Как установить унитаз своими руками

Установить унитаз самостоятельно не очень сложно, если разобраться в некоторых деталях функционирования системы. Перед тем как поставить новый агрегат, мастеру придется проделать работы по демонтажу старого. Также необходимо подобрать новый унитаз с бачком так, чтобы комплект удачно подошел к ванной комнате. В этой статье мы поговорим о том, как установить унитаз своими руками на плитку (кафель), а также продемонстрируем видео-урок по монтажу.

Выбор унитаза

Выбор модели

Перед установкой, надо выбрать нужный комплект. Сегодня все ведущие бренды на рынке сантехники выпускают очень много линеек различных унитазов и биде. Чтобы не запутаться в таком многообразии моделей, надо подходить к покупке осмысленно.

Подвесной

1. Материал. В первую очередь, надо обратить внимание на материал, из которого изготовлен унитаз. В магазинах в наличии можно найти модели из санфаянса, фарфора, чугуна и других материалов. Отмечено, что наилучшими характеристиками отличается именно фарфор. Он легко очищается и не впитывает запахи, что немаловажно для такого предмета, как унитаз. Многие люди приобретают недорогой санфаянс. Этот материал по-прежнему очень популярен, однако он не является лучшим. Санфаянс порист, он отлично впитывает запахи, от которых не так легко избавиться.
2. Цена. Стоимость унитазов сегодня колеблется в самых широких пределах. Покупать очень дешевые агрегаты не рекомендуется, потому что они могут потом доставить немало хлопот. Некачественная керамика и комплектующие заставят владельца переплатить в будущем мастеру за ремонт системы. Не стоит при этом покупать и слишком дорогие агрегаты. Вряд ли есть смысл приобретать роскошный унитаз на золотой ножке в обычную городскую квартиру.
3. Модель. Модельный ряд унитазов очень широк. Покупая агрегат, надо руководствоваться размерами ванной комнаты. Если она совсем маленькая, то можно приобрести подвесной унитаз со встроенной системой смыва. Это позволит сэкономить лишнюю площадь. Такие унитазы очень компактны и отлично смотрятся. В больших ванных комнатах хорошо будут смотреться унитазы с биде.
4. Конструкция бачка. Бачки могут иметь горизонтальную, вертикальную и наклонную систему смыва. Выбирая комплект, надо обязательно обратить внимание на эту деталь. Выбор системы смыва зависит от того, какая из них функционирует у владельца в доме.

Демонтаж старого унитаза

Порядок демонтажа Демонтаж старого агрегата происходит в несколько этапов.

Если унитаз очень старый, то он буквально «прирос» к основанию. В таком случае его демонтаж создаст некоторые трудности.

1. Сначала надо продезинфицировать унитаз хлоркой.
2. Далее следует хорошо экипироваться для работы. Надо защитить руки и глаза от попадания воды и осколков керамики.
3. Необходимо перекрыть воду.
4. Из бачка сливается оставшаяся вода.
5. Когда все подготовлено, надо приступить к демонтажу. В первую очередь, отсоединяются болты, которые крепят унитаз к полу. Если система относительно новая, то нужно просто развернуть болты, вынуть их, а затем отсоединить пластиковую трубку от канализационной системы. Потом отсоединяется труба, которая служит для поступления воды. После этого унитаз можно отсоединять от основания.

Подготовка места

Многие задаются вопросом, как правильно установить унитаз. Для начала надо подготовить должным образом место под новый агрегат.

1. Пол в туалете очищается от различного мусора и остатков материалов.
2. Канализационное отверстие и система поступления воды накрываются.
3. В том месте, где стоял старый унитаз, надо провести разметку под дюбели.
4. Отверстия нужно сверлить алмазным сверлом.
5. В магазине необходимо купить комплект шурупов и дюбелей для монтажа унитаза.

Монтаж нового

Подключение унитаза к канализации В основном все унитазы монтируются одинаково. Отличия могут быть только в различных дополнительных опциях. Монтаж самого простого унитаза и самого сложного все равно построен на одном принципе.

1. Сначала производится присоединение унитаза к канализационному отверстию. Убрав временную заглушку из системы, надо поставить агрегат на место и прикрутить его к полу.
2. Места прикручивания лучше заранее обработать силиконовым герметиком.
3. Теперь необходимо укрепить болты на пяте агрегата.
4. После этого устанавливается гофрированный рукав. Перед монтажом его надо как следует обработать силиконовым герметиком.
5. Заключительный этап — монтаж бачка. Правильная установка бачка унитаза — залог того, что система будет работать без сбоев. Бачок крепится болтами. После этого устанавливается шланг, подающий воду.

Схема бачка

Монтаж бачка — не самое сложное дело. Основная проблема чаще всего бывает при регулировке поплавка. Установка поплавкового клапана требует внимательности. При выборе бачка необходимо проверить, какой именно клапан идет в комплекте.

Поплавковый клапан отвечает за регулировку напора воды.

Чем ниже установлен клапан, тем меньше расход воды. Надо проследить, чтобы при монтаже уровень воды не достигал сливного отверстия на 5 мм.

Видео

Процесс установки унитаза подробно рассматривается в следующем видеоматериале:

Дополнительное видео о монтаже унитаза вы можете найти в нашем видео-разделе:

На плитку

Выше мы уже обсудили общий принцип монтажа унитаза. Теперь предлагаем вам ознакомиться с тонкостями установки унитаза на плитку. Сразу стоит отметить, что существует 2 метода:

• Открытый.
• Закрытый.

Но прежде чем приступить к работе, следует подготовить необходимый инструмент и материал:

• перфоратор;
• набор отверток;
• разводной ключ;
• уровень;
• сверла;
• дрель:
• резиновый шпатель;
• керн;
• молоток;
• силикон.

Открытый способ

Этот метод крепления потребует меньше времени и трудозатрат. Однако, что касается эстетичной стороны, то они значительно уступают закрытому методу монтажа. Так, первым делом необходимо определить место установки.

Установленный унитаз не должен мешать другой сантехнике. К нему должен быть удобный доступ.

На выбранном месте на плитке ставятся отметки. На этих местах будут устанавливаться отверстия. Также следует провести контур подошвы унитаза. Далее аккуратно отставляете унитаз в сторону и в отмеченных местах высверливаете отверстия, диаметр которых должен быть равным крепежному элементу.

Изготовление отверстий

Процесс высверливания достаточно кропотливый. Необходимо быть осторожным, чтобы глазурь плитки сильно не отшкалилась. Поэтому сперва сверлите дрелью без удара и на маленьких оборотах. Также, как вариант, можно использовать керн. За счет этого сверло не будет скользить по плитке и царапать ее поверхность.

Затем берете сверло по плитке и просверливаете отверстие. После этого вам потребуется сверло по бетону. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля. Теперь очищаете отверстие от пыли и заполняете его герметиком. В этом случае герметик будет предотвращать попадание пыли и влаги под установленный унитаз. После этого вставляете дюбель.

Крепеж

Непосредственно перед установкой унитаза на проведенный контур также наносите герметик широкой полосой. За счет этого будет полностью предотвращено попадание влаги под основание унитаза. Дальше пришла очередь последнего этапа монтажа:

• Унитаз аккуратно устанавливаете на плитку.
• В отверстия вставляете саморез и закручиваете его в дюбель.
• На крепление надеваются специальные заглушки, которые придадут общему виду более эстетичный вид. Более того, заглушки будут защищать крепление от влаги.
• Далее под тяжестью своего веса выступит лишний силикон.
• Пока не застыл силикон, его необходимо убрать резиновым шпателем.

Закрытый способ

Подобно тому как и в первом случае, на полу обрисовываете контур унитаза, а также отмечаете места отверстий. Перед тем как осуществить крепеж унитаза, необходимо выполнить выходные отверстия. Сам унитаз подключается в водопроводной и канализационной трубе.

Дальше можно произвести непосредственный монтаж. Скрытые крепления ставите на плитку. После изготавливаете отверстия. Крепления устанавливаются на полу и надежно закрепляются болтами.

Не рекомендуется затягивать болты сильно, так как может потребоваться дополнительная регулировка по подсоединению унитаза к канализации и водопроводу.

Установка

Если под плиткой в ванной/туалете установлена технология теплый пол, то использовать такого рода крепления запрещено. Унитаз устанавливается на силикон, жидкие гвозди, эпоксидную смолу с отвердителями. Но в таком случае предварительно необходимо произвести обезжиривание плитки и подошвы унитаза. Также следует обработать поверхность наждачной бумагой, придав слегка шероховатости. Это позволит обеспечить лучшее сцепление.

Подвесной унитаз

Другая конструкция унитаза – подвесная. Для монтажа требуется провести больше работ. Как и в предыдущем случае, существует два метода установки подвесного унитаза:

1. На бетонное основание.
2. На инсталляцию.

Поэтому будет разумно рассмотреть эти две технологии по отдельности.

Установка на бетонное основание

На бетонное основание

Некоторые отказываются от покупки стальной рамы для установки унитаза. В таком случае бетонное монолитное основание будет ничем не хуже, а по прочности еще и превышать. При такой установке из основания выпускаются стержни, на которые крепится унитаз. Помимо удержания унитаза, бетонная конструкция выполняет и другую роль. В ней располагается муфта для слива воды.

Бетонное монолитное основание

Процесс установки имеет такую последовательность:

1. Установка муфты для слива.
2. Определение высоты установки унитаза.
3. Подготовка щитов для опалубки. Их размер должен быть большим на 50 мм от общего размера конструкции.
4. Точные измерения между отверстиями крепления. Обычно, оно равняется 200 мм. Но в зависимости от модели, расстояние может быть другим.
5. Для опалубки можно использовать ДСП, OSB или доска.
6. Установка и измерение длины стержня. Здесь очень важно учитывать следующие размеры: толщина заглубления + расстояние от унитаза до основной стены (имеется в виду толщина залитой бетонной конструкции) + толщина унитаза в месте крепления + длина свободного конца для закручивания гайки.

Прежде чем выполнить отверстие, сделайте предварительную примерку. Придерживая чашу унитаза, поднесите ее к месту крепления. Если отверстия совпадают с метками, а сама чаша будет установлена посередине, то можно продолжать работы по монтажу. Если заметили некоторые отклонения или отверстия намечены не по уровню, то произведите замеры повторно.

Пошаговая инструкция

Теперь предлагаем вам шаг за шагом проследить за монтажом унитаза на монолитное бетонное основание:

• Сначала производится монтаж опалубки.
• Но вначале в стене просверливаются два отверстия, для установки стержней, которые будут позднее удерживать унитаз. В стене достаточно произвести углубление глубиной до 150 мм.
• Очистив отверстие от пыли, влейте в него клей и установите в него стержни с резьбой.
• Далее необходимо выставить 3 щита. 2 боковых и один центральный, в котором следует сделать 2 отверстия под крепежные стержни.
• Щиты устанавливаются строго по вертикали. Также проследите за тем, чтобы стержни сквозь щит вышли по уровню горизонтали.
• Щиты между собой соединяются саморезами. А для большей крепости можно накрутить гайки на стержни и ими прижать щит к стене. Для этого рекомендуется подложить шайбу.

Крепление пенопласта

• В месте где должен быть слив воды с бачка зафиксируйте пенопласт.
• Также установите трубу для слива канализации Ø110 мм. Эта труба в результате будет залита бетоном. Поэтому проверьте качество ее соединения на уплотнительных резинках.
• На следующем этапе производится бетонирование из цемента, песка и щебня, перемешанного водой.
• При этом процессе концы стержня рекомендуется защитить от попадания на них бетона. Для этого наденьте на них пакет или замотайте ветошью.
• При заливке бетона необходимо добиться достаточной плотности. Особенно в углах конструкции. Для этого палкой пронизывайте залитый бетон до тех пор, пока из щелей опалубки не польется «цементное молочко».
• Когда бетон застыл, аккуратно демонтируйте опалубку.
• После этого производится подключение сливного бочка. Возьмите ПВХ гофру Ø40 мм. Один конец вставьте в выемку унитаза. Гофру рекомендуется закрепить силиконовым герметиком. Обязательно дайте ему высохнуть и только потом продолжайте работу.

Бетонирование

• Далее на монтажные стержни наденьте унитаз с закрепленной гофрой. Для фиксации используйте пластиковую шайбу и гайку.
• В завершение подключаете подвесной бачок к унитазу при помощи гофры и испытываете слив.
• Установив крышку для унитаза можно производить эксплуатацию унитаза.

Установка на инсталляцию

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией установки унитаза на инсталляцию. Для этого вам следует купить унитаз со специальной рамой из металла. Именно ее и будет нужно установить в стену, а к ней будет закрепляться чаша унитаза.

• Стальная рама устанавливается строго по вертикали. К стене и полу ее можно закрепить через специальные отверстия. Прежде чем будете осуществлять капитальный крепеж, проверьте ее на предмет ровности.
• К этому месту необходимо осуществить подвод трубы канализации и водопровода.
• Также следует выставить высоту унитаза. Она будет зависеть от роста владельца квартиры. Обычно, высота чаши фиксируется в пределах 400–430 мм.
• Что касается подвода воды к бачку, то лучше сделать его жестким. В процессе монтажных работ, вентиль в бачке на подаче воды должен быть закрыт.

Конструкция

• Далее происходит подсоединение унитаза к канализации. Соединение происходит при помощи гофры. На этом этапе следует произвести испытание системы слива. Поэтому унитаз надежно закрепляете на раме, предварительно подключив его к канализационной трубе. Дальше производите слив воды. Если все герметично, то отключаете воду в бачке и отсоединяете унитаз.
• Теперь можно произвести обшивку инсталляции. Для этого можно использовать гипсокартон. Закрепите к стене профиль и прикрутите к нему гипсокартон. При этом сделайте отверстия для канализации, крепежных стержней, и отверстия для бачка.
• На следующем этапе производите облицовку керамической плиткой или другим отделочным материалом.
• После всех этим манипуляций, осуществляется установка чаши унитаза.

Стальная рама

Качество установки подвесного унитаза на инсталляцию, полностью зависит от правильности установки рамы. Поэтому этот этап работы производите предельно внимательно.

Некоторые проблемы

Проблемы

Иногда после пары лет службы унитаз теряет свой первоначальный вид. На нем появляются следы ржавчины. Это бывает из-за некачественных комплектующих бачка. Устранить застарелое явление такого типа практически невозможно, особенно, если агрегат выполнен из санфаянса. Приобретая унитазы, надо тщательно следить за качеством всех комплектующих.

Агрегату может вредить вода. Качество воды, как правило, не удовлетворяет тем стандартам, под которые разрабатываются агрегаты западных марок.

Монтаж бачка

Иногда не выдерживают пластиковые элементы в конструкции бачка. Они могут искривиться от перепада температур или механических воздействий. Если бачок преждевременно выходит из строя, то это говорит о том, что качество комплекта изначально было не очень высоким.

Проблемы с расходом воды часто сигнализируют о том, что неверно установлен поплавковый клапан. Надо отрегулировать его, и расход воды сократится.

Уход за унитазом

Чтобы унитаз сохранил свой первоначальный вид на долгие годы, необходимо постоянно поддерживать его в чистом состоянии. Для ухода за ним можно использовать целый ряд средств. Например, чтобы не приходилось постоянно мыть и чистить внутреннюю поверхность, сегодня применяются различные гели и таблетки.

Без основательной чистки, конечно, не обойтись. В этом помогут чистящие жидкости.

Некоторые вещества заливать в унитаз нельзя. К их числу относится ацетон и растворители, способные повредить канализационную трубу. Также не стоит лить в унитаз крутой кипяток, потому что санфаянс может от этого треснуть. Если есть необходимость промыть агрегат, то лучше использовать два ведра горячей воды.

В уходе за унитазом незаменимыми средствами станут сода и уксус. Если на поверхности агрегата стали появляться рыжие полоски, то их можно устранить с помощью раствора уксуса в горячей воде. Сода мягко и бережно очистит поверхность от загрязнений.

При сильных загрязнениях используют специальные растворы. Они обычно содержат в своем составе соляную кислоту. Загрязнения бывают разного типа, поэтому и спектр чистящих средств тоже очень большой. При покупке надо уточнять, подойдет ли конкретный состав для изделия. Они различаются не только характером воздействия, но и выпускаются для унитазов из определенных материалов.

Рекомендуем прочитать:

Схемы

Подключение сливного бачка

Монтажная схема

Установка инсталляции унитаза своими руками

Содержание статьи:

В последнее время обычные напольные унитазы все чаще заменяются подвесными конструкциями. Они предполагают размещение на меньшей площади, а также обладают более современным внешним видом. Поэтому вполне естественным является процесс вытеснения ими традиционных моделей. Однако следование современным тенденциям имеет свои негативные стороны – более сложный монтаж, продолжительнее и дороже. Однако с успехом выйти из положения можно, если изучить как установить подвесной унитаз с инсталляцией своими руками.

Особенности конструкции

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, следует разобраться с конструкцией. Монтаж подвесного унитаза станет намного проще, когда известно его устройство и принцип действия. Сразу станет понятно, как правильно действовать и что необходимо.

Главной особенностью изделия является то, что на виду остается лишь чаша.

Основой всей конструкцией является прочная металлическая рама. К ней непосредственно фиксируется видимая часть. Как раз с этого элемента стартует вся работа по установке. Рама должна быть прочно закреплена к стенке и устойчиво располагаться на полу. В итоге она должна без проблем выдерживать взрослого человека. Исходя из этого можно сказать, что зафиксировать раму к слабой стене не выйдет.

У рамы имеется элемент, позволяющий изменять высоту крепления чаши, которая крепится с помощью специальных штырей. Именно они являются основными креплениями при установке унитаза инсталляции.

Распространен вариант крепления сразу двух инсталляций – унитаз и биде.

Вторым элементом является пластмассовый сливной бачок. Он также скрывается в стене. Обладает специфической формой, т.к. должен помещаться в ограниченном пространстве. Бачок также устанавливается в металлическом каркасе и изолируется особым материалом, препятствующим образованию конденсата. На передней стенке бачка имеется вырез для монтажа сливной кнопки. Современные модели, в том числе напольные, имеют дозированный спуск воды – 3 или 6 литров.

Следующим элементом является чаша унитаза. Единственная часть, которая находится на виду и находящаяся в активной эксплуатации. Обладает традиционной формой, но в отдельных дизайнерских моделях имеются оригинальные конфигурации.

В комплекте поставки имеются все необходимые детали и приспособления. Прилагаемая инструкция также способна показать всю последовательность монтажа инсталляции унитаза.

Достоинства и недостатки

Унитазы-инсталляции обладают следующими преимуществами:

• Привлекательность и эстетичность;
• Минимальные размеры, позволяющие в маленьких помещениях использовать максимум свободного пространства;
• Отсутствующие ножки и опора упрощает процесс уборки;
• Универсальность конструкции, предоставляющая выбор по вкусу и бюджету;
• Редко случающиеся поломки, а случае возникновения – не сложный ремонт.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Учитывая особенности монтажа с необходимостью проведения дополнительных работ, цена установки может превышать до 2 раз цену размещения напольного аналога.

Но с учетом роста популярности изготовители организовали выпуск сравнительно недорогих моделей, которые становятся доступными более широкому кругу потребителей.

Другим недостатком является наличие скрытых элементов, которые не очень доступны для обслуживания и ремонта.

Подготовка ниши

Установка подвесного унитаза предполагает использование ниши для размещения рамы. Как уже говорилось, для крепления необходима определенная прочность стен. Конструкция инсталляции может выдерживать массу до 400 кг, часть нагрузки от которой передается стене. К этому вопросу необходимо подходить с особой внимательностью.

Для того, чтобы разместить инсталляцию необходимо подготовить нишу. Она должна быть следующей:

• Высотой – 1 м;
• Шириной – 0,6 м;
• Глубиной – до 0,2 м.

В отдельных случаях подобную глубину создать проблемно. В таких случаях необходимо углубляться на возможное значение, а оставшиеся элементы скрывать гипсокартонными панелями.

За счет скрытия основной части устройства открываются определенные возможности для декорирования и улучшения интерьера. Просто же размещать инсталляцию возле стены и обшивать ее ГКЛ не стоит, т.к. разместить унитаз обычной компоновки будет дешевле и проще. К тому же он будет занимать меньше места.

Монтаж инсталляции

Установка инсталляции унитаза своими руками на специальную раму, фиксируемую к стене, является более дорогостоящим процессом, но более быстрым и надежным. Крепление инсталляции будет происходить к полу и прочной стене.

Технологическая последовательность выглядит следующим образом:

1. Закрепление металлической рамы. В ней имеются соответствующие отверстия, с помощью которых она фиксируется к поверхностям дюбелями. Две точки для крепления к полу и две к стене. К месту установки подводятся канализационные и водопроводные трубы. Установленная рама должна быть проверенна на ровность с помощью строительного уровня. Необходимо выдержать точную параллельность к устанавливаемой стене, т.к. даже незначительные перекосы могут привести к перебоям в работе и даже поломкам. Горизонтальную регулировку осуществляют при помощи креплений в стене, которые изменяют свое положение.

Этот этап также предполагает выставление высоты расположения подвесного унитаза. Она будет зависеть от роста жильцов, обычно составляет 0,4 м. Высоту чаши можно будет отрегулировать в дальнейшем.

2. Подведение к сливному бачку воды. Можно использовать гибкую или жесткую систему. Профессионалы чаще используют жесткую, т.к. она способна дольше прослужить. Можно использовать и гибкие шланги, но если они выйдут из строя, то добраться к ним и заменить быстро не получится. В процессе монтажа подводки вентильный кран бачка, также как и слив из него, должен быть закрыт.

После соединения следует проверить надежность соединений. Для этого следует открыть подачу воды и начать заполнять бачок. Если имеются утечки, то устраняются. Вода может остаться в бачке.

3. Подключение к канализации. Сливное отверстие унитаза необходимо вставить в отвод канализационной трубы с помощью соответствующей гофры, но отдельные модели способны подключаться без ее использования. По окончанию соединения следует проверить герметичность системы путем пробных сливов. Чтобы сделать это потребуется временно прикрутить чашу к раме. После этого снова ее снять, она будет устанавливаться в финале монтажа.

Правильную подводку трубы канализации необходимо выполнить еще до того, как начали устанавливать инсталляцию. Диаметр трубы – 100 мм. Ее необходимо прокладывать с соответствующим уклоном. Про уклон канализационной трубы можете прочитать в соответствующей статье.

4. Закрытие гипсокартонными листами. Установка подвесного унитаза обязательно должна сопровождаться декоративной отделкой функциональных элементов. Для отделки санузлов необходимо приобретать водостойкий двойной гипсокартон. Он отличается большей прочностью, в сравнении с обычным. Листы требуется монтировать к металлическим профилям и непосредственно к раме унитаза. Инструкция по установке должна обладать необходимой информацией по способу раскроя с указанием точек вырезки отверстий.

Обшивка может быть выполнена двумя способами: по всей площади стены или только по плоскости инсталляции. Второй метод предполагает образование небольшой полочки над чашей, которая может быть использована для размещения необходимых предметов.

В последующем установленный барьер отделывается плиткой или панелями совместно с остальной площадью помещения.

5. В завершение необходимо провести установку унитаза на инсталляцию, а именно чаши. Ее следует навесить на соответствующее место с помощью двух креплений.

6. Последним, наиболее простым этапом является установка кнопки смыва. Они бывают пневматическими и механическими. Процесс не сложный, т.к. все уже должно быть подведено к необходимому проему в стене. Механическая кнопка устанавливается с помощью специальных штифтов с последующей их регулировкой. Для пневматической же следует только подсоединить соответствующие трубочки все готово.

В процессе деятельности необходимо особо контролировать процесс монтажа рамы-инсталляции, т.к. именно от правильности будет зависеть ход дальнейшей установки. Разобраться, как установить инсталляцию для унитаза на самом деле не сложно. Достаточно следовать рекомендациям инструкции по установке, а в дополнение посмотреть соответствующее видео о процессе и все у вас получится.

Пошаговая Инструкция +Фото в интерьере и Видео

До сих пор в сельской местности встречаются традиционные дворовые туалеты. Однако время берет свое, и все чаще люди стараются даже в частном деревянном доме устроить современную туалетную комнату.

Установка в собственном домовладении унитаза в разы повышает комфортность проживания в нем человека.

Непосредственная установка унитаза – не такое уж сложное занятие.Но если в частном доме изначально не предусматривался ни сам туалет, ни подведение для него коммуникаций, то именно этим предстоит заняться в первую очередь.

[contents]

Выбор места для унитаза

Уже готовое подходящее помещение было бы идеальным вариантом. Для устройства подойдет комнатка небольшого размера типа кладовки.

Очень хорошо, если она расположена недалеко от сливного колодца. Если же подходящая площадь имеется лишь на другой стороне дома, то уже это создает дополнительные трудности.

Но и в подобном случае обустройство современного туалета вполне возможно.

В техническом плане все проблемы решаемы, правда, они могут отразиться на сложности работ и, соответственно, их стоимости.

Можно обустроить совмещенный санузел, в котором разместятся стиральная машина, унитаз и раковина.

Гораздо сложнее становится задача в том случае, если нужное вам помещение вовсе отсутствует.

Придется поломать голову, как выделить свободный уголок. Ничего страшного, если он окажется на кухне.

Проем для входа лучше сделать в смежной стене. Как основной строительный материал может быть использована вагонка, гипсокартон, ДСП.

Для размещения санузла по соседству с местом приготовления пищи обязательно делают сплошную герметичную перегородку.

Канализация для установки туалета

Для транспортировки отходов жизнедеятельности необходима канализация, которая может быть безнапорной и напорной.

В первом случае используется естественный слив в канализационные трубы за счет специально предусмотренного уклона.

В другом случае движение нечистот в нужном направлении обеспечивает фекальный насос, установленный в систему.

Для частного дома можно использовать любой из этих вариантов, обычно хозяева определяются исходя из конкретных условий.

Установка напольного унитаза

Большая часть собственных домов оснащена деревянными полами. Установка напольного унитаза на такую поверхность может иметь собственные особенности, и начинается она обычно с ее подготовки.

Пол должен быть укреплен, хорошо выравнен и покрыт практичным материалом типа линолеума. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, то придется предусмотреть его поднятие.
В качестве подиума вполне подойдут отрезки бруса и широкие доски. Но если мы имеет бетонное основание, то для этого сооружения потребуется другой материал – цемент и кирпич.

Вся используемая древесина должна быть обработана олифой и покрашена. Так вы существенно увеличите срок ее службы.
Обычно при создании в частном доме канализационной системы ее подключают напрямую. В трубу вставляется простая манжета с уплотняющим кольцом, в нее монтируется выпуск унитаза. Если сделать так не получится, то используется пластмассовый эксцентрик для унитаза или гофрированная манжета.

Самым простым станет подключение к насосу локальному, впускное отверстие которого расположено на требуемой стандартной высоте. Когда унитаз размещен на своем месте, важно обязательно проверить его соединение с канализацией. После нанесения разметки он убирается, и в полу проделываются необходимые отверстия.
Обычно в комплекте с сантехникой идут и крепежные приспособления. В него входят дюбели, декоративные шайбы и саморезы. Затем с помощью уровня унитаз устанавливается, при необходимости выравнивается, появившиеся щели заделываются с помощью цементного состава. Затем с помощью саморезов сантехника надежно закрепляется и подключается к бачку.

Особенности установки подвесного унитаза

В последнее время все большую популярность приобретают особые подвесные унитазы с инсталляцией. Воспользовавшись видео по теме, такую конструкцию вполне возможно установить собственными силами.

Но предварительно желательно серьезно оценить все «за» и «против», правильно выбрав конкретную модель инсталляции.

Унитазы таких конструкций появились еще в 80-х прошлого века. В области сантехники как будто произошла революция: это был настоящий фурор!

Подвесной унитаз считался престижным и супермодным. Однако, прежде чем поддаваться очарованию новых веяний, желательно оценить слабые и сильные стороны модели. К выбору нужно подходить рационально и трезво.

Плюсы и минусы подвесной системы

Преимущества установки подвесного унитаза

• санузел визуально увеличивается в размерах, кажется более просторным;
• экономия пространства – данные модели унитазов по сравнению с обычными имеют меньшие габариты;
• упрощается уборка, в том числе под и за унитазом;
• не нарушается покрытие пола, плитка выглядит целостно, имеющийся узор сохраняется полностью.

Недостатки установки подвесного унитаза

• полностью скрытые коммуникации;
• вся система, включая инсталляцию, занимает достаточное количество места – больше традиционного напольного устройства;
• затрудненное обслуживание с привлечением специалистов.

Выглядит такая конструкция, конечно, более компактно и аккуратно, но основное правило сантехников – «легкий доступ к коммуникациям» — нарушается.

Если вдруг появится даже небольшая поломка в бачке или трубах, придется вскрывать закрывающие панели и выполнять более глобальные работы.

То есть, такое востребованное устройство имеет не только плюсы, но и достаточно минусов. Поэтому перед выбором такой конструкции желательно все как следует продумать и взвесить.

Виды инсталляции навесного унитаза

Что называют инсталляцией?

Это прочная крепежная рама из стали, которая прячет сливной бачок и все коммуникации. Конструкция погружается глубоко в стену, или закрывается другой стеной, дополнительной, которую называют фальшстеной. На инсталляцию можно устанавливать не только сам унитаз, но также биде и раковину.
Существует два основных вида инсталляции: рамная и блочная.

I. Рамная

Представляет собой капитальную конструкцию, включающую бачок и подвод необходимых коммуникаций. Такая крепежная инсталляция может быть размещена в любом месте, независимо от качества стен и их прочности. Крепить ее можно по-разному: к полу, стенам или комбинированно.

Возможны угловые модели, монтируемые на стыке стен. У этого вида инсталляции имеется лишь один недостаток – высокая стоимость.

II. Блочная

Она может монтироваться лишь на капитальную несущую стену: обычные межкомнатные перегородки для этой цели не подходят. Это доступный вариант, представляющий собой пластиковый бачок плюс все необходимые крепежные элементы. Этот вариант имеет вполне доступную стоимость.

При выборе типа наиболее подходящей инсталляции большое значение имеют ее габариты.

Монтаж навесного унитаза

Своими габаритами это сантехническое оборудование фактически не отличается от традиционных напольных.

Они наиболее удобны в эксплуатации, приспособлены для комфортного использования. Своими руками вполне возможно осуществить монтаж подвесного унитаза.

Для этого нужно четко знать последовательность всех действий, кроме того, потребуются определенные инструменты.

От грамотно осуществленного монтажа целиком зависит последующая работа всей системы.

Поэтому так важно соблюдать очередность работ и выполнять их качественно.

Порядок работ

• проделать все нужные замеры;
• сделать отметки на стене;
• смонтировать и надежно закрепить сначала инсталляцию;
• подсоединить канализацию и воду;
• установить непосредственно унитаз.

Все необходимые работы по монтажу следует проводить только после того, как будут проведены все необходимые коммуникации и выведены их соединения. Инсталляция устанавливается обязательно до того, как начнутся отделочные работы.

Спешка в этом деле не помощник: лучше заранее все точно и скрупулезно проверить, чем позже переделывать.

Дорогостоящий профессиональный инструмент для этого не потребуется. Подойдут обычные приспособления, которые имеются почти у каждого хозяина.

Инструменты

Возможна ли установка своими руками? Советы

Самостоятельное обустройство в частном доме туалета является не такой уж простой задачей. Придется потратить немало сил и времени, материальных средств, чтобы получилось комфортное и функциональное помещение.

1. Если вы все-таки решились иметь теплый современный туалет в деревенском доме, прежде всего, определитесь с его будущим местонахождением.
2. Далее займитесь сметой и построением плана канализации.
3.  Делая отдельную туалетную комнату, позаботьтесь о хорошей вентиляции.
4. Если в домовладении уже есть вместительный сточный колодец, то это замечательно. В противном случае придется потратить время и силы на его обустройство – без него невозможно обойтись.

Таким образом, ваш санитарный узел будет обустроен целиком и полностью, а качество жизни жильцов существенно улучшится.

цена установки навесного унитаза

Установка подвесного унитаза: последовательность монтажных работ

В этой статье рассмотрим:
Установка подвесного унитаза: конструкция и ее особенности
Как установить подвесной унитаз: монтаж инсталляции
Установка чаши унитаза: тонкости и нюансы работ

Основным преимуществом подвесного унитаза является скрытая установка его бачка – как результат, получается значительная экономия пространства. Недостатком такой конструкции в некотором роде можно назвать сложность монтажа, поскольку для нее нужна ниша в стене. Только в таком случае целесообразность использования унитаза консольной системы будет целесообразно. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим вопрос, как производится установка подвесного унитаза своими руками? Причем рассмотрим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости этого процесса.

Как установить подвесной унитаз

Установка подвесного унитаза: конструкция и ее особенности

Одним из преимуществ подвесного унитаза является его уникальная конструкция, которая при знании некоторых нюансов позволяет выполнять быструю и качественную установку. Кроме того, такие унитазы обладают высокой надежностью, ведь ремонт уже установленного консольного унитаза может вызывать некоторые затруднения. Именно по этой причине производители таких систем поставляют их потребителю в полностью готовом к применению виде, а от монтажника требуется только подготовить для него нишу и правильно собрать систему, четко придерживаясь инструкции производителя.

Нюансы установки подвесного унитаза

Состоит консольный унитаз из двух основных частей: это инсталляция и непосредственно сам унитаз, а вернее, его чаша. Последняя в процессе установки практически не вызывает трудностей, а вот с первой придется разбираться достаточно подробно. Инсталляция для подвесного унитаза представляет собой металлическую регулируемую по высоте раму (консоль), на которой установлен плоский пластиковый бачок со всеми необходимыми механизмами и трубопроводами. Кроме того, нижняя часть консоли оснащена специальными отверстиями для шпилек, с помощью которых выполняется крепление чаши унитаза.

Кроме двух основных частей, для установки подвесного унитаза понадобится отдельно приобрести кнопку слива и патрубки соединения унитаза с инсталляцией. Кстати, все части такой конструкции реализуются отдельно – инсталляция сама по себе, унитаз, кнопка и патрубки аналогично.

Монтаж подвесного унитаза своими руками фото

Как установить подвесной унитаз: монтаж инсталляции

Начнем по порядку, и для начала разберемся с нишей – наверное, это самый простой этап работ, на котором с помощью перфоратора и болгарки придется вырезать углубление в стене с габаритами 600х1000мм и глубиной 150-200мм. Если возникает соблазн установить инсталляцию просто так к стене и впоследствии обшить ее гипсокартоном, напомню еще раз, что такой подход к делу не позволит по максимуму использовать все преимущества такого унитаза.

На следующем этапе работ, который предусматривает установка подвесного унитаза своими руками, в нишу заводятся все необходимые коммуникации – если быть точным, то сначала канализация, а после установки самой инсталляции и водопровод. Но будем последовательны, и для начала разберемся с системой водоотведения – канализационная труба диаметром 100мм прокладывается как можно ниже к полу. Не забывайте про уклон – несмотря ни на что выдержать его нужно обязательно! Горизонтальная часть трубы не должна доходить на 250мм до центра ниши. На ее конец надевается косой отвод под 45°. На этом этапе пока оставим монтаж канализации и займемся установкой инсталляции.

Установка подвесного унитаза своими руками фото

Рама с бачком, как правило, имеет четыре точки опоры – две ножки крепятся к полу, а верх инсталляции с помощью двух кронштейнов к стене. Здесь все просто – единственное, что необходимо сделать, это выдержать уровень установки инсталляции (проверить его стоит со всех сторон). Также перед креплением верхних опор нужно проконтролировать высоту установки инсталляции – если вы обратите внимание, то внизу в горизонтальной перемычке можно найти четыре отверстия. В них вкручиваются шпильки, на которые навешивается сам унитаз – высота этих отверстий над уровнем пола должна составлять 300-400мм. Потом выберете, какие из отверстий подойдут для вашей чаши – между средними расстояние составляет 180мм, а между крайними 230мм. Исходя из конструкции чаши в выбранные отверстия следует вкрутить две шпильки, упереть их в стену и зажать гайками с обеих сторон рамы.

Когда инсталляция установлена, можно позаботиться и о подключении к ней коммуникаций. Начнем с канализации – в комплекте с инсталляцией поставляется специальный отвод черного цвета. Подгоняем его и защелкиваем на специально вмонтированные в раму клипсы. Что касается водопровода, то он подводится в верхний правый или левый угол ниши, откуда подключается к специальному резьбовому патрубку. Лучше использовать полипропиленовую или медную трубу. По-хорошему ее нужно подсоединить с помощью разъемного соединения. Подключили? Можно набрать бачок и проверить его работоспособность – кран подачи воды к унитазу находится внутри бачка инсталляции. Только не нужно сливать воду – достаточно набрать бачок и убедиться, что водопровод собран качественно, и протечки в нем отсутствуют.

Преимущества установки подвесного унитаза

Если все нормально, то монтаж подвесного унитаза можно продолжать дальше – нишу зашить, стены санузла или ванной комнаты облицевать кафелем. В общем, закончить полностью ремонт этого помещения – только после этого можно будет завершить установку подвесного унитаза.

В представленном ниже видео вы можете проследить всю технологию установки подвесного унитаза.

Установка чаши унитаза: тонкости и нюансы работ

Здесь все просто – начать установку чаши нужно с подгонки соединительных патрубков. Их два – один на слив с бачка, а второй на слив в канализацию, за пределы стены они должны выступать на 50мм. После того как эта работа будет выполнена, надеваем на шпильки и патрубки одну большую прокладку в виде усеченной пирамиды, после чего надеваем на шпильки саму чашу унитаза, не забыв при этом проконтролировать правильность соединения патрубков с чашей, и прикручиваем ее с помощью гаек, шайб и пластиковых вставок. Последние, как правило, поставляются в комплекте с самим унитазом. Выступающая часть прокладки аккуратно срезается острым ножом.

Вот теперь можно проверить и слив унитаза – дергаем за рычаг внутри унитаза и смотрим, как вода заполняет чашу, а потом уходит в канализацию. Хочу еще раз напомнить о надежности всех соединений – права на ошибку здесь нет! На этом этапе работ устранять неполадки в скрытой системе канализации и водопровода нет никакой возможности. Помните про это и будьте бдительными!

Завершающим этапом работ, который предусматривает решение вопроса, как установить подвесной унитаз, является установка кнопки. Существуют две разновидности этого изделия – кнопки бывают механические и пневматические. Для установки последней нужно только правильно соединить трубочки кнопки и инсталляции, а для монтажа первой понадобится вкрутить и отрегулировать специальные штифты.

Инсталляция для подвесного унитаза фото

Во всех отношениях пневматика намного лучше – она надежнее и работает безотказно. Сама же кнопка просто защелкивается на специальной рамке, которая предварительно прикручивается к бачку инсталляции. Внесу небольшую поправку – перед обшивкой ниши гипсокартоном в отверстие бачка вставляется специальная, изготовленная из пластика прямоугольная вставка. После укладки кафеля она срезается заподлицо со стеной.

Вот и все! Не смотря на то что установка подвесного унитаза выполняется сложнее, чем монтаж его обыкновенного собрата, все же эта работа вполне по плечу людям, мастерски владеющим строительным инструментом. При большом желании и трезвом подходе к делу установить подвесной унитаз своими руками не так уж и сложно.

Как правильно установить унитаз своими руками: подвесной, напольный. Правила монтажа

Выбор

При выборе унитаза следует учитывать размер помещения, в котором он будет находиться. Помимо этого, следует правильно подбирать сочетание тонов унитаза, остальной сантехники и стиля помещения ванной комнаты.

Чаще всего в магазинах встречаются фарфоровые и фаянсовые унитазы, однако иногда можно встретить и металлические. По форме унитазы практически все одинаковые, разве что имеют некоторые незначительные отличия по размерам и размещению выпуска.

В момент покупки обратите внимание на товар, который вы собираетесь приобрести, на нем не должно быть никаких трещин и сколов, иначе зря отдадите деньги, ведь доказать продавцу, что «он уже был треснутый», не так уж легко.

Фарфоровые унитазы намного долговечнее и качественнее фаянсовых. Обратите внимание на покрытие унитаза глазурью — качественные модели полностью покрыты глазурью, а модели похуже только в верхней части изделия.

Не забудьте проверить комплектацию изделия — должен быть полный набор крепежей и резинок. Найти необходимое крепление после покупки будет достаточно проблематично.

Разновидности по типу монтажа

В большинстве случаев применяются унитазы с напольным креплением, которые являются наиболее привычными. Он может быть оснащен специальной панелью управления.

Также можно встретить настенные подвесные унитазы, благодаря которым в помещении остаётся больше свободного места. В последнее время всё в большем количестве мест можно встретить именно такие унитазы, так как крепятся они по действительно удобной и новой технологии. Благодаря такой модели унитазов есть шанс спрятать сливной бачок в стене. Чаще всего в таких унитазах установлена функция автоматического смыва.

Вообще, существует и третья разновидность, так называемый «азиатский туалет», который при своей установке «утапливается» в пол, то есть находится с ним на одном уровне. Он довольно специфичен и в России практически не используется.

Демонтаж старого унитаза

Если вы решили сменить унитаз в ванной, то не стоит забывать, что нужно первым делом избавиться от старого, а это может доставить куда больше хлопот, чем установка нового.

Легче всего придется тем хозяевам, у которых старый унитаз установлен поверх плитки в туалете или ванной комнате. В этом случае придется лишь отжать крепежные болты, соскоблить клей или герметическую смазку, которая идет от пола к унитазу и просто снять сам унитаз.

Гораздо сложнее, если ваш унитаз установлен под плитку, ведь в этом случае он залит бетоном и достать его вручную у вас никак не получится. В этом случае вам придется воспользоваться молотком или перфоратором и просто разбивать унитаз. Прежде чем начать этим заниматься не забудьте одеть защитные очки и перчатки, ведь если ваш унитаз кафельный, то вы можете нанести себе травмы осколками. После того, как вы полностью разбили ваш унитаз, вам придется лишь убрать мусор и зацементировать дырку в полу и всё.

Однако проблему хозяину может создать не только унитаз.

Второй проблемой может стать вариант подключения самого унитаза к канализационному выходу. Если подключение выполнено при помощи гофрированной или пластиковой трубы, то вы без проблем сможете отключить ее от унитаза, поставить новый и обратно подключить.

Только, прежде чем снимать трубу, не забудьте отключить воду.

В случае, если унитаз подключен к канализации трубой из чугуна, то всё тяжелее, ведь вам нужно будет всё сделать аккуратно, чтобы не побить чугун. Для этого вам будет необходимо разбить унитаз и аккуратно отнять его от самой чугунной трубы. После не забудьте очистить канализационную трубу от остатков кафеля.

Подготовка поверхности

Вам повезет, если основание в полу от старого унитаза подойдет под новый и вам придется лишь закрутить несколько шурупов. Однако в некоторых случаях возникает проблема и здесь. Кажется, размеры подошли и всё хорошо, но вот вы опускаете дюбеля в отверстия от старого крепления и понимаете, что они там свободно ходят. В таком состоянии оставлять унитаз ни в коем случае нельзя, ведь если дюбеля наглухо не сидят, то унитаз будет шататься, а в один прекрасный момент вообще может упасть. В этом случае, так же, как и в случае с креплением, если то не подойдет, вам придется просверливать в полу дырки. Для этого вам нужно выбрать место, где полностью собранный унитаз без проблем вместится, и будет доставать до канализационной трубы.

Монтаж

Напольный унитаз

Подготовительные действия:

• необходимо перекрыть воду;
• закрыть канализационное отверстие;
• подготовить инструменты.

Необходимые инструменты и материалы:

• дрель;
• сверло по бетону;
• силиконовый герметик;
• разводной ключ;
• дюбеля и болты;
• шланг для слива;
• фановая труба;
• маркер.

Процесс монтажа напольного унитаза:

• Для начала примерьте унитаз, установив его на предполагаемое место установки. Сделайте маркером отметки для мест крепежа болтов и определите насколько, необходимо будет подогнать фановую трубу. Подключите унитаз к системе канализации, все стыки обработайте герметиком.
• В готовые отверстия закрепите дюбеля, если вам придется сверлить сквозь плитку, включите ударный режим дрели, иначе плитка может не выдержать нагрузки и растрескаться.
• По полу с внутренней стороны унитаза нанесите герметик и дайте ему хорошо просохнуть также нанесите герметик и на основание унитаза. Когда все высохнет, установите унитаз на его место и плавно закрутите болты крепления.
• Установите бачок, соблюдая инструкцию, и проверьте его, наполнив водой из ведра. Если нет никаких протечек, можете смело подключать бачок к водоснабжению.

Подвесной

Подвесные модели унитаза гораздо удобнее, они занимают меньше места, благодаря чему хорошо подходят для помещений с маленькой площадью. Более того такие модели могут иметь антибактериальное покрытие и различные технические новшества: подсветку, автоматический слив или специальную систему рассекателей. Подвесные унитазы могут выдержать нагрузку до четырехсот килограмм. Следить за чистотой в санузле станет намного проще, что обязательно порадует хозяек дома.

И это далеко не весь список его преимуществ. Многообразие форм, отделки и дизайнерских решений в создании подвесных унитазов превосходят самые смелые ожидания покупателей. Кроме того, компактность унитаза позволяет установить вместе с ним и биде, даже в небольшом санузле.

Подвесные унитазы монтируются на специальные металлические каркасы, которые потом вместе с системой труб и вентилей скрываются фальшстеной. Конечно, такая конструкция украдет немного площади у вашего санузла, но в эстетическом плане – это очень выгодное и модное решение.

Если вы решили самостоятельно заняться установкой подвесного унитаза, то читайте далее пошаговую инструкцию:

Выбор места и установка металлического каркаса

Все современные строительные организации, занимающиеся возведением новостроек, руководствуются одним проектом и поэтому, все квартиры получаются одного типа.

В такой квартире для установки подвесного унитаза следует выбирать место рядом с водяным и канализационным стояком.

После выбора места следует установить каркас. Как правило, каркас собой представляет обычную металлическую раму, крепящуюся винтами к стене и полу. Купить каркас вы можете в строительном магазине, практически все они подходят под большинство разновидностей подвесных унитазов.

Сливной бачок устанавливается внутрь каркаса, поэтому вы должны понимать, что после установки самой металлической коробки вы уже не сможете туда вмонтировать бачок. Поэтому, прежде чем устанавливать сам каркас, соберите сливной бачок и установите его таким образом, чтобы из него выходила отводная труба.

Монтаж системы смыва и отвода

Как только вы закончили устанавливать каркас, следует определиться с вариантом подвода воды к бочку. Есть два варианта подвода: боковой и верхний.

Практически все бочки, предназначенные для настенных унитазов, одновременно рассчитаны на два варианта, поэтому вам лишь придется выбрать, как будет удобнее для себя. Как только вы определились, не забудьте провести трубу водопровода к бочку.

В качестве выбора материала трубы лучше всего остановиться на пластике. Если сравнивать с гибкими резиновыми шлангами, пластиковые трубы куда более долговечны. При таком варианте монтажа добраться до металлического каркаса, который будет скрыт за фальшстеной, будет сложно. Поэтому вы должны понимать, что замена водопроводной трубы, проведенной к бочку, станет очень непростой задачей.

Панель для смыва, скорее всего, вам придется купить отдельно, так как в комплекте с унитазами и бочками она встречается редко. Стоит заметить, что не всегда, для смыва подвесного унитаза используется накопительный бачок. Иногда к водопроводу напрямую подключают кнопку, внутри которой заложен таймер, позволяющий после нажатия на нее останавливать воду спустя десять секунд. Называется это чудо техники – устройство сливного бочка под давлением.

Не стоит забывать о том, что канализационный выход от унитаза еще не подключен к общему стояку. Обработайте все стыковочные поверхности герметиком и подсоедините сливную трубу к системе канализации. Теперь не спешите закрывать ваш металлический каркас фальшивой стеной. Прежде вам стоит убедиться, что все механизмы правильно соединены и нигде нет неисправностей.

Установка унитаза и кнопки слива

Перед тем, как устанавливать унитаз, фальшстену часто обкладывают плиткой. Не стоит забывать, что после того, как вы смонтировали фальшстену, должно пройти не меньше десяти дней, чтобы все слои облицовки полностью высохли и в процессе установки унитаза не вызвали проблем с отклеиванием или растрескиванием покрытия. Унитаз устанавливается в специально отведенные для этого места на фальшстене, которые вы должны были подготовить заранее.

Когда установка самого унитаза завершена, осталась последняя деталь – установка кнопки смыва. В инструкции, приложенной к смывной кнопке, указано на примере чертежей, как правильно это сделать. Всё, на этом установка вашего подвесного установка вашего подвесного унитаза успешно закончена. Если вы делали всё по инструкции, то ближайшие несколько лет у вас точно не должно возникнуть никаких проблем.

Особенности монтажа в частном доме

В частном доме унитаз устанавливается практически по той же системе, что и в самой обычной квартире. Прикреплять сам унитаз к полу вы можете при помощи самых обычных винтов.

Однако проблемы иногда возникают во время подключения самого унитаза к канализации. Чтобы этого не случилось вам первым делом стоит ознакомиться с расположением канализационных труб и материалом, из которого они выполнены.

Обычно в частных домах устанавливаются трубы из серого чугуна, которые покрыты специальным раствором, благодаря которому, повышается их коррозийная стойкость. Если у вас установлены трубы такого типа, то с подключением унитаза к канализации не возникнет никаких проблем. Во время подключения просто не забывайте обрабатывать трубы антикоррозийным раствором, если хотите, чтобы ваши трубы не испортились на протяжении долгих лет.

Уход

В данном вопросе нет ничего сложного, просто не забывайте чистить ваш унитаз специальными антибактериальными химикатами и средствами, предотвращающими образование известкового налета и мочевого камня.

Что же касается всей канализационной и трубопроводной системы в целом, то чтобы у вас с ними не было проблем, достаточно будет всего лишь раз в месяц сливать в ваш унитаз ведро горячей воды и переодически использовать специальные химические препараты, которые созданы для профилактики засоров.

Установка подвесного унитаза с инсталляцией: пошаговая инструкция с фото

Подвесные унитазы с инсталляцией – самые современные, компактные, и привлекательные по внешнему виду сантехнические устройства. Установка подвесного унитаза занимает больше времени и сил, но мы все равно подготовили с нашим мастером-экспертом эту статью с пошаговой инструкцией.

Стоимость таких унитазов порядком выше стандартной сантехники, но все затраты оправданы комфортной эксплуатацией.

Несмотря на все сложности, домашние умельцы, после изучения подробных инструкций, успешно проводят установку своими руками.

Особенности конструкции

Для надежности крепления, ее фиксируют к полу и стене.

Что предусмотреть заранее

• выбор места;
• подведение водопровода и системы канализационного слива;
• проведение точных замеров и расчетов, для определения высоты установки унитаза;
• подготовка и закупка нужного комплекта инструментов и монтажного набора.

В среднем, мастера рекомендуют располагать чашу на высоте 40 см от пола до сидения. Именно под такие размеры подстраиваются коммуникационные развязки.

Металлическая рама является основой инсталляции, на которой закрепляются все элементы конструкции – бачок и чаша. Учитывая тип рассматриваемого унитаза, важно отметить, что рама будет располагаться в стене, в заранее сформированной нише. Это нужно предусмотреть заранее, еще на этапе планирования ремонта.

Приобрести металлический каркас можно, как в комплекте с унитазом, так и по отдельности. При покупке рамы главное внимание стоит уделять качеству металла, и габаритам, в частности глубине. В стандартных моделях, она находится в пределах 23-25 см.

Этапы сборки и установки рамы:

Заводим раму в нишу и крепим ее к полу и стенам на кронштейны. Важно сразу правильно выставить уровни (вертикаль и горизонталь).

После установки, высота рамы регулируется согласно ранее сделанным замерам и схематическому изображению. Обычно инсталляция регулируется по высоте при помощи специальных “ножек”-кронштейнов на нижней ее части. откручивая или закручивая их подгоняем высоту коммуникаций инсталляции до нужного уровня.

В слив канализации помещается манжета-направляющая, которая обычно есть в комплекте с рамой. Сливная труба закрепляется на каркасе.

Совершая все манипуляции необходимо также отслеживать ровность всей конструкции по горизонтали, вертикали и стенам. Для получения точного результата мастером используется строительный уровень.

Обшивка стен

После сборки металлического каркаса и его надежной фиксации, к раме крепятся специальные длинные болты. Это специальные, особо прочные болты, которые как раз и будут соединять инсталляцию в стене с чашей унитаза снаружи.

Следуя схемам и инструкции, прилагающейся к каждой модели, происходит сборка оставшихся деталей, монтирование которых носит скрытый характер. Так, нужно закрепить кнопки и специальную накладку для них, чтобы не испортить во время обшивки стены.

Завершим процесс сборки основной конструкции и переходим к обшивке стен. Другими словами нужно скрыть встроенную нишу. Какие для этого выбирать отделочные материалы зависит непосредственно от владельца дома. Как правило, стены обшиваются гипсокартоном и затем отделываются плиткой.

Для обшивки нужно установить металлические направляющие, которые обшиваются влагостойким гипсокартоном.

• для болтов крепления;
• для труб водоснабжения в бачок, канализации;
• для панели с кнопками смыва.

Монтаж чаши подвесного унитаза

Завершающим этапом установки навесного унитаза с инсталляцией является установка на намеченное место чаши и монтирование панели смыва. Продолжать работы можно только дождавшись полного высыхания плиточного клея.

Чаша подвесного унитаза навешивается и закрепляется на специальные длинные болты. Выходное отверстие соединяется с патрубком канализации.

На панель управления устанавливается панель с кнопками, которые регулируют смыв.

Выполнив все работы нужно обязательно проверить работоспособность и герметичность. Открываем кран для подачи воды в бачок. Дождавшись полного заполнения резервуара, произвести смыв. Если отсутствуют какие-либо проблемы и течи, значит все манипуляции выполнены правильно.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Подвесной унитаз: виды и размеры инсталяции + установка своими руками: видео и фото

Преимущества и недостатки подвесных унитазов

Подвесные унитазы были изобретены в 80-х годах ХХ века. Это был настоящий фурор в области сантехники. Иметь подвесной унитаз было модно и престижно. Прежде чем устанавливать такой унитаз в своем жилище, нужно трезво оценить все его слабые и сильные стороны, а не слепо доверять рекламе и веяниям моды.

Преимущества:

• простота уборки помещения и, в частности, за унитазом;
• напольная плитка выглядит целостно, с сохранением рисунка и без разрывов;
• экономия пространства санузла, подвесные унитазы имеют меньшие габариты по сравнению с напольными;
• помещение санузла зрительно расширяется и не выглядит нагроможденным.

Недостатки:

• скрытые коммуникации. Такая конструкция выглядит более выигрышно, но нарушается первое и самое главное правило сантехников – «Свободный доступ к коммуникациям!». В случае неисправности труб или бачка придется делать глобальный ремонт во всей туалетной комнате;

• затрудненный ремонт и обслуживание сливной арматуры с привлечением специалистов;
• установка всей системы с инсталляцией займет куда больше места, чем напольный унитаз.

Наличие значительных недостатков дают повод задуматься, насколько целесообразна установка такого унитаза в каждом индивидуальном случае.

Виды инсталляционных систем

Инсталляция подвесного унитаза представляет собой ничто иное, как стальную крепежную раму, в которой скрываются коммуникации и сливной бачок. Сама конструкция углубляется в нишу или закрывается дополнительной фальшь-стеной. Фото двух видов инсталляции хорошо иллюстрируют разницу между ними.

Совет. На инсталляцию можно монтировать как унитаз, так и другую сантехнику – раковину и беде.

Виды систем инсталляции:

1. Блочная. Монтаж такой инсталляции возможен только на несущую капитальную стену, межкомнатные перегородки не подойдут. Система состоит из пластикового бачка, крепежных пластин с анкерами и комплекта шпилек для крепления унитаза. Это более доступный вариант.

   Блочная система инсталяции подвесного унитаза

2. Рамная инсталляция – это капитальная крепежная конструкция с бачком и подводом коммуникаций. Рамная инсталляция может устанавливаться в любом месте помещения, вне зависимости от наличия и прочности стен. Крепится она к стенам, полу или комбинированно в четырех точках. Существуют угловые модификации, которые устанавливаются на стыке двух стен. Единственным существенным недостатком этого вида инсталляции является ее дороговизна.

   Рамная инсталяция

Габариты инсталляции

При выборе инсталляции для установки в выбранном месте большое значение имеют ее габариты.

Блочные системы имеют стандартные размеры:

• ширина: 500 мм;
• глубина: 100-150 мм;
• высота: 1000 мм.

Габариты рамной инсталляции:

• ширина: 500-600 мм;
• глубина: 150-300 мм;
• высота: 800-1400 мм

Высота рамной инсталляции подбирается индивидуально в зависимости от места установки системы. Например, под окном используют укороченные варианты (800 мм).

Совет. В деревянных домах предпочтение отдается более низким и широким инсталляциям. Так уменьшается нагрузка на стену. В противном случае рекомендуется крепление к полу.

Габариты подвесных унитазов

Размеры и формы чаш подвесных унитазов не отличаются от чаш напольных.

Стандартные габариты:

• длина: 500-600 мм;
• ширина: 300-400 мм;
• высота (глубина чаши): 300-400 мм.

Именно эти габариты считаются наиболее комфортными в эксплуатации и приспособленными под анатомию человека. Для создания эксклюзивных интерьеров дизайнеры пренебрегают комфортом и разрабатывают нестандартные модели.

Сливные бачки для подвесных унитазов изготавливаются из пластика. Толщина их стандартная – 90 мм, ширина обычно укладывается в 500 мм, а вот длина может варьироваться в зависимости от высоты инсталляции. Стандартная вместительность сливного бачка – 6-9 л, в компактных инсталляциях объем бачка снижается до 3-5 л.

Установка подвесного унитаза своими руками

Установку подвесного унитаза с инсталляцией можно выполнить своими руками. Для этого необходимо иметь необходимые инструменты и разработать четкий алгоритм действий. От правильного и надежного монтажа будет зависеть дальнейшая бесперебойная работа всей системы.
Установка своими руками инсталляции требует детального изучения инструкции конкретной модели, не лишним будет посмотреть видео с мастер-классами и фото.

Порядок монтажа инсталляции

Очень важно соблюдать последовательность монтажных работ и все этапы выполнять качественно. Порядок монтажа:

• точно произвести все необходимые замеры;
• нанести разметку на стену;

• установить и закрепить инсталляцию;
• подключить водяные трубы и канализацию;
• установить унитаз.

Важно! Все монтажные работы должны проводиться после прокладки коммуникаций и вывода их на подсоединение

Монтаж инсталляции проводится строго до начала отделочных работ. Спешить при монтаже не стоит. Лучше все тщательно проверить, чем потом переделывать ремонт в туалете.

Необходимые инструменты

Установка своими руками подвесного унитаза с инсталляцией не требует приобретения профессионального дорогостоящего инструмента. Достаточно будет элементарных инструментов, имеющихся в арсенале каждого хозяина:

• карандаш;
• уровень;
• рулетка;
• перфоратор с набором сверл по бетону;
• рожковые ключи соответствующего размера;
• фум-лента;
• герметик.

Нанесение разметки под крепление инсталляции

Когда место установки выбрано, инсталляция приобретена, теория изучена (видео и фото), можно приступать к монтажу. Первым этапом будет нанесение разметки. Именно по ней и будет устанавливаться инсталляция.

1. Отчертите вертикальную осевую линию инсталляции.
2. Отметьте расстояние инсталляции от стены, которое зависит от способа подведения канализации и расположения выходного канализационного патрубка. Зазор между инсталляцией и стеной не может быть менее 13,5 мм.
3. Наметьте точки крепления сливного бачка. Стандартная высота крепления бачка под подвесной унитаз – 1000 мм. Этот размер может варьироваться от вида и размера инсталляции.
4. В зависимости от способа крепления отметьте на стене или полу точки под крепеж.

Прочие параметры монтажа инсталляции:

• высота установки чаши — 400-420 мм;
• высота установки спускной кнопки – 950-1000 мм;
• выступ канализационной трубы над полом – 200-230 мм;
• люфт между бачком и стеной (после установки инсталляции) – 15-20 мм.

Установка инсталляции

Вне зависимости от вида инсталляции крепежным элементам стоит удалить особое внимание, ведь именно от них будет зависеть прочность всей конструкции. По предварительно нанесенной разметке в стене и полу при помощи перфоратора пробуриваются отверстия соответствующего размера. В отверстия вставляются дюбели, а затем крепежные анкеры.

Важно! Если установка инсталляции проводится в частном доме с деревянными стенами и полами, для крепления используют шурупы. В некоторых случаях необходим дополнительный жесткий крепеж из металлического уголка.

Закрепление инсталляции

1. На подготовленные крепежи наживляется рама, в первую очередь к полу.
2. Вся конструкция выставляется строго по уровню во всех направлениях.
3. Отрегулированная по уровню рама фиксируется с помощью заглушек.

Подвод коммуникаций

Когда инсталляция прочно закреплена, можно приступать к подсоединению водопровода и канализации.

Водопровод. Встроенные сливные бачки дают возможность подсоединить водопроводные трубы как сверху, так и сбоку. Тот или иной способ подключения выбирается индивидуально, учитывая технические моменты.

Совет. Для подключения водопровода к встроенному бачку не рекомендуется использовать гибкие шланги – они не надежны, что в данном случае недопустимо. Используйте металлопластиковые или пластиковые трубы.

Канализация. Скрытое подсоединение унитаза к канализации выполняется с помощью гофротрубы. Одна ее часть крепиться на канализационный стояк, на вторую крепится специальный переходной патрубок, к которому в дальнейшем будет подсоединена чаша.

После подсоединения всех коммуникаций систему тестируют на герметичность. Это очень важный момент, так как после закрытия инсталляции коробом и отделочных работ устранение неполадок будет затруднено.

Монтаж фальшь-панели и чаши унитаза

Смонтированную инсталляцию закрывают фальшь-панелью или коробом. Используют для этого каркас из металлических профилей и влагостойкий гипсокартон, на который укладывается керамическая плитка.

Чаша унитаза надевается на вкрученные в раму инсталляции штифты. Перед монтажом на соединительные патрубки и штифты надевается пластиковая прокладка, которая идет в комплекте с инсталляцией. Чашу надевают на штифты, состыковывают с переходными патрубками, плотно прижимают к стене и закрепляют крепежными болтами.

Последний этап – установка спускной кнопки. Теперь работы по установке подвесного унитаза с инсталляцией окончены.

Выполнить установку подвесного унитаза своими руками сможет любой хозяин, имеющий стартовые сантехнические навыки. Туалетная комната в этом случае «заживет» по-новому, радуя домочадцев простором и современным дизайном.

Установка подвесного унитаза на систему инсталяции: видео

Подвесные унитазы: фото

Как установить унитаз за 8 шагов

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 100 до более 300 долларов

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Если в вашем надежном унитазе появились трещины или протечки, для одного смыва используется слишком много воды или он просто голубого оттенка, которого не было 20 лет, возможно, пришло время его заменить.Возможно, вы сочтете, что это хорошее время, чтобы позвонить сантехнику, но это может оказаться обычным делом для достаточно удобного мастера по дому. Это не для слабых, поскольку туалеты тяжелые и громоздкие, но если у вас сильная спина (или крепкий помощник), вы можете сэкономить на вызове на дом, установив его самостоятельно.

Шаги по установке туалета

Здесь мы попросили эксперта по сантехнике и отоплению This Old House Ричарда Третеви показать, как установить унитаз.Требуемое время варьируется, но дайте себе полдня, если у вас большой опыт работы с сантехником, и целый день, если вы новичок.

1. Детали туалета: обзор

2. Подготовка трубы для пола и грунта

• Вставьте тряпку в грунтовую трубу, чтобы заблокировать канализационный газ и предотвратить падение оборудования.
• Убедитесь, что отверстие в полу достаточно велико для размещения фланца шкафа до его воротника. Если отверстие необходимо увеличить, обведите карандашом основание фланца, а затем срежьте излишки пола лобзиком. Не режьте балки.
• Насадите почвенную трубу на изгиб туалета. Поместите фланец на грунтовую трубу, затем измерьте зазор между нижней частью выступа фланца и чистовым полом.
• Снимите трубу для грунта и с помощью ручной пилы обрежьте ее до размера, указанного на предыдущем шаге.Удалите заусенцы, соскребая обрезанную кромку канцелярским ножом.
• Установите фланец на трубу для грунта, а трубу для грунта — на изгиб туалета, чтобы обеспечить прилегание фланца к полу.

3. Установите трубку для грунта и фланец

• Следующим шагом при замене унитаза является протирание ПВХ-грунтовки с внутренней стороны изгиба туалета и с внешней стороны одного конца грунтовой трубы.Нанесите ПВХ-цемент на те же самые поверхности и сразу же закрутите грунтовую трубу в изгиб туалета.
• Загрунтуйте и нанесите цемент на свободный конец грунтовой трубы и внутреннюю часть фланца туалета. Закрутите фланец и прижмите его к грунтовой трубе, пока хомут не встанет на пол.
• Поверните хомут так, чтобы его прорези оказались справа и слева от отверстия. (Болты, которые будут вставлены в прорези, должны быть выровнены параллельно стене за резервуаром.)
• Прикрепите хомут к полу винтами из нержавеющей стали достаточной длины, чтобы можно было врезаться в черный пол.

Совет: при приклеивании фланца из ПВХ с фиксированной манжетой быстро выровняйте пазы для болтов до схватывания цемента.

4. Припаиваем запорный клапан

• Перекройте кран подачи воды в ванную.
• Поместите ведро под линию подачи, затем перережьте линию резаком для труб. Оставьте около 1 дюйма трубы для крепления запорного клапана и накладки.Дайте трубе стечь.
• Снимите ручку клапана и шток. (Тепло от пайки может повредить пластиковые шайбы штока.)
• Просушите трубу изнутри и снаружи тряпкой. Очистите трубу изнутри и снаружи, а также внутреннюю часть впускного отверстия клапана с помощью проволочной щетки для чистки труб. Нанесите флюс на обе области.
• Наденьте накладку на линию подачи, а затем на запорный клапан; выход клапана должен быть направлен вверх.
• Нагрейте соединение запорного клапана линии подачи пропановой горелкой.Когда соединение станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, уберите пламя и нанесите припой вокруг соединения. Когда внизу появляется капля припоя, стык заполняется.

5. Установите кольцо для воска для унитаза, установите чашу

• Вставьте длинные латунные закрытые болты резьбой вверх в прорези фланцевого кольца. Наденьте на каждую латунную шайбу.
• Осторожно прижмите восковое кольцо плоской стороной вниз к фланцу.
• Поднимите унитаз над фланцем, совместите отверстия в его основании с болтами для туалета и опустите основание на кольцо.
• Не поворачивая и не раскачивая, прижмите чашу к восковому кольцу до тех пор, пока дно чаши не коснется пола. Если пол неровный, закройте чашу шайбами ​​из нержавеющей стали.
• Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки. Затягивайте гайки гаечным ключом на четверть оборота поочередно. Остановитесь, когда гаечный ключ встретит твердое сопротивление; чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию чаши.
• Ножовкой обрежьте крепежные болты на два витка выше верха гайки. Защелкните пластиковые крышки болтов на место.

* Начните с этого шага при замене существующего унитаза или неисправной сургучной печати.

6. Установите бак

• Убедитесь, что резиновая шайба большого диаметра, соединяющая резервуар (или штуцер) с внешней стороны дна резервуара, плотно сидит.
• Вставьте резиновые шайбы малого диаметра в небольшие отверстия резервуара с внутренней стороны резервуара, затем вставьте болты резервуара.
• Осторожно опустите бак на заднюю часть плевательницы, вставляя концы болтов бака в отверстия.
• Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки.
• Удерживая каждую головку болта на месте отверткой, вручную затяните гайки, поочередно от гайки к гайке и неоднократно проверяя, чтобы убедиться, что резервуар выровнен.Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию фарфора.
• Подсоедините ручку бака к цепи заслонки.

7. Установите линию подачи и седло в сборе

• С помощью трубогиба изогните линию подачи, чтобы она проходила между выпускным отверстием запорного клапана и фитингом подачи резервуара. Затем удерживайте трубу развальцованным концом между этими двумя точками и отметьте ее на полдюйма ниже выпускного отверстия.Это оставит достаточно линии, чтобы сидеть внутри розетки.
• Обрежьте линию подачи по отметке, сделанной выше, с помощью резака для труб.
• Наденьте пластиковую гайку, стяжную гайку и компрессионное кольцо (в указанном порядке) на линию подачи. Нанесите тонкий слой тефлоновой пасты на резьбу выпускного отверстия клапана, затем вставьте трубопровод в выпускное отверстие и установите компрессионное кольцо.
• Затяните вручную пластиковую гайку линии подачи под баком. Затем затяните стяжную гайку гаечным ключом.

8.Последние штрихи

• Поместите узел сиденья над чашей, затем вставьте пластиковые болты через спинку сиденья и отверстия для сиденья чаши; затяните гайки вручную.
• Включите основную подающую линию, откройте запорный клапан и дайте резервуару заполниться. Промыть шесть раз. Последний этап установки унитаза — проверка на герметичность.

Инструменты

Как установить унитаз: руководство из 10 шагов для начинающих

Вы нервничаете по поводу снятия старого унитаза и установки нового? Я понял.Я чувствовал это до того, как мы сделали это в первый раз (тем более, что у нас был только ОДИН туалет в этом доме — мы действительно не могли его испортить, смеется)! Но я мизинец обещаю вам , что если у вас есть силы, чтобы поднять унитаз (а они не такие тяжелые, как вы могли бы ожидать), вы можете полностью установить унитаз самостоятельно.

Прочтите наше пошаговое руководство по установке унитаза! Вы получили это!

Спасибо DAP за спонсирование этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

• Ножовка по металлу
• Восковое кольцо (очень толстое, если у вас толстая плитка)
• Ремонтное кольцо фланца унитаза (при необходимости — есть металл версии и пластиковые версии, просто убедитесь, что выбранный вами вариант подходит для имеющегося фланца)
• Раздвижные плоскогубцы и / или гаечные ключи
• Дрель / ручные отвертки
• Шпатель
• DAP Kwik Seal Caulk
• Туалет прокладки (при необходимости)
• Старая тряпка
• Полотенца / губки
• Поршень для унитаза
• Перчатки

Примечание. подробное руководство о том, как удалить старый унитаз, но, поскольку некоторым из вас это потребуется, ниже мы приводим быстрые и грязные инструкции, как это сделать.

Вы должны сначала избавиться от старого унитаза! Чтобы убрать старый унитаз, сначала отключите воду с помощью запорного клапана — обычно он находится на стене или полу в непосредственной близости от унитаза. Сполосните унитаз, чтобы слить воду, которая находится в унитазе. Затем используйте поршень, чтобы вытеснить оставшуюся воду (нам потребовались годы, чтобы разобраться в этой маленькой хитрости, смеется)!

Теперь вы готовы отсоединить линию питания с помощью разводного ключа.

Если унитаз представляет собой отдельную часть от унитаза, отделите бак от унитаза, сняв болты бачка с дна бачка с помощью разводного ключа. Снимите резервуар, подняв его с чаши.

Наконец, поднимите заглушки для болтов унитаза, расположенные на основании, и с помощью плоскогубцев или разводного ключа открутите болты, удерживающие основание унитаза на месте.

Теперь вы готовы снять основание унитаза, потянув его вверх.Старайтесь держать его в вертикальном положении, чтобы при перемещении из него не пролилась остаточная вода. И держите под рукой губки или полотенца на всякий случай 🙂

Шаг 1 — Вставьте тряпку в отверстие в полу, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в ваш дом. Не забудьте снять его перед установкой нового унитаза!

Шаг 2 — Удалите старое восковое кольцо с помощью шпателя.Это довольно мерзко, поэтому рекомендую надеть перчатки.

Шаг 3 — Затем внимательно посмотрите на свой фланец (деталь, которая позволяет унитазу соединяться с полом). Если он хорошо выглядит и не потрескался, все готово. НО, вы захотите заменить старые болты новыми, которые должны поставляться с вашим новым унитазом.

Наш фланец треснул. Если ваш тоже, не нужно паниковать. Можно использовать ремонтное кольцо фланца. Просто убедитесь, что у вас есть тот, который совместим с вашим существующим фланцем пола.Самый простой способ сделать это — сфотографировать фланец пола перед тем, как отправиться за расходными материалами. Если вы не можете найти то, что вам нужно, покажите свою фотографию кому-нибудь из сантехнического отдела, и они смогут вам помочь.

Вот как выглядел наш напольный фланец после удаления воскового кольца.

В нашем случае мы поместили ремонтное кольцо фланца (белое кольцо, показанное на фото ниже) в существующий фланец и закрепили его на месте.

Прежде чем двигаться дальше, обязательно установите новые болты, которые будут удерживать унитаз на месте.Ниже вы можете увидеть наши болты, расположенные в нашем ремонтном кольце фланца.

Step 4 — Теперь пора установить новое восковое кольцо. Поскольку наша цементная плитка довольно толстая, мы использовали восковое кольцо очень большой толщины. Мы положили унитаз вверх дном на мягкие поролоновые коврики и прикрепили восковое кольцо ко дну унитаза. Мы предпочитаем это (в отличие от размещения воскового кольца на полу перед тем, как опускать на него унитаз), потому что вы можете быть уверены, что кольцо находится в идеальном положении, прежде чем ставить унитаз на место.

Шаг 5- Момент настал! Теперь вы можете поставить унитаз на фланец. Обязательно совместите отверстия для болтов с болтами на фланце. Как только он встанет на место, нажмите, чтобы установить уплотнение. Только будьте осторожны, не двигайте и не наклоняйте унитаз, потому что вы можете сломать восковую печать, что приведет к протечкам. Не хорошо.

Шаг 6- Установите шайбу и гайку на каждый болт унитаза и затяните их. Не затягивайте слишком сильно — фарфор может треснуть.

Затем с помощью ножовки отрежьте лишний болт. Обрежьте их достаточно коротко, чтобы пластиковые колпачки болтов могли встать на место.

Шаг 7- Если ваш унитаз не совсем цельный (а в большинстве случаев это не так), вы готовы прикрепить бак к унитазу. Каждый унитаз немного отличается, но вам, вероятно, потребуется установить прокладку «от бачка к унитазу» и вставить болты бачка и шайбы изнутри бачка.

Совместите болты бачка с отверстиями на унитазе и опустите бачок на место.Затем закрепите его, затянув болты.

Шаг 8- Последний шаг !!!! Вы готовы подсоединить водопровод. После этого обязательно проверьте унитаз на герметичность, медленно открыв водяной клапан и наполнив резервуар. Затем промойте унитаз и проверьте, где встречаются ваш бак и унитаз, а также где унитаз встречается с полом, чтобы увидеть, не вытекает ли вода.

Шаг 9- Установите сиденье унитаза. Есть очень много разных, я не собираюсь рассказывать вам, как установить ваш, но они довольно просты в установке и должны поставляться со своими собственными инструкциями.

Шаг 10- Последний шаг — установить подкладку унитаза, если он вообще качнется, и заделать его. Если ваш унитаз твердый и устойчивый и совсем не двигается, вы в ОТЛИЧНОЙ форме. Если он немного покачивается, используйте пластиковые прокладки для унитаза в нижних точках, пока раскачивание не исчезнет. Затем используйте универсальный нож, чтобы обрезать прокладки на одном уровне с основанием унитаза.

А теперь поговорим о герметике! Мы всегда используем прозрачный герметик DAP Kwik Seal для кухонь и ванн.

Просто нанесите ровную полоску герметика там, где унитаз встречается с полом, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.

Затем пальцем разгладьте валик герметика. Это очень просто! Он становится белым, но через несколько дней он высыхает и исчезает.

Вот и все! Ваш замечательный новый туалет установлен и готов к использованию. Это было не так уж плохо, правда ?!

Прежде чем отправиться в путь и приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с моими БЕСПЛАТНЫМИ руководствами по дизайну, которые помогут вам создавать пространства, которые вам абсолютно нравятся! Подпишитесь сейчас, и вы получите пароль, чтобы вы могли получить доступ ко всему в одной удобной электронной библиотеке.

Как установить унитаз | Сантехника своими руками

Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer. Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужественных вкладов, таких как «Создание собственной доски для криббеджинга».

Ваш унитаз треснул или поврежден? Ваш ребенок смыл что-то, что блокирует линию? Вы хотите обновить свой комод? Есть множество причин для установки туалета, и многие домовладельцы вызывают сантехника, чтобы это сделать.Однако, если вы достаточно удобны, попробуйте сами и сэкономьте несколько долларов. Установка унитаза — это отличный проект, сделанный своими руками, и просто представьте себе чувство выполненного долга (и облегчения), когда вы закончите. Это руководство шаг за шагом проведет вас через это.

Установка унитаза не требует большого количества инструментов, и на самом деле вы можете выполнить эту задачу без любых электроинструментов . Вот что вам понадобится перед началом работы:

• Туалет — сантехники, с которыми я разговаривал, говорят, что Gerber делает лучшие туалеты, и они не рекомендуют ничего меньше 1.6 галлонов на промывку.

• Восковое кольцо — если фланец находится на уровне пола или немного ниже него, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

• Скрытые болты — саморегулирующиеся закрытые болты означают, что вам не нужно отрезать или защелкивать лишнюю длину болта. К сожалению, в местном центре «Сделай сам» их может не оказаться, поэтому обратитесь в магазин сантехники.

• Соединитель для унитаза — гибкие соединители в оплетке из стали исключают использование трубогиба для установки линии подачи между запорным клапаном и арматурой бака.
• Пенни или шайба из нержавеющей стали — для регулировки унитаза.
• Уровень торпеды
• Разводной ключ
• Отвертка

Мне нравится собирать унитаз перед установкой. Танк добавляет немного больше веса, но, на мой взгляд, намного удобнее. Если хотите, можете потом прикрепить бак.

Большинство производителей включают в себя все необходимое оборудование и часто также устанавливают комплект заполнения.Еще раз проверьте все, чтобы убедиться, что все правильно, и будьте осторожны, чтобы не затянуть гайки слишком сильно, иначе фарфор расколется.

После того, как вы удалите старый унитаз, соскребите грязное старое восковое кольцо с помощью картона или чего-нибудь, что вы можете выбросить. Осмотрите фланец, и если он потрескался или поврежден, ремонтные комплекты доступны в вашем местном центре DIY. Те, кто справляется с этой задачей, могут без особого труда заменить фланец, но это выходит за рамки данного руководства.

Использование саморегулирующихся болтов для шкафов — лучший вариант, поскольку они устраняют необходимость защелкивать или обрезать болт излишней длины. Эти болты имеют белый фиксатор резьбы, который, когда шестигранная гайка достигает его, вдавливает шпильку дальше в анкерную гайку.

Сдвиньте болты шкафа с обеих сторон и сдвиньте стопорные шайбы вниз, плотно прижав их к фланцу.

Вы можете надеть восковое кольцо прямо на фланец или на нижней стороне унитаза.Я предпочитаю надевать его на фланец, потому что нет никаких шансов, что он упадет, когда я таскаю унитаз.

Если фланец сидит немного ниже, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

Переместите унитаз над фланцем и совместите отверстия с болтами для туалета.

Когда он встанет на место, плотно прижмите унитаз к полу.

Наденьте нейлоновые шайбы и обычные шайбы на болты и вручную затяните гайки с обеих сторон.

Проверьте уровень унитаза спереди назад и из стороны в сторону.

Если он неровный или качается взад и вперед, установите подкладку унитаза с помощью пенсов или шайб из нержавеющей стали. Можно купить пластиковые унитазы; однако я бы не советовал их использовать, потому что они часто трескаются, когда я пытаюсь обрезать их до нужного размера.

Когда вы убедитесь, что унитаз выровнен, уберите монетки за край и уберите их из виду.Затем затяните гайки на болтах туалета, но не слишком туго. Прикрепите колпачки болтов, чтобы скрыть болты шкафа.

В большинстве унитазов используется соединитель 3/8 дюйма, а соединитель, который я показываю здесь, включает резиновые прокладки, которые устраняют необходимость обертывания резьбы тефлоновой лентой.

Когда все подключено, откройте кран подачи и дайте резервуару наполниться.Проверьте герметичность и отрегулируйте заправочный клапан так, чтобы вода соответствовала линии заправки.

Люди разделились во мнениях, нужно ли заделывать основание унитаза. Утверждается, что герметизация всей базы может привести к тому, что утечки останутся незамеченными в течение некоторого времени. С другой стороны, уплотнение основы может сделать вид более гладким. Если вы решили заделать основание унитаза герметиком, оставьте на его задней стороне щель или «отверстие для жидкости», чтобы быстрее обнаружить протечки.

__________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer . В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. OPC также предоставляет купоны центрам по благоустройству дома, например AJ Madison Coupons page . Ознакомьтесь с OPC для получения полной информации, а следуйте за ними на Facebook .

Замена туалета? 6 правил работы, которые можно и нельзя делать

Фото: istockphoto.com

Благодаря своей прочной конструкции и простому дизайну унитазы часто превосходят другие приспособления для ванных комнат, но они не служат вечно. Примерно через десять лет могут образоваться сильные известковые отложения, что приведет к засорению или медленной промывке, а уплотнения между баком и дежой могут затвердеть, потрескаться и начать протекать. Даже если унитаз все еще находится в хорошем рабочем состоянии, домовладельцы часто переходят на модель, которая лучше сочетается с реконструкцией ванной комнаты или оснащена новейшими технологиями.И когда это время придет, ну…

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

Давайте будем честными. Замена унитаза — неприятная задача не потому, что это технически сложно — это не так, — а потому, что туалеты тяжелые и громоздкие, и никто не хочет подходить близко и лично. У Дэниела О’Брайана, технического эксперта интернет-магазина сантехники SupplyHouse.com, есть секрет, облегчающий эту работу: новый простой инструмент под названием Pick Up Stix.Этот удобный инструмент разработан, чтобы помочь профессионалам, а также опытным мастерам поднять и перенести унитаз. Вооружившись Pick Up Stix и приведенными ниже советами по лучшим (и худшим) методам работы, вы сможете свести к минимуму беспорядок и хлопоты и установить новый унитаз в кратчайшие сроки.

После перекрытия клапана подачи воды в бак, промойте унитаз, удерживая ручку вниз, чтобы слить как можно больше воды из бака.На дне чаши останется немного воды; вылейте его из чашки или выпейте большую губку. Будьте внимательны: любая оставшаяся вода обычно оседает на полу, когда вы снимаете унитаз.

Несмотря на ваши усилия по удалению воды, внутренний P-сифон (расположенный под унитазом) будет содержать воду. Любой небольшой наклон или качание унитаза при перемещении приведет к стеканию воды на пол.Чтобы справиться с этим, сантехники часто ставят большую посуду на плоскую тележку. Когда заменяют унитаз, они ставят старый в унитаз, а затем выкатывают все это из дома. Если у вас нет сковороды, неплохо положить на тележку плотный картон и накрыть ее старыми полотенцами, чтобы избежать беспорядка.

После того, как вы отсоединили линию подачи воды от дна резервуара и сняли декоративные заглушки, гайки и шайбы с Т-образных болтов, которыми унитаз крепится к полу, пора поднять старый унитаз.«Перемещение туалета — это не конец света; Вы входите туда, берете его и выполняете свою работу », — говорит О’Брайан. «При этом они хрупкие. Их неудобно носить с собой. И, скорее всего, вы в конечном итоге прикоснетесь к той части унитаза, которую не хотели бы, — продолжает он. «Pick Up Stix предлагает быстрый способ переместить унитаз, не хватаясь за его внутренний край».

Инструмент для установки и снятия унитаза Pick Up Stix (доступен на сайте SupplyHouse.com по цене 29,95 долларов США) представляет собой легкую подпружиненную штангу с нескользящими резиновыми заглушками, которая обеспечивает прочную ручку для подъема унитаза с основания.Чтобы прикрепить его к унитазу, просто поместите один конец стержня под край унитаза, а затем сожмите стержень так, чтобы другой конец скользнул под обод с противоположной стороны. Вы можете расположить Pick Up Stix из стороны в сторону чаши или спереди назад, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего захвата. «Pick Up Stix — это, по сути, небольшая палочка для пого», — объясняет О’Брайан. «Большая пружина держит его в нормальном состоянии, но когда вы нажимаете на нее, она сжимается, позволяя положить ее в чашу».

После того, как Pick Up Stix встал на место, вы можете взяться за центр перекладины и поднять унитаз прямо вверх и снять с болтов.Свободной рукой удерживайте заднюю часть резервуара при подъеме, а затем поместите унитаз на подготовленный картон или в хозяйственный поддон. Для получения дополнительной информации посмотрите это видео, в котором показано, как Pick Up Stix значительно упрощает перемещение туалета для вашей спины, а также делает его более гигиеничным.

Крышка резервуара не прикреплена к верхней части резервуара — наклоняйте комод в любую сторону, когда переносите его, и тяжелая фарфоровая крышка может соскользнуть и упасть.Крышки фарфоровых резервуаров не только легко ломаются, они также могут отслаивать пол и вмятины. В то время как профессиональные сантехники мудры в этом, домашние мастера часто делают ошибку, оставляя крышку резервуара открытой, и в конечном итоге им приходится убирать разбитую крышку или ремонтировать поврежденный пол. Чтобы избежать подобных неприятностей при замене унитаза, просто отложите крышку и унесите ее отдельно.

Фото: supplyhouse.com

Хотя эта удобная маленькая подпружиненная штанга позволяет легко снять старый унитаз, она еще более удобна для установки нового унитаза на место. После того, как новое восковое кольцо будет установлено на фланце пола (вы должны были полностью соскрести старое шпателем), поместите Pick Up Stix под край нового унитаза, затем поднимите и отцентрируйте чашу над унитазом. фланец. Осторожно опустите чашу, совместив отверстия прямо над болтами фланца. «Вы можете надежно переносить его одной рукой, освобождая другую руку, чтобы поставить унитаз прямо на место», — говорит О’Брайан.

Держите край унитаза параллельно полу, когда опускаете унитаз на место. Когда он встретится с восковым кольцом, вы почувствуете небольшое сопротивление. Затем вы можете слегка покачивать унитаз из стороны в сторону, пока его основание не будет твердо стоять на полу. В качестве альтернативы вы можете перевернуть новый унитаз вверх дном (или на бок) и прикрепить восковое кольцо к нижней стороне слива, прежде чем поднимать и размещать унитаз над фланцем в полу. В любом случае обязательно совместите Т-образные болты на фланце с отверстиями в основании унитаза и держите обод унитаза ровно, когда вы размещаете его над болтами — эти меры предосторожности помогут предотвратить повреждение гибкого кольца.

После того, как основание унитаза будет на месте, наденьте шайбы и гайки на болты и плотно прижмите их — только не слишком туго. Во многих случаях достаточно затянуть пальцы. Многие домашние мастера на собственном опыте выяснили, что чрезмерное затягивание гаек может привести к сколам или поломке унитаза. То же самое относится и к болтам, которыми новый бак крепится к чаше (если вы не приобрели цельную модель). Осторожно прижмите их, затем завершите установку и наполните резервуар водой.Если после этого вы заметите утечку между баком и дежой, можно еще немного затянуть гайки. Обычно это все, что нужно, чтобы остановить подтекание.

Эта статья была представлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

Замена унитаза — это просто и быстро, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством

С таким именем, как Джон, неудивительно, что я установил множество унитазов на сегодняшний день.Это не гламурная работа, но ее надо делать. Фактически, несколько выходных назад я был вынужден помочь моему отцу установить такой туалет в его недавно отремонтированной ванной, поэтому я подумал, что пока я был там, я мог бы с таким же успехом сделать несколько снимков и написать быстрый и грязный (каламбурный) туалет. руководство по установке для вашего удобства. Конечно, мы оговоримся, что каждый унитаз индивидуален, и поэтому может потребоваться немного отличающаяся техника установки, поэтому обязательно прочтите все указания, относящиеся к вашему трону, прежде чем продолжить.Вот горшок за игрой:

Шаг первый: Прежде чем покупать Lowe’s или Home Depot для нового унитаза, измерьте расстояние от задних болтов (у основания унитаза, ближайшего к стене) и стены за унитазом. Это называется туалета с грубым входом , и большинство унитазов имеют грубый диаметр 12 дюймов. Один из наших туалетов на самом деле был компактной версией, поэтому не пропустите этот шаг, иначе вы получите унитаз, который не будет соответствовать существующей сантехнике.

Шаг второй: Когда вы окажетесь дома с новым унитазом подходящего размера, самое время снять существующий. Первым делом необходимо отключить подачу воды в унитаз (обычно он находится за нижним левым углом унитаза). Затем просто сполосните унитаз, чтобы опорожнить его бак, удерживая спусковой рычаг в нажатом положении, чтобы слилась вся оставшаяся вода. Удалите небольшое количество оставшейся воды из резервуара и миски с помощью губки или нескольких тряпок, чтобы убедиться, что они оба полностью пусты.

Шаг третий: С помощью гаечного ключа открутите стяжную гайку между существующим унитазом и водопроводом. Возможно, вам придется удерживать заправочный клапан плоскогубцами изнутри резервуара, чтобы он не перекручивался. Затем снимите унитаз, который обычно крепится к полу двумя болтами (хотя у некоторых их четыре). Если эти болты доставляют вам какие-либо проблемы, вы всегда можете аккуратно удалить их мини-ножовкой. Затем просто ослабьте чашу, покачивая ее, чтобы сломать печать с полом, и вынесите ее прямо на улицу (наша старая горохово-зеленая жила на заднем дворе, пока через несколько дней мы не сможем отнести ее в ReStore Habitat For Humanity).Будет полезно иметь кого-нибудь под рукой, чтобы немедленно заткнуть тряпкой только что обнаженный фланец унитаза (отверстие в полу, которое может неприятно пахнуть, если его не заткнуть). Конечно, будьте осторожны, чтобы не потерять тряпку в дыру.

Шаг четвертый: Чтобы полностью подготовиться к установке нового туалета, тщательно удалите старый воск с пола и фланца с помощью отвертки или шпателя. Затем открутите старые болты, удерживающие унитаз, и выбросьте их (это жесткое и быстрое правило — никогда не пытаться использовать их повторно).О, а теперь хорошее время очистить и покрасить стену за унитазом, пока у вас есть полный доступ.

Шаг пятый: Временно поместите унитаз на полу над фланцем, чтобы убедиться, что он подходит, и убедитесь, что он выглядит ровно. Рассмотрите его со всех возможных углов и, при необходимости, используйте пластиковые прокладки, чтобы выровнять предметы. Затем пора установить новые болты, чтобы прикрепить унитаз к полу. Если на фланце унитаза есть отверстия для болтов, просто вставьте их насквозь.Если у вас чугунная система трубопроводов, эти винты можно просверлить прямо в деревянный пол, но обязательно устанавливайте болты так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от задней стены за унитазом.

Шаг шестой: Установка нового унитаза в значительной степени идет в обратном направлении от шагов, описанных выше, в которых подробно описано удаление старого. Будьте очень осторожны с новой чашей и баком, так как они могут очень легко расколоться и потрескаться (особенно если вы слишком усердно затягиваете болты).Вы должны были купить набор восковых колец вместе с вашим новым унитазом, и вы должны будете следовать инструкциям, которые прилагаются к нему, в точности (это обязательно, чтобы избежать утечки, которая может сгнить ваш пол и в основном разрушить вашу жизнь).

Шаг седьмой: Теперь пора вытащить тряпку из отверстия в полу (на этом этапе придерживайте нос) и осторожно поместите восковое кольцо вокруг выпускного отверстия в нижней части унитаза (восковой стороной к унитазу). ). Слегка нажмите на нее, чтобы убедиться, что она держится, так как в следующий раз вы перевернете ее.Осторожно перевернув его, выровняйте унитаз над отверстием в полу (фланец) и болтами. Болты, удерживающие унитаз, должны проходить через свои отверстия в основании чаши, а восковое кольцо должно касаться фланца. Чтобы поставить чашу на пол, осторожно покачивайте ее спереди назад и из стороны в сторону, при этом сильно надавливая. Не поднимайте унитаз с пола во время регулировки, иначе вам буквально придется заново заменять восковое кольцо, поскольку унитаз будет бесконечно протекать при каждом использовании.Это случилось с нами.

Шаг восьмой : Установите шайбы на болты, которыми унитаз крепится к полу, и затяните гайки пальцами (причина, по которой вы должны затягивать болты только вручную, связана с тем, что чрезмерное затягивание гаечным ключом может привести к растрескиванию туалет — что серьезно плохие новости).

Шаг девятый: Если оборудование унитаза поставляется отдельно, установите его, следуя прилагаемым инструкциям. Затем возьмите резиновую шайбу (большую резиновую штуковину, которая вставляется между резервуаром и чашей) и вставьте ее прямо в отверстие промывочного клапана на дне резервуара.Поднимите резервуар и осторожно опустите его на заднюю часть чаши. Затем установите два длинных болта крепления резервуара изнутри резервуара, продвигая их вниз через отверстия, и аккуратно и равномерно затяните шайбы и гайки до плотного прилегания. Виола — он начинает походить на настоящий туалет…

Шаг десятый: Теперь пора подключить водоснабжение резервуара к впускному клапану в нижнем левом углу резервуара. Скорее всего, для этой цели вам понадобится накидная гайка.Затем включите воду и наблюдайте за наполнением бачка унитаза. Если есть утечки, осторожная затяжка болтов должна устранить их в мгновение ока (первоначальные утечки на самом деле довольно распространены, но обычно достаточно найти утечку и слегка затянуть болт). На этом этапе вы также должны убедиться, что бак наполняется до нужного уровня (примерно на 3/4 дюйма под верхней частью переливной трубки). Затем просто затяните болты, которые крепят чашу к полу, на один оборот больше, чем вручную (гаечным ключом, но всего на один оборот — я серьезно!).

Step Eleven: Протестируйте свою установку, спустив воду в унитазе и наблюдая, как красивая бурлящая вода делает свое дело. Дважды проверьте, нет ли утечек воды на полу (и снова затяните болты, которые производят даже малейшие капли). Затем наденьте сиденье и крышку бачка унитаза и начните танцевать победный танец. Ты заслужил это.

Нужна дополнительная помощь в туалете? См. Дополнительные инструкции на сайте homedepot.com и doityourself.com

3 Рецепта средства для чистки унитаза Natural

Эти средства для чистки унитаза настолько просты и легки в изготовлении! К тому же они натуральные!

Пару лет назад наша семья отказалась от использования токсичных, содержащих химикатов чистящих средств и начала производить собственные чистящие средства. В целом, я был доволен тем, насколько чистой становится моя ванная с использованием салфеток из микрофибры и спрея на основе уксуса, но унитаз всегда ставил меня в тупик.

За последние несколько месяцев я опробовал множество различных рецептов и ингредиентов и, наконец, сузил их до трех фаворитов, которыми я хотел бы поделиться с вами сегодня: сжимаемый гель, спрей и порошковая смесь.В ходе испытаний я также узнал 2 очень важные вещи…

Как бы я ни любил чистить уксусом, важно знать, что его нельзя напрямую смешивать с перекисью водорода, пищевой содой или кастильским мылом. Когда любой из этих 3 ингредиентов смешивается с уксусом, они могут вызвать раздражение или потерять свою эффективность.

• Уксус + перекись водорода = перуксусная кислота , которая может всасываться в кожу и вызывать покраснение, боль, волдыри или ожоги кожи, а также влиять на дыхание при вдыхании.(источник)
• Уксус + пищевая сода = соленая вода . Эти два вещества сами по себе являются сильными чистящими средствами, но щелочность пищевой соды и кислотность уксуса в конечном итоге перечеркивают друг друга. (источник)
• Уксус + кастильское мыло = неомыляемое, простоквашее мыло . (источник, Лиза Броннер, Bronner’s Castile Soap)

Совет: все эти комбинации перечислены в нашей бесплатной распечатке сегодня для удобства…

Некоторые эфирные масла известны своими очищающими способностями.Многочисленные исследования (1, 2, 3, 4, 5 и многие другие) показали, что многие эфирные масла являются сильным противником микробов и вредных бактерий. Поэтому, когда вы видите эфирные масла в рецептах очистки унитаза, приведенных ниже, не думайте, что они представляют собой бесполезный ингредиент, который можно обойти. Конечно, они являются «необязательными», но на самом деле они могут добавить дополнительную силу и мощность вашему миксу!

Несколько эфирных масел, которые особенно хорошо известны как очищающие: лаванда, бергамот, розмарин, орегано, тимьян, мята перечная, гвоздика, чайное дерево, лемонграсс, эвкалипт, лимон, апельсин и базилик.(Вы можете увидеть более крупный список в бесплатной распечатке.)

Выжимной гель

Смешайте воду, пищевую соду и бура в миске до растворения порошка. Перелейте эту смесь в пустую бутылку для отжима (от средства для мытья посуды, меда или пустой емкости для приправ). Медленно влейте кастильское мыло и добавьте эфирные масла по выбору. Хорошо встряхните емкость, чтобы смешать все ингредиенты.

Применение: Выдавите немного раствора под край унитаза и оставьте на 5 минут.Хорошо почистите миску и промойте. Дополнительно: опрыскайте чашу перекисью водорода или уксусом для дополнительных дезинфицирующих свойств и снова промойте.

ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ БЕСПЛАТНЫХ РЕЦЕПТОВ? Подпишитесь на мою рассылку и следите за всеми последними обновлениями в Facebook, Pinterest и Instagram.

Средство для чистки унитазов Squeeze Gel Natural

Инструкции

• Смешайте воду, пищевую соду и бура в миске до растворения порошков.Перелейте эту смесь в пустую бутылку для отжима (от средства для мытья посуды, меда или пустой емкости для приправ). Медленно влейте кастильское мыло и добавьте эфирные масла по выбору. Хорошо встряхните емкость, чтобы смешать все ингредиенты.

Текстурированный спрей

Смешайте воду и бура до полного растворения и перелейте смесь в пустую бутылку с распылителем. Медленно влейте кастильское мыло и добавьте эфирные масла по выбору. Закройте бутылку и хорошо встряхните.

Применение: Обильно распылите раствор по внутренней стороне унитаза. Оставьте на 5 минут, хорошо почистите миску и промойте. Дополнительно: опрыскайте чашу перекисью водорода или уксусом для дополнительных дезинфицирующих свойств и снова промойте.

ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ БЕСПЛАТНЫХ РЕЦЕПТОВ? Подпишитесь на мою рассылку и следите за всеми последними обновлениями в Facebook, Pinterest и Instagram.

Текстурированное спрей для чистки унитазов Natural

Смесь порошков

Смешайте порошки и добавьте эфирные масла, осторожно помешивая, пока они не станут однородными.Перелейте смесь в кувшин для каменщика или другой плотно закрывающийся контейнер. Хранить при комнатной температуре в сухом месте.

Применение: Промойте унитаз (или используйте ершик), чтобы намочить внутренние стороны унитаза. Высыпьте несколько ложек порошковой смеси на тот же участок. Хорошо почистите миску и промойте. Дополнительно: опрыскайте чашу перекисью водорода или уксусом для дополнительных дезинфицирующих свойств и снова промойте.

ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ БЕСПЛАТНЫХ РЕЦЕПТОВ? Подпишитесь на мою рассылку и следите за всеми последними обновлениями в Facebook, Pinterest и Instagram.

Средство для чистки унитазов Powder Blend Natural

Все три рецепта мне понравились, но мой любимый — определенно рецепт прессуемого геля. Его легче всего наносить, а большое количество пищевой соды помогает удалить пятна и остатки на миске, а также вспенить кастильское мыло.

Чем вы моете унитаз?

Очиститель для унитазов своими руками (нетоксичный и РАБОТАЕТ!)

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Создание собственных натуральных чистящих средств может быть забавным, и они определенно более полезны для здоровья, чем их токсичные аналоги. Вы можете сделать простой и эффективный нетоксичный очиститель для одного из самых грязных мест в доме с помощью этого очистителя для унитаза своими руками.

Я проработал в клининговом бизнесе около 12 лет, убирая все, от элитных домов до ванных комнат в общежитиях колледжа. За свою жизнь я вымыл больше, чем полагалось в туалетах, и очень разборчив в выборе чистящих средств.

Долгое время я использовал токсичный продукт, сжигающий легкие, содержащий соляную кислоту, для мытья унитазов. Каждый раз, когда я использовал его, мне приходилось задерживать дыхание, и если он случайно попадал мне на кожу, я получал химический ожог! Этот токсичный очиститель был единственным, что я нашел, что могло избавить от ржавчины и пятен от жесткой воды.

… то есть до сих пор.

Кто знал, что такая, казалось бы, сложная проблема имеет такое простое решение? Я много использовал уксус с тех пор, как перешел на производство собственных нетоксичных чистящих средств, но все еще держал токсичное средство для чистки унитаза.Я пробовала использовать уксус в унитазе, и что вы знаете… работает!

Уксус имеет по меньшей мере сотню различных применений и действительно творит чудеса как очиститель. Не только дезодорирует и очищает, но и помогает избавиться от ржавчины и пятен от жесткой воды. (Однако, если у вас есть фильтр для всего дома, подобный этому, пятна от жесткой воды не будут проблемой).

Как бы то ни было, я хотел чего-то большего от средства для чистки унитаза. В туалете много гадостей, и в нем есть довольно отвратительные вещи.Это исследование показало, что бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонелла и стафилококк, обитают в ванных комнатах. Они использовали лизол для очистки бактерий и обнаружили, что количество некоторых бактерий не уменьшилось вообще, в то время как количество E. coli фактически увеличилось вдвое после очистки!

Лизол токсичен, но, похоже, это не самый эффективный выбор. И если лизол не убивает бактерии в вашей ванной, то как вы можете быть уверены, что ваше домашнее чистящее средство действительно убивает! ??

Вы слышали, как я восхищаюсь эфирными маслами не один раз, и сегодняшний день не исключение.В исследовании, о котором я упоминал ранее, выделяются 5 из наиболее часто встречающихся штаммов бактерий, обнаруживаемых в ванной комнате. Это и это здесь исследования показывают, что корица и гвоздика эффективны при уничтожении кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы и стрептококка. И это исследование показывает, что имбирь помогает уменьшить последний надоедливый штамм кампилобактерий.

К счастью, корица, имбирь и гвоздика вместе пахнут UhMaaaZ.
… намного лучше, чем лизол или соляная кислота!

Средство для чистки унитазов своими руками (нетоксично, оно РАБОТАЕТ!)

1. Смешайте уксус и эфирные масла в стеклянной бутылке с распылителем.
2. Для использования, энергично встряхните перед распылением на стенки унитаза и под ободок.
3. Снимите крышку с распылителя и вылейте оставшееся содержимое в таз. Дайте уксусу впитаться в миске в течение часа, а затем тщательно протрите щеткой и промойте.

3.4.3177

Нетоксичная весенняя уборка (20+ рецептов своими руками ПЛЮС БЕСПЛАТНЫЙ контрольный список!)

Нетоксичный спрей для цитрусовых

Универсальное чистящее средство «сделай сам» (уничтожает бытовые микробы и заставляет весь дом пахнуть Ухмааазингом!)

Многофункциональное средство для чистки полов и стекол DIY (отлично подходит для мытья полов)

Пудра для ковров DIY (освежает, очищает, дезодорирует И дезинфицирует!)

10 лучших эфирных масел для очистки

Рецепт дезинфицирующего спрея для водки

Спрей для удаления форм для дома

The Total Face System — Очиститель для лица, тоник для лица, увлажняющий крем для лица и сыворотка для лица

чертежи с размерами и алгоритм сборки

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Гриндером именуют специальное шлифовальное устройство, которое имеет электрический привод и ленту с абразивным напылением. Такой прибор используется для финишной обработки металлических, деревянных, а также полимерных поверхностей. Основное, на что нужно обратить внимание, собирая гриндер своими руками: чертежи с размерами, этапы работы, выбор подходящих материалов.

Гриндер позволяет шлифовать изделия из дерева, пластика, металла, а также обрабатывать любые поверхности

Отличительной особенностью подобного устройства является то, что оно имеет несложную конструкцию, которую может повторить любой желающий в домашних условиях. В состав такого шлифовального агрегата входят электрический двигатель, ролики и непосредственно рабочий инструмент – лента с абразивным покрытием. Полоса может иметь разную зернистость. Этот показатель подбирается в соответствии с назначением инструмента.

Гриндер в отличие от привычного стационарного станка, инструмент более универсальный

При сборке гриндера своими руками в домашних условиях стоит подготовиться и изучить принцип его работы. При включении агрегата запускается двигатель. Он имеет вал, который стыкуется с главным (ведущим) катком. Ролик начинает вращаться вокруг своей оси, воздействуя через абразивную ленту на второстепенные (ведомые) катки.

Шлифовка производится довольно просто при включенном аппарате. Для этого нужно приложить заготовку к движущейся абразивной ленте. Во время работы необходимо ориентироваться на положение рабочей полосы.

Изготовленная своими руками шлифмашина позволит проводить обработку заготовок из разных материалов. Такой агрегат имеет возможность устранения дефектов на поверхности металла, дерева, а также стекла. Используя гриндеры, зачастую регулируют катки, что позволяет выполнять обработку дефектов разной глубины.

Стоит запомнить, что при длительном использовании шлифовальная полоса изнашивается, что приводит к ее растягиванию. В подобных агрегатах данная проблема решается очень просто. Один из роликов прибора содержит специальный механизм, позволяющий натянуть ленту. Чаще всего такое приспособление устанавливается на ролик, расположенный между основным и второстепенным катком устройства.

Гриндером легко удалить ржавчину с поверхности, заточить нож

Рекомендуется принять во внимание все нюансы конструкции заводских устройств. Это позволит изготовить максимально эффективный шлифовальный настольный станок. Стандартная комплектация прибора такого типа включает в себя опорный столик. Помимо основного предназначения, данная поверхность выполняет еще одну вспомогательную функцию: используется для фиксации обрабатываемой заготовки.

В заводских аппаратах такой столик может поворачиваться относительно одной оси. Угол поворота, как правило, равен 90°. Это дает возможность шлифовки двух плоскостей заготовки (расположенных перпендикулярно) без изменения положения детали, зафиксированной на поворотной поверхности. При сборке простого гриндера своими руками можно сделать статичный столик. Это значительно упростит сборку, однако готовый агрегат будет обладать меньшей функциональностью.

Существуют и другие, не менее важные детали, которые входят в конструкцию подобных станков. Рассмотрим, какие еще конструктивные элементы в обязательном порядке должен иметь любой гриндер, используемый для шлифовки заготовок из разных материалов:

• катки;
• основание;

Главная задача в изготовлении гриндера – найти мощный мотор, который необходимо будет снабдить приводом

• лента;
• натяжной механизм;
• защитная стенка.

Все эти детали довольно просто изготовить своими руками. Ленточная шлифовальная машина во время работы может производить пыль или искры. Это зависит от материала детали, обрабатываемой на таком станке. Из-за этого опытные мастера настоятельно рекомендуют пользоваться специальными очками. Кроме того, рекомендуется организовать защитную стенку, для изготовления которой применяется акриловое стекло.

Переносные агрегаты укомплектовываются корпусом, выполненным из стали. Стойка гриндера должна иметь отверстия, которые необходимы для фиксации аппарата на деревянной поверхности (посредством болтов). При выборе ленты стоит учесть, что ее длина зависит от мощности агрегата (и наоборот). Чем выше данный показатель, тем, соответственно, более мощным должен быть привод.

Перед началом самостоятельного конструирования шлифовального агрегата такого типа необходимо внимательно изучить последовательность действий, а также принять во внимание некоторые правила. Первым и наиболее важным этапом является подготовка к сборке гриндера. Рассмотрим, какие действия включает в себя этот пункт.

Чертеж с размерами гриндера – важный документ, от которого будут зависеть работоспособность и технические характеристики агрегата

В первую очередь следует составить подходящий чертеж. Следует помнить, что схема должна соответствовать конкретным эксплуатационным условиям. Чертеж можно составить самостоятельно. Второй вариант – загрузка готовой схемы из интернета. На профильных сайтах и форумах можно найти множество модификаций таких устройств, конструкция которых максимально подходит для домашней сборки.

Чем подробнее чертеж, тем лучше. Схема должна содержать детальное описание всех отдельных элементов конструкции с их размерами. Чертеж с габаритами – очень важный документ, от которого будут зависеть работоспособность и технические характеристики будущего станка. Поэтому стоит подходить к его составлению со всей серьезностью.

Самостоятельно можно выполнить разные варианты шлифовальных гриндеров. Помимо стационарных устройств, существуют и более простые типы (например, гриндер из болгарки своими руками). Чертеж и видео по сборке такого приспособления также можно без труда найти во Всемирной сети.

Следующий момент, который стоит учесть, – подготовка всех необходимых деталей и инструментов для сборки агрегата. Для конструирования гриндера в домашних условиях потребуются следующие приспособления:

• электролобзик;

Для того чтобы изготовить гриндер, нужно понимать принцип работы станка

• дрель;
• болгарка.

Обратите внимание! При подборе инструментов необходимо учитывать, что конструкция гриндера предусматривает использование металлических деталей, а также их обработку.

Многие детали данного шлифовального оборудования трудно изготовить новичку. Поэтому рекомендуется детально изучить различные конструктивные элементы и их особенности. Не помешает также ознакомиться с чертежами и видео. Гриндер своими руками сделать гораздо проще, если есть возможность проконсультироваться с квалифицированным мастером, который сможет дать ценные рекомендации по этому вопросу.

Некоторые конструктивные элементы невозможно создать своими руками без использования токарного оборудования. Подобную работу необязательно делать самостоятельно. Для выполнения сложных деталей можно воспользоваться услугами профессионального токаря.

При изготовлении гриндера своими руками желательно учесть еще один важный момент. Наиболее эффективными считаются устройства, с помощью которых можно обрабатывать не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности. Специалисты рекомендуют подбирать чертеж, позволяющий отшлифовывать заготовки под разными углами.

Изготовить своими руками можно разные варианты шлифовальных гриндеров

Разработка соответствующей схемы является важнейшим подготовительным этапом. Чертеж можно заказать у квалифицированного мастера. В этом случае он будет максимально точным и позволит изготовить оборудование, которое прослужит не один год.

Как сделать гриндер своими руками? Чертежи, видео, а также фото гриндеров на различных этапах сборки – все это дает возможность самостоятельно выполнить качественный агрегат.

Второй вариант – загрузка схемы из Всемирной сети. В этом случае стоит знать, что некоторые чертежи, расположенные в интернете, не являются эффективными. Поэтому, перед тем как скачать ту или иную схему, рекомендуется ознакомиться с отзывами реальных людей, которые уже использовали ее для сборки ленточно-шлифовального оборудования.

Также рекомендуется сравнить схему, составленную самостоятельно, с другими чертежами с размерами гриндера своими руками. Видео, имеющие соответствующую тематику, позволяют быстрее понять все нюансы изготовления подобного агрегата. В интернете их огромное множество.

Чтобы станок прослужил долго, заказывать чертеж гриндера нужно у квалифицированного мастера

Схема должна быть точной и содержать наброски всех конструктивных элементов конструкции. В обязательном порядке указываются габариты отдельных деталей. И, наконец, готовую схему можно выложить на профильный форум и поинтересоваться о том, какие неточности она содержит. Возможно, что в этом случае удастся получить ценные советы по ее доработке.

Перед тем как приступить к сборке такого шлифовального агрегата, необходимо подготовить подходящий двигатель. Чаще всего для этих целей используется привод, мощность которого составляет не менее 1 кВт. Существует несколько факторов, на которые стоит ориентироваться при выборе двигателя. Рассмотрим их более подробно.

В первую очередь нужно понимать, что для применения в домашних условиях подходят устройства, функционирующие от стандартной сети. Напряжение в такой сети традиционно составляет 220 В. Более высокое напряжение необходимо для использования профессионального оборудования, которое встречается на небольших предприятиях, но не для устройства, изготовленного своими руками. Шлифовальный станок гриндер должен создаваться в соответствии с заранее подготовленным чертежом.

Еще один важный момент – количество оборотов привода. От этого параметра зависит точность обработки заготовок. Здесь прослеживается определенная закономерность. Чем выше мощность двигателя, тем большее количество оборотов он сможет производить.

Для гриндера чаще всего используется привод мощностью не менее 1 кВт

Наиболее подходящий вариант привода включает в свою конструкцию специальные лопасти. Их функция заключается в нейтрализации перегрева, возникающего во время работы двигателя. Такое устройство несложно изготовить самостоятельно в условиях домашней мастерской.

Наиболее часто для сборки подобного шлифовального оборудования используют простой двигатель от стиральной машины. Гриндер своими руками такого типа полностью соответствует всем эксплуатационным требованиям и применяется для обработки небольших заготовок из металла, дерева, а также пластика.

Мощность двигателя подбирается в зависимости от размеров других элементов конструкции. В первую очередь это касается габаритов главного (ведущего) шкива. Если размер этого элемента составляет стандартные 150 мм, то тогда необходим двигатель, имеющий мощность, которая позволит выдавать до 3000 об/мин.

Приобрести готовый двигатель, конечно, можно, но на это уйдут лишние финансы. Лучший вариант для сборки в домашних условиях – воспользоваться ненужным двигателем из стиральной машины. Гриндер, в основе которого лежит такое устройство, безусловно, не способен сравниться с заводским, однако для несложной повседневной работы он вполне подходит.

Для изготовления гриндера можно использовать обычный коллекторный двигатель от старой стиральной машины

Двигатель, демонтированный со старой стиральной машинки автоматического типа, имеет небольшую мощность (ниже 300 Вт). Он отличается неплохой надежностью и неприхотлив в эксплуатации. Популярность использования именно такого привода обусловлена его широким распространением.

Статья по теме:

Ленточный гриндер: простое устройство для шлифовки и заточки

Плюсы и минусы. Виды гриндеров. Конструкция и принцип работы. Рекомендации по выбору и применению ленточного шлифовального агрегата.

Привод от стиральной машинки в обязательном порядке вносится в предварительный чертеж. Гриндер своими руками в домашних условиях нуждается в наличии двигателя с выходным валом. В этом случае вал имеет резьбовое соединение, конструкция которого позволяет без особого труда выполнить стыковку со шкивом.

Обратите внимание!Для сборки шлифовальных агрегатов подходят двигатели не только со старых автоматических машинок, но и приводы нового поколения. При использовании устройств второго типа необходимо запомнить, что они нуждаются в приспособлении, которое будет регулировать число оборотов. Это связано с тем, что максимальная скорость вращения таких приводов может доходить до 18 тыс. об/мин.

Приводы нового поколения имеют один существенный минус. При активном применении шлифовального оборудования происходит довольно быстрый износ щеток двигателя.

Гриндер, в основе которого использован мотор от стиральной машины, не способен сравниться с заводским агрегатом

При конструировании своими руками гриндера из двигателя от стиральной машины нужно также учесть, что такой привод лучше всего подходит для небольшого агрегата. Поэтому стоит заранее подобрать оптимальные габариты ведущих и второстепенных катков.

Конструирование роликов для шлифовального агрегата такого типа – серьезный этап, который требует внимательности и аккуратности. Одним из наиболее важных элементов гриндера является главный каток. Необходимо запомнить, что его габариты должны быть больше, чем размеры оставшихся роликов.

Ведущий каток имеет подобные геометрические показатели неслучайно. Такие габариты позволяют избежать нежелательного рывка, возникающего во время пускового момента. Также важно понимать, что для изготовления данного конструктивного элемента ни в коем случае нельзя использовать материалы, которые имеют большую массу. К таким материалам относят:

Перед тем как приступить к созданию роликов, необходимо подготовить соответствующие чертежи с размерами. Ленточный гриндер своими руками должен иметь легкие и удобные ролики небольших габаритов. Как правило, этого вполне достаточно для того, чтобы проводить простую работу по шлифовке.

При самостоятельной сборке гриндера важно расположить ролики перпендикулярно друг над другом, чтобы избежать перекосов ленты

Для уменьшения массы ведущего катка можно сконструировать стальную деталь с полостью. Существуют специальные справочники, которые позволяют провести расчеты, необходимые для данной процедуры.

Второй вариант, который чаще всего используют домашние мастера, – применение дюралюминия. Этот материал отличается низким весом и идеально подходит для данной цели. Он содержит примеси меди и магния, которые обеспечивают повышенную прочность сплава. Для сборки гриндера принято использовать дюралюминий марки Д16 и выше.

Как сделать ролики для гриндера своими руками? Специалисты рекомендуют выполнить на шкиве канавку, расположенную на торце. Ее габариты выбираются с учетом размеров абразивной ленты, которая будет применяться в станке. Такая мера направлена на предотвращение слета ленты во время работы оборудования. Желательно проделать ту же манипуляцию и с оставшимися катками.

Очень большое значение имеет степень шероховатости катков. Поверхность роликов может обладать разным уровнем шершавости. При сборке гриндера рекомендуется использовать катки, у которых данный показатель располагается в пределах от 1,25 до 2,5. Таблицу, содержащую информацию о степени шероховатости деталей, можно без труда найти в интернете. Шкив для гриндера своими руками монтируется на оборудование посредством подшипниковых узлов.

Для изготовления роликов для гриндера часто используется дюралюминий

В этом случае применяются подшипники закрытого типа, которые имеют статичное наружное кольцо и относятся к категории самоцентрирующихся. Установка подобных элементов позволяет исключить возможность попадания абразивных или любых других инородных частиц на вал катка.

При выборе подшипников необходимо обязательно учесть их несущие параметры. Эти показатели определяют то, какую нагрузку способна выдержать деталь. Чем выше число оборотов агрегата, тем более надежными должны быть подшипники. Во время работы не рекомендуется отклоняться от чертежей с размерами. Ленточный гриндер, выполненный в соответствии со схемой, будет отличаться более высокой эффективностью, а также длительным сроком использования.

Как зафиксировать ролик в устройстве? Проще всего в домашних условиях для крепления катка воспользоваться стандартными шплинтами. Еще один вариант крепления –применение буртика (на одном конце оси).

Подбор абразивной полосы – важный этап во время сборки мини-гриндера своими руками. В первую очередь нужно определиться с протяженностью ленты и ее шириной. На геометрические параметры полосы оказывают влияние два основных фактора:

• размеры гриндера;
• назначение агрегата.

Тканевая основа лучше выдерживает поверхностное натяжение

Бесконечные абразивные полосы также подразделяются на типы по зернистости. Длина шлифовальных полос может быть разной (от 610 до 1830 мм). Такие ленты имеют ширину 50 или 100 мм. Первый вариант чаще всего встречается в агрегатах, собранных своими руками в домашних условиях.

Качественная абразивная полоса в обязательном порядке должна иметь эластичную основу из ткани. При выборе подходящего инструмента также необходимо обращать внимание на то, какое количество оборотов может выдержать полоса. Рекомендуется приобретать изделия, которые способны работать при 1500 об/мин. Такой вариант лучше всего подходит для изготовления ленточного гриндера своими руками. Чертеж, составленный ранее, должен содержать информацию о габаритах абразивной полосы и других ее характеристиках.

Хорошая лента обязана иметь высокую абразивную стойкость. От этого показателя зависит резистентность ленты к износу. Для самодельных аппаратов рекомендуется использовать ленты, протяженность которых составляет не более 123 см. Абразивная полоса должна быть не только устойчивой к износу, но и иметь хорошую сопротивляемость к высоким температурам, образующимся во время трения о заготовку во время работы.

Стоит отметить, что ленты небольшой длины гораздо более подвержены износу, нежели изделия большей протяженности. Специалисты советуют обратить внимание на картинки с изображением готовых изделий. Фото аппаратов позволяют дать ответ на вопрос о том, как сделать гриндер своими руками. Чертеж устройства можно значительно упростить, если в его сборке используются уже готовые элементы, приобретенные отдельно.

От выбора ленты зависит скорость и качество обработки изделий

И, наконец, особое внимание необходимо уделить месту склейки абразивной ленты. Стык двух концов полосы должен быть максимально аккуратным, без каких-либо дефектов или выступов.

Ленточные шлифовальные аппараты содержат пружину, которая выполняет очень важную функцию: натягивает просевшую в результате износа ленту. Смена ленты производится несколько раз даже при обработке небольшой заготовки. Это следует запомнить.

При сборке гриндера своими руками из фанеры или металла абразивную полосу можно изготовить самостоятельно. Склейка такой ленты – сложное мероприятие, которое не терпит ошибок. В интернете существует множество советов о том, как правильно выполнить склейку ленты, однако многие из них являются неверными.

Процесс склейки выглядит следующим образом. Вначале нужно подобрать наждачный материал на тканевой основе. Затем стоит подготовить оба конца абразивной полосы. Для этого производится их зачистка. Шов на полосе выполняется исключительно методом «встык». Специалисты обязательно рекомендуют усиливать склеенную ленту с внутренней стороны посредством плотной полоски ткани, которая фиксируется с помощью специального клеевого состава.

Склейка ленты – сложное процесс, который не терпит ошибок

Обратите внимание! Для склеивания ленты ни в коем случае нельзя использовать клей «Момент».

Для того чтобы соединить концы абразивной полосы, требуется приобрести специальный клеевой состав. Лучший вариант – применение эластичного клея. Экономить при этом не стоит, так как дешевые средства, как правило, не отличаются хорошим качеством.

Перед началом склеивания необходимо подготовить полосу для ленточного наждака. Гриндер своими руками (из подручных материалов) нуждается в надежной абразивной полосе, которую сложно выполнить в домашних условиях. Процесс производится с применением клеевой палочки, которая устанавливается на термопистолеты. Вначале производится подогрев состава. Для этого можно воспользоваться обычным феном, который есть в каждом доме.

В домашних условиях можно сконструировать как простой вариант станка, так и более функциональное устройство. Для того чтобы расширить эксплуатационную принадлежность агрегата и обеспечить удобство работы, изготавливается опорный столик поворотного типа. Данная поверхность устанавливается со стороны самого объемного шкива.

Чертеж станка подготавливается в соответствии с его конструктивными особенностями

Преимущества использования поворотного столика очевидны. В первую очередь это позволит фиксировать деталь в определенном положении, что упростит ее обработку. При сборке поворотного гриндера своими руками стоит предусмотреть возможность смены направления абразивной полосы. Наждак в обязательном порядке должен перемещаться в ту сторону, куда была развернута рабочая поверхность.

Столик необходимо оснастить подвижным фиксаторным элементом – кронштейном. В этой детали должна быть реализована функция поворота относительно горизонтально лежащей оси на фиксированные углы.

Чаще всего для простых станков, создаваемых в домашних условиях, используют столик из дюралюминия. Возможен также вариант из дерева. Чертеж машины подготавливается в соответствии с ее конструктивными особенностями. Толщина поверхности, для изготовления которой применяется дюралюминий, должна быть не менее 15 мм. Это очень важно, так как более тонкий столик может не выдержать рабочих нагрузок.

Функцию прижимной плоскости в этом случае осуществляет рама агрегата. Для этого необходимо провести подготовку рамы. Достаточно просто выполнить шлифовку одной из поверхностей каркаса – той, которая располагается у предметного столика.

Для изготовления простых станков, создаваемых в домашних условиях, используют столик из дюралюминия

Такое шлифовальное устройство можно выполнить более простым способом. Безусловно, сборка стационарного агрегата, который предназначен для установки на стол, является наилучшим вариантом, позволяющим проводить шлифовку различных деталей на постоянной основе. Существуют и другие, менее сложные варианты создания шлифовального устройства своими руками.

При желании можно изготовить своими руками гриндер из шлифмашинки или из дрели. Дрель является электрическим инструментом, поэтому требуется соблюдать правила безопасности при работе с таким устройством.

Необходимость в обработке металлических, а также деревянных заготовок возникает в быту довольно часто. Приобретать фабричный агрегат для небольших объемов работы – не самое лучшее решение. Проще всего изготовить простой гриндер, воспользовавшись дрелью.

Чаще всего для сборки такой шлифовальной насадки применяются такие подручные материалы, как дерево, пластмасса, фанера. Перед началом работы рекомендуется подготовить схему насадки, что позволит сделать гриндер своими руками. Видео на данную тематику также рекомендуются специалистами к просмотру, так как они освещают все нюансы, связанные со сборкой.

Стационарный гриндер из дрели на деревянной основе

Стоит сказать, что при работе с небольшими заготовками из пластмассы и древесины данный шлифовальный аппарат показывает себя практически не хуже, чем стационарное оборудование.

Еще одним плюсом подобного решения является то, что в современных моделях дрелей присутствует специальный контроллер. Его функция заключается в регулировке оборотов привода. Конструктивная простота и высока эффективность отражаются на популярности такого решения.

Стационарный гриндер для домашнего использования по своему назначению напоминает приспособление, выполненное из дрели. Устройства, в основе которых лежит угловая шлифмашина или, как ее еще называют, болгарка, имеют свои особенности. Основной отличительной чертой болгарок является то, что их привод имеет высокую скорость вращения.

Таким образом, для изготовления гриндера из болгарки может потребоваться устройство, контролирующее обороты привода. Нередко угловые шлифмашины используются в качестве электронных напильников. Для этого в продаже существуют специальные ленточно-шлифовальные насадки, а именно:

• узкие;
• длинные.

Конструкции из болгарки часто используют для затирки сварочных швов, заточки мелких деталей

Такие насадки являются довольно популярными среди мастеров. С помощью их можно с легкостью обрабатывать различные труднодоступные места (например, отверстия). Сделать гриндер из болгарки своими руками несложно. Для этого необходимо самостоятельно сконструировать абразивную насадку, в основе которой лежит лента необходимого размера. Однако гораздо проще приобрести готовый инструмент.

Основным конструктивным отличием угловой шлифмашины от другого оборудования, функционирующего от электросети, является расположение выходного вала болгарки. Данный элемент развернут под прямым углом к корпусу. В результате такая конструкция является очень удобной и способствует обеспечению несложной фиксации ведущего ролика и абразивного полотна.

Таким образом, подобную насадку не составляет труда выполнить своими руками. Чертеж гриндера из болгарки можно отыскать на одном из профильных форумов, посвященных данной тематике. Инструмент такого типа является довольно комфортным в использовании. Вытянутое тело насадки способствует проведению шлифовальных работ разного рода.

Гриндеры из болгарки часто появляются в обиходе домашних мастеров, потому что она сама по себе уже и есть мини-станок для шлифования

Изготовление простого гриндера в домашних условиях не является сложным мероприятием, если подойти к делу грамотно. Безусловно, своими руками можно сконструировать и более функциональное оборудование, однако такая работа требует больше времени, материалов и сил. Выбор подходящего чертежа необходимо осуществлять, ориентируясь на индивидуальные потребности.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля | Лучшие самоделки

В мастерской для создания своих самоделок часто требуется делать различные операции шлифовки и помимо шлифмашинки ещё требуется обрабатывать прямые поверхности и для этого необходим ленточный шлифовальный станок. У меня есть один универсальный инструмент – дремель с кучей насадок и приспособлений, сейчас добавлю ему ещё одну полезную функцию, то есть сделаю из него маленький гриндер своими руками, он будет небольшой и простой но для большинства моих задач он прекрасно подойдёт.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Материалы:

• Фанера толщиной 1 см;
• Болт, шайбы, гайки;
• 2 шарикоподшипника;
• Насадка на дремель для фрезерования – http://ali.pub/4wdbdq;
• Металлический хомут для крепления трубы;
• Дремель – http://ali.pub/4wdati;

Как сделать ленточный шлифовальный станок из дремеля, инструкция:

К сожалению не снимал весь процесс создания гриндера но так как конструкция станка предельно проста то не сложно будет понять его конструкцию с моих слов, чтобы сделать самому.

Основа станка состоит из фанеры, приклеил к нему 2 кусочка фанеры в которые будут вкручиваться саморезы которые металлическим хомутом прикручивают дремель к основанию. В конце основания вклеил 2 резиновые прокладки, чтобы дремель упирался в них.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

К нижней части основания по углам я приклеил 4 кусочка пластика, которые будут служить ножками.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Основание откручивается и мини гриндер можно использовать без него держа в руках. Рабочая область к основанию никак не крепится, а упирается на резиновые ножки.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Далее, чтобы снять насадку-гриндер с дремеля откручиваем её с горлышка дремеля, так как она держится на нём резьбовым соединением. Резьбу я взял из специальной насадки которая идёт с дремелем для фрезерования, часть с резьбой я отрезал от насадки и вклеил в отверстие гриндера.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Сама насадка-гриндер склеена из двух кусков фанеры и вырезана форма такая как вы видите на фото.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Держатель шлифовальной ленты это болт вставленный в верхнее просверленное отверстие насадки и прикрученный с обратной стороны через шайбу гайкой, затем на него надевается большая шайба, шайба поменьше, 2 подшипника, дальше снова шайба и прикручивается окончательно гайкой.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Рабочий столик где осуществляется шлифование и упор для ленты сделаны также из куска фанеры и приклеены к самой насадке-гриндеру. Для жёсткости, можно с обратной стороны дополнительно вкрутить шурупы, перед этим просверлив немного меньшим диаметром отверстия.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

В качестве нижнего держателя ленты является стандартная насадка которая идёт к дремелю на который надеваются шлифовальные цилиндры из наждачной бумаги. Можно надеть дополнительно на него резиновую трубку подходящего диаметра.

Шлифовальная лента вырезается из куска наждачной бумаги. Лента вставляется в наш станок, затем отмеривается нужная длина, отрезается и склеивается.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Длина получившейся насадки: 110 мм, ширина 45 мм.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Вот собственно и всё, довольно простая конструкция самодельного мини гриндера, довольно быстро делается и собирается. Такой ленточный шлифовальный станок из дремеля всегда пригодится в Вашей мастерской.

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Как сделать мини гриндер. Ленточный шлифовальный станок из дремеля

Гриндер ленточный чертежи. Полный комплект с размерами.

В данной статье мы представляем Вам полный комплект чертежей со всеми габаритными размерами нашего ленточного гриндера под шлифовальную ленту длиной 915мм. Данная модель гриндера предназначена для небольшой мастерской или для полупрофессионального использования Ленточно-шлифовальный станок монтируется на двигатели АИР 71B2 мощностью 0.75кВт/1.1кВт, а так же на двигатели АИР 63B2  мощностью 0.35кВт/0.55кВт в исполнении с фланцем.

Состав комлекта ленточного гриндера Хозяин для самостоятельной сборки

Основные элементы ленточного гриндера (выдвижной ригель, основная рама и поворотный механизм) вырезаны из металла толщиной 10 мм.  Материал рамы и основных элементов гриндера советуем собирать из металла толщиной 10-12мм, для облегчения конструкции подойдет и алюминий аналогичной толщины. Для этого Мы рекомендуем использовать лазерную или гидроабразивную резку, так же подойдет плазморез или фрезерные станок.

Чертеж рамы ленточного гриндера Хозяин

При отсутствии доступа к данному оборудованию и определенном опыте и упорстве, используя основные размеры на чертежах, можно собрать ленточный гриндер своими руками при помощи болгарки для резки металла и дрели для сверления отверстий. Самый простой способ перенести чертежи гриндера на заготовки – распечатать  в формате 1:1 и приклеить.

Чертеж ригеля и рамы ленточного гриндера Хозяин

Материал механизма натяжителя ленты для гриндера изготовлен из стали толщиной 8 мм. Для сборки данного узла потребуются метчики М6х1, отверстия диаметром 5.2 мм, на чертеже под резьбу 6х1. Трущиеся элементы рекомендуем смазать любой доступной технической смазкой. Для дальнейшей стабильной работы натяжителя ленты для гриндера рекомендуется проводить смазку регулярно.

Чертеж натяжителя ленточного гриндера Хозяин

Опорный столик и упорная площадка ленточного гриндера Хозяин изготавливаются из стали толщиной 6 мм с использование сварки и последующей шлифовкой швов. Так же Вам потребуется метчик М8х1.2, отверстия под эту резьбу обозначены диаметром 6.8 мм. В качестве упорного элемента гриндера, мы рекомендуем использовать керамогранитную плитку, она зарекомендовала себя лучше, чем высоколегированные стали или чугун, т.к. плотность и долговечность у неё выше.

Чертеж столика ленточного гриндера Хозяин

Токарные работы лучше всего доверить  опытному токарю, т.к. ролики и шкив ленточного гриндера являются деталями высокой точности, сложны в изготовлении и требуют использования токарного оборудования и различного вида резцов, а также ленточной пилы для нарезки заготовок. Это основной элемент стабильной работы, ровного хода ленты гриндера и безопасности работы Вашего станка. Все размеры и допуски роликов для гриндера указаны на нижеследующих чертежах.

Чертеж шкива ленточного гриндера Хозяин

Чертеж прямого ролика ленточного гриндера Хозяин

Чертеж ролика-бочки ленточного гриндера Хозяин

Чертеж оси ролика ленточного гриндера Хозяин

Чертеж втулки натяжителя ленточного гриндера Хозяин

Для сборки  роликов гриндера Вам потребуются подшипники 6000RS 6шт., в случае неточной токарной обработки их рекомендую вклеивать на резьбовой герметик, это позволит им прослужить дольше и избежать неприятных ситуаций с развалившимися роликами. Мы на своих станках используем ЧПУ токарные работы, которые позволяют изготовить детали с точностью до .01 миллиметра.

Для лучшего понимания, сборки ленточного гриндера своими руками, ниже прикладываем сборочный чертежи и виды собранного гриндера.

Сборочные чертежи ленточного гриндера Хозяин

Сборочный чертеж ленточного гриндера (Вид 1)

Сборочный чертеж ленточного гриндера (вид 3)

Сборочный чертеж ленточного гриндера (вид 2)

Весь используемый крепеж для сборки ленточного гриндера своими руками,выкладываем в файле спецификация.

Спецификация крепежа к чертежу ленточного гриндера Хозяин

Спасибо, что дочитали данный материал, ссылку на чертежи ленточного гриндера “Хозяин” векторном формате для печати в хорошем качестве выкладываем отдельным файлом

Ленточный гриндер чертежи в формате dwg с размерами

Предложение, вопросы и пожелания присылайте нам на почту, будем рады обсудить или помочь с возникшими вопросами.

Звоните, пишите!

Ленточный гриндер своими руками – чертежи ленточно-шлифовального станка

Гриндер — станок ленточно-шлифовального типа, используемый для сухого шлифования изделий, выполненных из металла, различных сплавов, древесины, искусственного камня, пластика и других материалов.

Самодельный гриндер в сборе

Вопросом о том, как сделать ленточный гриндер своими руками, задаются многие домашние мастера, ведь с помощью такого оборудования можно выполнять разные технологические операции с изделиями, изготовленными из различных материалов.  С помощью ленточного гриндера можно снимать заусеницы, устранять дефекты поверхностей, зачищать ржавчину, снимать облой, ликвидировать последствия плазменной и лазерной резки, зачищать сварные швы.

Самостоятельное изготовление гриндера

Казалось бы, что значительно проще приобрести фирменное оборудование и пользоваться им в своей мастерской не один год, чем изготавливать его своими руками. Однако не все могут позволить себе выложить за серийный станок от известного производителя приличную сумму. Тем более что самому сделать такой станок, который будет обладать требуемой функциональностью, совсем несложно.

Основные детали корпуса станка с размерами (нажмите, чтобы увеличить)

Для того чтобы стать обладателем самодельного ленточного гриндера, стоит предварительно набросать чертеж, а также запастись дрелью, болгаркой и электролобзиком. Некоторые детали для ленточного гриндера необходимо будет заказать у токаря, но с этим в наше время нет никаких проблем. Лучше сразу сориентироваться на изготовление гриндера, который будет работать в вертикальной и горизонтальной плоскости: такое оборудование отличается высокой функциональностью и позволяет обрабатывать детали под требуемым углом. За основу можно взять схему фирменного станка и по нему уже делать самодельное оборудование.

Если вам нужен более простой гриндер, сделанный из подручных материалов, то с таким вариантом можно ознакомиться в видео ниже:

Процесс изготовления

Для изготовления силовых деталей станка необходимо использовать листовой металл толщиной 10 мм. Чтобы нарисовать контуры таких деталей для их дальнейшей вырезки, можно ориентироваться на чертеж. Точно соблюдать размеры нет никакой необходимости, так как от них будут зависеть только габариты деталей, которые вы соберетесь обрабатывать на ленточном гриндере. Нарисовать контуры деталей на листе металла можно маркером, а для их вырезания использовать болгарку и электролобзик. Намного проще вырезать такие детали при помощи плазменного резака, но не у всех дома есть такое оборудование.

Основание, детали корпуса станка и двигатель перед сборкой

Чтобы основание вашего самодельного гриндера было более надежным, лучше использовать для его изготовления лист металла толщиной 12 мм. Для сборки основания гриндера можно использовать винтовые соединения, но тогда вам придется сверлить множество отверстий, которые значительно ослабят всю конструкцию. Намного проще и надежнее будет выполнить сборку основания вашего станка при помощи электросварки.

Много времени потребуют полукруглые пазы на деталях ленточного гриндера, обеспечивающих поворот платформы, на которой размещены ролики. Чтобы самому сделать такие пазы, необходимо будет повозиться с дрелью, шарошками и напильником, а также задействовать бормашинку. Можно значительно облегчить себе задачу, если доверить сделать такие пазы квалифицированному фрезеровщику.

Макет станка из пластика: благодаря поворотному узлу, гриндер может находиться как в вертикальном положении…

Для изготовления роликов вашего самодельного мини-станка лучше всего использовать титан или дюралюминий (Д16). Если же возможности найти болванки из этих материалов нет, то можно использовать и сталь, но тогда ролики необходимо максимально облегчить, выбрав металл из их внутренней части. Для изготовления роликов самодельного станка вам потребуется помощь квалифицированного токаря, только позаботьтесь о том, чтобы подготовить для него чертеж.

Самый большой ролик ленточного гриндера, который будет фиксироваться на валу электродвигателя, в любом случае необходимо будет сделать из стали, так как титановую болванку такого диаметра найти очень сложно, а дюралюминий может не выдержать значительных нагрузок. Для всего самодельного станка вам потребуется изготовить 4 ролика, размеры которых (диаметр) составляют: приводной ролик — 150 мм, натяжной — 100 мм, два маленьких — 70 мм. Если вы собираетесь сделать мини-станок, то диаметры роликов могут быть и меньше.

…так и в горизонтальном

Когда вы соберете свой самодельный станок с готовыми роликами, очень важно, чтобы они располагались строго по одной линии. В противном случае вы будете постоянно сталкиваться с соскакиванием ленты. Ширина роликов зависит от того, какого размера шлифовальную ленту вы собираетесь использовать на своем оборудовании. Когда вы будете делать чертеж для изготовления роликов, то обязательно учитывайте, что они должны иметь бочкообразную форму, это обеспечит надежное удержание шлифовальной ленты на них в процессе работы. Для того чтобы придать роликам такую форму, с каждого их края делается небольшой скос: 1–2 мм.

Готовые ролики вашего самодельного ленточного гриндера должны иметь гладкую поверхность, об этом необходимо сказать токарю, который будет их изготавливать. Подшипники, на которых они будут вращаться, должны быть только закрытого типа, в противном случае их быстро забьет пыль, образующаяся в процессе работы шлифовального станка. Чтобы ваше самодельное оборудование работало долго и без сбоев, необходимо выбирать для него подшипники, обладающие классом не ниже 6-го. Ролики шлифовального станка вращаются с высокой частотой, поэтому подшипники для них должны быть очень качественными.

Готовый гриндер в горизонтальном положении с дополнительным столиком

Рабочая лента

У ленточного гриндера всегда можно увидеть пружину, которая необходима для того, чтобы обеспечивать автоматическое натяжение ленты-наждака. Если использовать такую пружину, то менять ленту будет очень удобно, а ее натяжение будет регулироваться автоматически. Следует сразу сказать, что менять ленту даже при обработке одного изделия необходимо будет несколько раз. Обработку любой металлической детали необходимо начинать с лентой с более крупным абразивом, постепенно меняя ее на более мелкую.

Очень важное внимание следует уделить склеиванию ленты. В интернете есть варианты правильной склейки, также можно посмотреть этот процесс на видео. Для ее изготовления необходимо использовать бумагу-наждак на тканевой основе. Шов на ленте делается только встык и его необходимо обязательно усилить, для чего используется полоска плотной ткани, подкладываемая с обратной стороны склеиваемого участка. Для склеивания ленточного наждака необходимо использовать только эластичный клей, и он должен быть очень качественным.

 Для качественного и надежного склеивания ленты для ленточного наждака вам понадобится ее правильная подготовка. Склеивать ленту можно при помощи клеевой палочки для термопистолета: такой способ можно наглядно изучить в ролике выше. Для нагрева можно применить обычный технический фен.

При желании, можно сделать свой самодельный шлифовальный станок еще более универсальным, для этого его следует оснастить дополнительным столиком, размещаемым со стороны самого большого шкива. Это позволит вам выполнять обработку деталей на ленточном гриндере, прижимая их к ленте-наждаку со стороны самого большого шкива. Если вы решите сделать такой столик, то необходимо будет предусмотреть возможность изменения направления движения ленточного наждака, который всегда должен перемещаться по направлению к рабочему столу, а не от него.

С более простой конструкцией гриндера можно ознакомиться в видео ниже:

Выбор привода для самодельного станка

Очень важно правильно выбрать электродвигатель для оснащения своего шлифовального и точильного оборудования. Даже если вы собираете мини-станок, то двигатель для него должен иметь мощность 1,2–1,5 кВт. Желательно выбирать двигатель, который работает от электрической сети 220 В, потому что при использовании трехфазного устройства и его подключении через конденсатор, вы потеряете процентов 30 его номинальной мощности. Чтобы ваш точильный и шлифовальный станок был эффективным, необходимо подобрать для него электродвигатель с большим количеством оборотов. По чертежу самодельного ленточного гриндера видно, что электродвигатель для него необходимо выбирать с консольным типом крепления, предусматривающим его фиксацию в передней части корпуса.

Если вы потратите время и усилия для того, чтобы собрать такой мини-станок, то сможете работать на нем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.  Подобные конструктивные особенности самодельного ленточного гриндера позволяют использовать его для выполнения множества операций с деталями, изготовленными из металла и любых других материалов. Кроме этого, вы получите в свое распоряжение очень удобный точильный станок, который можно использовать для производства и заточки любых режущих инструментов.

Даже если вы затратите на изготовление ленточного гриндера несколько месяцев, то ваш труд и время полностью окупятся использованием такого удобного, надежного и функционального оборудования.

чертежи с размерами. Самодельный ленточный шлифовальный станок в домашних условиях. Как сделать простой барабанный мини-гриндер с двигателем от стиральной машины? Шкив из фанеры

Гриндер представляет собой вращающийся с большой скоростью – до нескольких тысяч оборотов в минуту двигателя – механизм, по роликам и шкивам которого движется наждачная лента. На таком станке затачиваются ножи, ножницы, топоры, свёрла. Можно даже заточить швейную иглу.

Подготовка

Большинство чертежей гриндера, на которых указаны размеры, сводится к следующему.

• Мощность двигателя – не менее 300 Вт. Менее мощный двигатель не обеспечит приемлемую скорость движения ленты – до 100 метров ежеминутно. Медленно движущаяся лента не точит, а повреждает лезвия, оставляя на них зазубрины, слишком быстрая – не успеет их подточить, при этом абразивный слой сотрётся за короткое время.
• Диаметр ведомых шкивов – не более 10 см. По сути, это колёса с технологическим заглублением, равном ширине ленты. Эта борозда не даёт ленте сорваться с механизма.
• Ширина борозды ленты – не более нескольких сантиметров. Если сделать ленту более широкой, то колёса (шкивы) станут слишком массивными и тяжёлыми, что потребует гораздо более мощного двигателя.
• Длина и ширина рамы – не более чем полметра на метр: размер гриндера совпадает с размером фрезерного станка. Мобильные гриндеры могут быть уменьшены в размерах и массе до нескольких раз, однако их возможности при этом ограничиваются примерно на столько же.
• Длина и ширина предметного (поворотного) столика – примерно 30*20 см. Его габариты в среднем в несколько раз (от 3 раз) меньше размеров основания.
• Станина (рама) изготавливается из профтрубы с сечением не менее 20*40 и толщиной стенок не ниже 2 мм. Меньшие значения параметров отрицательно скажутся на надёжности станка.

В качестве главной детали – движущей силы – используют любой асинхронный или коллекторный двигатель от стиральной машины, пылесоса или любого другого бытового прибора, который отслужил свой срок. Запчасти – подшипники, валы – берутся из других машин, а также отслужившего свой срок авто, мотоцикла, дизельно-генераторного агрегата и так далее.

Конструкция должна быть максимально надёжной и устойчивой. Лента не должна порваться после нескольких минут работы под нагрузкой – она представляет собой приводной ремень, обладающий шлифующей поверхностью.

Самодельный станок из дрели

Гриндер, изготовленный своими руками, в простом варианте представляет собой барабанные валы, приводимые в движение валом двигателя посредством всё той же шлифовальной ленты. Такой станок пригоден для работ по дереву, обладает относительно маленькими размерами, простой в сборке.

Действующий механизм – дрель с патроном, снимать который не обязательно. Ему по силам заточка небольших инструментов – от ножниц до свёрл. Но, к примеру, заточить дисковый нож для разрезающего вального станка возможно лишь на более мощном устройстве, потребляющем от киловатта.

Чтобы изготовить «дрельный» станок, сделайте следующее.

• Подготовьте раму станка. Она собирается из деревянных брусков. Один из брусков содержит полукруглое углубление, позволяющее зафиксировать корпус дрели. Два других применяются для ручки. С одной стороны крепления для ручки ставится переключатель скорости мотора. Он присоединяется к внутренним проводам, идущим от розетки и от двигателя.
• Закрепите дрель с помощью сквозной шпильки, используя гайки, прессующие и пружинящие шайбы. Передняя часть корпуса прижимается при помощи хомута и саморезов.
• Чтобы закрыть двигатель и редуктор дрели от пыли и частиц краски, разлетающихся в процессе обработки заготовок, используйте пластиковый кожух. Его изготавливают из профильного материала ПВХ или из пластиковой бутылки.
• Чтобы изготовить натяжитель ленты, используйте алюминиевые заготовки с отверстиями для монтажа ролика.
• Ролик собирается из подшипников для мотоцикла, болта и колец подходящего диаметра.
• Наденьте подшипники на ролик. При несовпадении диаметров примените изоленту.
• Ведущим валом станка является патрон дрели. Для удержания ленты на валу последний оклеивают резиной, к примеру, от пробитой камеры автомобиля или мотоцикла.
• Подставкой для дрели служит фрагмент доски с углублением по форме рамы. Зафиксируйте эту подложку для дрели, используя саморезы.

Ленточный гриндер готов к работе, проверьте его в действии.

Изготовление из болгарки

В домашних условиях изготовить мини-гриндер из болгарки также достаточно легко. Он пригодится для работ в гараже, для этого применяют не самодельную, а заводскую насадку. Закрепляется такая насадка посредством кронштейна, который можно заказать хоть из Китая. При этом болгарка продолжает использоваться и по своему назначению: конструкция становится разборной, а поменять привод УШМ на дрель труда не составит.

Простейшая инструкция по закреплению болгарки ничем не отличается от закрепления дрели. Разница лишь в том, что болгарка, по сравнению с дрелью, закрепляется, будучи повёрнутой на 90 градусов, так как двигатель относительно «выходной» оси редуктора, вращающей диск, обладает дополнительным поворотом на этот угол. Если бы болгарка оказалась прямоприводным устройством, то, подобно дрели, она не требовала бы разворота на этот же угол. Закрепляется болгарка на раме посредством хомутов, обеспечивающих её неподвижность, а кнопка-включатель и регулятор оборотов выводятся отдельно.

Применение гриндера такого исполнения – выравнивание швов при сварке небольших заготовок.

Как сделать с двигателем от стиральной машины?

Закрепление двигателя от стиральной машины-автомата, по сравнению с приводом от болгарки, не требует никакого поворота. Несмотря на то, что барабан СМА связан с основным мотором через ременной понижающий шкив, диаметр которого в несколько раз больше диаметра двигателя, располагают его (в исходной позиции) так же, как и дрель.

Размер ленты в этом случае составит 75*457 мм. У большинства стиральных машин малой мощности двигатель не превышает потребляемый номинал в 200 Вт, а сам вал крутится со скоростью порядка 3000 оборотов в минуту. Потребуются дверной доводчик, заготовка для вала.

Схема действий следующая.

• Наверните заготовку на вал, зафиксируйте основной ролик при помощи болта.
• Закрепите двигатель на надёжном основании.
• Измерьте ширину вала для выбора подходящей по размеру ленты. Например, длина её равна 61, ширина – 4,5 см. Отрежьте лишний кусок болта, предварительно сделав в нём шлиц на случай снятия вала.
• Для снижения вибрации при работе устройства прикрепите к раме деревянную подкладку.
• Подключите двигатель к стартеру и к источнику внешнего электропитания.
• Удостоверьтесь, что вал установлен ровно. Для этого применяют лазерный уровень. Аналогично проверьте, что доводчик установлен также правильно.
• Прикрепите к ручке болт М-10, навинтите подстроечные гайки вместе с роликами, смонтируйте подшипники, подобранные по ширине ленты.
• Используя доводчик, натяните ленту так, чтобы она не проскальзывала.

Гриндер собран, проверьте его работоспособность.

Сборка из шлифмашинки

Самому изготовить из дисковой ручной шлифмашинки гриндер несложно. Идея заключается в том, чтобы использовать в качестве ведущего и ведомого валов привод шлифмашинки и отцентрованный барабан, закреплённый на раме и вращающийся на подшипниках. В станок также входит механизм натягивания абразивной полосы, которая и выполняет работу в станке данной разновидности.

Устройство пригодно для работ широкого спектра – шлифования и заточки. Для изготовления потребуются квадратная профтруба со стороной 1,5 см, полоса стали 4-миллиметровой толщины и некоторые другие заготовки.

Алгоритм действий.

• Согните полосу стали под диаметр корпуса шлифмашинки.
• Прижмите полученный обод к ровной поверхности на раме и установите отрезок профтрубы под углом в 90 градусов. Приварите эти две детали в местах, где они соприкоснулись.
• В месте стяжки прижимного кольца нарежьте резьбу под винты М-4.
• С помощью болгарки разрежьте заготовку, чтобы кольцо обжималось.
• С противоположной стороны прорежьте отверстие под болт – в этой части он должен входить без вкручивания, а в другой – закрутиться.
• Проверьте, что корпус УШМ сидит надёжно. Ведущий ролик должен быть уже работоспособным. Приварите профтрубу под углом в 90 градусов к ролику – в точке, где отмечена его середина.
• Зачистите и отшлифуйте проваренные места.
• На гайке выполните небольшие «зарубки» – они позволят смоляной фракции создать при вращении надёжное сцепление с гайкой. Разведите смолу и введите её в этот зазор. Чтобы она не вылилась, с обратной стороны обклейте место, куда она протечёт, с помощью малярной клейкой ленты. Эпоксидный клей застывает через сутки – по прошествии данного периода начните обтачивать ролик.
• Поместите болгарку в тиски и обточите ролик до полукруглого состояния, затем – до получения нужной формы.

Чтобы смонтировать ролик с натяжным механизмом, сделайте следующее.

• Подготовьте стальной квадрат со сторонами в 12 мм – его отрезают от профтрубы 15 мм.
• Обрежьте ненужные детали и насадите кусок профтрубы на край квадрата. Поместите на неё подшипник – он выполняет функцию ролика.
• Просверлите отверстие диаметром 8 мм – оно понадобится, чтобы просунуть в него вал подшипника. Укоротите полученную деталь.
• Вырежьте две стороны профтрубы, чтобы поместить туда подшипниковый вал.
• После обрезания стенок профтрубы затупите при помощи напильника острые края.
• Пробным валом может послужить сломанное сверло на 8 мм – вставьте в него ролик и приварите сваркой.

Гриндер в комплектующих изготовлен, перейдите к его окончательному монтажу. Установите ролик с натяжителем и натяните стачивающую ленту. Выставьте плоскую подпорку под ленту. Включите собранное устройство.

Как сделать на базе точильного станка?

Чтобы изготовить гриндер из заточного станка, потребуется некоторая переделка второго под первый. Могут пригодиться определенные подручные средства. Но в первую очередь понадобится двигатель от обычного точила, которое уже несколько десятков лет можно встретить в каждой мастерской.

Пошаговые действия.

• Сварите из квадратной профтрубы (не менее 3*3 см) раму с габаритами, к примеру, 70*45 см в основании.
• Снимите с точила кожух и точильный круг, установите двигатель на раме, засверлив её под болты М-10 в местах проушин, на которых стоит сам мотор. Двигатель должен быть повёрнут концами оси ротора к боковинам рамы.
• Выточите на токарном станке шкив, к примеру, на 4 см по внешнему диаметру и на 32 мм – по внутреннему.
• Выточите второй шкив большего диаметра.
• Под больший шкив сварите из профтрубы такого же размера, что и сама рама, перпендикулярную ей стойку. Пусть её протяжённость равна ширине основной рамы. Стойка должна нести на себе два промежуточных вала.
• Изготовьте из шпильки (с гладкой поверхностью в окрестностях середины) две оси, например, диаметра, совпадающего с болтами М-14.
• Установите с торцов каждой из осей подходящие по размеру подшипники, чтобы она легко и свободно, без заметного усилия вращалась.
• Изготовьте на токарном станке два вала из цельного куска дерева. Ширина валов должна быть чуть больше – на сантиметр-два – по ширине, чем ширина абразивной ленты.
• Наденьте валы на оси, закрепите их. Это можно сделать с помощью болтов и гаек, саморезов, но учтите, что все отверстия должны засверливаться. Можно посадить вальцы на эпоксидный клей, предварительно (перед приклеиванием их) зашкурив стальные оси: шероховатый металл создаёт отличное сцепление с эпоксидным клеем, чего не скажешь об идеально гладком металле.
• Натяните ленту на вал двигателя и промежуточные валы.

Проверьте, что все соединения надёжны, и запустите станок.

Изготовление поворотного гриндера

Используя любой электродвигатель коллекторного или шагового (с драйвером) типа, можно изготовить поворотный станок. Назван он так в основном из-за наличия поворотного столика, который позволяет жёстко закрепить обтачиваемую заготовку под определённым углом. Поворотный столик – плоская стальная пластина размером 20*10 см. Толщина – до 1 см. Такой запас толщины нужен, чтобы пластина не гнулась под воздействием сил тяжести заготовки и упругости обтачивающей ленты, трения при обработке. Он содержит зазор, который совпадает по ширине с абразивной лентой. Регулируемый столик также перемещается вверх и вниз, назад и вперёд. Столик отворачивается на 90 градусов, находясь при этом в одной плоскости.

Поворотный столик лучше всего также закрепить на большом подшипнике, насаженном на его ось вращения. Это исключит его люфт, который нежелателен в процессе вытачивания: если бы подшипник разболтался либо ось вращения столика оказалась бы неидеально сработанной изначально, то заточка, к примеру, сверла на таком станке вышла бы некачественной – грани получились бы разными, и прибор бы не сверлил заготовки.

Создание комплектующих

Основными движущимися элементами, как сказано ранее, являются лента и шкив. Лента и ролики приводят друг друга в движение, при этом источником механической энергии является электродвигатель.

Лента

Абразивная лента в простейшем случае может быть склеена из наждачки. Наждачная бумага обладает определённой гибкостью – при отсутствии резких перегибов она «проходит» достаточно долго, прежде чем зачищающий слой износится. Чтобы изготовить из неё ленту, сделайте следующее.

• Обмерьте протяжённость траектории движения ленты, используя её же саму (из рулона подходящей ширины).
• Отрежьте необходимое её количество и склейте концы, сделав их шероховатыми с обратной стороны. Для склейки применяют клей, после высыхания не теряющий эластичности, например, «Момент-1» или похожий, создающий надёжное сцепление склеиваемых поверхностей. Для большего сцепления можно применить кусок синтетической материи.
• Оклейте валы и шкивы, по которым она проходит, тонким слоем резины. Последняя создаст необходимое сцепление с обратной (неабразивной) стороной ленты.
• Аккуратно наденьте шлифующую ленту на валы и запустите станок.

Лента не должна порваться, расклеиться в месте склеивания. Не рекомендуется давить на неё заготовкой на предметном столике с излишним усилием – протереться и порваться она может и в произвольном месте, отличном от места склеивания её концов.

Шкив

Промышленный шкив (или барабан) можно приобрести, потратив на него весьма значительную сумму. Если у вас есть токарный станок, то шкив-барабан можно сварить из куска стальной обычной трубы внешним диаметром, скажем, в 13 см (стандартная труба для дымохода буржуйки), заварив одну из сторон металлическим кругляком, вырезанным из полоски стали. Затем полученную деталь, отметив на ней центр, с помощью токарного или вращательно-фрезерного станка доводят до идеально ровного состояния, подточив и подшлифовав со всех сторон – изнутри, снаружи, по бокам.

Добиваются обтачивания при помощи всевозможных режущих насадок – подобно тому, как токарь вытачивает круглые детали из цельного дерева (например, слоёв толстой фанеры, склеенной наподобие клеёного бруса) и пластика.

Тщательная обточка необходима для идеального центрования, при этом можно получить шкив по качеству и исполнению не хуже заводского. А это значит, что механизм двигателя и понижающего обороты вала не будет «гулять», и подшипники прослужат максимально долго.

О том, как смастерить поворотный гриндер своими руками, смотрите в следующем видео.

Ленточный шлифовальный гриндер: сборка своими руками

Очень часто в промышленных целях используется шлифовальное оборудование ленточного типа для разных целей. Гриндер ленточный — это такой тип станка, который нужен для сухого шлифования разных изделий, которые могут быть сделаны на основе металла, натуральных и искусственных камней или другого материала.

Благодаря применению чертежей, а также использованию ряда рекомендаций, вы сможете собрать ленточный гриндер своими руками.

Сферы применения

Шлифовальный гриндер — это оборудование, которое сделать самостоятельно весьма выгодно, поскольку с его помощью можно выполнять ряд технологических операций, которые связаны со шлифовкой деталей. Как уже говорилось, детали могут быть изготовлены на основе следующих материалов:

• дерево;
• металл;
• пластик.

Выполненная в промышленных условиях деталь зачастую стоит недешево. Также помните о том, что оборудование нуждается в регулярном обслуживании, при необходимости сделать ремонт ленточно-шлифовального станка можно тоже своими руками, для этого не нужны специальные инструменты или другие приспособления.

Ленточный гриндер можно применять для следующих технологических целей:

• снять облой;
• убрать заусенцы;
• убрать с поверхности незначительные дефекты;
• почистить коррозионный слой;
• удалить последствия плазменной, лазерной или другой резки;
• убрать дефекты, которые были допущены во время сварочного процесса.

Особенности конструкции

Такой материал, как древесина, часто применяется для изготовления всевозможных деталей и разных изделий. Обработка заготовок на основе дерева осуществляется с помощью разного оборудования. В частности, для тщательной и высокоточной обработки нужны шлифовально-ленточные станки, рабочим органом которых является абразивная лента.

Элементами конструкции такого агрегата являются:

• абразивная лента — ее можно размещать горизонтально или вертикально, ленту устанавливают на станине и ставят между вращающимися барабанами;
• барабан (ведущий и ведомый) — ведущий барабан двигается благодаря электродвигателю, который передает посредством ременной передачи вращательный момент. Скорость движения ведущего элемента и, соответственно, скорость движения ленты можно регулировать посредством специально установленных режимов обработки тех или иных поверхностей;
• стол для оборудования (металлический или деревянный) — если он сделан из дерева, то на нем можно затачивать сложные заготовки;
• электродвигатель — он должен обладать мощностью порядка 2,8 кВт. Также он обязан обеспечивать скорость ленты в 20 метров в секунду;
• специальная монтажная вытяжка — ее нужно поставить с той целью, чтобы при технологическом процессе вы могли удалить пыль, которая появилась во время работы.

Длина станка, а также его рабочего инструмента, непосредственно зависит от длины обрабатываемых изделий. Если заготовка имеет длину меньше, чем рабочая поверхность, с ней будет проще работать.

Самостоятельная работа по сборке

Приобрести заводской ленточно-шлифовальный гриндер может далеко не каждый, поскольку профессиональное оборудование стоит весьма недешево. Не забывайте и о том, что промышленное ленточно-шлифовальное оборудование очень габаритное и может из-за этого попросту не поместиться в вашей мастерской, а также оно будет сложным в плане транспортировки.

Конструктивные особенности оборудования таковы, что его можно будет собрать своими руками. Очень важен в этой работе подготовительный этап. И для того чтобы самому сделать гриндер, для начала нужно будет подготовить следующее:

• сделайте набросок чертежа, в котором будут отображены все особенности будущего станка. Благодаря заранее подготовленному чертежу вы поймете, какие инструменты и материалы вам потребуются;
• подготовьте весь нужный инструмент. Это электрический лобзик, дрель и болгарка. Учтите и тот факт, что ряд чертежей предусматривает использование металлических элементов для крепления конструкции, гашения вибрации и для других целей. При выборе инструментов обязательно учтите тот факт, что вы будете работать с металлическими изделиями;
• некоторые детали нельзя сделать своими руками, поскольку потребуется токарный станок. Возможно, потребуются услуги профессионального токаря.

Во время подготовки чертежа обязательно учтите, что наиболее распространены те варианты сборки ленточно-шлифовального оборудования, благодаря которому шлифовка возможна как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Такой самодельный станок имеет максимальную функциональность, поскольку с их помощью вы сможете обрабатывать детали под разным углом. В основе самодельных конструкций в основном лежит схема промышленных моделей, затем вы меняете их в зависимости от ваших нужд.

Алгоритм изготовления

Для изготовления силовых деталей нужно применять металл толщиной от 10 мм и выше. Для облегчения работы можете сделать разметку на поверхности в зависимости от чертежа. Разметка наносится с помощью маркеров, причем точность изготовления в этом отношения не слишком важна. Резание можно проводить посредством плазменной резки, но для домашнего использования такое оборудование не совсем подойдет.

Для создания основания лучше всего брать металл толщиной от 12 мм. Элементы желательно соединять винтом и гайкой, но потребуется сделать немало разных отверстий в металле. Помимо этого, сборку можно проводить методом электросварки.

Однако работа может иметь и свои сложности. Их могут создать те элементы конструкции, которые способствуют вращению поворотного механизма, а это обеспечивает обработку деталей сразу в нескольких плоскостях. Обычно пазы для поворота выполняет профессиональный фрезеровщик, однако их можно сделать и самостоятельно с применением такого оборудования, как:

• бормашинка;
• дрель;
• напильник.

Отдельно следует остановиться на особенностях изготовления роликов. В этом случае нужно учитывать следующие нюансы:

• если вы решили изготовить своими руками мини-версию шлифовально-ленточного станка, то нужно брать дюралюминиевые или титановые ролики. Если ролики на основе таких материалов отсутствуют, возьмите старые болванки;
• ролики должны иметь точную геометрическую форму, поэтому здесь лучше обратиться к опытному профессиональному токарю;
• тот ролик, который вы будете фиксировать на валу применяемого электрического двигателя, должен быть стальным. Это важно, поскольку его размер довольно велик. Титановую заготовку отыскать не так просто, а вот остальные материалы могут не выдержать нагрузку.

Всего роликов пригодится четыре штуки:

• приводной на 150 мм;
• натяжной на 100 мм;
• маленькие для направления ленты по 70 мм (2 штуки).

Когда вы будете собирать вашу конструкцию, то обязательно учтите то, что размещать ролики нужно строго по одной линии. В противном же случае ваша лента может все время соскакивать. Ширина применяемых болванок зависит непосредственно от ширины ленты. А запас по данному показателю должен составлять не меньше 20 процентов от общей ширины. В отдельных случаях цилиндр должен иметь форму бочки, с этой целью с каждого края сделайте незначительный скос. Цилиндрическая поверхность должна быть гладкой, это не позволит ленте соскальзывать благодаря сильному натяжению.

Обязательно следует правильно выбирать подшипники, ведь они тоже немаловажная часть конструкции. Они обязаны быть закрытого типа, поскольку процесс применения ленточно-шлифовального гриндера предусматривает, что будет образовываться много пыли. Если она попадет во внутреннюю полость подшипника, то увеличится трение, а это сильно сократит срок эксплуатации оборудования. Еще они должны иметь как минимум шестой класс, поскольку на ось и подшипники будет передаваться большая нагрузка.

Как выбрать привод

Когда вы планируете изготавливать самостоятельно ленточно-шлифовальный станок, то нужно заранее правильно подобрать к нему привод. Обычно мощность электрического двигателя составляет как минимум 1,2 кВт даже с условием незначительной нагрузки.

Для оборудования, используемого в бытовых целях, достаточно моделей, работающих от простой сети в 220 В. Также учтите и тот факт, что электрический двигатель для увеличения показателей точности обработки должен иметь много оборотов. Некоторые модели оснащены лопастями для обдува корпуса, что помогает снизить температуру. Такая технология проста, но очень полезна.

Итак, мы рассмотрели, как можно в домашних условиях самостоятельно сделать ленточно-шлифовальный станок. Если подготовите чертежи, а также будете четко следовать инструкциям, то сможете обеспечить себя качественным оборудованием для шлифовки деревянных изделий и для заточки любых режущих инструментов.

Узнаем как изготовить гриндер своими руками? Мини-гриндер своими руками

Одним из наиболее примитивных и известных способов крошения табака является обработка его при помощи ножниц или же ножа. Однако в последнее время большую популярность завоевало такое устройство, как гриндер. Данный инструмент изначально проектировался как средство для измельчения табака. Пользоваться ним намного легче, чем ножницами, да и обрабатывать материал ним можно быстрее. Некоторые считают гриндер излишним аксессуаром, но все равно это никак не влияет на его популярность в мире.

Зачем он нужен?

Как мы знаем, при измельчении табака площадь его контакта с огнем значительно увеличивается, что дает гарантию на более длительное и эффективное прогорание. Иными словами, чем мельче частицы материала, тем больше возрастет КПД курения. Для этих целей как раз и был придуман гриндер. То есть чем тщательнее измельчить табак, тем дольше он будет гореть. Экономия здесь очевидна. Именно поэтому данный инструмент так популярен у приверженцев современной культуры курения.

О конструкции

Сам по себе гриндер состоит из двух частей, которые по своей форме напоминают небольшую коробочку. В каждой из этих коробочек есть свои лезвия или штырьки. Внутри он заполняется табаком — и верхняя часть устройства закрывается специальной крышкой. Далее происходит процесс измельчения. Вращаются коробочки в разные стороны. Вследствие этого материал тщательнее измельчается. Так происходит до того времени, пока лезвия окончательно не обработают табак до нужного состояния, то есть до мельчайших частиц.

Как сделать гриндер своими руками?

В целом, процедура изготовления данного устройства своими руками не занимает много времени и усилий, что, наверное, связано с его примитивной конструкцией. Поэтому сделать гриндер своими руками в домашних условиях можно абсолютно каждому. На данный момент есть несколько способов изготовления самодельных деталей. В каждом из них задействуется свой материал:

• Металл.
• Дерево.

Каждый из этих способов мы рассмотрим отдельно.

Делаем металлический гриндер

Начнем со стальных устройств. Прежде чем начать работу, вам необходимо будет подготовить металлическую заготовку и найти токарный станок, на котором в дальнейшем она будет обрабатываться. Если вы имеете возможность выточить данное приспособление, это очень хорошо. Но поскольку подобное оборудование является недоступным для большинства граждан, будем рассматривать вариант обработки на токарном станке.

Среди множества инструментов нам понадобятся пластиковая или же стальная коробочка в форме шайбы, ножницы по металлу и пассатижи. Также нам потребуется терка для овощей. Последняя обрабатывается следующим образом. Из терки вырезается два кружка. Их диаметр не должен быть меньше ширины заготовленной коробки. По краям каждого из вырезанных кружков следует сделать небольшие надрезы и при помощи пассатижей загнуть их так, чтобы получились бортики. При этом нужно следить за тем, чтобы острые концы детали выходили наружу. Каждая деталь помещается в свою часть коробки, а их, как мы уже отметили ранее, всего две. В принципе, на этом решение задачи, как сделать гриндер своими руками, завершено. После изготовления устройства можно сразу же испытывать его на производительность. Но почему металлические гриндеры менее популярны, чем деревянные аналоги? Основной их недостаток заключается в том, что их не очень удобно вращать. Поэтому ниже мы приведем еще одну инструкцию изготовления устройства, только с применением древесины.

Как сделать деревянный мини-гриндер своими руками?

Сразу отметим, что для работы нам потребуется использовать несколько металлических инструментов, так как полностью изготовить данное изделие из дерева просто невозможно.

Итак, нам необходимо сделать деревянный гриндер. Для этого вам необходимо будет подготовить деревянную заготовку, нож, гвозди, молоток, напильник и стамеску. Последняя деталь наряду с ножом задействуется при производстве коробочек, т. е. частей гриндера. При изготовлении данных коробочек следует заранее определиться, куда именно вбить маленькие гвозди. Кстати, шляпки у них должны быть срезанными. Это можно сделать при помощи обычных плоскогубцев. Размещать гвозди нужно таким образом, чтобы при вращении они не мешали друг другу.

Принцип изготовления деревянного гриндера существенно не отличается от металлического изделия. Однако здесь необходимо отметить то, что вырезать коробочку из дерева вам нет необходимости. Маленькие гвозди набиваются молотком на деревянные шайбы. И если все тщательно рассчитать, можно получить настоящее сувенирное изделие.

Гриндер из подручных материалов

Еще один очень интересный способ, однако по своей сложности он наиболее тяжелый среди всех остальных. Здесь нам потребуется баночка из-под мыльных пузырей или фотопленки, несколько цилиндрических кусков дерева, молоток, дрель, пилка и гвозди. Набравшись терпения и подготовив необходимый набор инструментов, можно переходить к работе.

В первую очередь нужно разрезать баночку на две части. Что же касается цилиндрических кусков дерева, их можно отрезать от черенка лопаты или граблей. Достаточно иметь два кусочка с диаметром, равным толщине баночки. При этом та часть дерева, которая будет входить в часть банки с крышкой, должна быть немного уже всех остальных. Также следует проделать тут пару сквозных отверстий, через которые будет просыпаться табак. Далее в обе деревяшки нужно забить маленькие гвозди. Опять же предварительно с них нужно срезать шляпки. Из самого большого гвоздя необходимо сделать центральную ось. Это нужно для более удобного вращения гриндера. Все — изделие готово к использованию. Для того чтобы засыпать или же вынуть табак из такого устройства, достаточно открыть верхнюю крышечку банки. Сделать такой простой гриндер своими руками можно за несколько минут, зато пользоваться ним можно до тех пор, пока не затупятся лезвия.

Делаем гриндер из мельнички для специй

Это, пожалуй, наиболее быстрый и примитивный способ изготовления измельчителя для табака. Все, что нам нужно подготовить, это бутылочку-мельничку для перца или специй. Делать измельчающий механизм в самой мельнице нет потребности, так как он уже там предусмотрен. Лента для гриндера своими руками также сюда не устанавливается. Сразу же после приобретения такого устройства можно засыпать туда табак и измельчать его до мелких частиц. По сути, единственное, что отличает такую «поделку» от истинной мельнички, — это род обрабатываемого материала. Если в первом случае используется перец или же специи, то во втором засыпается вовнутрь табак. Главный минус такого изделия заключается в отсутствии емкости для материала. То есть табак при измельчении сразу же высыпается наружу. Поэтому, дабы не рассыпать его на пол, следует заранее постелить на стол лист бумаги.

Острота лезвий инструмента

Следует обратить внимание на то, что острота лезвий, которые используются во всех вышеперечисленных поделках (неважно, делали вы ленточный гриндер своими руками или какой-либо еще инструмент), может существенно отличаться между собой в ту или иную сторону. Однако в любом случае такие лезвия будут чаще тупиться, чем на заводских аналогах.

Мини-шлифовальный станок для резьбы по дереву — как нанести. Советы мастера | Сделай сам

Сегодня я расскажу вам об очень интересном инструменте, который значительно расширяет возможности как любителей, так и профессионалов, занимающихся скульптурной резьбой по дереву. Особенно это необходимо тем, кто вырезает вазы и композиции из сувков и мундштуков.

Однако сфера его применения не ограничивается только деревообработкой. Этот инструмент отлично подходит для обработки металла, пластика и других материалов.Для этого используется соответствующее оборудование (расход).

Некоторые из вас, возможно, уже догадались, что это примерно мини-шлифовальный станок Merlin2 производства King Artur Tools. Этот производитель давно известен во всем мире и не нуждается в лишних хвалебных словах.

ДУБОВЫЙ ЛОМ СНЕГ, ВЫПОЛНЕННЫЙ МИНИ-МАШИНОСТРОЕНИЕМ

Я несколько месяцев работаю мини-шлифовальной машиной и очень доволен. Раньше даже не предполагала, что скульптурную резьбу можно сделать так быстро.Вот одна из моих недавних работ — улитка из дубовой улитки, которую я недавно показал в одном из своих видео. Помимо приклеивания заготовки из реек, на всю работу ушло около 7 часов. Думаю, это впечатлит и вдохновит многих мастеров, которые занимаются стилизованной скульптурной резьбой или делают вазы из капа и сувеля.

MINI GRINDER MERLIN2 — ВИДЕО ОТЗЫВ ОТ АВТОРА

РИСУНОК 1. ВНЕШНИЙ ВИД МИНИ-ШЛИФОВКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ В КОМПЛЕКТЕ DELUXE ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ ЦЕПЕЙ БУМАГИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Мини-шлифовальный станок (рис.1) представляет собой миниатюрную угловую шлифовальную машину и позволяет устанавливать на нее различные диски и аксессуары с внешним диаметром 2 дюйма (50 мм). Это позволяет обрабатывать в самых труднодоступных местах. Кружки наждачной бумаги, входящие в комплект, на фото не отображаются.

Мощность двигателя составляет всего 100 Вт, но за счет использования обновленной постоянной электроники он имеет очень высокий постоянный крутящий момент. Весь секрет заключается в том, что инструмент обеспечивает ощутимый запас мощности, который система электроники добавляет в тот момент, когда нагрузка на двигатель увеличивается.Это позволяет поддерживать обороты двигателя под нагрузкой и комфортно и уверенно управлять инструментом в различных условиях.

Есть два типа этого инструмента: с регулятором скорости и без него. Как правило, нет необходимости срочно регулировать скорость и можно работать на максимальной скорости.

В этом случае инструмент работает с постоянной скоростью. 13000 об / мин, но для определенных задач необходимо уменьшить частоту вращения оборудования. Модели с регулировкой скорости позволяют регулировать скорость в диапазоне 6000-13000 об / мин.Это особенно важно при шлифовании дерева или работе с пластмассами, чтобы предотвратить нагрев абразива и материала. В зависимости от того, какую работу вам предстоит выполнять, вы можете выбрать лучшее оборудование для своего инструмента и расходных материалов.

Вес инструмента с установленной цепной передачей всего 620 г. Поэтому работа с ним не требует особых усилий и рука не устает.

Смотрите также: Рельефная резьба по дереву своими руками — мастер-класс для начинающих

РИС.2. МАЛЫЙ УГЛОВОЙ РЕДУКТОР В ЦЕЛОМ КОРПУСЕ ИЗ АЛЮМИНО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА

Конструктивно мини-шлифовальный станок представляет собой двигатель постоянного тока, встроенный в корпус из стеклонаполненного полиамида, и удлиненный неразъемный редуктор из магниевого сплава. Используемые материалы обладают очень высокой прочностью и долговечностью, а небольшие размеры редуктора (рис. 2) делают этот инструмент очень удобным. Угловая передача коробки передач способна передавать очень высокий крутящий момент.

Вторичный вал установлен на двух подшипниках, что полностью исключает люфт и увеличивает срок службы. Цилиндрические конические шестерни, используемые в коробке передач, производят намного меньше шума во время работы, чем цилиндрические шестерни, поэтому инструмент работает бесшумно и может использоваться даже в квартире, не беспокоясь о том, что вы потревожите своих соседей.

В первые часы работы зубья шестерни обкатываются, поэтому при первом запуске может наблюдаться небольшой шум, но через полтора часа работы этот шум исчезает, как и в любом электроинструменте. с коробкой передач.

Еще одной особенностью коробки передач является пружинная шайба волнистой формы, которая сжимает ведомый вал вместе с шестерней, полностью устраняя люфт. Люфт шестерен не превышает 0,5 ° даже после нескольких месяцев эксплуатации. Такой точностью вряд ли может похвастаться какой-либо другой инструмент.

РИС. 3. АНТЕНЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИВОДНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА

Приводной вал коробки передач отделен от двигателя шестигранной звездочкой (рис.3). Это позволяет изолировать вибрацию, возникающую во время работы, от двигателя. Это очень важно, поскольку вибрация, воздействующая на двигатель, сокращает срок службы щеток и втулок, в которых установлен ротор.

Дизайн хорошо продуман как внутри, так и снаружи. Вентиляционные отверстия обработаны очень чисто и не имеют следов отслаивания, что свидетельствует о высоком качестве (рис. 4). Регулятор скорости немного утоплен в корпус, а кнопка включения ограничена с двух сторон ребрами жесткости, что полностью исключает случайное включение или изменение скорости вращения (рис.5).

РИСУНОК 4. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ НЕ ИМЕЮТ ГУСЕНИЦ

РИС. 5. КНОПКА ДВИГАТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Кнопка блокировки шпинделя устанавливается через переходную втулку, и это очень большое преимущество. Наверняка многие слышали о случаях, когда, например, на U W M кнопка блокировки нажимается во время работы, или двигатель запускается при нажатии кнопки. Если кнопка блокировки установлена ​​непосредственно в корпусе редуктора, то она просто выламывается вместе с сиденьем.

В Merlin2 достаточно будет заменить гильзу, и разрыва конструкции не произойдет. Кроме того, кнопка блокировки шпинделя обращена к ладони; соответственно, случайно нажать на нее нельзя.

Мини-шлифовальный станок безопасен в использовании, так как он имеет литой металлический кожух, который нельзя снять.

На нижней части защитной втулки фрезерован рубанок для уменьшения толщины держателя с рабочей стороны, чтобы он не ограничивал глубину обработки и не упирался в материал.Нормальное положение защиты должно находиться в диапазоне от 0 до 90 ° к продольной оси, и его можно регулировать в зависимости от вида работ. Защитный кожух лучше всего установить под углом 45 ° к продольной оси мини-шлифовальной машины, но и для удобства обработки определенных участков его можно немного развернуть.

Следует отметить, что при эксплуатации необходимо учитывать направление вращения оборудования. Чипы должны лететь в сторону оператора.Если у вас возникнет соблазн развернуть защиту так, что она будет брошена в обратном направлении, то работать с инструментом будет очень сложно. Крутящий момент очень высокий, поэтому защелка резко врежется в материал, и инструмент будет отброшен в сторону оператора. При правильной эксплуатации этого не происходит, и процесс очень хорошо контролируется.

РИСУНОК 6: Принадлежности с отверстием диаметром 9,5 мм

РИС. 7. БЫСТРЫЙ ВЫПУСК С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ ROLOC

Все аксессуары, которые используются с этой мини-шлифовальной машиной, делятся на два типа: аксессуары с отверстием диаметром 9,5 мм (рис.6), который устанавливается на посадочный фланец и прижимается винтом через специальную монтажную шайбу, и быстросъемное приспособление с системой крепления ROLOC (рис. 7).

Для работы с быстросъемным расходом требуется специальная насадка в виде мягкого грибочка, в центре которого установлена ​​металлическая втулка, имеющая два зацепа с резьбой (рис. 8). В эту втулку вкручиваются различные щетки, кружочки из наждачной бумаги или скотча, а также полировальная войлочная пластина, хотя формулировка «прикручивается» здесь не совсем корректна: расход устанавливается легким движением руки, для чего достаточно сделать пол-оборота.

РИСУНОК 8. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ROLOC

Два типа функциональности оснастки пересекаются, но использование того или иного типа определяется методами работы. Чтобы заменить оборудование с отверстиями, вам нужно открутить винт, заменить насадку, а затем затянуть винт на место.

Это занимает не более одной минуты. Этот тип оборудования удобно использовать в тех случаях, когда нет необходимости частого перехода с одной операции на другую.И совсем другое дело, когда приходится постоянно менять расход, переходя от грубого помола к тонкому и наоборот. Смена дисков в этом случае занимает считанные секунды.

Диски и круги с отверстиями имеют очень широкий ассортимент. Это цепной диск, металлические дисковые диски, покрытые конусами или зернами карбида вольфрама, имеющие разную агрессивность съема, шлифовальные пластины с лопухом для наложения кругов наждачной бумаги, режущий армированный диск для металла и лепестковые шлифовальные диски разной зернистости.

Быстросъемные аксессуары включают круги из наждачной бумаги на тканевой основе, скотч и полимерные алмазные щетки. Полимерные кисти содержат алмазный порошок, распределенный по объему, поэтому они могут работать со всей доступной поверхностью: как концами и стороной стержней, так и монолитным краем самой основы кисти. Вы можете работать абсолютно с любыми материалами, включая дерево, металл, пластик и даже камень. Щетки, цепные или металлические дисковые диски практически не изнашиваются.

РИС.9. ЦЕПНОЙ ДИСК ДЛЯ БЫСТРОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ

Отдельно хотелось бы остановиться на описании работы цепного диска (рис. 9) и дисковых дисков (рис. 11). Цепной диск представляет собой склепанную в кольцо цепь, которая фиксируется двумя шайбами.

Этот диск обладает высочайшими характеристиками и может удалять очень большое количество материала, а зубцы цепи разрезают материал как вдоль, так и поперек волокон, а также в шерстяном или противошерстяном направлении. Вставные ограничители предотвращают неконтролируемое удаление материала.Диск работает только с внешней боковой частью, поэтому во время работы он должен располагаться под углом 30-60 ° к рабочей поверхности и перемещаться справа налево (рис. 10). Вы можете работать как с длинными, так и с короткими отрывками.

РИС. 10. ЦЕПНОЙ ДИСК В РАБОТЕ

При обработке капп и сопел такой диск, в отличие от работы с долотами, не дает сколов и в несколько десятков раз ускоряет процесс нарезания резьбы. Каждый резчик по дереву знает, как сложно обрабатывать древесину сильвии режущим инструментом, поэтому нужно внимательно следить за направлением волокон.И совсем другое дело — цепной привод. При работе им не нужно думать о том, будут ли сколы или рваные волокна, а небольшой диаметр допускает подрезы очень малого радиуса.

Этот диск в первую очередь предназначен для черновой обработки заготовки и придания ей формы, близкой к конечному продукту. При работе с этим диском не нужно спешить, чтобы не допустить ошибок и не удалить лишний материал. В то же время сам мини-шлифовальный станок испытывает сильное сопротивление со стороны материала, и его необходимо надежно удерживать двумя руками: одной рукой за корпус двигателя, а другой за корпус редуктора.

РИС. 11. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ

После достижения общей формы можно переходить к более точной обработке с использованием пластинчатых металлических дисков. Чаще всего в работе используются диски красного, желтого и бордового цветов (рис. 11). Желтый диск имеет очень плотное покрытие и очень высокую агрессивность, поэтому материал удаляется довольно быстро, но все же не так, как при использовании цепного диска. В этом случае материал удаляется в щадящем режиме, а сам процесс хорошо контролируется.Поверхность чище. Желтый диск очень хорошо работает с твердой древесиной. На мягких породах он может немного забиться волокнами, и чистить придется чаще, потому что пазухи между зернами очень маленькие.

Второй диск, используемый для обработки дерева, красный, с зубьями в виде конусов. Конусы (иглы) имеют структурированное расположение, поэтому работают чище, чем желтые, но, несмотря на их «агрессивный» вид, действуют более аккуратно. В простонародье такую ​​технику называют «ёжиками».«Между конусами пазухи открыты, и такие диски не забиты древесными волокнами, поэтому они могут работать как с мягкими, так и с твердыми породами. Иглы на дисках могут иметь разные размеры. Иглы большего размера обеспечивают более грубую обработку, меньшие иглы обеспечивают более чистую обработку. Диски с разными шипами окрашены в разные цвета.

Третий диск бордовый. Его рабочая поверхность очень похожа на наждачную бумагу: стружка твердого сплава наливается и припаивается к металлической поверхности. Эти диски можно использовать только для обработки твердых пород дерева и различных пластиков, в том числе волокнистых.

Есть два типа шлифовальных пластин: твердые высокие и мягкие низкие. Устанавливают наждачную бумагу зернистостью от 80 до 600 единиц. Отрезной диск по металлу и лепестковые шлифовальные круги наверняка всем знакомы и в описании не нуждаются.

Для работы с быстросъемным оборудованием в шпиндель мини-шлифовальной машины ввинчивается грибок, а уже в нем, в свою очередь, устанавливаются скотч, наждачная бумага или щетки. Здесь следует отметить, что наждачная бумага для такой насадки имеет более крупный размер зерна (от 24 до 240 единиц).Клейкая лента также может иметь разный размер зерна, поэтому скотч имеет другой цвет. Они предназначены для работы с металлами и мало подходят для обработки дерева. Также для полировки металла можно установить быстросъемный войлочный диск для нанесения полировальной пасты.

РИСУНОК 12. СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МИНИ-ШЛИФОВКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для смены оборудования в комплект входит шестигранный угловой ключ для крепления винтом, а также рожковый ключ для установки и снятия переходника для быстросъемного оборудования.Инструмент и аксессуары хранятся в тканевой сумке с ручками, что очень удобно (рис. 12).

См. Также: Резьба по дереву для начинающих — подбор инструмента для резьбы и его заточка

РУЧНАЯ МИНИ ШЛИФОВКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

МАШИНА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО 2

© Автор: Михаил КУЧУК

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

4 лучших кофемолки 2021 года

Наш выбор

Baratza Encore

Эта универсальная кофемолка обеспечивает постоянный помол, необходимый для приготовления вкусного кофе, и при этом не стоит целого состояния.

Baratza Encore измельчает кофе более равномерно при широком диапазоне настроек, чем любая другая машина, которую мы тестировали для этого ценового уровня. Это проверенный временем, надежный и простой инструмент, который занимает скромную площадь прилавка.Эту кофемолку также очень легко чистить и обслуживать, поэтому вы можете положиться на нее каждое утро. Хотя Encore не производит достаточно мелкого помола, чтобы удовлетворить серьезных энтузиастов эспрессо, его производительность достаточно стабильна, чтобы создать хороший шот. Эта кофемолка подойдет всем, кто готовит капельный кофе или использует френч-пресс, Chemex, AeroPress или налив. Encore — наш единственный выбор (помимо ручной кофемолки), у которого нет таймера или автоматического способа измерения зерен.Но мы обнаружили, что достаточно просто отмерить зёрна перед добавлением в бункер или после измельчения. В конце 2020 года Baratza выпустила дополнительный бункер для одной дозы, который позволяет использовать верхнюю крышку для отмеривания зерен, что упростило процесс. Компания также обновила корпус, сделав его немного более современным, и теперь вы можете добавить цветовые акценты в тон своей кухне.

Выбор для обновления

Baratza Virtuoso +

По более высокой цене Virtuoso + имеет все, что нам нравится в Encore с точки зрения надежности и постоянного размера помола, а также несколько улучшенных функций.

Baratza Virtuoso + — отличная кофемолка с набором жерновов, который немного быстрее и стабильнее, чем у Encore. А Virtuoso + имеет немного более широкий диапазон помола, как для мелкого, так и для грубого помола. В отличие от Encore, эта кофемолка оснащена точным цифровым таймером, который позволяет измельчать одинаковое количество кофе каждый раз, поэтому вы можете заполнять бункер зернами вместо того, чтобы измерять их каждый раз при приготовлении кофе. Virtuoso + также имеет подсветку для мусорного ведра, поэтому вы можете легко увидеть, сколько вы измельчили.Но эта модель ненамного лучше, чем Encore — вы платите за постепенные улучшения, которые не все заметят (эти улучшения могут быть важны, если вы используете множество различных методов приготовления кофе или кофе для вас цветущая страсть или хобби. ).

Бюджетный выбор

Кофемолка OXO Brew Conical Burr, хотя и не дешевая, является лучшей из тех, что мы пробовали в своем ценовом диапазоне. Мы обнаружили, что что-то более дешевое будет значительным шагом вперед с точки зрения стабильности и долговечности помола.Если вы пьете в основном капельный кофе или кофе френч-пресс, относительно равномерный помол, широкий диапазон настроек и простота использования OXO делают его хорошей альтернативой более дорогому Baratza Encore (который предлагает более постоянный и универсальный помол). Мельница OXO также имеет некоторые приятные особенности для более повседневных кофеварок, такие как простой таймер с диапазоном от нуля до 30 секунд и бункер на 12 унций, который легко снимается вместе с зернами внутри (благодаря запорному клапану). . С кофемолками Baratza вы должны опорожнять машину над дежой или просто измельчать все, что находится в бункере.

Также отлично

Раньше мы рекомендовали ручную шлифовальную машинку как доступный вариант, в основном для путешествий или кемпинга. Но мы понимаем, что у многих людей может быть скромный бюджет или очень маленькая кухня. Поэтому мы хотели посмотреть, сможем ли мы найти прочную ручную шлифовальную машину, которая стоила бы меньше, чем наш бюджетный выбор в 100 долларов, была бы по-прежнему портативной и достаточно удобной для использования в качестве повседневной шлифовальной машины. Ответ — ручная кофемолка Chestnut C2, новый и более дешевый вариант от кофейной компании Timemore, чьи кофемолки более высокого класса хорошо оценены экспертами по кофе.

C2 доставляет почти удовольствие в использовании, с невероятно плавным и быстрым шлифованием, а также с гладкой алюминиевой поверхностью, за которую легко ухватиться (по крайней мере, в черной версии; она также бывает гладкой, матово-белой). У этой кофемолки нет встроенной резинки для ручки (как у Porlex, нашего предыдущего лучшего выбора), но она одинаково портативна. C2 все еще довольно новый, но, судя по нашим двухмесячным тестам (во время которых мы использовали эту кофемолку несколько раз в неделю), он кажется очень прочным и хорошо собранным.Поскольку это небольшая ручная кофемолка, C2 может приготовить достаточно молотого кофе только для чашки или двух кофе за раз (что займет пару минут).

Самодельный ленточно-шлифовальный станок

Это подробный обзор изготовления ленточной шлифовальной машины. Он включает в себя многочисленные обзоры статей о сборке ленточной шлифовальной машины, обсуждения на форумах (в том числе наш форум HomemadeTools.net и другие), а также видеоролики о сборке ленточно-шлифовального станка своими руками или ленточно-шлифовального станка своими руками. Восемь из этих сборок включают подробные планы самодельной ленточной шлифовальной машины.

Чтобы мгновенно загрузить бесплатную электронную версию этой статьи в формате PDF, щелкните здесь.

Содержание

Компоненты ленточной шлифовальной машины
Ленточно-шлифовальный станок статьи и обсуждения на форуме
Ленточная шлифовальная машина видео
Ленточная шлифовальная машина строит с чертежами
Преобразование существующих инструментов в ленточные шлифовальные машины
Форумы для самодельных ленточно-шлифовальных машин

В основном мы остановимся на ленточных шлифовальных станках 2×72. Тем не менее, у нас есть несколько упоминаний о небольших ленточных шлифовальных машинах, портативных ленточных шлифовальных машинах и самодельных ленточных шлифовальных машинах с ремнями короче 72 дюймов.Мы также обсудим поиск подержанных двигателей, создание ваших собственных самодельных ленточно-шлифовальных кругов и множество других методов экономии денег, пока вы делаете свою собственную ленточную шлифовальную машину.

Новая высококачественная ленточно-шлифовальная машина 2×72 стоит более 2000 долларов, даже если она построена из комплекта ленточно-шлифовальной машины. Некоторые строители домов делают свои самодельные шлифовальные машины практически за бесценок, в то время как другие покупают новые колеса, новый двигатель и другие вкусности, стоимость которых может быстро превысить 500 долларов. Тем не менее, хорошую самодельную ленточную шлифовальную машину 2×72 можно разумно купить за 1/10 розничной цены — около 250 долларов.Если вы можете недорого купить некоторые запасные части и компоненты (в первую очередь двигатель), эту стоимость можно легко сократить вдвое, примерно до 125 долларов.

Все представленные здесь сборки полностью предоставлены исходным разработчикам и имеют ссылки на каждую соответствующую страницу сборки или видео. Мы сделали все возможное, чтобы связаться со всеми, упомянутыми здесь, но если вы видите здесь свою сборку — поздравляю, вы известны в Интернете :). Если у вас есть сборка ленточной шлифовальной машины, которую вы хотите, чтобы мы добавили, напишите о ней на нашем форуме самодельных инструментов.

Детали ленточной шлифовальной машины

Ленточный шлифовальный станок можно разумно разделить на пять компонентов, перечисленных ниже. Если вы хотите построить ленточную шлифовальную машину, но не знаете, с чего начать, рассмотрите каждый компонент отдельно.

1. Рама . Обычно это сталь, но также может быть дерево. Металлический каркас обычно сваривается, но вы также можете скрепить его болтами. Отличный трюк — получить бесплатную силовую скамью на Craigslist и разрезать ее, чтобы использовать в качестве рамы.

2. Колеса . Вы можете купить готовые ленточные шлифовальные круги в Beaumont Metal Works, хотя они довольно дороги. Если у вас есть навыки обработки, вы можете обрабатывать собственные колеса. Вы можете поставить колеса (фаворитом являются колеса для скейтборда). Вы также можете сделать свои собственные колеса из дерева или многослойного МДФ. Холостые колеса можно снять с двигателей. Колеса должны быть увенчаны короной для правильного отслеживания. Коронация может быть обработана механической обработкой или даже сделана малярным скотчем. Однако коронацию можно стереть за счет подкладки на ремнях 2×72.

3. Источник питания . Это почти всегда будет электродвигатель. Вы можете купить новенький мотор. Чтобы сэкономить деньги, вы можете снять мотор с имеющегося инструмента или приспособления.

Любимый трюк — получить бесплатную беговую дорожку от Craigslist с красивым мотором и элементами управления, которые позволят вам изменять скорость вашей ленточно-шлифовальной машины. Чтобы получить приблизительное представление о состоянии двигателя беговой дорожки, изучите полотно беговой дорожки и посмотрите, насколько изношены наиболее распространенные кнопки или элементы управления.Мотор беговой дорожки обычно находится в отличной форме; вы, вероятно, не получите хорошо использованную беговую дорожку от олимпийского спортсмена. При поиске с Craigslist рассмотрите возможность поиска с орфографическими ошибками; в этом случае наиболее частым вариантом слова «беговая дорожка» будет «беговая дорожка». Кроме того, это иногда пишется как два слова: «беговая дорожка».

Вот несколько видеороликов по определению и подключению двигателей беговой дорожки для использования в самодельных инструментах.

Электропроводка двигателя беговой дорожки с готовыми деталями. Автор: buffcleb.

Проводка контроллера двигателя беговой дорожки постоянного тока для ленточно-шлифовального станка. Автор: mikemanmade.

Вы также можете преобразовать имеющийся инструмент в ленточную шлифовальную машину; настольный шлифовальный станок — фаворит для этого. Ленточные шлифовальные машины меньшего размера могут приводиться в движение электродрелью или даже роторным инструментом, например Dremel.

Герметичный двигатель обеспечит защиту от пыли и мусора.Вы также можете построить собственный защитный корпус. Вы не узнаете, насколько сильна вибрация, пока не воспользуетесь шлифовальной машинкой. А пока просто рассмотрите варианты монтажа, которые минимизируют вибрацию.

Возможно, вы захотите отрегулировать скорость двигателя, и один из хороших методов для этого — ступенчатый шкив. Некоторые строители обнаруживают, что после учета корректировок скорости, будь то частотно-регулируемый привод, ступенчатый шкив или какой-либо другой метод, они все равно редко используют разные скорости.

4. Следящий механизм . Ремень необходимо правильно отслеживать, чтобы он правильно двигался по колесам. Для многих новичков в производстве ленточных шлифовальных машин это второстепенная мысль, которая превращается в огромную головную боль при первом испытании ленточно-шлифовальной машины. К счастью, отслеживание довольно просто и обычно достигается с помощью рым-болта. Обычно отслеживание необходимо регулировать при изменении скорости.

5. Натяжной механизм . Ремень на шлифовальной машине необходимо будет натянуть для работы, а затем расслабить, чтобы снять ремень.Один из приемов — установить двигатель на шарнирную пластину, которая затем используется в качестве натяжного устройства. Еще один отличный метод — спасти двигатель наклона беговой дорожки, который используется для изменения наклона беговой дорожки, чтобы человек мог ходить или бегать «в гору» по беговой дорожке. Этот наклонный двигатель можно использовать в качестве натяжного двигателя.

В дополнение к вышеупомянутым пяти компонентам существуют различные надстройки, которые вы можете рассмотреть в дальнейшем, в том числе:

-Шлифовальные остатки различных типов.
— Приставки для шлифовальной машинки или полировального круга.
-Колеса или ролики для портативности (одна уловка — использовать недорогую стойку для катания двигателя Harbor Freight).
-Бункер для сбора искр.

После того, как ленточная шлифовальная машина будет построена, эти надстройки будет довольно легко сконструировать и настроить для вашего использования. Обычно имеет смысл собрать ленточную шлифовальную машину, запустить ее и затем настроить по своему усмотрению. Большинство самодельных сборщиков инструментов никогда не завершают сборку полностью; они любят добавлять и корректировать его с течением времени.Ваша ленточная шлифовальная машина, вероятно, никогда не будет полностью закончена — вы делаете инструмент, а не бутерброд.

Статьи и обсуждения на форуме для ленточных шлифовальных машин

Вот наша тщательно отобранная подборка статей и обсуждений на форуме стандартных сборок ленточных шлифовальных машин (видео, планы и прочие сборки ленточных шлифовальных машин приведены ниже). Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Изготовлен из металлолома и оснащен двигателем со скоростью вращения 2800 об / мин.По рендоману.

2×72 с подставкой, мотором 1/2 л.с. и колесами с eBay. Автор chiasson.

Наклоняемая шлифовальная машина с металлической рамой из труб и колесами из МДФ. Роджер Сюэ.

Подробная сборка с множеством фото и видео. Переключение между вертикальным и горизонтальным режимом работы; построен с ЧПУ. Автор HelicopterJohn.

Промышленная сборка ленточно-шлифовального станка для изготовления ножей. Включает в себя множество 3D-визуализаций. Автор Владислав.

Красивая высококачественная ленточная шлифовальная машина.Вернон.

2×60 станок для заточки ножей. Изготовлен из алюминия, с опорными колесами из фанеры, по цене менее 200 долларов. Дэйв Вуд.

Маленькая ленточная шлифовальная машина 1×30 из фанеры. Множество фотографий, деталей сборки и видео. Автор Дэйв Вирт.

Видео с ленточной шлифовальной машинкой

Вот наша тщательно отобранная подборка видеороликов о сборке ленточной шлифовальной машины.

видео на YouTube лучше всего смотреть с учетом контроля скорости. Для многих сборок мы рекомендуем сначала просмотреть сборку на скорости 1,5 или 2 раза.Вы можете легко настроить это на YouTube с помощью меню шестеренки в правом нижнем углу любого видео. С другой стороны, вы можете захотеть просмотреть часть видео в замедленном режиме. Для этого приостановите видео, затем покадрово продвигайтесь вперед, используя клавишу точки, чтобы перейти на один кадр вперед, и клавишу запятой, чтобы вернуться на один кадр назад. Вы также можете использовать клавишу L, чтобы перейти на 10 секунд вперед, и клавишу J, чтобы перейти на 10 секунд назад.

На самом деле на YouTube есть сотни видеороликов о создании ленточных шлифовальных машин; их можно было смотреть неделями.Мы исключили те, у которых плохое освещение или звук, и сосредоточились на более коротких видео. Некоторые из лучших видео, которые мы включили, действительно длиннее (более 20 минут) или являются частью серии похожих видео. Вы также можете использовать упомянутый выше трюк с удвоенной скоростью, чтобы сократить получасовое видео до приемлемых 15 минут.

2×72 Шлифовальная машина из трубы квадратного сечения и пластины. Включает точеные шкивы из литого алюминия.Разработчик Black Beard Projects.

2×72 шлифовальная машинка, документирующая процесс строительства. Использовал трактор, чтобы растянуть пружину растяжения в пружину сжатия. Делая вещи.

5 коротких похожих видео. Изготовлен из металлолома, включая прицепное устройство. Автор: alaskabearhawk.

Шлифовальный станок 2×72 за $ 50, состоящий из бесплатного двигателя беговой дорожки 2 л.с., наклонного двигателя для натяжения ремня и съемной подставки для инструмента. Автор ryanjerby25.

Недорогая шлифовальная машина по дереву на базе настольной шлифовальной машины. Умело использует колеса скейтборда и тележки в качестве колес ленточной шлифовальной машины и механизма слежения. Автор: Eternal Knives.

Комбинированная ленточно-шлифовальная машина с дисковой шлифовальной машиной с регулируемой по вертикали подставкой и базовым механизмом слежения за рым-болтами. Автор Дэн Фуллер.

Шлифовальный станок
1×30 / 1×42 устанавливается на тисках X-Y для отслеживания и замены ремней. Автор Льюис Рэйзорс.

Базовая конструкция ленточно-шлифовального станка с простой регулировкой хода и ступенчатыми шкивами.Автор: dukhunter20.

Двигатель от воздушного компрессора, каркас из толстых промышленных стеллажей и включает в себя воронку-уловитель для сбора мусора. По Towerhillbilly.

Шлифовальный станок из токарного станка Harbour Freight. Чендлер Дикинсон.

Шлифовальный станок с деревянной рамой Lowbuck. Ведущее колесо из палубной доски с подпиленной короной, а также колеса для скейтборда и грузовиков. Марк Томас.

Шлифовальный станок, который легко переключается с горизонтальной ориентации на вертикальную ленточную шлифовальную машину.Автор Алан Альбоа.

Подробная информация о креплении ленточной шлифовальной машины к столу. Автор Paoson WoodWorking.

6×48 деревянный корпус. Интересный метод закругления роликов путем раскручивания их над настольной пилой. Матиас Вандел.

Ленточно-шлифовальный станок строится по чертежам

Вот наша тщательно отобранная подборка сборок ленточных шлифовальных машин, которые включают чертежи. Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Шлифовальная машина с бывшим в употреблении двигателем и частотно-регулируемым приводом. Включает планы ленточной шлифовальной машины и отдельные планы обработки колес. Автор Дэн Комо.

Шлифовальная машина 30 дюймов / 48 дюймов с точеными алюминиевыми шкивами и наклонным столом. Включает множество технических чертежей. Автор: digr.

Шлифовальная машина 2×72 с двигателем мощностью 2 л.с. с регулировкой скорости. Включает технические чертежи. Майк Коннер.

Простая шлифовальная машинка меньшего размера с фанерной рамой и колесами для профессионального использования. Включает 1 базовый технический чертеж.Роберт Фринк.

Преобразование существующих инструментов в ленточные шлифовальные машины

Самый простой способ собрать настольную ленточную шлифовальную машину — это надежно установить переносную ленточную шлифовальную машину. Это не будет ленточно-шлифовальный станок 2×72, сделанный своими руками, но его стоимость минимальна, а иногда даже бесплатна. Надежная установка переносного инструмента для использования в качестве фиксированного инструмента — это хорошо используемый прием самодельного конструктора инструментов, который применим ко многим различным инструментам. Вот несколько примеров сборок, в которых установлены переносные ленточные шлифовальные машины. Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Зажим переносной ленточной шлифовальной машины в тисках. Автор Boyntonstu.

Простое деревянное приспособление для настольного монтажа переносной ленточной шлифовальной машины. Автор: Шандор Надьжаланчи.

Деревянный ящик для старинной ручной ленточной шлифовальной машины Rockwell. Автор: BrooklynBay.

Ручная дрель / шуруповерт или роторный инструмент Dremel никогда не будет достаточно мощным для ленточно-шлифовального станка 2×72. Тем не менее, привести в действие ленточно-шлифовальный станок с помощью этих инструментов — это разумно, и о нем стоит упомянуть, хотя и вкратце.Вот несколько примеров ленточных шлифовальных машин с приводом от сверла и приводом Dremel. Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Портативный мини-ленточно-шлифовальный станок с приводом от Dremel. Автор barberorp.

Дрель ленточно-шлифовальный станок для фанеры. Показывает весь процесс сборки, а также измерения всех компонентов. Автор Gökmen ALTUNTAŞ.

Еще одна стратегия — сконструировать ленточную шлифовальную машину из настольного шлифовального станка. Вот несколько примеров ленточных шлифовальных машин, изготовленных из настольных шлифовальных машин.Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Двухленточный шлифовальный станок, приводимый в действие настольным шлифовальным станком, с литой рамой из алюминия. Карлос Б.

Двухленточная шлифовальная машина на базе настольной шлифовальной машины. Автор: garycullen.

Базовая ленточная шлифовальная машина, изготовленная из настольного шлифовального станка, с механически обработанными шкивами. Автор naughtyboy.

Форумы для самодельных ленточно-шлифовальных машин

Вы можете найти всевозможные самодельные инструменты на форуме самодельных инструментов, но форумы, посвященные изготовлению ножей, также являются отличным ресурсом для сборки самодельных ленточно-шлифовальных машин.Вот список форумов с информацией о том, как сделать ленточно-шлифовальный станок своими руками.

Австралийский клинок

BladeForums.com

BladesmithsForum.com

CanadianKnifemaker.ca

Самодельные ленточно-шлифовальные машины Группа в Facebook

Форум HomemadeTools.net

KnifeDogs.com

KnifeNetwork.com

10 лучших кофемолок 2021

Фото-иллюстрации: продавцы

Даже если вы купили кофеварку своей мечты, утренняя чашка кофе будет ровно настолько хороша, насколько хороши зерна, которые вы используете.А фасоль, которую вы используете, совсем не годится, если вы не измельчаете ее в свежем виде. Любой кофейный сноб скажет вам, что вы добьетесь гораздо лучших результатов — и кофе более свежего вкуса — если будете измельчать кофейные зерна самостоятельно, непосредственно перед тем, как они вам понадобятся. Кофейные зерна могут оставаться сильными в течение некоторого времени, если их оставить целыми, но после измельчения вкус начинает ухудшаться. Так что, если вы хотите хороший кофе на кухне, вам понадобится хорошая кофемолка.

Чтобы выяснить, какие кофемолки стоят вложений, мы спросили бариста, обжарщиков и владельцев кафе о кофемолках, которые они держат на кухонных прилавках (а иногда и в чемоданах, потому что хороший кофе никогда не уходит в отпуск).Все они отдают предпочтение шлифовальным станкам с жерновами перед шлифовальными станками с лезвиями. Уилл Пратт, владелец и основатель Tandem Coffee Roasters в Портленде, штат Мэн, объясняет, что с помощью жерновов все зерна проходят от верхней части машины к нижней, что означает, что они в конечном итоге имеют одинаковый и точный размер — что наиболее важно, когда речь идет о заваривании кофе. «Если вы поместите фасоль в ножевую кофемолку, ее просто бросит, как в сушилке», — говорит он. Джоанна Ларо, генеральный менеджер Blue Bottle Chelsea Market, согласна с тем, что лезвия — это случайный метод, в результате чего вы получаете кофе, который «экстрагирован», а другой — «недостаточно экстрагирован».К тому же, по ее словам, «с жерновами можно повозиться, пока не найдешь то, что нравится на вкус».

Бренд Baratza упоминался в наших репортажах чаще, чем какой-либо другой. Некоторые предпочитают более дорогие модели, но десять поклонников кофе, с которыми мы говорили, порекомендовали этот более доступный вариант, подчеркнув его качественные характеристики и прочную конструкцию, особенно по цене. Захари Элбурн, генеральный менеджер Burly Coffee Бедфорд-Стайвесант, говорит нам, что это кофемолка, которую он покупает для друзей и семьи, которые хотят улучшить домашнюю обстановку. Ясмина Палумбо, совладелица нью-йоркского Mud Coffee, говорит, что «вы можете потратить гораздо больше денег на более дорогие модели Baratza, но эта работает за небольшую часть стоимости». Ларо тоже нравится: «Для домашнего использования я на 100% рекомендую Encore. Он прост в использовании и очень согласован. У меня есть такой уже почти три года, и он по-прежнему великолепен ». Бариста Умберто Рикардо, основатель Third Rail Coffee, добавляет, что машины Baratza «предназначены для ремонта, а не выбрасывания, если что-то сломается, что хорошо для моего кошелька и для всей планеты.”

Эллиотт Фус, директор кофейни в кафе Daymoves в Бруклине, рассказал нам, что он использовал Encore на работе, когда ранее управлял кофейней при ресторане Gem в Нижнем Ист-Сайде шеф-повара Флинна МакГарри. «Он интуитивно понятен и прекрасно работает, — говорит он, — помол от тонкого эспрессо до самого грубого помола для французского пресса или холодного кофе». (На самом деле Encore имеет 40 настроек помола, так что вы можете легко настроить любую грубость или тонкость помола, которую вы ищете.) Хотя он признает, что это может быть немного громко — «слегка болтливо», по его словам — Foos говорит, что этого и следовало ожидать от пластиковой кофемолки, предназначенной для дома.

Фото: продавец

Если вы хотите потратить как можно меньше на кофемолку, рекомендованную экспертами, Пол Шладер, соучредитель и главный обжарщик нью-йоркской Birch Coffee, рекомендует эту «более доступную альтернативу» большинству жерновов. По словам Шладера, с этим вы получаете шлифовальный станок заусенцев примерно по той же цене, которую вы заплатили бы за шлифовальный станок с лезвиями.Несмотря на то, что Krups довольно прост, он обещает, что в нем есть все необходимое: 12 настроек для выбора желаемого размера помола и ручка выбора чашек для помола точного количества кофе, необходимого для того количества кофе, которое вы готовите.

Четыре наших бариста оценили кофемолку Baratza Virtuoso как подходящую ступеньку выше Encore, описанного выше. Для Foos основная причина использовать это вместо Encore заключается в том, что Virtuoso позволяет программировать гринд «по времени».Другими словами, вы можете настроить измельчение в течение определенного времени, включить, уйти и вернуться к бобам, которые никогда не выходят на поверхность. (Encore, напротив, должен останавливаться и запускаться вручную.) Шлифовальный станок Virtuoso компании Baratza также является «любимой кофемолкой Рикардо, и той, которую я использую дома», — говорит он. «Он надежен и технически совершенен, даже немного вызывающе». Ему особенно нравится, что он «быстрый» и «относительно тихий», что имеет большое значение, особенно по сравнению с Encore.«Помол кофе по своей природе шумный, поэтому ваш супруг очень ценит быстрое приготовление кофе, когда он пытается уснуть», — добавляет Рикардо. В дополнение к точным настройкам помола и компонентам премиум-класса Virtuoso поставляется с цифровым таймером и дисплеем. Маркос Иглесиас, менеджер по работе с клиентами и преподаватель в Parlor Coffee в Бруклине, согласился с тем, что Virtuoso — идеальное обновление по сравнению с Encore, сказав нам, что это «действительно здорово, если вам нужна домашняя кофемолка» от известного бренда, которому вы можете доверять. обслуживание клиентов.Пратт также использует Virtuoso дома и любит его по тем же причинам. Небольшой, но важный бонус? «Когда вам нужно заменять заусенцы каждые несколько лет, это очень легко сделать», — говорит он.

Несмотря на то, что большинство машин в списке достаточно универсальны для измельчения для любого метода заваривания кофе, нам порекомендовали эту машину для очень специфической техники: перелива. (Разумеется, его можно измельчать и при любых других методах пивоварения.Консультант по кофе Майк Джонс, бывший директор по розничной торговле в Variety Coffee Roasters, сказал нам, что использование этой кофемолки для разливки приведет к «лучшему кофе, чем вы найдете в большинстве кафе — без шуток. ” Breville, добавляет он, «неизменно обеспечивает качество, близкое к коммерческому, при затратах на уровне потребителя», и его Smart Grinder Pro не является исключением. «Он прост в использовании, легко чистится и стоит того вложения, если вы хотите значительно улучшить качество своего кофе в домашних условиях», — заявляет он.Это также любимая кофемолка Эшли Мейсон, разработавшей стратегию, которая назвала его другим именем — «чудо-машина» — в обзоре устройства после того, как она и ее муж-бариста решили потратиться на нее.

Шладер сказал нам, что ему нравится использовать эту кофемолку OXO Barista Brain «по ряду причин», но главная из них — «встроенные интеллектуальные весы». Эта функция упрощает «процесс помола кофе для обычного домашнего пивовара и сокращает количество необходимого оборудования», — говорит он (т.е., вам не нужно терять лишние деньги и место на счетчике для весов). Введите желаемое количество чашек и желаемую степень грубости, и кофемолка выплюнет именно то количество кофе, которое вам нужно для идеального налива. Шладеру также нравится, что шкала «одновременно предустановленная и настраиваемая». Так что, если, например, вы предпочитаете больше или меньше кофе, чем обычно рекомендуется, вы тоже можете это отрегулировать. «Вы действительно можете поиграть с ним, в зависимости от вашего метода заваривания. Это невероятно продуманный продукт, — говорит он.Он также ценит такие детали, как пластиковый бункер, блокирующий УФ-излучение, который разработан, чтобы «защитить целостность ваших зерен».

Цена на эту кофемолку высока, но, по словам Джерада Моррисона, соучредителя и со-генерального директора Sightglass Coffee в Сан-Франциско, она стоит каждого пенни. «Большинство кофемолок утверждают, что могут получить достаточно тонкую консистенцию для эспрессо, — говорит он, — но это просто неправда». Marzocco был создан специально для эспрессо.Он достаточно качественный, чтобы его можно было использовать во многих кофейнях, но все же это хорошее вложение дома, если вы серьезно пьете эспрессо. «Для приготовления эспрессо посредственный помол — не лучший способ приготовления, — говорит Моррисон.

Джейми Маккормик, совладелец кофейни Abraço в Ист-Виллидж, доверяет кофемолке KitchenAid, которую он использует для оценки своего жаркого. «Он измельчает с безумно постоянным размером частиц, как и Mahlkonig EK из моего магазина», коммерческая кофемолка стоимостью более 2500 долларов.Помимо первоклассной техники, «кухня выглядит действительно классически. Большинство других претендентов выглядят так, будто их нужно спрятать, когда они не используются ». Он говорит, что он тоже «очень крепкий» и все еще отлично работает после того, как его уронили на бетонный пол в обжарке. «Он выглядит разбитым и непригодным для использования, но все равно мурлычет, нет проблем. Он громкий и звучит как машина ».

Фото: продавец

Baratza Forte BG — это кофемолка коммерческого уровня, предназначенная для ежедневного интенсивного использования в ресторанах и кафе.Помимо того, что они более дорогие, чем шлифовальные машины потребительского уровня, машины коммерческого уровня, как правило, работают тише, поскольку владельцы стараются по возможности избегать прерывания клиентов всплесками измельчения. Forte — именно такая кофемолка, и Эльбурн описывает ее одним словом: бесшумный . Но бариста Рейган Петрен, ведущий специалист по брендингу Felix Roasting Co., сказал нам, что он не удержался от покупки одного для домашнего использования — и не только из-за его бесшумного механизма. «Функция помола по весу невероятна», — сказал он нам, добавив, что ему нравятся ее возможности во всех отношениях, которые позволяют ему использовать ее «как для эспрессо, так и для наливания» и изменять настройки помола по ходу.Петрен говорит, что «чистка грубой щеткой один раз в месяц или около того очень помогает улучшить качество чашки» — совет, который применим к большинству кофемолок из этого списка.

Фото: продавец

Когда она вышла прошлой осенью, кофемолка Fellow’s Ode вызвала всеобщий ажиотаж среди профессиональных бариста и любителей, потому что она сочетает в себе быструю, последовательную и типично коммерческую технологию шлифования плоскими заусенцами с небольшой площадью основания, тихим механизмом и продуманностью. детали дизайна, которыми славятся другие чайные и кофейные продукты Fellow.Моррисон — большой поклонник. «Они действительно продумали каждую деталь», — говорит он. «Циферблат, который регулирует размер помола, очень интуитивно понятен. Чашка, улавливающая помол, является магнитной, поэтому она легко и плотно фиксируется на месте. У кофемашины даже есть кнопка, которая вытряхивает остатки мякины »- остатки кофейной кожуры, которая в основном отрывается во время обжарки, но обычно не полностью -« в чашку, а не выдувает их на стол, как это бывает с другими продуктами. шлифовальные машины ».

Эльбурн предупреждает, что машина показала один недостаток: если вы перемалываете бобы легкой обжарки для методов пивоварения, требующих более тонкой смеси (например, заливки), вкус не будет таким выраженным, как при измельчении зерен темной обжарки для те же методы или бобы легкой обжарки для методов, требующих более грубого помола.(Это мелочь, но когда вы совершаете покупки с такой же одержимостью, как и мы, каждая деталь важна). Товарищ, добавляет он, знает об этом и планирует выпустить новый набор борфрезов, чтобы решить эту проблему, что для тех, у кого палитра менее изысканная, чем у палитры. профессиональные бариста могут не заметить. Но даже люди с наименее детализированными палитрами заметят, насколько тихо работает кофемолка Fellow — помощник редактора стратега Луи Чеслоу, которому она принадлежит, написал, что на самой высокой громкости кофемолка звучит «как скомканье газеты.”

На другом конце спектра — ручные шлифовальные машины. В моделях, представленных здесь, используется тот же метод шлифования заусенцев, что и в электрических моделях, но вы должны выполнять работу самостоятельно. Сделать технологический шаг назад может показаться странным, но у ручных шлифовальных машин есть множество вентиляторов. Они более компактны, что делает их особенно удобными для путешествий, и вам не нужно беспокоиться о поиске розетки. Когда писатель-путешественник Эндрю Паркс писал о своих хитростях для приготовления хорошего кофе в дороге, он кричал об этой кофемолке, хваля ее за скромную площадь основания и способность аккуратно скользить внутри поршня AeroPress в его дорожной сумке.Ларо также сказала нам, что она использует эту шлифовальную машину из нержавеющей стали во время путешествий. Хотя она признает, что шлифовать вручную иногда «больно», она говорит, что эта модель «хороша в том, что делает», а это самая важная часть.

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучших предметов декора столовой , кофеварки , наборы ножей , Японский кофейник , угольный фильтр для воды , стаканы для воды и др. .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

Самостоятельная шлифовка пней: хорошая идея?

Шлифование пней своими руками?

Многие люди часто ищут шанс сэкономить деньги, делая какие-нибудь проекты своими руками.Если вы пытаетесь найти решение для удаления пня, не относитесь к этому проекту легкомысленно. Измельчители пней — это специализированное оборудование, в котором используется сложная гидравлика и лезвия с множеством острых зубцов. Эти зубы, по сути, разъедают пень, пока он не измельчается на куски, глубоко под поверхностью земли. Вашими наиболее важными соображениями должны быть в первую очередь безопасность, затем удобство и, наконец, стоимость этого проекта.

Вы, вероятно, сможете арендовать измельчитель пней в местном пункте проката.Однако не следует думать, что это так же просто, как и другие проекты, связанные с арендой, которые вы можете предпринять. Если у вас есть проект по измельчению пней на вашем участке, обязательно задайте себе несколько вопросов. Убедитесь, что вы понимаете, что связано с таким проектом.

Если у вас есть пень диаметром более 12 дюймов, лучше всего выбрать измельчитель большего размера. Это тот вид, который необходимо буксировать на транспортном средстве или на большом прицепе.Эти измельчители значительно ускоряют работу, а также эффективнее измельчают пень.

Аренда такой кофемолки обойдется вам примерно в 150–300 долларов в день. У вас будут дополнительные расходы на аренду прицепа и бензин для транспортировки и эксплуатации измельчителя. В зависимости от размера вашего проекта, просто нанять компанию по измельчению пней может оказаться дешевле.

Безопасность — ключ к успеху.От этого зависит твоя жизнь. Этот механизм очень способен расчленить и даже убить оператора, если с ним не обращаться осторожно.

Точно так же этот станок прорежет множество объектов, с которыми он будет соприкасаться. Это включает в себя провода от электросети и некоторые кабелепроводы. Это может означать риск прерывания работы электросети и возможное поражение электрическим током или взрыв, если вы вступите в контакт с некоторыми коммунальными службами. Такие профессиональные службы, как наша, часто вызывают коммунальные службы, чтобы отметить эти линии на участке, чтобы не приближаться к ним.

При шлифовании древесины объем древесины увеличивается за счет поступления воздуха. Это означает, что он больше не уплотняется в твердую массивную древесину. Размер стопки, когда вы закончите, поразит вас. Мы часто видим пни диаметром 4-5 футов (убедитесь, что вы измеряете от корневого выступа до корневого выступа, а затем еще несколько), которые могут оставить кучу измельчения и мусора размером в половину автомобиля! При измельчении осколки могут быть выброшены с большой скоростью, поэтому крайне важно держать людей и хрупкое имущество подальше.Убедитесь, что у вас есть план, как навести порядок, когда вы закончите. Профессиональные лесозаготовительные компании, такие как наша, часто приносят рысью рыбу для выемки почвы и измельчения, а затем засыпают яму чистой почвой. Это означает привезти дополнительные самосвалы, прицепы и т. Д.

Если вы ничего не сломаете во время шлифовки пня, измельчитель пней является дорогостоящим оборудованием в ремонте. В зависимости от размера болгарки на болгарке может быть от десятка до нескольких десятков зубьев.Стоимость каждого зуба точильного станка может варьироваться от 10 до 25 долларов за зуб. Если вы ударились о большой кусок камня, вскоре вы затупите или сломаете зубы на шлифовальном станке. Большинство прокатных компаний взимают дополнительную плату за такие поломки и износ, поэтому вам могут потребоваться дополнительные расходы, если вы наткнетесь на камень, который не видите.

Здесь много переменных. Если ваша кофемолка не обслуживается должным образом, или если вы не знаете, как с ней лучше всего работать, это может иметь большое значение для усугубления ситуации.Не только это, но если вы пропустите части своей культей с помощью измельчителя, а затем вернете ее в пункт проката, вы можете быть очень разочарованы тем, что не зашли достаточно глубоко с измельчителем, потому что не могли видеть сквозь обломки это создавало. Это может означать повторную аренду и еще большую потерю вашего драгоценного времени.

Заключение

Мы не говорим, что все домашние работы по измельчению пней неэффективны, но это непростая операция. Это также потенциально опасное занятие.Иногда лучше позволить профессионалам делать такую ​​работу. У них есть ежедневный опыт того, что вы можете попробовать сделать пару раз в жизни. Профессионалы могут не только сделать это быстрее и эффективнее, но и будут застрахованы от любых возможных повреждений и знают, как лучше всего справиться с этими проблемами. Если у вас есть пень, который вы хотели бы удалить, свяжитесь с нами. Будем рады взглянуть на ваш проект.

Лучшая кофемолка для специй заслужила свое место на вашей кухне

Вы когда-нибудь видели рецепт, который требует поджаривания и измельчения целых специй и просто… вместо этого заболел предварительно перемолотый? Я тоже. Не из-за лени или потому, что я думал, что это неважно. Я сделал это, потому что до недавнего времени у меня не было мельницы для специй.

Измельчение собственных специй похоже на измельчение собственных кофейных зерен: настоящие головы скажут вам, что это единственный выход. Точно так же, как цельные кофейные зерна остаются свежими дольше, чем молотые, цельные специи содержат массу вкуса и ароматической силы, которая начинает исчезать в момент их измельчения. Например, поджаривание и обжаривание семян тмина непосредственно перед их использованием открывает глубину и сложность, недоступную для порошка из банки.Я знал это, но отсутствие надлежащего оборудования не давало мне и каждой курице, которую я когда-либо жарил, полностью раскрыть наш вкусовой потенциал.

Иногда молотый продукт — это именно то, что вам нужно: быстро, доступно и достаточно ароматно, особенно если это не та банка, которую вы держали в кладовой с 2013 года. (Проверьте дату!) Но когда у вас есть время и подходящие инструменты, начиная с целого, превратят даже ваши надежные продукты в будние дни во что-то стоящее.

Я протестировал несколько лучших измельчителей для специй на рынке — три электрических и три ручных — чтобы найти лучшие в каждой категории.На мой взгляд, правильный продукт быстро справился бы с целыми специями (а может, и с другими вещами), и его было бы легко чистить, что, несомненно, было бы полезным и простым дополнением к моему кухонному арсеналу. Читайте дальше, чтобы узнать больше о моделях, которые оказались лучшими.

Лучшая электрическая шлифовальная машина для специй: электрическая шлифовальная машина для специй и орехов Cuisinart

С точки зрения скорости и простоты я знал, что, скорее всего, предпочту электрическую шлифовальную машину ручной, но Cuisinart Spice-and-Nut Grinder поставил разными способами, чем я ожидал.Во-первых, это было безумно быстро. Я обнаружил, что при нажатии на чашку, а не при ее пульсации, из любой цельной специи получается мелкий, равномерный порошок. Было относительно тихо, чего я не ожидал, особенно потому, что моя кофемолка звучит как механическая точилка для карандашей с мегафоном. И у него была самая большая производительность среди всех кофемолок, которые я тестировал, вдвое больше, чем у других моделей.

Настоящая причина, по которой Cuisinart превзошел конкурентов, заключалась в его способности обрабатывать ингредиентов, кроме специй.Эта модель, продаваемая как мельница для специй и орехов, может обрабатывать до ½ стакана сырых или жареных орехов, превращая их практически в любую консистенцию, от грубой нарезки до мелкой муки. Мне нравилось иметь возможность приготовить свою собственную миндальную еду в мгновение ока, и у меня было видение создания индивидуальной смеси дукка всего за несколько импульсов.

Поскольку Cuisinart имеет съемную чашку кофемолки, а не фиксированную, ее очень просто чистить. Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине, а случайные специи можно стереть с основания влажной тканью.Как и в случае с большинством электрических кофемолок, пропуская рис или хлеб через Cuisinart, также удаляются любые оставшиеся частички специй между партиями. (Заместитель редактора Джо Севьер познакомил меня с идеей приготовления пикантных панировочных сухарей из хлеба, используемого для очистки мельницы для специй. Честно говоря, вручите этому человеку Нобелевскую премию.)

Электрическая мельница для специй и орехов Cuisinart заслужила свое место в рейтинге. Моя кухня по-настоящему универсальна и быстро превращается в бананы — продукт, который, как я мог представить, снимается с полки по любому количеству причин.Эта модель идеально подходит для всех, кому интересно измельчать свои собственные специи, и кому также может понадобиться инструмент для измельчения орехов или приготовления ореховой муки.

Cuisinart электрическая шлифовальная машина для специй и орехов

Моя любимая ручная шлифовальная машина для специй: Kuhn Rikon Vase Grinder

Если вам больше подходит низкотехнологичная шлифовальная машина для специй, я рекомендую эту шлифовальную машину для ваз от Kuhn Rikon. Ваза имеет форму, немного напоминающую мельницы для перца, которые вы можете купить в продуктовом магазине, предварительно наполненные горошинами перца, с легко откручивающейся крышкой и широким горлышком для вливания целых специй.Циферблат вверху позволяет указать, насколько грубый помол вы хотите достичь; диапазон довольно широк, от очень мелкого до достаточно большого, чтобы целые семена тмина попадали в зазор, поэтому обязательно отрегулируйте, прежде чем начинать измельчение. Я обнаружил, что для меня полезны только самые тонкие настройки, так как все более грубое дает хрустящие и слишком большие кусочки.

Как использовать угловую шлифовальную машину

Мы собрали нашу профессиональную команду, чтобы дать вам несколько советов по использованию угловой шлифовальной машины от основ до некоторых продвинутых методов и быстрых клавиш.Угловые шлифовальные машины управляются спусковым крючком, лопастью или переключателем. Они вращают диск с невероятной скоростью для точного шлифования, шлифования или резки. Широкое применение угловой шлифовальной машины делает ее универсальным инструментом, используемым широким кругом профессионалов. Благодаря такой гибкости в вашем распоряжении угловая шлифовальная машина также требует сложного обучения по сравнению со многими другими инструментами.

Совет 1. Защитите себя при использовании угловой шлифовальной машины!

Перед тем, как использовать угловую шлифовальную машину, вам нужно захватить некоторые средства индивидуальной защиты.На самом деле угловая шлифовальная машина такова, что это громкий инструмент, который выбрасывает вокруг множество мусора. К тому же вы не всегда шлифуете или полируете. Часто работа связана с резкой. Если вы начнете небрежно обращаться с отрезным кругом или вам просто не повезет, это колесо может превратиться в высокоскоростную шрапнель.

По этим причинам вы сделаете себе одолжение, если возьмете средства защиты органов слуха, длинные рукава, перчатки и что-нибудь, чтобы защитить все лицо. В конце концов, вы же не хотите приносить горячий кусок отрезного круга к зарабатыванию денег.

Pro Tip: Разлетание отрезного круга на скорости 10 000 об / мин — не шутка. Когда это происходит, ты ничего не можешь поделать. В результате при использовании отрезного круга вы всегда должны носить защитную маску, полностью закрывающую лицо, даже при использовании защитного кожуха. Шлифовка и использование лепесткового диска обычно не представляют одинаковой степени опасности, поэтому защиты и соответствующей защиты глаз часто бывает достаточно.

Угловые искры ускользают от вашего тела

Поскольку угловые шлифовальные машины быстро удаляют большое количество материала, максимально уменьшите риск, правильно расположив инструмент. Использование угловой шлифовальной машины в различных областях и с определенными приспособлениями требует разных углов. Обеспечение отлета искр и мусора от вашего тела снижает ваши шансы получить травму. Ваша рабочая одежда тоже прослужит дольше!

При плоском шлифовании и использовании лепестковых дисков

Для плоского шлифования используйте плоскую часть круга, сохраняя угол 20 ° -30 ° между инструментом и рабочей поверхностью. Расположите защиту лезвия сзади по направлению к своему телу. Плавными движениями вперед и назад направьте откидной диск по материалу. Позвольте колесу делать свою работу, но не стесняйтесь прикладывать достаточно усилий, чтобы обеспечить вашу продуктивность.

Как удерживать угловую шлифовальную машину с отрезными кругами

Режьте прямо, так как вы хотите использовать край своего круга, чтобы прорезать рабочую поверхность.Будьте осторожны, чтобы не погнуть отрезной круг в любом направлении. В этом режиме охранник всегда идет сверху, чтобы защитить вас от мусора. Защитная маска также защищает вас от преждевременной поломки диска. И помните — если защитный кожух не находится между отрезным диском и вашим лицом, переместите его, пока он не станет.

Легкое шлифование или шлифование

При шлифовании держите инструмент под углом 5–10 ° к рабочей поверхности. Практически для всех шлифовальных машин применяйте только минимальное давление.Вы хотите, чтобы инструмент и колесо делали тяжелую работу.

Совет 3 — Ваши аксессуары должны соответствовать скорости вращения шлифовального станка

При установке колеса, диска или чашки проверьте характеристики производителя. Максимальная частота вращения аксессуара должна соответствовать или превышать максимальную частоту вращения кофемолки, которую вы планируете использовать. Если номинальная скорость насадки ниже, чем у вашей кофемолки, вы рискуете разлететься на части.

Дополнительные советы профессионалов по использованию угловой шлифовальной машины

• Перед установкой шлифовальной машины на рабочую поверхность дайте инструменту набрать полную скорость.Вы будете лучше справляться с резкой и шлифовкой.
• При шлифовании и шлифовании держите инструмент в движении, чтобы избежать зазубрин, как при шлифовании. В результате вы получите более плавные и профессиональные результаты.
• У некоторых шлифовальных машин есть переключатели блокировки. Они могут срабатывать всякий раз, когда получают питание. Это означает, что если вы меняете батарею, присоединяете удлинитель или переустанавливаете прерыватель, вы должны иметь привычку сначала выключать кофемолку.Некоторые кофемолки имеют встроенную защиту от «нулевого напряжения», чтобы избежать автоматического включения, но не все. Это отличная функция безопасности .
• Перед установкой угловой шлифовальной машины убедитесь, что все перестало вращаться. Даже слегка вращающееся лезвие может повредить рабочие поверхности и захватить свободную одежду. Тормозно-шлифовальный станок (болгарка с электрической или механической тормозной системой) действительно помогает избежать этих проблем.