенополистирола с вкладышами
Индивидуальные пакеты для рыб и резинки (спросите в местном магазине аквариумов)
Сетчатый фильтр или дуршлаг
Кондиционер для воды / заменитель слизи
Аэратор с батарейным питанием / воздушный насос
Брезент или соответствующая защита пола
Одеяла, пузырчатая пленка или другие набивки
Пылесос для влажной / сухой уборки
Ручная тележка или тележка
Регулировочные шайбы
Подготовка к переносу в аквариум
Убедитесь, что пол в новом месте вашего аквариума выдержит вес и выровнен.
Убедитесь, что поблизости есть электрическая розетка.
Для больших аквариумов или аквариумов уникальной формы убедитесь, что дверные проемы и лестничные клетки достаточно широки, а у вас достаточно места для поворота в узких углах и на лестничных площадках.
Проверьте водоснабжение в новом месте, чтобы сравнить pH, щелочность и другие параметры химического состава воды.
Запланируйте отдельный день или несколько дней для перемещения больших аквариумов и убедитесь, что у вас есть достаточная помощь и достаточно места для транспорта.
Следите за погодой и по возможности не перемещайте аквариум с одного адреса на другой во время сильной жары или холода.
Произведите подмену воды на 25% и слегка пропылесосьте субстрат за две недели до переезда.
Слегка очистите фильтр за две недели до переезда, но не трогайте биологические среды.
Установите чистую кондиционированную воду на новом месте — не менее 25% от объема вашего резервуара — за день или два до переезда.
Воздержитесь от кормления рыб за 24 часа до переезда.
The Move: Перемещение рыб и растений
Самое важное, что нужно сделать, если вы планируете взять с собой рыб, живые растения или обитателей рифов, — это сберечь и перевезти как можно больше воды — лучше всего от 75% до 80% воды в аквариуме. Это сведет к минимуму стресс для обитателей аквариума и поможет быстро восстановить биологический баланс после того, как вы разместите свой аквариум на новом месте. Лучше всего это делать в 5-галлонных ведрах с защелкивающимися крышками. Если вы используете ванны для транспортировки воды, гравия или каменной кладки, убедитесь, что они прочные, и вы можете поднимать их, когда они наполнены.
Рыба малого и среднего размера может транспортироваться в мешках для рыбы, помещенных в холодильники или транспортные контейнеры из пенополистирола для поддержания необходимой температуры. Крупную рыбу и других животных следует перевозить в ведрах, кадках или холодильниках.
Наконечники для переноса рыбы
Используйте воздушные насосы с батарейным питанием в контейнерах с крупной рыбой, перемещаетесь на большие расстояния или в жаркую погоду.
При использовании пакетов для рыбы заполните на 1/3 водой и на 2/3 воздуха или на 50% воды и на 50% чистого кислорода.(Некоторые местные рыбные магазины могут упаковать вашу рыбу в кислород за небольшую плату.)
Никогда не дуйте в мешок для рыбы, чтобы надуть его.
Лучше всего складывать сумку вдвое, чтобы предотвратить проколы, и укладывать сумки набок, чтобы увеличить пространство для плавания и контакт с воздухом или кислородом внутри сумки.
The Move: Перемещение аквариума
Для начала отключите обогреватель от сети и дайте ему остыть в течение 30 минут, прежде чем вынимать его из аквариума. Это хорошее время, чтобы проверить нагревательную трубку на наличие водорослей и минеральных отложений и удалить их, пока нагреватель еще влажный.Снимите фильтрующее оборудование и циркуляционные насосы. Сохраняйте биологическую среду влажной, помещая ее в старую аквариумную воду или герметичный контейнер.
Затем слейте воду из резервуара, которую вы собираетесь взять с собой, в транспортные контейнеры, затем аккуратно удалите предметы декора и искусственные растения и упакуйте их соответствующим образом. Осмотрите декор, чтобы убедиться, что рыба не прячется в впадине или щели. Не кладите камни или тяжелые предметы в контейнеры, в которых будет находиться рыба или другой домашний скот, так как они могут сместиться и травмировать ваших животных.Живые камни (соленая вода) и растения можно перевозить в воде или завернуть во влажные газеты или бумажные полотенца и поместить в герметичные контейнеры.
Если вы решили удалить декор перед тем, как опорожнить аквариум, дайте встряхнувшейся грязи и мусору осесть перед заполнением транспортных контейнеров. (Легче ловить рыбу в осушенном аквариуме с удаленными укрытиями.) После того, как весь домашний скот будет удален и упакован, слейте и слейте последние 20-25% воды. Удалите гравий или песок с помощью сетки, проволочного сита или дуршлага и разложите по ведрам или водонепроницаемым контейнерам.Гравий должен быть влажным, чтобы сохранить жизнь важным нитрифицирующим бактериям. Как только резервуар опустеет, используйте пылесос для влажной / сухой уборки для окончательной очистки. Пора двигаться!
ПРИМЕЧАНИЕ. НИКОГДА не поднимайте и не транспортируйте аквариум с водой или гравием вне зависимости от его размера. Вес и / или плещущаяся вода может повредить аквариум, нарушить герметичность и создать потенциальную угрозу безопасности.
После загрузки в автомобиль заверните бак в одеяла или другой защитный материал.Хрупкие предметы, такие как крышки и светильники, можно поместить в аквариум для защиты. Поместите емкости с водой, гравием и камнями вокруг резервуара, чтобы придать ему устойчивость и предотвратить его перемещение. Не оставляйте емкости с рыбой или другим домашним скотом под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к перегреву воды.
Обустройство аквариума в новом доме
Установите стойку на новое место и при необходимости выровняйте ее с помощью регулировочных шайб. Убедитесь, что он устойчив и не раскачивается. При необходимости повторно заклейте или замените фоновый материал на резервуаре, прежде чем ставить его на подставку.Убедитесь, что за резервуаром достаточно свободного пространства для фильтров, переливных ящиков и другого оборудования. Как только резервуар будет установлен на подставке, добавьте гравий или песок, каменную кладку и другие искусственные украшения.
Установите удлинители, нагреватель и фильтр (ы), но пока не подключайте их. Наполните аквариум примерно наполовину «старой» водой, вылив ее на тарелку или неглубокую миску, чтобы не повредить гравий. Добавьте растения и другие элементы декораций. Добавьте оставшуюся «старую» воду и осторожно введите рыбу и другой домашний скот.Наконец, заполните аквариум «новой» кондиционированной водой и вставьте фильтры, циркуляционные насосы и нагреватель. Установите крышки и освещение, но оставьте свет выключенным на несколько часов, чтобы дать рыбам возможность приспособиться к новому окружению.
Не кормите рыбу в течение 24 часов после переезда. Сначала кормите экономно и не пугайтесь, если некоторые рыбы откажутся от еды в течение дня или двух, этого следует ожидать после их переезда.
Уход за аквариумом после переезда
Даже несмотря на то, что ваш аквариум мог существовать в течение многих лет, после переезда он, скорее всего, испытает «синдром нового резервуара», потому что биологический баланс был нарушен.Вы можете почувствовать временное помутнение, а также выбросы аммиака и / или нитрита.
Если вода становится мутной:
Сократить кормление.
Поместите дополнительный уголь в фильтр, пока он не очистится.
Проверьте содержание аммиака и нитритов через 3-5 дней после переезда и примите соответствующие меры, если их уровень повышен. Первые несколько дней проверяйте температуру ежедневно и при необходимости отрегулируйте нагреватель. Понаблюдайте за своей рыбой на предмет признаков язвы или других заболеваний.
Если вы переехали в новый город, загляните в местные магазины аквариумов в этом районе. Ищите картриджи для фильтров, средства массовой информации, продукты питания и другие расходные материалы, которые вы используете. Познакомьтесь с персоналом и уровнем их знаний, а также с разнообразием и здоровьем их домашнего скота.
Перемещение аквариума немного сложнее, чем большинство других предметов домашнего обихода, но с небольшим планированием и небольшой помощью друзей вы можете сделать это максимально без стресса для себя и своих рыб!
Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
15 распространенных проблем с аквариумом и как их избежать
Содержание аквариума — это веселое и полезное занятие, которое может принести годы удовольствия, обучения и даже снятия стресса. Однако, когда вы новичок в этом, легко делать вещи, которые могут не принести пользу вашей рыбе или вашему уровню стресса.
Вот несколько наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются начинающие аквариумисты.
1. Начиная со слишком маленького аквариума. За маленькими аквариумами сложнее ухаживать, чем за большими, и они не подходят новичкам.В больших аквариумах условия обычно более стабильны, и если что-то пойдет не так, у вас будет больше времени на их исправление. Аквариумы от 20 до 55 галлонов идеально подходят для начинающих аквариумистов. Всегда начинайте с самого большого аквариума, который позволяют ваше пространство и бюджет.
2. Не ездить на велосипеде в аквариуме. На установление биологического баланса в аквариуме нужно время. Несмотря на то, что на рынке есть продукты, которые помогают ускорить этот процесс, самый безопасный способ включить цикл в недавно созданном аквариуме — это 1) сначала добавить всего несколько рыб, 2) экономно кормить и 3) проверять уровни аммиака и нитритов до тех пор, пока они не стабилизируются. на нуле, прежде чем добавлять рыбу.Повторяйте этот процесс, пока аквариум не будет полностью заполнен.
3. Покупка рыбок в один день с аквариумом. Новый аквариум не готов для рыб в первый же день. Новый аквариум должен работать как минимум от 2 до 3 дней до того, как будут введены первые рыбки.
4. Добавление слишком большого количества рыбок в новый аквариум. Новый аквариум — это биологически чистый сланец. Микробы, которые фильтруют воду и создают баланс в аквариуме, не приживаются, а внезапное переизбыток рыбных отходов может привести к повышению уровня токсичного аммиака и нитрита до опасного и даже смертельного уровня.Это также может привести к более длительному, чем обычно, периоду езды на велосипеде.
5. Не тестировать воду в новом аквариуме. Невозможно узнать, возникают ли проблемы с аммиаком или нитритом, или можно безопасно добавлять рыб в новый аквариум, не проверяя воду. Существующие рыбы часто приспосабливаются к медленно растущим уровням аммиака и нитритов и могут не проявлять признаков беспокойства, пока не станет слишком поздно. Новые покупки могут подвергнуться серьезному стрессу, если их добавить в аквариум с высоким уровнем содержания, потому что у них нет времени на адаптацию.Не существует волшебного «безопасного» временного интервала для добавления новой рыбы, и вы не можете увидеть в воде аммиак или нитрит. Тестирование — единственный способ узнать, безопасна ли вода в вашем аквариуме.
6. Затоваривание. Когда вы новичок в содержании рыбы, вы хотите покупать каждую встреченную рыбу. Но существует ограничение на количество рыб, которое может вместить новый аквариум, независимо от его размера и эффективности фильтра. Многие рыбы вырастают в размерах после покупки, а некоторые из них являются территориальными и становятся агрессивными, когда их переполняет другая рыба.Всегда ошибайтесь в том, что в вашем аквариуме будет меньше рыбок, чем слишком много.
7. Перекармливание. Беспокоиться о том, что рыба проголодается, — это нормально, но вы можете причинить больше вреда, если покормите слишком много. Подкармливать новый аквариум нужно один раз в день, а всю пищу съесть в течение двух минут. Несъеденная пища может загрязнить воду и вызвать повышение уровня аммиака и нитритов.
8. Покупка слишком маленького фильтра. Вы не можете перефильтровать аквариум, но довольно легко перефильтровать.Большинство аквариумных фильтров оцениваются в зависимости от того, сколько галлонов вмещает аквариум. Эта рейтинговая система по большей части работает хорошо, однако густонаселенные аквариумы или аквариумы с крупными хищными рыбами или рыбами, производящими большое количество отходов, должны быть оснащены крупногабаритными фильтрами или несколькими фильтрами. Для достижения наилучших результатов купите фильтр, рассчитанный на аквариум немного большего размера, чем тот, который у вас есть.
9. Слишком много советов. Важно исследовать закупки оборудования и скота перед их совершением, но задание одного и того же вопроса нескольким разным «экспертам» иногда может привести к путанице, потому что у каждого свое мнение или метод достижения успеха.Когда вы новичок в содержании аквариума, трудно понять, какие методы лучше всего подойдут вам. Сначала придерживайтесь одного надежного источника информации и следуйте их советам, пока не почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы попробовать что-то самостоятельно.
10. Компромиссное качество по цене. Никто не хочет ни за что переплачивать, но поговорка «Вы получаете то, за что платите» часто применима в мире аквариумов и при первоначальной настройке аквариума. Надежное качественное оборудование может стоить немного дороже, но от этого зависит жизнь ваших рыбок.
11. Импульсная покупка. Всегда исследуйте новых рыб перед их покупкой, чтобы убедиться, что они совместимы с существующими обитателями и не перерастут ваш аквариум. У некоторых рыб есть особые потребности в химическом составе воды, такие как более низкий уровень pH или щелочность, которых может не обеспечить ваша водопроводная вода. Кроме того, если рыба, которую вы собираетесь купить, является специализированной кормушкой, убедитесь, что вы можете предоставить ей подходящий корм.
12. Свет в аквариуме должен быть постоянно включен. Как и всем животным, рыбам необходим период отдыха, и он должен быть одинаковым каждый день. В природе цикл день / ночь довольно постоянен, особенно в тропиках. Постоянное освещение аквариума вызывает стресс у рыб и способствует неприглядному росту водорослей. Включение таймера в аквариумный свет — простой способ обеспечить постоянный световой цикл. Если аквариум используется как ночник в детской спальне, выключите свет и задерните шторы в течение дня, чтобы имитировать ночное время для ваших рыбок.
13. Чрезмерная чистка. Когда аквариум создается впервые, биологический баланс хрупкий и нестабильный. Не протирайте украшения, не перемешивайте гравий или пылесосите его, не чистите фильтр, когда он действительно не нужен, так как это может уничтожить полезные бактерии и нарушить баланс. Если кажется, что ваш аквариум или фильтр необходимо очистить в первые 2–3 недели после установки, возможно, фильтр слишком мал для работы, у вас может быть слишком много рыб или вы перекармливаете.
14.Доливать воду для испарения вместо подмены воды. Добавление воды в аквариум, когда она испаряется, называется «доливкой». Выполнение этого вместо регулярной подмены воды приведет к накоплению загрязняющих веществ, таких как нитраты и фосфаты, а также к снижению pH и щелочности. Это вызывает стресс у рыб и делает их более восприимчивыми к болезням. Меняйте 10% воды в аквариуме каждую неделю или 25% каждые 2 недели.
15. Недостаточное прикрытие. Декорации для аквариумов обеспечивают среду обитания, заставляют ваших рыбок чувствовать себя в безопасности, уменьшают стресс и улучшают их цвета. Рыбки часто прячутся из-за того, что в аквариуме недостаточно украшений, ища убежища за обогревателем, фильтрующей трубкой или другим предметом.
Лучшее руководство по запуску рифового аквариума | Reef Builders
Установка вашего первого аквариума
Если вы хотите завести свой собственный рифовый аквариум, вы попали в нужное место. Reef Builders шаг за шагом расскажет, как настроить рифовый аквариум с нуля.И, как только вы все настроите, у нас будет вся необходимая информация, чтобы ваш танк продолжал работать.
Кто мы
Reef Builders был основан в 2006 году и является старейшим действующим веб-сайтом, на котором размещаются новости и полезная информация о морской индустрии. У нас есть тысячи статей, которые ждут своего изучения, и вы можете искать практически любую тему, касающуюся аквариумов, с помощью нашей панели поиска в правом верхнем углу экрана.
Мы также систематизировали наши прошлые статьи по категориям, чтобы вы могли легко найти аквариумные товары, морских рыб, кораллы, видео и советы по содержанию рифового аквариума.
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если вы только начинаете, вся информация, которую вы найдете в Интернете, может быть ошеломляющей, поэтому мы хотим убедиться, что у вас есть место, куда можно вернуться по всем основным вопросам. Эта страница содержит пошаговое руководство по настройке морского аквариума, а также полезные ссылки на прошлые статьи Reef Builders, когда вы будете готовы выйти за рамки настройки.
Мы не хотим рассказывать вам об этом, но не существует универсального ответа на вопрос, как установить рифовый аквариум.Хотя есть компоненты процесса, такие как оборудование, содержание и обслуживание, которые переносятся, нет двух резервуаров и нет двух одинаковых аквариумистов.
Некоторые люди могут изменить порядок, частоту или скорость этих шагов, и, за исключением нескольких критических проверок, это абсолютно нормально. Фактически, часть того, что нам так нравится в содержании рифов, — это разнообразие аквариумных дисплеев и индивидуальные методы содержания рифов.
Мы разделили наше руководство на 6 шагов. На каждом этапе мы разбили ключевые темы и вопросы, которые могут у вас возникнуть.На каждом этапе также есть ссылки, если вы хотите получить дополнительную информацию по определенной теме. Мы надеемся, что этот ресурс окажется для вас полезным при создании вашего первого аквариума.
Шаги по установке аквариума
Шаг 1. Планирование
Шаг 2. Оборудование и настройка
Шаг 3. Тестирование соленой воды и воды
Шаг 4. Свет, поток и фильтрация
Шаг 5. Добавление рыб и кораллов
Шаг 6.Уход за аквариумом
Шаг 1. Планирование
Что хранить
Перед тем, как начать, лучше всего иметь представление о том, что вы хотите сохранить в своем аквариуме. Что первым привлекло ваше внимание и вдохновило на создание собственного? Знание того, что вы хотите сохранить, поможет вам решить, какое оборудование вам нужно, прежде чем делать какие-либо покупки.
Большинство людей просто хотят создать красивый аквариум с хорошим сочетанием рыб и кораллов.Это называется общественным рифовым аквариумом. Другие могут иметь в виду определенную рыбу или коралл, которых они хотят оставить. Возможно, вы даже захотите завести аквариум только для рыб и не обращайте внимания на кораллы.
Как бы то ни было, перед покупкой какого-либо оборудования вы захотите провести небольшое исследование, так как разные резервуары имеют разные требования к уходу.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о выборе того, что следует держать в аквариуме.
Если вы не разборчивы и просто хотите создать красивый аквариум, в этом руководстве вы найдете всю базовую информацию, необходимую для достижения успеха.
Размер резервуара
Выбор размера резервуара — второе по важности решение после выбора того, что оставить. Размер резервуара зависит от вашего бюджета, вашего выбора домашнего скота и того, сколько места у вас есть для нового аквариума.
Один из секретов содержания рифов: чем больше, тем лучше.
Морские аквариумы недешевы, но всегда есть доступный способ начать содержать свой собственный. Покупка самого большого аквариума, который вы можете себе позволить, в конечном итоге окупится, так как у вас будет больше шансов на успех и больше места для хранения вашей растущей коллекции кораллов.
Аквариумы большего размера легче содержать из-за химического состава. При содержании аквариума существует несколько проблем, связанных с химическим составом воды. Мы рассмотрим это более подробно позже, но важно понимать, что изменения в химическом составе воды происходят медленнее в больших резервуарах из-за большего количества воды. Танки большего размера более снисходительны.
Где хранить аквариум
Важно выбрать место для хранения аквариума.Убедитесь, что у аквариума достаточно места для работы. Держите аквариум подальше от дверей или окон, которые имеют холодный сквозняк, и избегайте размещения аквариума в местах, куда попадают прямые солнечные лучи.
Когда вы узнаете, какой размер аквариума вы купите, поищите в Интернете размер аквариума и измерьте это пространство в своей комнате. Убедитесь, что резервуар, включая подставку для резервуара, подходит!
Прочтите: Modern Aquarium Fish Room
Шаг 2. Оборудование и настройка
All-In-One или Build Your Own
Аквариумы «все в одном» — это быстрый и простой способ приступить к содержанию рифов.Для создания своего собственного оборудования вы должны приобрести каждую часть оборудования отдельно, а затем научиться собирать все вместе. И то, и другое приведет вас туда, куда вы собираетесь, и это просто зависит от того, насколько вы хотите участвовать в этом процессе.
Универсальное устройство — простой способ для новичков. Аквариумы «все-в-одном» бывают от настольных размеров до более крупных 140 G (525L) полноразмерных систем, готовых к работе с рифами.
Построение аквариума по частям занимает больше времени, однако этот вариант может сэкономить вам несколько долларов.Если у вас есть терпение, вы можете начать строить свой аквариум с минимальным оборудованием, чтобы соленая вода текла. Начните с покупки бака и силовой головки, чтобы создать поток и построить оттуда свое оборудование.
Подробнее: МФУ или создайте собственное.
Оборудование
Если вы решили создать свою собственную установку, вот оборудование, необходимое для начала работы.
Бак для аквариума
Подставка для аквариума (если у вас нет настольного аквариума)
Насосы
Фильтрация
Свет
Нагреватель
Морская вода
Live Rock
Отстойник
Ведро или пластиковый контейнер
Резиновый шланг или Трубка
Шаг 3.Тестирование соленой воды и воды
Морская вода
Есть два способа получить соленую воду. Либо вы покупаете его в местном рыбном магазине, либо делаете самостоятельно дома. Вам нужно будет решить, какой метод лучше всего подходит для вас. Для начинающих аквариумистов или людей с небольшими резервуарами покупка воды — быстрый и простой способ.
В местных рыбных магазинах продаются многоразовые кувшины объемом 5 галлонов воды. Вода тяжелая, поэтому посчитайте, сколько воды вам нужно. Принесение домой 50 галлонов воды, если вам нужно подняться по лестнице или подняться на лифте, может оказаться невозможным.
Смешивание собственной соленой воды
Смешивание соленой воды в домашних условиях довольно просто. Вы получаете соленую воду, смешивая деионизированную воду обратного осмоса (RODI) и аквариумную соль, которую вы можете купить в местном рыбном магазине или в Интернете. Большинство аквариумистов держат дома большие пластиковые бочки для смешивания соленой воды.
Здесь нет универсального решения, и подойдет любой большой контейнер Rubbermaid или аналогичный контейнер для хранения. Убедитесь, что у вас есть специальное место для морской воды, и если вы можете сделать вдвое или в четыре раза больше соленой воды, необходимой для подмены воды.Также хорошо иметь под рукой запас соленой воды на случай чрезвычайной ситуации.
Подробнее: Замена воды
Проверка воды
Проверка воды может быть одним из наиболее своевременных аспектов технического обслуживания, но без проверки трудно понять, что происходит внутри вашего резервуара. Каждый раз, когда вы проверяете свою воду, вы можете исправить любой дисбаланс в химическом составе воды и улучшить общее качество воды в вашей системе.
Проверяйте воду не реже одного раза в неделю.Большинство местных рыбных магазинов помогут вам проверить вашу воду, однако тестовые наборы для аквариума относительно недороги, и рекомендуется начать тестировать воду дома. С того дня, как вы установили свой аквариум, и до многих лет спустя тестирование воды в аквариуме должно стать важным аквариумным ритуалом.
Подробнее: Тестирование воды и параметры аквариума
Параметры воды
Щелочность — 8-12 dKH Кальций — 350-450 частей на миллион Магний — 1250-1350 частей на миллион Фосфат- <0.2ppm Температура — 75 — 80 ° F (23,5 — 26,5 ° C) Соленость — 35ppt или удельный вес 1,0264
Шаг 4. Свет, поток и фильтрация
Свет
Правильное освещение важно для успеха вашего рифового аквариума. Кораллы являются фотосинтезирующими животными и нуждаются в свете, чтобы выжить. При этом слишком много света слишком рано может вызвать нежелательное цветение водорослей, и всегда лучше начинать медленно.
Приобретая свет для морского аквариума, важно покупать свет, специально созданный для этой цели.
Периоды освещения
Когда вы впервые устанавливаете аквариум, свет должен включаться на 6-8 часов в день. Если у вас есть управляемый светодиодный светильник, вы также можете уменьшить интенсивность света. После того, как вы покатали аквариум в течение шести недель или дольше, вы можете постепенно увеличивать период фотосъемки. Если вы начали замечать цветение водорослей, уменьшите интенсивность или продолжительность светового дня.
Световые зоны
В зависимости от размера вашего аквариума и скального ландшафта вы создадите световые зоны в аквариуме с высоким и низким освещением.Как и в природе, разным кораллам требуется разное количество света.
Зоны различной интенсивности света создаются глубиной воды и тенями, создаваемыми камнями. Свет будет слабее по краям резервуара и в тени скал. Вы можете использовать измеритель PAR для проверки интенсивности света.
Flow
Flow — неотъемлемая часть здорового рифового аквариума. Поток создается, почему Powerheads, и в зависимости от размера вашего рифового аквариума вы можете создать более чем одну powerhead, создавая поток.
Движение воды способствует газообмену и сохраняет здоровье рыб и кораллов.
Читать: Gyre Flow
Фильтрация
Для морского аквариума требуется три типа фильтрации: механическая, биологическая и химическая.
Механическая фильтрация удаляла из воды крупные частицы. Механическая фильтрация осуществляется губчатым фильтром. Этот фильтр удаляет свободно плавающие отходы до того, как они распадутся.
Биологическая фильтрация начинается после того, как ваш аквариум работает правильно. Биологическая фильтрация — это когда бактерии в резервуаре расщепляют опасный аммиак, превращая его в нитриты, а затем нитриты в менее токсичные нитраты. Биологическая фильтрация также известна как азотный цикл.
Химическая фильтрация может быть достигнута с использованием активированного угля. Фильтр с активированным углем удаляет органические загрязнители, которые невозможно удалить с помощью биологической или механической фильтрации.
Чтение: Механический
Шаг 5. Добавление рыб и кораллов
Добавление домашнего скота
После того, как ваш аквариум проработает шесть недель или дольше, вы можете постепенно добавлять кораллов, беспозвоночных , и рыба. При добавлении домашнего скота важно начинать медленно, и мы рекомендуем начинать с улиток, крабов-отшельников и креветок с перечной мятой.
Когда вы будете готовы добавить кораллы, начните с выносливых кораллов для начинающих, таких как кожа, зоантиды или грибы.Эти кораллы идеально подходят для заполнения пространства в аквариуме и добавления цвета.
Делая выбор, следует помнить, что не все животные совместимы друг с другом. В частности, если есть одна рыба, вы хотите проверить ее совместимость с другими рыбами и поработать над этим списком.
Прочтите: Как наполнить ваш рифовый резервуар при начале работы
Шаг 6. Обслуживание аквариума
Замена воды
Регулярные подмены воды имеют основополагающее значение для содержания аквариума.Объем и частота будут колебаться для каждого аквариума, но почти каждый рефрижератор регулярно меняет воду в своем аквариуме.
Подмена воды — это метод удаления питательных веществ и пополнения запасов элементов. Хорошая отправная точка для начала подмены воды — менять двадцать процентов объема воды каждую неделю.
Подробнее: Как произвести подмену воды
Очистка протеинового скиммера
Протеиновые скиммеры, скорее всего, являются самым грязным оборудованием на вашем аквариуме, а также тем, на котором вы, вероятно, должны уделять им больше всего внимания чтобы поддерживать его в чистоте и эффективно работать.
В зависимости от размера и вашей биологической нагрузки, чистка сборного стакана три раза в неделю является обязательной, чтобы ваш резервуар оставался чистым. Если у вас достаточно чистая вода, возможно, вам придется чистить чашу только один или два раза в неделю, но если у вас большая биозагрузка или у вас тяжелая кормушка, вам, возможно, придется чистить ее ежедневно.
Подробнее: Советы по устранению неисправностей протеинового скиммера
Очистка стекла аквариума
Мы все хотим сохранить прозрачность нашего акрилового или стеклянного аквариума.Хотя иногда это может быть непросто, особенно с акриловым резервуаром, использование правильных инструментов очистит ваш аквариум от водорослей и царапин.
Вам захочется купить магнитный скребок для еженедельной или ежедневной очистки. Вы сможете очистить большинство водорослей с помощью магнита. Если у вас акриловый аквариум, обязательно используйте магнит, безопасный для акрила.
Подробнее: Советы по очистке панелей аквариума
Пресноводный верх
Когда вода испаряется из вашего морского аквариума, испаряется только пресная вода, а соль остается.Чтобы поддерживать постоянный уровень солености, мы должны пополнять наши резервуары пресной водой.
Есть два способа долить бак: вручную или автоматически. Ручная доливка — это просто добавление деионизированной воды обратного осмоса (RODI) в ваш резервуар, в то время как автоматическая доливка требует использования резервуара для пресной воды и устройства автоматической доливки. Существует несколько типов автоматических систем доливки, но все они работают для наполнения вашего бака пресной водой.
Подробнее: Как пополнить аквариум пресной водой
Полезные статьи для строителей рифов
Использование микроэлементов в морских аквариумах
Как кормить рифовый резервуар
Почему важно изолировать рыбу и кораллы
Морская звезда Asterina, знакомство с этим обычным рифовым аквариумным существом
Палитоксин от Palythoa zoanthids действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО опасен
Знакомство с коралловыми крабами, хорошее и плохое
What Is Salt Creep
How to Elimining Aiptasia 9000
Ваш аквариум с избыточным дизайном
Утечки в аквариуме, наводнения и способы их предотвращения
Как удалить нежелательную рыбу из рифового аквариума
Блюз странствующего рефрижератора и беспокойство отдыхающего аквариумиста
Советы по созданию более тихого рифового аквариума
Набор навыков хранителя рифов
Обычные вредители коралловых рифов и способы их устранения em
Рыба | Здоровые животные, здоровые люди
Публикации и материалы
Брошюры
Выбор значка Fishexternal Брошюра, Американская ветеринарная медицинская ассоциация
Вспышки, связанные с рыбой
Бойлан С.Зоонозы, связанные с рыбой. Ветеринарные клиники Северной Америки: практика экзотических животных . 2011 сентябрь; 14: 427-38.
Водяные лягушки, Аквариумы и Сальмонелла — О боже! Подкаст CDC Kidtastics
Научные статьи и книги
Decostere A, Hermans K, Haesebrouck F. Микобактериоз рыб: обзор литературы, охватывающий возбудитель и болезнь, которую он вызывает у рыб и людей.внешний значок Ветеринарная микробиология. 2004 Apr 19; 99: 159-66.
Гаулин С, Винсент С, Исмаил Дж. Спорадические инфекции Salmonella Paratyphi B, var. Ява ассоциируется с аквариумами. Канадский журнал общественного здравоохранения. 2005; 96 (6): 471-4.
Харада К., Амано К., Акимото С., Ямамото К. и др. Серологическая и патогенная характеристика изолятов Erysipelothrix rhusiopathiae в двух случаях эндокардита у людей в Японии .pdf iconeexternal icon. Новая Микробиология . 2011; 34: 409-12. [PDF — 4 страницы]
Лоури Т., Смит С.А. Водные зоонозы, связанные с пищей, наживкой, декоративными и тропическими рыбами. Журнал Американской ветеринарной медицинской ассоциации 2007 15 сентября; 231 (6): 876-80. [PDF — 5 страниц]
Mohanty BR, Sahoo PK. Эдвардселлез у рыб: краткий обзор . Journal of Bioscience 2007; 32: 1331-44.
Новотный Л., Дворская Л., Лоренцова А., Беран В. и др. Рыба: потенциальный источник бактериальных патогенов для человекаpdf iconeexternal icon. Ветеринарная медицина Чехословакии . 2004; 49 (9): 343–358. [PDF — 16 страниц]
Russo R, Mitchell H, Yanong RPE. Характеристика стрептококка Streptococcus iniae , выделенного из декоративных карповых рыб, и разработка моделей проблем.pdf iconexternal icon Aquaculture . 2006; 256: 105-10. [PDF — 6 страниц]
Verner-Jeffreys DW, Welch TJ, Schwarz T., Pond MJ, et al.Высокая распространенность бактерий с множественной лекарственной устойчивостью и связанных с ними генов устойчивости к противомикробным препаратам, выделенных из декоративных рыб и их водоносных организмов. Внешний значок PLoS One . 2009; 4 (12): e8388.
Дополнительная информация
Найдите ветеринаров, специализирующихся на рыбной медицинеexternal icon. Справочник AquaVetMed.info
Среда обитания: защитите окружающую среду: не выпускайте рыбу и водные растениявнешний значок. Как избавиться от нежелательных домашних животных и охрана водных животных.
Aquarium Therapyexternal icon Лаборатория и клиника нейроповеденческих исследований: процедуры и условия.
Снижение стресса, тропические рыбы и аквариумвнешний значок MentalHelp.net
Что важно, а что нет?
Аквариумное оборудование: что важно, а что нет?
Я подумываю купить аквариум. Какое оборудование мне следует
рассмотреть возможность получения?
Тонны аквариумных гаджетов можно купить в зоомагазинах. Некоторые
необходимы, другие полезны только для специализированных приложений, и
некоторые из них совершенно бесполезны (хотя магазины, продающие их, вероятно, не будут
скажу вам это).В следующем контрольном списке показаны элементы, которые будут
может быть вам полезен.
Все о танках
Цистерны
бывают разных форм и размеров, но есть только два типа:
стекло и акрил. Возможно, вам захочется приобрести стеклянный резервуар. В
сводка:
Стекло Акрил
===== =======
дешевле за галлон дороже за галлон
трудно поцарапать легко царапины (например, очистить водоросли
с лезвием бритвы)
царапины постоянные царапины можно отполировать (хотя
не легко)
более высокий показатель преломления более низкий IOR (резервуар меньше деформируется, когда
если смотреть под углом)
пустой бак тяжелый бак такого же размера весит меньше (пустой)
(важно для резервуаров> 30 г)
Подставка для цистерны требуется только для установки специальной подставки, которая поддерживает
поддерживайте края всей базы резервуара (а не только края)
легче сломать сложнее сломать
Размер и форма резервуара полностью зависят от вас.Однако держите
следует иметь в виду:
Вопреки первому впечатлению, резервуары большего размера не обязательно
работы больше, чем у мелких (в пределах разумного). В частности, это
легче поддерживать стабильный химический состав воды в больших резервуарах, чем
меньшего размера (чем меньше воды, тем легче мелкие химические вещества
изменение вызывает большое изменение относительной концентрации).
Большая часть регулярных работ по техническому обслуживанию не требует вдвое больше времени.
в два раза больше. Например, регулярная частичная подмена воды может
требуется заменить еще одно ведро воды в резервуар большего размера.Что
не означает двойного увеличения работы, поскольку у вас уже есть
ведро и сифон готовы, руки уже мокрые и т. д.
Количество рыб, которое может безопасно поместиться в аквариуме, зависит не только от
объем резервуара, а от его формы. Например, некоторые рыбы тратят
всю их жизнь у самого дна. Увеличение объема бака вдвое на
удвоение его высоты не позволит вам сохранить больше нижнего жилища
рыба. При определении того, как
аквариум может содержать много рыб.
Людям очень часто нравится их аквариум и
хочу добавить больше рыбы. Большой резервуар может вместить больше рыбы
безопасно. В самом деле, один 10-граммовый резервуар может выдержать лишь горстку.
из рыбы среднего размера.
Если возможно, начните с 20 г (или больше), а не с 10 г (или
меньше). 20 г («высокий» или «высокий») — отличный первый размер резервуара.
Избегайте использования всех емкостей менее 10 г. Они слишком малы, чтобы держать
здоровый. Например, хотя многие магазины их продают, крошечный 1
чаши с золотыми рыбками на галлон совершенно не годятся даже для одного
рыба.Держись от них подальше!
Обогреватели
Если вы держите тропических рыбок, вам понадобится обогреватель. Обогреватель
гарантирует, что резервуар не станет слишком холодным, и что температура
остается устойчивым в течение дня, даже когда комната остывает
выключено (например, ночью). Для многих тропических рыб температура 78F является нормой.
идеальный.
Есть два основных типа нагревателей. Погружные обогреватели остаются полностью
под водой. Второй, более традиционный стиль, частично
погруженная стеклянная трубка (которая содержит нагревательные спирали), но оставляет
управление над водой.Погружные обогреватели лучше
конструкции, так как их можно разместить горизонтально вдоль резервуара
Нижний. Это помогает поддерживать равномерную температуру в резервуаре (повышается температура) и
предотвращает обнажение нагревателя во время частичного полива
изменения. При традиционном дизайне нужно не забывать отключать
подогреватель перед подменой воды; если случайно оставили обогреватель
горит, пока змеевик находится над водой, трубка нагревается и может треснуть
когда вы снова наполните бак водой.
Если в вашей комнате никогда не бывает холоднее, чем на 8-10 градусов тепла, чем ваша цель
температура бака, нагреватель примерно 2.5 Вт на галлон будет
хватит. Если дифференциал больше, до 5 Вт (или больше) на
может потребоваться галлон. Помните, обогреватель должен держать бак
при заданной температуре, даже когда в комнате самая холодная точка;
температура бака не должна колебаться.
Обогреватели (особенно дешевые) выйдут из строя. Чаще всего контакт
который на самом деле включает и выключает обогреватель, постоянно застревает,
либо во включенном, либо в выключенном положении. В первом случае ваш танк может получить ОЧЕНЬ горячий, особенно если нагреватель на самом деле больше вашего бака
требует.Чтобы свести к минимуму возможные проблемы, избегайте нагревателей размером более
оптимальный размер для вашего аквариума. Чтобы предотвратить зимние бедствия, используйте два
параллельные нагреватели меньшего размера, а не один большой. Таким образом, если один
не удастся, последствия не будут такими катастрофическими.
Термометры
Вам понадобится термометр, чтобы убедиться, что ваш резервуар остается на своем
правильная температура. Обычно доступны два типа. В
традиционный термометр с лампочкой работает так же, как и те, которые вы можете
купить для своего дома.Они либо свисают с верхнего края вашего резервуара, либо
плавают по поверхности. Второй распространенный дизайн — это плоская модель, которая
прилипает к внешней стороне стекла. Чувствительные к температуре химические вещества
активировать при определенной температуре, либо выделив числовой
температура или полоса, скользящая по шкале.
Аквариумные термометры могут быть довольно ненадежными (посмотрите на
дисплей в рыбном магазине — все они должны быть зарегистрированы одинаково
температура, но часто нет). Таким образом, термометры подходят для
проверка того, что ваша температура не слишком высокая, но может быть ниже
несколько градусов в некоторых случаях.Покупая градусник, смотрите на все
термометры и выберите тот, который имеет «среднюю» температуру,
а не одна из крайностей.
Фильтры
Существует три типа фильтрации: биологическая, механическая и
химический. Биологическая фильтрация разлагает токсичный аммиак, который
рыбная продукция как отходы. Все аквариумы ДОЛЖНЫ иметь
биологическая фильтрация; биологическая фильтрация — самая дешевая, самая
эффективный и самый стабильный способ расщепления токсичного аммиака.Механический
фильтрация задерживает такие частицы, как листья растений, несъеденные продукты и т. д.,
позволяя удалить их из резервуара, прежде чем они разложатся на
аммиак. Химическая фильтрация (например, активированный уголь, цеолит и т. Д.)
может удалить (при определенных обстоятельствах) такие вещества, как аммиак,
тяжелые металлы, растворенные органические вещества и т. д. с помощью химии (например,
«адсорбционные» или «ионообменные смолы»). Химическая фильтрация в основном
полезно для решения краткосрочных проблем, таких как удаление
лекарства после того, как они послужили своей цели, или очистка водопроводной воды
прежде, чем он попадет в резервуар.Здоровый резервуар НЕ требует использование химических фильтров в качестве активированного угля.
Я не могу сказать достаточно одного замечания о фильтрации. ВСЕ ТАНКИ
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ. Хотя химическая фильтрация может
удаляйте аммиак в ограниченных случаях, они НЕ a
общее решение.
Типичные фильтры выполняют некоторые или все три типа фильтрации по
размещение типов фильтрации последовательно. Механическая фильтрация (если
присутствует) обычно идет первым (где он называется «предварительный фильтр»),
улавливание частиц, которые могут забить оставшиеся ступени.Биологические
обычно идет дальше, за ним следует секция химической фильтрации (если
настоящее время). Полезна ли химическая фильтрация (или даже
полезно) зависит от того, с кем вы разговариваете. Это может быть полезно для удаления
рыбные лекарства после того, как их действие закончилось (частичная вода
изменения делают то же самое). Они также могут удалить след
элементы, необходимые для роста растений (с очевидными результатами). Если только ты не
есть веские основания полагать, что ваши обстоятельства требуют химического
фильтрация, избегайте этого.
Фильтры не требуют обслуживания. Например, если мусор разрешен
накапливаясь в механическом фильтре, он разлагается на аммиак,
отрицая свою основную цель. Точно так же биологический фильтр
эффективность снижается по мере засорения. Биологическая фильтрация
требует движения воды по большой площади поверхности, на которой бактерии
прикреплены (например, зубной нитью или гравием). Чем меньше площадь поверхности
чем доступно, тем менее эффективен фильтр. UGF очищаются
регулярная уборка гравия пылесосом (например,грамм. во время частичного полива
изменения). Очистка канистры и силовых фильтров осуществляется путем снятия
носителя и аккуратно выжимая его в ведре с использованной водой из резервуара (кран
вода может содержать хлор, убивающий бактерии).
Не существует волшебной формулы для определения того, какой размер фильтра нужен. Проконсультируйтесь
с оценками конкретного производителя и будьте консервативны. Ты не можешь
иметь слишком сильную фильтрацию (хотя у вас может быть слишком много движения воды),
Так что ошибайтесь на стороне чрезмерной фильтрации. Фильтры обсуждаются подробнее
деталь в XXX.
Гравий
Гравий служит трем основным целям. Во-первых, он служит украшением,
сделать ваш танк красивее. Во-вторых, при использовании UGF гравий
обязательно, поскольку это фильтрующий материал (площадь поверхности, на которой
бактерии прикрепляются). В-третьих, в резервуарах для растений он служит «субстратом».
(например, грязь) для корней растений (подробности см. в разделе часто задаваемых вопросов о растениях.
на каком количестве и типе субстрата подходят растения).
В конечном итоге выбор цвета, размера и т. Д. Зависит от вас. Однако будь
знайте, что темный гравий лучше выделяет цвета рыбы.Рыба приспосабливается
их цвет должен соответствовать цвету окружающей среды, а легкий гравий имеет тенденцию
чтобы размыть истинный цвет рыбы.
Большая часть гравия, продаваемого в аквариумах, покрыта пластиком. Для очевидного
причины, не следует его варить. 🙂 Это тоже очень дорого (1 доллар в год).
фунт). Гравий можно гораздо дешевле купить в магазинах для патио (например,
Wallmart, Home Quarters, местные поставщики песка и гравия,
так далее.). Тем не менее, он часто бывает больше идеального и легкого.
(например, мраморная крошка). Также можно использовать песок.
Имейте в виду, что не весь гравий инертен. Например, коралл, море
ракушки, доломит и известняк будут выщелачивать карбонаты в резервуар
повышение его буферной способности pH (см. раздел химии для
Детали). Обычно это желательно при содержании африканских цихлид.
Но в большинстве других случаев вам не нужно, чтобы гравий влиял на
водная химия. В качестве быстрого теста капните кислоту (например, уксус) на
рассматриваемый гравий. Если он пенится или пузырится, гравий собирается.
для выщелачивания карбонатов в воду.Чтобы быть абсолютно уверенным, заполните
ведро гравия с водой и измерьте pH в течение
неделя. Если pH остается стабильным, его можно безопасно использовать в вашем
бак.
При первом использовании гравий необходимо тщательно промыть.
Просто промойте его чистой водой, пока она не станет прозрачной.
(вода из-под крана в порядке). Например, насыпьте гравий в ведро с
воды, залейте водой и взбейте гравий. Слейте воду
и повторяйте процедуру, пока вода не станет прозрачной.Перед использованием
гравий неизвестного происхождения (например, не купленный в рыбном магазине), вы
может (в качестве меры предосторожности) варить его в течение 15 минут, чтобы убить нежелательные
бактерии.
Фонари и вытяжка
Возможно, вам захочется приобрести фары и капюшон. Капюшон предотвращает
рыба не выпрыгивает из аквариума и снижает скорость, с которой вода
испаряется. Хороший капюшон эффективно герметизирует резервуар (кроме разве что
где находятся нагреватель и фильтр). Вам нужно столько же воды, сколько
возможно испарение, так как это может повысить влажность в помещении до
неприемлемые уровни и требует дополнительного обслуживания (например,г., у вас будет
«доливать» бак один-два раза в неделю, чтобы заменить потерянную воду).
Есть два стиля капюшонов. Полные капюшоны сочетают в себе свет и капюшон
как единое целое. Вытяжки включают место только для 1 или 2 (параллельно)
люминесцентные лампы, которые подходят только для рыб, но не
обычно достаточно для выращивания растений. Стеклянные «козырьки» закрывают резервуар.
с двумя полосами стекла, соединенными пластиковым шарниром, но не
включить освещение. Отдельный полосовой (или другой) свет используется в
в сочетании с ним.Навесы немного лучше для резервуаров с растениями, чем
полные вытяжки; можно модернизировать или изменить освещение без замены
всю вытяжку, и обычно можно разместить больше лампочек (например,
мощность) над резервуаром.
Свет служит двум целям. Он подчеркивает и демонстрирует вашу рыбу
окрашивает и обеспечивает (критическую) энергию для растений (если есть).
К сожалению, эти две цели несколько противоречат друг другу. Только в рыбе
резервуара достаточно одной люминесцентной лампы малой мощности и
работа по отображению истинного цвета рыбы (большинству рыб не нравятся яркие
фары тоже).Однако если вы хотите выращивать растения, вам понадобится больше света.
необходимо, и спектр лампы становится проблемой (например, специальное растение
лампочки пригодятся). Если вас интересует выращивание растений, обязательно
перед покупкой проконсультируйтесь с разделом «Растения и освещение».
установка света и вытяжки.
Независимо от того, будете вы выращивать растения или нет, люминесцентные лампы — это лучший выбор.
путь идти. Лампы накаливания излучают слишком много тепла, в результате чего
бак на накладку летом. Люминесцентные лампы охлаждают и используют
меньше электричества при том же количестве света.Обратите внимание, что летом
время, даже люминесцентное освещение может производить достаточно тепла, чтобы
проблемы с перегревом резервуара, если в вашем доме становится тепло (например, вы живете в
юг и нет кондиционера.
К сожалению, на свету растут не только растения, но и водоросли. Если ваш танк
содержит много желаемых светлых растений, и нет
растения, водоросли быстро заполняют пустоты. Таким образом, идеальное освещение для
аквариумы, предназначенные только для рыб, значительно отличаются от аквариумов с растениями. Два
компоненты света имеют особое значение: интенсивность (например,грамм.,
мощность) и спектр. Растениям требуется интенсивный свет и определенная
спектральные диапазоны дают больший рост, чем другие.
Различные типы лампочек излучают свет в разных спектральных областях.
Так называемые «полноспектральные» лампы пытаются воспроизвести полную солнечную
спектральный диапазон. Они хороши как для выращивания растений, так и для внесения
естественные цвета рыбы. Специализированные «растительные» луковицы (например,
gro-lux и др.) подчеркивают спектральный диапазон, который стимулирует растения
рост. Такие луковицы хорошо выращивают растения (и водоросли!), А вот рыбы не выглядят
совершенно прямо под ними, потому что свет не имеет спектра
нормального солнечного света.Обычные «холодные белые» лампочки излучают свет
предназначен для людей в офисах без окон; они не выращивают растения
особенно хорошо, ни выделить естественный цвет рыбы. Как быстро
практическое правило: 2-4 Вт / галлон полного спектра (или специализированного
«растение») освещение хорошо для растений; для аквариумов только для рыбы используйте меньше
чем 1 ватт / галлон, и избегайте использования растительных луковиц.
Обратитесь к разделу освещения в FAQ для получения более подробной информации, если вы
интересуется выращиванием растений.
Головки силовые
Напор — это водяной насос, который полностью погружен в резервуар.Обычно они прикрепляются к «подъемным трубкам», связанным с фильтрами UGF,
протягивание воды через подъемную трубу. Поток уходящей воды может
обычно быть ориентированным (почти) в любом направлении, и
направьте их таким образом, чтобы вода циркулировала по резервуару и
немного взбалтывает или «взбалтывает» поверхность.
Воздушные насосы
Воздушный насос просто пропускает воздух через ваш резервуар. Воздушные насосы обслуживают двоих
целей. Во-первых, они гарантируют, что ваш аквариум поддерживает надлежащую
концентрация кислорода.Воздушный насос НЕ требуется для этого
цель, пока ваш аквариум поддерживает адекватное движение воды
вместе с поверхностным перемешиванием. Обычно это так, если
используются внешние (например, коробчатые или канистровые) фильтры. Во-вторых, воздушные насосы
можно использовать для проталкивания воды через фильтр (например, губку или уголок
фильтр). Например, при использовании UGF воздушный насос производит пузыри.
которые заставляют воду подниматься вверх по подъемным трубам, вытягивая воду через
фильтр. В более крупных танках силовые головки выполняют ту же функцию.Таким образом,
воздушный насос не требуется, если в вашем баке хорошая вода
тираж.
Стенды
Вам понадобится подставка, на которой можно поставить танк. В
подставка может быть либо специально разработанной для размещения вашего аквариума, либо существующей
мебель. В первую очередь следует учитывать, подходит ли выбранный вами стенд
выдерживает вес танка. Наполненные водой цистерны весят около LOT (одна вода весит примерно 10 фунтов / галлон). Проконсультируйтесь
XXX для подробных спецификаций обычных размеров аквариумов.
Если вы живете в старом или дешевом доме, дайте
рассмотрение того, как вес распределяется между стойками
поддерживает. Чем больше площадь поверхности подставки для ног, тем меньше
мгновенное давление (на квадратный дюйм) на пол. Ты не хочешь
подставка, чтобы пробить ваш пол! Если вы планируете большой
резервуар (например, 55 г или больше), убедитесь, что сам пол может правильно
поддерживать вес. Для больших резервуаров попробуйте разместить резервуар
перпендикулярно балкам пола (так, чтобы вес распределялся
над несколькими балками).Размещение резервуара рядом с несущей стеной — это
также безопаснее, чем размещение в середине пола.
Подставки должны поддерживать уровень резервуара, чтобы равномерно распределить вес.
должным образом. Не выровненный резервуар создает напряжение в неправильных местах,
увеличивает вероятность поломки танка (да, это действительно
бывает иногда). Для более равномерного распределения веса на
подставке, рекомендуется разместить лист пенополистирола толщиной 1/4 дюйма между
подставка и бак.
Растения
Есть два вида растений (в зависимости от того, с кем вы разговариваете): настоящие и
пластик.Оба вида служат украшением и укрытиями для
рыба. Пластиковые растения (очевидно) легче поддерживать. Хотя это
в аквариуме можно выращивать настоящие растения, это не всегда
сделать это несложно (например, у растений есть особые требования к освещению).
Если вы вообще заинтересованы в выращивании настоящих растений, проконсультируйтесь
раздел растений перед покупкой танка и капюшона.
Прочие инструменты для очистки
Сифонирование — это самый простой способ удалить воду из резервуара. Для больших
резервуаров, используя «водяной питон» или другой длинный шланг, позволяющий
вылейте воду из ведра и слейте воду прямо в канализацию или
вне сада.При удалении воды с помощью сифона следует также
очистите или «пропылесосьте» гравий. Многие шланги для замены воды
доступны в местных рыбных магазинах, включая очистку гравия
вложение. Основная идея, лежащая в их основе, — соединить широкоформатный
трубку к концу сифонного шланга, который вы используете для взбалтывания гравия
с участием. Гравий слишком тяжел, чтобы его засосало в шланг, но
взбивание гравия высвобождает детрит, который достаточно легкий, чтобы быть
откачивается. Обратите внимание, что «грязная» вода удаляется из вашего
бак содержит нитраты, которые являются отличным удобрением для вашего
цветок или огород.
Чтобы удалить водоросли со стороны вашего аквариума, используйте пластиковую не мыльную
можно использовать губку для мытья посуды. Если у вас есть акриловая емкость, будьте особенно
будьте осторожны, чтобы подушка не была достаточно твердой, чтобы поцарапать сторону. Много
виды водорослей можно вытереть с помощью насадок для нити, предназначенных для
шепчущие фильтры (дешевые и не царапаются).
Некоторые из медленно растущих водорослей просто невозможно удалить с помощью
мочалка без особых усилий (и сбивания бака!). А
лезвие бритвы работает лучше всего на этом этапе.Сходите в местный рыбный магазин и
приобретите скребок с длинной ручкой (длиной в фут) с бритвой
лезвие на одном конце. Лезвие бритвы можно использовать для удаления почти
что угодно для борта танка. Однако бритвенные лезвия МОЖЕТ царапать
стекло, если не осторожен.
Так называемые «магнитные очистители» также могут быть полезны для удаления водорослей. А
скребок на внутренней стороне резервуара удерживается на месте с помощью магнита
держится снаружи резервуара. Перемещение внешнего магнита перемещает
блок соскабливания, удаление водорослей без необходимости держать всю руку
танк.Лучшими очистителями магнитов являются те, которые обладают сильным
магнитное поле (например, большие магниты), и они лучше всего работают с меньшими
резервуары с более тонким стеклом.
Зубная щетка — один из самых эффективных инструментов для удаления водорослей.
изнутри пластиковой трубки.
Ведро для подмены воды
Вам понадобится как минимум одно ведро для добавления и удаления воды из
ваш танк. Используйте самое большое ведро, с которым можно комфортно работать
(например, до 5 галлонов). Используйте его только для своего аквариума и никогда
положить в него какие-либо химические вещества.
Сети
Вам понадобится хотя бы одна рыболовная сеть, а лучше иметь две;
ловить рыбу легче, если использовать одну сеть, чтобы загнать рыбу в
Другие. Сетки с мелкой сеткой труднее использовать из-за их высокой
водостойкость. Правильный размер нетто, конечно, будет зависеть от
размер вашей рыбы.
Примечание: ловить рыбу сетью — это стресс. В частности, царапины рыболовной сети
от защитного слизистого покрытия рыбы. Если возможно, когда
ловя рыбу, используйте сеть, чтобы загнать рыбу в небольшой пластиковый или
стеклянный кувшин.
Тестовые наборы
Вы, вероятно, захотите купить тестовые наборы для измерения таких вещей, как
концентрации аммиака. Рекомендации относительно того, какие тесты сдавать:
приведено в разделе «Химия» XXX.
Где взять Tank Hardwhere
Все рыбные магазины продают аквариумы, содержащие «все, что вам нужно» для
одна цена. Однако умный покупатель внимательно смотрит на то, что
package содержит только то, что вам нужно (и
не включает то, чего вы не делаете).Пакеты варьируются от магазина к магазину,
некоторые подходят больше, чем другие. Будьте особенно осторожны с настройками
купленные в дисконтных магазинах (например, под брендом «Hartz»). Они часто включают
устаревшая техника, шумные насосы, дешевые обогреватели и т. д.
Гаражные распродажи — отличный способ дешево заняться хобби. Тем не мение,
необходимо сделать несколько предостережений. Перед покупкой танка осмотрите его.
внимательно на предмет трещин или царапин. Хотя трещины можно исправить, сделав
так что хлопот (для новичка) больше, чем того стоит. Не покупайте
поцарапанный бак; в царапинах будут расти водоросли, придавая аквариуму вид
плохой.Остерегайтесь действительно старого оборудования. Это может больше не работать.
Перед настройкой бака (особенно если бачок используется) проверьте его
на предмет утечек. Залейте снаружи водой и оставьте на неделю. А
утечка на навесе — гораздо меньшая проблема, чем утечка в вашем гараже.
гостиная.
Для очистки бака НИКОГДА не используйте мыло или моющие средства. Используйте воду и
ничего больше. Если вы хотите стерилизовать резервуар, гравий и т. Д. Промойте
весь пластик в мягком растворе отбеливателя (используйте чистый отбеливатель, а не один
с другими добавками).Хорошо промойте все в чистой воде и дайте
все немного пропитать раствором с небольшим количеством дехлоринатора.
(Непластичный) гравий можно стерилизовать путем кипячения.
Следующий раздел: Новичок: определение хорошего
Магазины
5 способов заменить воду в аквариуме, как профессионал
Есть две точки зрения относительно ухода за аквариумом: те, кто его любит, и те, кто его презирает.
Аквариумисты, которые любят уход за аквариумами, находят повторение расслабляющим и чувствуют, что практическая работа помогает им оставаться на связи со своим оборудованием и обитателями аквариума.
Любители, которые ненавидят уход за аквариумом, как и вы, боятся бесконечных хлопот, необходимых для того, чтобы аквариум выглядел наилучшим образом.
Я люблю проектировать, покупать и строить новые аквариумы. Честно говоря, мне нравится все, что предшествует содержанию аквариума в целом. Иногда мне хочется махнуть волшебной палочкой над аквариумом и… абракадаброй! — подмена воды и очистка будут завершены.
Пока не настанет тот день, я буду продолжать делать то, что должен, чтобы иметь аквариум, которым я горжусь.
Если вы все еще выполняете подмену воды вручную, как я, я хотел бы поделиться пятью советами, которые я усвоил за эти годы, которые помогут упростить задачу, пока вы не обнаружите эту неуловимую волшебную палочку.
Контейнер для мусора Rubbermaid Brute на тележке с роликами.
# 1: Выберите подходящую емкость для смешивания
Если у вас есть пико-аквариум или небольшой наноаквариум, использование пятигаллонного ведра для смешивания морской воды может быть более чем достаточным.Вы можете купить ведра на пять галлонов в местном хозяйственном магазине и / или повторно использовать пустые ведра для смеси из соли, которые вы приобретаете в магазинах товаров для аквариума, таких как MD.
Для больших аквариумов мусорное ведро Rubbermaid Brute, вероятно, является самым популярным контейнером для смешивания, используемым сегодня любителями. Они продаются емкостью 20 и 32 галлона и обычно доступны в вашем местном хозяйственном магазине. Использование тележки с роликами под ней позволит вам легко перемещать контейнер по комнате или по коридору.Я использую три таких контейнера: один для хранения воды обратного и обратного осмоса, один для смешивания соленой воды и один для воды, которую я выкачиваю из резервуара во время подмены воды.
Если у вас есть аквариум размером с мамонта и вам нужны емкости еще большего размера для хранения и смешивания воды, у вас все равно есть варианты. Существуют большие полиэтиленовые пластиковые резервуары, соответствующие стандартам FDA для питьевой (питьевой) воды, которые вы можете заказать через Интернет или забрать на месте в магазине хозяйственных товаров. Они продаются в различных формах и размерах, поэтому вы сможете найти что-то, что соответствует вашим потребностям, если вы готовы делать покупки.
Сверху — неиспользованный картридж Hagen Quick Filter; дно после смешивания двух партий соли в 5-галлонных ведрах.
# 2: Смешайте соленую воду и держите ее чистой
Использование силовой головки — один из самых простых и экономичных способов смешивания соленой воды.
Просто налейте воду, отфильтрованную с помощью обратного осмоса / дистилляции, в емкость для смешивания, зачерпните необходимое количество солевой смеси и вставьте головку (вместе с нагревателем, чтобы температура воды была подходящей для домашнего скота).
По прошествии некоторого времени вы можете заметить, что внутри емкости для смешивания соли начинают накапливаться остатки. Если это произойдет с вами, или если ваша соленая вода смешивается не так четко, как раньше, я рекомендую использовать Aqua Clear Powerhead с одной из их насадок для быстрого фильтра. С тех пор, как я начал использовать эту комбинацию в своем смесительном контейнере, я редко нахожу необходимым очищать ил с боковых стенок.
Устройство для смены воды Aqueon помогает устранять разливы и переносить ведра с водой.
# 3: быстрее опорожните аквариум
Стандартный сифон обычно идеально подходит для аквариумов от нано до среднего размера (75–100 галлонов). Они также полезны для отсасывания детрита из промежутков между камнями и щелями в больших резервуарах.
Конечно, скорость потока из стандартного сифона может быть очень низкой, особенно когда вы выполняете подмену воды в большом аквариуме. К счастью, есть несколько вариантов, которые помогут ускорить процесс опорожнения большого резервуара.
Использование сифона большего размера может существенно изменить ситуацию. Сифонирование воды через виниловую трубку диаметром 1 дюйм, а не через трубку ½ дюйма определенно помогает ускорить процесс. Вы также можете поместить в аквариум электрическую головку, чтобы быстрее выталкивать воду. Просто прикрепите один конец трубки к выпускному отверстию насоса. Затем поместите насос в резервуар так, чтобы другой конец трубки был внутри резервуара для подмены воды, и включите насос.
Если у вас есть отстойник с достаточным объемом воды, вы можете построить коллектор и отсоединить трубопровод от обратного насоса.Проведите одну из линий к стоку. Используйте шаровой кран, чтобы открыть или закрыть поток для слива отстойника, не намочив рук.
Cobalt Aquatics MJ Pumps — это универсальные насосы , которые можно использовать для подмены воды и множества других задач в резервуарах.
# 4: Наполните бак, не создавая беспорядка
После того, как вы удалили необходимое количество воды для подмены воды (обычно 5-25%), какой самый быстрый и простой способ заменить ее пресной соленой водой?
Для небольших резервуаров осторожный слив новой морской воды из ведра, вероятно, является самым простым (хотя и не обязательно самым чистым) способом достижения этой цели.Однако, если вам нужно добавить 10, 20 или 30+ галлонов обратно в резервуар, использование ведра неэффективно и беспорядочно.
Использование силовой головки (возможно, той, которую вы используете для смешивания соленой воды), прикрепленной к виниловой трубке, может быстро наполнить ваш аквариум или отстойник, не создавая беспорядка. Я рекомендую подключить помпу к удлинителю, чтобы предотвратить износ. Это позволяет быстро обесточить насос после того, как вы откачиваете всю воду.
Вы также можете прикрепить U-образную трубку с направленным возвратом, чтобы повесить ее на краю вашего резервуара, чтобы вам не пришлось удерживать трубку во время перекачивания воды.
Вы можете автоматизировать подмену воды с помощью SpectraPure LiterMeter III с модулем SpectraPure Water eXchange.
# 5: Автоматизируйте подмену воды как босс
Возможно, вы думали, что это невозможно, но на самом деле вы можете автоматизировать подмену воды.
Объединив SpectraPure LiterMeter III с их модулем обмена водой, вы можете настроить систему, которая откачивает воду из вашего резервуара или отстойника, заменяя ее соленой водой из внешнего резервуара.Мечта каждого ленивого рефрижератора, правда?
Эта система позволяет вам установить фиксированное количество воды, забираемой и возвращающейся. Основными недостатками являются начальные затраты и тот факт, что вам понадобится сток рядом, чтобы слить воду.
150-галлонный смешанный рифовый аквариум Лео Чена. Щелкните здесь, чтобы просмотреть больше фотографий.
Вдохновляйтесь!
Любите вы или ненавидите подмену воды, я надеюсь, что идеи в этой статье вдохновили вас облегчить себе жизнь или, по крайней мере, подтвердили, что ваша и без того потрясающая процедура подмены воды — высшее качество.
Чтобы получить больше идей о том, как профессионально изменить воду, посетите свою любимую доску сообщений о аквариуме или просмотрите эту ветку на Reef Central.