Автоматические ворота Казань — ГРЭЙТ-СЕРВИС

Калькулятор онлайн антенны харченко: Онлайн расчет антенны Харченко (зигзагообразной)

Апр 17, 2020 admin

Онлайн расчет антенны Харченко (зигзагообразной)

Представляю вашему вниманию обновленный калькулятор антенны Харченко. Антенна смоделирована в программе HFSS и оптимизирована для Wi-Fi и 3G диапазонов. (HFSS+MAA)-модели антенны можно скачать с нашего сайта. Диаметр провода соответствует стандартному набору сечений провода электропроводки. Без существенных изменений характеристик антенны можно применить ближайший имеющийся в наличии. Форма рамок скругленная на изгибах, что позволяет добиться максимально широкой полосы пропускания и облегчает изготовление антенны. В отличии от Bi-Quad Тревори Маршалла рефлектор не имеет бортиков. Подробнее о возможных вариантах конструкции читайте в соответствующей статье. Если кто-то сюда попал в поиске расчета антенны Харченко для цифрового телевидения (DVB-T2), то имейте ввиду, что такая «цифровая» антенна не требует расчета и описана другой статье. Хотя, если вы просто хотите рассчитать 75-омную антенну для определенной частоты ДМВ диапазона, то данный калькулятор позволяет это сделать.

Боковые стойки изготавливаются из металлических болтов или шпилек М2-М8 в зависимости от диаметра провода и крепятся к рефлектору и вибратору посредством гаек и шайб. Поскольку в точках крепления находятся узлы напряжения, так называемые точки нулевого потенциала, то по стойкам токи не текут. Поэтому металлические стойки могут быть и диэлектрическими, не имеет значения. На частотах выше 2 ГГц диэлектрические стойки более предпочтительны. Размеры даны по центральным осям провода, размер D — от оси провода (плоскости вибратора) до поверхности рефлектора. Размер R — радиус скругления провода. Важна точность общей длины провода (при этом периметры каждого квадрата должны быть одинаковыми), а также расстояния D, размеры W и H допускают некоторое округление размеров. Радиус R не критичен и примерно одинаков по всем точкам изгиба. Промежуток между проводами в месте подключения минимально возможный. Антенна подключается 50-омным либо 75-омным коаксиальным кабелем. (КСВ < 2). Расчетный коэффициент усиления не менее 10 dBi. Рефлектор цельнометаллический, но возможно использование сетчатого рефлектора, как на схеме. Параметры такого рефлектора можно определить воспользовавшись онлайн калькулятором рефлектора из металлической сетки. Поляризация антенны, при расположении ее как на схеме, — вертикальная. При горизонтальной поляризации разверните целиком все полотно на 90°.

Схематическое изображение антенны:

Калькулятор обновлен 02.06.2020. При повторных расчетах не забудьте обновить кэш браузера.

ВВЕСТИ ДАННЫЕ:

Расчет, аналогичный этому калькулятору, есть в андроид приложении Cantennator, доступном на Google play. Вы его можете загрузить на свое мобильное устройство, нажав на QR-код ниже или отсканировав его. Не забудьте оценить приложение…

Для симметрирования и отсечки тока питающий фидер необходимо завести через точку нулевого потенциала (возле стойки) и проложить по одной из рамок. Оплетка припаивается к тому плечу, по которому проходит фидер, центральная жила к противоположномуЕсли на частотах ДМВ по антенной рамке можно проложить непосредственно фидер снижения, например распространенный RG6, то на СВЧ, это сделать нельзя. Необходимо использовать на обоих сторонах фидера пигтейлы из тонкого коаксиального кабеля, например RG178, RG316 для 50-и омной антенны или RG179 для 75-и омной. Однако для уменьшения затухания сигнала в качестве магистрального фидера снижения нужен именно толстый коаксиал.

Проволоку для рамок на низкочастотных диапазонах можно заменить металлической пластиной с шириной равной расчетному диаметру провода. При этом длина пути по центру пластины должна быть равна длине провода из калькулятора.

В диапазоне 2100 Мгц (3G UMTS) при настройке на центральную частоту 2045 Мгц антенна, в отличии от Double Bi-Quad, имеет достаточно широкую полосу пропускания при КСВ < 2 и хотя также не захватывает как исходящий так и входящий каналы, однако, если не страдать перфекционизмом, вполне может быть использована, хотя в этом случае лучше стоит обратить внимание на более удачные конструкции, например на «Гнутик» или панельную широкополосную антенну «Сдвоенный квадроэллипс» с высоким усилением, либо использовать усовершенствованную конструкцию антенны Харченко, оптимизированную специально для этого диапазона. Список таких оптимизированных конструкций для большинства диапазонов собран в конце статьи.

.Диапазон Wi-Fi без труда и с запасом вкладывается в полосу пропускания антенны:

Довольно часто в этих ваших интернетах можно встретить случаи, когда данную антенну называют «двойной квадрат» или биквадрат. Это неправильно, друзья! Пошло это от дословного перевода названия антенны BiQuad с английского и от незнания наших собственных традиций. Дело в том, что двойной и тройной квадрат — давно известные у наших радиолюбителей, но принципиально другие конструкции, в англоязычной литературе носящие название «2(3)-element Quad». А эта антенна у нас всегда носила название зигзаг Харченко, в честь автора конструкции, который и изобрел ее в 1958 г. Кроме того, К.П.Харченко предложил и теоретически обосновал прокладывание фидера через точку нулевого потенциала вдоль одного из плеч рамки в целях симметрирования. На Западе этот способ неизвестен, поэтому к примеру в конструкции Тревори Маршалла антенна подключается просто на прямую. «Подключим не глядя», ну а что взять с профессора медицины? Подробно об антенне и обосновании питания антенны через точку нулевого потенциала можно прочитать в авторской книге Харченко К.П. «Антенны УКВ» 1969 г, которую можно скачать у нас на сайте.

У постоянных пользователей этого калькулятора появились вопросы. Объяснение большинству из них даем ниже в форме диалога:

-Вижу что у Вас на сайте обновился калькулятор для расчета антенн Харченко для Wi-Fi. Хочется изготовить ее и испытать на деле, но появились некоторые неточности. Раньше в калькуляторе была указана точная длина стороны квадрата и равнялась она примерно 30,5мм. То есть нужно было просто взять кусок проволоки, поставить метки через каждые 30,5мм и потом по них согнуть? И если измерять готовую антенну с помощью штангенциркуля — то 30,5мм должно быть по внешним поверхностям сторон квадрата, по внутренним или по самому центру проволоки? Сейчас же длина стороны квадрата совсем не указана. Есть только общая длина проволоки. Почему изменился расчет? Для каких целей делался этот новый вариант?
-Для начала обращу ваше внимание, что калькулятор не сам рассчитывает антенну, а просто масштабирует ее размеры по частоте. Большинство проволочных антенн позволяют сделать такое масштабирование. Но в своей основе он должен содержать базовую модель, рассчитанную в каком-либо антенном симуляторе. Мы уже не первый раз усовершенствуем калькулятор, первый вариант вообще не имел базовой модели, был основан на простых формулах и был скопирован с западного калькулятора. Его копии с нашего сайта можно найти и сейчас. Например: moyteremok.ru/calc-antenna-bikvadrat.html Этот калькулятор (и множество его клонов в сети) неверен. Там просто рассчитывается сторона квадрата в четверть длины волны и затем укорачивается на коэффициент 0.97. Это грубая техническая ошибка. Электрический полуволновой диполь действительно короче длины полуволны в свободном пространстве. Магнитный же диполь (наша рамка), наоборот длиннее.
-Вторая версия (предыдущая), была основана на модели для антенного симулятора MMANA-GAL. Программа и сейчас популярна у олдфагов, поскольку бесплатна и имеет русскоязычный интерфейс. В этой программе провод представляется в виде прямой бесконечно тонкой линии, поэтому все размеры даются не по краям, а по оси провода. Реальный диаметр провода конечно учитывается, но уже вторично, кроме того программа имеет ряд ограничений в расчетах. Эти ограничения легко удовлетворяются на метровых волнах. На СВЧ их обойти очень трудно. В частности MMANA неправильно учитывает промежуток в месте подключения. Из модели MMANA следует, что величина этого промежутка влияет на входной импеданс антенны. Однако, поскольку в точке подключения не соблюдаются основные ограничения вычислительного ядра NEC, этот вывод на самом деле абсолютно неверен. Изгибов провода программа не моделирует в принципе, только изломы. А поскольку изогнуть провод, особенно толстый, строго под 90 градусов невозможно, на изгибах набегает дополнительная длина провода, которую базовая модель не учитывает. Правильно рассчитать этот набег длины не зная реальный радиус изгиба невозможно. А на СВЧ очень важна именно реальная общая длина рамки с правильным учетом изгибов, а не длина ее стороны. От этой длины зависит резонанс рамки, т.е. точка по частоте, где реактивная составляющая ее импеданса обращается в нуль. Кроме того плавный изгиб провода несколько расширяет полосу пропускания антенны, что часто имеет важное значение. По этой причине было принято решение заменить калькулятор.
-В настоящее время стандартом для расчета СВЧ антенн является использование программных пакетов CST STUDIO или ANSYS HFSS. Они лишены недостатков присущих MMANA, поэтому расчет в них наиболее точен. Последний вариант калькулятора основан на модели HFSS и является более точным чем предыдущий. Для точного расчета длины провода радиус изгиба задан фиксированным. Изгибать надо именно по направляющим диаметром 14 мм (точнее — 13,6 мм). Но! Какой то одной, однозначно «правильной» модели с «правильными» размерами не существует в принципе. Рабочих моделей с разными размерами — бесконечное множество. Поэтому вопрос «почему там и там отличаются размеры?» не имеет смысла. Подробнее здесь. Под калькулятором есть ссылки на другие рабочие оптимизированные модели, в том числе для Wi-Fi.
-Большое спасибо за ответ. Я все понял. Значит буду собирать ваш вариант антенны. Я думал согнуть провод на весу с помощью предмета диаметром 14мм. и потом готовую рамку прикрепить к рефлектору на стойку из диэлектрика большого диаметра (для устойчивости). Но я не знаю, как в этом случае максимально точно согнуть провод? Ну и углы, на сколько я понял, все должны быть четко по 90 градусов, а у меня с первого раза это не получилось.
-Четко 90 градусов — это не принципиально, этого даже в модели нет. Нужно просто по возможности близко соблюсти основные размеры по калькулятору и согнуть максимально симметрично, «красиво». Точность радиуса изгиба тоже не принципиальна. Принципиально важна только точность длины провода и расстояния рамка/рефлектор. От этого зависит входной импеданс антенны. Небольшая неточность формы не приводит ни к каким заметным отклонениям. Вам нужно отмерить общую длину провода, разделить ее на 8 частей (приблизительная длина каждой части — длина сторон рамки qs1 или qs2 по чертежу, которые мы добавили в калькулятор). Затем согнуть проволоку по оправкам 13,6 мм в этих точках. Получившуюся рамку растянуть/сжать под размеры W и H.

P.S: Указанный в последнем пункте диалога алгоритм изгиба провода достаточно легко применить на частотах СВЧ. На ДМВ, с толстым проводом, это сделать трудновато. В таком случае, можно изготовить шаблон с направляющими, координаты и диаметр которых выдает калькулятор и по ним согнуть провод. Но первым действием нужно сначала отмерить расчетную длину провода. Если у вас будут неточности в шаблоне и после изгиба провода «концы не сойдутся», вы можете подкорректировать профиль рамки чтобы необходимая длина провода в любом случае сохранилась.

Подобные упрощенные калькуляторы:

Эти калькуляторы основаны на моделях 4NEC2. Все недостатки вычислительного ядра NEC, о которых шла речь выше, присущи и этой программе.

Полезные ссылки:

Оптимизированные конструкции зигзага Харченко для отдельных диапазонов с рефлектором в виде короба, который закрывается радиопрозрачной пластиковой крышкой:

Антенна Харченко 435 ±5 MHz, 11.4 dBi @ 50Ω
Антенна Харченко LTE-800 790-890 MHz, 75 Ohm, 11.5-11.7 dBi
Антенна Харченко GSM-900 890-960 MHz, 50 Ohm, 11.7 dBi
Антенна Харченко GSM/LTE-1800 1710-1880 MHz, 50 Ohm, 11.7 dBi
Антенна Харченко UMTS-2100 1920-2170 MHz, 50 Ohm, 11.4-11.8 dBi
Антенна Харченко 50Ω, WiFi-2440 MHz, 11.4 dBi
Антенна Харченко LTE-2600 PCB FR4 Dish, 75 Ohm, 10.2-10.7 dBi
BiQuad + Coax Balun — Исследование лияния коаксиального балуна, проложенного вдоль плеча антенны на характеристики зигзага Харченко

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Мой мир

Расчет антенны Харченко для цифрового ТВ в домашних условиях

Использование антенны стало набирать популярность после появления радиосвязи. Инженер Харченко в 1961 года разработал конструкцию в виде двух ромбов, с помощью которой стало возможно ловить передачи. Такой прибор используется и сегодня, однако уже для цифровых сигналов.

Антенна Харченко – палочка выручалочка для тех, кто хочет сэкономить. Она пользуется высоким спросом на дачных участках и в сельской местности.

В данной статье описан монтаж данной конструкции, а также доступные расчеты антенны Харченко для цифрового ТВ.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

В 60-х годах прошлого столетия, Харченко сконструировал антенну, составляющую двойной квадрат из проволоки. Незамкнутыми углами квадраты соединяются между собой. В этом же месте подключаются к телевизионному кабелю. В свою очередь, на задней части конструкции устанавливается решетка из такого материала, который может провести ток.

Бабочка – одно из названий антенны

В простонародьи, данная конструкция имеет и другие названия. Часто ее называют:

Зигзагообразная антенна Харченко;
Восьмерка;
Бабочка;
Биквадратная антенна телевизора.

В настоящее время, успешно используется антенна Харченко не только для аналогового телевидения, но и для цифрового. Это связано с активным переходом телевидения на новый формат – цифровой. Он ведется на частотах дмв расчета на каналах 21-69 способом мультиплекса. А поэтому и конструкция должна быть подходящей.

Поскольку не все телевизоры оснащены встроенной антенной, то сообразительные хозяева изготавливают самодельные антенны Харченко для цифрового ТВ, их еще называют – домашние самоделки. Такие приборы работают не хуже купленных на рынке.

В данном видео вы подробнее узнаете о данном антенне:

Действительно, такое устройство обладает преимуществами, которые сложно опровергнуть:

сборка такой конструкции требует минимум деталей и навыков;
можно собрать даже школьнику средних классов;
монтаж занимает около получаса;
бюджетность;
бессбойное функционирование устройства.

Далее, будет подробно рассказано о монтаже в домашних условиях.

Важно! Если вы до сих пор не знаете, как выглядит этот прибор, рекомендуется просмотреть чертеж ТВ-антенны Харченко заранее в интернете, просто открыв картинки.

Монтаж любого прибора можно разделить на этапы. Они являются основными составляющими в работе – так можно точно понимать, какая часть плана уже выполнена.

Поэтому, сборку антенны этого вида делят на такие стадии:

подготовительная работа;
сборка;
испытание.

Так и в нашем случае, советуется рассматривать все поэтапно.

Подготовительная стадия

Начинать любую работу нужно с узнавания, какие материалы и инструменты потребуются для монтажа.

Для того чтобы собрать Z-антенну для цифрового ТВ своими руками в домашних условиях, понадобятся следующие элементы:

Проволоки. Желательно использовать проволоку из меди или алюминия, диаметр которой составляет в среднем 3 мм. Если под рукой нет проволоки, а имеется трубка или полоса, которая проводит ток, из аналогичного материала, то можно выгнуть и эти элементы.
Кабель коаксиальный.
Штекер.
Крепление для конструкции. Оно зависит от месторасположения будущего прибора. К примеру, на последних этажах высотного дома, такую установку можно повесить на окно или на шторы. Если же приспособление будет использоваться в частном секторе, то прикрепить ее лучше к шесту на крыше.

Не забываем подготовить ряд устройств

Помимо вышеперечисленных материалов, необходимо иметь инструменты:

паяльник;
напильник;
надфиль.

Такие материалы и инструменты, в 90% случаев оказываются дома, пылившись на полках. После того, как они найдены и собраны в одном месте, можно приступать к началу конструирования.

Сперва, нужно просчитать необходимую длину проволоки, отмерить необходимый кусок и согнуть его, строго соблюдая размеры.

Рекомендуется брать проволоку длиною в 1 метр 12 сантиметров, которая потом разрезается на нужную длину и сгибается.

После чего должны образоваться два конца. Их лучше зачистить на расстоянии 1-2 сантиметра. На концах проделываются петли, которые фиксируются между собой.

Важно! Все углы должны приблизительно составлять 90 градусов по Цельсию.

Место стыков нужно запаять. После этого, к одному стыку припаивается центральная жила, а к оставшемуся – оплетка.

Конечным результатом данной стадии должен быть готовый квадрат.

Этап сборки

После того, как конструкция готова, необходимо прикрепить к ней телевизионный кабель.

Антенне Харченко для цифрового ТВ потребуется приблизительно три метра. Причем, со стороны антенны его нужно зачистить на два сантиметра, а вот со стороны штекера – на один. Если получилась лишняя длина, в ходе работы ненужный материал можно будет срезать.

Штекер можно выбирать любой понравившейся. Главное, чтобы он подошел к телевизору.

Штекер также нужно зачистить. Однако, перед этим, места, где проводится пайка нужно протереть спиртом и зачистить надфилем.

На кабель надеть часть штекера и припаять.

После того, как все стыки зачищены, они заливаются горячим клеем.

После засыхания клея, кабель соединяется с рамкой. Таким образом, подтверждая отсутствие привязанности к конкретному каналу, припаять кабель нужно к средней точке.

Вот и все – конструкция готова к использованию. Теперь можно все проверить и использовать.

Проверка

Для того чтобы проверить функциональность антенны Харченко для телевизора, ее необходимо сразу включить.

Если прием нормальный, сборка заканчивается, а вот если плохой, то лучше сразу подыскать место, где сигнал будет лучше. При чем, если улучшения не происходит, можно просто заменить кабель на другой.

Калькулятор

Многих желающих создать такую «чудо» -установку интересует, каким образом правильно просчитать необходимые характеристики для будущего устройства.

Исходя из многолетней практики, для того чтобы принимать цифровой сигнал, высчитывать точную длину волны необязательно. Однако, антенну лучше смонтировать широкополосную. Это обеспечит прием многих сигналов.

При сильном желании можно самостоятельно рассчитать антенну Харченко для цифрового ТВ.

На данный момент используется два вида подсчетов:

ручной;
калькулятор антенны Харченко для цифрового тв.

В случае самостоятельного подсчета, следует узнать на какой волне транслируется сигнал в заданной местности. Такие данные возможно узнать в интернете, просмотрев какая вышка находится ближе всего к месту установки. Далее, следует разделить эту информацию на 4. Таким образом, получается нужная сторона квадрата.

Для получения необходимого расстояние между частями конструкции, наружные стороны должны быть длиннее внутренних.

Обратите внимание, что за счет такой разницы и образуется расстояние между двумя квадратами.

Два крайних участка лучше всего сделать на один сантиметр длиннее, чтобы можно было создать петлю, к которой припаивается кабель.

Конечно, возможно рассчитать габариты для антенны Харченко под цифровое ТВ вручную, используя специальные формулы, а можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Используя последний вариант, необходимо просто ввести запрос в одну из поисковых систем «онлайн расчет параметров антенны Харченко» и сразу получить нужную информацию на сайте. Калькулятор предоставит схему антенны Харченко для ТВ. Также, он точно и быстро просчитает длину и другие размеры антенны Харченко для ТВ.

Не забываем рассчитать габариты

Заключение

Подключив такую доступную установку к своему телевизору, можно наслаждаться просмотром любимых программ.

Как можно увидеть, такая конструкция несложна в сборке и собрать ее в домашних условиях можно потратив минимум времени. Более того, затрат на нее практически не требуется, а сборка доступна каждому.

Для улучшения сигнала телевидения можно воспользоваться усилителями, которые будут ловить сигнал в диапазоне до пяти километров.

Антенна Харченко (зигзагообразная): онлайн расчет

Популярность интернета среди населения постоянно растет. Однако многие люди проживают в таких местах, где сигнал очень слабый или отсутствует вообще. В связи с этим, очень остро встает проблема увеличения мощности и качества приема интернета. Медленная скорость отнимает много времени и не дает желаемого результата. Поэтому нередко на помощь приходит внешняя антенна Харченко, сконструированная в виде двойного квадрата, материалом для которого служит толстая медная проволока. Соединение квадратом между собой происходит в местах незамкнутых углов, где и выполняется подключение телевизионного кабеля.

Такая антенна требует точный расчет под цифровое эфирное телевидение. Для улучшения направленности в некоторых конструкциях может быть установлена решетка или сплошной экран из токопроводящего материала. Подобная биквадратная антенна позволяет решить множество проблем с приемом сигнала и скоростью интернета. Самодельные конструкции, включающие в себя различные типы антенны Харченко изготавливаются сравнительно легко и включают в себя металлические и пластиковые детали, а также элементы из других материалов, соединяемые разными способами. Подобные конструкции легко изготавливаются самостоятельно, в том числе и антенна Харченко для ТВ своими руками.

Антенна Харченко для модема

В настоящее время многие пользователи стремятся увеличить скорость своего мобильного интернета. Особенно остро эта проблема стоит перед теми, кто проживает на значительном удалении от базовой станции, пользуясь интернетом на очень низкой скорости. В таких ситуациях наилучшим выходом из положения становится антенна Харченко для 3g модема своими руками, которую достаточно легко изготовить в домашних условиях.

Эта рамочная конструкция известна как ДМВ антенна еще с 60-х годов прошлого века. Она имеет зигзагообразную рамочную конфигурацию, благодаря которой устройство становится очень эффективным.

Система состоит из двух квадратных элементов. Для того чтобы сделать расчет антенны для 3g модема на частоту 2100 МГц, размер каждой стороны квадрата должен составлять 53 мм. Вся конструкция выполняется в виде сцепленной структуры, включающей в себя две ромбовидные фигуры с внутренними углами 1200. Это делается с целью снижения внутреннего сопротивления устройства. Соединение ромбов осуществляется между собой методом пайки. Сюда же в дальнейшем припаивается кабель высокой частоты.

Более точные данные можно получить, используя онлайн калькулятор для расчета антенны Харченко, в который достаточно всего лишь ввести необходимые исходные данные.

Для повышения эффективности прибор может использоваться совместно с рефлектором. Обычно эта деталь является металлической пластиной, а наиболее подходящим материалом для ее изготовления служит фольгированный текстолит. В данном случае антенны включает в себя определение расстояния между приемным устройством и рефлектором. После расчетов и заготовки материалов, может быть изготовлена антенна Харченко для модема своими руками.

Соединение деталей между собой осуществляется с помощью термоклея. Зафиксировать нужное расстояние между элементами можно с помощью какого-либо предмета с наиболее подходящими размерами. Затем выполняется подключение антенны к устройству. Поскольку в модемах отсутствуют разъемы для подключения внешних антенн, они просто обматываются проволокой, которая затем соединяется через кабель с приемным устройством. В случае необходимости, по такой же схеме может быть изготовлена антенна Харченко для 4g модема.

По окончании сборки, на противоположном конце кабеля, который будет соединяться с модемом, нужно собрать так называемое устройство согласования, предусмотренное специально для таких приборов. Для этой цели используется медная фольга, такая же, как в печатных платах. Выполняемый расчет антенны для 4g модема такой же, как и в предыдущем варианте.

При наличии разъема для внешней антенны, подключение кабеля осуществляется с помощью специального переходника. После всех соединений, антенна для модема считается готовой к использованию. Настройка приема сигнала для 4g выполняется экспериментально, путем медленного поворота конструкции вокруг оси до получения наиболее четкого сигнала. Качество сигнала определяется количеством черточек на значке, отображаемом на компьютере или мобильном телефоне.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Для работы цифрового телевидения используется диапазон дециметровых волн. Поэтому перед конструированием следует выполнить антенны Харченко для DVB t2, чтобы максимально усилить прием сигнала.

Сама конструкция выглядит достаточно компактно, изготавливается в классическом варианте из двух ромбов, в итоге получается антенна зигзагообразная без рефлектора. В качестве основы может использоваться любой токопроводящий материал, например, медный или алюминиевый проводник, диаметром 1-5 мм. Также подойдут трубки, полоски, уголки, профили и т.д. Лучше всего для этих целей подходит медная проволока толщиной 3 мм. Она очень легко гнется, выравнивается и паяется. Далее антенна для цифрового ТВ должна изготавливаться в определенной последовательности. Сопротивление телевизионного кабеля должно быть примерно 50-75 Ом.

Качество цифрового сигнала не зависит от расстояния, как это происходит в аналоговом телевидении. В данном случае, когда антенна для ТВ нормально работает сигнал нормально поступает в телеприемник, если же имеют место сбои, то никакого сигнала вообще не будет. Соответственно не будет и изображения. Если сигнал есть и он нормально принимается, то изображение будет одинакового качества на всех каналах. Этот фактор нужно обязательно учитывать, когда выполняется расчет антенны для цифрового ТВ, хотя индивидуальные настройки могут быть разными для того или иного региона.

Непосредственно телевизионная антенна Харченко изготавливается в определенной последовательности:

Вначале нужно отмерить кусок проволоки общей длиной 112 см и согнуть его, соблюдая размеры участков попеременно 13 и 14 см.
После всех изгибов образуется два конца, которые необходимо зачистить на расстояние 1,5-2 см. На концах делаются петли и фиксируются между собой. Место стыков полностью запаивается. Затем, к одному из стыков припаивается центральная жила, а к другому – оплетка. В результате, получается готовая антенна или двойной квадрат.
Биквадратная антенна для телевизора требует телевизионного кабеля примерно 3 метра. Со стороны антенны он зачищается на 2 см, а со стороны штекера – на 1 см. Штекер можно выбирать на свое усмотрение. Его так же как и проволоку нужно зачистить с помощью надфиля или какого-то острого предмета. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ почти готова к использованию.
По окончании пайки все стыки следует залить горячим клеем из пистолета. Пока клей не остыл, его излишки нужно собрать. Получается одновременно надежное и эластичное соединение. На самой антенне места пайки тоже заливаются клеем.

Антенна Харченко для телефона

Выносная антенна направленного действия способна существенно увеличить возможности мобильного телефона и повысить качество связи при нахождении абонента в отдаленной местности. В продаже не всегда можно встретить наиболее подходящий вариант, поэтому лучшим выходом из положения становится антенна Харченко для сотовой связи, изготовленная из подручных материалов своими руками.

Наиболее доступный вариант представляет собой стандартную конструкцию, рассмотренную выше. Такая антенна размеры должна иметь исходя из конкретных условий эксплуатации. Все необходимые материалы продаются в хозяйственном магазине. Наиболее простые конструкции могут напрямую соединяться с кабелем и не требуют каких-либо специальных настроек.

Необходимо в первую очередь запастись медной проволокой, диаметром 2-3 мм. Можно взять изолированный провод и снять с него изоляцию. Если соединения будут производиться без пайки, потребуются специальные разъемы для антенн F-типа и соединители. Когда планируется две антенны Харченко соединить в параллель возможно понадобится рефлектор, который может быть жестяным или алюминиевым. Изоляция стыков выполняется с помощью термоусадочной трубки или изоленты. Для соединения методом пайки потребуется паяльник.

Медная проволока, подготовленная заранее, изгибается и превращается в зигзагообразную рамку, представляющую собой два ромба. Стороны каждого из них имеют длину 80 см, а общее расстояние между противоположными углами составит 226 см. Далее калькулятор антенны определяет точку соединения этих ромбов, как место соединения с кабелем. К данной точке припаивается кусок кабеля, размером 50 см, а к его противоположному концу накручивается разъем F-типа. Далее к разъему подключается основной кабель необходимой длины.

В некоторых случаях расчет антенны Харченко онлайн предполагает установку рефлектора, значительно усиливающего прием сигнала в определенной местности. Конструкция получается такая же, как антенна для т2, когда выполняется соединение между собой нижнего конца рамки и рефлектора через оплетку кабеля. С этой целью в рефлектор дополнительно вкручивается болт длиной 50 мм, к которому с помощью стяжки притягивается разъем F-типа. Предварительно к этому разъему припаивается кабель и рамка, расположенная на расстоянии свыше 40 мм. Таким образом, антенна Харченко для мобильного телефона, сделанная самостоятельно в наиболее простом варианте, готова к использованию.

Для непосредственного соединения приемного устройства с мобильным телефоном используется пигтейл, представляющий собой специальный провод. Один его конец соединяется с антенным кабелем, а другой – при помощи разъема с антенным гнездом телефона. В данном случае проблема рассчитать антенну отсутствует и какие-либо отдельные настройки не требуются, достаточно всего лишь наиболее оптимально расположить антенну, ориентируясь на качество принимаемого сигнала. Мачту с приемным устройством рекомендуется устанавливать, как можно ближе к дому, лучше всего возле окна, чтобы максимально уменьшить длину кабеля.

Калькулятор антенны Харченко

Антенна Харченко: расчет и сборка конструкции

Кабельное цифровое телевидение в городе перестает быть диковинкой. Но что делать на даче или загородном доме? Сегодня во многих регионах есть трансляционные станции DVB T2, передающие телесигнал радиоволновым излучением. Для того чтобы смотреть за городом любимые программы и ток шоу, достаточно рассчитать и сделать антенну Харченко для цифрового ТВ. Это устройство отличается максимальной простотой не только конструкции, но и принципа выбора ее отдельных размеров.

Преимущества антенны Харченко

Главные достоинства антенны Харченко перед другими конструкциями — простота изготовления и масштабируемость. В базовом исполнении она имеет два модуля приема. Это называется биквадрат Харченко. Для дальнего приема антенна может быть масштабирована добавлением дополнительных петель. Это позволяет получить достаточный уровень сигнала в областях облучения неоптимальной мощности.

Если еще наращивать количество петель-квадратов, можно построить антенну под цифровое эфирное телевидение в точках, от которых до вышки 100 км с наличием помех на линии обзора транслятора. На практике таких антенн никто не делает, поскольку размеры конструкции становятся чрезмерными, увеличиваются требования к пространству размещения, и устройство начинает генерировать паразитный шум.

Необходимые материалы и инструменты

Антенну Харченко можно сделать практически из любого проводника. Различные умельцы используют как медный прут, так и шины прямоугольного сечения и даже стальную проволоку катанку. Широко применяется плоский алюминиевый провод без изоляции.

Совет! Лучше всего изготавливать устройство из медного прута или проволоки большого (до 10 кв.мм) сечения.

Достоинства именно такого материала очевидны:

медь не подвержена коррозии;
провод предлагает оптимальный баланс между мягкостью (легко гнуть) и сохранением формы сделанной фигуры;
медь без проблем паяется, что будет особенно ценно для начинающих при закреплении концов кабеля.

Для изготовления антенны с дефлектором понадобится ряд простых инструментов и материалов. Краткий список необходимого выглядит так:

проволока нужной длины и рекомендуемого сечения, характеристики определяются по результатам расчетов;
планка из дерева для крепления дефлектора;
небольшие отрезки изолирующего материала (можно куски деревянной планки) для размещения приемного контура на расстоянии от дефлектора;
плоскогубцы или тиски для изгибания проволоки, молоток;
изолента;
паяльник, олово, флюс;
ножовка по металлу или ножницы.

Для подключения к телевизору потребуется кабель достаточной длины и один F-коннектор.

Расчет антенны

Зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ своими руками может быть рассчитана при помощи калькулятора. Ее конструкция состоит из двух приемных петель в форме квадратов. В общем случае, чтобы получить максимально возможный коэффициент усиления, сторона каждого квадрата должна быть равна длине волны ДМВ диапазона, в котором вещает передающая станция.

То есть, расчет антенны Харченко для цифрового ТВ сводится к делению 300 000 000 (скорость света в секунду) на частоту трансляции, например, 676 000 000 (676 МГц). Полученный результат в 0,443 м и будет базовым ориентиром, длиной стороны квадрата.

Но при использовании такой простой формулы при реализации антенны в материале трудно будет учесть толщину проволоки для формирования расстояния между точками подключения кабеля. Запутаться и испортить материал при этом совсем нетрудно. Поэтому рекомендуется использовать онлайн калькулятор антенны Харченко. Подобные сервисы есть на множестве сайтов, предлагаются даже приложения для смартфонов.

Сборка конструкции

Сборка конструкции начинается с гнутья квадратов приемных петель.

Совет! Рекомендуется начать с внешнего угла приемного блока (вибратор).

Если использовать результаты расчета онлайн-калькулятора, достаточно будет отмерять нужные отрезки длины и проводить изгиб плоскогубцами или при помощи тисков.

При ориентировке только на длину волны несущей, стоит предварительно сделать шаблон из бумаги. Изгибая прут или проволоку и размещая ее по сторонам вырезанного квадрата, легко отмерить правильную длину отрезка для формирования расстояния между точками подключения кабеля в 6-20 мм.

Если хочется увеличить коэффициент усиления сигнала, антенну Харченко масштабируют, добавляя петли. При этом стоит учесть главный фактор: в точках пересечения проволок не должно быть замыкания, то есть участок нижней или верхней покрывается изолентой.

После завершения изгибов основной приемной части приступают к изготовлению дефлектора. Его можно делать точно по правилам, размещая проволоки строго отмеренной длины на вычисленном по онлайн калькулятору расстоянии, следуя ограничениям площади.

Ту же задачу создания отражающей поверхности можно решить, используя стальной лист с размерами, равными длине волны излучения.

А можно установить в роли дефлектора стальную строительную сетку с ячейкой не менее 1 см. Ее размеры по двум габаритам желательно делать равными длине волны излучения. Сетка сильно облегчит конструкцию и уменьшит ее парусность.

Важно! Главное при размещении дефлектора — выдержать точное расстояние между его поверхностью и петлями приемной части (вибратора). Онлайн калькулятор предоставит требуемое значение. Для тех, кто ориентируется только на длину волны, стоит принимать его равным 12% от опорной величины.

После соединения между собой отдельных блоков и деталей, остается только припаять концы антенного кабеля к средним точкам вибратора. На этом сборка антенны Харченко завершена.

Подключение и проверка работы антенны

Для приема сигнала цифрового телевидения антенну Харченко располагают вертикально. Положение нужно подбирать так, чтобы перпендикуляр к квадратам вибратора и плоскости дефлектора был направлен точно на станцию трансляции.

Выполнить позиционирование нетрудно. Для этого достаточно постепенно вращать устройство вокруг оси, отслеживая изменение качества картинки на экране телевизора. Или воспользоваться индикаторами, которые предлагает большинство моделей современных ресиверов. После подбора оптимального положения антенну фиксируют на опоре.

Антенна Харченко для цифрового тв своими руками расчет

Несмотря на то, что в XXI веке чуть ли не в каждом доме или квартире есть подключение к Сети Интернет, антенна Харченко для цифрового ТВ не теряет своей популярности, так как люди всё равно продолжают смотреть телевизор. Такую антенну вовсе не обязательно искать в магазинах, торгующих радиотоварами – её можно сделать своими руками из материалов, которые есть у вас дома, а также самостоятельно произвести расчёт её геометрических параметров.

Более того, приёмное устройство или биквадрат, разработанный инженером Константином Павловичем Харченко, используют для усиления сигнала, поступающего на модем Интернета или на мобильный телефон.

На сегодняшний день биквадрат можно назвать самой популярной ДМВ антенной

Приходилось встречать горе умельцев, критикующих двойной квадрат К. П. Харченко, мол, проку от него мало и сигнал ничуть не улучшился, а на вопрос о том, производил ли «мастер» расчёты, тот отвечал отрицательно. Но без вычислений даже вкусную кашу невозможно сварить (пропорции крупы, воды, жира и соли), а здесь приёмное устройство, которому нужно оказаться на нужной частоте. Помимо геометрических параметров, здесь также важен выбор материалов, а это может быть сталь, цветные металлы (медь, алюминий) и сплавы (чаще всего латунь), которые представляют собой проволоку, полоски, уголки или трубки. Порой для улучшения качества приёма контур монтируют на сетку или сплошной экран из жести или дюралюминия, но самое важное, что такую конструкцию можно собрать самостоятельно в домашних условиях.

Антенна, спроектированная Харченко, получила первые модификации с появлением эфирного вещания в дециметровом диапазоне. Инженерами и экспериментаторами-любителями представлен целый ряд усовершенствованных вариантов антенны для работы в распространенном диапазоне частот. Конструкции имели формы ромба, круга, треугольника и других геометрических фигур, и широко использовались для приема телевизионного и радиосигнала.

Для цифрового телевидения

Антенна К. П. Харченко для цифрового телевидения

Для функционирования цифрового телевидения, названного в обиходе «цифрой» требуются ДМВ или дециметровые волны, для чего используется стандарт DVB-Т2 (Digital Video Broadcasting), который на 30-50% способен увеличивать сетевую ёмкость. По сути, такие антенны выглядят, как незатейливые конструкции и если отнестись к этому с визуальной точки зрения, то становится совершенно неясно, в чём заключаются преимущества приёмного устройства такого типа. В классическом исполнении такое устройство состоит из двух квадратных ромбов, соединённых между собой в точках вершин углов, что на поверку является зигзагообразной антенной без рефлектора.

Для основы в данном случае используют токопроводящие материалы (металлы, о которых говорилось выше) сечением 1-5 мм (профиль не имеет значения). Лучше всего из всех профилей зарекомендовала себя медная моножила сечением 2-4 мм2 — такой провод можно приобрести почти в любом магазине, торгующем электротоварами. Для паечных работ медь можно назвать идеальным металлом, к тому же её легко гнуть или ровнять, задавая требуемые размеры. Важно также правильно подобрать телевизионный высокочастотный кабель, передающий сигнал от DVB-Т2 к телевизору – его сопротивление должно быть в рамках 50-75 Ом.

Если антенна сделана правильно и сам сигнал выдаётся передатчиком на приёмник в нормальном режиме, то никаких проблем не возникнет, но если в этом режиме возникнет сбой, то сигнал исчезнет вообще (не будет ни звука, ни изображения). Не следует забывать о том, что по сравнению с аналоговым ТВ у цифрового качество изображения или картинка на всех каналах одинаковая и не может быть где-то лучше, а где-то хуже. Но в разных регионах индивидуальные настройки могут отличаться, хотя ещё никто не жаловался на чёткость.

Читайте также: Антенна из кабеля для цифрового ТВ

Исходные данные для изготовления антенны К. П. Харченко

Основные параметры для сборки антенны К. П. Харченко

Теперь давайте разберёмся в последовательности изготовления антенны Харченко для цифрового ТВ своими руками и произведём некоторые расчёты. О материалах мы уже говорили, так что можете использовать любой из них. А вот для качества принятия телевизионного цифрового сигнала придётся узнать величину ƛ (лямбда обозначает длину электромагнитной волны излучения). Именно под ƛ делаются вибрационные плечи геометрических фигур, величина которых определяет габариты антенны в целом. Вычислить ƛ в сантиметрах или миллиметрах очень просто – для этого нужно использовать формулу ƛ=300/F, где буквой F обозначается частота сигнала в MHz (МГц – мегагерц).

Таблица частот русскоязычных каналов для DVB-Т2 с горизонтальной поляризацией

Для примера возьмём Кировскую область, Белохолуницкий район, город Белая Холуница (он находится в таблице под №8), где есть 31 телевизионный канал, работающий на частоте 554 MHz. Значит, ƛ=300/F=300/554=0,541 м или 541 мм, следовательно, длина полуволны составит 541/2=270,05 мм, а внешняя сторона квадрата 270,05/2=135,25 мм – вот вам и размеры для выгибания контура. Для того чтобы найти значение F для вашего региона или местности, воспользуйтесь поиском Google или Яндекс, напечатав запрос на перечень районных пунктов телевидения. Если не хотите считать размеры вручную – найдите в Google или Яндекс онлайн калькулятор для расчётов антенны Харченко, введите в него значение ƛ и кликните по кнопке «рассчитать» — результаты будут такими же.

Заметьте, что при выгибании биквадратов в точке их стыковки угол каждого из квадратов должен быть разорванным на 10-12 мм, то есть, при общем контуре двух соединённых геометрических фигур между вершинами смыкающихся углов будет просвет, впрочем, это хорошо отмечено на видеоролике, который находится ниже этого абзаца. Телевизионный кабель зачищают примерно на 10-12 мм, разделив по сторонам оплётку и медную моножилу. Провода припаивают посредине – экран к одной части над разрывом, централь к другой, а кабель притягивают стяжками или изолированным проводом (можно даже кроссировкой) к плечу контура одного из квадратов. И ещё. Там есть рекомендация заделки места стыков термоклеем, но такой в хозяйстве есть не всегда, поэтому можно использовать одну из модификаций клея «Момент» или эпоксидную смолу (двухкомпонентный устойчивый к влаге и перепадам температуры препарат).

Видео: Биквадрат с экраном для любого частотного диапазона DVB-Т2

Крепление биквадрата к рефлектору – в данном случае это решётка от гриля

Для корректирования и усиления мощности приёма сигнала на DVB-Т2 двойной квадрат или другие геометрические фигуры устанавливают на решетку или кусок листового металла. На верхней фотографии используется решётка от гриля, но это также может быть полка от холодильника, сушилки и так далее, но желательно, чтобы площадь экрана на 20% превышала площадь контура антенны. Расстояние от поверхности экрана до средины контура (трубки, проволоки) можно рассчитать по формуле ƛ/7. В нашем случае это будет 554/7=79,14, то есть, 79 мм

В настоящее время на основе зигзага Харченко проектируются антенны для приема сигналов разных частот, где неизменной остается ее конструкционная форма, однако индивидуальным является размер конструкции. Современным усовершенствованным вариантом является двойной биквадрат, который состоит из четырех ромбов, присоединения к которым осуществляется в незамкнутых углах на грани второго и третьего квадратов. С распространением эфирного цифрового вещания стандарта DVB-T2, антенны, на основе биквадрата приобретают популярность и имеют множество вариаций как в антеннах с рефлекторами, так и безрефлекторных конструкциях.

Видео: Самое простое изготовление биквадратов для телевидения DVB-Т2

Для модема мобильной Интернет Сети

Владельцы мобильного Интернета, проживающие или надолго выезжающие за город, то есть, на значительное расстояние от базовых станций, прекрасно понимают, о чём сейчас идёт речь. Например, если скорость заявленная провайдером 3G составляет 3,1 Mbit/сек, то в реальности на прием у вас может быть менее 1 3,1 Mbit/сек, то есть, о видеороликах или фильмах в онлайн трансляции можно забывать – вы получаете услуги исключительно для чтения. Следовательно, стремление увеличить скорость в данном случае вполне понятна и к тому же, выполнима.

Антенна К. П. Харченко с объёмным рефлектором для модема

Чтобы усилить сигнал, принимаемый модемом, можно сделать антенну конструкции Константина Харченко, а для большей эффективности закрепить её на рефлекторе. Чаще всего для такого экрана используют алюминиевую, медную, латунную или стальную пластину, но на фотографии, приведенной вше, вы видите использование фольгированного текстолита. В данном случае, как и с цифровым телевидением, площадь рефлектора должна быть на 20% больше, нежели у самого биквадрата по углам (это усиливает отражение).

И для расчётов расстояния контура от экрана используют ту же формулу, где ƛ=300/F. Например, у оператора 3G MTS России 1920 MHz, значит, ƛ=300/F=300/1920=0,156 м или 156 мм, делим их пополам 156/2=78 мм, то есть, это длина полуволны, а протяжённость наружной стороны квадрата составит 78/2=39 мм. Расстояние от рефлектора составит ƛ/7=39/7=5,571, но если сечение проволоки для биквадрата будет 1,5 мм2, то 5 мм будет вполне достаточно.

Антенный кабель припаивают к контактам модема

В старых 3G модемах нет специального разъёма для дополнительной антенны, поэтому, чтобы подключить биквадрат Харченко, придётся аккуратно разобрать модем (вытащить его из корпуса) и припаять центральную моножилу к контакту после всех деталей (резисторов, конденсаторов и тому подобное), а экран паяют к корпусу (массе) – для этого тоже нужно найти контакт. Если на модеме есть специальный разъём для подключения, то к кабелю самодельной антенны припаиваете штекер, и этим всё заканчивается. Точно так всё происходит и с 4G модемом, но там меняется частота (F) и к тому же есть вертикальная и горизонтальная поляризация, поэтому для усиления сигнала делают сразу два биквадрата Константина Харченко. Подробнее об этом рассказывает и показывает видеоролик снизу.

Видео: Усиление сигнала роутеров 3G, 4G и Wi-Fi

Для мобильного телефона

Антенное гнездо в мобильном телефоне

Проблема может быть не только с мобильным Интернетом, но и с мобильной связью за городом в отдалённых районах, где плохое покрытие из-за малочисленности вышек или гористого рельефа местности. В этой ситуации можно использовать точно такой же биквадрат Константина Харченко, подключив его к через высокочастотный кабель 50 MHz к антенному гнезду мобилки. Но все расчёты, естественно, основываются на величине F вашего мобильного оператора. Такую конструкцию можно использовать не только дома – её можно взять с собой на отдых при выезде на природу или задействовать в своей машине.

Заключение

Как видите, антенну Харченко для цифрового ТВ или усиления сигнала Интернет своими руками может сделать практически каждый человек, если, конечно, правильно произведёт расчёты и будет в точности соблюдать полученные размеры. Для того чтобы собрать весь нужный материал, зачастую не придётся даже ходить в магазин – у большинства хозяев все заготовки найдутся дома.

Антенна Харченко для цифрового ТВ (DVB T2) своими руками

Цифровые сигналы известны всем уже долгое время. Все телеорганизации перешли на новый формат. Аналоговые телевизионные устройства отошли в сторону. Но несмотря на это достаточно многие находятся в рабочем состоянии и могут прослужить не один год. Для того чтобы устаревшее оборудование доработало отведенный эксплуатационный срок, при этом присутствовала возможность просмотра цифрового вещания, потребуется подключить DVB-T к телеприемнику и ловить сигналы волны зигзагообразной антенной.

Для тех, кто желает сэкономить семейный бюджет и при этом получить качественное телевизионное вещание, необходимо обратить внимание на антенну Харченко для цифрового ТВ своими руками.

Это уникальная конструкция известна длительное время, но нашла себя относительно недавно.

Принцип работы антенны для цифрового телевидения

После того, как появилась радиосвязь, актуальность применения антенного устройства увеличилась. С 60-х годов ХХ столетия на то время узнаваемый инженер Харченко выставил напоказ конструкцию из 2 ромбов. Такое устройство позволяло ему ловить эфиры США.

Это двойной квадрат из толстой медной проволоки. Квадраты соединяются за счет незамкнутых углов между собой, в этом месте подсоединяется кабель от ТВ. Для повышения направленности сзади монтируется решетка из материала, способного проводить ток.

Периметр квадратов равен длине волны, на которую настраивается прием. Около 12 мм должен составлять диаметр проволоки для трансляции от 1 до 5 телеканалов. Конструкция получается далеко не компактная, в случае сборки для радиосвязи и ТВ метрового диапазона до 12 каналов.

Чтобы облегчить устройство, задействовалась прокладка 3 проводами меньшего сечения. Несмотря на это размер и масса оставались внушительными.

Второе дыхание рассматриваемая антенна получила, когда появилось эфирное вещание в ДМВ диапазоне. Большинству известны ромбы, треугольники и прочие самодельные фигуры в виде антенных устройств для получения сигнала дециметровых волн. Такого плана антенны весели на балконах, окнах как частных домов, так и многоэтажных сооружений.

В начале нулевых американский профессор Тревор Маршалл выступил с предложением использовать данную конструкцию в сетях Bluetooth и Wi-Fi.

Биквадратная антенна – это также антенное устройство советского инженера. Данный вариант создается по тем же принципам, что и обычный биквадрат. Отличительной чертой является то, что в вершинах квадратов вместо углов находятся дополнительные квадраты.

Что касается размеров данных квадратов, они идентичны обычным. Это позволяет избежать дополнительных вычислений. Достаточно задействовать расчет стандартного биквадрата.

Напомним, что провода в том месте, где они пересекаются, требуют изоляции друг от друга.

Необходимые материалы и инструменты

Телевизионная антенна Харченко для DVB T2 своими руками достаточно экономна. Для того чтобы собрать конструкцию, потребуются такие детали как:

Проволока;
Коаксиальный кабель;
Деревянная рейка.

Что касается инструментов: плоскогубцы, молоток, острый нож. В случае, если антенное устройство вы планируете прикрепить к стене или другой поверхности, вероятней всего потребуется дрель для крепления.

Расчет антенны

Перед тем как приступать к созданию конструкции, потребуется провести расчет антенны Харченко. Это позволит с максимальной точностью собрать эффективное устройство. Размеры зигзагообразной антенны DVB T2 отыгрывают весомую роль в увеличении приема сигнала.

Поскольку технологии шагнули вперед, теперь отсутствует необходимость листать справочники, отыскивать формулы для вычисления габаритов. А тем более проводить сложные математические вычисления для того, чтобы правильно разработать эскиз или же будущий чертеж.

Достаточно открыть онлайн-калькулятор для расчета антенны Харченко. Выбираем номер канала для двух мультиплексов. Чтобы узнать эту информацию, откройте интерактивную карту цифрового ТВ, найдите ближайшую к вам телевышку и кликните на неё.

После этого получаете информацию: о необходимой длине медного провода, его сторонах, диаметре.

Сборка антенны Харченко для цифрового ТВ

Пошаговая инструкция, которая позволит оперативно собрать своими руками антенну Харченко для цифрового телевидения:

Определите поляризацию и частоту волны. Устройство должно быть линейным.
Биквадратный тип антенного устройства в виде зигзага изготовляется из меди. Все элементы расположены на углах, одним из них они соприкасаются. Для поляризации горизонтального типа восьмерка должна стоять стоймя. Если делать вертикальную поляризацию, то конструкция ложится на бок.

Сторона квадрата рассчитывается по специальной формуле – длина волны, которая поделена на четыре.
Представьте конструкцию, она должна быть овальной формы, при этом стянута по центру поперек большей стороны. Бока не соприкасаются, но находятся в непосредственной близости друг к другу.
Антенный кабель подводим к точкам сближения с обеих сторон. Потребуется заблокировать одно направление диаграммы, для этого монтируется плодный экран, изготовленный из меди, он будет находиться на удалении 0,175 от длины рабочей волны. Его следует насадить на оплетку кабеля.

Что касается рефлектора, то ранее он изготовлялся из текстолитовых плат, которые покрывались медью. Сегодня эту комплектующую производят из металлических пластин. Именно по такому принципу и делается конструкция для приема цифрового телевидения. Ничего сложного. Все необходимое есть под рукой.

Тестирование антенны

Устройство создано, самое время проверить эффективность проделанной работы. Чтобы протестировать качество приема волнового канала, необходимо подключить антенну к ресиверу. Включите телевизор и приемник.

Откройте главное меню приставки, выберите автоматический поиск каналов. В среднем этот процесс займет всего лишь несколько минут. Найти каналы можно и вручную, но для этого придется вводить их частоту. Чтобы протестировать конструкцию Харченко для телевизора, достаточно просто оценить качество трансляции. Если каналы показывают хорошо, значит, работа выполнена правильно.

Как быть, если видны помехи? Поворачивайте телеантенну и следите за тем, улучшается ли качество картинки. Когда оптимальное расположение будет определено, просто зафиксируйте устройство. Естественно, что оно должно быть направлено в сторону ТВ вышки.

Антенна вай фай с помощью 8 квадратов. Расчет проволочной антенны для т2. Простая дмв антенна своими руками. Способ передачи информации по беспроводному каналу

Популярность интернета среди населения постоянно растет. Однако многие люди проживают в таких местах, где сигнал очень слабый или отсутствует вообще. В связи с этим, очень остро встает проблема увеличения мощности и качества приема интернета. Медленная скорость отнимает много времени и не дает желаемого результата. Поэтому нередко на помощь приходит внешняя антенна Харченко, сконструированная в виде , материалом для которого служит толстая медная проволока. Соединение квадратом между собой происходит в местах незамкнутых углов, где и выполняется подключение телевизионного кабеля.

Антенна Харченко для модема

Система состоит из двух квадратных элементов. Для того чтобы сделать расчет антенны для 3g модема на частоту 2100 МГц, размер каждой стороны квадрата должен составлять 53 мм. Вся конструкция выполняется в виде сцепленной структуры, включающей в себя две ромбовидные фигуры с внутренними углами 1200. Это делается с целью снижения внутреннего сопротивления устройства. Соединение ромбов осуществляется между собой методом пайки. Сюда же в дальнейшем припаивается кабель высокой частоты.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Сама конструкция выглядит достаточно компактно, изготавливается в классическом варианте из двух ромбов, в итоге получается антенна зигзагообразная без рефлектора. В качестве основы может использоваться любой токопроводящий материал, например, медный или алюминиевый проводник, диаметром 1-5 мм. Также подойдут трубки, полоски, уголки, профили и т.д. Лучше всего для этих целей подходит медная проволока толщиной 3 мм. Она очень легко гнется, выравнивается и паяется. Далее должна изготавливаться в определенной последовательности. Сопротивление телевизионного кабеля должно быть примерно 50-75 Ом.

Качество цифрового сигнала не зависит от расстояния, как это происходит в аналоговом телевидении. В данном случае, когда антенна для ТВ нормально работает сигнал нормально поступает в телеприемник, если же имеют место сбои, то никакого сигнала вообще не будет. Соответственно не будет и изображения. Если сигнал есть и он нормально принимается, то изображение будет одинакового качества на всех каналах. Этот фактор нужно обязательно учитывать, когда выполняется для цифрового ТВ, хотя индивидуальные настройки могут быть разными для того или иного региона.

Непосредственно телевизионная антенна Харченко изготавливается в определенной последовательности:

Вначале нужно отмерить кусок проволоки общей длиной 112 см и согнуть его, соблюдая размеры участков попеременно 13 и 14 см.
После всех изгибов образуется два конца, которые необходимо зачистить на расстояние 1,5-2 см. На концах делаются петли и фиксируются между собой. Место стыков полностью запаивается. Затем, к одному из стыков припаивается центральная жила, а к другому — оплетка. В результате, получается готовая антенна или двойной квадрат.
Биквадратная антенна для телевизора требует телевизионного кабеля примерно 3 метра. Со стороны антенны он зачищается на 2 см, а со стороны штекера — на 1 см. Штекер можно выбирать на свое усмотрение. Его так же как и проволоку нужно зачистить с помощью надфиля или какого-то острого предмета. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ почти готова к использованию.
По окончании пайки все стыки следует залить горячим клеем из пистолета. Пока клей не остыл, его излишки нужно собрать. Получается одновременно надежное и эластичное соединение. На самой антенне места пайки тоже заливаются клеем.

Антенна Харченко для телефона

Для непосредственного соединения приемного устройства с мобильным телефоном используется пигтейл, представляющий собой специальный провод. Один его конец соединяется с антенным кабелем, а другой — при помощи разъема с антенным гнездом телефона. В данном случае проблема рассчитать антенну отсутствует и какие-либо отдельные настройки не требуются, достаточно всего лишь наиболее оптимально расположить антенну, ориентируясь на качество принимаемого сигнала. Мачту с приемным устройством рекомендуется устанавливать, как можно ближе к дому, лучше всего возле окна, чтобы максимально уменьшить длину кабеля.

В г. Москва и Московской области с 15.01.2014 года эфирное цифровое телевещание ведётся только с DVB-T2 на ДМВ каналах 24, 30 и 34.

Для уверенного приема цифровых телевизионных каналов в городе Жуковском Московской области мной вначале использовалась активная комнатная антенна «Дельта», которая не всегда обеспечивала устойчивый прием радиосигнала внутри многоквартирного дома.

Лучшие результаты показала ранее опубликованная антенна «Тройной квадрат» . Вместе с тем, не были устранены некоторые неудобства с размещением комнатной антенны для уверенного приема сигнала. Для установки антенны на балконе, обращенном с сторону передающего центра, была изготовлена модификация рамочной антенны Харченко. Она плоская и легко разместилась на стене балкона. Антенна изготовлена из одножильного медного кабеля, приобретенного в магазине «Электромастер». Для ее создания понадобились, линейка, фломастер, плоскогубцы, 60-ваттный паяльник и полчаса свободного времени. Изоляция с медной жилы диаметром 4 мм была снята только в местах соединения провода и пайки телевизионного кабеля.

Расчет антены Харченко для приема DVB-T2

Сторона квадрата определяется просто. Она равна четверти длины волны (λ ) принимаемого радиосигнала.

Для первого мультиплекса (30-й канал) λ=300000/546(МГц)=549,45(мм). Соответственно сторона квадрата а= λ/4, а=549,45/4=137(мм) .

Данная антенна имеет коэффициент усиления (в сравнении с диполем) порядка 8…10 дБ, широкую полосу пропускания (уверенно принимает сигналы 24, 30 и 34 телевизионных каналов), не требовательна к точности изготовления и хорошо согласуется с коаксиальным кабелем, как 75 Ом, так и 50 Ом. Расстояние между точками а и б , куда подключаются центральная жила и оплетка телевизионного кабеля, около 10 мм. Коэффициент усиления антенны можно увеличить на 2…3 дБ, если снабдить ее рефлектором (из металлического листа или сетки), расположенным параллельно полотну антенны на расстоянии h=0,21…027 λ. Его размены должны превышать соответственно ширину и высоту полотна антенны на 5…10%. В связи с небольшой площадью балкона меня больше устроила «двойная восьмерка», но без рефлектора. Она обеспечила качественный прием телевизионного цифрового и аналогового сигналов в дециметровом диапозоне.

В качестве справочного материала в таблице приведены радиочастоты эфирных аналоговых и цифровых телеканалов, которые можно поймать на эфирную антенну в г.Москва и Московской области.

Частотный план эфирного аналогового телевидения г. Москва и Московская область
Номер канала	Частота канала	Наименование канала	Примечание
		Первый канал	B I (1-3 канал)
			B I (1-3 канал)
		Россия 2 (Спорт)	B III (6-12 канал)
			B III (6-12 канал)
			B III (6-12 канал)
			UHF (21-69 канал)
		Подмосковье	UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
		Домашний	UHF (21-69 канал)
		Культура	UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
		5 канал СПб	UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
			UHF (21-69 канал)
Эфирное цифровое телевидение с 15.01.2014 ведётся только с DVB-T2
		Первый канал. Россия 1. Россия 2 (Спорт). Россия 24. Культура. Карусель. 5 канал СПб. НТВ. ОТР. ТВЦ	UHF (21-69 канал)
		Рен ТВ. Спас. СТС. Домашний. НТВ плюс спорт. Звезда. Мир. ТНТ. ТВ3. Муз ТВ.	UHF (21-69 канал)
		Спорт 1. Искатель. Русский роман. Сарафан. Мать и Дитя. Москва Доверие. Музыка. Комедия. LifeNews. Наш Футбол	UHF (21-69 канал)

Успехов в техническом творчестве!

С поддержкой DVB-T2 и естественно ему понадобилась антенна, которую естественно нужно сделать своими руками. О том как сделать антенну для DVB-T2 своими руками и пойдет речь дальше.

Для начала я решил протестировать антенну биквадрат Харченко или в просто народе «восьмерка». Для изготовления нам понадобиться медная или алюминиевая проволока диаметром 2-5 мм. У меня под рукой был ВВГ на 2.5 квадрата и я решил попробовать сделать антенну для DVB-T2 из него.

Расчет антенны

Узнаем свои частоты обоих пакетов DVB-T2 в своей местности. Для этого можно перейти на сайт Интерактивной карты ЦЭТВ и посмотреть какая вышка к вам ближе, один или оба пакета каналов вещает и на каких частотах. У нас в пригороде Санкт-Петербурга это 586 МГц и 666 МГц.

Теперь зная частоты пакетов нам нужно рассчитать длину стороны квадрата нашей DVB-T2 антенны. Она равна четверти длины волны.

То есть для наших 586МГц: 300000000/586000000=0,51 метр. Четверть длины волны соответственно 0,51/4=0,127 метра или 12,7 см.

Для второго мультиплекса 666МГц рассчитываем аналогично и получаем 11,2 см.

Нас интересует L1. H и B для антенны с рефлектором (решетка), усиливает сигнал. Я делал без него.

Теперь если мы делаем антенну на два пакета каналов DVB-T2, определяем среднюю длину. То бишь складываем наши длины и делим пополам.

L1=(12,7+11,2)/2=11,95 округляем до 12 см.

Сборка антенны для DVB-T2

Тут должно быть все понятно. Берем наш отрезок ВВГ или что там у вас. Для определения примерной длины проволоки необходимой для сборки антенны, можно L1*8 и накинуть пару сантиметров. 12*8+2=98 см понадобилось для изготовления моей антенны.

Если у вас толстая проволока 4-5 мм диаметром то скорее всего без тисков будет не обойтись. Мне же хватило плоскогубцев.

Зачищаем провод от изоляции. Затем плоскогубцами гнем биквадрат. Смотрим фотки. Все углы под 90 градусов.

Потом припаиваем 75 Омный телевизионный кабель. Жилу паяем к одному квадрату, Оплетку к другому.

Сигнал на высоких частотах распространяется по поверхности проводника, поэтому антенну после сборки лучше покрасить. Я использовал остатки акриловой фасадной краски. Место пайки лучше залить термоклеем или герметиком.

Провод от места пайки крепим стяжками (ремешками) вдоль сторон квадрата, как на фото. Это обязательное действие является согласованием антенны.

Тестирование самодельной антенны на самодельном телевизоре

Так биквадрат дает усиление сигнала порядка 6 дБ, а до вышки 26 км по прямой. Хотя на сайте ЦЭТВ указано что мы находимся в зоне уверенного сигнала я сомневался и приготовил сделанный давно .

Поднялся на второй этаж дома и вытащил антенну на леса. Направил в сторону вышки и включил телевизор. Телевизор уверенно принимал оба пакета цифрового тв.

Я занес самодельную антенну в дом, телевизор продолжал уверенно идеально показывать.

Цифровое телевидение вещается именно в диапазоне дециметровых волн. Поэтому использовать можно практически любую антенну ДМВ. Но мне понадобилась простая , легкоповторяемая и крепкая антенна ДМВ диапазона.
Такая чтобы ее можно было носить с собой, и при случае не жалко было отдать за небольшую сумму людям.

За основу была взята известная «восьмерка «, с той разницей, что я использовал ее без отражателя.
Материал для полотна антенны можно взять любой токопроводящий, подходящего сечения. Это может быть медная или алюминиевая проволока толщиной от 1 до 5 мм, трубка, полоска, шина, уголок, профиль… Я взял медную проволоку диаметром 3 мм. Легко паять, легко гнуть при сборке, легко выровнять если погнулась.
Наружная сторона квадрата 14 см, внутренняя чуть меньше — 13 см за счет того что середина двух квадратов не сходится, около 2 см от угла до угла.

Итак если вы делаете антенну не из проволоки, то так и отмеряете — верхние стороны по 14 см, боковые по 13.

Все размеры примерно. Не бойтесь обсчитаться или ошибиться. В наши планы не входит изготовить антенну соответствующую всем стандартам. Нам нужна простая, но рабочая лошадка. Суррогат, но надежный. Суррогат потому что:
1 . Размеры лично я точно не выдерживал.
2 . Рефлектор отсутствует.
3 . Кабель я брал 50 ом вместо 75 ом, но с густой оплеткой. Такой кабель друзья обычно использовали для автомобильных антенн для радиостанций 27 мгц.
Тем не менее антенна работает и весьма неплохо.

У цифрового сигнала есть особенность, он или есть, или его нет. При приеме аналогового телевидения, разные каналы показывали с разным уровнем помех, и при удалении просто увеличивался уровень снега на экране, до полного пропадания сигнала. В цифре сигнал практически одинаков на всех каналах и если прием есть, то есть все каналы.
Данная антенна проверена мною не на одном десятке телевизоров в нашем регионе.

Итак. Отмеряем кусок общей длиной 112 см и гнем проволоку. Первый участок 13 см + 1 см для петли (для прочности) . Второй и третий — по 14 см, четвертый и пяты — по 13 см, шестой и седьмой — по 14 см, и последний восьмой — 13 см + 1 см петля жесткости.

На двух концах зачищаем по 1.5 — 2 см, закручиваем две петли друг за друга, а после запаиваем место стыка. Это будет один контакт подключения кабеля. Через 2 см другой. Куда паять центральную жилу, куда оплетку, значения не имеет.

Расстояние между пайкам 2 см

Кабеля я взял около трех метров. В большинстве случаев хватает если делаете не для себя лично. Для себя отмеряете сколько нужно.

Кабель зачистил со стороны антенны на два сантиметра, к штеккеру — 1 см. Если штеккер такой как на фотографии. Можно брать любой, покрепче.

Зачистка кабеля

Штеккер зачистил надфилем и скальпелем.

После запайки оба места пайки заливаются клеем из пистолета. На штеккере, сначала горячий клей заливается на место пайки и в пластмассовый колпачок, с запасом, лишнее после можно убрать. Затем, пока не остыл клей все быстро собирается. Такой стык после зубами не разгрызешь. Надежно, в то же время эластично.

Пайка на самой антенне так же заливается клеем, но для жесткости конструкции берется каркас — любая крышка, коробка,…. Я взял крышку от 20-ти литровой бутыли для воды, коих у меня накопилось достаточное количество. Если делаете антенну как и я для массового производства, то материалы лучше сразу использовать распространенные, буквально валяющиеся под ногами для лучшей повторяемости антенны. Если антенна делается в единичном экземпляре для побыстрому склепать, то можно совсем ничего не заливать.

Получилась такая вот конструкция, которую можно прилепить где угодно — на карниз, на штору, на оконную раму. Для этого можно носить с собой кусок проволоки, пару саморезов, пару булавок…

Антенна в сборе

Если антенна помялась при переносе, она легко и без повреждений выравнивается. Это пожалуй самый главный ее плюс.
Такую конструкция я не всегда таскаю с собой, а только когда получаю конкретный заказ на подключение тюнера цифрового телевидения DVB-T2. Она легко умещается вместе с инструментом в моем рюкзаке.

Удобнее делать сразу несколько антенн одновременно. Занимает меньше времени.

Вот таким образом закрепил антенну мой друг, используя ее в качестве наружной. До вышки порядка 9 км. Прием уверенный несмотря на простоту антенны.

Антенна Харченко — это отличное решение для подключения модема в доме. По конструкции модели могут довольно сильно различаться. В зависимости от размеров пластины частотность устройства заметно меняется. Также следует учитывать, что самодельные модели могут включать в себя как пластиковые, так и металлические предметы. При этом соединение стоек осуществляется разными способами. Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть существующие на сегодняшний день антенны.

Антенна с медной обмоткой

Собирается данного типа антенна Харченко своими руками довольно просто. Рассчитаны такие модификации, как правило, на 300 Гц. Однако в данном случае многое зависит от длины рефлектора. Изготовление антенны Харченко в первую очередь необходимо начинать с заготовки пластины. Как правило, для этого подбирают лист из нержавеющей стали. Следующим шагом изготавливается вибратор для устройства. Для этого проволока понадобится толщиной около 2.3 мм. Кабель для подключения, как правило, используется двухпроводной.

Для устройства на 300 Гц он подходит идеально. Соединяться кабель должен непосредственно с пластиной. Для того придется воспользоваться паяльной лампой. Далее на антенну крепятся стойки. Передние секции должны располагаться под углом в 45 градусов. В конце работы останется только на мачте сделать медную обмотку. В данном случае ее целесообразнее начинать с верхней стороны.

Устройство на алюминиевой мачте

Делается на алюминиевой мачте антенна Харченко для 3G своими руками по стандартной процедуре. Однако в первую очередь важно определиться с частотностью устройства. Расчет антенны Харченко осуществляется исходя из размеров пластины. Если рассматривать модификации на 300 Гц, то длина ее обязана составлять ровно 35 см. При этом толщина нержавеющей стали должна равняться не более 1.3 мм. Следующим шагом устанавливается непосредственно мачта.

Крепить ее следует к пластине сварочным методом. Вибратор для модификации на 300 Гц важно подбирать алюминиевого типа. Далее нужно закрепить секции для улавливания сигнала. Чтобы изготовить их ромбовой формы, придется воспользоваться станком. Боковые секции обязаны располагаться под углом в 90 градусов. При этом толщина упоров составляет в среднем около 3.3 мм. Фидеры для таких модификаций подходят с диэлектриком.

Использование алюминиевых стоек

Собирается с алюминиевыми стойками антенна Харченко для 3G своими руками довольно просто. В первую очередь важно заняться пластиной. В данном случае можно рассмотреть модификацию с частотность в 400 Гц. Расчет антенны Харченко стандартно производится, исходя из размеров пластины. В этой ситуации ее длина обязана составлять 30 см. При этом толщина листа приветствуется на уровне 2.3 мм. Вибратор для антенны необходимо подбирать секционного типа.

Для того чтобы самостоятельно его изготовить, необходимо приобрести алюминиевую проволоку диаметром ровно 2.6 мм. После этого ее важно зафиксировать на станке и сделать две стойки в форму ромба. После этого вибратор важно закрепить на пластине. При этом медные обмотки на мачте используются довольно редко. Непосредственно область подключения фидера перед пайкой необходимо тщательно зачистить. Для этого можно воспользоваться наждачной бумагой.

Антенна на 300 Гц

Делается антенна Харченко своими руками на 300 Гц при помощи пластины из нержавеющей стали. Длиной она подбирается около 35 см. При этом толщина металла обязана составлять не более 2.2 мм. Кабель для подключения многие специалисты рекомендуют припаивать двухпроводной. В среднем диаметр его обязан составлять 3.3 см. Вибратор в данном случае можно изготовить абсолютно самостоятельно. С этой целью рекомендуется воспользоваться проволокой диаметром 2.6 мм. Боковые стоки для антенны должны располагаться под углом в 45 градусов.

В данном случае передние секции припаиваются в последнюю очередь. Максимум их длина обязана составлять 20 см. Центральные штыри для антенны подбираются из алюминия. Однако некоторые устанавливают их из нержавеющей стали. Также следует учитывать, что матчу целесообразнее монтировать алюминиевого типа. Диаметр ее приветствуется на отметке в 3.5 см. Фидер для нее может применяться только с диэлектриком. В конце рабаты останется лишь припаять вибратор и сделать отверстия на пластине с целью закрепления антенны.

Модель на 400 Гц

Данного типа антенна Харченко для модема пластину обязана иметь длиной около 30 см. При этом толщина металла приветствуется на уровне 2.3 мм. Кабель для подключения может использоваться трехпроходного типа. Однако диаметр его сечения обязан минимум составлять 2.2 см. Для сборки вибратора в первую очередь лучше закрепить боковые секции.

Только после этого можно приступать к нижним стойкам. Располагаться они должны по отношению к пластине под углом в 90 градусов. Центральные штыри для фиксации, как правило, используются стальные. Мачта в данном случае делается с медной обмоткой. Таким образом, проводимость антенны значительно увеличивается.

Устройство антенны на 500 Гц

Собирается на 500 Гц антенна для модема своими руками (Харченко), как правило, из пластины толщиной около 2.2 мм. При этом длина ее должна составлять не менее 35 см. В данном случае вибратор можно сделать самостоятельно при помощи станка. Для этого алюминиевая проволока понадобится диаметром около 3.7 мм. Длина одной секции обязана составлять примерно 20 см. Также следует учитывать, что сборку вибратора целесообразнее начинать с верхних стоек. При этом боковые опоры фиксировать необходимо под углом ровно в 90 градусов. Для этого придется воспользоваться сварочным инвертором. В некоторых случаях вибраторы устанавливаются на отдельную пластину. При этом пластиковые чаши также применяются. В данном случае придется воспользоваться клеем. Задние секции на антенне крепятся в последнюю очередь.

Следующим шагом необходимо подсоединить кабель к пластине. Для антенны на 500 Гц его подбирают трехпроходного типа. Диметр его должен составлять как минимум 1.8 см. После фиксации кабеля крепятся центральные штыри, которые необходимы для удержания мачты. В данном случае ее часто используют из нержавеющей стали. Однако алюминиевые аналоги встречаются довольно часто. Непосредственно фидер следует крепить на мачту с медной основой. Рефлекторы в данном случае используются как диэлектрического, так и недиэлектрического типа.

Модификации без фидера

Антенна Харченко для ТВ без фидера в среднем частоту имеет на уровне 300 Гц. Начинать сборку в данном случае необходимо с фиксации мачты. Использовать ее можно как стального, так и алюминиевого типа. При этом сечение ее должно быть овальным. Все это позволит проще сделать на ней обмотку. Диметр мачты в среднем составляет 2.3 см.

При этом пластины можно использовать различной длины. В данном случае многое зависит от размеров вибратора. Если заниматься самостоятельной его сборкой, то проволока подбирается только алюминиевого типа, а диаметр ее минимум обязан составлять 2.9 мм. Центральные штыри в данном случае можно подобрать медные. При этом рефлектор используется чаще всего недиэлектрического типа.

Устройства с двойной центральной жилой

Антенна Харченко данного типа в среднем частотой способна похвастаться на уровне 400 Гц. При этом многое в данной ситуации зависит от формы и размеров вибратора. Как правило, он изготавливается стандартной формы ромба. Однако в наше время встречаются и исключения. Пластины в этой ситуации часто заменяются решетками. Длина их обязана составлять минимум 35 см.

Отверстия для креплений делать не обязательно. Также следует учитывать, что мачта должна использоваться большого диаметра. Припаивать ее необходимо только после фиксации вибратора. При этом особое внимание следует уделить типу рефлектора. Для стабильного принятия сигнала его чаще всего используют коаксиального типа. В свою очередь, фидеры применяются самые разнообразные. В конце работы останется только найти кабель для подключения антенны. Использоваться он при частоте в 400 Гц может двухпроводного типа.

Модель вертикальной поляризации с оплеткой

Антенна Харченко данного типа в среднем выдает около 300 Гц. При этом вибраторы на нее можно устанавливать самые разнообразные. Проволоки для нее чаще всего используются алюминиевого типа. При этом пластины также могут заменяться решетками. Однако опоры в данной ситуации следует изготавливать в форме ромбов. При этом боковые стойки важно располагать под углом в 45 градусов. Для лучшего принятия сигнала многие специалисты рекомендуют пользоваться только диэлектрическими фидерами.

Непосредственно оплеткой важно заниматься после установки мачты. Монтируется она чаще всего именно из алюминия. При этом стальные аналоги в наше время встречаются довольно редко. Центральная жила для хорошего принятия сигнала подбирается диаметром около 3.8 мм. В конце работы по сборке антенны останется лишь припаять кабель для подключения. Использовать его можно различного типа, однако многие эксперты все же отдают предпочтение двухпроводным моделям.

Устройство вертикальной поляризации без оплетки

Антенна Харченко без оплетки предназначена для модемов с частотностью около 200 Гц. Начинать сборку модели важно с заготовки стойки. При этом пластину многие специалисты советуют брать малой толщины. Перед ее установкой при помощи дрели делаются отверстия для монтажа. Вибратор в данном случае подбирается алюминиевого типа. В нем также необходимо сделать два отверстия для монтажа. Боковые стойки в некоторых случаях используются стального типа.

Также следует учитывать, что задние опоры необходимо припаивать в первую очередь. При этом кабель подключения важно подготовить заранее. Для антенны с частотностью в 200 Гц он подойдет двухпроводного типа. После подключения антенны устанавливаются передние стойки. Далее на мачту необходимо закрепить фидер. После этого устанавливается непосредственно рефлектор для приема сигнала.

Изготовление самодельной 3G антенны для приема на дальние расстояния. Антенна Харченко: Расчет и изготовление

Современная жизнь без доступа в Интернет невероятна. Но провайдеры не всегда могут предоставить своим клиентам качественную линию связи, ведь надежная связь возможна только в области уверенного приема. А это, в свою очередь, ограничивается мощностью передатчика, расположением местности (в низинах сигнал небезопасный), а также расстоянием.Повысьте качество сигнала и расширьте диапазон его приема, подключив к антенне Харченко для 3G или 4G.

При соответствующих настройках эта антенна одновременно является усилителем и приемником. В качестве антенны этот биквадрат предложил использовать изобретатель и ученый Харченко. Биквадрат — это подвид рамочных антенн , которые в первую очередь относятся к типу зигзагообразных.

К. П. Харченко предложил это устройство в качестве антенны в середине прошлого века (1961 г.) для использования в качестве телевизионного приемника.Для этого есть серьезное основание: оно историческое, закрепленное тем, что, настроив свою антенну на 14 мегагерц и задав ей необходимое положение, ученый получил сигнал из Америки.

Теперь усилитель сигнала мобильной связи А интернет без проблем можно купить в специальных магазинах или выполнить антенну Харченко своими руками.

Среди заводских моделей антенных усилителей легко найти мощные устройства с высокими характеристиками.Но часто можно обойтись простой конструкцией, которую несложно собрать из основного средства лично. Достаточно воспользоваться известной разработкой Харченко.

Согласно исследованиям создателя, выходные параметры антенны надежно усиливают работу цифровых устройств, работающих на мобильных платформах, формируя увеличение приема сигнала до 3-4 дБ, причем даже без использования рефлектора, а с его внедрением — до 8-9.

Для создания антенны Харченко для 4G модема своими руками, а также для усиления сигнала 3G можно сделать самый маленький набор устройств и устройств, которые залиты с любого домашнего мастера. Требуется:

Если нет клея, можно сделать самому. Для этого нам нужно растворить обычную пену из бензина или ацетона на дне стеклянной посуды.

Устройство и оптимальные габариты

Как известно, модем 4G работает на частоте 2100 МГц. Она эквивалентна длине волны 143 миллиметра. Сейчас еще есть модели, которые созданы на 900 МГц, и те, в которых используется цельный порядок, но они уже теряют актуальность.

Усилители ключевых концентраторов:

вибратор — индуцируются волны магнитоэлектрических колебаний, которые посылает передатчик провайдера 4G;
антенный провод с элементом согласования, передающий наведенный радиосигнал от вибратора;
блок передачи сигнала с проводов на вход модема;
отражатель, исключающий обрывы сигнала и отражающие шумы — он нужен для увеличения мощности приема.

Важно обращать внимание на тип используемого металла. Для усилителя, как правило, используется медь или алюминий. В домашних условиях, учитывая небольшие параметры вибратора, проще подключить кабель пайкой. По этой причине сразу необходимо остановиться на меди, даже не оценивая ряд других положительных сторон.

Особую роль играют конфигурация и размеры поперечного сечения. Антенну Харченко рекомендуется строить из провода сечением не менее 5 мм² и диаметром 2 мм.5 мм, так как эти параметры, по народному опыту, самые благоприятные. Стоит оговориться, что допускается брать толщину 2,3 мм при сечении 4 мм², что существенно не снизит характеристики приема. При необходимости допускается установка сечением 2,5 мм², но это испортит качество сигнала, увеличит его гашение. Хотя для конкретного случая или местности это вполне возможно — нужно подходить индивидуально.

Для получения уверенного сигнала необходимо обращать внимание на симметрию квадратов и эквивалентный размер боковых поверхностей.

Основное отличие антенн от стандартных, с которыми может столкнуться частный волшебник, — это величина противодействия волнам, и она может составлять 75 или 50 Ом. Для уменьшения потерь мощности надежнее применять провод с меньшим сопротивлением. Он больше подходит для электронных индикаторов, более совместим с наименьшими потерями сигнала.Однако, используя один из этих типов проводов, лучше точнее подобрать механические размеры вибратора под ним. В этом случае утечка мощности сигнала станет наименьшей.

В роли экрана может выступать любая листовая сталь. Его можно вырезать из фастера или отрезать болгаркой от ненужных алюминиевых горшков. Если металла нет, можно выйти из позиции, взять фейер или картон и перейти к фольге. За результат можно не переживать — ощутимой разницы не будет.В любом случае получившаяся конструкция сможет с разных сторон перекрывать фон ходячих волн.

Отлично показывает потраченный DVD. Увеличить эффективность можно, накрыв алюминиевой фольгой одну из сторон. Такой вариант отлично справляется с отражением волн. Дополнительный его плюс — эстетичный внешний вид и значительное облегчение работы.

Чтобы использовать диск, его нужно будет только пропитать клеем и закрепить на крышке от пластиковой бутылки.Также нужно отрегулировать дальность действия вибратора от отражателя. Это можно сделать с помощью дополнительных шайб (можно от шурупов) или обрезки лишней толщины.

Собирая усилитель, нужно обратить внимание на параллельность площади вибратора и отражателя.

Сначала вам нужно создать вибратор. Размер и симметрия имеют первостепенное значение. Чтобы произвести максимальную настройку установки, нужно, чтобы все края квадратов были абсолютно одинаковыми. Это может быть достигнуто двумя способами:

обязательно предварительно пометить маркер для проводов;
применить контрольный шаблон определенной длины.

В первом способе Пассатиас наносит маркировку на провод и заплавляет последний под углом 90 градусов, чтобы контролировать изгиб угля.

Во втором случае необходимо отделить часть проволоки по шкале, чуть больше сторон квадрата, а затем апеллировать к контрольному размеру пилкой или большой бровью.Временный шаблон сделан вместе с проволоками в губке Pollutage таким образом, что один конец одновременно опирается на твердую плоскость, а второй — на плоскость выходной плоскости. Также, чтобы гарантировать уровни поверхностей, вы можете произвести расчет онлайн, используя специально разработанный для этих целей антенный калькулятор Харченко.

После этого руками сгибаем вибратор, используя контрольный шаблон для каждого края квадрата. После того, как провод полностью развернут, его оставшаяся часть устраняется окнами.Происходит калибровочное измерение граней, которое обеспечивает симметрию положения каждой из сторон в одной плоскости.

Возможности подключения и передачи сигнала

В середине крышки от бутылки просверлите дрель или раскатайте ножом отверстие, чуть меньшего диаметра кабеля (чтобы конструкция была более устойчивой). Введен конец провода. После этого его разбирают так, чтобы жила центральная с местом для подвода и пайки.

Подключение проводов осуществляется любым паяльником (даже самодельным).По окончании пайки крышка натягивается на вибратор, пропуская кабель.

Надежность соединения можно повысить, нанеся клей и проведя малые движители в пластиковой пробке.

DVD-диск Через центральное отверстие вводится кабель и к концу приклеивается штекер. В этой установке отражатель и вибратор не предназначены для электрического контакта.

Таким образом, антенный вибратор вместе с отражателем гарантируют хороший бесконтактный прием электромагнитной волны сигнала от передатчика и перенаправляют его по коаксиальному проводу.Осталось только перенаправить на модем.

Перенаправление сигнала 4G на модеме может быть решено двумя способами:

запустить прямое подключение коаксиальных проводных кабелей непосредственно к плате модема;
использует антенну Харченко, сделав антенну в качестве промежуточного усиления и используя ее для передачи принятого сигнала на встроенную антенну приемного устройства.

Первый способ, в свою очередь, предполагает два решения в зависимости от того, есть ли на модеме специальный разъем для подключения к внешней антенне или он отсутствует.

Наличие разъема избавит мастеров-любителей от решения дополнительных задач. Затем нужно только припаять концы коаксиального провода ко второй части разъема и подключить через него антенну.

Если разъема нет, то для организации прямого подключения к плате модема потребуется не только разборка. коаксиальный кабель, но еще и пайка стержневых жил с экранирующим слоем для дорожек микросхемы. Это очень сложная и тонкая техническая работа, которую нужно выполнять надежно, безопасно и со всеми вытекающими отсюда технологиями.В противном случае модем выйдет из строя, и тогда его придется покупать заново.

С этой задачей справится любой. На выходных точках коаксиального провода необходимо будет припаять электроды — они станут узлом генератора и будут излучать общепринятую интенсивную магнитоэлектрическую волну прямо на антенну модема. Необходимо сделать на внешней цепи корпуса модема какую-либо резьбу в один виток и измерить ее размерную линию. После этого необходимо добавить 5 мм и вырезать из фольги или жестяной банки пару полосок длиной 75 мм и шириной 45 и 27 мм.

Широкую часть для стержневого сердечника нужно использовать для настройки модема, а для экрана — полукруг, а затем припаять их к антенне Харченко.

Электроды необходимо растворить на небольшом расстоянии и направить их таким образом, чтобы они генерировали и передавали принятый магнитоэлектрический сигнал на встроенную антенну модема. Их наилучшее расположение может быть выражено дополнительно.

Теперь все готово. Осталось только вставить 4G модем в разъем ноутбука, а потом проверить качество сети.

Удобным устройством для выхода в Интернет является так называемый USB-модем на базе мобильной технологии 3G, а также более современной техники 4 поколения.

Разница между технологиями 3G и 4G в основном заключается в скорости передачи данных. Таким образом, максимальная скорость 3G составляет 15-20 МБ / с., Тогда как 4 поколение предлагает скорость передачи до 100 МБ / с. Технически есть разница в частоте передачи и по ряду других параметров общего плана. В настоящее время практически все операторы мобильного Интернета: МТС, Билайн, МегаФон и Теле2, представляют технологии как GSM, 3G, так и модем 4G.Техническая поддержка 3G и LTE различается, поэтому у 4G своя периодичность работы.

Зависимость подключения к Интернету с использованием технологии 3G от множества факторов приводит к тому, что часто необходимо использовать усилители сигнала. Что уж говорить о подключении 4G LTE, которое еще более требовательно к качеству сигнала.

Общие принципы улучшения сигнала

Есть несколько способов увеличить мощность сигнала и создать стабильное соединение:

Установите USB-модем как можно ближе к передающей станции, чтобы поднять его выше, поднесите к окно;
Купить систему усиления сигнала промышленного производства;
Создайте приемную внешнюю антенну Самостоятельно, используя для этого фурнитуру, олово из пищевых банок или медную проволоку в велосипеде Харченко.

Усилитель сигнала работает по следующей схеме:

Внешняя антенна 3 G для модема улавливает слабый сигнал от передающей станции мобильной связи;
Сигнал поступает в ретранслятор, если он есть;
Усиленный сигнал от ретранслятора поступает в модем.

Следует отметить, что при изготовлении антенны своими руками репитер обычно не используется. Как сделать антенну? Об этом ниже.

Важно! На качество сигнала влияет длина кабеля от компьютера до модема. Чем короче этот провод, тем лучше прием.

Виды антенн

Для использования в качестве рабочих материалов подходят разные материалы, но предпочтительны медные сплавы. Хотя в некоторых случаях отлично себя проявили банки от кофе. Кабель показан для применения телевизионного, высокочастотного. Антенна для 3G модема своими руками несложная, но временные и трудовые затраты пропорциональны ее эффективности.

Типы исполнения:

Усилитель от обычных жестяных банок из-под кофе или консервов размещен на высокочастотном кабеле для оконного проема. При этом к модему прикручивается 3-4 витка провода. К недостаткам можно отнести непервичный внешний вид и громоздкость, с другой стороны, пушечная антенна для модема неприхотлива и проста в изготовлении;
Использование жестяных банок в качестве отражателя, в данном случае банка используется как антенна из-под еды из белого металла.В боковой стенке банка проделана дыра ровно по участку модемной коробки. После этого модем просто вставляется в банку. Для временной фиксации можно использовать обычный пластилин или жевательную резинку. Хорошую фиксацию дает использование холодной сварки. Сам модем подключается к ноутбуку или компьютеру с помощью кабеля. Этот вариант антенны 3G более эффективен, чем приведенный выше, может дать прирост до 20%;
Использовать в качестве отражателя спутниковые тарелки. Достаточно интересный способ, но требующий достаточно долгой и утомительной настройки расположения модема относительно фокуса пластин.Кроме того, использовать тарелку в качестве телевизора не получится, так как в случае установки модема ее нужно будет отправить в сторону станции. В этом случае изоляция модема от воздействия внешней среды обязательна. Метод сложный, но в случае видимости передающей станции, где достаточно отправить, выдающийся отличный результат;
Использование антенны 3 G может быть как автономно выполненной антенной, так и телевизионной, расчет такой схемы антенны сложен, поэтому рекомендуется использование антенны 3G заводского производителя.Вы можете разобрать штыревую антенну и использовать детали от нее. Направленные антенны достаточно хороши, хотя и имеют свои недостатки;
Использование бикетной антенны. Антенна Харченко известна с 60-х годов прошлого века. По качеству и оперативности хорошо зарекомендовала себя за долгую службу. Антенна Харченко для 3G модема состоит из двух разблокированных ромбов, соединенных одним углом. За рамкой находится отражатель, который может быть изготовлен из листа олова или медного сплава.Самодельная 3G антенна отлично зарекомендовала себя по эффективности и стоимости. Расположение антенны: чем выше, тем стабильнее сигнал: лучшего места, чем на крыше многоэтажного дома, не обнаружено. Направление антенны лечится опытным способом. Антенна наводится вручную. Харченко биквадрат неплохо принимает сигнал тройку и четверку Джи.

Важно! При пайке учитывайте особенности металла, поэтому большинство современных кабелей достаточно плохие, но есть отличная конструкция фидеров, паять которые легко и просто.Не забывайте, что в разных случаях их использование облегчит жизнь.

Подключение антенны к модему

Для подключения антенны и разъема лучше всего использовать высокочастотный телевизионный кабель. Соединять элементы антенны и кабеля лучше всего посредством пайки, это достигается необходимой плотностью соединения.

Есть несколько вариантов подключения модема к внешней антенне:

Соединить разъем с антенной можно простейшим наматыванием витков оголенного провода на корпус модема — не самый удачный, но очень быстрый;
Для создания высокоэффективного съемного соединения в этом случае вам понадобится лист медной фольги, который аккуратно поворачивается вокруг разъема и приклеивается небольшим слоем клея.После этого полоска фольги исчезает по длине и устанавливается одна торцевая часть. Кабель идет от антенны наверху антенны. Сверху на расстоянии 5 мм припаивается полоска фольги, выполняющая роль экрана. Эффективность такого подключения USB-модема и антенны будет намного выше, чем намотка проводов на модем. Этого достаточно, хорошие системные соединения могут быть лучшими;
Наиболее эффективным будет использование штатного антенного адаптера, но, к сожалению, этот способ подходит только для такого разъема, который имеет возможность подключения внешнего усилителя.

Важно! Следует отметить, что во время навыков пайки тонких деталей есть возможность разобрать сам модем и припаять антенный выход прямо к внутренней антенне. Тестирование этого метода показывает значительное улучшение сигнала. Но этот метод не рекомендуется применять без достаточных навыков работы с микросхемами.

Производство антенны Харченко для модема

3G модем работает на частоте 2100 МГц.Исходя из необходимого расчета, общая схема антенны 3 G состоит из двух ромбов, соединенных центральным штырем. Стороны сторон ромба — 35 мм, диаметр медной проволоки — 2-4 мм, внешний угол ромба — 120 градусов, погрешность должна быть минимальной.

Антенна Харченко для 3G модема делается своими руками довольно легко, относительная сложность только в расчете параметров и поиске необходимых материалов. Именно эту антенну 4G демонстрируют всем любителям серфинга в Интернете в труднодоступных местах.

Вооружившись линейкой, транспортером и ножницами по металлу, перережьте проволоку. Для прогиба рамки антенны и удобства ее пайки можно сделать простейший проводник, для этого понадобится схема. С точки зрения транспорта и конвейера мы проектируем деревянную доску по схеме, на необходимые размеры. По углам ромба забиваем 4 гвоздя или саморез, после чего прячут на них расправленную проволоку.

Расстояние между нижней и верхней рамой в месте подключения должно быть не более 3 мм.В этом месте припаиваем конец ВЧ кабеля, закрытый фидером. Наличие питателя позволит без проблем поменять провод к каркасу, так как большинство современных проводов обычными методами спаять довольно сложно.

Для большей эффективности устанавливается пластина из медной фольги или фольгированный текстолит на расстоянии 3-5 см. Это отражатель. Чтобы выдержать постоянное расстояние между рамой и дефлектором, на место соединения устанавливаем диэлектрическую прокладку или штифт необходимой толщины.Свежая рама и дефлектор к ней. Не забываем про изоляционный штифт. Таким образом, прокладка является звеном антенны, требования к ней соответствующие.

В некоторых случаях добавление третьего и четвертого ромба в антенну для улучшения очень слабого сигнала.

Поскольку основная часть устройства будет находиться на улице под воздействием дождя, ветра и перепадов температуры, стоит покрыть ее слоем нитрола. Это защитит оправу и отражатель от воздействия влаги.

При необходимости параметры рассчитываются на требуемую частоту. Расчет антенны несложный. На данный момент достаточно онлайн-калькулятор для расчета параметров биквадрата для 4G модема. После этого подключаем кабель с рецептом модема, и усилитель готов.

Видео

Конструкция антенны предложена Харченко К.П. В 1961 году для приема телеканалов метрового диапазона долгое время была самой популярной телевизионной антенной, получившей название «зигзагообразная».См. Статьи в журнале «Радио» (Радио №3, №4, №8 1961; №11, 1962; №4, 1966; №10, 1967). Со временем антенна была реконструирована для дециметрового и других диапазонов. С появлением цифровых 3G, Wi-Fi Nets, работающих на более высоких частотах, зигзагообразная антенна присягнула и зарекомендовала себя как одна из лучших для изготовления своими руками.

На Западе такую антенну называют «Биквард», «Антенна Тревора Маршалла». Она, как и тройной квадрат, представляет собой разновидность рамочной антенны.Учтите: Антенна Харченко — это две квадратные рамки, объединенные в одну систему. Рамочная антенна Как известно, есть такие положительные качества, как широкополосная и не критичная для точности изготовления. (Разумеется, это не повод делать ей лапку

Телевидение передается в большинстве случаев горизонтально-поляризованными волнами, а 3G, Wi-Fi, CDMA — вертикально поляризованными. Поэтому для этих Сетей «восьмерка» должна находиться в «лежачем» положении и напоминать своеобразные «очки».

В сети можно найти множество конструкций антенны Харченко как для Wi-Fi, так и для 3G UMTS.Поскольку частоты этих видов общения близки, здесь важно не запутаться. Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором и рассчитать антенну прямо на свой диапазон.

Данная конструкция достаточно комбинированная для изготовления антенны диапазона CDMA-800 (Интерелеком, Peoplenet, Украина). При этом размер отражателя примерно соответствует листу листа А4, а провод или медную трубку нужно брать толщиной 5-8 мм (можно и медную полоску такой же ширины).Отражатель можно сделать из жести. Размеры — из того же калькулятора!

На диапазоне CDMA-450 размеры антенны уже до полуметра в ширину, поэтому для уменьшения паруса лучше применить рефлектор в виде сетки.
Можно использовать строительную сетку с ячейкой не более 1 см, армированную на Н-образную несущую конструкцию из любого подходящего металла. Поскольку края рамки имеют нулевой потенциал, ее можно прикрепить к отражателю металлическими болтами.Каркас изготовлен из дюралюминиевой полосы шириной 10 мм, соединения — на алюминиевых заклепках.

Владельцы загородных сайтов озабочены установлением хорошей связи на своей территории. Как правило, голосовая связь налажена, но интернет в телефоне слабый, картинки и видео не открываются. Чтобы сделать его сильнее, пользователи устанавливают на дачу дополнительные устройства, одно из которых — антенна для интернета. Это позволяет установить непрерывное соединение. Это очень важно для людей, работающих в сети, не привязанной к одному месту.

Сегодня подключиться к всемирной паутине стало просто. Нажимаем кнопку включения, подключаем антенну и все готово. Роутер раздает интернет по Wi-Fi, позволяет 5 пользователям быть онлайн без потери качества и скорости. 3 Мбит / с достаточно, чтобы смотреть видео, разговаривать в скайпе, листать интернет-страницы.

Плюсы скоростного интернета за городом:

доступ к беспроводной сети;
качественный, быстрый интернет до 3 Мбит / с;
выход в сеть из любого угла дома;
возможность получения интернета на 5 устройствах одновременно.

Антенны для усиления устанавливаются в соответствии с частотным диапазоном и назначением. Выбирайте их в основном квадратной формы с контактными площадками, соединенными с сеткой.

Для установки интернета необходимо:

3G модем;
с подключением к интернету;
USB-кабель;
Wi-Fi роутер.

Когда интернет нужен только на компе вставляем модем USB И все готово.Если есть необходимость использовать всемирную сеть на телефоне, планшете и нескольких ноутбуках, используйте маршрутизатор Wi-Fi.

Оборудование

Удобным инструментом считается модем 3G-4G-5G. Сотовые операторы советуют обычные, быстрые, недорогие варианты. Скорость Wi-Fi постоянно растет, опережая технические возможности операторов.

Самое главное для интернета на даче — повышение качества принимаемого сигнала. Самый простой способ — использовать разные усилители сигнала и поднять антенны, как указано выше.

Когда гости приходят в коттедж и все одновременно входят в сеть, скорость падает. В этом случае необходимо сделать усиление интернета в стране.

Оборудование антенны для расширения Интернета

Есть 5 способов усилить Интернет дополнительным оборудованием:

заменить оператора;
подключить специальную антенну;
взять в коттедж в режиме только 3G Интернет;
удлинить интернет-модем на даче с помощью USB.кабель;
воспользуйтесь специальным расширением UTR.

3G + 4Glite. В комплекте переносной роутер, антенна, кабельная сборка. Поддержка усиления до 26 дБ. Провод идет длиной 20 метров. Комплекс автономен, дает возможность некоторое время проработать без включения в электросеть.

3G + 4GlTebox. Этот комплект для подключения к сети 3G считается достаточно мощным для коттеджа. Длина кабеля USB 5-10 метров. Усиление антенны достигает 20 дБ.Действие зоны Wi-Fi 40 метров. Взаимодействуйте с разными SIM-картами. Количество пользователей довольно большое.

3G + 4Glteuno. Данный комплект для интернета на даче с антенной подключается самостоятельно через сеть LTE 3G. Настроить его несложно. Возможна установка в сельской местности.

3G + 4goptima. Антенна оснащена усилением до 26 дБ, проводом, USB-модемом, роутером.

3G + 4Gмакс. Антенна для приема интернета на даче имеет усиление до 20 дБ, подключается как в самом здании, так и снаружи.Функциональный роутер, два кабельных узла, переходная пара входят в комплект. Устройство оснащено SIM-картой разных операторов. Размещать устройство на даче достаточно легко.

Подключение к 3G модему специальной антенны

Это длинный I. Изощренный образ. Первым делом придется включить модем, переделать вход для антенны из внутренней под внешнюю. Кропотливая работа будет вознаграждена: антенна, сделанная для расширения интернета в стране, добавит стабильности и качества сигнала.

Тогда вынести усилитель на улицу, прикрепить, желательно на крышу дома. Вращайтесь во все стороны, чтобы поймать сигнал. Когда цель будет достигнута, прикрепите ее к стене дома. Компьютер должен быть у пользователя, чтобы проверить оптимальное положение антенны. Этот вариант достаточно эффективен при удалении сигнала 3G.

Антенна для дачи для улучшения сигнала 4G может быть изготовлена самостоятельно. Но, лучшее решение Речь идет об антенном комплексе StreetultraPro.Он взаимодействует с разными SIM-картами. Вы можете подключить его даже в тех регионах, где нет покрытия сети провайдера. Этот усилитель имеет два входа: один идет под SIM-карту, во второй роутер вводится витая пара, получающий сильный сигнал.

Почему антенна стоит за городом? Загородный дом без интернета уже не полноценное жилье. Многие работают онлайн, практически все общаются, играют онлайн. Антенна помогает укрепить Интернет, сделать его лучше и быстрее.

Многие из нас давно пользуются такими устройствами, как модемы от сотовых операторов, которые позволяют получить доступ к всемирной паутине. Но, к сожалению, в отличие от широкополосного проводного Интернета такие устройства имеют ряд существенных недостатков. Основная из них — особенности распространения радиосигнала в окружающем пространстве. Радиоволны в диапазонах 3G, 4G и LTE имеют плохую способность отражаться на препятствиях, рассеиваться и увлекаться, соответственно ухудшаются скорость и качество интернет-соединения.Что можно предпринять в такой ситуации?

Самый простой и дешевый способ усилить сигнал, идущий от базовой станции Провайдер на вашем модеме представляет собой самодельную антенну из сабвуферов, сделанных своими руками. Давайте вместе рассмотрим самые простые и популярные варианты изготовления конструкций, усиливающих радиосигнал, поступающий в МОДЕМ с БС.

Проволочная антенна

Самым простым вариантом самодельной антенны является использование отрезка медного провода небольшого сечения, который нужно намотать в несколько витков вокруг верхней части модема.Оставшийся конец проволоки длиной 20-30 сантиметров вытяните вертикально. Этот примитивный способ при определенных условиях может заметно повысить стабильность принимаемого радиосигнала.

Банка

Наверное, в любом доме, если вы захотите найти пустую банку из-под прохладительных напитков или кофе. Этот нехитрый предмет может стать основой еще одной самодельной антенны. Снимаем крышку емкости, проделываем отверстие в боковой стенке, вставляем модем в модем на половину корпуса, подключаете к компу или ноуту через удлинитель USB.Далее осталось найти лучшее расположение конструкции в космосе. Эффект усиления в этом случае может быть очень хорошим.

Дуршлаг 4g.

У большинства людей есть обычный алюминиевый дуршлаг. А из этой посуды можно сделать еще одну простенькую антенну для модема. Вам нужно только зафиксировать «свисток» в тазе посуды, например, с помощью скотча. Как говорится, гениально все просто.

Рамочная зигзагообразная антенна известного советского радиолюбителя Харченко.Для изготовления такого усилителя понадобится медный провод сечением 2,5 мм. Согните его в виде двух совмещенных квадратов к точке подключения, поместив модем, подключенный через USB-кабель, к компьютеру. С тыльной стороны антенны тонкий металлический лист в качестве отражателя. Сделать такое устройство можно довольно быстро, а коэффициент усиления при определенных условиях может очень порадовать.

Переделанная спутниковая антенна

Многие из нас пользуются услугами спутникового телевидения.А если в вашем распоряжении есть старая спутниковая тарелка, то переделать антенну для модема 4G вполне реально. Сделайте это очень просто. Снимаем преобразователь с планки и на его место устанавливается безопасный модем. Подводим конструкцию к базовой станции провайдера, медленно вращаем до достижения наилучшего результата.

Итак, мы рассмотрели несколько вариантов изготовления антенны для 4G модема своими руками из доступных программ. Вы можете попробовать сделать себе любую из предложенных моделей и заметно усилить сигнал, получаемый с базовой станции провайдера.Удачи!

Антенна Харченко Габариты для ТВ. Простая антенна для цифрового телевидения DVB-T2 своими руками. Типы антенн DVB T2

Не всегда уместно покупать на дачу хорошую антенну. Особенно, если его время от времени посещают. Дело не столько в затратах, сколько в том, что через некоторое время его может не оказаться на месте. Поэтому многие предпочитают самостоятельно делать антенну для дачи. Стоимость минимальная, качество неплохое. И самый главный момент — антенное ТВ можно сделать за полчаса, а потом при необходимости легко повторить…

Цифровое телевидение в формате DVB-T2 передается в диапазоне DMW, и цифровой сигнал отсутствует или отсутствует. Если сигнал принят, картинка получается хорошего качества. Относительно. Для приема цифрового телевидения подойдет любая дециметровая антенна. Многим радиолюбителям знаком Теластанин, который называют «зигзагом» или «восьмеркой». Настоящая ТВ-антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты.

Для уменьшения количества помех с тыльной стороны антенны поставили рефлектор.Расстояние между антенной и рефлектором подбирается экспериментально — по «чистоте» картинки
Можно прикрепить на стекло фольгу и получить хороший сигнал ….
Трубка или медная проволока — оптимальный вариант, гниды ну, легко

Сделать это очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, пруток, проволока, полоса, уголок. Принимает она, несмотря на простоту, хорошо. Это похоже на два соединенных между собой квадрата (ромба). В оригинале рефлектор расположен квадратным — для более уверенного приема сигнала.Но это больше нужно для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вы легко можете обойтись без него, иначе прием будет слишком слабым.

Материалы

Оптимально для этой самодельной телеконненны подойдет медный или алюминиевый провод диаметром 2-5 мм. В этом случае все можно сделать буквально за час. Также можно использовать трубку, уголок, ленту из меди или алюминия, но необходимо будет какое-то приспособление для удлинения каркаса до нужной формы.Проволоку можно согнуть молотком, закрепив ее в тисках.

Также потребуется коаксиальный антенный кабель нужной длины, штекер подходит к разъему на вашем телевизоре, какое-то крепление для самой антенны. Кабель можно взять с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом (второй вариант хуже). Если есть ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество утепления.

Крепление зависит от того, куда вы собираетесь вешать самодельную антенну для цифрового телевидения.На верхних этажах его можно попробовать использовать как дом и повесить на шторы. Тогда понадобятся большие булавки. На даче или если вы возьмете самодельный телеконнен на крыше, надо будет смонтировать его на шестой. По этому поводу поищите подходящие фиксаторы. Для работы также потребуется паяльник, наждачная бумага и / или напильник, ножки.

Нужен ли расчет

Для приема цифрового сигнала нет необходимости учитывать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — принимать как можно больше сигналов.Для этого в исходный дизайн (на фото выше) (далее по тексту) вносятся некоторые изменения.

При желании можно произвести расчет. Для этого нужно знать, на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить желаемую сторону квадрата. Чтобы получить необходимое расстояние между двумя частями антенны, внешнюю сторону ромбов сделайте немного длиннее, внутреннюю — короче.

Чертеж антенны «Восьмерка» для приема цифрового ТВ

Длина «внутренней» стороны прямоугольника (В2) — 13 см,
«Outdoor» (B1) — 14 см.

Из-за разницы в длине образуется расстояние между квадратами (они не должны соединяться). Два крайних участка делают длиннее 1 см — чтобы можно было повернуть шлейф, к которому припаян коаксиальный антенный кабель.

Производство рам

Если посчитать все длины, получится 112 см. Отрезаем провод или материал, который у вас есть, берем пассатолог и линейку, начинаем гнуть. Углы должны быть под углом 90 ° или около того. С длинами сторон можно немного ошибиться — это не смертельно.Получается:

Первый отрезок 13 см + 1 см на петле. Петлю можно сразу загнуть.
Две секции по 14 см.
Два 13 см, но с разворотом в обратную сторону — это место перегиба на втором квадрате.
Два 14 см снова.
Последняя 13 см + 1 см на петле.

Собственно рамка антенны готова. Если все было сделано правильно, то между двумя половинками посередине получилось расстояние 1.5-2 см. Возможны небольшие неточности. Далее петли и место перегиба зачищаются до чистого металла (обрабатывать наждаком с мелкой зернистостью), заливать. Две петли для соединения, улучшить проход, чтобы он оставался плотным.

Кабельный ввод

Берем антенный кабель, тщательно зачищенный. Как это сделать, показано на пошаговых фото. Чистить кабель нужно с двух сторон. Один край будет прикреплен к антенне. Здесь зачищаем так, чтобы проволока торчала на 2 см.Если получилось больше, то лишнее (то) можно отрезать. Экран (фольга) и тесьма скручены в жгут. Получилось два проводника. Один — это центральный кабель, проложенный, второй — скрученный из разнообразной плетеной проводки. Оба нужны, и их нужно кормить.

Ко второму краю набухаем заглушка. Достаточно длины 1 см или около того. Также сформировать два проводника, залить.

Вилку в тех местах где будем проводить пайку, протираем спиртом или растворителем, зачищаем эссе (можно надфиль).Чтобы надеть пластиковую часть штекера на кабель, теперь можно приступать к пайке. К центральному выходу вилки припаиваем однослойное покрытие, к боковому — многопроволочную скрутку. Последнее — усилить захват вокруг изоляции.

Тогда можно просто повернуть пластиковый наконечник, в него можно заливать клей или ток-режущий герметик (это важно). Пока клей / герметик не застыл, быстро собираем заглушку (прикручиваем пластиковую деталь), излишки состава убираем. Так что вилка будет практически вечной.

ТВ антенна DVB-T2 своими руками: сборка

Теперь осталось подключить кабель и рамку. Так как мы не привязывались к конкретному каналу, то прикручиваем кабель к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — каналов станет больше. Поэтому второй разделенный конец кабеля припаяйте к двум сторонам посередине (те, которые убрали и лудили). Еще одно отличие от «оригинальной версии» — трос не нужно огибать на раме и опускаться внизу.Это также расширит диапазон приема.

Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить место пайки герметиком. Если прием плохой, попробуйте найти место, где он лучше всего. Если нет положительных изменений, можно попробовать заменить кабель. Для удобства эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу. Она стоит копейки. Он припаян к ней штекер и рамка. Попробуйте с ней. Если «ловит» лучше — плохой кабель.В принципе, над «лапшой» можно работать, но недолго — быстро придет в негодность. Лучше конечно поставить нормальный антенный кабель.

Для защиты места подключения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий место пайки можно охладить обычной лентой. Но это ненадежный способ. Если не забыть, можно перед пайкой выложить несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью изолироваться. Но самый надежный способ — все залить клеем или герметиком (они не должны проводить ток).В качестве «корпуса» можно использовать крышки на 5-6 литровых баллонов с водой, обычные пластиковые крыши на бидоны и т. Д. В нужных местах делаем углубления — в них каркас «smallele», не забываем по поводу вывода кабеля. Заливаем герметизирующим составом, ждем пока он схватится. Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова.

Самодельная антенна двойная и тройная квадратная

Это узкополосная антенна, которая используется, если вам нужно принять слабый сигнал.Может даже помочь, если более слабый сигнал «забивается» более мощным. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник. То же самое можно сделать и для цифрового телевидения.

Можно сделать пять рамок — для более уверенного приема
Покраска или лакировка нежелательна — прием хуже. Это возможно только в непосредственной близости от преобразователя

Преимущества такой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном удалении от репитера.Нужно будет только специально узнать частоту вещания, выдержать размер рамки и согласующее устройство.

Дизайн и материалы

Сделайте из трубок или проволоки:

ТВ канал 1-5 МВ диапазон — трубка (медь, латунь, алюминий) диаметром 10-20 мм;
6-12 ТВ канал МВ диапазон — трубки (медь, латунь, алюминий) 8-15 мм;
Диапазон ДМБ — медная или латунная проволока диаметром 3-6 мм.

Антенна в виде двойного квадрата представляет собой две рамки, соединенные двумя стрелками — верхней и нижней.Маленькая рамка — вибратор, большая — отражатель. Антенна, состоящая из трех рамок, дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директором.

Верхняя стрелка соединяет середину рамок, может быть металлической. Нижняя — из изоляционного материала (текстолит, геттиум, дощечка). Рамки следует устанавливать так, чтобы их центры (циферблаты пересечения диагоналей) находились на одной прямой. И это прямое должно быть отправлено передатчику.

Активная рама — Вибратор — имеет обрыв. Его концы прикручены к текстолитовой пластине размером 30 * 60 мм. Если рамы сделаны из трубы, то края сглаживаются, а отверстия и нижняя стрелка фиксируется через них.

Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя его часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метра от уровня антенного каркаса.

Размеры

Все размеры для изготовления данного антенного телевизора предоставлены своими руками в таблицах.Первая таблица предназначена для метрового диапазона, вторая — для дециметрового диапазона.

В трехкадровых антеннах расстояние между концами рам вибратора (средних) составляет более — 50 мм. Остальные размеры приведены в таблицах.

Подключение активной рамы (вибратора) через петлю короткого замыкания

Поскольку рама представляет собой симметричное устройство, и необходимо подключить ее к асимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласовать устройство. В этом случае обычно используют симметричную короткозамкнутую петлю.Он состоит из отрезков антенного кабеля. Правый сегмент называется «Глина», левый — «кормушка». Кабель, идущий к телевизору, крепится к месту соединения фидера и шлейфа. Длина сегментов выбирается исходя из длины волны принимаемого сигнала (см. Таблицу).

Короткий отрезок провода (петля) отделяют от одного конца, снимая алюминиевый экран и скручивая оплетку в плотную жгут. Его центральный провод можно отрезать до изоляции, так как он не играет ценности.Уплотнение и кормушка. Здесь тоже снимаем алюминиевый экран и скручиваем оплетку в жгут, но центральный проводник остается.

Дальнейшая сборка происходит так:

Стяжка шлейфа и центральный питающий провод припаяны к левому концу активной рамки (вибратора).
Припаяйте оплетку Fider к правому концу вибратора.
Нижний конец петли (тесьмы) соединяется с оплеткой фидера жесткой металлической перемычкой (можно использовать проволоку, только убедитесь в хорошем контакте с оплеткой).Помимо электрического подключения, он еще устанавливает расстояние между секциями согласующего устройства. Вместо металлической перемычки можно привязать к жгуту низ петли нижней части петли (снять на этом участке утеплитель, удалить экран, сложить жгут). Для обеспечения хорошего контакта жгуты спаяны друг с другом.
Отрезки кабеля должны быть параллельны. Расстояние между ними около 50 мм (возможны некоторые отклонения). Для фиксации расстояния используются фиксаторы из диэлектрического материала.Вы также можете прикрепить согласующее устройство, например, к текстолитовой пластине.
Кабель, идущий к телевизору, припаян к нижней части фидера. Оплетка соединяется с оплеткой, центральный проводник с центральным проводом. Для уменьшения количества подключений фидер и кабель к телевизору можно сделать единообразными. Только в том месте, где должна заканчиваться кормушка. Необходимо снять изоляцию, чтобы можно было установить перемычку.

Это устройство согласования позволяет избавиться от помех, нечеткого контура, второго нечеткого изображения.Особенно это отмечается на большом расстоянии от передатчика, когда сигнал будет забит помехами.

Еще один вариант тройного квадрата

Во избежание замыкания петли антенный вибратор тройной квадрат имеет удлиненную форму. В этом случае вы можете подключить кабель непосредственно к раме, как показано на рисунке. Только высота, на которой продается антенный провод, определяется в каждом конкретном случае индивидуально. После сборки антенны проводятся «тесты».Подключите кабель к телевизору, центральный провод и оплетку перемещайте вверх / вниз, добиваясь наилучшего изображения. В том положении, где изображение будет более четким, припаяйте выводы антенного кабеля, место пайки изолируйте. Положение может быть любым — от нижней перемычки, до места перехода к раме.

Иногда одна антенна не дает желаемого эффекта. Сигнал получается слабым изображением — черно-белым. В этом случае стандартное решение — установить усилитель телевизионного сигнала.

Самая простая антенна для дачи — из металлических банок

Для изготовления этой телевизионной антенны, кроме кабеля, потребуются только две алюминиевые или жестяные банки и кусок деревянной доски или пластиковая труба. Банки должны быть металлическими. Можно пиво алюминиевое, можно жесть. Главное условие — чтобы стены были ровными (не ребристыми).

Банки моют и сушат. Конец коаксиального провода разделяется — скручивая косы и очищая центральную жилу от изоляции получают два проводника.Они прикреплены к банкам. Если есть возможность, можно паять. Нет — возьмите два небольших самопресса с плоскими шляпками (можно «флис» для гипсокартона), на концах проводников закрутите петли, они соединились винтом от установленной на нем шайбы, прикрутите к банке. Непосредственно перед этим необходимо очистить металлические банки — убрав раструб наждачной бумагой с тонкой зернистостью.

Банки закреплены на штанге. Расстояние между ними подбирается индивидуально — на лучшую картинку.На чудо надеяться не стоит — в нормальном качестве будет один-два канала, а может и нет … зависит от положения ретранслятора, «чистоты» коридора, насколько правильно сориентирована антенна. .. Но как аварийный вход — отличный вариант.

Простая антенна для Wi-Fi из металлических банок

Антенну для приема сигнала Wi-Fi тоже можно сделать от подруги — из консервной банки. Эту ТВ-антенну можно собрать за полчаса. Это если все будет медленно.Банка должна быть металлической, с ровными стенками. Отлично подходят большие и узкие банки. Если поставить самодельную антенну на улице, найдите баночку с пластиковой крышкой (как на фото). Кабель возьмем антенный, коаксиальный, сопротивлением 75 Ом.

Кроме банков и кабелей понадобится:

радиочастотный разъем RF-N;
кусок медной или латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм;
кабель с розеткой, подходящей для карты Wi-Fi или адаптера.

Передатчики Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц с длинной волной 124 мм. Итак, желательно выбирать банк такой, чтобы его высота была не менее 3/4 длины волны. Для данного случая лучше, чтобы оно было больше 93 мм. Диаметр баночки должен быть как можно ближе к половине длины волны — 62 мм для этого канала. Некоторые отклонения могут быть, но чем ближе к идеалу — тем лучше.

Размеры и сборка

При сборке банки сделайте отверстие.Его нужно расположить строго в нужной точке. Тогда сигнал усилится в несколько раз. Это зависит от диаметра выбранной банки. Все параметры представлены в таблице. Измерьте точно диаметр вашей банки, найдите нужную линию, получите все желаемые размеры.

D — диаметр	Нижняя граница затухания	Верхняя граница затухания	LG	1/4 LG.	3/4 LG.
73 мм	2407.236	3144,522	752,281	188.070	564,211
74 мм	2374,706	3102.028	534,688	133,672	401.016
75 мм	2343.043	3060.668	440,231	110,057	330,173
76 мм	2312.214	3020,396	384,708	96.177	288,531
77 мм	2282.185	2981,170	347,276	86,819	260,457
78 мм	2252,926	2942.950	319,958	79,989	239,968
79 мм	2224.408	2905.697	298,955	74,738	224,216
80 мм	2196.603	2869.376	282,204	070,551	211.653
81 мм	2169,485	2833,952	268,471	67,117	201,353
82 мм	2143.027	2799.391	256.972	64,243	192,729
83 мм	2117.208	2765.664	247,178	61.794	185,383
84 мм	2092.003	2732,739	238,719	59,679	179.039
85 мм	2067.391	2700,589	231,329	57,832	173,497
86 мм	2043.352	2669.187	224,810	56,202	168.607
87 мм	2019.865	2638,507	219.010	54,752	164,258
88 мм	1996.912	2608,524	213,813	53,453	160,360
89 мм	1974.475	2579.214	209,126	52,281	156,845
90 мм	1952,536	2550,556	204,876	51.219	153,657
91 мм	1931.080	2522,528	201.002	50,250	150,751
92 мм	1910.090	2495.110	197,456	49,364	148.092
93 мм	1889.551	2468.280	194,196	48,549	145.647
94 мм	1869.449	2442.022	191,188	47,797	143,391
95 мм	1849.771	2416,317	188,405	47,101	141,304
96 мм	1830.502	2391,147	185,821	46,455	139,365
97 мм	1811.631	2366,496	183,415	45.853	137,561
98 мм	1793.145	2342,348	181,169	45,292	135,877
99 мм	1775.033	2318.688	179.068	44,767	134,301

Порядок такой:

Можно обойтись без ВЧ разъема, но с ним все намного проще — эмиттер проще поставить вертикально вверх, подключить кабель к роутеру (роутеру) или карте Wi-Fi.

Цифровые сигналы давно всем известны. Все телевидение перешло на новый формат. Устройства аналогового телевидения отошли в сторону. Но, несмотря на это, многие люди находятся в рабочем состоянии и могут прослужить не один год. Чтобы устаревшее оборудование улучшило отведенную работу, при этом была возможность просмотра цифрового вещания, необходимо будет подключить DVB-T к телефонной линии и улавливать волновые сигналы зигзагообразной антенны.

Тем, кто желает сэкономить семейный бюджет и при этом получить качественное телевещание, необходимо обратить внимание на антенну Харченко для цифрового ТВ своими руками.

Эта уникальная конструкция известна давно, но появилась на свет сравнительно недавно.

Принцип работы антенны для цифрового телевидения

После появления радиосвязи актуальность использования антенного устройства возросла. С 60-х годов ХХ века, в то время известный инженер Харченко поставил конструкцию из 2-х ромбов. Такое устройство позволило ему улавливать эфиры США.

Это двойной квадрат из толстой медной проволоки.Квадраты соединяются между собой через открытые углы, в этом месте подключается кабель от ТВ. Чтобы увеличить ориентацию тыльной стороны, решетка монтируется из материала, способного проводить ток.

Периметр квадратов равен длине волны, на которую настроен прием. Около 12 мм должен быть диаметр провода для трансляции от 1 до 5 телеканалов. Конструкция далеко не компактная, в случае сборки для радиосвязи и телеметра диапазон до 12 каналов.

Для облегчения устройства была активирована прокладка меньшего сечения. Несмотря на это, габариты и масса оставались впечатляющими.

Второе дыхание рассматриваемой антенны, полученное при появлении широковещательного вещания в диапазоне DMB. Чаще всего известны ромбики, треугольники и другие самодельные фигурки в виде антенных устройств для получения сигнала дециметрового диапазона. Такая антенная схема развлекается на балконах, окнах как частных домов, так и многоэтажек.

В начале нулевых американский профессор Тревор Маршалл выступил с предложением использовать эту конструкцию в сетях Bluetooth и Wi-Fi.

Бикетратичная антенна — тоже антенное устройство советского инженера. Этот вариант создается по тем же принципам, что и обычный биквадрат. Отличительная особенность — дополнительные квадраты в вершинах вместо углов.

Что касается размера данных квадратов, то они идентичны обычным.Это позволяет избежать дополнительных вычислений. Достаточно использовать расчет стандартного биквадрата.

Напомним, что провода в месте пересечения требуют изоляции друг от друга.

Необходимые материалы и инструменты

Телевизионная антенна Харченко для DVB T2 своими руками довольно экономична. Для того, чтобы собрать конструкцию, потребуются такие детали как:

Проволока;
Коаксиальный кабель;
Деревянный поручень.

Что касается инструмента: плоскогубцы, молоток, острый нож.В случае, если антенное устройство вы планируете прикрепить к стене или другой поверхности, скорее всего, потребуется закрепить дрель.

Расчет антенны

Перед тем, как приступить к созданию конструкции, необходимо рассчитать антенну Харченко. Это позволит эффективно использовать прибор с максимальной точностью. Размеры зигзагообразной антенны DVB T2 играют значительную роль в увеличении приема сигнала.

Так как технология шагнула вперед, теперь нет необходимости перелистывать справочник, искать формулы для расчета размеров.Кроме того, необходимо провести сложные математические расчеты, чтобы правильно разработать эскиз или будущий рисунок.

После этого вы получите информацию: о необходимой длине медного провода, его сторонах, диаметре.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Пошаговая инструкция, которая позволит быстро собрать Антенну Харченко для цифрового телевидения:

Определите поляризацию и частоту волны. Устройство должно быть линейным.
Бикетное антенное устройство в виде зигзага выполнено из меди. Все элементы расположены по углам, они соприкасаются с одним из них. Для поляризации горизонтального типа восьмерка должна стоять на конце. Если делать вертикальную поляризацию, дизайн падает на бок.

Сторона квадрата рассчитывается по специальной формуле — длина волны делится на четыре части.
Представьте себе дизайн, он должен быть овальным, а центр разделен по центру.Стороны не соприкасаются, а находятся в непосредственной близости друг от друга.
Антенный кабель для вывода на точки сближения с двух сторон. Необходимо будет заблокировать одно направление графика, для этого монтируется фруктовый экран из меди, он будет на удалении 0,175 от длины рабочей волны. Его следует разместить на оплетке кабеля.

Что касается отражателя, то раньше он был изготовлен из текстолитовых плат, покрытых медью.Сегодня этот компонент изготавливается из металлических пластин. Именно по этому принципу сделана конструкция для приема цифрового телевидения. Ничего сложного. Все необходимое под рукой.

Тестирование антенн

Аппарат создан, пора проверить эффективность проделанной работы. Для проверки качества приема волнового канала необходимо подключить антенну к приемнику. Включите телевизор и ресивер.

Откройте главное меню консоли, выберите автоматический поиск каналов.В среднем этот процесс займет всего несколько минут. Вы можете найти каналы вручную, но для этого нужно указать их частоту. Чтобы протестировать дизайн Харченко для телевизора, достаточно просто оценить качество трансляции. Если каналы показывают хорошо, значит, работа выполнена правильно.

Что делать, если вы видите помехи? Включите телеаннин и убедитесь, что качество изображения улучшилось. Когда оптимальное место будет определено, просто зафиксируйте устройство.Естественно, он должен быть направлен в сторону телебашни.

Примечание.

Популярность Интернета среди населения постоянно растет. Однако многие люди живут в местах, где сигнал очень слабый или отсутствует вовсе. В связи с этим очень остро стоит проблема увеличения емкости и качества приема в Интернет. Медленная скорость отнимает много времени и не дает желаемого результата. Поэтому на помощь приходит внешняя антенна Харченко, выполненная по форме, материалу которой служит толстый медный провод.Соединение квадрата между собой происходит в местах расположения незамкнутых углов, где осуществляется соединение телевизионного кабеля.

Такая антенна требует точного расчета в условиях цифрового эфирного телевидения. Для улучшения ориентации в некоторых конструкциях может быть установлена решетка или сплошной экран из проводящего материала. Такая двухстворчатая антенна позволяет решить множество проблем с приемом сигнала и скоростью интернета. Самодельные конструкции, включающие в себя разные типы антенн Харченко, изготавливаются относительно легко и включают в себя металлические и пластмассовые детали, а также элементы из других материалов, соединенных между собой.различные пути. Подобные конструкции легко изготовить самостоятельно, в том числе антенна Харченко для ТВ своими руками.

Антенна Харченко для модема

В настоящее время многие пользователи стремятся увеличить скорость своего мобильного Интернета. Особенно остро эта проблема стоит перед теми, кто живет на значительном удалении от базовой станции, пользуясь Интернетом на очень низкой скорости. В таких ситуациях Антенна Харченко для 3G модема становится лучшим выходом из положения своими руками, что довольно легко сделать в домашних условиях.

Эта рамка известна как антенна DMW с 60-х годов прошлого века. Имеет зигзагообразную конфигурацию рамы, за счет чего устройство становится очень эффективным.

Система состоит из двух квадратных элементов. Чтобы сделать антенну для 3G модема на частоту 2100 МГц, размер каждой стороны квадрата должен быть 53 мм. Вся конструкция выполнена в виде связанной конструкции, которая включает в себя две ромбовидные формы с внутренними углами 1200. Это сделано для того, чтобы снизить внутреннее сопротивление устройства.Соединение ромбов осуществляется методом пайки. Здесь в будущем будет продаваться высокочастотный кабель.

Более точные данные можно получить с помощью онлайн-калькулятора. Для расчета антенны Харченко достаточно ввести необходимые исходные данные.

Для повышения эффективности прибор можно использовать вместе с рефлектором. Обычно эта деталь представляет собой металлическую пластину, а фольгированный текстолит служит наиболее подходящим материалом для ее изготовления.В этом случае антенна включает определение расстояния между приемным устройством и отражателем. После расчета и заготовок антенна Харченко может быть изготовлена для модема своими руками.

Соединение деталей осуществляется термоклаусом. Зафиксировать нужное расстояние между элементами можно с помощью предмета с наиболее подходящими размерами. Затем к устройству подключается антенна. Поскольку в модемах нет разъемов для подключения внешних антенн, их просто обматывают проводом, который потом соединяют кабелем с приемным устройством.При необходимости Антенна Харченко для 4G модема может быть изготовлена по такой же схеме.

По окончании сборки на противоположном конце кабеля, который будет подключен к модему, нужно собрать так называемое устройство согласования, предусмотренное специально для таких устройств. Для этого используется медная фольга, такая же, как и на печатных платах. Расчет антенны для модема 4G такой же, как и в предыдущей версии.

При наличии разъема для подключения внешней антенны подключение кабеля осуществляется с помощью специального переходника.После всех подключений антенна для модема считается готовой к работе. Настройка приема сигнала для 4G производится экспериментально, путем медленного поворота конструкции вокруг оси для получения максимально четкого сигнала. Качество сигнала определяется количеством штрихов на значке, отображаемом на компьютере или мобильном телефоне.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Цифровое телевидение использует диапазон дециметровых волн. Поэтому перед проектированием Антенны Харченко следует выполнить для DVB T2, чтобы обеспечить максимальный прием сигнала.

Сама конструкция выглядит довольно компактно, выполнена в классическом варианте из двух ромбов, в результате получается зигзагообразная антенна без рефлектора. В качестве основы можно использовать любой токопроводящий материал, например, медный или алюминиевый проводник диаметром 1-5 мм. Также подойдут трубки, полосы, уголки, профили и т. Д. Лучше всего для этих целей медная проволока толщиной 3 мм. Очень легко засыпает, выравнивается и катится. Далее необходимо изготавливать в указанной последовательности. Сопротивление телевизионного кабеля должно быть порядка 50-75 Ом.

Качество цифрового сигнала не зависит от расстояния, как в аналоговом телевидении. В этом случае при нормальной работе антенны для телевизора сигнал нормально поступает на телеприемник, при сбоях сигнала вообще не будет. Соответственно и будет изображение. Если сигнал есть и он нормально принимается, изображение будет одинакового качества на всех каналах. Этот фактор необходимо учитывать при его выполнении для цифрового ТВ, хотя индивидуальные настройки могут отличаться для того или иного региона.

Непосредственно телевизионная антенна Харченко изготавливается в определенной последовательности:

Изначально нужно отмерить кусок проволоки общей длиной 112 см и согнуть его, соблюдая размер участков попеременно 13 и 14 см.
После всех загибов формируются два конца, которые необходимо расчистить на расстоянии 1,5-2 см. На концах делают петли и закрепляют между собой. Место стыков полностью обыскивается. Затем центральная дошла до одного из стыков, а до другого — косы.В итоге получается готовая антенна или двойной квадрат.
Бикетная антенна для телевизора требует телевизионного кабеля длиной около 3 метров. Со стороны антенны зачищается на 2 см, а со стороны вилки — на 1 см. Вилку можно выбрать на свое усмотрение. Его, как и проволоку, необходимо очистить с помощью суппиля или какого-нибудь острого предмета. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ практически готова к использованию.
По окончании пайки все стыки следует заливать горячим клеем из пистолета.Пока клей не остывает, его излишки нужно собрать. Получается одновременно надежное и эластичное соединение. У самой антенны место пайки тоже залито клеем.

Антенна Харченко для телефона

Выносная антенна направленного действия способна значительно расширить возможности мобильного телефона и улучшить качество связи при нахождении абонента в удаленной местности. Не всегда можно найти в продаже наиболее подходящий вариант, поэтому Антенна Харченко становится лучшим выходом из положения для сотовой связи. Изготовлена из рукописных материалов своими руками.

Самый доступный вариант — рассмотренный выше стандартный дизайн. Такие размеры антенны должны соответствовать конкретным условиям эксплуатации. Все необходимые материалы Продаются в бизнес-магазине. Самые простые конструкции могут напрямую подключаться к кабелю и не требуют особых настроек.

Это прежде всего медная проволока, диаметром 2-3 мм. Можно взять изолированный провод и снять с него изоляцию. Если подключения производятся без пайки, потребуются специальные разъемы для антенн F-типа и разъемы.Когда две антенны Харченко планируется подключить параллельно, может потребоваться рефлектор, который может быть оловянным или алюминиевым. Утепление стыков выполняется термоусадочной трубкой или лентой. Для подключения методом пайки вам понадобится паяльник.

Подготовленную заранее медную проволоку сгибают и превращают в зигзагообразную рамку, представляющую собой два ромба. Стороны каждого из них имеют длину 80 см, а общее расстояние между противоположными углами составит 226 см. Затем антенный калькулятор определяет точку соединения этих ромбов как соединение с помощью кабеля.Припаивается кусок кабеля, размером 50 см, и к его противоположному концу прикручивается разъем F-типа. Далее к разъему подключается основной кабель необходимой длины.

В некоторых случаях расчет онлайн-антенны Харченко предполагает установку рефлектора, существенно улучшающего прием сигнала на определенной территории. Конструкция такая же, как у антенны для Т2, когда осуществляется соединение нижнего конца рамки и рефлектора через оплетку кабеля.Для этого в отражатель дополнительно вкручивается болт длиной 50 мм, к которому стяжкой притягивается разъем F-типа. Ранее к этому разъему припаиваются кабель и рамка, находящиеся на расстоянии более 40 мм. Таким образом, антенна Харченко для мобильного телефона сделана самостоятельно в самом простом варианте, готовом к использованию.

Для прямого подключения приемного устройства к мобильному телефону используется косичка, представляющая собой специальный провод. Один его конец подключается к антенному кабелю, а другой — с помощью разъема с антенным гнездом телефона.В этом случае не требуется проблема расчета антенны и не требуется никаких индивидуальных настроек, достаточно просто максимально оптимально расположить антенну, ориентируясь на качество принимаемого сигнала. Мачту с приемным устройством рекомендуется устанавливать как можно ближе к дому, лучше всего возле окна, чтобы минимизировать длину кабеля.

В самом начале 60-х годов прошлого века нашим соотечественником Харченко К. П. была предложена простая плоская зигзагообразная (z) антенна с хорошими характеристиками.Ниже представлены его возможные модификации, в том числе варианты с настроенным активным отражателем.

Авторское свидетельство № 138277 На изобретение «Антенна дальнего действия» Константина Павловича Харченко выдано в 1961 году (по его заявлению от 16 июня 1960 года). В том же году в журнале «Радио» были опубликованы материалы для повторения радиолюбителями. И впоследствии более 50 лет редакция неоднократно вспоминала эти публикации. Зигзаг (z) Антенна Харченко стала значимым событием в ряде лучших разработок.Он оказался не критичным к материалам и размерам при изготовлении, имеет хорошее согласование с вытяжным кабелем. Он успешно сочетает в себе несколько элементов сифазной антенной решетки с одной точкой питания.

Несмотря на прекрасные электрические и эксплуатационные характеристики, организованного широкого применения зигзагообразных антенн не произошло. В нашей стране к тому времени уже массово применялись обширные и объемные дирекционные антенны Уда-Яги (их еще называют «волновым каналом»), т.к. их
замкнуты в производстве промышленных предприятий.Им сейчас говорят, при условии, что рынок. Однако простота изготовления зигзагообразных антенн и их привлекательные характеристики при информационном обеспечении Журнал «Радио» и любительские связи сделали эту антенну доступной даже для неподготовленных пользователей.

В предисловии к книге «Антенна УКВ», вышедшей в 1969 году, К.П. Харченко сказал, что многие радиолюбители, использующие зигзагообразные антенны, принимали телепередачи в диапазоне СН, в том числе телевизионные автомобили, удаленные на 80, 120, 200 и даже 300 км. .Действительно, из истории техники того времени можно узнать, что зигзагообразные антенны, вытесненные из тележек, вытеснили антенны «Волнового канала» и другие конструкции. Кроме того, внимания военных была удостоена Z-антенна Харченко, которая воспользовалась их положительными качествами в радиорелейной связи диапазона ДМВ.

В последние годы авторами проведено широкое компьютерное моделирование Z-антенн, в том числе с использованием программы MMANA, предложенной в журнале Radio.Конструктивное исполнение показало хорошие результаты. Антенны адаптированы к субадиафону IV телевизионного вещания на DMW. Именно на частотах 470 … 582 МГц развернуто самое широкое распространение аналогового телевизионного вещания и цифрового телевидения.

Наиболее распространенная исходная зигзагообразная антенна, выполненная из однопроволочной лопатки со стороной λ CP / 4, изображена на рис. 1, а. В указанном телевизионном диапазоне (при принятой для простоты средней частоте 525 МГц) он имеет диаграммы излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, показанные на рис.2, а. Результаты соответствуют размещению антенны на высоте 15 м над уровнем земли. Коэффициент усиления антенны составляет 10,9 дБи, а коэффициент стоячей волны — 2,4. Их изменение в поддиапазоне показано на рис. 3, а. Элемент, т. Е. Высота максимума диаграммы направленности земного шара равна 6 °.

Эффективность зигзагообразной антенны можно повысить, улучшив направление, применив отражающий экран, расположенный от основной перемычки к λ CP / 4, как показано на рис.1, корп. Это приводит к увеличению усиления до 14,6 дБи. Для сравнения аналогичные схемы и характеристики модернизированной конструкции представлены на рис. 2, б и 3, б.

Более поздняя версия оригинальной зигзагообразной антенны может быть названа двойной треугольной зигзагообразной антенной, изображенной на рисунке 1, B. Она является одной из лучших Z-образных антенн, хотя она имеет немного худшие характеристики, показанные на рисунке 2, B и Рис. 3, дюйм. Однако уменьшение коэффициента усиления антенны составляет всего 1.4 DBI практически компенсировались простотой и компактностью.

Желание еще больше улучшить классический вариант антенны побудило обратиться к конструкциям других частотных интервалов, особенно к использованию активного отражателя. В сложных коротковолновых антеннах с линейными горизонтальными составляющими сифазы используются идентичные активные отражатели, расположенные на λ cf / 4 от основной перемычки. Они соединены фазировочными контурами, обеспечивающими опережающий сдвиг текущего сдвига по фазе на 90 o.Прямой перенос этого метода на зигзагообразные антенны приводит только к ухудшению характеристик по сравнению с пассивным отражателем.

Более интересным оказалось использование для классической антенны в качестве активного отражателя двойной треугольной зигзагообразной антенны с двумерными размерами, как показано на рис. 1, ж. Такое решение обеспечило увеличение коэффициента усиления антенны до 14,83 дБи, снижение уровня боковых лепестков, как показано на рис.2, ж, а также значительное выравнивание и улучшение КСВ, что видно на рис.3, г.

За счет дополнительной модернизации активного отражателя, представленного на рис. 1, D, можно еще больше улучшить характеристики предлагаемого решения, как показано на рис. 2, г и 3, г. Особенно это касается увеличения усиления и выравнивания на верхних частотах интервала. К тому же антенна во всем субадапазоне имеет заглушек меньше двух. Самостоятельное изготовление инновационного образца не предполагает трудностей, поскольку его составные части неоднократно описывались ранее.

Литература

1. Харченко К. Зигзагообразная антенна. — Радио, 1961, № 3, с. 47, 48.

2. Харченко К. Антенна дальнего телевидения. — Радио, 1961, № 4, с. 28, 29, 32.

3. Харченко К.П. Антенны ВКЭ. — М .: Досаф, 1969, с. 77-96.

4. Сидоров И. Н. Идеальный телефонист на даче, на приусадебном участке, далеко за городом. — С.-ПБ .: Ленздат, 1998, с. 87-95.

5. Марков Г. Т. Антенны. — М .: Госэнерго-Издание, 1960, с.455-460.

Дата публикации: 02.12.2014

Мнения читателей

Самовар / 21.12.2018 — 10:30
Авторы, конечно же, постарались изложить достоинства Антенны Харченко. Однако не все так просто. По сути, при использовании этой антенны в частотном диапазоне мы имеем картину перехода от полуволнового вибратора к волновому. КНД растет сам по себе, но при этом меняется сопротивление антенны, причем далеко не лучшим образом. При работе на передаче можно найти ограниченный частотный интервал, в котором активная составляющая импеданса будет близка к 75 или 50 Ом при достаточно малой реактивной составляющей.Другими словами, KSWN мы получим почти один. Но с не слишком большой отстройкой благодать закончится. В случае приема да в широкой полосе частот, например в ДМВ ТВ, входное сопротивление кабельного редуктора 75 Ом на ТВ будет равно тем же 75 Ом. Но активная и реактивная составляющие выходного сопротивления антенны будут варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотых долей, что неизбежно приведет к снижению уровня сигнала на входе приемного устройства и, соответственно, к снижению реальных значений. активированная антенна.Это также должно добавить неправильную симметризацию антенны при помощи нелепого изогнутого кабеля, проложенного по сторонам квадрата. Все вышеперечисленное никоим образом не намеревается плевать на действительно хорошую антенну, а лишь указывает на необходимость грамотного подхода к ее использованию.
Константин / 09.12.2018 — 19:16
Статья хорошая и полезная. Один недостаток — автор не осветил вопрос согласования с кабелем понижающих вариантов отличных от «классической» антенны Харченко.
Юрий / 19.05.2017 — 16:00
Антенна отличная.Я сам в 90-е годы Мелкосорино выпускал классические зигзагообразные с отражателем для радиотелефонов и радиотелефонов диапазонов 300, 400, 900 МГц. KSWN на рабочую частоту можно настроить близкой к 1. Статья интересная!

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупным качеством и долговечностью, мягко говоря, не различались. Сделать антенну для «шкатулки» или «гроба» (старая лампа телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни.Здесь нет ничего странного: условия приема ТВ кардинально изменились, и производители, считающие, что ничего существенного в теории антенн нет и не будут, чаще всего подстраиваются под давно известные конструкции электроники, не задумываясь о том, что Главное для любой антенны — это ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, Практически весь объем телевещания в настоящее время осуществляется в диапазоне DMW .В первую очередь, из экономических соображений в нем значительно упрощается антенно-фидерное хозяйство передающих станций, а главное — необходимость его регулярного обслуживания высококвалифицированными специалистами, выполняющими тяжелый, вредный и опасный труд.

Секунда — ТВ-передатчиков теперь покрыты своим сигналом почти все менее и менее населенных мест. Развитая коммуникационная сеть предоставляет программы для самых глухих. Есть вещание в жилой зоне, обеспечивают маломощные сетевые передатчики.

Третья изменила условия распространения радиоволн в городах . На DMW завораживают промышленные помехи, но железобетонные многоэтажки для них — хорошие зеркала, многократно резервирующие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы уверенного приема.

Четвертый — Телепрограмм в эфире сейчас много, десятки и сотни . Насколько много всего разнообразно и содержательно — вопрос другой, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов сейчас бессмысленно.

Наконец, получил развитие цифрового вещания . Сигнал DVB T2 — особенная вещь. Там, где еще немного, на 1,5-2 дБ превышает шумы, прием отличный, как ни в чем не бывало. А чуть дальше — нет, как отрезал. Чувствительности к «фигуре» помех почти нет, но при несовпадении с кабелем или фазовых искажениях, где угодно на пути, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться квадратами и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема изменились основные требования к телевизионным антеннам:

Его такие параметры, как коэффициент направленного действия (CUT) и коэффициент защитного действия (KZD) сейчас определяющих значений не имеют: современный эфир очень грязный, а на крошечной стороне лепестка диаграммы фокусировки (DN ) хоть какие-то помехи, но ломаются, и с этим уже надо бороться электроникой.
Inspend особое значение Приобретает собственное усиление антенны (QU). Антенна, хорошо «Собственная» Эфир, и не смотря на нее через небольшое отверстие, даст питание принимаемого сигнала, позволяя электронике очистить его от шумов и помех.
Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть дальнобойной, т.е. ее электрические параметры должны поддерживаться естественным образом на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки инженерными ухищрениями.
должна быть согласована в кабеле во всем его рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств Координации и симметризации (UCU).
Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть более плавной. Резкие выбросы и сбои обязательно сопровождают фазовые искажения.

Последние 3 балла обусловлены требованиями приема. цифровые сигналы. Настроенная, т.е. теоретически работая на одной частоте, антенна может «растягиваться» по частоте, например.Антенны типа «Волновой канал» для DMW с приемлемым отношением сигнал / шум захватывают 21-40 каналов. Но их согласование с фидером требует использования uss, которые либо сильно поглощают сигнал (феррит), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроены). И «цифру» такую антенну, отлично работающую на «аналоге», примет плохо.

В связи с этим из всего большого антенного коллектора в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления следующих типов:

Часто зависимая (Весволовая) — Не отличается высокими параметрами, но очень простая и дешевая, изготовить ее можно буквально за час.Над городом, где эфир шире, он вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не на небольшом удалении от телецентра.
Ассортимент барокко. Её, образно говоря, рыболовный трал может понравиться уже при плетении добычи. Также он довольно простой, отлично сочетается с кормушкой во всем ассортименте, абсолютно не меняет параметров в ней. Технические параметры средние, поэтому он больше подходит для дачи, а в городе в качестве комнаты.
Несколько модификаций зигзагообразной антенны или z-антенны. В линейке MV это очень прочная конструкция, требующая значительных навыков и времени. Но на DMB, в результате принципа геометрического подобия (см. Ниже), он настолько упрощен и уместен, что может использоваться как высокоэффективная комнатная антенна практически с любыми средствами приема.

Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию — частый уклон, приседающий все в воде.Как эфир устраивает, он вышел из употребления, но с развитием цифрового телевидения оказался на коне — во всем диапазоне тоже хорошо согласован и держит параметры как «логопед».

Точная координация и симметризация почти всех описанных ниже антенн достигается за счет прокладки кабеля через т. Н. Точка нулевого потенциала. К нему предъявляются особые требования, о которых будет сказано ниже.

На вибрационных антеннах

В полосе частот одного аналогового канала можно передать несколько десятков цифровых.И, как уже было сказано, номер работает с незначительным сигналом / шумом. Поэтому в очень далеком от телевидения, где сигнал одного или двух каналов едва пальцы, места, для приема цифрового ТВ можно использовать и старый добрый волновой канал (AVC, антенный волновой канал), от антенн класса вибратор. заплатит несколько строк и это.

О спутниковом приеме

Делать спутниковую антенну Нет смысла. Головку и тюнер еще надо купить, а для внешней простоты зеркала параболическая поверхность косого падения, что с необходимой точностью может выполнить любое промышленное предприятие.Единственное, что под силу самоделкам — это настроить спутниковую антенну, вот про это.

О параметрах антенн

Точное определение упомянутых выше антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но чтобы понять их значение, начиная производство антенны, вам необходимо. Поэтому приведем несколько грубых, но все же поясняющих смысл определения (см. Рис. Справа):

Ku — отношение мощности принятой антенны на главном (главном) лепестке ее сигнала DN к ее собственной мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круглой, дневной антенной.
КНД — отношение угла тела всей сферы к телесному углу раскрытия главного лепестка ДН, в предположении, что его поперечное сечение представляет собой окружность. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, необходимо сравнить площадь сферы и сечение основного лепестка.
КДЗД — отношение мощности сигнала, принятого на главном лепестке, к величине мощности шума на той же частоте, принятой всеми боковыми (задним и боковыми) лепестками.

Примечания:
Если антенна дальняя, считается мощность на частоте полезного сигнала.
Так как абсолютно ненаправленных антенн не бывает, то за такой период полураспада линейный диполь ориентирован навстречу электрическому полю поля (по его поляризации). Считается равным 1. Телепрограммы передаются с горизонтальной поляризацией.

Следует помнить, что ку и CBD не обязательно взаимосвязаны.Есть антенны (например. «Шпионское ПО» — однопроводная антенна бегущей волны, ABB) с высокой ориентацией, но с одним или меньшим усилением. Они смотрят вдаль через диоптрийный прицел. С другой стороны, есть антенны, например. Z-антенна, в которой низкая ориентация сочетается со значительным усилением.

О производителях производства

Все элементы антенн, для которых возникают токи полезного сигнала (в частности, в описаниях отдельных антенн), должны быть соединены пайкой или сваркой.В любом сборном узле на открытом воздухе скоро вырвется электрический контакт, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до ее полного выхода из строя.

Это особенно верно для точек с нулевым потенциалом. В них, как говорят специалисты, есть сборка напряжения и утка, т.е. самая большая его ценность. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика оставила закон Ома о постоянном токе до Т-50 от воздушного змея.

Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего делать изогнутыми из цельного металла.Небольшой «бегущий» ток при сварке при снятии аналога на снимке, скорее всего, не повлияет. Но, если цифра будет снята на границе шума, то тюнер из-за «Трещины» может не увидеть сигнал. Что при чистом токе в маяке обеспечит стабильный прием.

О паяльном кабеле

Оплетка (а центральная жила часто) современные коаксиальные кабели делают не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Они плохо катятся и, если согреться, можно перематывать кабель.Поэтому паять кабели необходимо паяльником мощностью 40 Вт, с низкой температурой плавления и пастой из флюса вместо канифоли или спирта. О пастах жалеть не нужно, припой сразу растекается по прожилкам оплетки только под кипящим слоем флюса.

Виды антенн

Всеволовая

Весволовая (точнее, часто зависимая, cn) антенна представлена на рис. Это две треугольные металлические пластины, две деревянные планки и множество медных эмалированных проводов.Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между швами проволоки на рельсах составляет 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны остальные концы провода — 10 мм.

Примечание: Вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклопластика в вырезанных треугольниках.

Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрытия полотна 90 градусов. Схема прокладки кабеля представлена на рис.Точка, отмеченная желтым цветом, — это точка квазинулевого потенциала. Оплетка кабеля в нем не нужна, не обязательно затягивать до тугой, между оплеткой и полотном будет достаточно емкостей.

CNA, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и DCM каналы практически во всех направлениях, кроме провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом его преимущество в местах, где возможны сигналы от разных телевизионных ступеней, нет необходимости вращать.Недостатки — единичная ку и нулевой КЗД, поэтому в зоне помех и вне зоны уверенного приема CNA не подходит.

Примечание : Есть, например, другие типы CNA. в виде двойной логарфимной спирали. Он уплотняет CNA треугольной ткани в том же частотном диапазоне, поэтому иногда используется в технике. Но в повседневной жизни это преимущество не дает, сделать спиральное переключение сложнее, с коаксиальным кабелем — сложнее, поэтому мы не рассматриваем.

На основе CNA был создан очень популярный когда-то разыскиваемый вибратор (рог, флаер, рогатка), см. Рис. Его knd и KDD составляют около 1,4 с довольно плавным откликом и линейной FFH, так что для цифры это будет сейчас. Но работает только на MV (1-12 каналов), а цифровое вещание идет в DMV. Однако на поселке, с подъемником 10-12 м, его можно консолидировать для получения аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, а крепежные планки 1 — из хорошего незаполняющего диэлектрика: стеклопластика или фторопласта толщиной не менее 10 мм.

Пиво Ноболовка

Всеволовая Антенна от пивных банок явно не плод настороженных галлюцинаций хорошо зарекомендовавшего себя радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна для всех случаев приема, нужно только ее исправить. И предельно просто.

В основе его конструкции лежит следующее явление: если увеличить диаметр плеча обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а остальные параметры остаются неизменными.В долговременной радиосвязи с 20-х годов используется т.н. Диполь Напененко, исходя из этого принципа. А пивные банки подходят как плечи вибратора на DMW. По сути, CNA и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.

Простейший пивной вибратор из двух банок подходит для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать вертикальную решетку сифанит от пивных диполей с шагом до полуволны (справа на рис.), Согласовываем и проверяем с помощью усилителя от польской антенны (об этом будет подробнее), то за счет сжатия главного лепестка Вертикаль Вертикаль такая антенна даст и Хорошую ку.

Усиление «Пивнухи» еще можно увеличить, добавив КДД одновременно, если экран сделан из сетки на расстоянии, равном половине шага сетки. Установлена пивная решетка на диэлектрической мачте; Механические связи экрана с мачтой — тоже диэлектрические.Остальное ясно с тропы. Рис.

Примечание: оптимальное количество решетчатых этажей — 3-4. При 2 приросте усиления будет мало, да и с кабелем договориться сложнее.

Видео: Изготовление простейшей антенны из пивных банок

«Настройка»

Логосериодическая антенна (ЛПА) представляет собой коллекторную линию, к которой поочередно подключаются половина линейных диполей (т. Е. Отрезки проводника в четверти рабочей волны), длина и расстояние между которыми меняются в геометрической прогрессии с изменением длины волны. показатель меньше 1, в центре на рис.Линия может быть как конфигурируемой (от ЦЗ на противоположной стороне подключения конца кабеля), так и свободной. LPA на свободной (ненастроенной) линии для приема номеров предпочтительнее: он выходит длиннее, но его АЧХ и FCH плавные, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому остановимся на нем.

LPA может быть выполнен на любом, до 1-2 ГГц, указанном диапазоне частот. При изменении рабочей частоты его активная область 1-5 диполей смещается вперед-назад к полотну.Следовательно, чем ближе скорость прогрессии к 1 и, соответственно, чем меньше антенна раскрывает антенну, тем большее усиление она даст, но при этом увеличивается ее длина. На dmv от внешнего LPa можно добиться 26 дБ, а от помещения — 12 дБ.

LPA, можно сказать, по совокупности безупречных качеств цифровой антенны Поэтому остановимся на его вычислении еще несколько. Главное, необходимо знать, что увеличение скорости прогрессирования (Тау на рис.) Дает увеличение усиления, а уменьшение угла раскрытия LPA (ALPHA) увеличивает направление. Экран для LP не нужен, на его параметры практически не влияет.

Расчет цифрового LPA имеет особенности:

Запустить, ради запаса по частоте, со второй длины вибратора.
Затем, взяв обратную величину индикатора прогрессии, вычисляется самый длинный диполь.
После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя добавить еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; Длины волн соответственно — 638-537 мм. Мы также предполагаем, что нам нужно отвести слабый ревущий сигнал от станции, поэтому берем максимальный (0,9) индикатор прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрытия. Для расчета потребуется половина угла открывания, то есть в нашем случае 15 градусов. Прерывистость можно еще больше уменьшить, но длина антенны недопустима, согласно Котангенсу, увеличится.

Считаем В2 на рис .: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут 160 мм, можно округлить до 1 мм. Расчет нужно будет вести до тех пор, пока не окажется Bn = 537/2 = 269 мм, а затем рассчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2 / ТГ15 = 319 / 0,26795 = 1190 мм. Затем через индикатор прогрессии А1 и В1: А1 = А2 / 0,9 = 1322 мм; B1 = 319 / 0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

В3 = В2 * 0.9 = 287 мм; А3 = А2 * 0,9 = 1071 мм.
В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас меньше 269 мм. Проверяем, будет ли ставиться на усиление, хотя так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояние между диполями не должно превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае у нас для B1 A1-A2 = 1322 — 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны B1. Вам нужно «подтянуть» индикатор до 1, до 0.93-0,97, поэтому пробуем разные, пока первая разница A1-A2 не сжимается вдвое и более. Для максимального значения 26 дБ расстояние между диполями составляет 0,03–0,05 длины волны, но не менее 2 диаметров диполя, 3–10 мм на DMV.

Примечание: остаток линии для самого короткого диполя, вырезать, он нужен только для расчета. Следовательно, реальная длина готовой антенны будет всего около 400 мм. Если наша LAP находится на открытом воздухе, это очень хорошо: вы можете уменьшить несплошность, получив отличную направленность и защиту от помех.

Видео: Антенна для цифрового ТВ DVB T2

О тросе и мачте

Диаметр трубок линии LAP на DMW 8-15 мм; Расстояние между их осями — 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-шнурки дают такое затухание на измерителе, что всякие антенно-усилительные ухищрения ни к чему не приведут. Коаксиал для внешней антенны нужно брать хороший, с диаметром корпуса от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными.Прикасаться кабелем к линии снаружи нельзя, качество LPA резко упадет.

Крепить уличный ЛПА к мачте, конечно же, по центру тяжести, иначе маленький парусник ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но подключить металлическую мачту напрямую к линии тоже нельзя: необходимо предусмотреть диэлектрическую вставку длиной не менее 1,5 м. Качество диэлектрика здесь не играет большой роли, пойдут столбы и крашеное дерево.

На антенну «Дельта»

Если ДМВ ЛПА совместим с кабельным усилителем (см. Далее про польские антенны), то плечи метрового диполя, линейного или веерного типа «рогатка» можно прикрепить к линии. Тогда получаем универсальную антенну МВ-ДМВ отличного качества. Это решение используется в популярной антенне «Дельта», см. Рис.

Антенна «Дельта»

Зигзаг в воздухе

Z-антенна с рефлектором дает усиление, а УЗД такие же, как у LPA, но главный лепесток ее днищ более чем в два раза шире по горизонтали.Для села это может быть важно, когда со всех сторон идет прием ТВ. А дециметровая z-антенна имеет небольшие размеры, что незаменимо для комнатного приема. Но его рабочий диапазон теоретически не нарушен, частота перекрытия при сохранении приемлемых параметров для чисел — до 2,7.

Конструкция Z-антенны МВ представлена на рис; Красным выделен путь прокладки кабеля. Там же внизу — более компактный кольцевой вариант, по вместительности — «Паук».Совершенно ясно, что z-антенна родилась как комбинация CNA с вибратором диапазона; В нем что-то есть от ромбической антенны, что не укладывается в тему. Да, кольцо «Паук» не обязательно должно быть деревянным, это может быть металлический обруч. «Паук» принимает каналы 1-12 мВ; ДН без отражателя — почти круглый.

Классический зигзаг работает либо 1-5, либо 6-12 каналов, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медная эмалированная проволока Cd = 0,6-1,2 мм и небольшая обрезка фольгированного стеклопластика, поэтому приводим размеры Проходная Фракция на 1-5 / 6-12 каналов: а = 3400/950 мм, b, C = 1700/450 мм, B = 100/28 мм, B = 300/100 мм.В точке Е — нулевой потенциал, здесь нужно припаять оплетку с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5 / 6-12: a = 620/175 мм, b = 300/130 мм, r = 3200/900 мм.

Дальность z-антенны с рефлектором дает усиление 12 дБ, настроенная на один канал — 26 дБ. Чтобы построить одноканальный на основе полосового зигзага, нужно взять сторону квадрата холста посередине его ширины на четверть длины волны и пересчитать пропорционально всем остальным размерам.

Народный зигзаг

Как видите, Z-Antenna MV представляет собой довольно сложную конструкцию. Но ее принцип во всей красе проявляется на DMW. Z-антенна DMW с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», настолько проста, что до сих пор заслужила звание народной, см. Рис.

Материал — медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые угольники цельнометаллические либо стянутые сеткой, либо закрытые жестью. В двух последних случаях их нужно замазать по контуру.Коаксиал резко менять нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он доходил до бокового угла, а потом не выходил за пределы емкостной вставки (боковой квадратик). В т. A (нулевой потенциал) оплетка кабеля электрически связана с полотном.

Примечание: Алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевый «народник» подходит для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, все на винтах.

Видео: Пример двойной треугольной антенны

Волновой канал

Antenna Wave Channel (AVC) или антенна Udo-Yagi от доступных независимых производителей способна дать самые большие ку, CBD и KDD.Но он может принимать цифру только на dmv только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро сконфигурированных антенн. Его параметры за пределами заданной частоты резко ухудшаются. AVC рекомендуется применять при очень плохих условиях приема, и для каждого ТВК делать отдельно. К счастью, это не очень сложно — АВК прост и дешев.

В основе ВКК — «СГШ» — сигнал электромагнитного поля (ЭМП) на активный вибратор. Внешне, небольшая, легкая, с минимальной парусностью, AVC может иметь эффективную апертуру в десятках волн рабочих частот.Обрезанные и поэтому имеющие емкостной импеданс (полное сопротивление) директора (директор) направляют ЭДС на активный вибратор, а отражатель (рефлектор), удлиненный, с индуктивным сопротивлением, отбрасывает то, что проскальзывает. Рефлектор в АВК нужен только 1, а директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса его частот.

От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора тем больше падает, чем ближе к максимальному усилению настроена антенна, и теряется согласованность с кабелем.Поэтому активный диполь AVC выполнен петлевым, его начальное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом на АВК с тремя директорами (пятиэлементный, см. Рис. Справа) можно настроить почти максимальное усиление 26 дБ. Характеристика AVC DN в горизонтальной плоскости показана на рис. В начале статьи.

Элементы АВК соединены стрелкой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и гик могут быть любыми.Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифра несколько отличаются. Под аналогом волнового канала нужно рассчитывать на несущую частоту изображения FD, а под цифрой — на середину спектра TWEC FC. Почему так — здесь объяснять, к сожалению, негде. Для 21-го ТВК FD = 471,25 МГц; FC = 474 МГц. DMW TDC расположены близко друг к другу через 8 МГц, поэтому их конфигурационные частоты для AVC вычисляются просто: fn = fd / fc (21 TVK) + 8 (N — 21), где N — номер правого канала.Например, для ТВК 39 FD = 615,25 МГц, а fc = 610 МГц.

Чтобы не записывать набор цифр, размер AVC удобно выражать в долях от рабочей длины волны (считается l = 300 / f, МГц). Длина волны сделана для обозначения строчной греческой буквы лямбды, но поскольку в Интернете нет по умолчанию греческого алфавита, мы условно обозначаем ее большой русской буквой L.

Размеры оптимизированы под рисунок AVC, на рис.Таких:

P = 0,52л.
В = 0,49л.
D1 = 0,46л.
D2 = 0,44л.
D3 = 0,43л.
а = 0,18л.
б = 0,12л.
c = d = 0,1л.

Если не нужен большой прирост, а важнее уменьшить габариты АВК, то D2 и D3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или стержня диаметром 30-40 мм на 1-5 ТВК, 16-20 мм на 6-12 ТВ и 10-12 мм на ДМВ.

AVC требует точного согласования с кабелем. Это халатная отработка устройства согласования и симметризации (ИКС), объясняется большинство неудач любителей. Самая простая УКУ для АВК — U-образная петля от того же коаксиального кабеля. Его конструкция понятна из рис. справа. Расстояние между сигнальными выводами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВ и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена L должна составлять половину длины рабочей волны, и это центральное место в большинстве публикаций в Интернете.Но ЭДС в U-образной петле сосредоточена внутри изоляции кабеля, поэтому необходимо (для фигуры это особенно необходимо) учитывать коэффициент ее укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т. Е. Нужно брать от 0,355 до 0,330 длин волн, и следить, чтобы АВК был АВК, а не набором сальников. Точное значение коэффициента укорачивания всегда указано в сертификате кабеля.

В последнее время отечественная промышленность стала выпускать перенаправленные AVC для номеров, см. Рис.Идея, надо сказать, отличная: Перемещая элементы по стрелкам, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, сделать этого специалиста — элементарная настройка AVC взаимозависима, и любитель наверняка запутается.

О «Столбах» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, принятый ранее аналог, цифра брать отказывается — кидается, а то и пропадает. Причина, прошу прощения, больно-коммерческий подход к электродинамике.Иногда бывает у коллег, которые спали такое «чудо»: реакция и FFH похожи на ёжик-псориазник, или гребешок конский со сломанными зубьями.

Единственное, что хорошо в «поляках», это их антенные усилители. На самом деле, они не дают продукты подкрасться. Усилители «Щек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что более важно — с высоким сопротивлением. Это позволяет при одинаковом напряжении сигнала ЭДС в эфире подавать на вход тюнера в несколько раз больше его мощности, что позволяет электронике «выдергивать» фигуру из очень некрасивого шума.Кроме того, благодаря большому входному сопротивлению польский усилитель является идеальным УКУ для любых антенн: что ни на входе, ни на выходе — ровно 75 Ом без отражений и раскручивания.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема польский усилитель уже не тянет. Подается к нему по кабелю, и в диете берется соотношение сигнал / шум 2-3 дБ, чего может не хватить для того, чтобы фигура уехала в самую глубинку. Здесь нужен хороший усилитель ТВ-сигнала с раздельным питанием.Скорее всего, он будет располагаться рядом с тюнером, а УКУ для антенны, если потребуется, придется делать отдельно.

Схема такого усилителя, показавшего практически 100% повторяемость даже при исполнении начинающих радиолюбителей, представлена на рис. Регулировка усиления — потенциометр P1. Проходы разветвления L3 и L4 — стандартные закупленные. Катушки L1 и L2 выполнены по размерам на схеме крепления справа. Они являются частью полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако обязательно соблюдать монтаж (конфигурацию) установки! И металлический экран (Metal Shield), отделяющий выходные цепи от других схем, тоже необходим.

С чего начать?

Надеемся, что опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезной информации. А новичкам, еще не почувствовав воздуха, лучше всего начать с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь не любитель в этой области, в свое время сильно удивился: простейшее «пиво» с ферритовым согласием, как оказалось, и МВ выдерживает не хуже «рогатки».А что надо делать и по другому — смотрите в тексте.

( 2 оценок, в среднем: 4,00 из 5)

Сказал:

А на крыше было удовлетворительное на шесте. У меня 70 — 80 километров до телецентра. Вот мои проблемы. С балкона можно ловить 30 каналов по 3 — 4 штуки и потом «кубиками». Иногда я смотрю телеканалы из Интернета на вашем компьютере в своей комнате, а моя жена в своем телевизоре обычно не может смотреть ваши любимые каналы.Соседи советуют провести кабель, но за него нужно платить каждый месяц, а я уже плачу по интернету, а пенсия не резиновая. Все с ней Тиан, тяга и все пропало.

Петр Копритоненко сказал (а):

Нельзя поставить антенну на крышу дома, соседи ругаются, что я иду и ломаю переднее покрытие крыши и тут происходит потолок. Собственно, я очень «благодарен» экономисту, получившему премию за сбережения.С домов можно снять дорогостоящую двуплексную крышу и заменить ее плоской крышей с плохим каучукоидом. Экономист получил деньги на накопления, а люди на последних этажах теперь всю жизнь мучаются. Вода течет к ним на изголовье и на кровать. Ежегодно меняют раннероид, и к сезону он приходит в негодность. В морозную погоду он дает трещины и попадание дождевой воды и снега в квартиру, даже если по крыше никто не ходит !!!

Сергей сказал (а):

Привет!
Спасибо за статью, а автору кто (подписи не вижу)?
LPA по вышеуказанному методу работает отлично, dmv 30 и 58 каналов.Проверено в городе (отраженный сигнал) и в городе, расстояние до передатчика (1 кВт) соответственно: 2 и 12 км примерно. Практика показала, что в диполе «В1» нет острой необходимости, но другой диполь перед самым коротким влияет существенно, судя по интенсивности сигнала в%. Особенно в условиях города, где необходимо поймать (в моем случае) отраженный сигнал. Только сделал антенну с «КЗ», оказалось, просто изолятором подходить не получилось.
В общем рекомендую.

Василий сказал (а):

ИМХО: Народ ищет антенну для приема EDT, про LPA забудьте. Эти широкополосные антенны были созданы во второй половине 50-х (!!) прошлого века для того, чтобы ловить иностранную телевизионную технику на берегах советской Прибалтики. В тогдашних журналах это застенчиво называли «суперклассами». Ну любили на Рижском взморье по ночам смотреть шведское порно …

По назначению тоже могу сказать о двухместных, трехместных и т. Д.Квадраты », а также любые« зигзаги ».

По сравнению с аналогом по дальности и усилению «волнового канала» LPa более громоздкий и по материалоемкости. Расчет LPA сложен, запутан и, скорее, для гадания и подгонки результатов.

Если в вашем регионе идет трансляция автоматики на соседних с вами каналах DMV (у меня 37-38), то лучшее решение найти книгу в сети: Телевизионные антенны Kapchain LM (2-е издание, 1979 г.) и сделать » волновой канал »для группы каналов DMW (если у вас есть трансляция выше 21-41 канала, вам придется пересчитать), описанную на стр. 67 и далее (Рис.39, таблица 11).
Если передатчик 15 — 30 км антенну можно упростить, сделав ее четырех — пятиэлементной, просто без установки директоров D, E и J.

Для очень близких передатчиков мы рекомендуем комнатные антенны, кстати, в той же книге на страницах 106 — 109, рисунки — это чертежи комнаты широкого диапазона «Wave Channel» и LPA. «Волновой канал» визуально меньше, проще и изящнее с большим усилением!

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Антенный калькулятор

Основная формула для определения длины провода центра с питанием, 1/2 волновой проволочный диполь или инвертированная Vee-антенна (30 МГц или меньше) составляет 468 / частота в МГц для футов и дюймов или 143 / частота в МГц для метров.

Ножки перевернутой Vee антенны будут на 2-6% длиннее, чем у антенны. горизонтальная антенна в зависимости от угла наклона. Этот калькулятор предполагает вершину угол 90 градусов или 45 градусов от горизонтали для каждой ноги и использует увеличение на 5%. Для углов больше 90 градусов длина ножек будет меньше.

Минимальная высота антенны должна составлять 1/2 длины волны. а для перевернутой V-образной антенны добавьте высоту конечных точек над землей. для минимальной высоты точки питания антенны.

Запомните это местоположение, высоту, препятствия, тип провода, провод покрытие и т. д. повлияет на расчетную длину. Всегда отрежьте проволоку немного длиннее, а затем подрежьте монтаж.

Горизонтальные диполи длиной 1/2 волны будут иметь точку питания около 73 Ом. в то время как перевернутые V-образные антенны имеют точку питания около 52 Ом. Оба могут использоваться с балясиной 1: 1 или без нее, хотя использование Баланс 1: 1 изменит точку питания несимметричного коаксиального кабеля на сбалансированную антенную нагрузку. там за счет снижения вероятности излучения от линии питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предыдущий калькулятор, используемый здесь и большинство других На найденных калькуляторах показана перевернутая V-образная антенна. ноги короче на 2-5% в зависимости от угла, когда они действительно должны быть длиннее на 2-6%. Когда ножки горизонтальной дипольной антенны наклонены, резонансная частота антенны увеличен, поэтому чтобы вернуть антенну в прежнее ниже резонансной частоты ножки необходимо увеличить в длину.Эта ошибка, похоже, возникла из справочников ARRL, которые все показывают эту ошибку с 50-х по 90-е годы. Не уверен, когда это было исправлено, но 2003 год книга теперь показывает это правильно.

(PDF) АНТЕННАЯ МАССА КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПРИЕМНИКОВ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

В. Швец, В. Харченко. Антенная решетка как конструктивный элемент повышения кибербезопасности приемников сетевых спутниковых систем 35

Рис.6. Зависимость Pmax-Pбпл от отношения d / λ

По результатам моделирования

можно сделать следующие выводы:

— оптимальным можно считать отношение d / λ,

при котором разница Pmax-Pбпл будет максимальной

и будет полное отсутствие боковых лепестков

в диаграмме направленности АР;

— оптимальным соотношением d / λ можно считать значение

от 0,2 до 0,25, при этих условиях разность Pmax-

Pбпл имеет максимальное значение, а диаграмма направленности излучения

не имеет боковых лепестков.

5. Выводы

Для защиты от киберугроз для NSS в оборудовании

GNSS можно использовать AAS, который

может значительно снизить коэффициент приема сигнала

со стороны источника помех

расположен.

В данной статье мы предложили метод

оптимизации антенной решетки адаптивных систем компенсации помех

для приемных устройств глобальных навигационных спутниковых систем

на основе

методов синтеза антенных решеток PAA

в виде диаграммы направленности.Полученные результаты

подтверждены моделированием.

Ссылки

[1]. Бонд Л. (1998) Обзор проблем, связанных с помехами GPS

. Симпозиум по помехам GPS

Национальный центр транспортных систем Волпе,

Бостон. С. 341-352

[2]. Хопкинс Дж. Университет прикладной физики

Лаборатория. Исследование оценки рисков GPS — окончательный отчет

, январь 1999 г. Доступно по адресу:

http: //www.rvs.unibielefeld.de / публикации / Incident

s / DOCS / Research / Other / Article / gps-risk-ass.pdf

(дата обращения 13.11.2017)

[3]. Оценка уязвимости транспортной инфраструктуры

с использованием глобальной системы позиционирования

. Заключительный отчет Национального центра транспортных систем им. Джона Вольпа

29 августа 2001 г. Доступно по адресу: https: //www.navcen.

uscg.gov/pdf/vulnerability_assess_2001.pdf

(дата обращения 13.11.2016).2017)

[4]. Основы угроз GPS. European

Глобальное агентство навигационных спутниковых систем, GNSS

Market Report, выпуск 4, март 2015 г. Доступно по адресу:

https://www.spirent.com/-/media/White-

Papers / Positioning / Fundamentals-of- GPS-

Threats.pdf (дата обращения 30.01.2018)

[5]. Монзинго Р.А., Миллер Т.В. (2004)

Введение в адаптивные массивы. SciTech Publishing,

Inc., 552 стр.

[6].Уидроу Б., Стринц С. (1989) Адаптивная обработка сигналов.

Москва, Радио и связь, 440 стр. (На русском).

[7]. Джиган В.И. (2013) Адаптивная фильтрация

сигналов: теория и алгоритмы. Москва,

, Издательство «Техносфера», 528 с. (На русском).

[8]. Хансен Р.С. (2012) Фазированные

антенные решетки Москва

«Техносфера», опубл., 560 с. (На русском).

[9]. Баланис К.А., Иоанидес П.И. (2012)

Введение в интеллектуальные антенны [Введение в интеллектуальные антенны

] Москва, Техносфера, 200 с. (На русском

[10]. Зелькин Е.Г., Соколов В.Г. (1980) Методы

антенны синтеза: Фазированные антенные решетки и

антенны с непрерывным раскрытием. [Методы синтеза антенны

: фиксированные антенные решетки и антенны

с непрерывным открытием] Московская Советская

Радио, 296 с.(На русском).

[11]. Авиационная электросвязь. Том 1

Радионавигационные средства. Приложение 10 к

Конвенции о международной гражданской авиации.

[Авиационная связь. Том 1 Радио

Средства навигации. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации

. Доступно по адресу:

https://transcontrol.tj/Doki/Annex%202016/Annex%

2010 / an10_v1_cons_ru.pdf (дата обращения 22.01.2018)

Поступила 15 декабря 2017 г.

Wi Fi Three Eight Antennas.Антенна Double WiFi Square для Ежика

Хотите собрать антенну Wi-Fi дальнего действия, тогда вы должны знать о некоторых ее функциях.

Первое и самое простое: большие антенны в 15 или 20 DBI (децибельные изотропные) ограничены по мощности, и их не нужно делать еще мощнее.

Вот наглядная иллюстрация, как с увеличением мощности антенны в ДБИ зона ее покрытия уменьшается.

Получается, что с увеличением расстояний антенны значительно уменьшается площадь ее покрытия.Дома придется постоянно ловить узкую полоску действия сигнала на слишком мощном передатчике WiFi. Давайте вставим с дивана или скажем пол, и связь сразу пропадет.

Поэтому у домашних роутеров обычные, излучающие во все стороны, антенны емкостью 2 DBI наиболее эффективны на малых расстояниях.

Направленный

9 антенн DBI работают только в заданном направлении (прицеленном) — в помещении они бесполезны, лучше применять их для деталей, во дворе, в гараже рядом с домом.Направленную антенну во время установки потребуется настроить для передачи четкого сигнала в желаемом направлении.

Теперь к вопросу о несущей частоте. Какая антенна будет лучше работать на дальней дистанции, в 2,4 или 5 ГГц?

Сейчас появились новые роутеры, работающие на удвоенной частоте 5 ГГц. Такие роутеры пока остаются новыми, они хороши для высокоскоростной передачи данных. Но сигнал 5 ГГц не очень хорош для больших расстояний, так как он быстрее, чем на 2.4 ГГц.

Следовательно, старые маршрутизаторы на 2,4 ГГц будут работать лучше в режиме дальнего действия, чем новые высокоскоростные в 5 ГГц.

Двойной самодельный розыгрыш биквадрата

Первые образцы самодельных разветвителей сигнала Wi-Fi появились в 2005 году.

Лучшая конструкция биквадратных конструкций, обеспечивающих усиление до 11-12 ДБИ, и двойной биквадрат, у которых результат немного лучше в 14 ДБИ .

По опыту использования конструкция биквадрата больше подходит как многофункциональный излучатель.Действительно, преимущество этой антенны в том, что при неизбежном сжатии поля излучения угол раскрытия сигнала остается достаточно широким, чтобы при правильной установке охватить всю площадь квартиры.

Все возможные варианты бикетной антенны просты в реализации.

Необходимые детали

Металлический отражатель-кусок фольги текстистолит123х123 мм, лист фольги, CD, DVD CD, крышка алюминиевая с чайными банками.
Медный провод, поперечное сечение 2.5 мм.кв.
Уловка коаксиального кабеля, лучше с волновым сопротивлением 50 Ом.
Трубки пластиковые — можно нарезать шариковыми ручками, маркером, маркером.
Немного термоклауза.
Разъем типа N — пригодится для удобного подключения антенны.

Для частоты 2,4 ГГц, на которой планируется использовать передатчик, идеальные размеры биквадрата будут 30,5 мм. Но все же у нас нет спутниковой антенны, поэтому допустимы отклонения в размере активного элемента -30-31 мм.

К вопросу о толщине провода тоже нужно отнестись внимательно. С учетом выбранной частоты 2,4 ГГц медную жилу нужно найти толщиной ровно 1,8 мм (сечение 2,5 мм.кв.).

От края проволоки отмерьте расстояние 29 мм до изгиба.

Делаем следующий изгиб, проверяя внешний размер 30-31 мм.

Следующие волокна внутри 29 мм на расстоянии.

Проверяем самый главный параметр на готовом биквадрате -31 мм в средней строке.

Исчезаем местами будущего крепления выводов коаксиального кабеля.

Отражатель

Основная задача железного экрана для излучателя — отражать электромагнитные волны. Правильно отраженные волны будут перекрываться своей амплитудой на флуктуациях, только что испускаемых активным элементом. Возникающая усиливающая помеха сможет находиться как можно дальше от электрона антенны.

Чтобы добиться полезной интерференции, необходимо расположить излучатель на расстоянии в несколько четвертей длины волны от отражателя.

Расстояние от излучателя до отражателя Для антенн, биквадрата и двойного биквадрата определяется как лямбда / 10 — особенности этой конструкции / 4.

Лямбда — это длина волны, равная скорости света в м / с, деленная на частоту в Гц.

Длина волны на частоте 2,4 ГГц составляет 0,125 м.

Увеличивая расчетное значение в пять раз, получаем оптимальное расстояние — 15,625 мм.

Размер отражателя Влияет на коэффициент усиления антенны в DBI.Оптимальные размеры экрана для биквадрата — 123х123 мм и более, только в этом случае можно добиться в 12 ДБИ.

Размеры CD и DVD дисков явно не хватает для полного отражения, поэтому антенны построенных на них биквадратов имеют усиление всего в 8 DBI.

Ниже приведен пример использования крышки с чаем, которая может использоваться как отражатель. Размер этого экрана тоже маловат, коэффициент увеличения антенны меньше ожидаемого.

Форма отражателя должен быть только плоский.Постарайтесь также найти тарелки как можно более гладкими. Изгибы, царапины на экране приводят к рассеянию высокочастотных волн, из-за нарушения отражения в заданном направлении.

В приведенном выше примерном примере на крышке явно лишний — они уменьшают угол раскрытия сигнала, создают рассредоточенные помехи.

Как только пластина рефлектора готова, у вас есть два способа собрать на ней излучатель.

Установить медную трубку При помощи пайки.

Для крепления двойного биквадрата потребовалось дополнительно сделать из ручки шариковой ручки две тряпки.

Закрепите все на пластиковой трубке с помощью термоконтейнера.

Берем пластиковый ящик для дисков по 25 штук.

Отрежьте центральную шпильку, оставив на высоте 18 мм.

Зафиксируйте супфильтр или напильник с четырьмя прорезями в пластиковом штифте.

Устанавливаем пазы равномерно по глубине

Устанавливаем самодельную рамку на шпиндель, проверяем, чтобы она была на одинаковой высоте от дна коробки — около 16 мм.

Припаиваем выводы кабеля к корпусу эмиттера.

Взяв клеевой пистолет, закрепите компакт-диск на дне пластиковой коробки.

Продолжаем работу клеевым пистолетом, закрепляем раму обоймы на шпинделе.

С обратной стороны ящиков закрепите термогладкий кабель.

Подключиться к роутеру

У кого есть опыт, легко припаивается к контактным площадкам на плате внутри роутера.

В противном случае будьте осторожны, тонкие дорожки могут оторваться от печатной платы при длительном прогреве.

Кабель антенны можно подключить к уже припаянной антенне через разъем SMA. С приобретением любого другого радиочастотного разъема N-типа в ближайшей точке электроники проблем возникнуть не должно.

Тесты антенн

Тесты показали, что идеальный биквадрат дает усиление около 11-12 дБI, а это до 4 км направленного сигнала.

Антенна от CDDisk выдает 8 дБи, потому что получается поймать wifназначение на расстоянии 2 км.

Двойной биквадрат обеспечивает 14 DBI — чуть больше 6 км.

Угол раскрытия антенны с квадратным излучателем около 60 градусов, что вполне достаточно для двора частного дома.

О радиусе действия антенны Wi-Fi

От собственной антенны маршрутизатора на 2 дБи сигнала 2,4 ГГц стандарт 802.11n может распространяться до 400 метров в пределах прямой видимости. Сигналы 2,4 ГГц, старые стандарты 802.11b, 802.11g распространяются хуже, имея вдвое меньший диапазон по сравнению с 802.11н.

Учитывая, что антенна WiFi для изотропного излучателя является идеальным источником, равномерно распределяющим электромагнитную энергию во всех направлениях, можно руководствоваться формулой логарифмического преобразования DBI при увеличении мощности.

Изотропный децибел (DBI) — коэффициент усиления антенны, определяемый как усиленный электромагнитный сигнал, умноженный десятичным десятичным алгоритмом до исходного значения.

Adbi = 10LG (A1 / A0)

Трансляция DBI Anten в приращение емкости.

A, dbi.	30	20	18	16	15	14	13	12	10	9	6	5	3	2	1
A1 / A0.	1000	100	≈64	≈40	≈32	≈25	≈20	≈16	10	≈8	≈4	≈3.2	≈2	≈1,6	≈1,26

Судя по таблице, несложно сделать вывод, что направленный WiFi-передатчик с максимально допустимой мощностью 20 дБи может разносить сигнал на расстояние до 25 км при отсутствии препятствий.

Популярность Интернета среди населения постоянно растет. Однако многие люди живут в местах, где сигнал очень слабый или отсутствует вовсе. В связи с этим очень остро стоит проблема увеличения емкости и качества приема в Интернет.Медленная скорость отнимает много времени и не дает желаемого результата. Поэтому на помощь приходит внешняя антенна Харченко, выполненная по форме, материалу которой служит толстый медный провод. Соединение квадрата между собой происходит в местах незакрытых углов, куда подключается телевизионный кабель.

Такая антенна требует точного расчета в условиях цифрового эфирного телевидения. Для улучшения ориентации в некоторых конструкциях может быть установлена решетка или сплошной экран из проводящего материала.Такая двухстворчатая антенна позволяет решить множество проблем с приемом сигнала и скоростью интернета. Самодельные конструкции, включающие в себя разные типы антенн Харченко, изготавливаются относительно легко и включают в себя металлические и пластмассовые детали, а также элементы из других материалов, соединенных между собой. различные пути. Подобные конструкции легко изготовить самостоятельно, в том числе антенна Харченко для ТВ своими руками.

Антенна Харченко для модема

В настоящее время многие пользователи стремятся увеличить скорость своего мобильного Интернета.Особенно остро эта проблема стоит перед теми, кто живет на значительном удалении от базовой станции, пользуясь Интернетом на очень низкой скорости. В таких ситуациях Антенна Харченко для 3G модема становится лучшим выходом из положения своими руками, что довольно легко сделать в домашних условиях.

Система состоит из двух квадратных элементов.Чтобы сделать антенну для 3G модема на частоту 2100 МГц, размер каждой стороны квадрата должен быть 53 мм. Вся конструкция выполнена в виде связанной конструкции, которая включает в себя две ромбовидные формы с внутренними углами 1200. Это сделано для того, чтобы снизить внутреннее сопротивление устройства. Соединение ромбов осуществляется методом пайки. Здесь в будущем будет продаваться высокочастотный кабель.

Для повышения эффективности прибор можно использовать вместе с рефлектором. Обычно эта деталь представляет собой металлическую пластину, а фольгированный текстолит служит наиболее подходящим материалом для ее изготовления. В этом случае антенны включают определение расстояния между приемным устройством и отражателем. После расчета и заготовок антенна Харченко может быть изготовлена для модема своими руками.

Соединение деталей осуществляется термоклаусом.Зафиксировать нужное расстояние между элементами можно с помощью предмета с наиболее подходящими размерами. Затем к устройству подключается антенна. Поскольку в модемах нет разъемов для подключения внешних антенн, их просто обматывают проводом, который потом соединяют кабелем с приемным устройством. При необходимости Антенна Харченко для 4G модема может быть изготовлена по такой же схеме.

По окончании сборки на противоположном конце кабеля, который будет подключен к модему, нужно собрать так называемое устройство согласования, предусмотренное специально для таких устройств.Для этого используется медная фольга, такая же, как и на печатных платах. Расчет антенны для модема 4G такой же, как и в предыдущей версии.

При наличии разъема для внешней антенны подключение кабеля осуществляется с помощью специального переходника. После всех подключений антенна для модема считается готовой к работе. Настройка приема сигнала для 4G производится экспериментально, путем медленного поворота конструкции вокруг оси для получения максимально четкого сигнала.Качество сигнала определяется количеством штрихов на значке, отображаемом на компьютере или мобильном телефоне.

Антенна Харченко для цифрового ТВ

Для работы цифрового телевидения используется диапазон дециметровых волн. Поэтому перед проектированием Антенны Харченко следует выполнить для DVB T2, чтобы обеспечить максимальный прием сигнала.

Сама конструкция выглядит довольно компактно, выполнена в классическом варианте из двух ромбов, в результате получается зигзагообразная антенна без рефлектора.В качестве основы можно использовать любой токопроводящий материал, например, медный или алюминиевый проводник диаметром 1-5 мм. Также подойдут трубки, полосы, уголки, профили и т. Д. Лучше всего для этих целей медная проволока толщиной 3 мм. Очень легко засыпает, выравнивается и катится. Далее следует изготовить в определенной последовательности. Сопротивление телевизионного кабеля должно быть порядка 50-75 Ом.

Качество цифрового сигнала не зависит от расстояния, как в аналоговом телевидении.В этом случае при нормальной работе антенны для телевизора сигнал нормально поступает на телеприемник, при сбоях сигнала вообще не будет. Соответственно и будет изображение. Если сигнал есть и он нормально принимается, изображение будет одинакового качества на всех каналах. Этот фактор необходимо учитывать при его выполнении для цифрового ТВ, хотя индивидуальные настройки могут отличаться для того или иного региона.

Непосредственно телевизионная антенна Харченко изготавливается в определенной последовательности:

Изначально нужно отмерить кусок проволоки общей длиной 112 см и согнуть его, соблюдая размер участков попеременно 13 и 14 см.
После всех загибов формируются два конца, которые необходимо расчистить на расстоянии 1,5-2 см. На концах делают петли и закрепляют между собой. Место стыков полностью обыскивается. Затем центральная дошла до одного из стыков, а до другого — косы. В итоге получается готовая антенна или двойной квадрат.
Бикетная антенна для телевизора требует телевизионного кабеля длиной около 3 метров. Со стороны антенны зачищается на 2 см, а со стороны вилки — на 1 см.Вилку можно выбрать на свое усмотрение. Его, как и проволоку, необходимо очистить с помощью суппиля или какого-нибудь острого предмета. Таким образом, зигзагообразная антенна Харченко для цифрового ТВ практически готова к использованию.
По окончании пайки все стыки следует заливать горячим клеем из пистолета. Пока клей не остывает, его излишки нужно собрать. Получается одновременно надежное и эластичное соединение. У самой антенны место пайки тоже залито клеем.

Антенна Харченко для телефона

Самый доступный вариант — рассмотренный выше стандартный дизайн.Такие размеры антенны должны соответствовать конкретным условиям эксплуатации. Все необходимые материалы продаются в магазине. Самые простые конструкции могут напрямую подключаться к кабелю и не требуют особых настроек.

В некоторых случаях расчет онлайн-антенны Харченко предполагает установку рефлектора, существенно улучшающего прием сигнала на определенной территории. Конструкция такая же, как у антенны для Т2, когда осуществляется соединение нижнего конца рамки и рефлектора через оплетку кабеля.Для этого в отражатель дополнительно вкручивается болт длиной 50 мм, к которому стяжкой притягивается разъем F-типа. Ранее к этому разъему припаиваются кабель и рамка, находящиеся на расстоянии более 40 мм. Таким образом, антенна Харченко для мобильного телефона, сделанная самостоятельно в самом простом варианте, готова к использованию.

С переходом на цифровое телевидение DVB-T2 часто возникает вопрос, какую антенну выбрать? Предлагаем вам собрать своими руками самую простую ТВ антенну DMW «Биквадрат», еще ее еще называют Антенна Харченко.Собирается очень быстро из доступных в данном случае материалов, с приличными характеристиками, сравнимыми с заводскими комнатными антеннами, идущими в комплекте с усилителем.

Для сбора ТВ антенны биквадрату потребуется:

Проволока медная или алюминиевая диаметром 3-5 мм;
Телевизионный коаксиальный кабель 75 Ом;
Паяльник, олово, припой или флюс;
Плоскогубцы;
Лента или пластиковые стяжки;
Термопистолия с липким стержнем;
Крышка от пластиковой бутылки (не обязательно).

Как сделать биквадрат ТВ антенны для телевидения Т2, пошаговая инструкция:

Итак, берем медную или алюминиевую проволоку, лучше медную, так как она лучше паяется, для пайки алюминия понадобится паяльная кислота или флюс для пайки алюминия. В качестве приемной выбранный тип металла ни на что не повлияет. Согните его зигзагообразно, как показано на картинке. Чтобы правильно выбрать длину каждой части, существует формула для вставки средней частоты вещания ваших станций, частота приема цифрового телевидения вашего региона указана на веб-сайте цифрового ТВ в вашей стране.Например, в Киеве, в Киеве средняя частота вещания — 576 МГц, в Москве — 522 МГц.

Теперь вставляем эту частоту в формулу: 300000 / Ваша средняя частота / 4 = сторона биквадрата в мм. Суть формулы: скорость света делим на среднюю частоту вещания = получаем длину волны. Для нормального приема делим длину волны на 4 и получаем бортик биквадрата. В моем случае вышло 135 мм, значит внешняя сторона биквадрата будет 135 мм, а внутренняя 130 мм, так как посередине антенны должен быть зазор примерно 10 мм.То есть два квадрата в центре не должны пересекаться. Если ваш провод изолирован, необязательно снимать всю изоляцию, а только в центре, где будут припаяны контакты кабеля.

Берем паяльник, желательно посильнее, например 100 Вт, флюс (лучше активный), и концы провода, в том месте, где их сохранили! замкнутый цикл.

Теперь берем коаксиальный антенный ТВ кабель нужной длины, зачищаем конец кабеля так, чтобы центральная жила выглядывать из изоляции на 1 см и то же самое спасибо, главное чтоб центральная жила не трогала роман, не было конца.Комбинезон можно скрутить и заполнить флюсом и припоем.

Припаиваем центральную жилу кабеля к середине антенны с одной ее стороны, а лихорадку с другой стороны, как показано на фото. Перед этим можно эти концы кабеля прикрутить к проводу, для более надежного крепления.

Есть возможность вставить пластиковую крышку от бутылки для большей надежности вставить пластиковую крышку от бутылки, выставив кабель и 4 отходящих антенных луча, вырезать в ней все необходимые углубления и отверстия и залить все внутри крышки термогерметиком. .Кабель можно провести по одной из стенок антенны биквадрата, потянув за стяжку или ленту.

Осталось прикрутить к другому концу штекер кабеля, воткнуть антенный биквадрат в приставку Т2 и попробовать принять сигнал, при этом нужно выбрать в квартире место, где сигнал самый лучший и повесить там или поставить антенна.

Обратите внимание, что антенна биквадрата должна располагаться вертикально, то есть два квадрата должны располагаться друг над другом, а не вокруг.

В этой статье подробно рассказывается о конструкции антенн Biquad. Биквадратная антенна проста в изготовлении, обеспечивает надежное увеличение 11ДБ при довольно большой ширине диаграммы излучения.

Тревор Маршал имеет страницу в Интернете с информацией об использовании Biquad в качестве облучателя спутниковой антенны Primestar с очень хорошими результатами. Решил попробовать использовать Biquad в качестве параболической антенны облучателя 24 дБ.

Обратите внимание, что фотографии на странице Тревора Маршала в Интернете явно не показывают конструкцию Biquad — особенно способ подключения вибратора к кабелю.Многие (в том числе и я) неправильно строили биквады, основываясь на его фотографиях, и пришли к выводу, что его характеристики очень плохие.

Используйте фотографии моих антенн Biquad, показанные ниже, и обратитесь к веб-сайтам, перечисленным в разделе справки в конце этой страницы, чтобы получить дополнительную информацию о правильной конструкции Biquad.

Используемые материалы

Использовал следующие материалы:

123ммх123мм кусок фольгированного текстолита
50 мм Медная трубка диаметром 1/2 «
короткий коаксиальный кабель CNT-400 или L MR-400 (~ 300 мм)
250 мм 2.Медный провод 5 мм2 (диаметром примерно 1,5 мм)
N разъем

Обратите внимание, что использовать текстолит для отражателя не обязательно. Можно использовать любой электропроводящий материал, отражающий радиоволны (то есть любую металлическую пластину).

Я также слышал о людях, использующих CD-ROM в качестве отражателя, поскольку фольга на диске отражает радиоволны.

Отражатель

Перетяжка из фольгированного текстолита с размером пластины 123 × 123 мм.

Муфту из медной трубки отрезать длиной 50мм и отполировать (включая внутреннюю часть для обеспечения хорошей связи с кабелем).

Просверлите отверстие в текстолите так, чтобы получившаяся трубка плотно вошла в отверстие. Я обнаружил, что удобнее всего делать коричневый цвет, предварительно просверливается отверстие.

Вставьте медную трубку в вырезанное отверстие на медной стороне текстолита. Медная трубка должна быть выровнена относительно отверстия на 16 мм.

Приложите медную трубку к текстолиту, чтобы получить хорошее электрическое соединение.

Для пайки трубки требуется достаточно большая мощность паяльника.Я обнаружил, что для этой цели хорошо подходит небольшая газовая галерея.

Изготовление вибратора

Вибратор изготовлен из отрезка медной проволоки, согнутой в виде двух квадратов.

Обратите внимание, что длины каждой из «сторон» должны быть сделаны с максимальной точностью, насколько это возможно (длина измеряется от центра медного провода до центра медного провода).

Я использовал медный провод от куска электрического кабеля сечением 2,5 мм 2. Этот кабель имеет диаметр около 1.6 мм. Это чуть больше 1,2 мм, что рекомендует Тревор Маршал. На характеристики антенны это не должно особого влияния.

Снимаем изоляцию, снимаем на длину 244мм и забиваем хорошо

Сожмите середину проволоки и сделайте из нее угол 90 градусов. Радиус изгиба должен быть не менее

Memore середину каждой половины, и взять еще два ISGIBA 90 градусов, так, чтобы фигура была показана на фото ниже.

Еще раз измерьте середину каждой секции и снова поверните зажигание на 90 градусов, чтобы изображение было показано на фотографии ниже.

Другой изгиб

Проделайте ту же сторону, чтобы вывести антенну Biquad.

Убедитесь, что каждая сторона имеет размер 30,5 мм и была гладкой. Может надо провод

укоротить

Сборка

Теперь к отражателю нужно прикрепить вибратор. Обратите внимание, что к медной трубке прикреплены только два «конца» медного провода — центр медного провода не должен касаться медной трубки (для этого вам понадобится вырез в медной трубке).

Проволочный вибратор должен находиться на расстоянии ~ 15 мм от отражателя.Тестирую антенну, меняя интервал между вибратором и рефлектором, я получил результат, что расстояние ~ 15 мм обеспечивает самый низкий КСВ (результаты тестирования доступны здесь).

Очистите коаксиальный кабель на 30 мм.

Отогнать внешний градус, очистить центральный проводник и отрезать его так, чтобы он выходил на 4мм

Вставьте кабель в медную трубку так, чтобы центральные жилы проводов находились на одном уровне с концом трубки, и втяните центр вибратора.Убедитесь, что центр вибратора не касается медной трубки.

Для того, чтобы кабель надежно удерживался в трубке, его необходимо усилить смещением кабеля.

Теперь осталось только установить соединительный кабель на другой конец.

Если вы хотите повысить механическую прочность, вы можете добавить прокладки на концах вибратора. Как их выполнять, можно посмотреть на странице про антенну.

Если вы собираетесь установить антенну Biquad снаружи, я бы порекомендовал вам поместить ее в защищенный футляр, чтобы предотвратить коррозию и проникновение в кабель.

Многие для этой цели успешно используют пищевые контейнеры для микроволновок.

Тестирование

Провел первые испытания антенн Biquad в качестве облучателя 24 дБ параболической антенны. Результатом остались вполне довольны.

Мне также удалось получить соединение на расстоянии 10 км, используя только Biquad, подключенный с помощью карты Wi-Fi Roamabout мощностью 30 МВт.

Некоторые, более подробные испытания с несколькими антеннами, включая Biquad, показанные выше, показывают, что Biquad имеет усиление 11–12 дБ.

Friend имеет доступ к некоторому оборудованию для тестирования антенн и выполнил некоторые тесты Biquad, показанные на этой странице.

Диаграмма ориентации Biquad, показанная ниже, показывает ширину луча ~ 50 градусов.

Опции

Многие люди предлагают, чтобы расстояние между вибратором и отражателем составляло 1/4 длины волны (то есть 30,5 мм) вместо 15 мм. Однако результаты испытаний показывают, что КСВ Biquad минимален при расстоянии между вибратором и отражателем 15-17 мм.Увеличение интервала до 30,5 мм увеличивает КСВ, тем самым снижая эффективность Biquad.

Если вам требуется больший КПД антенны, можно использовать антенну, столь же простую в изготовлении.

Использование

Используя Biquad для установления соединения с другим беспроводным устройством, вы должны гарантировать, что поляризация Biquad такая же, как у антенны, которую вы подключаете. Обратите внимание: устанавливая соединение с двумя биквадратными антеннами, вы гарантируете, что они ориентированы с одинаковой поляризацией.

Неправильная поляризация антенны приведет к потере качества сигнала.

с вертикальной поляризацией

горизонтально поляризованный

Поляризация изменяется при повороте всей антенны Biquad на 90 градусов.

Ширина диаграммы зажигания антенны получается в пределах 40-50 градусов. Это позволяет использовать антенну Biquad для Вардайвинга, что позволяет принимать сигнал, не направляя антенну на источник сигнала.

Последняя версия оригинала доступна по адресу http://martybugs.net/wireless/biquad/

Не знаю, будет ли интересно. Я где-то год назад страницу нашел, хотел выложить, да система вела … адрес пропал … а про это дело забыл. И вот случайно наткнулся.

Для отражателя подойдет кусок фольгированного текстолита, гетинакса или просто олова. Размеры рефлектора не очень критичны и при необходимости могут быть немного уменьшены.

В качестве двойного квадратного держателя подойдет пластиковая крышка от напитков.

Коаксиальный кабель: с коротким кабелем можно использовать RG58, но если длина кабеля около 2 метров, лучше взять качественный кабель — AIRCELL, ECOFLEX или аналогичный.

Далее от качества деталей и точности сборки зависит следующее: получите ли вы выигрыш в усилении, а значит, лучший и надежный прием.

Для начала нам понадобится пластиковый держатель, нам будет защитный колпачок от велосипеда, но он подойдет такой же колпачок от тюбика с зубной пастой и т. Д.

Еще нам понадобится рефлектор (для удобства обработки лучше взять фольгированный стеклоткань), плата 10 х 14 см и кусок медной проволоки диаметром 2,5 мм2 или 4 мм2

Делаем рефлектор, 10 х 14 см. Размер не критичен и при необходимости его можно немного уменьшить.

Cut extra.

Найдите середину.

Просверлите отверстие диаметром на пару миллиметров больше диаметра кабеля, чтобы потом можно было закрепить держатель клеевым пистолетом.

Отрежьте держатель высоты 18 мм

Напфиль круглый (или что-то подходящее) Сделайте пропеллеры так, чтобы расстояние между рефлектором и квадратами было примерно 15 мм.

Квадраты могут быть изготовлены из куска медной проволоки диаметром 2,5 мм2 или 4 мм2. Понадобится примерно 25 см.

Квадраты загибают так, чтобы расстояние от середины до середины провода составляло 30-31 мм. Показан пример провода 2,5 мм2.

Продолжайте гнуть строго по размеру.

У вас есть эти «очки». Ознакомьтесь с размерами
Once.

Разложите концы провода и поднесите место будущего крепления коаксиального кабеля.

Паяльный кабель.

Сначала приклейте держатель с помощью клеевого пистолета
или какого-нибудь суперблока. Затем наложите трос с «точками».

Теперь с помощью клеевых пистолетов скрепите квадраты.По желанию
медные детали можно покрыть защитным лаком, чтобы они не окислялись и хорошо смотрелись
.

Клеевой пистолет закрепите кабель на выходе.

Коэффициент усиления антенны / температура и другие 3D-метрики

Рабочая книга Excel (XL) для расчета отношения усиления антенны к температуре (G / Ta), среднего усиления, направленности и других показателей с использованием данных трехмерной диаграммы из EZNEC, AutoEZ, 4nec2, A.M., MMANA-GAL или HFTA.

Содержание

Создание файлов данных трехмерной диаграммы направленности Первым шагом в использовании XLGTa является создание файла, содержащего данные трехмерной диаграммы направленности в OpenPF (.pf3), текстовый формат значений, разделенных запятыми (.csv), или формат VOACAP типа 13 (.13). Вы можете использовать любую из нескольких различных программ.

Независимо от того, какая программа используется, если тип грунта не является свободным пространством, расчет температуры производиться не будет. Будут рассчитаны только общие показатели, такие как максимальное усиление, среднее усиление, направленность и некоторые другие.

• С EZNEC:

Установите для параметра «Тип графика» значение «3D» и выберите размер шага, обычно 1 градус, но может быть любое значение, равномерно делимое на 90, например 2, 3 или 5 градусов.Нажмите кнопку FF Plot. В окне 3D-графика нажмите Файл> Сохранить 3D-график. В появившемся диалоговом окне «Сохранить трассу» введите описательное имя файла, которое позволит вам связать файл pf3 с конкретным файлом модели антенны. Папка для файла pf3 не обязательно должна быть той же папкой , которая содержит книгу XLGTa, или той же папкой, где находится файл модели EZNEC (.ez).

• С AutoEZ:

На вкладке «Расчет» включите параметр «Включить 3D-данные в вычисления» и установите желаемый размер шага 3D.Для каждой вычисляемой строки (каждого тестового примера) в домашнюю папку AutoEZ будет записан файл с именем $ AutoEZ $ n.PF3, где «n» — номер тестового примера. Когда рабочая книга XLGTa считывает такие файлы, текст из ячейки B10 на вкладке листа AutoEZ Wires, которая используется для установки EZNEC «Заголовок описания» (верхняя часть главного окна EZNEC), будет отображаться вместе с фактическим именем файла pf3 файл.

При желании файл $ AutoEZ $ n.PF3 можно скопировать в другую папку и присвоить ему другое имя.

• С 4nec2:

Щелкните Calculate> NEC output-data. В диалоговом окне «Создать» выберите «Шаблон дальнего поля» и установите желаемую частоту. Выберите вариант «Полный» и установите «Разрешение» (размер шага). Щелкните «Создать». Когда расчет закончится, в окне Pattern нажмите Transfer> Export> OpenPF Full / 3D. В появившемся диалоговом окне «Сохранить файл (как)» к имени файла по умолчанию будет добавлен размер шага в конце. Местом сохранения по умолчанию будет папка 4nec2 \ plot, но вы можете перейти к любой другой папке по вашему выбору.

/ шрифт

Если вы видите сообщение об ошибке со словами «Общее количество xxx превышает максимальное количество yyy точек», вы должны изменить одну из опций 4nec2. В главном окне 4nec2 нажмите «Настройки»> «Использование памяти»> «Максимальное число точек». Для трехмерных узоров с шагом в 1 градус введите значение 130682 или больше в маленьком приглашении 4nec2. Выйдите и перезапустите 4nec2.

• С А.М. (Модель антенны от Teri Software):

Щелкните Рассчитать> 3D-диаграмма направленности.В 3D-окне убедитесь, что интервал контура (размер шага) установлен должным образом. Щелкните Файл, затем , удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните Сохранить данные трехмерного узора. В появившемся диалоговом окне «Сохранить как файл OpenPF» вы можете изменить имя файла и / или при желании перейти в другую папку.

Если вы не удерживаете нажатой клавишу Shift перед тем, как выбрать «Сохранить данные 3D-шаблона», файл pf3 будет автоматически записан в последнюю использованную папку «заархивированные сгенерированные выходные продукты», перезаписав любой существующий файл с тем же именем.Для получения дополнительной информации о текущем местоположении папки «архив» см. Тему «Где мои файлы?» в A.M. Помощь.

• С MMANA:

Все упомянутые выше программы сохраняют 3D-данные в двоичном формате OpenPF (pf3). MMANA сохраняет 3D-данные в текстовом формате со значениями, разделенными запятыми (csv). Для этого формата книга XLGTa поможет вам, предоставив правильные параметры для MMANA. В книге XLGTa выберите параметр Тип источника «MMANA csv».Введите желаемый размер шага и выбор свободного места (True / False). Обязательно делайте записи только в заштрихованных желтым ячейках.

В MMANA откройте модель и установите желаемые параметры «Земля» и «Материал» (потери в проводе) на вкладке «Расчет». Щелкните Пуск, чтобы произвести расчет. Щелкните Файл> Таблица угла / усиления. В диалоговом окне MMANA измените записи «Step deg» и «Num of steps», чтобы они точно соответствовали тому, что показывает XLGTa. При желании используйте маленький «… «в диалоговом окне MMANA, чтобы перейти к другой папке и ввести другое имя файла. Обратите внимание, что вы все равно должны щелкнуть OK в диалоговом окне MMANA, чтобы создать файл CSV. При желании вы можете просто ввести новую папку и / или имя файла в диалоговом окне MMANA, а затем нажмите OK.

При использовании MMANA следует помнить о нескольких вещах:

После создания файла csv, если вы впоследствии внесете какие-либо изменения в модель, например, измените параметр «Материал (потери в проводе)», вы должны снова нажать «Пуск», чтобы выполнить еще один расчет.Если вы нажмете «Файл»> «Таблица угла / усиления» после внесения изменений, но без выполнения перерасчета, при попытке создать файл csv вы получите сообщение об ошибке «Нарушение прав доступа». Просто закройте окно сообщения и нажмите «Пуск», чтобы произвести расчет.
Файлы csv, созданные MMANA, всегда будут использовать точку в качестве десятичного разделителя и запятую в качестве разделителя полей независимо от ваших региональных настроек. Если в ваших региональных настройках десятичный разделитель используется в качестве запятой, а разделитель полей — в виде точки с запятой, файлы CSV MMANA не могут быть открыты (правильно) с помощью обычного пользовательского интерфейса Excel.Однако вы всегда можете проверить файлы с помощью Блокнота.
Используйте то, что показано XLGTa, в качестве руководства для настройки полей диалогового окна MMANA. Разве , а не , изменяют ячейки XLGTa напрямую, это легко сделать. (И если вам не причинят вреда, вы просто получите предупреждение.)
Файлы OpenPF (pf3), упомянутые ранее, содержат информацию о частоте, которая добавляется к имени файла для отображения XLGTa. Файлы CSV MMANA не содержат информации о частоте. Вы можете вручную изменить имя файла по умолчанию, чтобы включить текущую частоту.

• С HFTA и др .:

Программа High Frequency Terrain Assessment (HFTA) от Dean Straw, N6BV, при использовании вместе со служебными программами MakeType13 или HFTASweep, может создавать специальный «всенаправленный» файл 3D-шаблона VOACAP type 13. Файлы типа 13 обычно используются с VOACAP и аналогичными программами прогнозирования распространения.

EZNEC и 4nec2 могут создавать более обычные (не всенаправленные) файлы типа 13.С помощью EZNEC установите Тип графика на 3D, установите Размер шага на 1 градус (только) и убедитесь, что Тип грунта — , а не Свободное пространство. Нажмите кнопку FF Plot. В окне 3D-графика нажмите «Файл»> «Записать файл IONCAP / VOACAP».

В 4nec2, если установлен пакет ItsHF, щелкните Calculate> NEC output-data. В диалоговом окне Generate выберите ItsHF 360 градусов Gain Table. Установите желаемую частоту и различные параметры для ItsHF. Щелкните «Создать». Файл с расширением *.n13 будет создан в папке C: \ itshfbc \ antennanas \ 4nec2.

Кроме того, несколько лет назад Л. Б. Чебик создал десятки обычных (не всенаправленных) файлов типа 13, используя EZNEC. Видеть Файлы VOACAP Type-13 для антенн любительского диапазона а также Примеры шаблонов азимута. Вы можете загрузить любой из этих файлов и нанести их на график по своему желанию.

Расчет G / Ta и других 3D-показателей После создания файла данных 3D-модели следующим шагом является установка температур T_sky и T_earth.Список рекомендуемых температур включен в первый лист рабочей книги. (Если данные трехмерного рисунка не для свободного пространства, настройки T_sky и T_earth игнорируются.)

Если T_sky и T_earth установлены по желанию, нажмите кнопку Read … , чтобы прочитать файл 3D-данных. Вы можете следить за ходом вычислений, отмечая изменяющийся текст строки состояния в нижнем левом углу окна Excel, где обычно отображается ГОТОВО. Вот увидишь:

Открытие файла pf3 [или csv]…
Копирование из файла pf3 [или csv] …
Коэффициент усиления / Температура …
Расчет строк …

Если размер шага текущего файла отличается от размера шага предыдущего файла, вы также увидите:

Заполнение дополнительных строк …
или
Удаление неиспользуемых строк …

Дополнительные строки внизу первого листа автоматически добавляются или удаляются по мере необходимости, чтобы учесть количество точек данных в файле.

После завершения расчетов отображаются несколько показателей общего назначения, включая максимальное усиление в 3D, среднее усиление, направленность, среднее усиление в заднем полушарии и средний уровень боковых лепестков в заднем полушарии.

Обратите внимание, что в то время как направленность равна (в единицах дБ) максимальному усилению минус Среднее усиление по всем направлениям , средний уровень боковых лепестков заднего полушария [RH] [MSL] равен максимальному усилению минус , только среднее усиление заднего полушария . В этом контексте «задняя» означает полусферу трехмерной диаграммы направленности, противоположную главному переднему лепестку. Для получения дополнительной информации об этих и других условиях см. Документ IEEE, это Документ Cisco, и это Презентация ARRL.

В радиолюбительской литературе направленность также известна как RDF (согласно W8JI), а RH MSL также известна как DMF (согласно ON4UN). См. Главу 7, разделы 1.8, 1.9, 1.10 в Low-Band DXing 4-й или 5-й редакции ON4UN. Если данные трехмерного рисунка не предназначены для свободного пространства, тогда «заднее полушарие» на самом деле является «задней квадрисферой» или «задним полушарием».

Используя введенные настройки T_sky / T_earth, различные результаты температуры антенны будут показаны в таблице «Current». Метрики общего назначения дублируются внизу таблицы.(Если данные трехмерного рисунка не предназначены для свободного пространства, будут рассчитаны показатели общего назначения, описанные выше, но расчет температуры производиться не будет.)

При каждой операции чтения файла прежние записи в таблице «Текущая» автоматически переносятся в таблицу «Предыдущая». Таким образом, вы можете легко сравнить ответ для двух разных антенн или для одной и той же антенны с разными уровнями плотности сегментации в модели.

Вы также можете просмотреть диаграмму, которая показывает отношение усиления антенны к температуре (G / Ta) или коэффициент внешнего шума (Fa) для файлов «Текущий» и «Предыдущий».Коэффициент внешнего шума Fa рассчитывается как 10 * Log10 (T_pattern / 290). Для получения дополнительной информации см. Раздел 2 настоящего документа. Документ ITU. (Обратите внимание, что некоторые изображения на этой веб-странице показывают Fa, рассчитанный по предыдущей формуле.)

На изображении выше обратите внимание, что антенны предназначены для двух разных диапазонов с двумя разными настройками для T_sky / T_earth. Это было сделано просто для иллюстрации. Также обратите внимание, что если опция коррекции KF2YN включена (см. Следующий раздел), на графике будет показана третья линия кривой.

Дополнительная кнопка Read … рядом с таблицей позволяет легко быстро сравнивать несколько антенн, если нет необходимости изменять температуру T_sky / T_earth. Или просто прокрутите до основной кнопки Read … , если вам нужно изменить T_sky / T_earth для следующего файла, который будет прочитан.

Применение коррекции KF2YN Для вычисления T_loss и T_total [Tant] делается допущение , что если антенна не имеет потерь в проводе, средний коэффициент усиления будет точно равен 1.С учетом потерь, таких как алюминий вместо нуля для потерь в проводе, среднее усиление всегда должно быть меньше 1. Если вычисленное среднее усиление больше 1 на нетривиальную величину (> = 1.00050), соотношение будет отображаться с а красный шрифт и красное предупреждение будет показано. Пороговое значение 1.00050 означает, что EZNEC покажет «Среднее усиление = 1,001» или больше, а 4nec2 покажет «Радиационная [ионная] -эффективность [эффективность] 100,1%» или больше.

Для некоторых конфигураций антенн, особенно Yagis с элементами, управляемыми петлей или изогнутыми диполями, различные ограничения NEC затрудняют или делают невозможным достижение среднего усиления ровно 1 для модели без потерь.Чтобы разрешить эту ситуацию, Брайан Кэйк, KF2YN, разработал алгоритм, который может корректировать вычисленное усиление антенны и температуру с учетом данных «Без потерь» и «С потерями» для идентичной модели антенны. Алгоритм KF2YN может использоваться, когда Среднее усиление меньше 1 или больше 1 .

Используя преимущества наличия таблиц «Текущая» и «Предыдущая», в инструмент XLGTa был включен алгоритм коррекции KF2YN. Никаких специальных действий не требуется, кроме как сначала прочитать файл «С потерей»; обычно файл создается с потерями в проводе, установленными на Алюминий.Затем прочтите файл «Без потерь» для той же антенны; файл, созданный с нулевыми потерями в проводе. После этого рассчитанные результаты «Без потерь» будут в таблице «Текущая», а результаты «С убытками» будут автоматически перенесены в таблицу «Предыдущая».

Используя информацию из обеих таблиц, «Скорректированные» данные будут показаны в третьей таблице. Вот пример с удаленной средней частью каждой таблицы для краткости.

При использовании коррекции KF2YN важно, чтобы файлы данных «С потерями» и «Без потерь» создавались с одинаковой плотностью сегментации , поскольку изменение сегментации обычно приводит к изменению частотной характеристики.Файлы «С потерями» и «Без потерь» должны быть идентичными, за исключением потери проводов.

Если вы случайно измените порядок чтения файла «С потерями» (следует читать первым) и файла «Без потерь» (следует прочитать вторым), вы увидите другой красное предупреждение вверху таблицы «Исправлено».

Если таблицы «Текущая» и «Предыдущая» не относятся к одной и той же антенне, вы можете просто игнорировать таблицу «Исправлено», поскольку в этом случае алгоритм KF2YN не применяется.При желании вы можете отключить исправления KF2YN с помощью флажка; тогда вся «Исправленная» таблица будет пустой.

Если вы хотите сохранить исправленные данные, возможно, для сравнения с другими антеннами, используйте кнопку Добавить … , расположенную чуть ниже таблицы «Исправлено». Для удобства справа от таблицы расположена дополнительная кнопка Добавить … . Можно использовать любую кнопку. Также для удобства инструкции по использованию коррекции KF2YN показаны в столбце AQ рабочей книги XLGTa справа от таблицы.

Алгоритм коррекции KF2YN реализован в онлайн-калькулятор JavaScript разработан Хартмутом Клювером, DG7YBN. При желании вы можете использовать этот онлайн-калькулятор для проверки вычислений XLGTa. Например, используя данные с иллюстрации выше:

Обратите внимание, что отображение среднего коэффициента усиления до пяти знаков после запятой действительно не может быть оправдано с учетом точности значений дБи в файлах данных. Пятый десятичный знак показан только для точного сравнения с онлайн-калькулятором DG7YBN.

Применение поправки теста среднего усиления Если для модели без потерь рассчитывается среднее усиление, результирующее значение AG иногда называют значением среднего усиления Test (AGT). Значение AGT можно использовать для корректировки усиления модели без потерь. Из раздела «Среднее усиление» в справке EZNEC:

Когда средний прирост равен единице (без потерь), программа дает правильные результаты. Если оно значительно отклоняется от этого значения, результаты будут ошибочными, и [модель] следует изменить, если это возможно.Следует приложить все усилия, чтобы исправить проблему. … Если невозможно уменьшить среднее усиление почти до единицы (ноль дБ), усиление можно скорректировать с достаточной точностью путем вычитания среднего усиления в дБ из сообщенной напряженности поля в дБи.

Если усиление было скорректировано, как описано выше, то также разумно предположить, что (для модели без потерь) T_loss может быть установлено равным 0 K, а T_total [Tant] может быть установлено равным (Sum) T_pattern. И когда это будет сделано, можно будет рассчитать новые значения для G / Ta и Fa.

Как оказалось, алгоритм KF2YN также может выполнять коррекцию «псевдо-AGT». Вместо того, чтобы читать файл данных «Без потерь», за которым следует файл «Без потерь», просто прочтите файл «Без потерь» дважды подряд. На изображении ниже обратите внимание, что скорректированное максимальное усиление (18,90 дБи) равно нескорректированному максимальному усилению (19,10 дБи) за вычетом нескорректированного среднего усиления (0,20 дБ). Также обратите внимание, что скорректированный T_loss равен 0 K, а скорректированный T_total [Tant] равен нескорректированному (Sum) T_pattern для всех углов наклона альфа-канала.

Обратите внимание, что приведенные выше расчеты действительны для , только если как «Текущая», , так и «Предыдущая» таблицы содержат данные для модели без потерь. В файлах 3D-шаблонов нет ничего, что указывало бы на то, относятся ли данные к модели «с потерями» или «без потерь», поэтому пользователь должен решить, применимы ли расчеты «Коррекция теста среднего усиления (по KF2YN)». или нет.

Кнопку Добавить … можно использовать для сохранения исправленных результатов на итоговом листе, как и раньше.Итак, если вы должны были прочитать файл «С потерями», а затем файл «Без потерь», нажмите кнопку Добавить … , прочтите тот же файл «Без потерь» еще раз и нажмите Добавить … Снова нажмите кнопку, у вас будет запись результатов «KF2YN, скорректированная с убытками» и результатов «AGT, исправленная без потерь». В приведенном ниже примере строки 9 и 11.

Если вас не интересуют неисправленные результаты, вы можете удалить целые строки. В приведенном выше примере строки 7, 8 и 10.Или просто скопируйте строки 9 и 11 в другую книгу.

Выходные данные: L.B. Чебик много писал о среднем усилении и тесте среднего усиления. здесь, здесь и здесь. Он также писал по теме тестирования сходимости. здесь и здесь.

Подсказки Вот несколько приемов, которые могут быть не сразу очевидны.

При использовании 4nec2 простой способ временно обнулить потери в проводе — включить опцию «Run Average Gain Test» в диалоговом окне Generate.Это может быть удобнее, чем удаление потерь в проводе с помощью одного из редакторов NEC. Не забудьте снять галочку для будущих расчетов.

В окне EZNEC Wires вы можете использовать Wire> Auto Seg> Conservative, чтобы установить плотность сегментации для всех проводов примерно на 20 сегментов на длину волны при текущей частоте .

Если вы временно удвоите частоту, выполните Auto Seg, а затем верните частоту к исходному значению, вы можете изменить плотность сегментации до 40 сегментов на длину волны без необходимости вручную вводить новое количество сегментов для каждого провода.Для еще большей плотности сегментации просто используйте более высокую временную частоту.

С AutoEZ вы можете автоматизировать этот процесс.

На вкладке «Провода» нажмите кнопку AutoSeg и назначьте S сегментов на длину волны (или любое другое имя переменной по вашему выбору). Затем на вкладке Calculate настройте «переменную развертку» на S , все с той же частотой. Включите опцию «Включить 3D-данные в расчеты», и вы сможете увидеть, как изменяется Среднее усиление при изменении плотности сегментации.

Предположим, вы хотите сделать снимок одной из таблиц для документации. Начните с выбора (перетаскивая с зажатой левой кнопкой мыши) всех ячеек в нужной таблице. Например, чтобы захватить таблицу «Текущая», выберите ячейки с T1 по AA29. После выбора этих ячеек дальнейшие действия зависят от того, какую версию Excel вы используете.

В Excel 2010 и новее: на вкладке «Главная» ленты в группе «Буфер обмена» щелкните стрелку рядом со значком «Копировать» и выберите «Копировать как рисунок».
В Excel 2007: на вкладке «Главная» ленты в группе «Буфер обмена» щелкните стрелку под кнопкой «Вставить», выберите «Как рисунок», затем «Копировать как рисунок». Почему «Копировать как изображение» находится под кнопкой «Вставить», известно только Microsoft.
В Excel 2003 и более ранних версиях: удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкните «Правка» в строке меню, затем выберите «Копировать изображение».

Во всех случаях вы увидите диалоговое окно «Копировать изображение».

Выберите параметры «Как показано на экране» и «Растровое изображение», затем нажмите «ОК».Затем вы можете вставить растровое изображение в Word, PowerPoint, MS Paint или любое другое приложение, которое принимает растровые изображения.

Вы можете использовать эту же технику, чтобы сделать снимок диаграммы. Щелкните границу диаграммы, чтобы выбрать ее вместо диапазона ячеек, затем выполните указанные выше действия. После того, как вы сделали копию, нажмите Esc или щелкните любую ячейку; в любом случае будет «отменить выбор» диаграммы.

Чтобы увидеть точное значение G / Ta или Fa на диаграмме для любого угла наклона альфа-канала, просто наведите указатель мыши на одну из кривых диаграммы.Значение ближайшей точки появится в небольшом окне подсказок графика. Например, чтобы увидеть значение G / Ta при угле наклона 30:

В Excel 2007 только вы должны сначала щелкнуть границу диаграммы, прежде чем указывать на линию трассировки. Для всех других версий Excel в этом нет необходимости.

При прокрутке вправо для просмотра таблицы «Исправлено» или просмотра диаграммы вы можете обнаружить, что при прокрутке назад влево вы «перебрасываете» нужный левый столбец.В этом случае вы можете скрыть столбцы A: K с помощью кнопки, расположенной примерно в ячейке R38.

Если столбцы A: K скрыты, вы можете выполнить прокрутку «до упора влево», и крайний левый столбец будет столбцом M.

Если вам интересно, что случилось со столбцом L, просто перейдите на лист «Сводка показателей» и установите желтый флажок. Это покажет две дополнительные вкладки листа вместе со столбцом L на первом листе.

Таблицы занимают 29 рядов, а верхний ряд имеет двойную высоту.Если вы работаете с ограниченным размером экрана и у вас установлена более новая версия Excel, вы можете свернуть ленту, чтобы увеличить область просмотра. Вы можете сделать это следующим образом:

Подробные инструкции см. Показать или скрыть ленту в Office.

Теория действия Расчет различных антенных температур и отношения G / Ta полностью основан на работе F5FOD и DG7YBN. Они подробно документировали свою работу на Программное обеспечение для расчета G / T антенны от F5FOD с DG7YBN и в журналах Dubus №№ 1–4 за 2017 год.Их объяснения подробны и полны, поэтому нет необходимости повторять их здесь. Код макроса XLGTa почти полностью дублирует код из семейств программ AGTC_lite и AGTC_2lite.

Однако есть одно очень незначительное различие, которое может проявляться как небольшое расхождение в результатах при использовании точно таких же данных трехмерной диаграммы направленности. Другими словами, когда значения дБи FFTab .txt для AGTC_2lite и OpenPF .pf3 дБи для XLGTa идентичны.

Для проведения расчетов необходимо разделить трехмерную радиационную сферу на небольшие «участки» площади поверхности.Эти участки поверхности измеряются в стерадианах. Сумма всех значений стерадиана участка поверхности должна равняться точно 4π, то есть площадь поверхности сферы, имеющей радиус 1 единицу.

В серии программ AGTC используется формула « Дифференциальный твердый угол», как показано в этом отрывке из Геометрия излучения:

Обратите внимание, что в формуле для площади пятна dA используется символ «почти равно» (≈). Формула точна только в том случае, если размер шага как theta (θ), так и phi (φ) бесконечно мал.Поскольку в программах СЛКП используется размер шага в 1 градус, что действительно мало, но не бесконечно мало, сумма всех участков пятна не совсем 4π для полной сферы. Вместо этого сумма составляет 99,9975% от 4π.

Жан-Пьер, F5FOD, упоминает об этом небольшом различии на странице 21 из Dubus # 1, 2017:

Почему такая крошечная дельта? Потому что, в отличие от dθ, dφ, Δθ, Δφ [размер шага в 1 градус для θ и φ] не является бесконечно малой величиной. Отсюда трапеции… не следует точно следовать красной кривой. Таким образом, мы упускаем небольшой процент поверхностей.

С другой стороны, XLGTa использует формулу « Finite Solid Angle» для размера участков поверхности.

Это тот же метод, который используется в коде Fortran для двигателей NEC-2 и NEC-4 для вычисления среднего усиления. Использование этого альтернативного метода для расчета размера каждого участка поверхности означает, что сумма будет равна ровно 4π, даже при использовании больших размеров шага, таких как 2, 3 или 5 градусов.

Итак, как эта невероятно небольшая разница проявляется в результатах? Вот сравнение 6-метровой модели Yagi, разработанной KF6A.

Когда небольшое расхождение в площади поверхности сочетается с относительно большими температурами T_sky / T_earth, типичными для 50 МГц, разница между использованием формулы « Differential Solid Angle» и формулы « Finite Solid Angle» едва заметна. Конечно, это не имеет практического значения.Это упомянуто здесь просто для ответа на потенциальный вопрос: «Почему две программы не дают ровно одинаковых результатов?»

Отображение 3D-графиков и сохранение 2D-фрагментов Если вы сгенерировали несколько (или несколько десятков) файлов 3D-шаблонов * .pf3, * .csv или * .13, вы можете освежить в памяти то, как выглядит шаблон, без необходимости пересчитывать исходную модель. Или вы можете создать модель и узор с помощью одной программы, а затем использовать другую программу для просмотра трехмерного графика, поскольку каждое из средств трехмерного просмотра, описанных ниже, имеет свой собственный набор функций.

Для использования кнопки 3D Plot необходимо сначала использовать кнопку Browse , чтобы задать путь (ячейка N27) к одному из пяти поддерживаемых средств просмотра:

EZNEC v. 5.0 или v. 6.0 с использованием режима TraceView. Любой уровень программы EZNEC, включая можно использовать бесплатную демо-версию.
4nec2 с помощью окна просмотра (F9). Убедитесь, что у вас есть самый последний 5.8.17 Выпуск 4nec2.
LBDXView с компакт-диска ON4UN Low-Band DXing 5-го издания.
NECPlotG из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) NEC-4.2 кд.
NEC5GI из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) Пакет загрузки NEC-5.

Если вы хотите использовать несколько программ просмотра, вы можете скопировать / вставить ячейку N27 в ячейку на несколько строк ниже. Затем установите путь к другому средству просмотра и скопируйте / вставьте его. У вас может получиться что-то вроде этого.

Затем вы можете скопировать / вставить обратно в ячейку N27 ваш текущий выбор. Какой бы путь ни находился в ячейке N27 при нажатии кнопки 3D Plot , будет использоваться программа просмотра.

Все вышеперечисленные программы имеют обширные файлы справки, поэтому подробные инструкции по использованию здесь не приводятся. После установки пути, когда вы нажмете 3D Plot , что произойдет дальше, будет зависеть от того, какую программу просмотра вы выбрали.

• С EZNEC:

Используя текущее содержимое столбцов от A до E в книге XLGTa, будет сгенерирован файл «$ Temp $ .pf3», EZNEC будет запущен, если он еще не запущен, будет выбран режим TraceView и отобразится окно EZNEC 3D Plot. .При желании вы также можете отобразить окно 2D-графика.

Кнопка Reset EZNEC появится под кнопкой XLGTa 3D Plot . Когда вы закончите просмотр 3D-графиков, вы можете использовать кнопку «Сброс», чтобы вернуть EZNEC в нормальный режим работы. Или вы можете просто закрыть окно EZNEC.

• С 4nec2:

Если 4nec2 уже запущен, он будет закрыт и перезапущен. XLGTa сгенерирует файл «$ Temp $ .out».Это сокращенная форма выходного файла движка NEC. Файл содержит данные диаграммы направленности, но не содержит данных о проводах, сегментах или текущих данных. Он будет открыт 4nec2, и в окне просмотра (F9) отобразится трехмерный узор. Также будет показано окно Pattern (F4).

Кнопка Reset 4nec2 появится под кнопкой XLGTa 3D Plot . Когда вы закончите просмотр 3D-графиков, вы можете использовать кнопку «Сброс», чтобы вернуть 4nec2 в нормальный режим работы.Обратите внимание, что если вы закроете 4nec2 без использования кнопки «Сброс», в следующий раз, когда вы запустите 4nec2 вручную, вы увидите стандартное диалоговое окно «Открыть» с раскрывающимся списком «Тип файлов», установленным на «Выходные файлы Nec (* .out)». Чтобы открыть обычный входной файл * .nec, вам нужно изменить выбор типа файла на «Входные файлы Nec (* .nec)» . Если вы нажмете кнопку «Сброс», выбор типа файла будет снова изменен на * .nec.

• С LBDXView:

Перед использованием LBDXView в качестве средства просмотра из XLGTa вы должны сначала убедиться, что LBDXView может отображать трехмерные узоры.Запустите LBDXView вручную и найдите вкладку «3D». Если вы видите только вкладки для Pattern, Graph и Data Grid, это означает, что вам не хватает определенных компонентов DirectX. Щелкните «Справка»> «Проверить статус Direct3D», и вы, вероятно, увидите сообщение об ошибке. Вы можете скачать недостающие компоненты с сайта Microsoft Сайт веб-установщика среды выполнения DirectX для конечных пользователей.

После того, как вы подтвердили наличие вкладки LBDXView 3D, вы можете закрыть программу. Он будет запущен автоматически XLGTa.

Обратите внимание, что LBDXView предназначен для отображения рисунков на земле, а не в свободном пространстве.Таким образом, если рабочая книга XLGTa в настоящее время содержит шаблон свободного пространства, только «верхняя половина» шаблона будет отправлена в LBDXView в виде файла «$ Temp $ .pf3». Если вы прокрутите трехмерный узор, то увидите, что он «пустой» внизу.

Если вы попытаетесь открыть файл Free Space pf3 непосредственно с помощью LBDXView, программа завершится ненормально.

• С NECPlotG или NEC5GI:

Программы NECPlotG и NEC5GI показывают трехмерные и двухмерные шаблоны с линейной шкалой дБ, дБ, а не с обычной модифицированной логарифмической шкалой ARRL.При линейном масштабировании (в диапазоне по умолчанию) второстепенные доли рисунка кажутся очень сильно уменьшенными.

Линейный диапазон NECPlotG / NEC5GI по умолчанию для 3D-графика составляет 30 дБ. Если вы хотите показать второстепенные доли паттерна, которые более чем на 30 дБ ниже максимального усиления, вы можете щелкнуть 3D Pat Plot> Format, а затем в появившемся небольшом диалоговом окне изменить диапазон усиления с 30 до 40 дБ.

Если у вас установлен 4nec2, вы можете сравнить линейное масштабирование с масштабированием ARRL, изменив флажок «Стиль ARRL» в окне просмотра (F9).В окне Pattern (F4) вы можете щелкнуть Дальнее поле> Масштаб в стиле ARRL или нажать клавишу «L» (только строчные буквы). Для получения дополнительной информации о масштабировании узора см. Шкалы координат для диаграмм направленности из главы 2 в The ARRL Antenna Book .

Вы можете управлять трехмерным графиком с помощью кнопок мыши, колеса мыши и клавиш со стрелками на клавиатуре. Действия по умолчанию:

Перетащите, удерживая нажатой левую кнопку мыши — повернуть
Перетащите, удерживая нажатой правую кнопку мыши — панорамирование
Клавиши вверх / вниз на клавиатуре — масштабирование
Колесо мыши — зум

Чтобы изменить действия по умолчанию, используйте пункт меню Mouse Options (только NECPlotG).Обратите внимание, что «Параметры мыши> Курсор» на самом деле означает «Стрелки на клавиатуре». Нет выбора для колеса мыши, которое всегда увеличивает масштаб.

Необязательно, чтобы показать усиление в любой точке на поверхности рисунка, щелкните 3D Pat. График> Пробник усиления . (Пример ниже для другого файла pf3.)

Затем вы можете либо вправо, — щелкнуть в любом месте шаблона, либо установить явные углы Theta / Phi. Усиление, показанное в диалоговом окне, составляет , интерполированное из окружающих четырех точек, поэтому отображаемое значение не будет точно соответствовать фактическому усилению 3D-модели (5.05 дБи против 5,08 дБи в этом примере). Использование меньшего размера шага 3D уменьшит несоответствие.

Как и в случае с 4nec2, файл «$ Temp $ .out», отправляемый в NECPlotG / NEC5GI, является сокращенной формой выходного файла механизма NEC. В сокращенном файле нет данных о проводах, поэтому невозможно отобразить провода на 3D-графике. Это означает, что Model Plot> Plot и 3D Pat. График> Врезка модельного графика вариантов недоступны

Обратите внимание, что программа NECPlotG находится на NEC- 4.2 CD. Если у вас есть более ранний компакт-диск NEC- 4.1 , вы можете получить замену, отправив электронное письмо в LLNL с деталями вашей лицензии NEC-4 за 300 долларов. Программа NEC5GI требует отдельного 110 $ Лицензия NEC-5 от LLNL.

Сохранение 2D-фрагментов: Могут быть моменты, когда вы хотите показать 2D-кривую из файла 3D-шаблона, а затем наложить вторую 2D-трассу из другого файла-шаблона для сравнения. В этом случае вы можете сохранить «срез» азимута или возвышения из любого открытого в данный момент файла трехмерного массива.

Формат OpenPF (* .pf) используется в программах просмотра EZNEC и 4nec2. Формат файла развертки (* .txt) используется с программой просмотра LBDXView. Программы NECPlotG и NEC5GI не поддерживают наложение 2D-трасс.

Список литературы Для получения дополнительной информации о температуре антенны и G / Ta см .:

Основы температуры антенны, DG7YBN
Руководство по ТАНТ и Приложение по ТАНТ, DG7YBN
Эффективная шумовая температура 4-Yagi-Arrays для 432 МГц EME, DJ9BV, Dubus # 4, 1987
Оценка производительности для систем EME, DJ9BV и F6HYE, Dubus # 3, 1992
A G / T Исследование двухметровых антенн Yagi, VE7BQH, Dubus # 1, 1996
Рекомендация ITU P.372-13 — Radio Noise, (доступно на нескольких языках)
Столы G / T фирмы VE7BQH, SM2CEW
Прирост в теории и на практике, ОН4ХГ, Дубус № 3, 2011 г.
Предостережения относительно усиления антенны, W7GI

Загрузить XLGTa бесплатна, но требует Excel 2000 или более поздней версии. XLGTa не работает с другими программами для работы с электронными таблицами, такими как OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Quattro Pro, Microsoft Works или более ранними версиями Excel, чем Excel 2000.Ни одна из этих других программ для работы с электронными таблицами полностью не поддерживает макросы, используемые XLGTa. Недорогие предыдущие версии Excel (Office) часто можно найти на eBay (ссылка).

XLGTa требует, чтобы были включены макросы Excel. Перед тем, как открыть книгу в первый раз, вы можете просканировать ее с помощью антивирусной программы, чтобы убедиться в ее безопасности. Затем откройте его, включите редактирование и включите макросы. Если вы не знакомы с книгами Excel, содержащими макросы, вы можете просмотреть шаг 2 этого Краткое руководство пользователя.Эта страница была написана для приложения AutoEZ, но те же идеи применимы к любой книге с макросами.

Чтобы уменьшить размер загружаемого файла, в исходную книгу загружается файл с размером шага 3 градуса. Когда вы загрузите файл с размером шага в 1 градус, вы увидите «Заполнение дополнительных строк …» в области строки состояния Excel. Если вы затем сохраните книгу с добавленными дополнительными строками, вы сможете избежать дополнительного ожидания в будущем. Вам также следует сохранить книгу, если вы хотите «запомнить» самые последние папки для чтения *.pf3, * .csv и * .13 или сохранить настройки пути для средств трехмерного просмотра.

Для использования с Excel 2007 и новее:

XLGTa_xlsm.zip

Для использования с Excel 2000, 2002 / XP, 2003:

XLGTa_xls.zip

Также доступны два файла данных с «изотропным излучателем», оба с шагом в 1 градус. Один находится в формате EZNEC pf3, а другой — в формате MMANA csv. Когда любой из них загружен, вы должны увидеть значение «Среднее усиление», равное точно 1, значение T_loss, равное точно 0, и значение T_total [Tant], точно равное (Sum) T_pattern.

Isotropic.zip

Благодарности Я благодарен Жан-Пьеру Веймелю, F5FOD, и Хартмуту Клюверу, DG7YBN, за предоставленную подробную документацию и исходный код. Без них никогда бы не был создан инструмент XLGTa.

Я также ценю множество полезных предложений Владимира Харченко, UR5EAZ. Его вклад сделал XLGTa намного лучше, чем это было бы в противном случае.

Также благодарим за дополнительное бета-тестирование и отзывы: KF6A, W8IO, G4CQM, N6LF, K7TJR, W8WWV, ON5AU, NC4FB, N7WS, Oh3RA, OH6LI.

Модели «DJ9BV_BVO_3wl.ez» (разверните раздел AGTC_lite DEMO), «G0KSC 432 LFA 22.ez» (используя указанные размеры), и «6m_8L_50ohm_yagi_kf6a.ez» (см. модель KF6A-50-8L в таблице 50 МГц) были использованы на иллюстрациях выше. Все права принадлежат DG7YBN, G0KSC и KF6A соответственно.

≈≈≈

Дэн Магуайр, AC6LA

Калькулятор дипольных антенн

• Калькуляторы электрических, радиочастотных и электронных устройств • Konwertery jednostek online

Определения и формулы

На этой фотографии показаны широкополосные каркасные диполи (или диполи Надененко) украинского радиотелескопа УТР-2, построенного в СССР.Его частотный диапазон 8–33 МГц. Фотография сделана в 1973 году, через четыре года после пуска радиотелескопа.

Дипольная антенна — самая простая и широко используемая в радиосвязи с момента появления радиочастотной техники. Дипольные антенны используются отдельно и в составе дипольных решеток. Любая дипольная антенна состоит из двух одинаковых элементов в виде металлических стержней с фидером между ними. Чаще всего длина диполя составляет половину длины волны. Также используются другие длины.Например, 5/4-волновая дипольная антенна имеет усиление примерно на 3 дБ выше, чем у полуволновой дипольной антенны, и поэтому она часто используется в различных приложениях.

Дипольные антенны резонансные, то есть их можно использовать только на одной частоте. Однако, если мы увеличим толщину дипольных проводов, антенну можно будет использовать в большей полосе пропускания без перенастройки. Вместо увеличения толщины дипольных проводов они могут быть выполнены в виде клетки из оцинкованных стальных стержней или трубок, стального оцинкованного кабеля или медного антенного провода.Неудивительно, что такие антенны называют решетчатыми.

Эти дипольные антенны были изобретены в 1937 году советским инженером Сергеем Надененко и изготавливаются как в виде жесткого каркаса из стержней или труб, так и из гибких медных или стальных антенных проводов. Такие диполи могут работать в диапазоне частот до двух октав! Например, изображенные дипольные антенны украинского (построенного в СССР) радиотелескопа УТР-2 имеют рабочий диапазон частот 8–33 МГц.

Классическая формула для расчета длины полуволнового диполя в метрах для очень тонкого антенного провода:

, где c = 299 792 458 м / с — скорость света, а f — частота. в Гц. Однако, если антенна сделана из трубки, особенно на очень высоких частотах, длина антенны зависит от отношения длины тонкого диполя к его диаметру. Чем толще дипольный провод, тем короче должна быть антенна для данной частоты.Влияние толщины антенного провода учитывается коэффициентом k в следующей формуле, которая используется в нашем калькуляторе:

Это влияние диаметра провода показано на графике выше. На графике показана зависимость коэффициента k от длины полуволнового диполя от диаметра проводника антенны.

Для построения этого графика мы использовали следующую формулу:

Необычный пример антенны. Если наушники подключены к смартфону Android, оснащенному FM-приемником, они действуют как четвертьволновая монопольная антенна, которая является половиной дипольной антенны.

, где k — коэффициент k, а R _{L / d} — отношение полуволны к диаметру проводника. Чтобы получить эту формулу, мы использовали данные из The ARRL Antenna Book, пятое издание, 1980 г., рис. 2-4, и службы Online Curve Fitting mycurvefit.com.

Например, антенна из трубки диаметром 0,5 дюйма для использования в диапазоне 144 МГц будет иметь отношение длины к диаметру R _{L / d} = 39 / 0,5 = 78, что дает k = 0.961 или почти на 4% короче полудлины.

Украинский Т-образный радиотелескоп УТР-2. Это самый большой в мире низкочастотный радиотелескоп с антенной решеткой в 150 000 квадратных метров, построенный в 1969 году недалеко от села Граково, примерно в 60 км к юго-западу от Харькова, СССР. Антенная решетка состоит из 2040 широкополосных каркасных диполей. Интересно отметить, что сегодня можно увидеть такие же полностью исправные радиоприемники советского производства Р-250М2 и другую технику конца 1960-х годов.Фотография сделана в 1973 году во время летней стажировки автора на сайте

Антенны смартфона Xiaomi MI-5: 1 — антенна NFC, 2 — антенна GPS, 3 — антенна Wi-Fi / Bluetooth, 4 — основная антенна

Когда я Начни писать статью для Конвертера единиц TranslatorsCafe.com, я часто проверяю свои карманы, смотрю вокруг, затем в окно и вычисляю то, о чем пишу. На этот раз я пишу об антеннах. Итак, давайте посчитаем:

Пять антенн в моем мобильном телефоне Xiaomi Mi-5:

основная антенна для связи с вышками сотовой связи,
антенна GPS и ГЛОНАСС,
антенна Wi-Fi и антенна Bluetooth,
рядом антенна полевой связи,
Антенна FM-приемника в виде кабеля наушников

Три антенны в старом iPhone

2.Резиновая антенна Wi-Fi, 4 ГГц, 2 дБи; слева — антенна в сборе, справа и справа — антенна в разобранном виде. Эта всенаправленная антенна с вертикальной поляризацией на 360 ° используется для беспроводного маршрутизатора. По сути, это дипольная антенна, у которой длина внутреннего открытого проводника составляет длины волны. Металлическая гильза также имеет длину ¼ длины волны. Итак, это похоже на технологию 130-летней давности, изобретенную Генрихом Герцем в 1886 году.

Почти такое же количество антенн в моих умных часах.
Три антенны ближнего поля связи (NFC) в моей кредитной и дебетовой карте
Одна антенна RFID в моем паспорте
Одна антенна NFC в транспортной карте Presto
Одна антенна радиочастотной идентификации (RFID) в чипе моей кошки
Две антенны в моем беспроводном маршрутизаторе
Две антенны в моем ретрансляторе Wi-Fi
Четыре антенны AM и FM в двух радио-будильниках
Одна антенна Bluetooth в наушниках
Три антенны Bluetooth и три Wi-Fi в моем ноутбуке и две планшеты
Одна антенна Wi-Fi в моем смарт-телевизоре
Одна антенна Wi-Fi в моей видеокамере
Пять антенн в моей машине:

AM и FM-радио антенны на заднем стекле,
RFID-катушка иммобилайзера,
Спутниковое радио, антенна GPS и ГЛОНАСС на крыше

В заднем стекле практически любого автомобиля можно увидеть антенную систему AM и FM, интегрированную с обогревателем обогревателя e lements

Из моего окна видно несколько сотен антенн: антенны внутри и на машинах на стоянке, телевизор, спутниковое телевидение, антенны для любительского радио, антенны сотовой сети на высоких зданиях.Я вижу антенное поле, состоящее из четырех вышек средних волн (MW) 1010 кГц антенной решетки AM радиостанции CFRB Newstalk 1010 (Торонто) и одной коротковолновой вышки антенны 6,07 МГц одновременной передачи радио CFRX.

CFRB Newstalk 1010 Торонто радиопередающее поле антенны. Антенная решетка, построенная в 1971 году, состоит из четырех вышек длиной 550 футов (168 м), вещающих на частоте 1010 кГц. Также имеется одна антенная мачта 6,07 МГц (диапазон 49 м) для передатчика CFRX (справа)

Конструкция усилителя с высоким коэффициентом усиления 2.Антенна 4 ГГц 5 дБи, установленная в локаторе Wi-Fi Hawking HWL2.

Всего у меня в квартире три десятка антенн, несколько сотен видно из окна квартиры. Не могу найти свежего языка, поэтому скажу, что … нас окружают антенны . Итак, поговорим о них подробнее. Постараемся обойтись без формул, чтобы было понятно даже тем, кто не любит математику!

Словарь Вебстера определяет антенну в радио и электронике как металлическое устройство различной формы, предназначенное для передачи или приема радиоволн .Другими словами, это устройство, которое преобразует электрическую мощность передатчика в электромагнитные волны или электромагнитные волны в электрическую энергию, которая усиливается приемником.

Большинство антенн эффективно работают только в относительно узкой полосе частот, поскольку они являются резонансными устройствами. Чтобы обеспечить хороший прием или передачу, любая антенна должна быть настроена на полосу частот радиопередающей или приемной системы, к которой она подключена.

В конце 19 века в мире было всего несколько антенн.Они использовались для демонстрации передачи и приема электромагнитных волн. 130 лет спустя, в 21 веке, средний человек носит несколько антенн в кармане и несколько десятков антенн в своем доме. В наши дни даже холодильники, плиты и плиты имеют антенны Wi-Fi!

Лаборатория Майкла Фарадея в Королевском институте в Лондоне

История антенн

Нам, вероятно, следует начать рассказывать историю антенн, описывая оптическую связь с использованием дымовых сигналов и акустическую связь с использованием барабанов.Первые эксперименты, в которых использовались электричество и магнетизм вместе и показывались взаимосвязи между ними, были выполнены Майклом Фарадеем в его лаборатории, которая сейчас выставлена в Королевском институте в Лондоне (на фото). Электронная связь началась с изобретения телеграфа в середине 19 века. Позже Джеймс Клерк Максвелл предсказал существование электромагнитных волн. Теория Максвелла была подтверждена экспериментом Генриха Герца, который создал первые дипольные антенны и использовал их с отражателями для передачи радиоволн с частотой около 450 МГц.Герц также продемонстрировал поляризацию радиоволн с помощью двух перпендикулярных антенн.

Устройство Маркони для регистрации электромагнитного излучения (1900 год) на выставке в Музее военной связи и электроники Кингстон, Канада

Эксперименты Маркони, проведенные на рубеже 20-го века, показали возможность беспроводной передачи сигнала через Атлантику. Для этой цели он использовал 150-метровую антенну с воздушным змеем, которая составляла примерно approximately передаваемой длины волны.Это было замечательным достижением, потому что теперь мы знаем, что радиоволны на этой частоте (средневолновый радиодиапазон) могут хорошо распространяться в дневное время только с помощью земной волны с практическим приемом на расстоянии менее 300-400 км от антенны. Большие расстояния могут быть достигнуты по соленой воде. В более поздних тестах Маркони, большие расстояния были достигнуты ночью, и он был первым, кто показал, что радиосигналы в средних и длинноволновых диапазонах радиосвязи могут перемещаться ночью на гораздо большие расстояния, чем днем.

Антенны на военно-морской авиабазе Ки-Уэст — пристройка Трумэна. Это самая южная точка континентальной части США.

Принцип взаимности антенн

Шесть прямоугольных секторных антенн для сотовой связи и одна тарелочная антенна транзитного канала на высоком здании. Секторные антенны обычно построены в виде коллинеарной решетки фазированных диполей, состоящей из вертикально установленных диполей, расположенных на расстоянии длины волны друг от друга, с отражающей пластиной, все внутренние части которой размещены в обтекателе, изготовленном из материала, прозрачного для радиоволн.Секторные антенны обеспечивают связь между сотовыми телефонами и базовыми станциями. Секторные антенны излучают горизонтальные веерообразные лучи, которые очень узкие в вертикальной плоскости. Направленные круглые параболические антенны, заключенные в обтекатели, похожие на басовый барабан, которые защищают их от грязи и снега, используются для передачи сигналов между наземными станциями.

Все антенны обладают фундаментальным свойством, называемым взаимностью. Это свойство является следствием теоремы взаимности электромагнетизма.Проще говоря, принцип взаимности означает, что коэффициент усиления или диаграмма направленности антенны будет одинаковой, независимо от того, передает она или принимает электромагнитные волны. Если, например, передается тестовый сигнал и диаграмма усиления отображается в дальнем поле антенны, то принцип взаимности говорит, что диаграмма усиления при приеме будет точно такой же.

Основные характеристики антенн

Антенны характеризуются несколькими основными характеристиками, которые определяют область применения антенны.Основной характеристикой антенны является коэффициент усиления по мощности, который определяет, насколько хорошо антенна преобразует входную мощность в радиоволны, излучаемые в определенном направлении (для передающей антенны), или насколько хорошо антенна преобразует радиоволны, приходящие с определенного направления, в электрическую энергию ( для приемной антенны). Другие характеристики включают направленность антенны, поляризацию, входное сопротивление, резонансную частоту, полосу пропускания и эффективную площадь. Из-за принципа взаимности все характеристики антенны, описанные ниже, одинаковы независимо от того, принимает ли антенна радиоволны.

Усиление

В наши дни даже уличные фонари оснащены антеннами. Они используются для дистанционного включения и выключения в зависимости от местных условий освещения.

Коэффициент усиления антенны или просто коэффициент усиления определяется как отношение интенсивности ее излучения в направлении максимального излучения к интенсивности излучения изотропной антенны без потерь при условии, что мощность на входе обеих антенн одинакова. Например, усиление передающей антенны 13 дБ означает, что мощность передачи, измеренная в дальнем поле антенны в направлении ее пикового излучения, будет на 13 дБ (или в 20 раз) выше, чем мощность, полученная от изотропной антенны без потерь с такой же мощностью. входная мощность.Приемная антенна с усилением мощности (или просто усилением) 13 дБ будет получать на 13 дБ больше мощности в направлении своего пикового излучения, чем изотропная антенна без потерь, установленная в том же месте электромагнитного поля.

Всенаправленная телевизионная антенна

Это общепринятая практика указывать усиление с дополнительной буквой после дБ: дБи для ссылки на изотропный излучатель и дБд для ссылки на полуволновой диполь. Дополнительные примеры абсолютных логарифмических единиц и величин в децибелах с суффиксами и контрольными значениями можно найти в статье Абсолютные и относительные (справочные) логарифмические единицы.

Всегда ли вам нужна антенна с большим усилением? По-разному. Например, если вы получаете относительно высокие сигналы в сельской местности от нескольких телевизионных станций из нескольких близлежащих городов, вам понадобится всенаправленная антенна (показана на рисунке). Однако если вы знаете направление на антенну телевещания, а телевизионный сигнал в вашем месте относительно слаб и идет только с одного направления, вам понадобится антенна Yagi – Uda с высоким коэффициентом усиления.

Трехмерная диаграмма направленности идеальной дипольной антенны представляет собой рупорный тороид (бублик без отверстия).Он показывает, что излучение в направлении оси антенны равно нулю и имеет максимум в направлении, перпендикулярном оси диполя. Дипольная антенна излучает одинаковую мощность во всех направлениях, перпендикулярных оси диполя. Его излучение постепенно спадает до нуля на оси диполя.

Направленность и диаграмма направленности

Усиление антенны, описанное выше, зависит от ее диаграммы направленности , которая определяет, сколько мощности излучается антенной под разными углами к ее оси.На рисунке показан пример трехмерной диаграммы направленности дипольной антенны. Диаграмму направленности принято изображать только в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Если используются эти два термина, предполагается, что антенна установлена в той ориентации, в которой она будет использоваться. Для изображенной дипольной антенны горизонтальная диаграмма направленности будет представлена кружком, а вертикальная диаграмма направленности будет выглядеть как символ бесконечности.

На картинке изображена идеальная антенна. В то же время диаграмма направленности большинства антенн напоминает лепестков , в которых мощность излучаемого сигнала достигает максимума.Лепестки разделены «нулями», то есть углами, при которых излучение равно нулю. Лепесток с максимальной мощностью сигнала называется главным лепестком , а другие лепестки боковыми лепестками . Боковой лепесток в направлении, противоположном главному лепестку, называется задним лепестком .

Спиральная антенна AM / FM, установленная на крыше автомобиля

Коэффициент направленности антенны определяется почти как ее усиление. Это отношение интенсивности излучения, полученного в основном направлении излучения, к интенсивности излучения, которое будет генерироваться изотропной антенной без потерь с той же излучаемой мощностью.Он показывает, насколько хорошо конкретная антенна может концентрировать излучаемую или принимаемую энергию. В отличие от коэффициента направленности, при усилении антенны учитывается ее КПД, который всегда меньше 100%. Поэтому при описании характеристик антенны гораздо чаще используется коэффициент усиления.

С начала 1960-х годов диаграммы направленности высокочастотных (HF) и очень высокочастотных (VHF) больших сложных антенн в дальней зоне измеряются с помощью передатчика или приемника, буксируемого за самолетом или вертолетом.Такие системы способны измерять диаграммы направленности очень больших фазированных антенных решеток.

K _u-полосный кольцевой малошумящий блочный понижающий преобразователь (LNB) параболической тарелочной антенны спутникового телевидения. 1 — конвертер в сборе; 2 — конвертер со снятым пластиковым корпусом; 3, 4 — два зонда, ортогональные друг другу (разнесенные на 90 градусов) в волноводе рупора, принимают спутниковый радиосигнал, собранный антенной тарелкой, и переносят их на печатную плату для усиления малошумящим усилителем; 5 — плата LNB; 6 и 7 — одинаковые зонды, выступающие в волновод; 8 — задняя сторона печатной платы с волноводными датчиками

Поляризация

Поляризация антенны — это ориентация плоскости ее излучаемого электрического поля относительно поверхности Земли.Это определяется физической структурой антенны и ее пространственной ориентацией. Если антенна установлена или установлена вертикально, ее излучение имеет вертикальную поляризацию. Однако, если антенна установлена или установлена горизонтально, ее излучение будет горизонтально поляризованным. Также существуют антенны с перекрестной и круговой поляризацией. В круговой поляризации вектор электрического поля постоянно вращается с круговым движением вокруг направления распространения волны по часовой стрелке или против часовой стрелки.Следовательно, круговая поляризация может быть правой (RHCP) или левой (LHCP). Концепция поляризации очень важна для радиосвязи. Антенна с вертикальной поляризацией не будет принимать сигнал, отправляемый антенной с горизонтальной поляризацией.

Адаптер Wi-Fi Hawking HWU8DD с направленной антенной 2,4 ГГц 8 дБи. Этот адаптер может быть удобен, если вы знаете направление к точке доступа Wi-Fi и сигнал относительно слабый.

Входное сопротивление

Радиолокационная станция высотомера AN / FPS-26, выведенная из эксплуатации в середине 1970-х годов.Он использовался на станции канадских вооруженных сил Рамор в Онтарио. Станция была частью линии Pinetree Line, которая представляла собой серию радиолокационных станций, расположенных в Соединенных Штатах и Канаде, и предназначенных для обнаружения атаки советских бомбардировщиков на Северную Америку. Антенна выставлена в Музее военной связи и электроники в Кингстоне, Онтарио

Импеданс — это мера полного сопротивления потоку переменного тока, состоящего из двух компонентов: омического сопротивления и реактивного сопротивления, которые, в свою очередь, могут быть индуктивное или емкостное реактивное сопротивление.Для эффективной передачи энергии импедансы передатчика или приемника, антенны и линии передачи между ними должны быть одинаковыми. Приемное и передающее оборудование часто рассчитано на сопротивление 50, 75 или 300 Ом. Если есть несоответствие импеданса, то возникнут потери. Чтобы избежать таких потерь, используются устройства согласования импеданса, такие как симметрирующие устройства.

Балун преобразует симметричный сигнал в несимметричный и наоборот. Балун может включать трансформатор импеданса и другие устройства.Слово представляет собой аббревиатуру от bal anced– un Balance.

Читатель, не знакомый с антенной техникой, наверняка спросит: почему 50, 75 или 300? Если попытаться ответить простыми словами, то можно сказать, что это произошло исторически. Дело в том, что это импеданс антенн стандартных типов. Сопротивление полуволнового диполя составляет 75 Ом, четвертьволнового монополя с заземленной поверхностью — 50 Ом, а сопротивление сложенного диполя — 300 Ом. Также было удобно делать коаксиальные кабели на 75 и 50 Ом и лестничные кабели на 300 Ом.50 Ом появились как номинальное сопротивление коаксиальных кабелей во время работы с ранними радарами и представляют собой компромисс между требованиями к минимальным потерям и максимальной управляемой мощности, которые были важными требованиями для радиолокационной технологии. Был выбран стандарт 75 Ом, потому что он обеспечивает низкие потери, а внутренний проводник имеет стандартный размер AWG. Теперь 75 Ом — это универсальный стандарт импеданса коаксиального кабеля для телекоммуникационной отрасли.

На самолете Боинг 737 установлено несколько антенн: ELT — антенна передатчика аварийного локатора; SATCOM — антенна спутниковой связи; ADF — антенна автоматического пеленгатора VHF — антенна одной из радиостанций VHF

Impedance Matching and VSWR

VHF и UHF Yagi и несимметричные антенны радиолюбителя VA3EGG

Учет согласования импеданса в антеннах, линиях передачи , приемники и передатчики важны для минимизации потерь.Если входное сопротивление антенны не соответствует выходному сопротивлению передатчика, не только антенна будет излучать гораздо меньше энергии, но и передатчик может быть поврежден. Чтобы подключить выходной каскад передатчика к коаксиальному кабелю, соединяющему его с антенной, часто требуется согласующее устройство. Если условие согласования не выполняется полностью, то некоторая мощность будет отражаться обратно, и это приведет к созданию стоячих волн вдоль линии передачи. Мерой согласования импеданса нагрузок с импедансом линии передачи или волновода является коэффициент стоячей волны (КСВ).

Коэффициент стоячей волны часто называют коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВН), потому что КСВ обычно понимается как минимальное и максимальное пиковое напряжение переменного тока стоячей волны вдоль линии передачи. VSWR = 1.0 означает, что мощность не отражается от антенны, и это идеальный случай. КСВН обычно зависит от частоты. Для измерения коэффициента стоячей волны используются измерители КСВ, подключенные между антенной и линией передачи.

Аэростат операционного пункта привязанной аэростатной радарной системы (TARS) в Каджо-Ки, Флорида.Летая на высоте около 4600 м, он обеспечивает радиолокационное наблюдение вдоль юго-западной границы США и может обнаруживать цели на малой высоте (например, низколетящие самолеты, но не крылатые ракеты). РЛС L-88, установленная в аэростате и заключенная в тканевый обтекатель, обеспечивает 360-градусное покрытие на дальностях до 400 км. Данные аэростатного радара используются NORAD и Службой таможенного и пограничного контроля США

Ширина полосы

Ширина полосы пропускания антенны описывает диапазон частот, в пределах которого антенна может надлежащим образом излучать или принимать электромагнитную энергию.При описании полосы пропускания антенны несколько параметров могут служить критериями. Обычно это согласование импеданса, выраженное в терминах КСВ (например, VSWR

Классификация антенн

Антенны классифицируются по-разному: в соответствии с их частотным диапазоном (MF, HF, VHF, UHF и т. Д.), В соответствии с их использованием (прием, передача, радиосвязь, радио- и телевещание, радионавигация, радиолокация, морская, авиационная и т. д.), в зависимости от того, где они используются (наземные, автомобильные, воздушные, космические, подводные).Часто их относят к общим принципам работы. Из-за нехватки места здесь мы только очертим классификацию:

Дипольные антенны

Полуволновый диполь (на фото)
Антенна Яги-Уда (на снимке)
Клеточный диполь (на снимке)
Логопериодический дипольная антенная решетка
Антенна турникета
Антенна с угловым отражателем
Патч (микрополосковая, печатная) антенна (на фото)

Монопольные антенны

Штыревая антенна (на картинке)
Антенна на резиновой утке (на картинке)
Наземная антенна (на снимке)
Мачта (башня) излучатель (на снимке)
T, перевернутая L и перевернутая F антенны

Антенные решетки

Три прямоугольные щелевые микроволновые антенны морских радаров.Их диаграмма направленности напоминает диаграмму направленности вертикальных прямоугольных антенн сотовой сети, показанную на рисунке выше. Отличие в том, что их луч веерообразный в вертикальной плоскости и очень узкий в горизонтальной. Антенны сканируют по азимуту на 360 ° примерно каждые две секунды. Щелевую антенну часто делают из волновода, который содержит множество щелей, излучающих электромагнитные волны, аналогичные дипольным антеннам

Коллинеарная антенная решетка (на фото)
Отражательная антенная решетка
Фазированная антенная решетка
Шторная антенная решетка
Крыло летучей мыши или супер турникет
Микрополосковая антенная решетка

Рамочные антенны

Ферритовая антенна
Рамочная антенна
Четырехканальная антенна
Антенны бегущей волны
Спиральная (на фото)
Антенна напитка
Ромбическая

Апертурная антенна

Рупорная антенна (на картинке)
Слотовая антенна (на фото)
Диэлектрическая линзовая антенна

Поддельные (декоративные, фиктивные) антенны .

Планировка комнат одноэтажного дома: План одноэтажного дома: примеры функциональных планировок

Апр 16, 2020 admin

План одноэтажного дома: примеры функциональных планировок

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Подбирая проект для возведения коттеджа на загородном участке, в первую очередь, нужно определиться с этажностью здания. Этот нюанс оказывает непосредственное влияние на бюджет будущего строительства и функциональность жилья. В свою очередь, выбор этажности постройки зависит от площади участка. Небольшая территория под застройку накладывает некоторые ограничения на выбор типа здания, поэтому удачный план одноэтажного дома всегда придется к месту.

Благодаря грамотной планировке даже очень маленький одноэтажный дом может быть комфортным и уютным

План одноэтажного дома: достоинства и недостатки

Строительные работы по возведению одноэтажного здания отличаются массой преимуществ, ведь построить дом с одним этажом гораздо быстрее и легче, чем с двумя и более.

Этот тип застройки открывает широкие возможности для разработки дизайна, его исполнения, а также обеспечивает надежность и безопасность готового здания. Но одноэтажные коттеджи не смогут решить проблему с застройкой загородных участков, владельцы которых имеют большие семьи. В этом случае стоит обратить внимание на двух- и трехэтажные сооружения.

Вариант планировки одноэтажного дома с маленькой площадью

Одноэтажные постройки популярны не только благодаря небольшим габаритам и низким затратам на строительство. Они отлично вписываются в природный ландшафт. Тем не менее над распределением внутренних площадей следует задуматься, так как здание в итоге должно полностью отвечать потребностям всех жильцов. Для этого стоит ознакомиться с фото, планами одноэтажных домов, а также их характеристиками. Это позволит вам создать более полную картину понимания того, как разрабатываются проекты зданий.

Статья по теме:

Фото планировки одноэтажного дома 10 на 10. Варианты увеличения жилой площади. Грамотный проект дома и советы по рационализации свободного пространства. Фото планировок одноэтажных домов 8 на 10 и 10 на 12.

Достоинства проектов с одним этажом

Как и любой тип постройки, одноэтажное сооружение обладает и преимуществами, и недостатками. Оптимальным считается тот вариант, который располагает большим количеством достоинств, чем минусов.

Достоинства проектов с малой этажностью:

фундаментное основание является важнейшей частью дома. При этом стоимость его строительства очень высока в сравнении с расценками на оставшиеся виды работ. В большинстве случаев одноэтажные постройки имеют упрощенный вариант фундамента. Такое основание не рассчитано выдерживать вес нескольких этажей, поэтому может иметь простое исполнение и облегченную конструкцию. Что, в свою очередь, не налагает ограничений в отношении типа грунта на территории, отведенной под застройку;

Одноэтажный дом со спальными комнатами в мансарде

при строительстве стен можно существенно сэкономить, поскольку их конструкции не требуют дополнительного усиления, так как отсутствует второй этаж. Выбор строительных материалов в этом случае также практически ничем не ограничивается;
инженерия в одноэтажных зданиях очень проста. Нет необходимости выполнять сложную разводку коммуникаций, системы отопления и пр. с расчетом на особые эксплуатационные условия дома. Как это бывает, например, с домами, где есть такой архитектурный элемент, как второй свет или же имеется много этажей. Монтажные работы максимально упрощены и обходятся очень дешево;
благодаря простой конструкции строительство дома не требует больших затрат, а все работы производятся в кратчайшие сроки;

3D-проект одноэтажного дома с мансардой и гаражом

проекты с одним этажом не включают в себя наличие лестничной конструкции, за исключением планировок с мансардой. Это позволяет отказаться от возведения дорогостоящей и сложной лестницы, более рационально распорядившись внутренними жилыми площадями.

Обратите внимание! Немаловажное значение при выборе планировки имеет психологический фактор. Для семей, в которых есть дети, очень важен аспект единения и оптимального размещения жилых комнат по отношению одна к другой.

Недостатки одноэтажных зданий и особенности организации пространства

Одноэтажные постройки имеют и недостатки, которых не так уж и много:

сооружения с большой площадью и одним этажом создают значительные трудности на этапе проектирования. В таких условиях при составлении планировки нужно следить за тем, чтобы проходных комнат было как можно меньше. Особенно это требование касается комнат отдыха – спален, гостевых и детских. От этого будет зависеть комфорт нахождения в них;

Планировка одноэтажного дома площадью 150 кв м, рассчитанного на проживание большой семьи

постройки с одним этажом и большими габаритами требуют значительных затрат на этапе организации крыши. Впоследствии кровля с такими габаритами будет чаще нуждаться в проведении планового ремонта и обновления, который станет причиной новых затрат;
здания с маленькими габаритами ограничивают размеры внутренних помещений. На этапе проектирования придется создавать такую планировку, которая будет одновременно отвечать потребностям всех жильцов и соответствовать нормативам строительства и санитарии.

Терраса с зоной отдыха, пристроенная к одноэтажному дому

Фото проектов одноэтажных домов и способы увеличения пространства

С учетом того, что одноэтажные здания чаще всего ограничены в размерах, многие владельцы загородных участков стремятся любыми доступными способами увеличить внутреннее пространство.

Способы увеличения площади:

обустройство цокольного этажа, где можно разместить не только жилые комнаты, но и помещения бильярдной, спортивного зала или кладовой;
строительство мансардной крыши, которая может быть использована для размещения гостевой, спальни или детской комнаты;

Цокольный, первый и мансардный этаж небольшого по площади частного дома

Обратите внимание! Стоимость строительства мансардного этажа лишь незначительно превышает затраты, которые влечет за собой организация крыши с двумя скатами. Поэтому мансарду можно рассматривать, как выгодное вложение средств.

монтаж крыши с одним скатом с целью дальнейшей организации комнаты-чердака или площадки навесного типа;
использование плоской крыши для создания дополнительной зоны отдыха с цветником или патио;
организация гаража или мастерской.

Все эти элементы позволят разнообразить планировку жилого здания и сделать его более интересным с архитектурной и функциональной точки зрения.

Устройство мансарды – эффективный способ увеличения внутреннего пространства дома

План одноэтажного дома 8 на 8 метров с цоколем

Такой элемент здания, как цоколь нельзя рассматривать в качестве полноценного этажа. Поэтому он не оказывает влияния на номинальное количество этажей в доме. Но если подземную зону сооружения облагородить и грамотно обустроить, площадь цоколя можно смело добавить к общему размеру здания.

Проект одноэтажного сооружения с цоколем не предусматривает размещение жилых комнат на этом участке. Подобные трудности обуславливаются тем, что здесь нет возможности организовать естественное освещение в необходимом количестве и нормальный уровень вентиляции.

План цоколя одноэтажного дома 8 на 8 м: 1 — коридор, 2 и 3 — нежилые помещения (бильярдная, котельная, прачечная, спортзал и т.д.)

Тем не менее вы всегда можете перенести в нижнюю часть постройки все помещения, имеющие хозяйственное и техническое назначение. Даже небольшое здание размером 8х8 м сможет обеспечить семью дополнительным пространством для размещения множества вещей и домашней техники на цокольном этаже.

Полезный совет! Используйте цоколь для установки системы водоснабжения и отопления (монтаж котла), организации прачечной, зоны для гладильной и сушилки, хранения консервации и овощей (вместо погреба). Сюда можно перенести подсобные помещения, кладовку или чулан.

Трехмерный проект дома 8х8 м с цокольным этажом

Проекты большого размера позволяют располагать на цоколе комнаты, предназначенные для отдыха:

тренажерный зал;
бильярдная;
мастерская;
мини-кинотеатр;
сауна;
маленький бассейн.

Особенности планировки одноэтажного дома 10 на 10 метров с мансардой

В отношении стоимости коттедж с мансардным этажом практически аналогичен дому с чердачным помещением. Данный момент обуславливается тем, что материалов для строительства мансарды требуется практически столько же, сколько их необходимо для зоны чердака. Но в этом случае будут дополнительные затраты, так как потребуется выполнить:

утепление;
отделку;
провести систему отопления.

Планировка одноэтажного дома 10 на 10 м с мансардой

Все это необходимо для того, чтобы организовать на мансардном этаже комнаты жилого типа, обеспечить в них комфорт. Поэтому затраты себя вполне оправдывают.

Как и в случае с цоколем, мансарда, с точки зрения архитектуры, не может рассматриваться, как полноценный этаж, следовательно, она способна предложить гораздо меньше полезной площади, чем это могло бы быть в двухэтажном здании. Зато это пространство дает возможность составлять интересные и разнообразные планировки.

Чаще всего мансарда условно выступает на плане здания как второй этаж. По этой причине в верхней части дома владельцы стремятся расположить комнаты спален и небольшие санузлы. Площадь этого участка определяет количество спален, их габариты.

Уютная гостиная, устроенная в мансарде одноэтажного дома

Мансарда может включать в себя несколько спальных комнат небольшого размера, а также холл, полноценный санузел, укомплектованный ванной. Здесь же можно расположить кладовую.

План одноэтажного дома 8 на 10 метров с гаражом

Наличие всего одного этажа в доме не может быть помехой для создания под одной кровлей с жилыми помещениями гаража или мастерской. При этом планы одноэтажных домов с гаражом могут иметь полностью симметричную планировку или же, наоборот, определенное количество комнат, расположенных свободно.

Симметричные варианты зданий предлагают планировки, в которых помещение гаража отделяется от комнат жилого типа с помощью мощных капитальных стен. Внешне подобное здание выглядит симметричным, возможно условное разделение пополам на две зоны: жилую часть и участок, отведенный под гараж. При свободном распределении пространств помещение гаража просто примыкает к одной из наружных стен сооружения.

Планировка одноэтажного дома 8 на 10 м с гаражом и большой террасой

Полезный совет! Рекомендуется составлять планировку так, чтобы доступ к помещению был не только с улицы, но и со стороны дома. Благодаря этому владельцу автомобиля не нужно будет мокнуть под дождем и снегом в непогоду, когда захочется пройти в гараж.

Для увеличения свободного пространства в доме вовсе не обязательно ограничиваться одним только гаражом, цоколем или мансардой. Вы можете использовать все эти элементы, чтобы сделать свой дом комфортным и удобным.

Проект одноэтажного дома 8х10 с гаражом

Разработка проекта одноэтажного здания

На комфорт проживания в доме влияет множество различных факторов. Но первоочередным из них по важности является характер размещения комнат, а также особенности их взаимодействия между собой.

Рациональное распределение пространств определяется:

размерами комнат;
назначением помещений;
размещением;
связями комнат между собой и другими видами помещений, таких как веранды, коридоры.

Фундаментная часть дома является основой для создания планировки. Сегодня на основании стандартных проектов возможности создания планировок существенно расширились. Застройщики используют предварительно разработанные чертежи, включающие типичные конструктивные и планировочные решения. Благодаря этому снижаются затраты на этап проектирования, причем уменьшается не только расход денежных средств, но и времени. Идеи реализуются в короткие сроки, они максимально приближены к потребностям большей части владельцев загородных участков.

Компактный одноэтажный дом с оригинальным дизайном

Этап планирования здания и его внутренних помещений

Этап планирования здания включает в себя несколько обязательных требований, которых следует придерживаться.

При составлении планировки не стоит забывать о следующих моментах:

расположение по отношению к розе ветров;
особенности окружающего ландшафта и направление, в котором движется течение грунтовых вод;
расположение по отношению к сторонам света;
строения, размещенные на территории, их особенности и удаленность от участка, отведенного под строительство;
наличие привязки к системам инженерии и коммуникации;
особенности привязки внутренних коммуникационных систем к помещениям здания;
форма сооружения;

Пример планировки одноэтажного дома, предназначенного для проживания семьи из 2-3 человек

возможность выявить скрытые пространства, пригодные для применения в качестве полезных площадей при условии внесения небольших изменений в типовой проект;
количество комнат, их назначение, связь между внутренними помещениями дома и особенности будущей эксплуатации.

Полезный совет! Рекомендуется сводить элементы коммуникационных систем в узлы. Это позволит сократить затраты и избавиться от монтажа ненужных деталей. Например, кухня и ванная комната должны иметь смежное размещение. Благодаря этому исчезнет необходимость в прокладке дополнительного трубопровода.

Трехмерный проект небольшого одноэтажного дома

Полезная информация для этапа проектирования

Коммуникационные системы следует продумывать очень тщательно. Лучше, если вы сможете свести длину трубопровода к минимуму, так как монтаж длинных труб сопровождается установкой множества соединений. Чем больше соединений, тем выше риски возникновения протечек.

Канализационная система нуждается в хорошем оттоке воды. Она должна быть рассчитана с тем, чтобы иметь возможность нормально принять объем жидкости, если в доме одновременно работает посудомоечная и стиральная машина, а также эксплуатируется ванная или душевая кабинка. Этот момент зависит от количества постоянных жильцов в доме и потребностей каждого из них (а также бытовой техники) в воде.

Вариант планировки одноэтажного дома для семьи с ребенком

Привязка жилого здания к коммуникационным системам должна осуществляться в полном соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Как правило, стоки отходят на переработку в естественном режиме, подразумевающем использование силы тяжести. Отвод стоков осуществляется исключительно в предназначенное для этих целей место. Следует получить специальное разрешение санитарной службы и правильно организовать яму для стоков.

Важно! Недопустимо использовать для отвода стоков ливневку и водоемы. Это может стать причиной получения штрафа со стороны санитарной инспекции или вызова в суд со стороны коммунального предприятия, а также повлечь за собой загрязнение окружающей среды и грунтовых вод. Тщательно изучите правила и требования, выдвигаемые к процессу организации канализационной системы на загородном участке.

План одноэтажного дома 8 на 8 м с одной спальной комнатой

Местная сетевая компания также может выдвигать определенные требования в отношении применения бытовой техники. Заранее узнайте каков предел и с учетом этих данных вводите в эксплуатацию электрические приборы.

План одноэтажного дома до 100 кв м: интересные решения

При оптимальном расположении дома на участке ветра должны быть направлены в скаты крыши. Благодаря этому снижается сопротивление и ветровая нагрузка при сильных порывах и непогоде. Более того, осадки не будут попадать во фронтоны.

Если предполагается строительство жилого сооружения в регионе, где наблюдаются резкие и частые перемены в направлении ветров, рекомендуется применять крыши полувальмового или вальмового типа. Благодаря данным конструкциям появляется возможность сформировать дополнительные навесы и плоскости, обеспечивающие эффективную защиту стен от воздействия осадков.

Если убрать внутренние перегородки, объединив кухню, столовую и гостиную, это визуально раздвинет внутреннее пространство небольшого по размерам дома

Не стоит забывать и об особенностях ландшафтного рельефа местности. Не рекомендуется располагать здание в самых крайних точках, то есть выполнять строительство в самой высокой и самой низкой зонах участка.

Чтобы определиться с размещением постройки следует посетить местную администрацию и получить там карту, отражающую геодезическое районирование местности и все особенности близлежащего рельефа. Такая карта будет включать информацию о размещении грунтовых вод, их направлении, особенностях грунта и прочие полезные для строительства данные.

Одноэтажный дом с мансардой площадью до 100 кв м

План одноэтажного дома 6 на 6 метров

Планировка одноэтажного коттеджа, выполненного из древесины или каких-либо других материалов, основывается на параметрах и особенностях формы. Квадратные сооружения, коим является и дом 6х6 м, считаются оптимальными.

Обратите внимание! Симметричность здания позволяет создавать интерьеры помещений сбалансированными и гармоничными. Этим обуславливается повышенная популярность проектов с одинаковой длиной сторон.

План маленького дома 6х6 м с одним этажом

С учетом того, что габариты здания 6х6 м невелики, такой дом может использоваться в качестве дачного коттеджа. Его строительство будет сопровождаться меньшими затратами, чем возведение более габаритного или двухэтажного сооружения. Используя инструменты и технологии современного дизайна здесь можно организовать все условия, необходимые для комфортного проживания.

Немалой экономии можно достичь за счет грамотной организации системы отопления, если в качестве замены для нее использовать камин, укомплектованный радиаторами, или котел с небольшой мощностью.

Коттедж 6 на 6 м может использоваться в качестве дачного домика или же для круглогодичного проживания

В пространстве площадью 36 кв м можно расположить помещения:

гостиной;
спальни;
кухни;
небольшого санузла;
котельной;
прихожей.

Хорошим вариантом станет совмещение кухни и гостиной по типу студии. Благодаря этому решению можно увеличить полезную площадь.

План дома 6х6 м с мансардным этажом

План одноэтажного дома 9 на 9 метров

Одноэтажные здания 9х9 м в отношении планировки имеют аналогичные характеристики, что и сооружения квадратной формы меньшего размера. Преимущество строений с длиной сторон 9 м заключается в том, что увеличивается полезная площадь, которая дает возможность разнообразить интерьерное оформление комнат.

В качестве примера можно рассмотреть дверные конструкции. Ограниченные пространства коттеджа с общей площадью 36 кв м в целях экономии свободного места требуют установки межкомнатных дверей раздвижного типа. Установка конструкций со створками, которые прячутся в специальный короб, размещенный в стене, позволит добиться максимальной экономии пространства. В то время как жилое здание с габаритами 9х9 м позволяет выполнять монтаж классических дверей с распашными створками.

Варианты планировки одноэтажного дома 9 на 9 м

Полезный совет! С помощью мансардного этажа можно частично решить проблему тесноты в небольших постройках. В этом случае зона мансарды используется для размещения большой спальной комнаты, что освобождает место для организации кухни и гостиной с увеличенными размерами. Однако придется подыскивать место для установки лестничной конструкции, что не вызовет проблем, если мансарда включается в планировку дома 9х9 м.

Планировка одноэтажного дома 8 на 10 метров

Выбор планировок достаточно обширен, поэтому у вас есть все шансы для того, чтобы подобрать действительно удобный и подходящий именно вам вариант. Строительство на загородном участке дома с параметрами 8х10 м позволит обзавестись:

четырьмя спальнями;
гостиной;
кухней.

3D-проект одноэтажного дома 8 на 10 м

И это лишь основные жилые помещения. Нельзя забывать о том, что в таком коттедже, вдобавок к перечисленным комнатам, можно организовать санузлы и подсобки. Планировка может включать веранду или тамбур, что обеспечит дополнительную защиту от холода в зимнее время.

При составлении плана дома 8 на 10 м в целях экономии полезной площади можно отказаться от организации длинных коридоров, которые крадут свободное пространство. Кроме того, выгодным решением станет объединение площадей кухни и гостиной за счет удаления стены, разделяющей данные помещения.

План одноэтажного дома 8х10 с мансардой, четырьмя спальнями и балконом

Проекты одноэтажных домов до 150 м2: фото и популярные планировки

Некоторые проекты могут иметь дополнительные конструкционные элементы, которые улучшают архитектуру здания.

К таким элементам относится:

эркер;
балкон;
терраса;
веранда.

Обратите внимание! Все эти элементы имеют вид внешних пристроек (исключением является эркер), которые предназначены для эксплуатации в теплое время года и в хороших погодных условиях.

Терраса и веранда хороши для организации зоны отдыха. Вечером данное пространство может быть использовано для чаепитий в кругу семьи или друзей. Балкон станет прекрасным местом для релаксации и созерцания красоты ландшафта вокруг дома.

Планировка одноэтажного дома с достаточно большой площадью

Эркер имеет более сложное функциональное значение для здания. Он эффектно украшает дом со стороны фасада, а также способен сделать более интересной внутреннюю планировку. Кроме этого, эркер позволяет устанавливать большие окна. За счет этого увеличивается поток естественного освещения, который попадает в дом с улицы.

На чертежах построек с эркерами видно, насколько интересной становится обычная прямоугольная или квадратная коробка здания со стандартными параметрами. Чаще всего эркеры устанавливаются в сооружениях, сложенных из камня или древесины. При этом тип материала оказывает непосредственное влияние на форму данного элемента.

Большой одноэтажный дом с чердачными помещениями

Планы одноэтажного дома 10 на 12 метров и 10 на 10 метров

Одноэтажные коттеджи с габаритами 10х10 м и более уже выходят за рамки проектов до 100 кв м. Чаще всего над строительством такого здания задумываются владельцы земельных участков с большой площадью. Такое сооружение может быть использовано не только в качестве дачного домика на летний сезон, но и способно выполнять функцию полноценного жилья для постоянного проживания семьи из нескольких человек.

Преимущество квадратных помещений состоит в том, что они способствуют удобному распределению предметов меблировки и оптимальны для организации хорошего уровня освещения.

План одноэтажного дома с тремя спальнями, 10х12 м

В здании с габаритами 10х10 м может расположиться семья из 4-5 человек. Если говорить в общих чертах, то планировка такого коттеджа позволяет создать условия проживания схожие с тем, что предлагает трехкомнатная квартира в городе. За счет котельной в таком доме обеспечивается отопление.

Кроме обязательных помещений, владелец может организовать другие комнаты, обеспечивающие повышенный комфорт:

обустроить кабинет;
увеличить габариты санузла с последующей установкой ванной вместо душевой кабинки;
установить джакузи.

Полезный совет! Если увеличить проект до 10х12 м, появится возможность добавить к общему плану помещение комнаты для гостей и гардеробную.

Пример удачной планировки одноэтажного дома 10х10

План одноэтажного дома 11 на 11 метров

Одноэтажные дома из бруса – прекрасная альтернатива кирпичу и бетону. Коттеджи из древесины не только имеют невысокую стоимость, но еще и экологичны. Для строительства здания из бруса 11х11 м потребуется не очень много времени. Взамен вы получите около 102,5 кв м полезной площади и достаточное количество помещений.

Проект зданий 11х11 м может включать в себя:

несколько жилых комнат;
кухню;
санузел;
холл;
веранду, тамбур, котельную.

Одноэтажный дом 11 на 11 м с мансардой и большим гаражом

В качестве строительного материала рекомендуется использовать брус с параметрами 150х100. Горизонтальный тип строительства позволяет отказаться от монтажа лестницы, которая сама по себе имеет сложную конструкцию и технологию возведения, да еще и занимает часть полезной площади как на первом этаже, так и на втором. С одноэтажными постройками такой проблемы нет.

План одноэтажного дома 12 на 12 метров

Одноэтажное здание с размерами 12х12 м сможет стать прекрасной основой для создания комфортной планировки. Габариты жилья позволяют организовать:

несколько спален;
гостиную;

Вариант планировки одноэтажного дома 12х12 м

кухню;
столовую;
два полноценных санузла.

Проекты 12х12 м позволяют организовать цокольный этаж или мансарду. Пристройка в виде террасы или гараж смогут расширить полезную площадь дома.

Существует масса вариантов для создания удобного и комфортного плана здания под застройку загородного участка. Выбор ограничивается только вашей фантазией и бюджетом.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Планировка одноэтажного дома 10×10, 9×9, 6х9, 8х10, 10х12, 12х12, 8×12

Что лучше предпочесть – одноэтажный дом или в несколько этажей? На каком именно варианте следует остановиться, подыскивая для себя наиболее удобный проект будущего жилья? В большинстве случаев, с такими вопросами сталкиваются владельцы больших земельных участков, которые обладают возможностью выбора: компактная планировка одноэтажного дома или высокий коттедж в несколько этажей, оставляющий значительное свободное пространство на территории участка?

Естественно, первый вариант планировки займёт большую площадь, зато позволит расположить все помещения с максимальным удобством.

Необходимо отметить тот факт, что на сегодняшний день удобная планировка одноэтажного дома становится все более популярной, и это объясняется новыми веяниями в архитектуре и дизайне. Сейчас общая концепция загородной жизни подразумевает сочетание коттеджа и прилегающего к нему участка в качестве одного единого целого.

Простой план небольшого одноэтажного дома из бруса 6×6 Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Планировка дома 6х9

Планировка одноэтажного дома 6×9 предоставляет огромную свободу в проектировании и дизайнерских решениях.

Простой план одноэтажного дома 6×9

В некоторых случаях план предусматривает наличие мансардного второго этажа, благодаря чему полезную площадь здания можно несколько увеличить. Как правило, в подобные проекты включены террасы и веранды.

Вернуться к оглавлению

Планировка дома 8х10

Планировка одноэтажного дома 8×10 с прямоугольной формой смотрится довольно-таки неплохо, но при этом является менее выгодной, чем вариант коттеджа квадратной формой.

Нередко здания 8×10 оснащены мансардой и цокольным этажом (помните о том, что проектирование цоколя всегда должно быть строго индивидуальным). Подобный план дома отлично подойдёт как для частных коттеджей в черте города, так и для загородного жилья. Вариант с наличием мансарды станет идеальным вариантом для больших семей.

План одноэтажного дома 8×10Вернуться к оглавлению

Планировка дома 9х9

Планировка одноэтажного дома 9х9 предназначена уже для вполне обширного строения, в котором может свободно расположиться не один человек, а целая семья. Как правило, такие сооружения обладают несколькими жилыми помещениями и несколькими подсобными. Благодаря тому, что существующее пространство весьма значительно, перед проектировщиком возникает много возможностей для реализации тех или иных замыслов.

План одноэтажного дома 9×9Вернуться к оглавлению

Планировка дома 10х10

Планировка одноэтажного дома 10х10, которая идеально подходит для проживания нескольких человек, подразумевает проведение долгих строительных работ. Такие дома имеют несколько комнатам, которые спланированы с максимальным удобством для проживающих в них людей. Кроме этого, данные сооружения радуют пространством, увеличенным за счёт протяженности стен.

План дома из бруса 10×10Вернуться к оглавлению

Планировка дома 10х12

Планировка одноэтажного дома 10х12 позволяет получить здание с большой площадью и габаритами, близкими к квадратным. Использование имеющейся площади можно сделать максимально полезным и рациональным, если обустроить цокольный этаж и мансарду.

Проекты с подобными размерами идеально подойдут для строительства как в черте города, так и за его пределами. Для большего удобства проживающих людей, планировки следует с особой тщательностью. Как правило, на первом этаже располагают кухню, ванную комнату и туалет, прихожую, гостиную и комнату для отдыха.

План деревянного дома 10×12

Второй этаж (если вы всё-таки решили предпочесть многоэтажный вариант дома) используется для жилых помещений, что очень удобно при постоянном проживании. Если план подразумевает наличие цокольного этажа, то в нём можно разместить мастерские, гараж и зону отдыха.

Вернуться к оглавлению

Планировка дома 12х12

Планировка одноэтажного дома 12х12 подразумевает собой наличие гаража, подсобных комнат, комнат отдыха и других помещений, размещение которых возможно при больших просторных площадях. Строительство таких коттеджей является достаточно затратным делом, но при этом наиболее выгодным с точки зрения эксплуатации по сравнению с остальными вариантами.

План одноэтажного дома 12×12Вернуться к оглавлению

Общие характеристики

Планировка для одноэтажного строения хороша тем, что позволяет обустроить большие комнаты: кухни, спальни, или совмещённые кухни-гостиные, что очень удобно для небольших семей.

Несомненными достоинствами постройки такого коттеджа являются низкая себестоимость, небольшие затраты на отопление, высокая скорость строительства, а также меньший налог на собственность.

Удачная планировка одноэтажного дома из бруса 8×12

План одноэтажного коттеджа отличается возможностью компоновки основных и вспомогательных помещений. Если у владельца появилось желание изменить существующий проект в той или иной степени, необходимо обратиться за помощью к профессионалу, так как нарушение санитарно-гигиенических норм может в дальнейшем не слишком хорошо сказаться на проживании людей.

лучшие проекты дома с тремя спальнями размером 8 на 9 и 10 на 12 и гаражом, дизайн интерьера коттеджа площадью 100 кв. м

В процессе выбора проекта строительства коттеджа на загородном участке необходимо определиться, сколько в здании будет этажей. От данного момента зависит не только функциональность жилища, но и общая стоимость работ. На выбор этажности сооружения напрямую влияет площадь территории. Если она небольшая, то одноэтажные дома всегда будут к месту.

Особенности планировки

Данный тип застройки позволит воплотить в жизнь все дизайнерские задумки. Готовое здание получается максимально безопасным и долговечным, однако подобный вариант подойдет только для небольших семей. Особенности планировки одноэтажных коттеджей напрямую зависят от выбранного проекта. Основной целью является создание пространства, в котором каждый метр используется рационально. Именно поэтому необходимо внимательно продумать каждый момент, который может повлиять на окончательный результат работ.

Нужно сделать так, чтобы каждая комната была расположена правильно. Количество проходных комнат должно быть сведено к минимуму. В случае необходимости можно создать совмещенный санузел, который позволит сэкономить максимум ценного пространства. Особенности планировки больших домов и небольших сооружений различны. Если в просторных домах есть возможность создать отдельную гардеробную или прочие комнаты, то в маленьких постройках подобные моменты исключены.

Именно поэтому необходимо принять во внимание площадь своего дома, чтобы определить оптимальный вариант в конкретной ситуации.

Больших коттеджей

Если необходимо спланировать дом, площадь которого достигает 100 кв. м, то необходимо уделить особое внимание направлению скатов крыши. Нужно сделать так, чтобы ветра дули прямо в них. Благодаря этому можно достичь минимального уровня сопротивления, что исключает преждевременные деформации. Если вы живете в регионе, где направление ветра часто и резко меняется, вам подойдут крыши вальмового типа. Эти конструкции позволяют создать дополнительные плоскости, которые не дадут осадкам воздействовать на стены постройки.

Создание плана дома размерами в 150 кв. м должно проводиться с учетом нюансов, которые характерны для ландшафтного дизайна территории. Не стоит сооружать здание в крайних точках, поскольку это станет причиной деформации постройки через минимальный временной промежуток. Избежать проблем и сложностей в процессе выбора места для размещения постройки поможет местная администрация. В таких органах вы можете получить карту, на которой указаны основные особенности рельефа участка, именно поэтому можно выстроить дом в лучшем месте, избежав неприятных сюрпризов в дальнейшем.

Для хранения вещей можно организовать отдельную гардеробную. Там вы сможете аккуратно сложить одежду, постельные принадлежности, куртки и шубы. Также можно установить в гардеробной шкаф-купе, ниши, навесные полки. Все эти детали позволят рационально спланировать пространство, использование которого будет наиболее оптимальным.

В больших коттеджах нередко обустраивают совмещенный санузел. Такие помещения дают возможность сэкономить максимум ценного пространства.В совмещенном санузле достаточно места для установки сантехники, дополнительной мебели, стиральной машинки и сушилки.

Маленьких домов

Планировка маленького дома вызывает у людей немало вопросов. Хочется сэкономить и увеличить внутреннее пространство, чтобы условия проживания были комфортными. Если вы строите небольшой домик площадью 8х9, 10х12 или 9х12 кв. м, то можете воспользоваться простыми и доступными советами:

оптимальным вариантом будет обустройство цокольного этажа. Туда можно переместить различные комнаты, тем самым сэкономив пространство;
можно создать продуманную мансардную крышу, которая тоже будет использоваться для различных целей;
отличным выбором станет установка крыши всего с одним скатом, поскольку в будущем можно будет организовать комнату-чердак или же специальную площадку;
в доме, отличающемся малыми размерами, уместна и плоская крыша, которая станет великолепным местом для вашего отдыха;
необычным способом увеличения ценного пространства является организация гаража или домашней мастерской.

С помощью данных эргономичных элементов можно сделать планировку дома более разнообразной. К тому же, сооружение становится интересным с функциональной и архитектурной точек зрения. Особое внимание стоит уделить обустройству коммуникационных систем. Хорошо, если удастся свести длину труб в конструкции трубопровода до минимальных показателей. В противном случае, придется создавать немало соединений, ведь только так можно будет установить длинные трубы. Если в коммуникациях слишком много соединений, риск возникновения протечек значительно увеличивается.

Если вы обустраиваете канализационную систему, стоит организовать хороший отток воды. Примите во внимание то, что он должен справляться с большими объемами жидкости, ведь в домах устанавливают большое количество бытовой техники, для работы которой нужна вода.

Именно поэтому в данном вопросе стоит воспользоваться помощью опытных профессионалов, которые смогут все правильно рассчитать.

Организация внутри сооружения систем коммуникации проводится в соответствии с теми требованиями, которые предъявлены санитарно-техническими органами. Переработка стоков происходит в естественном режиме, где уместно воздействие силы тяжести. Именно поэтому необходимо правильно выбрать место, в котором будет расположен сток. Для организации подобных работ потребуется специальное разрешение, которое выдают в санитарных службах. Также нужно внимательно отнестись к обустройству ямы, куда будут сбрасываться сточные воды.

Нельзя использовать для отвода стоков ливневую канализацию или водоемы. В противном случае, вы рискуете получить штраф, поскольку санитарная инспекция мгновенно отреагирует на подобные нарушения. Вас даже может вызвать в суд коммунальная служба, поскольку такие действия вредят состоянию окружающей среды. Очень внимательно отнеситесь к изучению тех правил и требований, которые предъявлены к организации канализационной системы на частной территории.

Сетевые компании, которые функционируют в вашей местности, тоже могут выдвигать особые правила и требования. В основном, их условия касаются использования бытовой техники.

Необходимо заранее узнать все важные нюансы, чтобы не столкнуться с проблемами и неприятными сюрпризами в будущем. Есть несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам правильно организовать пространство:

можно создать эффектную планировку, если отказаться от стандартной прихожей. Вы можете сделать выбор в пользу выноса этого помещения на закрытое крыльцо. Также уместным вариантом будет установка вместительного шкафа, который будет находиться в непосредственной близости к двери;
некоторые люди предпочитают объединить кухню и гостиную в единое помещение. Это позволит расширить пространство, поскольку внутри сооружения не будет массивных перегородок;
можно сэкономить ценное пространство, если заняться организацией совмещенного санузла. Здесь вам поможет угловая сантехника, которая не займет слишком много места. В таком помещении вам будет комфортно и просторно;

необходимо активно пользоваться нишами, навесными шкафами и прочей практичной мебелью, в которой разместится максимальное количество вещей. Откажитесь от громоздких шкафов, а также от огромных пеналов, поскольку они скрадывают ценное пространство;
обустройте кладовую, совмещенную с гардеробной комнатой. Это подходящее место для хранения тех вещей, которые вы пока что не носите. Также в таком помещении вы сможете хранить инвентарь, а также прочие строительные инструменты.

Попробуйте заменить многочисленные перегородки несущими колоннами. Они будут спроектированы опытными специалистами.

Только профессионалы смогут рассчитать оптимальный уровень нагрузки, который позволит избежать проблем в будущем.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ проектирования одноэтажного дома можно выделить следующие моменты:

стоимость строительства фундамента не слишком высокая, поскольку можно ограничиться самыми простыми его видами. Основание с легкостью выдержит вес здания, поэтому в будущем вы не столкнетесь с проблемами;
сэкономить можно и на возведении стен, ведь не придется беспокоиться о том, как бы усилить конструкцию. Также вы не ограничены в процессе выбора лучшего стройматериала для выполнения поставленных перед вами задач;
создать инженерию в одноэтажном доме намного проще, чем в многоэтажной постройке. Вам не придется тратить много финансов и времени на обустройство коммуникаций, а также на организацию отопительной системы;
простая конструкция одноэтажных домов способствует тому, что строительные работы отнимают намного меньше времени;
вам не придется строить лестницу, ведущую на второй этаж, что дает возможность значительно сэкономить на процессе строительства.

Если вам не нужно слишком много комнат, остановите свой выбор на одноэтажном доме. У таких построек есть несколько слабых сторон, о которых тоже стоит упомянуть:

проектирование подобных домов вызывает немало сложностей, поскольку необходимо создать минимальное количество проходных комнат, вызывающих дискомфорт;
одноэтажные постройки требуют значительных затрат на обустройство кровли;
сложно создать планировку, которая позволит сэкономить ценное пространство внутри небольшого дома.

Несмотря на эти минусы, дома с одним этажом пользуются популярностью среди людей. Можно получить дом своей мечты, не затрачивая много финансов и сил на его возведение.

Стилистическое оформление

Если говорить о стилистике дома, то здесь вариантов достаточно много. Сейчас сооружения оформляют в стилях, вызывающих восхищение и восторг. Вы можете подобрать подходящий интерьер, ориентируясь на свои потребности и возможности.

Модерн

Это практичный и рациональный вариант для оформления деревянного дома. В интерьере должны присутствовать естественные оттенки, а также натуральные материалы. Здесь неуместны агрессивные комбинации оттенков. Выбирайте мебель с плавными и аккуратными линиями. Стены можно украсить картинами художников различных эпох. Модерн – это стиль, в котором прошлое гармонично переплетается с настоящим.

Классика

В финских и в прочих сооружениях классический стиль всегда будет беспроигрышным. В таком интерьере уместны потолочные лепнины, обои из шелка, красивые светильники и элементы старины. Стоит остановить свой выбор на мягких оттенках, которые позволят создать умиротворяющую и уютную обстановку. Конечно, здесь уместна мебель из натуральных материалов. В спальне можно установить габаритную деревянную кровать, в зале – уютные кресла.

Стены лучшие отделывать искусственным камнем или древесиной, поскольку единые решения должны прослеживаться во всех деталях интерьера.

Лофт

Это интересный и необычный стиль, который в наше время пользуется популярностью. Он подходит для оформления дома из бревна или прочих материалов. Это гармоничное сочетание индустриального оформления зданий с изысканными решениями. Промышленными светильниками дополняют кирпичные стены без отделки. Также в таком интерьере могут присутствовать и другие интересные «фишки». Многие люди не понимают, в чем особенности такого стиля, но он положительно зарекомендовал себя среди поклонников нестандартных решений. С его помощью можно отойти от скучных и обыденных интерьеров, которыми в наше время уже никого не удивить.

Минимализм

Это необычный вариант, который поможет создать уникальный интерьер. Нередко его можно увидеть в американских домах. Здесь объединенные помещения дополнены панорамными окнами. Мебель функциональная и практичная. Формы предметов должны быть четкими и ровными. Каждый уголок пространства используется рационально, что является залогом удачного оформления интерьера.

Вы можете выбрать тот стиль оформления интерьера дома, который вам подходит. Возьмите на вооружение английские дома и прочие сооружения, которые позволят проявить фантазию и креатив.

Главное, чтобы вы понимали, в чем кроются особенности того или иного материала. Только в этом случае вы сможете гармонично сочетать их друг с другом, что позволит вам насладиться результатами своей работы.

Дизайн интерьера, в пользу которого вы сделаете свой выбор, должен прослеживаться в каждом помещении внутри сооружения. Только так можно создать единое пространство, которое будет радовать непревзойденным видом и функциональностью. Обращайте внимание на особенности материалов, которые используются в том или ином стиле интерьера, на цвета, формы и линии мебели. Так, вы сможете наслаждаться уютом, поскольку в доме будет царить подходящая атмосфера. Застройщики, которые работают в данной сфере много лет подряд, выделяют следующие особенности создания идеального дома:

окна должны располагаться на тех стенах, которые выходят на солнечную сторону двора. Благодаря этому комната будет освещена в течение всего дня;
комнаты, в которых будут отдыхать люди, должны быть расположены позади дома. Помните о том, что кухня и прихожая – это основные источники шума, а также малоприятных ароматов;
не стоит обустраивать детскую комнату и спальню, площадь которых такова, что на одного человека приходится менее 8 кв. м.

Оптимальным вариантом станет форма помещения, которая напоминает квадрат или прямоугольник. Помните, что длина и ширина в случае выбора прямоугольной формы не должны отличаться более, чем в два раза. Например, при ширине в 3 м длина не должна превышать 6 м.

Современные проекты

В процессе планировки частного дома необходимо принять во внимание несколько полезных идей, которые позволят достичь желаемого результата. Чтобы подобрать идеальный вариант в каждой конкретной ситуации, внимательно изучите особенности различных планировок.

С цокольным этажом

Цоколь – это элемент сооружения, который не является полноценным этажом, именно поэтому с его помощью невозможно исправить малую этажность здания. Однако подземную зону в вашем доме можно сделать удобной и практичной, в результате чего цоколь становится неотъемлемой частью общей площади сооружения. Если говорить о цоколе в одноэтажном доме, то необходимо помнить, что данный участок не подходит для организации жилых комнат. Даже если у вас дом с тремя спальнями, не стоит переносить одно из помещений на цокольный этаж. Вы не сможете чувствовать себя комфортно ввиду недостаточного освещения и отсутствия нормальной вентиляции.

Однако даже в небольших домах размером 10х12 кв. м можно создать на цокольном этаже прачечную или спортзал. Семья получит новые возможности для комфортного хранения вещей, а также для установки бытовой техники.

Помните о том, что цоколь может использоваться для монтажа труб, организации прачечной, а также для создания тренажерного зала. Можете установить на цокольном этаже шкафы, чтобы хранить вещи, для которых нет места в доме.

С мансардой

Это именно тот вариант, который распространен и востребован среди людей. Стоимость организации мансарды нередко равна цене обустройства двух чердачных помещений. Это обусловлено тем, что для достижения лучшего результата нужно будет потратиться на дополнительные работы:

утепление помещения;
отделку комнаты;
обустройство отопительной системы.

Благодаря этому можно организовать на мансарде жилые комнаты с комфортными условиями. Так, вложенные в процесс ремонта деньги обязательно окупятся в будущем. Мансарда, как и цоколь, не рассматривается в качестве полноценного этажа. Полезной площади здесь достаточно мало, поэтому решить проблему с нехваткой пространства в полной мере не выйдет. Однако можно создать интересную и разнообразную планировку узкого дома, не прилагая особых усилий.

В доме с четырьмя этажами мансарда точно не нужна, но в одноэтажном сооружении она незаменима. Мансарда может стать вторым этажом в здании. Здесь можно расположить спальню или небольшой санузел. В зависимости от площади этого участка человек может выбрать, какую именно комнату сюда перенести.

На мансарде может присутствовать несколько маленьких спален. Также здесь нередко обустраивают холл или санузел. Можно сделать ванную, кладовую или другие комнаты.

С гаражом

Если в вашем доме всего один этаж, вы все равно сможете стать обладателем гаража или домашней мастерской. Благодаря таким решениям можно значительно увеличить ценное пространство. Здесь уместна симметричная планировка, которая позволяет правильно организовать пространство, однако некоторые люди делают выбор в пользу конкретного количества комнат, которые расположены в произвольном порядке.

Если речь идет о симметричном варианте планировки сооружения, то помещение гаража стоит отделить от комнат жилого типа. Для таких целей можно воспользоваться капитальными стенами, которые обладают высоким уровнем надежности. Подобное здание выглядит симметричным, если разделить его напополам на две отдельные зоны. Одна часть будет жилой, а другая – участком, отведенным под создание гаража. Если вы сделали выбор в пользу свободного разделения пространства, то гараж просто будет примыкать к одной из стен снаружи здания.

Помните о том, что составлять планировку необходимо крайне внимательно. Нужно предусмотреть возможность получения доступа к помещению не только с улицы, но и со стороны сооружения. Именно так вы сможете попасть в гараж или в мастерскую быстро, не страдая от плохих погодных условий.

Чтобы увеличить ценное пространство внутри своего дома, вовсе не обязательно ограничиваться одним из этих вариантов. Вы можете создать все три помещения одновременно, чтобы наслаждаться комфортом и уютными условиями проживания.

Декор

Многие проекты дополнены конструкционными элементами. Они положительно влияют на архитектуру сооружения. Среди подобных деталей можно выделить следующие варианты:

оформление эркером;
балконы;
веранды;
террасы.

Каждый из данных элементов является пристройкой, исключение составляет лишь эркер. Пристройки нужны для теплого времени года, поскольку они дают возможность отдохнуть в комфортных условиях, наслаждаясь окружающими пейзажами. Зону отдыха можно организовать, если выстроить террасу или веранду. В вечернее время суток подобные пристройки используются для уютных чаепитий в кругу близких людей. На балконе можно релаксировать, любуясь территорией, которая окружает загородный дом.

Эркер – сложный элемент, который выполняет другие функции. Это великолепная деталь экстерьера любого сооружения, поскольку эркер кардинально преображает планировку здания внутри помещений. Также с помощью эркера можно сделать поток естественного освещения более интенсивным, поскольку он будет беспрепятственно попадать в дом с улицы. На чертежах с эркером, находящимся сбоку сооружения, можно увидеть, что коробка со стандартными параметрами становится более интересной, необычной и оригинальной.

Наиболее часто эркеры предпочитают устанавливать в зданиях, которые выстроены из древесины или камня. От типа материала напрямую зависит, в какой форме будет выполнен данный элемент.

Полезные советы

Разработка проекта для одноэтажного дома – это хлопотное и ответственное дело. Необходимо принимать во внимание множество различных факторов, которые позволят достичь желаемого результата, избежав проблем в будущем. В процессе работы необходимо следовать определенным правилам, чтобы сделать все эффективно и оперативно.

В самом начале нужно определиться с тем участком, на котором будет выстроен дом. Здесь во внимание принимают все важные нюансы. Нужно изучить глубину залегания грунтовых вод, определиться с возможностью прокладки коммуникаций, выбрать лучшее место для строительства дома. В такой ситуации даже мельчайшие детали важны, поскольку ошибки могут привести к непоправимым последствиям в будущем.

Затем необходимо тщательно замерить будущее строение, не упустив из виду каждую деталь. Чаще всего, именно ошибки в процессе проведения замеров становятся причиной того, что жилье оказывается непригодным для эксплуатации. Нужно высчитать квадратуру, определиться с расположением дополнительных помещений, внимательно подсчитать размеры территории. Это позволит выстроить дом с оптимальными габаритами без нарушения основных технологий строительства.

Конечно, каждая постройка должна соответствовать нормам СНиП. Это важный момент, без которого просто невозможно ввести ее в эксплуатацию.

Также должно прослеживаться соответствие технике безопасности, ведь иначе в доме не будут созданы комфортные условия для проживания. К тому же, можно поставить под угрозу безопасность людей, проживающих здесь.

Красивые примеры

Вы можете сделать выбор в пользу любого из дизайнов подобных домов. Есть несколько удачных примеров, которые позволят вам создать уникальное и оригинальное сооружение.

Шикарный дом с крышей, которая расположена под небольшим наклоном, станет вашей гордостью. Он выглядит презентабельно и солидно за счет гармоничного сочетания различных материалов. Достойным дополнением проекта стали большие окна, которые наполняют сооружение естественным светом.

Еще один уютный дом, от которого веет комфортом и уютом. Древесина, используемая в процессе его постройки, создает непревзойденную атмосферу. Фасад облагорожен сайдингом пастельного оттенка, который гармонично сочетается с деревянным заборчиком, ограждающим террасу.

Перед вами удачный пример рационального использования цокольного этажа. Можно организовать там небольшой тренажерный зал разместив в помещении все необходимые тренажеры и прочее оборудование. Некоторые люди предпочитают превратить цокольный этаж в кладовую, которая используется для хранения различных вещей.

Рационально использовать можно даже крышу, если она выполнена в плоской форме. Это идеальное место для отдыха. Здесь можно установить камин и прочие элементы, с помощью которых можно полностью расслабиться, погрузившись в мир отдыха. Это могут быть мягкие диванчики, журнальный столик, а также прочие элементы интерьера.

Великолепным местом для отдыха станет и просторная веранда, которая позволяет установить различную мебель. Вы сможете расслабиться в уютной обстановке, наслаждаясь пейзажами, которые окружают ваш дом. Благодаря такому времяпровождению можно настроиться на романтический лад.

Этот красивый дом привлекает внимание своим презентабельным видом. Стеклянные двери большие, поэтому внутрь помещения попадает максимум естественного света. Сочетание разных оттенков выглядит интересно и необычно. Строение выглядит ярко на фоне зеленого ландшафта.

Это пример того, как можно организовать внутреннее пространство в доме из древесины. Уютный камин и мягкое кресло позволят вам расслабиться и отдохнуть, погрузившись в непревзойденную атмосферу домашнего комфорта. С таким интерьером можно почувствовать себя счастливым человеком.

Выбирая стиль для оформления дома, обращайте внимание на различные материалы. Они неплохо выглядят в сочетании друг с другом, поэтому вы сможете достичь желаемого эффекта, не прилагая особых усилий. Готовый одноэтажный дом будет красивым, уютным и комфортным.

Подробнее о тонкостях планировки одноэтажного дома вы узнаете из следующего видео.

отличные проекты с мансардой для загородных коттеджей, дизайн внутреннего обустройства комнат

Мечта каждого человека – иметь уютный и красивый дом за городом. Данный вид жилья позволит не только полноценно насладиться комфортом, но и станет оригинальным местом для жизни и отдыха. В последнее время огромной популярностью пользуются одноэтажные постройки площадью 10х10 метров. Их проекты составлены таким образом, что «семейное гнездышко» легко вмещает в себя несколько хозяйственных зон и 3-4 комнаты. Поэтому для всех членов семьи предусмотрено личное пространство, а просторные гостиные послужат отличным местом для встречи гостей.

Особенности

Загородные дома 10 на 10 метров имеют средние размеры, они отлично подходят для проживания небольших семей. Планируя их строительство, важно учитывать расположение здания на земельном участке, количество жильцов, вид водоснабжения, тип отопительной системы, а также возможность пристройки веранды и гаража. Такое жилье является хорошим выбором для любителей больших комнат, так как параметры частного строения дают возможность проектировать просторные помещения прямоугольных форм.

Внутренняя планировка квадратного дома 10 на 10 составляется по личным предпочтениям хозяев, но при ее разработке важно учитывать функциональное предназначение комнат, которые бы максимально соответствовали для загородного жилья.

Как правило, дом должен состоять из таких комнат:

Гостиная. Ей необходимо отвести много места, так как она послужить главным помещением для сбора семьи.
Спальня. Количество этих комнат зависит от числа проживающих в доме. Для молодых семей, которые планируют «расширяться», оптимальным вариантом станет две спальни.
Кухня. Если площадь помещения позволяет, из этой комнаты можно одновременно сделать и столовую, разделяя в интерьере зону готовки и приема пищи.

Ванная комната и санузел.
Гардероб. Под него выделяется либо отдельная комната или же ставится большой шкаф-купе.
Кладовка. Позволит хранить не только продукты, но и различные вещи, кроме этого «домашние заготовки» можно спрятать в прилегающих к двору хозпостройках.
Терраса. Послужит отличным местом для чаепития и выращивания комнатных цветов.
Котельная. Ее устанавливают лишь в том случае, если в постройке имеется паровое отопление и печь.

Кроме этого, функциональные возможности такого дома можно расширить. Например, жилая зона увеличится, если санузел и ванную комнату соединить или сделать несколько комнат смежно-раздельными.

Плюсы и минусы

Загородный дом 10х10 метров с одним этажом хоть и занимает больше места на участке, чем двухэтажное строение с такой же площадью, но он обеспечивает отличные жилищные условия для семей с детьми и пожилыми родственниками. Его планировка удобная и безопасная. К главным преимуществам такого жилья можно отнести:

Наличие просторных помещений. В доме свободно разместится 4-5 человек.
Отсутствие лестницы. Поможет избежать травматизма.

Простота уборки.
Возможность оформления общего дизайна. Все помещения можно выполнить в одном стиле.
Экономия тепло- и энергоресурсов. Комнаты быстрее прогреваются и долго сохраняют тепло.
Хорошая планировка. Пространство квадратной формы открывает огромные возможности в создании интерьера. При этом не стоит забывать, что общая и жилая площадь дома будет немного отличаться, порядка 20 кв. м заберут под себя перегородки и стены.
Прочный фундамент. Он не требует дополнительного утепления и усиления, так как предназначен только для одного этажа.

Дома такого вида, несмотря на положительные характеристики, имеют и недостатки, а именно:

Сложность проектирования. В одноэтажном доме с большой площадью придется грамотно организовать размещение комнат, особенно это касается детских, гостевых и спален. Необходимо постараться уменьшить число проходных помещений, так как от этого будет зависеть комфорт.
Затраты на монтаж крыши. Кровля получится большой, поэтому потребуется много строительного материала.

Виды проектов

Дом площадью 10х10 метров может стать отличным местом для жилья, если в нем правильно выполнить планировку и оформить современный дизайн. На сегодняшний день существует множество проектов, благодаря которым простая постройка превратится в «шикарный замок». Так, например хорошим вариантом считается дом с гостиной и тремя спальнями. Гостиная в этом случае может быть проходной, если две спальни не нужно, данные комнаты вполне реально переоборудовать под детскую и зал. При распределении пространства обязательно останется свободная площадь, которая будет использована под кухню, санузел и котельную. При желании жилые комнаты можно отвести под гостевую и рабочий кабинет.

Если в доме установлен двухконтурный котел, то в котельной нет необходимости, отличной заменой ей станет гардероб, сушилка или кладовая.

Оригинально смотрится дом, оборудованный кухней-студией. Такую планировку, как правило, выбирают небольшие семьи, которым не нужно иметь много жилых комнат, если же внезапно нагрянут гости, то их можно удобно разместить на ночь в просторной гостиной. Коридор в таком строении может плавно переходить в холл, в конце которого часто отводится место под хозяйственные нужды. Для экономии места в доме санузел и ванную совмещают, зонируют также и гостиную. Таким образом получается комфортное жилье, главным преимуществом которого считается отсутствие проходных комнат.

Популярным является загородный дом с гостиной и двумя спальнями. Расположение комнат в нем спланировано таким образом, что все помещения просторны и хорошо освещены. Исключением лишь является кладовая, кухня и ванная, но здесь недостаток света можно возместить яркими лампами. Вход с улицы можно сделать прямо в холл или установить дополнительно дверь с гипсокартонной перегородкой.

Площадь 100 м2 позволяет не только легко распределять жилую зону, но и открывает возможности дополнительно оборудовать дом хозяйственными пристройками, конструкциями с мансардой и гаражом. Благодаря свободному пространству, здесь можно также разместить и открытую террасу. Практичным и комфортным считается дом с тремя спальнями, гостиной и кухней, которая выполняет еще роль и столовой. Туалет в такой планировке будет хорошо смотреться рядом со входом в жилье.

Чтобы гостиная получилась светлой, в ней нужно установить раздвижную дверь и четыре окна.

Все вышеперечисленные виды проектов носят рекомендательный характер, поэтому в доме на свое усмотрение возможно внести индивидуальные поправки. Например, передвинуть стены и расширить пространство, убрать разделяющие перегородки, соединить несколько комнат в одну или разделить их на функциональные зоны.

Варианты интерьеров

Внутренний вид жилья является отражением образа жизни и характера владельцев. Поэтому оформлению дизайна нужно уделять много внимания. Для того, чтобы современный дом наполнился теплом и гармонией, в его интерьере стоить использовать такие натуральные материалы, как текстиль, дерево и камень. На сегодняшний день дизайнеры рекомендуют оформлять загородные дома в этническом и классическом стиле. Энергичным же владельцам хорошо подойдет модерн.

Оригинально выглядит жилье за городом, которое напоминает детство и «бабушкин уют». В его декоре, как правило, должно присутствовать много лежаков, кресел, кованых предметов, а также мебель из натурального дерева. Чтобы придать помещениям немного деревенских ноток, в их дизайне нужно разместить вышитые изделия (подушки, полотенца), настенные панно, тканые дорожки, картины и различную керамику с росписью. Столы можно украсить вазами с живыми цветами. Что же касается цветовой гаммы, то для кантри подходят натуральные оттенки.

Классический стиль считается одним из основных направлений в дизайне. Его, как правило, выбирают для больших домов. Для оформления такого жилья приобретается темная мебель на изогнутых ножках, колонны. Огромные диваны и лепнина сделают загородную постройку настоящим дворцом. Для отделки стен, потолка и напольного покрытия нужно выбирать насыщенные цвета. Красиво смотрится в таких помещениях декоративная штукатурка, деревянный потолок и керамическая плитка под натуральный камень.

Не стоит также забывать и о таких важных атрибутах, как большие часы, камин и живопись в дорогих позолоченных рамах. Для отделки кухни в данном случае можно использовать мозаику или плитку из природного камня.

Домик 10х10 м2 можно сделать сказочным и изысканным. Для это рекомендуется выбрать старинную мебель, добавить в отделку элементы позолоты и повесить люстры из хрусталя. Чтобы помещения выглядели богато, напольное покрытие лучше всего использовать из дорогих пород дерева. Планировка комнат должна быть с высокими потолками и большими окнами, стены в данном случае оформляются деревянными панелями. Что же касается мебели, то она в таком интерьере сыграет главную роль, поэтому в помещениях нужно разместить кожаные диваны и кресла.

Для ценителей всего современного и нового, загородный дом рекомендуется обустроить, применяя стеновые панели, виниловые обои и линолеум. Синтетические материалы в декоре позволят выгодно подчеркнуть прямые линии пространства и сделают комнаты просторными. На окна можно повесить жалюзи. В отделке стен и потолка не допускается использование узоров и лепнины, все должно выглядеть просто и оригинально. В качестве украшения потолка могут стать молдинги и карнизы. Чтобы жилье наполнить нотками модерна, в комнатах устанавливают натяжные конструкции.

Цветовая гамма в таком доме может быть разной: начиная от черной, белой и заканчивая зеленой, голубой. В декоре нужно стараться использовать много керамических и металлических изделий. Для украшения окон хорошо подойдут занавески из легких тканей. Что же касается полов, то они могут быть как самостоятельным элементом в дизайне, так и покрытые коврами.

Переход между комнатами лучше всего оформить арками, они смотрятся намного уютнее. В некоторых комнатах дома при необходимости можно выполнить зонирование и разделить их на два функциональных участка. Например, столовая и кухня или рабочий кабинет и гостиная.

Чтобы переходы между зонами сгладить, рекомендуется в отделке стен применять различные вставки.

В следующем видео можно посмотреть интересный проект одноэтажного дома 10 на 10 кв. м.

Планировка дома. Планировка комнат в доме. Проектирование домов

Особенности планировки дома, если в нем всего один этаж

Перед теми, кто принял решение переехать за город, встает масса вопросов, требующих решения. Например, каким должен быть будущий дом, сколько в нем должно быть этажей и чем вообще отличается большой коттедж от одноэтажного дома? Что лучше выбрать? Когда участок достаточно большой, у владельца появляется свобода выбора площади и планировки дома. Можно выбрать более компактный многоэтажный вариант, сохранив максимум площади под сад и огород, а можно остановиться на «горизонтальном» варианте, позволяющем выстроить комфортное пространство для жизни.

Опытные строители отмечают, что на площади в 120 кв. м можно устроить все максимально удобно, главное — правильно выбрать планировку одноэтажного дома. Если площадь превышает это значение, то она образует свободное пространство и дает простор интерьерным решениям.

За последние годы одноэтажные дома стали намного популярнее — американская модель жилого пространства наконец-то добралась до России. Жизнь в собственном доме теперь воспринимается как единое целое, частями которого являются ландшафт, участок и планировка дома. Пространство должно быть единым, плавно переходить из одной формы в другую: интерьер является продолжением экстерьера и наоборот. Это заставляет обращать особое внимание на планировку одноэтажного дома и планировку комнат в доме.

Планировка одноэтажного дома — в чем особенность?

Самая главная особенность планировки одноэтажного дома — это его площадь, ведь все комнаты и вспомогательные помещения будут расположены горизонтально. Второй немаловажной особенностью является нетребовательность к строительной площадке. При постройке одноэтажного дома вес здания распределяется по большей площади, что дает возможность строить их на облегченном фундаменте.

Если дом одноэтажный, то планировка дома позволяет не использовать лестницы, что очень удобно для пожилых людей, которым тяжело подниматься и спускаться. Хорошо это и для семей с детьми, ибо лестницы — одно из самых травмоопасных мест. Кроме того, при удачной планировке дома их отсутствие существенно экономит пространство.

Экономия ждет владельцев одноэтажного дома и на этапе строительства: меньшее количество материалов и меньший объем работ дают экономию не только в деньгах, но и во времени.

Планировка комнат в доме

Планировку комнат в доме стоит делать на стадии проектирования фундамента, ведь предстоит заранее определить место под разделительные и несущие стены. Когда проводится планировка дома, план тщательно проверяется на соответствие строительным и гигиеническим нормам. Вот некоторые нормы планировки комнат в доме:

При высоте потолков менее 3 м оптимальная площадь жилых комнат составляет 9 кв. м.
Во время планировки одноэтажного дома нужно принимать во внимание источники света и их уровень.
Большое значение имеет и вентиляция будущих жилых помещений. Правильное распределение тепла и воздуха в доме — одна из самых важных составляющих удачного плана.

Планировка кухни в одноэтажном доме обычно выполняется так, чтобы она была объединена со столовой. Площадь такой кухни-столовой обычно составляет примерно 15 кв. м, но это зависит от ее будущей функциональности.

Туалет и ванная занимают площадь 4–8 кв. м, иногда их совмещают с хозяйственной комнатой или прачечной и располагают недалеко от кухни, к чему обязывает расположение водопроводных и канализационных стояков.

Открытые помещения, такие как веранды и террасы, планируются площадью примерно до 20% площади дома. А при планировке подвала следует учитывать уровень и расположение грунтовых вод.

Коттеджный поселок «Видный» — одноэтажные дома в красивейшем месте

Выбирая одноэтажный дом в «Видном», вы можете выбрать из готовых проектов, разных по конструктивным особенностям, площади и стоимости. Вы также можете построить одноэтажный дом по своему проекту.

Экологичность и чистый воздух. «Видный» спроектирован так, что ветер относит выбросы с промышленных объектов Красноярска в сторону от коттеджного городка — круглый год его жители могут наслаждаться чистым воздухом.
Жизнь на природе с полным комфортом. Загородный дом больше не означает удобства на улице — теперь жизнь на природе ничем не уступает городской квартире по комфорту. Красноярск расположен всего в 10 км от «Видного», а значит, жителям коттеджного городка будет удобно работать в городе.
Инфраструктура «Видного» готова к использованию. В поселке Элита есть все необходимое для жизни: школа, поликлиника, детский сад. И все это доступно жителям «Видного». Кроме того, скоро в поселке будут построены собственные объекты социальной инфраструктуры.
Ипотека от ведущих банков страны. Всего 12,5% годовых по ипотеке от Сбербанка России — это отличное предложение для строительства или приобретения готового дома.
Свобода выбора во всех отношениях. Вы выбираете участок, планировку дома, его этажность и даже вид из своего окна. Вы выбираете новую жизнь на природе.

«Видный» — дом вашей мечты!

Звоните: тел. .

Google+

Проект дома «Александра»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

Проект дома «Традиция-М»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

После перепланировки

Проект дома «Владимир»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

После перепланировки

Проект дома «Комфорт»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки

Проект дома «Комфорт +»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки

Проект дома «Октябрина»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

Проект дома «Классика»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

Проект дома «Классика-Б»

До перепланировки (1 этаж)	До перепланировки (2 этаж)

После перепланировки (2 этаж)	После перепланировки (2 этаж)

После перепланировки (2 этаж)	После перепланировки (2 этаж)

Проект дома «Династия»

До перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки (2 этаж)

После перепланировки (2 этаж)

Проект дома «Комфорт-М»

До перепланировки (1 этаж)	До перепланировки (2 этаж)

После перепланировки	После перепланировки

После перепланировки	После перепланировки

Google+

Фото планировки одноэтажного дома 10 на 10. Варианты увеличения жилой площади

Добротный и уютный загородный дом в наши дни считается отличной альтернативой городским квартирам. Фото планировки одноэтажного дома 10 на 10 демонстрируют, как обустроить действительно комфортное, удобное и максимально функциональное жилище, в котором будет приятно находиться любому проживающему.

Одноэтажный дом размером 10 на 10 — может быть просторным и функциональным

Основные преимущества одноэтажного дома 10 на 10

Одноэтажное строение площадью 10х10 считается одним из самых популярных вариантов жилья. Широкое распространение подобных моделей построек объясняется рядом преимуществ:

внутреннего пространства вполне хватает для комфортного проживания нескольких человек;
значительная экономия средств при обустройстве фундамента, так как нагрузка на него при постройке в один этаж намного ниже;

Объединение кухни и гостиной экономит пространство

отсутствие лестничных пролетов позволяет обезопасить от падений с высоты маленьких детей;
обогрев помещений в зимнее время происходит намного быстрее и общие потери тепла намного меньше;
огромные возможности для создания интересных дизайнерских решений.

Отказавшись от прихожей и коридора — можно выиграть дополнительную свободную площадь

Для того чтобы условия проживания были комфортными — требуется грамотная планировка комнат. Отделение рабочих зон от мест, предназначенных для отдыха или проведения досуга.

Проект одноэтажного дома с одной спальней и двумя детскими комнатами

Варианты увеличения жилой площади

Дом площадью 10 на 10 – довольно просторный, но в любом случае хозяевам хочется выиграть несколько квадратных метров, чтобы обустроить более удобное пространство. Вопрос выкраивания дополнительной площади очень актуален, если проживающая в нем семья состоит из нескольких человек и часто принимает гостей. Существует несколько способов оптимизации и увеличения полезной площади:

на цокольном этаже или в подвальном помещении можно разместить спортзал или сауну;
если планируется установка плоской крыши, то на ней можно обустроить места для отдыха или барбекю;
при монтаже односкатной крыши можно в продолжение ската оставить место для веранды или террасы;
обустройство мансардной крыши позволит выкроить дополнительное место и для спальных комнат.

Рациональное разбиение пространства на функциональные зоны — прихожу, гостиную, столовую и каминную группу

Все перечисленные способы – экономные варианты увеличения полезной площади и более эффективного использования жилого пространства. Грамотный проект поможет даже с планировкой одноэтажного дома 8 на 10. Фото, представленные ниже, в полной мере демонстрируют это.

Фото и план расположения комнат одноэтажного дома

Дизайнерский проект частного дома с гаражом и тремя спальнями

Что включает в себя грамотный проект дома

Проект дома в один этаж должен включать в себя описание всех архитектурных тонкостей. Туда входит план здания с указанием расположения дверей, окон, а также размеров каждой комнаты, хозяйственных помещений. К проекту прилагается расчет фундамента, стен, перекрытий и стропильных конструкций. Дополнительно составляется схема электропроводки с указанием выключателей, розеток, светильников.

Стеклянные стены и большое количество окон пропускают в помещение много солнечного света

Проект должен быть дополнен и планом расположения коммуникационных линий:

водопровода;
вентиляции;
отопления;
канализации.

Подробное описание каждой части проекта позволяет произвести точный расчет необходимых строительных и отделочных материалов, от которого зависит успешное возведение всего строения. Комплексный подход к проекту – гарантия долговечности всех конструктивных элементов домовладения.

Уютная гостиная в частном доме

Примерное количество комнат. Фото планировки одноэтажного дома 10 на 10

При планировке дома с одним этажом необходимо указание всех жилых и нежилых комнат. Для удобства проживающих обычно предусматривают следующие помещения:

гостиная комната;
кухня;
прихожая или тамбур;
котельная;
ванная с санузлом;
спальня;
кабинет или детская.

Это примерный вариант обустройства, который может изменяться в каждом конкретном случае в зависимости от нужд, потребностей семьи и количества проживающих. Как организовывать дополнительные зоны и немного увеличить площадь, было описано выше.

Проект одноэтажного дома с одной спальней и одной детской комнатой

Тонкости планировки детских комнат и спален

Некоторые помещения требуют более тщательного и внимательного отношения к их планировке. К ним можно отнести места частого пребывания детей, а также комнаты, предназначающиеся для отдыха и сна обитателей дома. При планировке таких комнат стоит учитывать некоторые тонкости:

спальни лучше всего располагать в дальней части всего дома, чтобы полноценному отдыху не мешала суета в кухонных и гостиных комнатах;
окна детских и спален должны находиться на солнечной стороне здания или выходить прямиком на восток;

План частного дома с двумя детскими комнатами и спальней

подходящая площадь для подобных помещений не должна быть меньше 8 м?;
оптимальная площадь спальни для супругов 10-20 м?;
идеальная детская для двух детей требует большей площади 14-24 м?;
спальни и комнаты для детей не должны быть проходными, то есть иметь более одной двери;
рекомендуемая высота комнат не меньше 250 см;
расстановку мебели тоже лучше предусматривать на этапе планирования постройки, чтобы потом не было «сюрпризов» в виде непомещающихся шкафов и кроватей.

Современный одноэтажный дом

Планируя все заранее, можно вывести уникальную формулу расположения комнат и элементов в пространстве для максимально удобной эксплуатации дома и комфортного проживания. Все перечисленные тонкости подходят и для планировки одноэтажного дома 10 на 12. Фото правильно спланированных спален и детских без труда можно найти в интернете.

Практические советы по рационализации пространства

Советы дизайнеров для оптимального использования пространства дома:

сэкономить несколько квадратных метров позволит отказ от прихожей. В такой ситуации обустраивают двойную входную дверь и неподалеку от нее располагают шкаф для одежды;
объединение кухни, столовой и гостиной в одно помещение также позволит рационализировать пространство за счет отсутствия дополнительных стен-перегородок;
еще одним вариантом экономии места считается совместный санузел. Здесь можно поэкспериментировать с угловой сантехникой, что тоже позволит высвободить немного свободного места;

В летнее время на террасе частного дома можно обустроить барбекю и столовую группу

при планировке можно предусмотреть в некоторых местах дома многофункциональные полки-ниши, возможность установки навесных шкафчиков. Это избавит некоторые комнаты от установки громоздких шкафов-купе, высоких пеналов и прочей мебели, занимающей много места;
можно дополнительно оборудовать гардеробную, совмещенную с кладовкой. Сюда можно будет убирать лишние вещи, которые не соответствуют сезону, а также разместить различные инструменты и нечасто используемый инвентарь.

Грамотное планирование одноэтажного дома необходимо для комфорта проживающих

Удобство планировки также зависит от расположения общих комнат. Какой вариант будет более удачным, решать только собственнику. У каждой семьи есть свои нужды и потребности, поэтому идеального решения или какой-то единой формулы для планировки одноэтажного дома быть просто не может. Учитывая перечисленные тонкости и соблюдая некоторые требования к планировке отдельных комнат можно создать уникальное, удобное для конкретной семьи жилье.

Фасады домов: фото одноэтажных домов (видео)

Как правильно сделать планировку одноэтажного дома? — Про дизайн и ремонт частного дома

Планировка одноэтажного дома: как правильно использовать каждый метр

Дома в один этаж сейчас в моде — строения воспринимаются, как единый архитектурный проект с прилегающей территорией. Но планировка одноэтажного дома зависит от его размеров и потребностей жильцов и требует тщательного осмысления, поэтому нужно рассмотреть множество разумных вариантов, прежде чем решиться принять окончательное решение.

Плюсы одноэтажного дома

Более дешевая закладка фундамента по сравнению с многоэтажными строениями, ведь нагрузка на основание одноэтажного дома значительно ниже.
Возможность воплощения единой дизайнерской концепции по всему дому благодаря плавным переходам между помещениями.
Удобство в уборке дома, ведь все комнаты расположены на одном уровне.
Безопасность одноэтажного строения для семей с детьми и инвалидов, которым не нужно пользоваться лестницами.
Здание быстро обогревается, а тепло в нем сохраняется дольше.
В зависимости от площади дома можно подобрать очень интересные планировочные решения, необычно использовав межкомнатные перегородки.

Как увеличить полезную площадь одноэтажного дома?

Выбирая одноэтажный дом, мы уже принимаем решение о том, что площадь его увеличить будет не так легко, однако добавочная пара комнат никогда лишней не бывает, и спланировать их возможно несколькими способами:

Обустроить цокольный этаж под бильярдную, хранилище для напитков, сауну, спортивный зал или жилое помещение. Даже уже достаточно развернутая планировка дома 10 на 10 (одноэтажный), фото которого можно увидеть ниже, выиграет от этого существенно.
Установить мансардную крышу, что финансово не существенно дороже, чем строительство дома с двускатной крышей, зато образовавшееся под крышей расстояние можно использовать для организации спальни, детской или гостевой комнаты.
Монтировать односкатную крышу, которая позволяет организовать навесную площадку или комнату-чердак.
Использовать плоскую крышу в качестве дополнительной площади для цветника или места для отдыха.

Планировка небольших одноэтажных домов

Планировка одноэтажных домов из дерева или других материалов зависит от их параметров, формы. Квадратные строения считаются идеальными в этом отношении, ведь интерьер комнат такой формы достаточной величины получается сбалансированным. Наверное, поэтому чаще всего хозяева выбирают проекты зданий с одинаковыми сторонами.

Планировка дома 6 на 6 (одноэтажный вариант) — совсем небольшое по площади здание, обычно используемое, как дачный коттедж. Построить такой дом будет значительно дешевле, чем двухэтажный или более широкий, а при помощи современных средств дизайна легко уместить в нем все необходимое.

Сэкономив на отоплении (не трудно обойтись для этого одним маломощным котлом, камином с радиаторами) и на обустройстве ввода и вывода для воды и слива, можно выполнить хорошую отделку такого домика.

Пространство площадью 36 квадратных метров можно организовать, запланировав десятиметровую гостиную, девятиметровую спальню, небольшой санузел в 3 кв. м., кухню-студию в 8,5 кв. м., маленькую котельную и четырехметровую прихожую.

Не мудро, однако, тратить и так небольшое расстояние на тамбур, ведь можно сделать проходной кухонную или гостиную зону, совместив их с холлом. Это основной возможный правильный вариант организации пространства, какими бы не были задуманы остальные его части. Разделение кухни и гостиной серьезно уменьшит полезную площадь.

Прихожей и гостиной можно вовсе пожертвовать, организовав на их месте небольшое рабочее место, как отражена эта идея на планировке ниже. В этом случае все ориентировано на удобство хозяев.

Две спальни в небольшом домике запланировать тоже удастся. Получатся они маленькими, но удобными.

Кухонный уголок может сделать очень небольшим, как на картинке ниже. Зато в доме разместятся два места для сна и довольно большая гостиная.

Выбор чуть более вытянутой формы — дома 6×9 — оправдан, ведь так в распоряжении хозяев появляется несколько дополнительных метров и для гостей, задержавшихся на ночь, найдется уголок.

Интересный вариант — разделить домик на 2 части тамбуром и сан. узлом, организовав два входа с разных сторон: с одной разместить сауну и небольшое хозяйственное помещение, с другой — гостиную с кухней и спальню.

Любители современных интерьеров могут просто отказаться от идеи разделять одну большую комнату перегородками — в актуальных тенденциях совмещать эти две зоны вместе.

Или, как на иллюстрации ниже, можно организовать полноценный дом с тремя комнатами несколько уменьшенного размера и гаражом.

Планировка дома 8 на 8, одноэтажный способ постройки которого становится все популярнее, — вариант удобнее, чем 6х6, хотя и он больше подойдет для загородного жилья, где не планируется жить круглый год.

64 кв. м — это площадь, на которой можно разместить такой же спосок помещений, но будут они значительно более просторными и удобными. Можно дополнить некоторые комнаты (кухню, сан. узел) кладовыми помещениями или запланировать большую нишу с дверью-купе, в которой можно складировать все необходимые в доме вещи, и более шкафов не потребуется.

Планировка дома 9 на 9 (одноэтажный) тоже не сильно отличается от плана меньших строений квадратной формы, хотя благодаря расширению площади увеличивается и возможность применения декоративных и дизайнерских элементов в таком интерьере.

Так в доме площадью 36 кв. м. межкомнатные двери лучше использовать в раздвижном варианте, а в коттедже 9×9 можно позволить себе и классический их вариант.

Наличие мансарды существенно решает проблемы небольших жилых построек. Расположив на втором этаже спальню с большой кроватью, можно предусмотреть достаточно места для шикарной гостиной и кухни на первом. Правда, этом случае придется найти место для лестницы.

Разместив хозяйственные помещения в цоколе здания, удастся сэкономить площадь и не тратиться на дополнительный этаж, поэтому этот вариант часто предпочитают мансардному.

Планировка больших одноэтажных домов

Одноэтажный дом 10×10, планировка комнат которого получается практически идеальной, выбирают владельцы довольно больших земельных участков. В нем с удобством поместятся несколько человек, а все помещения могут быть квадратными и достаточно просторными и комфортными в отношении освещения и расстановки мебели.

Такой дом с площадью 79,8 кв. м. подойдет для проживания в комфорте семьи из 4-6 человек с детьми разных возрастов. Интерьер подобного жилища можно сделать похожим на обстановку трехкомнатной квартиры средних размеров. При организации пространства лучше избегать коридоров любой протяженности, а запланировать общий холл, из которого двери будут расходиться во все остальные комнаты.

Помимо необходимых помещений в доме с такой площадью хозяева могут позволить себе и рабочую зону — кабинет, расширить сан. узел, установив там не душевую кабину, а широкую ванну или джакузи.

Планировка одноэтажного дома 10 на 10 может предусматривать отдельный вход в котельную с улицы, тем более, что котлы понадобятся более мощные, чем при небольшой площади. Это удобно и для эксплуатации здания.

Стоит еще чуть-чуть увеличить размеры до 10×12, чтобы организовать дополнительную гардеробную или комнатку для гостей. В таком коттедже живут обычно и летом, и в холода, обеспечив необходимое отопление.

Как правильно сделать планировку одноэтажного дома?

Планировка одноэтажного дома – это ответственная задача. Если у вас достаточно уверенности в своих талантах и вдохновения, то вы можете справиться с этой задачей самостоятельно. В противном случае лучше все же довериться профессионалам, которые составят план будущего дома с учетом всех ваших пожеланий. Эта статья поможет вам определиться с тем, какой вариант выбрать. Кроме того, вы сможете найти несколько вдохновляющих идей, которые вам могут подойти.

Как составить проект?

Если у вас есть хотя бы базовые технические знания, вы можете поработать над проектом одноэтажного дома самостоятельно. Готовая работа должна представлять собой не просто схематический набросок, а полноценный проект с точными замерами всех стен, перекрытий, окон и дверей.

После того, как вы подготовите такой план, вы сможете перейти к составлению точной сметы. В том случае, если вы сотрудничаете с какой-то компанией, занимающейся планировкой коттеджей, нужно предварительно заключить договор с ней.

Когда вы планируете проект помещения, нужно учитывать сразу несколько основных моментов. В первую очередь, рассчитайте габариты самого участка. Дом не должен быть слишком большим, чтобы по краям участка оставалось немного свободной территории. Особенно это актуально в том случае, если участок огражден забором или же вы только планируете его поставить. В этом случае забор будет закрывать окна и мешать проникновению света в помещение.

Другой важный момент – особенности почвы. В зависимости от того, в какой местности вы строите дом, можно будет дополнить помещение цокольным этажом, например.

Также распланируйте, сколько комнат вам нужно будет для комфортного существования. От этого зависит их размер. Чем больше комнат вы хотите расположить на одном участке, тем более компактными они получатся. Тут существует два варианта. Во-первых, вы можете уменьшить количество комнат, оставляя их при этом просторными. В другом случае жертвовать придется не комнатами, а их размером.

Если вы строите дом с нуля на новом участке, то важно учитывать еще и доступность автономных коммуникаций. Рядом с домом должна проходить магистраль с канализацией, газом, водопроводом и так далее. В этом случае вам не понадобится тратить дополнительное время и деньги на то, чтобы проводить все самостоятельно. К слову, если вы планируете установить частный водопровод, то это тоже надо отметить при составлении проекта.

Не лишней в частном одноэтажном доме будет и мансарда. Она добавит свободного пространства, где можно будет сделать игровую зону или обеденное пространство.

Внутреннюю планировку дома тоже нужно продумать, располагая комнаты так, чтобы всем жильцам было удобно. Стандартная схема простого одноэтажного домика, как правило, состоит из небольшого количества комнат. В первую очередь, это достаточное количество спален, столовая или прихожая, кухня и санузел. Каждая из комнат должна подходить под ваш стиль жизни. То есть если вы живете достаточно уединенно, то вам не понадобится большая гостиная.

Спальни должны быть максимально уютными и рассчитаны на нужное количество жильцов. Так, если в комнате живет пара, то она может быть уютной и небольшой. А детскую, рассчитанную на несколько взрослеющих малышей, лучше сделать попросторнее.

В целях экономии пространства многие жертвуют столовыми. Это комната, которая необязательно должна присутствовать в квартире. Вполне можно обойтись гостиной или кухней, в которой вы выделите место для обеденной зоны. В целом, именно соединенная с кухней столовая и соответствует концепту большинства советских квартир.

Также часто приходится сталкиваться с выбором и при оформлении санузла. Он может быть раздельным или совмещенным. Выбирайте тот вариант, который кажется вам более удобным. Кто-то хочет, чтобы все необходимое постоянно было под рукой, а кто-то предпочитает разделять пространство. Если вы живете с семьей, то второй вариант, конечно же, практичнее, поскольку каждый сможет заниматься своими делами в одно и то же время в разных комнатах.

Если у вас есть место под небольших размеров комнатку, то ее можно использовать для организации небольшой удобной кладовки. В этом помещении вы сможете хранить посуду, которая на данный момент не используется, а также свои запасы провизии.

Виды и особенности

Все нужные комнаты можно расположить так, как вам удобно, даже на достаточно небольшой территории. Так что и небольшой домик 8х8, и большое здание 10х10 может стать отличным жилищем для семьи. В любом случае, вы сможете прочувствовать все преимущества одноэтажного дома. Начиная с того, что не слышно шума с верхнего этажа и заканчивая простотой планировки и сокращением времени на воплощение ее в реальность. Давайте рассмотрим несколько разных типов планировки, чтобы вы могли понять, чего стоит ждать, строя дом на небольшом участке.

Домик таких компактных размеров требует особенно продуманного подхода. Нужно располагать все комнаты так, чтобы использовался каждый свободный метр. Если есть возможность, то лучше дополнить дом цокольным этажом. На него уйдет не так много строительных материалов, как на основную конструкцию.

Такой ход позволит укрепить фундамент. Кроме того, там вы сможете расположить все необходимое оборудование для водоснабжения и отопления. Также там можно будет выделить помещение для хранения своих запасов, которое станет альтернативой кладовке.

Планировка одноэтажного дома: оптимальные варианты

Для комфортного проживания в частном доме требуется значительно больше площади, чем в квартире. Если 50 квадратных метров – стандартная двушка в городских условиях – кажутся вполне достаточными для семьи из 3-4 человек, то планировка одноэтажного дома таких размеров будет крайне затруднительна. Подобные малогабаритные варианты целесообразней использовать для дачного строительства или в качестве постоянного жилья для одного человека, семейной пары без детей или пенсионеров.

Проект одноэтажного дома 11×11 с планировкой

Планировка небольшого дома в один этаж будет предпочтительнее двухэтажного аналога. Горизонтальная застройка хоть и займет больше места на земельном участке, зато позволит расположить все помещения на одном уровне. Самый большой минус двухэтажных строений – лестница, просто будет отсутствовать в одноэтажной постройке.

Преимущества одноэтажного дома

Плюсы одноэтажного дома перед двух- и трехэтажными аналогами очевидны.

Вариант планировки одноэтажного дома 9×9

Для строительства классического дома в один этаж можно выбирать любой представленный на рынке материал, использовать практически любой вид фундамента, исходя из особенностей грунта, на котором будет возводиться дом. А также расположение всех помещений в одной плоскости и отсутствие лестницы – один из главных плюсов малоэтажной застройки.

Из-за отсутствия необходимости обустраивать межэтажное сообщение, можно отказаться от использования просторных прихожей или холла, а высвободившееся место задействовать под другие нужды. Одноэтажным домом также будет считаться постройка с цокольным этажом и коттедж с мансардой. Несмотря на три полноценных действующих уровня, фактически дом остается одноэтажным. Но полезной площади, которую можно эффективно использовать, оказывается в разы больше.

Дом в один этаж можно совместить с гаражом, объединив их общей крышей. Такой вариант подойдет как для просторных одноэтажных строений, так и для малогабаритных проектов.

Проект и планировка небольшого коттеджа размером 6×6

В этом случае дом с гаражом представляют собой единый стилистический ансамбль, пользоваться таким гаражом значительно удобнее и комфортнее, так как помещение можно сделать отапливаемым, а попадать внутрь можно непосредственно из дома.

Материалы для строительства одноэтажных домов

Для одноэтажных домов все чаще выбирают экологически чистые материалы. Дома из кирпича, блоков, или деревянные дома из бруса и бревна давно стали классикой. Относительно новая и современная технология – каркасное строительство. Один из самых бюджетных вариантов и самых скоростных.

Однако более гармонично вписываются в интерьер загородных участков дома из бревна и бруса. Оцилиндровка более солидна и представительна. Отсюда и высокая стоимость. Дома из бруса – более просты и доступны. Однако ничуть не уступают бревенчатым срубам в качестве и эксплуатационных характеристиках. К тому же клееный профилированный брус более прост и удобен в работе, чем цельное дерево.

Планировка современного одноэтажного коттеджа размером 8,8×10,8

Экстерьер частного дома должен не только соответствовать вкусам владельцев, но и вписываться в окружающий ландшафт. Если дома из кирпича или камня могут выглядеть несколько тяжеловесно и излишне пафосно, то одноэтажные дома из бруса станут отличным украшением любого участка: от заброшенного дикого сада, до ухоженного владения в любом стиле. Деревенская простота и минимализм основа большинства интерьерных и экстерьерных стилей: рустикальный, фармхаус, кантри, ретро.

Дополнительные элементы одноэтажного дома

Сам по себе одноэтажный дом – это достаточно скучная и неинтересная постройка. Чтобы оживить внешний вид здания и внутреннюю планировку, можно добавить проекту несколько необязательных, но весьма функциональных элементов. Чертежи усложнятся лишь немного, зато одноэтажный дом будет выглядеть свежо и интересно.

Цокольный этаж

Цокольный этаж не считается полноценным этажом, а значит, не изменит и номинальной этажности здания.

Проект и планировка одноэтажного частного дома 8×8

Однако с обустройством и облагораживанием подземной части дома, можно приплюсовать к своим владениям существенную площадь. Жилые помещения в цоколе сделать достаточно трудно из-за отсутствия нормальной вентиляции и естественного освещения. Однако спустить вниз все хозяйственные и подсобные комнаты вполне реально. Даже в небольшом доме, площадью 8х8, найдется предостаточно вещей и техники, которая прекрасно себя будет чувствовать в цоколе.

Отопительный котел, система водоснабжения, прачечная, сушилка, гладильная доска, зона для хранения овощей и домашней консервации освободят много полезной площади на первом этаже дома, если съедут в цоколь.

И, наконец, кладовки и чуланы также можно оборудовать в подземном этаже. Чертежи больших проектов предусматривают расположение в цокольном этаже комнат для отдыха. Там устанавливают бильярдный стол, оборудую кинотеатр и тренажерный зал. Нередко размещение внутри и сауны с небольшим бассейном.

Мансардный этаж

Дом с мансардой по затратам на строительство немногим отличается от обыкновенного дома с чердаком. Материалов на обустройство верхнего помещения требуется почти столько же, сколько и на чердачную зону. Плюс к этому дополнительно придется потратиться на утеплитель и отделку, а позже отопление помещения. Именно поэтому мансарда достаточно часто встречается в проектах одноэтажных домов.

Мансардный этаж также нельзя считать полноценным этажом. Его полезная площадь будет меньше первого этажа. Но зато планировка одноэтажного дома с мансардой может быть намного интереснее и разнообразнее, чем обыкновенного одноэтажного строения.

Мансарду используют как аналог второго этажа. И если она присутствует в доме, то наверху стараются организовать спальные комнаты и небольшой санузел. В зависимости от размеров количество спален будет разным.

Оригинальная планировка коттеджа с мансардой 10×10

Например, в доме 10х10, на мансарде очень комфортно разместятся три небольших спальных комнаты, полноценный санузел с ванной, маленький холл и даже небольшая кладовая.

Одноэтажный дом с гаражом

Один этаж в доме – не помеха для обустройства гаража под одной крышей. Дом с гаражом может быть как симметричный, так иметь и очень свободную планировку. В первом случае, гараж размещается под одной крышей с жилыми помещениями, разделяемый капитальными стенами. Визуально такой дом кажется симметричным, его можно поделить пополам на часть с гаражом и жилую половину. Во втором случае, гараж может примыкать к дому любой стороной и любым способом. Главное, чтобы в итоге это получилось капитальное крытое, отапливаемое помещение, попасть в которое можно не только с улицы, но и непосредственно из дома. Размеры самого дома неважны. Это может быть как небольшой дом 8х10, так и более солидный одноэтажный коттедж 15х15.

Использовать гараж можно совместно и с другими элементами – цокольным этажом и мансардой. Такой одноэтажный дом будет не только более функциональным по сравнению с простыми строениями без архитектурных дополнений, но и внешне выглядеть намного интереснее.

Декоративные элементы

К таким дополнениям можно отнести веранду в доме, террасу, эркер и балкон. За исключением эркера, все остальные – это внешние пристройки, которые можно использовать в теплое время года, в хорошую погоду. На веранде или террасе летом можно организовать обеденную зону, а вечерами для встречи с друзьями. Балкон вполне подойдет для обустройства релаксационной зоны.

Эркер поможет не только внешне сделать одноэтажный дом интереснее, но и разнообразит внутреннее оформление. Чертежи домов с эркерами выгодно отличаются от скучных правильных коробок. Эркер может стать элементом деревянного дома или каменного. Просто от выбора материала будет зависеть форма этого декоративного элемента.

Одноэтажный дом 10×10: планировка комнат, варианты проектов

Одноэтажный дом площадью 10×10 метров предоставляет некоторую свободу действий. Конечно, это не двухэтажный особняк, где у каждого члена семьи будет своя просторная комната, но и не дом площадью в 50 кв.м, куда вместили не только хозяйственную зону, но и две, а то и три-четыре комнаты.

Количество комнат, их размеры, предназначение гораздо проще варьировать, когда площадь дома составляет 100 квадратов. Да и проектов с такой квадратурой намного больше. Рассмотрите наиболее оптимальные проекты для комфортного проживания большой или маленькой семьи с тем, чтобы вам проще было выбрать подходящий вариант.

Преимущества одноэтажного дома 10×10 м

Одноэтажный дом на участке занимает больше места, чем здание такой же площади, но в два этажа. Однако для семьи с детьми или с родственниками преклонного возраста, инвалидами такой вариант более предпочтителен – он безопасней, удобней.

Да и лестница, которая бы вела на второй этаж, отнимала бы полезную площадь.

Но есть и другие достоинства такого здания.

Полезной площади достаточно для проживания семьи из 4 или даже 5 человек.
Снижен уровень травматизма ввиду отсутствия лестницы.
Облегчается уборка дома.
Дизайн всех комнат дома можно выполнить в одном стиле.
Дом быстрей согревается и дольше хранит тепло.
Дом квадратной формы, количество решений велико.
Фундамент не нуждается в дополнительном усилении, поскольку должен выдерживать лишь один этаж.

Комфортным и просторным может получиться одноэтажный дом 10×10. Планировка комнат, их расположение зависит от размера семьи. Так что в нем будет всем уютно, в том числе и гостям, которые нет-нет, да и захотят остаться на ночь.

Важно: учтите, что указанная площадь 10×10 не означает, что его жилая или общая площадь будет таковой. 10-20 кв.м заберут под себя внешние стены и межкомнатные перегородки, используемые для зонирования.

Поэтому полезного пространства, коим вы и будете оперировать, останется 80-90 м 2 . И этого вполне хватит – убедитесь сами.

Проект №1 с тремя спальными комнатами и гостиной

Представленный вариант дома имеет общую площадь в 76,55 кв.м, из которых 48,25 – жилая площадь. И лишь одна комната (гостиная) является проходной.

2 детские комнаты по 9,32 кв.м.
Спальня 11,58 кв.м.
Зал 18,03 кв.м.
Кухня 7,32 кв.м.

В оставшуюся площадь удалось вместить котельную, санузел, тамбур или предбанник и холл.

Если вам не нужно 2 детских комнаты, одно помещение можно отвести под кабинет или гостевую комнату. Если дом обогревается двухконтурным котлом и котельная не нужна, санузел можно сделать раздельным или использовать высвободившуюся площадь под гардероб, кладовую, сушилку.

Важно: если хотите научиться создавать планы интерьера, читайте нашу статью: 25 лучших программ, приложений и сервисов для дизайнера интерьера. Этот навык полезен каждому, а не только профессиональному дизайнеру.

Проект № 2 с двумя жилыми комнатами и кухней-студией

Небольшой семье не нужны дополнительные жилые комнаты. А гостей в случае надобности можно разместить в гостиной на ночь.

Заметьте, что у этого дома суммарная площадь включает и площадь внешних стен, перегородок.

От входа вглубь дома ведет коридор (8 кв.м).
По левую и правую руку от него располагаются двери в спальни по 16 кв.м.
Коридор переходит в холл, в конце которого отгорожено помещение для технических и хозяйственных нужд площадью 5,4 кв.м. Площадь просторного холла – 18,6 кв.м.
В доме имеется просторный совмещенный узел (12 кв.м) и кухня, объединенная с гостиной.

При желании кухню можно перенести в техническое помещение, а из гостиной сделать две зоны: гостевую и зону отдыха или оборудовать классный домашний офис.

Если планировку не трогать, то в отгороженном помещении можно обустроить котельную, сушилку, дополнительный санузел или чулан.

Достоинство этого проекта – каждая из комнат, будь то жилая или хозяйственная, не является проходной.

Проект № 3 на две спальни и гостиную

Комнаты должны располагаться в доме не только так, чтобы всем было просторно и комфортно. Следует учитывать и ориентированность дома по сторонам света. Так, ванная комната, кухня, кладовая, котельная вполне переживет недостаток света. А вот спальни, детские комнаты и гостиная нуждаются в длительном и достаточном естественном освещении.

Данный проект имеет общую площадь почти в 80,96 кв.м, при этом жилая – 53,96 кв.м, и жилая зона состоит из 2-х спален и гостиной.

Спальня 1 – 14,37 кв.м. Может быть гостевой, кабинетом или детской.
Спальня 2 – 16,07 кв.м.
Гостиная – 23,52 кв.м.
Кухня-столовая – 10,91 кв.м.
Совмещенный санузел – 6,06 кв.м.

В дом ведет тамбур, в конце которого расположена котельная или кладовка площадью 3,28 кв.м.

Площадь дома выступает за квадратуру 10×10 на 2,3 метра. Этими помещениями можно пожертвовать, если размеры участка не позволяют их оставить. А вход сделать с улицы прямо в холл, отгородив его, к примеру, гипсокартонной стеной с дверью.

Достоинство этого варианта в том, что, вместив в площадь дома 3 жилые комнаты, удалось каждую из них сделать раздельной.

Проект № 4 с террасой или верандой

В доме с площадью в 100 квадратов вполне реально распланировать не только жилую зону и кухонно-технические помещения. Можно устроить и открытую террасу, о которой мечтают все, покупающие загородный частный одноэтажный дом 10×10. Планировка комнат при этом будет практичной и комфортной.

Посмотрите сами на предложенный проект. В нем есть три спальни по 11,9; 12,2 и 12,5 кв.м и гостиная 20,2 кв.м. Помещение между комнатами – это кухня, выполняющая и роль столовой площадью 13,1 кв.м. Туалетная комната совмещенная, расположена рядом со входом в дом.

В гостиной четыре окна и раздвижная дверь. Комната получает достаточно много естественного освещения. Поэтому за ней можно сделать стеклянную веранду. И выходить на нее почти прямиком из дома. Если вам такое решение кажется не удобным, вместо одного окна поставьте дверь. А окно можно перенести на место существующих раздвижных дверей.

Такую же террасу, но меньше размером, можно сделать и перед входом в дом.

Любой из представленных вариантов можно изменить. Например, передвинуть стену, чтобы сделать комнату или террасу больше. Снести межкомнатные перегородки, не являющиеся несущими, чтобы сделать комнаты просторней (в стиле лофт). А уж изменить назначение помещения – тут и вовсе будет не так сложно, как кажется. Ведь это частный дом, а не квартира в многоэтажке.

Одноэтажный дом 10×10: планировка комнат и ее основы

Дом 10×10 считается домом средних размеров. К тому же он однокомнатный. И, несмотря на все его преимущества, его внешние стены не раздвинешь, чтобы выделить одну комнату.

Поэтому стоит изначально решить, какие помещения в доме необходимы, а без каких можно обойтись.

Гостиная нужна. Это не хозяйская спальня, а место сбора всей семьи. Этим помещением пренебрегать не стоит. Отводим ему наиболее просторную комнату.
Количество спален зависит от размера семьи. Молодая семья может скоро расшириться, поэтому спален должно быть минимум 2.
Кухня, если позволяет ее площадь, может быть одновременно и столовой. Даже на площадь в 10-13 кв.м поместятся и зона готовки, и обеденный гарнитур.
Санузел – одно из самых необходимых технических помещений.
Кладовка. Если есть место – отлично. В ином случае запасы хранят в хозпостройках во дворе. Но уж выделить место в 1,5-2,5 кв.м под нее уж всяко можно на кухне или в холле.
Гардероб. Без отдельной комнаты под него можно обойтись. Поставьте шкафы-купе от пола до потолка. Это решит проблему размещения вещей. Полезные идеи и советы можно почерпнуть из нашей статьи об оформлении гардеробной комнаты маленького размера.
Сушилка не является обязательной.
Котельная нужна только в том случае, если дома стоит печь, установлено паровое отопление. Но большинство семей пользуется двухконтурными котлами, газовым отоплением и устанавливают теплые полы. Поэтому необходимость в этом помещении отпадает и высвобождается дополнительная квадратура. И как раз под кладовку или санузел.
Терраса. Можно и отказаться, но так не хочется.

Увеличиваем функциональность, не раздвигая стен

Сделать жилую зону просторней можно, внеся коррективы в планировку:

Санузел сделать совмещенным.
Часть комнат сделать смежно-раздельными. И за счет площади холла увеличить любую из них.
Объединить кухню со столовой и/или гостиной.
Использовать котельную и как кладовку, и как сушилку.

Кухня не должна быть маленькой или очень большой. В первую очередь подумайте о ее функциональности. Вдохновение можно почерпнуть из дизайн проекта интерьера кухни от Senalee Kapelevich.

Вариантов и возможностей масса. Все зависит от вашего совместного семейного решения.

Напоследок интересное видео о проектировании одноэтажного дома (100 кв. м) на узком участке

Планы и чертежи одноэтажных и одноуровневых домов

Планы одноэтажных домов (иногда называемые «планами одноэтажных домов») идеально подходят для домовладельцев, которые хотят состариться на месте.

Примечание: план одноэтажного дома может быть «планом одноэтажного дома», но не всегда. ePlans.com определяет «уровни» как любой уровень дома, например основной уровень, подвал и верхний уровень. Однако «история» относится к уровню, который находится на выше земли. Таким образом, в этой коллекции планов одноэтажных домов вы обнаружите планы одноуровневых домов (т.е. один уровень и все), а также одноуровневые планы этажей с подвалом (потому что подвал живет под землей).

Обладая непревзойденной функциональностью и огромным выбором стилей и размеров, планы одноэтажных домов являются отличным выбором на сегодняшний день и на долгие годы. В то время как ранчо, вероятно, является наиболее известным стилем планировки одноэтажного дома, другие стили также традиционно отдавали предпочтение вариациям одного этажа. Например, юго-западные стили (такие как испанский колониальный стиль, миссия и пуэбло), возникшие на открытых пространствах североамериканской границы, обычно имеют одноэтажную планировку.Дома в средиземноморском стиле, известные в юго-восточных штатах и вдохновленные жилой архитектурой южной Испании, Италии, Франции, Марокко и Греции, также имеют одноэтажный дизайн.

Практичность плана одноэтажного дома неоспорима — с жилыми помещениями на одном уровне и без лестниц, по которым можно было бы перемещаться, они с легкостью справляются со старением на месте. Примечание. Даже если вы выберете план одноэтажного дома с подвалом (и, следовательно, лестницей), вам не нужно использовать подвал, если вы этого не хотите.Например, подвал может быть отличным местом для игр / бара, где можно развлекать друзей сейчас, но позже в жизни вы можете просто остаться на основном уровне, предполагая, что по лестнице станет трудно управлять.

Жаждете драмы? Выберите дизайн одноэтажного дома с фойе со сводчатым потолком, эркерами или декоративной отделкой потолка. Для дополнительной универсальности ищите планы одноэтажного дома с дополнительным пространством (обычно над гаражом), которые можно закончить позже, чтобы добавить дополнительную комнату, не занимая много места.

Планы Ранчо Дома | Одноэтажный дизайн дома и планы этажей

Типичные дома на ранчо имеют один беспорядочный одноэтажный план этажа, который не имеет квадратной формы, а вместо этого имеет L или U-образную конфигурацию. Часто неукрашенные, но не лишенные деталей или стиля, эти дома выделяются обширными, горизонтальными асимметричными экстерьерами и интерьерами, которые почти всегда имеют открытую планировку с жилыми, столовыми и семейными комнатами, легко доступными друг из друга. Эти планы этажей легко сочетают внутреннее и внешнее пространство и, как правило, имеют выдвижные раздвижные стеклянные двери и большие живописные виды из окон, что приводит к ярко освещенным интерьерам и легкому доступу к открытым жилым помещениям.

Хотя дома в стиле ранчо вышли из моды во второй половине 20-го века, в последнее время они снова стали популярными среди семей. Стареющее население, стремящееся остаться в своих домах, и даже более молодые поколения, которые восхищаются и ценят «ретро» вид домов на ранчо, ищут непринужденную и непринужденную атмосферу, чтобы либо «состариться на месте», либо воспитать свои молодые семьи.

Планы домов на ранчо могут предлагать бесконечное разнообразие функций и планировок этажей, а также могут быть отнесены к разному количеству архитектурных стилей; Тем не менее, вот некоторые ключевые отличительные особенности, представленные домами на ранчо:

Одноэтажный на природе
Низкие крыши, часто шатровые
Асимметричные, L- или U-образные планы этажей
Раздвижные стеклянные двери в открытое пространство
Большие , живописные виды из окон
Пристроенные, смежные или отдельно стоящие гаражи
Прилегающие к земле, низкие экстерьеры
Широкие свесы
Открытые планы этажей

РАЗЛИЧНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ

Множество различных внешних фасадов / дом стили могут быть включены в одноэтажный план этажа ранчо.Эти одноэтажные дома можно разделить на загородные, фермерские, ремесленные и современные; Практически каждый внешний фасад может предложить план внутреннего этажа, отражающий эти принципы непринужденного и непринужденного дизайна. Пригодные для жизни, гибкие и неприхотливые, планы домов на ранчо — это типичная американская дизайнерская идея, которая настолько проста, что может показаться, что в ней вообще нет определенного стиля, хотя на самом деле ее легко адаптировать практически к любому архитектурному стилю на рынке жилья.

ОТКРЫТЫЕ ЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ / БОНУСНЫЕ НОМЕРА

Открытые планы этажей по-прежнему актуальны и желательны для домовладельцев, и планы ранчо действительно соответствуют этой концепции.Большие планы этажей с открытыми комнатами общего пользования обеспечивают легкий поток транспорта и разговоров, в то время как развлекательные возможности безграничны и способствуют непринужденному образу жизни, который обычно также включает бесшовные жилые помещения внутри и снаружи. Очевидно, что все помещения в планах домов на ранчо — это одноуровневые жилые помещения, обычно с открытыми интерьерами, но недавнее добавление дополнительного жилого пространства стало популярным средством добавления дополнительного жилого пространства без увеличения размера участка, необходимого для дома.Экономичные и универсальные, эти бонусные комнаты можно использовать как бесконечный источник многоцелевых комнат; вторичные жилые помещения для семей, игровые комнаты для маленьких детей, подростковые комнаты отдыха для детей старшего возраста, кабинет / домашний офис или, возможно, студия художника.

ЗАКОННЫЕ ЛЮКСЫ / ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Как нация, у нас по-прежнему есть население, которое живет дольше и здоровее, но которое по разным причинам не может или не хочет содержать большой дом. их. Люксы для свекрови являются привлекательным дополнением к традиционному жилью для одной семьи, предоставляя родителям отдельные жилые помещения; Эти апартаменты могут варьироваться от общих стен, жилых помещений основного этажа, с отдельными гаражами и входами до законченных, частных апартаментов, расположенных на противоположном конце дома, на нижнем уровне / фундаменте подвала или полностью отдельных, не общих стеновых надстройках, которые включают кухня, жилые помещения, ванные и спальни.Эти апартаменты для свекрови предлагают высокий уровень независимости для родителей старшего возраста, в то же время предлагая душевное спокойствие их взрослым детям.

Вне зависимости от того, требуется ли надстройка для пожилых родителей, подвальные помещения с выходом на улицу являются привлекательным способом добавить дополнительное пространство для семьи любого размера. Опять же, нет необходимости в застройке, фундамент уже является частью структуры дома, и решение о его использовании или преобразовании будет зависеть от личных предпочтений и потребностей семьи, а подвалы являются популярным выбором для сложных и / или наклонных участков земли, так как а также средство добавления места.Подвалы — популярный переходный период, когда члены семьи живут и покидают семейный дом; молодые семьи могут использовать это пространство отдельно от более формальных комнат дома, дети старшего возраста могут развлекать своих друзей самостоятельно и / или стареющие родители могут сохранять конфиденциальность и автономию.

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА

Планы домов ранчо обычно содержат минимальную внешнюю детализацию, но ключевые особенности могут включать в себя большие панорамные окна в передней комнате и опорные колонны / балки для крыльцов или выступов, а также декоративные ставни.Сегодняшние новые планы ранчо были обновлены и теперь включают большее количество открытого пространства; часто в виде огибающих передних крытых крыльцов. Эти дополнения обеспечивают большую функциональность для образа жизни людей в 21 веке, а также возможность предлагать несколько точек входа / выхода в жилую зону основного этажа с открытой площадки. Наряду с передними крытыми крыльями по периметру, подавляющее большинство планов домов на ранчо также включают заднюю палубу, веранду или крытую веранду в схему открытого жилого пространства, которое желает большинство домовладельцев.

КВАДРАТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Прелесть планов домов на ранчо заключается в множестве различных архитектурных стилей, которые они могут вместить, а также в площади в квадратных футах. Наша разнообразная дизайнерская коллекция Ranch предлагает широкий выбор доступных и эффективных планов от 500 квадратных футов до более 6500 квадратных футов, при этом большая часть приходится на площадь от 1800 до 2300 квадратных футов. Эти классические и современные дома на ранчо, как правило, представляют собой открытые планы этажей с меньшим количеством внутренних стен и минимальной площадью отходов, что обеспечивает экономичный путь к домовладению.

Сегодня план дома в стиле ранчо снова набирает популярность, и нетрудно понять, почему, поскольку этот излюбленный дизайн подчеркивается множеством функций, которые нравятся современным домовладельцам. Эти низкопрофильные, повседневные и асимметричные планы дома по-прежнему актуальны и повсеместны в Америке и могут быть легко адаптированы к самым разным стилям дома.

Планы одноэтажных домов

Проект одноэтажного дома — это модный, неподвластный времени стиль, который становится фаворитом все большего числа американцев.Благодаря разнообразию вариантов традиционного ранчо, Кейп-Код, коттеджа и ремесленника до домашнего южного, деревенского и очаровательного европейского дизайна Старого Света вы обязательно найдете подходящий одноэтажный дом для своей семьи. Универсальность, адаптируемость и элегантный вариант … Узнать больше

Проект одноэтажного дома — это модный, неподвластный времени стиль, который становится фаворитом все большего числа американцев. Благодаря разнообразию вариантов традиционного ранчо, Кейп-Код, коттеджа и ремесленника до домашнего южного, деревенского и очаровательного европейского дизайна Старого Света вы обязательно найдете подходящий одноэтажный дом для своей семьи.Универсальность, адаптируемость и элегантные варианты одноэтажных планов способствуют их популярности среди людей всех возрастов от побережья до побережья.

Ищете ли вы роскошное пространство для своих золотых лет или недорогой дом для растущей семьи, проекты одноэтажных домов предлагают множество вариантов с точки зрения стилей и планов этажей. Существуют компактные небольшие дома и просторные мини-особняки, каждый из которых использует каждый квадратный метр, чтобы обеспечить удивительный жизненный опыт для домовладельца.

Характерные особенности одноуровневых домов
Все жилые и общественные помещения на одном уровне (спальни, кухня и т. Д.) .
Просторный открытый пол
Открытые жилые помещения, включая дворы, бассейны, патио или задние палубы
Вариант подвального помещения
Дополнительное место над гаражом
Многие планы одноэтажных домов также включают удобное размещение прачечной, часто соединенной с кухней или задней верандой.
И главное — без лестницы для навигации
По мере того, как все больше людей ищут дома навсегда, где они могут жить комфортно и счастливо в свои золотые годы, план одноэтажного дома становится все более популярным среди всех возрастных и экономических групп. Благодаря бесконечным вариантам архитектурного стиля и возможностям декорирования у вас под рукой, что может не понравиться в этом дизайне?
Просмотрите наши проекты одноэтажных домов ниже.
Читать меньше 5 советов по выбору идеальной планировки дома
Автор: MYMOVE
25 сентября 2020 г. | Читать 4 мин.
westend61 / Getty Images
Планировка вашего дома , вероятно, является одним из наиболее важных решений, которые вы когда-либо сделаете в отношении своего дома.Независимо от того, живете ли вы в квартире, кондоминиуме или доме, планировка комнат и их расположение во многом будут зависеть от вашего образа жизни. Независимо от того, предпочитаете ли вы одноэтажный или многоэтажный дом со всеми спальнями на верхнем этаже, выбор идеальной планировки может вызвать стресс. Вот 5 советов, которые помогут вам определиться с планом, подходящим для вашей семьи.
1.) Выберите план этажа, который соответствует вашему стилю жизни.
Клаус Ведфельт / Getty Images
В предыдущем посте мы обсудили плюсы и минусы открытой планировки.Есть факторы, которые следует учитывать независимо от открытости. Очень важны такие факторы, как планировка комнат с учетом размера семьи и возраста детей. Большинство семей, у которых есть маленькие дети, предпочитают, чтобы частные помещения дома — спальни и ванные комнаты — были сгруппированы в одной части дома. В то время как семьи с подростками и молодыми людьми предпочитают, чтобы спальни были отделены друг от друга. Если вы ищете дом, эти факторы будут важны при выборе дома для переезда. Оцените свой текущий план этажа и его плюсы и минусы.Возможно, он вам понравится, или вы предпочтете попробовать другой.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
2.) Вы развлекаетесь часто или редко?
Андреас фон Айнзидель / Getty Images
Многие планы этажей сосредоточены на том, чтобы развлекать и приветствовать гостей, как только они входят в парадную дверь.Широкое фойе, переходящее в гостиную и столовую открытой планировки и выходящее на улицу, идеально подойдет для гостей. Хотя, если вы и ваша семья более приватны и не хотите, чтобы ваш полный дом демонстрировался каждый раз, когда открывают входную дверь, вы можете выбрать формальную гостиную рядом с входной дверью. Это позволит гостям немедленно сесть и почувствовать себя комфортно, оставив остальную часть вашего дома уединенной.
3.)
Одноэтажный или многоэтажный?
Клаус Ведфельт / Getty Images
Многим семьям нравятся одноэтажные дома, где царит тишина и отсутствует шум от пешеходов.В некоторых одноэтажных домах или домах в стиле «ранчо» общественные помещения обычно группируются в центре, а спальни и ванные комнаты расположены на «крыльях» плана этажа. Многоэтажные дома дают дополнительное преимущество — вид снаружи, вместо того, чтобы смотреть прямо в окно соседа. Многоэтажные дома также дают каждому члену семьи свое личное пространство и комнату для уединения по сравнению с одноэтажными планами этажей.
4.)
Нужен ли особый доступ к некоторым функциям вашего дома?
онурдонгел / Getty Images
Если у вас есть проживающий в семье член семьи, которому нужно дополнительное пространство для маневра, или дети, которым нужны очень широкие коридоры для бега, учтите этот фактор при выборе плана этажа.Старые дома, как правило, имеют более узкие коридоры, дверные проемы и часто более высокие дверные проемы. Помните, что в будущем можно будет отремонтировать или изменить места ненесущих стен. Подумайте об этом, если вы влюбились в план этажа, но ваша семья со временем нуждается в изменении.
5.)
Сколько вы хотите жить на открытом воздухе?
Фотография на ПК / Getty Images
Ваш план этажа, скорее всего, будет включать в себя зону отдыха на открытом воздухе. Будь то веранда, веранда, бассейн или другие удобства.Выбирая план этажа, оцените, насколько ваша семья будет пользоваться этими удобствами для отдыха на открытом воздухе. Подобно большому двору, он выглядит красиво, если за ним не отставать, но может выглядеть ужасно, если вы этого не сделаете. Убедитесь, что вам нужна дополнительная ответственность за то, чтобы не отставать от внешнего плана И в то же время в помещении. Выбор плана этажа может быть одновременно веселым и неприятным. Оцените образ жизни своей семьи и свои предпочтения в отношении того, как вам нравится жить. Наберитесь терпения, и вам будет проще найти план этажа дома вашей мечты, чем вы думаете! Читатель Freshome, как вы выбирали план своего нынешнего дома? Вам это нравится, или вы бы это изменили? Поделитесь с нами своими мыслями.
Вам нужен 1, 1,5 или 2-этажный дом?
Когда вы собираетесь построить дом по индивидуальному заказу, у вас будет много вариантов. Один из этих вариантов — построить 1-, 1,5- или 2-этажный дом.
Важно взвесить все возможные варианты и рассмотреть ваши будущие потребности. Следующее даст вам некоторую информацию, которую следует учитывать при проектировании вашего дома.
Одноэтажный дом
Одноэтажный дом — отличный выбор по многим причинам.Поскольку ваш дом полностью расположен на одном этаже, в этих домах легче ориентироваться. Вам не придется постоянно подниматься и спускаться по лестнице, что может оказаться полезным, особенно с возрастом. Одноэтажные дома также проще в обслуживании. Перетаскивание чистящих средств вверх и вниз по лестнице может быть утомительным, не говоря уже о чистке самой лестницы. Когда у вас одноэтажный дом, остается меньше места для обслуживания и уборки еженедельно.
Одноэтажная жизнь может быть безопаснее для вас и вашей семьи.Если в вашем доме случится пожар, ваша семья сможет эвакуироваться быстрее и проще. Без лестниц и нескольких уровней для навигации у вас будет больше шансов безопасно вывести всех. Хотя может быть трудно думать о пожаре в вашем доме, это должно, по крайней мере, дать вам душевное спокойствие, если такая ситуация когда-либо возникнет.
Располагая всем жилым пространством на одном этаже, вам будет проще поддерживать и жить в доме. Одноэтажные дома — это дома, в которых вы можете жить на всех этапах своей жизни.Если вы хотите увидеть план этажа одноэтажного дома, взгляните на наши одноэтажные модели, включая нашу модель Лауры. Эта модель представляет собой одноэтажный дом с 1 спальней и 1,5 ванными комнатами. Он имеет открытую планировку и прилегающий гараж на 3 машины.
1.5 Story Homes
Что такое 1,5-этажный дом? 1,5-этажный дом — это одноэтажный дом с частичным добавлением второго этажа, чтобы было больше места. 1,5-этажный дом может быть отличным способом «встретиться посередине» и получить лучшее из обоих миров.Если вы ищете дом, в котором можно жить долгие годы, главная спальня на 1 этаже по-прежнему позволяет это сделать в 1,5-этажном доме.
Одно из преимуществ полутораэтажного дома — высокие потолки в общих помещениях первого этажа. Вам не только понравится дополнительное пространство, обеспечиваемое высокими потолками, но вы также сможете наслаждаться видами с балкона 2-го этажа.
Поскольку главная спальня расположена на первом этаже, вы получаете некоторые преимущества одноэтажной жизни с дополнительным бонусом в виде большего пространства.Отличный способ получить визуальное представление о том, как выглядят 1,5-этажные дома, — это взглянуть на нашу модель Александры. Эта модель представляет собой 1,5-этажный дом с 5 спальнями и 4,5 ванными комнатами. В нем есть большая открытая кухня / большая комната и главная спальня на первом этаже с большой гардеробной.
Двухэтажный дом
Вы можете построить большой дом, в котором будет много места для вашей семьи и гостей, с такой планировкой этажей, как модель Amber. Эта модель представляет собой двухэтажный дом с 4 спальнями и 4 ванными комнатами.К услугам гостей пристроенный гараж на 4 машины, большая гардеробная в главной спальне, а также кладовая. В двухэтажных домах владельцы часто чувствуют себя более уединенными, потому что все спальни расположены на 2-м этаже. Существует четкое разделение между жилыми помещениями и помещениями для приема гостей, а не спальнями.
Если у вас есть маленькие дети, двухэтажный дом также может быть огромным плюсом. Здесь больше места для вашей семьи, а наличие второго этажа позволяет каждому иметь собственное личное пространство, не нарушая при этом денег.
Эти дома представляют собой наиболее экономичную планировку этажей из-за того, что для них требуется меньше фундамента и меньше кровли. При строительстве вы сможете сэкономить на конструкционных элементах и потратить больше на более декоративные или нестандартные предметы для дома. Если вы спроектируете свой дом с 2 этажами, вы обязательно получите преимущества как с точки зрения стоимости, так и образа жизни.
Какой план этажа вам подходит?
Независимо от того, решите ли вы построить свой индивидуальный дом Costa Home в виде одно-, полутора или двухэтажного дома, вам понравятся результаты.Наша репутация основана на качестве и удовлетворенности клиентов.
Есть несколько моделей каждого плана этажа на выбор. В Costa у нас есть профессиональные сотрудники, которые помогут вам сделать выбор, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Или мы можем помочь вам разработать полностью индивидуальный план этажа, соответствующий потребностям вашей семьи.
Позвоните или зайдите в наш выставочный зал, чтобы увидеть все доступные вам варианты. Мы дадим вам все необходимое, чтобы воплотить вашу мечту в реальность.
Размещение
комнат — проектировщики дома
Сказать, что функциональная планировка этажа требует продуманного дизайна и планирования дома, — это ничего не сказать.Это фундамент, на котором семья будет выполнять повседневные дела и заниматься делами. Дизайн должен включать рациональное размещение помещения, чтобы создать функциональную атмосферу. Каждая комната служит определенной потребности и цели в разное время дня. Следовательно, каждую комнату на плане этажа дома можно стратегически расположить в наиболее оптимальном месте конструкции. Наличие подходящей комнаты и пространства в нужном месте сделает проживание в доме комфортным.
Расположение комнаты должно быть таким, чтобы в ней в полной мере использовалось солнце.Ориентация на дом для пассивной солнечной энергии идет рука об руку с размещением в помещении. Лучшие идеи размещения в комнате будут использовать этот естественный источник для поглощения света и тепла. Расположение полностью зависит от функции комнаты, времени суток, в которое будет использоваться пространство, и сезона (зима, весна, лето, осень). С таким количеством факторов, как нам спланировать планировку комнаты для всего индивидуального дизайна дома?
Размещение и расположение комнат
Солнце встает на востоке и заходит на западе.С известными сезонными и направленными движениями солнца использование его источника света и тепла является ключевым фактором при принятии решения о том, какое помещение куда следует. В зимние месяцы солнце встает на юго-востоке. Он путешествует низко в южном небе с позднего утра до раннего вечера. К позднему вечеру солнце садится на юго-западе. В летние месяцы солнце встает на северо-востоке. Днем он движется высоко по небу на юге, а поздним вечером заходит на северо-запад. В результате сторона здания, которая используется для получения солнечной энергии, должна быть обращена на юг.Вы хотите, чтобы ваш дом максимально использовал потенциальную тепловую энергию солнца (зимой) и естественное освещение в течение всего года.
Северная сторона
Северное расположение — наиболее логичное место для спальной зоны (спальни и ванные комнаты). Он обеспечивает максимальную темноту утром и вечером. Лицом к северу является самая прохладная часть дома, потому что на нее нет прямых солнечных лучей. В свете с севера мало бликов. Северное сияние также равномерное и рассеянное.
Юг и Запад
Обращение с юго-востока на юго-запад — желательное положение для жилых помещений (гостиная, семейная комната, кладовая, столовая, кабинет, офис и комната отдыха). Он ловит утреннее солнце, полдень и вечернее солнце.
Ист-Сайд
Восток встречает рассветы раннего утра и теплые солнечные лучи в середине утра. Следовательно, служебная зона (кухня, комната для завтрака, гараж, подсобное помещение и пристройка) должна занимать восточную или юго-восточную часть плана этажа.В результате в комнатах, выходящих в этом направлении, царит яркая и прохладная атмосфера.
Следование этим рекомендациям по размещению комнат обеспечит лучшее решение для планирования домашнего дизайна. Эти принципы распространяются не только на внутренние помещения, но и на наружные. При размещении открытых жилых помещений также следует руководствоваться закономерностью движения солнца. Если участок требует утреннего солнца, его следует расположить на восточной стороне дизайна дома. Для наружных комнат, которым нужно вечернее солнце, западная сторона плана — это то место, где оно должно быть расположено.
Поделитесь этой страницей с друзьями:
Поиск планов дома по характеристикам дома
Удобства
Планы дома, соответствующие требованиям ADA Дома, соответствующие требованиям
ADA, обладают множеством функций, которые делают жизнь в доме намного проще для тех, у кого есть физические проблемы.В этих планах используются универсальные принципы дизайна, чтобы сделать их удобными для пользователей любого возраста.
Планы дома в атриуме
Дома с атриумами имеют высоту не менее одного этажа и имеют окна в крыше и остекление с одной стороны.Атриум добавит открытому и просторному интерьеру дома.
Планы дома с брусом
Если у вас дома есть бар или барная стойка, это может быть идеальным вариантом, если развлечения — это любимое времяпрепровождение.Часто расположенный рядом с большой комнатой, игровой комнатой или открытой гостиной, это будет любимое место для домовладельцев, чтобы расслабиться.
Планы дома с компьютерной зоной
Будь то рядом с кухней или на втором этаже, компьютерная зона будет популярным местом и обязательной домашней вещью, особенно если у вас есть домашний офис или в семье есть ученики.
Планы дома с лифтом
Домашний лифт, который часто считается полезным для людей с ограниченными возможностями, также является роскошью, которая делает жизнь и домашние дела более сносными.Поскольку дома продолжают строиться выше на небольших участках, возникнет необходимость в лифтах.
Планы дома с камином
Часто центральным элементом комнаты остается камин, без которого домовладельцы отказываются жить.Будь то отопление или создание уютной атмосферы, сегодня камины всегда будут опорой в доме.
Планы домов с гостевыми домами
Гостевой дом — идеальное решение для частых гостей, детей старшего возраста или пожилых родителей.Он предоставляет личное пространство, простое или роскошное, и поддерживает тихую домашнюю обстановку.
Планы дома с люксами для свекрови или гостевыми комнатами
Люкс или гостевая комната для свекрови — отличный вариант для тех, у кого есть родители или даже старший ребенок, которые предпочли бы уединение.Эта планировка люкса обычно представляет собой отдельную спальню и ванну вдали от других спален.
Дома с открытой планировкой
Этот дом с открытой планировкой создает функциональный интерьер и создает ощущение, что пространство больше, чем его истинные размеры.
Планы дома с сауной или джакузи
Сауна и гидромассажные ванны — это потрясающие удобства, которые предлагают спокойное место в вашем доме для отдыха.Гидромассажные ванны обычно находятся на открытом воздухе, а сауны — в закрытых помещениях.
Планы дома со стиральной машиной второго этажа
Если у вас занятая семья, то прачечная на втором этаже может быть идеальным решением, чтобы избавить вас от рутинной работы в день стирки.Эти проекты домов предлагают отличные места для прачечных на втором этаже.
Планы домов с зонами отдыха
Расслабляющая зона отдыха может быть именно той особенностью, которую вы ищете в новом доме.Независимо от того, расположен ли он рядом с главной спальней или тихо за углом, всегда будет приветствоваться тихое и расслабляющее место вдали от шума.
Планы домов со сводчатыми или объемными потолками
Сводчатые и объемные потолки создадут в доме открытую и воздушную атмосферу.Чтобы максимально увеличить пространство дома и придать ему ощущение простора, попробуйте построить дом со сводчатым или объемным потолком.
Планы для людей с ограниченными возможностями / инвалидами
Дома, оборудованные для гостей на инвалидных колясках, включают универсальные дизайнерские приемы, которые делают план этажа более открытым и удобным.Он также включает соображения относительно высоты стойки и ширины двери для оптимального легкости передвижения по всему дому.
Планы дома с винным погребом
Если вы увлечены дегустацией и коллекционированием вин, то почему бы не построить дом с винным погребом? Это потрясающее дополнение предложит специальное место для всех этих фантастических встреч и дегустаций в идеальных условиях.
Тип конструкции
Планы Ранчо Атриум
В этом популярном стиле задняя стена дома выложена окнами, что обеспечивает открытую и просторную планировку.Если вам нужна открытая жизнь для всей семьи, выберите план дома на ранчо в атриуме.
Планы двухуровневых домов
Также известный как двухуровневый дом, двухуровневый дом состоит из двух уровней с передним входом на площадку, на которой есть лестницы, ведущие как вверх, так и вниз на два разных уровня.
Дуплексные планы
Дуплекс — это тип плана многоквартирного дома, в котором есть две отдельные единицы, которые разделяют одну стену.
Планы многоквартирных домов
Многосемейный план состоит из двух или более единиц, которые соединены между собой, образуя структуру.Это идеальный вариант для тех, кто ищет дома с номерами для свекрови.
Планы многоуровневых домов
Многоуровневый дом имеет более одного уровня жилых помещений и может включать дома в стиле ранчо с законченными нижними уровнями.
Планы одноэтажных домов
По-прежнему один из самых популярных стилей дома сегодня, одноэтажный дом имеет все жилые площади на одном этаже, что делает его действительно удобным для всех типов домовладельцев.
Планы малых домов
Маленькие дома — это дома с жилой площадью 2 200 квадратных футов или меньше.Набирая популярность, эти дома часто имеют эффективную планировку этажей, продуманные идеи для хранения вещей и стильный внешний вид.
Планы двухуровневых домов
Двухуровневый дизайн дома еще можно назвать двухуровневым.Этот тип дома состоит из двух этажей с лестничной площадкой у главного входа. Войдя в дом, вы можете либо подняться в жилые помещения, либо спуститься в дополнительные жилые зоны.
Планы таунхаусов
Таунхаус — это многоэтажное строение, состоящее из двух или более жилых домов.Они часто предназначены для отражения внешнего вида района, в котором есть жилые дома.
Планы двухэтажного дома
Двухэтажный дом имеет два разных этажа жилых помещений и включает дома с полутораэтажным этажом и дома ранчо с законченными нижними уровнями.
Фонды
Планы дома в подвале
Подвал — это самая нижняя подконструкция дома и почти всегда полностью находится под землей.Его можно закончить, создав большое дополнительное жилое пространство.
Планы Домов Crawl Space
Фундамент для ползания — отличный вариант, если вы живете во влажном или подверженном термитам регионе страны, потому что он поднимает дом над землей.К тому же они намного дешевле фундамента подвала.
Планы дома в дневном подвале
Подвал с дневным освещением или фундамент подвала имеет прямой доступ снаружи в подвал.Он может быть законченным или незаконченным и хорошо работает на наклонных участках.
Готовые планы цокольного дома
Увеличьте жилое пространство в своем доме, если решите достроить законченный подвал.Это идеальный способ добавить дополнительное пространство в спальню, зону для развлечений или комнату для домашнего кинотеатра.
Планы Дома Пирса
Проекты кают и проекты коттеджных домов — это жилые дома меньшего размера с 1–1 1/2 этажом.Этот домашний стиль часто используется на выходных или летом, и в нем чувствуется непринужденность и непринужденность.
Планы дома из плит
Помимо того, что фундамент из плит очень дешев, он является самым простым в строительстве типом фундамента.Это идеальный тип фундамента для ровных строительных площадок и очень хорошо работает в более теплом климате.
Планы дома с выходом в подвал
Подвал с выходом на улицу также называют фундаментом подвала с дневным освещением, потому что он имеет прямой выход на улицу из подвала.Он также идеально подходит для отделки полезного жилого помещения и отлично подходит для участка с уклоном.
Гаражи
Планы дома с 3+ гаражами
Гаражи на три машины и больше стали очень популярным выбором.Домовладельцы с большим количеством садового инвентаря, несколькими автомобилями, транспортными средствами для отдыха или даже лодкой обнаружат, что они могут легко заполнить гараж большего размера.
Планы домов с навесами
Навес для машины — это конструкция, которая защищает автомобили и обычно имеет две стены.Он прикреплен или отделен от дома и является недорогим способом защиты вашего автомобиля от непогоды.
Планы дома с отдельными гаражами
Отдельно стоящий гараж отдельно стоящий и не соединен с домом.Он может быть построен в различных размерах и стилях, и иногда это лучший вариант из-за размера партии.
Планы дома с приводом под гаражами
Подъезд под гараж находится на цокольном уровне дома, который находится под основным этажом.Дома с основанием для пирса также могут иметь проезд под гаражами, потому что дом построен на сваях, а гараж находится под ним.
Планы домов с гаражами на одну машину
Гараж на одну машину считается небольшим гаражом, вмещающим только одно транспортное средство.Его можно как отсоединить, так и прикрепить, и он может быть отличным вариантом, если у вас небольшой или узкий участок.
Планы дома с гаражами с задним входом
Гараж с задним входом — идеальный вариант для углового участка, большого участка или участка с выходом на переулок.Он также создает привлекательный бордюр для фасада дома, потому что гаражных ворот не видно.
Планы дома с гаражом на две машины
Гараж на две машины считается самым стандартным размером и может быть пристроен или отделен от дома.Как правило, гараж этого размера составляет 400 квадратных футов или 20 футов на 20 футов, и в нем достаточно места.
Планы домов с мастерскими
Иметь гараж с мастерской — мечта мастера-самодельщика.Представьте себе идеальное место для выполнения проектов по благоустройству дома, в котором все ваши инструменты будут организованы и аккуратны, а также будет много рабочего места.
Интерьер
Планы дома с бонусной комнатой
Бонусная комната — это дополнительная комната, не обозначенная на плане этажа для определенного назначения.Выбор плана дома с дополнительной комнатой — отличный выбор, если вы хотите, чтобы ваш дом в будущем был универсальным.
Планы дома с логовом или библиотекой
План дома с кабинетом или библиотекой — отличный выбор, потому что он позволяет домовладельцам иметь пространство, которое можно использовать для домашнего офиса.Комната / библиотека обычно находится на первом этаже и находится в уединенном месте дома.
Планы дома с тренажерным залом
Для тех, кто слишком занят, чтобы ходить в тренажерный зал каждый день, выберите план дома с тренажерным залом, и вскоре вы обнаружите, что и ваша семья будут вести более здоровый образ жизни с этим замечательным удобным дополнением к дизайну вашего дома.
Планы дома с семейным номером
Семейная комната считается неформальной зоной для повседневной жизни или развлечений в доме.Часто встречается на планах этажей, когда есть как гостиная, так и столовая, это пространство, где домовладелец будет проводить большую часть своего времени.
Дома с игрой, комнатой отдыха или бильярдной
Выбор плана дома с игровой, рекреационной или бильярдной, несомненно, придаст вашему дому особое место, идеально подходящее для развлечений, наполненного бесчисленными часами веселья, будь то просмотр фильмов, бильярд или видеоигры.
Планы дома с большой комнатой
Большой номер с открытым жилым пространством с высокими потолками, расположенный в нескольких шагах от кухни и столовой.Это открытая площадка, предлагающая повседневные и формальные возможности для развлечений.
Планы дома с каминной комнатой
Комната с камином — это не только популярная тенденция в домашнем дизайне, но и прекрасное дополнение к планировке этажа, потому что она предлагает непринужденное и расслабленное пространство рядом с кухней с камином в качестве ее центральной точки.
Планы дома с внутренним балконом
Внутренний балкон — это конструкция на верхнем этаже, которая выступает над этажом ниже.Часто можно увидеть, что в доме есть двухэтажная большая комната, а с внутреннего балкона открывается прекрасный вид на жилые помещения внизу.
Планы дома с кладовой
Подобно каминной комнате, кладовая — это обычное жилое пространство, обычно расположенное в нескольких шагах от кухни.Он может включать или не включать камин.
Планы дома с прачечной или подсобными помещениями
Прачечная или подсобное помещение — это пространство в доме, предназначенное для стиральной машины и сушилки.Он часто соединяет дом с гаражом, что делает его идеальным для пальто, школьных ранцев и других вещей, которые каждый день уезжают с членами семьи.
Планы дома с мансардой
Лофт — это открытое пространство на втором этаже или чердаке, с которого открывается вид на жилые помещения внизу.Из него можно сделать отличную детскую игровую комнату, домашний офис или гостевое пространство.
Дома с главной спальней на главном уровне
Все больше и больше домовладельцев хотят, чтобы главная спальня находилась рядом с основными жилыми помещениями, чтобы они находились в непосредственной близости от всех помещений, в которые они входят каждый день.Это место в спальне делает именно это.
Планы дома с медиа-комнатой или домашним кинотеатром
После того, как вы посмотрите телешоу или фильм в медиа-зале или домашнем кинотеатре, вы больше никогда не захотите этого.Эти помещения оснащены ультрасовременным звуковым и визуальным оборудованием, удобной мебелью и другими интересными функциями.
Планы дома с офисом или кабинетом
Также называемый кабинетом или библиотекой, кабинет или кабинет — это отдельная комната, обычно расположенная рядом с главным фойе, которая обеспечивает уединенное пространство при работе из дома.
Планы дома с разделенными спальнями
Разделение спален означает, что главная спальня находится на противоположной стороне дома от дополнительных спален.Это обеспечивает уединение для домовладельцев и является популярной планировкой домов на ранчо.
Планы дома с затонувшей комнатой
Затонувшая комната добавляет драматизма интерьеру дома и разделяет внутренние пространства без ущерба для открытости.
Планы дома с двумя главными люксами
Дома, которые включают в себя две большие спальни с собственной ванной и уединением, могут считаться домами с двумя спальными комнатами.Это отличный вариант для взрослых детей или родственников мужа.
Планы дома с недостроенными комнатами
Незавершенная комната или дополнительная комната — это дополнительная комната, не имеющая определенного назначения на плане дома.Выбор дома с незавершенной комнатой — отличная идея, если вам понадобится гибкость в выборе дома в будущем.
Кухня
Планы дома с барной стойкой
Барная стойка для завтрака или барная стойка для еды — это столешница, расположенная на кухне, используемая для повседневной трапезы.Он также становится популярным местом для выполнения домашних заданий, утреннего кофе и других дел.
Планы дома с уголком для завтрака
В этом доме есть причудливый уголок для завтрака, идеально подходящий для повседневной трапезы, часто расположенный рядом с кухней, чтобы облегчить трапезу.
Дома с загородной кухней
Деревенская кухня — это огромная кухня с большим количеством рабочих и обеденных зон.Это кухня, которая быстро станет «центром» дома и станет привлекательным местом для встреч.
Планы дома с барной стойкой
Барная стойка, также называемая барной стойкой, представляет собой столешницу, расположенную на кухне, используемую для повседневной трапезы.Это также популярное место для школьных проектов, быстрого обеда и других повседневных задач.
Планы дома с кухонным островом
Остров — это центральная столешница на кухне, которая может предложить дополнительное рабочее пространство, дополнительную раковину, плиту и часто барную стойку для еды или завтрака.Он также предоставляет место для дополнительного хранения, что всегда приветствуется.
Планы дома с летней кухней
Набирает популярность летняя кухня, которая идеально подходит для многих климатических условий и позволяет обедать и готовить блюда на свежем воздухе.Эти кухни могут быть простыми с грилем и раковиной или сложными с холодильниками и печами для пиццы.
Дома с идеальной планировкой этажей кухни
Превосходные планы этажей, наполненные всеми удобствами, сочетают в себе множество прекрасных удобств, чтобы создать поистине незабываемую кухню.На этих кухнях есть все: от удобных мест для хранения вещей до островов и барных стоек.
Планы дома с гардеробной
Выбор планировки дома с кладовой на кухне значительно упростит жизнь шеф-повару в семье.Предлагая просторное хранение и отличную организацию, еда будет легким бризом с этим дополнительным удобством.
Условия лота
Планы Дома Deep Lot
Глубокий лот часто может быть узким лотом, но не всегда.Это дает возможность построить дом с хорошей глубиной и при этом иметь большие передний и задний двор.
Планы дома с узким участком
Очень популярны узкие участки.Эти участки обычно имеют ширину 40 футов или меньше, но все же позволяют создать стильный, хорошо продуманный дизайн дома. Чтобы получить дополнительное пространство, домовладельцы часто «застраивают».
Планы неглубоких участков дома
Неглубокий участок часто бывает широким, но далеко не таким глубоким.Итак, идеальным домашним стилем для такого размера участка было бы просторное ранчо. Этот стиль участка идеально подходит для гаража с задним или боковым входом.
Планы дома на склоне / на склоне холма
Если у вас есть участок на склоне или на склоне холма, у вас есть прекрасная возможность насладиться прогулкой или дневным освещением в подвале.Дома, построенные на наклонном участке, могут идеально использовать это состояние участка с проездом под гараж.
Планы дома с широким участком
На большом участке можно разместить планы домов разных размеров.Если участок широкий, но не глубокий, идеальным вариантом может стать просторное ранчо. Если он широкий и глубокий, возможности безграничны!
Планы домов нулевой линии
Нулевая линия участка означает, что одна стена дома фактически находится на границе участка.Если размер вашего участка небольшой, это может увеличить площадь бокового двора с одной стороны и предоставить домовладельцу дополнительное полезное жилое пространство на открытом воздухе.
На открытом воздухе
Планы дома с беседкой
Если вы выберете дом с кабинкой для переодевания, скорее всего, вы хотите в полной мере насладиться своим открытым жилым пространством.Кабана, которую часто размещают рядом с бассейном или гидромассажной ванной, предлагает функции и развлечения прямо на заднем дворе вашего дома.
Планы домов с дворами
Выбор плана дома с двором — отличный вариант, если вам нравится открытое жилое пространство с дополнительным уединением.Внутренний двор — это идеальное расширение жилого пространства, которое является одновременно приватным и безопасным.
Дома с крытыми верандами
Помимо создания защищенного входа для гостей, крытая веранда — это вневременная американская особенность, которая создает место для общения на свежем воздухе соседей и друзей в течение всего года.
Планы дома с открытым балконом
Открытый балкон — это выступ, выходящий из внешней стены дома.Он может располагаться в передней или задней части дома и обеспечивать отличный выход из спален второго этажа или других помещений верхнего уровня.
Дома с уличным камином
Если вы выберете дизайн дома с уличным камином, вы обязательно проведете бесчисленное количество ночей у камина на заднем дворе.Он расширит вашу жилую площадь на открытом воздухе в холодные месяцы, предлагая отличное место для развлечений.
Планы дома с бассейном
Выбор плана дома с бассейном — отличная идея.Если ваша семья любит проводить время на свежем воздухе и ведет активный и здоровый образ жизни, эта услуга станет долгожданным дополнением к дому вашей мечты.
Дом с застекленной верандой или трехсезонный номер
Дом с застекленной верандой или трехсезонной комнатой мгновенно добавляет к вашему дому полезную крытую жилую площадь на открытом воздухе.Экранированная веранда, идеально подходящая для развлечений в любую погоду, станет прекрасным дополнением к любому дизайну дома.
Планы дома с круговой верандой
Помимо своего очарования, веерные веранды расширяют жилую зону на улицу, огибая стены дома и предлагая прекрасное уединение на свежем воздухе.
Варианты плана
Планы домов с доступными файлами САПР
Если вы выберете файл САПР для своего плана дома, то у вас будет возможность внести в файл столько изменений, сколько захотите, с помощью архитектора или дизайнера, не платя архитектору за полную перерисовку плана дома.
Дома с обратным чтением вправо
Если вы решите приобрести план дома, читая справа налево, это означает, что план этажа и планировка дома были перевернуты справа налево, но все размеры и названия комнат читаемы.
Структурные атрибуты
Планы дома с внешней стеной 2×6
Выбор дома с внешними стенами 2 x 6 дюймов — это энергоэффективный выбор.Более толстые стены обеспечивают дополнительную изоляцию, создавая гораздо более эффективный дом в любое время года.
Дома с наружными стенами из бетона или бетонных блоков
Наружные стены из бетона или бетонных блоков — это стены, полностью сделанные из бетона в виде наливного бетона или бетонных блоков.Этот тип стены идеально подходит для регионов, подверженных сильным ветрам, ураганам, пожароопасности или повреждению насекомыми.
Планы энергоэффективного дома
В энергоэффективных домашних конструкциях используются продукты или системы, требующие меньше энергии для выполнения задач.В энергоэффективном доме используются материалы и / или оборудование, предназначенные для снижения затрат по всему дому.
Планы домов с зеленым дизайном
Зеленый дом строится с заботой об окружающей среде.От материалов до того, как он построен, этот дом учитывает ресурсы нашего мира, но обеспечивает энергоэффективный результат, который в долгосрочной перспективе сэкономит деньги домовладельцев.
Дома с изоляцией из бетона
Выбор дома со стенами из изоляционного бетона (ICF) обеспечит прочный дом, устойчивый к огню, ветру и времени.Стены этих домов имеют двухслойную изоляцию из пенопласта, что также обеспечивает потрясающую энергоэффективность.
Планы Бревенчатых Домов
Дом, построенный из бревенчатой конструкции, построен из бревен, которые не превращались в обычные пиломатериалы.Эти дома обладают неподвластным времени деревенским качеством, которое ассоциируется с деревенскими и сельскими пейзажами Северной Америки.
Планы Солнечных Домов
Дом на солнечной энергии — отличный экологический выбор, в котором энергия солнца используется для освещения и обогрева внутренних пространств дома.
Читать далее
Рамки своими руками для картины: Как сделать рамку для картины своими руками: необычные варианты оформления
Апр 15, 2020 admin
Как сделать рамку для картины своими руками: необычные варианты оформления
Любая художественная работа без оригинальной рамки считается незаконченной. Такое оформление добавляет шарма, изысканности, создаёт единство всей композиции. Редакция HouseChief.ru сегодня расскажет и покажет, как как сделать рамку для картины своими руками, чтобы ваши художественные творения идеально вписались в интерьер.
Не обязательно, чтобы ваше творение было в прямом смысле слова картиной, во всяком случае, не только написанной красками.
Читайте в статье
Определяемся с дизайном и размерами рамки: какая лучше?
Прежде всего изучите нюансы оформления и освещения вашего дома. В каком месте картина будет смотреться выигрышней всего?
«Поиграйте» с шириной рамы и геометрическими формами.Классические рамки чаще всего вешают в спальне.Важно «не перетянуть» внимание гостя на раму. В любом случае главное место должна занимать картина.
Ориентируйтесь на размер полотна и его содержание. Чем авангарднее содержание, тем незаметнее и тоньше должна быть рамка.
Как своими руками сделать подрамник для картины
Подрамник – необходимый элемент любой картины. Он служит для ровного натяжения полотна с изображением. Чем плотнее укладывается подрамник к раме, тем лучше. Те мастера, которые давно занимаются изготовлением рам для картин, выбирают собственные варианты подрамника.
Подрамники бывают глухими и модульными.
Глухой подрамник обычно фиксируется намертво клеем, либо уголками.Модульный – позволяет регулировать натяжение. Его элементы подвижны.
Глухой подрамник самый простой для изготовления:
Для его изготовления необходимо подобрать деревянные рейки универсального размера. Рейки можно приобрести в любом столярном магазине. Вам понадобятся: столярный клей, рулетка, наждачка для обработки, гвозди, уголки.
Отмеряем рейки. Горизонтальные и перпендикулярные. Размер рамки должен быть чуть меньше размера холста.
Делаем спилы под углом 45° и обрабатываем наждачной бумагой.
Для соединения вертикальных и горизонтальных реек используем столярные клей и скобы.Скобы пристукиваем молоточком, утопляя их в раму. С обратной стороны конструкции на уголки нужно прикрутить металлические крепежи.
Как сделать своими руками багет для картины
Багет – это модульная конструкция из дерева или пенополиуретана. Обычно вытачивается лобзиком, крепится с помощью струбцины или на горячий клей.
Если вы не знаете, как сделать рамку для картины из багета, посмотрите это видео:
Изготовление своими руками рамки для картины из дерева
Деревянные рамки для картин всегда в моде и всегда выглядят изысканно.
Что нужно для того, чтобы сделать рамку из дерева своими руками
Вариаций рамок из дерева множество от самых простых.
До более сложных. К примеру, из резного дерева или плинтусов.
Инструкция к изготовлению рамы для картины из деревянного плинтуса
Для начала производим замеры заготовки. Далее спиливаем готовые плинтусы под углом в 45°.
Деревянная рамка из плинтуса.
На каждый спил наносим клей и соединяем их между собой. Именно здесь нам пригодится струбцина, которая поможет делать места скреплений очень прочными.
Изготовление своими руками рамы для картины из полиуретанового потолочного плинтуса
Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса. Самое главное идеально ровно отрезать стыки.
Совет! Для склеивания используем клей Титан для потолочных плиток и плинтусов. Сверху изделие можно обработать акриловыми красками.
Как сделать своими руками рамку из картона
Простой, быстрый, самый дешевый способ сделать рамку для картины с помощью картона. Можно декорировать творение тканью, камушками, интересными декоративными элементами.
Совет! Для работы лучше всего выбирать плотный картон. Идеальным способом крепления элементов станет термопистолет.
Интересное видео подскажет, как сделать паспарту для фото своими руками.
Следующие фото и схемы для создания паспарту помогут правильно создать макет.
Как своими руками сделать рамку для картины из подручных материалов
Изготовление рамок для картин своими руками — непростое, но увлекательное занятие. Если вы решитесь на такое эксклюзивное изделие однажды, то точно, не забудете о своём увлечении уже никогда.
Любая картина, это история, эффектная рамка может подчеркнуть эту историю и сделать её ещё более яркой.
Как самому сделать рамку для картины из пуговиц
Красивые рамки для картин получаются из пуговиц! Загляните в бабушкин сундучок и вы наверняка найдете там целые залежи пуговичных сокровищ!
Для изготовления рамы подойдет технология, которую используем для изготовления картонной рамы. Основу чаще всего обтягиваем тканью, либо красим. Пуговички «садим» на клей.
Совет! Начинайте работу сначала распределяя пуговички более крупные, затем меньше и меньше, так вы заполните всё пространство.
Рамка для картины из старых газет
Если у вас сохранились старые газеты, то это тоже повод создать эксклюзивную рамочку для фото. Для этого скручиваем аккуратно вырезанные полоски в трубочки. И используем их в качестве основы. Лучше выбирать цветные газеты и журналы, технология выполнения плетения может быть разной.
Совет! Газетные трубочки слишком хрупкие, лучше предварительно их скрутить в более плотные «моточки» и сверху покрыть лаком. Для чёрно-белых картин выбираем монохромную печать, для цветных  — журнальные вырезки.
Для удобства полоски скручивают с помощью тонкой спицы.
В этом случае диаметр трубочек будет одинаковым. После этого их можно слегка «приплюснуть».
Кончик полосы смазывают клеем ПВА и доматывают её до конца. После этого трубочки следует подсушить и только затем они приклеиваются к основе.
Как вы смогли убедиться, эксклюзивные рамки для картин можно сделать буквально за пол часа. Расскажите о том, как вы оформляете свои фотоальбомы и картины.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Делаем рамку для картины своими руками: три простых способа
Сделать рамку для картины своими руками, а также для постера, фотоснимка или рисунка вполне реально. Тем более, что занятие это интересное и даже творческое.
Наверное, у вас сразу возникают сомнения в том, что вы действительно сможете сотворить что-то достойное, которое не испортит ваше произведение искусства, и что такую рамку не стыдно будет повесить на стену. И совершенно напрасно так думаете. Если вы принадлежите к тем, у кого руки ну уж точно не из заднего места, то все обязательно получится. Нужно только немножко старания, терпения и знаний, которыми я с вами охотно поделюсь. И результат вас не разочарует. А если получится неплохо, то даже будет предметом гордости для вас. Всегда приятно посмотреть на вещь, которую сделал своими руками. Поэтому давайте перейдем к делу.
Содержание статьи:
Почему имеет смысл делать рамку для картины своими руками?
Основных аргумента на этот счет три:
Во-первых, не в каждом населенном пункте имеются багетные мастерские, в которых можно было бы заказать рамку, что в общем-то и не дешево.
Во-вторых, не всегда удастся купить готовую рамку для картины нужных вам размеров. В противном случае придется обрезать постер или фотографию, что тоже не есть хорошо.
И в-третьих, изделие, удачно сделанное своими руками, выглядеть будет оригинальнее и будет приносить вам моральное удовлетворение.
В начале нужно уточнить, что вариантов изготовления рамки существует много. Но половина из них требует необходимого оборудования, которое имеется далеко не у каждого, тем более, если вы не занимаетесь этим постоянно.
Поэтому мы будем рассматривать три наиболее доступных варианта.
Изготовление рамки для картины из деревянного плинтуса
Чем нужно запастись перед началом работы?
Ну, материалы и инструменты, в общем-то, не замысловатые, но все равно кое-что нужно будет приготовить заранее.
И так, из материалов потребуются деревянный плинтус или хорошо остроганные бруски с овальной кромкой. И то и другое можно купить в магазинах стройматериалов. Большой длины вам не потребуется, поэтому стоить это будет совсем не дорого.
Кроме этого потребуется небольшой лист плотного картона или плиты ДВП толщиной около 2-3 мм.
Нужны будут клей для древесины, скобки или маленькие гвозди, морилка и лак.
Из инструментов понадобятся небольшой молоток, ножовка с мелким зубом, стусло или угольник, рулетка, наждачная бумага с не очень крупным зерном и карандаш.
В соответствии с размерами вашей картины отмеряете четыре отрезка плинтуса с небольшим запасом по длине. Это для того, чтобы потом удобнее было отпиливать края.
Далее нужно отпилить их под углом 45 градусов для получения прямоугольной рамки.
Хорошо, если у вас по каким-то причинам имеется в наличии стусло. В этом случае вы без труда аккуратно отпилите заготовки под нужным углом. Если же у вас его нет, а это скорее всего так и есть, тогда придется воспользоваться угольником или транспортиром. Размечаете заготовку под углом 45 градусов и аккуратно отпиливаете, стараясь не допустить сколов древесины.
Если у вас нет ножовки с мелким зубом, то можно воспользоваться ножовкой по металлу.
Только пилите в этом случае не торопясь и не нажимая, потому что узкое полотно ножовки может уйти в сторону, и рез получится косым. Проследите, чтобы в этом случае ножовочное полотно было хорошо натянуто. Тогда оно меньше будет гулять.
После отпиливания торцы нужно обработать наждачной бумагой и удалить древесную пыль чуть влажной тряпкой.
Теперь нужно скрепить заготовки между собой. Это можно сделать двумя способами.
В первом случае мажем торцы заготовок клеем, склеиваем их между собой на ровной поверхности. Проверяем при этом правильность склейки угольником и закрепляем углы с обратной стороны рамы скобками для дерева. После этого даем клею полностью высохнуть.
Во втором случае действуем точно так же, только углы скрепляем не скобками, а заранее приготовленными уголками из картона или ДВП со стороной около 5 см. при помощи гвоздиков. Можно также использовать готовые металлические уголки или вырезать их из жести.
Когда клей окончательно высохнет, обрабатываем стыки мелкой наждачной бумагой и удаляем пыль. После этого покрываем раму морилкой подходящего цвета. Только старайтесь покрыть одним слоем за один проход. Иначе будут полосы. Тогда придется покрыть морилкой еще на один раз.
Через несколько часов лакируем рамку, сушим и радуемся результату.
Как видите, сделать рамку для картины своими руками не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.
Изготовление рамки из реек с последующим декорированием
Для этого потребуются остроганные деревянные рейки, которые отпиливаем под углом 45 градусов описанным выше способом и скрепляем уголками из картона, ДВП или металла.
Картонные уголки, перед тем как прибивать гвоздиками, следует помазать клеем.
После высыхания клея рамку картины оклеиваем с лицевой стороны декорирующим материалом и окрашиваем в желаемый цвет или покрываем лаком.
Таким материалом могут служить отрезки хвороста, ракушки, мелкая плоская галька, различные пуговицы и многое из того, что придет вам в голову. Поэтому смело можете включать фантазию. Такие рамки смотрятся довольно оригинально, только нужно учитывать при этом стиль вашей картины или фотографии. То есть под более солидный сюжет нужно подобрать более строгий декорирующий материал, а под детский или шуточный подойдет что-нибудь веселенькое.
Изготовить рамку для картины своими руками с использованием предложенной технологии декорирования по силам каждому. Нужно только проявить фантазию и подойти к процессу творчески.
Изготовление рамки из пенопластового плинтуса
Еще один не сложный и интересный способ. В этом случае мы делаем рамку для картины очень эффектной и напоминающей классический багет. Но при этом она получается очень легкой и не создающей больших проблем при закреплении на стене самыми простыми способами.
О том, как закрепить картину без гвоздей, можете прочесть в этой статье.
Выбираем подходящий плинтус из пенопласта, который обычно используют совместно с потолочной плиткой. Нужно сказать, что выбор такого плинтуса в магазинах достаточно большой, не смотря на то, что пенопластовая потолочная плитка сейчас не слишком в моде. Отпиливаем аккуратно заготовки по размерам картины. Сделать это можно ножовкой по металлу или отрезать канцелярским ножом, если он у вас не слишком хлипкий.
Мажем торцы заготовок тонким слоем полимерного клея, плотно прижимаем на ровной поверхности друг к другу до схватывания клея.
Для того чтобы углы получились прямыми, а стыки без щелей, проверьте их до склеивания угольником, выложив рамку на поверхности стола.
После высыхания клея приступаем к обработке рамки. Для этого берем колер на водной основе нужного цвета, который применяется при окраске стен, и обычной кисточкой покрываем рамку.
Окраску желательно начать с обратной стороны рамки, чтобы потренироваться и убедиться, что цвет выбран тот, который нужен.
Окрашивать рамку для картины следует полностью со всех сторон, чтобы пенопласт не просвечивался.
Окраска колером является грунтовым покрытием. Поэтому далее следует приступить к окончательной обработке. Для этого нужно будет запастись двумя баллончиками аэрозольной краски коричневого, если у вас грунт был коричневым, и золотистого цвета.
На самом деле цвет грунта и краски для него не обязательно должны быть коричневыми. Все зависит от ваших предпочтений и основных тонов вашей картины. Мы же для примера возьмем именно эти цвета.
И так, после того, как высохнет колер, тонким слоем наносим на него коричневую краску. Делается это по двум причинам. Во-первых, колер является водорастворимым, поэтому на него необходимо нанести более устойчивое покрытие. А во-вторых, рамка, покрытая колером, имеет матовую поверхность. Для придания более привлекательного вида покрываем ее аэрозольной эмалью.
Следующим этапом выполняем финишное облагораживание нашей рамки.
Для этого берем баллончик с золотистой краской, снимаем с него колпачок или крышку, как вам будет понятнее, и с близкого расстояния распыляем в него краску так, чтобы в нем скопилось немного краски в жидком виде, а не распыленном. После этого берем узкую малярную кисточку и наносим краску по периметру рамки на выступающие горизонтальные ребра плинтуса ближе к внешнему краю.
После этого макаем кисточку совсем немного в краску и легкими мазками наносим ее на выступающие узоры рамки. Старайтесь не очень волноваться в этот момент и почувствовать себя не маляром, красящим забор, а творцом!
Вот собственно и все. Рамка получается вполне симпатичной и очень даже напоминает настоящую рамку из дерева. Немного потренировавшись, вы сможете изготавливать такие рамки за пару часов.
Мы рассмотрели три способа, позволяющие самостоятельно изготовить рамку для картины своими руками. Все они не требуют особого мастерства и дорогостоящих инструментов. Какой вам больше подходит, выбирайте сами.
И последний совет:
Если у Вас есть желание самому каким-то образом приобщиться к изобразительному искусству или приобрести для ребенка товары, развивающие творчество, то могу порекомендовать фирму, в которой есть абсолютно все для творческого человека. Называется она «Красный Карандаш».
Это крупнейший продавец художественных товаров в России. В их каталоге товаров более 30 000 видов красок, кистей, холстов и всего того, что нужно творческому человеку.
Кроме этого имеется очень большой выбор товаров для детского творчества и развития.
И это еще не все. В каталоге представлено много товаров для хобби. Это картины по номерам, мозаика, вышивание, декупаж, изготовление игрушек, техника эпоксидной смолы и многое другое.
Если у вас есть желание приобрести какой-нибудь стильный постер или хорошую копию картины под вашу раму, то прочесть об этом можно в статье Как купить картину для интерьера. В ней очень подробно описываются все возможные варианты интерьерных картин.
Автор: Александр Ткаченко.
Уважаемые посетители!
На сайте complet-info.ru Вы можете найти информацию не только по интерьерным картинам, но и по самостоятельному созданию современных интерьеров, изготовлению великолепных витражей, а также познакомиться с обучающими курсами по этим темам.
Рамки для картин своими руками из подручных материалов: оригинальные идеи
Красивые картины и памятные фотографии могут стать прекрасным дополнением интерьера любой квартиры или дома. Для украшения можно применить рамку, сделанную собственными руками. Они должны подчеркивать достоинства полотна и снимка, оттенять их и стать продолжением композиции. Дальше мы расскажем подробно, как сделать своими руками рамку для картины или снимков.
Изготовление рамок для картин – увлекательное занятие, раскрывающее в мастере талант дизайнера.
Дизайнерские особенности
Главный аспект, необходимый для соблюдения при изготовлении обрамления собственными руками – дизайн и целевое назначение помещения, где будет размещено изделие. В процессе выбора цветовой гаммы важно не переборщить. Так как слишком яркие и насыщенные оттенки будут некомфортны для визуального восприятия, также готовая рамка не сможет вписаться в интерьер.
Полотно в таком обрамлении потеряет все свои преимущества, поблекнет и утратит значимость.
Дополнительная информация! Старайтесь ориентироваться в оформлении на содержание фотографии или картины, а также на их параметры. Чем красочнее картинка, тем меньше и незаметнее в конечном итоге должна получиться рамка.
Если это уже произошло – не расстраивайтесь, в любой момент можно внести корректировку в форму, окрас и дизайн. Такая возможность – это основное достоинство изготовления своими руками рамки. Применяя различные подручные средства, варианты дизайна можно будет добиться преображения картинки, которая планировалась для украшения комнаты.
Для небольших изображений и фотографий существует множество интересных идей по использованию подручных материалов.
Еще один метод – размещение полотна под нестандартным углом, изменяя при этом освещение, или поблизости определенной мебели для создания единой картинки. Допуская и исправляя ошибки или пробуя разное размещение, вы добьетесь превосходного эффекта.
Из каких элементов можно смастерить рамку?
Рамку для картины своими руками можно изготовить из следующих подручных материалов:
дерево;
ткань;
плотная бумага или различные виды картона;
пластиковые и полиуретановые элементы;
гипс.
Прежде чем сделать своими руками рамку для картины, следует выстроить четкую концепцию дизайна.
Представленные варианты это не весь список ресурсов, которые возможно задействовать в оформлении рамки для картины и подставки к ней своими руками. Исходя из выбранного ресурса, вам могут понадобиться следующие инструменты:
лобзик, ножовка, ножницы;
измерительные приборы;
маркеры, ручка, карандаши;
элементы для соединения – гвозди небольшого размера, специализированный клей;
стусло;
лак, морилка, краска;
аксессуары для отделки.
Важно помнить о ее предназначении обрамлять изображение и служить лишь фоном для раскрытия идеи композиции.
ВАЖНО! Важно соблюдать гармоничность в сочетании материалов для обрамления с изображением. Таким образом создается единое целое, которое превратится в превосходное дизайнерское изделие для украшения помещения.
Ниже представлена более подробная информация о процессе изготовления в зависимости от выбранной основы.
Дерево
Этот материал по праву считается традиционным вариантом для оформления художественных работ. В большинстве случаев деревянное обрамление изготовляется в нейтральных оттенках. Форма придается простая, без сложных дополнительных конструкций, но все равно для этого процесса необходимо владеть определенными знаниями и умениями.
Самый простой способ – использовать деревянные рейки нужных габаритов. Согласно размерам изображения подготавливаются четыре заготовки, которые попарно равны.
Для фиксации полотна необходимо, чтоб рамка перекрывала внутреннюю часть картинки на 5 миллиметров.
К более трудоемкому проекту относится рамка для фотографии или холста своими руками, которая оснащена стеклом. Для этого варианта дополнительно понадобится сделать заднюю стенку, используя тонкую фанеру. Внешние размеры готового изделия в обязательном порядке должны быть немного больше, чем стекло и сам снимок. Если у вас нет нужных знаний для работы со стеклянными элементами, то советуем заказать в мастерской готовый лист.
Рассчитав толщину стекла и картины, следует углубить внутреннюю часть заготовок на это значение. Чаще всего такой показатель равен 2-5 миллиметрам. Дальше нужно спилить планки под корректным углом, для этого используйте угольник и стусло. Полученные срезы обязательно обработайте наждачной бумагой, после этого соединяете их с помощью клея в виде квадрата или прямоугольника. Клею понадобится около 4-5 часов для полной просушки.
СОВЕТ! Рекомендуем усилить соединение заготовок с внутренней стороны степлером для древесины.
После окончательной просушки можно начинать украшение. Для этого подойдут краска или лак.
Наносить последующие слои нужно исключительно после высушивания предыдущего.
В подготовленной своими руками рамке из дерева в первую очередь размещается стекло, затем она переворачивается основной частью вниз и после уже на стекло выкладывается холст. Поверх картины обязательно накладывается толстый картон и фанера. Если расчеты были произведены верно, то задник приклеивается по всему периметру изделия. Для улучшения соединения можно прибить небольшие гвоздики в углах элемента обрамления.
Полиуретановый потолочный плинтус
Если у вас есть в наличии плинтус из полиуретана для потолка, то вы способны смастерить белую рамку своими руками из этих подручных материалов. В первую очередь проведите замеры заготовок. Далее распиливаем ножовкой плинтус на 4 части под острым углов (45 градуса).
Важно сделать это идеально ровно.
На каждую сторону спила размещаем специальный клей Титан и соединяем. Струбцина поможет сделать соединение более крепким и прочным. Верхнюю поверхность места стыковки обработайте акриловой краской.
Картон
Наиболее доступным и бюджетным материалом для обрамления считается картон. Процесс с такой основой занимает немного времени и сил, с ним могут справиться дети и подростки.
Можно использовать часть от упаковочной коробки, то есть гофрированный картон.
Для начала вырезаете картонную основу (прямоугольную или квадратную), внутри которой должно находится окошко для картинки. Габариты определяются исходя из размеров снимка или картины. В большинстве случаев ширина рамки составляет больше 4 сантиметров. Дальше подготавливаем задний элемент изделия, который аналогичен по параметрам основе.
Дополнительно понадобится подставка, если планировалось, что рамка своими руками из картона для картины будет размещаться на книжной полочке. Для этого вырезаете прямоугольную ножку с размерами 7*17 сантиметров, заостряете ее с торца, а с другой стороны загибаете около 2 сантиметров.
Далее все элементы склеиваются поочередно клеем ПВА и затем приступаете к декору.
Бумага
При наличии обойных обрезков или однотонных цветных листов можно изготовить своими руками рамку из бумаги или картона. Процесс аналогичен как при использовании гофрированного картона.
Обязательно используйте плотную бумагу, так изделие для обрамления прослужит еще дольше.
Как самостоятельно сделать рамку для картины из подручных средств?
Производство домашнего декора это не простой процесс, но увлекательный и позволяет дополнить интерьер любого помещения своей уникальной изюминкой. После первого удачного эксперимента любой умелец не захочет останавливаться на достигнутом.
Рамка для картинки на стену своими руками из подручных материалов способна подчеркнуть содержание, а также сделает ее уютнее и необычной.
Из пуговиц
Многие рукодельницы интересуются, как сделать рамки для фотографий своими руками, применяя пуговицы. Эти аксессуары добавляют яркости и изюминку готовому изделию. Украшать пуговицами можно основу из бумаги или картона, для этого их нужно дополнительно обтянуть тканью или нанести краску. Затем приступаете к приклеиванию разноцветной мозаики.
Советуем в первую очередь размещать более крупные пуговки, а затем уже заполнять пространство мелкими.
Из старых газет
Для основы используют газетные багеты. Для добавления красочных оттенков идеальным вариантом станет применение цветных печатных изданий.
Чтобы оформить детали следует листы газеты разложить на столе, свернуть их в плотную трубку, склеивая все бумажные слои.
ВНИМАНИЕ! Старайтесь свернуть все детали аналогично по плотности. Благодаря этому их будет легче соединить.
Для каждой стороны рамки необходимо подготовить около девяти заготовок. Численность зависит от выбранной ширины багета. По истечению суток клейкое вещество просохнет и можете начинать обрезку с правильным углом (45 градусов) с двух сторон. Для более корректной процедуры используйте транспортир или стусло.
Соединять детали следует под прямым углом с помощью клея и системы «шип-паз». Для шипа используйте зубочистки, паз можно сделать шилом.
Для покрытия щелей в углах используйте шпаклевку.
Готовое изделие обязательно грунтуется смесью, которая состоит из 1 части воды и 2 частей ПВА и белой краски (водоэмульсионной или акриловой). Все компоненты аккуратно смешиваются с постепенным добавлением воды. В конечном итоге должна получиться смесь с консистенцией жидкой сметаны. Такой раствор наносится в 2-4 слоя и просушивается.
Для закрепления фотографии или холста в рамках из газетной бумаги своими руками следует использовать маленькие гвоздики или скотч для канцелярии.
Из натуральных материалов
Превосходное изделие получится, если использовать прутики или тонкие веточки дерева. Для надежной фиксации применяется органза или не толстая веревка.
По желанию дополнительно все элементы проклеиваются клеевым пистолетом.
В первую очередь необходимо взять 4 пучка веточек с одинаковой толщиной, разместить их перпендикулярно и перевязать органзой. Сохранить натуральную фактуру прутиков и веточек можно покрывая все элементы бесцветным лаком.
Еще один способ – оформить своими руками основу рамок для картин из дерева, а именно сухими деревянными ветками. Для этого надо взять обрамление с широкими полями, хорошо просушенные палочки и пистолет с горячим клеем. Предварительно разламываете веточки на элементы, с длиной равной ширине основы. Далее смазываете горячим клеем рамку и размещаете по всей ее площади деревянные заготовки.
После просушки аксессуар можно использовать по назначению.
Для любителей зеленого декора идеальным вариантом будет использовать сухой мох. Процесс декорирования им займет немного времени, а результат порадует своей колоритностью. Мох размещается по всей площади с помощью клея, таким образом вы сможете придать вторую жизнь старой основе для снимков и холста.
Используя декоративный скотч
Декоративный скотч – легкий и доступный метод модифицировать старую рамку или оформленную своими руками из картонных частей. Для этого следует постепенно наносить полоски скотча в той последовательности, которую подсказала ваша фантазия. Лишние элементы обрезаются ножницами.
Процесс занимает всего несколько минут, но результат оживит любую комнату.
Трехмерная рамка из пряжи
Для оформления своими руками рамок на стену из подручного материала, например, пряжей вам понадобится основа с ровными краями, ПВА, разноцветные нити и ножницы.
Во время оформления необходимо наносить клей и наматывать пряжу поэтапно, то есть небольшими участками.
Постепенное декорирование позволит получить в конечном итоге более качественный продукт.
СОВЕТ! Для креативного подхода на нить можно нанизать бусинки и стразы.
Из палет
Палеты из дерева – самый легкий метод как своими руками сделать рамку. Все части доступны каждому человеку, вне зависимости от дохода. Количество палет рассчитывается исходя из нужного размера рамки. Скреплять элементы можно с помощью небольших гвоздей, степлера для дерева или специальным клеем.
Обязательно используйте две части для горизонтальных полос, так изделие станет еще оригинальнее.
С помощью винных пробок
Как можно украсить рамки для картин винными пробками своими руками? Все довольно просто. Материал необходимо нарезать на небольшие колечки до сантиметра в высоту, далее раскрашиваете их в любые оттенки и клеевым пистолетом прикрепляете к основе.
После просушки можно размещать полотно или снимок.
Эко-рамка из крупы и зерен
Для декорирования готовых основ используют многочисленные эко-элементы – крупу, зернышки, ракушки, морские камушки.
Такие аксессуары можно оставить в естественном виде или покрыть краской в тон интерьера.
Все элементы размещаются на клеевую основу в произвольном порядке, сортируя определенным способом или создавая рисунок.
Из журналов и газет
Разноцветные вырезки из журналов и газет можно использовать как составляющие для квиллинга. Небольшие заготовки проклеиваются и скручиваются по кругу.
Такие заготовки можно закрепить на картонной или бумажной основе.
С их помощью существует возможность смастерить и подставку для рамок. Давайте разберемся, как можно сделать эту подставку для рамочки? Важно выбрать более плотный журнальный лист и вырезать прямоугольную ножку. С одной стороны она заостряется для размещения на ровной поверхности. Вторая часть заворачивается для нанесения клея и соединения с рамкой.
Подведение итогов
Производство рамки для фотографии и полотен своими руками из картона, а также других подручных средств – это захватывающий и увлекательный процесс. Здесь мы подробно описали, как сделать рамку и подставку для картин и снимков своими руками из картона, потолочного плинтуса, деревянных частей и популярные методы усовершенствования таких проектов.
Экспериментируйте, и достойный результат не заставит ждать.
ВИДЕО: Декор рамки в Эко стиле своими руками.
50 оригинальных рамок из подручных материалов:
Предыдущая
ДругоеКак использовать ваниш для мытья ковров
Следующая
ДругоеПотолочная сушилка для белья на балкон
Способы сделать рамку для картины своими руками
Думая над тем, как сделать рамку для картины своими руками, нужно помнить, что рамка – всего лишь обрамление. Она должна составить единое целое с полотном или фотографией, подчеркнуть достоинства изображения, выгодно оттенить его.
Правила дизайна рамок
Важный аспект при создании рамки – дизайнерская линия и предназначение помещения, в котором картина будет размещена. При выборе цвета рамки главное – не переборщить. Слишком насыщенный яркий цвет будет неприятен для глаз и не впишется в основную дизайнерскую линию интерьера. А картина или фотография в такой рамке поблекнет, потеряет свои основные достоинства. Если же такое всё же случится, не нужно расстраиваться. Всегда можно что-то изменить: цвет, форму, отделку и т. п. В этом и заключается основной плюс самостоятельного творчества.
Дизайн рамки должен подходить к самой картине
Пробуя различные материалы, способы отделки, можно добиться того, что изображение, которым хочется украсить комнату, заиграет новыми красками. Можно попробовать для этого повесить изображение под другим углом, изменив поток света, или вблизи предмета мебели, с которым рамки, картинки, фотографии составят единую законченную композицию. Методом проб и ошибок можно добиться замечательных результатов.
Читайте также: Фоторамки своими руками из подручных материалов
Из чего можно сделать рамку?
Рамки для картин, фотографий или настенных панно делаются из различных материалов. Можно использовать:
древесину;
картон;
ткань;
пластик;
гипсовый молдинг.
Деревянные рамки самые популярныеРамка из картона своими руками
Это лишь небольшой список материалов, из которых может быть сделана рамка для картины своими руками. Из инструментов и приспособлений, в зависимости от материала, понадобятся:
ножницы;
ножовка или лобзик;
рулетка, линейка, угольник;
карандаш или маркер;
стусло;
мелкие гвозди;
клей для конкретного материала;
морилка или краски;
отделочные элементы.
Совет! Главное, чтобы изображение и обрамляющая его рамка не диссонировали друг с другом, создавали единую композицию. Только в этом случае получится интересный дизайнерский элемент, который украсит комнату и будет радовать.
Деревянная рамка для картины
Деревянные рамки для картин – классический вариант обрамления художественных полотен. Как правило, такие рамки делают в нейтральной цветовой гамме. Форму им придают простую, без сложных декоративных элементов, например, резьбы. Без специальных навыков сделать резную рамку будет сложно.
Проще всего сделать деревянную рамку из рейки необходимой ширины. По размерам картины нужно сделать 4 заготовки, попарно равные между собой. Чтобы зафиксировать холст в рамке, последнюю нужно сделать с таким расчетом, чтобы она перекрывала изображение внутренним периметром примерно на 0,5 см.
Простую деревянную рамку можно сделать из реек
Более сложный вариант – рамка из дерева со стеклом. Для такой рамки необходима задняя стенка из фанеры. Параметры картины, стекла и картины должны быть немного меньше внешних размеров рамки. Не имея навыков работы со стеклом, можно заказать необходимый лист в специальной мастерской.
Внутренний край реечных заготовок необходимо углубить, ориентируясь на толщину холста и стекла. Обычно бывает достаточно 2-5 мм. Далее планки спиливаются под углом, выставленным посредством угольника. Можно использовать стусло. Срезы обрабатываются наждачной шкуркой и склеиваются в единый квадрат или прямоугольник. Клей высохнет примерно за 4-5 часов.
<noscript><img src='/800/600/https/svoimi-rukami-club.ru/upload/image/fotoramka-dgins/7dd0d2ae64dfe6776c36969f9b6029b0.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/DXHE4PP-d_I?modestbranding=1″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Усилить состыковку деревянных составляющих можно степлером для дерева. Скобы размещаются по внутренней стороне. Далее рамку можно покрасить, залакировать, нанести рисунок. Каждый слой декоративного покрытия необходимо высушить и только потом наносить следующий слой.Рамка из багета со стеклом своими руками
В готовую рамку сначала вставляется стекло. Затем рама переворачивается лицевой стороной вниз, и поверх стекла размещается картина. Поверх холста кладут лист толстого картона. Примеряют фанерный задник. Если его размеры верны, фанера приклеивается к рамке по периметру. Для лучшей фиксации в углах изделия забивают маленькие гвозди. Далее нужно прикрепить петлю и повесить картину на подготовленное место.
Совет! Другой вариант – купить в специальном магазине готовую деревянную рамку и оформить ее по своему вкусу. Можно использовать покраску, лакировку, обтягивание тканью. Можно задекорировать рамку мелкими предметами или обвязать крючком.
Декупаж деревянной рамки смотрится очень романтично
Читайте также: Как сделать рамку для картины своими руками
Мягкая рамка для картины
Мягкие рамки для веселых картинок или фотографий будут весьма уместны в детской комнате. Сделать их несложно. Сначала нужно собрать каркас из деревянных реек. Их скрепляют мелкими гвоздиками или клеем. Внутренний периметр каркаса должен быть на 2-3 мм меньше изображения.
Из картона нужно сделать шаблон, очертив рамку по периметру. Картонный вариант нужно вырезать и разрезать на 4 составляющие. По картонному шаблону нужно раскроить ткань. При этом нужно сделать детали на 2 см больше, чтобы рамка была объемной, и добавить припуск на швы в 1 см.
Изготовление мягкой рамочки
Кусочки ткани нужно сложить, прострочить с изнанки по длинной стороне и вывернуть. Затем их надевают на деревянный каркас и заполняют наполнителем для придания объема. Можно использовать синтепон, вату, мелкие обрезки ткани. Затем ткань сшивается вручную потайным швом по лицевой стороне. Шов накладывается по коротким сторонам деталей. Концы нитей выводятся на обратную сторону изделия.  С задней стороны нужно приклеить плотный картон.
Как сделать рамку из картона
Картон – материал всем известный, общедоступный и дающий много возможностей для творчества. Рамка из картона своими руками делается достаточно просто. Особых инструментов и навыков при этом не требуется. Поэтому это может быть прекрасной возможностью для совместного творчества родителей с детьми.
Изготовление рамки из картона своими руками
Поэтому, например, рамка для фото своими руками из картона делается чаще, чем из дерева. Вариантов оформления такого изделия может быть очень много. Главное, аккуратно сделать картонную основу и оригинально украсить ее. Для украшения можно использовать всё, что оказалось под рукой:
бусы;
ткань;
пуговицы;
мелкую фурнитуру;
сухие продукты питания;
кусочки различных материалов;
мелкие радиодетали;
элементы детской мозаики, паззлов, конструктора.
Украшение рамки из картона с помощью старого диска
Вначале нужно вырезать картонную основу. Можно использовать гофрированный картон, например, упаковочную коробку. Внутри основы вырезается окно. Его размер определяется параметрами фотографии или рисунка, для которого рамка предназначается. Ширина самой рамки может быть от 4 см и больше.
Затем нужно вырезать заднюю часть рамки, идентичную по размеру, и ножку, если рамка из картона будет стоять на столе или на книжной полке. Для ножки нужно вырезать прямоугольник размером 7х17 см и заострить его с торцевой стороны. С другого торца нужно отогнуть край шириной 2 см.
Теперь нужно склеить рамку. Чтобы приклеить к ней ножку, нужно отогнутую полоску смазать клеем, разместить в центре задника и плотно прижать. Лучше всего использовать клей ПВА.  Можно приступать к оформлению.
Читайте также: Чтобы в доме было уютно: оформление стены фотографиями
Рамка для картины из подручных материалов
Красивая и оригинально оформленная рамка для картины из подручных материалов, несомненно, украсит комнату наравне с живописным полотном, размещенным в ней. Багеты для такой рамки можно сделать, например, из галтели (потолочный плинтус), молдинга или лепнины, оставшейся после ремонта квартиры.
Основу для такой рамки можно сделать из гофрированного картона или тонкой фанеры. Основные принципы создания такой основы были описаны выше. Далее необходимо вырезать багеты из подготовленной галтели или молдинга. Углы подготовленных планок нужно срезать под углом 45º. Для этого лучше приготовить шаблон из бумаги, на котором угол будет выставлен при помощи транспортира.
Рамки из плинтусов своими руками
Подготовленные багеты нужно приклеить к основе рамки. Для этого можно использовать универсальный полимерный клей или клеевой пистолет. Угловые щели и другие мелкие погрешности нужно аккуратно заделать шпатлевкой.
После того как клей высохнет окончательно, нужно замазать шпатлевкой угловые швы и линию соприкосновения багетов с основанием рамки. Для этого между ними вклеиваются полоски пенопласта и аккуратно шпатлюются.
Совет! При желании торцы рамки с внешней стороны можно просто обработать шпатлевкой несколько раз. Каждый слой нужно тщательно просушить и аккуратно отшлифовать.
После окончательного высыхания финишного слоя шпатлевки готовое изделие нужно покрасить. Краски лучше всего подойдут водоэмульсионные или акриловые. Перед окрашиванием рамки нужно придать краске необходимый оттенок. Для окончательного покрытия предпочтительнее всего использовать лак на водной основе. Теперь можно сделать ножку на задней стороне рамки или прикрепить петлю. После того, как будет вставлена картина, рамка займет свое место на стене или на комоде.
Чем оформить картонную фоторамку
Картонную рамку можно просто покрасить акриловой краской. Цвет краски следует подбирать, ориентируясь на цветовую гамму изображения, которое в ней разместится.
Самый простой вариант — это просто покрасить рамку в нужный цвет
Интереснее будет смотреться задекорированная рамка. Например, окрашенную рамку можно оклеить кофейными зернами, пуговицами и другими мелкими предметами. Элементы декора нужно располагать вплотную друг к другу. Можно сделать это в хаотичном порядке или создать некую композицию.
Декор рамки кофейными зернами
Интересный вариант получится, если окрашенную картонную рамку оклеить скорлупой. Для этого нужно крупными кусками снять скорлупу с яиц, сваренных вкрутую, и покрасить. Можно использовать скорлупу яиц, покрашенных к Пасхе. Главное – соблюдать единую цветовую гамму. После высыхания краски скорлупу нужно измельчить и наклеить кусочки на картонную основу.
Украшение рамки яичной скорлупой в стиле мозаики
Чтобы оформить рамку красивой бумагой, нужно действовать в следующем порядке. Бумагу для оформления (например, обои) нужно положить на стол лицевой стороной вниз. Затем начертить на ней прямоугольник тех же размеров, что и рамка. Внутри этого прямоугольника, отступив 30 мм от внешнего края, нужно вычертить еще 1. Его размер определяется размером фотографии.
Во внутреннем прямоугольнике нужно соединить противоположные углы диагоналями, отмерить от них 15 мм, и поставить точки. Соединив указанные точки, получаем еще 1 прямоугольник. Его нужно разрезать по диагоналям макетным ножом и отогнуть углы. Затем нужно отогнуть стороны внешнего прямоугольника, аккуратно оформив углы. Для этого нужно сделать небольшие надрезы. Затем рамку нужно сложить коробочкой и зафиксировать степлером. Заднюю стенку вырезать из картона и приклеить.
Подобным образом можно сделать объемную рамку из плотной бумаги и задекорировать ее. Можно использовать лепестки, сердечки или геометрические фигурки из цветной бумаги. Можно скатать рулончики из бумажных полос и наклеить поверх основы. Такой вид творчества доставит много удовольствия детям и поможет им приобрести начальные навыки в работе с бумагой, клеем, ножницами.
Читайте также: Поделки к Новому году 2020 своими руками: идеи и воплощение
Рамка из газет — это интересно
Багеты для такой рамки делают из обычных газет. Желательно, конечно, взять газетные листы с цветной печатью. Это позволит создать более интересную композицию. Газетные листы для изготовления деталей рамки нужно развернуть на большом столе. Затем газеты сворачивают плотной трубочкой, проклеивая каждый слой бумаги клеевым карандашом. Главное, чтобы все трубочки были свернуты с идентичной плотностью. Одинаковая толщина облегчит их соединение.
Рамка из газетных трубочек своими руками
Для каждого из 4 багетов нужно склеить от 4 до 9 газетных заготовок. От их количества зависит ширина планки. Через сутки, когда клей высохнет, готовые багеты обрезают под углом 45º с обоих концов. Для этого нужно воспользоваться стуслом или транспортиром.
Обрезанные планки нужно склеить под прямым углом (90º). Укрепить рамку можно шипо-пазовым соединением. Шип можно сделать из зубочистки, а паз — аккуратно проткнуть шилом. Межугловые щели нужно замазать шпатлевкой.
Картина в такую раму вставляется следующим образом. На расстоянии 5-8 мм от центрального окна рамки с обратной стороны нужно приклеить 4 газетные трубочки. В верхней трубочке нужно сделать 2 прокола шилом, чтобы продеть проволоку или бечеву. Так получится петля для подвешивания картины.
Готовая рамка обязательно грунтуется следующим составом:
клей ПВА – 2 части;
вода – 1 часть;
краска, водоэмульсионная или акриловая, белого цвета – 2 части.
Ингредиенты нужно перемешать, добавляя воду постепенно, чтобы смесь по консистенции напоминала жидкую сметану. Грунтовку нужно наносить от 2 до 4 раз, каждый раз просушивая изделие. Затем рамку можно покрасить акрилом и залакировать. Картину нужно вставить с задней стороны рамки и закрепить. Для этого подойдут мелкие гвозди или скотч (канцелярский).
Читайте также: Какие поделки из газет можно сделать своими руками
Итак, вопрос о том, как сделать рамку для картины или фотографии, решается достаточно просто. Главное, немного постараться, подключить собственную фантазию или воспользоваться вариантами, представленными выше.
Присоединяйтесь к обсуждению!
Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼
17 способов сделать крутую рамку своими руками
Рамка для фотографий, сделанная своими руками, может стать и украшением дома, и отличным подарком для близких. Сделать оригинальную «оправу» не так уж и сложно, стоит просто проявить немного фантазии.
AdMe.ru собрал для вас несколько интересных идей, которые помогут создать красивую и уникальную фоторамку для ваших любимых изображений.
Рамка с весенним настроением
Обычную рамку можно преобразить с помощью нескольких искусственных цветков. Подробнее читайте здесь.
Оформление в технике декупаж
Украсьте рамку вместе с ребенком яркими вырезками из его любимых комиксов. Пошаговую инструкцию можно посмотреть тут.
А как сделать вот такую прелестную рамку при помощи оберточной бумаги и подручных материалов, смотрите здесь.
Рамка из… рамы!
О том, как превратить старую оконную раму в крутую рамку для фотографий, читайте тут.
Мягкая рамка из ткани
Подробный мастер-класс о том, как сшить мягкую и уютную рамочку своими руками, здесь.
Природные материалы
Фоторамка из веточек и мха не только напомнит о памятных событиях, но и станет украшением дома. Подробная инструкция по созданию этой красоты тут.
Рамка из толстых и грубых веток тоже смотрится отлично. Пошаговые фото здесь.
Декор из пуговиц
Ненужные пуговицы, которые есть почти в каждом доме, могут стать прекрасным элементом декора. Много других интересных идей здесь.
Декоративный скотч
С помощью декоративного скотча или васи-ленты можно всего за несколько минут сделать яркую рамку, которая оживит ваш интерьер. Пошаговую инструкцию вы можете посмотреть тут.
Морской стиль
Рамка, украшенная морскими ракушками и камешками, станет отличным напоминанием о приятно проведенном отпуске. Еще больше идей с использованием ракушек здесь.
Холст как основа
О том, что нужно для создания этой оригинальной рамки, вы можете узнать здесь.
Объемная рамка из пряжи
О том, как создать объемную мягкую рамку из пряжи или ниток, вы узнаете здесь.
Рамка из палет
Оригинально, доступно и несложно в выполнении. Подробная пошаговая инструкция здесь.
Винные пробки
Оформить рамку можно несколькими пробками от вина, как это сделали тут.
Экорамка из зерен и круп
Украшением для вашей рамки может послужить чечевица и другие крупы или косточки. Как это сделать, вы можете посмотреть здесь. А еще можно сделать ароматную рамку из зерен кофе и палочек корицы.
Журналы и газеты
Сделать рамку можно даже из пары ненужных журналов или газет. Подробнее здесь.
Также можно красиво оформить рамку в технике квиллинг. Как это сделать, показано здесь.
Рамка своими руками — способы изготовления и украшения рамок для фотографий и картин
Фотографии давно стали не только возможностью вспомнить былое, но и аксессуаром, позволяющим эффектно и оригинально оформить интерьер помещения. С их помощью можно легко добавить в комнату любого стиля «изюминку», экспериментируя с размерами, формами и материалами.
Именно последнее в списке – материалы – делают очередную фоторамку необычной и идеально вписывающейся в интерьер, поэтому важно знать, как сделать рамку для фото своими руками из подручных средств. Наглядным ответом и примером будут приведенные ниже 10 самых нестандартных идей.
Содержимое обзора:
Идея 1 – Картон и бумага
Заняться оригами – это самый простой вариант, как сделать рамку своими руками, ведь чистый лист бумаги и умение обращаться с ножницами найдутся у каждого человека.
Чтобы суметь использовать имеющиеся возможности в полную силу, лучше не отступать от примерного алгоритма:
Измерить изображение (картину, фотографию, распечатку), приготовленное для вставки в рамку.
Взять лист картона.
Наметить контур изображения.
Очертить требуемую ширину (лучше брать значения не менее сантиметра с каждой стороны).
Начертить прямоугольник, на два сантиметра с каждой стороны выступающей над первоначальным фото.
Начертить вытянутый прямоугольник, напоминающий галстук.
Вырезать все заготовки.
С помощью клея, скотча или степлера скрепить все элементы.
Украсить стразами, аппликацией, рисунком или тканью.

Декор может быть любым, характер и размер которого зависит от прочности картонной основы и способности выдержать вес.
Если создаваемую рамку планируется повесить на стену, то вместо подставки в виде «галстука» необходимо приклеить крючок или петлю из ниток.
Идея 2 – Винная пробка
Для ленивых подойдет более простой и не затратный по времени вариант. Для этого понадобится ножик и две пробки от бутылки вина или шампанского.
Далее делаем так:
Отрезаем от каждой пробки вертикальную часть, отступив от края не более двух сантиметров.
«Ставим» пробку на получившееся ровное основание.
Делаем два разреза посередине на расстоянии в один миллиметр.
Вырезаем миллиметровую борозду по всей длине.
Размещаем обе заготовки на расстоянии и вставляем фотографию в разрезы.
В числе «плюсов» подобной рамки для фотографий своими руками помимо скорости, простоты есть и доступность, поэтому украсить стеллаж или письменный стол многочисленной выставкой собственных воспоминаний не составит труда.
Идея 3 – Дерево
Рама прочнее и крепче должна быть из древесины или любого другого подобного строительного материала. Но лучше взять фанеру и штакетник, тогда пошаговая инструкция следующая:
Приготовить все необходимые инструменты (ножовка, метр, карандаш, гвозди) и материалы (доска, фанера).
Наметить габариты будущей картины и разделить получившийся прямоугольник на четыре части.
Выпилить элементы конструкции.
С помощью гвоздей и саморезов собрать раму.
Прибить заднюю стенку из фанеры.
Отшлифовать поверхность.
Покрыть краской и лаком.
Зафиксировать крепежный элемент, который может быть петлей, клейкой основой, магнитом или «подножкой».
Миниатюрные и красивые рамки из дерева делаются и из подножного хвороста: достаточно насобирать веточки, поломать их на нужную длину, сложить прямоугольником и надежно скрепить клеем.
Идея 4 – Ракушки
Для любителей море и пляжей есть вариант получше: собрать рамочную конструкцию из найденных в песке ракушек.
Здесь все просто: ищем достаточное количество материала, покрываем лаком и рисунком, делаем рамку для картины, скрепляя поочередно всю конструкцию.
Идея 5 – Палочки от мороженого
Нестандартной альтернативой рамке из бумаги станет композиция, собранная из палочек из-под эскимо или пломбира. Чтобы получить необычный аксессуар, делаем следующее: берем две палочки и размещаем параллельно друг другу на расстоянии, перпендикулярно и плотно клеим оставшиеся палочки.

Если взять на вооружение приведенные выше идеи и алгоритмы, то можно смело выставлять на открытые поверхности все имеющиеся в семейном архиве фотографии.
Многочисленные рамки не загромоздят интерьер, так как каждое обрамление будет эффектным, нестандартным и оригинальным.
Фото рамки своими руками
Материал предоставил этот источник.
Как сделать раму для картины своими руками, мастер-класс
Гобеленовая композиция «Черный лебедь», багетные рамы
Сейчас я покажу, как можно сделать прямоугольную деревянную раму для картины, панно, вышивки и прочих творений рук человеческих, предназначенных для украшения интерьера. Мне подарили гобелен без обрамления, который не подходил для комнаты целиком из-за своего большого размера и поэтому я решила его разрезать и сделать композицию из трех гобеленов поменьше под названием «Черный лебедь». Но фотографии большого гобелена нет, потому что в творческом порыве разрезала я бедного лебедя, забыв сделать снимок. Не беда. Зато засняла процесс изготовления рамки. Мне понадобилось:
Багет из дерева (купила в магазине «Сделай сам» )
Клеевой пистолет
Угольник
Лобзик
Краски акриловые
Кисточки для краски
Лак для дерева
Твердая обложка от ненужной книги (или любой другой материал)
Мебельный степлер
Бумага для сворачивания трубочек
Спица для сворачивания трубочек
Клей ПВА
Рулетка (или линейка)
Выпиливаем заготовки
1.Вымеряем необходимые для рамки длину и ширину. Лобзиком выпиливаем заготовки под углом ровно 45 градусов, пользуясь треугольником для разметки. Можно еще пользоваться транспортиром или специальным плотницким приспособлением. На этом этапе очень важно семь раз отмерить. Потому что, если этого не делать, шансы на то, что получится правильный
Четыре отрезка деревянного багета для рамы
прямоугольник, уменьшаются. А должна в итоге получиться ровненькая рамка.
2.Здесь я сделаю маленькое отступление и расскажу предысторию о том, почему вообще я решила написать этот пост.
Его бы не было, если я купила бы специальный багет для рам, который идет особым способом выпиленный с тыльной стороны и предусмотрен именно для склеивания этих самых рам. Выпилила по размеру, склеила – и всего-то. Но у меня багет с задней стороны оказался девственно гладкий.
Трубочка из бумаги и багет
И нужно было придумывать простейший вариант крепления гобелена внутри рамы.
Придумала и делюсь.
Я задумала скрутить из бумаги плотные трубки и приклеить их сзади к раме. Так и сделано.
Накручиваем при помощи вязальной спицы из плотной бумаги трубочки (я взяла страницы из атласа прошлого века по автомобилю ГАЗ-24, формат и плотность бумаги которого очень даже подошли).
Приклеиваем трубочки к багетным заготовкам клеем ПВА.
Приклеить и примотать
3.Для того, чтобы приклеились трубочки именно туда, куда надо, приматываем их любыми нитками до полного высыхания.
Пока клей сохнет, берем краски и намешиваем в отдельной баночке такой цвет, который одновременно подошел бы для гобеленовой композиции, гармонировал со стенами и вписывался в общий дизайн интерьера комнаты. Закрываем красочку.

Уголки
Теперь выпиливаем из твердой книжной обложки четыре треугольника. Готово.
Склеить заготовки
4.Когда клей высох, снимаем нитки, лобзиком подпиливаем торчащие трубочки и склеиваем горячим клеем четыре основные детали рамы между собой.
Вид сзади
Приклеиваем треугольники по углам и для надежности закрепляем мебельным степлером.
Закрепить скобами
Рама с уголками
5.Надеваем перчатки и красим.
6.Пока краска сохнет (примерно час), вырезаем прямоугольник из картона и два прямоугольника разного периметра из ватина — для подложки.
Подложка придаст гобеленовому панно объем.
Картонка
Приклеиваем термопистолетом на картон сначала деталь из ватина поменьше, сверху приклеиваем деталь побольше.
Обтянуть гобеленом
Обтягиваем гобеленом.
7.Краска высохла. Надеваем перчатки и покрываем лаком.
Вешаем на просушку.
Композиция
Примерно через сутки вставляем гобелен в раму, вешаем на стену и любуемся.
Конструкция получается достаточно прочная и надежная.
При необходимости можно в раму вставить стекло или зеркало.
Только при изготовлении рамы под стекло, необходимо учесть один важный нюанс (не считая того, что нужно иметь в наличии само стекло), который будет описан в конце статьи.
Как сделать не деревянную, а картонную раму для зеркала, я описывала здесь.
А в этом посте пару слов о том, как моя кошка принимала участие в домашнем худсовете по изготовлению большой центральной багетной рамы для лебедя.
Сам лебедь — в центре
Цветы лотоса — по бокам
Как сделать раму со стеклом
Два плюс два
Нюанс состоит в том, что нельзя прикрепить все четыре треугольника сразу – ведь стекло совсем не гнется и его никак потом не вставишь.
Покрасить раму
Поэтому шаг 4, описанный выше, в случае со стеклом будет видоизменен: нужно пристрелить степлером к тыльной стороне рамы только два треугольника так, как показано на фото.
Изнанка
С торца вид вполне достойный
Затем примеряем стекло. Вынимаем стекло, красим и лакируем раму так, как хочется. Два оставшихся не при деле уголка тоже красим, но отдельно. После полного высыхания обтягиваем картонку подходящего размера нашей вышивкой и вставляем ее в раму поверх стекла. Проверяем: если внутри рамы панно «болтается», то необходимо накрыть конструкцию дополнительным листом картона, который заодно скроет непривлекательный вид сзади.
Вышитая картина в раме под стеклом
Моя вышитая картина вошла достаточно плотно, дополнительный декоративный слой картона уже не влез, и поэтому я прямо в картоне сделала петлю для того, чтобы можно было водрузить панно на гвоздь в стене.
Петлю сделала так. В картонке проколола маленькими острыми ножницами две сквозные дырочки нужного диаметра и продела через них тонкий прочный шнур, завязав его на узел. Узел закрепила рулонным лейкопластырем вдоль и поперек для сильной фиксации. Не очень красиво, зато весьма надежно – ведь наличие стекла вызывает лишний вес, который нужно учитывать.
Вот теперь можно крепить два заждавшихся уголка. Мебельный степлер с этой задачей справляется в два счета.
Все готово. У меня все, спасибо за внимание.
Инна Черватюк
DIY Плавающая рамка на холсте за 10 долларов
Вернемся ко второй части моего проекта пейзажного искусства своими руками — не забудьте сначала прочитать вчерашний пост, если вы пропустили мой урок рисования!
Когда картина высохла, мы приступили к созданию рамы — не пропустите эту часть! На мой взгляд, искусство без рамы выглядит незаконченным. Мне нравится внешний вид плавающих рам, и я решил придумать простейший план их изготовления, используя то, что у нас было в гараже.
через Target
Необходимые материалы (для холста 30 × 40 ″):
Для этого проекта мы использовали торцовочную пилу, пистолет для гвоздей и настольную пилу, хотя настольная пила не нужна, если только вы не хотите, чтобы холст был вогнутым назад из рамы (подробнее об этом позже).
У нас уже были древесные отходы и морилка, так что стоимость этого проекта меньше 10 долларов за 1 × 2!
Первый шаг — определить, какой длины должна быть общая рама, и обрезать стороны до этой длины. Мне нужен зазор 1/8 дюйма вокруг холста, поэтому мы добавили к длине всего 1/4 дюйма плюс толщину двух досок (3/4 дюйма x2), чтобы получить наши измерения.
Для нашего полотна 30 × 40 ″ общий размер рамы составил 41 3/4 ″ на 31 3/4 ″ (измерение снаружи и снаружи).У вас нет , чтобы скошить края , но я думаю, что так он выглядит более профессионально.
Как только все четыре стороны были обрезаны, пришло время сделать угловые части, к которым будет прикреплено полотно. Мы нашли в гараже немного древесного лома и с помощью настольной пилы разорвали его до 1/2 дюйма. Это позволит холсту немного утопить в раме, но вы также можете пропустить этот шаг и использовать обычную доску 3/4 дюйма, которая заставит холст на одном уровне с передним краем (на самом деле вы можете просто использовать остатки вашего 1х2с).
Края были обрезаны под углом 45º, длина не имела большого значения, так как они были бы скрыты. Наши в конечном итоге достигли 6-7 дюймов в самой длинной точке.
Вот как это выглядит под другим углом — угловые части будут на одном уровне с задней частью рамы. Наш холст имеет толщину 3/4 дюйма, а рама — 1,5 дюйма, так что холст окажется утопленным на 1/4 дюйма.
Вот и все необходимые материалы — легко!
Пришло время собрать каркас.У нас закончился столярный клей (ой!), Поэтому мы импровизировали с промышленным клеем. Вместо этого я рекомендую столярный клей…
Чтобы прикрепить дерево, мы использовали гвозди диаметром 1,25 дюйма 16 калибра (я думаю, что подойдет любой размер от 1 до 2 дюймов, и 18 калибра тоже подойдет).
В этот момент я понял, что у нас нет углового зажима (как такое возможно после стольких лет?) И мы оставили наши обычные зажимы в другом доме, так что нам снова пришлось импровизировать. Я схватился за угольник, чтобы удержать угол 90 градусов, и мы оба держались за доски так крепко, как только могли, чтобы они не двигались, когда Лукас выстрелил первым гвоздем.К счастью, это сработало.
Мы решили прибить только верхнюю и нижнюю части рамы, а не стороны, которые были бы более заметны. Наиболее безопасно было бы прибить все 4 доски с обоих направлений, но мы не смогли найти окрашивающуюся шпатлевку, и, поскольку я использовал прозрачную морилку, отверстия все равно были бы видны.
После того, как в каждом углу был по одному гвоздю, мы перевернули раму, чтобы добавить второй гвоздь (потому что пистолет для гвоздей может быть только так близко к земле, и вам нужно забивать прямо).Всего на каркас ушло восемь гвоздей.
Теперь пора прикрепить угловые распорки. Эта часть была немного сложнее, так как край должен был быть идеально заподлицо с рамой, и мы не могли найти твердую поверхность, на которой она могла бы сесть, которая была бы точно подходящей высоты (и было бы слишком лениво, чтобы разорвать еще один кусок дерева, темнело). Возможно, есть лучший способ сделать это, но Лукас очень плотно прижал деталь к раме одной рукой, а другой забил гвоздь под углом.
Наш любительский подход снова сработал для нас, и угловые детали были прикреплены, как и планировалось, по одному гвоздю на каждый конец (хотя два не было бы плохой идеей … на всякий случай. Также не забудьте использовать столярный клей. первый!)
Вот и все, рама готова:
Момент истины, время для пробной подгонки…
Та-да!
Если вы присмотритесь, вы могли бы увидеть деревянные угловые скобки в зазоре за холстом, поэтому я закрасил видимые области черным, чтобы скрыть их.Если вы перфекционист, вы также можете закрыть разрыв темной лентой / бумагой, чтобы сделать его по-настоящему однородным, но вы действительно не заметите подтяжки, если не изучите их внимательно.
Это также время, когда вы захотите окрасить дерево морилкой или покрасить, если захотите. Я нанес свой легкий слой Minwax Driftwood, который в основном прозрачный, но придает ему лишь оттенок цвета и делает его более законченным. Ниже вы можете увидеть натуральное дерево слева и коряги справа:
Теперь поместите холст обратно в готовую раму и используйте распорки для равномерного центрирования.Разрезанная коробка Amazon сделала свое дело. Наш разрыв определенно не был полным, но, к счастью, вы действительно не можете сказать, когда все сказано и сделано.
Теперь переверните холст и рамку на твердую ровную поверхность. Нам пришлось немного приподнять наш холст, так как холст был утоплен в раме. Мы нашли деревянную скобу для полки в гараже и положили между ней полотенце, чтобы защитить предметы искусства.
Положив холст на твердую поверхность, мы вбили пару гвоздей в заднюю часть подтяжек.Мы бы использовали гвоздь, но наши гвозди диаметром 1,25 дюйма были слишком длинными, и у нас не было ничего короче. Ничего страшного с молотком и гвоздями старой школы!
Два гвоздя на каждую угловую скобу в холсте делают свое дело. Даже при размере 30 × 40 дюймов это искусство очень легкое, поэтому финишные гвозди должны быть в хорошем состоянии, чтобы удерживать все вместе.
Вот как это выглядит на каминной полке!
Я решил повесить его на стену (используя крючки для фоторамки и проволоку + гвоздь в гипсокартон).
Очень рад, что мы предприняли дополнительные шаги, чтобы сделать рамку холста плавающей, а не прикрепленной непосредственно к рисунку. Разве это не напоминает Frame TV?
За исключением того, что эта версия стоит примерно на 1 тысячу долларов меньше
😉
И на этом этот рисовальный проект завершен! Я уже пытаюсь придумать, где я могу поставить еще одну картину… или две (или три). Может, мне просто открыть художественную студию и начать их продавать (знаете, если этот блог не сработает…)
DIY Плавающая холщовая рама
Сделайте эту простую парящую деревянную раму для любого холста с помощью 1×2
.
Время активности 1 час 30 минут
Время высыхания пятна 30 минут
Общее время 2 часа
Ключевое слово: сделай сам, холст, деревянная рамка, фоторамка, плавающая рамка
Выход: 1 рама 30×40 дюймов
Стоимость: 10 $
Оборудование
Торцовочная пила
Пистолет для гвоздей
Настольная пила (опция)
Материалы
2 доски 1x2x8
клей для дерева
1-2-дюймовые гвозди для отделки
древесный лом (необязательно)
шпатлевка для дерева
морилка / краска (необязательно)
крючки для картин
Инструкции
Отрежьте 1×2 до нужного размера под углом 90 ° (мы добавили 1.75 дюймов как длина x ширина нашего холста, измерьте от самого длинного кончика до кончика)
Используя обрезки древесины или остатки 1×2, вырежьте четыре угловых распорки (длиной 6-7 дюймов) с противоположными углами 45 ° на каждом конце
Соберите каркас, используя столярный клей и отделочные гвозди, по два гвоздя на угол (мы прибивали только верхнюю и нижнюю части)
Прикрепите угловые распорки, совместив их заподлицо с задней частью и вставив последний гвоздь в угол в каждый конец (не забудьте клей для дерева!)
Слегка отшлифуйте и протрите или покрасьте раму
Используйте темную краску, чтобы покрыть открытый зазор угловой распорки в месте ее соединения с рамой ( необязательно)
Выровняйте полотно по центру рамы (вы можете использовать картон для прокладок), переверните его и прибейте к задней части полотна через угловые распорки (2 гвоздя на скобу)
Прикрепите крючки для картин к изнанке полотна повесить на стену
На следующей неделе я поделюсь еще одним недорогим и простым «сделай сам» «ищи меньше» — моим любимым занятием в наши дни! Я наконец могу рассказать о проекте, который начал месяц назад и о котором многие из вас спрашивали в Instagram.Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что это такое
Как сделать простую большую деревянную рамку для холста за 3 $
Внутри: Простая деревянная рамка из двух частей 1 x 2. Кронштейны не требуются.
«Фу 500 долларов !!» Я ахнул.
Соседняя покупательница посмотрела на меня поверх своих тонких очков в розовой оправе.
Мое сердце упало вместе с моим видением красивого обрамленного акварельными осенними деревьями тротуара, который будет встречать меня каждое утро при ремонте нашей новой главной ванной комнаты.
Может ли быть доступным большое искусство на холсте?
Я ни в коем случае не профессионал в области искусства, но мне нужен красивый дом с ограниченным бюджетом. Дом как прекрасное шампанское с бюджетом «счастливый час» PBR (Pabst Blue Ribbon). Я пожертвую кровью, потом и своим первенцем, чтобы найти доступные решения для своего дома (не волнуйтесь, у меня нет детей). Поэтому, когда дело дошло до поиска доступного большого холста, я сделал свою домашнюю работу.
Большой холст может быть доступным по цене , и создание деревянного каркаса самому — большая часть этой экономии.Большой холст в раме обойдется вам в 100-700 долларов в зависимости от магазина. Я заплатил меньше 60 долларов за это полотно в рамке размером 40 x 30 дюймов.
Чтобы показать вам, как сэкономить деньги, здесь картина холста в рамке разбита на три части; изображение, холст и рамка.
Изображение — В Интернете есть миллионы бесплатных и дешевых (не более 10 долларов) высококачественных изображений, которые вы можете загрузить и распечатать. Вы также можете использовать собственное изображение или фотографию.
Холст — Есть несколько компаний холста.Я использовал Groupon и просмотрел их варианты. На момент написания этой статьи, когда я ввожу «холст» в Groupon 600, появляются результаты. Я выбрал Groupon из Canvas On Sale. Использование Groupon сэкономило мне более 200 долларов, чем цены в Интернете. В итоге не платите полную цену, указанную в Интернете.
Рамка — Даже если фото и холст недорогие, индивидуальное обрамление стоит дорого. Я покажу вам, как сделать простую деревянную раму, которая стоит две 1 x 2… 2,50 доллара.
Как построить большую раму из холста
Эта простая парусиновая рама состоит из двух рамок 1 x 2.Вы создадите раму, которая прикрепляется к люльке. Подставка удерживает заднюю часть холста на месте и выравнивает края холста с передней частью рамы.
Изображение, которое я использовал, взято из личной фотографии, сделанной в Риджентс-парке в Лондоне. Картина имеет для меня значение воспоминаний о поездке с подругами в Португалию и Лондон. Личное фото, которое также является произведением искусства, бесценно. Я добавил эффект акварели в Photoshop Elements.
* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
* Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение. Для этого проекта я рекомендую защитные очки, защиту для ушей и маску P100.
Инструменты для создания рамы для холста своими руками
Это руководство предназначено для холста размером 40 x 30 дюймов. При необходимости отрегулируйте расходные материалы и разрезы. Также, если вы предпочитаете вид плавающей рамки, сделайте более длинные разрезы, чтобы уравновесить плавающее пространство между холстом и рамкой. Мой холст имеет толщину 3/4 дюйма, а толщина 1 x 2 дюйма составляет 3/4 дюйма, благодаря чему рама и холст сливаются.Если глубина холста больше, отрегулируйте ширину рамы или глубину люльки.
Принадлежности для холщовой рамы своими руками
Вырезы для рамки для холста своими руками
* Еще раз проверьте свои измерения. Из-за незначительных ошибок в разрезах и из-за небольшого отклонения от квадрата ваши разрезы могут отличаться от того, что у меня здесь. Дважды отмерьте, отрежьте один раз. Я использовал один 1 x 2, чтобы вырезать одну сторону и верхнюю раму, а другой 1 x 2, чтобы вырезать боковую и нижнюю рамы. У меня остались два 24-дюймовых куска лома, которые я использовал для боковых опор.Я использовал древесные отходы, которые лежал вокруг, чтобы сделать верхнюю и нижнюю люльки. Если у вас нет обрезков дерева, в зависимости от размера холста, вы можете использовать остатки от рамы для изготовления колыбели.
Верхняя и нижняя рама
2-1 x 2 на 31 1/2 дюйма
Боковая рама
Верхние и нижние задние опоры (подставка)
2 — 1 x 2, приложение 5 1/2 дюйма (я использовал какой-то лом, который у меня был.Вы также можете использовать остатки от боковых разрезов)
Боковые задние опоры (подставка)
2–1 x 2, примерно 24 дюйма (я использовал остатки обрезков рамы)
После того, как вы отрежете, насухо установите холст в раму и подставку, чтобы еще раз проверить свои размеры.
ШАГОВ СДЕЛАТЬ РАМУ ИЗ ХОЛСТА СДЕЛКА
Шаг 1) Совместите подставку с рамой. Отметьте центр верхней, нижней и боковых опор, а также центр верхней, нижней и боковых рам.На задней части люльки просверлите пилотные отверстия и просверлите отверстия с зенковкой. Здесь вы будете прикреплять полотно к люльке.
Причина зенковки в том, что шурупы не поцарапают стену с обратной стороны рамы.
Совместите центр с соответствующими деталями (боковая рама с боковой опорой, нижняя рама с нижней опорой и т. Д.), Затем приклейте и закрепите гвоздями.
Вот как выглядят детали люльки до того, как их склеить гвоздями.
Шаг 2) Отшлифуйте все четыре части рамы. Склейте и прибейте во всех четырех углах, используя угольник, чтобы сохранить 90 градусов.
Шаг 3) Нанесите шпатлевку для дерева, чтобы заполнить отверстия и трещины от гвоздей. Затем я нанесла несколько разных пятен. Я применил Special Walnut и Weasted Grey, а затем слегка отшлифовал. Затем нанесла Dark Walnut. Чтобы придать деревенский вид, я нанесла белую краску сухой кистью на пятно и слегка отшлифовала.
Доделал матовым герметиком.
Шаг 4) Как только герметик высохнет, прикрепите подвесное оборудование. Я использовал эти вешалки с зубьями.
Вставьте полотно в подставку. Прикрутите подставку к задней части брезентовой рамы с помощью 1-дюймовых винтов (там, где есть отверстия с зенковкой).
Повесьте его на стену в новом доме. Мне нравится, как это получилось, и мне не пришлось иметь дело с грязными взглядами за розовыми очками.
PIN СЕЙЧАС, чтобы сохранить на потом!
Счастливое здание!
Нужна помощь с быстрым и легким обновлением ваших подборок? Подпишитесь ниже, чтобы получить 5 простых секретов дизайна для преобразования комнаты.
Как обрамить холст всего за 8 долларов
Хотите узнать, как обрамить холст всего за 8 долларов? Этот простой DIY покажет вам, как создать базовую рамку любого цвета для холста.
В последнее время к сообществу Thistlewood присоединилось так много людей, что я подумал, что могу нажать на паузу, чтобы научить вас на мгновение создать холст и представиться. Если вы впервые в блоге, вот несколько вещей обо мне, которые вам, возможно, нужно знать.
1. Я почти всегда… .. даже в штанах для бега. … .. ношу большие серьги и красную помаду.
2. У меня было несколько модных бедствий.
3. Я рассказываю истории. Как и в тот день, когда обо мне говорили в округе, и почему все должны носить Lee Press-On Nails и как не готовить блины.
4. Я люблю разговаривать и махать руками, люблю нейтралов, и я живу в доме, в котором вырос, мы полностью отремонтировали и снесли кучу стен.
А?
Я на 100% случайный.
С большим благословением ваше сердце окроплено сверху.
Бывают дни, когда со мной все хорошо. Дни, когда мне хватит. Дни, когда я просто счастлив, что выжил.
Есть даже несколько дней, когда я в порядке.
Но время от времени, когда звезды выравниваются, и все сходится вместе, и небеса разделяются, и ангелы поют хор «Аллилуйя»… ..
… .. наступает день, когда я абсолютно, просто потрясающий.
Сегодня друзья?
Сегодня один из тех дней.
Подождите, пока вы не увидите, как оформить холст своими руками за 8 долларов, которые у меня есть для вас.
Все началось с этого холста.
Я влюбился в этот удивительный принт, купил его для гостиной год назад и натянул на раму. Покупка принта и его растягивание обошлись мне гораздо дороже, чем я мог себе представить.
Это был один из тех месяцев, когда месяца было больше, чем денег.
У меня не было достаточно денег, чтобы подставить его.
Я просто повесил его на стену.
Спереди было нормально.
Достаточно.
Умм.
Ура.
И двойное ура с небольшим, что происходит здесь наверху.
Сбоку можно было видеть край холста, как бы обернутый вокруг.
Я пытался всех отвлечь картинкой света и цветов.
Но всякий раз, когда я входил в комнату, я видел это.
Как создать задачу на холсте?
Этот холст 48 дюймов в ширину и 36 дюймов в высоту, и это ДОРОГОЙ размер, чтобы его обрамить.
До.
Пока я не придумал DIY до 8 долларов.
Вот мой холст.
Можете ли вы ДАЖЕ ВЕРИТЬ?
Разве это не выглядит модно?
Разве не похоже, что я прошел курс кадрирования и в одночасье стал мастером кадрирования?
Нет.
Даже близко нет.
Давайте обсудим, как оформить холст в рамку.
КАК СОЗДАТЬ РАМУ
расходные материалы:
Тополь 1 ″ x 1 ″ доска
плоская панель
гвозди
золотая краска спрей 14 1
90Соберите расходные материалы
Я покажу вам несколько различных вариантов создания рамки, в зависимости от того, хотите ли вы прибить прямо к краям холста или нет. Когда мы делали рамы в прошлом, мы всегда использовали доски размером 1 x 2 дюйма. Вы можете увидеть, как нарисовать знак и как построить рамку для этого знака здесь.
Это было по-другому.
Это была рамка для существующего холста. Я не хотел использовать доски размером 1 x 2 дюйма, потому что холст был только 1 дюйм толщиной, и я не хотел, чтобы рамка выступала за края холста.
Есть ли в этом смысл?
Я хотел, чтобы холст был звездой шоу, а не рама, поэтому вместо этого мы выбрали доски 1 ″ x 1 ″.
Подсказка: вы найдете такие доски в разделе «дюбель» в магазине товаров для дома, а не в разделе лепнины.
2. Как создать рамку для холста: Используйте 1-дюймовые доски для создания рамки.
Мы начали с создания существующей рамки для холста.
Мы построили его шириной 48 дюймов и высотой 36 дюймов.
Две боковые доски располагаются поверх более длинных досок снизу и сверху.
Мы обрезаем их на 34 дюйма, чтобы учесть дополнительный дюйм внизу.
Можно скосить углы, но для облегчения мы просто прикрепили их на концах.
3. Как обрамить холст: Добавьте угловые части обшивки
Отрежьте 5 ″ x 5 ″ куски обшивки и прикрепите их по углам.
Это помогает обеспечить устойчивость рамы.
Это был оригинальный кадр, который мы создали.При планировании обрамления холста мы планировали прикрепить холст к этим частям панели, чтобы каким-либо образом не повредить холст. Я бы порекомендовал этот вариант, если вы хотите прикрепить холст сзади.
После того, как вы создадите раму, нанесите на нее золотую краску и прибейте холст к панелям.
4. Как обрамить холст: еще один вариант обрамления
Но для нас?
После того, как мы построили раму и прикрепили холст, я обнаружил, что холст слишком далеко отходит от рамы.
Я хотел, чтобы рамка доходила до края отпечатка.
Итак, мы просто прибили доски к краю холста.
Другими словами, когда мы учились формировать холст, мы обнаружили, что иногда вы просто строили рамку вокруг самого холста и прикрепляли части непосредственно по бокам. Сначала мы покрасили их в золотой цвет.
Вот готовая рама из холста крупным планом.
Я ЛЮБЛЮ ЭТО.
Прикрепление деталей непосредственно к холсту придает ему индивидуальный вид.
И покрасить его золотом?
Придает отпечатку немного мерцания.
Вот еще раз взглянем на холст в рамке.
Это такое незначительное изменение, но в гостиной он выглядит гораздо более законченным.
Холст наконец-то прибыл.
Сейчас солнечный день.
А я?
Я все еще случайный. Все еще машу руками. Все еще появляется. Все еще ставит одну ногу перед другой.Тем не менее ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
И пытаюсь каждой фиброй своего существа.
Чтобы быть потрясающим. 🙂
PS Я добавил несколько новых видео на свой канал YouTube, если вы хотите посмотреть их здесь.
PPS Для всех, кто написал мне о печати — вот моя партнерская ссылка на etsy.
Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом?

Нажмите здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.
Размещено: 29 июня 2020 г.
Автор: КариАнн Вуд
Учебное пособие по созданию плавающих рам своими руками за 6 долларов!
Плавающая рамка вокруг холста (нарисована ли вы сами или купила) может привнести в искусство определенный шик.Мне нравится эффект, который он дает в окружении других произведений искусства в рамках. Оглушительный! К сожалению, плавающая рамка для холста стоит от 100 до 300 долларов в магазинах и в Интернете. Хотели бы вы иметь потрясающую плавающую раму того же размера , которая стоит всего от 6 до 20 долларов? Ага, я так и думал!
В части 1 этого урока я научил вас, как сделать плотно прилегающую раму для вашего холста, теперь я собираюсь показать вам, как сделать ее со свободной посадкой в стиле «плавающей рамы»!
Хотели бы вы иметь потрясающую плавающую раму, которая стоит всего от 6 до 20 долларов?
Вот что вам понадобится для плавающей рамы {свободная посадка}:
Дерево кусков достаточной длины, чтобы перекрывать 4 стороны вашего холста: мне нравятся деревянные полоски 1/2 дюйма, но вы можете использовать любую толщину, какую захотите.
Угловые распорки : достаточно узкие, чтобы сидеть к задней части рамы и не выступать вперед. Толщина определяет, насколько велик «зазор» между рамкой и холстом для эффекта плавающей рамки.
Размер шурупов должен быть таким, чтобы они не протыкали толщину вашей древесины: убедитесь, что шурупы примерно на 1/4 дюйма короче толщины древесины, которую вы выбрали.
Paint or Stain (по желанию) : любая отделка по вашему желанию!
Крепежные и столярные изделия (необязательно): Если вы ищете простоту, учебник по плавающей раме {плотная посадка} проще и требует только дерева и шурупов! Щелкните здесь, чтобы прочитать это руководство.
Как сделать плавающую рамку в стиле
Отмерьте и нарежьте деревянные планки по размеру
Я предпочитаю деревянные полоски толщиной 1/2 дюйма, но вы можете использовать любую толщину, какую захотите.
Для определения размеров: Две деревянные полоски должны быть точным измерением высоты холста ПЛЮС толщину двух краев распорки (для меня это чуть больше 1/16 ″ + 1/16 ″. Еще две деревянные полоски должен равняться точному горизонтальному измерению холста, плюс толщина дерева в два раза (что для меня составляет дополнительные 1/2 ″ + 1/2 ″), И два скрепляющих края.
После того, как вы отрежете деревянные планки до нужного размера, дважды проверьте их, положив их на холст с помощью скоб. Все должно подходить так, чтобы края были на одном уровне, а полотно, распорки и дерево плотно прилегали друг к другу.
Отметить и просверлить пилотные отверстия
Теперь, когда вы убедились, что деревянные детали правильного размера и идеально подходят по холсту, пора отметить, где вы будете прикреплять скобы к дереву. Выровняйте деревянные края так, чтобы они были заподлицо, и поместите распорки у основания каждого угла (вплотную к рабочей поверхности).Отметьте, где просверлить все 4 угла.
С помощью сверла просверлите мелких пилотных отверстий . Будьте осторожны, чтобы не проткнуть другую сторону.
Прикрепите скобы по всем углам
Я счел полезным начать с двух внутренних винтов и развернуть их наружу, когда прикреплял скобы.
Вставить холст в раму
Брезент должен плотно прилегать между скобами .Как вы можете видеть на картинке, когда вы впервые устанавливаете один конец внутрь, он часто цепляется за скобу … вам нужно наклонить ее так, чтобы холст закрыл скобу. Рама и основа холста должны быть на одном уровне.
Он должен слегка плотно прилегать к скобам (холст придется втиснуть внутрь), и это именно то, что вам нужно! Это означает, что рама будет держаться за холст без необходимости прикрепления двух. Если он более свободный, чем ожидалось, это тоже нормально … вы воспользуетесь последним необязательным шагом, чтобы прикрепить рамку к холсту.
Дополнительный заключительный этап: прикрепите крепежные детали
Деревянные соединители не являются обязательными, используйте, если вы хотите навсегда прикрепить раму к холсту или если рама недостаточно плотно прилегает к холсту. Просто переверните холст и раму и прибейте к задней части рамы и деревянной части холста. Я рекомендую 2 соединителя с каждой стороны, но вам может понадобиться больше, если ваша рама и холст очень большие.
Гофрированный крепеж необходим только в том случае, если ваш каркас очень большой или выбранная вами древесина очень тонкая.При необходимости прикрепите их к задним уголкам.
И престо, у вас получилась красивая плавающая рамка!
Не стесняйтесь красить или морилку, если хотите, иначе натуральное дерево тоже красиво!
Вы пропустили часть 1 этого руководства? Тогда прочтите это здесь и узнайте, как сделать этот вариант рамы плотно прилегающим к телу!
Узнайте, как нарисовать свой собственный красивый пейзаж на холсте.
Добро пожаловать на мой блог! Я Урсула, и я признаю, что я наркоман своими руками. Что ж, я должен быть! У меня дорогой вкус, но нет бюджета на декор! Я надеюсь вдохновить вас сделать свой дом красивым, организованным и прекрасным местом для роста и любви! 5 февраля 2015 г. Урсула Кармона | 37 комментариев
Стоит ли делать это самому?
Обрамление картин может стоить очень дорого. Стоит ли своих денег профессиональная рама или стоит делать рамы для картин своими руками? Будут ли галереи принимать картины в рамах «сделай сам»? Будете ли вы казаться скрягой?
У художников много вопросов по обрамлению и столько же мнений.Давайте посмотрим на некоторые плюсы и минусы самодельных и профессиональных рамок.
Подходят ли вам рамки DIY?
Чтобы самостоятельно оформить картину, вам понадобится несколько инструментов, наиболее важными из которых являются составная торцовочная пила и фрезерный станок. Вам также понадобятся некоторые навыки работы с деревом, потому что красивые рамы немного сложнее, чем соединение четырех досок.
Многие художники, владеющие этими инструментами и навыками, очень преуспели в создании своих собственных рам.Другие знают, что плотник готов помочь. Простой кусок сосны размером 1х2 дюйма может стать очень хорошей презентацией на картине маленького и среднего размера. Для больших произведений искусства может потребоваться доска размером 1х4 или больше.
Полосовые рамы также очень распространены, и они немного проще, потому что вам не нужно подрезать углы. Тем не менее, они должны быть выполнены с точностью и определенным уровнем аккуратности, чтобы они не выглядели скованными вместе или прямо из строительного магазина.
Что касается отделки рамы, художники предпочитают придерживаться основ.Простая атласная или плоская черная краска может добавить драматичности произведению, не отвлекая его. Некоторые художники предпочитают неокрашенный вид, но добавляют тонкий слой лака.
При работе с холстом многие художники выбирают путь «обертывания галереи». Это означает, что вы закончите рисовать стороны холста, обернутого вокруг подрамника. Некоторые художники предпочитают продолжать рисовать по бокам, в то время как другие используют плоский дополнительный цветовой подход. Это позволяет покупателю произведений искусства либо повесить его как есть, либо передать его мастеру, чтобы он соответствовал их декору.
Как художнику, вам нужно подумать о том, на что вы хотите потратить свою энергию. Вы хотите просто рисовать или вы также хотите научиться ремеслам обрамления и работы по дереву? Многие скажут вам, что связанные с этим хлопоты не стоят сэкономленных денег. Однако многое из этого также будет зависеть от того, на каком этапе вашей карьеры вы находитесь.
Проблема с рамками DIY
Если вы хотите окунуться в мир искусства и заработать на своих картинах, есть чему поучиться в финальной презентации.Например, не рекомендуется заклеивать обратную сторону холста, потому что он не может дышать. Кроме того, возникает вопрос о стекле или отсутствии стекла для картин на бумаге и о надлежащем оборудовании, необходимом для того, чтобы повесить кусок на стену.
Когда дело доходит до кадрирования, есть над чем подумать. Если вы попытаетесь использовать ярлыки, ваша рамка может легко выглядеть как проект, сделанный своими руками, а не как профессиональное произведение искусства. Галереи и покупатели произведений искусства могут оттолкнуться от этого и отклонить вашу работу, какой бы впечатляющей она ни была.
Однородность также является проблемой, и рамы часто могут быть признаком новичка в мире живописи. Это понятно, потому что вы не хотите вкладывать деньги в вещь, если не знаете, будет ли она продаваться. Тем не менее, художественная будка или выставка, заполненная случайными рамками, могут действительно отвлечь от работы и повлиять на любые потенциальные продажи. Если вы собираетесь делать свои собственные рамки, найдите стиль, который вам нравится, и придерживайтесь его.
Как профессиональный фреймер может вам помочь
Если вы собираетесь оформить свои работы и не хотите выполнять работу самостоятельно, профессиональный создатель может оказаться для вас большим подспорьем.Они сами художники и обладают богатыми знаниями, часто принимая во внимание аспекты, которые никогда не придут вам в голову.
Работайте над построением отношений с создателем в вашем районе. Они часто понимают, что у художников очень ограниченный бюджет, и они с пониманием относятся к вашим заботам и потребностям. Они также дают представление о том, что нравится покупателям произведений искусства и как получить лучшую презентацию за наименьшие деньги.
Имейте в виду, что вам не нужно использовать супер причудливую лепку или добавлять все навороты, которые может предложить создатель.Работайте с ними, чтобы все было просто, доступно и профессионально. Через некоторое время ваш создатель может даже предложить вам скидки или заключить с вами сделки по стоимости оформления. Знание хорошего мастера — это то, что заставляет многих профессиональных художников выставляться и продавать.
Имея действительно хорошие отношения между художником и создателем, вы даже можете получить полезные критические отзывы о своей работе. Они могут красиво сказать вам, что одна картина стоит рамы, а другая — нет. Для этого сценария вы можете подумать о том, чтобы оформить свою лучшую работу как пример того, как ваши картины выглядят в рамке.Если картина без рамы продается, порекомендуйте покупателю обратиться к своему создателю, чтобы он помог его бизнесу. Это действительно беспроигрышная ситуация.
Взгляд на рамы как вложение
Споры о фреймировании сводятся к тому, как вы лично оцениваете ценность фрейма. Если вы художник-любитель, который увлекается живописью, поиграйте со своими собственными рамками. Если вы профессиональный художник, не имеющий навыков или интереса к работе по дереву, обратитесь за помощью к профессионалам. Если вы попадаете между этими двумя уровнями, вам придется принять трудные решения.
Обрамление — это инвестиция, как и подрамник, холст и краска, которые вы используете. Как профессиональный художник, вы занимаетесь бизнесом, и бизнес сопряжен с расходами. Рамки — это еще одна статья расходов.
Если вы войдете в любую галерею высокого класса, обратите внимание на обрамление. Часто это выглядит очень эффектно, и покупатель может забрать его домой и повесить прямо на стену.
Все художники не решаются тратить больше денег, но рамка действительно влияет на покупателей. Правильная презентация действительно улучшает внешний вид искусства, и если вы хотите достичь определенного уровня в своей художественной карьере, важно понимать истинную ценность хорошей рамки.
DIY Плавающая рамка с двойным краем + отличный источник для печати на холсте!
* Это сообщение создано при сотрудничестве с CanvasDiscount.com.
Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, я много работал над созданием своего художественного магазина для путешествий, который я открыл в начале этого года, поэтому мне повезло, когда со мной связался CanvasDiscount.com, чтобы продемонстрировать два способа печати произведений искусства с использованием их услуг. Я был так счастлив сотрудничать с ними, потому что их отпечатки на холсте — это лучшие цены онлайн!
Сегодня я поделюсь с вами всеми деталями этого холста размером 24 × 40 дюймов и плавающей рамы с двойными краями из натурального дерева, которую я построил для него.
Сначала я хочу выделить пользовательские акриловые фотопринты Canvas Discount. Я напечатал свои «Водяные лилии» Sonoma на акриле, потому что думал, что они будут красиво смотреться с глянцевой поверхностью.
Вода на художественном принте отражает акварельные кувшинки, поэтому мне нравится, как глянцевое покрытие на этом акриловом принте размером 16 × 20 дюймов также является отражающим!
Вы можете увидеть намек на отражение в нижнем углу отпечатка, сделанного ниже.Акриловые отпечатки плоские с великолепным глянцевым блеском, поэтому они представляют собой современный способ повесить произведения искусства без рамки. Они поставляются с плоской липкой металлической вешалкой, поэтому вы можете повесить их на стену без рамы. Чтобы получить похожий вид, загрузите любое собственное искусство или цифровую версию, которую вы приобрели, на Canvas Discount и выберите распечатанные на акриле фотографии.
Назад к проекту «Сделай сам» по обрамлению холста с двойным краем…
Я заказал холст размером 24 × 40 дюймов на CanvasDiscount.com, и он прибыл в течение недели хорошо упакованным в картонную коробку с холстом, обернутым пузырчатой пленкой.
Это произведение из моей типографии «Неугомонное искусство». Я загрузил Gold Coast и распечатал его на холсте размером 24 × 40 дюймов, цена была всего 43,20 доллара! Я потратил на дерево 16 долларов, так что общая стоимость составила 58 долларов.
Этот принт можно было бы продать намного дороже в любом розничном магазине!
Цены на прямую печать на холсте
Canvas Discount являются лучшими ценами, которые я когда-либо видел.Загрузите любое из своих изображений и выберите нужный размер, и они отправят вам холст в течение недели! Если вы воспользуетесь кодом CENTSATIONALSTYLE, вы получите дополнительную скидку 10%! Для этого проекта я работал с холстом толщиной дюйма.
Если вам нравится морской пейзаж, то это гравюра Gold Coast от Restless Art. Вы можете купить и загрузить его в моем художественном магазине за 9 долларов, и он включает в себя размер 24 × 40, как показано. 🙂
Внешняя сторона рамы представляет собой гладкий плоский край, который окружает холст, в то время как внутри есть вторая деталь с небольшой закругленной кромкой, которая добавляет немного дополнительных размеров и деталей.
Чтобы сделать свою собственную плавающую парусиновую раму с двумя краями, вам понадобятся следующие принадлежности: торцовочная коробка, торцовочная пила (необязательно), полоски сосновой решетки 1 1/2 дюйма и бусины из соснового стекла 3/8 дюйма от Lowe’s (я купил две Полоски по 8 футов каждой, чтобы обернуть холст 24 × 40 дюймов), гвоздезабиватель или очень тонкие гвозди, столярный клей, малярный скотч, карандаш и шпатлевку для любых зазоров.
Вот артикулы сосновой отделки от Lowe’s: 3553 — это решетка из сосны размером 1 1/8 дюйма, а 13181 — это стеклянная бусина из сосны диаметром 3/8 дюйма.
Я использовал карандаш, чтобы измерить внешний край холста и сначала скошил решетку так, чтобы углы сошлись под углом 45 градусов. Я использовал свою торцовочную пилу, потому что она быстрее, но вы также можете использовать угловую пилу, просто чтобы разрезать плоскую решетку, нужно больше времени.
Коробка для митры дешевая, всего 15 долларов, и они пригодятся для резки тонкой обрезки.
Я должен упомянуть, что для ручной резки я использовал более острую пилу Stanley, а не ту, что идет в комплекте с дешевой коробкой для резки под углом.Это помогло сохранить края более гладкими, потому что у него было более тонкое лезвие.
Торцовочная пила была слишком мощной для тонких бусинок. Я попробовал, и он раскололся, поэтому я использовал коробку для митры, и она отлично сработала.
Вот так углы выглядят рядом друг с другом. У них идеальные 45 градусов, поэтому они встречаются и совпадают в углах. Обратите внимание на то, как внешний край закругленной части борта начинается с внутреннего края нижней части скошенной части решетки, образуя прямую линию под углом 45 градусов.
Используйте тонкую полоску клея для дерева, чтобы прикрепить плоский край закругленной кромки к передней части плоской стороны скошенной решетки. Используйте малярную ленту через каждые 4 дюйма или около того, чтобы скрепить детали вместе, пока сохнет столярный клей. Дайте высохнуть минимум 12 часов.
Перед тем, как прикрепить четыре стороны к раме, вы можете покрасить или окрасить раму в любой цвет! Орех, белый, черный, золотой, как угодно! Я сохранила раму из натурального дерева, потому что думала, что она дополняет палитру морского пейзажа.
Я использовал крошечные гвозди, чтобы прикрепить края к четырем углам обернутого холста. Вы также можете использовать очень тонкие гвозди без головы и залатать их шпатлевкой. Если после того, как вы склеили и склеили скобами, остались зазоры, вы можете использовать шпатлевку для дерева того же тона.
Вот как это выглядит в собранном виде! Изготовленная на заказ деревянная рама за 16 долларов!
Холст поставляется с комплектом для подвешивания, так что я могу повесить его на стену, если захочу, но сейчас это хорошо, просто прислонив его к стене.
Не забудьте добавить в закладки CanvasDiscount.com для всех ваших потребностей в фото- и художественной печати, они предлагают отпечатки на холсте, акриловые отпечатки, отпечатки на металле и многое другое! Используйте код CENTSATIONALSTYLE для дополнительной скидки 10%!
* Это сообщение создано при сотрудничестве с CanvasDiscount.com. Мне предоставили бесплатный акриловый принт, но я сам купил холст. Все мнения мои собственные.
Рамка для фотографий DIY — НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПИЛЕНИЕ ИЛИ РЕЗКА!
Эту фоторамку своими руками сделать так просто.Пилы или электроинструменты не требуются. Он отлично смотрится и является таким доступным вариантом, особенно для обрамления больших принтов! Следуйте пошаговому руководству, чтобы узнать, как сделать свой собственный.
Здравствуйте, друзья! Вам сложно найти рамки для картин, которые вы любите и можете себе позволить? Я знаю, что да, особенно когда дело касается кадрирования больших произведений искусства и фотографий. Пару лет назад я показал вам, как создать собственное крупномасштабное произведение искусства примерно за 10,00 долларов . И у меня есть несколько руководств по изготовлению рамок для картин / картин, , как этот, в котором используются сосновые доски 1 x 2 или , в этом — вторичная древесина .Но в обоих случаях требуются электроинструменты. Что ж, теперь я СОВЕРШЕННО рад показать вам, как создавать обрамление для любых произведений искусства или картин без какой-либо распиловки или резки И менее чем за 20 долларов!
Самое лучшее в этом уроке DIY фоторамки то, что буквально каждый может сделать это! Вам не нужны электроинструменты. Вам даже не понадобится ручная пила. Вам действительно нужен сверхмощный степлер, но, возможно, вы даже можете обойтись без него в крайнем случае! Я собираюсь показать вам, как создать рамку для картин своими руками для крупномасштабного искусства (но вы, безусловно, можете использовать этот же метод для создания рамок любого размера)!
Я люблю крупномасштабную графику по многим причинам.Самое главное, мне он нравится, потому что он позволяет украсить большую стену за очень и очень небольшие деньги. Но поскольку вы можете сделать отпечатки дешевле, я обнаружил, что их оформление может быть дорогостоящим или сложным для людей. УЖЕ НЕТ! Я открыл самый простой в мире секрет, как сделать это самому с очень небольшими деньгами и еще меньшими усилиями.
Спасибо компании DAP Products за спонсирование этого сообщения. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Как сделать фоторамку своими руками без каких-либо электроинструментов
Если вы хотите бесплатно распечатать для этого проекта, просто щелкните изображение ниже 🙂
Расходные материалы, необходимые для DIY фоторамки
Шаги по созданию фоторамки «сделай сам»
1) Покрасьте или испачкайте свои холщовые подрамники . Для этого конкретного кадра я использовал «Очарованный вечер» от Clark + Kensington.После высыхания я использовал краску Americana Decor Chalky Finish в цвете Relic (темно-серый цвет), чтобы высушить кистью серого цвета для добавления текстуры и интереса.
2) После высыхания краски переверните окрашенные подрамники. Затем соберите каркас, склеив и соединив углы. Нет ничего проще! Я использовал DAP Rapid Fuse , чтобы склеить углы рамки.
3) После того, как клей высохнет ( DAP Rapid Fuse очень быстро высохнет — это одна из вещей, которые мне больше всего нравятся), поместите свою фотографию или распечатайте внутри задней части рамки и скрепите ее на месте.Вы можете увидеть, как мы монтируем наши большие принты , в этом посте .
4) Прикрутите маленькие крючки для проушин на задней стороне каждой вертикальной части рамы, а затем проведите изображение, висящее через оба глаза, оставив большое количество излишков проволоки, чтобы вы могли скрутить излишки проволоки вокруг концов, чтобы закрепить это на месте.
Вот и все! Я же говорил тебе, что это было легко, да? Оцените конечный продукт! С принтом и рамкой это огромное произведение размером 36 x 48 дюймов стоило 30 долларов.
Если вы ищете доступные варианты крупноформатной печати для такой рамки, обязательно загляните в my printable art shop . Вы даже можете найти тот точный принт, который висит в нашей столовой , здесь , но есть еще очень много вариантов. Вы покупаете цифровую печать и можете распечатать ее размером 36 ″ x 48 ″ менее чем за 10 долларов за штуку. Это безумно доступный способ познакомиться с произведениями искусства высокого класса.
Вы, , можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть весь мой инвентарь .Некоторое время это был мой проект настенного искусства, и я просто обожаю делиться своими творениями с читателями.
Прежде чем отправиться в путь и начать работу, обязательно зарегистрируйтесь, чтобы стать VIP-клиентом Kaleidoscope Living! Вы получите доступ ко всем моим печатным материалам, руководствам по дизайну и многому другому! И все в одной удобной электронной библиотеке.
.
Читать далее
Технология шпатлевания: Технология шпаклевания | Все о ремонте и строительстве
Апр 14, 2020 admin
Технология шпаклевания | Все о ремонте и строительстве
Шпаклевание стен желательно производить в один прием, то есть начинать и заканчивать работу на одной стене в один день. Если же перерывы в работе все же будут, то высохшую шпаклевку нужно смочить из пульверизатора и разглаживать переход с захватыванием ранее смоченного зашпаклёванного слоя. Если старый слой высох уже давно, то смочить его нужно обильнее, заранее прокатав валиком.
Начинают шпаклевать от дальнего угла стены удаленного от батареи. Первый выравнивающий слой шпаклевки делается грубыми шпаклевочными смесями. Согласно инструкции изготовителя шпаклевки сухая смесь разводится в достаточной по объему емкости с помощи миксера или вручную. Обычно используется пластмассовое ведро или старая банка емкостью до 12 л из-под шпаклевки или краски. Для первого раза нужно заполнять ведро смесью не более чем на половину объема. После использования этой смеси станет понятно, какой объем смеси размешивать, чтобы успевать его выработать до времени схватывания шпаклевки.
Из ведерка смесь вычерпывается узким шпателем и накладывается на большой шпатель. А уже им (шпателем) шпаклевка намазывается на стену. Направление размазывания шпаклевки по стене не имеет принципиального значения, ее можно намазывать горизонтально от угла или сверху вниз, главное, чтобы слой шпаклевки был равномерно нанесен по всей поверхности стены. В труднодоступных местах шпаклевку намазывают не широким шпателем, а узким. В этом случае большой шпатель используется для транспортирования смеси к месту работы (рис. 14).
Рис. 14. Шпаклевание первым слоем
У мастера, занимающегося шпаклеванием, в руках всегда два шпателя: широкий и узкий. Он периодически меняет их в процессе работы. Узким шпателем накладывает на широкий шпаклевку, перенамазывает ее, очищает рабочий инструмент от засохшей смеси. При необходимости узкий шпатель становится рабочим, а на широком удерживается смесь. Мастер снимает с широкого шпателя часть шпаклевки и намазывает ее в ямки, оставшиеся после прохода широким шпателем.
После того как весь угол стены будет заполнен шпаклевкой, ее разравнивают. Это можно сделать шпателем шириной 600 мм, но лучше использовать алюминиевое правило́. В идеале длина правила должна быть равна высоте стены. Однако длины правила, чаще всего, не хватает, поэтому сначала шпаклюется верх стены, затем низ. Почему такая последовательность? Толстый слой шпаклевки может оплыть, поэтому, шпаклюя и разравнивая низ стены, наплыв можно захватить и подрезать.
Правило вставляют в угол комнаты лезвием почти под прямым углом к основанию и уменьшая наклон, двигают его вдоль стены, вмазывая шпаклевку в стену. После первого прохода оставшиеся ямки заполняются при помощи шпателя и делается второй проход правилом, теперь его сразу вставляют в угол под наклоном и втирают подшпаклеванные места. Таким образом, по одному месту делаются не более двух–трех проходов. Дальнейшие проходы правилом могут привести к прямо противоположному результату, когда инструмент вместо разравнивания снимет подсохший шпаклевочный слой. Чтобы этого не произошло, перед каждым проходом правило смачивают водой с кисти, а если на нем присохла шпаклевка, то омывают от наростов.
После того как вся стена будет зашпаклевана, переходят к противоположной стене, а затем к двум перпендикулярным. К этому времени шпаклевка в углу, от которого начинали шпаклевание, уже подсыхает и можно делать вторую часть угла. Углы, зашпаклеванные с помощью правила, получаются очень ровными и впоследствии здесь не возникает трудностей с наклеиванием обоев.
Если стена готовится под оклейку толстыми обоями, а штукатурка на ней достаточно ровная, то шпаклевать ее целиком не обязательно. Разумным будет прошпаклевать только углы, растягивая шпаклевку в «ноль» в обе стороны примерно на 500 мм. Прошпаклевать верх и низ стены, также растягивая шпаклевку «в ноль» на 400–500 мм от пола и потолка (рис. 15). Осмотреть остальную часть стены и подшпаклевать крупные провалы и раковины. Розеточные гнезда, вентиляционные отверстия и прочие места при шпаклевании обходят, работая узким или средним шпателем. Впоследствии они будут закрыты декоративными вентиляционными решетками или розеточными крышками.
Рис. 15. Если стена не очень кривая (или вас устраивает ее ровность), то под оклейку толстыми обоями ее можно зашпаклевать только по периметру, растягивая шпаклевку «в ноль» от углов стен, потолка и пола

Рис. 16. Шпаклевание вторым слоем
По окончании шпаклевания первого слоя ему дают время на высыхание. Высохшую шпаклевку тщательно обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой, удаляя бугры и полосы, оставленные инструментом. В процессе зашкуривания визуально или приставлением правила к стене выявляют провалы в шпаклевочном слое. Их смачивают водой или грунтовкой и подшпаклевывают. Используют шпатель такой ширины, чтобы он был шире пятна провала. Если провал очень большой, то яму лучше выправить правилом. Когда подшпаклеванные места просохнут, их тоже зашкуривают.
«Шкурилку» желательно использовать с шарниром на ручке, хотя этот инструмент и часто ломается, но давление он передает точно в центре и к тому же пыль от зашкуривания шпаклевки отодвигается на метр от работающего. Не пытайтесь получить от зашкуривания идеально ровную поверхность, эффект может стать прямо противоположным, рьяно зашкуренные бугры проваливаются и образуются «кратеры». «Шкурилкой» нужно сбить явно выделяющиеся бугры и выступающие полосы, оставшиеся от инструмента, сделать шершавой остальную шпаклевку, и все. А иные дефекты лучше устранить подшпаклевыванием отдельных мест или вторым слоем сплошного шпаклевания.
Перед вторым или третьим шпаклеванием высохшую шпаклевку нижнего слоя сбрызгивают водой или грунтовкой и делают финишное шпаклевание. Используются шпаклевочные смеси с мелкой фракцией зерен, поэтому применение правила здесь не оправдано. Шпаклевку делают широким (рис. 16), а труднодоступные места, например, там, где нужно обойти трубы — узким шпателем. Шпателем наносят шпаклевку на стену и тут же разравнивают, чтобы не оставалось полос, делают движения, например, вниз и в сторону или вбок и вверх/вниз, перемещая указательный палец и давя на шпатель, как изображено на рис. 13.

Технология шпаклевания стен под покраску и обои
Гусевский Андрей Анатольевич
Техника шпаклевания стен
Технология шпатлевки стен под покраску или обои дает рекомендации о последовательности проведения работ, чтобы получить в итоге качественный результат при отделке помещения. Шпаклевкой можно идеально выровнять поверхности стен, подготовить их для финишного покрытия. Что предлагает собой шпаклевка стен, расскажет статья.
Содержание статьи
Особенности шпаклевания стен
Основное назначение шпаклевки – выравнивание поверхности после штукатурки. Процесс шпаклевания стен под покраску достаточно легко выполнить своими руками, перед этим изучив рекомендации и технологию проведения работ.
Технология шпаклевания гипсокартона
Вариантов приготовления шпаклевки существует достаточно много, выбор его зависит от вида стен, особенностей помещения, наличия в нем повышенной влажности.
Совет: Выбирая любой вариант шпаклевки, следует учитывать индивидуальные характеристики помещения при его эксплуатации.
Помимо отделки помещения существует материал для внешних работ. Его отличие в дополнительной стойкости от перепадов температуры, воздействию влаги и солнечному излучению.
Преимущества использования шпаклевки:
Легко и быстро можно выполнить процесс отделки.
Доступная цена материалов.
Возможность получения плоской и абсолютно гладкой поверхности.
Многообразие составов по их назначению.
Какие инструменты нужны при шпаклевании поверхности стен
Технология шпаклевки гипсокартона (см. Шпаклёвка гипсокартона: практические советы и полезная информация) или других материалов указывает на правильный выбор инструмента, который используется в процессе работы.
В этом случае потребуются:
Электрическая дрель, со специальной насадкой-миксером, которая понадобится для перемешивания раствора до нужной консистенции. Специальная насадка позволяет получать качественную смесь, без комков и дополнительных вкраплений.
Набор шпателей. Несколько шпателей необходимы для выполнения определенных функций. Например, маленьким шпателем работы выполняются в труднодоступных местах, им же наносится материал на шпатель больших размеров, ширина которого 35-50 сантиметр.
Набор кисточек и валиков для нанесения грунтовки. Это обязательный процесс, выполняемый до и после шпаклевания. Грунтовочный раствор позволяет придать поверхности антисептический эффект, что предотвращает появление грибка и плесени на стенах. Помимо этого, покрытие повышает адгезию между основанием стены и шпаклевкой.
Для выравнивания стен потребуется наличие правила, для определения и устранения всех существующих неровностей.
Для контроля неровностей стен, при их наличии, используется спиртовой или лазерный уровень.
Наждачная бумага потребуется при шлифовке поверхности для придания ей идеальной гладкости (см. Как выполняется ошкуривание стен после шпаклевки). После нанесения стартовой шпаклевки рекомендуется применение шкурок средней зернистости, а после финишной – очень мелкой.
Для ускорения процесса шлифовки стены понадобится ручной шкуротер.
Для размешивания шпаклевки требуется емкость, объемом примерно 10 литров.
Совет: Этот перечень инструментов следует приобрести перед началом шпаклевания стен.
Заделка швов на гипсокартоне
Как выбрать материалы для шпаклевания стен
Шпаклевка представляет собой пастообразный материал, который позволяет подготовить основание стены для ее финишной отделки.
По степени готовности материал может быть:
доступная стоимость;
возможность приготовить состав любой консистенции;
легкость разведения;
просто транспортируется;
длительный срок хранения.
Недостаток материала:
наличие дополнительных операций по приготовлению раствора перед нанесением, что увеличивает время проведения работ;
готовый состав имеет ограниченный период использования, разводить его нужно в небольших порциях.
Совет: Перед началом разведения смеси, должна быть тщательно изучена инструкция, а при приготовлении все ее рекомендации следует четко соблюдать. Иначе качество готовой шпаклевки будет хуже.
Готовая к нанесению на поверхность. Основа при изготовлении состава – латекс. Упаковка материала – ведра или небольшие баки.
Преимущества раствора:
готовый раствор может применяться длительный период времени, не засыхая;
отсутствует необходимость в наличии дополнительного времени, требуемого для приготовления раствора. Но, его стоимость гораздо выше сухих смесей.
По соотношению с основным веществом, которое используется для изготовления шпаклевки, составы могут быть:
дает небольшую усадку, после высыхания;
не высокий уровень эластичности покрытия;
после высыхания появляются небольшие трещины.
быстро засыхает;
низкая устойчивость к резким перепадам температуры и влаги.
Шпаклевка на полимерной основе. Несмотря на высокую стоимость, используется достаточно часто, что связано с получением высококачественной поверхности после шпаклевания.
Совет: Выбирая для стен шпаклевку, необходимо обращать внимание на размеры ее фракций. Чем они меньше, тем поверхность будет более плоской и гладкой после отделки.
По назначению шпаклевка бывает:
Стартовая. Отличается:
высокой прочностью;
доступной ценой;
применяется в начальный период для выравнивания стен, толщина слоя может достигать двадцати миллиметров.
Декоративная или финишная. Предназначена для завершения процесса шпаклевания. Ей присущи:
белый цвет;
небольшая зернистость;
высокая стойкость.
Универсальная. Совмещает в себе стартовый и финишный составы. Используется при наличии на стенах небольших изъянов.
В процессе шпаклевания любой поверхности между операциями выполняется обязательно грунтовка (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она).
При этом:
Стены избавляются от пыли, грязи.
Улучшается их адгезия или соединение со шпаклевкой.
Совет: Грунтовку поверхностей необходимо производить всегда и везде, при нанесении клеевых составов или мокрых растворов. Стены грунтуются перед укладкой стартового слоя, после зачистки шпаклевки абразивной сеткой.
Как правильно шпаклевать стены
Нанесение шпаклевки на стену
Перед шпаклевкой оштукатуренных стен, поверхности должны быть подготовлены:
Очищены от жировых пятен, следов обоев или краски.
Стены должны быть абсолютно сухими.
Недопустимо шпаклевать промерзшие поверхности.
Выполняется грунтовка плоскостей.
Для лучшего удержания шпаклевки на стене, рекомендуется использовать специальную армирующую сетку.
Шпаклевание стен может выполняться:
Маячным способом. В этом случае используются маяки, представляющие собой рейки, изготовленные из:
дерева;
гипса;
металла.
Выставляются элементы в вертикальном направлении, а крепятся на стене гипсовым раствором. Таким же образом стены должны выравниваться и в горизонтальном направлении. При выполнении этого этапа используется правило. В итоге поверхность стен получается без изъянов.
Более дешевый способ – нанесение стартовой шпаклевки.
После просушивания начального покрытия выполняется декоративное шпаклевание стен специальными финишными составами, что позволяет поверхности придать идеальную плоскость, без трещин и других дефектов. Наносится финишное покрытие очень тонким слоем.
Совет: Исправить некачественный стартовый слой, финишная шпаклевка не сможет. Она выполняется лишь после идеального выравнивания поверхностей.

Технология приготовления и нанесения шпаклевки на стену включает:
При использовании сухих составов готовится раствор. Для этого смесь соединяется с водой, тщательно перемешивается до получения однородного состава, по консистенции он должен прилипать к шпателю.
Стартовая шпаклевка наносится на стену широким шпателем и равномерно распределяется по поверхности в вертикальном, горизонтальном направлениях и по диагоналям. Чтобы избежать появление бугров, шпаклевка должна наноситься с небольшим нахлестом.
Чтобы повысить качество работы раствор нужно готовить небольшими порциями, иначе на стене могут получаться засохшие части. Один слой шпаклевки высыхает примерно за 24 часа.
Для отделки углов применяются специальные шпатели.
После просушивания стартового слоя, наносится финишное покрытие, толщина которого не превышает двух миллиметров.
В процессе выполнения работ:
При шпаклевании стен своими руками, шпатель к стене располагается под углом 30°.
Для получения идеального угла на угловой шпатель наносится немного раствора и равномерно распределяется по всей поверхности.
Перед шпаклевкой стен под обои необходимо определить их толщину и тип. Эти показатели влияют на толщину выравнивающего шпаклевочного раствора, наносимого на стену.
При последующем окрашивании стен, подготовка поверхностей выполняется более тщательно, пример представлен на фото.
Шпаклевка помещения под покраску
После нанесения краски, даже малейшие неровности и другие дефекты будут видны. Слой для выравнивания наносится очень тонко.
Для определения необходимого количества шпаклевки, изначально измеряется площадь стен, а затем подсчитывается масса материала из расчета потребностей его на один квадратный метр. Более экономично использовать сухие смеси. Но, удобнее при использовании – готовые составы.
Выбор варианта шпаклевки зависит от предпочтений владельца и его материальных возможностях. Как наносится шпатлевка по гипсокартону, технология приготовления раствора и весь цикл проведения работ показывает видео в этой статье.
Технология шпаклевания — Все о строительстве
Шпаклевание стен желательно производить в один прием, то есть начинать и заканчивать работу на одной стене в один день. Если же перерывы в работе все же будут, то высохшую шпаклевку нужно смочить из пульверизатора и разглаживать переход с захватыванием ранее смоченного зашпаклёванного слоя. Если старый слой высох уже давно, то смочить его нужно обильнее, заранее прокатав валиком.
Начинают шпаклевать от дальнего угла стены удаленного от батареи. Первый выравнивающий слой шпаклевки делается грубыми шпаклевочными смесями. Согласно инструкции изготовителя шпаклевки сухая смесь разводится в достаточной по объему емкости с помощи миксера или вручную. Обычно используется пластмассовое ведро или старая банка емкостью до 12 л из-под шпаклевки или краски. Для первого раза нужно заполнять ведро смесью не более чем на половину объема. После использования этой смеси станет понятно, какой объем смеси размешивать, чтобы успевать его выработать до времени схватывания шпаклевки.
Из ведерка смесь вычерпывается узким шпателем и накладывается на большой шпатель. А уже им (шпателем) шпаклевка намазывается на стену. Направление размазывания шпаклевки по стене не имеет принципиального значения, ее можно намазывать горизонтально от угла или сверху вниз, главное, чтобы слой шпаклевки был равномерно нанесен по всей поверхности стены. В труднодоступных местах шпаклевку намазывают не широким шпателем, а узким. В этом случае большой шпатель используется для транспортирования смеси к месту работы (рис. 14).
Затворить шпаклевку
Наложить шпаклевку на шпатель
Нанести на стену,
меняя шпатели по мере необходимости
Разровнять шпаклевку правило́м
Зашпаклеванный угол
Рис. 14. Шпаклевание первым слоем
У мастера, занимающегося шпаклеванием, в руках всегда два шпателя: широкий и узкий. Он периодически меняет их в процессе работы. Узким шпателем накладывает на широкий шпаклевку, перенамазывает ее, очищает рабочий инструмент от засохшей смеси. При необходимости узкий шпатель становится рабочим, а на широком удерживается смесь. Мастер снимает с широкого шпателя часть шпаклевки и намазывает ее в ямки, оставшиеся после прохода широким шпателем.
После того как весь угол стены будет заполнен шпаклевкой, ее разравнивают. Это можно сделать шпателем шириной 600 мм, но лучше использовать алюминиевое правило́. В идеале длина правила должна быть равна высоте стены. Однако длины правила, чаще всего, не хватает, поэтому сначала шпаклюется верх стены, затем низ. Почему такая последовательность? Толстый слой шпаклевки может оплыть, поэтому, шпаклюя и разравнивая низ стены, наплыв можно захватить и подрезать.
Правило вставляют в угол комнаты лезвием почти под прямым углом к основанию и уменьшая наклон, двигают его вдоль стены, вмазывая шпаклевку в стену. После первого прохода оставшиеся ямки заполняются при помощи шпателя и делается второй проход правилом, теперь его сразу вставляют в угол под наклоном и втирают подшпаклеванные места. Таким образом, по одному месту делаются не более двух–трех проходов. Дальнейшие проходы правилом могут привести к прямо противоположному результату, когда инструмент вместо разравнивания снимет подсохший шпаклевочный слой. Чтобы этого не произошло, перед каждым проходом правило смачивают водой с кисти, а если на нем присохла шпаклевка, то омывают от наростов.
После того как вся стена будет зашпаклевана, переходят к противоположной стене, а затем к двум перпендикулярным. К этому времени шпаклевка в углу, от которого начинали шпаклевание, уже подсыхает и можно делать вторую часть угла. Углы, зашпаклеванные с помощью правила, получаются очень ровными и впоследствии здесь не возникает трудностей с наклеиванием обоев.
Если стена готовится под оклейку толстыми обоями, а штукатурка на ней достаточно ровная, то шпаклевать ее целиком не обязательно. Разумным будет прошпаклевать только углы, растягивая шпаклевку в «ноль» в обе стороны примерно на 500 мм. Прошпаклевать верх и низ стены, также растягивая шпаклевку «в ноль» на 400–500 мм от пола и потолка (рис. 15). Осмотреть остальную часть стены и подшпаклевать крупные провалы и раковины. Розеточные гнезда, вентиляционные отверстия и прочие места при шпаклевании обходят, работая узким или средним шпателем. Впоследствии они будут закрыты декоративными вентиляционными решетками или розеточными крышками.
Рис. 15. Если стена не очень кривая (или вас устраивает ее ровность), то под оклейку толстыми обоями ее можно зашпаклевать только по периметру, растягивая шпаклевку «в ноль» от углов стен, потолка и пола
Рис. 16. Шпаклевание вторым слоем
По окончании шпаклевания первого слоя ему дают время на высыхание. Высохшую шпаклевку тщательно обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой, удаляя бугры и полосы, оставленные инструментом. В процессе зашкуривания визуально или приставлением правила к стене выявляют провалы в шпаклевочном слое. Их смачивают водой или грунтовкой и подшпаклевывают. Используют шпатель такой ширины, чтобы он был шире пятна провала. Если провал очень большой, то яму лучше выправить правилом. Когда подшпаклеванные места просохнут, их тоже зашкуривают.
«Шкурилку» желательно использовать с шарниром на ручке, хотя этот инструмент и часто ломается, но давление он передает точно в центре и к тому же пыль от зашкуривания шпаклевки отодвигается на метр от работающего. Не пытайтесь получить от зашкуривания идеально ровную поверхность, эффект может стать прямо противоположным, рьяно зашкуренные бугры проваливаются и образуются «кратеры». «Шкурилкой» нужно сбить явно выделяющиеся бугры и выступающие полосы, оставшиеся от инструмента, сделать шершавой остальную шпаклевку, и все. А иные дефекты лучше устранить подшпаклевыванием отдельных мест или вторым слоем сплошного шпаклевания.
Перед вторым или третьим шпаклеванием высохшую шпаклевку нижнего слоя сбрызгивают водой или грунтовкой и делают финишное шпаклевание. Используются шпаклевочные смеси с мелкой фракцией зерен, поэтому применение правила здесь не оправдано. Шпаклевку делают широким (рис. 16), а труднодоступные места, например, там, где нужно обойти трубы — узким шпателем. Шпателем наносят шпаклевку на стену и тут же разравнивают, чтобы не оставалось полос, делают движения, например, вниз и в сторону или вбок и вверх/вниз, перемещая указательный палец и давя на шпатель, как изображено на рис. 13.
Технология шпатлевания стены
Инструменты: малярный нож, валик, кисть, миксер, шпатели разного размера.
Материалы: базовая и финишная шпаклевка, грунтовка, наждачная бумага (рекомендуемая зернистость 0,06, а также 0,1 мм), малярная сетка (рекомендуемая ширина 50 см).
Подготовка основания в целях шпаклевки стены под обои
Прежде всего, следует помнить, что поверхность под шпаклевку обязательно должна быть чистой, не содержать жировые пятна, а также следы копоти или грязи. Кроме того, на поверхности должны отсутствовать отпадающие слои штукатурки, части опалубки, остатки воска. Не рекомендуется проводить шпаклевку стен и потолка, если они промерзли.
Описание работы
Начальным этапом является нанесение грунтовки на стену при помощи валика. Также можно наносить грунтовку кистью. Через 4 часа после того, как грунтовка высохнет, можно начинать малярные работы. При помощи миксера осуществляется замес базовой шпаклевки. Специальная малярная сетка, сделанная из капрона и имеющая ширину 50 см, наклеивается на базовую шпаклевку, нанесенную аккуратным и равномерным слоем. Рекомендуется выполнять данную работу в паре: один работник поддерживает саму сетку, а второй, с помощью шпателя, наносит шпаклевку сверху (движения выполнять сверху вниз). После того, как 1-й слой высыхает, наносится 2-й слой базовой шпаклевки.
Любопытно, что работа ускоряется, если применять шпатели, ширина которых равна 45 см и более. После того, как высыхает 2-й слой, поверхность зашкуривается при помощи наждачной бумаги (рекомендуемая зернистость составляет 0,1 мм). Главный показатель высокого качества подготовленной поверхности – это ее равномерная гладкость. Данный тип поверхности прекрасно подходит для наклеивания на него виниловых, рельефных либо толстых бумажных обоев.
Чтобы наклеить тонкие обои, стены, после проделывания описанной работы, дополнительно грунтуют и наносят 2 слоя финишной шпаклевки, которая также ошкуривается наждачным материалом (рекомендуемая зернистость составляет 0,06 мм).
Особенность данной работы
Следует помнить, что каждому слою шпаклевки для стопроцентного высыхания требуются приблизительно сутки. Накладывать следующий слой разрешено лишь после окончательного высыхания предыдущего. Как правило, необходимо 2-3 слоя шпаклевки. Финишная шпаклевка наносится слоем, толщина которого составляет 1-2 мм. В обязательно порядке следует менять направление нанесения шпаклевки с каждым новым слоем.
Малярные работы для покраски
На потолок (в области его стыковки со стеной) наклеивается малярный скотч. Это необходимо в целях предотвращения загрязнения. Примерно за 4-5 часов до того, как начнутся малярные работы, наносится акриловая грунтовка (с помощью валика либо кисти). В миксере осуществляется замес базовой шпаклевки. Сами малярные работы лучше проводить стоя на столе, тумбочке либо другой мебели (можно на «козле»). На подготовленный слой базовой шпаклевки наклеивается малярная сетка (из капрона), ширина которой равна 50 см.
Данную работу, как правило, выполняют двое: один держит сетку, а второй, при помощи шпателя, сверху наносит шпаклевку. Нужно внимательно следить за положением сетки: она должна прилегать к стене всей поверхностью. После того, как высыхает 1-й слой, наносится 2-й слой базовой шпаклевки. Далее поверхность зашкуривается и наносится грунтовка.
Напоследок наносится финишная шпаклевка в 2-х слоях и также зашкуривается (рекомендуемая зернистость составляет 0,06 мм). Проверка качества стены проводится при искусственном свете. В случае обнаружения каких-либо недостатков наносится грунтовка и еще один слой финишной шпаклевки. Высохшая поверхность ошкуривается.
Особенности данной работы:
выполняется только для оштукатуренных стен, а также исключительно после завершения малярных работ на потолке;
стеклохолст можно клеить на обычный ПВА.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
поливать водой сухую смесь, рассыпанную на пол.
Показатели готовности и высокого качества проделанной работы:
плотное прилегание малярной сетки;
равномерная поверхность при искусственном свете;
ровный окрас шпаклевки;
поверхность по внешнему виду напоминает куриное яйцо;
полное отсутствие трещин или следов шпателя.
Расчет материала на квадратный метр
Наименование Ед. изм. Норма расхода Расчетное количество
грунтовка Юнис л 0,2 0,2
шпатлевка Ветонит LR+ кг 3,6 3,6
учимся как наносить и какую наждачку использовать
Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться.
Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.
На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.
Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:
Грубые (крупнозернистые ремонтные)
Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала.
Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.
Со стекловолокном
Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, пластиковые детали кузова, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.
Тонкие (мелкозернистые или финишные)
Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.
Жидкие
Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя на большой площади поврежденной поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.
Универсальные
Важно! Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.
Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.
Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием.
Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт.
Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.
Подготовка машины своими руками под покраску
Соблюдение правильной технологии обработки поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров.
До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:
Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно шлифуются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна.
Шлифовка под покраску авто
Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.
В некоторых случаях грубая наждачка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют наждачную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку.
Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.
Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки.
Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому допускается затирать мелкозернистой шкуркой Р150.
Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии.
Допустимый расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.
Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы.
Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.
Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат.
Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.
Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий.
Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться.
Справка! Следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.
Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:
планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности;
каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.
Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).
При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.
Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин и трещин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.
Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.
Из чего состоит шпаклевка
Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.
Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта.
Важно! Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.
Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.
Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.
Свойство усадки и нарушения технологии нанесения в домашних условиях
В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы.
В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей.
Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала.
Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.
Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.
В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.
Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.
Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки и в дальнейшем – трещин. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.
Важно! Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.
Как правильно наносить и обрабатывать материал своими руками?

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок.
Важно! Необходимо соблюдать требуемые пропорции массы основы и отвердителя, иначе ремонтный состав может треснуть и будет необходимо производить ремонт заново.
Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.
Если заполняется глубокая вмятина на бампере или пороге, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку пока шпатлевка сохнет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.
Шпаклевать рекомендуется в теплом помещении с последующей сушкой зоны ремонта, поскольку при минусовой температуре шпатлевка не набирает всех своих прочностных свойств и не сохнет.
Мнение эксперта
Илья Вячеславович
Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту
Задать вопросПренебрежение инструкциями наложения материала приведет в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия.
Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50°С..
Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или пользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.
Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.
Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.
Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.
Интересно! Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки.
Полезное видео
Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете посмотреть ниже:
Предыдущая
РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях
Следующая
РемонтУдаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками
Технология шпатлевания листов из гипсокартона: выбор шпаклёвки, последовательность работ
Гипсокартон (ГКЛ) — это универсальный строительный материал, используемый при монтаже новых перекрытий, а также выравнивании стен и потолков. Тем не менее ГКЛ — материал не монолитный, а имеет установленные стандартами размеры. Стыки листов гипсокартона, места его крепления к профилю саморезами нуждаются в шпаклевании. Перед началом работ понадобится подобрать шпаклёвку.
Разновидности шпаклёвок для ГКЛ
Ассортимент шпаклёвочных материалов в строительных магазинах достаточного велик и предлагает как универсальные, так и узконаправленные по своему применению растворы или сухие смеси.
Шпаклевание большой площади может занять длительное время, поэтому рекомендуется приобретать для подобных работ сухие смеси. Объяснить выбор этого материала просто — сухие смеси могут долгое время храниться как на складах магазинов, так и в месте предполагаемого ремонта, а также они не подвержены изменению температуры хранения в отличие от растворов шпаклёвки.
В зависимости от того, из какого материала изготовлена шпаклёвка, её делят на следующие разновидности:
Цементная. Смеси на основе цемента влагоустойчивы и термостойки. Этот вид материала используется в помещениях повышенной влажности.
Гипсовая. Создаётся на основе гипса, что придаёт материалу яркий белый цвет после высыхания. Легко наносится на любую поверхность и быстро засыхает. Гипсовая шпаклёвка пластична после полного высыхания, что повышает её устойчивость к образованию трещин. Из недостатков этого вида материала отмечается невозможность его использования в помещениях с повышенной влажностью, так как гипсовая шпаклёвка обладает хорошей растворимостью.
Полимерная. Новейший из представленных на рынке шпаклёвочных материалов продукт. Долговечен и устойчив к деформациям, наносится на различные поверхности без затруднений. Из достоинств этого материала следует и главный недостаток — дороговизна.
Для шпатлёвки по гипсокартону можно использовать любую сухую смесь, если выполнять работы в подходящем для неё помещении. Для жилых помещений подойдёт гипсовая и полимерная шпаклёвка, но, например, для санузла рекомендуется использовать цементную. Определившись с выбором шпаклёвки, переходят к подготовке рабочей поверхности.
Подготовка поверхности к работе
Для получения качественного результата работы, поверхность необходимо предварительно подготовить к шпаклеванию. Процесс подготовки состоит из следующих этапов:
Маскировка саморезов. Монтаж листов гипсокартона к металлическому профилю выполняется при помощи саморезов и, как следствие, на месте крепления образуются вмятины, которые необходимо заделать. Для этого сначала используют широкий металлический шпатель и проводят им по листу ГКЛ, таким образом проверяя, что все саморезы утоплены в лист гипсокартона. Если шпатель запнётся за саморез, понадобится при помощи отвёртки или шуруповёрта закрутить его глубже.
Расширение стыков ГКЛ. При помощи канцелярского или малярного ножа под углом 45 градусов выполняется срез шириной 5 мм с кромки каждого из листов гипсокартона. Этот процесс позволит в дальнейшем увеличить прочность сцепления шпаклёвки к ГКЛ.
Удаление отслоившейся бумаги. Если на рабочей поверхности выявлены деформации в виде отслоившейся бумаги, то следует отрезать бумагу под корешок острым ножом и зачистить наждачной бумагой гипсовую начинку.
Нанесение грунтовки. Перед шпатлеванием рекомендуется равномерно обработать рабочую поверхность грунтовочным материалом. Для этого используют водорастворимые пропиточные грунтовки, которые наносят на площадь ГКЛ при помощи валика или кисти. При выборе грунтовки не стоит выбирать алкидный вариант, так как при её нанесении возникнет деформация картонного слоя ГКЛ, что затруднит дальнейшие работы на этой поверхности.
Выполнив этапы подготовки, переходят непосредственно к шпатлеванию.
Технология выполнения работы
Дождавшись высыхания слоя грунтовки, переходят к шпатлеванию поверхности. Выполнять эту работу рекомендуется в несколько основных этапов, первый из которых — черновая отделка.
Черновая обработка ГКЛ
Перед нанесением слоя шпаклёвки на всю рабочую поверхность ГКЛ её потребуется предварительно выровнять. Выполнив пять этапов черновой обработки, добиваются идеально ровного, готового для чистовой работы листа гипсокартона:
Наклеивание на стыки и углы ГКЛ стекловолокнистой сетки — серпянки. Важно наклеить сетку таким образом, чтобы шов или угол оказался ровно посередине ленты.
Выполняется разведение шпаклёвки. Стоит обратить внимание, что этот материал очень быстро высыхает, поэтому рекомендуется разводить его в объёме, затрачиваемом на 30 минут работы.
Заделка швов ГКЛ. Для работы потребуется подготовить два шпателя: широкий (30—35 см) и средний (12—15 см). Средним шпателем шпаклёвка наносится непосредственно на шов и далее растягивается широким изделием по максимально возможной длине. Важно следить за качеством работы и выполнять шпатлевание максимально ровно и аккуратно, так как после высыхания зашкурить потёки шпатлёвки затруднительно.
Заделка отверстий под саморезы. Используя шпатель среднего размера, шпаклёвка вначале наносится вдоль отверстия с саморезом, а после — поперёк. Если наносить материал таким способом, он хорошо заполнит собой отверстие и полностью скроет головку самореза.
Шпатлевание углов ГКЛ. Выполнять работу необходимо поочерёдно с каждой стороны угла, сперва шпаклёвка наносится на одну сторону угла и после высыхания на вторую. Важно не торопиться при нанесении шпаклёвки на вторую сторону, чтобы получить ровный прямой угол.
Когда черновые работы завершены, переходят к нанесению стартовой шпаклёвки.
Нанесение стартовой шпаклёвки
На этом этапе по всей рабочий поверхности при помощи широкого шпателя наносится тонкий слой (1—2 мм) стартовой шпаклёвки. После того как лист будет полностью отделан шпаклёвкой, понадобится дождаться её полного высыхания и выполнить шлифовку листа гипсокартона, используя наждачную бумагу с мелким зерном.
Финишная шпатлёвка гипсокартона
Финишное шпатлевание — это завершающий этап подготовки стен из ГКЛ, при помощи которого достигается идеально ровная поверхность для последующей отделки краской, обоями или другими отделочными материалами. Для этой работы рекомендуется использовать полимерные шпаклёвочные смеси. Этот материал позволяет достичь ровного и гладкого покрытия проще, чем его аналоги на основе гипса или цемента. Шпаклёвка наносится на рабочую поверхность двумя шпателями — средним и широким. Широким шпателем выполняются работы по выравниванию шпаклёвки на ГКЛ, а средним убираются излишки с широкого шпателя.
Способ нанесения финишной шпаклёвки на поверхность зависит от того, какой отделочный материал будет использован для поверхности в дальнейшем.
Для отделки стен текстильными обоями рекомендуется оставить финишный слой шероховатым. Это делается для плотного сцепления обоев со стеной. Необязательно использовать специальную финишную шпаклёвку, можно воспользоваться стартовой.
При подготовке стен к оклейке тонкими бумажными обоями понадобится использовать качественную мелкодисперсную смесь и после высыхания тщательно удалить все неровности наждачной бумагой с мелким зерном. Если соблюдать аккуратность в работе, то шлифование поверхности не понадобится, достаточно будет удалить неровности на поверхности при помощи среднего шпателя.
Для отделки стен плиткой рекомендуется, как и в случае с тяжёлыми обоями, оставлять поверхность шероховатой.
Технология шпаклевки и окраски пластиковых бамперов
Приветствую дорогие читатели!
Поговорим о технологии шпаклевки и окраски пластиковых бамперов автомобилей.
Пластиковые бампера автомобиля требуют применения специальных материалов, отличающихся от материалов, предназначенных для ремонта металлических панелей кузова.
Шпаклевка для пластикового бампера
Пластиковые бампера эластичные и больше подвержены вибрациям. Таким образом, шпаклёвка для бампера должна быть также эластичной. Применение шпаклевки, не предназначенной для ремонта бамперов, может вызвать её дальнейшее растрескивание.
Итак, какую шпаклевку использовать? У любого производителя шпаклевок существует специальная шпаклевка для бамперов. К примеру, у компании Novol – это Bamper Fix. Сейчас у некоторых производителей имеется шпаклевка с углеволокном (чёрного цвета). Она предназначена не только для ремонта кузова, но может применяться и для шпаклевания пластика. Она прочная и при этом эластичная.
Ещё раз уточню, что шпаклёвка для ремонта бамперов должна быть не просто прочная (к примеру как шпаклевка со стекловолокном), но и эластичная.
Можно ли применять стекловолокно при ремонте пластикового бампера?
Комплекты стекловолоконного мата и эпоксидной смолы не рекомендуется применять для ремонта пластиковых бамперов. Тоже самое можно сказать в отношении шпаклевки со стекловолокном.
На просторах Интернета по-прежнему можно найти видеоролики с демонстрацией ремонта пластикового бампера комплектом смолы со стекловолоконным матом. Это противоречит всем технологиям правильного ремонта пластиковых бамперов. Вполне возможно, что такой ремонт продержится какое-то время, но при малейшем ударе обязательно треснет.
Правильный ремонт бампера должен включать нагревание и выправление деформированных областей, и запаивание трещин специальными фенами и присадочными прутками, сделанными из того же материала, что и ремонтируемый бампер (см. статью “ремонт пластиковых бамперов”). Далее, как описано выше, применяются специальные эластичные шпаклевки.
Грунтование пластиковых бамперов перед окрашиванием и нанесением акрилового грунта
Принцип таков, что если нужно покрасить новый, ничем не покрытый пластиковый бампер, то нужно его сначала загрунтовать специальной грунтовкой для пластиковых бамперов. Для этого достаточно только обезжирить бампер, шлифовать пластик не обязательно, но не помешает (см. более подробно здесь). После грунтования нужно выждать от 5 до 20 минут и наносить краску. Также, перед нанесением акрилового наполняющего грунта на ремонтную область с областями “голого” пластика, требуется загрунтовать специальным грунтом для пластика (см. фото).
Специальная грунтовка для пластика однокомпонентная и не требует разбавления с отвердителем. Она продаётся в двух вариантах: для распыления краскопультом и в баллончике. Она не требует шлифования.
Некоторые новые бампера продаются с уже нанесённой грунтовкой серого цвета. Такие бампера нужно обработать мелкой шлифовальной бумагой или серым скотч-брайтом и сразу красить.
Если вы хотите загрунтовать наполнительным акриловым грунтом отремонтированный бампер, который содержит участки «голого» пластика, то нужно, также, сначала загрунтовать «голый» пластик специальным грунтом для пластика, а потом, через некоторое время (лучше свериться с инструкцией) загрунтовать наполняющим акриловым грунтом. После затвердевания акриловый грунт нужно подготавливать к покраске шлифованием мелким абразивом, обезжиривать и красить.
Что будет, если не грунтовать, а сразу окрасить «голый» пластиковый бампер?
Большинство бамперов современных автомобилей сделано из полипропилена (PP). Этот пластик имеет низкую поверхностную энергию, что не очень хорошо для окрашивания. Этот показатель влияет на то, как краска будет растекаться и прилипать к детали. Грунт для пластика действует на химическом уровне и увеличивает адгезию краски к бамперу. Если не грунтовать «голый» пластиковый бампер специальным грунтом, то краска не будет надёжно и долго держаться. Может быть, Вы замечали машины, у которых облазит клоками краска с бамперов. Обычно это таксисты, которые экономят на ремонте и обращаются к неквалифицированным мастерам. Это как раз тот случай, когда перед покраской бампера не использовали специальный грунт. Также можете прочитать статью о “подготовке нового бампера к покраске”. Там подробно описаны тонкости подготовки, позволяющие исключить возникновение проблем при покраске и дальнейшей эксплуатацией.
Нужно ли грунтовать перед окраской уже покрашенный бампер другого цвета?
Если бампер имеет заводскую окраску, то при перекрашивании его в другой цвет, нужно сделать матовым с помощью мелкого абразива старую краску, обезжиривать и красить. Грунтовать в этом случае не обязательно. Следует грунтовать наполняющим грунтом только при наличии мелких дефектов.
Какая краска используется для окраски бампера?
Раньше были популярны специальные добавки, увеличивающие эластичность краски. Один из недостатков таких добавок в том, что они влияли на оттенок краски. Сейчас чаще всего используют туже самую краску, что и для окраски кузова, но предварительно грунтуют пластиковый бампер специальным грунтом, о котором было написано выше, увеличивающим адгезию к пластику. Оттенок краски на бамперах, всё же, может отличаться от кузова. Это бывает особенно заметно на светлых красках с эффектом “металлик”. О причинах такого несоответствия можете прочитать в другой статье об отличии цвета бампера от цвета кузова.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Асептический розлив, технологии и тенденции
Источник: Krones — www.krones.com
Асептическая упаковка предлагает потребителям натуральный и безопасный продукт, а производителям — экономию энергии и упаковочных материалов.
За последнее десятилетие в области розлива напитков и минеральной воды произошли важные события, которые позволили реализовать линии розлива негазированных напитков и аналогичных продуктов без использования консервантов или окончательной пастеризации.Первые заявки были поданы компаниями по упаковке минеральной воды с целью обеспечения качества продукции при розливе негазированной воды, что представляло серьезные проблемы, связанные с загрязнением готовой продукции плесенью. Перед наполнением эти бутылки обычно дезинфицировали озонированной водой или аналогичным средством, ополаскивали, а затем наполняли. На каждой производственной остановке линии розлива очищались снаружи с помощью антибактериального вспенивания, а изнутри путем пропускания моющих и дезинфицирующих растворов, например, на основе горячей каустической соды.К сожалению, из-за типа системы нельзя было исключить повторное загрязнение продукта. Колпачки были еще одним источником заражения, поскольку использовались без предварительной дезинфекции.
Асептический розлив сегодня
В настоящее время технология асептического розлива обеспечивает производство гигиенически безопасных напитков с длительным сроком хранения. Современная линия асептического розлива в основном состоит из: системы стерилизации контейнеров и крышек / капсул; разливочная машина, способная заполнять и укупоривать контейнеры в асептических условиях; система контроля загрязнения окружающей среды; общая система контроля, способная отслеживать и записывать типичные параметры, правильные условия работы и аварийные сигналы.Ядром этого производственного процесса является моноблочная машина, состоящая из 3-х линейных блоков, предназначенных для 3 этапов производства: стерилизация пустых бутылок, ополаскивание стерилизованных бутылок и наполнение бутылок и окончательное укупоривание. Функционально моноблочный розлив характеризуется непрерывным потоком бутылок, перемещаемых лентами, которые переходят от одной производственной фазы к другой. Производственная типология также требует облегчения небольших ремонтных работ на машинах. В настоящее время выбирают систему изоляции смешанного типа с использованием физических и динамических барьеров, которые могут изолировать внутреннюю контролируемую среду от окружающей среды.Нововведения в системах диспетчеризации позволяют управлять всей линией с единой панели оператора или из удаленного места, сокращая время выявления потенциальных рисков и время реакции, чтобы вернуть линию в оптимальные рабочие условия. Оператору помогает все более сложное программное обеспечение, которое снижает вероятность ошибки и способно предсказать возникновение ситуаций с потенциальным риском, предлагая подходящие меры противодействия. Если эти риски не выявить в режиме реального времени, это может повлиять на большие объемы продукта, учитывая высокую производительность текущих линий розлива, которые часто превышают 30 000 бутылок в час.Недавно на рынок были выпущены компактные асептические наполнители, позволяющие компаниям среднего уровня работать небольшими партиями в асептических условиях с экономической выгодой. Асептический розлив ПЭТ в компактной асептической системе облегчает переход от компактных асептических картонных коробок к ПЭТ, что более ценится потребителями, а также обеспечивает прямой доступ к чувствительным напиткам при розливе в ПЭТ без консервантов.
Источник: Krones — www.krones.com
Перуксусная кислота или газообразный перекись водорода
Некоторые машины моют кислотными и / или основными моющими средствами, что делает излишним использование перуксусной кислоты и вспенивающих моющих средств.Стерилизация упаковочных материалов (крышек и контейнеров) может производиться перекисью водорода или надуксусной кислотой. Первое решение имеет некоторые преимущества по сравнению с перуксусной кислотой, даже если используются спортивные кепки типа push-pull и flip-top. Использование перекиси водорода также влечет за собой снижение расхода воды и объемов сточных вод. Вещество можно использовать в газообразном состоянии для стерилизации бутылок после их нагревания до 50-60 ° C и последующей внутренней стерилизации газообразным перекисью водорода без внутренней конденсации.Преимущество этого типа стерилизации заключается в использовании мягких температур, которые позволяют продлить время действия газообразной перекиси водорода без повреждения ПЭТ-тары. Новые линии асептического розлива, в которых для стерилизации систем и контейнеров используется стерилизующий раствор на основе перуксусной кислоты, оптимизируют потребление и расходы на использование линии благодаря извлечению раствора перуксусной кислоты и стерилизации промывочной воды с помощью микрофильтрации. Чтобы избежать пауз при розливе, в некоторых машинах продукт можно заменять без промежуточного ополаскивания.Эта процедура позволяет продолжить наполнение до тех пор, пока резервуар не опустеет, и позволяет разлить остаточные количества, присутствующие в наполнительном клапане, вместе с новым продуктом, а затем выбросить. Устранение промежуточной дезинфекции является идеальным решением, позволяющим производить длительные производственные циклы, до 48 часов для продуктов с низкой кислотностью и до 72 часов для продуктов с высокой кислотностью.
Тенденции
Источник: Krones — www.krones.com
Тенденции асептического розлива касаются гибкости наполнения, но также и изменения формата без потери стерильности для контейнеров с одинаковым диаметром горлышка (обрабатываются с помощью системы переноса «обработки горлышка») и точности наполнения.Изучаются альтернативные решения для использования химикатов при стерилизации, такие как использование эмиттеров электронов для получения пучков электронов низкой энергии, которые направляются на поверхность капсул в течение очень короткого времени обработки, что гарантирует высокий уровень дезактивации, или методы стерилизации. на основе ионизирующих или неионизирующих излучений (высокочастотный импульсный свет или высокоэнергетическое излучение).
Технология одноразового наполнения шприцев
Традиционные системы наполнения / отделки состоят из сложных компонентов, которые требуют сборки, очистки и стерилизации перед асептическим наполнением.Эти операционные этапы часто включают обращение с открытыми асептическими соединениями, такими как тризажим, таким образом, представляя небольшие части пути потока окружающей среде и допуская возможность загрязнения и нарушения стерильности. Системы с временным давлением и роторные поршневые насосы, которые по-прежнему являются преобладающими методами дозирования / наполнения, часто требуют асептической сборки компонентов. Связанные с этим риски перекрестного загрязнения, загрязнения частицами или микробами сводятся к минимуму за счет использования проверенных процедур очистки на месте (CIP) и паровой очистки на месте (SIP), чтобы гарантировать высокую вероятность стерильных путей прохождения конечного продукта.
Традиционное оборудование для розлива / отделки из нержавеющей стали считается негибким, с длительным временем переналадки и высокими эксплуатационными расходами. Очистка, дезинфекция, сборка, CIP и SIP во время смены продукта создают узкое место в работе линии розлива. Валидация процессов очистки и стерилизации и усилия по аналитике валидации очистки — это длительные и трудоемкие задачи, обеспечивающие повторяемость процесса. Эти шаги способствуют созданию узких мест, когда время выхода на рынок очень важно.
Природа этих фиксированных систем не согласуется с рынком, который претерпевает быструю трансформацию. Меньшие размеры партий, более разнообразный портфель продуктов и усиливающееся давление с целью ускорить вывод на рынок и снизить затраты несовместимы с традиционными системами розлива / отделки или их профилем использования производственных мощностей.
На ряде этапов фармацевтического производства все чаще используются одноразовые решения для повышения эксплуатационной гибкости, снижения риска заражения и сокращения капитальных вложений в помещения и оборудование.Отсутствие очистки на различных этапах производственного процесса повышает уровень безопасности оператора. Хотя ожидаемые преимущества одноразовой технологии хорошо известны, сейчас реализуются реальные примеры того, что одноразовая технология может обеспечить при операциях заполнения / отделки.
Компания Roche Diagnostics GmbH (Мангейм, Германия) недавно внедрила одноразовую сборку (предварительно собранную, облучаемую гамма-излучением, готовую к использованию, концепцию «бак-игла») в современной многофункциональной установке. Комплект для окончательного розлива продукта с изолирующей технологией (см. Рисунок 1 ).В этой статье описывается новый подход к производству стерильных лекарственных препаратов и преимущества, обеспечиваемые с точки зрения эффективности и гибкости. Авторы предоставляют обзор подхода к квалификации и валидации, разработанного для эффективного снижения потенциальных рисков и обеспечения одобрения регулирующими органами.
Компания Roche Diagnostics стремилась внедрить одноразовую технологию заполнения / отделки с использованием технологии заполнения изолятором, имея в виду следующие ключевые цели:
Снижение риска перекрестного загрязнения
Снижение риска микробного загрязнения за счет ограничения количества клапанов и коллекторы, традиционно используемые для транспортировки сред и буферов. Оптимизация производительности линии розлива и повышение эффективности за счет сокращения времени, необходимого для настройки и переналадки, а также минимизации потерь продукта. Установка оборудования CIP / SIP; снижение капитальных вложений; исключение затрат на очистку и стерилизацию; устранение затрат на обслуживание SIP / CIP и существенных затрат энергии на SIP; размещение стойки перистальтических насосов вне асептической сердцевины изоляторов в среде класса D для простоты установки и обслуживания
Повышение гибкости при розливе нескольких продуктов за счет обеспечения применимости для высокопроизводительной установки (три смены в день, пять дней в неделя) и мелкомасштабных продуктов и / или клинических требований.
Основным фактором, способствовавшим реализации этого проекта, была корпоративная культура Рош, воплощенная в миссии компании «Мы внедряем инновации в здравоохранении», которая направляет не только открытие и разработку лекарств, но и внедрение новых технологий в производство. На момент начала реализации этого проекта не существовало конкретных нормативных указаний относительно внедрения одноразовых материалов на стадии окончательного наполнения, которая является наиболее важной операцией установки при контакте с жидким лекарственным препаратом до того, как он достигнет пациента.В отсутствие реального прецедента важнейшим требованием для коммерческого внедрения было создание стратегии, основанной на оценке рисков, и обоснование для квалификации и валидации этого применения одноразовой технологии на производственной площадке компании Roche в Мангейме.
Помимо необходимости создания надежной стратегии квалификации и валидации, присутствовал ряд технических проблем. Устройство розлива было спроектировано таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества замкнутой системы стерильного проточного тракта, достижимого с помощью одноразовых систем, которые разработаны со стерильными соединителями.Наполнение шприцев с использованием технологии наполнения лотков (INOVA HS 6, высокоскоростная линия, станции с 10 иглами) происходит в изоляторе класса A, который содержится в среде класса D. Конструкция оставляет части узла окончательного переноса, которые содержат стерильный профильтрованный лекарственный продукт в среде класса D (см. , рисунки 2, и , 3, ), включая этап окончательной стерильной фильтрации и стойку перистальтического насоса.
Поскольку ни у одного поставщика одноразового использования не было готового решения, требовалось индивидуальное решение.В дополнение к стандартным библиотечным компонентам были разработаны новые компоненты, отвечающие требованиям пользователей, например, иглы для наполнения и коллектор для 10 трубок, соединенных с 10 иглами для наполнения.
Помимо непосредственного соединения резервуаров для хранения с изолятором наполнения, одноразовая сборка также используется в зоне компаундирования класса C для переноса и фильтрации сформулированного нерасфасованного раствора из резервуаров для смешивания из нержавеющей стали в резервуары для хранения, размещенные в классе D поблизости. Поскольку используются обычные резервуары из нержавеющей стали с промежуточными узлами одноразового использования, система считается гибридным решением.
Компания EMD Millipore была выбрана поставщиком одноразовой сборки и партнером Roche по разработке этого решения. Интеграция одноразовой технологии для гармоничной работы с указанным Рош аппаратным оборудованием потребовала добавления нескольких одноразовых компонентов, которые EMD Millipore ранее не квалифицировала в рамках квалификационной программы Mobius. В результате компоненты аттестовывались параллельно с усилиями по проектированию одноразовой системы. Эти компоненты включали заполняющие иглы и картридж с иглами, а также заправочный коллектор с 10 трубками, который был механизмом, который доставлял стерильный лекарственный продукт из мешка-резервуара в 10 игл на заправочной станции.Такой подход усложнил проект, создав большую взаимозависимость между отдельными действиями, включая совместную разработку с субпоставщиками. Другим следствием этого подхода была потребность в более специфичном для системы квалификационном подходе для соблюдения сроков проекта и нормативных требований.
Квалификация и валидация
Для квалификации и валидации использования одноразовых систем в процессе наполнения / отделки Roche была нанята группа из представителей обеих организаций.Эта группа проанализировала потребности проекта, в частности, как эффективно и безопасно использовать одноразовые технологии, и установила основные принципы квалификации отдельных компонентов и самой системы. Команда оценила взаимодействие одноразовых сборок с производственным процессом, производственной средой и с лекарственным составом для обеспечения безопасности пациентов и разработала пакет квалификационных требований для эффективного снижения и устранения рисков в процессе.Ключевым фактором успеха стал командный подход, включающий сотрудников компаний Roche и EMD Millipore. Команда «Рош» включала широкий круг специалистов с представителями производственных, а также групп качества, инженерии и микробиологии.
Подход, основанный на оценке риска, определил несколько ключевых действий по валидации, которые требовались для снижения риска неблагоприятного воздействия на лекарственный препарат нецелой одноразовой сборки, включая:
Тест целостности, который коррелировал с проникновением микробов
Подтверждение срока годности сборки
Исследования вымываемости, связанные с конкретным продуктом.
Проверка целостности
Для частей одноразовой сборки, содержащей стерильный продукт, в помещении класса D целостность системы имеет решающее значение. Тестирование микробиологического заражения определило размер дефекта 30 мкм, который может позволить проникнуть бактериям в условиях технологического процесса. Чтобы снизить риск, был разработан специальный высокочувствительный тест на целостность (падение давления), чтобы гарантировать, что дефектные блоки будут отклонены (см. Рисунок 4 ). Аттестация высокочувствительного испытания на падение давления определила следующие ключевые параметры испытания на целостность:
Время стабилизации было необходимо из-за начального растяжения мешка и трубки.Увеличение времени тестирования улучшило разрешение теста; однако время обработки также важно.
Испытательное давление (100 мбар / 1,5 фунта на кв. Дюйм) было выбрано как компромисс между лучшим разрешением теста и отрицательным влиянием высокого давления на мешок и узел.
Температура испытания (т.е. комнатная температура) была постоянной в течение всего испытания; корпус помогал поддерживать постоянную температуру, а самописец измерял температуру во время тестирования.
Полученные в результате высокочувствительные испытания на целостность продемонстрировали статистически значимое разделение дефектных и интегральных узлов (см. , рис. 5, ).
Проверка упаковки
Сборки содержали ряд новых компонентов, которые ранее не проходили аттестацию EMD Millipore. Кроме того, критичность того, где будут использоваться сборки, гарантировала проведение валидации
упаковки для конкретной сборки, чтобы дополнить семейный подход, который используется для валидации упаковки Mobius Assembly от EMD Millipore (см. , рис. 6, ).
Пакеты одноразовых систем, которые подвергались наихудшим смоделированным условиям транспортировки в соответствии с ISTA 2A (серия воздействий падения, сжатия и вибрации), затем были проверены на приемлемую целостность стерильной барьерной упаковки путем испытания на выделение пузырьков и однократных испытаний. — использовать целостность системы с помощью двух методов проверки целостности: стандартного испытания на падение давления всей сборки и высокочувствительного испытания целостности критического пути потока после стерилизующего фильтра.Характеристики упаковки и инструкции с подробными фотографиями включены в чертежи одноразовой системы, поскольку правильно спроектированные и квалифицированные упаковочные системы имеют решающее значение для целостности одноразовых систем.
Проверка срока годности
Сборки содержали ряд новых компонентов, указанных клиентом, которые ранее не были аттестованы на срок хранения после гамма-излучения (см. Рисунок 7 ). Сборки были ускорены в соответствии с уравнением Аррениуса, где повышенная температура используется для ускорения старения.Два набора из трех одноразовых систем были выдержаны в ускоренном режиме для обеспечения эквивалентности в реальном времени 12 и 25 месяцев. Затем выдержанные системы были протестированы с помощью высокочувствительного теста на целостность в течение срока годности сборки и использовались для выполнения процесса заполнения, чтобы гарантировать точность объема заполнения в течение срока годности сборки. Системный подход к валидации срока годности был выбран для проверки правильности установки, формы и функции компонентов в установленном состоянии и состоянии системы, обеспечивая высокую степень уверенности в том, что система будет функционировать, как указано, в течение двухлетнего срока годности. .
Валидация стерилизации
Без истории ежеквартального аудита доз на новых компонентах требовалось провести валидацию гамма-стерилизации всей одноразовой системы в соответствии с ISO 11137, чтобы гарантировать стерильность при минимальной дозе гамма-излучения 25 кГр (см. Рисунок 8 ). Применение подхода к валидации стерилизации, основанного на системе одноразового использования, помогло снизить риск включения новых компонентов и материалов, которые не имели хорошо известной истории стерилизации в рамках существующей программы ежеквартального аудита доз.Постоянное обеспечение стерильности достигается за счет включения новых материалов в репрезентативный продукт, который используется при проведении ежеквартальной программы аудита доз в соответствии с руководством ISO 11137 (1).
Результат подхода к валидации
Действия по валидации были успешно завершены и продемонстрировали надежность конструкции одноразовой системы. Компания «Рош» получила положительный результат инспекции GMP своего нового предприятия, которая была сосредоточена на использовании одноразовых систем.Успех этого проекта был достигнут благодаря совместным усилиям компаний Roche и EMD Millipore. Набор навыков обеих сторон был важен для разработки успешной стратегии проверки, основанной на оценке рисков.
Передовой опыт
Поскольку компании Roche и EMD Millipore объединились для реализации этого решения для одноразового наполнения / отделки, был выявлен ряд передовых методов.
Междисциплинарные группы
Рош объединила различные функциональные группы, которые потенциально могли бы получить выгоду от этого нового процесса, включая представителей группы пользователей, качества, микробиологии и инженерии, в то время как EMD Millipore также собрала межфункциональную команду, занимающуюся разработкой продукта. , НИОКР, производство, валидация и экспертиза приложений.Раннее вовлечение пострадавших команд было важным.
Смешанные команды объединили знания, необходимые для создания успешного решения. Для «Рош» это были их знания о процессе и проектировании оборудования, а также ожидания местных регулирующих органов в отношении требований к проектированию и валидации GMP. EMD Millipore привнесла свой опыт в области одноразовых строительных материалов, производственный опыт и одноразовые системы, а также опыт валидации.
Важное значение имеют тесные и совместные рабочие отношения между производителем лекарств и поставщиком одноразового препарата, основанные на открытости и прозрачности.Личные встречи поощрялись и были ключевым элементом в достижении общего понимания и набора целей между двумя компаниями. Еженедельные телеконференции обеспечивали постоянное согласование и контроль проекта.
Специализированное управление проектами
Для такого масштабного предприятия было необходимо назначить специального менеджера проекта. Как указывалось ранее, график проекта требовал аттестации материалов компонентов и методов испытаний на целостность параллельно с проектированием, разработкой и квалификацией одноразовой системы, а также созданием и аттестацией разливочного оборудования, что привело к множеству взаимозависимостей.Следовательно, требовалось тщательное наблюдение за действиями проекта и обновление сроков для результатов.
Строгое управление поставщиками t
Регулирующие органы настоятельно рекомендовали тщательный подход к квалификации поставщиков и субпоставщиков с уделением особого внимания соглашениям и спецификациям, заключенным с каждым из них, поскольку важные этапы процесса, такие как стерилизация, больше не являются под прямым контролем при аутсорсинге. Также решающим фактором успеха был доступ Рош к субпоставщикам EMD Millipore.Этому процессу способствовали прочные отношения между EMD Millipore и их поставщиками, которые позволили компании Roche легко получить доступ к аудиторским проверкам по всей цепочке создания стоимости, включая поставщика стерилизации EMD Millipore и микробиологические контрактные лаборатории.
Частые однодневные посещения завода EMD Millipore, в которые входили члены проектной группы из Roche, позволили обоим партнерам завоевать доверие и поделиться своими ожиданиями в отношении необходимых процессов сборки, тестирования и общего обслуживания одного -использовать системы.EMD Millipore смогла адаптироваться к меняющимся требованиям, связанным с процессами окончательного наполнения / отделки при асептическом / стерильном производстве лекарственных препаратов.
Вовлечение регулирующих органов
Столкнувшись с новыми технологиями, которым до сих пор не хватало указаний в официальных документах GMP, компания Рош решила представить проект своего предприятия, концепции новых технологий, а также стратегии контроля и квалификации местным органам власти, а также FDA в ранняя стадия проекта. Обратная связь была включена в программу дальнейшей квалификации и проверки.
Самой большой проблемой этого проекта была необходимость для обеих команд войти в «серое пространство», чтобы выполнить требования проекта. С одной стороны, это был ключевой вызов, который нужно было преодолеть. С другой стороны, это был ключевой фактор в том, что команда смогла работать в тесном сотрудничестве. Ни компания, ни какой-либо отдельный член команды не вошли в проект с глубоко укоренившейся методологией или процессом для достижения успешного результата. Команде действительно нужно было вместе разработать решение проблем.Обсуждения и дебаты по поводу наилучшего пути часто были интенсивными, поскольку ставки были высоки, но динамика всегда оставалась совместной. Члены команды также оставались преданными делу на протяжении всего проекта, мотивированными не только профессиональными целями и задачами, но и личным стремлением продвигать и улучшать важный этап фармацевтического производства. Однако опыт дает эффективность, и многие технические препятствия, которые было трудно преодолеть в этом проекте, теперь гораздо менее сложны для будущих проектов.Благодаря большему знанию требований регулирующих органов, разумному подходу к квалификации, основанному на оценке рисков, улучшенной библиотеке компонентов и большему пониманию высокочувствительного тестирования целостности, и EMD Millipore, и Roche лучше подходят для будущих проектов аналогичного масштаба.
Ссылка
1. ISO 11137, по состоянию на 19 августа 2013 г.
Благодарность
Авторы выражают признательность следующим членам команды Roche Disposable Project Team за их постоянную поддержку, энтузиазм и вклад: Франк Йегер (Разработка сайта), Dr.Тобиас Воке (QC Microbiology) и Удо Клотц (Обеспечение качества).
Об авторах
Д-р Андреа Детрой * — руководитель проектов по контролю качества упаковочных материалов, Медицинское оборудование и одноразовые изделия, Roche Diagnostics GmbH, Мангейм, Германия; Д-р Кристиан Матц — руководитель глобальных проектов отдела науки и технологий производства биопрепаратов F. Hoffmann-La Roche Ltd, Базель, Швейцария; Марк Лейкин — старший инженер по валидации, EMD Millipore, Эрнест Дженнесс — менеджер по продукции Mobius, EMD Millipore; и Росс В.Акусена * — консультант по вопросам регулирования, Provantage Services, EMD Millipore.
* Кому следует направлять всю корреспонденцию: [email protected] и [email protected]
Эта статья опубликована в электронной книге « BioPharm International 2014 Single-use Systems».
Достижения в области асептического розлива в технологии раздувания-наполнения-уплотнения
Доступны новые передовые технологии асептического производства для розлива жидких фармацевтических препаратов, в том числе биопрепаратов.
В технологии выдувания-заполнения-уплотнения (BFS), которая является формой передового асептического производства, контейнер формируется, заполняется и запаивается в одной непрерывной автоматизированной системе. Основным преимуществом этой технологии является сокращение вмешательства человека, что снижает риск микробного заражения и посторонних частиц. BFS уже давно используется в жидких фармацевтических препаратах, включая небольшие контейнеры, такие как ампулы для офтальмологических и респираторных препаратов, а также контейнеры большего объема, такие как физиологический раствор или растворы декстрозы.В последнее время технология BFS расширилась до инъекций и биопрепаратов, включая вакцины и моноклональные антитела (mAb).
Замена стеклянных флаконов
Компания Catalent, которая использовала BFS более тридцати лет, недавно запустила ADVASEPT, новую технологию доставки инъекционных наркотиков «без стекла» с использованием технологии BFS. Асептически заполненные полимерные контейнеры уменьшают или устраняют многие проблемы, связанные с традиционными стеклянными флаконами, в том числе возможность загрязнения стеклянными частицами и случайного разрушения, отмечается в сообщении компании.Поскольку технология включает в себя укупорку нового контейнера, стабильность лекарственного средства необходимо было измерить в полимерном контейнере, чтобы выявить любые проблемы с проницаемостью или экстрагируемыми и выщелачиваемыми веществами. Аналитическая группа Catalent разработала методы испытаний для определения профиля экстрагируемых и выщелачиваемых веществ, и в настоящее время проводится двухлетнее исследование стабильности по сравнению пластиковых и стеклянных контейнеров для биопрепаратов, сказал Билл Харцель, директор по стратегическому исполнению Sterile Technologies в Catalent, в интервью журналу Фармацевтические технологии .Через девять месяцев данные остаются положительными и показывают сопоставимость mAb в стеклянном флаконе с флаконом ADVASEPT.
«Технология BFS основана на принципах качества при проектировании», — добавляет Харцель. «Он упрощает производственный процесс за счет сокращения переменных и устранения вмешательства человека и в значительной степени основан на автоматизации. Мы бросили вызов системе и определили критические параметры контроля, чтобы обеспечить повышенную гарантию стерильности. Эта запатентованная технология розлива предназначена для значительного снижения уровня посторонних твердые частицы во флаконе по сравнению с традиционным производством стеклянных флаконов.»
Выдув-заполнение-уплотнение для биопрепаратов
Технология BFS полезна для биопрепаратов, которые обычно не выдерживают окончательной стерилизации и должны обрабатываться в асептических условиях. Хотя были опасения, что контейнер имеет повышенную температуру во время процесса наполнения, «Чтобы контролировать воздействие теплового воздействия, было проделано много опытно-конструкторских работ. Тщательный контроль процесса имеет решающее значение в термочувствительных приложениях», — отметил Чак Рид, директор по продажам и маркетингу производителя оборудования BFS Weiler Engineering, в интервью Pharmaceutical Technology. .«Система Weiler контролирует параметры процесса, такие как температура поступающего продукта и температура формы, и уже более 20 лет успешно используется для термочувствительных материалов», — говорит Рид.
Catalent поставляет коммерческие биопрепараты с использованием технологии BFS в течение почти 20 лет. «Проблема с продуктами с большими молекулами заключается в сложности экстраполяции данных на молекулы, и важно понимать процесс, чтобы оценить, подходит ли биологический препарат для BFS», — объясняет Хартцель.«Благодаря своему пониманию процесса, Catalent имеет доказанный опыт розлива коммерческих биопрепаратов с использованием BFS и продолжает проводить дополнительные тесты на mAb, чтобы убедиться, что эта технология подходит для биопрепаратов».
Стерилизация и работа в чистом помещении
Для обеспечения асептической обработки оборудование BFS работает в чистом помещении. Помимо характеристик продукта, конструкции контейнера и параметров оборудования, важно учитывать производственную среду в чистом помещении, в том числе контролируемую температуру и влажность, отмечает Йозеф Трапл, менеджер по технологиям в сегменте LifeScience инженерно-строительной фирмы M + W. Группа.По словам Трапла, для производства биопрепаратов необходимо учитывать требования как GMP, так и биобезопасности, а также использовать междисциплинарный инженерный подход для правильной интеграции оборудования в чистое помещение и безопасной эксплуатации предприятия.
Внутри чистого помещения путь контакта с продуктом системы BFS обычно стерилизуется на месте с использованием пара. Кроме того, зона заполнения системы является важной частью для поддержания стерильности. Область заполнения традиционно дезинфицируется вручную.Однако компания Weiler недавно представила запатентованную автоматизированную систему, использующую стерилизацию диоксидом азота (NO ₂) для стерилизации и депирогенизации области заполнения, что обеспечивает дополнительную гарантию стерильности. NO ₂ стерилизация имеет низкий уровень остаточного стерилизующего вещества и поэтому особенно подходит для биопрепаратов, которые могут быть чувствительны к остаточному стерилизующему веществу в области заполнения, отмечает Рид. Система быстрой биодезактивации NOX FLEX на основе NOxilizer NO ₂ теперь является опцией для новых машин Weiler ASEP-TECH для выдувания / наполнения / запечатывания.Noxilizer и Weiler представили результаты исследования с использованием новой системы на плакате «Обеззараживание и депирогенизация системы продувки / наполнения / запечатывания ASEP-TECH» на Ежегодном собрании PDA 2014 г. в Сан-Антонио, штат Техас, и июльском выпуске журнала Pharmaceutical Technology будет включать интервью с компаниями.
«Технология асептического розлива имеет огромный раскрытый потенциал»
Мюриэль Гонсалес, 5 марта 2018 г.
Еда
Сальвадор Сервера, директор по продажам и маркетингу DS Smith Plastics Europe, комментирует технологию асептического розлива Rapak, поскольку бренд выходит на рынок функциональных продуктов питания
Rapak, торговая марка американского производителя DS Smith Plastics, поставила перед собой задачу дальнейшего развития технологии асептического розлива Bag-in-Box (BiB) для удовлетворения потребностей отраслей с более высокими стандартами безопасности пищевых продуктов.Директор по продажам и маркетингу DS Smith Plastics Europe Сальвадор Сервера (на фото) рассказал Cleanroom Technology о росте бизнеса и о том, как этот продукт противоречит тенденции увеличения спроса на рынке функциональных продуктов питания.
Асептическая технология Bag-in-Box была разработана более 30 лет назад для удовлетворения потребностей пищевой промышленности, чтобы обеспечить увеличенный срок хранения и более безопасную транспортировку обработанных ингредиентов, особенно при производстве чувствительных продуктов с нейтральными областями pH, таких как молоко. .
В 2001 году DS Smith приобрела технологию Intasept у компании, которая разработала систему в формате 16 мм, чтобы добавить ее к предложению Rapak Bag-in-Box. Приобретение также стало частью экспансии бренда в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Исследования и разработки компании увенчались успехом в 2013 году, когда было выпущено следующее поколение сальников Intasept диаметром 32 мм с новой запатентованной технологией повышения энергии.
Сегодня в системе асептического розлива Rapak Bag-in-Box используется запатентованная технология подъема энергии, которая реализуется путем добавления профиля стояка на задней части сальника для обеспечения более эффективного и быстрого повторного запечатывания.Эта разработка, по словам Сервера, повышает безопасность и целостность продукта. Он также предлагает увеличение скорости цикла при повторной герметизации.
MG: Как рынок отреагировал на эту технологию?
SS: С момента запуска асептическая часть бизнеса Rapak в Европе за четыре года выросла с 19% до 28% от общего объема продаж Bag-in-Box. Его применение все более широко используется в сфере общественного питания (промышленные кухни, кейтеринг, рестораны, автоматы для розлива кофе) и в сфере B2B, например, в производстве напитков, NPD и межфирменном транзите.В Северной Европе мы также наблюдаем рост числа кофемашин самообслуживания с молоком в упаковке Bag-in-Box вместо порошка. Европейская ассоциация вендинга сообщает, что 25% новых автоматов в Европе используют жидкое молоко, и спрос растет в соответствии с тенденцией «премиализации» кофейных напитков.
MG: Кто ваша клиентская база?
SS: Rapak работает как с ведущими мировыми быстрорастущими потребительскими товарами (FMCG), так и со стартапами. Системы Bag-in-Box очень универсальны и гибки и могут быть адаптированы для любых потребностей в упаковке жидкостей.Мы сотрудничаем с Danone, Nestle, Lactalis, Cargill, Dean Foods и многими другими. Поскольку DS Smith также является ведущим производителем гофрокартона, у нас есть преимущество быть поставщиком полной системы BiB, поскольку мы предлагаем пакеты, коробки, фурнитуру и разливочные машины, а также индивидуальные решения.
MG: Сколько компания инвестирует в НИОКР в год и какие проекты находятся в разработке на 2018 год?
SS: Основная группа исследований и разработок подразделения Flexibles находится в Чикаго, где она проектирует и разрабатывает ряд укупорочных средств и материалов, которые распространяются по всему миру.Местное техническое проектирование и поддержка также осуществляются в региональных центрах Окленда (Новая Зеландия) и Нортгемптона (Великобритания). Многие из проектов связаны с клиентами и, как таковые, обрабатываются конфиденциально до момента их запуска на рынок, но текущий портфель продуктов включает восемь проектов с участием глобальных игроков, запуск которых запланирован на этот год.
Машина асептического розлива Rapak
MG: Каков ваш анализ рынка? Как вы думаете, будет ли 2018 год расти, падать или сравняться с показателями прошлого года?
SS: Производители продуктов питания и напитков продолжают искать способы продления срока хранения продуктов и сокращения использования охлажденных продуктов в цепочке поставок, поэтому мы уверены в устойчивом росте асептических пакетов Bag-in-Box и технологии Intasept.Мы прогнозируем значительный рост Rapak в этом сегменте в 2018 году, как для упаковочного, так и для фасовочного оборудования.
MG: Какие бизнес-возможности вы видите на рынке?
SS: Асептические технологии по-прежнему обладают огромным раскрытым потенциалом во многих отраслях, таких как производство кофе, чая, алкоголя, фармацевтики и биомедицины. В Rapak мы уверены, что технология Intasept продолжит свое расширение в новых категориях продуктов, таких как функциональное питание и продукты с добавленной стоимостью.
Сальвадор Сервера сказал, что DS Smith уверен в больших возможностях технологии асептического розлива Rapak.Производитель может использовать систему Intasept для упаковки и транспортировки витаминов, минералов и других питательных веществ, которые добавляются в основные продукты. Это область с явной тенденцией к таким продуктам, как обогащенные молочные продукты (например, молоко с витаминами, омега-3 и т. Д.) И соки. «Мы открыты для сотрудничества с нашими клиентами, чтобы помочь им адаптировать технологию Intasept к их конкретным потребностям», — заключил он.
Автоматическая разливочная машина | Автоматические машины для розлива жидкостей
Автоматическая разливочная машина направляет, упорядочивает, наполняет и затем выпускает бутылки на автоматической линии упаковки бутылок, такой как линия розлива, укупорки и этикетирования.Их можно запрограммировать на надежное наполнение каждой бутылки определенным и точным объемом продукта и устранение необходимости в операторе линии розлива. Автоматические разливочные машины Kinex быстро и точно наполняют бутылки с точностью ± 0,5%. Они могут заполнять широкий спектр продуктов, от легких жидкостей до густых жидкостей с вязкостью до 3000 сантипуаз (сП).
Наши автоматические устройства для розлива жидкостей разработаны, чтобы предоставить клиентам гибкую и простую в настройке автоматическую машину для розлива бутылок, что позволяет сократить время переналадки.Насосы на наших автоматических разливочных машинах контактируют только с внешней стороной наливной трубки и никогда не контактируют с продуктом. В результате очистка выполняется быстро, без забот и исключается возможность перекрестного загрязнения. Доступный в конфигурациях от 1 до 8 разливочных головок, вы найдете автоматическую машину для розлива бутылок, подходящую для ваших линий розлива.
Kinex Cappers
^®
Автоматическая фасовочная машина
Другие товары, которые вам могут понравиться:
Автоматические машины для розлива жидкостей
Kinex Cappers® оснащены удобным сенсорным меню.Здесь отображается производственная информация в реальном времени, такая как количество наполненных бутылок и производительность в бутылках в минуту. Настройки можно легко изменить и сохранить, а программы наполнения можно сохранить для использования в будущем.
Автоматические разливочные машины используются в пищевой, фармацевтической, химической промышленности, производстве электронных жидкостей и многих других. Кроме того, автоматические жидкие наполнители Kinex особенно хорошо подходят для розлива настоек, реагентов, эфирных масел, фармацевтических препаратов и других применений, в которых критически важно предотвращение перекрестного загрязнения.
Автоматическая машина для розлива жидкостей

Основные характеристики
Скорость: до 100 бутылок в минуту
Точность: +/- 0,5%
Диапазон вязкости: 1-3000 сантипуаз (сП)
Диапазон заполнения: 0,5 мл — 1 галлон
На выбор 1-8 разливочных головок
Простота очистки и быстрое переключение — чистка требует только заправочная трубка и форсунка
Заполнение без загрязнения — с жидкостью контактирует только внутренняя часть наливной трубки.Идеально подходит для применений с высокой степенью чистоты
Сенсорный дисплей и удобное меню
Рассчитывает и отображает скорость производства (бутылок в минуту)
Подсчет и отображение количества заполненных бутылок
Сохраняет и сохраняет программы заполнения для будущего использования
Relia-Mate ™
Автоматическая фасовочная машина
Выберите из 1-8 разливочных головок
Свяжитесь с нами, чтобы заказать
Relia-Max ™
Автоматическая фасовочная машина
Выберите из 1-8 разливочных головок
Обладая более длинной рамой, Relia-Max ™ лучше подходит для наполнения с несколькими головками в большие контейнеры.
Свяжитесь с нами, чтобы заказать
Auto-Fill ™
Платформа автоматизации
Интегрируйте вашу полуавтоматическую разливочную машину с платформой автоматизации Auto-Fill ™, чтобы превратить вашу полуавтоматическую разливочную машину в автоматическую. > Узнать больше
Свяжитесь с нами, чтобы заказать
Как заказать автомат для розлива жидкостей
Если вы заинтересованы в приобретении автоматической разливочной машины, нам потребуются образцы ваших крышек, контейнеров и, в некоторых случаях, вашего продукта.Это позволит нам протестировать оборудование для автоматического розлива бутылок с вашими конкретными приложениями, чтобы убедиться, что вы останетесь довольны своей покупкой. Если вы хотите, мы будем рады отправить вам видеоролики о наполнении ваших контейнеров автоматической машиной для розлива жидкостей, чтобы вы могли точно представить, как она будет интегрирована в ваши автоматические линии розлива. Кроме того, мы запишем, сохраним и предоставим вам все рекомендуемые настройки, чтобы вы могли быстро приступить к работе.
При отправке образцов укажите следующее:
Ваша полная контактная информация.
Укажите, пожалуйста, какая автоматическая машина для розлива бутылок вас интересует; Relia-Mate ™, Relia-Max ™ или Auto-Fill ™.
10 пустых контейнеров для пяти уникальных применений.
10 соответствующих колпачков для каждого уникального приложения.
(при условии) Если вы будете заполнять высоковязкий или другой сложный продукт, мы можем попросить вас прислать количество вашего продукта, которого будет достаточно для тестирования с помощью насосов.Если это относится к любому из ваших приложений, пожалуйста, позвоните перед отправкой образцов, чтобы мы могли обсудить.
Образцы просим высылать по следующему адресу:
Kinex Cappers
Attn: Отдел продаж
6B Columbia Drive
Amherst, NH 03031
USA
Другие продукты, которые могут вас заинтересовать.
Торговые марки, i.е. KINEX, ES, PS, LS, SA, Cap-Rite, Power Cap и Kinetic являются товарными знаками и / или знаками обслуживания Kinex Cappers ^®, LLC.
(C) 2006-2020 Kinex Cappers ^®, LLC
Все права защищены. Текст и фотографии, содержащиеся в этом материале, защищены авторским правом и не могут быть скопированы или воспроизведены, полностью или частично, без явного письменного согласия Kinex Cappers ^®, LLC.
BFS, Технология асептического розлива и упаковки
2001
Установка 50-й машины для розлива по контракту на CMO Rommelag.
2002
Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001: 2000.
2003
Введена в эксплуатацию тысячная установка по упаковке бутылок.
2003
Открытие швейцарского представительства Rommelag в Шанхае.
2005
Дебют четвертого поколения машин bottelpack.
2007
Rommelag Trading основана в Шанхае.
2010
Открытие BIGE биологического здания Maropack, Швейцария, с уровнем биобезопасности 2.
2011
В Зульцбахе открывается завод Holopack, предлагающий концептуальные комплекты Pharma 2020.
2012
Внедрение контрактного розлива термочувствительных и других чувствительных продуктов с использованием процесса cool-BFS на заводе BSL-2 в Maropack AG, Швейцария.
2013
Открытие учебного центра bottelpack для обучения работе с продуктами; установка, квалификация и валидация многофункциональной машины coex bottelpack в Holopack.
2014
50 лет компаниям Kocher-Plastik и Rommelag, Швейцария. Группа продала более 1800 машин bottelpack в более чем 80 стран мира.
2014
Flecotec становится частью Hansen Group.
2015
Holopack отмечает свое 40-летие.
2016
Компании Hansen Group сгруппированы под сильным брендом Rommelag и разделены на четыре специализированных подразделения ENGINEERING, CMO, FLEX и SERVICE.
2017
Rommelag Германия отмечает свое 50-летие.
2017
Создание Rommelag iLabs GmbH для решений по оцифровке наших систем bottelpack.
2018
Маропластик отмечает свое 50-летие.
2021
Награжден знаком «ТОП-100» за успехи в инновациях и управление инновациями группы компаний Rommelag.
Машины для розлива бутылок и жидкостей
Вопросы заполнения, которые необходимо учитывать
Арахисовое масло помещается в бутылки с помощью машины для розлива жидкостей, как и ацетон.Арахисовое масло и ацетон являются жидкостями, но находятся на противоположных концах диапазона вязкости. Оборудование для наполнения бутылок, необходимое для перемещения арахисового масла в бутылки, значительно отличается от оборудования для розлива жидкости, работающего с ацетоном.
Арахисовое масло лучше всего обрабатывается поршневым наполнителем, который сохраняет продукт теплым и, следовательно, имеет более низкую вязкость, приводимый в движение мощным пневматическим цилиндром. Ацетон можно подавать самотеком в переливной наполнитель.
Низкая вязкость по сравнению с высокой
Первым шагом в выборе решения для розлива жидкости, которое соответствует вашим потребностям, является понимание характеристик вашего продукта.Как определить, имеет ли ваш продукт низкую вязкость, похожую на воду, или более высокую, как у зубной пасты. Это поможет вам определиться с выбором оборудования. Вязкость продукта влияет на несколько областей, тип вашей системы дозирования, скорость заполнения и некоторые другие переменные в производственном уравнении. Определение вязкости продукта — необходимый шаг в этом процессе.
Тип бутылки для разливочных машин
Знание типа бутылки, которую вы наполняете, также важно при поиске лучшего варианта оборудования для розлива.Наполняете ли вы стеклянные или пластиковые, круглые или квадратные, высокие или короткие, маленькие или большие отверстия, стабильные или нестабильные бутылки — это лишь некоторые из вопросов, касающихся типа бутылки, которые могут повлиять на разработку и конструкцию вашей системы разливочной машины. .
Скорость заполнения разливочной машины
Неудивительно, что один из наиболее важных вопросов со стороны производства: «Сколько бутылок я могу наполнить за рабочую смену?» промежуточное, полнофункциональное автоматическое решение или автоматизированная ротационная система? Скорость наполнения зависит от вязкости продукта, типа бутылки и объема наполнения.
Объем заполнения фасовочной машины
Знать свой конкретный объем заполнения звучит достаточно просто. Однако это важно при определении других связанных факторов, таких как скорость наполнения, вязкость продукта и системы дозирования. В зависимости от отрасли у вас могут быть разные требования к точности заполнения, которым вы должны следовать, чтобы соответствовать определенным отраслевым стандартам. Следовательно, четкое представление о требуемых объемах заполнения и отраслевых требованиях имеет решающее значение для вашего общего производственного успеха.
Выбор лучших машин для розлива жидкостей для ваших нужд
Характеристики вашего продукта, влажный или сухой, водянистый или густая паста для выбора машины для розлива жидких бутылок. Когда вы выбираете жидкий наполнитель, вам необходимо знать вязкость продукта, тип бутылки, требуемую скорость наполнения, конкретный объем наполнения и систему дозирования или наполнения, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Liquid Filler Technologies
Наполнители с синхронизацией потока, наполнители перелива, вакуумные наполнители, поршневые наполнители и наполнители прямого вытеснения
Машины для розлива сухих продуктов
Accutek предлагает широкий ассортимент шнековых наполнителей и счетчиков таблеток для любого типа разливочной машины, которая требуется вашему продукту.
Читать далее
Как самому сделать искусственный камень: Как сделать искусственный камень
Апр 13, 2020 admin
Как сделать искусственный камень
Сегодня очень распространена отделка фасадов зданий натуральным камнем. Однако такой камень достаточно дорогой. В качестве альтернативы можно использовать решение, которое заключается в собственноручном изготовлении искусственного камня. Следует заметить, что камень, изготовленный в кустарных условиях, в результате не будет уступать натуральному камню, а вы неплохо сэкономите. Используя искусственный камень для отделки фасадов можно создавать уникальный дизайн. При всем при том, самостоятельное изготовление искусственного камня не такая уж и сложная задача.
Преимущества искусственного камня
Согласно некоторым проведенным исследованиям, при правильном изготовлении искусственного камня он может превосходить натуральный по механическим свойствам и стойкости. Выделяются следующие характерные преимущества:
Можно производить тонкими плитками. Это позволит уменьшить вес объекта, на который камень будет монтироваться.

Можно изготавливать камни разных фактур и цветовых решений.

Есть возможность производить искусственный камень непосредственно на месте будущего монтажа, так что нет необходимости дополнительно затрачивать деньги на доставку.

Чтобы избежать полировки, шлифовки и распиловки можно изготовить сразу гладкие до блеска плитки.

Возможно изготовление бутового камня неправильной формы.

Обратите внимание! Если создавать имитацию полимерного связующего, изделие будет термопластичным. Соответственно после заготовку можно будет формировать, изгибать и соединять бесшовно.
Виды искусственного декоративного камня
Искусственный камень своими руками может изготавливаться по разным технологиям:
Керамический.
Керамический
При изготовлении камень обжигается при необходимом температурном режиме. Данный вид камня необходимо изготавливать на больших площадях, поэтому в домашнего производства он не подходит.
Гипсовый.
Гипсовый
Такой камень можно производить в домашних условиях. Гипсовый искусственный камень используется только для внутренней отделки интерьера.
Бетонный формовой.
Бетонный формовой
Ресурс форм для производства камня из бетона значительно меньше, в отличие от форм, предназначенных для отливки гипсового камня. По себестоимости бетонный камень обойдется немного дороже гипсового, но такой камень также можно изготовить дома.
Бетонный армированный.
Его производство осуществляется поштучно. При этом изготовление происходит непосредственно на месте. Благодаря свободной формовке можно сделать булыжники, искусственные валуны и плиты, впоследствии создав, например, сад камней.
Полиэфирный искусственный камень с минеральным наполнителем горячего отверждения.
Такой камень имеет выдающиеся механические и декоративные свойства. Однако для домашнего производства он не подходит, так как для его затвердевания необходимо создать специальные условия.
Литой акриловый холодного отверждения.
Акриловый
Возможно его кустарное производство. Условия изготовления сходны с условиями, необходимыми для производства гипсового камня. После изготовления форму камня можно изменять, что никак не влияет на качество готового изделия.
Жидкий камень на гелиевом акриловом связующем – гелькоуте.
Гелькоут
Что касается его механических свойств, то он уступает только литому. Все дело в том, что в гель может вводиться меньшая часть минерального наполнителя. В домашних условиях можно изготавливать камни довольно сложной конфигурации.
Итак, какой именно выбрать метод изготовления искусственного камня, выбираете вы сами. Если вы хотите изготовить камень для внутренней отделки, то отдайте предпочтение акрилу и гипсу. Что касается наружных отделочных работ, то здесь необходим материал, не боящийся влаги. Поэтому лучшим будет состав на цементной основе. Если говорить о цене, то самый дорогой по себестоимости акриловый камень, затем бетонный камень и гипсовый. Чтобы качество готовой продукции было высоким, в смесь можно добавить наполнители: песок, мраморную крошку, щебень мелкой фракции. Кроме всего прочего, это позволит сэкономить на исходном материале. Для увеличения прочности дополнительно добавляется фиброволокно. Этот продукт предотвращает появление микротрещин на готовой продукции. Рекомендуется использовать и пластификатор. Так можно повысить плотность искусственного камня, так как количество воды в растворе минимизируется.
Как достичь желаемого цвета
Пигменты для искусственного камня
Чтобы придать красивый вид искусственному камню, предварительно можно его покрасить. Как это сделать? Для окраски используются специальные пигменты. Например, их можно наносить на форму непосредственно перед заливкой в них раствора. При этом форму нужно закрашивается частично, что позволяет создать имитацию натурального камня.
Обратите внимание! Крайне важно использовать не просто колер для красок, а качественный пигмент. Они представляют собой железооксидные неорганические красители.
Чтобы краска не трескалась и не смывалась, ее перемешивают со свежим раствором и предварительно наносят на форму. Впоследствии она проникнет вглубь камня примерно на 3 мм. А этого достаточно, чтобы краска не смывалась. Что касается объема и количества пигмента, то его удельная доля определяется методом пробы. Для этого можно изготовить несколько экспериментальных плиток и после полного их высыхания посмотреть, какой получится цвет. Только так можно добиться именно того цвета, который нужен.
Рассмотрим три метода изготовления камня: из гипса, акрила и цемента.
Изготовление искусственного камня из гипса
Замешивание гипса
Методика изготовления искусственного камня из гипса считается наиболее востребованной. Для производства гипсового камня потребуется набор следующих материалов:
белый гипс,

ангидрид,

теплая вода,

песок мелкой фракции,

емкость для смешивания ингредиентов,

матрица,

поддон,

рифленое стекло,

краска на водной основе.

Заливка гипса в форму
Много рабочего места не потребуется, но, несмотря на это, рабочая площадь должна быть хорошо обустроена. Рядом неплохо иметь стеллажи или полки, на которые будут выкладываться заготовки. Все рабочие инструменты должны быть под руками. Весь процесс работы проходит по следующему плану:
При замешивании гипса не следует делать запас. Гипс очень быстро затвердевает, поэтому постарайтесь точно высчитать необходимое количество гипсового раствора. Большой проблемы, конечно, не будет, если останется немного гипса.

Гипс вы приобретете в сухом виде, поэтому его следует смешать с водой, пропорцию определите самостоятельно на глаз.

В процессе замешивания добавляйте гипс постепенно, так легче добиться однородной массы. Сама масса по консистенции должна быть густоватой.

Чтобы придать будущей заготовке крепости, необходимо добавить песок в размере 10% от общего объема смеси.

На следующем этапе форму следует смазать воском и скипидаром. Если этот этап проигнорировать, то вы не сможете вынуть заготовку из формы. Чтобы воск растворился, сделайте водяную баню. Так вы сможете тонким слоем нанести воск на поверхность формы.

В процессе высыхания в заготовке могут образовываться раковины. Чтобы их ликвидировать можно заливать жидкий гипс.

Если вам необходимо придать цвет камню, добавляйте пигмент в процессе замешивания гипса. Как это правильно делать, мы говорили выше.

Когда смесь вылита в форму, шпателем необходимо разровнять ее и тщательно утрамбовать.

Чтобы гипс равномерно распределился по форме, на поверхность кладется рифленое стекло, и выполняется процесс вибрации в течение двух минут.

Сам гипс будет застывать в течение 20 минут. Затем стекло без особых проблем отделяется от формы. Сама форма снимается. Когда все заготовки изъяты, их необходимо положить на свежий воздух, где они полностью высохнут.

После высыхания гипса дополнительно можно нанести краску в несколько слоев.

Гипсовый камень готов
После окончания всех этих действий искусственный камень из гипса готов к укладке. При налаженной работе в течение дня можно изготовить много камней.
Изготовление искусственного камня из акрила
Камень из акрила
Акриловый камень небольшого размера можно изготовить в течение трех часов. В его составе должны присутствовать следующие компоненты:
Отвердитель 2-4%.

Акриловая смола 25%.

Композитный материал или другой наполнитель 70%.

Пигмент.

Процесс работы достаточно прост и не требует соблюдения особой технологии.
Первым делом тщательно перемешиваются все вышеперечисленные компоненты.

После смесь заливается в подготовленную форму.

Процесс застывания должен проходить при температуре 25 °С. Это идеальные условия.

Обратите внимание! Акриловая смола имеет свойство прилипать. Поэтому необходима форма, к которой она не липнет: металл, стекло, полиэтилен.
Весь процесс высыхания акрилового камня может занять около двух часов. Если достаточно форм, то можно изготавливать их с небольшим промежутком, при этом каждая партия должна хорошо просохнуть, и только потом ее можно будет вынуть из формы.
Изготовление искусственного камня из цемента
Цементный раствор
Чтобы сделать искусственный камень из цемента вам потребуется предварительно подготовить следующий инструмент и материал:
Портландцемент.

Теплая вода, желательно очищенная.

Шпатель.

Емкость для замеса цемента.

Песок мелкой фракции.

Состав для разделения.

Формы для камня.

Сетка для придания прочности камню.

Форма для искусственного камня
Итак, когда все у вас находится под руками, можно приступать к процессу изготовления.
Для первого слоя необходимо сделать замес песка с цементом, в соотношении 3:1. Распределять раствор следует в силиконовой либо полиуретановой форме.

После добавления воды и тщательного перемешивания масса должна напоминать по консистенции сметану.

Что касается добавления краски, то делать это лучше всего на этом этапе.

Итак, когда смесь готова, ее выкладывают до половины формы.

Затем нарезается необходимого размера сетка, которая будет укладываться следующим слоем. Она позволит сделать камень прочным. После выкладывания ее на смесь, остаток заливаете силиконом.

По завершении заливки по поверхности проводите острым предметом, чтобы получилась канавка она обеспечит лучшее сцепление с поверхностью.

Отлив из цементного раствора
После всего этого камень должен хорошенько просохнуть. После двенадцати часов заготовки изымаются и кладутся на свежем воздухе до полного высыхания.
Обратите внимание! Независимо из чего вы будете делать искусственный камень, формы по окончании работ необходимо тщательно промыть. Это позволит в будущем повторно их использовать при необходимости.
Где взять форму для искусственного камня?
Форма
Без такого простого предмета, как форма, невозможно сделать искусственный камень. Более того, его качество напрямую зависит от самой формы. Самый простой выход, пожалуй, пойти в строительный магазин и купить уже готовые формы. Однако если говорить о разнице между магазинными формами и сделанными самостоятельно, то особенно сэкономить вы не сможете.
Форма для изготовления декоративного бетона
Единственный плюс самостоятельного изготовления, это уникальность формы. Можно сэкономить, если изготавливать сразу несколько форм разных размеров. Формы можно изготовить из дерева и силикона.
Изготовление деревянной формы
Деревянная форма
На первый взгляд вариант изготовления форм из дерева может показаться примитивным. Но на самом деле это не так. Для основы вам не придется покупать дорогостоящий материал. Достаточно нескольких старых досок и реек для изготовления бортиков. Чтобы лицевая часть камня имела неповторимый внешний вид, возьмите старые доски, которые могут быть даже слегка битыми. Но что касается бортиков, то они должны быть ровными. То же касается и перегородок внутри формы. Это позволит в процессе кладки соблюсти ровность швов. Хотя можно задать форму любого размера и вида. Все зависит от вашей фантазии и креативности. Вся заготовка сбивается гвоздями. Важно уплотнить ее до такой степени, чтобы из нее не вытекал раствор. Вот так очень просто и достаточно быстро можно сделать форму для искусственного камня. Заливка осуществляется по выбранной вами технологии.
Этот вариант можно назвать бюджетным. Так сказать, на случай, когда других доступных вариантов нет. Как показывает практика, работать с такими формами проблематично, но вполне реально. Сегодня существуют другие технологии, которые позволяют изготавливать более удобные формы для заливки камня, например, из силикона.
Изготовление силиконовой формы
Что касается этой технологии изготовления формы, то она потребует от вас большего времени. Необходимо будет приобрести расходный материал.
Для начала необходимо собрать образцы для формы. В большей степени это будет зависеть от форм и размеров, которые вы хотите получить в конечном результате. Например, остановить свой выбор можно на природном камне. Более того, его можно разбивать на осколки или обтачивать/срезать края камня. Далее, вам потребуется изготовить форму для отливки. Для этого необходимо воспользоваться старым деревянным ящиком. Если его нет, тогда можно сколотить самостоятельно. Каждая заготовка должна хорошо скрепляться между собой, чтобы в процессе заливки ящик не рассыпался. Затем на дно ящика выложите приготовленные камни. При этом кладите их ровной стороной вниз. Между камнями должно оставаться несколько сантиметров.
Обратите внимание! Чтобы силикон не затек под образцы, дно коробки можно промазать жидким пластилином и сверху него положить камень.
Теперь пришло время приготовить силикон. Здесь нет нечего сложного. Самое главное точно придерживаться инструкции по его приготовлению. Все компоненты должны быть тщательно перемешаны при помощи миксера. Когда масса готова, дайте ей настояться около тридцати минут. По истечении этого времени можно начинать заливку.
Силиконовая форма
Непосредственно перед заливкой силикона убедитесь в том, что камни лежат правильно и каждый на своем месте. Чтобы силикон лег равномерно его постоянно необходимо трамбовать, это предотвратит образование пустот. Силикон следует заливать до тех пор, пока он не накроет поверхность камней на 50 мм. После заливки форму с залитым силиконом положите в темное место на двое суток. В зависимости от внешних факторов, процесс застывания может затянуться и до одной недели. Когда форма застыла, необходимо снять боковые бортики коробки и аккуратно отсоединить готовую силиконовую форму от камня. Силиконовая форма готова! Также можно сделать форму из полиуретана.
Изготовление полиуретановой формы
Теперь вы знаете, как сделать искусственный камень и формы для его производства.
Камень, изготовленный в полиуретановой форме
Смотрите также:
Как клеить декоративный камень на стену
Как сделать каменную кладку
Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях
Облицовка цоколя дома, фасадных и внутренних стен камнем становится все более популярной. И это совсем неудивительно, так как подобное оформление не только защищает поверхности от механических повреждений и загрязнений, но и становится эффектным декоративным украшением. Но вот беда – натуральный камень имеет немалую массу, и создает существенные дополнительные нагрузки на стеновые конструкции. Кроме того, работать с ним – достаточно сложно, да и стоимость подобной отделки нередко становится причиной отказаться от такого подхода.
Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях
Выход есть – использовать для подобных целей искусственный камень. Он легче по весу и прост в обработке, поэтому с ним не столь сложно работать, закрепляя его на поверхностях. Искусственный камень отлично заменит натуральный, и его можно применять не только для отделки стен, но и для облицовки клумб и фонтанов, а также для выкладки садовых дорожек.
Важно и то, что этот отделочный материал имеет вполне доступную цену. Но чтобы достичь еще более значимой экономии, многие хозяева с творческой «жилкой» задаются справедливым вопросом о том, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях. Такая возможность существует, и изготовить этот материал не так уж сложно, если подготовить все, что требуется для приготовления раствора, а также для создания форм с нужным рельефом будущего «камня».
Что такое искусственный камень?
Перед тем, как приступить к описанию технологий изготовления этого отделочного материала, следует разобраться, что он из себя представляет и из чего состоит.
Искусственный камень может быть сделан из различных материалов, которые выбираются в зависимости от того, какая из стен будет им декорироваться — фасадная или внутренняя.
Различные типы искусственных камней
Так, для внутренней отделки камень чаще изготавливается на основе гипса, а для внешней – из цементного раствора с различными добавками. В список таких добавок входят материалы, придающие готовому камню рельефный рисунок – это может быть мелкий гравий, песок, каменная крошка и другие компоненты. Кроме этого, для придания искусственному камню нужных оттенков, подготавливаются красящие сухие или разведенные пигменты. Если их будет использоваться несколько, то важно подобрать их таким образом, чтобы они гармонично сочетались между собой.
Чтобы отделочный камень получился качественным, для него необходимо подготовить хорошую форму. Сделав соответствующее приобретение или сделав ее самостоятельно один раз, можно будет изготовить необходимое количество камня, который будет использоваться для преображения дома или садового участка.
Не стоит покупать дешевую пластиковую форму, так как она может сломаться после первой же партии изготовленных камней. Самым лучшим будет вариант матрицы, сделанной из силикона, так как она прослужит длительный срок и поможет произвести столько отделочного материала, сколько потребуется.
Изготовление формы для искусственного камня
В специализированных магазинах можно отыскать готовые наборы для изготовления этого отделочного материала, что еще больше упрощает работу, но для любого хозяина вполне посильно выполнить формы и самостоятельно.
Условие успешной работы — качественно изготовленная форма-матрица
Например, задумано определенное оформление той или иной поверхности, а камень, оптимально подходящий для этого стиля, стоит слишком дорого, или же вовсе не удалось подобрать нужный его вариант по оттеночному исполнению. В этом случае можно приобрести одну или несколько плиток магазинного искусственного камня, и на основе приобретенных образцов изготовить необходимые формы.
Кроме этого, за основу для шаблона может быть взят и настоящий камень с понравившимся фактурным рисунком, который нельзя найти в магазинах.
Цены на искусственный камень Monte
~~искусственный камень Monte~~
Как «исходник» для изготовления матрицы вовсе не обязательно должен использоваться камень или плитка. Нередко для этого берется древесина с красивым фактурным рисунком, который предварительно углубляется.
Можно сделать матрицу даже для имитации фактуры древесины
Формы могут быть одинарными или комплексными. Первые сделать гораздо проще, чем вторые, так как для них не потребуется слишком габаритной опалубки и применения большого количества силикона. Однако, необходимо сразу отметить, что в дальнейшем изготавливать сам искусственный камень станет и легче, и быстрее именно с комплексным вариантом матрицы, потому что на выходе будет получаться сразу несколько готовых изделий.
Одинарные силиконовые формы
В любом случае, для опалубки придется найти готовый или сделанный самостоятельно ящик из фанеры или коробку из картона. Этот элемент должен иметь размеры на 10÷15 мм шире и 25÷30 мм выше исходного образца, по которому и будет изготовлена форма. Если камень должен иметь совсем небольшие размеры, то для опалубки подойдет даже обычная коробка из-под сока, срезанная с одной из широких сторон. Она имеет достаточную жесткость, чтобы выдержать силиконовую заливку.
Можно поступить и по-другому, соединив между собой несколько коробок из-под сока, сохранив между ними расстояние в 10÷12 мм. Но в то же время – этот просвет должен быть герметично закрыт, так как станет стенками между будущими формами.
Далее, можно переходить к подготовке исходного образца и заливочного материала. В качестве него может быть использован силиконовый герметик, полиуретан или специально предназначенный для подобных целей компаунд, состоящий из двух компонентов.
Форма из силикона
Силиконовый герметик продается в тубах или ведрах, и приобретать нужно тот объем материала, который необходим для изготовления формы.
Силикон в различной расфасовке
Когда опалубка будет готова, на ее внутренние стенки наносится любая жирная смазка — это может быть даже обычный солидол.
Далее, на дно опалубки укладывается исходный элемент — это может быть натуральный камень, плитка с ровными поверхностями, готовый вариант искусственного камня, доска или другой предмет, по которому будет изготовлена форма.
Затем, уложенный в опалубку предмет тоже смазывается жирным веществом — это необходимо сделать для того, чтобы силикон после его застывания легко можно было снять.
Здесь необходимо отметить важный момент – если в качестве исходного образца будет использован готовый искусственный камень из гипса, то его предварительно покрывают двумя — тремя слоями лака или олифы, каждый из которых должен быть хорошо просушен.
Следующим шагом нужно подготовить мыльный раствор, который необходим для смачивания кисти и шпателя, используемых при выкладывании и распределении силикона внутри опалубки.
Последовательность изготовления силиконовой матрицы
Если силикон приобретен в тубе, то его выдавливают в опалубку полностью, а затем, обмакивая кисть в мыльный раствор, распределяют внутри коробки. При этом очень важно добиться того, чтобы силикон плотно, без образования воздушных пазух прилегал к образцу камня, который уложен на дно опалубки. Для этого выкладываемый состав не просто разглаживают кистью, а утрамбовывают.
Последовательность изготовления силиконовой матрицы — продолжение
Заполнив опалубку до нужного уровня, поверхность силикона разравнивают шпателем, который тоже смачивается в мыльном растворе.
После того как работа будет закончена, опалубку с силиконом оставляют для полимеризации.
Спешить со снятием формы не следует – чем дольше она простоит нетронутой, тем качественнее получится матрица, тем больше циклов изготовления искусственного камня она выдержит. Полимеризация идет от наружных поверхностей вглубь силикона, и можно для ориентира принять ее скорость за 2 мм толщины в сутки. Так что процесс полного застывания форм может занять от нескольких дней и даже до нескольких недель, в зависимости от глубины и толщины заливки. Поэтому, если решено заняться изготовлением искусственного камня в определенное время, например, в летние месяцы, то подготовкой матриц для этого следует озаботиться заранее.
По истечении расчетного срока, опалубка с конструкции снимается. Получившаяся форма аккуратно извлекается и промывается от смазки, и только после этого она будет готова к дальнейшему использованию.
Представленная таблица показывает основные технические характеристики силиконового герметика, которые необходимо учитывать при изготовлении из него матрицы для искусственного камня:
Основные показатели материала Нормальные значения Результаты, показанные при испытании
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы (минут), не более. 30 5÷25
Жизнеспособность состава (часов), не более. 8 6÷8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее 0.1 0,4÷0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее. 300 400÷600
Сопротивление текучести (мм), не более. 2 0÷1
Водопоглощение по массе (%) не более. 1 0,35÷0,45
Плотность (кг/м³), не более. 1200 1100÷1200
Долговечность, условных лет, не менее. 20 20
Матрицы из компаунда
В специализированных магазинах продаются и специальные составы, предназначенные для изготовления литьевых форм. Характеристики одного из таких составов отечественного производителя ООО ПО «Технология-Пласт», под наименованием «Силагерм 5035», можно рассмотреть подробнее.
Заводская расфасовка двухкомпонентного компаунда «Силагерм 5035»
Этот полиуретановый компаунд, состоящий из двух компонентов, предназначен именно для изготовления форм. Причем при использовании таких специализированных составов матрицы получаются с отличными физическими характеристиками и большим эксплуатационным ресурсом.
«Силагерм 5035» может применяться не только при производстве форм для искусственного камня, но для изготовления матриц, предназначенных для отливки скульптур или архитектурных деталей из гипса и других строительных материалов.
Формовочный полиуретановый компаунд «Силагерм 5035» выпускается в бежевом цвете и имеет разные параметры твердости — 40 и 30 ед. по таблице Шора.
Основные физико-технические характеристики «Силагерм 5035» приведены в таблице:
Основные показатели материала Твердость по Шору 30±3 Твердость по Шору 40±3
Время образования поверхностной пленки после смешивания компонентов (минут), не более 40÷50 40÷50
Жизнеспособность (минут), не более 60÷120 60÷120
Условная прочность на разрыв (Мпа), не менее 3,0÷4,5 3,5÷5,0
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее 450÷600 400÷600
Усадка (%), не более 1 0. 8
Вязкость (сантипуаз, сПз). 3000÷3500 3000÷3500
Плотность (г/см³), не более. 1,03±0,02 1,07±0,02
Время полного отвердевания готовой смеси составляет всего 24 часа.
Чтобы форма прослужила максимально долго, перед заполнением ее раствором гипса или цемента рекомендовано смазывать внутреннюю ее поверхность специальной разделительной смазкой «Типром 90».
Компаунд «Силагерм 5035» поступает в продажу в ведрах 1,5 и 7,5 кг.
Изготовление матрицы с использованием специального компаунда «Poly 74-29»
«Poly 74-29» – этот компаунд германского производителя выпускается в нескольких вариантах, которые определяются цифровым кодом маркировки. Последние цифры этого обозначения говорят о таком параметре, как твердость материала после застывания формы.
Отличных отзывов от изготовителей матриц заслужил специальный компаунд немецкого производства «Poly 74-29»
Ниже в таблице для заинтересовавшихся читателей будет приведена пошаговая инструкция по изготовлению матрицы из этого компаунда
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для работы в данном случае мастер подготовил следующие инструменты и материалы — это шаблоны изделия, с которых будет сниматься форма, пластиковые сэндвич-панели для сборки опалубки толщиной в 15÷20 мм, двухсторонний скотч, технический вазелин, кисть шириной в 12÷15 мм, канцелярский нож, мягкая ткань, пластилин и линейка-уровень.
Здесь же необходимо отметить, что для опалубки вполне может быть использован и любой другой материал, имеющий высокую прочность и гладкую поверхность.
Вазелин также может быть заменен любым другим схожим смазочным материалом, инертным к полиуретану.
В качестве исходных образцов для изготовления матрицы может быть взят любой материал, с понравившимся фактурным рисунком, формой и толщиной.
В данном случае в качестве модели выбраны натуральные камни разного размера и формы.
Их искусственный аналог может быть впоследствии использован как для внутренней, так и для наружной отделки.
Первым шагом необходимо изготовить опалубку, которая должна иметь размер будущей матрицы.
На ровную поверхность рабочего стола, укладывается дно опалубки. В данном случае это вырезанный фрагмент из ПВХ сэндвич-панели.
На поверхность донной части будущей коробчатой конструкции выкладываются выбранные образцы.
Камни должны быть расположены на расстоянии не менее 10 и не более 20 мм друг от друга, так как это расстояние и будет толщиной стенок между отдельными секторами одной матрицы.
Кроме этого, необходимо сразу учитывать и толщину стенок, которые будут установлены по периметру дна опалубки. Камни должны быть удалены от стенок также на расстояние 10÷15 мм.
Далее, месторасположение камней размечается на поверхности дна маркером.
Это проделывается для того, чтобы после их снятия и нанесения клея, вернуть их на прежнее место и соблюсти уже заданное расстояние между ними, а значит, и толщину будущих стенок.
Затем камни временно снимаются, так как их необходимо зафиксировать на поверхности дна с помощью клея-герметика или же двухстороннего строительного скотча.
Второй вариант гораздо проще в исполнении, чем первый. Если применяется такой способ фиксации, то скотч лучше всего наклеивать на поверхность дна опалубки.
Если используется клей, то он наносится на центральную сторону нижней поверхности камня относительно тонким слоем, так как он ни в коем случае не должен выступать по краям.
После приклеивания образцов, между поверхностью основы и камнем неизбежно останутся зазоры различной толщины.
Их необходимо обязательно тщательно заделать. Такая герметизация предотвратит попадание жидкого полиуретанового компаунда под камни.
Эти просветы могут быть заделаны пластилином, который раскатывается в тонкую полоску.
Затем получившийся пластилиновый жгут укладывается по периметру стыка камня с основой.
Сначала пластичная масса распределяется пальцами, а затем окончательно разглаживается стеком.
Вместо этого материала, может быть использован герметик, который наносится тонкой полосой, также на стыке, и затем распределяется пальцем, смоченным густым мыльным раствором. Правда, в этом случае придётся еще дожидаться, пока силиконовый герметик хорошо схватится.
Однако, какой бы материал ни использовался для этого процесса, он не должен выступать за пределы форм камня.
Поверхность наклеенных исходных образцов рекомендовано покрыть техническим вазелином, воском, растворенным в уайт-спирите, или же использовать для этой цели специальную разделительную восковую смазку.
Если этого не сделать, или же провести этот процесс некачественно, то в необработанных местах, полиуретан обязательно прилипнет к камню, а значит, форма-матрица может быть безнадежно испорчена.
Такая промазка должна захватить все участки камня, до мельчайших деталей рельефа, то есть выполняться – с особым старанием.
Когда камни будут надежно закреплены, обработаны соответствующим образом, вокруг них устанавливаются стенки опалубки, которые должны быть подняты ото дна на две высоты камня.
Стенки опалубки можно стянуть струбцинами (как в рассматриваемом варианте) или скрутить по углам саморезами – всё зависит от материала их изготовления и наличия необходимых крепежных инструментов и приспособлений.
Кроме струбцин, для стягивания конструкции опалубки используется специальный ремень. Он дополнительно свяжет донную часть опалубки со стенками.
Готовый короб опалубки нужно изнутри хорошо заизолировать, замазав стыки между дном и стенками, а также зазоры на углах.
Этот процесс можно также провести с помощью пластилина, раскатав его в полоску и распределив в нужных областях.
Далее, все внутреннее пространство опалубки и сами камни, зафиксированные на донной ее части, рекомендуется обработать одной из разделительных смазок (антиадгезивом).
В данном случае, использовался состав «Pol-Ease2300».
После того как вся опалубка внутри будет обработана, ее нужно хорошо просушить, и только после этого можно будет заливать в нее компаундный состав.
Антиадгезив обеспечит эффективное разделение исходных образов и стенок опалубки от формовочного полиуретана и обеспечит легкое снятие готовой матрицы.
Такие же составы используются и при изготовлении искусственных камней, только в этом случае, его наносят на матрицу, перед заливкой в нее бетонной или гипсовой смеси.
Подготовленный короб опалубки следует проверить на горизонтальность установки.
Вся получившаяся конструкция должна стоять идеально ровно, иначе компаунд будет стекать на одну сторону, и форма получится неровной, а это, в свою очередь, значит, что и камни будут иметь перекошенную нижнюю поверхность, что затруднит их последующий монтаж на стену при выполнении отделки.
Далее, подготавливается состав для заливки в опалубку.
В данном случае используется компаунд немецкого производителя «Poly 74-29». Этот состав подходит для изготовления форм-матриц, которые будут применяться для заливки в них цементных или гипсовых растворов. Различные цвета материалу для изготовления матриц придаются путем добавления в него цветового пигмента.
Полная полимеризация этого средства наступает через 16÷24 часов, а срок его «жизни» после замешивания составляет всего 30 минут при средней температуре +25 градусов. Поэтому, применяя этот компаунд, придется действовать очень быстро, а замешивание производить непосредственно перед самой заливкой.
Компаунд – двухкомпонентный. Рабочий состав готовится в пропорциях 1:1 и тщательно перемешивается до однородного состояния.
Составляющие можно перемешать с помощью шпателя или насадки-миксера, установленного в электродрель – инструмент выбирается в зависимости от количества замешиваемой массы.
Используя для приготовления миксер, электродрель включают на малые обороты, чтобы получающаяся смесь не становилась слишком пористой из-за большого количества воздушных пузырьков.
Если составляющие компаунда будут использованы не полностью, то их остатки в штатной таре следует плотно закрыть крышками.
Далее, полученную массу очень аккуратно заливают в подготовленную форму.
Другой вариант – ее можно наносить послойно с помощью шпателя, но последний способ более сложный, так как для него пропорции составляющих нужно рассчитывать отдельно.
Если компаунд будет заливаться в небольшую форму, то замес рекомендовано производить вручную, вымешивая его до полной однородности массы.
Готовый состав не торопясь, чтобы не «прихватить» воздушных пузырей, выливают в опалубку так, чтобы над самой высокой точкой исходного образца толщина заливки составляла от 7 до 10 мм.
После того как смесь будет залита в короб, необходимо постараться избавить ее от оставшихся воздушных пузырьков. Для этого короб нужно аккуратно подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, и так повторить несколько раз.
Затем необходимо дать опалубке с залитым раствором отстояться минут 5÷10, а потом с поверхности массы аккуратно с помощью шпателя собрать выступившие пузырьки воздуха.
Форма оставляется на сутки до полного отвердевания компаунда.
Раньше снимать ее с моделей не рекомендуется, так как все заявленные качества все равно набираются в течение 72 часов. Поэтому после снятия матрицы с исходного образца, нужно выдержать ее на протяжении еще двух суток без эксплуатации. Так что – торопиться некуда.
По истечении этого времени форма-матрица будет пригодна для заполнения раствором с температурой вплоть до +80÷120 градусов.
Перед снятием элементов опалубки с матрицы, рекомендовано пробрызгать «Pol-Ease2300» всю ее внутреннюю поверхность, а также дно готовой застывшей формы – это облегчит отделение стенок от полиуретана.
Спустя сутки с коробчатой конструкции опалубки снимается сначала стягивающий ремень, а затем – струбцины.
Затем по внешним краям застывшей формы проходятся шпателем, то есть стараются отделить полиуретан от поверхностей стенок.
После такой операции стенки должны легко отделиться от матрицы.
Последним этапом работ, ради которого и производились все описанные выше процессы, является снятие готовой формы с исходных образцов камней.
Для этого аккуратно подцепляется край матрицы, а затем не спеша снимается полностью.
Как видите, при качественной предварительной подготовке опалубки и каменных образцов, на них не остается никаких следов полиуретанового компаунда.
Вот теперь, обработав форму выбранным антиадгезивом, можно приступать к изготовлению искусственного камня из наиболее удобного для себя материала, учитывая, безусловно, предназначение подготавливаемой отделки.
Видео: пример изготовления формы для искусственного камня из силиконово-полиуретанового компаунда
Изготовление искусственного камня
Как уже говорилось выше, искусственный камень может быть изготовлен из разных материалов, но в данном разделе будет рассмотрено производство двух вариантов, один из которых используется для внутренней отделки, а второй – для декорирования фасада.
Искусственный камень на основе гипса
Искусственный камень из гипса чаще всего применяют для отделки внутренних стен, но при должной его обработке и пропитке, он подойдет и для некоторых фасадных поверхностей.
Следует сказать, что гипс является более популярным для создания искусственного камня, нежели цемент. Этому материалу проще придать нужный оттенок, он после застывания немного легче, чем изделия из цементного состава, и имеет лучшую сцепляемость с поверхностями стен.
Для изготовления гипсового искусственного камня потребуются следующие материалы и инструменты:
Форма-матрица из эластичного материала.
Электрическая дрель с насадкой-миксером.
Емкость для смешивания ингредиентов – это может быть обычное пластиковое ведро.
Поддон для сушки плитки.
Кисти.
Шпатели.
Белый гипс.
Мытый речной песок.
Лимонная кислота и клей ПВА.
Состав из воска и скипидара.
Вода комнатной температуры.
Сухой красящий пигмент нужного оттенка.
Для проведения работ необходимо подготовить небольшую рабочую зона, оснащенную верстаком, поверхность которого выравнивается по горизонтали с помощью уровня, иначе может получиться плитка, имеющая различную толщину.
Если будет изготавливаться сразу большое количество отделочного материала, то понадобятся стеллажи для окончательной просушки изделий, которая должна проходить в течение нескольких дней.
Цены на искусственный камень White Hills
~~искусственный камень White Hills~~
Ну и, конечно же, необходимо свободное место, где будет происходить замешивание раствора.
Приготовление гипсового формовочного раствора требует соблюдения определенных правил
При приготовлении гипсовой формовочной смеси следует учитывать ряд важных нюансов:
Гипс добавляется в воду, а не наоборот, иначе масса получится неоднородной, с комками и вкраплениями.
Важно помнить, что гипс очень быстро схватывается, буквально в течение 5÷7 минут. Поэтому, если имеется необходимость продлить срок его застывания, в раствор добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического состава. Добавив в массу этот ингредиент, можно продлить жидкое состояние гипсового раствора до полутора часов. Лимонную кислоту разводят в теплой воде, затем, при замешивании, добавляют в раствор.
Если раствором будет заливаться единичная форма, то массу нужно готовить в небольшом количестве.
Песок добавляется в раствор для прочности готового изделия. Размер его фракции (от 0,01 до 1 мм) будет зависеть от того, какая модель искусственного камня будет выбрана.
Смесь после перемешивания должна иметь консистенцию густой, но текучей сметаны.
Состав собирается в разных пропорциях, но обычно на 1 кг гипса добавляется 100 граммов песка.
В качестве пластификатора в смесь добавляется клей ПВА. Он, кстати, так же, как и лимонная кислота, способен несколько продлить срок схватывания смеси.
Гипс с водой берут в пропорциях 1,5:1, причем в этот литр входит и та вода, в которой разведена лимонная кислота.
Нужное количество воды наливается в чистое ведро. Далее, если предусмотрена добавка в раствор сухого красящего пигмента, то он сразу добавляется в воду и хорошо перемешивается.
Следующим шагом в воду засыпается отмеренное количество гипса и снова раствор перемешивается миксером.
Затем, в раствор добавляется песок и еще раз перемешивается.
Перед тем как производить замес формовочного раствора, необходимо подготовить матрицу. Если она изготовлена из силикона или пластика, то ее нужно обязательно промазать специальным составом, состоящим из скипидара и воска (или специальной разделительной смазки). Если форма сделана из полиуретана, то она не требует особой подготовки, хотя смазка все равно лишней не станет.
Далее поэтапно будет рассмотрен вариант изготовления изделий, имитирующих натуральный камень, из гипсово-песчаной смеси.
Такая отделка – имитация каменной кладки из скалистых пород, очень популярна среди собственников жилья
«Скала» – это один из популярных видов искусственного камня, применяемый как для облицовки фасадных стен и цоколей, так и для внутренней отделки. Подобной имитацией отделывают всю поверхность полностью или же только отдельные участки стен. Такой искусственный камень хорошо подходит для многих интерьерных стилей, поэтому подобная облицовка практически не выходит из моды.
Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.
Если форма-матрица сделана самостоятельно или приобретена, то, подготовив рабочий стол, можно переходить к процессу создания искусственного камня.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Данная силиконовая форма для изготовления искусственного камня «Скала» состоит из пяти больших и пяти маленьких отсеков.
Удобство такой матрицы в том, что можно сделать нужное количество больших или маленьких камней отдельно, или же изготовить сразу десять плиток разного размера.
Для изготовления смеси для заливки в такую матрицу потребуются некоторые строительные материалы.
Желательно, чтобы рекомендуемые пропорции были соблюдены в точности, иначе изделия могут получиться непрочными, будут крошиться и чрезмерно впитывать влагу.
Так, для раствора потребуется пять килограмм гипса ГВВС-16, который нужно обязательно взвесить, так как от точного количества этого материала будет зависеть время затвердевания и пластичность раствора.
Кроме гипса, потребуется сухой песок крупной фракции – полтора килограмма, а также чистая вода – два литра.
Эти ингредиенты также необходимо отмерить точно, потому как их количество тоже в определенной степени влияет на качество отделочного материала.
Чтобы камень получился более живописным, воду следует заколеровать, засыпав 30 граммов черного и 45 желтого специального красящего порошка.
Отдельно нужно подготовить 400 мл воды, в которую засыпается щепотка лимонной кислоты, а затем раствор перемешивается.
Лимонная кислота должна полностью раствориться, иначе ее крупинки также могут негативно повлиять на раствор.
Пока кислота разводится в воде, с помощью насадки-миксера, установленного в электрическую дрель, перемешивается вода с добавленным в нее колером, так как он тоже должен раствориться и дать определенную цветовую гамму создаваемому «камню».
Следующим шагом в гипс высыпается песок, а затем производится тщательное перемешивание данной сухой смеси, также с помощью миксера, с установкой дрели на малые обороты.
Следующим шагом в ведро с заколерованным раствором добавляется вода, смешанная с лимонной кислотой.
В итоге получается 2,4 литра жидкости, на которой будет замешан формовочный раствор.
Затем закрашенную воду нужно еще раз хорошо перемешать.
Далее, раствор заливается в ведро с гипсово-песчаной смесью и тщательно перемешивается для однородного состояния.
Этот процесс должен продолжаться не менее 5÷7 минут.
В результате готовая для заливки в матрицу масса, должна быть достаточно жидкой и выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
Теперь нужно немного поработать над силиконовой матрицей.
Чтобы камень имел несколько оттенков, то есть был живописным и максимально приближенным к естественным природным расцветкам, форму также нужно немного подкрасить.
Для подкрашивания используется сухой пигментирующий порошок, который наносится с помощью мягкой кисти на отдельные участки формы, выборочно.
При этом необходимо учитывать, что для поддержания достоверности имитации красящий состав наносится не только на дно формы, но и на края рельефа.
Для придания большей живописности отделочному материалу можно использовать несколько разных оттенков, но они должны гармонировать между собой.
Не стоит закрашивать слишком большие области формы, так как готовый камень потеряет эффект натуральности. Основным должен остаться тот цвет, который был придан формовочному раствору.
После того, как сухой пигмент будет нанесен на форму, его излишки нужно стряхнуть. Для этого матрицу переворачивают и стряхивают – эта процедура поможет не только избавиться от лишнего порошка, но и равномерно распределить его по участкам формы.
Далее, форма устанавливается на ровный рабочий стол, на который рекомендовано уложить лист фанеры, такого же размера, как и силиконовая матрица.
В форму, сначала небольшими порциями, выкладывается раствор, причем его выкладывают в каждый отсек отдельно.
Такое количество массы лучше распределится по дну формы, заполняя все, самые глубокие места рельефа.
Затем, форму вместе с фанерной подставкой приподнимают за один край и несколько раз встряхивают.
При таком вибрационном воздействии раствор растекается в отсеках формы, плотно заполняя все складки рельефа.
Когда первая партия массы утрясется, сверху нее выкладывается оставшаяся часть раствора.
Чаще всего, остаток раствора уже имеет более густую консистенцию, поэтому получается так, что гипсово-песчаная масса выступает сверху краев матрицы, то есть «с горкой».
Так как в состав раствора входит гипс, он очень скоро начнет густеть, поэтому все нужно делать достаточно быстро.
Выложив остаток раствора, его снова следует утрясти, уже не поднимая формы, а резко перемещая ее с помощью подложенной под нее фанеры, ухватившись за боковые стороны этой подставки.
Затем, используя шпатель, нужно быстро, снимая раствор, выступающий выше стенок формы, равномерно распределить по всем отсекам.
Распределение производится до тех пор, пока каждый из отделов не будет полностью заполнен гипсово-песчаной массой.
В процессе распределения форму следует периодически потряхивать.
Поверхность раствора сравнивается с краями матрицы также с помощью шпателя.
Этот процесс будет произвести несложно, если для него будет взят шпатель, имеющий ширину больше, чем расстояние между стенками отсеков.
Заканчивая разравнивание, шпателем нужно хорошо очистить от раствора верхнюю часть стенок и перегородок между отдельными отсеками, так называемые дорожки.
Это необходимо сделать тщательно для того, чтобы после застывания раствора, с готовых изделий легко было снять форму.
После заполнения матрицы рекомендовано сразу же очистить и отмыть все инструменты от остатков раствора, иначе, если он застынет, привести рабочие поверхности шпателей в нормальное состояние будет достаточно сложно.
Через 20÷25 минут, в зависимости от толщины будущих изделий, можно произвести проверку застывания раствора.
Проверка производится рукой, при этом должно явно чувствоваться исходящее от застывающей плитки тепло. Дело в том, что при замешивании гипса с водой и схватывании раствора происходит определенная химическая экзотермическая реакция, сопровождающаяся выделением тепловой энергии.
Следующим шагом, нужно взять еще один лист фанеры, вырезанный также по размеру формы – им матрица накрывается поверх залитых блоков.
Затем захватываются сразу нижняя подложка, силиконовая форма и верхний фанерный лист.
Потом вся конструкция переворачивается так, чтобы дно формы оказалось сверху.
Фанера, служившая изначально подложкой, убирается.
Ну а затем, захватив матрицу от угла, ее аккуратно снимают со сформованных изделий.
Готовые «камни» остаются лежать на фанерном листе.
После того как форма-матрица будет снята, ее нужно осмотреть — она должна быть чистой, без остатков раствора.
В складках рельефа, как правило, остается красящий пигмент, но если изготавливается партия отделочного камня, обычно перед каждой заливкой подкрашиваются одни и те же области, так что это – не критично.
Следующим шагом производится сортировка готовых изделий.
Если вдруг будет выявлена плитка, имеющая те или иные изъяны, их пока что откладывают в сторону. Возможно, она пригодится для облицовки на периферийных, наименее заметных участках отделки.
В завершение работ готовые «камни» можно выложить в разной конфигурации, добиваясь однородного распределения тонированных участков по всей поверхности.
Таким образом легче будет сформировать из них определенный рисунок, чем производить эту процедуру на стене, уже в ходе облицовки.
Дополнительно колер может быть нанесен на уже готовые «камни». Окрашивание в этом случае производится с помощью кистей разной ширины, причем, необязательно выводить ровные, аккуратные мазки, так как, чем они будут хаотичнее, тем живописнее и естественнее получится окрас каменной имитации.
Завершающим этапом окрашенные «камни» могут быть покрыты специальным матовым лаком для внешних работ. Не стоит использовать лак с эффектом глянца, так как такая отделка будет выглядеть неестественно. Если облицовочная плитка будет использоваться в сухом помещении, то покрывать ее защитным лаком – это необязательное условие.
Отделочный материал, изготовленный из гипсово-песчаной смеси, имеет достаточно высокую популярность и широко используется для декорирования интерьеров и фасадов. Не используется такая плитка для выкладывания дорожек, а также фонтанов и каминов. Для оформления этих элементов больше подойдет искусственный камень, изготовленный из массы на основе цемента. Об этом – в следующем разделе публикации.
Видео: пример отливки искусственного камня на гипсовой основе
Искусственный камень из раствора на основе цемента
Состав на основе цемента открывает более широкие возможности, так как искусственный камень, изготовленный из него, может быть применен в любой области оформления загородного участка, в том числе и для выкладывания садовых дорожек или сооружения альпийской горки.
Чтобы сделать искусственный камень из бетона, инструменты потребуются такие же, как и для гипсового раствора, а из материалов нужно подготовить следующие:
Цемент серый М200÷М400 или портландцемент.
Речной промытый песок.
Клей ПВА в качестве пластификатора, но можно обойтись и без него.
Красящие пигменты.
Рабочее место, так же, как и в первом случае, должно быть оснащено ровно выставленным по уровню столом с горизонтальной поверхностью. Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению отделочного материала.
Следует заметить, что искусственный камень из цементного раствора можно сделать по-разному. Например, если камни будут имитировать булыжники на альпийской горке или в цветнике, то обходятся и вовсе без силиконовой формы. Далее, в публикации будут рассмотрены оба способа изготовления, но состав для обоих вариантов изготавливается примерно одинаково.
Подготовка цементного раствора
Формовочный раствор составляется из песка и цемента в пропорциях 3:1. Компоненты перемешивается в сухом виде, а затем в смесь добавляется вода небольшими порциями, и состав снова перемешивается с помощью миксера. Так продолжается до тех пор, пока раствор не станет нужной консистенции и однородности. При желании сделать раствор более пластичным, в него добавляется клей ПВА. Его необходимо взять примерно 50 граммов на литр цементно-песчаной смеси.
Во время проведения процесса замешивания в смесь добавляется красящий пигмент, если предполагается изменить цвет цемента или внести в него какие-либо оттеночные вкрапления. Количество пигмента можно определить только опытным путем, то есть добавляя его понемногу и перемешивая, добиваясь нужного оттенка всего раствора или его прослоек.
Первый вариант – искусственный камень для мощения дорожек или для отделки стен
Для начала будет рассмотрен процесс изготовления камня для оформления садовых дорожек. Впрочем, таким же образом делают и материал для отделки стен, просто для дорожек обычно делают блоки с ровной поверхностью или с небольшим по глубине рельефом.
Такая матрица помогает изготавливать целые блоки искусственных камней, отлично подходящих для мощения садовых дорожек
Готовым раствором заполняется подготовленная форма, которую периодически необходимо встряхивать, двигая вперед — назад, для того, чтобы смесь заполнила полностью весь рельеф. Когда матрица будет заполнена, по ее поверхности проводят средней ширины или широким шпателем, собирая излишки раствора и очищая верхние стороны перегородок между отдельными матрицами, если заливка осуществляется в общую форму. В данном случае, стенки будут служить своеобразными маячками для разравнивания залитого раствора.
Если изготавливаются искусственные камни большого размера, то есть заливается одинарная глубокая матрица, то раствором вначале заполняется только половина ее глубины. Затем сверху залитой смеси укладывается армирующая сетка или прутки, и лишь затем форма заполняется смесью до верха, а масса выравнивается по верхнему краю.
Когда цементная смесь схватится, но еще сохранит пластичность, на ее поверхности с помощью гвоздя наносится штриховка в виде решетки. Она необходима для лучшего сцепления искусственного камня с поверхностью стен при проведении облицовки.
Изготовление одинарных крупноформатных «камней»
На первичное застывание раствора отводится от 12 часов до суток. Затем получившиеся «камни» извлекаются из формы и оставляются на стеллажах для окончательного созревания бетона и набора прочности как минимум на две недели.
Доставать изделия из форм нужно очень аккуратно, чтобы они не разломились на части.
Если в матрицу должна заливаться следующая порция раствора, то перед этим ее обязательно промывают мыльным раствором.
После того как камень будет полностью готов, его очищают от пыли и присохших мелких фрагментов, и при необходимости покрывают одной или несколькими красками выбранных оттенков. Создаваемый «камень» может быть окрашен в процессе заливки раствора в матрицу, как было показано в таблице выше, или же после его застывания. Однако, нужно отметить, что второй вариант окрашивания будет гораздо сложнее, так как нужно выдержать гармонирующие оттенки на всех изготавливаемых в данной партии камнях.
Окончательная обработка может включать и покрытие поверхности стойким атмосферным лаком.
Второй вариант – искусственный булыжник
Изготовление имитации камней, имеющих красивые формы, становится для многих своеобразным хобби. Особенно это актуально для тех хозяев, кто хочет иметь на своем участке уголок, приближенный к естественным природным условиям, который хочется украсить особым образом. Это направление в ландшафтном дизайне получило специфическое название — «Арт-бетон».
С виду — ничем не отличается от натурального валуна
Искусственные камни, качественно выполненные в этой технике, практически невозможно отличить от природных валунов. Преимуществом подобного способа изготовления является то, что не придется искать для образца именно тот вариант, который хотелось бы видеть у себя на участке, а его можно взять и сделать самостоятельно. Тем более что изготовить такой «камень» – достаточно просто.
Для работы, кроме уже рассмотренного цементного раствора, потребуются следующие материалы:
Пенопласт. Он может быть любой толщины, но лучше, чтобы она составляла 100÷150 мм, так как из такого материала будет намного проще вырезать нужные формы.
Армирующая стекловолоконная сетка.
Полиэтиленовый пакет или поролоновая губка для придания рельефности или, наоборот, для сглаживания поверхностей.
Клей для пенопласта. Для этого может быть использован клей для плитки на цементной основе, полимерный клей или даже монтажная пена.
Наждачная бумага с грубым и средним абразивным зерном.
Акриловые краски и стойкий атмосферный лак для декорирования получившегося «камня».
Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом подготавливаются панели из пенопласта нужного размера.
Затем они склеиваются между собой на такую толщину, какой высоты планируется сделать камень. Эта конструкция оставляется до полного просыхания.
Далее из получившегося пенопластового блока-заготовки с помощью строительного ножа вырезается задуманная форма будущего «камня».
Она может быть любой, но чтобы не придумывать ее на ходу, лучше всего заранее сделать эскиз планируемого декоративного элемента.
Вырезав нужную форму, ее обворачивают арматурной стекловолоконной сеткой, стараясь в точности повторить все изгибы и неровности будущего «камня».
Временно фиксировать сетку можно тем же полимерным клеем для пенопласта.
Выступающие части рельефа дополнительно можно изобразить, разместив под стеклосеткой комки или узлы из плотной ткани.
Следующим шагом изготавливается цементный раствор.
Нужно сказать, что вместо него вполне можно использовать плиточный клей на цементной основе, предназначенный для наружных работ или «для сложных оснований». Такая строительная смесь продается в сухом виде и замешивается по инструкции, приведенной на упаковке. Клей более пластичен, чем обычный цементный раствор, но и стоимость его будет, конечно, несколько повыше.
Чтобы придать пластичность обычной цементно-песчаной смеси, в нее можно добавить клей ПВА.
С помощью шпателя или мастерка раствор аккуратно наносится на пенопластовую форму сверху армирующей сетки. Это делается хаотичными мазками – так легче будет придать поверхности рельеф природного камня.
Если планируется изготовить «гладкий булыжник», то нанесенный раствор смачивается и приглаживается рукой в резиновой перчатке, или сверху него укладывается пакет из толстого полиэтилена, разравнивается и аккуратно прижимается к сырой забетонированной поверхности.
Когда вся основа будущего искусственного камня будет покрыта раствором толщиной примерно в 15÷20 мм, ее нужно оставить на 20÷30 минут для первичного схватывания.
Следующая операция проводится в том случае, если не планируется делать поверхность «камня» гладкой, а хочется придать ей «природную» рельефную фактурность.
Это можно выполнить с помощью поролоновой губки или же того же полиэтиленового пакета, который сминается и в таком виде прикладывается к влажному раствору, оставляя на нем рельеф.
После схватывания цемента (плиточного клея), «камень» переворачивается, и его дно также заделывается раствором. Когда смесь в этой области слегка схватится, не стоит дожидаться полного ее высыхания – «камень» устанавливают на донную часть и немного прижимают к ровной поверхности (для этого можно использовать, к примеру, лист фанеры).
Далее, прежде чем оставить получившийся «камень» для полного застывания и набора прочности, его следует обработать наждачной бумагой с крупным зерном. Эта операция проводится через три дня после нанесения раствора на армированную форму.
Для того, чтобы полностью закончить процесс изготовления искусственного камня, нужно достаточно много времени, так как нанесенный на поверхность раствор должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность.
Поэтому для полной готовности потребуется ждать не менее 10÷12 дней, а если цементный раствор будет наноситься в два или три более тонких слоя, то придется делать паузу в работе для просыхания каждого из них, и времени для этого потребуется еще больше.
Когда раствор наберет необходимую прочность, «камень» нужно будет декорировать, то есть нанести на него выбранный оттенок.
Перед тем, как переходить к покраске, заготовку хорошо очищают – удаляют пыль, мелкие присохшие кусочки раствора, а затем и промывают водой.
Следующим шагом, после того как промытая поверхность высохнет, идет ее окрашивание.
Краску можно приобрести в аэрозольном баллоне или же использовать акриловый состав, продающийся в обычных упаковках, который наносится с помощью кисти.
Краска должна быть нанесена минимум в два слоя, чтобы полностью закрыть все углубления рельефного рисунка.
Чтобы придать поверхность природную естественность, необходимо «проявить» рельефный рисунок, сделать его визуально более заметным, выпуклым.
Это выполняется с помощью наждачной бумаги средней зернистости.
После такой обработки выступающих неровностей рельефа «камня», они несколько осветляются, а углубления остаются более темными, затонированными, чем создается необходимый плавный контрастный переход.
После проведения такой обработки «камень» еще раз промывается водой и просушивается.
Для того чтобы защитить окраску «камня» от ультрафиолетовых лучей, чтобы этот декоративный аксессуар не терял своего первоначального вида, его поверхность необходимо покрыть матовым лаком для внешних работ.
Обновление этого защитного слоя рекомендуется проводить ежегодно, тогда искусственный камень будет украшать садовый участок долгие годы.
В зависимости от размера и формы изготовленного «камня», его можно использовать для маскировки различных элементов, «выпадающих» из общего стиля ландшафтного оформления участка, но без которых обойтись невозможно (например, люки дренажных или водоразборных колодцев).
Поэтому прежде, чем выбирать форму будущего «валуна», следует заранее определиться с его местом установки.
Несколько слов о кладке настенного искусственного камня
Чтобы процесс изготовления был полностью осмысленным, необходимо сделать ряд замечаний об особенностях кладки искусственного камня на стены.
Искусственный камень необходимо монтировать на клей, изготовленный на основе того же материала, из которого сделан сам отделочный материал. В этом случае будет гарантировано идеальное сцепление декоративной облицовки с поверхностью стены.
Кладка может быть бесшовной или иметь идеально ровные швы.
Для того чтобы соблюсти нужный размер шва, на протяжении всей кладки, используются специальные силиконовые или пластиковые полосы-калибраторы, которыми прокладывают ряды отделочного материала. Эти элементы удаляются по мере схватывания раствора, который из швов полностью удаляется. После того как клей окончательно высохнет, зазоры швов заполняются специальными затирками.
Использование калибровочных вставок
Бесшовный способ кладки производится в том случае, когда планируется сделать имитацию монолитного покрытия стен камнем.
На такой кладке швы практически незаметны
Швы, конечно же, при таком подходе все равно существуют, но их делают максимально незаметными. Чтобы получить такую кладку, необходимо, чтобы «камни» идеально подходили друг к другу, как по размеру, так и по ровности краев.
Над подобной облицовкой придется потрудиться посерьезнее
Отдельно следует выделить кладку искусственных камней, имеющих разные размеры и формы. В этом случае швы могут иметь различную толщину и находиться на разной высоте по отношению друг к другу. Этот вариант кладки можно назвать самым сложным, так как придется еще в процессе изготовления тщательно продумывать «стыковку» отделочных элементов и по цвету, и по форме.
В заключение следует сказать, что изготовление и самостоятельная кладка искусственного камня обязательно будет интересна и увлекательна для творческих людей, способных самостоятельно разработать и реализовать собственные проекты оформления отдельных объектов загородного участка или поверхностей стен дома как снаружи, так и внутри. Даже если нет абсолютно никакого опыта в подобной работе, но имеется большое желание попробовать собственные силы на таком поприще, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Тем более что наши дни в строительных магазинах несложно найти любые необходимые для работы материалы.
состав, технология изготовления и формовка
Искусственный камень известен с незапамятных времен: обычный кирпич и застывший известковый раствор – тоже искусственные камни. Но только в наши дни искусственный камень признали материалом №1 для отделки помещений и самодеятельного ландшафтного дизайна. Причина – используя современные материалы и технологии, можно сделать вполне приличный искусственный камень своими руками. По крайней мере, некоторые его разновидности, т.к. видов искусственного камня очень много.
А зачем?
Природный камень – дорогой и, как это ни странно, капризный материал. Взгляните на рисунок. Традиционный японский садик тобииси и столь же традиционный европейский альпинарий стоят дороже виллы, показанной слева. Для тобииси глыбы нужно подобрать в соответствии с сакральными требованиями дзен, а плиты сланца для альпинария – по условиям дизайна. И камень подойдет лишь из определенных месторождений, уже по требованиям прочности и стойкости. И привезти его нужно так, чтобы по дороге он не превратился в щебень.
Пиленый или колотый отделочный камень дешевле, хотя все-таки очень дорог. И дорога работа по нему: не плитка, каждый нужно примерять и подбирать по месту. И сильно нагружает стену или перекрытие – тяжел. Тонкими слоями не наколешь и не напилишь – расколется, хрупок.
Искусственный камень по механическим свойствам и стойкости может превосходить дикий природный камень и уж точно не уступает ему даже изготовленный в домашних условиях. Вдобавок имеет важные преимущества:
Может изготавливаться тонкими плитками, что в несколько раз уменьшает вес объекта без потери прочности.
При богатстве или уникальности колеров и фактур поверхности может быть изготовлен стандартной формы и размера в плане или фасонным точно по месту.
Может изготавливаться на месте применения, что исключает транспортировочный отход.
Может быть изготовлен сразу гладким до блеска, что исключает затраты на распиловку, шлифовку и полировку.
Может быть изготовлен неправильной формы, полностью имитируя бутовый камень, но заранее заданного размера и конфигурации.
Дополнительно: имитация камня с помощью полимерных связующих (см. далее) дает изделия термопластичные, которые уже после изготовления можно изгибать, формовать, соединять друг с другом без швов.
На что он годен?
Видов изделий из искусственного камня не счесть. Им облицовывают стены, внутренние и наружные, из него делают декоративные элементы для интерьера и мебели, кухонные мойки, подоконники, столешницы и мебель целиком, см. рис. В последнем случае используется термопластичность полимерного искусственного камня.
Кроме того, дома из него можно изготовлять статуэтки, безделушки, сувениры. Существуют технологии, позволяющие получать эффекты тигрового, кошачьего и змеиного глаза. Есть умельцы, делающие из искусственного камня нэцке, которые эксперты-японцы не сразу отличают от настоящих. Но это все относится уже к области ювелирного мастерства, а вот искусственный декоративный камень можно наловчиться делать своими руками необычайно похожий на лабрадорит, розовый орлец или серпентинит. До чароита с малахитом Данилы-мастера XXI в, похоже, еще не добрались, но, имея в виду возможности материала, это дело наживное.
Виды декоративного искусственного камня
По исходным материалам и способам изготовления искусственный камень разделяется на следующие виды:
Керамический – в процессе изготовления проходит обжиг в определенном температурном режиме. Производство требует больших площадей, обученного персонала и значительного расхода энергии.
Гипсовый формовой (литой) – производство возможно в домашних условиях при минимальных затратах, но пригоден только для внутренней отделки, т.к. не морозостоек. Минимальная температура в производственном помещении +18 градусов Цельсия.
Бетонный (цементно-песчаный) формовой, слева на рис. – по себестоимости несколько дороже гипсового, т.к. ресурс формы для бетона меньше, но тоже пригоден для производства дома или в небольшом подсобном помещении. Морозостоек, производство возможно при +12 Цельсия и выше.
Бетонный армированный свободной формовки (монументальный) – изготавливается штучно, чаще всего на месте использования. Методом свободной формовки делают искусственные валуны, булыжники, плиты естественного вида.
Полиэфирный с минеральным наполнителем горячего отверждения (в центре на рис.) – по декоративным и механическим качествам может превосходить естественные аналоги, но затвердевание компаунда проходит при повышенной температуре в вакууме, поэтому для домашнего или мелкотоварного производства непригоден.
Литой акриловый холодного отверждения – пригоден для домашнего изготовления в тех же условиях, что и гипсовый. Если затвердевание проводится на вибростенде (см. далее), по совокупности качеств приближается к камню горячего отверждения. Термопластичен при 175-210 градусах, допускает дополнительную формовку после отливки без потери качества готового изделия.
Жидкий искусственный камень приготовляется на гелевом акриловом связующем – гелькоуте (gel coat, гелевое покрытие). По механическим свойствам несколько уступает литому, т.к. в гель можно вводить меньшую долю минерального наполнителя, но в домашних условиях на гелькоуте можно формировать пространственные изделия сложной конфигурации.
Об акриловом камне
Главные достоинства акрилового камня – полное отсутствие пор и химическая стойкость. В быту это обеспечивает отменную санитарию и гигиеной: влагопоглощение акрилового камня составляет около 0,02% по весу; для сравнения у гранита – 0,33% а у мрамора – 0,55%. Акриловый камень можно мыть любыми бытовыми моющими средствами.
Второе, уже декоративное достоинство – сочетание вязкости с прочностью, характерное более для пластиков, чем для минеральных материалов, что позволяет делать каменные обои. Плиты акрилового камня промышленного изготовления имеют толщину в 6, 9 и 12 мм, но это обусловлено его последующей транспортировкой. Для использования на месте акриловый камень можно делать листами в 3-4 мм толщиной. Разумеется, такие листы требуют очень бережного обращения, но при наличии подходящей формы могут быть изготовлены во всю высоту стены.
И, наконец, декоративный искусственный камень на акриловом связующем обладает невысокой теплопроводностью в сочетании с большой теплоемкостью. Это дает при прикосновении ощущение живого тепла, вплоть до того, что в непрогретую пустую ванну из жидкого камня можно садиться раздетым, не испытывая дискомфорта.
О кварцевом искусственном камне
Среди жидкого камня горячего отверждения выделяется кварцевый искусственный камень (справа на рис. с образцами камней) – молотый жильный кварц (наполнитель) со связующим из полиэфирной смолы ПМММ (полиметилметакрилат). Его термопрочность ограничена 140 градусов, но по механическим свойствам и стойкости он превосходит лучшие из природных камней. Дадим некоторые данные для сравнения; в скобках через дробь указаны значения для гранита рапакиви и мрамора:
Ударостойкость DIN, см – 135 (63/29).
Прочность на изгиб, кг/кв.см – 515 (134/60).
Прочность на сжатие, кг/кв.см – 2200 (1930/2161).
То же, после 25 циклов «термокачелей» от –50 до +50 Цельсия – 2082 (1912/2082).
Примечание: гранит рапакиви или глазчатый гранит – особо качественный его сорт из месторождений Фенноскандии. Рапакиви отделаны некоторые станции метро в Санкт-Петербурге.
Оборудование и материалы
Для изготовления литого искусственного камня, кроме камней свободной формовки (жидкого и монументального), требуются специфические материалы и оборудование:
Вибростенд.
Модели для изготовления литейных форм (если не используются готовые формы).
Разделительный состав – им покрывают как модель при изготовлении формы, так и форму перед отливкой изделия, чтобы не прилипали друг к другу.
Литейные формы.
Литейные смеси – компаунды.
Пигменты.
Песчаный поддон-подушка для самодельных форм из силикона.
Термопистолет – для окончательной формовки и сваривания деталей из акрилового камня.
Примечание: изделия из жидкого камня виброобработке при отверждении не подлежат, даже если помещаются на вибростенд – расползутся.
Вибростенд
Вибростенд – сердце всего процесса изготовления декоративного камня и залог качества конечной продукции. Его конструкция, обеспечивающая отвердевание при надлежащей гомогенности (однородности) смеси, показана на рисунке. Такой стенд несложно сделать самому. Главный принцип – колебания платформы стенда должны происходить преимущественно в горизонтальной плоскости. При условии виброобработки возможно самостоятельное изготовление искусственного камня, сравнимого по качеству с промышленным.
Конструкция самодельного вибростенда
Примечание: советы осуществлять виброотверждение покачиванием, подвижкой или подергиванием формы вручную исходят от людей, понятия не имеющих о физико-химии затвердевания компаундов для искусственного камня.
В качестве вибраторов используются любые маломощные электромоторы; общая их мощность – 30-50 Вт на 1 кв. м площади платформы стенда. Желательно ставить хотя бы два моторчика по углам платформы, а лучше – 4. Если используется один, то его лучше поместить в центре платформы, а поддоны с формами ставить по бокам. Запитываются моторы через реостат или тиристорный регулятор; это нужно для регулировки силы вибрации, см. ниже.
На валы моторов насажены эксцентрики. Точеные делать не обязательно, вполне подойдут U-образно изогнутые куски прутка или полосы, стянутые винтами. Скорость вращения моторов – 600-3000 об/мин. Меньшая скорость вызовет расслоение смеси, а большая не даст вибрацию нужной силы. Вибраторы туго, безо всяких прокладок, притягиваются к платформе стальными лентами и винтами или саморезами.
Платформа делается из плотного слоистого материала толщиной 8-20 мм: хорошей фанеры, стеклотекстолита, гетинакса. Ее слоистость важна: механические колебания в платформе должны более-менее свободно распространяться в горизонтальном направлении и быстро затухать по вертикали. Поддон с формами закрепляется на платформе скобками на винтах или саморезах.
Пружины должны быть одинаковыми и достаточно жесткими: под весом платформы в полном грузу они должны сжиматься не более чем на 1/5 своей длины. Кроме того, пружины должны быть широкими, чтобы заметно не изгибались в вертикальной плоскости под весом полностью нагруженной платформы.
Механическая характеристика пружин – линейная, т.е. они должны быть цилиндрическими из проволоки равномерного сечения. Любые прогрессивные пружины, в частности мебельные, непригодны. Шаг установки пружин – 300-600 мм по длине и ширине платформы, т.е. на платформу 1х1 м понадобится 9 пружин. В платформе и шасси (основании) стенда под концы пружин должны быть выбраны лунки или кольцевые канавки, иначе платформа соскользнет.
Поролоновые блоки между пружинами служат гасителями паразитных обертонов; если они будут соприкасаться с пружинами, ничего страшного. Под весом пустой платформы с вибраторами блоки-гасители должны быть сжаты примерно на треть.
Шасси стенда лучше делать деревянное, ради поглощения тех же обертонов; металлическое может подзванивать. На опору (стол) его устанавливают на регулировочных винтах – горизонтальность платформы должна быть выдержана точно.
Регулировка стенда
Для регулировки стенд с выключенными вибраторами полностью нагружают: ставят на него поддон с заполненными формами и закрепляют его. Чтобы не расходовать зря рабочую смесь, в формы для веса кладут модели, по которым они делались.
Затем пузырьковым уровнем выверяют и выставляют регулировочными винтами шасси горизонтальность платформы. После этого прямо на формы ставят обычное фаянсовое блюдечко с шариком от подшипника диаметром 5-6 мм, выводят регулятор вибраторов на минимум и включают их.
Плавно добавляя мощность, добиваются, чтобы шарик начал подскакивать на блюдечке, а затем осторожно ее сбавляют, пока он не начнет опять просто бегать по блюдечку и временами подзванивать. На этом регулировка стенда заканчивается.
Примечания:
При переходе на другой вид изделия регулировку стенда нужно делать заново, как по горизонтальности, так и по силе вибрации.
Ориентация эксцентриков на валах моторов большого значения не имеет; вибраторы лишь вводят в резонанс систему платформа-пружины-гасители. Для облегчения регулировок можно включить вибраторы на полную мощность при пустой платформе, выключить, заметить, в каком положении остановились эксцентрики, и переставить их единообразно, но это уж для любителей повозиться по мелочам.
Видео: изготовление декоративного камня из цемента с использованием вибростенда
Модели
В качестве моделей для литейных форм обычно используются готовые декоративные камни промышленного производства или подходящие природные. И в том, и в другом случае набор размеров, форм и рельефов конечной продукции ограничен. Между тем почти везде буквально под ногами валяется прекрасный материал для изготовления собственных уникальных моделей: простецкая овражная глина. Никаких разрешений на ее использование в умеренных количествах не требуется; овражная глина не считается полезным ископаемым, т.к. на гончарные изделия и в строительство не годится. Но для моделей вполне подойдет.
Анализов на жирность, адгезию, примеси органики и т.п. тоже не нужно, лишь месилась и лепилась. Для объемных моделей глину замешивают густо, до консистенции пластилина. Чтобы модель при сушке не потрескалась, вылепляют ее на болване из отходов древесины, пенопласта, упаковочного картона, кусков пластиковых бутылок и т.п. Подводят болван пластилином до такой степени, чтобы слой глины был не толще 6-12 мм.
Для изготовления моделей облицовочных плиток определенного размера делают решетку из полосок тонкого гладкого пластика. Металл использовать нежелательно: может приржаветь или зацепиться заусенцем. Какой должна быть высота решетки? Тут возможны два случая:
6-12 мм для гипсового и бетонного камня и от 3 мм для акрилового – под жидкую глину без лепки.
20-40 мм под густую глину с лепниной.
В обоих случаях ровный щит застилают полиэтиленовой пленкой, ставят на него решетку и заполняют ее ячейки глиной. Щит нужно заранее разместить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, иначе модели при сушке потрескаются. Рядом с решеткой «ляпают» комочек глиняного раствора для контроля сушки.
В низкую решетку наливают глину доверху и оставляют сохнуть как есть. По высыхании каждая плитка сама по себе приобретет естественный уникальный рельеф. В высокую решетку густую глину накладывают слоем толщины под конечный материал (см. выше) и формируют нужный рельеф вручную. Можно делать надписи, барельефы, иероглифы, магические знаки и пр.
Сушат модели под навесом в тени на легком сквознячке. Сушка занимает 2-5 суток в зависимости от погоды. Ее можно ускорить, подвесив не ниже 2 м над моделями инфракрасную лампу 100-200 Вт или электрокамин (не масляный конвекционный!), включенный через мощный диод, чтобы работал на половину мощности. За сушкой следят по контрольному комочку: если его испод высох, и под пальцами не мнется, можно делать формы.
Формы
Формы для искусственного камня в основном используются следующих видов:
Разовые глиняные на выплавляемой восковой модели – для ваяния и художественного литья.
Полиуретановые промышленного изготовления (на рис. слева) – для мелкотоварного производства; стоят денег, но долговечны.
Силиконовые самодельные (справа на рис.) – для домашнего мастерства или штучного производства. Ресурс – до нескольких десятков отливок.
Формы для искусственного камня
Для изготовления силиконовой формы модель, или набор моделей для плитки, выкладывают на ровную устойчивую поверхность, застеленную полиэтиленом и окружают бортиком на 10-20 мм выше верхушек моделей. Модели и внутренность бортика смазывают консистентной смазкой: солидолом, циатимом, шахтолом. Щит с формами выставляют горизонтально по уровню, чтобы верхняя поверхность силикона (которая затем будет днищем формы) также оказалась горизонтальной.
Силикон нужен кислотный, тот дешевый, от которого вовсю несет уксусом. Силикон из тубы выдавливают на модели по спирали от центра к краям и к бортику до заполнения ячейки. Чтобы избежать пузырей, силикон разгоняют флейцевой кистью, каждый раз макая ее в пенистый раствор любого жидкого моющего средства для посуды. Мыльный раствор не годится, он имеет щелочную реакцию, что может испортить кислотный силикон. По заполнении ячейки с моделью поверхность силикона заглаживают шпателем, также смачивая его в моющем.
Сушат форму так же, как и глину, но уже без инфракрасной подсветки, иначе пойдут пузыри. Зато значительно ускоряет сушку проветривание. Скорость высыхания силикона составляет около 2 мм/сутки. Для контроля сушки можно рядом с формами поставить колечко (обрезок трубы) и заполнить его силиконом. Сушить нужно до полного высыхания.
Видео: самодельные формы для искусственного камня
Литейные смеси
Гипсовый камень
Смесь для гипсового камня готовят мелкими порциями на одно-несколько изделий; ее живучесть – до 10 мин. Желательно смесь заливать в форму в течение 3-4 мин от начала замеса. Состав:
Гипс;
Лимонная кислота – 0,3% по весу от гипса, для замедления затвердевания;
Вода – 0,8-0,9 по объему от гипса для стартового слоя и 0,6 от объема гипса для основной массы;
Пигмент – 2-6% по весу от гипса в зависимости от колера, подбирается на пробных образцах.
Бетонный камень
Основа – цементно-песчаный раствор, но соотношение компонент обратное строительному: на 3 части цемента 1 часть песка. Пропорция пигмента – как для гипса. Допустимы полимерные присадки. Подробнее об изготовлении бетона читайте здесь.
Литой акриловый камень
Акриловый камень делают на основе акриловой смолы с отвердителем. Допустимая доля минерального наполнителя, включая пигмент – 3:1 в расчете на готовую смесь; доля пигмента (те же 2-6%) считается по весу от наполнителя.
Например, по инструкции смолу с отвердителем нужно смешивать 5:1; это даст 25% веса компаунда. На наполнитель с пигментом остается 75%. Допустим, пигмента по результатам пробы требуется 4%. Тогда конечный состав выйдет таким: смола – 20%; отвердитель – 5%; наполнитель – 71% и пигмент – 4%.
Т.е., расчет состава компаунда ведем от связующего – смолы с отвердителем. Уменьшение доли наполнителя улучшает термопластичность изделия и его упругость, но уменьшает механическую прочность. В качестве наполнителя берут каменную крошку, гравий, отсев. Наполнитель нужно промыть с моющим для посуды, прокалить и снова промыть чистой водой.
Сначала пигмент вводят в наполнитель, затем смолу смешивают с отвердителем, вводят наполнитель с пигментом и перемешивают. Жизнеспособность смеси от введения отвердителя в смолу – 15-20 мин; время схватывания – 30-40 мин; время готовности к использованию – сутки.
Жидкий камень
Материалы для жидкого камня довольно дороги, поэтому используются два состава: лицевой и грунтовочный. Различаются они составом и долей наполнителя. Грунтовочный состав, в порядке введения компонент:
Гелькоут – 20%.
Микрокальцит – 73%.
Отвердитель – 1%.
Ускоритель – 6%.
На лицевой состав идет 40% гелькоута, отвердителя с ускорителем как для грунта; остальное – наполнитель с пигментом. Времена жизнеспособности, схватывания и готовности те же, что и для акрилового камня.
Пигменты
Пигменты для искусственного камня применяются сухие порошкообразные, пастообразные и жидкие, минеральные и синтетические. Пигмент-порошок вводят в сухой наполнитель или гипс; жидкий пигмент вводят в замес. С помощью пигментной пасты можно добиться пятнистой или полосатой окраски камня. Для этого ее вводят шприцем в замес перед самым концом замешивания.
Разделители
Разделительные составы для разных видов искусственного камня используются различные:
Для гипсового – раствор воска в скипидаре 1:7. Восковую стружку мелкими порциями при помешивании добавляют в скипидар, разогретый на водяной бане до 50-60 градусов.
Для бетонного – консистентные смазки, как для глиняных форм.
Для акрилового литого – раствор стеарина в стироле 1:10; в крайнем случае – высококачественная консистентная смазка (циатим, фиол).
Для жидкого камня – стеарин в стироле в указанной пропорции.
Песчаная подушка
Объемную силиконовую форму от вибрации и нагревания застывающего гипсового или акрилового компаунда может распереть, поэтому ее перед литьем углубляют в чистый сухой мелкий песок, насыпанный на поддон, на 2/3 или 3/4. Горизонтальность зева формы проверяют уровнем.
Термопистолет
Термопистолет – это что-то вроде миниатюрного строительного фена, дающий тонкую сильную струю горячего воздуха. Кроме сваривания готовых деталей из акрилового камня, с его помощью удобно собирать пластиковые рамки при изготовлении силиконовых форм.
Литье
Полная технология литья жидкого камня предполагает стартовый и базовый этапы. Соответственно, ради экономии и качества готовят стартовую (лицевую) и базовую смеси. Если наполняются мелкие плоские формы без рельефа на поверхности, то используют сразу лицевые смеси.
Стартовая смесь – жидкая, хорошо облекающая поверхность формы, с декоративным наполнителем и пигментом. Ее наносят на форму кистью. Гипс и цемент с песком для старта разводят жидко; в акриловой смеси уменьшают долю наполнителя с пигментом до 60-50%, увеличивая соответственно долю смолы с отвердителем.
Базовым составом доливают форму после схватывания стартового. Наполнителем для акрила берут микрокальцит без пигмента; он даст хороший фон, на котором проявятся декоративные достоинства лицевого наполнителя. Базовый гипс замешивают до густоты сметаны.
При литье бетона базовую заливку делают в два приема: налив форму до половины, накладывают пластиковую армирующую сетку, не доходящую до края формы, затем доливают до края. Базовую заливку разглаживают вровень с краем формы шпателем. При заливке акрилом шпатель должен быть чистым, обезжиренным, из полированного металла.
В начале схватывания по поверхности отливки (которая будет исподом изделия) прочерчивают канавки для лучшего сцепления со связующим при облицовке. На время всех операций с отливкой вибростенд выключают. Гипсовый литой камень для повышения стойкости после выемки из формы обрабатывают разогретым на водяной бане растительным маслом.
Видео: простое изготовление искусственного камня – от смеси до готового материала
Часть 1
Часть 2
Формовка жидкого камня
Изделия из жидкого камня делают напылением или обволакиванием, прямым или обратным. При прямом нанесении основу из дерева, ДВП, ДСП, МДФ покрывают сначала грунтом слоем 3-4 мм, а затем наносят декоративный слой. Это просто, но поверхность изделия выходит шершавой из-за выступающих гранул наполнителя, что требует трудоемкой шлифовки и полировки.
Более технологичен обратный способ: столешница из искусственного камня с чашей для мойки может быть изготовлена им самостоятельно за 2-4 часа, а при наличии готовых матриц возможно массовое производство. При обратном способе матрицу, обратную изделию, покрывают разделителем, наносят компаунд, накладывают доску древесной основы и придавливают пригрузами. Если внутренняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, то такой же выйдет и столешница без дополнительной обработки.
Монументальная формовка
Валуны, глыбы, плитняк формуют из бетонного состава на болване, обтянутом кусками тонкой гибкой арматурной сетки на проволочных скрепках. Сначала готовят очень сухой, с минимальным количеством воды, раствор без пигмента. Лепешками из него облепляют болван так, чтобы их края соприкасались. После схватывания основы, но пока она еще влажная, готовят рабочий раствор нормальной консистенции с пигментом, и доводят им изделие до формы. От дождя на период полного застывания (40 суток) закрывают навесом из пленки.
Стоунхендж на огороде
Ландшафтный искусственный камень должен иметь древний вид, для этого его спустя сутки-двое после схватывания состаривают:
Натирают весь, более солнечную сторону, охрой с примесью газовой сажи; сажа как пигмент есть в продаже. Это создаст видимость коры выветривания.
В углубления на теневой стороне втирают ту же сажу, что имитирует накопление органического субстрата.
Выпуклости на солнечной стороне натирают с растушевкой железным суриком, получится видимость загара камня.
После полной выдержки весь валун моют мягкой щеткой под брызгами из лейки.
В заключение, дождавшись теплой влажной, но без сильных осадков, погоды, камень натирают кефиром или йогуртом, простым, без бифидобактерий и биодобавок. Спустя несколько суток он местами покроется мхом и лишайником.
***
Из искусственного камня можно делать произведения от статуй до ювелирных изделий. Настоящая статья предназначена дать сведения, позволяющие выработать начальные навыки работы с этим замечательным материалом.
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Искусственный валун своими руками без металлической сетки, пены и смолы
Деревянный пень-подставка под вазу в виде бетонного лебедя окончательно сгнил и настало время изготовить искусственный валун, который пошел бы ему на замену. Эта идея возникла совсем недавно, когда для пробы поставили лебедя на большой камень, некогда выкопанный на участке.

Валун смотрелся довольно неплохо и возник вопрос: как бы его повторить, хотя бы близко по размеру и очертаниям.
Почитав статьи и посмотрев видео на эту тему, убедились, чтобы изготовить искусственный валун используются в основном три метода:
На металлическом каркасе с сеткой с нанесением бетонной смеси, также как изготавливаются бетонные скульптуры.
С помощью монтажной пены, нанесенной на металлическую сетку или на собранный не металлический каркас.
С использованием синтетической смолы, стеклоткани и опалубки.
Но хотелось попробовать что-то другое. Вспомнился метод изготовления ваз из ткани. Старой ткани на выброс накопилось достаточно (используем в качестве ветоши) и было решено взять этот метод за основу и немного его доработать, так как ваза-лебедь очень тяжелая и искусственный валун должен быть достаточно прочным, чтобы ее выдержать.
Искусственный камень из ткани
Процесс его изготовления состоял в следующем. Большой камень, на который временно устанавливали вазу, решили использовать как форму для нашего будущего валуна.
Сначала нашли отрезок рыхлой ткани, который нам подходил по размеру, так как накрывал полностью весь камень.

Лишние части ткани обрезали. Ткань замочили в воде и, выжав, поместили в заранее подготовленный цементный раствор.

Полоща и выжимая ткань, добиваемся полной ее пропитки цементом.
Для защиты камня накрываем его полиэтиленовой пленкой.

На нее кладем, разравнивая, пропитанную цементным раствором ткань.

Ее также накрываем полиэтиленовой пленкой и ждем сутки.

Дождавшись этого времени, снимаем пленку и равномерно наносим на затвердевшую ткань тонкий слой обычной бетонной смеси (1:3), но так, чтобы он не стекал и оставался на ткани.
Перед этим мы (также как с первой тканью) вымачиваем обрезки старой ткани (которая хорошо впитывает) в цементном растворе.
Затем в произвольном порядке накладываем их на нашу болванку. Таким образом формируется заготовка в два слоя ткани.
Снова накрываем заготовку полиэтиленовой пленкой и ждем сутки. Затем проверяем качество полученной “шляпы”. Если все сделано правильно, можно ее спокойно перевернуть и убедиться в удержании формы.

А так пока выглядит будущий искусственный валун с лицевой стороны.

Искусственный валун и декоративный бетон
Теперь настал момент подготовки декоративного бетона, близкого по составу тому, который мы применяли при изготовлении вазы для фонтана.
В данном случае необходимо получить другие физические характеристики смеси и главные из них – липкость и пластичность (как при строительстве бетонной скалы). Прочностные свойства, в отличие от вазы для фонтана, у нас дополнительно создаются за счет тканевой арматуры. Поэтому сэкономим и не будем добавлять в смесь золу, микрокремнезем и белый цемент. Но для повышения липкости добавим РПП в количестве 2% от веса цемента. Подробнее о составах сухих строительных смесей можно прочитать по этой ссылке.
Соотношение цемента и песка сделаем 1:1, микротальк, фибра и ЭЦ останутся в старых пропорциях.
Вместо предыдущего суперпластификатора используем обычный Fairy (0,25%). Соотношение воды и вяжущего примем равным 0,4.
Полученную сухую смесь разделим пополам и в одну из них добавим красно-коричневый железоокисный пигмент (около 3%). Можно добавлять и другие цвета, всё зависит от того, какой оттенок камня Вы хотите получить. Добавляем воды и готовим растворы.
Хотелось бы отметить, что обработка декоративного бетона (на примере бетонной скалы или дорожки из бетонных лепешек около бассейна) совсем другая по сравнению с обычным бетоном, с которым можно работать только через несколько часов, когда он начинает застывать. Только после этого его можно осторожно резать, ковырять, штамповать и проделывать другие операции по формированию поверхности.
В зависимости от состава обычного бетона (качество и зернистость песка, марка цемента, тип и количество пластификатора) это время может значительно различаться и его надо “ловить“.
Основное преимущество декоративного бетона (его в зависимости от применения еще называют скульптурным, художественным, архитектурным) как раз заключается в том, что этого делать не нужно.
С ним просто работать, можно неоднократно добавлять и править сразу после нанесения на заготовку.
Инструменты и этапы работы с декоративным бетоном
В нашем случае (искусственный валун) для предстоящей работы будем использовать в качестве инструментов (по ссылке в конце статьи) мастерок, щетку с жесткой щетиной и кар-щетку.
Мастерком поочередно набрасываем на поверхность болвана подготовленную бетонную смесь. Как вариант ее можно предварительно смешать, сделав несколько оборотов лопаткой (как это делали при изготовлении вазы для фонтана).
Толщину слоя делаем разную, грубо формируя основные очертания и форму камня.

Поскольку смесь мягкая и пластичная, как скульптурный пластилин, с помощью мастерка легко можно получить любой рельеф поверхности. Сравнивая с натуральным камнем можно не спешить и спокойно “вырисовывать” похожие контуры. Закончив, чуть-чуть пригладим неровности мастерком и слегка пройдемся по ним щеткой с жесткой щетиной.

Искусственный валун после начальной формировки поверхности

После того, как поверхность сформирована, оставляем ее сохнуть на одни сутки. Желательно, как и на предыдущих этапах, на это время искусственный валун накрыть полиэтиленовой пленкой.
Через сутки продолжаем обработку поверхности с помощью кар-щетки. После этого камень приобретает следующий вид.

Далее готовим несколько красок на сером цементе, добавляя в него пигменты: кирпичного цвета, черного и серо-желтого.
С помощью щетки с жесткой щетиной путем набрызга и штампования добиваемся требуемой цветности.

Через полчаса можно еще раз слегка пройтись по поверхности камня кар-щеткой.
На этом наша работа закончена. Установив на наш валун-подставку вазу-лебедя (как делается форма для лебедя), наблюдаем, что в итоге получилось.

Многие после окраски искусственного камня покрывают его защитным лаком. Но мы этого делать не будем, так как нет такой необходимости благодаря примененному способу окраски бетона.
Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.
Статьи по теме
Декоративный валун с рисунком
и короткое видео
Валуны от В.Колесникова
Как сделать самую дешевую полимерную глину без крахмала и клея ПВА
Гауди и его технологии
Скала из бетона у водоема
Цвет в смеси пигментов
Бетонная дорожка около бассейна
Полые шары из бетона
Мрамор из бетона дома
Окраска поверхности под мрамор
Декоративная поверхность плитки
Ажурный бетон
Цвет и бетон
Скульптуры из бетона. Советы мастеров
Советы самоделкиных. Часть 1
Художественный бетон
Скульптурный бетон
Декоративный бетон
Изготовление силиконовой формы
Как можно сделать цементный вазон для сада – 12 способов
Изготавливаем садовый фонтан с ангелом

Декоративный камень своими руками, простой способ. | Домовой
Автор Александр Сильченко На чтение 10 мин.
Многие тысячелетия декоративный камень оставался лучшим строительным и отделочным материалом. Декоративный камень обходится дорого, поэтому изготовление камня в домашних условиях освоили многие мастера, например, легкий гипсовый камень или более тяжелый и недорогой – на основе бетона.
Содержание:
Из чего производят.
Преимущества и недостатки.
Виды.
Формы для изготовления.
Необходимый инструмент.
Технология из бетона.
Технология из гипса.
Метод укладки.
Декорирование и видео.

Из чего делают декоративный камень.

В 60-х годах ХХ века искусственный камень стали активно применять на Западе – стены и фундамент органично смотрятся в каменных джунглях мегаполиса. Идею изготовления декоративного камня и декорирования строений подхватили архитекторы и дизайнеры интерьеров, подтолкнув к развитию целый сегмент предпринимательства. Забытый стройматериал снова популярен.
Древние мастера давно научились обрабатывать камень, они отличали его по типу применения, как:
строительный или тесаный;
отделочный или декоративный;
поделочный для ювелирных работ.
В прежние века, в застывающий гипс примешивали песок и каменную крошку, тертую пемзу и ракушку, известь и мел. Красители брали натуральные:
сажа;
цветная глина;
окислы металлов.
В наше время, камень и его аналог пришли в современное строительство и обустройство альпинариев, и сегодня трудно представить современный дом без них. Декоративный камень, фото которого представлено в статье, наглядно демонстрирует возможности этого строительного материала.
Декоративный камень своими руками сегодня делают на разной основе, и есть доступные в быту технологии. Формы готовят самостоятельно или приобретают заводские модели. Рецептуры, технологии и комплектующие тоже известны – их предлагают специализированные фирмы.
В основе простых смесей – вода, цемент и мелкий, добавлен пигмент. Материал получается достаточно прочный, похож на камень природный, имеет отличные декоративные свойства. Вариант, близкий древним методикам – из гипса, а сегодня полимерные материалы применяют в качестве связующего вещества.
Фактура дикого камня имеет разную поверхность:
мелкозернистую и гладкую,
слоистую и бугристую,
колотую и ребристую.
Природный камень крошится и расслаивается при соприкосновении с инструментом, а искусственному не требуется обработка. Ему сразу придают требуемую форму. Наиболее распространенные разновидности:
бутовый, похож на природный валун;
колотый, неровный, напоминает сколы от удара;
пиленый, с гладкими и ровными краями;
дикий камень, природная форма;
декоративный произвольной формы, с наплывами, складками или буграми, отражает любые фантазии дизайнеров.
Преимущемтва и недостатки искусственного камня.

Преимущества:
возможность литья на месте укладки для сокращения транспортных расходов и лома, образующегося в доставке;
делают небольшими тонкими пластинами для уменьшения веса готовой конструкции;
его прочность не зависит от величины и формы плитки;
добавляемый в смесь пигмент дает нужный оттенок;
есть возможность получить камень прямой и произвольной формы;
позволяет сделать размеры плиток, соответствующие месту установки, даже с учетом кривизны и неровностей;
выпускаемые готовые формы дают возможность получить крупнозернистую и гладкую фактуру, почти полированную;
несложно сделать материал любой неправильной формы и ломаной лицевой поверхности;
некоторые технологии дают возможность получить более прочный аналог хрупкого природного камня;
полимеры дают пластичность, и даже после изготовления можно придать новую форму или продумать край для бесшовного соединения;
искусственный материал нередко имеет лучшие декоративные свойства;
отличается от натурального камня простотой укладки, благодаря гладкой тыльной стороне;
незаменимый огнеупорный стройматериал для декора печей, мангалов, грубы и каминов;
достаточно влагостойкий, подходит для влажных помещений типа бассейна или винного погреба;
цена на искусственный декоративный камень меньше, чем на естественный аналог, требующий технологичной распиловки и обработки;
не нуждается в особом уходе, долго и надежно служит;
всевозможные варианты формы, оттенка и фактуры позволяют искусственному камню вписаться в интерьеры любого стиля.
Недостатки:
некоторые декоративные виды имеют сложную технологию изготовления, повышающие стоимость материала;
не каждая стена подходит для отделки диким камнем из-за его высокого удельного веса, исключение — гипсовые аналоги;
иногда требует дополнительных затрат на транспортировку и высокотехнологичную укладку;
безупречный стык отдельных блоков фантазийной формы не всегда можно обеспечить, требуется оформление просветов.
Виды декоративного камня.

Для гарантии качества, отделочные стройматериалы делаются в точном соответствии с рецептурой и технологией производства. Компоненты и технология выпуска дают возможность получить декоративный камень разных наименований и свойств.
1. Бетонный армированный камень, так называемый монументальный, материал свободной формовки, он делается поштучно вручную там, где устанавливается. Это технология для булыжников, валунов и плит искусственного гранита.
Основа для формового замеса – цементно-песчаный раствор:
на 3 части цемента по пропорции – 1 сухого песка;
2-6% пигмента от массы раствора;
добавить полимерные присадки.
2. Подобный материал – камень формовой из той же цементно-песчаной смеси. Пригоден для строительства и отделки. Отличается повышенной прочностью и морозоустойчивостью. Его делают в ангарах, цехах и гаражах в прохладное время года.
3. Керамический – наиболее дорогой материал, требующий обжига или закалки при определенной температуре. Его производство требует связано с большими энергозатратами и наличием большой свободной отапливаемой площади. Кроме того, нужен обученный рабочий персонал.
4. Гипсовый литой декоративный камень – простейшая технология и минимум оборудования. Делают при комнатной температуре, но он годится только для работ по внутренней отделке, не любит перепадов температур. Смесь быстро становится вязкой.
Ее делают небольшими порциями и сразу заливают в подготовленную форму, но не позже 3-4 мин от старта замеса. Нужна лимонная кислота до 1,3% веса сухого гипса, она замедлит затвердевание, пигмент – 2-6% по массе гипса плюс вода. Лучше изготовить несколько пробных образцов, чтобы подкорректировать пропорции.
5. Декоративный полиэфирный из синтетического материала. Делается путем горячей закалки с добавлением минеральных наполнителей. Превосходит многие натуральные аналоги, но технология затвердевания требует вакуума, делают в цеховых условиях.
6. Жидкий камень на гелькоуте. Уступает по твердости литому камню, гель принимает меньше минеральных наполнителей. Смесь пригодна для выпуска сложных по конфигурации изделий, типа каменных пазлов, но камень на гелево-акриловой основе дороже.
Есть 2 состава – грунтовочный и лицевой, отличаются процентом наполнителя и составом. Грунтовочный состав: гелькоут – 20%, микрокальцит – 73%, отвердитель – 1% и ускоритель – 6%. Лицевой состав: гелькоут – 40% ускоритель и отвердитель – как 1-м составе, тыльный состав – наполнитель плюс пигмент до 6% от массы раствора. Состав схватывается примерно за полчаса, через сутки камень можно укладывать.
7. Литой акриловый камень холодного затвердевания на основе акриловой смолы. Прост для изготовления, требует строгого выполнения инструкции и дополнительного оборудования, типа вибростенд. По многим свойствам превосходит другой искусственный материал. При высокой температуре до +210°С можно менять его форму без изменения качества.
Совет: Отсутствие пор и устойчивость к химреактивам акрилового камня в отделке обеспечивают безупречную гигиену, поэтому он годится в помещения, где возможны частые загрязнения и чистка поверхностей – прихожая, кухня, веранда и крытая терраса. Материал также известен своей невысокой теплопроводностью, дарит ощущение тепла – это наилучший выбор для ванны, санузла или бассейна.
Формы для декоративного камня.

Есть немало методов изготовить формы для камня самостоятельно по избранной методике, но проще купить готовые.
Существует около десятка видов форм для производства искусственного камня своими руками, но чаще всего используют 3 типа:
1. Готовые полиуретановые, для небольшого производства, они предлагаются фирмами по выпуску оборудования и продаже технологий дикий камень, удобны и долговечны, но стоят немало.
2. Глиняные формы на выплавляемой с использованием воска модели, подходят для лепки и художественного литья.
3. Силиконовые формочки, годятся для домашнего изготовления плитки поштучно, их хватает на десятки отливок, со временем деформируются.
Совет: Песчаная подушка требуется для силиконовых форм, при вибрациях и нагреве их распирает. Перед литьем форму углубляют в песок в поддоне до 3/4 высоты, чтобы снизить деформацию, а горизонтальность погружения проверяют водяным уровнем.
Дополнительные материалы.

1. Пигмент для строительных смесей предлагается в каталогах и магазинах для стройматериалов в разной форме выпуска: жидкость, паста и порошок. Синтетический пигмент-порошок равномерно вводят в гипс или другой сухой наполнитель, паста-пигмент вводится в приготовленный замес. Кстати, благодаря пигментной пасте проще получить неровную окраску – слоистую или пятнистую, она вводится шприцем прямо в замес в завершении замешивания.
2. Разделители бывают разного типа:
для литого акрилового;
для бетонного раствора;
для гипсового состава;
для жидкого камня.
Они продаются с готовой инструкцией и подробной рецептурой. Можно также использовать высококачественную смазку – циатим, фиол.
3. Термопистолет – это приспособление типа небольшого строительного фена с сильной струей разогретого воздуха.
4. Вибростенд – основной станок для изготовления камня своими руками, гарантирующий высокое качество конечной продукции, обеспечивает однородность застывающей смеси.
Совет: такой стенд можно сделать самому – в интернете есть подробные инструкции и видео, например, по изготовлению декоративного камня на цементной основе с использованием самодельного вибростенда.
Простейшая технология.

1. Песок смешивают с цементом для первого слоя 3:1 до однородной массы, для колорирования добавляют подходящий краситель около 2-3% относительно цемента, замешивают водой до густоты сметаны, жидкий пигмент предварительно разводится водой.
2. Готовая смесь равномерно выкладывается в форму до половины, уплотняется и распределяется встряхиванием и постукиванием. Для армирования камня на 1-й слой помещают металлическую сетку, заливают 2-й слой без пигмента и чиркают гвоздем крестообразные канавки для адгезии во время укладки.
3. Через 10-12 часов готовый камень можно извлечь из формы и укладывать для полной просушки. Форму после этого нужно очистить и промыть с Fairy после каждой заливки.
4. В процессе монументальной формовки крупной глыбы, основу формируют на болванке, овитой арматурной сеткой и проволокой, куда слоями выкладывают густые лепешки без красителя. Когда основа немного схватится, готовят раствор с добавкой пигмента нужной консистенции и делают окончательную форму. Искусственные валуны при застывании, примерно на месяц, прикрывают пленкой от дождя.
Изготовление камня из гипса.

В домашних условиях декоративный камень делают несколькими способами. Остановимся на описании проверенного на практике.
1. Рекомендуется приобрести пару готовых образцов дикого камня и по ним сделать формы по размерам камня, например, из фанерного ящика в виде трапеции – для удобства выемки.
2. В него равномерно выдавливается 1 литр силиконового герметика на уксусной кислоте, слой смазывают солидолом или другим разделителем, чтобы готовый камень не прилип.
3. Камень-образец вдавливают в ящик с силиконом до тех пор, пока тот полностью в нем не утопится, вплоть до тыльной поверхности, излишек силикона нужно счистить, форма подсыхает пару суток.
4. После полного высыхания, образец аккуратно извлекают из ящика для формы. Готовый силикон мягкий и эластичный.
5. Гипсовую смесь по рецептуре замешивают до густоты сметаны с пигментом, и выливают в форму, смазанную солидолом. После первого слоя, плитку желательно армировать мелкой металлической сеткой, заливается 2-слой без красителя, потряхиванием добиваются выравнивания и оставляют подсыхать. Если гипс быстро схватывается, мешая процессу армирования, смесь разбавляют молоком – тогда она дольше густеет.
6. Форму лучше утопить в песок на поддоне, для сохранности силиконовой формы, а сверху придавить гипс рифленым стеклом, чтобы неровная тыльная поверхность лучше крепилась к стене.
Совет: Существуют трудоемкие методики изготовления камня, типа кварцевого, позволяющие получить наиболее качественный и прочный стройматериал для облицовки. Овладев некоторыми методиками, можно открыть собственный бизнес.
Укладка декоративного камня.

1. Готовый декоративный камень крепится на любые сухие поверхности с дополнительной обрешеткой. Монтаж, с расшивкой швов или без них, делается на цементный раствор, строительный клей, камень режется болгаркой на малых оборотах с диском по бетону.
2. Перед началом монтажа лучше сделать эскиз готовой работы или воспользоваться картинкой с похожим материалом. Камни выкладывают по рисунку на поверхности для наиболее красивого размещения и подгонки фрагментов.
Дополнительное декорирование.

С давних пор камень не только широко применяли в архитектуре, японцы украшали им сады тобииси. Сегодня для особых дизайнерских целей камень дополнительно красят или грунтуют часть его поверхности, чтобы в альпинарии скорее образовалась зеленая поросль. Натирают охрой с сажей, состарив, а выпуклости на южной стороне — железным суриком для получения видимости загара и выветривания.
По материалам: stroiremdoma.ru
Искусственный камень своими руками в домашних условиях
Специалисты, занимающиеся разработкой и поиском новых форм и материалов для оформления фасадов зданий, ландшафтного дизайна стремятся найти более дешевые и одновременно более привлекательные фактуры каменной облицовки. Вместо тяжелого и капризного природного гранта, кварцита, песчаника массово используется синтетический или литьевой камень, производство обходится значительно дешевле, а по декоративным возможностям материал практически не уступает природному. Тем более что рецептура позволяет изготавливать многие виды искусственных камней собственными руками, почти в домашних условиях.
Есть ли смысл в изготовлении искусственного камня
Во все времена считалось, что натуральный продукт лучше искусственного, но, тем не менее, спрос на искусственный камень растет впечатляющими темпами, причин возникновения подобной ситуации две:
Качественный природный камень обходится значительно дороже, чем искусственная имитация, в свободной продаже его мало, и работать с ним могут только специалисты. Материал очень хрупкий и капризный, обладает большим количеством скрытых дефектов. Малейший скол или трещина могут свести на нет все труды по укладке дорогостоящей облицовки;
Искусственный камень прост в обращении, выпускается в промышленном масштабе, можно сделать своими руками требуемый цвет и фактуру поверхности без излишних затрат.
К сведению! При использовании современных технологий можно сделать искусственный камень настолько реалистичным, что отличить его сможет только специалист.
Единственным весомым недостатком искусственного камня является невысокая долговечность. Натуральный камень простоит на фасаде здания несколько сотен лет, тогда как искусственный материал способен выдержать 30-40 лет при должном уходе и обслуживании поверхности.
Что такое искусственный камень
Чем отличается искусственный камень от обычной бетонной отливки, алебастра, известкового блока, полимербетона и вспененной глины? Ничем. Разница только в том, что искусственно сформированной, окрашенной и отвержденной каменной массе специальным способом предварительно придают требуемую форму и рельеф поверхности, тонируют и насыщают специальными добавками.
У искусственного камня есть замечательное качество, выгодно отличающее его от натурального материала, — каменную массу можно отливать либо прямым способом в форму, либо более сложным шликерным методом. При соблюдении технологии можно сделать из искусственного камня очень сложные, красивые и одновременно долговечные конструкции, например, каменную скульптуру или детали портика крыльцовой группы, балкона, оконного проема.
Примерно 80-90% искусственного камня производится для облицовочных работ внутри помещений и фасадов зданий. Имитация ракушечника, песчаника, природного кварцита, гранита и даже мрамора дает возможность сделать коробку здания практически неотличимой от постройки из натурального материала.
Виды декоративного искусственного камня
Все существующие декоративные материалы на основе искусственного камня делят на пять основных видов:
Цементно-песчаные искусственные булыжники, массивные блоки полусухого формования в прессовых формах и обычного бетонного литья. Кроме имитации природных валунов, из цементно-песчаной смеси можно сделать искусственный песчаник — пластушку, каменную брусчатку, имитирующую базальт, или целые блоки с полированным полимерным покрытием под габро;
Обжиговые и сухопрессованные керамические искусственные камни. Наиболее энергоемкий вид искусственного камня. Широко используется для имитации белого известняка;
Полимерные искусственные камни, изготовленные вакуумным литьем, пропиткой или вибропрессованием с использованием каменной пыли и крошки;
Литые искусственные камни на основе гипса и алебастра. Благодаря высоким литейным качествам удается сделать блоки с исключительно высоким качеством рельефа;
Композитные искусственные камни на основе минеральных гелей.
Гипсовые и полимерные искусственные камни выпускают в виде облицовочной плитки для отделки внутренних помещений, крыльцовых групп, оформления стен под стилизованную каменную кладку с рваной фактурой поверхности. Полимерный камень на основе полиэфирной смолы используется для изготовления каменных столешниц, предметов интерьера и элементов наружного декора фасада здания.
Относительно новый вид искусственного камня из обожженной белой глины с большим содержанием пустот только недавно начал применяться для отделки спален и гостиных комнат. Помимо симпатичной фактуры, имитирующей ракушечник, пористый камень отлично сохраняет тепло, и главное — обеспечивает очень высокую звукоизоляцию помещения.
Из чего делают искусственный камень
Свойства и долговечность искусственного камня в значительной степени зависят от материала и технологии изготовления. Современные способы производства искусственного камня опираются на несколько базовых технологий:
Спекание известково-глинистой смеси при высокой температуре;
Отверждение каменной смеси с использованием цементов, гипса и алебастра;
Насыщение каменной крошки или порошка полимерными смолами.
Все три способа можно освоить для изготовления искусственного камня даже в домашних условиях. Естественно, потребуется сделать небольшое оборудование для формования готовых плит или блоков, обжига или отверждения смеси.
К сведению! Кроме того, потребуется сделать целую серию форм и литьевых штампов, чтобы разнообразить фактуру поверхности искусственного камня.
Стена из природного камня, например плоского песчаника, отличается от облицовки из искусственного материала, прежде всего, своей индивидуальностью. Чтобы сделать облицовку из искусственного камня максимально похожей на природный материал, для изготовления плиток песчаника используют до десятка литейных форм с разным рисунком поверхности.
Обжиговые материалы
Сырьем для производства искусственного камня служат бентонитовые белые глины с небольшим количеством извести и порообразователя. После тщательного прессования на ручном прессе получается гладкий, как кирпич, камень.
После обжига большая часть извести разлагается с образованием углекислого газа, и гладкая поверхность искусственного камня превращается в ноздреватую, испещренную порами, словно краюха хлеба.
Сделать ракушечник можно даже в угольной печи, но чаще всего мастера предпочитают выкладывать обжиговые печные шкафы отдельно. Это позволяет сделать процесс производства искусственной керамики более качественным.
Литейные смесевые искусственные камни
Изготовление имитации натурального камня из цементно-песчаных смесей считается наиболее простым и доступным для домашнего производства. Для работы потребуется купить вибростол и сделать своими руками литейные формы.
После отверждения смеси готовый блок извлекают из формы, сушат, подрезают рисунок, окрашивают и выкладывают для окончания усадочных процессов минимум на 5-10 дней. Такой вид искусственного камня зачастую называют каменным литьем.
Изготовление искусственного камня на основе гипса несколько отличается от каменного литья. Рецептура каменной смеси на основе гипса может отличаться добавками замедлителей схватывания и использованием присадок в виде гранитной пыли и фиброволокна.
Один из наиболее ходовых рецептов подразумевает применение в качестве добавки белого цемента. На практике двухкомпонентные системы получаются очень ломкими и колкими, так как гипс быстро связывает воду, а цементная часть не успевает прореагировать до конца.
Достаточно просто сделать искусственный камень на основе полимерных смол, например, эпоксидной ЭД5М, модифицированного гелькоута, полиэфирной массы Estromal A200 или тиксотропной смолы Cristic 412COS, специально разработанной для производства полимербетонов.
К сведению! Искусственные камни, не уступающие по внешнему виду и прочности граниту или гиперпрессованной плитке, изготавливали еще в XIX веке, безо всяких прессов, печей, полимерных смол.
Искусственный камень на все времена
В конце XIX — начале XX века широко использовался заменитель бетона, точнее, искусственный камень на основе минерального геля. Отличительной особенностью искусственного материала является то, что сделать его можно своими руками в обычном ведре или корыте, без вибростанков или обжиговой печи.
Для изготовления использовался следующий набор компонентов:
Жидкое стекло – силикат натрия;
Хлористый кальций;
Песок;
Вода.
Для того чтобы сделать искусственный камень, требовалось сделать деревянную разборную форму, внутренняя поверхность которой покрывалась облицовочным материалом, например, гранитным гравием, или выкладывалась плиткой. Далее необходимо сделать замес компонентов без добавления воды. Чтобы сделать смесь более пластичной, песок слегка увлажняли раствором мыла.
После того как исходные компоненты были тщательно перемешаны, нужно сделать закладку материала в форму с опрыскиванием водой. Каждый слой по мере укладки тщательно утрамбовывался. После того как форма была заполнена, ее погружали в воду. Через сутки форму разбирали, чтобы сделать новый замес.
Прочность каменной массы, по современным меркам, соответствовала бетону из цемента марки М800.
Как изготовить форму для заливки
От того, насколько правильно подобрана конструкция и материал формы, зависит качество поверхности и прочность искусственного камня. Сделать правильный выбор достаточно просто, если учитывать свойства материала, из которого будет выполняться заливка.
Чаще всего для формирования отливки используются:
Силиконовые или латексные формы, обладающие высокой упругостью и подвижностью, их легко отделять от затвердевшей массы бетона и гипса, но практически не подходят для работы с камнем и блоками из полимерных смол;
Полиуретановые литейные блоки, достаточно жесткие и прочные, чтобы обеспечить нормальное отверждение больших камней из бетона, булыжника и даже тротуарной плитки;
Деревянные формы подходят для массового изготовления массивного искусственного камня, например, облицовочного камня или материала для отделки цокольного участка стен. В настоящее время в качествен самостоятельного литейного приспособления не используется, чаще всего деревянная конструкция служит каркасом для вкладыша из латекса, силикона или полиуретана.
Все три типа формы применяются в качестве оборудования для мелкосерийного и массового производства искусственного камня для отделочных нужд. Для единичного изготовления используются воск-парафиновые формы, например, если нужно сделать собственными руками полимер-гранитную столешницу или имитацию каменного массива для обустройства подоконника.
Если необходимо сделать искусственный облицовочный камень с тонким сетчатым рисунком или вкраплениями драгметалла, применяются металлические литейные штампы. Такая конструкция позволяет воспроизводить на полированном камне графику практически любой сложности, вплоть до надписей или фирменных знаков.
Плитки из полимергранита с оттиском клейма широко используют для облицовки ванных комнат и бань, чтобы подчеркнуть качество используемых материалов.
Требования к формам
Сделать форму под изготовление высококачественного облицовочного камня не так просто, как может показаться на первый взгляд. Литейная матрица, в которую будет заливаться смесь, должна обладать определенной жесткостью и не деформироваться под нагрузкой. Большинство силиконовых или бутилен-стирольных штампов и форм выдерживают давление только относительно тонких плиток. При этом форма должна находиться в горизонтальном положении. Если сделать заливку искусственного камня в вертикально стоящую форму, так называемый дуплекс, то неизбежно проявятся деформации рисунка материала. Не спасает даже каркас или песчаная подушка.
Кроме того, материал формы не должен поглощать воду, связующее или реагировать с присадками, например, со щелочами или лимонной кислотой. Если в процессе производства искусственной каменной плитки используется вибростол, то форму необходимо сделать разборной, в остальных случаях лучше всего подойдет монолитная силиконовая матрица.
Форму для литья искусственного камня рекомендуется сделать с промежуточной лакировкой поверхности, это несколько усложняет отделение, но обеспечивает практически глянцевое качество облицовочной плитки. Для рваной фактуры силикон или полиуретан, наоборот, зернят песком, чтобы подчеркнуть излом камня.
Деревянные формы
Литейные короба и формы, изготовленные из толстой фанеры, чаще всего применяются для двух типов отливок из искусственного камня:
Если необходимо сделать объемную отливку;
При изготовлении столешниц, каменных полок и подоконников с максимально плоской и ровной поверхностью камня.
К сведению! Лучше подходит водонепроницаемая бакелитовая фанера с ламинированной поверхностью. Плоские и коробчатые конструкции также используются для укладки полноразмерных объемных форм.
Например, при изготовлении деталей лепнины или барельефа, небольших статуэток, элементов памятников из искусственного мрамора применяется разъемная силиконовая модель или восковая форма с глиняным покрытием. Форму размещают в коробе из дерева и засыпают песком, после чего воск вытапливается, а пространство заливается каменной смесью.
Если под рукой найдется несколько обломков от пенопластовых плит утеплителя, то вполне реально сделать деревянную форму под отливку искусственного камня безо всякого силикона или других полимерных смол. Чтобы сформировать ломаную фактуру колотого камня, края обрезаются и складываются пакетом, чтобы матрица из пенопласта не развалилась, набор протыкают по краям гвоздями.
Полученную заготовку покрывают акриловым лаком и сушат, далее из деревянной доски или планки нужно сделать литейный короб по размерам пенопластовой матрицы. Оттиск устанавливают вместо дна короба и закрывают несколькими планками. Готовую форму красят водостойкой краской и заливают смесью.
В простейшем варианте можно сделать форму – штамп для отливки облицовочной плитки из искусственного камня с тиснением под дерево из нескольких подобранных по фактуре и рисунку волокон деревянных планок.
Силиконовые формы
Если требуется сделать отделку угла цоколя дома небольшой лентой из искусственной каменной плитки, то нет смысла приобретать дорогостоящую полиуретановую форму, проще и быстрее сделать литейную матрицу на несколько десятков плиток своими руками.
Для формирования матрицы необходимо сделать короб из ОСБ, фанеры или даже картона, склеенного скотчем. Высота коробки – 60-65 мм, размеры, как правило, ограничены 60х70 см. Этого достаточно, чтобы сделать отливку 4-5 плиток из искусственного камня. Чем больше форма, тем больше потребуется силикона и времени, чтобы ее сделать.
На дно коробки укладывается исходная модель поверхности будущего камня. Это может быть ломаный пенопласт, дерево, кирпич, керамическая плитка или очень красивый и эффектный многослойный оттиск «Леон»,
Такую фактуру можно сделать из сложенных пакетом нескольких слоев пластика или фанеры. Любой вариант матрицы, независимо, из какого материала он был сделан, покрывают масляным или алкидным лаком и тщательно сушат. Если сделать основу из пенопласта, то в качестве защитного покрытия используют олифу или термообработанный «вареный» масляный лак.
В качестве материала для формы используется однокомпонентный акрилатный силикон низкой степени полимеризации. Продается в тубах, полимерных колбасках и пластиковых ведрах, на вид напоминает старый загустевший КМЦ клей. Его легко узнать по уксусному запаху. Воду он не проводит, а водяной пар пропускает очень даже неплохо. Это наиболее важная его характеристика.
Можно, конечно, сделать литейную форму под бетонный искусственный камень из более плотного и жесткого двухкомпонентного силикона, в надежде на то, что силиконовой матрицы хватит на пару сотен отливок вместо положенных трех десятков. Но возникает проблема, если сделать заливку цементно-песчаной смесью в плотный силикон, то застывать она будет не менее 4-х дней, прежде чем форму можно будет удалить.
Матрицу и стенки смазывают техническим вазелином, после чего выдавливают или забрасывают пространство силиконовой массой. Чтобы сделать форму, плотную силиконовую массу как бы вдавливают в матрицу шпателем, смоченным мыльным раствором.
Если необходимо сделать силиконовую форму для искусственного камня на основе полимерной смолы, то силикон прогревают и по возможности подсушивают. В промышленных и лабораторных условиях силиконовую массу под искусственный камень подвергают вакуумированию, как на видео
Формы из полиуретана
Силиконовой формы хватает на 30-40 отливок из искусственного камня. На практике даже небольшие работы по отделке фасада требуют как минимум полторы-две сотни плитки только для цоколя, прилегающего к входной группе здания.
В случае, если нужно сделать форму для изготовления искусственного камня на продажу, то лучше всего для формирования матрицы использовать литьевые полиуретановые смолы с химическим отверждением. На нашем рынке сейчас доступен Силагерм №5035, специально разработанный для изготовления оттисков, матриц и литьевых форм.
Поверхность матрицы перед заливкой покрывают разделительным слоем силикона или более вязкой Типром 90. После смешивания с отвердителем нужно сделать заливку полиуретановой смолой в течение часа, окончательная готовность формы – через 24 часа.
Для особо сложных форм под заливку искусственной каменной массы можно использовать формовочный полимер Poly 74-29, немецкого производства. Достаточно дорогой материал обладает очень низкой вязкостью, поэтому форму можно сделать для матрицы с самой сложной поверхностью. Правда, щели и стыки предварительно придется заклеить мастикой или замазать пластилином.
После перемешивания с отвердителем полиуретановая масса приобретает желтый цвет и консистенцию очень жидкой сметаны. Смесь выстаивают 10-15 мин для удаления воздуха и заливают в форму тонкой струйкой.
Материал полиуретанового компаунда нужно будет в течение 10-15минут выглаживать шпателем или острым предметом, чтобы облегчить удаление пузырьков воздуха. Через сутки залитую форму можно аккуратно снять с матрицы.
Как вынимать форму
Для того чтобы снять изготовленную форму из полиуретана, нужно аккуратно открыть замки или удалить крепеж, удерживающий стенки деревянного короба. Если борта изготовлены из бумаги, то их можно просто срезать острым ножом.
Отделить боковины от пенополиуретановой формы будет сложно, даже если их поверхность предварительно была покрыта разделительным слоем. Разработчики литьевого компаунда Poly 74-29 предлагают сделать несколько раз обрызгивание стенок и дна формы специальной силиконовой жидкостью в аэрозольной форме Pol-Ease2300. Масло проникает в мельчайшие поры и облегчает процесс отделения полиуретана от матрицы.
Силиконовая форма для искусственного камня снимается с матрицы только заворотом, как на фото.
Вдоль одного из краев мягкой силиконовой подушки нужно делать неглубокий надрез ниткой или острым ножом. В надрез заводится алюминиевая планка, край прижимается пальцами, и форму для искусственной каменной плитки снимают с матрицы, словно апельсиновую кожуру.
Изготовление искусственного камня
Сделать красивый и одновременно прочный искусственный камень несложно при условии соблюдения технологии и рецептуры смеси. Исключением может быть приготовление искусственного полиэфирного камня, сделать его в домашних условиях крайне сложно. Для работы с полиэфирной смолой как минимум требуется специальное оборудование, желательно термостатированное, и вакуумная камера.
Искусственный камень из цемента
Простейший рецепт сухой смеси для приготовления искусственного камня на цементно-песчаной связке выглядит следующим образом:
Цемент марки 400, только свежий, не старше месяца от даты выпуска — 30%. Лучше всего сделать замес на турецком белом цементе, это избавит от проблем с потерей цвета после вибростола;
Песок, просеянный, мытый, фракция 0,1мм -50%. Песок должен быть круглый, речной. По оригинальной рецептуре песчаную массу слегка подкисляют соляной кислотой;
Стеклянная или кремниевая пыль с гранитным отсевом — 18%. Если в замес заложить молотый кремний, то искусственная масса получится очень похожей на природный гранит;
Сухое мыло хозяйственное — 1%.
Совет! Если нет возможности использовать белый цемент, можно сделать замес на обычном сером, но поверхность формы перед заливкой рабочей массы затирают титановыми белилами.
Можно дополнительно рассчитать водопотребление, но на практике воду вводят очень маленькими дозами, примерно 80% от того, что требуется, чтобы сделать бетонную стяжку. Ингредиенты первоначально перемешивают и перебивают в течение 15-20 мин на сухую, и только потом добавляют воду и краситель. Смесь вымешивают вручную, как только вязкость начнет стремительно расти, замес выкладывают в форму и устанавливают на вибростол.
Если нужно сделать облицовочную плитку, за пару минут до выключения вибратора на тыльную сторону залитого искусственного камня укладывают сетку или пластиковую решетку.
Нередко прочность плиток из искусственного камня пытаются усилить с помощью полипропиленового фиброволокна или гравийного отсева. На практике известно, что лучше всего не делать армирование или ограничиться асбестовым волокном. То же самое касается гравийного отсева, чем однороднее и монолитнее масса, тем прочнее получается искусственная каменная фактура.
Искусственный камень из гипса
Приготовление гипсового искусственного камня получается намного проще, хотя бы потому, что гипс не дает такой усадки и выбраковки красителя, как щелочная среда цементно-песчаной смеси.
Для того чтобы сделать заливку одной силиконовой формы, потребуются следующие материалы:
Высокопрочный гипс ГВВС16 — 5 кг;
Чистая вода – 1,6л;
Песок с крупинками гранита, дробленого кремния или стекла — 1,8-2кг;
Раскислитель, воды 200 мл + 0,3% сухой лимонки;
Кислотные колерующие составы — 200 мл, желтый — 40г, черный — 40-45 г.
Важно! Сведения по содержанию минерального красителя приведены ориентировочно и требуют практической проверки.
По рецептуре в емкость заливается вода, небольшими порциями добавляются красители, после чего нужно сделать перерыв на 5 минут для растворения химикалий для окраски искусственного камня. Вторым этапом добавляется затем гипс и песок, по мере забрасывания ингредиентов в воду, смесь необходимо постоянно вымешивать электромиксером. Можно сделать по-другому, предварительно смешать гипс с наполнителем, и только потом заливать воду.
Далее узкой малярной кисточкой наносят сухой пигмент на поверхность силиконовой формы и заливают гипсовой массой форму искусственного камня. Сделать это нужно не позднее, чем через 5 мин после заливки последней порции гипса. Через сутки материал аккуратно отлепляют от формы и отправляют на окраску поверхности.
Из алебастра, стеклянного порошка, титановых белил и ПВА можно сделать опалесцирующий искусственный камень. Стеклянный наполнитель можно сделать из любых бесцветных осколков, потребуется примерно 30% от веса алебастра. Смесь быстро застывает, поэтому нужно сделать раскислитель из лимонной кислоты.
По такому же рецепту можно сделать искусственный мрамор, только вместо стеклянного порошка в смесь добавляют мраморный порошок с титановыми белилами. После затвердевания поверхность искусственного камня зачищается наждаком и полируется.
Искусственный камень из акрила
Для отливки искусственного камня потребуется двухкомпонентная акриловый компаунд, смола и отвердитель. В чистой сухой емкости смолу перемешиваем с отвердителем и малыми порциями добавляем сухой минеральный краситель, лучше использовать фирменный колер Байер или любой другой известной фирмы. Хороший тонер – это половина решения проблемы.
К сведению! Смолу лучше вымешивать вручную, если заправить и размешать акриловую массу миксерной насадкой, получится большое количество воздушных пузырьков, которые после заливки и отверждения искусственного камня превратятся в каверны на поверхности отливки.
Далее в полимерную матрицу засыпают мелкий наполнитель, крупный закладывают прямо в форму, и можно сделать первую проливку акрилом. Через 5-7 минут после вибростенда нужно сделать окончательный залив материала, после чего отправить его на отверждение минимум на сутки.
Кварцевый искусственный камень
Существует отдельная категория искусственного камня, которую можно сделать на эпоксидной смоле или корабельном лаке гелькоуте. Если сделать каменную массу на основе молотого кварца или мрамора, то можно получить красивый полупрозрачный материал, очень похожий на природный жадеит или халцедон.
Чаще всего молотый кварц для искусственного камня приобретается в готовом виде, тогда как заливку можно сделать безо всякой подготовки. Самодельный молотый камень или крупный морской песок тщательно моют с использованием воды с добавлением «Белизны» или спирт-ацетоновой смеси. Если этого не сделать, кварцевый камень получится слабым, будет трескаться и крошиться.
Вибростенд
Простое и одновременно эффективное устройство, без вибростенда сделать искусственный камень прочным, без каверн и пузырьков практически невозможно. Все цементно-песчаные и полимерные искусственные каменные массы уплотняются на вибростоле.
Сделать вибростенд не представляет особой проблемы. За основу берется круглая столешница из фанеры 20-30 мм толщиной, которую укладывают на полиуретановые подушки, можно даже на обычном слесарном верстаке. По краям ставят пару электродвигателей с эксцентриками. Двигатель ставят вертикально, чтобы сделать колебания стенда преимущественно в горизонтальной плоскости.
Как красить искусственный камень
Окрашивание искусственного камня выполняется в зависимости от используемого материала. Для большинства рецептур искусственного камня материал можно сделать тонированным тремя способами:
Окрашивание фирменными минеральными красителями при формировании замеса;
Прокрашивание краской силиконовой или полиуретановой формы, перед тем как сделать заливку каменной массой;
Нанесение тонера на уже готовую поверхность искусственной каменной массы.
Для цементно-песчаных отливок, чтобы убрать серый бетонный тон, перед заливкой массы форму затирают титановыми белилами. После извлечения искусственного камня из формы поверхность окрашивается жидкими тонерами на основе солей железа, никеля и хрома.
Укладка искусственного камня своими руками
Процесс укладки керамического, гипсового и цементно-песчаного искусственного камня выполняется точно так же, как наклеивание обычной облицовочной плитки. Бетонные и цементно-песчаные камни с тыльной стороны обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Оборотку кварцевых и акриловых плиток затирают на грубом наждаке, чтобы сделать поверхность шероховатой.
Подготовка стен
Поверхность под укладку искусственного камня можно особо не выравнивать, можно сделать тонкий черновой подслой из цементной штукатурки на основе М400 с противоусадочными добавками. Через 2-3 часа на стене нужно сделать валиком риски для увеличения прочности сцепления камня с основой.
Если плитки из искусственной каменной массы вышли очень тяжелыми, то крепеж выполняется с использованием дюбелей или отрезками рубленой проволоки диаметром 3-4 мм.
Технология наклеивания
Плитку из искусственного кварцевого камня, любые материалы на основе гипса и полимерной матрицы лучше всего клеить с помощью плиточной массы с добавкой акрилового клея. Для эпоксидного и акрилового искусственного камня используют клеевые массы на основе тех же смол, что применялись для заливки форм.
Для укладки тяжелых искусственных камней с наполнителем из гранита или базальта предварительно нужно сделать ряд из нескольких скоб. Для этого по размеченной линии сверлят и забивают в стену пробки, вставляют скобы из проволоки и затирают края алебастром. Можно сделать целый ряд на всю стену, чтобы тяжелая плитка не отлетала, пока не застынет клей.
Затирка швов
Для заделки швов используют тот же материал, что и для наклейки каменной плитки. Часть клеевой массы герметично запечатывают и ставят в холодное место, можно даже в холодильник. Через 5-7 ч швы заклеивают скотчем, разрезают ножом, заполняют стыки шприцевым пистолетом. После застывания клея скотч снимают, а поверхность искусственной массы крацуют щеткой.
Заключение
Сделать высококачественный литой материал своими руками с первого раза очень сложно. Приходится экспериментировать, прежде чем удастся сделать лицевую поверхность полностью закрытой гранитным или мраморным наполнителем. Только в этом случае можно сделать облицовку красивой и одновременно долговечной. Чтобы обеспечить защиту для бетонных и гипсовых плиток, поверхность нужно раз в 4-5 лет покрывать каменным лаком или пропитывать водоотталкивающими смесями на основе силикона.
Искусственный камень своими руками, технология изготовления из гипси и цемента
Натуральный камень в отделке зданий и интерьера использовался на протяжении тысячелетий. Однако сейчас подобный материал является очень дорогим. Тем не менее, выход есть. Можно изготовить искусственный камень своими руками, и он будет практически не отличаться от натурального. Цена такого изделия будет намного ниже, чем природного.
Отделка камнем интерьера
Использование камня при отделке интерьера позволяет добиться совсем неожиданных результатов. Можно оформить помещение в стиле рыцарского замка, камин в обрамлении сланца будет выглядеть особо притягательным, а колонны, отделанные камнем – красивы.
Однако при всём своём богатстве форм и цветов есть у природного камня и недостатки. К ним можно отнести:
высокая стоимость;
большой вес, не всякая стена может выдержать такую дополнительную нагрузку;
значительные затраты на транспортирование.
Теперь абсолютно и навсегда, без регистраций и SMS можно бесплатно скачать 1хБет на Андроид перейдя по ссылке и продолжать наслаждаться игрой и ставками на любимую команду в мобильном приложении.
Чтобы иметь возможность использовать камень в отделке интерьера и преодолеть описанные недостатки и была создана технология изготовления искусственного камня.
Облицовка с применением искусственного камня
Внешне натуральный и искусственный камень практически неотличимы, в то же время последний лишён всех недостатков природного и может быть изготовлен с имитацией под любой природный камень, причём повторяется даже его фактура. По виду поверхности искусственный камень может быть:
колотым, будто отбитым молотком и имеющим неровную поверхность и края;
пилёным, имеющим гладкие ровные края;
бутовым, напоминающим обычные природные валуны;
произвольным, воплощающим фантазии дизайнера по форме и поверхности;
декоративным.

Под конкретные дизайнерские задачи могут потребоваться самые разнообразные виды поверхностей – для отделки камина, арки, колонны. Могут потребоваться камни с элементами морской тематики, например, со следами ракушек. Так что при изготовлении искусственного камня своими руками можно получить именно необходимое по требованиям замысла для отделки конкретной поверхности. Одним из наиболее востребованных видов камня является сланец.
Из чего делают искусственный камень
Как это ни покажется странным, но для изготовления камня существует несколько разных вариантов. По одной технологии используют цемент, мелкий песок, воду. По другой – изготавливают из гипса или алебастра. Есть вариант изготовления, когда в качестве связующего вещества используют полимерные материалы. Поэтому состав искусственного камня для изготовления собственными силами можно определить, исходя из имеющихся материалов и возможностей по изготовлению камня.
Вся процедура изготовления не является сверхсложной и может быть выполнена любым человеком при определённом старании и тщательном соблюдении технологии. Для этого даже не нужны особые условия, работы можно выполнять непосредственно в квартире. Поэтому предлагаемый далее материал может быть воспринят как своеобразная инструкция по изготовлению искусственного камня.
Процесс изготовления
Основными материалами для изготовления камня, как уже отмечалось выше, являются цемент и гипс, или алебастр. При любом варианте, используя гипс или цемент, изготовление искусственного камня своими руками начинается с подбора исходного образца и создания формы, в которой будет отливаться в дальнейшем камень.
Имея несколько таких моделей, получится достаточно быстро изготовить необходимое количество камня. В качестве камня-модели оправданной будет покупка несколько подходящих по форме и размеру образцов камня в магазине.
Хотя можно использовать и существующие в продаже готовые силиконовые модели. Они представляют собой готовый набор для изготовления искусственного камня.
Рекомендуем к прочтению:
Как изготовить модель
Начинают изготовление формы с выбора образца, на роль которого подбирают подходящий по форме и размеру камень. Для формы, в которой будет отливаться в дальнейшем камень, использует силикон. Делают или используют подходящую по размерам коробку, немногим больше размера камня-образца. Эта коробка будет служить опалубкой.
Её и выбранный камень необходимо обмазать толстым слоем солидола или какой-то другой смазкой. Камень располагают на дне коробки. Таких опалубок и форм надо для повышения производительности сделать несколько штук.
После этого заливают в опалубку силикон. Для уплотнения его трамбуют обыкновенной малярной кистью, смоченной мыльным раствором. В качестве последнего можно использовать обычный Fairy. После заполнения формы силиконом поверхность выравнивают шпателем, смоченным Fairy.
Залитые формы сохнут две-три недели, после чего опалубка разбирается, камень-образец извлекается, и получаются готовые силиконовые формы для искусственного камня. При наличии на поверхности мелких дефектов их заделывают силиконом.
Правда и здесь существует альтернативный вариант изготовления формы, но к этому можно будет вернуться немного позже, после того, как полностью рассмотрим начатую технологию изготовления искусственного камня.
Получение из цемента
На этом этапе работа выполняется в несколько заходов. Первоначально смешиваются цемент и песок для первого слоя в соотношении 3:1, все перемешивается до образования однородной смеси. Нужный цвет получают, добавляя красители, примерно 2-3% от количества цемента, но это нужно устанавливать опытным путём. В готовую смесь добавляют воду и размешивают примерно до густоты сметаны, красители смешивают с водой.
Полученную смесь выкладывают в форму примерно до половины и уплотняют всё, постукивая и встряхивая примерно минуту. Затем поверх готового раствора помещают металлическую сетку для придания дополнительной прочности камню и заливают вторым слоем раствора. Для экономии во вторую порцию бетона можно краситель не добавлять.
На верхнем слое раствора после заливки проводят гвоздём или любой палочкой небольшие канавки для лучшего сцепления со стеной при монтаже. Как видно из описанной технологии, она достаточно проста и позволяет обойтись без специального оборудования для изготовления искусственного камня.
Через двенадцать часов камень извлекают из формы и оставляют его на две недели сохнуть и набирать прочность. Форма после извлечения камня моется Fairy, эту процедуру необходимо повторять после каждой заливки.
Изготовление из гипса
Следует отметить, что изготовление искусственного камня из гипса осуществляется в такой же последовательности. Есть только нюансы, связанные с тем, что гипс быстро твердеет. Поэтому его надо готовить столько, сколько нужно для изготовления одного камня, затем необходимо разводить новую порцию. Для замедления схватывания в гипс можно добавить лимонную кислоту.
Время выдержки для застывания материала будет другое, эта процедура занимает несколько десятков минут. Перед заливкой гипса в форму необходимо смазать её маслом для спокойного извлечения готового камня из формы.
Если есть желание и возможности, то по описанной технологии можно организовать производство искусственного камня своими руками. Причём, камень, изготовленный из цемента, можно использовать как для внутренней, так и наружной отделки.
Окраска искусственного камня
При изготовлении камня мы добавляли краситель в его состав. Однако можно просто покрасить его краской после изготовления. Для этого необходима специальная краска и кисть любого размера. Процесс покраски выглядит следующим образом:
Рекомендуем к прочтению:
необходимо протереть поверхность камня чистой тряпкой и удалить песок, пыль, цемент;
нанести с помощью кисти на лицевую поверхность равномерным слоем краску;
после высыхания краски возможно нанесение второго и третьего слоя для достижения нужного оттенка.
Альтернативные варианты изготовления и обучающие материалы
Теперь можно рассмотреть вариант, как сделать искусственный камень без использования образца и силикона. Всё это показано на видеоролике:
Как видно из приведённого примера, можно вообще обойтись без каких-либо дорогостоящих материалов.
Необходимо отметить, что камень можно делать, используя готовые наборы. В них входит готовая полиуретановая форма. Как с её помощью делать такие изделия, в следующем видео:
Искусственный камень, монтаж
Искусственный камень можно монтировать фактически на любые поверхности, вплоть до деревянных и гипсокартонных. При монтаже камня на дерево потребуется специальная подготовка поверхности, необходимо будет сделать дополнительную влагоизоляцию и обрешётку. В то же время при монтаже камня на кирпич или бетон никаких дополнительных работ не потребуется, только выравнивание поверхности.
Крепление камня к стене может осуществляться с помощью цементного раствора или с применением специальных клеевых растворов или специальных видов клея. Монтаж может выполняться с расшивкой швов или без.
При монтаже с расшивкой между камнями остаётся зазор, размер него не должен превышать 2,5 сантиметров, который потом заполняется затиркой. Этот вариант более экономный, но для некоторых видов камня укладка с расшивкой просто не подходит, их нужно укладывать только сплошь.
Перед началом монтажа камни выкладывают на полу и подбирают их наилучшее расположение, при необходимости подгоняя друг к другу.
Укладка камня начинается с угловых элементов, затем вокруг оконных и дверных проёмов. И только после этого ведут монтаж горизонтальных рядов.
Процесс монтажа камня можно посмотреть на видео:
Необходимо отметить, что дополнительного ухода за облицованной искусственным камнем поверхностью не требуется. В качестве защитной меры можно предохранить стену от излишнего увлажнения. Делается это с помощью специальных составов. Они после нанесения делают камень водоотталкивающим.
Искусственный камень своими руками – отличная возможность за счёт использования такого неординарного материала получить очень даже впечатляющие результаты в отделке интерьера. И всё это можно сделать самому без значительных затрат и использования специального оборудования.
Как отлить искусственные камни для ландшафтного дизайна | Домой Руководства
Автор SF Gate Contributor Обновлено 18 декабря 2020 г.
Если вы не хотите ломать себе спину и свой банковский счет, размещая природные камни в вашем ландшафте, вы можете сами отливать искусственные камни любой формы и размера, используя рецепт для легкого вещества, называемого гипертуфа. С помощью самодельных форм и форм и готовых ингредиентов из местного садового центра вы можете производить искусственные камни на заказ, специально разработанные для вашей собственности.Кроме того, по тому же рецепту вы можете сделать водонепроницаемые раковины и кашпо из искусственного камня.
DIY Поддельные валуны для ландшафтного дизайна
Начните с формы
Создайте формы для ваших искусственных камней из картонной коробки, старого холодильника, полистирольного ящика для льда или любого другого контейнера, достаточно большого, чтобы вместить готовый искусственный камень. рок. Набейте углы скомканной алюминиевой фольгой, старыми газетами или пластиковыми пакетами для продуктов. Сделайте форму внутри емкости неправильной, как природный камень.Выровняйте внутреннюю часть готовой формы листом пластика, например мешком для мусора или тканью.
Примите надлежащие меры безопасности
Наденьте прочные резиновые перчатки, потому что смесь гиперуфа может повредить вашу кожу.
Создайте свою смесь Hypertufa
Смешайте 3 части перлита, 3 части торфяного мха и 2 части портландцемента в тачке, сообщает «Ноу-хау в садоводстве». Хорошо перемешайте их небольшой лопаткой, чтобы получилась однородная смесь.Добавляйте воду понемногу, тщательно перемешивая между каждым добавлением. Прекратите добавлять воду, когда смесь достигнет консистенции теста для печенья. Когда вы можете просто сформировать из него шар, он превратился в гипертуф, и его можно было поместить в вашу форму. Лучше, чтобы он был немного пересушен, потому что при необходимости всегда можно добавить еще воды.
Залейте Hypertufa в форму
Залейте 3- или 4-дюймовый слой Hypertufa на дно формы, которое станет верхом вашего искусственного камня.Теперь покройте вертикальные стороны формы полностью вокруг внутренней части, нанеся горсти гиперуфа по бокам и смешав его со слоем на дне.
Гипертуф по бокам формы должен иметь толщину 2 или 3 дюйма. Вы создаете полый искусственный камень. Следовательно, поверхность гиперуфа, которая соприкасается с пластиковым листом, покрывающим форму, будет снаружи искусственной породы. Не заполняйте форму полностью гипертюфовой смесью, так как она будет сохнуть неравномерно и дольше застынет.
Когда все стороны формы будут покрыты гипертюфом, поместите второй контейнер меньшего размера внутрь формы. Этот второй контейнер должен быть достаточно большим, чтобы удерживать гиперуфу внутри формы.
Подождите, пока Hypertufa высохнет
Дайте гипертюфе высохнуть в течение 24 часов. Переверните форму и снимите ее с искусственного камня. Снимите пластиковый лист. Разгладьте складки на пластике или острые края металлической щеткой.Снова заверните искусственный камень в пластиковый лист и дайте ему застыть на улице в течение одного месяца.
Установите самодельные камни на лужайке
Удалите застывший искусственный камень с пластмассы и удалите из шланга любой сыпучий материал. Разместите искусственный камень в своем ландшафте в любом месте.
Вещи, которые вам понадобятся
2 коробки или другие контейнеры
Алюминиевая фольга, газеты или полиэтиленовые пакеты
Пластиковая пленка
Перчатки
Тачка
Перлит
Торфяной мох
Портландцемент
Проволочная щетка
Наконечник
Начните с создания небольшой искусственной породы, чтобы ознакомиться с рецептом и технологией, прежде чем пытаться использовать более крупные камни.
Вместо форм для очень больших камней сделайте деревянную арматуру и накройте ее проволочной сеткой, чтобы получился внутренний каркас. Нанесите смесь Hypertufa на внешнюю часть скелета. Постройте очень большие камни на месте, чтобы вам не пришлось их перемещать позже.
Вы можете изменять ингредиенты и их пропорции в рецепте гипертюфа, чтобы определять, как будет выглядеть готовый искусственный камень. Например, искусственные камни, состоящие из равных частей песка, цемента и торфяного мха, напоминают известняк.
Как сделать фальшивые камни
Существует так много цветовых комбинаций, которые вы можете попробовать, следуя этому основному формату рисования искусственных камней, заключающемуся в расплывании слоев краски.Это одна из моих любимых вещей в что творческий человек практически безграничен в своих возможностях. Метод проб и ошибок даст наилучшие результаты, и, безусловно, потребуется некоторая практика, чтобы улучшить ваш техника запотевания. Когда вы лучше разберетесь с основными цветовыми сочетаниями горных пород, вы можете начать экспериментировать с более интересными и красочными красками.

Герметики для искусственного камня для бетона
Чтобы защитить краску, вам нужно будет нанести на бетон герметик, как только краска полностью высохнет.Есть много разных виды герметиков для бетона, и большинство из них будут работать до некоторой степени успешно. Любой герметик для бетона, который вы используете, должен быть на водной основе, чтобы быть совместимым. с красочными слоями. Если рассматриваемый вами герметик «очищается водой с мылом», то это признак герметика на водной основе. Если бетонный герметик для очистки требуется скипидар или уайт-спирит, то это не тот материал.
В мире герметиков для бетона на водной основе есть из чего выбрать.Самым большим определяющим фактором является то, является ли герметик интегральным герметиком или поверхностный герметик.
Поверхностные герметики такие же, как и звучат — защитный поверхностный слой. Этот тип герметика не идеален для герметизации искусственного камня, так как он имеет тенденцию к легко стираются из года в год. Поверхностные герметики также имеют низкую стойкость к ультрафиолетовому излучению, что может привести к пожелтению самого герметика, что не идеально. Поверхность герметики также дадут очень глянцевый законченный эффект, поэтому, если вы хотите максимально возможного блеска, вы можете использовать поверхностный герметик, который вы повторно наносите ежегодно.
Интегральные герметики не образуют защитного слоя поверхности, а непосредственно впитываются в бетон. Это идеальная форма герметика для бетона для искусственные камни, так как они не слишком глянцевые, не желтеют под воздействием ультрафиолета и обладают чрезвычайно длительным эффектом. Теоретически вам следует повторно нанести этот герметик. Однако каждые два-три года это настолько эффективно, что для многих проектов искусственного камня вам нужно будет нанести герметик только один раз.Одно приложение Интегрального герметика часто бывает достаточно для того, чтобы искусственные камни могли жить на открытом воздухе круглый год в любых погодных условиях, не выцветая и не теряя своего цвета. Много людей Почувствуйте, что естественный вид выветривания, который приобретает отделка после многих лет пребывания на открытом воздухе, помогает скале выглядеть еще более реалистично. Этот акриловый проникающий бетон Герметик имеет водную основу, но акриловые герметики могут быть на водной или масляной основе, поэтому обязательно используйте герметики на водной основе поверх красок на водной основе.
Обучающий DVD-диск Fake Rock
Если вы похожи на меня, то вы найдете все эти фальшивые рок-штуки невероятно интересными! Я был полностью продан, когда впервые увидел водопад в бассейне, сделанный из искусственного камня. рок. С тех пор я потратил более 15 лет, практикуя и совершенствуя свои техники, а также экспериментируя с новыми и разными тематическими творениями из искусственного камня. я уверен, что за эти годы я научился больше на своих неудачах, чем на своих успехах. Искусственные камни и цвета, которые вы видите на этой странице, являются результатом тысяч часов в мастерской, экспериментируя в сочетании с контрактом на изготовление искусственного камня в реальном мире для больших и малых проектов.Если вы хотите научиться делать поддельные камни сами У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать.
Более десяти лет назад я написал обучающую электронную книгу о том, как делать искусственные камни, которая с тех пор разошлась десятками тысяч копий по всему миру. Хотя я, конечно, не лучший скульптор по камню, в любом случае мои отточенные техники и процесс рисования дадут одни из самых последовательных и успешных результатов искусственного камня в любом месте. Если вы хотите узнать, как это сделать для тогда я могу значительно ускорить процесс обучения для вас.В настоящее время я разрабатываю серию обучающих DVD, доступных для бета-тестирования:
Эти две серии DVD доступны в их нынешней неотредактированной форме — в общей сложности почти 8 часов информации о строительстве искусственной скалы о том, как построить искусственную скалу. а также как сделать статую из искусственного сада камней
Со временем они будут сокращены до гораздо более короткой продолжительности и будут доступны для продажи по цене 99 долларов за каждый набор. Если вы хотите научиться делать фальшивые камни правильно теперь вы можете получить доступ к этим длинным неотредактированным копиям по 29 долларов за штуку или к обоим комплектам DVD по 49 долларов.Это огромная экономия по сравнению с обычной розничной ценой и включает часов дополнительных материалов и инструкций, которых не будет в финальном DVD. Если хотите, меня интересуют отзывы о том, насколько хорошо вы учились эти методы с DVD, а также изображения и видео того, что вы делаете с этой информацией.
Обратите внимание: — Эти DVD-диски не изготовлены на мастеринге и изготовлены лично Стивом. Они не получат никаких наград Американской киноакадемии, несмотря на жесткое и душевное выступление. Стив повсюду.Если вас не устраивают DVD, просто свяжитесь со Стивом, чтобы организовать полный возврат средств за вашу покупку. С 2020 года эти учебные пособия доступны для прямой загрузки или просмотра онлайн в любое время после совершения платежа.

Как сделать искусственные камни *
Набор DVD «Как сделать фальшивые камни» состоит из двух DVD и начинается без предварительного знания того, как делать фальшивые камни. Учебник охватывает каждый этап процесс создания искусственного валуна, включая формы, стальную арматуру, бетонные смеси для искусственных горных пород, лепку, текстурирование, покраску и герметизацию.Следите за тем, как Стив строит искусственный камень от начала до конца, подробно объясняя каждый этап процесса.

Как сделать искусственную статую в саду камней *
Набор DVD «Как сделать фальшивую статую в саду камней» состоит из двух DVD и охватывает все аспекты создания статуи из искусственного сада камней. Хотя функциональный В качестве самостоятельного учебного пособия информация в этом наборе DVD предназначена для дополнения информации, содержащейся в первом наборе DVD.В этой серии вы узнаете, как построить формы для садовой статуи, применить стальную сетку, уникальную для процесса садовой статуи, смешать и применить чрезвычайно прочный модифицированный строительный бетон, лепка бетона советы, напечатание текстуры, а также несколько примеров формул рисования искусственного камня.
Оба набора DVD всего за 49 долларов:
* ВСЕ обучающие материалы для продажи теперь доступны онлайн — больше не нужно ждать, пока вам отправят DVD!
Обучающие DVD-диски «Поддельные камни» и «Садовая статуя» были загружены в цифровом виде и теперь доступны для просмотра в Интернете или для загрузки непосредственно на свой компьютер.Из-за проблем с доставкой физических товаров ВСЕ ПРОДАЖИ DVD ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРОВЫМИ КОПИЯМИ. У вас есть полный доступ к просмотру и повторному просмотру видео без ограничений, и нет никакой защиты, которая мешала бы вам загружать видео или даже записывать свои собственные физические копии, если это то, что вы хотели бы иметь. Если вы приобретете набор DVD, вы получите ссылку для просмотра / загрузки по электронной почте в течение 24 часов (обычно меньше). Обязательно проверьте свою нежелательную почту на предмет ссылки для доступа к вашему видеоконтенту.
100% гарантия возврата денег — Если вы недовольны, свяжитесь со Стивом для полного возмещения
Если вы хотите увидеть больше примеров садовых статуй, сделанных из искусственного камня, вы можете взглянуть на те, которые я сделал с помощью этого процесса, на моей странице Статуи острова Пасхи. Это только одна идея, и если вы творческий или артистичный человек, нет предела крутым и интересным вещам, которые вы можете сделать с помощью этого веселого и уникального процесса.
Если вы хотите продолжить изучение бассейнов и спа от отраслевого эксперта, подпишитесь на бассейн Стива на Facebook, Twitter и YouTube.
Подтвержденные бренды для плавательного бассейна Steve
Следующие ссылки и продукты относятся к аффилированным лицам веб-сайта «Плавательный бассейн Стива».Это бренды, продукты и услуги, вручную отобранные Стивом для одобрения. Обратите внимание, что эти одобрения могут включать денежную компенсацию, партнерские ссылки и реферальные сборы на Стива в плавательном бассейне, однако при использовании одного из этих продуктов или услуг с вас не взимается дополнительная плата. Доход, полученный от этих ссылок, помогает поддерживать доступ к бассейну и спа-ресурсам для всех. Для того, чтобы ваш продукт или услуга были рассмотрены для включения в список одобренных торговых марок, отправьте письмо по адресу SwimmingPoolSteve @ gmail.com.
Заявление о раскрытии информации Amazon — Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

www.InTheSwim.com
Если вам необходимо заказать оборудование, запчасти или химикаты для бассейнов через Интернет, вам следует выбрать покупку у специалиста, который занимается исключительно продуктами для бассейнов и спа. InTheSwim.com был бы моей рекомендацией владельцам бассейнов, которые хотят делать покупки в Интернете для принадлежностей для бассейнов и спа.
— Бассейн Стив

www.BasecreteUSA.com
Я не могу не подчеркнуть важность использования гидроизоляционного раствора для бетонных бассейнов. Когда дело доходит до технического процесса гидроизоляции бетонных бассейнов, Basecrete — самый эффективный продукт, о котором я знаю. Я настоятельно рекомендую всем владельцам бетонных бассейнов использовать продукты Basecrete.
— Бассейн Стив

www.LightStream.com
Установка пула может быть очень дорогой, особенно когда вы начинаете добавлять дополнительные опции.Строительство бассейна — это событие, которое бывает раз в жизни для большинства людей, и очень важно получить именно тот бассейн, который вы хотите. Финансирование бассейна может помочь вам получить тот бассейн, который вы хотите, и убедиться, что у вас есть деньги, необходимые для того, чтобы сделать это правильно с первого раза.
— Бассейн Стив

www.PoolSuppliesCanada.ca
Когда дело доходит до заказа принадлежностей для бассейнов и спа в Канаде, www.PoolSuppliesCanada.ca, безусловно, лучший вариант. Они продают все, от химикатов до сменных насосов и целых комплектов для бассейнов, с возможностью бесплатной доставки и большим количеством товаров «на складе», чем любой другой канадский интернет-магазин.
— Бассейн Стив
Как сделать искусственные камни за несколько шагов
Искусственные камни выглядят и ощущаются как их настоящие аналоги, но весят намного меньше и поэтому ими легче маневрировать.
Искусственные камни выглядят и ощущаются как их настоящие аналоги, но весят намного меньше, и поэтому ими легче маневрировать. Камни из камня, в зависимости от размера и веса, могут легко стоить несколько сотен евро, поэтому искусственные камни являются более дешевой альтернативой.
Искусственные камни, которые также называют искусственными камнями или искусственными камнями, можно купить в магазинах растений, но в этом сообщении блога мы хотим показать вам, как сделать их самостоятельно. Практически любой может научиться делать искусственные камни. Единственное, что важно — начать с малого, а затем постепенно создавать более крупные объекты. Так вы обретете уверенность и сможете развить свои навыки.
Если вы хотите начать делать поддельные кирпичи, но скептически относитесь к своим способностям добиться успеха, помните, что любой навык — это приобретенный навык.Это требует практики, и ваши первые проекты с большей вероятностью окажутся на свалке, чем в вашем саду, во внутреннем дворике или на краю садового пруда. Если первый камень не выглядит достаточно реальным, попробуйте еще раз. Результат будет постепенно улучшаться.
Вы готовы сделать свой первый фальшивый рок? Вот так!
Что вам понадобится:
Старое ведро (или что-то еще для замешивания цемента)
Шаг 1
Разломите пенополистирол на куски. Например, вы можете использовать пенополистирол, оставшийся после получения заказа.
Шаг 2
Отрежьте кусок проволочной сетки достаточно большого размера, чтобы намотать пенополистирол так, чтобы пенопласт застрял внутри.
Шаг 3
Смешайте портландцемент, торфяной мох и перлит в ведре. Добавляйте воду, пока смесь не станет однородной и хорошо склеится. Если вы добавили слишком много воды, можно добавить больше цемента, торфяного мха и перлита, чтобы улучшить пропорции.
Шаг 4
Убедитесь, что у вас достаточно смеси, чтобы образовать шар вокруг проволочной сетки.Используйте латексные перчатки, чтобы нанести смесь на пенополистирол / проволочную сетку.
Шаг 5
Попробуйте сформировать круглое целое, прежде чем дать волю своему творчеству и захотеть создать более натуральный камень. Сделайте ямочки на поверхности там, где хотите.
Шаг 6
Дать высохнуть в течение 48 часов
Шаг 7
Удалите пыль и отслоившиеся частицы с камня
Готово! Теперь ваш искусственный камень готов к размещению в саду. Маленькие кусочки перлита будут красиво сиять на солнце, и большинство людей не заметят разницы между вашим искусственным камнем и настоящим.После того, как вы успешно сформировали свой первый искусственный камень, самое время попробовать это во второй раз. Теперь вы готовы попробовать более крупную модель
.
Связанные
Создайте свою собственную дорожку из искусственного камня менее чем за 40 долларов
Ландшафтный дизайн иногда может показаться дорогостоящим и утомительным проектом. Этого не должно быть, вы можете изменить внешний вид фасада своего дома с помощью этой простой дорожки из искусственного камня «Сделай сам», которая займет меньше половины дня. Если вы задавались вопросом, как сделать дорожку дешевой, вы оцените эту недорогую идею ступенчатой дорожки, чтобы обновить дорожку к входной двери менее чем за 40 долларов!
Когда мы впервые взялись за этот проект, мы жили примерно в двух часах езды от любого строительного магазина.Мы посмотрели на ряд недорогих пешеходных дорожек и тропинок, чтобы почерпнуть некоторые идеи. Первоначально мы думали о том, чтобы разрезать соседнее поваленное дерево на «ступеньки» и заделать их, а затем добавить вокруг них мульчу.
Хотя это, возможно, хорошо сработало для нашего сада, нам действительно нужно было что-то крепкое, что могло бы справиться с движением наших мальчиков, бегущих и выбегающих со своими друзьями и собаками. Более того, нам нужна была недорогая дорожка для снежного климата, которая могла бы противостоять морозным пучкам с минимальными повреждениями или перемещениями.
Как построить проход из искусственного камня
Предметы снабжения, необходимые для прохода:
Rock Form — их можно найти в Home Depot, Lowes, Menards и т. Д. — мы купили Quikrete, изображенный на фото, за 9 долларов в Лоусе.
60 # мешок бетона (не цемента!) Вам понадобится ок. 1 мешок на «квадрат»
Водяной или садовый шланг
Ведро или тачка
Мастерок или брусок
Галька или песок или гравий
Шаг 1. Выравнивание
Выровняйте участок, который вы хотите создать проход дальше.Это можно сделать, закопав в существующую почву или добавив наполнитель, например гравий. В данном случае мы хотели, чтобы дорожка выглядела более деревенской, и выбрали вариант «Не выравнивать площадку».
Шаг № 2: Смешивание бетона
Смешайте бетон в соответствии с указаниями. Мы смешали по 3 мешка за раз, чтобы с ним было легче обращаться.
Шаг № 3: Поместите форму
Положите форму в том месте, где вы хотите начать свой проход. Мы начали рядом с нашей лестницей, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Заполните форму бетоном.
Шаг № 4: Разгладьте
Используя шпатель или гладкий деревянный брусок, заполните и разгладьте форму, убедившись, что она полностью заполнена и гладкая. Дайте посидеть пару минут.
Шаг № 5: освобождение формы
Осторожно постучите по краям формы и осторожно снимите ее с новой «плиты».
Шаг № 6: Удаление формы
Осторожно постучите по краям формы и осторожно снимите ее с новой «плиты».Чтобы придать узору случайный вид, поверните форму на 90 ° каждый раз, когда вы совмещаете ее с предыдущим «квадратом».
Шаг № 7:
Повторяйте, пока дорожка не станет желаемой ширины и длины.

После того, как ваша дорожка будет завершена, промойте ее влажной пропиткой в течение пяти-семи дней, чтобы она полностью высохла, в зависимости от погоды в вашем районе.
Когда дорожка высохнет, заполните «щели» между камнями мелкой галькой, песком или гравием и т. Д.
В этом случае мы решили использовать гальку, которую можно купить в Home Depot за 2 доллара.45 мешок. Просто сбросьте мешок и замесите камешки в трещины.
(текущие цены на апрель 2006 г.)
Бетон 1,89 долл. США за мешок
Галька 2,45 долл. США
Форма 9 долл. США.
Общее количество часов для проекта : 3 часа
Общая стоимость нашей новой модной пешеходной дорожки: 36,00 долларов США
Дополнительные советы по созданию дорожки из искусственного камня
— если у вас остался бетон, подумайте о том, чтобы сделать ступеньки для сада своими руками ! Просто вылейте оставшийся бетон в одноразовую форму для выпечки 8 дюймов, добавьте несколько гладких прессованных камней в рисунок или «вырежьте рисунок» острым карандашом.Когда он высохнет, вы можете раскрасить свой дизайн.
Стрекозы, лягушки, цветы, детские отпечатки ладоней — все это работает очень хорошо.
Обязательно смажьте руки ваших детей кремом для рук, прежде чем нажимать на камни, а затем сразу же промойте теплой мыльной водой. Бетон действует на кожу.
Что делать, если вам нужна изогнутая дорожка из искусственного камня?
Вот направления для , создающего изогнутый путь.
Что делать, если вам нужна светящаяся в темноте дорожка?
Ну это можно, долго не долго, примерно 1 сезон.Перед началом работы убедитесь, что дорожка полностью затвердела.
Во-первых, вам нужно нанести на камни белый грунтовочный слой, так как без него свечение не будет ярким. Затем нанесите спрей на светящуюся краску на каждый камень (или любой другой, если хотите!). Поскольку по камням, скорее всего, будут ходить, рекомендуется защитить покрытие, нанеся тонкий слой Ultra Cover 2X Gloss Clear.
Что, если вам нужны цветные камни?
На каждые два 60-80-фунтовых мешка (сухой) бетонной смеси смешайте одну бутылку 10 унций жидкого цемента цвета по вашему выбору в 5 литрах чистой воды.Затем смешайте окрашенную жидкость с бетоном до полного растворения. Если вам нужно добавить больше воды, чтобы получить нужную консистенцию, это тоже нормально.
2017 ОБНОВЛЕНИЕ:
Ну, когда мы создавали этот проект более 10 лет назад, он стоил нам всего 36 долларов.
Вот обновленная ожидаемая цена на март 2017 года:
Форма Rock Walkway стоит около 15–16 долларов в магазинах Lowes, Home Depot или Amazon. Тем не менее, вы можете продать его в местном магазине подкачки или на Craigslist по крайней мере за половину цены после использования.
Мешок с бетоном 60 # 3,45 $ — опять же, вам понадобится примерно 1 мешок на квадрат. (мы использовали 13 сумок или 780 фунтов для изображенного пути) или, если вы предпочитаете купить большую сумку 80 фунтов за $ 4 . вам понадобится 10 пакетов. (Ну, технически вам понадобится 9,75 пакетов!) Так что даже 40 долларов. (вы сэкономите около 5 долларов, купив сумку побольше).
Pebbles (также известный как Pea Gravel) по цене $ 3,58 за сумку
Если вы ищете немного более элегантный вид, вот как мы создали нашу собственную дорожку с текстурой из искусственного сланца .
Как установить сайдинг из натурального шпона
Искусственный каменный шпон (MSV) выглядит как настоящий камень. Однако этот материал предлагает альтернативу, которая отличается широкими возможностями настройки и гораздо более доступная. Вы, как опытный мастер-мастер, даже сами сможете установить этот шпон. Узнайте, как он может придать вашему дому элегантность, и узнайте, как установить искусственный каменный шпон как в помещении, так и на открытом воздухе.
Основы из каменного шпона
На протяжении веков камень был универсальным материалом для облицовки как величественных, так и скромных домов. В то время как большинство старых домов имеют сайдинг из натурального камня, этот материал начал терять популярность в середине 20-го века из-за его высокой стоимости, большого веса и растущей редкости. Хотя привлекательность камня никогда не исчезла, затраты и логистика, связанные с установкой этого тяжелого материала, сделали натуральный камень менее привлекательным выбором для многих домовладельцев.
В середине 20 века каменный шпон стал набирать популярность. Это связано с его естественным видом и простотой использования как в помещении, так и на улице. Хотя он очень похож на натуральный камень, MSV сделан из бетонной смеси с текстурой и цветом настоящего камня.
Пошаговое руководство по установке каменного шпона
Изображение с Flickr, автор: BradPerkins
Если вы когда-нибудь хотели узнать, как установить сайдинг из искусственного камня, вы, возможно, удивитесь, узнав, что его относительно легко установить.Опытные мастера-домашние мастера обычно могут установить этот сайдинг из искусственного камня за несколько коротких дней, в зависимости от размера и масштабов проекта.
Шаг 1: Начните с нанесения слоя строительной бумаги равномерно по всей области установки.
Шаг 2: Измерьте расстояние и отрежьте проволочную планку до нужного размера. Для более чистого разреза поместите неразрезанную проволочную планку над двумя козлами и скрепите скобами, чтобы удерживать ее на месте во время резки.
Шаг 3: Поместите вырезанную планку поверх слоя строительной бумаги и закрепите ее на месте.
Шаг 4: Покройте проволочную планку полудюймовым слоем раствора типа S. Текстуризуйте или поцарапайте раствор до того, как он высохнет, чтобы создать поверхность с лучшими адгезионными свойствами.
Шаг 5: Дайте слою царапины высохнуть в течение примерно 12 часов или в течение ночи.
Шаг 6: Нанесите раствор типа S на каждый изготовленный каменный шпон и по одному установите MSV на место.
Шаг 7: При необходимости нанесите раствор между камнями.Если ваш дизайн требует, чтобы камни соприкасались, что, по сути, придает укладке сухой вид, вам не понадобится затирка. Однако, если вы оставили пространство между камнями, заполните каждый шов раствором. Не оставляйте швы частично заполненными, иначе раствор вскоре выпадет.
Плюсы и минусы MSV
Каменный шпон является популярным выбором для внутренней и внешней облицовки сайдингом по нескольким причинам, но не обязательно во всех случаях. Давайте посмотрим на основные плюсы и минусы MSV.
Плюсы
Монтаж проще, чем натуральный камень . Не все домовладельцы сочтут установку MSV легкой, но по сравнению с натуральным камнем установка — это легкий ветерок. Обычный домовладелец обычно не может укладывать натуральный камень, но установка MSV — разумный проект DIY.
Большой срок службы . Когда дело доходит до сайдинга, MSV — один из самых долговечных вариантов. Производители обычно предлагают 50-летнюю гарантию, что означает, что MSV может работать в течение всей жизни.
Незначительное обслуживание . Как и натуральный камень, MSV не требует значительного ухода, чтобы отлично выглядеть и защищать ваш дом. Периодически удаляйте грязь мягкой щеткой, а при необходимости используйте воду и мягкое моющее средство.
Низкая стоимость . MSV обычно стоит половину или даже треть цены сайдинга из натурального камня.
Многочисленные цвета . Природный камень, как правило, имеет ограниченные цветовые варианты. Напротив, MSV доступен в бесчисленных естественных тонах, формах и стилях.
Универсальное применение . MSV хорошо работает как в помещении, так и на открытом воздухе, предоставляя домовладельцам бесчисленные варианты установки и дизайна.
Минусы
Это сложный проект для начинающих. . Установка MSV вполне под силу большинству опытных мастеров-мастеров, но это не лучший выбор для начинающего DIY-проекта. Если вы не привыкли браться за крупные проекты по благоустройству дома такого масштаба, подумайте о том, чтобы нанять местного подрядчика для оказания помощи.
Установка с высокими физическими требованиями . MSV может быть не таким тяжелым, как натуральный камень, но этот сайдинг из искусственного камня все еще выдерживает некоторый вес. Поскольку каждый винир устанавливается как отдельный компонент, вам нужно будет напрячь серьезные мышцы на протяжении всего проекта.
Время — чувствительных шагов . Если у вас мало времени, вы легко отвлекаетесь или одновременно выполняете сотню других проектов, сделанных своими руками, подумайте над этим серьезно, прежде чем приступить к делу.Поскольку вы будете иметь дело с компаундом, который сохнет относительно быстро, вам нужно будет сосредоточить внимание на протяжении всего проекта, чтобы выполнить все этапы своевременно.
MSV, что можно и чего нельзя делать
Изображение с Flickr от ArmchairBuilder.com
Как только вы начнете устанавливать каменный шпон, вы быстро освоитесь. Подготовьтесь к этим лучшим практикам.
Do: Быстро нанести раствор типа S с помощью двух шпателей.Поскольку раствор не будет долго оставаться влажным и податливым, важно двигаться быстро.
Do: Используйте раствор типа S. Хотя можно приготовить собственный строительный раствор с нуля, строительный раствор типа S предназначен для работы с MSV. Просто добавьте воды в готовую смесь, и вы сразу же установите сайдинг из каменного шпона.
Do: Используйте шпатель для текстурирования раствора. Имейте в виду, что MSV не очень легко прилипнет к гладкому раствору, поэтому вам придется поцарапать или текстурировать его, прежде чем устанавливать каменный шпон.Кельма для плитки — это простой и эффективный инструмент для добавления текстуры.
Запрещено: Не использовать защитные очки. От резки проволочной планки до нанесения раствора и укладки камней — установка MSV — это проект, для которого требуются защитные очки.
Запрещается: Поместите сухой каменный шпон на текстурированный раствор. Вместо этого нанесите слой раствора на каждый камень перед тем, как положить его на место. Обязательно сотрите излишки раствора с краев, чтобы это вещество не повлияло на окончательный вид или процесс затирки.
Не надо: Забудьте о цвете раствора. Раствор типа S при высыхании приобретает землисто-серый цвет, что может не подходить для выбранного вами каменного шпона. Если вы предпочитаете другой тон, покрасьте раствор перед нанесением.
Советы и рекомендации по работе с MSV
MSV имеет практически безграничные возможности. На внешней стороне вашего дома используйте его, чтобы привлечь внимание к архитектурному элементу или добавить нотку элегантности.В помещении установите его на акцентную стену, чтобы добавить визуальной интриги.
Если вы планируете укладывать каменный шпон на открытом воздухе, убедитесь, что вы понимаете требования местных строительных норм в отношении гидроизоляции и гидроизоляции. Вспышка, своего рода водный барьер, обычно проходит в углах и на пересечении с окнами, дверями или электрическими розетками. Этот материал помогает отводить воду от стены и предотвращает ее просачивание через швы или повреждение водой. При установке на открытом воздухе вам почти наверняка потребуется добавить гидроизоляцию перед нанесением раствора.
Работаете ли вы с MSV в помещении или на открытом воздухе, не позволяйте некрасивым камням испортить внешний вид вашей установки. Вместо этого скройте острые камни, обрезав их концы или установив их под другим углом.
Постарайтесь, чтобы мелкие ошибки не превратились в серьезные. Например, если вы нанесли слишком много раствора между двумя камнями, не вытирайте его, пока он влажный. Вместо этого дайте ему застыть, а затем с помощью шпателя удалите затвердевший раствор, не оставляя беспорядка.
В конце каждого дня обязательно очищайте только что установленный MSV, чтобы он продолжал выглядеть наилучшим образом. Независимо от того, нанесли ли вы раствор за пределами линий или испачкали раствор, используйте жесткую щетку, чтобы очистить камни, когда будете укутываться в течение дня.
Если вам нужен внешний вид натурального камня, но вы предпочитаете большую гибкость дизайна и более низкую стоимость, искусственный каменный шпон — разумный выбор. Если вы любитель со средним уровнем подготовки или опытный домашний мастер, вы даже можете самостоятельно взяться за этот проект в течение долгих выходных и придать своей установке индивидуальный подход.
Как покрасить отделку под искусственный камень
Используя процесс, описанный на этой странице, вы можете применить отделку искусственным камнем практически ко всему в доме. С помощью всего двух или трех цветов глазури вы можете имитировать настоящий камень, например гранит, на предметах домашнего обихода, таких как вазы, рамы для картин и даже мебель.
Натуральный гранит бывает нескольких разных цветов в природе: серый, коричневый и черный оттенки являются обычными, и мы используем их для проектов, описанных здесь.Отделку из серого камня проще всего сделать, используя всего два цвета. Коричневая отделка — самая сложная, для ее создания требуется краска и глазурь пяти разных цветов. Все эти виды отделки легко имитировать, просто следуйте приведенной ниже таблице и применяйте цвета в требуемом порядке и плотности.
Подготовка к искусственной окраске камня
Начните процесс с подготовки и грунтования поверхности, как описано в следующем списке. Лучше всего подкрашивать грунтовку в тот же цвет, который вы будете использовать для базового слоя, чтобы покрытие было легче.Для базового покрытия лак из яичной скорлупы больше всего будет напоминать настоящий камень. В качестве основного покрытия можно использовать латексную или масляную краску, но с латексом будет легче работать. Для блестящего камня, такого как полированный гранит, можно нанести прозрачный слой шеллака или лака после того, как искусственная роспись будет завершена, чтобы завершить эффект.
Керамика и стекло : подготовьте эти поверхности, протерев их денатурированным спиртом. Нанесите слой грунтовки-герметика, а затем слой яичной скорлупы или полуглянцевое базовое покрытие на алкидной основе.Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с указаниями на этикетке. Не используйте латекс на этой твердой гладкой поверхности, он очень легко отслаивается и испортит вашу искусственную отделку.
Металл : удалите всю ржавчину с поверхности, используя стальную вату или проволочную щетку, а затем загрунтуйте пятна ржавчины грунтовкой, препятствующей ржавчине. Когда грунтовка высохнет, нанесите базовое покрытие на основе яичной скорлупы или полуглянцевое покрытие на алкидной основе. Дайте высохнуть в течение 24 часов. Латексная краска — не лучший выбор для металлических поверхностей, поскольку она способствует образованию ржавчины.
Штукатурка и гипсокартон : удалите отслаивающуюся краску и устраните все повреждения, нанесенные водой, или другие серьезные дефекты. Загрунтуйте любой новый ремонт плоской латексной краской или грунтовкой, затем нанесите базовое покрытие двумя слоями яичной скорлупы или полуглянцевой латексной краски, тонированной в соответствии с инструкциями в следующем разделе. См. Раздел «Ремонт гипсокартона и штукатурки», чтобы узнать больше о подготовке стен.
Пластик : пластик обычно плохо держит окрашенную отделку, но для пластиковых предметов, которые не подвержены интенсивному движению, таких как вазы или рамы для картин, можно применить искусственную отделку.Загрунтовать пластик универсальной аэрозольной краской и использовать ее также в качестве основного покрытия. Также подойдут аэрозольные краски, специально предназначенные для пластика. Серый цвет подойдет для большинства вариантов отделки на этой странице. Для остальных используйте светло-коричневый цвет.
Дерево : удалите отслаивающуюся краску с деревянных поверхностей, отшлифуйте отделку и нанесите латексную или алкидную грунтовку на любое необработанное дерево. Дайте грунтовке высохнуть и нанесите латексное базовое покрытие, тонированное в соответствии с инструкциями в следующем разделе.
Смешивание глазури и красок
Глазурь для рисования, также называемая расширителем, используется для создания эффектов камня на этой странице, а также для всех других искусственных покрытий на этом веб-сайте. Для описанных здесь проектов мы используем латексную глазурь и смешиваем ее с латексной краской. Если вы решите использовать глазурь на масляной основе, обязательно смешивайте ее только с краской на масляной основе. Красители, которые вам понадобятся для всех этих отделок камня, доступны в магазинах красок и включают: ламповый черный, необработанную умбру и жженую умбру.Они используются для смешивания грунтовки, основной краски и глазури. Красители обычно универсальны и могут использоваться как для латексной, так и для масляной краски, но проверьте все, что вы покупаете, чтобы убедиться, что это так.
Смешайте все цвета в пластиковых стаканчиках или других контейнерах, которые можно легко накрыть, чтобы они не высохли. Вам понадобится несколько разных оттенков краски и глазури в зависимости от создаваемого вами отделочного камня. Перед смешиванием отметьте каждую чашку содержащимся в ней цветом.
Для небольшого проекта, такого как ваза или кашпо, потребуется небольшое количество каждого цвета.Для каждого цвета глазури добавьте в емкость: ½ стакана смешанной глазури, столовую ложку белой краски и четверть стакана воды. Хорошо перемешайте все вместе, а затем добавьте краситель в следующих количествах для получения желаемого цвета:
Светло-серый — ½ чайной ложки сырой умбры
Dark Grey — черная лампа ½ чайной ложки
Светло-коричневый — ½ чайной ложки жженой умбры
Темно-коричневый — 1 чайная ложка умбры жженой
Черный — 2 чайные ложки лампа черного цвета
Белый — без красителя
В емкости с основной краской добавьте полстакана белой краски, а затем краситель в следующих количествах:
Серый — черная лампа ½ чайной ложки
Коричневый — 1 чайная ложка умбры жженой
Таблица цветов для имитации камня
Для каждой описанной здесь отделки камнем необходимо нанести базовый слой краски соответствующего цвета.Пока вы делаете это, нанесите базовым покрытием кусок картона, который будет использоваться в качестве тестовой поверхности. Для коричневого камня базовое покрытие коричневой краской, для черного или серого камня — серую краску. Когда основная краска высохнет, нанесите цвета глазури в порядке, указанном в таблице ниже. Нанесите каждый цвет с помощью натуральной морской губки и опишите процесс.
Создание отделки из черного гранита
Шаги по созданию эффекта черного гранита описаны здесь, но те же методы следует использовать и для другой отделки камня в таблице.
Сначала погрузите губку в чашку с чистой водой, а затем хорошо отожмите, чтобы удалить все излишки. Несколько раз просушите губку на чистой сухой тряпке или бумажном полотенце перед тем, как окунуть ее в глазурь, чтобы избежать добавления в смесь лишней воды.
Налейте немного глазури в поддон для краски или другую емкость и окуните губку в бассейн. Выдавите излишки и перемешайте губку по поверхности подноса или доски для равномерного распределения.
Используйте тестовую доску, чтобы попрактиковаться в технике нанесения губки, прежде чем применять ее в своем проекте.Держа губку, как показано на рисунке, прикоснитесь к доске, слегка коснувшись поверхности и сразу же приподняв ее легким толчком. Не раскачивайте и не тяните губку, когда она соприкасается с поверхностью.
Постарайтесь оставить на поверхности полуплотный отпечаток текстуры губки, при этом позволяя основному цвету просвечивать. Если глазурь потекла по мере нанесения, немедленно вытрите ее чистой влажной тряпкой. Тщательно вытрите губку бумажным полотенцем и попробуйте еще раз. Когда у вас будет правильная техника, переходите к проекту.
Нанесите первую глазурь цвета
Для создания отделки из черного гранита сначала нанесите серую краску на основу и дайте ей полностью высохнуть. Затем с помощью губки нанесите белую глазурь так, чтобы она в основном покрывала серую базовую краску, позволяя при этом частично просвечивать. Обработайте поверхность случайным образом и при необходимости нанесите несколько раз, чтобы получить однородный белый слой без пустот и тонких пятен.
Дайте белой глазури высохнуть на проекте в течение получаса или более.Вы также можете использовать фен в режиме охлаждения, чтобы ускорить высыхание, если у вас мало времени. Однако будьте осторожны, чтобы не нагреть поверхность слишком сильно сушилкой.
Прежде чем губка высохнет, промойте ее большим количеством воды, пока вся белая глазурь не будет удалена. Вытрите его чистой тряпкой или бумажным полотенцем, прежде чем переходить к глазури следующего цвета.
Нанесите второй цвет
Когда белый цвет высохнет, тем же методом нанесите черную глазурь. Однако на этот раз слегка прикоснитесь к губке, чтобы нанести лишь легкую текстуру, которая позволит просвечивать основные цвета базового покрытия и белой глазури.Работайте по поверхности в произвольном порядке, но не перекрывайте те места, которых вы уже коснулись.
Дайте черному слою глазури полностью высохнуть, прежде чем приступать к нанесению пятен. Обязательно сразу смойте всю черноту с губки, прежде чем она высохнет, и отложите ее для будущих проектов.
Покрасьте поверхность
Чтобы закончить этот эффект, используйте зубную щетку, чтобы разбрызгать лак белыми, серыми и черными пятнами. Вылейте примерно по столовой ложке каждого цвета в отдельные емкости для смешивания и добавьте в каждую по столовой ложке воды; тщательно перемешать.Окуните зубную щетку в глазурь и вытрите излишки с ручки, чтобы не капать на лак.
Держите зубную щетку, как показано на рисунке, и несколько раз проведите большим пальцем по щетине, чтобы удалить излишки глазури. Сначала разбрызгайте тестовую плату, пока не появятся только крошечные пятнышки, а затем переходите к проекту. Держите зубную щетку над поверхностью и позвольте силе силы тяжести равномерно распределить пятнышки. Обрызгайте проект более темными цветами и переходите к более светлым. Каждый цвет не нужно сушить перед нанесением следующего цвета .Дайте готовому проекту высохнуть в течение ночи перед нанесением прозрачного покрытия, такого как шеллак или лак.
Используйте те же методы для создания других цветов камня из таблицы. Нанесите цвета в указанном порядке и дайте каждому полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему. Наносите каждый новый слой глазури немного менее плотно, чем предыдущий, позволяя просвечивать больше основных цветов.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
DIY Faux Stone Wall (также известная как лучшая вещь на свете)
Я даже не собираюсь возиться с правильным вступительным абзацем в этом посте, давайте просто перейдем к хорошему.Вот…
Раньше —
После —
Я ТАК люблю это.
Теперь, когда картинки убраны, перейдем к истории.
С тех пор, как я решил переделать гостевую комнату, я понял, что хочу что-нибудь интересное на стене за кроватью. Я не хотел, чтобы он был ярким или смелым, а скорее нейтральным. Я искал ТЕКСТУРЫ. Большая, красивая, нейтральная текстура. Так что мой мозг начал перебирать все, что я вписываю в эту категорию…
Стена из деревянных досок?
Источник — Bower Power
Мы уже занимались доской (здесь и здесь) раньше, и это довольно просто, было бы дешево и довольно быстро.
Ткань?
Источник — BHG
Стены из мешковины? (также известный как травка бедняков)
Источник — Remodelista
Потом я вспомнил кое-что, что недавно приколол… кирпичную стену.
Источник — Сеть DIY
Кирпичная стена выглядела бы потрясающе, и, очевидно, вы можете купить тонкие кирпичи, предназначенные именно для такого рода проектов.Так что мне пришлось погуглить, чтобы посмотреть, где можно купить. Мне не очень повезло, но где-то в своих интернет-блужданиях я наткнулся на продукт под названием AirStone. Он был похож на идею кирпича и в основном такой же формы, но должен был выглядеть как камень.
Он был идеальным, и прежде чем я узнал об этом, он находился на моей подъездной дорожке.
Вот почему-то в голове вертелось, что AirStone сделан из плотной пены. Я не знаю, откуда я это взял, но как только 18-колесный грузовик подъехал к моему дому, и потный, изо всех сил курьер попытался подъехать к моей подъездной дорожке с тележкой, я знал, что это не может быть пена.Они больше похожи на бетон… действительно легкий бетон. Вот как это выглядит вблизи…
Я был очень взволнован тем, что приступил к работе над этим проектом, поэтому вскрыл коробки и сразу приступил к работе.
Я начал с того, что оторвал плинтус… Подумал было оставить его, но в конце концов решил, что без него стена будет выглядеть более аутентично. Первый ряд занял целую вечность, так как мне пришлось использовать уровень и картонные прокладки, чтобы сделать его ровным, но после этого все было довольно просто.Просто нанесите немного клея AirStone и прижмите его.
AirStone имеет несколько смесей разных цветов (которые вы можете увидеть ЗДЕСЬ), это смесь Vineyard. Мне он очень нравится, и, поскольку у него нет цветовых вариаций других смесей, я мог просто шлепать по камням, не беспокоясь о том, что цвета были распределены равномерно.
Когда я подошел к окну, я не знал, что делать, так как все, что у меня было, это камни с плоскими краями, и они торчали дальше, чем оконная рама.Airstone делает живые кромки и угловые детали для подобных вещей, но так как у нас не было Адама, мы решили вырвать и заменить обшивку чем-то, что было бы легче обойти.
Самым сложным в проекте было разрезание камней вдоль, когда я добрался до вершины стены и вокруг окна. Чтобы добавить оскорбления к травмам, потолок немного волнистый (как и в большинстве домов строительного класса), поэтому каждый разрез был другим. До этой части я на 100% устанавливал камень самостоятельно, но после всех подъемов по лестнице, измерения, резки, повторной резки и повторной резки моя спина на 7-м месяце беременности больше не выдерживала.Мой муж поймал меня, когда я боролась, и сказал…
Хорошо, это может быть слишком большим для него. Он великолепен и все такое… но он не фальшивый, великий Райан Гослинг. Он был больше похож на…
Это гораздо более реальная жизнь и хороший обмен, если вы спросите меня. Стричь лоскуты AirStone было определенно сложнее, чем складывать белье.
В целом это был очень простой процесс, и каждый может это сделать. При этом это было немного утомительно. Однажды у меня начались воспоминания о трафарете моей главной ванной комнаты.Если вы подписались на меня в инстаграмме, то, вероятно, заметили, что уровень моего волнения снижается по мере продвижения проекта…
Конечная цель стоит потраченных средств, каменная стена превращает комнату.
Полезные подсказки:
Согласно AirStone, единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это ножовка для резки и шпатель для размазывания клея. Хотя это 100% правда, я обнаружил, что эти дополнительные инструменты были действительно очень полезны.
1.Режущая пила
(знаю, знаю, босиком и беременна….)
Можно резать камни ножовкой, но это не весело и не быстро. Разделочная пила делает это НАМНОГО быстрее.
2. Долото — иногда я обнаруживал, что камни не на 100% одинаковой высоты. Когда это произойдет, вы можете просто добавлять камни, но это приведет либо к разрыву при добавлении следующего слоя, либо к волнистым линиям камня. Так что, когда это было достаточно плохо, я отрезал часть лишней высоты.Да, утомительно, но случалось не так уж и часто.
3. Уровень — надо держать этих лохов прямо. (Кроме того, я наконец нашел применение всем своим дополнительным визитным карточкам.)
Всего я использовал десять коробок и три кадки с клеем, чтобы закончить стену, ширина которой 11,5 футов, а высота 8 футов. Кроме того, AirStone продается только в Lowes (не в Home Depot).
Давайте взглянем еще на пару картинок, ладно?
ОБНОВЛЕНИЕ
— НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМНАТЫ
* Я не получил денежной компенсации за этот пост, но AirStone отправила мне камень бесплатно.Все мнения всегда на 100% принадлежат мне.
.
Читать далее
Сварить теплицу из профильной трубы своими руками видео: Изготовление каркаса теплицы из профильной трубы: размеры, чертежи + видео
Апр 12, 2020 admin
Изготовление каркаса теплицы из профильной трубы: размеры, чертежи + видео
Геометрическая форма сечения полого профиля четырёхугольной формы обеспечивает высокую жесткость конструкции и относительную простоту изготовления.
Схема теплицы из профильной трубы своими руками, приведенная на рисунке ниже, позволяет оценить материалоемкость и потенциальные трудозатраты на возведение конструкции. Виды и сечения, отраженные на рисунке, представляют собой чертеж крепежных элементов для соединения деталей, используемый при сборке тепличной постройки.
Распространены конструкции теплиц из профильной трубы двух типов – с двухскатной и арочной формой крыши. Стандартным размером теплицы из профильной трубы является конструкция с шириной 3 метра и длиной 6 метров.
Изготовление теплицы из профильной трубы своими руками проще выполнить при скатной конструкции, представленной на схеме выше, ввиду отсутствия необходимости изменения геометрии металлопроката для придания ему дугообразного профиля.
Теплица из профильной трубы с дугообразной формой каркаса при той же длине конструктивных элементов, что и скатная постройка, позволяют получить постройку с большими размерами по высоте и ширине. Чертеж теплицы из профильной трубы 20х20 с дуговым профилем, представленный ниже, это наглядно демонстрирует.
Арочные теплицы из профильной трубы имеют более эргономичный внешний вид и существенно упрощают укладку укрывного материала, будь то поликарбонат или полиэтилен. В то же время для возможности остекления и более длительного срока службы больше подходит теплица домиком из профильной трубы.
Важно! Металлический профиль должен быть защищен от коррозии, в противном случае срок службы ограничен.
Чем покрасить теплицу из металлических профильных труб определяется по состоянию поверхности. При нержавеющем металле – покраска не потребуется, при поверхности без следов ржавчины – достаточным будет трехслойное нанесение нитрокраски, если же поверхность ржавая – потребуется кислотная обработка и многослойное покрытие грунтом.
Двухскатная конструкция
Двухскатная теплица из профильной трубы своими руками является наиболее распространённым вариантом изготовления сооружения с жестким корпусом, предназначенного для продолжительной эксплуатации и пригодного для остекления или применения полимерного укрывного материала.
Основной составляющей любой тепличной постройки является профилированный металлический скелет, представляющий собой опорную конструкцию для закрепления покрытия, защищающего посевы от атмосферных воздействий. Каркас тепличной постройки при двухскатной крыше может быть изготовлен двумя способами:
Выполнение надрезов в трех точках по длине профиля, выполнение сгиба под нужным углом и закрепление при помощи сварки.
Сборка сегментов соединением отдельных стоек при помощи тройников и их взаимное скрепление при помощи болтовых соединений.
Чертеж тепличной постройки с размерами, приведенный ниже, наглядно демонстрирует конструктивные элементы, входящие в её состав и придающие необходимую жесткость законченному сооружению.
Представленная теплица из профильных квадратных труб имеет размер 6х4 метра и двухскатную форму крыши, вход смещен относительно центра, что подразумевает грядки разной ширины. В скате крыши оборудована форточка для проветривания и поддержания требуемого микроклимата.
Каркас тепличной постройки является основным несущим элементом и требует тщательного скрепления деталей конструкции между собой при помощи разъемных болтовых соединений или посредством сварки. Для рационального использования материала и минимизации отходов (обрезков), проектирование тепличной постройки должно предусматривать использование цельной плети металлопроката при условии соблюдения ширины и высоты сооружения.
Расчет теплицы из профильной трубы в этом случае сводится к определению высоты фронтона крыши [h], представляющего собой равнобедренный треугольник с основанием равным ширине сооружения [S]. Длина бедра треугольника при таком расчете определится как половина разницы длины металлопроката [L] и удвоенной высоты боковой стенки сооружения [H], с учетом высоты фундамента [h₁]. Возвышение фундамента над уровнем земли уменьшает расчетную высоту боковой поверхности на величину равную своему удвоенному значению.
Калькулятор расчета тепличного сооружения в этом случае можно представить формулой:
Расчет каркаса проектируемого сооружения заключается в определении общей длины металлопроката, получаемой суммированием длины всех деталей.
Рассчитать профильную трубу на теплицу 3х4 приняв, что один сегмент изготавливается из цельной плети металлопроката, можно применив следующее соотношение:

Важно! Запас длины в 10% принят при восьми раскосах, по четыре на каждый торец. При большем количестве элементов жесткости потребуется увеличение коэффициента запаса.
Сварка каркаса
Сварка каркаса тепличного сооружения необходима для соединения деталей между собой и придания конструкции жесткости.
Схема надрезов по длине плети металлопроката и ее сгиба, представленные ниже, наглядно демонстрируют содержание операций по сборке основной детали, составляющей каркас тепличной постройки. Сварка производится по местам сгибов позволяя получить жесткий элемент каркаса.

Арочная конструкция
Изготовление тепличного сооружения при арочном своде включает в себя следующие мероприятия:
Подготавливаются и крепятся к фундаменту продольные основания с направляющими для вертикальных дуг.
Готовятся дуги арочного свода, для чего потребуется оцинкованная профильная труба для теплиц сечением 20х20. Прокат загибается на 90^О вокруг бетонного кольца диаметром 3 м – данный способ является практическим решением получения дугового профиля, без специальных приспособлений.
Производится крепление вертикальных дуг, для чего она вставляется и крепится в направляющей продольного основания.
Соединение вертикальных дуг между собой производится при помощи продольных планок с направляющими, размер которых определяется тем, какой длины будет самодельная теплица из профильной трубы.
Ниже представлена схема тепличной постройки арочной формы с обозначением элементов конструкции при изготовлении полудуг, а не цельной сборочной единицы в виде арки. Такая схема изготовления требует большего числа продольных планок, что увеличивает металлоемкость и вес конструкции.
При больших габаритах арочного сооружения потребуется соединение деталей между собой при помощи сварки. Видеосюжет процесса монтажа подобной конструкции представлен ниже:
Как самому загнуть профильную трубу для теплицы
Ниже представлено видео, демонстрирующее как загнуть профильную трубу для теплицы при помощи самодельного трубогиба и отвечающее на вопрос — Как правильно согнуть профильную трубу для теплицы? Именно применение станочного оборудования позволяет добиться постепенного изменения формы цельного металлопроката и получить полноценный арочный свод без применения дополнительных стыков между элементами.
При отсутствии трубогибного станка или приспособления, алгоритм получения гнутой формы металлопроката, можно сформулировать следующим образом:
Гнутье следует выполнять вокруг предмета цилиндрической формы с поперечным размером, соответствующим диаметру арочного свода, например, вокруг железобетонного кольца.
Во избежание резкого сгиба следует заполнить внутреннюю полость песком и запечатать ее с обеих концов при помощи деревянной пробки.
Во избежание смещения, металлопрокат следует закрепить в бетонном кольце посредине, а для получения равномерного профиля производить одновременное сгибание в обе стороны.
Для лучшего сгибания поверхность материала может быть нагрета при помощи паяльной лампы.
Видеоматериал, демонстрирующий работу трубогибного станка, для получения гнутой формы металлопроката в условиях гаража можно увидеть ниже:
Оборудование для изготовления теплиц из профильной трубы, помимо рассмотренных выше трубогибных станков, может включать ручные приспособления для получения гнутья небольшой длины. Также для обработки металла в процессе изготовления потребуется следующий электроинструмент: болгарка или турбинка, сварочный трансформатор, дрель с регулируемой частотой вращения и шуроповерт, при отсутствии такой возможности.
Готовая теплица из профильной трубы
Теплицы из профильной трубы представленные на фото ниже наглядно демонстрируют чего можно добиться, если захотеть возвести тепличную постройку на приусадебном участке собственными руками.

Инструкции, как самому сделать теплицу из профильной трубы
Сегодня конструкции теплиц из профильной трубы можно встретить практически на любом приусадебном участке. И не удивительно, ведь строительный материал обладает особенностями, выгодно отличающими его от обычной металлической трубы и дерева.
В этой статье мы рассмотрим преимущества парников из профиля, расскажем, как выбрать материал. Также здесь содержится пошаговое руководство по проектированию и строительству арочной теплицы из профилированной трубы.
Invalid Displayed Gallery
Преимущества профтрубы для теплиц, выбор вида, размера
Из это материала возводятся конструкции разных типов, все зависит от пожеланий и потребностей хозяина приусадебного участка.
Плюсы металлопрофильных теплиц
Значительная прочность самодельной теплицы из профильной трубы при относительно небольшом весе. Этот эффект достигается за счет геометрии сечения – квадратного или прямоугольного. Четыре ребра обеспечивают достаточную жесткость элементов конструкции. Сравнимая по прочности обычная круглая труба при одинаковом примерно сечении (напр. 30 мм) будет весить намного больше. Теплица из оцинкованной трубы 25х25 мм способна выдерживать высокие снеговые/ветровые нагрузки независимо от того, чем она покрыта.
При монтаже плоскости элементов имеют большую площадь соприкосновения. Результат – высокая прочность соединительных узлов. Это особенно важно, если планируется варить теплицу из профильной трубы своими руками – конструкция получается очень прочной.
Доступны разные способы соединения деталей теплицы между собой. Это сварка, саморезы, винты, хомуты-крабы. Они могут использоваться самостоятельно или в комбинации друг с другом.
Профильная труба продается уже с антикоррозийным покрытием. После завершения строительства теплицы придется обрабатывать только места срезов/стыков деталей.
Теплицы из профтрубы могут монтироваться на фундамент или без него.
Теплица домиком из профильной трубы квадратного сечения, покрытая поликарбонатомОбратите внимание: перечисленные преимущества профильной трубы позволяют использовать ее для строительства теплиц любой площади и геометрии. Ограничений нет никаких, надо только правильно выбрать вид сечения и размер профилей.
Как выбрать профильную трубу для теплицы
Материал изготовления. В продаже есть стальные окрашенные трубы и оцинкованные. Первые дешевле, однако покрытие со временем разрушается, оголившаяся сталь начнет ржаветь. Оцинкованной профильной трубе для теплиц эти проблемы не грозят, прослужит сооружение из нее около 20 лет. Самый качественный материал должен иметь маркировку ГОСТ 14918-80.
Сечение, толщина стенок. Если будет строиться небольшой парник, тот тут материал выбирается, как говорится, на глаз. Например, маленькая теплица из профильной трубы 20х40 мм, толщина стенки – 3 мм. Значения тут могут варьироваться в большую или меньшую сторону. Чтобы выбрать трубы для крупногабаритной постройки, следует заглянуть в СНиП, а именно в разделы П-23-81 и 2.01.07-85.
Обратите внимание: теплицы площадью от 10 м² без предварительных расчетов с применением СНиП строить нельзя. Неправильно спроектированная конструкция может деформироваться или разрушиться под собственным весом или снеговыми/ветровыми нагрузками. Чтобы сделать теплицу из металлических труб своими руками, надо правильно подобрать сечение профилей
Invalid Displayed Gallery
Проект и изготовление теплицы из профильной трубы
Внимательное составление чертежей, правильные расчеты – это залог беспроблемного строительства.
Проектирование, составление чертежей
Прежде всего решаем для себя, какого типа конструкция нам нужна: одно- или двухскатная, дуговая, арочная, с фундаментом, без него… Далее набрасываем примерный эскиз того, что нам нужно. Имеет смысл поискать фото подходящих конструкций в интернете и рисовать на их основе, но со своими правками. На эскизе отмечаем примерные размеры конструкции, расположение фрамуг, дверей.
Выбирая размеры и форму теплицы следует учитывать следующее:
Расположение деревьев и высокорослых многолетников в непосредственной близости от будущей постройки.
Расположение строительной площадки относительно жилого/дачного дома.
Виды культур, которые будут выращиваться в закрытом грунте.
Ветровые и снеговые нагрузки в регионе. Чем они выше, тем круче должны быть скаты парника.
Нижняя часть каркаса теплицы из профильной трубы, чертеж – эскиз
На этапе составления эскиза выставляются только приблизительные параметры: ширина, длина, высота. При составлении же чертежей теплицы из профильной трубы с размерами нельзя ошибаться – все должно быть точно до миллиметра. Во время черчения обязательно выставляем размеры каждой детали, даже если они дублируются. Как это делается вы можете посмотреть на следующем чертеже.
Обратит внимание: когда чертеж будет готов, рассчитываем количество расходных материалов – делаем смету для покупок. Обычно данные выставляются на этом же листе, справа вверху или внизу. Делаем теплицу из профильной трубы своими руками, чертеж с выносом размеров
Проекций чертежей должно быть столько, чтобы строитель точно понимал, какая деталь куда идет. При этом узлы соединений элементов должны отрисовываться отдельно. Так поступаем с каркасом теплицы из профильной трубы, всеми фрамугами и дверями.
Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж торцевой части
Монтаж фундамента
Фундамент для теплицы, если только это не термос, делается ленточный, с армированием или без него – в зависимости от габаритов постройки. Он должен быть замкнутым, без разрывов по периметру. Параметры траншеи:
Высота – 40 см.
Ширина – 40 см.
По краю делаем опалубку-настройку, она должна выступать из земли на 20 см. На дно траншеи засыпаем песок (5 см), трамбуем, затем гравий – 10 см. Далее укладываем заранее связанный армопояс. Заливаем все песчано-бетонной смесью (3/1). Разопалубку делаем через 4 дня, тогда же приступаем к дальнейшему строительству. Исключение – массивные парники площадью от 15 м². Тут придется ждать набора фундаментом полной прочности – 28 дней.
Схема теплицы из профильной трубы, своими руками установить закладные детали под обвязку несложноОбратите внимание: до заливки бетона в фундаментной траншее выставляем и фиксируем закладные детали, на которые впоследствии будет крепиться обвязка теплицы из профильной трубы.
Как собрать каркас из профильной трубы своими руками
Прежде всего подготавливаем детали, из которых будет собираться теплица. Профильную трубу нарезаем, раскладываем недалеко от строительной площадки так, чтобы все было под рукой. Надо согнуть дуги для верхней части. Для этого придется приобрести или собрать своими руками трубогиб.
Как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео рассказывается о самостоятельной сборке трубогибочного станка и работы на нем
<noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/619327316_w640_h640_gibka-dug-dlya.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/1IiZIyUaALo?» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» allow=»autoplay; encrypted-media; picture-in-picture» title=»»/>
Строительство начинаем с монтажа обвязки. Она крепится на закладные, установленные при заливке фундамента. Профильную трубу прикручиваем к закладным при помощи винтов. Затягивая крепежи, ориентируйтесь на строительный уровень – обвязка не должна иметь перекосов по плоскости. Стыки элементов обвариваем.
Далее очередь установки арок. Если запланировано усиление их верхней части, то делаем это на земле, на ровной площадке, также по строительному уровню. Работаем сваркой, винтами или хомутами-крабами. Арки крепятся на обвязку при помощи сварки или стальных уголков с саморезами. После того, как будет выставлена вся длина теплицы, собираем торцевую часть.
Как сварить теплицу из металлических профильных труб: арки выставляются после монтажа усиления верхней части
Монтаж поликарбоната
Поликарбонат начинаем монтировать с торцов. Прямоугольный лист прикручиваем на место, а затем обрезаем его по форме каркаса – лучше всего это делать электрическим лобзиком. После накрываем остальные поверхности теплицы из металлопрофиля. Ни в коем случае не укладываем укрывной материал внахлест. Листы должны плотно состыковываться. Для герметичности в стыки устанавливается разъемный профиль.
Обратите внимание: для крепления поликарбоната на теплицы из профильной трубы используем специальные термошайбы. Они обеспечивают герметичное соединение укрывного материала с каркасом. В процессе следим, чтобы крепления входили в пластик строго вертикально. Изготовление теплицы из профильной трубы своими руками: конструкция, укрытая поликарбонатом
Теплица из профильной трубы 20×20 и 40×20 своими руками. Чертежи и фото самодельных теплиц
Всем доброго времени суток.
Когда вы решаетесь на строительство парника, то в первую очередь встает вопрос: какой материал использовать? В этой статье я решил сделать обзор самостоятельного изготовления теплицы из прочной профильной трубы. При помощи нее можно сделать надежный каркас, который прослужит много лет.
В интернете можно найти множество советов по сборке сооружения, но большинство специалистов описывают процесс изготовления из трубы, но не профильной.
Нужно понимать, что профильная труба в отличие от традиционного аналога имеет прямоугольную или квадратную форму.
Несмотря на небольшую массу, этот материал является достаточно прочным. Если предполагается сделать арочную теплицу, то рекомендуется использовать профиль 40×20. Для перемычек лучше подойдет труба с размерами 20×20.
Преимущества профильной трубы
Долговечность.
Большой выбор покрытия.
Простое крепление.
Легкая сборка.
Возможность сделать конструкцию любой формы.
Единственной сложностью может быть сгибание материала. В этом случае нужно точно согнуть одну трубу, после чего использовать ее в качестве шаблона. Предварительно ее нужно заполнить песком.
Делаем самодельную теплицу из профильной трубы и поликарбоната
Существует несколько вариантов форм парника, но я решил остановиться на обзоре изготовления арочного типа. Если есть небольшие навыки подобных работ, то не должно возникнуть проблем со сборкой.
Во время выбора места для будущей теплицы, нужно учитывать максимальную освещенность, поэтому она должна смотреть строго на юг. Перепады поверхности не должны превышать 10 см.
Для изготовления арок нужно подготовить профиль с сечением 20×40 в количестве 10 шт (профильная труба). Примерная длина труб должна составлять 5,8 м (можно сразу нарезать при покупке, или взять 6-метровые трубы). Для формирования дуг рекомендуется использовать трубогиб, если делать это руками, то будет сложно добиться высокой точности.
Для перемычек каркаса нужно подготовить профиль с сечением 20×20 мм в количестве 40 шт. Длина труб составляет 67 см.
При помощи колышков и веревки сделать разметку будущего сооружения. Чтобы добиться ровной конструкции, нужно проверять разметку по диагонали.
Вырыть котлован на глубину 80 см, после чего залить цементным раствором, до уровня продольного основания, высота которого должна составлять около 15 см.
На следующем этапе поперечные основания привариваются к продольным. Чтобы придать прочности и надежности рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.
Под основанием выложить кирпич, при необходимости для кладки можно сделать небольшую канавку.
Перед возведением каркаса, нужно выложить листы поликарбоната, сверху уложить дуги и обвести маркером. Вырезать материал можно при помощи строительного ножа, при этом оставить запас около 2 см.
Когда раствор полностью застынет, следует приступить к монтажу каркаса из профильной трубы. К продольным основаниям нужно приварить первую арку.
Важно отметить, что установка первой и последней арки является ответственным действием, поэтому рекомендуется пользоваться отвесом.
При помощи перемычек последовательно привариваются остальные арки. Специалисты рекомендуют начать приваривать дугу к верхней перемычке. После того, как будет установлена последняя арка, нужно приварить торцевые перемычки из профиля с сечением 20×20, так как они не несут большой нагрузки.
Поликарбонат крепится к конструкции при помощи специальных саморезов с шайбами. Перед обшивкой с листов необходимо снять защитную пленку. Первый кусок должен выступать за пределы конструкции, примерно на 15 см.
После крепления поликарбоната нужно вырезать отверстия под форточки и двери. Все стыки нужно обработать силиконом.
Срок службы такой самодельной теплицы составляет более 10 лет. При этом конструкция не требует никакого ухода.
Чертеж теплицы и сборка (видео)
Подготавливая чертеж тепличной конструкции важно учитывать, что труба имеет стандартные размеры от 3 до 12 м. Поэтому нужно узнать этот момент у продавца. Это позволит избежать переплат и работать без обрезков.

Важно! Сечение профильной трубы для основных деталей должно быть 20×40, а также 20×20 для соединительных элементов.
На схеме нужно указать следующие данные:
Фундамент.
Вертикальные стойки.
Крыша конструкции.
Верхняя обвязка.
Форточки и дверь.
Распорки.
В первую очередь, нужно определиться с расстоянием между вертикальными стойками. Специалисты рекомендуют 1 м. В случае, когда парник предполагается накрывать полиэтиленовой пленкой, то расстояние можно сократить до 0,6 м. Это необходимо для снижения нагрузки на трубу. Если требуется увеличить расстояние, то нужно дополнительное укрепление.
К созданию теплицы арочной формы нужен немного другой подход. Ведь здесь требуется правильно согнуть профильную трубу под определенным углом. Если предполагается, что высота парника будет составлять 2 м, то нужно приобрести 12-ти метровую трубу. Расстояние между дугами, рекомендуется делать не более одного метра.
Все дуги крепятся между собой, кроме того, для закрепления сооружения с каждой стороны нужно будет использовать профиля. В семе указать дополнительные распорки на фронтах.
Следует понимать, что при необходимости из трубы можно сделать любые детали, поэтому существует возможность создать односкатную, треугольную, шарообразную форму будущей теплицы.
Вы наверное понимаете, что сооружение получится достаточно тяжелым, поэтому нужно подготовить основание. Фундамент изготавливается по усмотрению владельца земельного участка. В цементный раствор рекомендуется сразу вставить анкера, к которым приваривается рама для усиления.
Процесс сборки несложный:
Для вертикальных стоек нарезать профильную трубу необходимого размера.
Вертикальные стойки приварить к основанию, при этом пользуясь строительным уровнем.
Сверху стоек нужно зафиксировать обводку.
Сделать замеры и отрезать детали для вертикальных столбов.
Поперечными перекладинами соединить и зафиксировать все стойки.
Сделать дверь и установить в предполагаемое место.
Некоторые садоводы и огородники предпочитают изготовить каркас на земле, после чего закрепить его на фундаменте. Чтобы избежать перекосов, такие работы нужно делать только на ровной поверхности.
Чтобы самостоятельно сделать парник арочной формы из профильной трубы, потребуется использование трубогиба. При его отсутствии, для сгиба нужно выполнить следующие действия:
Отрезать материал нужной длины.
Сделать напилы.
Согнуть трубу.
В этом случае, специалисты рекомендуют начать сборку с двух сторон. Это позволяет добиться прочности конструкции.
После монтажа каркаса нужно закрепить поликарбонат. Но здесь есть несколько нюансов:
Лицевой стороной является та, на которую нанесена защитная пленка.
Крепить листы нужно саморезами с резиновой шляпкой.
Между собой листы соединяются металлическими пластинаками.
Стыки обрабатываются герметиком.
После закрепления материала снять защитную пленку.
Также рекомендую посмотреть видео по теме:
Видео 1. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками (с элементами сварки)
Видео 2. Теплица из профильной трубы под поликарбонат своими руками (продолжение)
Как можно понять из обзора сборки, выполнить работы не сложно. Дачникам уже сейчас нужно задуматься об изготовлении самодельной теплицы. Одним из лучших материалов для этого является профильная труба, как вы уже могли понять.
Автор публикации
0 Комментарии: 14Публикации: 173Регистрация: 14-02-2017
Как сделать теплицу из профильной трубы своими руками? Чертежи, фото, видео.
Профильная труба – это простой в сборке, технологичный и прочный материал для изготовления каркасных сооружений: теплиц, ферм, гаражей, самодельные качели. Все, что понадобится для сборки – это трубогиб, сварочный аппарат и утеплитель. Профильный трубогиб может быть ручным, но гидравлический значительно ускорит процесс сборки каркаса. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками возводится за короткое время. Сложность сборки может заключаться в изготовлении деталей необходимого размера. При проектировании, составлении чертежа теплицы из профильной трубы с размерами необходимо сразу закладывать размеры трубы и металлических уголков.
Как сделать теплицу из профильной трубы
Для теплиц выбирают из двух типов конструкций:
• с арочной крышей;
• с двускатной крышей.

Арочные теплицы из профильной трубы могут иметь значительные размеры: 10х10 метров, 15х15, 20х20. Такие большие теплицы нельзя строить без предварительных расчетов с применением СНиП. При отсутствии сварочного аппарата лучше выбирать небольшие каркасы, которые не потребуют сварки. Такой каркас будет выполнен только с использованием крепежа.

Строительство начинается с проектирования. Чертежи каркаса теплицы из профильной трубы можно взять готовые или построить с учетом размеров участка. Здесь учитывают расположение деревьев и кустарников, жилых домов, виды культур, которые будут выращиваться, ветровые и снеговые нагрузки в данном регионе. Профильная труба обладает высокой прочностью, арочные и двускатные теплицы способны противостоять высоким ветровым нагрузкам. При составлении чертежа каркаса для теплицы из профильной трубы нельзя ошибаться даже в миллиметрах. Это же необходимо взять за правило при резке трубы: точность должна быть до миллиметров. Возможно, потребуются несколько проекций чертежей.

Следующий этап – это монтаж фундамента. Лучше выбирать ленточный, армированный или нет – определят габариты конструкции.
Профильную трубу нарезают, укладывают недалеко от фундамента. Для верхней части трубогибом сгибают трубу. Трубогиб можно собрать и своими руками.

Монтаж теплицы начинают с установки обвязки. Ее крепят на закладные, которые были установлены при заливке фундамента. При помощи шурупов трубу крепят, затягивают крепежи при помощи строительного уровня: это поможет избежать перекосов теплицы. Стыки элементов необходимо обваривать. После этого устанавливают арки. Усиление арок производят на земле, опять же с использованием строительного уровня. Арки крепят к обвязке сваркой, шурупами, хомутами, металлическими уголками с саморезами.
Следующим этапом будет монтаж поликарбоната. Его установку начинают с торцов, обрезая по форме каркаса электрическим лобзиком. Листы поликарбоната должны четко состыковываться и не идти внахлест. Крепят поликарбонат специальными термошайбами: они обеспечат герметичность теплицы.

Теплица из профильной трубы 20х20 и 40х20 своими руками. Чертежи и размеры теплиц из поликарбоната
Все дачники мечтают иметь у себя в огороде надёжную теплицу, которая прослужила бы очень много лет. Поэтому хотелось бы предложить достойную альтернативу заводским парникам, у которых будет во много раз лучше каркас.
Ведь согласитесь за счёт её вы снимаете с грядок хороший урожай. Также она прекрасно защищает ваши растения от неблагоприятных факторов окружающей среды, которых существует очень много. Так вот, скоро начинается дачный сезон и надо будет высаживать рассаду. Но, чтобы это сделать, многие задаются вопросом: какой материал лучше для теплицы и как её сделать своими руками? Да конечно в интернете можно найти много разных способов. Но всё таки считаю лучшим вариантом, если хотите сделать её сами, это профильная труба и поликарбонат.

На сегодняшний день самым популярным считается сотовый поликарбонат. У него отличная пропускная способность солнечного света, также изумительно держит тепло и очень лёгок для своих размеров. А самое главное – не сильно дорогая цена, как у других материалов с такими же результатами.
Самодельная теплица из профильной трубы и поликарбоната
Бывают разные виды теплиц (двухскатные, односкатные). Я же в этой главе хочу рассказать, как сделать арочный тип парника. Поэтому кто из вас имеет представление об изготовлении, тот легко соберёт её.
1. Для начало нужно определится с местом. Ставится она таким образом, чтобы одна длинная сторона смотрела на юг.
2. Начинаем загибать дуги, предварительно очертив с каждого края профиля по метру. Нужно это для того, чтобы именно от этой черты начинать гнуть трубу с помощью трубогибочного инструмента. Но не забудьте отрезать от него 10 см. для небольшого припуска и регулировки поликарбоната. Их нам нужно для 6 метровой теплицы 7 шт, а для 4 метровой 5 шт.
Кстати, в целях экономии я беру металл для конструкции 20х20 мм. Вы же можете с таким сечениям применить для перемычек, а уже 40х20 гнуть для теплицы.
3. Теперь выставляем плоскость, где будем варить торцевые части. Она должна быть по уровню, чтобы не получилась винтом.
4. Берём два 6 метрового профиля и разрезаем на 2 части, чтобы они получились по 3 м. и привариваем к двум торцевым дугам с низу. А уже оставшиеся две палки варим, как стойки на низ и верх загнутой арки, но от середины основания нужно отметить по 40 см. в разные стороны. Чтобы было понятнее я нарисовал примерный чертёж переднего торца парника.
5. Следующим этапом вырезаем и варим перемычки.
Не забывайте очищать швы, чтобы при прикручивании поликарбоната не повредить его.
6. Осталось сварить только дверь и передний торец будет готов. Отмеряем наш проём, в данном случае он у нас 80 x 1,85 и делаем её на 1 см. меньше. То есть 79 x 1,84 см., отрезаем с профиля сначала 3 коротких, а затем две длинных палки.
Швы сваривать нужно на прихватку, чтобы дверь при сварке сильно не повело. И ещё старайтесь пользоваться угольником для выставления стоек и перемычек.
7. Далее привариваем шарниры с внутренней стороны, но сначала выставляем зазоры, чтобы было хорошее открытие и закрытие дверки.
После выставления и прихватки петли, можно глянуть на открытие.
8. Ваша передняя часть готова, но чтобы дверь не выворачивалась в другую сторону, нужно приварить косынки по углам в верху и внизу.
9. Заднюю часть торца, делаем аналогично, положив на переднею часть и поджав их между собой струбцинами.
Самое главное не спутать стороны дуг которые вы гнули, иначе после трубогибочного инструмента, они могут быть разные. Лучше всего наметить и делать все арки одной стороной.
10. Также вместо двери можно сделать с окном, но это уже на ваше усмотрение.
11. Когда всё подготовили и сделали, переходим к месту, где будем устанавливать парник. Делаем разметку, чтобы диагонали совпадали и по углам вбиваем уголки, примерно на 2,5–3 метра, при этом не забываем выставить их по нивелиру или лазерному уровню. Привариваем к уголкам переднюю и заднюю часть теплицы, а уже к ней привариваем профиль 5,96 по всей длине. Тогда длинна теплицы получится ровно 6 метров.
Уголок должен оказаться внутри теплицы, чтобы в последствии не мешал поликарбонату.
12. Теперь внизу, где приваренный металл, по всей длине натягиваем шнурку и вбиваем арматуру, в том месте, где будем ставить дуги. Таким же действием вбиваем, где стоят дверные стойки.
13. Дальше устанавливаем и привариваем дуги, предварительно загрунтовав все детали теплицы. Натягиваем шнурку, где будут перемычки. С помощью палки, выравниваем арку к нитке.
14. Соответственно, чтобы торцевые при натяжки нитки не гнулись и стояли по уровню, их тоже временно подпираем, пока не сварим все перемычки.
15. Свариваем перемычки с обоих сторон, передвигая дуги к сваренным перемычкам, тогда они все будут по уровню.
16. Вот такая конструкция должна у вас получиться.
Кстати, арки и перемычки лучше ставить по одной. Если установить сразу все, они будут выгибаться и мешать натянутой шнурке.
17. Ну и последним этапом покрываем её поликарбонатом. Сначала разрезаем лист на пополам и накрываем торцы, лишнее отрезаем ножом.
18. Затем стелем листы по краям и в конце закрываем середину.
Вот таким способом, была сделана самодельная теплица.
Изготовление двухскатной теплицы по чертежу
Этот вариант теплицы немного посложнее, да и профильной трубы уйдёт побольше. Такая конструкция позволяет выращивать более высокие растения.
Кстати, для стен и крыши теплицы, лучше покупать профиль 40х20, а для перемычек можно использовать 20х20.
1. Первое с чего нужно начинать её делать, это с примерного чертежа.
2. Далее определяемся с местом, где будем делать теплицу. Выравниваем площадку и изготавливаем боковые стены, их должно быть 2 шт.
Перед тем, как приваривать стойки к 6 м. профилю, не забудьте измерить диагональ.
3. Таким же образом делаем торцевые стены, которые с дверями и окнами. При этом зазор между стойками и дверями должен быть 1 см.
4. Устанавливаем конструкцию на выравненные (нивелиром) кирпичи и свариваем все стены между собой.
5. Далее установить основания теплицы с помощью уголков и арматуры, как написано выше (в первой главе) или же залить ленточный фундамент. Это уже на ваше усмотрение.
6. Варим крышу. По желанию в ней тоже можно сварить пару окон, для лучшего проветривания.
Кстати, перемычки лучше делать через 50 см., чтобы карбонат дольше простоял и не лопнул под воздействием снежных осадков.
7. И постепенно устанавливаем её на стены парника.
8. Зашиваем нашу конструкцию поликарбонатом. Только не забудьте зачистить и покрасить трубы теплицы. Все торцы проходим клейкой лентой, для герметизации.
Как видите сложности в изготовлении никакой нет. Она получается дороже торговой, но зато надёжней.
Видео теплицы из поликарбоната своими руками
В этом видео предлагаю посмотреть, как сделать самодельную теплицу? В чём её преимущество и правильное расположение на земле, с учётом лёгкого полива.
Как видите всё легко и просто. А, как вы понимаете, скоро наступает сезон посадок и лучшего варианта теплицы, чем из профильной трубы и поликарбоната не найти.
В видео было рекомендовано расположение теплицы с учётом лёгкого полива, а раз уж об этом заговорили, предлагаю посмотреть, как сделать капельный полив своими руками.
Как сделать арочную теплицу самостоятельно?
Хочу предложить ещё один способ, как сделать арочную теплицу, но он пожалуй самый сложный в изготовлении. В цене тоже не из дешевых. В такой конструкции можно садить много растений на продажу.
1. Для начала бурим и заливаем столбики 50х25 глубиной 1 м. по периметру. Делаем это с помощью шнурки натянутой по углам. На них привариваем накладные пластины. Выравниваем нивелиром одинаковую высоту.
Так как лист поликарбоната шириной 2,10, то столбики заливаем на таком же расстоянии. На торцевых стенах можно залить произвольно, так как там из-за дверей другая конструкция.
2. Сверху накладных, также по периметру, укладываем трубы 40х20 и привариваем к ним. Только не забудьте, проверить диагональ основания теплицы.
3. Далее заготавливаем арки из 6 метрового профиля с жесткостью из перемычек и основанием. Для экономии допускается сделать дуги таким способом, чтобы в последствии стыки поликарбоната крепились на металл 40х60, а середина 20х20.
4. Устанавливаем на основание теплицы вертикальные столбики, высотой около 2 метров с расстоянием между собой 700 мм. На них привариваем изготовленную арку.
5. Для жесткости конструкция навариваем перемычки. Но делаем это не только по всей длине вертикальных стоек, но ещё и вдоль всех наших ферм. Соединяя их между собой.
6. Также варим перемычки между углами основания арки и стойки.
7. Чтобы конструкция не была шаткая, нужно по углам приварить раскосы и залить фундамент по всему периметру. Также для надёжности в середине строения можно залить столбы с закладными.
8. Теперь с одной стороны торца варим и устанавливаем двери, а с другой окна для вентиляции. Всю конструкцию красим в любой цвет, какой вам нравится.
9. Вот наконец и дошли до поликарбоната. Начинаем крепить с крыши. Соединяем листы между собой стыковочным профилем. Чтобы легче, было закрутить их, пользуемся двумя досочками, на которые можно положить стремянку и спокойно ходить по ней.
10. После арок зашиваем торцы и бока теплицы.
11. Ну и в завершении хотелось бы предоставить чертёж этой чудо теплицы.
Надеюсь с теплицами всё понятно, выбирайте любую и стройте. Хорошего вам урожая.
Теплицы из поликарбоната своими руками из профильной трубы: чертежи и строительство
Сезон выращивания овощей, фруктов и цветов на приусадебном участке достаточно короткий, особенно в центральной и северной части России. Есть только один способ его продлить, как минимум на месяц: обустроить на даче парник. Можно купить готовую конструкцию или изготовить ее самому.
Строительство теплицы из поликарбоната своими руками из профильной трубы обойдется гораздо дешевле, но прежде чем к нему приступить, стоит познакомиться с некоторыми особенностями и нюансами этой работы.
Содержание статьи
Почему для каркаса стоит использовать профильную трубу
Профильная труба изготавливается из специальной конструкционной стали, обладающей определенными физическими и химическими свойствами, необходимыми для эксплуатации в различных условиях. В процессе производства трубы также проходят многоступенчатую термообработку, обеспечивающую надежность швов.
Металлический профиль имеет квадратное или прямоугольное сечение
Конструкции теплиц из профильной трубы очень прочные, устойчивы к большим механическим нагрузкам, выдерживают любые погодные условия.
Их срок службы исчисляется десятками лет. В то же время, как и любое изделие из металла, они подвержены образованию ржавчины и коррозии, но есть достаточно много средств, обработка которыми позволит этого избежать. В остальном они неуязвимы и очень надежны.
Какую выбрать конструкцию для теплицы
Перед тем как сделать теплицу своими руками из профильной трубы, стоит определиться, какой формы изготовить будущее строение. Существует несколько вариантов конструкций: арочного или тоннельного типа, в виде домика с односкатной или двускатной крышей. Каждый вид имеет свои особенности и нюансы.
Как согнуть профиль для возведения парника арочного вида
Несмотря на то что работать с металлическими трубами достаточно просто, есть несколько моментов, которые могут вызвать трудности.
Например, при возведении арочной конструкции их придется сгибать, а гнуть профиль своими руками – занятие не из легких.
Арочная теплица из металлических труб
Сгибание металла производится на специальном станке – трубогибе, однако приобретать его для изготовления одной теплицы нецелесообразно, поскольку прибор стоит недешево. Проще воспользоваться услугами профессиональных компаний, но за каждую согнутую деталь придется также платить, что увеличит себестоимость конструкции.
Можно попробовать сделать это самостоятельно, заполнив профильную трубу речным песком. Но предварительно его нужно хорошо просушить и прокалить на огне. Для этого разложите песок тонким слоем на металлический лист и подержите над костром, чтобы из него ушла влага. На один конец трубы наденьте деревянную заглушку, засыпьте песок и закройте второю сторону другой заглушкой. Накалите металл при помощи паяльной лампы и аккуратно согните.
Трубогиб – устройство для сгибания труб
Способ ручной гибки сложный и малоэффективный, он скорее подойдет для сгибания единичных деталей.
Для строительства арочной теплицы из профильной трубы понадобится как минимум шесть дуг. Поэтому, если нет специального станка, лучше остановиться на парнике другой конструкции.
Преимущества теплицы прямоугольной формы
Теплица домиком из профильной трубы – наиболее простая и быстровозводимая конструкция. Такая форма предполагает использование прямых труб, которые хорошо поддаются обработке и легко режутся. Сварка профильной трубы, как правило, не вызывает никаких трудностей.
Двухскатная теплица с металлическим каркасом и поликарбонатом
В качестве укрывного материала можно использовать не только поликарбонат, но и стекло, что исключается в теплицах арочного вида. Раскрой материала тоже делается очень просто.
Прямоугольные конструкции позволяют с максимальной экономией пространства расположить на участке сразу несколько прилегающих друг к другу теплиц.
Как выбрать и рассчитать материал для изготовления каркаса
Для каркаса понадобится профильная труба с сечением 40х20 и 20х20. Первая, более мощная и прочная, используется для рам и нижней обвязки, вторая пригодится для горизонтальной связки рам и вертикальных элементов. Чтобы изготовить металлическую конструкцию, необходимо подготовить проект теплицы из профильной трубы и подсчитать, сколько потребуется материала.
Разработка плана – очень важный подготовительный этап в строительстве парника.
От того, насколько правильно он будет сделан, зависит прочность и устойчивость всей конструкции. Если этот момент представляет для вас сложность, ниже приведен чертеж теплицы из профильной трубы с размерами, которым вы можете воспользоваться.
Схема позволяет визуально увидеть, как будет выглядеть будущий парник, и определить необходимое количество материала.
Чертеж теплицы прямоугольной формы
Для строительства теплицы площадью 18 м2 потребуется 90 погонных метров металлопрофиля с сечением 40х20, в том числе:
для нижней обвязки – 18 м,
для вертикальных стоек и дверей – 40 м,
для крыши – 30 м.
Кроме того, для горизонтальных стяжек, усиления и дополнительных элементов понадобится еще порядка 50 м труб 20х20. В итоге каркас теплицы из профильной трубы, изготовленный по чертежу, будет выглядеть так, как показано на фото.
Металлический каркас будущей теплицы
Как подготовить фундамент для парника
Несмотря на то что металлическая конструкция имеет относительно небольшой вес, для нее понадобится сделать прочный и надежный фундамент. Только в этом случае можно быть уверенным, что теплица из профильной трубы, изготовленная своими руками, выдержит любые нагрузки и прослужит долго.
Фундамент прочно фиксирует каркас, обеспечивая устойчивость, хорошо сохраняет тепло, служит препятствием для проникновения в парник грызунов и насекомых.
Как сделать блочный фундамент
Фундамент из блоков отличается высокой прочностью и надежностью. Блочный фундамент обладает повышенными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему он подходит для установки в низинах и на очень влажных почвах.
Этапы возведения блочного фундамента
Для того чтобы изготовить основание из блоков, нужно:
Подготовить ровную площадку, разметить ее в соответствии с размерами теплицы, вбить колышки и натянуть веревку.
Выкопать траншею, ширина которой должна быть на 5 см больше, чем размер блока. Ее глубина рассчитывается таким образом, чтобы блок находился вровень с землей.
На дно засыпать гравий слоем 10-15 см.
Сделать бетонный раствор и сначала залить им все углы. Затем вдавить в них блоки, и при помощи уровня правильно выставить вертикаль и горизонталь основания.
Проделать эту процедуру со всеми остальными блоками, установив их по всему периметру фундамента, а затем залить раствором все имеющееся пустоты.
На блочное основание необходимо уложить 4-5 рядов кирпичей, между которыми установить анкерные болты для крепления металлического каркаса теплицы.
После того как кирпичная кладка надежно схватится, можно производить монтаж конструкции.
Блочно-кирпичное основание – схема
Установка бетонного фундамента
Фундамент из бетонного раствора является одним из самых надежных оснований под теплицу. Его, как правило, устанавливают на участках с низким (от 2 м и ниже) уровнем залегания грунтовых вод, также он рекомендован для участков с уклоном, расположенных на косогорах и склонах.
Для изготовления теплицы из профильной трубы вполне подойдет мелко загубленный бетонный фундамент.
Для его обустройства необходимо:
Подготовить площадку, как описано выше, выкопать траншею глубиной до 30 см. Ее ширина должна быть на 25 см больше, чем сам фундамент.
На дно насыпать увлажненный песок и хорошо его утрамбовать, чтобы получился плотный слой высотой 5-7 см.
Далее нужно изготовить опалубку. Для этого подойдут старые ненужные доски или листы фанеры. Ее высота должна быть примерно на 5 см больше, чем высота фундамента.
Так выглядит опалубка с залитым бетоном
Чтобы укрепить основание, установить арматуру. Для тепличной конструкции достаточно будет уложить продольные металлические стержни диаметром 8 мм на высоте 8-10 см от песчаного слоя.
Подготовить бетонный раствор в таком соотношении: цемента – 1 часть, щебня – 2 части, песка – 3 части. Заполнить им траншею до необходимого уровня, оставляя не менее 5 см до верха опалубки. Заливка всего фундамента должна производиться одновременно без перерыва.
Помешать бетон палкой, убирая пузырьки воздуха, еще лучше, если это сделать строительным вибратором.
В уплотненный раствор установить анкерные болты или закладные металлические детали в места, где согласно схеме теплицы из профильной трубы, предполагается сделать крепление каркаса к фундаменту.
Готовый бетонный фундамент
Теперь необходимо подождать, пока не произойдет полное затвердевание фундамента. Обычно этот процесс составляет не менее трех недель. В течение этого времени, особенно если на улице жаркая погода, нужно периодически смачивать бетонное основание водой, чтобы исключить образование трещин.
Процесс строительства теплицы
После того как фундамент полностью застынет, можно приступать к изготовлению теплицы из профильной трубы, опираясь на чертеж.
Сделать каркас из металлических труб голыми руками не получится.
Для этого необходимо иметь специальные приспособления и инструменты: дрель, чтобы проделывать отверстия, болгарку для резки труб и сварочный аппарат для приваривания деталей к основной конструкции.
Как сделать каркас из труб
Чтобы возвести каркас теплицы своими руками из профильной трубы, нужно в первую очередь сделать нижнюю обвязку. Для этого возьмите трубу с сечением 40х20, приложите ее к основанию и отметьте места соединений с фундаментом. Если предполагается крепление на анкерные болты, то в трубах нужно проделать отверстия, а затем прикрутить специальными гайками. Если в бетоне спрятаны закладные элементы, то трубы к ним привариваются.
Проделайте эту операцию со всеми сторонами теплицы и соедините между собой сваркой все части нижней обвязки. Далее следует отрезать и приварить с шагом в один метр вертикальные трубы и основные элементы крыши под углом 30 градусов. После этого производится сварка средней горизонтальной стяжки из профиля сечением 20х20. Далее изготавливается верхняя стяжка, к ней привариваются остальные детали крыши и центральная труба.
Сборка торцевого пролета
Но можно сделать по-другому: трубы не разрезать на куски, а только надрезать в нужных местах болгаркой и аккуратно согнуть. В этом случае целесообразно приобретать трубы длинной 12 метров, которые позволяют полностью изготовить один пролет конструкции. Если выбран этот способ сборки, то каждый пролет собирается отдельно, а потом приваривается к нижней обвязке. После того как будут собраны своими руками все основные элементы каркаса парника из профильной трубы, приваривается средняя и верхняя горизонтальные стяжки.
Последовательность сборки каркаса
Как накрыть теплицу поликарбонатом
Стандартный лист имеет ширину 2 м, что соответствует ширине двух пролетов теплицы. Таким образом, поликарбонат придется резать только в длину.
Для крепления листов используются саморезы с термошайбами, которые устанавливаются с шагом 20-30 см. Предварительно в трубах проделываются отверстия диаметром на 2 мм больше, чем у саморезов. Это поможет избежать образования трещин на покрытии при терморасширении.
Правильное крепление поликарбоната к каркасу
Листы с двух сторон покрыты специальной пленкой, но только лицевая сторона, на которую обычно нанесен логотип производителя, обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Перед укладкой удалите пленку с внутренней стороны, наружную лучше снимать после монтажа. Поликарбонат имеет сотовую структуру, куда может попадать пыль, мелкие насекомые и жучки, поэтому ее торцы защищают силиконовым герметиком или клеевой лентой, ее также накладывают на места стыков.
Поликарбонат можно крепить при помощи специального соединительного профиля, состоящего из двух направляющих. Одна его сторона крепится к каркасу, затем в него устанавливаются листы и закрываются другой частью профиля. Этот способ получается дороже, чем с использованием саморезов, но он является более надежным и обеспечивает покрытию долгий срок эксплуатации.
Крепление с помощью разъемного профиля
Видео-урок и советы профессионала
Чтобы в деталях посмотреть, как сделать теплицу из профильной трубы своими руками, посмотрите видео, в котором мастер рассказывает о личном опыте строительстве и делится секретами.
Может кому-то покажется, что сделать теплицу из профильной трубы очень сложно. Что же, сегодня существует много вариантов: можно купить готовый парник или пригласить специалистов, которые за день построят любую конструкцию.
Но если вы хотите сэкономить и готовы немного потрудиться, чтобы обеспечить себя и свою семью свежими овощами, вы справитесь с этой задачей.
чертежи и как сварить каркас
Самодельный каркас для теплицы из профильной трубы имеет массу преимуществ перед готовой конструкцией, не говоря об экономии средств на ее приобретение, теплица из профилей надежна, особенность конструкции избавляет от скоплений снега на крыше, а крепкий каркас позволяет монтировать в сооружение освещение и отопление.
Использование профильной трубы для строительства
Профильная труба – это труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение. Производители предлагают холоднокатаные и горячекатаные трубы, цельные и со сварным швом. К профилю для изготовления каркаса теплицы не предъявляют повышенных требований, поэтому можно приобретать те трубы, которые дешевле.
Поскольку теплица не предполагает больших механических нагрузок, а проект должен разумно сочетать качественные характеристики и стоимость всего проекта, то для каркаса следует выбирать небольшой профиль.
Для сооружения каркаса теплицы оптимальным будет профиль со сторонами сечения 2*2 см и 2*4 см. Прямоугольные трубы используют на несущих конструкциях, квадратные – для строительства поперечных перемычек и косых упоров (если проектом они предусмотрены).
Производители предлагают трубы стандартной длины в 3, 6 и 12 м погонных. При составлении проекта следует учитывать данное обстоятельство и рассчитывать использовать профиль без обрезков.
Поскольку главной угрозой металлу, который не защищен от разрушающего действия атмосферной влаги, является ржавчина, то для строительства теплицы идеальным выбором будет профильная труба с антикоррозийной оцинковкой или специальным напылением. Здесь дополнительная защита потребуется только на местах стыков.
Обратите внимание! Из соображений минимизации затрат на строительство теплицы, трубы для каркаса можно выбрать материал из простой стали, без антикоррозийной заводской обработки. Чтобы защитить готовую конструкцию от коррозии, достаточно зачистить металл от ржавчины, прогрунтовать и покрасить.
Преимущества и недостатки профилей для изготовления теплиц
Производители предлагают готовые теплицы любых размеров и форм. Однако построить самостоятельно такое сооружение и интересно, и выгодно.
Теплицы из профильной трубы отличаются большей крепостью. Они тяжелые, а значит отлично противостоят ветрам.
Толстостенный металл и продуманная конструкция позволяет не заботиться об уборке снега с крыши зимой – он самостоятельно съезжает вниз по мере его накопления или при потеплении.
Кроме металлической профильной трубы для изготовления каркаса теплицы своими руками народные умельцы используют следующие виды профилей:
V-образный (или W-профиль) металлический профиль со специальными планками для крепления. Материал предназначен специально для каркасных сооружений такого типа. С ним удобно работать, но по крепости такой каркас будет уступать конструкциям из профильной трубы.
П-образный профиль из оцинкованной стали или алюминия. В прочности уступает профильной трубе, но значительно выигрывает в цене. Используется для различных конструкций при ремонте, строительстве.
Стоечный и направляющий профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Для сооружения уличных конструкций эти металлические детали несколько слабоваты, но могут быть использованы на защищенных от ветра участках.
Чтобы не ошибиться с выбором подходящего строительного материала, следует знать его недостатки и достоинства для сооружений такого типа.
К недостаткам изделий относят стоимость материала, тяжеловесность готовой теплицы, необходимость использования для монтажа сварочного аппарата.
Обратите внимание! Для строительства теплицы на основе прямоугольных профильных труб часто устраивают легкий фундамент или строят кирпичную платформу.
Преимущества использования облегченных профилей:
легкость и мобильность полученной конструкции;
экономия бюджета на материале;
простота монтажа.
Основным минусом легких сооружений является недостаточная прочность к механической нагрузке извне. Такие теплицы может унести или перевернуть сильным ветром. Зимой они часто просаживаются под слоем снега.
Виды самодельных теплиц
Распространение получили два вида самодельных теплиц:
арочные – приобрели популярность с возникновением поликарбонатного покрытия;
прямоугольные или стрельчатые – классический вариант с двускатной крышей;
односкатные – отличаются от двускатной формой крыши, большого распространения не получили, чаще используются как небольшой парник для выращивания рассады.
Арочные конструкции для самостоятельного строительства представляют некоторую сложность, поскольку профиль опорных стоек необходимо одинаково и равномерно согнуть, что проблематично сделать в одиночку без специальных приспособлений. Теплица домиком проще в исполнении, но требует большего количества сварных соединений в процессе изготовления.
Обратите внимание! Полезный объем у обоих сооружений, если они одинаковой площади, не отличается.
Существует еще один, менее популярный, но возможный вид теплиц – тоннельные прямоугольные. У таких сооружений крыша почти плоская, с небольшим уклоном для стекания атмосферных осадков. Такая конструкция выгодна в южных районах, для круглогодичного выращивания овощей. На ее строительство затрачивается меньше материала. В северных климатических зонах плоскую крышу продавит снег.
Чертежи и расчеты
Проект будущей теплицы следует планировать исходя из стандартных размеров используемых материалов:
Расчеты для арочной теплицы выгодно производить на длину опорной арки, равную 6 метрам. Высота готового сооружения будет 1,9 м, что достаточно для комфортного нахождения внутри даже очень высокого человека. Ширина 3,8 м позволит сделать две широкие грядки или три узкие с двумя техническими проходами.
Длина стандартного листа поликарбоната 6 метров, длина профильной трубы 6 или 12 метров. Ширина пролета между несущими стойками 1 м.
Обязательно верхняя и серединная обвязка. Длина профиля соответствует длине сооружения.
Дополнительные трубы для сооружения двери и фрамуг.
Ширина поликарбонатного листа составляет 2,1 м. Три состыкованных внахлест листа достаточно для шестиметровой теплицы.
Плюс один лист на торцы, стены и форточки.
Если теплица с двускатной крышей, то в ней можно спроектировать дополнительно боковые фрамуги для проветривания. В арочной теплице этого не делают.
Расчет двускатной теплицы ведут из желаемых ее размеров. Для уклона крыши достаточно угла в 30 градусов. Стандартная высота стенки 2 м.
Чертеж строят на миллиметровке или, для тех, кто имеет такие навыки, в компьютерной программе. Самую простую программу для 3D-моделирования предлагает Google SketcUp.
Как оборудовать вход
Дверной проем можно спроектировать цельным или разделить надвое посередине. Двойная дверь позволит использовать верхнюю часть самостоятельно, в виде форточки в холодную погоду.
Обратите внимание! Рекомендуемая высота двери 1,8 м, ширина 80-90 см. Удобно, когда в дверь теплицы проходит стандартная садовая тележка.
Как согнуть трубы
Работа по сгибанию профильной трубы является наиболее ответственной. Несоответствие арок друг другу вызовет перекос поликарбоната и его быстрое разрушение.
Для получения ровных арок потребуется лекало из подручного материала в натуральный размер.
Способы сгибания профильной трубы:
С использованием наполнителя. Летом трубу наполняют речным песком, в зимний период – водой, которую оставляют до замерзания. Заледеневшая или наполненная песком профильная труба легко гнется по лекалу вручную.
С использованием болгарки. На профиле в зоне арки делают пропилы на 2-3 трубы. Пропилы делают по возможности одинаковой глубины на одинаковом расстоянии. Начинают с центрального верхнего отрезка (не пропила по центру!). По этим меткам трубу гнут, а потом надрезы сваривают.
Инструкция по монтажу теплицы
Монтаж теплицы начинают с определения ее места. Лучший вариант — расположение сооружения с юга на север.
Перепад уровня грунта не более 10 см для легких конструкций.
Тяжелые сооружения (из профильной трубы) устанавливают на точечные опоры или ленточный фундамент.
Обратите внимание! Каркас для теплицы из необработанного профиля собирать удобнее электросваркой. Монтаж оцинкованного профиля проводят креплением деталей на болты и саморезы.
Схема монтажных работ:
Монтаж начинают с оформления дверных проемов на торцевых арках.
Устанавливают на основание первую торцевую арку. Обязательно использование при работе отвеса для стоек и уровня для поперечной обвязки.
Последовательно соединяют арочные стойки между собой перекладинами поперечной и верхней обвязки. Начинают работы с верхней перекладины.
Заканчивают монтажные работы на каркасе установкой двух торцевых перемычек для усиления несущей способности конструкции. Их ориентируют наискось, от нижнего угла двери до верхней планки боковой обвязки.
Монтируют поликарбонат на торцы, вырезая двери и форточки.
Накладывают на каркас поликарбонат. Стыки должны опираться на железную арку. Листы накладывают внахлест друг на друга и на торцевые арки. Здесь выход листа за железо 15 см. Крепят к каркасу саморезами с резиновой прокладкой. Используют дрель или шуруповерт.
Все края поликарбонатных листов следует обработать силиконовым герметиком.
Самодельная теплица прослужит не одно десятилетие без дополнительного ухода.
фото и видео инструкций процесса. Построить каркас теплицы из профильной трубы
.
Подставка
Тщательно проверяя, все швы и углы надежно закреплены.
Приварите две двери. Рамка из угла, без усилителей и перемычек! Просто рама … И не бойтесь, что она похожа на арфу и ненадежна. Повесьте их на петлю в проеме. Приветственные петли и замки (спиинг или другие по вашему выбору) Важно! Запорная заслонка рядом не должна мешать последующей установке стекла! Если вы не уверены, лучше оставить на потом, после глазури.(Правда, разматывать сварку снова будет в утиль)
Внутри можно сразу приправить петли или кольца, к которым так удобно привязать веревки (ведь у вас получатся отличные бюсты из помидор или большие накидки из огурцов )
С помощью специальной площадки можно ставить сосуды (здесь переделаете).
Внизу по углам и по периметру приварите куски профиля для крепления того, что вы будете пришивать низы (плоский шифер например). Вы можете сделать небольшую канаву вокруг, чтобы лопнуть шифер, достаточно десяти.
Раскрасьте хорошую краску типа три в одном (грунт, преобразователь и краска), если есть деньги, вы, наверное, можете быть молотком! Обсуди кисти «помощников» и детей и расслабься. Ты заслуживаешь!
Трос с шифером, доводит его на шурупах до ножек. (Здесь не должны мешать колонны на первом этапе)
Установить изнутри забор, чтобы грядки не сыпались под ноги, можно также из шифера. (кусочки брендов въехали в землю очень удобно)
Сожги Землю. Что под теплицей так тонете, что на ней ничего не вырастет.Навоз, перегной, торф, сколько хочешь сам! (Земляные работы удобнее остеклять, но тогда можно.)
Полы можно облицевать например кирпичом, очень красиво, у меня это называется «Красная площадь»
(Кстати, проезд оставьте, рядом счетчик, уж поверьте потом пожалеете, если постесняетесь и оставите грядку зашитой! ну типа полезная площадь и все такое, огурцы резку не дадут пройти!)
Остекление
Ну вот и последнее!
Тушеное мясо. Стандартный размер стекла на строительном рынке 130 на 80.(не может быть! Вы уже поняли?) Боковые окна пойдут стандартные не обрезанные. На крыше будет лежать целиком и еще кусок около 60 см. (Отрезать несложно. Рассмотрим небольшой летучий камень. Т.е. снизу поставить целое стекло, поверх него еще один кусок. Самые сложные фасады. Срезать угол бывает сложно, особенно если стекло Перхайл, некачественный. Ну два стакана в двери (помните разрезание полос в одну видите? Попробуйте.)
Никаких «климмеров» штопоров и шпатлевки! Куплю коробку силиконовый герметик Для наружных работ прозрачный, влаго- стойкий.(стоит около ста рублей за тубу). Трубки (тубы) под пистолет (на мой взгляд 330 мл) и сам пистолет (шприц. Стоимость шесть-восьмая). Нанесите герметик на утюг и поставьте стекло (удобно использовать присоски для тормозов, продающиеся на строительных рынках). Снизу под стеклом. Вставляем прокладку .. Стекло не разгрузило утюг (можно потрескаться) … очень удобные мелкие веточки, веточки или сколы, когда герметик высохнет, их легко удалить. Чтобы стекло не упало (герметик долго сохнет) отражаем наружу… например, разделочная доска. Ставить стекло на крышу сложнее, но шорох (конечно, если габариты вы выдержали правильно и стекло не падает на голову). Выжимаем плату (на моем фото выше как ..)
Когда все высохнет, протираем герметиком и протираем все зазоры.
После высыхания ваша конструкция приобретет завидную прочность и жесткость. Даже двери. Позвонил соседу, который сказал, что все очень харпко и сделал бы из угла на пятьдесят и обязательно с перекладиной для надежности.
Для еще сомневающихся скажет, что стекло от герметика очень сложно оторвать (например, заменить непросто!
Получилось красиво, надежно и не очень дорого, учитывая, что это когда-то и на долгие годы!
Корона Труда — выше всяких похвал (с)
Когда жена поставит под пленку или байпруф ранний Редиш, а дифференцируй и салат и разбудишь где и что сажать ты поймешь, что нужно строить еще теплица! Но это уже в следующем году.И поверьте, выйдет еще лучше!
У меня теплицы имеют названия «старые», «новые» и «сверхновые».
Потом выложу фотки с всякими полезными мелочами. (если хотите)
Простите, что ТРЦ Буков. Надеюсь, не утомил и пригодился.
Я устал.
Профильная труба для теплицы своими руками требует сварочных работ. Конструкция сложная, но прочная. Каркас теплицы выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит ветру.

Плюсы и минусы Теплицы из профильной трубы

Отличительной особенностью стальной профильной трубы является квадратное, прямоугольное или овальное сечение.За счет такой формы увеличивается прочность на изгиб. Квадратные и прямоугольные профили больше подходят для теплиц. Согнуть их до арок без специального станка сложно, но каркас прочный. За счет ребер жесткости толщина металлических стенок уменьшена. Это еще один плюс материала. Прочность конструкции из элементов профиля остается неизменной, а общая масса уменьшается. Под металлический каркас Не нужно будет создавать усиленный фундамент.
Если идет сварка теплицы из профильной трубы своими руками, то конструкция из заводского аналога намного дешевле.Эстетическая часть не страдает. Каракас чист. За счет прямоугольного сечения улучшается стыковка элементов. Плоские стенки профиля плотно прилегают друг к другу, что упрощает процесс сварки или болтового соединения.
Совет! Профильная стальная труба позволяет создавать сборно-разборные каркасы теплицы, где отдельные элементы соединяются болтами. При необходимости такую конструкцию легко разобрать, перенести на другое место.
Профиль выполнен в обычном исполнении с антикоррозийным гальваническим покрытием.Второй вариант лучше всего подходит для теплиц. В условиях сырного микроклимата защитный слой предотвратит развитие ржавчины. Этот каркас красить не нужно. Обработать придется только места стыков. От сварки горит слой оцинковки, и эти участки следует покрасить. Реже встречается профиль из нержавеющей стали. Для теплицы это идеальный материал, только дорогой.
Весовым недостатком является изготовление дуги для теплицы из профильной трубы, если для строительства выбран арочный вариант конструкции.Надо будет поискать мастерскую, где идет гибка труб или попробовать обойтись самостоятельно, прибегнув к народным методам. Небольшой вес профильной рамы — это как положительное, так и отрицательное свойство. Если теплица габаритная, то в ней отличный парусник. Чтобы он не перевернул его ветром, необходимо оборудовать надежный фундамент и закрепить под него каркас.
Выбор профильной трубы
Стоимость профиля определяется сечением, толщиной стенок, качеством стали, наличием антикоррозионного слоя.Чтобы приобрести материал для всего каркаса, потребуется внушительная сумма размещения. Здесь нужно все тщательно просчитать. Основные элементы каркаса (стойки, крыша, обвязка) создаются из армированного профиля с размером сторон стен 40х20 или 40х40 мм. Трубы берут с толщиной стенок не менее 2 мм. Меньшая нагрузка ложится на элементы горизонтальной стяжки. Трубы берут сечение 20х20 мм при толщине стенки от 1 до 1,5 мм.
Продам профиль стандартной длины 6 м. Чтобы меньше сварных стыков, изначально правильно рассчитаны размеры каркаса. Материал дорогой. Гарлица из профильной трубы 40х20, 20х20 мм, чтобы было меньше обрезки.
Виды тепличных конструкций из профильной трубы
Профиль позволяет создать каркас теплицы любой существующей формы. Однако из-за сложности изгиба его чаще всего практикуют при возведении конструкций с гладкими плоскостями.Популярными считаются теплицы в виде дома или пристройки к постройке. Если создание дуги для хозяина не составляет труда, то можно построить арочную теплицу.
Арочная теплица из профилированной трубы
Преимущество теплицы с арочной крышей — хорошая текучесть. Осадки не задерживаются на полукруглых удилищах, парусность уменьшена. Теплицы чаще используют для выращивания низкорослых культур. Округлые элементы кровли украдут свободное пространство, не позволяют теплице вплотную к стенам высаживать высокие растения.
Duscate теплица из профилированной трубы
Теплица в виде двускатного домика считается оптимальным вариантом. Во-первых, заготовки профиля не обязательно гнуть. Во-вторых, внутри теплицы образуется максимум свободного пространства. Можно выращивать растения любой высоты, ставить стеллажи, делать ярус, оборудовать вертикальные грядки.
Теплица одинарная из профилированной трубы
В целом конструкция — полдома с костяной крышей. Теплица добавляется к стене здания с южной стороны.Кровлю делают односкатной. Дополнительным преимуществом является получение тепла от стены отапливаемого здания. Растениям часто не нужно организовывать отопление. Однако фасад быстрее уходит от сырости. На стене появляется грибок.
Чертежи и схемы теплицы из профильной трубы
Сколько профильной трубы нужно на зеленую
Расчет количества материала запускается после разработки проекта. Все размеры указаны на чертеже. Суммируют длину каждого элемента теплицы, добавляют 10% запаса на непредвиденные расходы и получают готовый результат.При расчете теплицы из материала из профильной трубы не забывайте, что потребуется создать форточки и двери. Несмотря на дороговизну профиля, следует делать запас. Во время сварки может получиться брак или где-то понадобится дополнительная подкос.
Строительная площадка

Растения в теплице должны получать тепло и свет. Правильное расположение Теплица на участке повышает энергоэффективность. Владелец меньше несет расходы на отопление и искусственное освещение.Устанавливается своими руками тепличная бригада-разборная из профильной трубы на участке, максимально соответствующая основным требованиям:
Теплица имеет слабо продуваемое место. При зимнем использовании уменьшатся теплопотери.
Корпус теплицы в светлое время суток необходимо накрывать солнцем. Воздух прогреется естественным образом, снизятся затраты на отопление. солнечный свет Полезны многие растения. Для безвыходных культур сделайте штриховку из поликарбоната.
Для устойчивости теплицы выбирайте гладкую секцию.Лучшим местом считается равнина или возвышенность. В низинах профильные конструкции нежелательны из-за затопления дождевой и талой водой.
Внутри теплицы нужно будет проложить водопровод, электричество. Конструкция профиля задается ближе к устройству коммуникаций.
По стенам теплицы свободный подъезд для обслуживания не менее 1 м.
Как построить теплицу пошагово из профильной трубы
Конструкция конструкции профильной теплицы предусматривает соблюдение очередности выполнения определенного алгоритма действий.Перед началом работ не будет зависать видео краткий обзор Процесс строительства:
Фундамент для теплицы из профильной трубы

Тип основания выбирается на этапе разработки проекта теплицы по чертежам из профиля трубы, определяются с обвязкой. Поликарбонат светлый. Конструкция не требует усиленного фундамента. Если выбрать стакан для стекла, вес теплицы увеличится. Необходимо будет создать прочный фундамент.
Тип фундамента выбирается с учетом особенностей грунта, уровня залегания грунтовых вод. Обычно для теплиц используют свайное, столбчатое или ленточное основание. Для большинства регионов оптимальным выбором считается бетонная лента.
Для заливки фундамента на участке наносим разметку. Выкапывают траншею глубиной 80 см. Дно засыпаем слоем песка и щебня толщиной около 20 см. Стены траншеи покрыты резиноидом.На поверхность устанавливают опалубку из доски. Внутри траншеи из арматуры устанавливается арматурный каркас, по форме напоминающий короб. Анкерные шпильки привариваются к стержням. Их резьбовая часть должна быть из бетонной ленты. К анкерам будет крепиться нижний срез профильной рамы.
Заливка бетона осуществляется посуточно. Лента сделана так, чтобы она выступала из земли на 20 см. Фундамент уходит набирать силу за месяц. Поверхность, периодически смачиваемую от полива, можно покрыть пленкой.
Строим каркас теплицы из профильной трубы
Когда основание набирает прочность, приступаем к сборке профильного каркаса. Поверхность бетонной ленты для гидроизоляции покрыта каучукоидом. По периметру фундамента уложите трубу 40х20 мм нижней обвязки. Каркас сварен из профиля, закрепленного на выступающих из основания анкерами.
Дальнейшее строительство теплицы своими руками из профильной трубы предусматривает установку вертикальных каркасных каркасов.Первые — это конечные элементы. На рамах сразу из трубы сформировать дверной проем шириной 70 см и большой проем для окна шириной 80 см. Промежуточные профильные рамы озадачены 1 м. Элементы привариваются стойками к нижней обвязке из стальной профильной трубы. Между рамами привариваются горизонтальные перемычки из трубы 20х20 мм. Элементы обеспечат устойчивость профильного каркаса. Перемычки привариваются заподлицо к элементам каркаса, чтобы не образовывались выступы.
Совет! При возведении профильного арочного каркаса первая перемычка крепится ниже 10 см от шестерни дуги. Поликарбонат будет зафиксирован на трубе.
Стена и крыша
Способ отделки зависит от выбранного материала. Очки дорогие, хрупкие и тяжелые. Фильм недолговечный. На сегодняшний день популярна теплица из поликарбоната и профильной трубы по цене и качеству. Прозрачные листы хорошо гнутся. Отделочный материал фиксируется самодельными ящиками с уплотнительными шайбами.Предварительно просверливаются отверстия в поликарбонате и трубе. В местах стыков листы соединяются специальным соединительным профилем. Торцы из поликарбоната закрываются заглушками, чтобы не попадала пыль.
Установка окон и дверей
Дверная створка сварная из трубы 40х20 мм. Для подводных лодок достаточно профиля 20х20 мм. На элементы профиля каркаса створки навешиваются. Отделка салона осуществляется аналогичным материалом, который использовался для теплицы.
Как гнуть профильные трубы для арочной теплицы
У профиля есть один недостаток.Трубу сложно гнуть дугой для арочной теплицы. Ребра жесткости препятствуют равномерному изгибу. Красиво получается самый профильный отвод для трубы теплицы, но нет смысла покупать дорогостоящий станок на один день работы. Готовые профильные арки лучше заказать в мастерской. Если такой возможности нет, трубу пытаются гнуть, прибегая к народным уловкам.
С песком
Метод гибки профиля считается простым и эффективным.Для начала подготовим песок. Его отсеивают от крупных камней, раскладывают на солнце и сушат. Если погода пасмурная, песок тонким слоем разложите по банке. Под листовым металлом разводится Костер. После прокаливания дать песку остыть.
В торцах профиля вырезать деревянные заглушки. Они должны плотно закрыть молот. Одну вилку поставил сразу. Внутрь трубы попадает сухой песок. Второй конец профильного элемента аналогично закрывается заглушкой. Трубу устанавливают между прочными опорами, старайтесь изгибать плавно прижатием.Песок внутри профиля создаст давление, предотвращающее деформацию квадратных стен. Когда профильная арка готова, заглушки снимаются. С заготовки насыпаем песок.
Использование воды (зимний способ)
Народный метод имеет много недостатков. Во-первых, пользоваться можно только зимой, когда на улице сильный мороз. Во-вторых, с нарушением технологии замерзшая вода способна при расширении разрушить стенки профиля.
Для гибки заготовки профиля потребуются заглушки.Заглушки настолько плотные, что препятствуют протеканию воды. Пробка забивается молотком с одного конца профиля. Внутрь трубы налили воду, закрыли второй пробкой. Заготовку профиля оставляют в холоде. Когда вода превратится в лед, приступайте к бордюру металлической стихией. Результат похож на песок.
Когда профильная арка готова, заглушки снимаются. Профиль прогревается над огнем до полного прекращения льда.
Отрубы Болгарка
Метод гибки с надрезами считается самым сложным, но гарантирует 100% положительный результат.Зажим профиля в тисках. На одинаковом расстоянии нанесите разметку в виде клиньев. По разметке сделать шлифовальной машинкой пропилы, но не сквозные. Нарезаем только клинья. Противоположная полка профиля остается нетронутой. После резки труба загибает дугу. Если радиус оказался большим, вырезают еще несколько клиньев. Процедура продолжается до тех пор, пока арки желаемого радиуса не загнутся. Разделения сварные.
Фото Теплица из профильной трубы

Вывод
Теплица из профильной трубы своими руками. точно.Чтобы конструкция дольше прослужила, важно следить за каркасом, своевременно подкрашивая сработавшие трубы.
Если на участке теплица — значит, на столе будут свежие овощи, от снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями. Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.
При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:
за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
конструкция профиля устойчива к перепадам температур;
Сварные конструкции
надежнее собранных на болтах.
За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.
Выбор профильной трубы
Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.
Если размер теплицы не превышает 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с кромкой 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.
Выбор дизайна формы
Перед тем, как приступить к проекту, необходимо определиться с внешним видом теплицы.
Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:
Теплицы с коробчатой крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, идет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
А-образные конструкции похожи на снятую двойную крышу. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
У односторонних теплиц крыша делается с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.
Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.
Размеры и расчет количества материала
Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.
Для того, чтобы использовать трубы для получения максимальной высоты своей стены на максимальной высоте ее стены при угле наклона кровли 30-45⁰, она выбирается равной 1,7-2 м, а ширина равна 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стена Укрепление двух переездов. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери. Исходя из его размеров, рассчитывается количество вспомогательного профиля.
Фундамент для теплицы
В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.
Последовательность:
С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
Если фундамент закладывается без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
Brux срезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
После укладки в траншею выравнивают по горизонтали песчаным слоем, высаживают.
По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски закрывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.
Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплица роется неглубоко, на штыковую лопату, траншею.Дно засыпается песком, в грунт кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.
Изготовление каркасной теплицы
Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть.Данная услуга может быть предоставлена по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:
Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой. После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
Если операция производится зимой, вместо песка наливают воду. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
На трубе при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.
Стеллажи для дюскальных конструкций Можно собирать из нарезанных отрезков, но лучше их делать из цельных труб. Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °.На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.
В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными поперечинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.
Обшивка стен и крыша
Для покрытия теплицы применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм отделаны сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимними вариантами. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления поликарбоната толщиной 4 мм расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.
Последовательность обрезки:
Листы без упаковки, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровли самотеком. При использовании варианта с пластмассовыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
Прорези для дефлекторов и дверей.
Обшивка задней стенки выполнена аналогично.
Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.
С окантовкой полиэтиленовой пленкой Крепится к доскам винтами или специальными обручами для арочных конструкций.
Двери и пьедесталы
Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см.Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.
Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины. В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля.Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.
Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см
После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем. Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению.После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.
Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.
Заключение
Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться.Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.
Видео как сделать теплицу своими руками
Вопрос, как приготовить теплицу, интересует многих такс и других землевладельцев. Принцип сварки домашней и промышленной теплицы одинаковый. Отличие может заключаться в материале и степени усиления конструкции в зависимости от размеров.
Главное преимущество компаундирования профилей сваркой — надежность. Болтовое соединение со временем ослабевает, и теплица теряет форму. К остальным преимуществам относятся:
Вареная теплица из профиля имеет большой запас прочности вне зависимости от габаритов и веса конструкции. Размер квадрата 20 мм способен выдерживать большие нагрузки при ветре и снегопаде;
Профильные трубы
имеют большую площадь при сварке, поэтому достаточно просто разорвать шов, а не варить жесткость для дополнительного усиления стыка.
при сварке с учетом деформаций, при нагреве и соблюдении диагоналей теплица получается без перекосов, и ее можно устанавливать на фундамент или без него.
Преимущество профилей и соединений сварных деталей позволяет изготавливать теплицы любых размеров и конфигураций. Нужно только правильно выбрать сечение и вид квадрата, и рассчитать конструкцию с учетом габаритов теплицы.
Важные моменты
Сварку производить в защитной одежде, перчатках. Глаза и лицо защищены сварочной маской или щитком.
Все основные детали проварены в нижнем положении. Для лучшей жесткости стыки после сварки можно закрепить, сварив изнутри стальное укрытие. Такой способ позволяет надежно закрепить детали даже при некачественной сварке основных стыков.
Обязательно соблюдайте соосность несвежих деталей, установите первые по уровню и надежно закрепите их с пробелами.
Все элементы теплицы увариваются качественными электродами для конструкционных сталей. Лучше использовать АНО-24 или МР-3 диаметром 3 мм. Качественно и надежно выполняя весь цикл работ, вы получаете возможность выращивать любимые овощи или цветы даже в небольшие морозы.
Критерии выбора профильной трубы
Выбор профиля для сварки зависит от финансовых возможностей и потребности в более надежной теплице, но основные правила для всех одинаковы.
Трубы профильные изготавливаются окрашенные, оцинкованные и необработанные. Оцинкованный профиль имеет длительный срок службы и не подвержен коррозии. Это так, но не в случае соединения со сваркой.
При сварке цинк вспыхивает, а металл в месте стыка ослабевает . Ржавчина. Это место будет таким же, как и у обычной сырой трубы. С крашеными трубами то же самое, да и цена на такую продукцию намного выше.
В случае сварки теплицы лучше использовать сырье, а дополнительно купить грунт отвал и покрасить металл после сборки каркаса.
При строительстве небольшую тепличную полку лучше приобретать меньшего размера. Для теплицы длиной 6 м, шириной 2 м и высотой 2 м вполне достаточно труб шириной 25 мм. Толщина стенок профиля 2 мм. Оптимальный вариант для небольших самодельных конструкций.
Важно. Перед выполнением всех работ, включая сварку, необходимо рассчитать количество профиля и расходных материалов, сделав эскиз теплицы и определившись с ее габаритами.
Выбор дизайна формы
Самая распространенная и доступная форма теплицы — дом с двойной крышей.Он прост в исполнении и не требует дополнительного оборудования и затрат на сварку.
Все монтажные и сварочные работы выполняются с использованием ручного электроинструмента и сварочного оборудования. Но у такой теплицы меньшая полезная площадь внутри.
Поэтому наиболее подходящая форма — арочная. Но это более сложная конструкция, требующая использования роликов или гибочного станка. Можно вести работу и вручную, но для этого необходимо найти сегмент цилиндра большого диаметра.
Профиль засыпается песком, что позволяет избежать деформации трубы. Затем его закрепляют посередине основания и загибают концы. Работа очень кропотливая и не соответствует размеру дуги.
Проще обратиться к специалистам, которые сделают такие же арки на роллетах за минуту. Но это потребует дополнительных затрат. Поэтому, когда делают теплицу своими руками, чаще всего выбирают форму дома.
Размеры и количество материала
Обязательно определитесь с теплицей длинной, и рассчитайте количество основных компонентов каркаса.Дуги необходимо устанавливать с периодом не более метра.
При длине 6 минут нужно будет сделать 7 дуг и решить их перемычками по жесткости конструкции. Передняя стена должна быть оборудована дверью и окном, а задняя требует только установки.
Это самая простая и надежная конструкция небольшой теплицы. Профильная труба в основном поставляется отрезками длиной 6010 мм. Стоит довольно дорого, поэтому стоит задача свести отходы профиля к минимуму.
Лучшим решением будет высота стоек 1070 мм, величина одного ската крыши 1120 мм, при наклоне 30 °. Этот метод позволит избежать затрат на покупку основной трубы.
На перемычку достаточно будет поставить 20-й профиль. Считайте их количество. На крыше закрепляют конструкцию в верхней части дуги и в середине каждого ската. Сбоку — по 2 с каждой стороны.
На задней части предусмотрены 2 перемычки. Фасад должен быть оборудован дверкой и дверкой.Исходя из этого, рассчитываем количество оружия вспомогательного профиля.
Теперь следует определиться с фундаментом. Если будет бетонный, то на закладную часть уйдет сегмент первичного профиля. В случае изготовления мобильной теплицы необходимо будет приобрести профиль для закрепления низа теплицы.
Приобретя достаточное количество профилей и электродов для сварки, переходите к выполнению основных работ.
Подготовительные работы
Работа ведется в несколько этапов.Самым прочным и надежным способом станет изготовление бетонного фундамента. Для этого по периметру нужно вырыть траншею глубиной до штыковой лопатки.
Затем сделайте небольшую песчаную подушку, поместите и забейте закладные под стойки. Надо будет приготовить бетонный раствор и положить его в траншею.
Нет смысла армировать фундамент, главное сделать ровным, без высоких перепадов и перекосов. При заливке обращайте внимание на вертикальное положение закладных деталей.
Изготовление и установка устаревших деталей
Стеллажи для теплиц могут быть изготовлены из отдельных отрезков труб, нарезанных на размер и с забитыми углами. Но лучше выполнять простые операции и просто сгибать их из долгого вакуума. Для этого поместите середину листа, болгаркой сделайте угловой вырез и согните трубу на нужный угол 60 °.
Затем штампуют с краев профиля 1700 мм и вырезают его. Профиль загнут под углом 30 °.Теперь осталось зарезать места вырезов.
С большими зазорами используется для опоры провода или электродов. При сварке необходимо обращать внимание на соблюдение диагоналей и правильное горизонтальное расположение всех плоскостей.
Для этого лучше выполнять сварку на ровной поверхности. Если деталь получилась с маленьким «пропеллером» — не беда, выровнять ее несложно.
Далее выполняем сборку всех 7 основных деталей. Лицевая и задняя часть сразу оформляется перемычками, окнами и дверью.Эти детали устанавливаются первыми, фиксируя каждую на своем месте и приваривая к закладной.
Первые задачи следует ставить строго по уровню, это позволит избежать дистиллятов всей конструкции теплицы. Воздействие на строительный уровень или грабеж, они фиксируются с помощью временных распорок.
Сборка
Когда основные стойки теплицы закреплены, с лицевой стороны приступают к установке промежуточных стоек и их обводке ребрами жесткости.Для этого боковые части приваривают к закладной в фундаменте. Нарезанные по размеру детали сращиваются с предыдущей основной подставкой.
Теперь осталось сделать двери и навесы будущей теплицы. При этом необходимо оставить зазоры не менее 5 мм со всех сторон. Это убережет от набухания при провисании петель.
Дверь и окна установлены в бревно. Чтобы соблюсти правильность установки и зазоры, нужно раскрыть эти детали при помощи клиньев, а затем установить его.После этого приварить дверь и окно.
На этом основные работы по монтажу теплицы из металлопрофильных труб можно считать выполненными. Осталось окрасить все трубы грунтовкой и зашить теплицу поликарбонатной или полиэтиленовой пленкой.
Правильно составленные чертежи теплицы из профильной трубы с размерами — залог бесперебойной работы конструкции подобного рода. Несмотря на кажущуюся сложность, с развитием проекта справится даже начинающий садовник.Важно акцентировать внимание на том, что непосредственная сборка теплицы из профильной трубы по технически правильному чертежу занимает не более 2-3 часов.
Степень детализации рисунка — самый сложный момент во всех отношениях. Если одни предполагают, что технология требует учета всех объектов материального мира, имеющихся на объекте, другие учитывают только саму сварную теплицу. Истина, как это часто бывает, посередине.
Правильно сделать теплицу из профильной трубы поможет рациональный подход к делу.
Вы можете полагаться на следующие практические советы:
Учитывается положение всех источников тени, например, забор, растительность, другие дома и хозяйственные постройки;
Выбранный стройматериал фиксированного типа, иначе разница технических параметров не позволит завершить изготовление домика для рассады;
Наличие трубопровода и других видов коммуникаций в непосредственной близости от теплицы должно быть зафиксировано в проекте.
Технически грамотный чертеж предполагает учесть все, что окружает теплица. При этом внимание акцентируется только на том, что напрямую взаимодействует с теплицей.
Строим теплицу из профильной трубы своими руками на шипах
Для начала проводится выравнивание поверхности, где будет установлена теплица. После этого с максимальной точностью выставляют их по всему периметру колышков.Интервал между ними от 25 до 30 см. Исходя из указанных цифр, приобрести необходимую сумму несложно.
Как только обозначен периметр теплицы, все колышки вбиваются в землю на глубину 20-25 см. Необходимо убедиться в прочности получившейся конструкции, иначе базовая дуга быстро потеряет прочность.
В дальнейшем основание собирается на основе сделанного чертежа.
Порядок действий следующий:
Тройники устанавливаются таким образом, чтобы труба плавно проходила через них;
В качестве основного крепежного элемента используются винты, которые подбираются с учетом размеров трубы;
Если нет желания возиться с крепежом, то можно использовать другой способ — следует разрезать трубу на более мелкие части;
Независимо от выбранного способа фиксации каждая тройник фиксируется дополнительно.монтажный клей, иначе каркас не будет достаточно прочным;
Устанавливаются изделия и все соединяющие их элементы;
Изготовление оконных и дверных проемов по утвержденному чертежу;
Чтобы исключить вероятность сквозняка, для дверной группы рекомендуется брать профиль диаметром 1-1 / 4.
Разнообразные теплицы на пряностях хорошо зарекомендовали себя в умеренном климате. На этапе проектирования нужно указать положение каждой из них, иначе не стоит рассчитывать на надежную фиксацию арок.Кроме того, профиль трубы берется в окно и входную группу (по диаметру).
Советы новичкам: теплицы из профильной трубы с ящиками
В том случае, если уровень грунтовых вод на участке достаточно низкий, теплицу разрешается устанавливать на цоколь из досок. На этапе составления чертежа проводятся замеры диагоналей, проводимые от 4-х базовых точек.
Новичкам нужно помнить, что грунт отличается небольшой, но все же подвижностью.Для того, чтобы процесс фиксированных размеров в процессе изготовления, следует применять дополнительное усиление. Изготовлен из кусков старой фурнитуры.
Кроме того, не лишним будет обратить внимание на приведенные ниже рекомендации:
В проекте необходимо учитывать необходимое расстояние между дугами — оптимальный показатель находится в пределах от 0,5 до 1 м;
Зажимы из старой арматуры вбиваются в землю таким образом, что они возвышаются над поверхностью на 25-30 см;
В зависимости от того, планируется ли теплица 20х20 или 40х20 из профилированной трубы, нарезаются сами трубы;
Каждый конец такой трубы крепится к основанию с помощью шурупов;
На каждом конце нужно установить деревянный каркас, в котором нужно сделать окно;
Изготавливается по согласованной схеме работы.
Проект теплицы на деревянной основе оправдан, когда на участке хороший грунт. В большей степени это относится к уровню грунтовых вод, который должен быть низким. В этом случае сверху деревянного основания крепится стальной каркас. Залог успеха — правильный расчет расстояния между арочными дугами. Это можно сделать сам или отдать предпочтение инженерному калькулятору.
Теплицы пользуются большой популярностью у садоводов. Это возможность получить урожай.ранней весной или круглый год. Обзор основных конструкций представлен в нашей следующей статье:
Износостойкий каркас теплицы из профильной трубы: чертежи в деталях
Часто можно услышать, что даже правильно выполненный проект приводит к множеству проблем. Открывает список нарушений геометрии конструкции в результате частичной или полной деформации металлических арочных дуг.
С одной стороны, садовник учел минимально необходимую толщину трубы, но что-то не пошло не так.С другой стороны, виноват неверный расчет.
Акцент сделан на погрешности, связанные с не совсем правильным соотношением характеристик грунта, планируемых размеров конструкции и ее веса.
Уменьшить количество таких помогут следующие рекомендации:
Чем шире будет теплица из поликарбоната, тем шире необходимо построить фундамент;
Длинная конструкция, например от 30 м и более, требует сварки дуговых дуг на расстоянии не менее 1.2 — 1,5 м;
Наличие двух и более самодельных форточок автоматически влечет за собой необходимость использования профильной трубы.
В наши дни теплицы из поликарбоната очень популярны среди фермеров и простых любителей дачного быта. Узнайте, как установить теплицу на 8 м из нашего материала:
Больше всего ошибок у садоводов возникает еще на этапе проектирования. Для начала нужно помнить, что ширина и высота конструкции напрямую влияет на основание.В связи с этим необходимо в обязательном порядке провести несколько измерений, позволяющих исключить даже малейшую вероятность ошибки.
Садоводы делятся опытом: как приготовить теплицу из металлопрофильных труб
Для многих это будет настоящим открытием, которое вне зависимости от типа конструкции учитывается при составлении чертежа. Диаметр трубы, количество опорных арочных конструкций — 2 важных параметра, определяющих минимальное количество точек сварки.
Установить от множества проблем в процессе сварки помогут разработанные садоводами с опытом рекомендации:
Обвязка всегда крепится на заранее смонтированные закладные на уровне фундамента. В этом случае трудностей не испытает даже неопытный сварщик.
Сварочные работы производятся только до нанесения поликарбоната, иначе покрытие придет в негодность. Перед тем, как взять сварочный аппарат в руки, необходимо убедиться в правильности фиксации рамы.Не лишним будет убедиться, что толщина каждой профильной трубы соответствует параметрам, указанным в ранее утвержденном проекте.
После завершения сварочных работ сердечника необходимо покрасить и провести антикоррозийную обработку.
Теплица из профильной трубы своими руками (видео)
Даже незначительное тиснение невозможно исправить после того, как все точки крепления обработаны сваркой. Это поэт, которому раньше было сказано больше всего, уделено внимание рисунку.Документ кажется незначительным, хотя, по сути, он на 90% определяет долговечность конструкции. Если садовник не чувствует в себе сил, всегда можно воспользоваться инженерным калькулятором.
Изготовление каркаса теплицы из профильных труб: размеры, чертежи + видео
Геометрическая форма сечения полого прямоугольного профиля обеспечивает высокую жесткость и относительную простоту изготовления.
Схема теплицы из профильных труб своими руками, представленная на рисунке ниже, позволяет оценить потенциальный расход материалов и рабочей силы на возведение конструкции.Указанные на рисунке типы и сечения представляют собой чертеж крепежа для соединения деталей, используемых при сборке конструкции теплицы.
Распространено строительство теплиц из профильной трубы двух типов — двускатной и арочной формы крыши. Стандартный размер теплицы из профильной трубы — это конструкция шириной 3 метра и длиной 6 метров.
Изготовление теплицы из профильных труб своими руками проще выполнить с наклонными конструкциями, представленными на схеме выше, в связи с отсутствием необходимости изменять геометрию металла для придания ему криволинейного профиля.
Теплица из профильных труб с дугообразной формой каркаса при одинаковой длине конструктивных элементов, а также уклон здания, позволяющий строительство большего размера по высоте и ширине. Чертеж теплицы из профильной трубы 20 × 20 с дуговым профилем, представленный ниже, демонстрирует.
Арочные теплицы из профильных труб имеют более эргономичный вид и значительно упрощают укладку укрывного материала, будь то поликарбонат или полиэтилен. При этом для остекления и более длительного срока эксплуатации теплице больше подходит дом из профилированных труб.
Важно! Металлический профиль необходимо защищать от коррозии, иначе ограничится срок эксплуатации.
Как покрасить металлическую теплицу из профильных труб определяется состоянием поверхности. Нержавеющая сталь с металлом — не требуется покраска поверхности без следов ржавчины — достаточно трехслойного нанесения среды, если поверхность ржавчины потребует кислотной обработки и многослойного покрытия грунтом.
Двускатная теплица из профильной трубы своими руками — это наиболее распространенные производственные помещения с жестким корпусом, рассчитанные на длительную эксплуатацию и пригодные для остекления или нанесения полимерного укрывного материала.
Основным элементом любого тепличного сооружения является профилированный металлический каркас, который представляет собой опорную конструкцию для крепления крышек для защиты сельскохозяйственных культур от атмосферных воздействий. Каркасное строительство теплицы с двускатной крышей может быть выполнено двумя способами:
Выполнение пропилов в трех точках по длине профиля, выполнение загиба на нужный угол и закрепление сваркой.
Сборка сегментов, соединяющих отдельные стойки с помощью тройников и их взаимное крепление с помощью болтовых соединений.
Чертеж конструкции теплицы с размерами, приведенными ниже, иллюстрирует элементы конструкции, входящие в ее состав и придающие требуемую жесткость готовой конструкции.
Профильная теплица из трубы квадратного сечения имеет размер 6х4 метра и двускатная крыша, вход смещен от центра, то есть грядки разной ширины. Наклон крыши оборудован вентилятором для вентиляции и поддержания нужного климата.
Каркас теплицы является основным несущим элементом и требует тщательного соединения компонентов друг с другом с помощью разъемных болтовых соединений или сварки. Для рационального использования материала и сведения к минимуму отходов (лома) конструкция теплицы должна предусматривать использование прочной металлической плети в зависимости от ширины и высоты построек.
Расчет теплицы из профильной трубы в данном случае сводится к определению высоты двускатной крыши [ х — прямоугольный треугольник с основанием, равным ширине конструкции [ S ] .Длина бедра треугольника в этом расчете будет определяться как половина разницы длины металла [ L ] и удвоенная высота конструкции боковой стены [ H ] с учетом высоты фундамента [ ч _Один ]. Высота фундамента над уровнем земли уменьшает расчетную высоту боковой поверхности на величину, равную двукратному значению.
Калькулятор тепличных конструкций в этом случае можно представить формулой:
Расчет конструкции каркасной конструкции заключается в определении общей длины металла, полученной путем суммирования длин всех частей.
Чтобы рассчитать стержневую трубу для теплицы 3 × 4, предполагая, что один сегмент сделан из цельного куска металла, применяя следующее соотношение:
Важно! Принята длина приклада 10% с восемью стойками, по четыре на каждом конце. При большем количестве ребер жесткости требуется увеличение запаса прочности.
Сварочная рама ↑
Сварка каркаса тепличного хозяйства, необходимая для соединения частей между собой и придания конструкции жесткости.
Схема разрезов по длине струны металла и ее изгиба, представленная ниже, демонстрирует операции по уходу за основной частью сборки, которая составляет основу конструкции теплицы. Сварка на сгибах позволяет создать жесткий каркасный элемент.
Изготовление тепличных конструкций на арочном своде включает в себя следующие виды деятельности:
Подготовлено и закреплено на базовом продольном основании с помощью направляющих для вертикальных дуг.
Подготовить дугу арки, для которой потребуется оцинкованная труба для теплицы сечением 20 × 20. Прокат изгибается под углом 90 ^На вокруг бетонного кольца диаметром 3 м этот метод является практическим решением для получения дугового профиля без специальных инструментов.
Предназначен для крепления вертикальных дуг, за которые вставляется и монтируется в продольной направляющей основания.
Вертикальное соединение дуг выполняется при помощи продольных планок с направляющей, размер которой определяется тем, какой длины будет самодельная теплица из профильной трубы.
Ниже представлена схема строительства теплицы арочной формы с обозначением конструктивных элементов при изготовлении полудов, а не всей монтажной единицы в виде арки. Такая схема производства требует большего количества продольных лент, что увеличивает содержание металла и вес.
При большем размере арочной конструкции потребуется соединение деталей между собой посредством сварки. Видео процесса установки аналогично конструкции, представленной ниже:
Ниже представлен видеоролик, демонстрирующий, как согнуть профильную трубу для теплицы самодельным сгибанием, и ответ на вопрос — Как согнуть профилированную трубу для теплицы? Использование механообрабатывающего оборудования позволяет добиться постепенного изменения формы цельного куска металла и получить хороший арочный свод без использования дополнительных стыков между элементами.
При отсутствии требуемого станка или устройства алгоритм получения гнутой формы металла можно сформулировать следующим образом:
Изгиб следует производить вокруг объекта цилиндрической формы с поперечным размером, соответствующим диаметру арки, например, вокруг бетонного кольца.
Во избежание резкого изгиба внутреннюю полость необходимо заполнить песком и закрыть с обоих концов деревянными заглушками.
Чтобы избежать перекоса, металл следует закрепить в бетонном кольце посередине и получить однородный профиль для одновременного изгиба в обоих направлениях.
Для лучшего изгиба поверхность материала можно нагреть паяльной лампой.
Видео, показывающее работу требоганового станка, для получения гнутой формы металла в гараже можно посмотреть ниже:
Оборудование для производства теплиц из профильных труб, помимо рассмотренных выше трубогиб станков, может включать в себя ручное устройство для гибки коротких отрезков. Также для обработки металла в процессе изготовления потребуются следующие электроинструменты: угловая шлифовальная машина или крыльчатка, сварочный трансформатор, дрель с регулируемым числом оборотов и шуруповерт, если такой возможности нет.
Теплицы из профильной трубы, представленные на фото ниже, наглядно демонстрируют, чего можно добиться, если вы хотите построить на участке тепличное здание своими руками.
Связанные с контентом
Как построить большой круговой дом — выбор материала и конфигурация
В этом посте рассматриваются необходимые соображения при планировании строительства большой растущей конструкции. В частности, этот пост охватывает:
Покупка комплекта для самостоятельного изготовления или самостоятельное изготовление конструкции с нуля
Вопросы, которые вы можете задать себе, прежде чем принимать решение по пункту выше
Как вы можете принимать вышеуказанные решения на основе вашей структуры требуется
Список и определения компонентов и функций, встречающихся в высоких туннелях, кольцевых домах и теплицах
Если вы не уверены, нужен ли вам высокий туннель или теплица, вы можете быстро прочитать наш пост Высокие туннели против теплиц: какая конструкция мне подходит.
Хотя люди называют эти сооружения теплицами, высокими туннелями и кольцевыми домами, мы обязуемся называть их кольцами на протяжении всего поста.
Большинство больших домов Hoops Hoops построены по очень похожей схеме с довольно последовательным порядком операций; Анкеры, выбор диаметра обруча и структурные опоры — все это необходимо тщательно продумать, прежде чем приступить к проекту. Прежде чем вы дойдете до этого момента, необходимо принять ряд решений, которые обеспечат большее направление и сузят масштаб вашего проекта.
Давайте сразу перейдем к мыслительному процессу и соображениям, которые следует учитывать при запуске любого проекта для такого типа инфраструктуры.
Насколько велик «большой»?
Поскольку «большой» означает разные вещи для разных людей, для вас важно сначала решить, что для вас значит большой. Для кого-то, кто рос только под светом в подвале, «большой» дом-обруч может быть 16 футов в ширину и 52 фута в длину. Хотя для некоторых производителей это может быть большим, фермер или владелец питомника может счесть это маленьким; для этих производителей большой дом с обручем может быть ближе к 30 футам.ширина x 120 футов в длину.
Чтобы выяснить, какого размера строение вы планируете для своей фермы, важно сначала ответить на два важных вопроса, поскольку то, как вы ответите на них, может, по крайней мере частично, повлиять на размер строения, которое вы хотите купить или построить.
Два самых важных вопроса, на которые вы должны ответить
1. Какой путь вы хотите использовать для сбора материалов и компонентов, набора для самостоятельного изготовления или самостоятельного изготовления конструкции?
И
2.Насколько активно вы хотите участвовать в этом конкретном проекте?
Как только вы ответите на эти два вопроса, станет намного проще разработать графики управления проектом и составить графики, которые можно использовать для продвижения вашего проекта вперед.
Если вы не знаете, как ответить на эти два вопроса, мы кратко рассмотрим, что вам следует учитывать при ответе на вопросы выше. Вот более подробная информация, которая может помочь вам в деталях, необходимых для ответа на поставленные выше вопросы.
Комплект для самостоятельного изготовления или самостоятельное изготовление: Какой метод сбора материалов и компонентов подходит вам?
На этот вопрос важно ответить, когда вы пытаетесь определить, как строить большой дом с обручем.
Если вы планировали приобрести все материалы у известного производителя Hoop House, значит, вы уже нашли путь к менее болезненным и более направленным усилиям, и вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть примеры некоторых из наших наборов для самостоятельной сборки. или вы можете просмотреть HighTunnels.org, чтобы получить дополнительную информацию о крупных поставщиках туннелей и передовых методах работы.
Когда я говорю «менее болезненно», я имею в виду, что уважаемый производитель или поставщик сделает много работы за вас, чтобы убедиться, что все компоненты и конструктивные особенности включены для ваших нужд с самого начала .
По сути, бремя создания прочной, долговечной конструкции (которая легко собирается) лежит на производителе, а не на вас.
На изображении выше показано, как может выглядеть рамка DIY Kit в момент доставки, а в нижней половине изображения показана стальная труба с просверленным в ней отверстием, что, несомненно, будет частью процесса, если вы решите пойти по пути изготовления собственной конструкции.Ниже приведено еще одно изображение, на котором показано, как могут выглядеть наборы для самостоятельной сборки, организованные производителем.
Поскольку структура, которую вы ищете, больше по размеру, она должна иметь больше защиты от атмосферных воздействий в виде ветровых и снежных опор, и, поскольку это то, на чем строят свою репутацию компании-производители домов-обручей, ответственность за обеспечение надежности они всегда думают о высококачественной структуре по разумной цене, которая соответствует вашему бюджету. Хотя получение набора для самостоятельного изготовления у производителя или поставщика теплицы, безусловно, является самым простым способом модернизации до крупной конструкции, это не единственный путь, по которому вы можете пойти, поскольку некоторые конструкции конструкции могут быть изготовлены полностью от начала до конца.Я расскажу об этом позже в этом посте.
… Итак, что вы хотите сделать: купить комплект для сборки или изготовить с нуля?
Важно задать вопрос и ответить на него, потому что, если бы вы планировали приобрести комплект для теплицы своими руками, лучшим вариантом было бы прекратить читать оставшуюся часть этого поста и сосредоточить свои усилия на запросе котировок у производителей ( кашель, кашель … Tunnel Vision Hoops LLC), и тогда вы сможете следовать хорошо составленным инструкциям и видео на YouTube, чтобы построить свой дом-обруч.
СВЯЗАННЫЙ: 7 вопросов, которые следует задать перед планированием сборки теплицы
Если вы сомневаетесь в том, хотите ли вы приобрести полный комплект DIY от производителя или попытаться собрать что-то вместе самостоятельно , важно ответить на второй вопрос, о котором я упоминал выше, о том, насколько эффективно вы хотите участвовать в этом процессе. Я подробнее расскажу о том, как можно получить практический результат, чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос.
Насколько активно вы хотите участвовать в проекте?
Определение того, насколько практичным вы хотите заниматься, — одно из первых решений, которые следует принять, пытаясь понять, как подойти к их большому проекту Hoop House. Если вы хотите быть полностью свободными от рук, то, опять же, лучшим вариантом для вас может быть работа с производителем, который может предоставить полный комплект DIY. Вдобавок, если вы выберете путь DIY-комплекта, вам будет намного проще на этапе сборки проекта, так как подрядчиков будет легче нанять для части строительства тепличного проекта, потому что производитель предоставит планы и установку. руководство, которому подрядчик (или вы) можете легко следовать.Это делает ваши усилия почти полностью независимыми от работы с вашей реальной собственностью.
Если вы хотите иметь больше практических навыков в проекте или действительно просто хотите пройти через процесс и опыт проектирования и настройки вашей более крупной структуры выращивания с минимальной помощью, существует ряд маршрутов, по которым вы можете пойти. собрать большую структуру. Мы рассмотрим их после всего лишь одного или двух дополнительных предостерегающих заявлений об отказе от ответственности / рефлексивных вопросов, которые мы просим вас обдумать:
Если вы тот, кто хочет «заниматься своим делом»
Продолжайте со знанием дела что будет гораздо больше шагов в разработке структуры вашего дома-хупа
Поскольку ваша конструкция будет больше, она будет больше подвержена воздействию ветра, снега, мокрого снега и града.Другими словами, его более высокий профиль и больший пролет подвергнут его воздействию элементов, которые проверяют его размер, и чтобы противостоять этому, вам нужно будет спланировать все аспекты конструкции, чтобы обеспечить необходимую защиту, а также предоставить выбор материалов, которые могут устанавливаться относительно легко; потому что, в конце концов, вы, скорее всего, также будете строить конструкцию.
Вот краткое изложение: вам нужно будет решить, из стали какого диаметра будут состоять ваши обручи; нужно будет определиться, нужны ли фермы с вашей конструкцией; вам нужно будет выяснить, как фермы будут прикрепляться к обручам и какой длины должна быть каждая единица, чтобы все они подходили друг к другу.Это всего лишь случайный краткий список всего лишь нескольких вещей, которые вам необходимо принять во внимание, прежде чем вы сможете начать закупку необходимых компонентов и материалов, чтобы ваша сборка состоялась. Не беспокойтесь слишком сильно, это выполнимый процесс , однако я хотел сказать здесь, что, безусловно, есть намного больше шагов в разработке вашего проекта при изготовлении с нуля.
Если вы потратите время на тщательное обдумывание своей конструкции, это также поможет вам после того, как все ваши материалы будут закуплены, поскольку у вас не будет руководства фактического руководства по эксплуатации от производителя…Ваши предварительные примечания и чертежи — это , ваше руководство по эксплуатации при самостоятельном изготовлении. Это не обязательно серьезная проблема, поскольку ваши усилия на этапе планирования помогут вам продумать процесс установки конструкции, но об этом стоит упомянуть, поскольку вы рассматриваете это крупное мероприятие. Я не могу не подчеркнуть, что этот этап проекта — идеальное время, чтобы начать набросок вашего дизайна и компонентов структуры. Эти рисунки помогут вам в дальнейшем в проекте, но также помогут понять некоторые технические аспекты вашего проекта, прежде чем вы получите физические предметы в руках.
ПРИМЕЧАНИЕ: Я описываю порядок операций для разработки структуры где-то ниже, поэтому надеюсь, что это поможет упростить некоторые из этих шагов, если этот путь кажется вам подходящим.
Теперь, когда мы рассмотрели важные предпроектные соображения, если вы все еще чувствуете, что создание собственной структуры — это путь, по которому вы хотите идти, остальная часть этого поста предназначена для того, чтобы помочь вам охватить как можно больше баз, чтобы сделать процесс планирования, закупки материалов и установку максимально плавными.
… так что через секунду или две я расскажу о том, что я бы назвал следующими шагами в строительстве большого Hoop House, но прежде (не сердитесь … я должен) :. ..
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ … и другие необходимые соображения
Обратите внимание, что, хотя мы охватываем порядок операций, а также ряд конкретных материалов, необходимых для сборки большей теплицы своими руками, есть Вероятно, размер ограничивает то, что средний человек может успешно спроектировать или изготовить и построить самостоятельно без помощи уважаемого производителя.Если вы ищете тип конструкции шириной 30 футов и длиной 120 футов (или аналогичной сложной), настоятельно рекомендуется обратиться к уважаемым производителям за конструкциями, разработанными для элементов, которые выдерживают испытание временем.
Теперь, когда отказ от ответственности убран, давайте поговорим об обручах
Теперь, когда отказ от ответственности убран, давайте поговорим об обручах для тех, кто хочет гнуть самостоятельно. Большинство имеющихся на рынке устройств для сгибания обручей, доступных для розничных пользователей, позволяют изготавливать обручи круглой формы.Это может не иметь значения, если у вас нет предпочтений в отношении профиля конструкции, и это может не иметь значения, если вы не беспокоитесь о структурной целостности, но это важно отметить, поскольку конструкции Hoop House с круглым профилем, как правило, работают немного хуже. снежные события.
Почти все легкодоступные ручные гибочные станки, представленные сегодня на рынке, требуют, чтобы человек, изгибающий трубу, использовал трубу меньшего диаметра более низкого качества для изготовления своих кроватей. Хотя это позволяет многим людям изготавливать свои собственные обручи, это ограничивает тип профиля, который может быть изготовлен, а также ограничивает величину прочности, которую можно обеспечить для конструкции, поскольку они ограничены конкретными диаметрами трубы.Короче говоря, если вам нужна готическая профильная конструкция или если для вас важна прочная теплица, возможно, стоит обратиться напрямую к производителю по поводу компонентов обруча вашей конструкции.
За пределами профиля обруча, а также того, какого диаметра и толщины стали обручи, большинство компонентов и функций, из которых состоит большой дом-обруч, просты. Снежные опоры, ветровые распорки, несколько слоев пластика, крепежные детали, ленты и все остальное можно довольно легко адаптировать к любому типу конструкции, которую вы решили использовать.
Сузить; Quonset vs Gothic / Peaked Structure
Думаете ли вы, что хотите изготовить все обручи самостоятельно с помощью гибочного станка, или хотите купить комплект DIY со всеми материалами, в том числе, — один из первых вопросов, который вы должны задать себе is: какой профиль структуры мне нужен? Два основных профиля конструкции для теплиц и высоких туннелей — Quonset и Gothic. Конструкции Quonset представляют собой округлые конструкции, а готические конструкции имеют остроконечные крыши, которые напоминают боковой профиль стандартного дома.Ниже приведены изображения каждого типа профиля, чтобы вы могли почувствовать их внешний вид.
Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе профиля конструкции, который вы хотите, — это подумать о том, как вы планируете получать свои обручи. Если вы планируете изготовить свои собственные пяльцы, имейте в виду, что изготовление пялец Quonset / Round намного проще, чем изготовление готических пялец самостоятельно; Существует ряд продуктов, которые помогут начинающим производителям сгибать свои собственные круглые пяльцы. Это требует разного уровня ловкости и усилий, но они есть.
С готическими обручами изгибы можно изготовить, но для изгибов, вероятно, потребуется трубка большего диаметра, поскольку изгибы местами более острые. Я видел на рынке один или два гибочных станка, которые позволяют изгибать готический профиль, однако эти гибочные станки предлагают использовать трубы малого диаметра, что, на мой взгляд, создает проект на случай будущей катастрофы, так как меньший диаметр трубка может стать слишком слабой в местах изгибов.
Вышесказанное действительно необходимо учитывать только в том случае, если вы планируете самостоятельно изготавливать пяльцы, поскольку многие производители предлагают легко собираемые готические профильные конструкции.
Каково предполагаемое использование Hoop House
Теперь, когда вы выбрали профиль Quonset или Gothic и имеете план изготовления обручей или их приобретения, вам следует подумать о предполагаемом использовании Дом-обруч.
Например, вы планируете обогревать конструкцию? Собираетесь ли вы вентилировать с помощью свернутых сторон в качестве пассивного движения воздуха? Это всего лишь примеры вопросов, но в зависимости от того, как вы ответите на эти и любые другие вопросы, которые вы придумаете, они многое сделают, чтобы помочь вам понять, как вам нужно спроектировать и построить свою структуру.
Чтобы показать, что я имею в виду под этим, я возьму сценарий нагревателя, на который я ссылался в абзаце выше, в качестве примера, и продолжу его немного дальше …
Если вам нужен нагреватель и ваше основное использование конструкции будет поддерживать теплые температуры в туннеле, это может привести к другим вопросам, которые в конечном итоге определяют дизайн и работу, которая будет направлена на воплощение вашей конструкции в реальность. Например, ваше желание иметь обогреватель может привести к большему количеству вопросов:
Каким образом необходимо оформить торцевые стенки, чтобы обогреватель мог вытягиваться?
Какая система крепления потребуется для обогревателя?
Какой тип вентиляции потребуется, если у меня есть обогреватель.
Должен ли я закрепить пластик полностью на земле и избавиться от идеи сворачивания сторон?
Если я закреплю пластик непосредственно на уровне земли по бокам, как я хочу, чтобы пластик прикреплялся к туннелю?
Приведенный выше список вопросов — это лишь некоторые из вопросов, которые возникли, когда возникла идея обогревателя.Другие вопросы будут появляться, как эти, всякий раз, когда вы начнете размышлять о предполагаемом использовании вашей структуры. И хотя дополнительные вопросы могут показаться просто дополнительной работой, все вопросы помогут вам перейти в более конкретное направление, которое затем поможет вам более конкретно указать дизайн и необходимые материалы. Это подводит нас к тому, какие компоненты необходимы.
Какие компоненты необходимы для более крупного дома-пруда?
Чем больше ваша теплица, высокий туннель или кольцевой дом, тем больше компонентов и функций потребуется для обеспечения того, чтобы она могла противостоять ненастной погоде.Хотя это немного сложно представить, обычно существует согласованный список компонентов, с которых вам нужно будет начать, независимо от размера структуры. Работа с этим списком для начала работы с материалами, вероятно, лучший путь.
Чтобы помочь вам совершить скачок в вашей структуре, я составил список для справки ниже. Список, который я включил, содержит названия (выделенные жирным шрифтом) каждого из основных компонентов, которые потребуются вашей структуре, краткое описание этого конкретного компонента и его назначение в контексте более крупной структуры.По возможности я также даю ссылки на компоненты, на которые я ссылаюсь.
Ниже я разбиваю конфигурацию кольцевой стойки в том порядке, в котором я бы подошел к ее проектированию и сборке:
Высокий туннельный кольцевой корпус Порядок операций / основные компоненты
Анкеры / наземные стойки
Разрабатывая проект дома-обруча, начинайте с нуля. Имея это в виду, начнем с якорей. Не все якоря представляют собой якоря типа грунтовых столбов, но одним из самых простых методов крепления является метод крепления наземных столбов, при котором труба вбивается в землю на определенную глубину, а часть трубы, остающаяся над землей, фиксируется. способны соответствовать крепящимся к ним обручам.Наличие трубы для вбивания в землю — это одно, НО для обеспечения того, чтобы все обручи постоянно лежали в заземляющей стойке по всей длине конструкций, важно, чтобы в ваших заземляющих стойках просверливались отверстия, через которые можно протолкнуть болт как «стопор» для обруча, вставляемого в опорные стойки.
Обручи, луки, арки
Я рассмотрел обручи в нескольких абзацах выше, потому что, в зависимости от того, какой путь вы выберете для изготовления и строительства, это будут одни из самых сложных предметов для производить или источник.Я не буду здесь ничего добавлять, кроме как сказать, что обручи являются основным компонентом обрамления, а большая часть остальной части вашей структуры основана на том типе обручей, который вы хотите иметь. По этой причине рекомендуется определиться с профилем и прочностью ваших обручей, прежде чем переходить к другим аспектам вашего дизайна / сборки.
Опять же, обручи готического профиля часто состоят из более толстой стали большего диаметра, но новичку будет очень сложно изготовить самостоятельно.Круглый профиль, или Quonset, легче изготовить для домашних мастеров, но им не хватает прочности из-за того, что они должны быть изготовлены из более легкой трубки меньшего диаметра.
Кроме того, очень важно отметить в отношении обручей, что все компоненты оборудования и фурнитура, которые идут вместе с вашей структурой, будут основаны на самих обручах . Несмотря на то, что существует множество различных типов трубок, внешний диаметр, который позволит вам наиболее легко настроить вашу конструкцию, будет равен 1.Труба с НД 315 дюймов, Трубка с НД 1,66 дюйма и Трубка с НД 1,90 дюйма.
Угловые распорки, ветровые распорки, поперечные распорки
Все перечисленные здесь названия являются разными названиями для одного и того же компонента, поскольку разные люди относятся к Они имеют разные метки. Независимо от того, как вы их называете, цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту от ветра в каждом углу конструкции, а также предоставить компонент, который позволит закрепить концевые обручи вашей конструкции во время процесса строительства.Ниже показано изображение установленной поперечной распорки:
Это очень важные компоненты как для устойчивости к ветру, так и для правильной конструкции вашей конструкции. Эти скобы обычно состоят из оцинкованной стальной трубы, и они часто крепятся к обручам с помощью гаек, болтов и крепления для стяжки.
Что прикрепить к концу трубки для создания поперечных распорок: прессованные стальные концевые чашки
Какие угловые распорки соединяют с обручами: распорки
Плинтусы
Плинтусы проходят по всей длине вашей конструкции, но они это делают так на уровне земли и с каждой стороны конструкции.Плинтусы не обязательно должны состоять из пиломатериалов, но они часто используются, особенно в самодельных конструкциях. Отсюда и произошло название этого подразделения; даже если плинтусы не состоят из деревянных досок, часто проще называть их «металлическими плинтусами» или «плинтусами из пластиковых пиломатериалов» или чем-то подобным.
Плинтусы проходят по всей длине конструкции и соединяются с каждым обручем / анкером, когда они контактируют с обручем или анкером. Основная цель плинтуса — связать вместе каждый из этих анкеров или обручей на уровне земли, а также действовать как плоская поверхность, на которую можно опираться свернутыми сторонами по всей длине конструкции ИЛИ, если вы этого не сделаете. иметь свернутые стороны к вашей конструкции, плинтус обеспечивает поверхность, которую можно легко прикрепить к пластиковому крепежу для теплицы, чтобы можно было надежно закрепить пластик для теплицы на уровне земли.
Hip Rails
Hip Rails проходят по всей длине конструкции примерно на уровне талии или бедер (отсюда и название). Как и Purlins и Baseboards, Hip Rails будет соединяться с каждым обручем, поскольку он соприкасается с каждым обручем по всей длине конструкции.
Дополнительная важная информация о набедренных рельсах
Набедренные рельсы также часто используются для вертикального закрепления каждого из обручей по всей длине конструкции, и это то, с чем соединяются откидные стороны.Hip Rails чаще всего состоят из двухканальной системы Poly Lock, совместимой с пружинной проволокой, ИЛИ Hip Rail также может состоять из пиломатериалов. Тем не менее, использование двухканальной системы замков Poly Lock имеет свои преимущества по следующим трем причинам:
Double Channel Poly Lock не гниет со временем во влажных условиях, как древесина. сложная и трудоемкая установка
После добавления цены на оборудование для крепления пиломатериалов, устройства для сращивания древесины и двух пролетов одного канала, которые устанавливаются по всей длине Hip Rail, цена за правильную установку Hip Rail для пиломатериалов часто составляет дороже, чем использование двухканальной системы набедренной рейки Poly Lock.
Невозможно говорить о Hip Rails, не говоря о том, как тепличный пластик будет прикреплен к туннелю, поскольку это повлияет на тип Hip Rail, входящий в состав вашей конструкции. Я не рекомендую деревянные планки для крепления пластика, но я хотел бы упомянуть об этом здесь, потому что некоторые люди действительно используют этот метод крепления для тепличного пластика, и это возможно только в том случае, если ваша набедренная рейка состоит из пиломатериалов. Как я только что отметил, мы не рекомендуем этот метод крепления пластика для теплицы, в первую очередь из-за того, что пластиковое крепление этой формы требует выполнения постоянных отверстий при завинчивании, что затрудняет любые возможные будущие корректировки без создания сценария, в котором отверстия существуют в вашем пластике.По причинам, изложенным здесь, мы рекомендуем использовать двухканальную систему Poly Lock, которую можно использовать с пружинной проволокой. Это позволит закрепить пластик вашей теплицы, не повредив ее, а также позволит вам внести любые возможные корректировки в будущем или очень легко добавить дополнительные слои пластика.
Кроме того, использование двухканальной системы Poly Lock для вашей Hip Rail позволит вам более легко установить верхнюю крышку и откидные стороны как отдельные части тепличного пластика (при необходимости).Например, представьте себе сценарий, когда один из ваших сельскохозяйственных рабочих случайно порвал верхнюю крышку вашей теплицы из пластика с бортовым поворотом. Я знаю, это похоже на кошмар. Во всяком случае, в этом сценарии верхняя крышка может быть вырезана из туннеля прямо над Hip Rail, а затем может быть куплен более узкий кусок парникового пластика для замены верхней крышки, что сэкономит деньги. Этот сценарий также сэкономит время, так как замена верхней крышки не потребует отмены и повторного выполнения рулонных сторон.
Из чего сделать цельнометаллическую опору для бедра: Двухканальная система Poly Lock
Как сделать Добавьте прочности двухканальной набедренной рейке: ремни с двумя отверстиями, гайки и болты
Какие фурнитуры необходимы для крепления пиломатериалов к пяльцам: ленты с двумя отверстиями
Какие фурнитуры необходимы для соединения пиломатериалов вместе: станок для стыковки пиломатериалов
Какой канал Необходимо прикрепить к деревянным набедренным поручням, чтобы пластик можно было прикрепить позже: одноканальный поли-замок и пружинный трос
Вот видео о процессе установки двухканальных алюминиевых набедренных реек:

Прогоны
Прогоны обычно состоят из стали и чаще всего состоят из 1.Труба с внешним диаметром 315 дюймов, также обычно называемая верхней направляющей или ограждением. Основная функция обрешетки — рассеивать ветровое давление по всей длине конструкции. длина дома-обруча, и в зависимости от ширины конструкции, которую вы строите, вы определенно захотите иметь одну обрешетку, а, возможно, и целых 7. Обрешетки отлично подходят для добавления жесткости всей конструкции.Независимо от того, сколько прогонов вы решите включить в свою конструкцию, всегда должны быть прогоны полной длины, идущие вдоль центрального пика вашей конструкции от одного конца до другого конца вашего здания.
Какие прогоны крепятся к пяльцам с помощью: перекрестных соединителей
Как конец прогонов прикрепляется к концевым пяльцам: стяжки
Примечание: для того, чтобы ваши концы прогонов прикреплялись с помощью скоб, необходимо, чтобы концы были прижаты, просверлены, и согните так, чтобы отверстие в скобе совпало с отверстием в конце прогона.Хотя это сложный процесс, все наши наборы для самостоятельной сборки стандартно поставляются с Purlins с таким типом настройки. Вы можете просмотреть наши предложения структурных комплектов здесь, если наличие предварительно собранной структуры комплекта вам больше нравится.
Фермы и опоры ферм
Фермы и опоры ферм чаще всего состоят из стали и простираются от одной стороны конструкции до другой стороны конструкции над уровнем головы. Эти компоненты предназначены для придания жесткости конструкции и используются для увеличения несущей способности каждого обруча.Это благоприятно сказывается на способности конструкции выдерживать снеговые нагрузки и другие неблагоприятные погодные условия. Некоторые производители называют эти конструкции другими названиями, такими как поперечины или поперечные балки, а некоторые даже называют их поперечными распорками (это название чаще всего используется для обозначения распорок на каждом углу). В любом случае, изображение ниже должно хорошо показать, как именно выглядит ферма и опора фермы:
Другая примечательная информация о фермах и опорах фермы
Помимо того, что это структурная особенность более прочных туннелей, это часто используется как один из основных компонентов при шпалке помидоров и огурцов.Кабели проложены от одного конца туннеля к другому, а затем веревки могут быть сброшены с кабеля для решетчатых культур. Для тех, кто пытается самостоятельно изготовить свои конструкции, часто даже более необходимо включать эти типы компонентов и функций, поскольку сталь, используемая для обручей на самодельных конструкциях, часто имеет более низкое качество, чем сталь, используемая производителями.
Задача для строителей дома, которые изготавливают свои собственные конструкции, заключается в том, какой материал следует использовать для создания своей собственной стропильной системы и как этот материал будет прикрепляться к самим обручам.Если планируется использовать простую трубку для ограждения, которую закупают в большом хозяйственном магазине, ответом на вопрос о том, как соединить, будут концевые чашки и бандажи. Эти фитинги позволят вам закрыть концы фермы, а затем прикрепить этот конец фермы к бандажу, который надевается на ваш обруч с каждой стороны.
Если вы живете в зоне с сильным снегом или дополнительная структурная опора является одной из ваших основных целей с конструкцией, настоятельно рекомендуется рассмотреть профессионально изготовленную теплицу или высокий туннель, который поставляется с правильно сконфигурированными фермами и опорами фермы, чтобы помочь бороться снег в климате.Мы очень гордимся нашими должным образом сконфигурированными структурами, и если это описывает вашу ситуацию, мы надеемся, что вы рассмотрите наши наборы для самостоятельной сборки для своего проекта. Однако, если вы намерены взяться за свой проект в одиночку, мы предоставим вам множество аппаратных компонентов, которые помогут вам выполнить эту задачу.
Что вам понадобится для конца каждой фермы: концевые чашки из прессованной стали
Какие фермы и опоры фермы крепятся к обручам: распорные бандажи
Крепление концевой стены и анкеры торцевой стены
Обрамление торцевой стены относится к материал, используемый на передней и задней стороне вашей конструкции.Элементы, используемые для обрамления торцевых стен, могут быть деревянными или стальными, и эти элементы устанавливаются и настраиваются с целью:
Создание жесткости и прочности для ваших торцевых стен
Создание грубых проемов для ваших дверей и / или или вентиляционные отверстия
Дайте вам что-нибудь, чтобы прикрепить пластик для теплицы к
При использовании пиломатериалов для обрамления торцевой стены основная задача состоит в том, чтобы выяснить, как закрепить каркас на уровне земли. Некоторые люди используют бревна 4×4, которые погружают в отверстия в земле под концевыми обручами.Затем они бетонируются на месте или засыпаются почвой и плотно утрамбовываются. Из этих кусков пиломатериалов затем укладывают другие пиломатериалы до тех пор, пока не будет завершен полный каркас конструкции. Это будет включать грубые дверные проемы, вентиляционные проемы, горизонтальные распорки и каркас на уровне земли. Имея часть пролета каркаса, ширина конструкции на уровне земли важна, чтобы вы могли прикрепить пластик для теплицы к конструкции на уровне земли с каждого конца. Если у вас нет горизонтального каркаса с одной стороны на другую, будет намного сложнее создать хорошо закрепленную торцевую стену, покрытую пластиком.
Деревянный каркас торцевой стены имеет те же проблемы, что и деревянные плинтусы и набедренные рейки: гниение. Со временем пиломатериалы начнут разрушаться и гнить из-за влажных условий в Hoop House. Эти типы конструкций всегда влажны, если не проветриваются на максимальную мощность, и даже в этом случае внутри конструкции влажность выше, чем снаружи. Пиломатериалы также будут находиться непосредственно рядом с пластиком для теплицы на торцевых стенах, а это значит, что конденсат, скорее всего, будет скапливаться между пластиком для теплицы и деревянным каркасом торцевых стен.
Помимо гниения, деревянный каркас торцевых стен, несомненно, со временем деформируется на 100%. Это может показаться несущественным, но как только ваши двери перестанут закрываться и будут повреждены из-за покоробленных пиломатериалов, стоимость их срока службы может превысить его стоимость.
С учетом вышесказанного, пиломатериалы, вероятно, являются наименее дорогостоящим методом обрамления торцевых стен, и если вы обрамляете свои торцы пиломатериалами, лучшим крепежным оборудованием при прикреплении пиломатериалов к пяльцам являются кронштейны 2×4
При использовании стали для обрамления вашей торцевой стенки основной проблемой будет поиск квадратных стальных труб на месте, поскольку длина трубок, необходимых для вашего проекта, часто приводит к чрезмерным затратам на доставку (мы отправим стальные трубы квадратного сечения, поэтому, если вы хотите цитату вы можете отправить нам по электронной почте здесь).Анкеры для квадратных стальных труб могут быть круглыми или квадратными трубками меньшего диаметра, которые вбиваются в землю почти так же, как наземные стойки вбиваются в землю для ваших обручей. После того, как они будут вбиты в землю (или закреплены бетоном), квадратные трубы могут действовать как стенные стойки, скользя по анкерам торцевых стенок. Тогда у вас будет стальная труба на всю длину, которая идет от земли до обруча, где она постоянно соединяется.
Я подробно рассмотрю процесс сборки одного из наших комплектов для сборки торцевых стен в видео, которое вы можете найти на нашем канале YouTube.Видео ниже немного длиннее обычного видео, которое мы делаем, но мы сочли важным обрисовать пошаговый процесс создания торцевых стен из квадратных стальных труб.

Стальной каркас торцевой стены не коробится, его следует оцинковать, чтобы не ржаветь, и он прослужит очень долго. Если у вас есть возможность получить квадратную стальную трубу 2 «x 2» для вашего проекта, очень легко соединить каркас с вашим пяльцем с помощью кронштейна 2×2 для квадратной трубы
На этапе торцевого каркаса вашего проекта вы необходимо учитывать тип входов, которые будет иметь ваш высокий туннельный дом с кольцами на каждом конце, а также тип (если таковые имеются) компонентов вентиляции торцевых стен, которые будут у вас на каждом конце.
Каждая дверь индивидуальна, и у каждого производителя дверей есть свои рекомендации по типу грубого открывания, необходимому для правильной установки. Это грубое открытие поможет вам в установке компонентов торцевого каркаса, как показано и описано в видео выше.
Пластиковое крепление для теплицы
Итак, вы завершили все компоненты каркаса, ваши обручи подняты, и все ваши крепления для защиты от атмосферных воздействий на месте и закреплены соответствующими креплениями.Пришло время установить аппаратные компоненты, которые позволят вам ЛЕГКО прикрепить пластик для теплицы к вашему дому с высоким туннелем, когда придет время.
Если вы создали свою конструкцию из стали, как предлагалось во всем этом посте, то вам нужно закрепить пластик для теплицы одним из двух способов:
Если вы собираетесь использовать рулонные стороны :
Если вы собираетесь использовать рулонные борта для вашей конструкции, вам следует спланировать пластиковую систему крепления теплицы таким образом, чтобы в ее состав входил набедренный рельс, который проходит по всей длине вашей конструкции.С такой установкой ваша тепличная пластмасса будет закреплена вдоль каждой стороны вашей конструкции на высоте, которую вы определяете. На этой высоте будут скатываться ваши свернутые стороны. Например, вы можете захотеть закатать боковые стороны, чтобы открыть 4 фута вашей боковой стенки; в этом случае вы установите Hip Rail чуть выше 4 футов в высоту.
Затем пластик вашей теплицы будет закреплен по бокам на уровне Hip Rail. В дополнение к крепежному оборудованию, необходимому вдоль стороны вашей конструкции, вам необходимо будет установить Single Poly Lock Channel от земли на одной стороне конструкции полностью поверх концевого обруча до земли с другой стороны. ваша структура.Не волнуйтесь, этот материал повторяет форму ваших обручей.
Пластик для теплицы не будет надежно закреплен под Hip Rail, за исключением сворачивающейся штанги / трубы, которая простирается по всей длине конструкции с каждой стороны (я подробнее расскажу об этом, когда рассмотрю вентиляцию ниже). Если вы собираетесь использовать сворачивающиеся стороны, я рекомендую использовать Double Poly Lock Channel, который прост в установке и обеспечивает жесткий компонент, который проходит по всей длине конструкции.
Если вы не собираетесь использовать свернутые стороны:

Если вы не собираетесь использовать свернутые стороны, применяется тот же принцип крепления, как указано выше, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ того, что вы выиграли » t закрепите пластик с помощью Hip Rail по бокам.Вместо этого пластик для теплицы будет закреплен по бокам на уровне земли. Чтобы закрепить пластик на плинтусах, идеально подойдет установка Single Poly Lock Channel по всей длине дома High Tunnel Hoop House на уровне земли.
В дополнение к верхней крышке из парникового пластика вам потребуется закрепить одинарный канал Poly Lock на передней стороне ваших торцевых стен, чтобы тепличный пластик мог полностью покрыть переднюю и заднюю поверхность вашего туннеля. Канал должен быть закреплен вокруг дверей, вентиляционных отверстий, рамы выхлопной системы обогревателя, а также на уровне земли вдоль всей нижней передней и задней части вашего дома с кольцом High Tunnel.
Вентиляция
Не следует упускать из виду вентиляцию при проектировании и строительстве большого кольцевого дома с высоким туннелем. Строя большой дом-обруч, вы создадите конструкцию с большим объемом воздуха, который может согреться в солнечные дни. Имея это в виду, вероятно, будет все труднее поддерживать температуру на идеальном уровне без какой-либо вентиляции. Вентиляция часто разделяется на два типа:
Пассивная вентиляция
Пассивная вентиляция часто выбирают те, у кого ограниченный доступ к электричеству или нет его, там, где они строят свой высокий туннельный дом.Этот метод охлаждения теплицы в точности такой, как звучит: создайте проем и пассивно позвольте горячему воздуху выходить из вашей конструкции. Среди наиболее эффективных форм пассивной вентиляции — сворачивание стенок, а также создание отверстия возле пика на каждой торцевой стене вашего сооружения, которое позволит горячему воздуху, который поднялся, покинуть ваш дом с кольцом с высоким туннелем. Если вы планируете делать рулонные борта для своей конструкции, вам потребуются комплектующие для их сборки; вот краткое изложение:
Что вы будете использовать для прикрепления тепличного пластика к рулонным бокам: защелкивающиеся зажимы
Что вы будете использовать для создания очень простой ручки для сворачивания: Простые ручки
Что вы будете использовать для создать немного более удобную ручку для сворачивания: ручки для универсального шарнира
То, что вам понадобится, чтобы свернуть стороны длиннее 72 футов.long: Приводы коробки передач
Если вы хотите использовать пассивные вентиляционные отверстия, вы создадите в своих торцевых стенах алюминиевые ставни, которые можно прикрепить к операторам, на которых влияет температура окружающей среды. Эти приводы представляют собой цилиндры с восковыми трубками, также называемые Liberty Solar Operators. Они прикрепляются к специально сконфигурированным алюминиевым ставням и автоматически открываются и закрываются при достижении температурного порога.
Принудительная вентиляция
Принудительная вентиляция часто является синонимом вентиляции с электрическим и термостатическим управлением.Это означает, что вы устанавливаете аппаратные компоненты, которые подключаются к термостату или могут быть жестко подключены к термостату. Затем вы должны установить температуру, при которой включается вентиляция.
Существуют бесконечные варианты размеров и областей применения для компонентов принудительной вентиляции; приточные ставни, которые просто открываются и закрываются при определенной температуре, вентиляторы, которые активно выводят воздух из вашей конструкции, а также внутренние вентиляторы HAF, которые перемещают внутренний воздух вашего здания, чтобы сохранить растения здоровыми и счастливыми.Вот ссылки на эти типы компонентов:
Воздухозаборные жалюзи для вентиляции теплицы: Воздухозаборные ставни
Вытяжные вентиляторы для теплиц: Вытяжные вентиляторы
Термостаты для вентиляции теплиц: охлаждающие термостаты для теплиц
Вентиляторы для теплиц HAF Вентиляторы: HAF Fans
Пластик для теплиц / Полиуретан для теплиц
Пластик для теплиц — одна из тех тем, в которых содержится так много информации, что она действительно заслуживает полного сообщения в блоге, посвященного именно этой теме.Однако для целей этого поста мы сделаем легкое введение в самые популярные на рынке типы высококачественного пластика для теплиц.
Мы также расскажем, какой порядок действий следует соблюдать при установке того, что многие считают самой сложной частью любой конструкции дома с кольцом для высоких туннелей.
Пластиковое покрытие торцевых стен
Давайте подумаем о ваших конструкциях из тепличного пластика как о сегментах, так как я считаю, что наиболее успешная установка пластика для теплиц выполняется с использованием отдельных кусков пластика для торцевых стен и верхних крышек.
Для сегмента торцевой стены вашей конструкции рекомендуется по возможности использовать более тяжелый пластик. Под этим я просто имею в виду, что вы входите и выходите из своих торцевых стен, транспортируете инструменты возле своих торцевых стен, водите тракторы у торцевых стен, и в конечном итоге ваша торцевая стена обязательно будет повреждена, проколота или слегка поцарапана.
Если это подходит для вашего бюджета, тканые пластики для торцевых стенок, также называемые «многотканые», очень хорошо подходят для изготовления торцевых стен конструкций теплиц.Они имеют толщину от 7 до 12 мил и могут быть установлены с одним каналом Poly Lock и пружинной проволокой. Если это не вписывается в ваш бюджет, 4-летний 6-миллиметровый прозрачный пластик для теплицы также будет очень хорошо работать при установке в качестве покрытия торцевой стены. Вот список самых популярных пластиковых покрытий для торцевых стен:
Прозрачный пластик для теплиц, 4 года, 6 мил: здесь
, 4 года, 6 мил, IRAD Пластик для теплиц: здесь
, 9 мил, тканый пластик для теплицы: здесь,
, 12 мил, тканый Пластмасса для теплицы: здесь
Если вас интересует рекомендуемый способ установки пластика на торцевой стене, вот подробное видео, которое проведет вас через пошаговый процесс установки пластикового покрытия на торце:

Вверх Крышка из пластика для теплицы
Пластиковая крышка для теплицы должна быть установлена после установки пластикового покрытия на торцевую стенку, и хотя существует множество видов пластика для теплиц для верхних крышек, лишь некоторые из них могут быть включены в число самых популярных крышек. там.Имейте в виду, как я уже говорил ранее, что существует ТОННА вариантов для тепличного пластика, и я намерен как можно скорее создать отдельный, полностью посвященный этому пост в блоге, однако для целей этого поста я упомяну Три моих любимых покрытия для верхней крышки вашего дома с обручем High Tunnel:
Два слоя пластика с надутым мертвым воздушным пространством между
Да, я понимаю, что это непростой «тип» пластика , но нельзя игнорировать преимущества двухслойной пластиковой системы теплицы, а дополнительные дополнительные расходы довольно низки по сравнению с потенциальными выгодами.Я расскажу о преимуществах более подробно в полном сообщении в блоге, которое можно найти здесь, а пока я просто скажу, что если вы используете двухслойную систему, вам понадобится следующее:
Anti-Drip Plastic для внутреннего слоя в течение 4 лет), который будет покрывать от земли с одной стороны до земли с другой стороны
UVA Прозрачный пластик для вашего внешнего слоя (оценивается в течение 4 лет), который будет покрывать либо от земли до земли (если у вас нет рулона верхние стороны) и от Hip Rail до Hip Rail, если у вас есть закатанные стороны.
Двигатель нагнетательного вентилятора для проталкивания воздуха между двумя слоями пластика. Однако для этого потребуется, чтобы у вас было электричество на месте.
Перемычка (опция) может помочь переместить воздух из одной половины туннеля в другую половину туннеля в сценариях, когда вы изготовили готическую профильную структуру.
Однослойный 4-летний 6 мил Anti Drip пластик для теплиц IRAD
Да, Anti-Drip пластик наиболее эффективен при установке в составе двухслойной пластиковой системы теплицы, ОДНАКО, наиболее противокапельной теплицы IRAD Пластмассы имеют более высокий рейтинг термичности, что соответствует немного лучшей способности удерживать высокие температуры внутри конструкции High Tunnel Hoop House.Вы можете найти этот пластик здесь.
Однослойный 4-летний прозрачный пластик для теплиц, 6 мил
Прозрачный пластик для теплицы считается самым большим материалом для остекления теплицы, который не требует больших затрат. Он менее дорог, чем пластик со всеми видами креативных добавок, и по-прежнему долговечен с 4-летним штампом одобрения, что означает, что он прослужит 4 года при правильной установке. Вы можете найти этот пластик здесь.
Однослойный 5-летний прозрачный пластик для теплицы 10 мил
Немного дороже, чем покрытия толщиной 6 мил, прозрачный пластик для теплицы 10 мил выглядит как герметичный тканый материал.Когда я говорю «тканый», я просто имею в виду, что материал имеет легкую текстуру. Тем не менее, тканые пластмассы для теплиц обычно имеют более высокие точки разрыва и могут выдерживать больший вес. Светопропускание у них немного ниже, но процент рассеянного света немного выше, поэтому он хорошо справляется с распределением света, когда он проходит через пластик. Вы можете найти этот пластик здесь.
После того, как весь пластик для теплицы будет выбран, вам нужно будет установить материал на вашу конструкцию.Вот короткое видео, в котором вы узнаете, как два человека могут установить верхнюю крышку без использования тяжелой техники.

Вы готовы?
Это прогон «как построить большой дом из обруча» … один из самых частых вопросов, которые я получаю от фермеров и садоводов на заднем дворе. Надеюсь, после прочтения и ссылки на этот пост вы почувствуете себя немного легче при сборке своего дома с кольцом High Tunnel. Или, во всяком случае, надеюсь, вы были взволнованы покупкой своего самого первого набора для теплицы DIY.
Нужна помощь в определении типа оборудования, которое вам нужно? Нужна помощь в выборе набора для самостоятельной сборки? Не стесняйтесь отправлять нам сообщения через нашу страницу «Контакты»; мы будем рады помочь вам.
Как сделать самополивающуюся теплицу (подробное руководство) «Инновации из ПВХ :: WonderHowTo
Я знаю, что публикация этого материала, когда я уже разместила видео, кажется излишней, но получить ее довольно сложно. больше, чем смутное представление только по видео. Я надеюсь, что это проливает немного больше света на эту тему.Я уверен, что мне кажется, что я забиваю эту идею до смерти, но эта единственная концепция открывает двери для дальнейших инноваций. После того, как я закончу эту статью, я собираюсь разместить еще одну, на которой изображен навесной домик-кровать, и расскажу о некоторых удивительных вещах, которые вы можете сделать оттуда.
После того, как фундамент принципов будет заложен и при участии сообщества, я пролью больше света на всю концепцию, которую я пытаюсь здесь продвинуть. Я хочу увидеть автономную среду обитания растений с открытым исходным кодом, которой можно полностью управлять с iPhone.Я хочу иметь полноценный полив, питание, освещение и тепло в автономном устройстве, и я хочу, чтобы это была широко открытая концепция, которую может использовать каждый. Вместо того, чтобы становиться производителем, я просто хочу, чтобы это произошло. Я думаю, было бы круче, если бы кто-нибудь мог это сделать.
Да, это делается в магазине, и да, это странная среда для строительства теплицы. Я занимаюсь подготовкой материалов, раскройкой и сухой установкой в мастерской, потому что в моем распоряжении есть все инструменты, которые могут мне понадобиться. По правде говоря, для этого не нужно много инструментов.
Инструменты, которые вам понадобятся
Что-нибудь для резки трубы: труборез с трещоткой, ручная пила, ленточная пила, угловая пила и т. Д.
Измерительная лента
Маркер для линий разреза
Что-то для сгибания трубы. Я использую 9-футовый ПВХ Bendit, но вы также можете использовать тепловой пистолет, паяльную лампу (не рекомендуется), выхлопную систему автомобиля (не рекомендуется), тепловое одеяло, инфракрасную тепловую камеру и т.д.
Инструменты для сверления, метчиков и зачистки заусенцев для установки распылительных форсунок
(опция) Mallet
ПВХ-труба стоит дешево, независимо от того, какой калибр вы используете.Я настоятельно рекомендую вам использовать самый большой диаметр, соответствующий размеру теплицы, которую вы пытаетесь построить. Более толстые стенки на трубах большего диаметра обеспечивают большую площадь поверхности для захвата резьбы распылительных форсунок. Учитывая это, даже большая теплица с толстой трубой все равно должна стоить меньше 200 долларов. Небольшой домик должен стоить менее 50 долларов.
Материалы, которые вам понадобятся
Труба из ПВХ сечением, соответствующим высоте вашей теплицы. Для больших домов требуются трубы большего размера, чтобы прослужить дольше, чем несколько лет.
Тройники для первой и последней части ребра, а также для ножек каждого ребра в отдельности.
Крестовины для выступов, которые не находятся на концах.
(1) 4-ходовой фитинг и фитинг для подсоединения к садовому шлангу.
(3) 3-сторонние фитинги для трех других внешних углов.
Материал оболочки, такой как поликарбонат, гофрированный пластик, прозрачный винил (листы ПВХ), полиэтилен и т. Д.
Защелкивающиеся зажимы и стяжки для прикрепления материала оболочки к раме без прокола труб.
В порядке сборки:
Шаг 1 Нарисуйте простой план, чтобы вы могли правильно подобрать фитинг и подсчитать количество деталей.
Да, я сделал ошибку в жесткости.
Шаг 2 Определите точную высоту и ширину, которые вам нужны.
Длина зависит от количества ребер в теплице. Разделите ширину на 2, и вы получите номер пробега для каждой дуги.
Шаг 3 Начертите кривую.
Это нужно будет сделать там, где вы будете настраивать форму для дублирования частей ребер.Если вы сделаете высоту равной половине ширины, вы можете просто использовать циркуль большого размера, чтобы нарисовать дугу окружности. Убедитесь, что ваши дуги образуют идеальную кривую в 90 градусов (если вы не хотите делать что-то более сложное — нет предела!) Для легкой подгонки, или, по крайней мере, убедитесь, что у вас есть стратегия для достижения полных 360 градусов, чтобы обойти петля.
Шаг 4 Приклейте кусочки ПВХ.
Кусочки должны быть на один размер больше трубы, которую вы пытаетесь согнуть по дуге, которую вы нарисовали.Это будет вашей формой. В этом случае я смог использовать канавки в бетоне, чтобы определить изгиб в 90 градусов.
Шаг 5 Отрежьте трубы до нужной длины, чтобы не было слишком много отходов.
Можно использовать прямые отрезные части на коньковой балке и подошвах стен. Это помогает сначала сделать пробный изгиб, а затем посмотреть, сколько вы можете безопасно отрезать.
Шаг 6 Нагрейте трубу по всей длине.
Инструмент, который я использую здесь, определенно является самым простым способом, который я нашел для этого.Существуют и другие методы, но с помощью девятифутового гибочного станка вы можете равномерно нагреть девять футов трубы за один раз.
Шаг 7 Когда труба равномерно нагреется, поместите ее в форму.
Начните нагревать следующую трубу. Если вы пригладите деталь к форме, вы точно скопируете ту форму, которую ищете.
Шаг 8 Пометьте трубу для резки, когда она остынет.
Если вы используете внутритрубный термогиб, к тому времени, когда одна деталь остынет, следующая будет готова к сгибанию.В этом случае я использую канавку в бетоне в качестве маркера, поэтому я помещаю линии разреза в одно и то же место на каждой детали.
Шаг 9 После того, как вы сделали все изгибы, отрежьте лишнее от ваших частей.
Приятно пометить и отрезать, вместо того, чтобы пытаться отрезать кусочки до точной длины, прежде чем делать изгиб. Вы действительно хотите отрезать основные излишки перед сгибанием, но лучше оставить немного, чтобы быть уверенным, что в конце все будет так же. Здесь я использую ленточную пилу, но у вас определенно есть варианты того, что вы используете.
Шаг 10 Отрежьте все коньки и распорки подошвы.
Они должны быть примерно 22 и 5/16 дюйма, чтобы ваши ребра приземлялись на 24 дюйма в центре. Трубы большего диаметра будут иметь меньшие распорки, поэтому обязательно проверьте, какая фактическая длина вам нужна. Преимущество 24-дюймовых центров заключается в том, что большинство материалов для обшивки поставляются в виде листов размером 4×8 футов, и это позволяет вам не резать их, чтобы они располагались по центру шпилек. Получите все свои части, кроме концевых распорок. вместе и подготовьте место для сушки.Количество частей будет варьироваться в зависимости от того, какой длины вы хотите, чтобы ваша структура была.
Шаг 11 Сухая сборка всех имеющихся деталей.
Теперь вы можете измерить концы изнутри внутрь, чтобы сделать соединения расширителей / слива на дне.
Шаг 12 Обрежьте и смонтируйте расширители.
У меня сегодня закончилась труба, но я загружу картинку, когда получу еще несколько палочек, и покажу, как подключается интерфейс шланга. Все это довольно интуитивно понятно, и вы должны в этом разобраться, но я покажу это, как только у меня будет порядок в материалах.
Шаг 13 Просверлите отверстия метчиком и плашкой.
Вставьте в них форсунки для полива.
Шаг 14 Разобрать стыки по одному, очистить, загрунтовать и зацементировать.
Дайте цементу застыть не менее двух часов, а затем повторно нанесите его на внешнюю сторону всех швов. Если вы полностью уверены в том, что вы зацементировали все стыки идеально, в этом нет необходимости, но это избавит вас от повторного устранения утечек.
Шаг 15 Дайте этому цементу еще два часа застыть.
Снимите все форсунки и промойте систему не менее двадцати минут. Снова вставьте форсунки, и система полива и обрамление готовы к работе.
Шаг 16 Нанесите оболочку.
Используйте защелкивающиеся зажимы вдоль подошв и стяжки на выступе и вдоль шпилек (ребер). В следующих частях я покажу, как из трубы ПВХ сделать торцевые стены и даже дверь. Вы также можете использовать дерево для заклепок на концах, но я предпочитаю использовать ПВХ, чтобы получить единообразный вид на отделке.
Наконечники
ПВХ сгибание горячим способом — лучший способ изгиба, потому что после охлаждения он отлично сохраняет форму и полностью возвращается к своей первоначальной твердости. Есть много планов, которые показывают холодные изгибы под натяжением, и они хороши, но в них практически невозможно интегрировать полив. Когда ПВХ нагревается, он приобретает консистенцию приготовленной спагетти-лапши, и ему легко придать любую форму.
Если вы хотите стать серьезным, используйте трубу не менее 2 дюймов и убедитесь, что она устойчива к ультрафиолетовому излучению.После цементирования конструкции вложите подошвы стен в бетонный нижний колонтитул. Убедитесь, что вы все еще можете подсоединять и отсоединять шланг, и убедитесь, что вы можете слить его, когда придет холод.
Если у вас есть средства, вы можете положить подошвы стен во внешние траншеи бетонного пола. Если вы встроите в бетонный пол лучистое тепло, вы сможете использовать его круглый год. Если вода не замерзнет внутри стен, зимой можно использовать даже функцию самополива.
Эта статья будет завершена очень скоро, у меня сегодня закончились материалы.
Предупреждения
Труба из ПВХ может выделять вредные токсины при перегреве. Обязательно нагревайте только до минимальной температуры, необходимой для получения необходимой пластичности.
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
Другие выгодные предложения к просмотру:
Как приготовить теплицу из профильной трубы. Теплица из профильной трубы своими руками
Строим дом — начинаем с чертежа, строим гараж — сначала проект и чертеж. И чем теплица хуже, такая же конструкция, как и у любой другой? Поэтому чертеж в данном случае обязателен, более того, мы хотим открыть вам один секрет — профильные трубы применяются именно для строительства стационарных теплиц.
Поэтому лучше всего один раз подумать обо всем, чтобы изобразить графически и построить на предложенных рисунках, чем потом переделывать, настраивать, в общем, доплачивать за собственные ошибки и промахи.
Что мы учитываем при проектировании
Схема профильной трубы теплицы Необходимо учитывать следующие моменты:
Материал, из которого будет изготовлена плита . Так же можно добавить материал, который пойдет на укрытие самой теплицы;
Информация!
Забегая вперед, хочу сказать, что профильное изделие предполагает покрытие листами поликарбоната или стеклом, покрытие встречается крайне редко.
Во-первых, труба — это серьезная конструкция, и каркас у нее получается мощным и непреднамеренным.
Кадр остается на зиму в своем посте, но пленку надо снимать; во-вторых, пленочное покрытие недолговечно, и разумнее использовать его с более легкими материалами, например, с трубами из ПВХ или арматурными стержнями (цена которых будет явно ниже цены базовой продукции).
А вот если летом использовать пленку, то лучше закрыть металлическую основу, либо газетами, либо гальваническую основу, чтобы избежать температурного воздействия нагретого металла на достаточно тонкое пленочное полотно.
Вид на тушку . Проекты теплиц из профильной трубы предлагают не менее пяти видов каркасов;
Тип фундамента . Есть три основных вида, хотя именно для рам из профильного материала предпочтительнее будет лента или сваи с маляркой.
Интересно знать!
Фундаменты мы, конечно, посмотрим, но хочу сказать, что основа в виде деревянного ящика для металлических каркасов В виде профильных изделий деревянный независимый ящик для каркаса из трубы 20х20 мм применяется крайне редко, но это скорее исключение, чем правило.
Если с материалами все понятно, построим
Наиболее популярны арочные конструкции.
А вот чертежи теплицы из профильной трубы пяти видов:
Арочные конструкции. Кровельные полукруглые стержни — это хорошо, но только изделие 20х40 гнуть по дуге довольно проблематично, скорее всего эту услугу придется заказывать и оплачивать отдельно.
Двухплотные каркасы — избушка с прозрачной крышей и стенами, вот и весь проект теплицы из профильной трубы.
Дом с многоугольной крышей. Чертежи теплицы из профильной трубы предлагают максимально приблизить конструкцию крыши к полусфере, причем без перегибов материала. В этом случае скат крыши состоит из пяти фрагментов.
Потраченное ядро. Такая конструкция предполагает устройство стационарных теплиц и зимних садов. И хотя сам каркас довольно прост по отношению к своим собратьям, но трудозатраты на строительство такой теплицы будут намного больше, так как чаще всего это стационарная теплица круглогодичного использования со всем, что из нее следует.
Пирамидальная форма. Чертеж каркаса теплицы из профильной трубы предполагает форму двух пирамид, соединенных между собой основаниями, при этом нижняя пирамида разрезана на 2/3. Это довольно интересный, но пока что экспериментальный вид теплицы.
Основа будет определять основу, которая важна для которой
Опоры нужны для установки острова, и чем серьезнее каркас, тем прочнее фундамент.
Для более тяжелого каркаса из трубы 20х40 мм применимы два типа фундамента:
Лента монолитная. Это достаточно прочный фундамент, способный выдерживать и более мощные конструкции, чем каркас трубы. При его возведении необходимо помнить следующие правила: фундамент для круглогодичного использования должен быть не менее 20 см шириной и глубиной до глубины промерзания почвы, обязательно утепленный.
Сама лента армируется, при этом армирование в углах усиливается дополнительными металлическими штифтами или элементами, вся бригада арматуры скрепляется между собой, образуя объемный каркас.Лента выходит из земли, образуя основу, не менее 30 см;
Сваи. Бетонные монолитные и сборные кирпичи, а также металлические, которые устанавливаются с помощью специального оборудования. Каждый элемент возводится по принципу один по углам, а затем через каждые 1,5-2 метра.
Все сваи соединены между собой маляром, что может быть выполнено в виде мелкозернистой ленты фундамента, а может быть в виде нарезчика металла. Стыковка металлического острова с бетонным основанием происходит с помощью анкерных креплений, металл с металлом можно крепить сваркой, можно использовать болты.
Совет!
Вне зависимости от того, в какое основание вы устанавливаете сердечник между основанием и конструкцией, необходимо выполнить монтаж гидроизоляции.
Для ленточного фундамента, собранного с кирпичной или железобетонной поверхности, можно использовать предварительно нагретые до влажного состояния rubReroid и битум.
Металлический швеллер или широкую квадратную трубу необходимо дополнительно покрыть антикоррозийным составом, а затем просто перекрыть желоб.
Для легких конструкций можно использовать деревянный брусчатый трос, а можно использовать изделия длиной 50 см в качестве основы и являющиеся продолжением основных вертикальных нервюр каркаса, которые взбиваются в землю.
Наконец
Любой дизайн будет делать сам и быстро, возиться, может быть, с фундаментом, но все зависит от того, как вы собираетесь эксплуатировать свою структуру, вот и вся инструкция. (См. Также статью). Видео в этой статье также подготовило ее взгляд на эту тему.
Заядлые таксы часто стремятся установить на своем участке надежную теплицу или теплицу, чтобы можно было вырастить рассаду или получить урожай намного раньше.В этой статье мы расскажем о том, как сделать теплицу из профтруба своими руками, чтобы она получилась надежной и долговечной.
Отметим, что выбор в пользу стальных профильных труб в первую очередь продиктован их устойчивостью к деформации и разрушению, а также способностью выдерживать значительные нагрузки. Хотя сама установка требует определенных усилий.
Начальный этап создания теплицы из профильных труб — чертеж и выбор материала
Определить точные необходимые материалы Вы сможете максимально, если предварительно прикинете по чертежам, размер теплицы из профильной трубы, а также учесть параметры производимой продукции.
Оптимально, профили сечением 40 × 20 мм или 40 × 40 мм подходят для создания несущей конструкции. Они достаточно прочные и имеют толщину стенок от 2 мм и более. При этом для горизонтальной стяжки можно использовать изделия с более тонкими стенками, порядка 1-1,5 мм — этого будет достаточно.

Проект теплицы из профильной трубы может предусматривать несколько типов конфигураций:
пристроенная к основному дому теплица, крыша которой имеет ассиметрично-овальную или одностороннюю форму;
отдельно стоящее строение с двускатной крышей;
теплица арочной конфигурации.
При подсчете количества закупаемых труб стоит учитывать габаритную длину имеющихся в продаже трубопроводов — она составляет 6,05 метра.
Учитывая это количество, можно сделать чертежи теплицы из профильной трубы размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также шириной 2, 3, 4 или 6 метров. Оптимальными размерами теплицы, в которой размещаются две параллельные грядки, будут значения в пределах 3 × 3-6 метров, а если грядки три, то 4-6 × 3-12 метров.Однако чаще всего чертеж теплицы из профильной трубы составляется из расчета 3х6 метров — это наиболее удобное соотношение.

Но это касается высоты конструкции, тут необходимо учитывать индивидуальные параметры хозяина. Как правило, потолок должен располагаться выше роста человека на 30-40 см. То есть высота теплицы может колебаться в пределах 1,9-2,5 метра.
Еще одним немаловажным фактором при расчете высоты теплицы является отделочный материал для отделки.В случае с обычной пленкой это не важно, но если вы приобретете поликарбонат, лучше, если его размера хватит, чтобы покрыть высоту без обрезки и надстроек.
Стандартная длина листа сотового поликарбоната — 6 м, а если воспользоваться формулой длины окружности (L = π × D), можно рассчитать, хватит ли ее для пошива арочной теплицы.

Так, например, берем запланированную высоту постройки 2 метра и подставляем в формулу:
L = 3.14 × 4 = 12,56 метра.
Тогда половина длины будет 12,56 / 2 = 6,28 метра — этого недостаточно, чтобы полностью покрыть поверхность теплицы, и потребуется дополнительный отрезок на 28 см. Поэтому на чертеже арочной теплицы из профильной трубы лучше предусмотреть высоту теплицы в пределах 1,9 метра.
Предварительная подготовка к работе
Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, стоит обратить внимание на некоторые дополнительные условия для вашего участка.В частности, значение может иметь тип почвы. Устанавливать теплицу предпочтительнее на сухой почве, где не скапливается излишняя влага, которая может повлиять на несущие конструкции. Оптимально устанавливать теплицу на песчаных почвах, в отличие от глинистых, склонных к боязни.

Имеет значение и расположение теплицы относительно сторон света. Итак, лучше всего, чтобы длинная сторона была обращена на юг, чтобы максимально проникнуть в теплицу солнечные лучи, которые не будут отражаться от листов поликарбоната.
Чтобы тепло не выходило из теплицы слишком быстро, по ней было удобно перемещаться, входную дверь обычно ставят в торце. По нормам ширина двери уже должна быть 70-80 см, но ее высота напрямую зависит от размеров самой теплицы.

Если вы планируете строительство более-менее крупной теплицы от Профдруб, то в ней можно дополнительно построить небольшой коридор или тамбур. В нем можно будет хранить инструменты и другие мелочи.К тому же такое пространство сэкономит тепло при открывании двери в саму теплицу.
Каркас для строительства теплицы из профильной трубы нужно располагать на ленточном или подвесном фундаменте, тип которого будет зависеть от типа грунта. В любом случае с участка под фундамент нужно убрать мусор и удалить верхний слой почвы.
Последовательность работ при строительстве теплицы из профиля
В целом весь процесс строительства теплицы из профильных труб включает четыре основных этапа:
Маркировка.
Заливка фундамента.
Сборник рамной конструкции.
Обшивка из поликарбоната.
Во-первых, место под будущую теплицу планируется из профильной трубы и водить по ее периметру деревянных мужиков, которые натягивают веревку.

Далее приступаем к возведению фундамента. Каркас из профильной трубы, который будет перенесен на опору, достаточно прочный и не подвержен деформациям. Поэтому часто для теплицы бывает достаточно столбчатый фундамент из асбоцементных труб.
Колонный фундамент заливается так:
в земле на определенном расстоянии, отверстия выведены друг от друга, диаметр больше размеров труб;
в образовавшиеся отверстия погружают собственно асбестовые трубы;
зазоры между трубами и грунтом засыпают заполнителем и тщательно его протаптывают;
внутри трубы заливают цементный раствор, следя за пустотой в ней;
В верхней части заливной трубы в бетон погружается металлическая пластина или кусок арматуры, которая будет служить зацепкой для фундамента с каркасной конструкцией.
Собрать корпус из профильных труб начинать с концевых стройплощадок. Соединение отрезков труб между собой выполняется методом сварки с использованием тройников, уголков, а также с помощью соединительных муфт. Сварные швы намного прочнее, а конструкция получается более устойчивой. Однако если вы хотите сделать каркас фальц, то лучше использовать соединительные муфты.

На последнем этапе смущает обшивка корпуса листами поликарбоната.Фиксируется самоворотами с помощью термочехлов, благодаря чему влага проникает внутрь материала.
Обратите внимание, что при креплении поликарбоната его ячейки должны располагаться под углом или вертикально. Горизонтальное положение не даст стечь влаге и ухудшит качество материала.
Если вы задумали построить теплицу из профильной трубы с домом, с полноценной двускатной крышей, то в ней, помимо входной двери, нужно вырезать окно.Ну а небольшие арочные теплицы можно сделать только дверью.
Как согнуть профильную трубу для теплицы «холодным» способом
Арочные теплицы из профильных труб для дачи получаются наиболее стабильными и, в то же время, практичными конструкциями. Благодаря обтекаемой форме теплицы в виде арки, способные выдерживать сильные порывы ветра, на них не скапливаются осадки. зима. Однако для создания такой конструкции необходимо сначала согнуть трубы (читай: «»).Вариантов в этом случае может быть два — обратиться за помощью к специалистам или работать самостоятельно с помощью гибки труб. Другой альтернативный вариант — сделать гибку своими руками с помощью средств защиты. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, потребуется радиусный узор.

Способ холодной гибки профильных труб может быть двумя — с наполнителем и без него. Если корпус собирается из профилей толщиной до 10 мм, то гибкие трубы можно изготавливать без наполнителя.Но для гибких профилей со стенками лучше насыпать канифоль или песок.
В качестве альтернативы существует метод гибки с использованием толстой пружины, поперечное сечение которой позволяет проталкивать ее в полость трубы. Пружинные свойства такого устройства позволят достаточно хорошо изгибать трубы, не изменяя сечения профиля в месте изгиба.
Таким образом, гнуть профильные трубы «холодным» способом можно двумя способами:
№
применять свитерные средства и механизмы — гибочные листы и аналогичный инструмент;
использовать преимущества переносного или ручного заводского гиба труб.

Довольно примитивное, но, тем не менее, эффективное приспособление для холодной гибки профилей — гибочные пластины с отверстиями. В эти углубления помещаются стержни, которые будут выполнять функцию сгибания. Труба размещается между двумя стержнями, которые устанавливаются в печи на расстоянии радиуса деформации. Затем начинайте гнуть профиль, продвигаясь от центра заготовки к ее краям.
Стоит отметить, что такой ручной способ Холодная деформация трубы довольно трудоемка, а результат будет зависеть от усилий, затраченных на гибку.
Способы гибки профильных труб с предварительным нагревом

Техника выполнения горячей гибки выглядит так:
На первом этапе изготавливаются деревянные заглушки для пирамидальной трубы. Длина такой заготовки должна быть больше ее базовой ширины в 10 раз, а площадь широкой части должна превышать просвет трубы как минимум в два раза.
Когда заготовка подходит по размеру к трубе, в ней с четырех сторон есть небольшие желоба, по которым при нагревании трубы образуются газы.Вторую пробку обрабатывать не нужно.
Далее предварительно обжигается обработанный участок трубы.
Любой мелкий наполнитель необходим перед попаданием в трубу для просеивания через мелкое сито. Так вы избавитесь от крупных частиц, которые могут отпечататься на поверхности трубы при нагревании. После этого очень мелкие частицы песка удаляются с помощью сита с ячейкой 0,7 мм, чтобы они не раскачивались при нагревании внутри трубы.
Подготовленный песок прокаливается при 150 ° С.
С одной стороны трубы установлена глухая пробка без бороздок. С другой стороны, в промсию ставят воронку, которую небольшими порциями насыпают в залитый песок.
При периодическом лазании по стенам вы можете убедиться, что песок хорошо запечатан — звук будет глухим. Как только труба полностью заполнится песком, вставьте вторую заглушку с желобами.
Место будущего изгиба трубы помечается мелом. После этого отрезанную трубу необходимо надежно закрепить в тисках, наложив ее на шаблон.Обратите внимание, что изделия со сварными швами необходимо изгибать, чтобы место соединения располагалось сбоку. Но выполнять гибку по шву не стоит.
Маркировка металла начинает нагреваться до красного. Когда материал становится достаточно мягким, он придает ему необходимую форму одним плавным и четким движением.
Когда заготовка остывает, гибка сравнивается с шаблоном. Если у вас безупречная работа, можно вытащить заглушки и насыпать песок из профиля.
Желательно, чтобы все работы по горячей гибкой работе производились в один прием.Каждый последующий нагрев приведет к потере прочности металла.

В заключение отметим, что даже начинающие строители могут справиться со строительством теплицы для дачи из профильных труб. Независимо от его конструкции, все основные работы будут выполняться по общему принципу. Единственными отличиями могут быть особенности ландшафта и предпочтения владельцев, которые необходимо будет учесть при строительстве.
Тепличный панстон — это практично и с пользой, урожай радует ранней весной до поздней осени.Считается, что каркас из профильной трубы — самый оптимальный вариант для изготовления подобных конструкций. Надежно, безопасно, функционально, при правильной эксплуатации И уходе прослужит долго.
В статье поделитесь секретами, как сделать саму теплицу из профильной трубы: чтобы спроектировать конструкцию, ее определяют габаритами. Даем пошаговую инструкцию, как построить домик для овощей своими руками.
Профильная труба для строительства теплицы — все «за и против»
Труба профильная имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по изготовлению мануфактура:
горячие и холоднодеформированные;
электросварные, электросварные холоднодеформированные.
Форма, размер, характеристики Profheb регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используются разные металлы, наиболее востребованные в частном и коммерческом строительстве теплиц из металлопродукции с антикоррозийным защитным покрытием, влагозащищенные. Прочность материала обеспечивает 4 ребра жесткости, на которые основная нагрузка от всей конструкции теплицы.
Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготавливать качественный, надежный каркас.Чтобы продлить срок службы, сохранить эстетику и целостность теплицы, после установки сварной конструкции необходимо:
тщательно очистить жесткую щетку от накипи;
обработать абразивным скуртом для удаления даже невидимых следов коррозии;
полоскание растворителем;
защитить;
краска.
Полезно знать: ржавчину можно удалить обработкой очагов повреждения уксусной эссенции. Работать следует в резиновых перчатках и респираторе.
Профильная труба выглядит как деревянный брус с прямым бортиком. Форма удобна для крепления листового материала: поликарбоната, стекла, пленочно-каркасных элементов — это значительно облегчает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками.
Основные типы Проф Педуб для изготовления теплиц
Возможность и выбор размера proftweb
Цена на профильную трубу зависит от качества стали, размеров, толщины стенки недешевого «удовольствия», поэтому важно оптимально выбрать материал.Каркас теплицы из профильной трубы своими руками рационально построить из профиля с ребрами жесткости 40 * 20, 40 * 40 мм, толщина стены 2 мм, для горизонтальной стяжки можно использовать трубы 20 * 20. мм, толщина стенки 1-1,5 мм.
Стандартная длина профтруб составляет 6,05 м, чтобы минимизировать затраты и избежать значительных отходов, перед возведением конструкции необходимо определиться с проектом теплицы и ее размерами.
Чертеж теплицы из профильной трубы 20 * 20 мм, основу лучше выполнить из проката 40 * 20 мм
Теплица из профильной трубы своими руками — чертежи и схемы типовых, эргономичных конструкций
Стандартная самодельная теплица из профильной трубы обычно бывает трех видов:
Жилой дом с одно- или асимметричной овальной крышей.
Самостоятельная арочная конструкция.
Теплица из профильной трубы с бартальной крышей.
Исходя из заданных размеров Профпаб, целесообразная длина конструкции: 3,4,6,12 м, ширина соответственно: 2, 3, 4, 6 м. Удобный размер для организации двух параллельных грядок 3-6 * 3 м, для трех — 3-12 * 4-6 м. В частном строительстве теплицы из металлических труб стандарт 3 * 6 м своими руками.
Чертежи теплицы из профильной трубы с размерами на ленточном фундаменте
Черкес Теплицы из профильной трубы. Чертежи и расчеты
Работа в теплице чаще происходит по принципу: я рассталась, чтобы посмотреть, не потревожила ли она, чтобы посмотреть, не вырвался ли я.Поэтому важно разгрузить и максимизировать комфорт труда, правильно рассчитать высоту конструкции. Оптимально, если человек стоит в полный рост + 300-400 мм.
Детальный чертеж арочной постройки
Средняя эргономическая высота арочной теплицы 1,9-2,4 метра — это по сути радиус фрагмента листа поликарбоната. Запомните формулу длины окружности: L = π * D, где π — 3,14, d — диаметр = 2 радиуса.
Допустим, высота теплицы от промплощадки — 2 м, тогда L (длина круга) = 3,14 * 4 = 12,56 м. Нам понадобится половина этой длины — 12,56: 2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, оказывается, что одного листа длиной 6,0 м не хватит, придется точечить небольшую полоску, такую же при стандартной длине профтруб. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, H = 1.85-1,9 м, при ширине конструкции 3,7-3,8 м.
Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно сделать практически без отходов материала
Для двускатной кровли Расчет высоты зависит от уклона кровли, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузки, обычно укрытие составляет 30-45 o. Удобная высота прямой стены 1,7-2 метра до нижнего края стропила.На примере рассчитываем общую высоту теплицы от профильной трубы до конька.
Допустим, уклон крыши воздуховода 30 o, ширина теплицы 4 м. Согласно теореме Пифагора: от 2 = a 2 + до 2, где C — гипотенуза (длина одного ската), а — катат (перпендикулярно от края рамки от профтрубе к середине), B — катат ( высота от конька до прямой стенки перпендикуляра). В нашем случае: А = 4: 2 = 2 метра.Из геометрии: кататическая противоположность угла 30 o равна половине гипотенузы. Составить уравнение:
по x, поэтому
c = 2x, следовательно (2x) 2 = 2 2 + x 2, 4x 2 = 4 + x 2, 3x 2 = 4, x2 = 4: 3, x = √1,33 (3) \ u003d 1,154 м — это длина Гипотенуса, что означает катат в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы от профтруба: 2 + 0,58 = 2,58 м.
Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж типового двухэтажного дома
Обратите внимание на важный нюанс, уклон крыши должен быть на 100-300 мм, чем у самой теплицы, следовательно, это длина = 1,154 + 0.1 (0,3) = 1,25-1,45 м — это необходимо учитывать при резке профильной трубы для тепличной системы.
О вводе
Вход в теплицу лучше делать с торцевой стороны, высота дверцы 1,9-2,1 м, ширина 700-800 мм, для удобного внесения горшков с рассадой и инвентаря. Для зимних теплиц от Профдруб рекомендуется прикрепить небольшой тамбур, он поможет избежать струй холодного воздуха на входе.
Как гнуть профильные трубы для теплицы
Арочные теплицы из профтруба считаются наиболее практичными, обладают хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому легко переносят снеговые нагрузки и порывы ветра.Самый простой способ заказать услугу гибки выводов на специализированных расходных материалах для металла, вы можете купить гибку труб, но это не рекомендуется.
Существует народная технология, как гнуть саму профильную трубу и не деформировать ее. Потребуется выкройка радиуса, которую следует изготовить заранее.
Первый способ — в любое время года
Песок речной просеивают, промывают, всасывают. Огонь разводят, кладут металлический лист — противень импровизированный, песок насыпают тонким слоем и прокаливают, пока с поверхности не пойдут испарения.
Профитер нарезается под размер теплицы, один конец забивается деревянным измельчителем, внутрь засыпается песчаник, топчется врезкой, при заполнении полости до края второй конец тоже плотно закрывается заглушкой. С таким наполнителем профильная труба легко забивается своими руками по шаблону, без деформации.
Второй способ — зима
Технология в точности повторяет первый способ, но вместо песчаного профтраба для теплицы заливается вода, оставленная на морозе до образования льда.После этого гнуть.
Третий способ прост, но потребуется оборудование.
Профитер на 2/3 режется болгаркой, разрезы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Принцип прост: чем круче изгиб теплицы, тем меньше расстояние между движителями. Далее профиль изгибается по заданному радиусу и все швы герметично заделываются сваркой.
Посмотрите полезную идею, как получить профильную трубу для теплицы, подробно подробно описано, как самому сделать трубогиб и сделать дугу нужного размера.
Как приготовить теплицу из металлопрофильных труб — Пошаговая инструкция
Для строительства теплицы своими руками лучше всего подойдет оцинкованная профильная труба с ребрами жесткости 40 * 20 мм для обвязки деталей 20 * 20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Профильная оцинкованная труба для теплицы очень легкая, каркас можно перемещать или транспортировать на другую территорию, а надежное защитное покрытие предотвращает коррозию. Для больших конструкций профтруббуб оцинкован с усилением, выдерживает нагрузку от 1 м 2 до 90 кг.По ГОСТу изделие, выполненное с соблюдением всех технологических требований, прослужит 2–3 десятилетия. Качественная гальваника даже при механических повреждениях: загибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин на основе.
Важно: Детали каркаса теплицы из стальной трубы без защитного покрытия Рекомендуется собирать сваркой. Оцинкованные элементы лучше соединять болтовым соединением и специальными соединительными элементами, уголками.
Трубка оцинкованная теплица 25х25, фото пример, как крепить узлы сборно-разборной конструкции
Фундамент под теплицу из проф
Конструкции теплиц из профильной трубы чаще устанавливают на ленточный фундамент, но окончательный выбор зависит от геодезических исследований участка.В хозяйстве можно использовать стержневую основу.
Очищаем участок от мусора, сорняков, облучаем корни, ставим столбики, натягиваем веревку по периметру, снимаем плодородный слой почвы, толщиной 300 мм. Выкапывают траншею, глубиной 700-800 мм, на дно, на дно, засыпают песком и щебнем, трамбамом.
Собираем каркас, из профнастила сечением 8-12 мм, в зависимости от масштаба постройки. При установке опалубки, щитов из досок из заклеенной, влагостойкой фанеры можно использовать пластиковые панели.Проверяем геометрию, скрепляем шкурой, подтягиваем к верхним брускам. Заливаем бетоном, вставляем закладные, привязываем к ним каркас, оставляем до полного формирования на 4 недели.
Схема устройства основания и метод Зажимная рама
Как приготовить теплицу из профильной трубы своими руками
По чертежу делаем деталировку, вырезаем элементы по размеру. На ленту укладываем 2 слоя каучукоида, по периметру делаем обвязку из труб, привариваем к закладным.Детали гнома по выбранной методике выставляют дуги строго перпендикулярно фундаменту и крепеж к обвязке. Рекомендуемое расстояние между арками — 900-1000 мм. С торцевой стороны оформляем входное отверстие профиля, с другой усиливаем конструкцию поперечных ригелей.
На фото как собрать каркас теплицы из профильной трубы 20х40 мм
Поперек арочной конструкции уложить обрешетку из профиля 40 * 20, 20 * 20 мм, она послужит основой под листовой укрывной материал и упрочнит каркас.Для прогонов с помощью саморезов стыковки пластикового профиля в пазы вставить поликарбонат толщиной 6-12 мм, закрепить заглушками. Края прикручиваются к термосабе. Для вентиляции следует сделать окно. Лучше по 2-3 с каждой стороны. Аксессуары для комфортного открывания проемов можно купить в специализированных магазинах.
В заключении видеоинструкция с подробными пояснениями, как приготовить каркас теплицы своими руками, цоколь и стенки.
Обвязка, усиление стропной системы, Покраска.
Готовая продукция по высокой цене Это может стать серьезным препятствием для установки завода. В такой ситуации можно сделать теплицу из профильной трубы своими руками. Фото конструкций и чертежи легко найти в Интернете. Однако без соответствующих знаний собрать теплицу будет сложно .. Предлагаем ознакомиться с особенностями разработки чертежей, порядком выполнения монтажных работ и выбором места для установки теплицы.
Читайте в статье

Достоинства и недостатки строительства своими руками теплицы из профиля
Наверняка каждый из вас задавался вопросом, нужно ли было браться за такую задачу или нет. Для большей мотивации приведем несколько причин, которые станут хорошим стимулом для создания такого здания:
Уникальность. Для самостоятельного изготовления Теплицы из профильной трубы Чертеж конструкции разрабатывается специально для конкретного участка.Вы всегда можете изменить не только габариты, но и форму теплицы.
Наличие . Часто стоимость падает вдвое.
Прочность. На этапе разработки проекта теплицу из профильной трубы проще внести необходимые изменения, чем доработать готовые решения.
Из недостатков следует отметить более длительные сроки строительства, так как необходимо тратить время не только на сборку отдельных элементов, но и на их изготовление.
Как выбрать место для теплицы
При выборе места расположения теплицы следует учитывать следующие правила:
зимнюю теплицу следует устанавливать ближе к дому для упрощения подключения к системе отопления. и снизить затраты на закупаемое оборудование и расходные материалы;
Внимание! Примечательное место — наименее затратное.

стоит отказаться от невысоких открытых участков или мест со значительным уклоном;
При наличии зон с разным грунтом стоит отдавать предпочтение песчаному грунту, который не способствует стрессу воды.Глиняный грунт требует специальной подготовки перед установкой теплицы;
следует отказаться от мест, в которых грунтовые воды расположены выше 1,5 м от поверхности.
Комментарий
Задать вопрос
» Наблюдайте за своим участком и выберите для установки теплицы хорошо освещенное место, в котором не будет дождевая вода и есть защита от сильных порывистых ветров.
«
Определившись с местом установки, стоит расположить теплицу относительно сторон света.Выбор будет зависеть от конструктивных особенностей. Навесная конструкция:
теплица одинарная имеет стержень крыши южный;
Продольная ось цикла или арочной конструкции направлена с севера на юг. Отклонение не должно превышать 15-20 °.

Выбор типа конструкции теплицы из профильной трубы
Приступая к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, разрабатываются чертежи на шатровую или арочную конструкцию.Арочная теплица предполагает наличие специальной продукции, так как ей сложно придать желаемую форму. К достоинствам таких конструкций следует отнести простоту сборки при наличии криволинейных деталей. К недостаткам можно отнести ограниченный функционал из-за невозможности развоплощения у стен высоких растений.

Тентовые теплицы отличаются простым конструктивным исполнением. В их составе отсутствуют изогнутые элементы, что значительно упрощает процесс изготовления.Несмотря на наличие готовой продукции, многие стремятся самостоятельно изготовить тентовые теплицы из профильной трубы. В оформлении этого вида можно высаживать растения разной высоты.
Внимание! Тентовые теплицы дороже арочных, так как для них требуется больше основного и напольного материала.
Из какого материала сшить теплицу из профильной трубы своими руками: фото и особенности возможных вариантов
Чтобы облегчить выбор подходящего укрывного материала, предлагаем ознакомиться с возможными вариантами.Предпочтение можно удалить:

поликарбонат . Лучший вариант Для теплиц из профиля 20 × 40 мм. Он отличается оптимальным соотношением прочностных характеристик и веса. Обеспечивая достаточный проход солнечного света и хорошо сохраняясь в теплице, поликарбонат превосходит стекло по износостойкости в 200 раз. Имея в наличии нож или ножницы, каждый сможет отрезать по размеру поликарбонат своими руками.
Совет! При выборе подходящего материала для скрытого монтажа следует учитывать свои финансовые возможности и желаемые характеристики теплицы.

Статья по теме:
Какие бывают теплицы из поликарбоната, критерии выбора теплицы, ведущие производители готовых теплиц из поликарбоната, популярные разновидности теплиц из поликарбоната с открывающейся крышей — читайте в публикациях.
Подготовка чертежей с размерами теплицы из профильной трубы и создание сметы
Чаще всего эскиз будущей теплицы разрабатывается с учетом типовых размеров.Однако при детальном изучении чертежа теплицы из профильной трубы с размерами могут быть внесены определенные корректировки с учетом ее расположения. Предлагаем ознакомиться с особенностями создания чертежей для конструкций различной формы.

Детальный чертеж упрощает производитель своими руками
Создание чертежа каркаса профильной трубы для тентовой теплицы
При разработке чертежа каркаса теплицы из профильной трубы с тентовой кровли необходимо определиться с угол наклона кровли.Выбор производится с учетом ветровой и снеговой нагрузки, характерной для конкретной местности, и обычно составляет 30-45º. Высота боковых стен выбирается из диапазона 1,7-2 м.
При расчете размеров кровли задается угол наклона кровли и ширина будущего строения. Длина конька будет численно равна гипотенузу прямоугольного треугольника, один из катетов которого равен половине ширины теплицы. В этом случае длина конька будет равна половине ширины теплицы, разделенной косинусом угла ряда, а высота — работой половины ширины теплицы по касательной к углу кровли.Например, для теплицы шириной 3 м с углом наклона крыши в 45º расчеты проводятся так:
длина конька = 1,5 м / cos45º = 2,12 м . Дополнительно есть инъекция длиной 0,1-0,3 м. Наконец, длина конька при основании 0,3 м будет 2,42 м;
высота кровли = 1,5 м × tg45º = 1,5 м. Если высота боковых стен 2 м, общая высота конструкции будет 3.5 мес.
Ширина дверной шт. Стоит выбирать 0,7-0,8 м. Размер форточки должен быть 0,3 × 0,5 или 0,5 × 0,5 м. Для зимних теплиц стоит предусмотреть тамбур. Вертикальные стойки следует располагать 0,6-1 м. Выбрав наибольшее расстояние, можно снизить затраты на изготовление каркаса. Меньше увеличит срок службы материала пола.

Создавая чертеж для изготовления своими руками теплицы арочной конструкции из профильной трубы
Приступая к работе, следует определиться с высотой будущей теплицы.Обычно это 1,9-2,4 м. Сама арка, по сути, составляет половину правильной окружности. Отрабатывая чертеж теплицы из металлических изделий своими руками, следует учитывать, что длина правильного круга равна
L = 2 × π × r, Где
π — 3,14;
г. — Радиус круга. В данном случае это высота будущей теплицы.
Комментарий
Ландшафтный дизайнер Venus Design Studio
Задать вопрос
» Стандартная длина поликарбоната и профильных труб — 6 м.Исходя из этого, следует рассчитывать высоту будущей конструкции. Ширина будет равна двум высотам.
«
Создание чертежа для изготовления своими руками фундамента под теплицу из металла
Необходимость устройства фундамента под теплицу обусловлена небольшим весом конструкции из профиля. При достаточно сильном воздействии ветра теплица может улететь.После того, как будут определены габариты каркаса теплицы из профильной трубы, следует разработать базовый чертеж.Обычно его оборудуют фундаментом, высота которого составляет 0,3-0,8 м. Остальные параметры следует выбирать на 0,2-0,3 м больше размеров теплицы.

Как рассчитать нужное количество стройматериала при создании теплицы из металлических изделий своими руками
Для расчета необходимого количества материала вам понадобится подробная схема теплицы из профильной трубы. Вы можете сделать разную конструкцию своими руками. Расчет проводится с учетом конструктивных особенностей и геометрических параметров конструкции.Перемещая длину всех элементов каркаса, полученное значение следует разделить на стандартную длину профильной трубы.
Комментарий
Ландшафтный дизайнер Venus Design Studio
Задать вопрос
«Планируя теплицу из поликарбоната своими руками, следует учитывать стандартные размеры листов: 2,1 × 6 м и необходимость их укладки с опалением. 0,6-0,7 м.
«
Как построить теплицу из профильной трубы
Для качественной сборки теплицы из профиля следует придерживаться определенной технологии выполнения работ.Предлагаем ознакомиться с основными этапами, чтобы вы смогли построить конструкцию, способную долго слушать.

Какие инструменты необходимы для работы
Список инструментов, которые потребуются в процессе изготовления той или иной теплицы, может отличаться. Для сборки каркаса, кроме металлического профиля, необходимо подготовить:
сварочный аппарат мощностью более 3 кВт, если элементы планируется соединять сваркой;
болгарский;
плоскогубцы;
молоток;
отвертка;
измерительный инструмент.Обязательно наличие угля для контроля угла, под которым соединяются отдельные элементы, а строительный уровень — для определения их пространственного положения.

Построить каркас теплицы из профильной трубы
От качества выполненных работ зависит не только внешний вид смонтированной конструкции, но и срок ее службы. Построить каркас теплицы из профильной трубы можно разными способами: с помощью резьбовых соединений и с помощью сварки.Предлагаем ознакомиться с нюансами изготовления арочных элементов теплицы и порядком сварки каркаса.

Как сделать профильную трубу для каркасной теплицы вид дуги
По формированию дуги для теплицы из профильной трубы можно обратиться в специализированную фирму. Здесь необходимые манипуляции будут производиться на специальном оборудовании. Тем, кто планирует все делать своими руками, предлагаем научиться перемещать профильную трубу для теплицы без деформации.Для начала необходимо подготовить шаблон радиуса, а затем воспользоваться одним из следующих способов:
Первый способ. Безопасность и просушили речным песком, раскатав его по металлическому листу, добившись полного испарения влаги. Установив на одну сторону профильной трубы деревянный измельчитель, перекачиваем подготовленный песок. После этого можно без риска деформации придать желаемую форму. Использовать способ можно в любое время года.
Второй способ , актуален для зимы.Вместо песка используется вода, которую заливают внутрь трубы и ждут его замерзания. После этого заготовку загибают по шаблону.
Третий путь . С помощью болгарки на профильной трубе делаются пропилы на 2/3 ширины на равных расстояниях. Последние выбирают с учетом величины прогиба кровли. После этого профтруб загибается, а срезы завариваются.

Как приготовить каркас теплицы из профильной трубы
Если вы решили приготовить теплицу из профильной трубы своими руками, работы можно проделать в следующей последовательности.
Как своими руками укрыть каркас из профильной трубы
Если в качестве струящегося материала выбран поликарбонат, то работы можно выполнять в следующей последовательности.
Если на участке теплица — значит, на столе будут свежие овощи, от снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями. Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.
При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:
за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
конструкция профиля устойчива к перепадам температур;
Сварные конструкции
надежнее собранных на болтах.
За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.
Выбор профильной трубы
Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.
Если размеры теплицы не превышают 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.
Выбор дизайна формы
Перед тем, как приступить к проекту, следует определиться с внешним видом теплицы.
Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:
Теплицы с коробчатой крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, едет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
А-образные конструкции похожи на снятую двойную крышу. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
У односторонних теплиц крыша делается с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.
Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.
Размеры и расчет количества материала
Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.
Для того, чтобы использовать трубы для получения максимальной высоты своей стены на максимальной высоте ее стены при угле наклона кровли 30-45⁰, она выбирается равной 1,7-2 м, а ширина равна 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стена Укрепление двух переездов. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери. Исходя из его размеров, рассчитывается количество вспомогательного профиля.
Фундамент для теплицы
В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.
Последовательность:
С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
Если фундамент закладывается без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
Brux срезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
После укладки в траншею выравнивают по горизонтали песчаным слоем, высаживают.
По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски закрывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.
Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплица роется неглубоко, на штыковую лопату, траншею.Дно засыпается песком, в грунт кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.
Изготовление каркасной теплицы
Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть.Данная услуга может быть предоставлена по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:
Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой. После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
Если операция производится зимой, вместо песка наливают воду. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
На трубе при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.
Стеллажи для дюскальных конструкций Можно собирать из нарезанных отрезков, но лучше их делать из цельных труб. Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °.На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.
В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными поперечинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонный фундамент их приваривают к закладным, а к деревянному основанию закрепляют металлическими уголками. После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.
Обшивка стен и крыша
Для покрытия теплицы применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм отделаны сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимними вариантами. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления поликарбоната толщиной 4 мм расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.
Последовательность обрезки:
Листы без упаковки, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы дождевая вода не попадала в ячейку, осуществляется скотчем.
Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровли самотеком. При использовании варианта с пластмассовыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
Прорези для дефлекторов и дверей.
Обшивка задней стенки выполнена аналогично.
Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.
При укладке полиэтиленовой пленкой крепится ремнями, саморезами или специальными обручами для арочных конструкций.
Двери и пьедесталы
Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см.Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.
Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины. В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля.Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.
Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см
После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем. Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению.После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.
Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.
Заключение
Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться.Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.
Видео как сделать теплицу своими руками
Теплица своими руками из профиля. Теплицы из профильной трубы.
Металлическая теплица, построенная своими руками — самый прочный, экономичный, надежный и популярный вид растений для выращивания растений в закрытом грунте.Такие изделия при прочном уходе отличаются прочностью, не требуют больших вложений в процессе эксплуатации. Но чтобы теплица действительно прослужила много лет и не рухнула при нагрузках, необходимо грамотно подойти к проектированию и строительству.
В статье мы расскажем о том, как сделать теплицу из профиля своими руками, расскажем, как сделать чертеж, какие размеры подходят, какой материал выбрать, как согнуть, что прикрепить, какой кровли более практична для строительства.
Металлическая теплица — это важно для дизайна
Прежде чем приступить к практическому строительству, необходимо знать, что металлическую теплицу можно построить с помощью нескольких видов металлических профилей:
Круглый металлический труба диаметром 20-25 мм, для вертикальных стоек каркаса иногда используется профиль диаметром 50 мм, для армированных конструкций элементы обычно приваривают через уголки.
Профильная квадратная, прямоугольная труба металлическая, с кромкой 20 * 20, 20 * 40, 20 * 60 мм, толщина стенки 1,5-2 мм, для крупных конструкций 3 мм.
Алюминиевый профиль — легко, легко монтируется, для строительства лучше использовать анодированные кнуты, соединения производятся на специальные болты. Хотя стоимость изделия высока, теплицы из алюминиевого профиля и стекла пользуются спросом у садоводов, особенно если борта выполнены раздвижными системами, такая конструкция помогает организовать правильную вентиляцию.
В последнее время растет теплица из профиля для гипсокартона, плети недорогие, легко режутся ножницами по металлу, собираются на специальные крепления и саморезы. При грамотном проектировании и соблюдении норм монтажа конструкции получаются прочными, надежными и очень практичными.

На фото теплица из алюминиевого профиля под стеклом, делая проект, не забудьте учесть габариты стеклянного листа
Совет: К теплицам своими руками сделать длинно- жилой профиль лучше покупать оцинкованные изделия, цена на них дороже, чем на обычный металл, но появление ржавчины маловероятно, если в конструкции не нарушен защитный слой.
Использование специальных шарниров для крепления металлических элементов фактически позволяет построить сборно-разборный каркас теплицы из профиля своими руками. Эту конструкцию можно легко разобрать, переместить в другое место и снова собрать.
На видео ниже подробное видео, как сделать сварную металлическую теплицу, от чертежа до практического воплощения.
Конструктивная
Теплица своими руками из построенного профиля может быть отдельно стоящей или сделанной пристройкой к дому, бане, гаражу.Самостоятельные постройки из алюминиевых и металлических профилей под гипсокартон обычно имеют прямоугольную форму в основании, под двускатной крышей. Настенные конструкции — под седло. Кровлю дома несложно собрать из прямого профиля, никаких специальных приспособлений не требуется. Металлоконструкции из круглых и профильных труб часто делают под арочной кровлей.

Металлическая теплица под стеклом с открывающейся крышей
Как согнуть металлический профиль для теплицы
Для гибки профиля понадобится профессиональное оборудование — гибочный станок, устройство можно изготовить самостоятельно, а также в строительных магазинах есть услуга изготовления металлических дуг стандартного диаметра.Из профиля для гипсокартона можно сделать дуги для теплицы своими руками, обрезав ножницами бока. Таким же способом можно сделать арку из трубы профтруб, разрезав с одной стороны на 2/3 ширины профиля болгаркой, загнуть шаблон и сварить швы.
Посмотрите видео-инструкцию, как сделать изгиб трубы своими руками, и как согнуть профиль для теплицы.
Габаритные размеры
Габариты теплицы из металлопрофиля зависят только от ваших амбиций и размеров участка, но при составлении чертежа важно учитывать габариты укрывного материала.Наибольшей популярностью пользуется поликарбонат, его ширина 2,0 м, длина 6,0 м, поэтому стойки и диаметры следует располагать так, чтобы края листов попадали в середину профиля.
Для домашнего использования целесообразно делать теплицы из металлического профиля размером 6 на 3 м, не менее 2,8 м, если теплица арочная, то радиусом 1,9 м ровно по дуге ставится Лист поликарбоната 6 м. Кроме того, можно приобрести металлические трубы и профили длиной 3 и 6 м, что очень экономично и практически без отходов.При такой ширине внутри можно расположить грядки 1,0 м, будет место для удобной дорожки.

Проект арочной конструкции для самостоятельного строительства
Оптимальная высота арочной теплицы из металлопрофиля — 1,9 м для увеличения высоты, конструкция может быть установлена на фундамент с высоким цоколем. В теплицах с навесом рекомендуется делать прямые стены высотой 1,8-2,1 м до нижнего края пандуса. От горизонтали до верхней точки головы до самой высокой точки (коньки) по-прежнему + 0.5-1,2 м. Это расстояние регулирует крутизну ската, которая зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе. Для разных населенных пунктов этот показатель составляет 15-45 °.

Одноэтажная конструкция — идеально подходит для пристройки к дому
Полезно знать: длину откоса можно вычислить по теореме Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов ног, а напротив угла 30 ° лежит катет, равный половине гипотенузы.
Фундамент
Для легких, временных теплиц и теплиц из металлопрофиля фундамент делать нельзя, но не забывайте, металл будет портиться от земли. Поэтому площадку следует выровнять, присыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосы рубероида, желательно в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может быть влажным, покрытым ржавчиной.
Для полноценной металлической теплицы фундамент следует устраивать по всем нормам.Оптимально делать ленту по периметру:
заливка монолитного бетона;
установить блоки и закрепить их;
кладка из камня, красного кирпича;
изготовить из бруса 100 * 100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обмотав рубероидом;
использовать подручные материалы: стеклянные бутылки, насыпать пни;
база канала тоже будет надежной.
Ленту лучше делать нечесанной, удаляя только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, или неглубокий — 700-800 мм.Фундамент устраивают по схеме:
слой щебня — 100-200 мм;
песчаник — 100-200 мм, вытоптанный;
покрыт рубероидом;
Внутри траншеи устанавливается арматурный каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 гофрированных стержня по 8-12 мм в каждой секции, соединенных вертикальной арматурой, может быть гладкой 6-8 мм, узлы скрепляются вязальной проволокой.
Установлена опалубка
;
Заливается бетон
, протыкается, выравнивается горизонталь;
через 2-4 недели снимаются щиты, производится вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится засыпка.

Высота ленты должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли защитит металл от коррозии
Для болотистой и очень неровной местности свайный фундамент станет выходом , он забивается или вкручивается в землю, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц из их металлического профиля приемлем простой вариант: вырезать из стального уголка 50 * 50 мм полосу 700-1000 мм и забить в землю, но для рыхлой почвы такое решение не подходит.
Если территория влажная, теплица подходит для установки на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, изготавливается подушка, формируются столбы из рубероида, внутри устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металла, асбестовые трубы, выложить кирпичи и камни. Для бюджетных незагроможденных столбов на подушку кладут рубероид и поверх обычного блока плоский камень, для небольших теплиц подойдет кирпич.

Фундамент из балки под металлический каркас
Теплица из профиля для гипсокартона своими руками — инструкция по изготовлению
Проект металлической теплицы рекомендуется брать готовый, типовой. , рассчитан на эргономику, габариты, нагрузки.Для простых конструкций самостоятельный рисунок не составит труда. Далее мы предложим пошаговую инструкцию, как сделать теплицу из алюминиевого профиля своими руками, но в этой конструкции допустимо использование стального профиля.

Чертеж теплицы из профиля под гипсокартон, для железобетонных конструкций вместо диагоналей рекомендуется устанавливать сечения с шагом 50 см.
Изучив чертеж видно, что вся теплица состоит из из нескольких узлов:
конец с кровельными палками с дверцей;
глухой с жалом под крышей;
боковые стенки — прямоугольники, состоящие из вертикальных стоек и ширины для жесткости;
концы связаны длинным поперечным металлическим профилем — гребнем;
2 диаметра до середины коньков, между ними перпендикулярно установлены нервюры — стропила;
каркас поликарбонат, пленка.
Совет: скаты крыши по сути являются прямоугольниками, их следует собирать на земле, приподнимать, закреплять на коньке и верхней перевязке.
Сборка
По предложенному алгоритму собираем элементы из металлического n-образного профиля для гипсокартона, детали соединяем крабом, как на фото ниже.

Как стыковать металлический профиль
Нарезаем профиль по размеру, согласно чертежу, на ровной площадке собираем концы.

Между вертикальными стойками расстояние 900-100 мм, но не более 1200 мм.
Устанавливаем концевые узлы на фундамент, проверяем геометрию, прикрепляем к углам и длинным шурупам. По такой же схеме изготавливаем бортики, крышу, устанавливаем по месту, производим соединение.

Как правильно соединить перпендикулярные детали из металлического профиля
Проверяем металлоконструкцию на прочность, при необходимости усиливаем диагональными вставками или прибавляем ширины.

Конструкция теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе усилена дополнительными поперечными деталями.
Осталось покрыть металлическую конструкцию укрывным материалом. Такая теплица из оцинкованного профиля с поликарбонатом прослужит более 10 лет без дополнительных вложений. Также предлагаем посмотреть, как сделать арочную пленочную теплицу из металлического профиля под гипсокартон своими руками, пошаговый процесс на видео.
Теплицы и теплицы — это прекрасная возможность выращивать необходимые фрукты в рискованном земледелии. Они различаются по конструкции и материалам. Многие дачники отдают предпочтение теплицам из профильной трубы, тем более что их можно сделать своими руками.
Профильными называют трубы, у которых сечение не круглое, а другой формы, бывают овальные, квадратные и прямоугольные. Их очень удобно использовать в строительстве. Наиболее востребованы трубы квадратного и прямоугольного сечения, именно из них часто изготавливают каркасы теплиц и теплиц.Их делают из стали: чаще углеродистой или легированной, реже нержавеющей.
Профильная труба по форме похожа на деревянный брус, но в строительных конструкциях намного выгоднее — легкая, прочная, защищенная от коррозии. Теплицы из профильной трубы, к тому же сделанные своими руками, намного дешевле заводских, купленных в магазине. Они не только экономичны, но и обладают рядом преимуществ.
Прямоугольная (или квадратная) геометрия секции вызывает интересный эффект: при небольшом весе профтрубы обеспечивают желаемую прочность каркаса теплицы и теплицы.Достаточная жесткость конструкции достигается за счет четырех ребер трубы. Большая площадь контакта соединительных элементов по-прежнему увеличивает прочность всей конструкции. Детали каркаса теплицы можно соединять сваркой, шурупами, шурупами, струбцинами, возможность комбинации этих способов при строительстве теплицы своими руками также является плюсом. Профтрабы продаются с антикоррозийным покрытием, что очень удобно: больше не нужно думать самостоятельно, как защитить каркас (нужно обрабатывать только порезы).
Рама из профильных труб имеет неоспоримые преимущества:
ее легко монтировать и демонтировать;
конструкция имеет большую прочность при небольшом весе;
детали универсальны, удобны в погрузке и транспортировке;
Ему не страшны тяжелые физико-механические нагрузки.
Небольшой вес достоинства легко может превратиться в недостаток, если на местности с сильным ветром не установить теплицу на прочном фундаменте.

Выбираем материал
Сделать каркас для теплицы или теплицы своими руками несложно, если правильно подобрать для него материал.Обычно выбирают между деревом, ПВХ и сталью. С деревом приятно и довольно легко работать своими руками, легко монтируется, это экологически чистый материал, но никакая обработка не продлит ему жизнь. Если теплица из поликарбоната, то покрытие явно переживет деревянный каркас.
Стальная рама также подвержена коррозии, хотя может выдерживать большие нагрузки. Трубы поливинилхлоридные вряд ли выберут дачник для изготовления теплицы своими руками из-за дороговизны, хотя этот материал вполне комфортен своей прочностью, безопасностью и долговечностью.
В поисках материала дачники обычно останавливаются на профильных трубах, и это вполне объяснимо — из них получаются самые надежные теплицы. Они не ржавеют, выдерживают большие нагрузки, не прогибаются под снегом, для монтажа не требуют специального оборудования или опыта. На стальную прямоугольную трубу легко крепить поликарбонат, за счет формы сечения легко производить стыки элементов.

Видео «Строительство каркаса теплицы»
Процесс сборки и установки каркаса теплицы и профильной трубы.Крепление элементов каркаса.
Чертежи и схема
Если хозяин будущей теплицы определился с материалом, то самое время выбирать форму. Выбор не очень большой.
Арочная теплица обычно используется для выращивания невысоких растений. Это удобно тем, что крышу не нужно чистить, на ней не остается снег и мусор.
Высокие (или вьющиеся) растения выращивают в туннельной теплице. Стандартные размеры: ширина — 10 м, высота — 5 м.
Саженцы выращивают в теплице пирамидальной формы, на земле места очень мало, узкие, стремятся вверх.
Двускатная форма наиболее удобна для тех, кто хочет выращивать растения разного плана. Это дает возможность рационально расположить место внутри теплицы, в нем будут располагаться высокие растения, а это может быть очень компактно многоярусная или вертикальная посадка низкорослых овощей и ягод.
Обнесенная стеной теплица представляет собой половину фронтона, прикрепленную к стене существующего здания.
Из профильной трубы удобнее всего делать двухквартирный дом — все элементы бортика лежат в одной плоскости. Он обеспечивает достаточно света и места для разнообразных растений, кроме того, позволяет устанавливать дополнительные элементы — двери, окна. Желательно начинать работу с создания схемы строительства, это позволит наглядно представить себе представление хозяина о теплице или оранжерее, которую он собирается строить. Более того, именно схема поможет определить оптимальные размеры парника, чтобы произвести правильный расчет резки труб.А затем нужно составить чертеж с указанием всех габаритов теплицы «домик».

Стандартная длина профильной трубы 6,05 м. Чтобы сделать из него один каркас, нужно рассчитать его размеры по схеме. Если принять высоту 1,7 м, то с двух сторон потребуется 3,4 м, а ширина составит 2,24 м с углом крыши 30 °. Автор предлагает уменьшить ее на 24 см, чтобы на крышу хватило одного листа поликарбоната, а с боков осталось 10 см для отвода воды.Поскольку существует расчет материалов для возведения на свои деньги и своими руками, к этому мнению стоит прислушаться.
Возведение каркаса
Легкую теплицу из профильных труб и поликарбоната следует возводить на прочном фундаменте. Он может быть разным: деревянным, кирпичным, бетонным. Чаще всего для такой теплицы делают монолитный бетонный фундамент, в него закладываются специальные анкеры для последующего крепления к ним профильной трубы. После застывания бетона к этим анкерам крепится профильная труба сечением 40 мм на 20 мм, к ней будут прикреплены все рамы.Далее необходимо собрать каркас, установив каркасы на основание.
Самым важным и важным моментом должна стать сборка торцевых рам, на которых планируются двери (ширина 70 см) и форточка (ширина 80 см). Дверь лучше всего делать из трубы сечением от 40 мм до 20 мм, а для форточки достаточно труб сечением 20 мм на 20 мм. Петли на рамы можно установить прямо на монтажной площадке.

Каркасные рамы можно размещать на расстоянии 1 м друг от друга — жесткость и прочность труб сделают это без потери прочности теплицы.Причем их соединяют отрезками квадратной трубы сечением 20 мм на 20 мм, приваривать их нужно заподлицо с основным профилем. Если расчет был правильным, поликарбонат ровно ляжет на каркас. Монтаж готовых каркасов начинается с торцевого каркаса с дверью. Его нужно закрепить приваркой к основанию двумя раскосами из уголка. На расстоянии 10 см от перегиба из трубы делают горизонтальные соединения, они нужны для крепления поликарбоната.
Для самостоятельного изготовления из профильной трубы нужны чертежи. Именно для них начинающие садоводы-теплицы возводят оригинальные конструкции.
Проект привлекает тем, что здесь идеально сочетаются стоимость и качество.
Это самый оптимальный вариант для теплиц / теплиц, в которых выращивают овощи и цветы. Эти изделия имеют стандартные размеры (кратные двум метрам).
Теплицы из профильной трубы своими руками
Самодельная теплица построена по уникальному проекту.Изготовление трубы обойдется дачнику в копейки. Перед тем как приступить к возведению каркаса, следует тщательно выровнять участок и вбить колышки, чтобы профиль для теплицы из трубы не прогибался.
Для сбора товара понадобятся следующие материалы:
трубы профильные;
сырья для петель;
тройники для труб;
киноклипов;
колышки деревянные или металлические;
тройники-переходники угловые;
клеевой раствор и саморезы;
строительный метр.

О теплицах из квадратного профиля
Огородники-теплицы предпочитают строить конструкции из профильных труб для теплиц, ведь такой универсальный строительный материал имеет много интересных свойств и характеристик:
Каркас теплицы из профильной трубы достаточно прочный. Он имеет толщину порядка 1,5 мм и выдерживает нагрузку от большой массы снега.
Если все части каркаса покрыть специальным составом, то конструкция приобретает хорошие антикоррозионные свойства.
Парниковые дуги
можно сделать более прочными, перехватив их поперечными усилителями.
Современные теплицы из профильной трубы, построенные своими руками, имеют различные формы. Их очень популярно строить, когда они находятся на руках из профильной трубы.
Наибольшим спросом пользуются теплицы с одно- и двухъярусной крышей, а также с арочными и шатровыми плантациями. В зависимости от конструкции теплицы делятся на:
Неразделимая. Продукты используются круглый год и не снимаются в зимние месяцы.
Разборно. С приходом холодов теплицы из трубы демонтируют и хранят в подсобном помещении (нужно учитывать каждый метр).
Теплица из профильной трубы состоит из следующих элементов:
Фундамент. Это жесткая и прочная часть конструкции. Принимает на себя весь объем нагрузок, распределяя их по основанию.Временные конструкции имеют без надобности прочный фундамент, а вот постоянные теплицы не обходятся без них. Фундаменты могут быть кирпичными, деревянными, бетонными или каменными. Конструкции из профильных труб прекрасно будут чувствовать себя на монолитном ленточном фундаменте. Основание последнего закладывается на глубину около метра (на 80 см ниже местной точки замерзания), а затем засыпается щебнем.
Каркас. Это несущие части конструкции (балки, дуги). Они могут быть из дерева, стали или поливинилхлорида (ПВХ).Чем прочнее каркас, тем прочнее теплица, сделанная вручную. У каждой из разновидностей есть достоинства и недостатки. Итак, деревянный каркас легко монтируется. Однако даже если детали были предварительно обработаны специальными водоотталкивающими составами, собранный из них каркас все равно уступает по прочности стальным каркасам. Сталь тоже справляется с большими нагрузками, но требует антикоррозионных покрытий.
Конструкция из ПВХ. Они привлекают своей безопасностью, прочностью, гибкостью и герметичностью.Однако сегменты ПВХ дороже других материалов. Самостоятельно собранный каркас дома из профильных труб восхищает своей надежностью. Дополняется ребрами жесткости (арками). Они расположены с двухметровым шагом между соседними сегментами. Благодаря очертаниям атмосферные осадки, создающие нагрузки на конструкцию, не задерживаются на поверхности теплицы от трубы. Стальной профиль квадратного сечения не гнется. Каркас из таких труб монтируется довольно легко. Нет необходимости в специальном оборудовании.Для возведения таких конструкций подойдет простая схема теплицы из профильной трубы.
Покрытия. Это слой защитного материала, который крепится к каркасу теплицы. В результате вредное воздействие окружающей среды не может не сказаться на растениях в теплице. Чаще всего самодельные теплицы из профильной трубы покрывают пленочными полотнами, стеклом или сотовым поликарбонатом. Они различаются между собой прочностью, прочностью или стоимостью.Покрытие из поликарбоната способствует созданию максимально эффективных условий для развития овощей: оно непроницаемо для холодного воздуха и пропускает солнечные лучи. Покрытие из поликарбоната привлекает креативным эстетичным видом.
Фитинги. При выборе отрезков желательно произвести предварительный расчет. Особое значение имеет материал, идущий к покрытию. Итак, для надежного крепления сотового поликарбоната вам понадобится набор соединительных профилей и защитных гильз.На металлической основе поликарбонат крепится саморезами. С помощью соединительного профиля совмещаются соседние секции из поликарбоната. Профили из алюминия дополнены резиновыми уплотнителями.
Вместо заключения
Каркас теплицы из профильной трубы позволяет крепить на внутренней плоскости различные элементы конструкции. Это комплексы автоматического полива, отопления или освещения. Оцинкованный профиль отличается прочностью, так как не пугает ржавчину.Среди садоводов большой популярностью пользуются теплицы из профильной трубы, выполненные под пленку или сотовый поликарбонат. Такие конструкции отлично сохраняют тепло, создавая внутри эффект термоса.
Чертежи теплицы из профильной трубы

Каркас теплицы из профильной трубы (видео)
Поговорим о секретах…
Вы когда-нибудь испытывали боль в суставах? А вы не понаслышке что это такое:
невозможность комфортно и легко передвигаться;
боль во время или после тренировки;
дискомфорт при подъеме и спуске по лестнице;
воспаление в суставах, отек;
неприятный хруст, непроизвольный щелчок;
Неоправданная и невыносимая ноющая боль в суставах …
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: вас это устраивает? Можно ли вытерпеть такую боль? Сколько денег вы уже «слили» с неэффективным лечением? Пора положить этому конец! Вы согласны? Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью профессора Дикуля, в котором доктор раскрыл секреты избавления от болей в суставах, лечения артритов и артрозов.
Понравился материал? Обязательно сохраните его в социальных сетях или просто распечатайте.

Геометрическая форма участка полого профиля четырехугольной формы обеспечивает высокую жесткость конструкции и относительную простоту изготовления.
Схема теплицы из профильной трубы своими руками, представленная на рисунке ниже, позволяет оценить материалоемкость и потенциальные трудозатраты на возведение конструкции.Виды и сечения, представленные на рисунке, представляют собой чертеж крепежа соединительных деталей, используемых при сборке тепличной конструкции.
Распространены конструкции теплиц из профильной трубы двух типов: с двускатной крышей и арочной формы. Стандартный размер теплицы из профильной трубы — это конструкция шириной 3 метра и длиной 6 метров.
Сделать теплицу из профильной трубы своими руками проще в случае наклонной конструкции, представленной на схеме выше, потому что нет необходимости изменять геометрию металлопроката для придания ему дугообразного профиля .

Теплица из профильной трубы с дугообразной формой каркаса при той же длине конструктивных элементов, что и скатная конструкция, позволяет получить постройки больших габаритов по высоте и ширине. Чертеж теплицы из профильной трубы 20х20 с дуговым профилем, представленный ниже, наглядно это демонстрирует.
Арочные теплицы из профильной трубы имеют более эргономичный вид и значительно упрощают укладку укрывного материала, будь то поликарбонат или полиэтилен.При этом по возможности остекления и более длительному сроку эксплуатации больше подходит тепличный дом из профильной трубы.
Важно! Металлический профиль необходимо защитить от коррозии, иначе срок службы ограничен.
Как покрасить теплицу из металлопрофильных труб определяется состоянием поверхности. С нержавеющей сталью — покраска не требуется, с поверхностью без следов ржавчины — достаточно трехслойного нанесения нитрокраски, если поверхность ржавая — потребуется кислотная обработка и многослойное покрытие грунтом.
Фронтальная конструкция
Двухступенчатая теплица из профильной трубы своими руками — наиболее распространенный вариант изготовления конструкции с жестким корпусом, рассчитанный на длительную эксплуатацию и пригодный для остекления или нанесения полимерного укрывного материала.
Основным элементом любой тепличной конструкции является профилированный металлический каркас, который является несущей конструкцией для крепления покрытия, защищающего посевы от атмосферных воздействий. Каркас тепличного строительства с двустенной крышей может быть изготовлен двумя способами:
Выполнение пропилов в трех точках по длине профиля, гибка под нужным углом и фиксация сваркой.
Сборка сегментов путем соединения отдельных стоек при помощи тройников и их взаимного крепления при помощи болтовых соединений.

Чертеж тепличного сооружения с размерами, приведенными ниже, наглядно демонстрирует элементы конструкции, составляющие его состав и придающие готовой конструкции необходимую жесткость.
Представленная теплица из профильных труб квадратного сечения имеет размер 6х4 метра и форму двускатной крыши, вход смещен от центра, то есть грядки разной ширины.В скате крыши имеется вентиляционное отверстие для вентиляции и поддержания необходимого микроклимата.
Каркас тепличного строительства является основным опорным элементом и требует тщательного крепления деталей конструкции друг к другу с помощью разъемных болтовых соединений или сваркой. Для рационального использования материала и минимизации отходов (обрезков) конструкция тепличной конструкции должна предусматривать использование цельного куска металлопроката при соблюдении ширины и высоты конструкции.
Расчет теплицы из профильной трубы в данном случае сводится к определению высоты фронтона крыши [ х ], который представляет собой равнобедренный треугольник с основанием, равным ширине конструкции [ S ]. Длина бедренного треугольника при этом расчете определяется как половина разницы в длине прокатываемого металла [ L ] и удвоенная высота боковой стенки конструкции [ H ] с учетом высоты подвал [ ч 1 ].Поднятие фундамента над уровнем земли уменьшает расчетную высоту боковой поверхности на величину, равную ее удвоенному значению.
В данном случае калькулятор расчета тепличной конструкции можно представить формулой:
Расчет каркаса предлагаемой конструкции заключается в определении общей длины металлопроката, полученной суммированием длин всех частей.

Важно! Запас длины в 10% принимается у восьми раскосов, по четыре на каждом конце.При большем количестве ребер жесткости потребуется увеличение запаса прочности.
Сварка каркаса
Сварка каркаса тепличного сооружения необходима для соединения деталей между собой и придания конструкции жесткости.
Схема насечек по длине закрутки металлопроката и ее загиба, представленная ниже, наглядно демонстрирует содержание операций по сборке основной детали, составляющей каркас тепличной конструкции.Сварка производится в местах складок, что позволяет получить жесткий элемент каркаса.

Арочная конструкция
Производство тепличной конструкции в арочной арке включает в себя следующие виды деятельности:
Подготовлены и прикреплены к фундаменту продольных оснований с помощью направляющих для вертикальных дуг.
Готовятся арочные арки арочные, для чего требуется профильная оцинкованная труба для теплицы сечением 20х20.Прокат изгибается под углом 90 ° вокруг бетонного кольца диаметром 3 м — этот метод является практическим решением для получения дугового профиля без использования специальных инструментов.
Фиксируется вертикальная арка, за что вставляется и закрепляется в направляющей продольного основания.
Соединение вертикальных дуг производится при помощи продольных планок с направляющими, размер которых определяется длиной самодельной теплицы из профильной трубы.

Ниже представлена схема конструкции теплицы арочной формы с обозначением конструктивных элементов при изготовлении полуарки, а не всей монтажной единицы в виде арки.Такая схема изготовления требует большего количества продольных полос, что увеличивает металлоемкость и вес конструкции.
Если размеры арочной конструкции большие, детали необходимо будет соединить между собой сваркой. Видео процесса установки аналогичной конструкции представлено ниже:
Как согнуть профильную трубу для теплицы
Ниже представлено видео, показывающее, как согнуть профильную трубу для теплицы самодельной трубой и ответ на вопрос — Как согнуть профильную трубу для теплицы? Именно использование станков позволяет добиться постепенного изменения формы цельного проката и получить полную арку без дополнительных стыков между элементами.
При отсутствии гибочного станка или устройства алгоритм получения гнутого вида проката можно сформулировать следующим образом:
Изгиб следует производить вокруг цилиндрического объекта с поперечным размером, соответствующим диаметру арочного свода, например, вокруг железобетонного кольца.
Чтобы избежать резкого изгиба, заполните внутреннюю полость песком и закройте ее с обоих концов деревянной пробкой.
Во избежание перекоса металлопрокат следует закрепить в бетонном кольце посередине, а для получения однородного профиля выполнить одновременную гибку в обоих направлениях.
Для лучшего изгиба поверхность материала можно нагреть паяльной лампой.
Видеоматериал, демонстрирующий работу гибочного станка для получения гнутой формы металла в гараже, можно посмотреть ниже:
Оборудование для производства теплицы из профильной трубы, помимо вышеуказанных гибочных станков, может включать в себя ручной инструмент для гибки небольших длин. Также для обработки металла в процессе изготовления потребуются следующие электроинструменты: колба или турбина, сварочный трансформатор, дрель с регулируемым числом оборотов и отвертка, если это невозможно.
Готовая теплица из профильной трубы
Теплицы из профильной трубы, представленные на фото ниже, наглядно демонстрируют, чего можно добиться, если вы хотите построить на участке теплицу своими руками.
Друзья, сборные конструкции широко используются не только в промышленном строительстве, но и в сельском хозяйстве. Так что металлические теплицы из поликарбоната с каркасом из легкого профиля доступны и очень удобны в сборке и транспортировке.В этой статье вы узнаете, что собой представляет конструкция типа «металлическая теплица», процесс сборки каркаса и основные части устройства.
Обзор тепличного устройства
Металлические теплицы хороши тем, что их можно собирать и демонтировать самостоятельно, своими руками, с помощью подручных средств. При установке конструкции теплицы на длительное время без переноса на другое место рекомендуется более серьезно подготовить фундамент, возможно даже небольшой фундамент.При перемещении теплицы с места на место нет необходимости прикладывать особые усилия к монтажной поверхности, так как вес конструкции небольшой, а за счет конструкции можно в любой момент добиться хорошего результата по устойчивости. года при любых погодных условиях.

Сборка каркаса теплицы своими руками
Для самостоятельной сборки конструкции нам потребуются металлические трубы квадратного сечения.
Комплект деталей рамы:
трубы шестиметровые квадратного сечения размером 40х20 в количестве 9 штук
трубы квадратного сечения 97 сантиметров размером 40х20 в количестве 60 штук
длина трубы 2.5 м квадратного сечения размером 40х20 в количестве 6 штук
трубы длиной 2,3 метра квадратным сечением 40х20 в количестве 4 штуки
а также 4 шт. трубы 1,2 метра и одна труба длиной 0,9 метра с таким же размером сечения (40х20).

Внимание: эти данные приведены для примера как один из типовых проектов строительства, рекомендуем произвести правильный расчет, так как металлический каркас для теплицы может иметь как типовые, так и индивидуальные размеры и характеристики, в зависимости от требований к расположение и погодные условия окружающей среды.

Процесс сборки
Металлические поликарбонатные теплицы очень хорошо зарекомендовали себя в различных регионах России благодаря своей устойчивости и долговечности в плохую ветреную погоду.

Перед началом монтажа убедитесь, что поверхность очищена от среднего и крупного мусора, имеет практически идеальную горизонтальную поверхность. Очень важен горизонтальный монтаж, чтобы металлический каркас теплицы не коробился.Процесс установки начинается со сварки 7 трубок длиной 6 м друг в друга, предварительно обработанных на стальном гибочном станке, который меняет форму на полукруг. Гибка стали или как ее еще называют «гибка листа» — интересное приспособление, которое можно найти в любом городе, где есть металлопрокатная база.

Для обшивки нам понадобится поликарбонат с шириной листа 2,1 метра. На основу (поверхность) кладем две шестиметровые трубы и две поперек, визуально это будет напоминать форму прямоугольника.

Способ крепления конструкции

Первое, что нужно проверить, это геометрию диагоналей (точность углов), которые должны плотно прилегать друг к другу и быть симметричными с максимальным отклонением 2-3 миллиметра.
Вторым этапом монтажа теплицы будет сварка арок с шагом, равным половине ширины листа поликарбоната, то есть, если ширина стандартного листа равна 2.1 метр, затем дугу следует приварить от начала каркаса через 1 метр 5 сантиметров. Этот расчет можно принять для строительства любой арочной теплицы, ширина 1: 2 = ступенька постановки дуг.

После установки полукруглых труб необходимо проверить геометрию вертикали крайних элементов. Делается это по специальному отвесу или, как его называют в простонародье, «грузинскому». Груз прикрепляется к верхней точке дуги и должен совпадать с перемычками внизу.Если совпадения нет, значит, дуга засорена и ее нужно выровнять.

Если дуги уже установлены, возможно выполнение поперечной обрешетки теплицы. Делается это следующим образом: слегка приварите поперечные стальные трубы с шагом 0,6 метра.
Проверить диагонали
Важный этап строительства металлической теплицы из поликарбоната. Если размеры диагоналей неточны и погрешность превышает 3-5 миллиметров, необходимо будет проверить на точность всю установленную конструкцию рамы.

Помните, что металлические теплицы из поликарбоната просты в установке, но при установке каркаса нужно быть предельно внимательным, ведь от правильности монтажа зависит дальнейшая правильность и аккуратность работ по обустройству и кровле, а если изначально дизайн расходится даже на какие-то 1-2 сантиметра, тогда неточностей в коже не избежать.

В первую очередь внимательно осмотрите самые крайние дуги, если они засорены, то отвесная нагрузка будет немного отклоняться в сторону.В этом случае нужно согнуть дугу в обратном направлении. Проверку нужно провести точно, при успешном результате можно сварить дугой каркас.

Важная информация: Каркас теплицы из тонкостенного профиля подвержен деформации отдельных элементов конструкции, поэтому работы по креплению каркаса (сварка или прикручивание саморезами) необходимо проводить после арки закреплены по вертикали правильно.

Торцы теплицы из поликарбоната
Следующим шагом будет установка дверного проема, для чего нам понадобится квадратная труба размером 40 мм: 2,3 и 2,5 метра.
Последним этапом строительства металлической теплицы первым методом будет антикоррозионная обработка каркаса, грунтовка и покраска металлоконструкции при желании.
Видео:
div>.uk-panel «)» data-uk-grid-margin = «»>
118+ Планы теплиц DIY [Бесплатно] — MyMyDIY
Теплицы, также известные как теплицы или теплицы, обычно представляют собой прозрачные конструкции, предназначенные для выращивания растений, для роста которых требуются регулируемые климатические условия.
Они варьируются по стилю от массивных промышленных зданий до переработанных пластиковых бутылок с парой зеленых веточек. Основная цель теплицы — поглощать солнечный свет и создавать более теплую внутреннюю среду, чем на улице.
Многие теплицы являются высокотехнологичными (например, эта). Они наполнены освещением, охлаждением и нагревательными элементами с компьютерным управлением, предназначенными для оптимизации роста растений.
Мы собрали список из 118 самодельных проектов теплиц, которые вы можете построить самостоятельно.
Есть дешевые теплицы в виде обруча, настольные конструкции, шкафчики для теплиц из переработанных шкафов, геодезические купола, миниатюрные автоматизированные теплицы, теплицы с сенсорным экраном, внутренние светодиодные теплицы и даже дизайн болотных охладителей на крыше!
Прокрутите наш список и дайте нам знать, что вы думаете, в разделе комментариев!
118 Планы DIY Grenhouse

1.Недорогой дизайн теплицы в стиле обруча
Эта теплица идеально подходит для выращивания культур вне сезона и защиты их от мороза и града. И это простая конструкция, которую можно закончить за выходные. Планируется построить теплицу с обручем размером 12 х 32 фута, которую можно построить из устойчивого к гниению кедра.
Вам также понадобится рулон 6-миллиметрового пластика размером 20х50 футов, чтобы накрыть эту теплицу своими руками.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Дизайн теплицы в стиле амбара
Если вам нужна простая в строительстве теплица, эта теплица в стиле сарай — именно то, что вам нужно.
Конструкция довольно проста, потому что вам понадобятся панели длиной 12 футов для сторон, а это значит, что вам не придется резать пиломатериалы.
Еще стоит упомянуть, что строитель использует кровельные жестяные банки для боковых панелей, потому что они более долговечны, чем фанера.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Дизайн крытого сада в теплице своими руками
Эта крытая оранжерея имеет уникальный дизайн с приподнятым садовым каркасом с сеткой, прикрепленной к нижней стороне, арками из ПВХ и крышкой, которая открывается, обеспечивая легкий доступ к вашим растениям.Вам понадобятся стяжки-молнии, чтобы прикрепить сетку к ПВХ, и 6-футовую цепь, разрезанную на две 3-футовые части, чтобы поднять крышку.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. Простое строительство теплицы за 100 долларов
Для тех, у кого ограниченный бюджет, backwoodshome.com покажет вам, как построить дешевую теплицу за 100 долларов.
Эта теплица размером 10 x 20 футов может быть построена из остатков древесины, труб из ПВХ, переработанных окон и 4-х миллиметрового пластика. Если вы живете в ветреном месте, можно остановить свой выбор на армированном пластике.
В любом случае убедитесь, что пластик плотно прикреплен к раме скобами.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5. План деревянной теплицы 8 x 8
Эти планы теплиц своими руками идеально подходят для тех, кому нужен многофункциональный сарай, который можно использовать в качестве мастерской или садовой теплицы.
Имеет угловые окна в стене из термопласта, который фильтрует ультрафиолетовые лучи и пропускает 90% видимого света. Эта теплица на заднем дворе имеет размеры 8 на 8 футов, и вы можете использовать красный кедр в качестве строительного материала, потому что он не содержит смол и устойчив к гниению.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Строительство теплицы Black & Decker
Что отличает эту самодельную теплицу от других построек, так это вентиляционная крышка с деревянным каркасом, которая открывается для проветривания в жаркий летний день.
У этой теплицы также есть лист утяжеленного пластика в качестве двери, которую вы можете свернуть и привязать. Поскольку эта домашняя теплица изготовлена из качественных древесных материалов, каркас прослужит долгие годы.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7.Дизайн теплицы из полиэтилена 8 x 10
Эта пластиковая теплица имеет размеры 8 x 10 футов, а ее самая высокая точка находится на высоте 8 футов 6 дюймов от земли.
В нем есть окна, которые перекрывают верхнюю часть, и вы можете иметь дверь с обоих концов, если хотите. Чтобы удержать эту теплицу 8 × 10 на месте, вам нужно забить несколько кольев и прибить их по бокам.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Идея миниатюрной теплицы в стиле шкафчика
Если в вашем саду нет места для большой теплицы, попробуйте эту симпатичную мини-теплицу.
Строитель использует три штормовых окна, чтобы сделать каркас коробки. Крыша представляет собой простое оконное стекло, и если вы прикрепите петли, вы можете открыть ее для дополнительного воздуха. Для дополнительного места внутри можно добавить полку. Вся конструкция находится на платформе для поддонов.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. Строительство питомника теплицы за 50 долларов
Хотите знать, как построить теплицу за 50 долларов? Тогда это подходящие планы теплицы для вас. Для его строительства вам понадобятся переработанная древесина и трубы из ПВХ.
Строитель предупреждает, что если вы живете в районе с сильным снегопадом, вам следует изменить конструкцию и добавить трубу из ПВХ в качестве коньковой стойки поверх обруча, чтобы теплица не обрушилась.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
View Wayfair Greenhouses
10. Дизайн настольной теплицы
Эта настольная теплица идеально подходит для выращивания растений и овощей круглый год, когда вы не хотите возиться со сложными конструкциями.Вы можете добавить петли, защелки и цепочку (26 дюймов), чтобы плавно открывать и закрывать крышку.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
11. Модернизированная оконная мини-теплица, сборка
Эта очаровательная мини-теплица с уникальной крышей будет отлично смотреться в вашем саду.
Во-первых, вам нужно построить прочное основание стола, чтобы удерживать теплицу — этот стол находится на высоте 36 дюймов от земли, чтобы защитить тепличные растения от снега. Вам также понадобится внутренняя рама для крепления окон и поддержки оконной крыши.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
12. Строительство дешевой теплицы на заднем дворе
Это может показаться невероятным, но вы можете построить эту дешевую садовую теплицу из переработанных пиломатериалов, старых окон, трехдюймовых шурупов для наружной террасы и гвоздей для обрамления фасада. Более того, этот план для теплицы с наклоном легко соблюдать, и вы можете выбрать, какие боковые окна будут открываться для вентиляции.
Крыша представляет собой комбинацию стекла и пластика с петлями.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
13.Дизайн теплицы 10 x 10
Чтобы построить теплицу 10 x 10, строитель рекомендует использовать красное дерево и устойчивый к ультрафиолету тепличный пластик для покрытия каркаса. Конструкция включает трубы ПВХ размером 20 футов на 3/4 дюйма для обручей, стальную арматуру для усиления обручей и проволоку для защиты грядок от вредителей.
Вы можете изменить размер, убрав или добавив обручи и доски.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
14. План теплицы из пластиковых бутылок
идеально.Это сложное и трудоемкое сооружение, потому что нужно все тщательно измерять и строить по одной стене.
Это того стоит, потому что у вас будет дешевая теплица для выращивания растений, и вы одновременно будете перерабатывать бутылки.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
15. Идея складной деревянной теплицы
Не нужна большая теплица или у вас просто нет места? Тогда попробуйте эту теплицу из ПВХ, которая достаточно прочна, чтобы выдерживать ветреную погоду.
Вы можете построить эту небольшую теплицу за пару часов, используя трубы ПВХ и пластиковый лист. Просто убедитесь, что растения не касаются каких-либо частей конструкции, иначе холод может их повредить.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
16. План теплицы из искусственной сосны
Эта большая теплица построена из обработанной под давлением сосны, и есть подробные схемы того, как это сделать. Вам также понадобится виниловая дверь размером 30 на 80 дюймов, десять стеклопластиковых панелей размером 4 на 8 дюймов плюс металлические застежки 3/4 дюйма, гвозди и петли.
Чтобы защитить обработанную под давлением сосну от растрескивания, строитель рекомендует водоотталкивающий состав.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
17. План теплицы для батута из переработанных материалов
Старый батут может выглядеть как мусор, но вместо того, чтобы выбросить его, вы можете превратить его в теплицу. Все очень просто — вам понадобится рама для батута. Не волнуйтесь, резать вам не придется. Просто потяните его на части, пока не получите по две половинки для каждого конца теплицы, сделанной своими руками.И все это будет стоить меньше 100 долларов.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
18. Дизайн детской теплицы 10 x 16
Самое главное, когда речь идет об этой садовой теплице, — это правильно выбрать место. Вам нужно как можно больше солнечного света для ваших культур и растений. Поэтому теплицу следует строить отдельно от других построек.
Конструкция предназначена для теплицы среднего размера 10 x 16 футов, и лучшим тепличным материалом в данном случае является обработанная под давлением древесина или кедр.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
19. Строительство теплицы с пластиковым покрытием.
Эти планы теплицы своими руками — отличное решение, если вы не хотите тратить целое состояние на профессиональную теплицу.
У этого есть деревянная основа, треугольная крыша и пластиковая пленка толщиной 6 мм для сайдинга. Чтобы добавить характер вашей пластиковой теплице, вы можете рассмотреть решетчатые полки (они также отлично подходят для дренажа).
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
20. Идея супер-дешевой зимней теплицы-обруча
Мини-теплица отлично подходит для защиты ваших цветочных клумб зимой.
Для каждой станины вам понадобятся четыре арматурных стержня (по 2 фута каждый) и два куска ПВХ-трубы 1/2 дюйма (10 футов длиной). Ваша цель — расположить трубы так, чтобы они пересекались посередине кровати. Затем скрепите их скотчем для дополнительной устойчивости. Легко, правда? Для укрытия этой зимней теплицы строитель рекомендует укрытие плавающих рядов.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Эта большая теплица с геодезическим куполом впечатляет своей простотой и стабильностью.
Это купол 3v 3/8, построенный из досок 1 ″ x 6 ″ x 4 ′ и покрытый тепличным пластиком 32 ′ x 75 ′.Вам может потребоваться пара попыток поднять купол, но если вы будете внимательно следовать инструкциям, это будет несложно. Не забудьте взять лестницу, чтобы добраться до вершины купола.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
22. Проект теплицы с геодезическим куполом
Эта красивая самодельная теплица имеет размеры 17 на 13 футов, и все, что вам нужно для ее постройки, — это переработанный материал.
Строитель использует акриловый лист в качестве покрытия, но вы можете использовать стеклянные окна, если у вас есть сельскохозяйственные окна стандартного размера или 2-метровый устойчивый к УФ-излучению пластик.Это непростой проект, и на его выполнение у вас уйдет несколько месяцев. Обязательно все тщательно спланируйте.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
23. Просторная соединенная самодельная теплица
Вы можете использовать эти планы для системы садоводства Myfood, чтобы сделать выращивание растений и овощей проще, чем когда-либо.
Система использует пермакультуру и аквапонику для создания уравновешенного сада внутри самодельной теплицы. А поскольку это подключенная теплица, вы можете контролировать ее на своем телефоне или планшете, где захотите.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
24. Дизайн бесплатной детской теплицы
Эта теплица построена по проекту геодезического купола, о котором мы упоминали ранее.
Однако строитель дает несколько рекомендаций по сохранению устойчивости конструкции и что вам следует делать, чтобы избежать ошибок.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
25. Снежная северная теплица, строение
Простая садовая оранжерея идеально подойдет для мест без сильного снегопада.Однако если вам нужно что-то более прочное, чтобы не рассыпаться зимой, попробуйте эту защищенную от снега теплицу.
Имеет оживленную форму для усиления верха и более крутой потолок для предотвращения скапливания снега.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
26. План теплицы с поддержкой Wi-Fi
Для тех из вас, кто хочет контролировать температуру и влажность в теплице, вы можете использовать эти планы для создания теплицы с подключением к Wi-Fi Arduino Grove.
Однако этот проект не подходит для новичков, поэтому, если у вас нет опыта программирования, обратитесь за помощью.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
27. Простая и милая идея домашней теплицы
Эта красивая самодельная садовая теплица — отличная идея для тех из вас, кто ищет временное сооружение для защиты посевов зимой.
Строитель использует угловые профили с отверстиями в качестве основного тепличного материала. Есть также солнечное освещение, если вы хотите посетить свой сад ночью.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
28. Автоматизированная настольная теплица, сборка
Эта миниатюрная настольная теплица предназначена для тех, кто имеет опыт работы в электронике.Он оснащен лампой, вентилятором из ПВХ и серводвигателем для регулирования температуры. Строитель также использует веб-сайт для удаленного управления этой небольшой автоматизированной теплицей — вы можете получить данные с устройств и изменить настройки, если возникнет проблема.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
29. Схема автоматической теплицы на солнечных батареях
Вы хотите поехать в отпуск, но беспокоитесь о теплице? Тогда взгляните на эти планы автоматической теплицы на солнечной энергии.
Когда у вас все установлено, вы можете установить программируемый таймер на 12 В, чтобы поливать овощи каждые несколько часов. Вам также понадобятся две батареи на 12 В.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
30. Идея теплицы с автоматизированной системой полива и температуры
Тем, кто ведет активный образ жизни, но все же хочет наслаждаться свежими овощами, эти планы теплицы пригодятся.
На этом чертеже показано, как сделать приподнятую грядку и как построить вокруг нее небольшую теплицу.Также есть подробная инструкция по настройке системы полива и температуры с датчиками.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
31. Восстановленная оконная теплица, постройка
Эта стильная оконная теплица заставит всех ваших друзей позеленеть от зависти. И он сделан только из переработанных окон с каменной плиткой внутри в качестве пола.
Конструкция имеет размеры 12 ‘x 12’, и строитель советует вам тщательно спланировать угол наклона крыши, чтобы получить как можно больше солнечного света летом и зимой.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
32. План теплицы с гидропонной системой выращивания
Ищете оранжерею, которая заставит ваших соседей ахнуть от удивления? Тогда эта большая теплица со сводчатой крышей и необычным рисунком окон — все, что вы могли бы пожелать. Его размеры 16 ‘x 12’, и есть подробности, как подключить его к 110 В, если вы хотите установить гидропонную систему выращивания. Инструкции написаны очень хорошо, так что это не должно стать проблемой даже для новичка.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
33. Чертеж теплицы на солнечных батареях
Что вам нужно, чтобы построить эту красоту в своем саду, так это комплект теплицы 10 x 12, некоторые инструменты, включая пилу для навыков, дрель и ручную пилу, а также фольгу для экстремальных погодных условий. Также есть инструкции, как добавить солнечные батареи, подключенные к вентилятору 12 В, и, если хотите, вы можете установить гидропонную систему. На весь проект у вас уйдет меньше месяца.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
34.Большая переработанная теплица с самостоятельным поливом, постройка
Для тех из вас, кто хочет уникальную оранжерею, эти планы покажут вам, как построить садовый горшок с некоторыми удивительными характеристиками. Основные плюсы этой конструкции в том, что сеялка портативная, самополивающаяся, самонаполняющаяся и регулирующая влажность. Более того, тепличная клетка защитит растения от животных, и вы сможете убрать ее, когда придет время сбора урожая.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
35. Простая конструкция деревянной теплицы 5 х 5 для дома
Эта теплица 5 × 5 проста, легка в сборке и является отличным решением, если вы не хотите тратить месяцы на проект теплицы.Эта теплица с холодным каркасом может быть готова за пару часов, при этом она вам практически ничего не будет стоить. Но вам понадобится ножовка или труборез, чтобы разрезать поливинилхлоридную трубу диаметром 1/2 дюйма.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
36. План простой самодельной теплицы за 10 долларов
За 10 долларов можно построить теплицу в виде палатки с минимальными усилиями. Для строительства требуются три вещи — брезент, две трубы из ПВХ длиной 10 футов и четыре водяных конуса. Вы можете прикрепить прозрачный пластиковый брезент толщиной 4 мм к ПВХ с помощью стяжек и закрепить его снизу с помощью тяжелого предмета.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
37. Усовершенствованный план теплицы 6 x 8 в гавани
Если вы купили комплект теплицы 6 × 8 Harbour Freight и вам он не нравится, вы можете использовать эти планы для его модификации. Строитель предлагает ценные советы, как справиться с основным недостатком теплицы Harbour Freight, с помощью простых инструкций и изображений.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
38. Идея модульной теплицы Casa Verde
Эта теплица состоит из треугольников размером 56 x 56 см, но вы можете настроить дизайн в соответствии со своими потребностями.Что удивительно в дизайне треугольной теплицы, так это то, что она добавляет характер и визуальный вид вашему саду, и вы можете сложить теплицу и хранить ее подальше. И вам не нужно беспокоиться о долговечности теплицы благодаря прочному пластику.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
39. План теплицы, управляемой с помощью смартфона
Было бы здорово, если бы ваша теплица обо всем позаботилась сама? Что ж, теперь вы можете получить это с помощью этих связанных планов теплиц.Они помогут вам установить оборудование и программное обеспечение в простые и понятные шаги. Для подключения к Wi-Fi вам понадобится плата NodeMCU.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
40. План теплицы со столешницей Pop Top
Эта теплица со съемным верхом идеально подходит для небольших цветочных горшков. Его размеры 10,5 x 10,5 x 15,2 дюйма, и он обеспечивает достаточно места для комфортного роста растений. Более того, у этой небольшой теплицы со столешницей есть открывающаяся треугольная крыша и прозрачный винил, приклеенный к деревянному каркасу.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
41. План теплицы Lean Away
Откидная теплица на первый взгляд может показаться странной. Но если вы готовы попробовать, эти планы помогут вам построить красивую стеклянную теплицу. Строитель использует пять листов стекла 5 ‘x 6’ и утверждает, что откидная теплица отражает больше света, чем наклонная к одному.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
42. Чертеж теплицы из переработанных деревянных поддонов
Благодаря этим планам вы можете получить теплицу из поддонов за четыре простых шага.У этой дешевой теплицы треугольная дверь на двух петлях и деревянный каркас, обтянутый пластиком. Строитель рекомендует использовать пластиковый лист размером 3 х 4 м, который нужно разрезать и прикрепить скобами к раме.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Благодаря информативным видеороликам на YouTube и подробным инструкциям эти планы теплиц просты в использовании. Строитель рекомендует вам использовать Google SketchUp для проектирования размеров вашей теплицы или использовать его, если вам нужна теплица 12 x 10.Еще одна отличительная черта теплицы, сделанной своими руками, — это кровля-игрок и панели из поликарбоната.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
44. Дизайн домашней самодельной теплицы «Сделай сам»
У вас нет сада, но вы все еще хотите выращивать растения? Теперь вы можете это сделать благодаря такой конструкции комнатной теплицы, которая превращает обычный стол в мини-теплицу. Вам просто понадобится стол из ИКЕА, космические одеяла и лампочка. Чтобы обернуть космическое одеяло вокруг вашей конструкции, вы можете использовать горячий клей или изоленту.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
45. Идея городской теплицы на крыше
Вы когда-нибудь думали о теплице на крыше? Что ж, тогда это дизайн теплицы для вас. Разработчик предоставляет подробную инструкцию, как создать гидропонную тепличную систему для трех 100-литровых ящиков и двух 19-литровых ведер, но вы можете изменить ее, чтобы разместить столько растений, сколько захотите. Вам также нужно будет построить деревянную террасу в качестве основы для вентиляции.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
46.Дизайн окна теплицы своими руками
Чтобы построить эту стильную теплицу своими руками, вам понадобятся четыре старых окна. Вы скручиваете три окна вместе в форме буквы U, а затем делаете последнее из них дверью с петлями. Строитель использует старинную ржавую жестяную черепицу для крыши, чтобы добиться этого уникального вида.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
47. План двухэтажной садовой теплицы
Вы можете превратить старые качели в садовую оранжерею для растений.Просто избавьтесь от качающейся фурнитуры, но оставьте крючки, а затем добавьте полку посередине. Что касается качающихся крючков, вы можете использовать их для подвешивания растений и кашпо. Строитель также предлагает вам советы, как настроить систему автоматического полива.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
48. Строение теплицы из листового геодезического купола
Если вы хотите бросить вызов, вы можете попробовать эти планы теплицы, которые показывают вам, как построить теплицу с геодезическим куполом. Проект сложный, и будет лучше, если у вас будет несколько рук, которые помогут вам собрать пятиугольники вместе.Вам также понадобится лестница, чтобы вырезать вентиляционное отверстие в пластиковой крышке.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
49. Дизайн теплицы с куполом из поликарбоната

Не знаете, как установить поликарбонат на купольную теплицу? Тогда эти подробные планы и видео окажут вам огромную помощь. Строитель использует листы поликарбоната 6 x 24 и циркулярную пилу для их резки.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
50. План дешевой геодезической теплицы
Первое, что вам нужно сделать перед тем, как построить купольную теплицу, — это подумать о размерах.Строитель рекомендует использовать купола Desert для расчета длины подкосов, а пластиковые водопроводные трубы и резинки для сборки подкосов. В качестве завершающего штриха можно накрыть нижнюю стенку этой дешевой теплицы пластиковой пленкой синего цвета.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
51. План мини-теплицы «Гетто»
Хотите узнать, как сделать мини-теплицу своими руками? Это просто — возьмите бутылку содовой, землю, семена и ножницы. Сделать эту мини-теплицу настолько легко, что это сможет сделать любой, даже ребенок.Просто выберите место на солнечной стороне, чтобы поставить бутылку, и обратите внимание на инструкции по посадке на упаковке с семенами.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
52. План теплицы с бесплатными стеклянными банками
Эту стеклянную теплицу отличает то, что она сделана из штабелированных стеклянных банок. Конечно, вам придется соорудить деревянный каркас (в данном случае — карманный столб размером 10 × 10 см) и заполнить пустоты мхом. Если вы хотите, чтобы теплица была еще более экстравагантной, можно использовать крышки банок в качестве напольной плитки.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
53. Автономная аквапоническая теплица

Этот автономный план теплицы может помочь вам установить солнечную систему для геодезического купола теплицы. Однако не пытайтесь выполнить этот план, если вы не являетесь опытным электриком. Получите помощь, потому что вычисления должны быть очень важными, иначе ваша автономная система разрядится.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
54. Чертеж пристроенной теплицы, устойчивой к ураганам,
Жизнь в регионах, подверженных ураганам, не означает, что у вас не может быть теплицы.Эти планы помогут вам построить теплицу размером 12 на 12 футов с 12-дюймовыми гофрированными панелями из поликарбона. В качестве бонуса конструктор предоставляет информацию о том, как настроить систему Aquaponics.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
55. План коробчатой теплицы с окном
Всего за семь шагов вы сможете вылепить теплицу из простой картонной коробки. И вам не потребуется никаких специальных инструментов — только полиэтиленовая пленка, скотч, нож для резки и пистолет для горячего клея.
Такой дизайн идеально подходит, если вам нужна простая комнатная теплица, не занимающая много места.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
56. План экологических теплиц в связи с изменением климата
Если вас интересует экологическая теплица, подходящая для меняющегося климата, вы можете взглянуть на эту большую теплицу. Однако планы не очень подробны, и вам придется полагаться на свою интуицию, поэтому не пробуйте ее, если у вас нет опыта в этой области.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
57. Схема теплицы для микро-рассады
Эта очаровательная небольшая теплица идеально подходит для первых недель прорастания ваших растений.В качестве основного тепличного материала строитель использует картон, но при желании можно сделать его и из дерева. Вы также можете выбрать дизайн из бумаги, который вам нравится, и аккуратно обернуть все детали, чтобы добавить характер вашей миниатюрной теплице.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
58. План старинной деревянной оконной теплицы
Это еще одна конструкция теплицы из переработанных окон. Здесь строитель показывает вам, как построить теплицу высотой 7 футов, глубиной 10 футов и шириной 6 футов с каменным полом и наклонной крышей.Также в конструкции есть место для тепличного вентилятора и некоторые идеи, как установить систему вентиляции на крышу.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
59. Дизайн микро теплицы с мешалкой для дерева
Эту небольшую теплицу легко построить из многоклеточного лотка для растений и 30 деревянных мешалок для кофе. Его размеры 28 x 11 x 14 см, в него можно поместить лоток размером 2 x 5 ячеек. Накройте конструкцию пищевой пленкой и вуаля. Даже такая мини-теплица пригодится для сокращения периода прорастания семян.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
60. Мебельный магнит Геодезический купол Теплицы Проектирование
Эта куполообразная теплица идеально подходит для выращивания томатов, редиса, перца и специй. Купол состоит из пятиугольников и шестиугольников, а для двери строитель использует мебельные магниты. Чтобы добавить характер вашей теплице с геодезическим куполом, вы можете установить внутри светодиодные фонари.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
61. Идея теплицы для растений
Поскольку в каждой теплице нужно место для выращивания сельскохозяйственных культур, вы можете использовать эти хорошо написанные инструкции, чтобы построить удобную трехуровневую скамейку.Строитель использует 2×4 и 1×5 для сборки стола, а полки покрывает полуоцинкованной металлической тканью, чтобы облегчить полив растений. Вам также понадобится степлер, чтобы прикрепить сетку.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
62. Восстановленный проект оконно-дверной теплицы
Чтобы сделать красивую деревянную теплицу на заднем дворе, не нужен дорогой комплект для теплицы. В этих подробных планах и пошаговых руководствах есть все, что вам нужно, а также несколько переработанных окон, дверей и 4-миллиметрового пластика.Кроме того, вы можете использовать инструкции, чтобы построить скамейки для горшечных культур, которые идеально подходят для помидоров.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
63. Чертеж теплицы 18 x 14
Если у вас есть небольшая теплица 6 × 8 Harbor Freight, вы можете использовать эти планы для улучшения конструкции. Строитель показывает, как увеличить высоту теплицы и построить ящики для растений изнутри. Еще одна впечатляющая особенность этой теплицы — это сделанная на заказ дверь из кедра с деревянной защелкой.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
64. Строительство теплицы размером с бесплатную банку
Теплица размером с кувшин — отличный выбор, если вам нужно что-то простое, легкое в изготовлении и не требующее особого ухода. Для дизайна нужна пустая банка из-под арахиса, земля и гвоздь (подойдет и дрель). В качестве дренажной системы можно использовать камни или кофейный фильтр с отверстиями в дне. И не забывайте, что перед посадкой семян банку необходимо вымыть.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
65.Модифицированная конструкция теплицы для жаркого климата
Эти планы помогут вам построить модифицированную теплицу, чтобы вы могли выращивать редкие тропические растения или поддерживать урожай в очень жарком климате. Еще одна отличная особенность этой теплицы — это то, что строитель объясняет, как сделать систему охлаждения и проходы внутри теплицы. В качестве покрытия теплицы он использует алюминиевую ткань для штор, но в этом нет необходимости, когда вы создаете внутри функционирующую экосистему.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
66.План встраиваемой в стену теплицы
Тем, кто ищет уникальный дизайн теплицы, стоит обратить внимание на эту встраиваемую в стену теплицу. Каркас теплицы сделан из алюминиевых столбов и оргстекла, его размеры 4 метра на 80 см. В дополнение к этому есть три полки для горшков и кашпо, чтобы вы могли выращивать все овощи, которые захотите.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
67. План теплицы садового шале
Этот план покажет вам, как построить теплицу, используя комплект садовой теплицы шале.Размер теплицы составляет 10 футов на 12 футов, поэтому вам нужно будет расчистить пространство 14 на 12 футов, чтобы разместить ее, и построить деревянную террасу в качестве основы. Строитель усовершенствовал конструкцию, добавив боковые вентиляционные отверстия, электрическую розетку, выключатель света и систему разбрызгивания тумана Arctic Cove.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
68. План «Умная эко теплица»
Эта умная теплица для детской будет очень полезна, если вы хотите присматривать за своим растением во время игры или работы за ноутбуком.В конструкции предусмотрены инструкции по настройке системы контроля температуры, системы полива и сайт для получения отчетов. Также есть подробные схемы электрических цепей, но если вы не знакомы с этой областью, обратитесь за помощью.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
69. Идея теплицы из 100% переработанных материалов
Вы можете использовать эти планы, чтобы превратить старую уродливую оранжерею в предмет красоты. Самыми отличительными чертами этого дизайна являются окна с двойным остеклением из твердых пород дерева и декоративные накладки на крышу.Поскольку вы будете использовать окна разных размеров, конструктор рекомендует использовать Google SketchUp, чтобы помочь вам в расчетах.
Строитель использует для покрытия крыши специальный тепличный пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и армированный.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
70. Чертеж теплицы с бутылкой воды
Благодаря такой простой конструкции теплицы декоративная теплица может быть готова за пять минут. Вам просто понадобится достаточно большая бутылка для растения, которое вы хотите выращивать, почва, скотч и ножницы.Однако вам придется снимать ленту с бутылки каждый раз, когда поливаете растение.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
71. План самодельной теплицы с питанием от USB

Если вы хотите построить самодельную теплицу с питанием от USB, вы можете посмотреть это видео. Однако подробных инструкций по его сборке нет, так что для новичка это не лучший выбор.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
72. Гидропонная теплица с системой контроля и управления Проект теплицы
Гидропонная теплица — идеальный выбор, если вы хотите внимательно следить за своими культурами и контролировать окружающую среду.А благодаря пошаговой инструкции и видео получить такую теплицу очень легко. Более того, вы можете построить теплицу любого размера, и все, что вам нужно будет изменить, — это длину провода.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
73. Интеллектуальный план теплицы
Иногда бывает сложно следить за теплицей, но теперь вам не нужно беспокоиться о том, что ваши растения погибнут. Эта интеллектуальная теплица автоматически открывает двери и окна и поливает посевы, когда они высыхают.Кроме того, вы можете отслеживать все на домашней странице, и есть хорошо написанные инструкции, которые показывают, как выполнять кодирование.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
74. Дизайн комнатных теплиц с острым перцем
Что делает эту конструкцию теплицы достойной внимания, так это то, что вы можете использовать ее для постройки наружной / внутренней теплицы всего за восемь шагов. Строитель использует Google SketchUp для своих планов, и его конструкция также включает 48-дюймовый люминесцентный рабочий светильник, таймер для освещения и обогреватель.Но вы также можете использовать Arduino для создания системы мониторинга растений.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
75. Идея бесплатной крытой крытой теплицы
Для лучшего контроля влажности и температуры вы можете попробовать эту крытую комнатную теплицу. Вы можете построить каркас из 12-дюймовых бамбуковых шпажек для шашлыка и 3/8-дюймовых твердых пород дерева. Затем накройте рамку пластиком, и все готово. Хорошо то, что проявив некоторую изобретательность, вы можете отрегулировать размер рамы, чтобы в нее поместилось столько цветочных горшков, сколько захотите.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
76. Дизайн теплицы с сенсорным экраном
Эта небольшая комнатная оранжерея может стать красивым украшением гостиной и местом для выращивания любимого цветка. Лучшее в дизайне — то, что вы можете управлять теплицей с помощью сенсорного экрана, поэтому больше не нужно поворачивать ручки для регулировки температуры. Более того, инструкции хорошо написаны, поэтому вы можете программировать самостоятельно, а интерфейс удобен для пользователя.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
77. Теплица с мгновенным обертыванием поддонов, сборка

Это видео поможет вам построить теплицу из поддонов менее чем за час. Строитель использует стандартную упаковку поддонов. Если плотно накрыть им теплицу, конструкция выдержит ветер, превышающий 35 миль в час. В конструкции также есть зеркала для отражения и перенаправления света зимой.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
78. Неуровневая конструкция деревянной теплицы
Если вы не хотите выровнять землю перед постройкой теплицы, то можете попробовать эту конструкцию теплицы.Строитель использует приподнятые грядки, чтобы соответствовать неровной местности, и подпирает теплицу на них. В качестве каркаса он использует металлические трубы, которые крепит к кроватям.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
79. План теплицы питомника с проживанием
Хотя традиционно теплицы используются как место для выращивания сельскохозяйственных культур, вы также можете использовать их в качестве временного жилого помещения на открытом воздухе. И благодаря этим планам теплицы для детской вы можете построить теплицу в виде палатки с печью и сборником дождя.Конструкция устойчива и не рухнет под сильным снегопадом, потому что тепло не дает снегу скапливаться на крыше.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
80. Канадский план недорогих теплиц
Всего за четыре шага вы можете построить пластиковую теплицу менее чем за 200 долларов. Эта теплица, сделанная своими руками, имеет деревянный каркас из ели размером 1 x 2 дюйма, который покрыт полиэтиленовым листом. Строитель также предоставляет инструкции, как построить полки для растений.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
81.Переработанный план теплицы навеса для машины
Если у вас есть старый металлический навес для машины, используйте эти планы, чтобы превратить его в красивую оранжерею на заднем дворе. Приятной особенностью дизайна являются автоматические открыватели окон, которые не дадут растениям засохнуть летом. В верхней части теплицы также есть навес, который можно снять, когда станет слишком жарко.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
82. 2 минуты до строительства теплицы
Это может показаться невероятным, но это достижимо — вы можете построить мини-теплицу за две минуты и без инструментов.Вам просто понадобится пластиковый контейнер, полиэтиленовая пленка, две вешалки для одежды и одна деревянная штанга. Есть видео, которое иллюстрирует процесс, так что даже ребенок может сделать это в качестве домашнего проекта.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
83. Идея оранжереи для зелени
Если вы впервые пытаетесь построить теплицу, этот план для вас. Строитель подробно описывает постройку конструкции, равномерную посадку семян в теплице и выбор лучшего удобрения.Еще стоит упомянуть, что он использует три типа тепличных материалов — многослойные полиэтиленовые листы, сетчатые листы и прозрачные листы.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
84. Микро Каркасная шпалерная теплица, строение
Эта миниатюрная комнатная теплица очень проста. Это вроде как загородный дом. Он обернут чем-то вроде целлофана и подпирается маленькими палочками. Портативная теплица, вы даже можете поэкспериментировать, добавив несколько полок, чтобы освободить больше места в крошечном пространстве.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
85. Чертеж деревянной плантатора для микро теплицы
Еще один вариант миниатюрной теплицы с подробными инструкциями, включая список материалов. Вам понадобится несколько деревянных палок, скотч, полиэтиленовая пленка и около 20 минут свободного времени. В итоге получится теплица кубической формы, которую можно установить внутри деревянного оконного ящика.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
86. План теплицы для мини-кувшина для молока
Если у вас дома есть запасные молочные кувшины, поэкспериментируйте с их переработкой в теплицу для молочных кувшинов.Строитель говорит, что, поскольку климат в этой области особенно непредсказуем, он решил собрать немного вторсырья и создать пространство для безопасного роста своих растений в среде с контролируемым климатом. Все, что вам нужно, — это пластиковый картон, ножницы, клейкая лента и гвоздь, чтобы проткнуть его так, как он устроен. Важно, чтобы у кувшина была ручка, потому что это поможет вам закрывать и открывать крышку.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
87. Мини-теплица из картонных коробок для рассады, сборка
Эта миниатюрная теплица в рулонах туалетной бумаги находится внутри пластикового контейнера.Очевидно, эти чертежи лучше всего подходят тем, кто ищет переработанную альтернативу большому атриуму под открытым небом. Так как он построен, вам нужно будет сгладить и прорезать прорези в сердечнике туалетной бумаги, чтобы вы могли складывать и закрывать их дно и создавать миниатюрные заполненные почвой желоба, которые помогут собрать рассаду.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
88. План теплицы из вторичного дерева
Эта оранжерея из переработанного дерева создана из старой террасы. Строитель использует его для размещения растений бонсай и завертывает в полиэтиленовую пленку, которую, по его словам, не удваивают намеренно.В летние месяцы внутри в среднем на 10-15 ° жарче. Он говорит, что крыша сделана из сварных стержней арматуры, поверх которых дважды обернут пластиковый брезент.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
89. Чертеж теплицы 2,5 х 4 метра
Эта теплица размером 2,5 м х 4 м эксплуатируется уже более десяти лет, говорит строитель. Столяр услужливо предоставляет трехмерные файлы PDF, чтобы помочь вам создать его. Вам понадобится Adobe Reader для доступа к информации трехмерной визуализации.Прилагаемый чертеж содержит конкретные рекомендации по измерению для создания прочного каркаса.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
90. План небюджетной теплицы на подоконнике
Невысокая бюджетная теплица с подоконником — отличный вариант, если у вас мало денег или места и вы хотите быстро прорастить саженцы или вырастить растения, которым требуется контролируемая температура.
Строитель говорит, что их целью было смягчить колебания температуры, а также защитить растения от птиц и вредителей.Важно отметить, что этот конкретный план предоставляет широкие возможности настройки, так что вы можете изменять размеры в соответствии с вашими потребностями в домашнем садоводстве и выращивании.
Вам понадобится несколько деревянных шпажек, прозрачный пластиковый пакет и ножницы, чтобы создать этот вариант для крошечных растений своими руками. Обязательно укрепите крышу, если вы планируете установить сверху светодиодный светильник, хотя источник освещения должен быть холодным, потому что в противном случае пластик может расплавиться.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
91.Восьмиугольная самодельная теплица
Эта открытая восьмиугольная теплица была спроектирована мастером по дереву, который был недоволен всеми готовыми комплектами на рынке. Он искал решение для атриума теплицы, чтобы он мог хранить растения в течение долгих зимних месяцев, а также создавать новые растения позже в зимние месяцы.
Еще одна цель заключалась в том, чтобы не допустить чрезмерных затрат. Прежде чем начать, он проконсультировался с опытным ландшафтным дизайнером, который нашел идеальное место, где можно было бы получить сильное южное солнце, а также солнечное воздействие с востока на запад даже при низких углах солнца в холодные зимние месяцы.
Когда дело доходит до строительства, этот плотник дает указания по созданию фундамента, настройке формы, обрамлению конструкции, подготовке планок и отделки, обрамлению стропил, блокировке стропил, обрамлению двери и созданию декоративного конькового блока.
Когда дело доходит до выращивания тепличных растений, вам нужно будет сравнить культуры холодного сезона с культурами теплого сезона. Некоторыми примерами культур холодного сезона являются морковь, горох, брокколи и салат — они идеально подходят для теплиц на заднем дворе без сидений, а также для холодных рам.К овощам теплого сезона относятся перец, помидоры, кабачки и огурцы, температура которых в идеале составляет от 55 ° до 85 ° F.
Существует также ряд декоративных растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых многолетних и однолетних растений. Примеры из них включают петунии, недотроги, герань, папоротники, анютины глазки, пуансеттии, хризантемы, шалфей и колеус.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
92. Бесплатная идея пластиковой теплицы
Еще один вариант «сделай сам» — это пластиковый комплект теплицы, устанавливаемый на заднем дворе дома с застежкой-молнией спереди для удобного доступа.Его предоставляет немецкий садовник, у которого есть только балкон для работы, а не просторный задний двор для установки большого коммерческого решения. Он выращивал внутри баклажаны и кабачки и говорит, что их создание стоит менее 10 евро.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
93. Дизайн теплицы с поли-трубной спринклерной системой
Эта впечатляющая теплица из полипропилена оборудована спринклерной системой. Созданный австралийским строителем, он говорит, что он покрыт тканью оттенка на 70% и является довольно недорогим решением.
Он построен из звездных пикетов, сельских полиэтиленовых труб и теневой ткани. Что касается конструкции, сначала создаются опоры, а затем проверяется ее устойчивость путем интенсивного раскачивания и встряхивания.
Система полива привинчивается к стойкам, ткань сшивается вручную. Этот зеленый садовник советует попросить второго человека помочь вам с этим. Кроме того, постарайтесь как можно сильнее натянуть ткань абажура. Кроме того, если вы работаете в жарком климате, вам нужно сначала натянуть тряпку перед поливом, чтобы не обжечься, работая на улице.
Для защиты от сорняков можно дополнительно модифицировать, установив в качестве пола толстый строительный пластик. Хотя этот строитель не установил насос для поддержания давления в спринклерных системах, это также вариант в тех областях, где водопроводная вода не имеет хорошего давления.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
94. Проект теплицы из переработанных трубопроводов
Этот переработанный теплый дом построен из неиспользованных материалов, разбросанных вокруг сада строителя. Напольное покрытие — геотекстильное одеяло.Материалы включают трубы диаметром 32 мм, трубы 15 мм, пластиковые зажимы и пластиковые крышки для стен и потолка.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
95. Постройка мини-теплицы из переработанного пластика
Еще одна миниатюрная теплица из переработанного пластика, на этот раз сделана из пластикового контейнера, в котором супермаркеты продают приготовленных цыплят. С точки зрения творчества, вам нужно простерилизовать контейнер, добавить горшечный грунт, грязь или даже гранулы из торфа. Затем смачиваете его водой. Сохраняя тему рециркуляции, создатель использует пустую бутылку Siracha, чтобы капать воду в растительную среду.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
96. Проектирование автоматизированной домашней теплицы SerreMatic
Эти инструкции предназначены для автоматизированной «умной» теплицы. Строитель говорит, что создал его для решения проблемы автоматизации тепличных задач и оптимизации ухода за растениями.
Его датчики предназначены для отслеживания погоды, температуры, уровня влажности и уровня освещенности. Датчики влажности способны оценивать влажность грязи, что эффективно сочетается с системой орошения, чтобы гарантировать правильное снабжение растений водой.
Датчики температуры оборудованы для контроля как внутренней, так и внешней температуры, так что они запускают вентилятор, а также вентиляционное отверстие на потолке, чтобы поддерживать оптимальную среду. Кроме того, когда становится слишком темно, светодиодная лента, установленная на крыше, активируется, что дает вам обзор изнутри, а также помогает растениям расти быстрее.
Это довольно сложное творение, и строитель говорит, что он использовал оргстекло, дерево и алюминий вместе, чтобы создать динамичную и прочную конструкцию. Устройство, открывающее люк в крыше, установлено на двух петлях.Система орошения состоит из насоса и трубок, используемых в пневматических машинах. Он взял код с GitHub и разместил его на RaspberryPi с помощью PyCharm.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
97. План простой деревянной теплицы Новой Англии
Простая легкая оранжерея, изображенная здесь, построена садовником из Новой Англии. Они говорят, что из-за плохой погоды им понадобилось специальное открытое пространство для выращивания саженцев в защищенной среде.
Его размеры 5 футов x 10 футов, хотя пространственные размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями к выращиванию.
Его сборка стоила менее 25 долларов и менее 20 минут на создание. Что касается этапов планирования, плотник сообщает, что вам нужно собрать расходные материалы, собрать все необходимые инструменты, провести измерения, выполнить все разрезы, соединить секции вместе, установить ее, накрыть пленкой и утрамбовать края. .
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
98. План простой квартирной теплицы
.
Еще одно простое решение для теплицы, идеально подходящее для жителей квартир Нью-Йорка, которым требуется решение для дома.Он построен из переработанной книжной полки. Что касается материалов, вам понадобится дрель, несколько шурупов, пистолет для горячего клея, веревка, лампы для выращивания растений, удлинитель и сама книжная полка. Я живу в Бруклине, и вы, вероятно, сможете достать книжную полку с тротуара в городе — часто люди выбрасывают мебель, когда двигаются.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
99. План круглосуточной теплицы на солнечной энергии
Эта небольшая теплица на солнечной энергии — еще одно решение для помещений, которое использует солнечный свет днем и ночью, чтобы помочь вашим растениям расти.
Его предоставил строитель из Висконсина, разочарованный невероятно долгими и холодными зимними месяцами. Он хотел создать систему освещения, которая будет активироваться только в ночное время. Его творение представляет собой небольшой акриловый инкубатор для растений, который генерирует ночной свет за счет солнечной энергии.
Что касается инструментов, которые вам понадобятся, он советует использовать паяльник, припой, ножницы, кусачки и устройства для зачистки проводов. Он также услужливо предоставляет список деталей электроники, который включает в себя транзистор, диод, резистор, светодиоды, держатели батареек AA и солнечную батарею.
Домашний садовник говорит, что красные и синие волны лучше всего подходят для достижения оптимальных результатов роста. Используя схему обнаружения солнечной темноты, солнечный элемент заряжает батареи в течение дня, а ночью светодиод активируется с помощью батареек.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
100. План теплицы из стретч-пленки
Дизайн зимнего сада для теплицы из стретч-пленки предоставлен компанией Instructables. Это уникальный дизайн — теплица в основном покрыта саранской пленкой, которая стоит два доллара.Удивительно, но строитель говорит, что в течение шести месяцев он не был проколот или иным образом поврежден.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
101. Идея теплицы на крыше с гидропонным охладителем на болоте
Еще один уникальный вариант, эта теплица на крыше с гидропонным охладителем для болот, расположенная на крыше вашего дома. По сути, он превращает болотный охладитель в зимний сад на крыше.
Для тех из вас, кто не живет в жарком сухом климате, болотный охладитель, также известный как охладитель испарителя, это просто коробка с вентилятором внутри и влажными мягкими стенками, которые помогают проталкивать влажный влажный воздух в дом. .Поскольку охладители для болот необходимы зимой, этот строитель решил, что может превратить их в теплицу среднего размера в зимние месяцы.
Садовник на крыше проведет вас через список материалов, как разобрать охладитель, построить новые стены, создать рамы для растений, проложить оросительную систему и даже включить дополнительную осветительную ракету в интерьер.
Действительно, этот конструктор действительно пошел на все и описывает, как включить систему управления регистратором данных с питанием от микроконтроллера Arduino, водонагреватель и вентиляторы для полной автоматизации и оптимизации роста растений.Эта теплица с датчиками регистрирует данные, которые помогают изменить алгоритм управления нагревателем, чтобы обеспечить надлежащее поддержание температуры.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
102. Автоматизированная сеть теплиц с контролируемым климатом. Строительство
Еще один амбициозный проект, эта теплица рекламируется как автоматизированная система с климат-контролем, поддержкой сети и возможностью подключения к сети. Он оснащен централизованной гидропонной системой, достаточно мощной, чтобы вместить 40 крупных заводов, а также до 72 небольших заводов, всего 112 растений.
Он построен с системой климат-контроля, которая обрабатывает внутреннюю среду с помощью датчиков, которые измеряют влажность, интенсивность света, температуру, концентрацию CO2, а затем автоматически изменяют каждую из них, используя нагреватели, вытяжные вентиляторы, жалюзийные двери, лампы для выращивания растений. , насосы и электромагнитные клапаны.
Более того, все эти датчики будут передавать информацию на ваш компьютер или смартфон. Перед тем, как приступить к строительству, он тщательно спланировал, чтобы расположение теплицы было оптимальным для воздействия солнца.Для этого он расположил его так, чтобы он имел наибольшее воздействие на неразбавленное южное небо.
Он внимательно следил за тем, чтобы большие конструкции на его участке, такие как гараж, забор, деревья и сам дом, не отбрасывали длинных теней на теплицу с северной стороны. В его инструкциях вы узнаете, как подготовить рабочее место, создать бетонную форму, залить бетон, обрамить и возвести стены, обрамить крышу и установить прогоны, создать дверные проемы и вытяжные вентиляторы, покрасить конструкцию и добавить элементы остекление.
Второй компонент его руководства охватывает создание системы климат-контроля и мониторинга, построение вертикального сада, установку больших трубок для выращивания растений и интеграцию солнечного теплового коллектора.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
103. Чертеж светодиодной автомобильной теплицы для помещений
Внутренняя светодиодная автоматизированная теплица с вентилятором и таймером освещения может быть адаптирована для любого бюджета. Материалы включают синюю светодиодную полосу, зарядное устройство, вентилятор, изоленту, а вам понадобится дрель, пистолет для горячего клея, паяльник и нож X-Acto.
Строитель расскажет, как подготовить светильники для выращивания, как приклеить светильники для теплицы, просверлить отверстия для установки вентилятора, как подключить таймер и как правильно ухаживать за вашей компактной теплицей.
Один комментатор говорит, что, хотя свет синего спектра отлично подходит для фазы роста, если вы заинтересованы в выращивании цветущих растений, а также плодоносящих растений, вам нужно переключить свет на красный свет.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
104.План теплицы для томатной палатки
Следующая постройка немного отличается — по сути, это теплица для помидоров, которая отлично подходит для тех, кто живет на балконах или просто не имеет просторного заднего двора, чтобы установить что-то побольше.
Инструкции предоставлены садовником из Швейцарии, который создал эти очаровательные палатки для растений. В инструкциях представлен список материалов, как построить опору для томатов, как стабилизировать опору для томатов, как разрезать пластиковую пленку и как установить палатку для теплицы.
Один американский комментатор говорит, что в качестве альтернативы вы можете приобрести клетку для томатов, которая помогает поддерживать растения во время их роста.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
105. Необогреваемая теплица с подвижным семенами, постройка
Следующий вариант — еще одна совершенно уникальная сборка. Он рекламируется как переносная теплица для запуска семян без подогрева. Строитель говорит, что здесь целью было выращивать овощи в холодные месяцы в ожидании более теплой погоды.
Кроме того, он стремился создать сверхэффективную модель, которая была бы полностью портативной и оснащенной для проращивания семян различных пищевых культур. Он имеет стеклянный верх, колеса на основании и построен из переработанного деревянного ящика, скрепляемого шурупами и уплотнительными кольцами.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
106. План сверхмалой теплицы
Еще один вариант теплицы из переработанных материалов, построенный из европейской бутылки с водой.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
107.Проект теплицы Instant Cloche
Дизайн «клош быстрого приготовления» — это очень простая конструкция, которая, по сути, создает пластиковую площадку для покрытия изогнутых ветвей, связанных вместе. Этот строитель стремился выращивать растения перца, и, поскольку они процветают в тропической среде, им нужно было построить теплую зону, невосприимчивую к прохладному весеннему дождю.
Ветви собирают с хвойного дерева, и строитель сказал, что кедр — отличный вариант, потому что он от природы устойчив к гниению.
В инструкциях рассказывается, как собирать ветви, как обрезать их, чтобы получить заостренные концы, устанавливать их в почву, а затем создавать дизайн обруча с помощью палки посередине, которая помогает удерживать прозрачную пластиковую пленку, которая создает крышка.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
108. Проектирование теплицы в сарае
Этот план теплицы сарая представляет собой теплицу размером 10 футов на 12 футов, которая рекламируется в Интернете как самый простой дизайн для создания такого стиля конструкции.
В инструкциях рассказывается, как построить боковые стены, концевые стропила, установить верхний конек, установить стропила, установить блоки, построить переднюю стену, заднюю стену, построить опоры задней стены, создав входную дверь, и как собрать всю конструкцию вместе.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
109. Дизайн детской теплицы для холодного климата
Этот геодомный план теплицы предоставлен NorthernHomestead.com. Поскольку строители живут в более холодном климате, который часто сталкивается с градом, суровыми ветрами, морозами и тоннами зимнего снега, необходимо было собрать урожай и использовать как можно больше животворной энергии солнца для своих растений.
Одним из основных требований, которые они предъявляли к своей теплице, было что-то легкое, устойчивое в снежной и ветреной среде, оптимизированное для поглощения света, много места для выращивания и визуально отличительное.
Кроме того, конструкция является переносной и временной, а это значит, что вам не нужно получать разрешения на строительство перед ее строительством.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
110. Чертеж переделанной оконной теплицы
Этот зеленый дом построен из переделанных старинных окон.Строитель рассказывает, что в течение двух лет собирала окна у друзей, которые занимались ремонтом дома.
В качестве альтернативы они советуют связаться с компаниями по замене окон, которые часто выбрасывают старые окна на свалки. Поскольку строителю было за 60, экономия денег на материалах позволила ей нанять квалифицированных специалистов для некоторых из наиболее трудных строительных задач.
Эта сделанная из переработанных материалов теплица прикрепляется к дому и размещается на приподнятой террасе. Крыша сделана из гофрированных прозрачных кровельных панелей из поликарбоната, которые крепятся с помощью креплений Tuftex с водонепроницаемыми винтовыми прокладками.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
111. Дизайн теплицы из бамбука своими руками
PremeditatedLeftovers.com предоставляет планы проектов для этой экологически чистой бамбуковой теплицы. Здесь стремились сэкономить деньги в продуктовом магазине, выращивая овощи, а не покупая их.
Кроме того, этот экологически сознательный садовник хотел использовать бамбук, потому что, по их мнению, это самый зеленый строительный материал, который доступен.
Это базовый бамбуковый каркас в сочетании с пластиковым покрытием для создания теплицы 6 х 4 фута.В инструкциях был представлен список инструментов, в который входят копатель для столбов, ножовка, дрель с полудюймовым сверлом и скобяной пистолет.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
112. Складная планка теплицы, удобная для хранения
Rockler предоставляет планы складывающейся теплицы, которая идеально подходит для сезонного хранения. Этот план поможет вам сэкономить ценное пространство на заднем дворе по сравнению с конструкциями, которые являются постоянными и обычно неподвижными.
Этот конкретный вариант имеет размеры 4 ‘x 4’, может быть завершен в выходные дни.Стоимость материала составляет менее 300 долларов. Он использует болт и барашковые гайки для соединений платформы, чтобы облегчить сложение. Они советуют вам разместить его в солнечном месте, которым вы не часто пользуетесь. Земля также должна быть плоской, чтобы помочь закрепить конструкцию.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
113. План теплицы из переработанного швейного шкафа
Эта привлекательная комнатная оранжерея открывается сверху и удерживается на плетеной золотой цепочке, которая является привлекательным дополнением к ее белой отделке.Он изготовлен из тсуги толщиной три четверти дюйма, о которой строитель даже сожалеет, поскольку имеет множество острых краев и склонность к расколу.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
114. План навесной пристроенной теплицы
Эта большая теплица с покатой крышей соединяется со стеной сарая на заднем дворе. Работник по дереву дает некоторые интересные рекомендации относительно врезки обработанных под давлением столбов в щебень. Вы также можете адаптировать его инструкции для постройки отдельно стоящей теплицы.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
115. План теплицы PolyTunnel
Забавный и уникальный вариант, эта теплица из полимерного туннеля, построенная своими руками, стоит менее 50 долларов и помогает защитить помидоры садовников с Западного побережья от непогоды. На его строительство уходит меньше часа, и он рекламируется как томатная крепость, защищающая помидоры от дождя и, как следствие, грибковых спор и болезней, которые он вызывает.
Он построен из труб ПВХ, деревянных досок, металлических угловых скоб и прозрачного пластикового рулона.Строитель позаботился о том, чтобы разместить его на заднем дворе, где он будет получать больше всего солнечного света, рядом с сараем для горшечных культур. Трубы необходимо согнуть, чтобы создать каркас туннеля, на который пластик будет натянут и скреплен скобами.
Деревянная планка используется для раскатывания пластиковой пленки для вентиляции интерьера в исключительно жаркие дни.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
116. Идея теплицы в футляре для компакт-дисков
So You Think You Are Crafty предоставляет учебное пособие по теплице в коробке с компакт-диском.Вам не обязательно иметь много старых коробок для компакт-дисков, около 40 из них размером 11 ″ x 18 ″ x 20 ″. Вам также понадобится пластиковый клей, малярный скотч, пинцет, нож для поделок, разделочная доска и линейка.
Вам нужно будет разрезать коробки для компакт-дисков, чтобы создать несколько треугольных ступенчатых эффектов, а также использовать квадратные передние и задние части для создания стен.
В подробном руководстве по чертежам вы узнаете, как подготовить ящики, создать стены, прикрепить центральный компакт-диск к пику стены, вырезать корпуса для пика стены, склеить стены, собрать козырёк крыши и закончить крыша с откидными панелями.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
117. План теплицы двери подвала
Веб-сайт Green Lover предлагает самодельную недорогую теплицу из переработанных деревянных поддонов, которая была построена для обеспечения круглогодичного производства продуктов питания для ее создателя.
Этот строитель фактически использует органическую птицу для борьбы с вредителями внутри нее. Столяр также говорит, что вы можете контролировать расходы в зависимости от того, как вы закупаете стеклянные окна, древесину для поддонов и выбираете ли вы установку внутреннего освещения.
Столяр говорит, что его теплица с почти готовностью к бедствиям предвидит будущую нехватку воды, неопределенную погоду в результате изменения климата и даже опасения по поводу радиационных осадков на Фукусиме.
Рекуперативные окна спроектированы так, чтобы сохранять тепло, а добавление войлочных покрытий может помочь выращивать особо чувствительные овощи в течение всего года. Эти инструкции проведут вас через разборку деревянных рам стеллажей из поддонов, работу с фермами крыши и сборку нижних направляющих.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
118. Строить недорогую деревянную теплицу из поддонов
На веб-сайте Tom’s Gardens есть инструкции по созданию теплицы у двери в подвал так, чтобы она упиралась в дом.
Одной из проблем здесь было создание очень узкой конструкции, чтобы она соответствовала небольшому пространству, с которым приходилось работать строителю. На фасаде есть штормовая дверь. Кроме того, он пишет, что использовал проволоку и алюминиевый канал, чтобы прикрепить пластиковое покрытие к углам стены и торцам фронтона.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Последние мысли
Вот и наш список! Если вы решите сделать один из них, вместо того, чтобы покупать сборный комплект или искать его для продажи в Home Depot, сообщите нам об этом в разделе комментариев! Мы хотели бы выделить любые сборки, которые вы создали, в этом посте. Кроме того, ниже мы составили список, в котором указаны лучшие растения для теплицы.
Список тепличных растений
Ниже мы собрали список лучших растений, которые можно выращивать в теплице.Список адаптирован из сообщения Thegardenbible.com.
Список тепличных растений
Ахименес
Хойя
Ирис
Флокс
Тюльпан
Азалия
Цельсия
Чивия
Колеус
Крокус
Дафна
Эхиум
Exacum
Лилиум
Нерине
Сальвия
Сцилла
Цинния
Бабиана
Бегония
Селозия
Кларкия
Cytisus
Deutzia
Фрезия
фуксия
Годеция
Ипомея
Лантана
Немезия
Петуния
Примула
Statice
Торения
Валлота
Вербена
Агератум
Камелия
Columnea
цикламен
Глориоза
Глоксиния
Гиацинт
Лабурнум
Негелия
Пламбаго
Тритония
тубероза
Вискария
Арум Лили
Browallia
Хоризма
Cineraria
Эритрина
Форзиция
Фремонтия
Гортензия
Каланхоэ
Лапагерия
Нарцисс
Рехманния
Агапантус
Брунфельсия
Гвоздики
Василек
Лахеналия
Mignonette
Sparmannia
Тунбергия
Трахелий
Трахимена
Гиппеаструм
Пеларгония
Стефанотис
Рододендрон
Salpiglossis
Стрептосолен
Bougainviilea
Хризантема
Эрика (Хит)
Streptocarpus
Нерий (олеандр)
Impatiens (Бальзам)
Канна (индийский выстрел)
Алонсоа (Цветок-маска)
Колокольчик (колокольчик)
Francoa (свадебный венок)
Гелиотроп (вишневый пирог)
Solanum (Зимняя вишня)
Antirrhinum (Львиный зев)
Календула (календула)
Cobaea (чашки и блюдца)
Гербера (Barberton Daisy)
Nicotiana (Табачная фабрика)
Eucomis (Цветок ананаса)
Антерикум (Сенбернарская лилия)
Кальцеолярия (Тапочный цветок)
Белоперон (Креветочный завод)
Aristolochia (трубка голландца)
Сенполия (Африканская фиалка)
Schizanthus (Цветок бабочки)
.
Читать далее
Хаки лайф: Облегающая футболка цвета хаки Pull&Bear Join Life
Апр 11, 2020 admin
Забыл за чем шел: лайф-хаки по тренировке памяти
+ A —
Как побороть рассеянность и перестать вспоминать, выключил ли ты утюг при выходе из дома
Современный человек получает за день в сотни раз больше информации, чем целая деревня его предков еще пару веков назад. В таком потоке инфошума мозг часто просто не справляется со стрессом. Появляются нарушения когнитивных функций, попросту — забывчивость. Когда в последний раз вы не могли вспомнить, выключили ли при уходе свет в ванной? А когда нужное слово «крутилось на языке», но никак не приходило на ум? Все эти нюансы – результат нашей повседневной полной загрузки. Как справиться с рассеянностью, убрать проблемы со вниманием и потренировать свою память.
Пожалуй, самый очевидный, но при этом очень важный совет – расслабиться. Не жалейте времени на сон и медитацию. Именно они могут снять с вашего «инфо-центра» лишний стресс. Как говорят психологи, рассеянность и забывчивость – бич современности, вызванный хроническим перенапряжением нервной системы человека, который думает о множестве дел одновременно. Выспаться, отдохнуть – базовые и первостепенные действия, которые нужно предпринимать при чрезмерной рассеянности. Постоянное состояние перенапряжения головного мозга препятствует процессу качественной обработки информации, часть ее стирается. При этом, часто люди начинают подливать масла в огонь, переживая за ухудшение памяти, чем усугубляют проблему.
Помимо этого специалисты советуют выделить время и на тренировку мозга. Попробуйте дать себе хотя бы полчаса в день не на просмотр ленты в социальных сетях, который лишь забивает вашу память, а на решение задач на смекалку. Можно решать ребусы, головоломки, расписывать судоку или гадать сканворд – все способы хороши. Желательно при этом погрузиться в тишину, чтобы музыка или другие шумовые помехи не распыляли вашего внимания. Еще одним действенным способом тренировки является метод осознанных ассоциаций. При нем каждая ситуация сопоставляется с сопутствующей характеристикой (цветом, звуком, запахом). Например, погасили лампу, щелкните пальцами. Мозг получит неожиданную для него информацию, выбивающуюся из рутины, и запомнит этот момент.Фото: pixabay.com
Еще несколько неординарных способов тренировки описал в своей книге о современных проблемах мозга японский нейрохирург Такаси Цукияма (16+). Один из них – чаще припоминать то, что вам важно не забыть. Например, если вы про себя после знакомства несколько раз повторите имя человека, а потом среди разговора обратитесь к нему по имени, то оно гораздо более надежно отложится в памяти. Можно также представить своего приятеля, который является тезкой нового знакомого. Выстроенный ассоциативный ряд сделает запоминание проще. Второй совет автора — группировать информацию. Не пытайтесь запомнить сразу все, так как, к сожалению, возможности нашего «серого вещества» ограниченны. Вычлените ключевые моменты и сосредоточьтесь на них. Третий метод заключается в том, чтобы создавать «зацепки». Например, если вы встречаетесь с кем-то в одном и том же кабинете, вам проще будет восстановить и его имя, и какую информацию собеседник пытался до вас донести.
Можно помочь своему мозгу и с помощью современных препаратов. Так, например, на прилавках аптек есть оригинальный французский препарат комплексного действия «Танакан»*. Эстракт EGb761, входящий в его состав, соответствует стандартам качества и отвечает заявленным требованиям для регистрации в России и в других странах. Действие Танакана направлено на улучшение памяти и внимания, повышение умственной работоспособности. Также препарат способствует повышению когнитивного статуса: памяти, внимания, интеллекта и речи. Путем улучшения кровоснабжения головного мозга, его действие направлено на нормализию тонуса артерий и вен, на антиоксидантное действие, на улучшение обменных процессов в нервных клетках, при этом не оказывается влияние на давление. Также он сочетается с большинством других препаратов, терапию которыми назначает врач, и его возможно использовать при длительном применении.
________________
* Амиева Х., Мейлон С, Хелмер С, Барбергер-Гато П, Дартиг Ж. Ф. Экстракт гинкго билоба и долгосрочное снижение когнитивных способностей: 20-летнее популяционное исследование с последующим наблюдением. ПЛоС Один [интернет]. 2013 г. Янв. [цитата от 2013 Янв 11]; 8(1): e52755. Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052755.
** Инструкция по медицинскому применению препарата Танакан
ООО «Ипсен»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23,
тел.: +7 (495) 258-54-00. TAN-RU-000361-RUS.TAN.13032021
Renault Duster Life 1.5 dci MT6 4×4 Хаки (зеленый металлик) в лизинг от 15 696 руб/мес

Объем грузового отсека, м3

0.0

Объем багажника, л

467

Дорожный просвет, мм

210

Колесная база, мм

2673

Высота, мм

1682

Ширина, мм

1804

Длина, мм

4341

Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

730

Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

1500

Разрешенная нагрузка на оси (переднюю/заднюю), кг

968/945

Грузоподъемность, кг

500

Снаряженная масса, кг

1390

Объем топливного бака, л

50

Расход топлива в смешанном цикле, л/100км

5. 3

Расход топлива в загородном цикле, л/100км

5.0

Расход топлива в городском цикле, л/100км

5.9

Максимальная скорость, км/ч

167

Время разгона 0-100 км/ч, с

13.2

Привод

полный

КПП

механика

Норма токсичности выхлопных газов

Евро-5

Вид топлива

дизельное топливо

Максимальный крутящий момент, Н·м

240

Мощность, л. с.

109

Рабочий объём, см3

1461

Семейство двигателей

дизельный

Конструкция двигателя, число цилиндров

R4

Тип топлива

дизельное топливо

Лайф-хаки
Применение Микс-минерал геля
1. Перед применением минерал-геля снимите макияж (с глаз и губ)
2. Хорошо встряхните тюбик несколько раз.
3. Наносите гель на влажную кожу лёгкими похлопывающими движениями. Не трите! это не скраб)
4. Выдержите 5-10 секунд, ориентируйтесь на свои ощущения. Легкое пощипывание это нормально, не пугайтесь.
5. Аккуратно смойте.
Применение Литокомплекса
1. Перед применением Литокомплекса снимите макияж (с глаз и губ)
2. Насыпьте мерную ложечку Литокомплекса в ладонь и разведите водой до состояния мокрого пеосочка
3. Наносите Литокомплекс на влажную кожу лёгкими похлопывающими движениями. Не трите! это не скраб)
4. Выдержите 5-10 секунд, ориентируйтесь на свои ощущения. Легкое пощипывание это нормально, не пугайтесь.
5. Аккуратно смойте.
Применение Литокомплекса — Микс-минерал с корицей

1. Литокомплекс Микс-минерал с корицей в качестве умывания рекомендуется использовать ТОЛЬКО для жирной кожи!
2. Если у вас сухая/чувствительная кожа лица, пожалуйста, используйте Литокомплекс — Микс-минерал с корицей для тела.
Первое время применения Минерал-геля и Литокомплекса возможна сухость кожи. Подробнее об этом здесь https://www.skcentre.ru/freedom
Применение крема и сыворотки
Крем или сыворотку наносите, пожалуйста, на сухую кожу тонким слоем.
Применение средства для снятия макияжа — Крем «Очищение-демакияж»
Чтобы снять макияж с глаз и ресниц, наносите крем на влажный ватный диск.
Применение Литофитолосьона
Готовый лосьон хранится в холодильнике не больше 2-х дней.
Его лучше замораживать.
Приготовление:
— заварить пакетик
— настоять 15 минут
— замочить в настое лосьона ватные диски,
— разложить диски на тарелке в один слой, убрать в морозилку.
Замороженные диски переложить в контейнер и опять в морозилку.
На 2-3 недели запас есть.
По мере необходимости достать диск, разогреть в микроволновке 20 секунд.
ХРАНЕНИЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
!!! Обратите, пожалуйста, внимание: открытые кремы, маски и сыворотки должны храниться в холодильнике. Это важно!!!
Если появятся вопросы обращайтесь, я всегда на связи.
Футболка с надписью «Good Life»
Универсальная и удобная футболка с надписью «Good Life». Слегка увеличенная посадка с опущенными плечами для свободного образа. Благодаря воздухопроницаемому хлопку, ваш ребенок будет наслаждаться комфортом в течение всего дня. Футболка отлично сочетается с джинсами или брюками
Детальное описание
Подробнее:
— Круглая горловина
— Длина рукава: короткий
— Покупая хлопковую продукцию M & S, вы поддерживаете выращенный с бережным отношением к окружающей среде хлопок в рамках инициативы «Лучший хлопок»
Состав
— 100% хлопок
— Рубчик — 97% хлопок, 3% эластан
(за исключением отделки)
Рекомендации по уходу
— Машинная стирка при 30º
— Машинная сушка
— Беречь от огня и источников воспламенения
Какой способ доставки Вы предпочитаете?
Просим Вас обратить внимание: официальный интернет магазин Marks & Spencer в России предлагает все возможные способы доставки для Вашего удобства.
Расположив способы доставки в порядке возрастания стоимости, получим список:
Почта России
Доставка в пункт выдачи заказов
Доставка курьером до двери
Способы оплаты
Оплатить заказ можно удобным для Вас способом: на сайте или при получении. Доступные способы оплаты: банковской картой или наличными. Подарочные карты для оплаты заказов не принимаются.
Оплата наличными
Оплата заказа наличными осуществляется при получении заказа от курьера, в пункте выдачи заказов или в почтовом отделении.
Оплата банковской картой
Оплата заказа банковской картой осуществляется на сайте при оформлении заказа. Так же заказ можно оплатить банковской картой при получении товара у курьера или в пунктах выдачи заказа только при наличии у них такой технической возможности.
При производстве продукции Marks & Spencer соблюдаются самые высокие стандарты качества для того, чтобы вещь прослужила Вам долго и дарила максимальный комфорт в использовании.
Если покупка не соответствует Вашим ожиданиям, Вы можете осуществить обмен или возврат удобным для Вас способом.
Новости ВсЁ Мода — Вечная любовь: лайф-хаки для тех, кто не умеет стр…
Любые отношения требуют времени и сил. К сожалению, немногие из нас способны на такую круглосуточную работу.
Прежде чем назваться человеком, далеким от романтики, прочтите наш гид и попробуйте применить советы на практике. Они не гарантируют того, что ваши отношения вмиг станут идеальными, но на время привести дела в порядок, они точно помогут. А дальше уже все зависит от вас.
Помните о зрительном контакте
Продолжительный взгляд глаза в глаза – спасательный круг любых утопающих отношений. Помните то чувство, когда вы впервые позволили себе откровенно посмотреть в лицо возлюбленного? А то время, когда вы могли часами просто смотреть друг другу в глаза? Прямой откровенный взгляд – важный элемент не только соблазнения, но и близких, доверительных отношений.
Чаще всего настойчивый зрительный контакт незнакомых людей воспринимается нами как агрессия и ведет к раздражению и злобе. Другое дело, когда в глаза вам смотрит родной, близкий человек, тогда на подсознательном уровне включаются «механизмы любви». Нежность, романтика, теплота в общении – вот что вам дадут такие нехитрые игры в «гляделки».
Говорите по 10 минут в день
Нет, конечно же, вы можете, более того, должны, говорить со своим партнером намного дольше и чаще, но возьмите за правило каждый день выделять друг другу хотя бы 10 минут общения, «очищенного» от быта. В течение этого времени вы не должны обсуждать ни стирку, ни готовку, ни счета, ни планы на выходные, ни работу, ни заботы по дому и ничего того, что принадлежит к миру материального. Посвятите эти 10 минут обсуждению своих чувств, впечатлений за день, мечтам или же своим собственным отношениям.
Такие минуты откровенного разговора позволят вам не потерять ту духовную связь, которую часто разрывают насущные ежедневные проблемы.
Проявляйте заботу
Действия говорят намного больше слов: более 75% общения мы ведем невербально. Наше тело, жесты, поступки говорят об отношениях в сотни раз больше, чем все эти многочисленные «зайки» и «котики».
Приготовьте вкусный завтрак, заварите чай любимому перед сном, обнимите и поцелуйте просто так, привезите небольшой сувенир из командировки – в общем, вы поняли. Даже самая незначительная мелочь может раскрасить день вашего близкого человека, причем от вас это далеко не всегда будет требовать хоть сколько-нибудь значимых усилий.
Проводите время порознь
Пусть это и звучит парадоксально, но лучший способ укрепить отношения – это чаще проводить время порознь. Ходите в кино с подругами, запишитесь на спорт, найдите хобби, в конце концов, гуляйте одна. Пусть у вас хотя бы раз неделю будет пара часов «на себя».
Запомните, у каждого из вас должно быть личное пространство, неприкасаемое и уважаемое – вы не лезете в «его время», а он не пристает к вам во время «ваших часов».
Лайф-хаки для профилактики ОРВИ
Эпидемии вирусов пугают каждого из нас. Чтобы снизить градус тревожности, мы собрали самые проверенные правила:
Избегайте скопления людей
Это не значит, что нужно превращаться в отшельника. По возможности, планируйте свои дела таким образом, чтобы избегать часа пик в общественных местах. Вирусы сильнее распространяются в людном помещении, где жарко и нет доступа свежего воздуха.
Контролируйте свои прикосновения
Если вы все-таки попали в толпу, постарайтесь не трогать руками нос, губы, глаза. Эти части тела — входные ворота для вирусов и бактерий. В идеале — иметь при себе специальную мазь, которая защищает слизистую от бактерий.
Носите свое
Общественные источники воды — прекрасная среда для размножения болезнетворных бактерий, особенно в школе или в детском саду. Питьевой фонтанчик, чайник или “стаканчик один на всех” (и такое бывает), из которого попил больной, крайне опасны.
Поэтому берите с собой и давайте ребенку в школу или детский сад бутылочку воды «Легенда жизни». Так вы можете быть на 100% уверены, что в воде нет вирусов и микробов.
Кстати, вода “Легенда жизни” в персональной бутылке не только безопасна для детей с рождения, но и полезна: в ней есть полезные макро- и микроэлементы, необходимые для здоровья ребенка. Такую бутылочку удобно класть в ранец благодаря компактному размеру, а специальная крышка защитит от проливаний.
Не поддавайтесь панике
Постоянные тревога и стресс приводят к повышению уровня гормона кортизола, которое сказывается на физическом самочувствии. Болезни приходят и уходят, ваш иммунитет тренируется, отражая атаки вирусов, и становится сильнее. Нужно ему лишь чуточку помочь. Пейте больше полезной воды, и будьте здоровы!
Заказывайте полезную воду для себя и своей семьи по телефону: 777-777, или оформляйте онлайн-заказ на сайте: 777-777.org
Поделиться
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
лайф-хаки и практики — Лаборатория Качества
Наверняка многие тестировщики хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда времени на тестирование совершенно нет. Даже если им чуточку повезло, и хоть какое-то время осталось, то его все равно не хватит на проверку всего продукта. И не столь важно, почему так получилось (неправильно спланирована работа, заказчик захотел «прикрутить вон ту фичу» в самый последний момент, тестировщиков поздно подключили к проекту), – главное в том, что выходить из положения как-то нужно.
Итак, что же делать, когда времени вовсе не осталось, а тестировать хочешь не хочешь, но надо? Можно искать виноватых, кивать друг на друга, бегать в панике, но, как мне кажется, каждый понимает, что это неконструктивный подход. В этой статье я расскажу о своем опыте, позволяющем справиться с тесными временными рамками. Ниже я составила список подходов, которые можно применить в условиях сжатых сроков.
Что же делать, когда времени нет?
1. Приоритизация
Пожалуй, это первое, что нужно сделать в том случае, когда времени на тестирование совсем или почти не осталось. Для начала следует определить, какие функциональности являются наиболее важными с точки зрения бизнеса, а также что именно ни в коем случае нельзя предоставить пользователям в «сыром виде». Эти части приложения и станут основой для составления тестов с высоким приоритетом. Если же тесты уже составлены, то достаточно будет посмотреть на них и отобрать только те, которые покрывают наиболее критичные пользовательские сценарии. Таким образом, у вас появится возможность проверить функциональности, действительно важные для целевой аудитории, – собственно, то, ради чего и будут покупать продукт.
2. Смоук-тестирование
Этот пункт тесно связан с предыдущим, поскольку для смоук-тестов всегда выбираются наиболее важные бизнес-сценарии. Каждая команда тестирования должна всегда иметь наготове такие проверки. В ситуации, когда времени для выполнения тестов совсем не выделили, вам будет достаточно просто прогнать смоук для того, чтобы убедиться в корректности поведения критичных функциональностей или выявить проблемы неудачного релиза, способные привести проект к финансовым потерям.
3. Тестирование затронутых функциональностей + регрессия
Существует еще один способ быстрой проверки готовности новой версии продукта к релизу – тестирование только измененных и «свежих» функциональностей («старые» при этом поверхностно проверяются регрессионными тестами, например, смоуком). В этом случае не стоит забывать, что подробные проверки лучше оставить на тот момент, когда времени будет достаточно; по самому же главному в новых и затронутых «фичах» пробежаться все-таки стоит.
4. Исследовательское тестирование
Казалось бы, нет ничего хорошего в том, чтобы вообще не использовать никаких тестов: как же тогда документировать результаты проверок? Выход есть! Определите ключевые сценарии в тестируемом приложении и в ходе проверки составляйте тесты, попутно записывая каждый из них. Так вы будете знать, что проверили, и что получилось в результате. Исследовательский подход не только позволит вам сэкономить время на составлении тестов, но и даст возможность быстро проверить то, что действительно важно для текущего релиза.
5. Каждая функциональность – привыкшему к ней тестировщику
Допустим, каждую из функциональностей всегда проверяет какой-то определенный тестировщик. Он отлично знаком с ней, знает каждый уголок и может с ходу рассказать о существующих проблемах. Прекрасно! Оставьте ему проверку привычной «фичи», не отдавайте ее кому-то другому. Таким образом вы не только сократите время тестирования, но и сможете быть уверенными в действительно качественной проверке функциональности. Эксперименты и ротации оставьте на тот момент, когда у вас будет возможность разнообразить устоявшийся процесс.
6. Требования вместо тестов
Требования на проекте всегда поддерживаются в актуальном состоянии? Это настоящее везение в тех случаях, когда времени на тестирование не осталось! Благодаря качественному ТЗ можно существенно уменьшить срок проведения тестирования – достаточно лишь проверить функциональности по требованиям, не составляя никаких проверок. Конечно, этим способом не стоит злоупотреблять (поскольку тесты все-таки позволяют протестировать приложение более качественно), но для сжатых сроков такая проверка вполне подходит. В дополнение к требованиям можно также исследовательски пройтись по «фичам» для закрепления результата.
7. Только позитивные тесты
Да-да, именно так! Не имеет смысла углубляться в тестирование и ломать продукт в том случае, если времени в обрез. Это грозит ситуацией, когда вы вроде бы все протестировали, но в то же время не проверили ничего. Если времени слишком мало, негативные тесты только усугубят ситуацию. Даже если они приведут к дефектам, исправлять такие баги никто не будет до тех пор, пока самое важное не заработает так, как нужно. Именно поэтому в условиях сжатых сроков лучше тестировать только позитивные сценарии. В конце концов, пользователи хотят, чтобы продукт выполнял их задачи; они редко ставят себе цель сломать его (если, конечно, речь идет не о банковском ПО, где ситуация несколько иная).
8. Планирование
Очень часто времени не хватает именно потому, что изначально неправильно определены трудовые затраты, а также не учтены все задачи, которые потребуется выполнить. Я сама оказывалась в такой ситуации, когда из-за ошибки в подсчете времени на тестирование приходилось спешить, стараясь уложиться в срок. Не говорю уже о том, что частым спутником плохого планирования является сверхурочная работа. Каждый раз при планировании своего времени старайтесь брать его с запасом. Прибавьте 30-50% – лучше ошибиться в большую сторону и оставить зазор на более тщательную проверку (или другие задачи), чем тестировать с постоянной оглядкой на часы. Придерживаясь этого правила, вы всегда уложитесь в срок или вообще завершите работу раньше, что само по себе неплохо.
Вывод
Отсутствие времени на тестирование – это всегда неприятно, ведь тестировщикам так хочется как можно качественнее проверить продукт, выполнить как можно больше проверок и в итоге порадовать конечных пользователей прекрасным результатом. Но недостаток времени вовсе не означает, что продукт обязательно получится плохим. Как видите, всегда есть выход – достаточно просто собраться с мыслями и правильно спланировать работу в такой нелегкой ситуации.
Проверьте самое главное, подключите исследовательское тестирование, сверьте продукт с требованиями, отбросьте второстепенное – и тогда вы сможете спать спокойно, зная, что сделали все возможное. Главное – не бояться и идти в бой, смело бросая вызов страшному зверю по имени «Нет времени».
Haggar Lk Life Свободные брюки чинос прямого кроя с плоской передней частью цвета хаки, $ 32 | Amazon.com
Избранное Удалить Серая шерстяная водолазка и коричневые брюки чинос от Haggar — прекрасный вариант для создания ансамбля из серой шерстяной водолазки и коричневых брюк чинос. Тогда в качестве обуви к этому ансамблю, стоит обратить внимание на светло-коричневые замшевые туфли дерби.
Избранное Удалить Выберите темно-синюю полевую куртку и свободные брюки чинос прямого кроя с плоской передней частью цвета хаки от Haggar Lk Life, чтобы создать по-настоящему модный и современный непринужденный образ.Светло-коричневые замшевые ботинки дезерты станут прекрасным дополнением к твоему образу.
Избранное Удалить Черный пиджак и брюки чинос прямого кроя на плоской подошве цвета хаки от Haggar Lk Life — отличный вариант для создания стильного ансамбля.
Избранное Удалить Темно-синий свитер с круглым вырезом и расслабленные брюки чинос прямого кроя на плоской подошве цвета хаки от Haggar Lk Life помогут создать стильный и модный образ.
Избранное Удалить Это сочетание темно-синей парки и расслабляющих брюк-чинос прямого кроя с плоской передней частью Haggar Lk Life цвета хаки для свободного времени. .
Избранное Удалить Любите крутой повседневный стиль для мужчин? Коричневая куртка харрингтон и брюки чинос прямого кроя с плоской передней частью Haggar Lk Life цвета хаки от Amazon.com. Пара черных кроссовок добавит ему яркости.
Избранное Удалить Сочетание темно-синего пиджака и брюк-чинос прямого кроя цвета хаки с плоской передней частью от Haggar Lk Life от Amazon.com — верный способ придать индивидуальности повседневной укладке. Пара черных кожаных повседневных ботинок завершит ансамбль.
Избранное Удалить Серый шерстяной пиджак с рисунком в елочку и свободные брюки чинос прямого кроя с плоской передней частью цвета хаки от Haggar Lk Life от Amazon. com — это простой способ добавить лишнего блеска в ваш повседневный репертуар.
Избранное Удалить Оливковый бомбер и брюки чинос прямого кроя на плоской подошве цвета хаки от Haggar Lk Life — идеальный вариант для похода в деловой ансамбль. Заверши ансамбль коричневыми кожаными лоферами.
Simple Life Flax Khaki Short Panel Набор из 2-х панелей 63×36
Изготовленный из текстурированного хлопкового льна, набор укороченных панелей Simple Life Flax цвета хаки оправдывает свое название вневременной, искренней привлекательностью, которая никогда не выйдет из моды.Ткань с естественной текстурой придает этим простым шторам 63×36 основательный, но непринужденный вид в вашем доме. Эти простые шторы с подкладкой из белого хлопка добавляют комнате уединение и пропускают солнечный свет. Наши стильные, но в то же время повседневные шторы включают карман для штанги для удобного подвешивания и завязки для удобства дизайна.
Материал и конструкция — Коллекция Simple Life Flax изготовлена из непринужденной хлопчатобумажной льняной ткани, которая придает текстуре вашей спальне или гостиной нотки деревенской привлекательности.
Занавеска на подкладке — Белая хлопковая подкладка на задней части этого гардинного гарнитура помогает уменьшить воздействие солнца и фильтровать свет в любой комнате. Поместите его в своем доме, чтобы добавить уединения вашим окнам, позволяя естественному свету освещать ваше жилое пространство.
Универсальный декор для фермерского дома — Обновите свои окна с помощью вневременных и освежающих текстурных штор. Темно-коричневые хлопковые занавески с панелями разработаны с учетом беззаботной универсальности, что делает их хорошо вписывающимися в примитивный стиль, стиль загородного дома, коттеджа и загородного стиля.
Простая установка — Проденьте карниз для штор по вашему выбору через прикрепленный карман для штанги, чтобы создать собранный вид с чистыми линиями, или создайте мягкий, элегантный вид, используя скрытые петли для подвешивания, которые придают складчатый индивидуальный вид.
Подходящие завязки — Отодвиньте шторы в течение дня, чтобы изменить свой стиль и впустить естественный свет с двумя подходящими завязками в комплекте.
Easy Care — Для длительного использования просто бросьте занавески в стиральной машине в деликатном режиме, а затем осторожно высушите в сушильной машине.Этот комплект штор для фермерского дома можно гладить после высыхания.
Материал: 100% хлопок, льняная смесь, лицевая сторона, хлопковая подкладка
Цвет: хаки
Метод подвешивания: 3,25-дюймовый карман для удочки и петли для подвешивания
Страна-изготовитель: Индия
Уход: машинная стирка, сушка в стиральной машине, сейф для утюга
Вес: 2 фунта
Размеры: 2 панели — 63 «x 36»
За первый год 14 миллионов пластиковых бутылок переработано в Haggar Clothing Co.
Торговая марка LK Life Khaki ™ сделана из REPREVE®
«Создавая линию LK Life Khaki, мы стремимся привлечь более молодого потребителя с помощью новых продуктов, которые соответствуют его образу жизни с дополнительным преимуществом экологичности», — сказал Майкл Ститт, генеральный директор Haggar. «Мы не только привлекли его внимание, но и увеличили долю его гардероба, что отражает значительную тенденцию роста, которую мы наблюдаем в рамках этого бренда».
Созданная, чтобы изменить то, как мужчины покупают брюки хаки, коллекция LK Life Khaki предлагает широкий выбор кроя, включая узкие, свободные и прямые, которые были разработаны для различных случаев ношения.Мужчины показали, что они ценят то, как брюки LK Life Khakis можно взять с собой с работы на барбекю, свадьбу или даже собеседование. Линия LK Life Khaki доступна более чем в 2200 местах, включая ведущие универмаги США, Канады и Мексики, а также в Интернете.
«Наша работа с брендом LK Life Khaki — прекрасная возможность объяснить потребителю, что пластиковые бутылки не подходят для захоронения отходов; их можно переработать в такие товары, как повседневная одежда, спортивная одежда, носки и даже интерьер автомобилей», — сказал Роджер Берриер, президент и главный операционный директор Unifi, создателя REPREVE.
По мере того, как возникают проблемы с окружающей средой, такие компании, как Haggar и Unifi, осознают свою потребность в анализе и сокращении своего воздействия на окружающую среду. Использование Хаггар переработанных волокон REPREVE в коллекции LK Life Khaki демонстрирует приверженность окружающей среде.
«Мы хотим разрабатывать и продавать продукты, которые поддерживают наши природные ресурсы и окружающую среду; не потому, что мы должны, а потому, что это правильно», — сказала Нэнси Доулинг, вице-президент по мерчандайзингу и дизайну Haggar. «Даже в условиях возрождающейся экономики нам повезло, что мы можем привлекать новых клиентов с помощью свежих продуктовых идей, которые в этом случае оказывают непосредственное влияние на окружающую среду.Сегодня немногие бренды могут так сказать ».
Посмотрите видео REPREVE ниже, чтобы увидеть, как пластиковые бутылки превращаются в брюки LK Life Khaki на основе REPREVE http://youtu.be/eeZE7R0QKpc
О Haggar Clothing Co.
С момента своего основания в Далласе, штат Техас, в 1926 году, Haggar Clothing Co. превратилась из простого производителя изысканной мужской одежды в один из самых узнаваемых брендов на рынке, предлагающий повседневные брюки, классические брюки и костюм Haggar ^® и обширная программа лицензирования, предлагающая варианты одежды с ног до головы для стильных мужчин всех возрастов и профессий.В дополнение к своему бренду Haggar, компания запустила очень успешный бренд LK Life Khaki ™ и имеет эксклюзивные лицензии в США на использование товарных знаков Kenneth Cole New York® и Kenneth Cole Reaction® для производства, маркетинга и продажи мужские шорты и брюки в мужских классификационных брюках. Сегодня Haggar Clothing Co занимает первое место на рынке мужских классических брюк в Соединенных Штатах, а также второе место на рынке мужских повседневных брюк.
Для получения дополнительной информации или просмотра предложений продукции Haggar посетите веб-сайт Haggar www. haggar.com.
Продукция LK Life Khaki производится UNIFI из переработанного волокна REPREVE®.
О компании Unifi:
Unifi, Inc. (NYSE: UFI) — диверсифицированный производитель и переработчик многонитевой полиэфирной и нейлоновой текстурированной пряжи и связанного с ней сырья. Компания увеличивает стоимость цепочки поставок и увеличивает потребительский спрос на свою продукцию за счет разработки и внедрения фирменной пряжи, которая обеспечивает уникальные характеристики, комфорт и эстетические преимущества.Ключевые бренды Unifi включают, помимо прочего: AIO® — многофункциональную пряжу, SORBTEK®, A.M.Y.®, MYNX® UV, REPREVE®, REFLEXX®, MICROVISTA® и SATURA®. Пряжа и бренды Unifi легко найти в предметах интерьера, одежде, чулках и швейных нитках, а также в промышленности, автомобилестроении, военном деле и медицине. Для получения дополнительной информации о Unifi посетите www.unifi.com, или чтобы узнать больше о REPREVE®, посетите www.preve.com.
REPREVE и IT’S WHAT’S IN IT являются товарными знаками Unifi, Inc.
ИСТОЧНИК Haggar Clothing Co.
Тренч
London Life // Хаки — Pellucid
Классический двубортный тренч в британском стиле. Ремень съемный, куртка средней длины.
Детали:
Полиэстер
Ручная стирка в холодной воде / теплый утюг на обратной стороне
Для более точного определения цвета см. Образец ткани
Размер / посадка:
Соответствует размеру
Модель
носит малый размер
Информация о модели:
Комод 82 см
Талия 65 см
Бедра 88 см
Высота 165 c6

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Бюст Талия Длина
Малый 104 см 78 см 67 см
Средний 108 см 82 см 68 см
Большой 112 см 86 см 69 см
Luxe Life Jumpsuit — Khaki
Обратите внимание, что приведенные ниже таблицы размеров являются общим руководством. Если вам требуется дополнительная информация о размерах или вопросы о размерах определенного предмета и / или размера, наша команда по работе с клиентами будет рада помочь вам. Свяжитесь с нами по электронной почте.
РАЗМЕР ОДЕЖДЫ:
Используйте эту таблицу, чтобы просто преобразовать ваш размер:
Размер блока: XS S M л XL
AU / NZ / UK 6 8 10 12 14
США / Канада 2 4 6 8 10
ЕС 34 36 38 40 42
БЮСТ: 81 см 86 см 91 см 96 см 101 см
ТАЛИЯ: 61 см 66 см 71 см 76 см 81 см
HIP: 86 см 91 см 96 см 101 см 106 см
БЮСТ: Самая полная часть бюста
ТАЛИЯ: Самая тонкая часть талии.
БЕДРА: Самая широкая часть талии.

РАЗМЕР ОБУВИ:
Используйте эту таблицу, чтобы просто преобразовать ваш размер:
5 5,5 6 6,5 7 7.5 8 8,5 9 9,5 10
Австралия / Новая Зеландия 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
евро 35 35 36 37 38 38 39 39 40 41 41
Великобритания 3 3. 5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
США / Канада 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,6 10
Вот почему мы называем их «хаки»
Если бы вас попросили описать цвет хаки, вы, вероятно, смогли бы это сделать.
Вы можете сказать что-то вроде «кремово-светло-коричневого цвета верблюда» или просто бежевый, и будете правы. Посмотрите на любое поле для гольфа, и вы увидите это на ногах клюшек и кедди. Но что это за слово — «хаки» — и почему мы используем его для обозначения целой подотрасли мужских брюк?
Коллекция Silver Screen через Getty Images
«Вы можете поблагодарить сэра Генри Лоуренса», — объясняет дизайнер мужской одежды Марк МакНейри в книге « F — k Ivy And Everything Else ». В новой непочтительной книге, вышедшей 16 февраля (это отправка культовой книги о японском стиле, Take Ivy ), МакНейри предлагает мудрость, полученную в результате работы на таких лейблах, как J.Press and Woolrich и изложил все основы, которыми должен владеть каждый мужчина: джинсы Levi’s, белая футболка, брюки цвета хаки.
Это возвращает нас к главному вопросу: что за хаки? МакНейри пишет:
Лоуренс был британским военным офицером, дислоцированным в Индии в 1840-х годах, и парнем, который разделял мою твердую веру в личный комфорт. Из-за сильной жары он на работе стал носить свои легкие пижамные штаны, покрывая их грязью (хаки означает «цвет почвы» на урду), чтобы они выглядели как его униформа.Его друзья последовали его примеру, и в конечном итоге армии по всему миру последовали его примеру.
Другие истории происхождения вневременных брюк немного различаются. В книге по мелочам Uncle John’s Bath Reader также сообщается, что британский солдат покрасил удобные штаны в коричневый цвет, но кивает лейтенанта Гарри Ламсдена, который был помощником Лоуренса в 1846 году, говоря, что он сделал это намеренно, чтобы слиться с пыльной окружающей средой. .
Рэнди Брук через Getty Images
Канье Уэст позирует рядом с моделями в цветах хаки во время финала второго сезона Yeezy во время Недели моды в Нью-Йорке в Skylight Modern 16 сентября 2015 года в Нью-Йорке.
Levi’s соглашается с хаки, появившимися в британской индийской армии около 1846 года, предполагая, что солдаты использовали чай и карри, а также грязь, чтобы сделать штаны коричневыми. Они сообщают, что «хаки» происходит от слова на хинди, означающего «пыльный» или «пыль» (хинди в основном идентичен урду в базовой лексике).
Так или иначе, МакНейри добавляет в книгу несколько дополнительных мелочей, объясняя, чем брюки чинос отличаются от хаки, но являются производными от них.
«Чиносы … были смоделированы по образцу британской военной формы, — пишет он, — но из-за необходимости экономии ткани у чинос были плоские передние части и мало карманов, если таковые были.»
Вот и все. Детали различаются, но нам нравится знать, что люди могут ходить в хаки, потому что один гениальный офицер умел расслабляться.
Брюки цвета хаки в гражданской жизни между 1898 и 1939 годами | Страница 3
ЧАСТЬ VI — ХАКИ В НАЧАЛЕ 1910-х
Популярность хаки среди гражданских лиц, ищущих одежду для отдыха на открытом воздухе, продолжала расти во втором десятилетии 20-го века. Традиционные «выходные» брюки из фланели, твида или белой утки остались в модельном ряду, но их место заняли дешевые, удобные, прочные брюки из скромного хлопка цвета хаки.У хаки, конечно, не было ничего такого, как у других брюк, но они не возражали. Хаки знали себе цену в глазах мужчин и женщин, любивших прогулки на свежем воздухе.
В этом разделе я представлю несколько типичных газетных объявлений начала 1910-х годов, чтобы показать вам, как розничные торговцы описывали и продавали одежду цвета хаки в то время. (Вы также увидите, насколько относительно недорогими были эти продукты.) В следующих разделах будет больше рекламы за оставшуюся часть десятилетия. После этого я процитирую несколько газетных статей 1910-х годов, чтобы еще больше зафиксировать роль, которую тогда общество отводило хаки.
*****
В «Лос-Анджелес Геральд» от 2 января 1910 года был указан магазин спорттоваров The Wm. Компания H. Hoegee Co., Inc. рекламировала женский костюм цвета хаки (да, женщины тоже носили одежду цвета хаки). Костюм был на:
«Одежда ранчо
» Одежда для сада
«Домашняя одежда
« Изготавливаем на заказ мужскую и женскую одежду цвета хаки, вельвет и армейскую утку ».
*****
Los Angeles Times от 2 апреля 1910 года опубликовала объявление, содержащее следующее объявление от портного Harris & Frank:
«Наши линии весенних и летних брюк завершены.Здесь тысячи пар, всех желаемых сортов и стилей… »
В частности:
— Брюки-комбинезоны, от 5 до 12 долларов США
— Брюки Outting, от 2,50 до 7,50 долларов США
— Рабочие брюки, от 2 до 5 долларов США
— Брюки цвета хаки, От 1,50 до 2,50 долларов США
— брюки Corduroy, от 3 до 5 долларов США
— Брюки шамбре, для одежды поваров, 1 доллар США
— Комбинезоны, от 85 до 1 доллара США
*****
The San Francisco Examiner, 1 июня 1910 г. представил эту рекламу магазина одежды под названием The Clarion [имейте в виду, что «рубашка неглиже» — это рубашка-пуловер — передняя планка, на которой расположены пуговицы, идет только наполовину вниз]:
«УХОДИТЕ? Мы можем снабдить вас праздничной одеждой для МУЖЧИНЫ или МАЛЬЧИКА
«Если вы думаете о поездке на море, рыбалке, охоте или кемпинге, вы можете найти именно то, что вы ищете, в Outing Apparel по той цене, которая вам нужна.
«ПРЕДЛОЖЕНИЯ
« ДЛЯ МУЖЧИН — костюмы цвета хаки, рубашки неглиже, рубашки для гольфа, ремни, спортивное нижнее белье, соломенные шляпы, шляпы для гольфа, кепки для гольфа, кепки для яхт, штаны для утки, галстуки, галстуки » МАЛЬЧИК — комбинезоны и игровые костюмы, грубые костюмы для верховой езды и крупные хаки, хаки норфолкские и трикотажные костюмы, стиральные костюмы, блузки и рубашки неглиже, школьные и игровые вельветовые костюмы, вельветовые трусики, стиральные шляпы и соломенные шляпы ».
*****
В New York Times 23 июня 1910 г. , Browning, King & Co.рекламировал следующую «одежду для жаркой погоды»:
Летние костюмы, всех размеров, от 15 до 40 долларов
французская фланель (пальто и брюки), 20 долларов США
Wool Crash (пальто и брюки), от 15 до 20 долларов США
Blue Serge, два и три- шт. костюмы, от 15 до 25 долларов,
фланелевых брюк для прогулок, 5, 6 и 7 долларов,
белых брюк с уткой, 2
хаки брюк, 3 доллара и 3,50 долларов,
детских костюмов, от 3 долларов и выше
хаки-шароваров, 1
долларов
*****
В газете Los Angeles Daily Times от 29 июля 1910 года было следующее объявление:
«Одежда цвета хаки для промахов и маленьких женщин
». Если вы собираетесь заняться альпинизмом или верховой ездой, возьмите с собой соответствующую одежду.Затем список:
Юбки цвета хаки для миссис 2,50 долл.
Юбки цвета хаки для миссис, 4,50 долл. Los Angeles Times, тот же торговец одеждой снова запустил рекламу, но перед ней было сказано: «Люди, однажды надевшие одежду цвета хаки во время поездки в горы, никогда не скажут вам, что« подойдет любая старая одежда »».
*****
Розничный торговец под названием LB Silverwood разместил в Los Angeles Times 24 июня 1911 года объявление:
«Ваш игровой день
— половина удовольствия и отдыха, а затем воспоминания о нем — зависят от того, как вы одеваетесь для этого. — на пляже, в горах или на автомобиле.Забудьте о липких крахмалистых воротниках и шерстяной одежде — наденьте прохладный и вместительный летний комфорт в костюме цвета хаки, рубашке неглиже и свободном нижнем белье до колен.
«Хаки для мужчин и женщин
« Прочные и вместительные костюмы цвета хаки, которые подходят по размеру — лучшее качество и без «модных» цен ».
Некоторые из предложений Silverwood:
Норфолк пальто цвета хаки, 2 доллара и 2,50 доллара
Брюки цвета хаки, 1,50 доллара, 2 доллара США и 2,75 доллара
Рубашки цвета хаки, 50 центов и 1 доллар США
холщовые леггинсы, 50 центов и 1 доллар США.00
Khaki Hats, 50 и 75 ¢
*****
Macy’s, конечно же, который является — или, по крайней мере, был — заведением Нью-Йорка, запрыгнул на борт популярной модели цвета хаки.
Читать далее
Барные стойки для кухни своими руками фото: 5 вариантов барной стойки своими руками — INMYROOM
Апр 10, 2020 admin
5 вариантов барной стойки своими руками — INMYROOM
Еще пару десятков лет назад многие видели барную стойку только в специальных заведениях (кафе, рестораны). Но уже сегодня каждый уважаемый себя хозяин, делая ремонт кухни, просто обязан задуматься о сооружении бара на кухне.
В данной статье речь пойдет о методах, которые помогут сделать барную стойку своими руками, используя при этом любые материалы на свой вкус. Кроме того, расскажем об основных частях конструкции, и на что следует обращать внимание, чтобы ваша барная стойка была оригинальной и функциональной.
Преимущества
Применение в своем доме мини-бара – это не только оригинальный дизайнерский ход. Подобная идея, обладая положительными качествами, тем самым поможет вам решить ряд проблем:
№ 1. Разделить кухню на место для приготовления еды и столовую, то есть место, где будете обедать;
№ 2. В квартирах-студиях стойка может быть условным разделом между кухней и прихожей. А если подобрать правильно цвета, то даже не нужно будет говорить гостям о существовании границы;
№ 3. Альтернатива стола, в квартирах с маленькой кухней. Это также выгодно, если в квартире живет не более 2 человек;
№ 4. Приглашая к себе друзей, вы наверняка произведете впечатление на них. Ведь это настоящее украшение кухни. Посмотрите на барные стойки своими руками, фото которых представлены чуть ниже – интерьер вас вдохновит.
Типы конструкций
Главное с чего следует начать – разработка проекта. В основе любого плана строительных работ должен лежать тип конструкции. Основных элементов два – столешница и основание. Но их размер и форма зависит от множества факторов: количества свободного пространства, функции, место для размещения в помещении. Исходя из этого, стоит назвать основные варианты для конструкции.
Отдельный бар вне кухни
Это отличная идея для тех, у кого большое жилищное пространство. Можно сделать отдельно от кухни бар, со стойкой квадратом (можно закруглить углы) с открытым местом для входа «бармена», высота стойки 1,3 метра, с обратной стороны разместить несколько стульев на высоких ножках для гостей. Над конструкцией можно повесить шкафчики для напитков и посуды, но есть вариант сделать саму стойку состоящей из открытых ниш, а на них ставить часть посуды. Кроме того, можно сделать в баре отдельную раковину для мытья посуды.
«Моноблок»
Эта конструкция представляет собой конструкцию, которая располагается на квадратном основании. В него можете встроить ящички (или полки) для напитков и посуды. Как правило, близкой к прямоугольной форме является только основа, а вот столешницу можно делать в любой форме.
«С трубой»
Очень популярный тип конструкции. Основной опорой является «труба» – металлический шест, который «прошивает» стойку насквозь от потолка до пола. С другой стороны – также две ножки-трубы, которые упираются в стойку. Тип конструкции идеально подходит для небольших помещений.
Точка упора
Делается одна ножка, а другая сторона упирается в стену, стол или подоконник. Для этого варианта обязательно нужно учитывать цвет конструкции, которая будет служить опорой. Но это не столько техническая проблема, сколько дизайнерская, часто ее решить можно уже на завершающем этапе.
Многоярусная
Этот тип конструкции часто совмещают с одной из вышеперечисленных. Главная особенность – наличие несколько уровневой столешницы. После того как определились с типом конструкции необходимо установить высоту стойки. В среднем классическая барная стойка для кухни должна быть 0,9-1,1 метра, однако будет нормальным, если вы допустите отклонения «под себя». Ведь это ваш дом, и в первую очередь должно быть удобно вам. Также следует определиться, будут ли стулья и сколько их необходимо. Главное – они должны быть на высоких ножках, а также эстетически сочетаться со стойкой.
Выбор материала
После того, как определились с типом конструкции, следует переходить к выбору материала. Барная стойка состоит из двух частей: столешница и основание. Есть дизайнеры, которые рекомендуют оба элемента делать из одного материала. Однако есть масса примеров, когда барная стойка своими руками была сделана из нескольких разных. Основными материалами для изготовления может быть ДСП, гипсокартон, дерево, кирпич или камень. Большинство умельцев предпочитают делать барные стойки для кухни из ДСП, в первую очередь из-за невысокой стоимости.
Преимуществом такой столешницы является простота роботы с материалом, а также возможность выбрать любую расцветку. Однако минус в том, что ДСП плохо устойчив к влаге, а на кухне это может стать проблемой. Камень смотрится солиднее, однако, это дорогой, а иногда технически сложный материал. Сложность дерева в том, что оно требует специальных навыков. Барная стойка из кирпича из-за своей тяжести, станет невозможным проектом для домов с деревянным полом.
Кроме того, при создании стойки из ДСП вам понадобится металлические конструкции для каркаса. Также можно использовать специальные накладные уголки и стекло. Перед выбором материала думайте не только про цену, но и про качество, ведь кухня это специфическое место, которое требует устойчивости к температуре, влаге, а также к механическим повреждениям (порезы, удары).
Делаем своими руками
После того, как разработали проект, выбрали тип конструкции, а также определились с основным строительным материалом, можно переходить к воплощению проекта.
Инструменты
Выбор инструментов напрямую зависит от материала, с которыми вы собираетесь работать. Обязательно нужно иметь при себе:
уровень;
перфоратор;
отвертку;
герметик;
краски и материалы, для работы с ней (кисточки, валик).
Другие инструменты необходимо иметь в тех случаях, если работаете:
С деревом:
бруски, обрезанная и подготовленная доска, плинтуса;
саморезы;
шуруповерт.
лак.
С камнем:
подобранный камень;
цемент.
Это не полный список, так как ваш дизайнерский проект может быть настолько особенным, что будет потребность в дополнительных инструментах. Теперь следует подробнее остановиться на отдельных проектах из различных материалов.
Из гипсокартона
Многие строители очень любят этот материал, ведь любую творческую идею с ним можно воплотить в реальность. Барная стойка из гипсокартона создается по следующей схеме. Для начала необходимо сделать металлический каркас. Помните, что от его прочности будет зависеть долговечность конструкции. Чтобы каркас был более жестким, углы следует делать из цельной части металла, то есть просто изгибая. Для удобства следует сделать надрезы ножницами по металлу.
Также сделайте каркасы двух стенок, соединив их поперечным профилем. Профиля можно фиксировать с помощью просекателя. Для крепления к стене и полу следует применить дюбеля. После завершения каркаса обязательно проверьте его на прочность. Теперь переходите к применению гипсокартона. Если же вы запланировали сделать в стойке подсветку, то перед укладыванием проведите кабеля.
После завершения работ, следует замазать щели с применением монтажной сетки. Зазоры между стойкой и стеной следует замазать герметиком. Затем следует покрасить ваше творение. Если же вы не хотите применять гипсокартон, то существует еще ряд других материалов, однако полностью от него отказываться не стоит. Из него можно сделать полочки, подставки и другие элементы дизайна мини-бара, сделанного своими руками.
Из дерева
Барные стойки для кухни из дерева создаются по той же схеме, что и аналогичный процесс из гипсокартона: вначале делаете каркас, а затем крепите дерево. Только в этом случае ваш каркас будет деревянным. На полу сделайте разметки, где будет располагаться конструкция. Затем крепите деревянные бруски к полу и стене. Обшивку каркаса можно делать с помощью листов МДФ.
Столешницу следует подготовить заранее: отшлифовать, сделать все дизайнерские моменты (углы, «волны» на боковой поверхности). Перед тем как наносить лак, следует обработать барную стойку материалами для защиты от воспламеняемости, а также средствами для защиты от коррозии. Щели замажьте герметиком, затем можно покрыть лаком.
Из камня
Барная стойка своими руками из этого материала – считается самым элитным и презентабельным вариантом. Большинство экспертов советуют полированный гранит. Он устойчив к ударам, перепадам температур, порезам. Для хозяек бонусом будет то, что гранит очень редко пачкается. В основании можно использовать несколько видов камня, что сделает вашу стойку эстетически привлекательной. Столешница может быть другого цвета и даже стиля с основанием. Чтобы придать ей завершенный вид, следует ее края покрыть с помощью декоративной фаски.
Необходимо помнить, что для работы с камнем вам понадобятся специальные инструменты, а также знания и навыки, ведь работа с камнем намного сложнее, чем с ДСП. И еще, если барная стойка своими руками из камня – ваша мечта, но при этом ее стоимость слишком высока, есть неплохая альтернатива – искусственный камень.
Освещение и аксессуары
Еще одним дополнением к вашему бару будет освещение. Это то, что создает атмосферу и сразу же бросается в глаза. Самый простой вариант – отдельная люстра под потолком, над баром. Не стоит отказываться от этой идеи из-за кажущейся банальности. Можно выбрать отличную дизайнерскую (к тому же, тематическую) люстру. Кроме того, это вариант можно совместить с другим, более слабым способом освещения. Сделайте специальный подвесной потолок и разместите в нем несколько ламп разной мощности и уровня.
Вторым вариантом освещения будет размещение галогенной лампы под столешницей. Но, если основной материал у вас камень, то придется отказаться от этой идеи. Правда можно создать дополнительную конструкцию из стекла, а туда поместить лампу.
Чтобы ваш домашний бар стал ни чем не хуже, чем в элитных ресторанах, следует использовать специальные диммеры. С их помощью можно менять интенсивность света.
Когда барная стойка своими руками завершена, следует задуматься над ее комплектацией: посуда, подставки, возможно рисунки и иллюстрации. В общем, пусть ваша стойка станет полноценным баром. Кстати, идеи относительно аксессуаров можете взять у уже существующих баров. Ну и самое главное – не забудьте наполнить мини-бар тем, без чего он не может существовать – напитками.
Фото галерея
Фото идеи барной стойки в интерьере кухни.
Видео
Барная стойка для кухни: варианты, размеры, чертежи, фото
Когда-то барные стойки использовались только по назначению: в питейном заведении присесть и выпить. Каким-то образом они перекочевали на кухню, и там прижились. Очень удобная оказалась деталь, тем более, что претерпела она заметные изменения и современная барная стойка для кухни имеет разнообразную конструкцию. Ее варианты могут сильно отличатся по дизайну и стилю, да и функциональное назначение у них тоже может быть разным.
Содержание статьи
Назначение и виды
Если площадь кухни позволяет, барную стойку в кухне ставят по прямому назначению: присесть выпить чашечку кофе или чего-нибудь покрепче, чем-нибудь перекусить. Тогда и «оснащение» у нее соответственное: держатели для стаканов, фужеров, рюмок, рядом полка/держатели соков, бутылок и т.п. Ставят ее опирая одним краем на стену или край кухонного гарнитура, иногда располагают в виде остова — посреди свободной зоны.
Барна стойка на большой кухне
На небольших кухнях она часто многофункциональна. Использоваться может и как разделитель на зоны — столовой и кухни, на совсем маленьких площадях часто используется как обеденный стол. Причем может быть расположена нестандартно — у стены.
Барная стойка вдоль стены
На кухнях средних размеров — 10-12 метров — часто выполняется в виде полуострова — небольшого выступа сбоку. В целях более рационального использования пространства место под столешницей занимают под полки или шкаф. Такая конструкция очень проста — столешница барной стойки часто опирается на несколько кусков прямых или наклонных труб, закрепленных на столе шкафа.
Барная стойка на кухне — полуостров
Подобные многоступенчатые кухни в последнее время стали популярны: разные операции на кухне удобнее выполнять на поверхностях с разной высотой.
Две поверхности одна над другойПоверхность стойки немного сдвинута относительно стола
Но, все-таки, чаще барная стойка для кухни присутствует в квартирах-студиях для разграничения двух зон: кухни от гостиной или от прихожей — у кого что объединено. Причем зачастую является продолжением рабочего стола-острова или полуострова.
Барная стойка для кухни как продолжение стола-острова
Делают еще в виде перегородки. В этом случае основа чаще всего из гипсокартона, а к ней «пристраивается» — сверху или сбоку — поверхность.
Барная стойка-перегородка из гипсокартонаТакой вариант сделать несложно
В общем, вариантов, вариаций и разных видов много. Приспосабливаете ту идею, которая понравилась под ваши условия, и можно приступать к реализации.
Размеры и габариты
Строгих норм на этот счет нет. Есть некоторые рекомендации, которые нарушаются примерно в половине случаев. Рекомендации касаются только высоты и ширины столешницы:
По высоте барную стойку принято делать 1,1-1,2 метра. Тогда возле нее ставят специальные высокие стулья.
По ширине — минимум — 30 см, оптимально 50-60 см. Меньше 30 см делать не стоит: даже небольшая тарелка уже на такой столешнице будет в опасности. И просто неудобно: ни локти поставить, ни облокотиться толком.
Длинна, форма, количество и форма ножек — это все на ваше усмотрение. Кстати о ножках. Традиционные стойки, которые были в питейных заведениях — это столешница на тумбе. Но для кухни «классикой» почему-то считается столешница на одной трубе от пола до потолка.
Что-то типа такой стойки считается в кухонных гарнитурах классикой
Кстати сказать, в таком виде она уже практически и не используется. Преобладают более функциональные аналоги со шкафами и тумбами.
Барная стойка для кухни: этапы, способы изготовления, фотоотчеты
Самый простой в исполнении вариант — это именно классический: столешница, прикрепленная одним краем к стене или мебели, а вторым опирающаяся на трубу. Со столешницей есть варианты:
Сделать из широкой доски, желательно не хвойной породы — у них древесина слишком мягкая.
Заказать в той же фирме, где делали кухонный гарнитур. Если купили готовый, придется искать похожий материал по фото или носить с собой по мастерским небольшую запчасть чтобы продемонстрировать что вам требуется.
Сделать из толстой фанеры, потом чем-то задекорировать — наклеить пластик, плитку, мозаику.
Все остальное лучше выбирать в магазине, торгующем мебельной фурнитурой. Выбор очень широк, а разброс цен вообще изумляет. Например труба одного и того же диаметра может стоить в три раза больше. Но такая разница неспроста. С дешевых китайских труб/сеток/корзинок хромирование начинает через какое-то время сыпаться хлопьями. У немецкой фурнитуры ценник очень высокий, но пожизненная гарантия, поляки — посередине и по цене, и по качеству. Выбор за вами.
Самодельная барная стойка для кухни из доски
На фото выше — самодельная барная стойка, которую сделали из толстой доски. Опирается она с одной стороны на приделанную к стене полочку (тоже из досок дюймовок). Вторая опора — традиционная труба. Под трубу в теле столешницы сверлится отверстие подходящего диаметра. Под столешницу на трубу устанавливается насадка-упор «кольцо крепежное», сверху закрывается отверстие декоративным кольцом. Есть также «подпятник» или универсальное крепление трубы к полу и потолку, а также разные держатели и полочки на нее.
Если крепится столешница будет напрямую к стене, для этих целей обычно используют уголки. Можно взять усиленные, а цвет выбирайте исходя из отделки. Но данный вид крепежа устанавливают так, чтобы его не было видно — отступив от края несколько сантиметров. Можно поставить несколько небольших уголков, или один сплошной.
Держатели для полок можно поставить под столешницу
Если решено сделать барную стойку на кухне вдоль стены, можно использовать декоративные кронштейны для полок. Их несущей способности должно хватить и на столешницу, тем более, что поставить можно несколько штук. Пример сборки барной стойки простой конструкции с трубой на фото ниже.
Фотоотчет №1: самодельная стойка из столешницы и трубы
Столешницу вырезали из подоконника (массив), край скруглили, отшлифовали, затонировали и покрыли лаком. Запчасти — барная нога, кронштейны и фиксатор к полу — куплены в отделе мебельной фурнитуры.
Это исходные данные
К столешнице прикручиваем упор, к краю — уголки. Садится все на саморезы с плоской шляпкой. Работа занимает минут 7.
Основная часть собрана
Приставив собранную стойку к стене, отмечаем на стене места, где необходимо установить дюбеля. На полу обводим маркером трубу: по этой метке будем выставлять подпятник. По меткам монтируем упор для стойки, в стену ставим дюбеля.
Подготовительная часть
Ставим стойку на место, крепим шурупами. Все. Готово.
Простая барная стойка собрана своими руками
Барные стойки с полками

Если конструкция с трубой не нравится, можно обойтись без нее, но придется убрать верхнюю часть, которая находится под потолком. Вместо ноги, например, можно сделать такую же полку, как и возле стены. Вид станет сразу более динамичным и современным.
Эскизы несложных в изготовлении барных стоек
Да и вообще всю конструкцию можно собрать из широких досок, стыкуя их под прямым углом. Посмотрев на фото внизу, вы поймете о чем речь.
Барная стойка для кухни в современном стиле (для минимализма и хайтек тоже)
В современные интерьеры вообще лучше вписываются ломанные линии. Если кухня в стиле минимализм или хай тек, то классику туда тяжело вписать, а вот нечто, состоящее из ломанных линий смотреться будет очень неплохо (несколько эскизов на картинке ниже).
Барные стойки для кухни в стиле модерн
Чуть более традиционный вариант представлен на фото. От этого он не стал менее интересным. Нестандартный подход даже в незначительных дозах значительно изменяет восприятие.
Вариант барной стоки — стола
Барная стойка на основании
Все это мы рассматривали варианты без основания. Но столешницу можно прикрепить на какую-то тумбу. Если столешница будет находится точно над поверхностью стола, берем трубу и стандартный крепеж к горизонтальным поверхностям. Если же, как в данном случае, поверхность барной стойки смещена, есть специальный наклонный крепеж.
Столешницу прикрепить на шкаф — легко и просто
Тумбу можно смастерить самостоятельно. Собственно, главное — собрать каркас. Его можно обшить мебельной фанерой или каким другим отделочным материалом — это зависит от стиля вашей кухни. Каркас можно сделать из деревянных (сухих) реек, а можно — сварить и металлического уголка.
На такой стойке можно танцевать
Как вариант — собрать из профилей для гипсокартона, обшить им же или ГВЛ. Еще вариант — сложить основу из кирпича. Но это, Если позволяет несущая способность перекрытия.
В стиле лофт
С основой из гипсокартона: фотоотчет №2
Часто выбирают устройство основы из гипсокартона. Материал недорогой, технология опробована, механика знакома, результат — как минимум — хороший. По порядку работ никаких новостей: собираем каркас. В данном случае использованы деревянные бруски, но точно также можно и с использованием профилей.
Собраный каркас
Главное — соблюдать вертикальность и горизонтальность плоскостей, ставить стойки ровно под 90°. Проверяется все хорошим строительным уровнем, вертикальность лучше отслеживать отвесом: у него погрешности нет. Когда каркас собран, с двух сторон обшивается гиспокартоном или ГВЛ.
Листы гипсокартона смонтированы
Следы от саморезов, углы и стыки шпаклюем. Далее зависит от выбранного типа отделки: под некоторые необходима шпаклевка (покраска водоэмульсионкой), под другие нет. В нашем случае была выбрана фактурная краска, она наносится толстым слоем, и можно — напрямую на гипсокартон.
Покрыта фактурной краской
Осталось установить на барную стойку столешницу. Выбираете, какая больше подходит к остальной мебели на вашей кухне.
Фотоотчет №3: Барная стойка с мойкой
Это был первый опыт в создании мебели (и вообще чего-то путного) своими руками, в результате допущены некоторые конструктивные недочеты. Не самый удачный получился дизайн, хотя, о вкусах не спорят.
Исходные материалы:
недорогие столешницы, купленные на распродаже;
остатки от шкафа из ламинированного ДСП;
бруски;
пару докупленных дверок;
сантехническая начинка: мойка, сифон, смеситель и требующиеся трубы-шланги-фитинги.
Столешницы сложены буквой «Г», соединены стальными пластинами, прикреплены боковины
Установка и замена смесителя на кухне описана тут.
На полу лицевой стороной вниз разложены столешницы. Они соединены в виде буквы «Г» с помощью клея, которым промазаны торцы и стальной полосы с перфорацией, в которую закручены саморезы. Полоса, понятное дело, закреплена снизу.
Боковины предполагалось облагородить (предположительно — ламинатом), потому использованы имеющиеся в хозяйстве остатки — старая дверь и кусок шкафа. Они прикручены при помощи уголков, выровнены по краю столешниц. И это — первая ошибка. И визуально смотрится такая тумба тяжеловесно, и сидеть неудобно. Боковины необходимо сдвинуть от края как минимум, на 10 см.
После того, как боковины установлены, тумбу перевернули, поставили на постоянное место. Все остальные работы проводили в на месте. Выпилено отверстие под мойку, установлена и подключена сантехническая часть.
Вид спереди и сзади
По полу прибиты рейки — вдоль стенок и чуть отступив от наружного края (сделан отступ 5 см, можно 10 — удобнее), сделаны полочки. Шкаф со стороны мойки закрыт дверцей, полки слева остались открытыми. Пространство частично отделано деревянными планками.
Сначала думали поставить на трубе несколько различных «прибамбасов», но от столешниц остались полукруглые края. Было решено использовать их на трубе. В качестве наружной отделки тумбы использованы панели для декорирования балконов (куплены в Леруа). Они почти подошли по размеру, а оставшиеся щели закрыли витым шнуром. Как в результате выглядит самодельная барная стойка со шкафом для мойки смотрите на фото ниже.
Барная стойка для кухни с мойкой своими руками
Есть еще замечания по отделке. Первое — шнур скоро пропитается различными жидкостями, будет иметь бледный вид и сильный «аромат». Чтобы отодвинуть срок появления запаха, его можно чем-то покрыть, хоть тем же клеем ПВА. Второе — столешницы просто состыкованы. В щель будет попадать вода, набьется различный мелкий мусор. Еще на стадии «стыковки» края необходимо промазать герметиком (прозрачным, силиконовым, не акриловым). Так же можно и нужно обработать края выреза под мойку. Тогда столешница не будет разбухать. Стыки столешниц можно отделать мебельными накладками, их же или похожие использовать и вместо шнура. Еще бюджетный вариант — пластиковые уголки и такие же Т-образные планки.
Барная стойка для кухни на остатках стены
Если кухню объединили с балконом, остается кусок стены. Место там, где раньше было окно. Если разрушать его нет желания, можно сделать барную стойку.
Остаток стены при совмещении кухни и балкона можно превратить в барную стойку
Есть два варианта:
На той высоте которая есть, поставить столешницу. Это будет еще одна рабочая поверхность или полочка. Над ней на трубах на высоте уже порядка 1,1-1,2 м закрепить еще одну плоскость, которая и будет собственно, барной стойкой.
Доложить/дорастить стену до нужной высоты и поставить столешницу.
Как можно оформить стойку на остатке стены
Оба варианте неплохи, но тот что на фото справа, более практичен: две поверхности на кухне всегда лучше чем одна. Обратите внимание, что размеры столешницы больше, чем ширина «ножки». Это не случайно: так можно более-менее комфортно сидеть, не разворачиваясь боком.
А если не лень эту стенку убрать, можно сделать нечто более удобное — чтобы можно было ноги поставить. Пример — на фото.
Так сидеть будет удобнее
Фото-идеи оформления
Отдельный уголокРабочий стол — как основаФото барной стойки на маленькой кухнеВариант зонированияИнтересная подсветкаКак основа для журнального столикаНа просторной кухне))Барная стойка из кирпича или камня — стильноНестандартный вид и окрасБарная стойка в квартире студииМожно и пообедатьДва эскиза для воплощенияБарная стойка для маленькой кухни
Видео по теме
Если хотите барную стойку поставить на открытой летней кухне, идею можно позаимствовать в этом видео. Парень из найденных в лесу коряг и толстой доски соорудил интересную стойку.
Чаще всего возникают вопросы по поводу того, как сделать столешницу для барной стойки. Можно отделать ее мозаикой. А как — смотрите в видео. Вообще технология укладки мозаики несложна: на специальный клей белого цвета с последующей затиркой швов между плиточками. Сложно бывает сформировать неровный край. Вот как это сделать — смотрите в видео.
Столешница, склеенная из брусков
Барная стойка своими руками для кухни (60 фото): как сделать барную стойку
Что это такое и зачем она нужна?
Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена. В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.
Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.

Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».
История возникновения
Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.
По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя. Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга. Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.
Современные модели
В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.
Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.
Выбираем стиль
Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.
Виды барных стоек делятся на:
Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.

Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол. Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.

Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний — обеденный стол.

Центральную – барная стойка располагается в центре кухни. Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.

Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской. Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 — 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.

Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.
Материалы
Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:
Гипсокартон. Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.

Пластик. Этот материал недорогой и с ним легко работать. Главный недостаток пластика – хрупкость.

ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать. Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.

Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал. Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.

Кирпич или камень. Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.

Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.
Нюансы
Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.
Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.
При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей. Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.
Инструкция по изготовлению
Самая легкая в изготовлении
Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак.
Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.

Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.

Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.

С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.

Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.

Из дерева
Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.
Для начала нужно сделать основу из брусьев. Их высота должна быть от 105 до 110 мм. Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.

Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.

Гвоздями закрепляют конструкцию.

Ровность проверяется уровнем.

Полученная конструкция крепится к стене и к полу. Для этого используются гвозди и дюбеля.

С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы. Шпон можно заменить листом фанеры.

С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм. Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.

На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.

С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.

Для декорирования стыков используют плинтус.

Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.
Из гипсокартона
Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.
Для начала необходимо определить размеры конструкции.

С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.

Изготавливают две гипсокартонные стенки. Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.

Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль.

Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.

С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.

Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.

Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона. Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.

Специальной теркой шлифуют неровности.

Стыки и отверстия зашпаклёвываются.

Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.

В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.

Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Кирпичная
Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая. Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.
Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент.

Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.

Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить. Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.

Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит. Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции. Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.
Кирпичную барную стойку желательно устанавливать в загородном доме или на даче, т.к. полы квартиры не всегда в состоянии выдержать такой большой вес.

Изготовить барную стойку своими руками возможно. Все, что для этого потребуется — желание и умение работать с различными инструментами и материалами. Перед началом работы обязательно составляется чертеж, который учитывает размеры кухни.
Барная стойка дополнит интерьер и добавит уникальности помещению. Если знать все тонкости при ее изготовлении, то все получится.
Барная стойка своими руками для кухни (60 фото): как сделать барную стойку
Что это такое и зачем она нужна?
Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена. В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.
Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.

Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».
История возникновения
Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.
По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя. Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга. Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.
Современные модели
В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.
Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.
Выбираем стиль
Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.
Виды барных стоек делятся на:
Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.

Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол. Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.

Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний — обеденный стол.

Центральную – барная стойка располагается в центре кухни. Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.

Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской. Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 — 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.

Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.
Материалы
Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:
Гипсокартон. Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.

Пластик. Этот материал недорогой и с ним легко работать. Главный недостаток пластика – хрупкость.

ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать. Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.

Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал. Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.

Кирпич или камень. Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.

Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.
Нюансы
Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.
Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.
При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей. Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.
Инструкция по изготовлению
Самая легкая в изготовлении
Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак.
Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.

Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.

Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.

С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.

Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.

Из дерева
Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.
Для начала нужно сделать основу из брусьев. Их высота должна быть от 105 до 110 мм. Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.

Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.

Гвоздями закрепляют конструкцию.

Ровность проверяется уровнем.

Полученная конструкция крепится к стене и к полу. Для этого используются гвозди и дюбеля.

С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы. Шпон можно заменить листом фанеры.

С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм. Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.

На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.

С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.

Для декорирования стыков используют плинтус.

Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.
Из гипсокартона
Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.
Для начала необходимо определить размеры конструкции.

С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.

Изготавливают две гипсокартонные стенки. Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.

Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль.

Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.

С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.

Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.

Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона. Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.

Специальной теркой шлифуют неровности.

Стыки и отверстия зашпаклёвываются.

Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.

В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.

Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Кирпичная
Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая. Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.
Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент.

Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.

Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить. Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.

Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит. Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции. Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.
Кирпичную барную стойку желательно устанавливать в загородном доме или на даче, т.к. полы квартиры не всегда в состоянии выдержать такой большой вес.

Изготовить барную стойку своими руками возможно. Все, что для этого потребуется — желание и умение работать с различными инструментами и материалами. Перед началом работы обязательно составляется чертеж, который учитывает размеры кухни.
Барная стойка дополнит интерьер и добавит уникальности помещению. Если знать все тонкости при ее изготовлении, то все получится.
Барная стойка своими руками для кухни (60 фото): как сделать барную стойку
Что это такое и зачем она нужна?
Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена. В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.
Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.

Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».
История возникновения
Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.
По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя. Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга. Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.
Современные модели
В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.
Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.
Выбираем стиль
Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.
Виды барных стоек делятся на:
Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.

Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол. Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.

Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний — обеденный стол.

Центральную – барная стойка располагается в центре кухни. Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.

Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской. Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 — 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.

Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.
Материалы
Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:
Гипсокартон. Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.

Пластик. Этот материал недорогой и с ним легко работать. Главный недостаток пластика – хрупкость.

ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать. Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.

Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал. Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.

Кирпич или камень. Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.

Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.
Нюансы
Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.
Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.
При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей. Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.
Инструкция по изготовлению
Самая легкая в изготовлении
Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак.
Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.

Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.

Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.

С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.

Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.

Из дерева
Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.
Для начала нужно сделать основу из брусьев. Их высота должна быть от 105 до 110 мм. Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.

Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.

Гвоздями закрепляют конструкцию.

Ровность проверяется уровнем.

Полученная конструкция крепится к стене и к полу. Для этого используются гвозди и дюбеля.

С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы. Шпон можно заменить листом фанеры.

С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм. Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.

На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.

С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.

Для декорирования стыков используют плинтус.

Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.
Из гипсокартона
Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.
Для начала необходимо определить размеры конструкции.

С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.

Изготавливают две гипсокартонные стенки. Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.

Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль.

Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.

С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.

Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.

Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона. Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.

Специальной теркой шлифуют неровности.

Стыки и отверстия зашпаклёвываются.

Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.

В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.

Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Кирпичная
Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая. Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.
Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент.

Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.

Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить. Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.

Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит. Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции. Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.
Кирпичную барную стойку желательно устанавливать в загородном доме или на даче, т.к. полы квартиры не всегда в состоянии выдержать такой большой вес.

Изготовить барную стойку своими руками возможно. Все, что для этого потребуется — желание и умение работать с различными инструментами и материалами. Перед началом работы обязательно составляется чертеж, который учитывает размеры кухни.
Барная стойка дополнит интерьер и добавит уникальности помещению. Если знать все тонкости при ее изготовлении, то все получится.
Барная стойка своими руками для кухни (60 фото): как сделать барную стойку
Что это такое и зачем она нужна?
Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена. В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.
Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.

Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».
История возникновения
Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.
По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя. Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга. Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.
Современные модели
В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.
Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.
Выбираем стиль
Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.
Виды барных стоек делятся на:
Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.

Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол. Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.

Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний — обеденный стол.

Центральную – барная стойка располагается в центре кухни. Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.

Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской. Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 — 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.

Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.
Материалы
Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:
Гипсокартон. Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.

Пластик. Этот материал недорогой и с ним легко работать. Главный недостаток пластика – хрупкость.

ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать. Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.

Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал. Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.

Кирпич или камень. Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.

Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.
Нюансы
Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.
Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.
При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей. Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.
Инструкция по изготовлению
Самая легкая в изготовлении
Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак.
Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.

Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.

Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.

С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.

Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.

Из дерева
Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.
Для начала нужно сделать основу из брусьев. Их высота должна быть от 105 до 110 мм. Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.

Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.

Гвоздями закрепляют конструкцию.

Ровность проверяется уровнем.

Полученная конструкция крепится к стене и к полу. Для этого используются гвозди и дюбеля.

С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы. Шпон можно заменить листом фанеры.

С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм. Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.

На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.

С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.

Для декорирования стыков используют плинтус.

Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.
Из гипсокартона
Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.
Для начала необходимо определить размеры конструкции.

С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.

Изготавливают две гипсокартонные стенки. Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.

Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль.

Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.

С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.

Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.

Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона. Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.

Специальной теркой шлифуют неровности.

Стыки и отверстия зашпаклёвываются.

Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.

В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.

Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Кирпичная
Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая. Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.
Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент.

Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.

Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить. Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.

Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит. Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции. Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.
Кирпичную барную стойку желательно устанавливать в загородном доме или на даче, т.к. полы квартиры не всегда в состоянии выдержать такой большой вес.

Изготовить барную стойку своими руками возможно. Все, что для этого потребуется — желание и умение работать с различными инструментами и материалами. Перед началом работы обязательно составляется чертеж, который учитывает размеры кухни.
Барная стойка дополнит интерьер и добавит уникальности помещению. Если знать все тонкости при ее изготовлении, то все получится.
Барная стойка своими руками +фото, чертежи
Сделав современный ремонт на своей кухне, вы задумаетесь о барной стойке, которая идеально впишется в общий интерьер и сделает его более раскованным.
Расположение
Барная стойка в квартире-студии
Она подходит как для отдельно выделенной кухни, так и для квартиры-студии, в которой стойка способна зонировать пространство, не перегружая его. Барная стойка в интерьерах квартир популярна за границей, где народ известен своей любовью к перекусам, однако, у русских прием пищи является неким ритуалом, поэтому и конструкция приобрела свои особенности.
Как правило, стойка расположена в помещении кухни.
Данная конструкция не способна заменить собой полноценный обеденный стол, а является лишь его дополнением.
Разновидности
Классическая барная стойка
Классический вариант конструкции основан на высоких консолях. Такая стойка имеет высоту 1,1–1,15 м. Для того чтобы такой вид стойки хорошо вписался в интерьер, стоит подобрать к ней стулья с высокими сиденьями.
Одноуровневая конструкция
Комбинированная стойка, т.е. совмещенная с обеденной зоной. Соответственно, барная стойка будет иметь такую же высоту, как и рабочая поверхность (0,9 м) и выбирать к ней следует подходящие стулья (0,6 м). Это делается в основном для удобства.
Двухуровневая
Если конструкция совмещенная, то она будет иметь две высоты. То есть столешница более высокого уровня играет роль барной стойки, а элемент пониже выступает в качестве обеденного стола. Это способ зачастую применяется при зонировании помещений кухни и гостиной. В этом случае обеденная зона расположена со стороны кухни, а барная – со стороны гостиной. При грамотном оформлении такой вариант довольно удобен.
Центральная совмещенная
Еще один вариант – когда барная стойка устанавливается в центре кухни с большой площадью. При этом стойка является продолжением варочной панели и мойки. Данная модель подходит не всем, но тоже находит своих ценителей.
Обустройство бара
Барная стойка с этажеркой
Если площадь вашей квартиры довольно большая, можно обустроить отдельно полноценный бар, который не будет относиться к кухне. В таком баре присутствует место для мойки, есть холодильник для напитков и шкафчики с разнообразным алкоголем.
При таком расположении барная стойка полностью выполняет свои первоначальные функции и является местом отдыха, где можно выпить. Такой вариант актуален для небольших семей, проживающих в квартире-студии. В таком случае конструкция может быть расположена в любом месте помещения.
К сожалению, в магазинах ассортимент барных стоек невелик. Как правило, вы сможете найти комплектующие к ней: полки, подсветку, столешницу, фурнитуру. Приходится подбирать и укомплектовывать все таким образом, чтобы конструкция сочеталась с общим интерьером помещения, в котором она находится.
Изготовление
Сборка барной стойки
Чтобы в вашем интерьере появилась барная стойка, необходимо определиться с материалом для ее изготовления. Для этого можно использовать: древесину, стекло, ДСП, натуральный или искусственный камень, металл и комбинации этих материалов. Для отделки столешницы в основном применяется корин, который отличается прочностью и доступен в широкой цветовой гамме. Из него можно с легкостью изготовить желаемую форму, которая подойдет для вашего помещения.
При изготовлении необязательно делать столешницу из такого же материала, как рабочая поверхность.
Обустраивая стойку, необходимо грамотно и красиво задействовать пространство над ней. Здесь могут размещаться полки и навесы для фужеров, корзины для фруктов, салфетницы. Сделав такое многофункциональное «деревце», вы задействуете пространство и украсите помещение.
При наличии маленькой кухни необязательно отказывать себе в барной стойке. В этом случае она совмещается с обеденной зоной, но делается немного выше стола. Не стоит делать стойку слишком высокой, поскольку в небольшом помещении это будет выглядеть неуместно. Оптимальным вариантом станет продолжение рабочей поверхности или столешницы, то есть расположение в одной плоскости с остальными предметами.
Из гипсокартона
Необходимо подготовить следующий инструмент и материал:
уровень;
перфоратор;
металлические профили;
гипсокартон;
дюбеля;
саморезы;
шпаклевка;
шпатель;
краска;
нож;
шуруповерт;
просекатель;
терка для выглаживания шпаклевки;
герметик;
валик, кисть и лоток для покраски.
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
Определяете размеры конструкции – ширину, длину и высоту стойки. Главное, чтобы за ней было удобно находиться.
На следующем этапе изготавливается металлический каркас.
При изготовлении каркаса очень важно придать ему достаточную жесткость. Для этого углы можно изготавливать из цельного профиля, например, надрезаете ножницами по металлу две его стенки и после загибаете угол 90°. Усилить место сгиба можно при помощи просекателя или закрутив саморезы.
Так, направляющий профиль UD закрепляется к стене и полу. Для крепления используются дюбеля. Необходимо сделать два каркаса стенок.
Между собой их следует соединить поперечным профилем. Каждый профиль также скрепляется просекателем.
При необходимости соединения двух профилей перпендикулярно, — используются крабы.
Если вы хотите в будущем установить на барную стойку подсветку, то в конструкцию сразу следует завести провода, оставив снаружи выводы. Когда каркас полностью готов, проверьте его на устойчивость. После этого можно приступать к креплению гипсокартона. Шляпки саморезов следует слегка утапливать в гипсокартон. После их будет легче зашпаклевать, а всю поверхность барной стойки покрасить.
После установки гипсокартона каждый стык необходимо зашпаклевать с монтажной сеткой. Это предотвратит появление трещин.
Если по завершении работы имеются места, где стойка плохо прилегает к стене или полу, эти щели можно обработать герметиком. У пола устанавливают плинтуса.
Из дерева
Для работы потребуется следующий набор материалов:
брус 50×100 мм;
обрезная доска 25×300 мм;
МДФ листы толщиной 18 мм;
плинтус;
молдинг;
саморезы;
акриловый герметик;
лак;
краска.
Деревянная стойка с мраморной столешницей
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
На первом этапе разрабатывается дизайн-проект. В конце статьи будут представлены готовые чертежи барных стоек. Можно воспользоваться уже готовым проектом или немного его модернизировать под индивидуальные потребности. На этом этапе вам следует решить, какими будут длина, высота и ширина конструкции.
Теперь, отталкиваясь от готового проекта, можно приступать к изготовлению каркаса. Для этого сделайте разметку будущего каркаса на стене и полу, нарисовав линии контура будущего расположения барной стойки.
Крепите брус к полу и стене по намеченным линиям.
Также необходимо установить стойки опоры и поперечные балки для монтажа столешницы. Определите высоту стоек так, чтобы верх столешницы был в один уровень с рабочей зоной на кухне. При этом каждую вертикальную стойку следует установить по уровню.
Между собой стойки соединяются поперечными брусьями. Для крепления можно использовать мебельные уголки.
Когда каркас собран, выполняется его обшивка.
Для обшивки можно использовать листы МДФ. Они дополнительно придадут конструкции необходимую жесткость.
Столешница изготавливается из обрезной доски, которая шлифуется и покрывается лаком.
Все деревянные элементы стойки следует обработать специальными составами от коррозии для увеличения влагостойкости и для защиты от возгорания.
Все образующиеся щели между барной стойкой, стеной и полом заполните акриловым герметиком. Торцы установленной столешницы следует закрыть молдингом.
Из кирпича
Барная стойка из кирпича по-настоящему основательное сооружение, которое отличается высокой прочностью. Если в квартире деревянный пол, то от создания такой конструкции придется отказаться.
Для строительства вам потребуется цементный раствор и кирпич. Конструкция будет выглядеть в форме параллелепипеда. Ряд за рядом выкладывается кирпичная кладка, скрепляемая раствором. Для облицовки такой стойки лучше подойдет облицовочный красный кирпич, кладка которого осуществляется под расшивку. Что касается столешницы, то она может быть выполнена из натурального камня, дерева или МДФ плиты.
Из камня
Барные стойки также можно изготавливать из натурального камня. Например, отличным вариантом является полированный гранит. Поверхность не боится влаги, острых предметов, горячего и холодного, а также на ней не остается никаких пятен.
Чтобы установленная столешница из камня имела законченный вид, ее края оформляются декоративной фаской.
Можно выделить ряд преимуществ по использованию натурального камня:
прочность;
термостойкость;
простота в уходе;
большое разнообразие цветов и узоров;
долговечность;
устойчивость к различным воздействиям реагентов.
Небольшой совет
Белая центральная барная стойка Когда вы будете продумывать конструкцию барной стойки, старайтесь соблюдать меру. То есть конструкция не должна быть перегружена множеством предметов и деталей. Стоит отталкиваться от трех основных правил:
Функциональность. Определитесь, что вы хотите от барной стойки и при конструировании учтите все свои предпочтения, чтобы в итоге она получилась максимально удобной.
Разделение пространства. В том случае когда необходимо зонировать помещение, стойка должна выполнять эту роль.
Красота. Стойка должна быть не только удобной, но и эстетичной, отлично вписываться в общий дизайн. Сочетание со всеми остальными предметами мебели – это неукоснительное требование, которому должна соответствовать конструкция.
Фото
Барная стойка классического типа
Отдельно стоящая
Комбинированная
Одновременно являющаяся столом
Барная стойка с рабочей поверхностью
С дополнительной поверхностью
Островного типа
Чертежи
При помощи предоставленных схем и чертежей, вы сможете спроектировать и сделать барную стойку самостоятельно:
Чертеж барной стойки
Элементы барной стойки
План размещения
Размеры
Схема барной стойки на трубе
Схема деревянной барной стойки
Схема конструкции из кирпича
Схема кухни с барной стойкой
Схема сборки
Кухонная столешница из блоков мясника своими руками | HGTV
Измерьте секции кухонной столешницы с помощью рулетки. Запишите размеры и перенесите их в блок мясника. Отметьте карандашом линию отреза (Изображение 1). При разрезании каждой части мясного блока кладите доски на козлы или между двумя рабочими поверхностями. Зажмите прямую кромку вдоль линии реза с учетом ширины полотна циркулярной пилы и защитного кожуха пилы (Изображение 2). Зажимную прямую кромку можно приобрести или изготовить из обрезков древесины с прямыми стенками и зажимов.Разрежьте по линии циркулярной пилой (Изображение 3). Когда вы режете много кусочков одинакового размера, пометьте их, чтобы избежать путаницы (Изображение 4). Совет: Для секций счетчика неправильной формы, счетчики тока можно снять и использовать в качестве шаблона.
Края столешницы могут быть оставлены прямыми или скошенными для создания высококачественного индивидуального вида и смягченных углов. Чтобы фрезеровать передний край, зажмите прямую доску вдоль передней стороны столешницы, чтобы ее было достаточно для размещения пластины фрезера (Изображение 1).Используйте комбинированный угольник, чтобы убедиться, что доска прижата равномерно. Никогда не зажимайте прямо на прилавке, так как это может вызвать вмятину на дереве. Всегда используйте небольшой кусок дерева, чтобы защитить поверхность. Сделайте проход с помощью фрезы, оснащенной большой римской коронкой, чтобы удалить часть дерева. Переставьте линейку и закрепите еще на 1/4 дюйма назад. Сделайте второй проход с помощью фрезера, оснащенного такой же фрезой. После второго прохода удалите линейку и зажимы. На последнем проходе подшипник этой фрезы будет перемещаться по нижний край столешницы, поэтому прямой край не нужен (Изображение 2).
При установке двух частей столешницы вместе, чтобы получилась L-образная форма, просто отрежьте две части по размеру. Соедините их вместе, как они будут при установке, затем прижмите обе части к рабочей поверхности, чтобы плотно удерживать их на месте (Изображение 1). Если есть зазор, может потребоваться обрезать одну или обе детали с помощью циркулярной пилы и прямой кромки, чтобы получить прямую линию и хорошую плотную посадку. После того, как они будут зажаты, отрежьте (необязательно) декоративный край, как указано выше.Это будет включать в себя работу по одной стороне за раз и перемещение зажимов и линейки. Поскольку большинство островов и / или полуостровов больше стандартной глубины счетчика, необходимо будет соединить две полосы вместе. Отрежьте лишнюю ширину и длину кусков, которые будут соединяться вместе, оставив несколько дюймов лишней ширины, которые нужно обрезать, чтобы соединяемые стороны были полностью прямыми. Соедините ответные части вместе таким образом, чтобы они были соединены, чтобы увидеть, есть ли какие-либо зазоры; если есть зазоры, используйте прямую кромку и циркулярную пилу, чтобы выровнять обе стороны.После обрезки снова соедините части вместе. Если они расположены заподлицо, возьмите счетчик наименьшей ширины и зажмите вертикально в зажимном приспособлении для отверстий кармана. Просверлите нижнюю часть стойки, которая будет соединена с другой частью (Изображение 2). Сделайте два отверстия для винтов примерно через каждые 8-10 дюймов. Переверните обе части столешницы изнаночной стороной вверх и плотно зажмите их двумя зажимами для труб. Вставьте 2-1 / 2-дюймовые винты в отверстия кармана (Изображение 3). При желании обработайте выступающие края острова / полуострова.
При покупке новой раковины может быть включен шаблон.В противном случае необходимо провести измерения существующей раковины и перенести ее в желаемое место на мясокомбинате. Обведите шаблон карандашом. Убедитесь, что он расположен под углом к счетчику и в правильном месте для установки сантехники. Просверлите внутри отмеченной области несколько отверстий, достаточно больших для размещения полотна лобзика. Для установки под раковину вставьте лезвие лобзика в отверстие и прорежьте примерно 1/4 «-1/2» внутренней линии. Для врезной раковины с выступом, закрывающим разрез, разрежьте прямо по линии и переходите к шагу 8.
Перенесите шаблон на кусок МДФ толщиной 1/4 дюйма. Вырежьте лобзиком и отшлифуйте внутренние края до гладкости (Изображение 1). Зажмите шаблон на контр, вырез на накладке с начерченной линией. Используйте фрезер с установленным заподлицо подшипником со стороны хвостовика. подрезать биту и позволить биту скользить по шаблону. Шаблон можно использовать для всего отверстия раковины или только для углов (Изображение 2), в то время как доска с прямыми краями используется для прямых линий (Изображение 3). Работайте на небольших участках и переставьте зажимы при необходимости.Как только верхний край отверстия под раковину будет полностью выровнен, переверните столешницу изнаночной стороной вверх.
При перевернутой столешнице замените фрезы на фрезы для торцевых опор заподлицо. Проведите фрезой вокруг отверстия для раковины, чтобы вырезать остаток материала (Изображение 1). Снова переверните стойку так, чтобы правая сторона смотрела вверх. При желании используйте небольшую округлую коронку, чтобы сбить край отверстия под раковину (Изображение 2).
Измерьте и отметьте желаемое место для крана (Изображение 1).Используйте сверло подходящего размера (Изображение 2) и / или сверла Форстнера (Изображение 3), чтобы просверлить отверстия в отмеченном месте. Вставьте смеситель в отверстия, чтобы убедиться, что он установлен правильно.
Вдавите шпаклевку пальцем в любые отверстия (Изображение 1). Удалите излишки чистой слегка влажной тканью (Изображение 2). Дайте ему высохнуть. Отшлифуйте поверхность столешницы с помощью орбитальной шлифовальной машины, начиная с зернистости 150 и постепенно доводя до 220 (Изображение 3). После правильной шлифовки столешница должна быть гладкой на ощупь.Отшлифовать обработанные и открытые края вручную.
Удаляйте пыль мягкой хлопчатобумажной тканью, липкой тканью или насадкой-пылесосом. С помощью чистой хлопчатобумажной ткани протрите всю поверхность столешницы уайт-спиритом (Изображение 1). Это удалит всю оставшуюся пыль, а также обнаружит любые дефекты (излишки наполнителя, которые не были отшлифованы, следы шлифовки и т. Д.), Которые будут обнаружены на отделке. Исправьте дефекты и снова удалите пыль. Очистите рабочую зону, чтобы не было пыли, насколько это возможно.Перед нанесением финишного покрытия дайте пыли осесть. Следуйте инструкциям производителя, чтобы нанести финиш (Изображение 2). Запланируйте 7-10 дней для нанесения слоев и дайте время отверждения перед укладкой. Совет: Есть много вариантов отделки столешниц из блоков мясника, которые можно наносить в зависимости от того, как будут использоваться счетчики. Если столешница будет использоваться в качестве поверхности для резки и приготовления пищи, нанесите безопасное для пищевых продуктов масло, такое как конопляное или минеральное масло. Если требуется более прочное и водостойкое покрытие, используйте продукт, который проникает как масло, но защищает как полиуретан.Использование традиционного полиуретана не рекомендуется, так как он сидит на поверхности и со временем будет пузыриться или отслаиваться. Для еще более долговечной и водонепроницаемой отделки используйте морскую отделку, предназначенную для яхт и парусных лодок.
Снимите старую столешницу, раковину и кран и вставьте новую столешницу на место. Закрепите столешницу, вставив шурупы через крепеж на нижней стороне шкафов с помощью шурупов для дерева 1-1 / 4 дюйма (Изображение 1). Установите раковину и кран, следуя инструкциям производителя (Изображение 2).Для L-образных секций положите обе части на плоскую рабочую поверхность или пол лицевой стороной вниз. Вставьте 2 винта с отверстиями 1/4 дюйма в предварительно просверленные карманы (Изображение 3). Переверните секцию и вставьте ее на место на шкафах. Возможно, потребуется использовать прокладки между столешницей и шкафами, чтобы выровнять столешницу, особенно для больших секций. Осторожно вставьте прокладки на место до тех пор, пока счетчик не выровняется, и удалите излишки канцелярским ножом (Изображение 4) Совет: Если стены изогнутые или не квадратные, может потребоваться герметик или обрезка для заполнения или закрытия зазоров.Также рекомендуется использовать силиконовый герметик между столешницей и стеной за раковиной, чтобы предотвратить утечки.
DIY дешевые столешницы с контактной бумагой
Установка новых столешниц на кухне или в ванной может быть дорогостоящей… а иногда и невозможной (в арендуемых домах или квартирах). Этот пост покажет вам, как сделать дешевые столешницы своими руками из контактной бумаги, также известной как клейкая пленка, и сделать вашу кухню похожей на миллион долларов!
ДЕШЕВЫЕ СТОЙКИ СДЕЛАМИ С КОНТАКТНОЙ БУМАГОЙ
После того, как мне представили новых кухонных столешниц, я получил довольно много вопросов.Поэтому я подумал, что попытаюсь ответить на вопросы в этом посте, а также поделиться учебным пособием.
Это сообщение может содержать партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Для получения дополнительной информации см. Мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.
Эти столешницы из клейкой пленки — идеальное решение для тех, кто живет в арендованных домах или квартирах, или даже для тех, кто владеет своим домом и имеет ограниченный бюджет. Эта прочная контактная бумага УДИВИТЕЛЬНА! Поскольку бумага такая толстая, она выглядит как мрамор и на ощупь как ламинат.И стоимость моего рабочего места была чуть меньше 50 долларов. Довольно сумасшедший, да?
Вот еще несколько мыслей о жизни в небольшом съемном доме!
ДО
Прежде чем мы начнем, позвольте мне показать вам, с чего я начал…
Ага, неплохо … но они меня не обрадовали.
Итак, позвольте мне поделиться идеальным недорогим решением для обновления ваших столешниц, которое выглядит как миллион долларов! Ну, может, и не миллион, но я уверен, что намного счастливее! Вот мои столешницы своими руками с нанесенной на них контактной бумагой.
Уловка №1, липкая ситуация
Контактная бумага очень прочная, очень толстая и ОЧЕНЬ липкая, но с ней довольно легко работать.
Лучшая уловка для работы с ним — это опрыскать прилавок большим количеством воды перед нанесением контактной бумаги! Шутки в сторону! Если бы мне пришлось делать это заново, я бы даже добавил немного жидкого мыла для посуды в воду. Это позволяет перемещать бумагу и правильно прикладывать ее. Затем, когда вы разглаживаете бумагу (с помощью скребка), вода «хлестает» из-под бумаги (на пол и вашу одежду, не меньше), и бумага остается прилипшей к столешнице! Довольно безумно, правда ?!
Несмотря на то, что контактная бумага действительно липкая, ее можно поднимать и перемещать снова и снова!
Уловка №2, я таю!
Чтобы клейкая пленка хорошо ложилась по краям и углам, я применил прием №2! Возьмите свой удобный фен!
Эта пленка становится очень пластичной даже при небольшом нагревании.Когда вы начнете прикладывать тепло, вы заметите, что бумага начала размягчаться … примерно через 10-15 секунд она почти тает. На этом этапе вы можете быстро и осторожно растянуть бумагу сначала за угол, а затем за край. Работает так же, как и термоусадочная пленка! Довольно безумное число ТРИ !!!
Не волнуйтесь, если вы допустите ошибку… вы можете разогреться, взлететь и начать все сначала.
Что вам понадобится
Клейкая пленка , также известная как Контактная бумага (Я использовал наклейки марки Very Berry, потому что они предлагают матовую мраморную отделку, которая лучше фотографирует.😉 Однако они также предлагают глянцевую поверхность. Я СУПЕР доволен этим продуктом!) Если вам нравится вид цемента / бетона, у них есть несколько отличных вариантов ЗДЕСЬ!
Ножницы
Нож Fiskars Comfort Detail Knife или подобный ему нож для обрезки (мой был подарком от Haven)
Многоразовые расширители пластика HDX (Не удалось найти в Интернете, но они похожи)
Рулетка
Бутыль с распылителем с водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (например, одна или две капли)
Фен
Герметик для белых сантехников
Бесплатное утро и / или после обеда
РУКОВОДСТВО по ДЕШЕВЫМ СТОЙКАМ С ДЕШЕВОЙ СТОЙКОЙ С КОНТАКТНОЙ БУМАГОЙ
Я собираюсь сделать это настолько простым, насколько смогу (потому что мы все могли бы использовать в своей жизни немного «простого», не так ли?) Итак, поехали…
Подготовка
Вымойте столешницу водой с мылом, не забывая вытирать мелкие крошки или мусор (вы не хотите, чтобы эти маленькие козлы застряли под бумагой, потому что они будут выглядеть неприятно!).
Убедитесь, что все элементы из вашего списка всегда под рукой.
Измерьте столешницу и фартук, добавив к длине 4 дюйма (чтобы у вас было место для обрезки после того, как вы наклеили пленку). Это длина, на которую вы отрежете клей.
Оттяните бумажную основу от клея примерно на 6 дюймов, затем сложите бумагу.
Укладка контактной бумаги на поверхность
Распылите на стойку ОЧЕНЬ (мыльную) воду… (См. Уловку № 1 выше… Я читал много мест, где люди применяли эту технику, и ни у одного человека не было проблем с плесенью и т. Д.)
Положите контактную бумагу, начиная примерно на два дюйма над фартуком, и начните разглаживать ее с помощью инструмента для разглаживания. Убирая бумагу под пленкой, продолжайте разглаживать, убирая пузырьки и морщинки. Когда вы это сделаете, вы заметите, как вода «льется» снизу на ваш пол и одежду! 😉 (Я кладу полотенце на пол, чтобы собрать немного воды.)
Убедитесь, что когда вы закончите разглаживать бумагу, вы получите ее ровно и плотно вдоль изгибов и складок в области фартука.
Сложные места установки
Позвольте мне здесь извиниться … Я не получил фотографий этой части, потому что, честно говоря, мне потребовались все силы моего мозга, чтобы установить эти области, и я забыл сделать фотографии! >. <
Когда вы доберетесь до краев и углов, используйте трюк №2 (см. Выше).
Что касается раковины, я видел, как некоторые домашние мастера кладут кусок на раковину, а затем вырезают его. Но для меня это казалось слишком ненадежным.Итак, я измерил площадь раковины и вырезал размер раковины из бумаги перед тем, как положить ее (я не буду утомлять вас подробностями о том, как это сделать, но если вы решите сделать это таким образом, возьмите ваше время, отмерьте и хорошо отрежьте, оставив некоторую «свободу маневра», чтобы обрезать красивый край вокруг раковины после того, как вы наклеите контактную бумагу.) Я мог бы даже провести измерения непосредственно на виниловой стороне бумаги, а затем вырежьте его, а не ту сторону, где находится бумага… (не могу поверить, что я только что подумал об этом! * facepalm *!)
Последние штрихи
После того, как ваши прилавки будут накрыты, срежьте все излишки в верхней части фартука, передних краях / углах, а также вокруг углов и краев раковины очень острой бритвой или точным ножом.Мой выглядел так после того, как я его обрезал…
Хмммм…
Уплотните край раковины и верхний край фартука конопаткой для придания гладкости. Это также поможет предотвратить попадание воды под клейкую пленку вокруг раковины.
Намного лучше… ..
Вот и все!
Неровности дороги
Шов № 1
Когда дело доходит до совмещения рисунка на шве, вам действительно не о чем беспокоиться.Вы этого даже не замечаете.
Тем не менее, для шва, который был в середине стойки, я натолкнул две детали рядом друг с другом, и это сработало довольно хорошо, но я чувствовал, что шов был немного заметен (вероятно, никто другой никогда бы не заметил). Я взял немного герметика и использовал его, чтобы заполнить шов. Это не только скроет шов, но и предотвратит попадание воды и другого мусора в рабочую зону. (На этой фотографии вы также можете увидеть уплотнение по краю раковины.)
Шов 2
Второй шов встретился на передней и задней части раковины, и на этот раз я перекрыл винил.Он был даже менее заметен, чем первый. Но помните, это было на краю раковины. Не уверен, насколько легко предметы скользили бы по плоской столешнице, если бы швы были перекрыты. Думаю, это вопрос предпочтений!
Причины выбора дешевых столешниц с использованием контактной бумаги своими руками
Я решил использовать контактную бумагу (также известную как клейкая пленка) для ремонта столешницы по нескольким причинам:
Использовать клейкую пленку было быстро и относительно легко… Мне потребовалось одно утро / день с несколькими перерывами, чтобы остыть на этом горячем So.Cal. день.
Мгновенные результаты… Мне не пришлось ждать отверждения, высыхания и т. Д. После того, как пленка нанесена, и вы довольны результатом, готово! Их можно использовать сразу!
Клейкая пленка очень прочная… Согласно исследованиям, которые я провел (и по другим личным свидетельствам людей, которым я доверяю), она не царапается, не трескается и не отслаивается.
Съемный и заменяемый! Если случайно с ним что-то случится (например, горячий горшок поставлен прямо на стол или кто-то порезал его ножом), этот кусок контактной бумаги можно удалить и заменить с минимальными затратами времени / денег / усилий (в отличие от столешница из обычного ламината)!
Если он мне надоест, я могу поменять его менее чем за 50 долларов.
Как я уже говорил, это идеальное решение для квартиры или дома для сдачи в аренду, потому что он съемный!
ПОСЛЕ
Итак, после того, как эти счетчики были у меня более месяца, я чувствую, что они столь же долговечны и удобны в использовании, как и счетчики из ламината, расположенные под ними. Они просто выглядят НАМНОГО ХОРОШЕ! Как вы думаете?
Я даже добавил немного доступной фурнитуры из полированного никеля (она похожа на то, что я использовал, и даже более доступна), чтобы немного скрасить шкафы!
Если я не могу покрасить шкафы (по крайней мере, пока я не наберусь смелости спросить своего домовладельца), это лучший вариант, и мне это НРАВИТСЯ!
И последнее «после»!
Ознакомьтесь с полным списком моих дешевых столешниц, сделанных своими руками, которые выглядят дорого ЗДЕСЬ!
Больше вдохновения
Чтобы еще больше вдохновить на создание столешницы своими руками, ознакомьтесь с публикациями моих коллег-блоггеров:
Теперь твоя очередь
Дайте мне знать в комментариях, если у вас есть вопросы! Как вы думаете? Вы могли бы подумать об этом?
Кухонные столешницы своими руками
Когда мы с Джастином только начинали свои приключения в качестве домовладельцев своими руками, казалось, что существует не так много вариантов столешниц, особенно отличных вариантов, которые мы могли бы себе позволить.Итак, конечно, мы начали рассматривать варианты кухонной столешницы своими руками.
Хорошо, это было не так давно, но вы понимаете, правда? (via) разве вам не нравится граница обоев с танцующими овощами?
Перенесемся на несколько лет вперед, и благодаря Интернету появилось много информации (и изображений!) О многих других поверхностях столешниц, сделанных своими руками. Более того, цены на натуральный и искусственный камень немного снизились, что сделало их более доступными вариантами для среднего домовладельца.Если тратить большую часть бюджета на ремонт кухни на столешницы — это не ваша чашка чая, сейчас есть варианты DIY с отличными онлайн-уроками. Короче говоря, есть много способов получить желаемый вид за ту цену, которую вы готовы заплатить.
Взгляните на некоторые из замечательных вариантов кухонных столешниц, которые существуют на рынке, и если вы делаете столешницы своими руками, мы будем рады увидеть фотографии! Вы можете написать нам здесь или написать здесь на Facebook.
Варианты кухонной столешницы своими руками
Фантастическая идея для установки бетонных стоек на существующие столешницы из плитки | Дизайн Stocker представлен на Remodelaholic
Изготовьте и установите свои собственные (искусственные) столешницы из регенерированного дерева | Рваный крапивник, представленный на Remodelaholic
Счетчики из нержавеющей стали своими руками | Домашний проект, представленный на Remodelaholic
Деревянные столешницы из массивной древесины двери | Горчичный потолок на сайте Remodelaholic
Цементные столешницы для снятия изоляции своими руками | Дизайнер в ловушке тела юриста, представленный на сайте Remodelaholic
(дополнительная информация здесь)
Столешницы из окрашенного искусственного мрамора | Batchelor’s Way на сайте Remodelaholic
Столешницы для классных досок, окрашенные мелом | Веснушчатое белье
Медные столешницы своими руками | Lillidale представлена на выставке Remodelaholic
Деревянный пол превратился в столешницу из мясных блоков | PJH Designs, представленные на выставке Remodelaholic
Прилавки из глянцевого окрашенного ламината для имитации кварца | Designing Dawn представлен на Remodelaholic
Столешница Penny | Внутреннее несовершенство
Стойка из крашеного бетона на заказ | Construction2style представлен на Remodelaholic
Кухонные столешницы из искусственного гранита
, окрашенные распылением | Nest of Bliss на сайте Remodelaholic
Превращение ламинатных стоек в бетонные стойки | Кара Паслай Дизайн
Окрашенная рабочая поверхность из искусственного гранита | Red Hen Home представлен на сайте Remodelaholic
Окрашенные столешницы из блоков мясника | Becky’s Farmhouse (ранее Buckets of Burlap)
Учебник по изготовлению бетонной столешницы своими руками | Imperfectly Polished на сайте Remodelaholic
Счетчики из вторичной древесины своими руками | Keeping It Cozy представлена на сайте Remodelaholic
Как укладывать мыльный камень | Этот старый дом
Кухонные столешницы, облицованные мрамором, поверх ламината | Зеви Джой на сайте Remodelaholic
Стойка островного типа из цинка и деревенского дерева, сделанная своими руками | Russian River Schoolhouse (веб-сайт больше не доступен)
Будут ли в вашем будущем новые столешницы? Вы бы попробовали любую из этих версий кухонной столешницы, сделанной своими руками? Ознакомьтесь с другими великолепными идеями на моей доске в Pinterest для кухни.
А если вам интересно: «Насколько долговечны столешницы, изготовленные своими руками?» — мы задали тот же вопрос нашим любимым мастерам-мастерам и поделились их отзывами в нашей серии обзоров столешниц «Сделай сам».
Плюс, обратите внимание на эти 15 идей реконструкции кухни!
Этот пост был первоначально опубликован 1 апреля 2013 г .; обновлено и переиздано 21 февраля 2018 г.
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Опубликовано: 21 февраля 2018 г. Сделайте деревянную столешницу своими руками (проще, чем вы думали!)
Создайте свою собственную деревянную столешницу своими руками и даже добавьте немного «искусственного старения», если хотите! Это намного проще, чем вы думали!
Привет, друзья! Я вернулся сегодня, чтобы поделиться другим учебником для недавно завершенного — >> «Прачечная прибрежной фермы».
Как сделать деревянную столешницу своими руками и как я немного «состарился».
На этой фотографии вы можете увидеть немного старения.
Хотелось немного, так как пол тоже выглядел «постаревшим».
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поставить деревянную столешницу где-нибудь в своем доме?
Или уже есть?
Это было совсем несложно. Но спорить было немного сложно, потому что это было так долго. 😉
В остальном не так уж и плохо!
(Хотите увидеть еще больше моих любимых товаров для дома ??? Загляните в мой собственный специализированный магазин здесь!)
Мы начали с того, что оторвали каждую сторону досок на 1/4 дюйма, что в сумме составило 1/2 дюйма для каждой доски.
Он сделал 2 вещи: он создал ровные стороны, чтобы встретиться друг с другом, и он сделал столешницу правильной глубины.
Боковые стороны можно было бы оставить такими, какие они есть, но они немного скошены, и мне не нужен такой вид.
Я хотел, чтобы он плавно проходил по верху.
Плюс я хотел, чтобы все платы были одного размера.
Хотите увидеть некоторые из этих проектов «вживую»? Садитесь и следите за мной в INSTAGRAM. Я всегда делюсь своими историями, когда делаю проекты, нахожу новую мебель, интересные находки…просто весь день за кулисами.
Затем мой муж вырезал прорези с помощью устройства для стыковки печенья, чтобы соединить доски вместе….
Он разобрал его, чтобы я могла сфотографировать.
У меня были бы более подробные фотографии всего этого процесса, но мы были в безумном графике ORC. 😉
Он снова собрал их вместе, а затем отшлифовал их гладко … .. снаружи.
Мне жаль, что я не сфотографировал, как они выглядят, прежде чем мы разорвали их с каждой стороны.
Это было неплохо, просто было не так красиво и гладко пересекать верх. Древесина провалилась в швы.
Если вам нравится этот вид, то вы можете пропустить этап «вырубка дерева».
Затем мы принесли его и собрали на место.
К сожалению, у меня нет фотографии этого зажима (с помощью зажимов 4–3 футов) здесь, но здесь мы зажали и склеили его.
Мы не хотели рисковать снова его перемещать.
Это фото было сделано после высыхания и снятия зажимов.
Между прочим, при приклеивании будьте осторожны, чтобы он не просочился в верхнюю часть дерева.
Любая область, на которую нанесен клей, не примет пятно, и на вас останутся незавершенные пятна.
Для финиша я создал столько сэмплов, что у меня закружилась голова.
Это то, что я сузил до… ..
Я просто не мог решить, что с этим делать с нашей деревянной столешницей, сделанной своими руками.
Этот пол был главной достопримечательностью, и рядом с ним все выглядело неправильно.
Здесь вы можете прочитать все о наших великолепных напольных покрытиях. (Обожаю и очень довольна! :))
Я наконец выбрал вариант этого центрального блока.
Я должен сказать, что эти 3 блока точно соответствуют этому этажу! 😉
Обычно я использую Minwax Pre Stain Conditioner каждый раз, когда окрашиваю необработанное дерево, но мне не нравилось, как все получилось.
Было слишком темно.
Я сделал несколько проб с моей любимой морилкой для плавника, чтобы узнать, нравится ли мне этот вид.(Я не делал)
Итак, я схватил одну из них и протер пятно прямо по ней.
Да! Это не позволило пятну схватиться слишком темным, а также немного изменило оттенок пятна.
Вот что я использовал в качестве «предварительной окраски». Странно, я знаю, но вы делаете то, что работает. 🙂
Вот дерево с нанесенной морилкой. (и приподнят, чтобы не запачкать шкафы и прилегающие территории)
Другой вид на коряги….
Он довольно тонкий, но это потому, что нужно немного времени, чтобы цвет коряга проявился.
Когда она высохла, я применила античную морилку под орех.
Отлично! Именно тот цвет, который я хотел. Не слишком темно и не слишком светло.
Я хотел, чтобы он имел немного состаренный вид, поэтому я знал, что собираюсь нанести немного белой сухой кисти, как и на выбранной мной доске для образцов.
Но… Я не хотел портить всю эту работу, если по какой-то причине краска слишком густая или что-то в этом роде.
Итак, я решил сначала нанести один слой поли. (легко стереть, если вы сделаете ошибку после)
Когда он высох, я вернулся и очень легко обработал весь верх кистью для стружки и белой краской.( в технике очень сухой, сухой кистью )
Хотите посмотреть ВИДЕО о том, как именно сушить кисть? Все подробности здесь >>> «Как сушить кистью — Видео«
»
Мне нравится внешний вид нашей деревянной столешницы, сделанной своими руками.
Я заклеил это еще одним слоем поли.
Когда он высох, я слегка отшлифовал его и нанёс немного больше белого кое-где.
Затем я накрыл его еще одним пальто.
Я, наверное, дам ему еще одно или два пальто, но все, готово!
Намного проще, чем мы ожидали.
И я люблю тепло и контраст, которые он придает комнате.
Плюс, я думаю, небольшое «старение», которое я дал ему, прекрасно сочетается с полом.
Прикрепите эту деревянную столешницу своими руками, чтобы сохранить ее на потом!
Теперь я хочу поставить деревянную столешницу своими руками где-нибудь еще!
Жаль, мне больше некуда поставить. 😉 Может быть, в соседнем доме!
Еще больше уроков для дома DIY мы опубликовали здесь:
Возможно, вам также будет интересно узнать, как мы установили «shiplap», простой (и недорогой!) Способ:
Посмотри здесь!
Я надеюсь, что у всех вас будут чудесные праздничные выходные!
xoxo
Вот еще несколько проектов, представленных в этом посте:
Сделай сам «искусственный» шип
Виниловая доска для фермерского дома
Окрашенные шкафы с общей отделкой

Следуй сюда!
Обустройство дома
: добавление опор колонн к противовесу (ПЛЮС готовые фотографии кухни!)
Мы недавно переехали в новый дом и были заняты ремонтом, сносом и реконструкцией того / этого в нашем новом доме.Это было весело… но это был полноценный учебный процесс. Если вы хотите увидеть другие проекты по благоустройству дома, над которыми мы работали (с помощью друзей, семьи и старого Интернета), обязательно ознакомьтесь с ними.
***
Мы наконец закончили с нашей кухней. Ладно, это неправда, кажется, что ничего не было по-настоящему закончено ……… нам все еще нужно поменять несколько розеток, покрасить дверь / отделку кладовой, подкрасить потолок, заделать несколько трещин, бла, бла, бла. Это всегда мелочи, которые помещаются в конец списка, верно.Ха. Так что мне повезет, если эти чертовы дела будут выполнены до наступления 2015 года. 😉 Но, на кухне сделано достаточно, чтобы разделить. И остров полностью готов …… .поэтому мне пришлось быстро поделиться этими колонками, которые мне очень нравятся, и я так рад, что мы добавили их к выступу стойки.
У вас есть навес на кухне, куда вы кладете несколько стульев? Или держитесь подальше от шкафа? У некоторых встречных выступов уже есть поддержка, но если они скрытые, их можно добавить для визуальной красоты.Потому что, аааа, я обожаю эти маленькие шикарные пышные колонны. Они идеально подходят для всех прямых линий на моей кухне.

Ладно, подожди секунду… НЕ СМЕЙТЕ нервничать по этому поводу. Потому что это СУПЕР простое дополнение. Обещать. ( И чертовски недорого. )
Даже если вы не собираетесь переделывать ВСЮ кухню, возможно, вы сможете просто оживить этот маленький старый остров (или выступ) ……… и превратите его в центр внимания вашей кухни.Вы можете покрасить свой остров в другой цвет, чем остальная часть кухни, добавить несколько новых колонн по углам свеса… и ааааа, совершенно новый вид! Вы знаете, что остров другого цвета сейчас в моде, верно? ( Стив сказал мне на днях: «Эй, почему мы не подумали покрасить остров в другой цвет?» Умммм, слишком поздно, мы не меняем ОДНОГО. ОДНОГО. ВЕЩЬ. ……. Сейчас! )
Я даже не могу передать, насколько я счастлив, что эта кухня готова.Было немного драмы (, включая установку шкафов двух разных марок и получение 5 или 6 сломанных раковин [я сбился со счета]… о, черт возьми, я поделюсь этим безумием ниже ), несколько неудач и много недель ешьте еду на вынос и приготовленную в микроволновой печи. Фу… это стало таким старым. Но это именно то, что вы делаете, когда идут ремонтные работы. И да, я собираюсь сказать, что «оно того стоило!» пословица. Потому что это действительно так!
Потому что… .. приготовьтесь к этому …….мы пошли от этого:
и это:
К этому:
Мы вырвали старый бар и заменили его старым мини-островом. этот большой, в котором теперь находятся раковина и посудомоечная машина. Поэтому нам пришлось перенаправить водопровод (, мы наняли помощника для этого ) и добавить подвесное освещение (, которое мы также наняли, чтобы сделать, потому что им пришлось немного перенастроить проводку ).Уф. Но здесь он кажется намного большим и открытым!
Я знаю, много изменений …… но, поскольку мы взялись за большую часть этого самостоятельно, мы в конечном итоге сэкономили много денег. Аллилуйя. ( И …… мы чертовски гордимся этой самодельной кухней. Мы чувствуем много любви, когда едим сэндвичи до бара, готовим семейные обеды над плитой, сметаем крошки с пола и т. Д. СООО, если вы подойдете и поцарапаете мой пол или испортите мою отделку …….Не могу обещать, что клыки не вылезут. Ха-ха. 😉 )
Вот разбивка того, что мы на самом деле сделали здесь:
1. Установлен карниз вокруг всех верхних шкафов
2. Установлена плитка метро для нашего фартука (How-To Tile tutorial )
3. Добавлены накладки и накладки на все базовые шкафы и вокруг острова.
4. Установленные колонны для выступа счетчика (да, вот этот пост!)
5.Обрезано вокруг входа в столовую и двери кладовой. Мы просто еще не покрасили дверь кладовой ИЛИ отделку. Не обращай на это внимания. 🙂 (Процесс такой же, как в учебнике «Обрезка окна»)
6. Стив помог установить все эти шкафы… .. это был второй набор новых шкафов. Да, и он UN-установил старые шкафы И 1-й комплект новых шкафов. (Подробнее об этом я расскажу ниже.)
7.Обрезано окно и круглая раздвижная стеклянная дверь. (Обрезка окна)
8. Окрашивание стен и потолка (Рисование прямых линий как профессиональное руководство) (и вот несколько советов по выбору цвета краски)
9. Установлены новые плинтусы
10. Старые вырваны и установлены новые паркетные полы (Учебное пособие по удалению паркетных полов)
И все.
Но прежде чем я углублюсь во все безумие (, но довольно крутые вещи для экономии денег ), которые в конечном итоге произошли во время этого ремонта кухни, я поделюсь всеми вязкими мелкими деталями (, включая демонстрацию, цвета краски , марки бытовой техники, марки шкафа, смесителя MY SINK !, и т. д.) всего за секунду.
Но сначала … Позвольте мне показать вам, как установить ваши собственные простые КОЛОНКИ:
Ладно, ничего особенного … вы увидите.
Я купил эти колонки (специально для использования под прилавком) в Home Depot по цене 35 долларов каждая. Они из массива дерева, красивые и тяжелые. Я обрезал их до нужной мне высоты, чтобы они уместились под моей стойкой. Затем я покрасил их несколькими слоями полуглянцевой краски (потому что знал, что их нужно протереть и очистить).
Когда они полностью высохнут, мы нанесли строительный клей сверху.
Затем немного сгладил, чтобы он поместился под столешницу, не размазывая всюду. (Этот материал безумно липкий… так что не допускайте его попадания на кожу. Слезать с него больно.) один спереди и один сзади…..но используйте все, что вам нужно, чтобы надежно удерживать его на месте). Я по какой-то причине пропустил следующий снимок, но потом мы брызнули еще больше клея вокруг прокладок и везде, где увидели трещину.
Прежде чем клей высохнет, убедитесь, что ваша колонка расположена именно там, где вы хотите, и выровняйте со всех сторон.
Затем попросите другого человека крепко удерживать верхнюю часть на месте, в то время как другой человек плотно прижимает нижнюю часть к полу во время сверления отверстий.Вам понадобится зенковка, чтобы надежно прикрепить нижнюю часть колонны к земле. Эти маленькие ребята не стоят больших денег, но совершенно необходимы для этого шага. Сначала вы просверливаете прямо (начиная на 1,5 — 2 дюйма от нижней части колонны) ……
……, а затем снова наклоняете долото вниз под углом 45 градусов и просверливаете нижнюю часть колонны. колонна и через пол.
Увидеть? Вам понадобятся две такие дырочки.(Назначение биты — сделать широкое отверстие вверху, чтобы головка винта могла сидеть внутри и быть скрытой.)
Затем вкрутите несколько винтов размером 3-4 дюйма внутрь этих отверстий. . (Длина винта будет зависеть от того, через какую часть колонны вам нужно пройти, ПЛЮС от того, насколько толсты ваши полы и черновые этажи. Просто убедитесь, что вы знаете, что внизу, и не прокручиваете какие-либо воздуховоды или проводку. )
Как только клей высохнет, срежьте лишние прокладки, аккуратно и выровняйте их с колонной.
Затем заполните резьбовые отверстия шпатлевкой для дерева.
Чтобы закрыть трещину наверху и обрезать края прокладок, мы поместили небольшую обрезку вокруг верхней части колонны. Вы можете сделать это декоративным или сделать его очень простым, например, этот кусок дерева размером 1/4 x 1/2 дюйма. Прибейте его гвоздями… ..
……, а затем используйте шпатлевку для дерева, чтобы заполнить отверстия от гвоздей.
И, наконец, немного заделать некоторые трещины.(Нужна помощь с конопаткой?)
Наконец, добавьте несколько слоев краски к добавленной отделке и подкрасьте любую краску вдоль колонны, которая в ней нуждается.
И все… красивые колонки!
. . . . .
Хорошо … Ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО зашел так далеко ??
Если это так, пристегнитесь крепче… .. потому что есть много чего рассказать, если вас вообще интересует эта наша любимая кухня ! 🙂
Прежде всего ……. шкафы . Ух ты. Итак, мы обсуждали, стоит ли нам ждать демонстрации кухни … но в конце концов решили, что эта убогая кухня долго не протянет. Каждый раз, когда мы открывали посудомоечную машину, она выпадала из отверстия на несколько дюймов и каждый раз тянула за собой лицевую панель шкафа. ( И да, мы повторно прикрутили / прикрутили / переставили эту штуку дюжину раз. ) И деревянная мебель, о боже, она крошилась. А деревянный пол под ним был гнилым и заплесневелым.Очевидно, у прошлых владельцев были проблемы с водой, которые причинили им некоторое горе.
Вот Стив во время демонстрации. Втайне он любил эту часть.
Если вы подписаны на меня в инстаграмме (@makeitandloveit), это было взято из этого аккаунта. Присоединяйся ко мне!
Кроме того, верх плиты опускался примерно на 3 дюйма от высоты стойки ( см. Рисунок выше ).Так странно. Но когда вокруг были маленькие дети, мне не нужна была моя горячая плита на еще более доступном для них уровне. ( О да, а мы со Стивом высокие, помнишь? … так что наклоны на несколько лишних дюймов начали раздражать. ) А двойная печь? Ага, вроде миниатюрного размера. Я даже не могла положить туда обычный противень. Поэтому меня всегда раздражало его использование. ( Глупо из-за чего капризничать, я знаю… по крайней мере, у нас есть проточная вода, тепло, обувь и т.д. Но, ради истории, позвольте мне поворчать.Ха. ) Как бы то ни было, мы нашли кое-какую бытовую технику со скидкой по очень выгодной цене, а затем собрали несколько цитат из нескольких местных шкафов. В конце концов, мы выбрали компанию, с которой было действительно приятно работать, и в течение нескольких недель смогли сделать заказ в красивых деревянных шкафах, окрашенных в белый цвет. Бинго! Итак, мы заказали. Тем временем мы начали разбирать старую кухню, разорвали остатки старых паркетных полов и пришлось заменить часть чернового пола.
Посмотрите на все сокровища, которые вы найдете под черным полом.
Если вы подписаны на меня в инстаграмме (@makeitandloveit), это было взято из этого аккаунта. Присоединяйся ко мне!
Да, мы бы порвали одно и заметили бы другую проблему. Но разве не так идет демо ?? Мы были в порядке с этим и делали приключение из ужинов для пикника и большого количества холодной или приготовленной в микроволновой печи еды. И да, это было много работы… но это сэкономило нам много денег, чтобы сделать демо самостоятельно.
Мы наняли несколько установщиков ( отдельно от компании по производству шкафов….но они рекомендовали ), чтобы установить шкафы после того, как они прибыли, и они потратили целый день на установку этих шкафов. Однако именно тогда мы заметили небольшую проблему itty-bitty . Лица шкафа daggum были другого цвета, чем все двери. Ты смеешься?!?! Тьфу. Установщики не могли поверить в это и были обижены на нас ( плюс они должны были втиснуть нас с самого начала и, вероятно, волновались, когда они смогут вернуться, чтобы помочь нам переустановить ).Лица шкафов были абсолютно белыми, а двери — кремово-белыми…… а некоторые ящики — нет.
Это было до того, как мы заметили краску и до того, как были установлены островные шкафы. Но это был первый мебельный гарнитур.
Если вы подписаны на меня в инстаграмме (@makeitandloveit), это было взято из этого аккаунта. Присоединяйся ко мне!
Потом …… мы начали ходить и замечать другие проблемы.Углы дерева были сколы, части дерева потрескались, краска в некоторых местах была очень тонкой, а в некоторых местах дерево казалось покоробленным. И что нас очень удивило, так это то, что сами коробки казались очень тонкими и непрочными. Наши сердца погружались все глубже и глубже. Когда вы откладываете тысячи долларов на что-то мечтательное, а это заканчивается ужасным качеством, вы просто чувствуете себя ужасно гнилым в своем бедном маленьком желудке. Ну, по крайней мере, это то, что случилось со мной.Итак, мы позвонили в мастерскую, и парень, который помог нам с дизайном и продал двери, вышел и почувствовал себя ужасно из-за всех проблем. Затем он позвонил региональному представителю бренда шкафов, чтобы он приехал и посмотрел. Ага, согласился он. Совершенно разные цвета. Тем не менее, все древесные стружки / трещины и плохая окраска, он пожал плечами и сказал: «О, мы можем просто скрыть это, покрасить это или повернуть этот шкаф в другое место». Ухххх… .. правда? Я бы сказал, что это дрянно. Он сфотографировал все и сказал нам, что перед заказом дополнительных шкафов ему нужно выяснить, что на самом деле происходит во время производства, чтобы мы больше не получали несовпадающие цвета.Полностью понял. ОДНАКО, ему потребовалось несколько дней, чтобы получить ответ от него (, пока мы сидели и ждали, глядя на нашу незавершенную, паршивую кухню ), и он сказал, что пройдет пара недель, прежде чем прибудут наши новые шкафы. Мммммм… правда? Разве нас не вытолкнет впереди очереди, и шкафы будут доставлены к нам так быстро, как их маленькие хвосты смогут доставить их к нам? Мы уже были без кухни в течение 3-4 недель (во время демонстрации и демонтажа полов, шкафов и т. Д.)… Еще несколько НЕДЕЛЬ нас просто не устраивали.Кроме того, мы просто скажем, что этот представитель был панком. Плевать было на то, что это значило для нас, и он был абсолютно несочувствующим. Я объяснял ему несколько раз, что я выбрал его бренд в первую очередь потому, что они были настолько быстрыми в сборке и отлично выглядели … и они уложились в установленные мной сроки. ( Ага, помните ту книгу, над которой я работаю? Ну, у меня были сроки, и некоторые из финальных снимков нужно было сделать на нашей «готовой» кухне. Поскольку шкафы были того вида / цены / качества, которого мы хотели, мы прыгнул прямо! ) Как бы то ни было, он просто взорвал нас и сказал: « ну, они будут здесь через несколько недель ».Вот и все. Хромой.
Итак, мы позвонили в местную кухню и объяснили, что сказал этот представитель, и менеджер очень извинился и даже извинился за этого конкретного представителя, даже объяснив, что ему никогда не следует позволять контактировать с реальными клиентами. Что ж, теперь приятно знать … ха! Мы объяснили ему, что были так разочарованы и откровенно говоря, даже если цвет был фиксированным, шкафы просто не стоили того, что мы за них заплатили. Даже не колеблясь, он сказал: « Я бы полностью понял, если бы вы потребовали полного возмещения…..и я передам это вам как можно скорее. Мы можем вызвать представителя и отменить перекраску ваших шкафов за 2 секунды. Без проблем! »Затем он как бы рассмеялся и объяснил, что его собственная жена не позволила бы никому из этого летать… так что он полностью понял. Ха. Он был хорошим человеком и не заставлял нас чувствовать себя неловко из-за того, что мы ушли.
Но помните этот крайний срок? Да, мы могли бы просто подождать и просто отложить некоторые вещи, повторно заказать другую марку и т. Д. Но тогда …….Эта мысль все время приходила к нам, что мы должны просто пойти проверить Ikea. Мы даже не проверяли кухни Ikea с самого начала, потому что просто понимали, что качество не будет таким, каким мы хотели. Но, поскольку мы были в полусоле, мы просто пошли «посмотреть». Мы просмотрели, и, поскольку мы уже были во многих местах, мы смогли легко сравнить плюсы и минусы их кухонь с другими конкурирующими брендами кухонь. Мы заметили, что цена на них была намного ниже, чем у других сопоставимых кухонь.Мы действительно хотели, чтобы двери и ящики были из настоящего дерева, а стиль кухни в Ikea, который мне в итоге очень понравился, был не из цельного дерева. Однако он был сделан из МДФ. Так что не ДСП… ..а МДФ. Мы использовали МДФ для многих других наших проектов по благоустройству дома и не понаслышке знаем, насколько он прочный (и мечтательно гладкий). Кроме того, они объяснили, что они провели много тестов со своими шкафами из МДФ и своими деревянными шкафами, и МДФ всегда был таким же прочным, если не сильнее в некоторых случаях.
Плюс, вот несколько льгот по сравнению с теми, которые мы ненавидели:
** Кстати, мы купили кухню в стиле Адель.Итак, все эти мнения основаны на этом стиле.
Коробки имели толщину 3/4 дюйма (наши первые шкафы были 1/2 дюйма)… ..и просто казались более прочными.
Гарантия на оборудование составляет 25 лет. Прохладный.
Гарантия 10 лет на шкафы. Я думаю??
Дверца с функцией медленного закрывания и фурнитура для ящиков были включены. (За оригинальные шкафы пришлось доплатить.)
Ручки для ящиков и дверцы включены в цену. (Нет множества вариантов, которые мне понравились.Большинство из них действительно современные и не совсем в моем стиле, но те, которые я выбрал, я люблю.)
Так много вариантов и размеров на выбор. И нам не нужно было повышать цену за тонну только за выбор другого типа ящика или надстройки.
Вы можете вносить изменения в свой дизайн / макет на досуге. (Вы пользуетесь их программой компьютерного дизайна.) Вам не нужно просить дизайнера шкафов исправить то или это… и чувствовать, что вы меня раздражаете. И всегда есть представители Ikea на кухне, которые помогут или дадут совет, когда это необходимо.
У Ikea довольно часто бывают распродажи кухонь. Итак, мы должны снизить нашу общую сумму еще на 20%.
Краска очень густая, кремообразная, стойкая. (Мне казалось, что в первом комплекте шкафов, которые мы установили, краска была настолько тонкой, что, если бы я слишком сильно протер мокрой тряпкой, краска стерлась бы. Краска на этих шкафах Adel такая густая и мечтательная.)
Шкафы имеют модульную конструкцию и позволяют производить множество регулировок и конфигураций. И, эй, если я решу, что мне больше не нужна определенная дверца шкафа, а вместо этого я хочу добавить ящики …….коробка остается, а дверь отрывается, и вместо нее можно установить большой ящик (или несколько меньших). Довольно круто.
В Ikea есть ТОННА небольших надстроек для ящиков и стеллажей, которые вы можете приобрести. Например, разделители ящиков, держатели для специй, решетки для тарелок, контейнеры, мусорные баки и т. Д. Все подходит и все настолько доступно. Так что, если вы передумаете через несколько лет и захотите снова поменять место в ящике, не беспокойтесь.
Эта кухня сэкономила нам БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ цены на первую кухню …….но качество было намного ПРЕВОСХОДНО по сравнению с первыми шкафами, которые мы установили. ЛЮБОВЬ.
Итак, мы решили вскочить и заказать. Итак, еще одно ОГРОМНОЕ преимущество Ikea в том, что все доступно сразу. Ботаник? Вы должны собрать все это сами. Но это одна из главных причин их доступности. Итак, мы арендовали грузовик и отвезли все эти коробки домой. А потом провела пару вечеров, собирая ящики. Как только вы угадаете одно, легко повторить еще 17 раз.Итак …… мы просто посмотрели несколько фильмов и приступили к работе.
Тогда у наших первоначальных установщиков просто не было времени снова выйти со своими людьми. Однако главный парень (, который был супер крутым и изо всех сил старался разобраться во всем этом для нас, ) сказал нам, что если Стив поможет ему, он придет однажды вечером после своей другой работы и поможет их поставить. дюйм. Отлично !! Так Стив научился устанавливать шкафы и избавил нас от необходимости нанимать других ребят, чтобы они пришли и помогли.Очень круто! 🙂
Это было после установки новой кухни Ikea. Молдинг короны установлен, но ни одна из накладок или отделка нижних шкафов не выполнена. И да, ни стойки, ни раковины, ни плитки тоже.
Если вы подписаны на меня в инстаграмме (@makeitandloveit), это было взято из этого аккаунта. Присоединяйся ко мне!
Я собираюсь признать что-то прямо сейчас. Если бы мы не прошли через весь провал с первым набором шкафов, нам не было бы с чем сравнивать шкафы Ikea, и мы, вероятно, не оценили бы их так, как мы.Так что да, я в некотором роде благодарен за весь беспорядок, через который мы прошли. Но я забыл упомянуть кое-что еще. После того, как мы купили шкафы Ikea, позвонили в магазин и сказали им, что мы демонтировали их шкафы и что они могут прийти и забрать их, они сказали нам, что мы можем просто оставить их себе. Действительно?!?! После всего этого ?? Но они объяснили, что не могут перепродать их и отправлять обратно в компанию было бы расточительно. Итак, они сказали нам использовать их в гараже или где-то еще.Ухххх… ..хорошо. Сначала я не хотел иметь с ними дело и просто хотел, чтобы компания просто пришла и забрала их (что они сказали, что сделают). Но затем Стив упомянул, что если мы внесем их в список Craigslist, возможно, кто-нибудь их купит. Я отшучивался, гадая, кому вообще понадобятся именно эти коробки, такого цвета и т. Д. Но мы все равно перечислили их. Мы объяснили проблему с краской и тому подобным и упомянули, что их всегда можно покрасить, если хотите. Я был шокирован, когда ими заинтересовались несколько человек.Пара, которая в конечном итоге их купила, сказала нам, что они переезжают в дом поменьше примерно через год и хотели выпотрошить небольшую кухню, и всего того, что у нас было, будет более чем достаточно. К тому же у них было время, чтобы перекрасить несоответствующие части. Беспроигрышный вариант. Итак, мы продали их за несколько тысяч долларов и потратили эти деньги на покупку новых шкафов. Так что, действительно, весь этот беспорядок был для нас большим благословением. Мы многому научились и в конце концов почувствовали, что о нас заботятся. 🙂
И вы знаете, мы тоже не разорили банк.Мы потратили примерно на 5000 долларов меньше (плюс еще несколько тысяч от продажи шкафов на Craigslist) на эту кухню. И действительно, качество было намного лучше, чем было изначально. И более крепкий. И все вокруг намного более функционально.
И так как мы так много сэкономили на кухне … нам установили гранит. (От невероятно крутого установщика гранита, который был другом нанятого нами установщика шкафа. Он слышал обо всей истории и был просто крут.Он сэкономил нам и на нашем граните.)
И, ну, я также смог купить те подвесные светильники, которые мне действительно нужны. Видеть? Кухонные промахи не так уж и плохи! 🙂
И, хорошо, вы видите, к чему это идет …… .когда вы экономите в одной области, вы можете потратить немного больше в другой. Итак, мы также решили приобрести раковину и смеситель, которые нам очень нужны. Потому что, эй, кухня — это сердце дома, и так много времени проводится на ней.Итак, если бюджет позволяет, почему бы не получить функции, которые вам действительно нравятся! 🙂
Однако раковина, которую вы видите здесь, не та, которую мы купили изначально.
Сначала мы купили шамотную раковину у Amazon. (И смеситель для кухни Premier Sonoma , который мы хотели.) Когда мы купили его, раковина стоила около 600 долларов ……., А теперь она снизилась до 264 долларов. Это огромная разница, но, вероятно, из-за нас.Ага! (Но вы поймете, почему… ..)
Потому что мы заказали и повторно заказали эту раковину. 3 раза. И каждый раз …… это появлялось так:
Если вы подписаны на меня в инстаграмме (@makeitandloveit), это было взято из того аккаунта. Присоединяйся ко мне!
Да, очень неприятно. Однако работать с Amazon было невероятно. Был менеджер по доставке, который постоянно контактировал со мной, пытаясь наладить эту работу.Мы не могли просто купить какую-то старую раковину, потому что шкафы были заказаны по размеру раковины, и они уже были установлены. В какой-то момент мы были очень разочарованы, потому что нам нужно было установить раковину нужного размера, прежде чем приехал гранитный парень, чтобы установить счетчики… потому что он также устанавливает раковину на место. Amazon пыталась найти местные места, где можно было бы достать раковину, но всем местным магазинам приходилось заказывать ее …… это занимало слишком много времени. Она все время повторяла: «Неважно, сколько это стоит… нам просто нужно достать тебе раковину!» Я любил ее преданность нам.Действительно.
Наконец, мы нашли на Amazon Kohler Apron Front Sink … это был правильный размер, нужная глубина, все, что нужно. И это был чугун. Таким образом, он должен быть намного более долговечным при транспортировке. Итак, Amazon сопоставил первоначальную цену первой раковины (так что мне не пришлось платить больше), а затем сбросил с нее процент. Потрясающие. Ну, все было потрясающе, пока …… .. о, черт возьми, он прибыл ЧИПОВЫМ !!! НЕЕЕЕЕЕТ !!!!! Я имею в виду, на самом деле, мне, должно быть, ужасно повезло.Каждая раковина приходит поврежденной. Но менеджер по отгрузке решил, что это, должно быть, случайность с этой сверхтяжелой мойкой, и попробовал еще раз… и угадайте, что? СНОВА ОТКЛОНЕНА !!!!!! Я имею в виду давай. Однако, пока все это происходило, на кухне происходили неудачи …… .так что, эй, почему бы не добавить к этому немного драматизма!
Затем… менеджер по отгрузке сказала, что она разговаривала с несколькими своими коллегами и наконец нашла человека, который пытался отправить какой-то стеклянный аквариум или что-то в этом роде покупателю, и потребовалось 8 попыток, чтобы достать там без поломки.Они придумали другой способ упаковать это ……. Поэтому мы собирались попробовать это. Более. Время. Так что они завернули его, взбудоражили, упаковали, снова вздули и поместили в другую коробку. И угадай что?!?!?! Он прибыл в одном красивом блестящем белом куске! Аааааааааа … Я поцеловал эту раковину! 🙂
И эта милая амазонка сказала мне: « эй, мы ни за что не сможем взять с тебя ни копейки… Так что раковина на нас! «Вау… Я был так благодарен. И имейте в виду, эта раковина была примерно на 150 долларов больше, чем та, за которую я на самом деле заплатил.Но она продолжила: « также, мы снимаем цену с крана. И добавляем 100 долларов на ваш счет на Amazon. Это самое меньшее, что мы могли сделать для всей этой головной боли, которую мы вам доставили. ”Эмммм… .. правда? Теперь это отличное обслуживание клиентов !!!!! Я снова и снова говорил этой даме, как я благодарен за то, что она была заинтересована, помогала и так старалась, чтобы что-то работало для нас. Ух ты. ( Я бы хотел, чтобы все спутниковые / интернет / телефонные компании, которыми мы пользуемся, были одинаковыми.Ненавижу звонить в те места!)
Опять же, задним числом 20/20. Мы сэкономили еще много денег, хотя в то время драма казалась нереальной. Мы были даже немного расстроены тем, что к тому времени, когда наши шкафы были готовы и были готовы к установке гранита, парень, работавший с гранитом, был уже в отпуске. Это была не его вина … … наши неудачи не были его проблемой. Однако его отсутствие дало нам время сгладить драму срыва. И все получилось прекрасно. Рокки, да, но благодарны ли мы за все, что произошло ?? Очень сильно.
На самом деле, на этой кухне столько историй, что я просто люблю ее. За нами наблюдали, защищали и любили … больше раз, чем я могу сосчитать. И все эти предметы нашей кухни — отличное напоминание об этом.
И так как раковина теперь перемещена в середину кухни и обращена к заднему окну, теперь я могу немного больше любоваться нашим видом на горы, пока вытираю грязную посуду. ( Эта точка зрения была полной удачей.Мы не искали и не платили за просмотр. Нам очень понравился этот дом, потому что в нем было все, что мы хотели / нужно… и просто так получилось, что из него открывается вид на эти величественные Скалистые горы. Приветственный и райский бонус. )
Я установил этот фонарь для плитки метро вместе со своей сестрой Робин (благослови ее!). Я купил плитку в Lowes, и у нее хороший скос по краям. Нам нравится, как это выглядит. ( Нужна помощь с укладкой плитки? )
А вот и детали оконных и раздвижных дверей.Они одинаковы по стилю и поддерживают согласованность. (Учебное пособие по обрезке окна)
И, я знаю, я немного отстал от игры … и нижние ящики давно не используются, но я НИКОГДА не вернусь к нижним дверцам шкафа . Доступ к нижним ящикам намного проще, и вам лучше поверить, что я больше никогда не встану на четвереньки в поисках той пружинной сковороды, которую я использую только изредка, и Я-знаю-это- туда-сюда-где-то .Обожаю ящики!
Еще я люблю выдвижную фигню. И этот ящик вмещает два мусорных контейнера, которые вмещают больше, чем наша огромная банка, которая раньше была в кладовой. ДА!
Ой, маленькая кухня, ой как мы тебя любим! Какое-то время вы были грубо с нами… но вы просто хотели, чтобы мы ценили вас намного больше! Маленький обманщик…;)
Другая информация о кухне
Цвет краски для стен: Rainwashed от Шервина Уильямса (однако я подобрал цвет в Home Depot и купил марку Behr.)
Цвет окраски обшивки окна / плинтуса: швейцарский кофе… от Бенджамина Мура (однако я подобрал цвет в Home Depot и купил марку Behr.) Home Depot и подобрали их по цвету для меня… так что нет названия, только коды. Тем не менее, он почти идентичен швейцарскому кофе, который мы пили с тех пор, как мы переехали. Довольно забавно.
Деревянные полы: Я уже ДОЛГОСРОЧНО собирался сделать учебник о том, как мы их устанавливаем.Я все время забываю, а потом зацикливаюсь на чем-то другом. Я все равно расскажу, как мы установили нашу… .. скоро. Но мы выбрали искусственную древесину твердых пород по многим причинам, но самая важная из них заключается в том, что она меньше набухает и сжимается (что хорошо для такого жаркого / холодного климата) и должна быть немного более жесткой, чем обычная древесина твердых пород. Что с детьми было несложно. Искусственная древесина состоит из слоев дерева, перекрещенных друг с другом, что придает больше прочности и долговечности… а не просто одного куска дерева. Если вам нужно узнать больше, спросите в местном магазине древесины лиственных пород….они расскажут вам больше! Мы пошли по магазинам и нашли лучшее предложение ( во время одной из крупных распродаж ) в Lumber Liquidators. Мы выбрали Потомакскую доску размером 1/2 ″ x 5 ″. Это был действительно отличный пол, и он очень хорошо чистится.
Гранит Цвет: платина
Марка прибора: LG. Все от LG и было фантастическим. Однако у нас он был всего 6 месяцев или около того. 🙂
Табуреты: Табуреты Winsome Wood Saddle Seat (от Amazon)
** Если я что-то забыл или вам интересно другое…..спрашивай!
. . . . .
Если вы добрались до конца, вы просто невероятны. Это было много. Но теперь вы знаете немного больше о закулисном нашей жизни с момента нашего переезда прошлой весной. Осталось так много проектов … но, по крайней мере, кухня готова. Жизнь может протекать как обычно, пока перекрашивают перила или заканчивают плинтусы…… но не иметь кухни было немного сложнее. Я очень благодарен, что это сделано! 🙂
-Ashley
75 Beautiful Home Bar Pictures & Ideas — May, 2021
У каждого есть свое любимое место, чтобы насладиться бокалом вина или рюмкой виски.Для некоторых это место находится прямо в собственном домашнем баре. Домашние бары могут выступать в качестве центра развлечений и легко приносить с собой веселую атмосферу таверны или коктейль-бара. Просматривая фотографии для идей домашнего бара, задайте себе следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы создаете именно то, что хотите и что вам нужно:
Я хочу построить домашний бар. С чего мне начать?
Сначала выберите место. Обычно люди строят барную стойку в подвале или угловую стойку рядом с кухней или столовой.Если вы ограничены в доступном внутреннем пространстве, бар на открытом воздухе — отличный вариант, особенно в теплое время года. После того, как вы закрепили за собой место, решите, какие функции вы хотите включить в свое пространство, например раковины, хранение и охлаждение. Это поможет вам с общей планировкой дизайна вашего домашнего бара, а затем вы сможете начать выбирать материалы и отделку, которые будут согласовываться с остальным пространством.
Мне нужна штанга для мокрого или переносного штанги?
Включение раковины в функциональность вашей новой лейки превращает ее в барную стойку.Раковины удобны для домашних баров, если вы выберете место подальше от кухни. Не нужна проточная вода? Вы можете подумать о том, чтобы воспользоваться одной из многих идей дизайна портативного домашнего бара, которая позволит вам удобно превратить любое пространство в вашем доме в бар или кантину. В качестве портативных вариантов попробуйте тележку с забавным баром.
Какую мебель для домашнего бара мне выбрать?
Выберите мебель, которая будет хорошо сочетаться с остальным декором вашего дома. Сиденья и места для хранения вещей необходимы для дизайна домашнего бара, поэтому ищите барные стулья и какой-нибудь шкаф для спиртных напитков.Если вы создаете отдельно стоящую станцию вместо существующих столешниц, вам понадобится барный стол, который выше и меньше, чем обычные обеденные столы. Убедитесь, что высота вашего стула и стола сочетается друг с другом, прежде чем завершать дизайн любого домашнего бара. Как только вы найдете все подходящие предметы мебели, вы можете реализовать свои любимые декоративные элементы на основе идей домашнего бара, которые вас больше всего вдохновляют.
Как украсить домашний бар?
Добавление аксессуаров — забавная часть завершения дизайна домашнего бара.Найдите тему, которую хотите включить — подумайте о том, что вы можете увидеть в своем любимом пабе или пивной. Есть бесконечное количество идей украшения бара на выбор, но не стоит слишком сильно беспокоиться о поиске правильных предметов для бара, так как их легко заменить. Открывалки для бутылок, графины, ведра для льда, шейкер для коктейлей и стеклянная посуда — вот лишь некоторые из функциональных аксессуаров, которые стоит не забыть взять в руки. Подставки, неоновые огни или вывески — все это отличные идеи для домашнего бара, которые помогут вам добиться желаемого образа, будь то футуристический лаундж или исторический салон.

И последнее, но не менее важное: не забудьте запастись любимым напитком!

Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта домашнего бара или строите дизайнерский домашний бар с нуля, на сайте Houzz есть 83418 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Scott Daves Construction Co., Inc и Putman Builders. . Просмотрите фотографии домашнего бара в разных цветах и стилях, и когда вы найдете дизайн домашнего бара, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который его реализовал, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома.Изучите прекрасную фотогалерею домашнего бара и узнайте, почему Houzz — лучшее место для ремонта и дизайна дома.
25 удивительных столешниц своими руками, которые можно сделать дешево
Эти 25 невероятных столешниц своими руками доказывают, что не нужно тратить много денег, чтобы иметь красивую кухню.
Вместо этого вы можете обновить свои старые столешницы или построить новые, используя эти креативные идеи столешниц, включая бетонные столешницы, деревянные столешницы, окрашенные столешницы из ламината и многое другое.
25 Недорогие столешницы своими руками
Когда вы обновляете свою кухню в рамках бюджета, бюджетные столешницы — один из самых больших способов снизить расходы. Вы должны увидеть эти идеи столешниц своими руками, включая бетон, дерево, искусственный гранит и многое другое. Они могут быть недорогими, но они определенно не выглядят так!
Красить наши старые ламинатные столешницы, чтобы они выглядели как мрамор, было огромным риском, но оно того стоило! Никогда бы не догадались, что они нарисованы.
Продолжить чтение
Если у вас есть старая столешница из формованного пластика, которую вы хотите переделать, недорогой вариант — смазать ее эпоксидной смолой. Получите простые инструкции!
Продолжить чтение Краска
— отличный способ обновить старые столешницы из ламината и придать им вид камня.
Продолжить чтение
Если вы ищете теплую и классическую столешницу, сделанную своими руками, эта деревянная столешница идеально подойдет.Есть также советы по защите древесины в долгосрочной перспективе.
Продолжить чтение
Сэкономьте деньги на бетонных столешницах своими руками с помощью этого подробного руководства с видеоинструкциями.
Продолжить чтение
Современные столешницы из ламината прошли долгий путь. Вы будете поражены преображением этого пространства, установив столешницы из ламината своими руками,
Продолжить чтение
Получите красивый и высококачественный вид за небольшую часть стоимости, используя контактную бумагу!
Продолжить чтение
Вырежьте среднего человека и узнайте, как установить столешницу с твердой поверхностью.Эта столешница своими руками выглядит просто потрясающе, и ее проще, чем вы думаете, установить.
Продолжить чтение
Вместо того, чтобы заменять старые столешницы, обновите их крашеными гранитными столешницами своими руками. Сделать это просто и легко!
Продолжить чтение
Если у вас есть ламинатные столешницы, которые нуждаются в некоторой любви и вам нравится внешний вид сланца, вы должны увидеть, как эта столешница своими руками была создана с помощью краски для классной доски!
Продолжить чтение
Установите самодельные бетонные столешницы с помощью этого руководства.Они выглядят потрясающе и стоят очень недорого.
Продолжить чтение
Если у вас есть устаревшие прилавки, покрытые плиткой, посмотрите, как легко покрасить плитку, чтобы придать ей совершенно новый вид! Это также недорогой способ получить обновление без замены столешницы.
Продолжить чтение
Если у вас ограниченный бюджет или вы просто любите универсальный вид бетона, бетонные столешницы — отличное решение.
Продолжить чтение
Если вы подумываете о покраске столешниц, вы можете прочитать все о плюсах и минусах метода покраски столешниц, который я использовал, и о том, что я бы сделал иначе, если бы начал все сначала.
Продолжить чтение
Добавьте тепла и размера своим столешницам с помощью этого урока по изготовлению деревянных столешниц своими руками. Дизайн в елочку просто шикарный!
Продолжить чтение
Превратите однотонную поверхность из пластика в красивую столешницу из искусственного мрамора менее чем за 50 долларов!
Продолжить чтение
Эти великолепные деревянные столешницы были построены и установлены менее чем за 50 долларов с использованием недорогой сосновой доски и морилки.
Продолжить чтение
Узнайте, как покрыть столешницы из ламината камнем, и, что самое приятное, вам не нужно его снимать.
Продолжить чтение
Прежде чем выбрать бетонные столешницы для кухни, прочтите этот пост, в котором рассказывается о плюсах и минусах белых бетонных столешниц.
Продолжить чтение
Попробуйте уникальный метод самодельного фонарика для отделки деревянных столешниц.Готовый результат — потрясающая челюсть!
Продолжить чтение
Если у вас есть старый ламинатный стол, который вы хотите обновить в рамках бюджета, попробуйте его покрасить. Из этого туториала Вы узнаете, как это сделать.
Продолжить чтение
Этот проект по переоборудованию столешницы из контактной бумаги не только красив, но также недорог и очень прост в установке.
Продолжить чтение
Создайте свои собственные столешницы из ламината, чтобы сэкономить кучу денег на ремонте кухни.
Продолжить чтение
Вы не поверите, что эта столешница из искусственного гранита — это просто водостойкая контактная бумага. Это также покажет вам, как он продержался 2 года спустя.
Продолжить чтение
Бетонные столешницы своими руками прошли долгий путь. Вы можете установить наливную столешницу, которая будет такой гладкой и великолепной!
Продолжить чтение
Из этого пошагового руководства вы узнаете, как установить столешницы Ikea butcher block.
Продолжить чтение Вау, это невероятные преображения! Великолепных идей столешницы для любого стиля кухни действительно так много.
Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!
.
Читать далее
Бомбочки для ванны без лимонной кислоты своими руками: Бомба для ванны без лимонной кислоты. Бомбочка для ванны своими руками. Бомбочка «Шоколадное наслаждение»
Апр 9, 2020 admin
Бомбочки для ванны своими руками — «БЕСПРОИГРЫШНЫЙ рецепт бомбочек для ванны без масла, воды, сухого молока и крахмала👍»
Всем привет🤩 хочу поделиться с вами рецептом бомбочек для ванны в домашних условиях.
Занимаюсь изготовлением бомбочек уже более полутора лет и могу сказать, что перепробовала разные варианты составов и способов, но всё же лучшим для меня является тот, который я вам сейчас расскажу😊👍

Нам понадобится:
1. Лимонная кислота
2. кофемолка
3. сода
4. мерная ложка
5. глубокая чашка
6. перчатки
7. респиратор
8. краситель, по желанию (сухой или жидкий)
9. ароматизатор
10. формочка (любая)
11. Пипетка

Лимонную кислоту я покупала у частного поставщика, который поставляет ее пакетами на развес. Я взяла сразу 2 кг, чтобы хватило надолго.
Соду можно брать самую обычную и дешёвую, в таких магазинах как батон. Но если честно, если сравнивать соду из батона и соду из Красного Яра, то в первом случае она будет внутри комками, а во втором случае она будет рассыпчатой и бомбочки будут более шипучими😊
В остальном, разницы нет, какую соду вы будете брать. Главное, чтобы лимонная кислота была свежая, а не та, которая лежала 5 лет на полке😅
Сейчас полно всяких магазинов, в которых продают пищевые или косметические ароматизаторы. Цена у них довольно низкая, примерно 80 руб за флакон 10мл.
Морскую соль я покупаю самую обычную. Либо в продуктовых магазинах беру крупную соль, либо беру в хозяйственных магазинах в соль для ванн нейтрального цвета.
Если мне нужно на красить соль, то я в небольшую ёмкость добавляю одну каплю жидкого красителя и насыпаю туда соль, примерно две-три ложки. После чего, распределяю краситель по по всем крупинкам соли.

Красители существуют нескольких видов. Они могут быть гелевые, могут быть водорастворимые, а могут быть сухие красители.
Сухие красители можно купить в обычном магазине — это, так называемые, наборы для окраски пасхальных яиц. Такие наборы очень дешёвые, чтобы использовать их для окрашивания бомбочек можно либо развести их в глицерине, либо, что более предпочтительно, высыпать сухой краситель прямо в смесь.
Сухие косметические красители. Здесь желтый красный и черный цвет. Также, для приготовления мыла, или бомбочек для ванны чтобы окрасилась вода в белый цвет, есть белый краситель который называется диоксид титана выглядит он вот так:
У меня, конечно, пакетик уже немного испачкан, так как диоксид титана лежал вместе с цветными сухими красителями.

Приготовление бомбочек для ванны в домашних условиях:
1 ШАГ.
И так для начала нам нужно решить Какого цвета будут наши бомбочки. Если вы хотите сделать их белыми, то переходим к следующему шагу.
Если вы хотите их окрасить, то отмеряем две части соды в глубокую чашку и окрашиваем ее в нужный нам цвет.
2 ШАГ.
Надеваем респиратор. Измельчаем в кофемолке лимонную кислоту. Будьте осторожны при открытии крышки кофемолки, лимонная кислота вещь очень летучая и раздражает слизистую носа и горла. Так что без респиратора лучше не вдыхать😌

После чего, мы в глубокую чашку отмеряем одну часть (мерную ложку) лимонной кислоты и две части соды (Если в первом шаге вы не окрашивании её, если окрашивали- просто добавляем лимонную кислоту).
Следите за тем, чтобы количество соды и количество лимонной кислоты в ложке было примерно одинаково. То есть, если вы набираете соду в ложку с горкой, то и лимонную кислоту набираете примерно с такой же горкой.
Я пишу «одна часть/ две части » для того, чтобы вам было удобно изменять количество приготовленной смеси. То есть, если вы хотите сделать одну бомбочку, то добавляете примерно четыре к двум частей. А если вы хотите сделать больше, то там уже рассчитываете сами, в зависимости от того, какая у вас мерная ложка.
У меня она идет на 7 г.😋
3 ШАГ.
После того, как мы добавили лимонную кислоту к соде, нужно эту смесь ароматизировать.
Добавляем примерно 10 капель ароматизатора в смесь и надеваем перчатки. В последнее время, я добавляю примерно 15-20 капель ароматизатора, чтобы запах был более интенсивный.
На этом же этапе можно добавить эфирные масла😊 Я добавляю так же по 10-20 капель.
Если масло имеет сильно выраженный запах, то оно служит еще в качестве ароматизатора 😊👍

После чего, перемешиваем смесь и перетираем ее руками до тех пор, пока она не станет хорошо лепиться.
По желанию в смесь можно добавить морскую соль и другие наполнители.
4 ШАГ.
Когда смесь уже хорошо лепится, медлить нельзя. Иначе, она может застыть/ высохнуть и слепить из неё что-либо уже будет невозможно.
На этом этапе нужно решить, с каким дизайном будет ваша бомбочка. Если ваша бомбочка будет в форме сферы, то можно на дно формочки насыпать морскую соль, а сверху присыпать смесью. Тогда ваша бомбочка будет более интересной. Также, можно ложить бутоны роз, лаванду и другие сухоцветы🤗

Набираем смесь в форму, при этом хорошо утрамбовывая.
Если ваша формочка состоит из одной части, то утрамбовываеете смесь в форму и оставляйте, желательно на батарее, примерно на час.
Если ваша форма состоит из двух частей, как например сфера, то набираете смесь в обе части с горкой, небольшой. После чего, плотно прижимает обе части друг к другу, совмещая края. Крутить не надо, если нужно совместить края, то просто передвигаем их по направлению друг к другу. Вытаскиваем смесь из формы, чтобы убедиться, что она слепилась хорошо и никаких дефектов не имеет (трещины и т.д.)😊
Оставляем ее на батарее в одной из частей сферы (обратно в одну из частей формы вставляем). Это нужно для того чтобы в процессе сушки бомбочка не деформировалась.
5 ШАГ.
Чтобы понять, что бомбочка готова к извлечению из формы нужно проверить ее на твердость. Если бомбочка уже довольно твёрдая и бока не применаются под давлением ваших пальцев, значит она уже готова. Если бока всё ещё мнутся от вашего давления, значит ей ещё нужно время.

Если бомбочка готова, то смело вытаскивайте из формы. Уже можно её использовать в ванной.
Если вы не хотите использовать ее прямо сейчас, то можно обернуть в пищевую пленку😊👍
Как сделать бомбочку для ванны: рецепт без лимонной кислоты
Любимые бомбочки для ванны очищают, смягчают воду и делают диковинные пузыри. Однако такие шарики могут стоить дорого и содержать лимонную кислоту, которая вызывает раздражение кожи. Поэтому предлагаем вам самостоятельно приготовить бомбочки, используя компоненты из обычного продуктового магазина.
Чтобы узнать дешевый и легкий рецепт — читайте ниже в статье 🙂

Материалы:
— 2 чашки пищевой соды
— 1 чашка калиевой соли
— 6 столовых ложек сульфат магния
— 4 ёмкости для смешивания
— большая ложка

Дополнительно:
— 1 столовая ложка сушеной лаванды, ромашки, розы, календулы и розмарина (по желанию)
— эфирные масла перечной мяты, апельсина, лаванды, календулы и розы (или других ароматов, которые вам нравятся)
— кокосовое или оливковое масло
— спрей-бутылка с водой
— силиконовые формы для льда большого размера

Подсказка:
Этот мастер-класс предполагает использование восьми крупных 5х5 см силиконовых форм. Однако вы можете выбрать любые удобные для вас. Формочки для льда или кексов тоже подойдут.
По этому рецепту вы приготовите четыре типа бомбочек: лаванда-ромашка, календула-апельсин, розмарин-перечная мята и роза. Если эти ароматы вам не нравятся, придумайте собственный состав. Все, что вам нужно сделать — добавить различные эфирные масла и засушенные цветы. Для разнообразия можете подкрасить шарики пищевыми красителями.

Шаг первый.

Смешайте сухие ингредиенты (соду, соль и сульфат магния).

Шаг второй.

После того, как сухие ингредиенты тщательно размешаны, разделите их поровну на четыре чаши. Если вы хотите сделать большую партию одного аромата, пропустите этот этап.

Шаг третий.

Смешайте в каждой емкости все ингредиенты одного рецепта.

Лаванда-ромашка для успокаивающей ванны.
1 столовая ложка высушенной лаванды + 1 столовая ложка высушенной ромашки + 20 капель эфирного масла лаванды и 2 чайные ложки кокосового или оливкового масла.

Календула-апельсин для целебной ванны при небольших высыпаниях или огрубевшей коже.
1 столовая ложка сухих цветов календулы + 15 капель эфирного масла календулы + 10 капель эфирного масла апельсина и 2 чайные ложки кокосового или оливкового масла.

Розмарин-перечная мята для очистки забитых пазух и успокоения напряженных мышц.
1 столовая ложка сухих или свежих листьев розмарина + 15 капель эфирного масла мяты и 2 чайные ложки кокосового или оливкового масла.

Роза смягчает кожу, подарит замечательный аромат и ощущение шелковистости.
1 столовая ложка сухих лепестков розы + 20 капель эфирного масла и 2 чайные ложки кокосового или оливкового масла.

Подсказка: помните, все, что вы положите в смесь, в конечном итоге сначала окажется в ванне, а затем в канализации. Поэтому не используйте веточки и листья, и, если нужно, измельчите большие лепестки. Вы можете положить готовую бомбочку в марлевый мешок, прежде чем опустить в воду.

Шаг четвертый.

После того, как все заготовки сделаны, протестируйте смесь, сжав небольшое количество в руке. Если порошок легко лепится и не сыпется, шарик готов, можно выкладывать в формочки. Однако если смесь разваливается, сбрызните водой.

Шаг пятый.

Разложите смесь по формам.

Подсказка: вы можете добавить засушенные цветы прямо в формочки. Так стоит делать, если вы готовите бомбочки на подарок. Еще один вариант — украсить уже готовый продукт веточкой розмарина, цедрой апельсина или засушенным бутон розы.

Шаг шестой.

Оставьте шарики 24 часа высыхать в формах.

Шаг седьмой.

Через сутки осторожно достаньте бомбочки, положите на тарелку и оставьте еще на 24 часа.

Используйте с удовольствием!

Готовые шарики для ванны и другие полезные и приятные вещи вы можете купить на нашем портале!

Бомбочки для ванны от магазина «MARUS VITA»

Фитосоль с клубничкой от магазина «Авторська студія дизайн-косметики DNAcosmetic»

Пралине для ванны от магазина «J. M. Soap Shop»

Натуральный гель для душа от магазина «Мануфактура Хорошо Сидим»
Бомбочки для ванны – пошаговый рецепт приготовления
Итак, приступим. Готовим всё необходимое.
В качестве наполнителя Вы можете использовать морскую соль, сухие сливки, крахмал, косметическую глину, овсянку и т.д. Помните, что бомбочки с легким наполнителем (сухие сливки или сухое молоко) поднимаются на поверхность воды, а с тяжелым (соль) бурлят со дна ванны.
Если Вы желаете сделать гейзер (бомбочку) цветной, то для начала необходимо окрасить наполнитель в нужный цвет и хорошо его просушить, т. к. если ингредиенты будут влажными, то бомбочка начнет «шипеть» и «пузыриться» раньше времени. Вы также можете использовать готовую окрашенную морскую соль для ванны.
Мы используем классическое соотношение компонентов — одну часть лимонной кислоты, одну часть наполнителя и две части соды (1:1:2). Обычно соль и лимонная кислота достаточно крупного помола, их необходимо измельчить в керамической ступке или измельчителе. Будьте осторожны, лимонная кислота может раздражать дыхательные пути!
Аккуратно просеиваем измельченную окрашенную соль, соду и лимонную кислоту.
Теперь смешиваем все сухие ингредиенты в удобной сухой емкости. Не забудьте надеть перчатки.
В полученную смесь добавляем базовое масло, эмульгатор (по желанию) и ароматизатор. Если Вы используете твердые масла (ши, какао, кокос), то их необходимо предварительно растопить на водяной бане. Так же следует поступить с эмульгатором. Количество масла зависит от многих параметров — влажности в помещении, исходной влажности соды и соли и т. д.

Если Вы делаете бомбочку без масел и эмульгатора, то слегка сбрызните полученную массу спиртом. Не переборщите!
Масса должна держать форму при сжимании, если не держит форму, то сбрызните ее снова.
Заполните массой обе половинки формы.
Хорошенько прижмите половинки друг к другу и удалите излишки массы.
Наш бурлящий шарик готов
Теперь дайте гейзерам 15-30 минут подсохнуть. Лучше всего поместить бомбочки в округлые формы с большим диаметром, т. к. на ровной поверхности бочок шарика может приплюснуться. Через сутки можно использовать душистые гейзеры по назначению.
Вот так наши шарики бурлят в воде
Готово!

Автор: Шорохова Яна
Бомбочки для ванн – как сделать своими руками в домашних условиях?
Совсем ни к чему тратить на ароматные шипящие бомбочки с полезными маслами много денег, ведь вы вполне можете приготовить их в домашних условиях! Это намного проще, чем кажется!
Нам понадобятся:
Большая миска для смешивания ингредиентов

Распылитель с холодной водой

Латексные перчатки

Солнечные и плавательные очки, чтобы защитить глаза

Марлевая маска, чтобы защититься от пыли

Решето

Формочки. Не расстраивайтесь, если не нашли сферических, бомбочки могут быть любой формы, используйте формочки для льда или выпечки.

Ингредиенты:
Пищевая сода — 300 гр.

Лимонная кислота — 150 мл

Эфирное или ароматическое масло (выберите что-то одно, не смешивайте их) — 5-10 мл

Растительное масло (подсолнечное, оливковое, миндальное или любое на ваш выбор) — 5 мл

Пищевой краситель любого цвета на ваш выбор

Способ приготовления:
Наденьте перчатки. В миску просейте соду через решето и смешайте с лимонной кислотой.

Добавьте эфирное или ароматическое масло.

Добавьте обычное масло.

Аккуратно, по чуть-чуть добавляйте жидкий или порошковый краситель, пока не получите нужный цвет. При этом быстро перемешивайте смесь руками, чтобы она не пенилась.

Добавьте немного воды из распылителя, не забывая постоянно перешивать, чтобы смесь не шипела. Здесь самое главное — не перелить лишнего. Смесь должна оставаться немного рассыпчатой, но при этом быть густой и держаться вместе, когда вы сжимаете ее в руке. Примерно как влажный песок, из которого мы лепили в детстве куличики.

Заполните смесью форму, оставьте на несколько минут, а затем аккуратно достаньте (точно так же, как куличики из песка).

Готовые бомбочки для ванн оставьте сушиться на несколько часов в сухом теплом месте.

Вот и всё! Теперь остается только опустить готовую бомбочку в ванну и наслаждаться!

Волшебные-ручки.рф товары для творчества » Как сделать бомбочку для ванны?
Рецепт изготовления домашней бомбочки для ванны очень прост: смешать 2 части пищевой соды, 1 часть лимонной кислоты, 1 часть наполнителя, добавить несколько капель красителя и отдушки (по желанию).
Украсить можно бисером для ванны, сухоцветами.
Наполнить массой для бомбочек формы, утрамбовать и, вуаля, бомбочка почти готова. Осталось её только достать и высушить.
Но часто у новичком не получается с первого и даже со второго раза сделать красивую бомбочку. Она рассыпается, крошится, трескается, взрывается, теряет форму или не хочет шипеть в ванне, не хочет доставаться из формы целой, имеет неровную поверхность с отверстиями, теряет круглую форму при высыхании.
Ошибки при изготовлении бомбочек для ванны в домашних условиях.
Давайте разберем типичные ошибки:
Плохо смешанные ингредиенты.

Избыток воды при формировании массы.

Наполнение формы без уплотнения массы для бомбочки.

Наполнение формы без горки.

Сбрызгивание места соединения 2-х частей формы водой.

Добавление ингредиентов, содержащих глицерин.

Что нужно сделать, чтобы бомбочка своими руками получилась:
Необходимо тщательно смешать ингредиенты, перетереть их ложкой или руками до однородной массы. Размять все комочки.

Сначала смешать соду и наполнитель, добавить жидкие отдушки и красители, смешать, перетереть, а потом уже добавлять лимонную кислоту. И снова тщательно перемешивать.

Масса должна быть рассыпчатая, чуть влажная. Лучше проверить , попробовав сформировать бомбочку. Если она нормально склеивается, то воду добавлять не нужно. Масса набирает воду из воздуха, особенно при влажной погоде. Избыток воды спровоцирует преждевременный «взрыв» или бомбочка не будет качественно и красиво шипеть в ванне.

Нужно плотно утрамбовывать массу в форме (каждый насыпаемый слой). Сделать сверху горку на обеих половинках формы, горку тоже уплотнить. Излишки массы осыплются в процессе соединения 2-х частей формы.

Используйте наполнители, не содержащие глицерин, так как он притягивает воду.

Если в качестве наполнителя используется морская соль (не косметическая), её нужно перемолоть.

Можно использовать пищевые или косметические жидкие красители.

Советы по изготовлению бомбочек в домашних условиях:
При изготовлении желательно использовать деревянную ложку, так как металл вступает в реакцию с лимонной кислотой.

Сразу доставайте бомбочку их формы и сушите без неё, так как в форме сохнуть будет дольше.

Не добавляйте глиттер, его бывает сложно смывать.

Бомбочка для ванны | FORMULA МЫЛА
Существует мнение, что делать бомбочки для ванн очень сложно, чтобы ванная бомбочка не развалилась, обе половинки слепились и хорошо бурлили, надо знать множество секретов. Но это совсем не так сложно, главное — знать хороший рецепт и точно соблюдать пропорции. Делать этот мастер-класс по бомбочкам мне помогал мой сын Рома, думаю, многие покупатели нашего магазина с ним знакомы. Ему всего 3 годика, но у него отлично получилось!
Шаг 1
Для начала нужно приготовить все компоненты, которые мы будем использовать для приготовления ванной бомбочки, чтобы потом в процессе работы не надо было никуда бегать, и сразу убедиться, что все нужные компоненты у нас под рукой.
Бомбочка для ванны состоит из соды, лимонной кислоты и наполнителя. В нашем рецепте в качестве наполнителя возьмем каолин (это белая глина) и сухое молоко. Каолин — добавка не только косметическая (он вытягивает из кожи излишки жира), но и функциональная — каолин делает ванную бомбочку более тяжелой и она тонет в воде, от этого бурление получается намного более сильное, ведь с водой взаимодействует вся поверхность ванной бомбочки. Также нам потребуется жидкое базовое масло, можно выбрать любое, подходящее для вашей кожи.
Все эти компоненты функциональные, они нужны для того, чтобы бомбочка получилась, то есть шипела в воде и оказывала на кожу увлажняющее действие. А кроме этого, принятие ванны с бомбочкой — это отличная подготовка кожи к дальнейшим процедурам очищения (применение скраба и т.д.).
Для декоративной составляющей будем использовать масляные красители двух цветов и ароматизатор. Из инструментов будем использовать столовую ложку, глубокую миску и, конечно, форму для бомбочек.

Шаг 2
Теперь важно определиться с единицей измерения. Дело в том, что в рецепте бомбочки для ванны самое главное — это соблюдение пропорций. Поэтому рецепт дается в «частях».
У нас 1 частью будут 4 столовые ложки без «горки». То есть 1 часть — это 4 столовые ложки, 2 части — 8 столовых ложек.
Пока вроде не сложно? ) Тогда идем дальше!
Шаг 3
В миску насыпаем 2 части соды (8 ст. ложек без «горки»).
Шаг 4
Теперь очередь лимонной кислоты — 1 часть, то есть 4 столовые ложки.
Шаг 5
То же самое делаем с каолином (0,5 части — это 2 столовых ложки) и сухим молоком (0,5 части — 2 столовых ложки). Затем всё хорошенько размешаем.
Шаг 6
Теперь настала очередь базового масла. Его нам потребуется 1 часть, то есть 4 столовых ложки. Измеряем его той же ложкой, что и все предыдущие компоненты. Первые 3 ложки просто выливаем в миску, а в четвертую ложку будем добавлять масляный краситель.
Шаг 7
В ложку с маслом капаем 5 капелек красителя и с помощью зубочистки хорошенько смешиваем масло с красителем. Как я уже писала, краситель мы используем на масляной основе, поэтому проблем со смешивание не будет!
Шаг 8
Теперь все нужно очень хорошо перемешать!
Шаг 9
Это самое сложное, так как после добавления масла в смесь образовалось множество комочков, их нужно хорошо перетереть ложкой о край миски, и тут уже нужна помощь мамы ))
Шаг 10
Должно получиться примерно вот так — смесь однородная, без комочков, цвет равномерно распределен.
Шаг 11
Часть смеси мы покрасили в розовый цвет, а часть — в голубой, чтобы сделать «слоеную» бомбочку.
Шаг 12
Берем одну половинку формочки для бомбочки и кладем немного смеси, окрашенной в розовый цвет. Несильно прижимаем пальчиками к донышку формы.
Шаг 13
Уплотненной смеси должно получиться в форме чуть больше половины.
Шаг 14
Теперь в эту же форму добавляем смесь, окрашенную синим красителем.
Шаг 15
Ее нужно положить с небольшой горкой и отставить эту половинку формы в сторону.
Шаг 16
Затем то же самое повторить со второй половинкой, с той разницей, что кучка не прижатой смеси должна быть больше. Берем обе половинки в руки и соединяем.
Шаг 17
Половинки формы для бомбочки нужно хорошенько сжать, лишняя смесь просто осыплется вниз, поэтому лучше это делать над мисочкой, чтобы потом было меньше уборки ))
Шаг 18
Теперь осторожно поднимаем одну половинку формы, видим, что бомбочка хорошо слепилась. На фотографии видно, что вокруг бомбочки образовалась так называемая «юбочка» из излишков смеси, ее аккуратненько снимаем. Действуем осторожно, так как смесь еще не высохла, и если нажать посильнее, то бомбочка может просто развалиться!
Шаг 19
После того, как «юбочку» убрали, аккуратненько переворачиваем бомбочку в ладошке и снимаем вторую половинку формы. Все! Готово!
Шаг 20
Теперь нужно положить получившуюся бомбочку на пергаментную бумажку и дать ей высохнуть. Обычно ждут сутки, и после этого можно ее использовать.
Бомбочки для ванны без лимонной кислоты
Что может быть приятнее под конец напряженного дня, чем теплая ванна с разноцветными ароматными гейзерами? Тем, кто не любит переплачивать, предлагаем сделать бомбочки для ванны самому. Основные ингредиенты найдутся на любой кухне – это лимонная кислота и пищевая сода. Остальное – дело вкуса. Можно сделать яркие шарики с запахом цитрусовых, полезные и расслабляющие бомбочки с эфирными маслами, с кусочками трав, с лепестками роз и любые другие.
Материалы
На изготовление бомбочек своими руками уйдет примерно 30 минут.
Для работы понадобятся следующие материалы:
латексные перчатки;
большая миска;
ложка;
мерный стаканчик;
бутылочка с мелким распылителем, наполненная водой;
формочки.
Для формовки можно использовать детские формочки, упаковки от конфет, силиконовые формы для выпекания, коробочки от «Киндера».
Многие рукодельницы для изготовления бомбочек в форме шара используют пластиковую елочную игрушку. Раскаленным ножом ее разрезают пополам, наполняют половинки, а затем прижимают их друг к другу.
Ингредиенты
Существует множество рецептов домашних бомбочек для ванны. Можно использовать готовые или придумывать свои.
В состав обычно входят следующие 5 компонентов:
Основа – пищевая сода и лимонная кислота в пропорции 2 к 1. При контакте с водой они дают химическую реакцию нейтрализации щелочи, которая сопровождается выбросом углекислого газа. Именно благодаря этим компонентам бомбочки для ванны пузырятся.
Увлажняющие компоненты: оливковое, миндальное, облепиховое, кокосовое масло, а также масло зародышей пшеницы, ши, какао и макадамии. Любое из этих масел ухаживает за кожей, питает ее и увлажняет.
Красители. Для окрашивания можно использовать жидкие и порошковые пищевые красители, молотую цветную морскую соль.
Ароматизаторы: пищевые ароматизаторы, косметические отдушки, эфирные масла. Последние дополнительно играют роль целебного компонента. Например, масла лаванды и шалфея успокаивают, мяты и цитрусовых – бодрят.
Полезные добавки: сухие сливки, морская соль, глина. Благоприятно воздействуют на кожу и насыщают ее полезными элементами.
Как можно украсить бомбочку? Для декора используют сухие цветки трав, зерна кофе, морскую соль, блестки, лепестки роз. Украшения кладут на дно формочек либо утрамбовывают в середину смеси.
Нюансы, которые нужно знать
Несмотря на простоту приготовления бомбочек для ванны, у многих новичков они не получаются. Всему виной тонкости, которые нужно знать:
Не переборщите с водой! Часто можно услышать совет доводить порошковую массу до состояния влажного или мокрого песка. Это большая ошибка. Воды нужно добавлять минимум, иначе начнется реакция, после которой бомбочка увеличится в размере, распадется и будет плохо пениться. Если используются водные ароматизаторы и масла, добавлять другую жидкость не нужно вовсе. Масса должна быть практически сухой.
Перемешивайте смесь руками в перчатках. Ложкой достаточно сложно разбить все комки и втереть краситель в сухую смесь. Руками это делается гораздо продуктивнее и быстрее.
Возьмите большую миску. Состав должен занимать третью часть тарелки, иначе в процессе перемешивания он будет высыпаться через края.
Тщательно утрамбовывайте. Нужно насыпать порошок небольшими порциями, каждую хорошенько прижимая ложкой. Тогда бомбочка получится плотной и не распадется, когда вы будете ее вынимать из формочки.
Для получения сферической формы насыпайте смесь в половинки с горкой. Затем с силой прижимайте их друг другу. Лишний порошок будет высыпаться. Так половинки скрепляются надежнее всего. Воду для склеивания использовать нельзя.
Сушите бомбочки в естественных условиях. Не нужно оставлять их в формочках. Это частая ошибка. Чтобы влага испарилась, а форма не испортилась, нужно разложить бомбочки на пленке в сухом помещении. Например, на кухне возле плиты.
Храните их в сухом месте обернутыми в пищевую пленку. Шарики могут среагировать даже на переизбыток влаги в воздухе. Их ни в коем случае нельзя хранить в ванной комнате. Поместите их в сухое место, предварительно обернув пищевой пленкой. В таком виде они могут лежать и не портиться месяцами.
Как сделать, чтобы бомбочка обильно пенилась? Для получения устойчивой пены в состав можно добавлять кокосульфат (сухой шампунь), Sodium Lauryl Sulfoacetate, пенобразователь «Пышная пенка». Искать средства нужно в специализированных магазинах для изготовления косметики. Добавляют их строго по инструкции, так как они достаточно вредные для кожи при передозировке. Также важно во время добавления пенообразователей надевать респиратор во избежание попадания летучих веществ в дыхательные пути.
Пошаговая инструкция
В домашних условиях бомбочки для ванны делаются по одной и той же схеме. Пошаговая инструкция:
Добавьте в миску лимонную кислоту, пищевую соду и другие сухие компоненты, которые есть в рецепте. Тщательно все перемешайте, разбивая комочки.
Теперь очередь за жидкими составляющими: маслами, ароматизаторами и красителем. Капните их сверху на порошок, а затем перемешивайте до получения однородной консистенции.
Если смесь совершенно сухая, сбрызните ее водой из распылителя с расстояния 30–40 см. При этом не переставая переминайте ее ложкой, чтобы избежать переувлажнения и, как следствие, химической реакции.
Наполните формочки получившейся смесью. Хорошенько утрамбуйте. Чтобы сделать бомбочку в форме сферы, соедините 2 полукруглые формы между собой.
Аккуратно достаньте бомбочку из формочки, легонько постукивая по дну и краям.
Просушите бомбочки на открытом воздухе в течение 3–12 часов.
Можете принимать ароматную ванну!
А что насчет вреда бомбочек для ванны? Основные ингредиенты, сода и лимонка, – это щелочь и кислота. При непосредственном контакте с кожей они могут вызывать раздражение. Но в большой ванне их концентрации ничтожны и не могут причинить существенный вред.
Опасения должны вызвать эфирные масла. Они способны вызывать аллергическую реакцию, поэтому перед применением их нужно тестировать. Капните эфир на запястье и проследите за реакцией в течение суток.
5 лучших рецептов
Предлагаем рецепты самых популярных бомбочек для ванны. Придерживаясь их, вы точно не разочаруетесь.
Веселые бомбочки для детей. Малышам очень нравятся яркие бомбочки, а в особенности бурлящие гейзеры с блестками. Смешайте 6 столовых ложек соды, 3 столовые ложки лимонной кислоты и 10–20 капель ароматизатора. Из эфирных масел для детей подходят чайное дерево, иланг-иланг, лаванда, мандарин, фенхель, бергамот. Поделите смесь на 3 части и окрасьте в разные цвета с помощью пищевого красителя. Выберите интересные формочки и укладывайте смесь разноцветными слоями. В середину насыпьте примерно 0,5 чайной ложки глиттера. Просушите бомбочки, а затем порадуйте ребенка, погрузив в мир волшебства и сказки.
Сердца. Такие бомбочки настроят пару на романтический лад сразу после принятия ванны. Смешайте 200 г соды и 100 г лимонки, перемешайте. Добавьте эфирные масла-афродизиаки: по 5 капель иланг-иланга, пачули и жасмина. Капните 7–10 капель красного красителя. Перетрите массу. Воспользуйтесь формочками в виде сердец.
Пенящиеся бомбочки для ванны. Чтобы сделать пенящиеся шарики, нужно смешать 300 г соды, 150 г лимонной кислоты, 50 г кокосульфата натрия, 5 г оливкового или миндального масла, 2,5 г ароматизатора.
Целебные бомбочки от головной боли, усталости, заложенности носа. К 200 г пищевой соды и 100 г лимонки нужно добавить 1 ст. ложку облепихового масла, 5 капель эфирного масла мяты, 5 капель масла лимона, 3 капли масла кедра и 3 капли масла эвкалипта, а также краситель.
Бомбочки для ванны, увлажняющие и питающие кожу. В миске перемешивают 4 ст. ложки соды, 2 ст. ложки лимонной кислоты, 2 ст. ложки морской соли, 1 ст. ложку сухих сливок (молока), 1 ст. ложку косметической глины, 1 ст. ложку оливкового масла, пищевой краситель и ароматизатор. Затем смесь при необходимости увлажняют и распределяют по формочкам.
Если вы хотите получить больше пены от бомбочки, нужно бросить ее в ванну в момент, когда вода еще набирается.
Самодельные бомбочки для ванны по качеству и эффективности ничем не уступают покупным. А если вникнуть в технику, то делать их столь же просто, как замешивать тесто на пирожки. Пользуйтесь приведенными рецептами или проявите фантазию и создайте свой уникальный и неповторимый шар. И помните: чем свежее бомбочка, тем больше она будет пузыриться.
Отлично расслабиться, отдохнуть, привести тело и дух в порядок можно, если принять ванну с шипучкой. Бомбочки для ванны сравнительно недавно вошли в моду, но те кто уже попробовал это чудо, знают его необыкновенное воздействие на организм. Сегодня мы попробуем приготовить такие шипящие бомбочки для ванны своими руками. Рецепты их изготовления достаточно просты и безопасны, поэтому вы можете делать их вместе с детьми, а потом и испытать их в полной ванне!
Домашние бомбочки для ванны
Для начала приведем самый простой рецепт основы, которые можно использовать для детских игр в ванной. Научившись делать основу бомбочки, далее вы сможете экспериментировать с ароматизаторами. Итак, нам понадобятся:
лимонная кислота — 2 столовых ложки,
сода — 4 столовых ложки,
соль крупного помола — 8 столовых ложек,
растительное масло любое.
Важное уточнение. Соды всегда должно быть в 2 раза больше, чем лимонной кислоты, только в этом случае мы обеспечим правильную химическую реакцию. Также не забывайте пользоваться перчатками!
Лимонную кислоту, соду и соль тщательно, в течение нескольких минут, растираем и перемешиваем в чашке. Следим чтобы не было комков! Теперь постепенно добавляем масло, растирая массу руками. Смесь должна быть пластичной, но в то же время суховатой. Не нужно добиваться консистенции пластилина! Полученную массу плотно трамбуем в заранее подготовленную емкость. Самое простое в домашних условиях это взять формы для запекания или контейнер от Киндер-сюрприза. Чтобы наша заготовка уложилась плотнее, в нее можно добавить немного спирта. Таким образом смесь увлажнится и лучше утрамбуется. Ни в коем случае не используйте для этого воду — она запустит реакцию, а спирт не окажет никакого воздействия. К тому же он быстро испарится. Теперь оставляем наши бомбочки для ванны застывать на несколько часов. После этого легко извлекаем их из формочек и они готовы к применению! Достаточно кинуть бомбочку в ванную, как она начинает шипеть выделяя множество пузырьков — это пошла химическая реакция с выделением углекислого газа.
Рецепты бомбочек для ванной
После того как мы поняли смысл изготовления бомбочек для ванны (и научились их делать), самое время привести некоторые рецепты их изготовления.
Общая идея ароматизации бомбочек такова: имеется основа (её мы сделали своими руками чуть выше), к которой добавляются ароматические компоненты (например, эфирные масла) и, возможно, какие-то красители.
К выбору масла не стоит подходить бездумно, ведь они имеют разное влияние. Например, оливковое масло хорошо подойдет для сухой кожи, а кокосовое или миндальное для жирной. Лаванда успокаивает и расслабляет, а цитрусовые масла бодрят и приводят в тонус.
Эфирные масла нужно добавлять буквально по каплям. При добавлении эфирных масел в основу бомбочка возможно начнет шипеть. В этом случае нужно быстренько перемешать смесь. Если не помогло — добавить немного соды.
Ниже вы найдете несколько рецептов шипящих бомбочек для ванн.
Рецепт успокаивающей бомбочки для ванны
В основе успокаивающей бомбочки для ванны — лаванда. К основе добавьте несколько капель лавандового масла и фиолетовый пищевой краситель. Полный рецепт расслабляющей бомбочки для ванны выглядит так:
лимонная кислота — 2 столовых ложки,
сода — 4 столовых ложки,
морская соль — 8 столовых ложек,
лавандовое масло — 10-15 капель,
фиолетовый пищевой краситель — 5 капель.
Тонизирующая бомбочка для ванны
Бомбочка для ванны с добавлением масел апельсина и корицы является прекрасно тонизирующим и очищающим кожу средством. Рецепт бомбочки тоже достаточно прост:
лимонная кислота — 2 столовых ложки,
сода — 4 столовых ложки,
морская соль — 8 столовых ложек,
апельсиновое эфирное масло — 10-15 капель,
коричное эфирное масло — 5-7 капель,
оранжевый пищевой краситель — 5 капель.
Вы можете сделать ароматные шипящие бомбочки своими руками, добавить в них любимые ароматические масла, лепестки цветов и красители любого цвета. Узнайте, как сделать бомбочку для ванн, и превратите свою ванную в spa-салон.
Поваляться в теплой ванне — что может быть приятнее? Разве что ванна с ароматной бомбочкой. Покупать её может быть накладно, а вот сделать самому — достаточно легко и даже интересно. Вы можете сделать свою бомбочку точно по рецепту или врубить творчество и создать свои уникальные варианты: добавить разные ароматические масла и компоненты, полезные для кожи: соли мертвого моря, масла, лепестки цветов и всё в таком роде.
Некоторые ингредиенты бомбочек вы найдете прямо на своей кухне, но если хочется чего-то более полезного для кожи, придется зайти в магазин полезных продуктов или посетить специализированный отдел средств по уходу за телом.
Можете использовать свои творения сами или сделать отличный подарок друзьям и родственникам. Попробуйте сделать бомбочку точно по рецепту, а когда уясните технологию, экспериментируйте с компонентами.
Шаг №1 Оборудование
Для самодельной бомбочки вам понадобятся:
кухонные весы
большая миска для смешивания
распылитель с холодной водой
латексные перчатки для защиты рук
защита для глаз
марлевая маска от пыли
решето, чтобы просеивать смесь
формочки для бомб (если не нашли сферическую формочку, можно использовать любые варианты для выпечки, для кубиков льда и т.д.)
Шаг №2 Ингредиенты
300 г соды
150 г лимонной кислоты
5-10 мл эфирного или ароматического масла на выбор
5 мл простого масла (это может быть подсолнечное, оливковое, виноградное, сладкое миндальное, масло жожоба или другие, на выбор)
пищевой краситель нужного цвета
Лучше делать бомбочки меньшего размера, потому что они лучше держатся, а большие чаще разваливаются.
Ещё одно: начните с малого количества, ведь сначала надо найти лучшую консистенцию. При изготовлении бомб важно всё, вплоть до погодных условий — при высокой влажности надо добавлять меньше воды, иначе бомбочка превратится в пузырящуюся массу.
Шаг №3 Смешиваем ингредиенты
Просейте соду через решето в большую миску для смешивания — так у вас не останется комков. Смешайте в миске соду и лимонную кислоту.
Шаг №4 Добавляем масла
Добавьте в миску ароматическое и обычное масла. Большинство эфирных масел не заставят смесь шипеть, но некоторые, преимущественно цитрусовые, могут. Если это произошло, смешайте их как можно быстрее.
Не смешивайте вместе ароматические и эфирные масла — добавляйте либо то, либо другое.
Шаг №5 Разделяем смесь
Если вы решили сделать разноцветные шарики, самое время разделить смесь по разным емкостям, чтобы по-разному раскрасить. На фото смесь разделили на три части.
Шаг №6 Красим
Теперь начинаем красить смесь. Если вы используете пищевой или косметический краситель, добавляйте его по каплям, чтобы получить нужный цвет. Быстро перемешайте смесь руками, чтобы она не пенилась.
Если вы используете порошковый краситель, просто добавляйте понемногу в смесь и перемешивайте, пока не получите нужный цвет.
Перемешивайте до тех пор, пока смесь не приобретет однородный оттенок, без пятен. Особенно тщательно надо мешать, если вы используете порошковый краситель. Лучше всего как бы «перетирать» смесь между пальцев.
Если смесь станет более влажной, не оставляйте её, а то она может осесть. Наоборот, вам нужно сделать всё как можно быстрее.
Шаг №7 Добавляем воду
Добавьте немного воды из спрея, затем перемешивайте непрерывно, чтобы избежать шипения. Осторожнее, не добавьте слишком много воды — смесь должна оставаться немного рассыпчатой, но держаться вместе, если вы просто сожмете её в руке.
Шаг №8 Заполняем форму
Заполните смесью форму. Если вы используете две половинки сферы, положите смесь в каждую из них и скрепите их вместе. Не крутите половинки, просто крепко прижмите их друг к другу. Подождите несколько минут, затем аккуратно достаньте скрепленную смесь из формочки.
Шаг №9 Сушим
Оставьте готовые бомбочки в сухом и теплом месте на несколько часов.
Шаг №10 Используем или дарим
Вот и всё, ваши ароматные самодельные бомбочки для ванн готовы. Просто опустите их в горячую воду и наслаждайтесь.
Помните: чем свежее бомбочка, тем больше она будет шипеть, и если вы не упаковываете свои изделия, лучше хранить их в сухом месте. Можно запаковать их в пищевую пленку, чтобы сохранить свежими подольше.
Ну а если вы решили подарить их, просто выберите красивую упаковку и ленточку, и подарок готов.
самодельных бомбочек для ванн без лимонной кислоты — Рецепт бомбы для ванны для детей
Бомбочки для ванны своими руками без лимонной кислоты — отличный рецепт самодельной бомбы для ванны для детей. Эти бомбы для ванны превращают скучный распорядок в ванну в веселое занятие для девочек и мальчиков.
Узнайте, как приготовить и настроить эти простые трехкомпонентные шипучки для ванн фунфетти с брызгами, красителями и эфирными маслами, которые безопасны для детей.
В комплекте также есть красивая версия для взрослых, украшенная засушенными цветами и отлично подходящая для тех, кто чувствителен к лимонной кислоте.
Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки, а это означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас мы получим небольшую комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Узнать больше
Ванна своими руками бомбы без лимонной кислоты
Можете ли вы сделать ваши собственные бомбы для ванн без лимонной кислоты? Абсолютно! Моя цель для этого самодельного рецепт красоты заключался в создании бомбочек для ванн своими руками без лимонной кислоты для детей и использовании простые натуральные ингредиенты, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.Я также хотели бомбы для ванны с отличными характеристиками шипения, которые так же хорошо работают как обычные бомбы для ванн.
Мой рецепт делает легкие бомбы для ванны, которые плавают на поверхности воды, пока они растворяются. Приятно смотреть, как они сгорают, а ваш ребенок может прикоснуться и играть с шипящей бомбой для ванны.
Как сделать бомбы для ванны работают?
Раньше мы подошли к рецепту, давайте вкратце поговорим о том, как работают бомбы для ванн и какие заставляет бомбы для ванны шипеть и растворяться в ванне.Основные ингредиенты в большинстве бомбочки для ванн — это пищевая сода и лимонная кислота. Реакция между лимонной кислотой а пищевая сода делает шипящие бомбы для ванн. Когда эти материалы входят при контакте с водой они вызывают реакцию шипения и выделяют углекислый газ. в виде пузырей.
Почему рецепт самодельных бомбочек для ванн без лимонной кислоты?
Если лимонная кислота необходима, чтобы запустить эту реакцию, зачем делать бомбы для ванн? без этого? Есть несколько причин делать бомбы для ванн без лимонной кислоты. кислота.Лимонная кислота может быть недоступна в вашем районе или слишком дорога, может раздражают чувствительную кожу, или у вас его просто нет дома и вы все еще хотите сделать бомбы для ванны.
Но просто на случай, если вы когда-нибудь задумывались, где я могу купить лимонную кислоту для бомб для ванн? — Я заказываю обычно онлайн.
Я знаю, что люди также ищут в Google такие вещи, как «Как сделать бомбы для ванн без пищевой соды» или «Бомбочки для ванн без пищевой соды». В этом случае вы можете предпочесть одно из следующих домашних средств для ванн, не содержащих лимонной кислоты и пищевой соды:
Преимущества бомб для ванн без лимонной кислоты
Преимущества бомбочек для ванн своими руками без лимонной кислоты:
нет лимонная кислота
легко и быстро сделать
сделал с 3 дешевыми скобами для кладовой — без дорогих или потенциально вредных материалов нужно
производить отличная газировка
удовольствие и безопасно для детей и маленьких детей
perfect для мастеров-любителей
У меня есть никогда не работал и не проверял рецепт красоты более тщательно, чем эта газированная ванна рецепт бомбы.Я готовил рецепт 10, да, десять раз. Я тестировал пищевую соду против разрыхлитель, жидкое масло-носитель (масло сладкого миндаля) по сравнению с твердым маслом (какао сливочного масла), короткое и долгое время сушки, разные соотношения ингредиентов и различные надстройки.
Недостатки бомб для ванн без лимонной кислоты
Эти Создать газировку для ванны своими руками не труднее, чем любые другие. рецепт самодельной бомбы для ванны. Но есть один недостаток изготовления бомбочек для ванн. без лимонной кислоты. Лимонная кислота укрепляет и стабилизирует бомбы для ванн.
Ванна бомбы, сделанные без лимонной кислоты, более мягкие и рассыпчатые по сравнению с бомбами для ванн сделано с критической кислотой. Итак, обращайтесь с бомбочками для ванны осторожно и не ожидайте их, чтобы высушить твердый камень.
Для по этим причинам я не думаю, что это профессионал рецепт бомбы для ванны, пригодной для коммерческих целей. Я знаю, что ремесленники иногда заглядывают в блоги в поисках вдохновения, чтобы сделать бомбы для ванн на продажу, но эти бомбочки для ванн лучше подходят для личного пользования.
А самодельные бомбы для ванны безопасны для детей?
Эта ванна рецепт бомбы безопасен для детей!
Что делать Мне нужно сделать бомбы для ванн из трех ингредиентов без лимонной кислоты?
Уход лимонная кислота означает, что мы должны найти замену этому ингредиенту.Но что я могу использовать вместо лимонной кислоты в бомбах для ванн? Пока можно заменить лимонная кислота с лимонным соком, винный камень или сухая пахта, я обнаружил что сочетание разрыхлителя и яблочного уксуса создает лучшую ванну бомбы без лимонной кислоты.
Вам нужно следующие материалы для этого простого и естественного рецепта бомбы для ванны без лимонной кислоты и зубного камня. Это тоже веганский рецепт бомбочек для ванны поскольку не используются продукты животного происхождения.
Выпечка порошок
Выпечка порошок является основным ингредиентом этих бомб для ванн.В идеале используйте алюминиевый бесплатный продукт. Бомбочки для ванн, которые вы видите на фотографиях, были сделаны из разрыхлителя формы Medley Hills Farm . и получайте удовольствие. Разрыхлители от Bob’s Red Mill , Rumford , Argo , также можно использовать, но я не использовал пробовал их все. Я бесплатная выпечка порошок также не содержит кукурузного крахмала, поэтому ты.
Но почему разрыхлитель вместо пищевой соды? В чем разница между ними? Оба уходят агентами.Пищевая сода состоит только из одного ингредиента — чистого натрия. бикарбонат и работает только в сочетании с кислым ингредиентом. В ванной бомбы, это обычно лимонная кислота.
Выпечка порошок, с другой стороны, представляет собой смесь бикарбоната натрия, подкисляющего агента, и осушающий агент (часто крахмал).
Я тестировал рецепт с пищевой содой, но эти бомбочки для ванны не производили большого шипения. Они просто опускались на дно ванны, не растворяясь должным образом. Так что я не рекомендую заменять разрыхлитель пищевой содой в этом DIY.
Яблоко Сидр Уксус
Яблочный уксус используется для начала и усилить реакцию шипения. Этот тип уксуса относительно мягкий, широко доступно и недорого. Вы можете найти его в супермаркете и, возможно, уже иметь это в своей кладовой. Я использовал это яблочный уксус без глютена от Bragg. Не волнуйтесь, готовая ванна бомбы не пахнут уксусом. Лимонный сок можно использовать как заменитель лимонная кислота / уксус.
Сладкое миндальное масло
свет масло-носитель — третий важный ингредиент этой простой самодельной бомбы для ванны. рецепт приготовления.Используйте легкое масло, например сладкого миндаля. масло, подсолнечное масло, масло из виноградных косточек, фракционированное кокосовое масло или масло авокадо. Важно не превышать количество масла указанное в рецепте. Слишком много масла замедлит шипение реакция.
Жесткий масла и масла, твердые при комнатной температуре, слишком тяжелы для ванны бомбы без лимонной кислоты и только препятствуют реакции шипения. Вкладка перейдите по ссылкам, если вы хотите приготовить различные рецепты бомбочек для ванн с кокос масло ши масло или какао масло.
Дополнительно ингредиенты для бомбочек для ванны рецепт для детей
Это рецепт самодельной бомбы для ванны можно настроить с помощью эфирных масел, красок и другие добавки для создания отличных бомбочек для ванн для детей.
Как проехать сделать бомбы для ванн для детей с эфирными маслами
Essential масла — это высококонцентрированные и мощные экстракты растений, которые несут много здоровья преимущества. При разработке детских бомб для ванн важно: а) выбрать эфирные масла, которые безопасны для ребенка, и б) используйте только небольшое количество разбавленных в масле-носителе.
следующие эфирные масла также могут быть использованы для рецепта натуральной бомбы для ванны нежная кожа.
Когда покупая эфирные масла, убедитесь, что покупаете только чистые, неразбавленные и органические эфирные масла. Избегайте продуктов с пометкой «ароматические масла».
Младенцы и малыши
Не использовать любые эфирные масла для малышей младше 6 месяцев. Кожа младенцев очень чувствительна, и в этом просто не нужно рисковать раздражением. Для ванны бомбы для малышей не добавляют эфирных масел в смесь бомбочек для ванны.Вместо этого нанесите 2–3 капли эфирного масла непосредственно на бомбочку для ванны перед использованием.
Дети менее 10
Следующие эфирные масла считаются безопасными для детей от 5 до 10 лет:
Я использовал ванильный олеорезин и абсолют какао, чтобы приготовить эти ванны фанфетти. излучает аромат торта.
Приведенная выше информация не предназначена для использования в качестве медицинской консультации любого рода. Если у тебя есть медицинские проблемы, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком медицинских услуг, чтобы обсудите безопасное использование эфирных масел в вашей индивидуальной ситуации.
Краситель
Без с добавлением красителя бомбы для ванн будут выглядеть просто белыми. Для тонировки использовала красители из жидкого мыла из этого набора. бомбы для ванн. Чтобы окрасить бомбы для ванн слюдяным порошком и Полисорбатом 80, следуй советам в моем молоке и рецепт бомбочек для медовой ванны.
Я выбрал розовый и синий, вы можете использовать любимый цвет вашего ребенка, чтобы сделать бомбы для ванны уникальный для вашей дочери или сына. Если вы добавите другие добавки, например, красочная посыпка, возможно, нет необходимости использовать краситель.
Можете ли вы использовать пищевой краситель в бомбах для ванн? Вы могли бы, но я не рекомендую. Еда цвета не предназначены для использования в косметических продуктах и для местного использования пищевые красители могут вызвать раздражение кожи.
Добавки
Я добавил различные виды опрыскивания, чтобы бомбочки для ванны веселые и красочные. Некоторые брызги будут плавать на поверхности воды, и с ними весело играть. Хотя большая часть брызг растворяется через некоторое время, после этого может потребоваться некоторая очистка.
Сушеные лепестки цветов — красивые альтернатива украшению бомбочек для ванн без лимонной кислоты для взрослых.
Советы и хитрости: как сделать бомбы для ванн без лимонной кислоты для детей
Ты в восторге от создания бомбочек для ванн? Хорошо! Прочтите, чтобы узнать, как сделать лучшие бомбочки для ванн без лимонной кислоты.
Измерение ингредиенты
Для для удобства, я включил измерения в граммах, унциях, чашках и столовых ложках. Для достижения наилучшего результата я рекомендую использовать цифровые весы для взвешивания ингредиенты, чтобы получить точное количество.
Микс разрыхлитель и масло-носитель
Просеивать кусковой разрыхлитель. Затем добавьте масло-носитель по вашему выбору. Масло скапливается в первый. Продолжайте смешивать и смешивать, пока комочки не исчезнут, а согласованность даже во всем. Масло не реагирует на разрыхлитель, так что добавляйте все сразу.
Добавить эфирные масла и красители (по желанию)
Для ванны бомбы с эфирными маслами и красителями, перемешайте эфирные масла и / или мыло краситель в масле-носителе.Это гарантирует, что эфирные масла / краситель будут равномерно распределить по всей ванне бомбы.
Смешать яблочный уксус
Далее, добавьте одну столовую ложку яблочного уксуса и очень быстро и энергично добавьте уксус. Этот шаг очень важен: вы увидите реакцию, в которой уксус контактирует с разрыхлителем. Шипучка утихает однажды все перемешивается, но вы должны действовать быстро.
Проверить консистенция
Баня бомбовая смесь должна ощущаться как влажный песок.Смесь идеальна, когда вы нажимаете небольшое количество в ладони и перетащите обратно в миску для смешивания, и шишка держится. Если смесь все еще слишком сухая, чтобы сохранить ее форма, спритц с изопропиловым спиртом пока у вас не будет нужной консистенции.
Присадки
Теперь добавьте любые дополнительные ингредиенты, которые вы хотите добавить в бомбы для ванн. Полстакана посыпка выглядит мило для детей, а четверть стакана засушенных цветочных лепестков может быть более подходящим для взрослых.Добавляя брызги или лепестки, не перемешивайте слишком много, так как эти ингредиенты могут потечь и привести к обесцвечиванию.
Как проехать плесень бомбы для ванн
Не упаковать и плотно прижать смесь к стенкам двухкомпонентной формы, так как смесь будет прилипать плесень, а бомба для ванны может сломаться пополам, когда вы попытаетесь ее вытащить.
Вместо этого, Слегка заполните обе части формы большим количеством смеси. В каждом куске должно быть большое количество смеси. Затем нажмите обе половинки плотно вместе и стряхните излишки.Кроме того, не перекручивайте форму.
Другой совет: чистить форму после каждого использования или использовать новую форму для каждой ванны бомбить. Даже небольшой остаток смеси в форме может затруднить получение бомбу для ванны.
Я не рекомендую использовать силиконовую форму для этого проекта. Бомбочки для ванн без лимона кислота может легко крошиться и сломаться, когда вы пытаетесь отделить от силикона плесень.
Unmould бомбы для ванны
Я не Рекомендуем оставить бомбы для ванны в форме, так как они не высохнут.Ты можешь демонтировать их сразу после заполнения и сжатия формы. Первый, постучите по форме со всех сторон задней чайной ложкой. Снимите половину формы, переверните бомбу для ванны и снимите другую сторону.
Ванна бомбы без лимонной кислоты деликатны, поэтому обращайтесь с ними осторожно. Если ванна бомба крошится, просто используйте ее как газированный порошок для ванн.
время высыхания не требуется, бомбы для ванн можно использовать сразу. Я тестировал несколько бомб для ванн, только что вынутых из формы, и они красиво шипели.
Как долго можно хранить бомбы для ванн без лимонной кислоты?
Ванна бомбы без лимонной кислоты имеют срок годности месяц.
Как хранить бомбы для ванн без лимонной кислоты?
Баня бомбы необходимо хранить в герметичном контейнере в сухом прохладном месте вдали от тепло и солнечный свет. Высокая влажность может вызвать преждевременную реакцию и
Время подготовки 40 минут
Общее время 40 минут
Сложность средний
Инструкции
Просейте разрыхлитель в большую миску, чтобы удалить комки.
Добавьте масло сладкого миндаля и взбивайте, пока масло хорошо не смешается.
При использовании смешайте эфирные масла и / или несколько капель жидкого мыла с маслом сладкого миндаля перед добавлением их в разрыхлитель. Это помогает легче диспергировать эфирные масла и пигменты
.
Добавьте яблочный уксус по одной столовой ложке за раз. Очень быстро и тщательно смешайте уксус с разрыхлителем, чтобы избежать реакции. Смесь бомбочек для ванны должна ощущаться как едва влажный песок и оставаться вместе, когда она сжимается в ладони.Вы можете добавить от 3 до 4 столовых ложек уксуса.
При использовании добавок добавьте их сейчас (например, 1/2 стакана опрыскивания, 1/4 стакана сухих лепестков цветов).
Как только смесь для бомб для ванны приобретет нужную консистенцию, сложите две половинки круглой формы для бомб для ванны с большим количеством смеси. По желанию, перед добавлением смеси для бомб для ванны поместите в форму несколько кусочков или высушенных лепестков.
Плотно сожмите формы.
С помощью ложки постучите по форме. Затем осторожно поднимите одну форму, переверните бомбу для ванны и удалите вторую половину.
Поместите бомбочку для ванны на поднос с подкладкой и дайте высохнуть в течение 24 часов.
Банкноты
Время высыхания не требуется, бомбы для ванны можно использовать сразу.
Бомбочки для ванн без лимонной кислоты мягче, чем бомбы для ванн с лимонной кислотой. Обращайтесь с ними осторожно. Если бомба для ванны рассыпается, просто используйте ее как газированный порошок для ванны.
В теплой воде в ванне эффект шипения сильнее.

Как использовать бомбы для ванны
Чтобы использовать бомбы для ванн, бросьте одну или несколько бомб для ванн в теплую воду.Если рецепт бомбочки для ванны сделан из эфирных масел, используйте только одну бомбу для ванны на ванну.
Масло в бомбах для ванн может сделать поверхность скользкой. Так что помогайте ребенку садиться в ванну и выходить из нее и никогда не оставляйте его без присмотра.

Как долго можно хранить бомбы для ванн без лимонной кислоты?
Бомбочки для ванн без лимонной кислоты имеют срок годности месяц.

Как хранить бомбы для ванн без лимонной кислоты?
Бомбы для ванн необходимо хранить в герметичном контейнере в сухом прохладном месте вдали от источников тепла и солнечных лучей.
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте оценку и поделитесь фото на Pinterest!
К вам!
Спасибо за посещение Country Hill Cottage — мы так рады, что вы здесь! Есть отзывы, которыми вы хотели бы поделиться? Оставьте заметку в разделе комментарий ниже!
Если вам понравился этот пост, поделитесь им, используя кнопки социальных сетей, которые вы видите рядом с постом.
Чтобы получить больше поделок, косметических поделок и рецептов, подпишитесь на нас на Pinterest , YouTube , Instagram, и Facebook .
Ирена хх
Как сделать бомбы для ванны без лимонной кислоты
Собери припасы
Ель / Кейлин Харрис
Бомбочки для ванны — это так весело! Кто не захочет бросить что-нибудь газированное в ванну, прежде чем избавиться от стресса? К сожалению, покупая бомбы для ванн, вы не можете контролировать их состав.Иногда запах может быть слишком сильным или количество масла может быть чрезмерным. Когда вы делаете свое собственное, вы можете точно контролировать, что входит в него. Не забывайте делиться богатством, создавая эти шипучки для ванны своими руками! Это отличный подарок для друзей и семьи.
Начните со сбора припасов. Вам действительно захочется предварительно измерить и подготовить все, прежде чем вы начнете. Как только вы начнете, весь процесс пройдет быстро, и вам не захочется бороться за ингредиент.Вот что вам понадобится:
1 стакан пищевой соды
1/4 стакана винного камня
1/2 стакана кукурузного крахмала
1/2 стакана английской соли
2 ч.л. эфирного масла
2 1/2 столовые ложки кокосового масла
1-2 капли пищевого красителя (по желанию)
Силиконовая форма
1 столовая ложка воды (по необходимости)
Сочетание сухих ингредиентов
Ель / Кейлин Харрис
В стеклянной миске смешайте пищевую соду, винный камень, кукурузный крахмал и английскую соль.Тщательно перемешайте венчиком. Очень нужно убедиться, что все правильно совмещено. На этом этапе вы не хотите использовать пластиковую миску. Некоторые эксперты считают, что пластик может испортить влажные ингредиенты. Справедливое предупреждение: бомбы для ванн действительно привередливы. Это означает, что вы не можете просто бросить ингредиенты в миску, вам нужно быть максимально точным.
Комбинирование влажных ингредиентов
Ель / Кейлин Харрис
В отдельной миске поменьше смешайте кокосовое масло, пищевой краситель и эфирные масла.Взбейте все вместе. После смешивания вы можете заметить, что пищевой краситель не полностью смешан с маслами, если это так, не волнуйтесь, просто постарайтесь.
Сочетание влажных и сухих ингредиентов
Ель / Кейлин Харрис
Медленно сбрызните влажные ингредиенты сухими, постоянно перемешивая. Не следует выливать влажные ингредиенты слишком быстро, так как это может вызвать химическую реакцию газирования. Тщательно перемешайте, пока не останется больших комков и смесь не станет похожей на влажный песок.Если взять его рукой и сжать, смесь должна сохранить свою форму.
Прессование в формы
Ель / Кейлин Харрис
Это может быть немного спорно, но сделать круглые бомбы для ванны может быть действительно сложно. Мы знаем, что некоторые люди могут спорить об этом, но мы сделали много бомб для ванн, и трудно сделать версию, которая не рассыпалась бы. Вместо этого мы обнаружили, что проще использовать силиконовую форму. Мало того, что бомбы для ванны легче удалить, когда они станут более устойчивыми и высохнутыми, их можно изготовить несколько одновременно.Когда вы работаете с этими формами, вам нужно будет плотно вдавить их в форму. На самом деле сильно надавите, чтобы набить смесь бомбочек для ванны в каждую форму — это поможет удержать их вместе.
Удалить из формы
Ель / Кейлин Харрис
Затем мы ставим формы в холодильник на несколько часов, чтобы помочь им застыть. Когда они станут достаточно сухими и твердыми, достаньте бомбы для ванны из формы и оставьте на ночь, чтобы они высохли.
Как только они будут готовы, вы сможете их использовать! Или вы можете завернуть их в красивую салфетку и подарить друзьям и семье.
DIY Бомбочки для ванны БЕЗ лимонной кислоты и зубного камня + ВИДЕО-урок
Делиться — значит позаботиться!
С помощью этого простого пошагового руководства по рецептам вы можете легко и дешево дома сделать бомбы для ванны без порошка лимонной кислоты! Веселое занятие в дождливый день или когда вам скучно в летние месяцы.
У меня нет детей, но я могу представить, что это веселая сенсорная игра, поскольку они могут помочь вам сделать бомбы для ванны, а затем наблюдать, как они улетучиваются!
«Где найти лимонную кислоту?»
Это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов на The Makeup Dummy.
Порошок лимонной кислоты был основным ингредиентом во всех моих рецептах бомб для ванн. Это ключевой ингредиент для получения ощущения шипения, которым пользуются бомбы для ванн, за которые их любят и любят. Совместите его с пищевой содой и ванной, наполненной водой, и вы гарантированно получите веселую вечеринку в своей ванной.
Значит, невозможно сделать бомбу для ванны без порошка лимонной кислоты?
Ну…
Как сделать бомбы для ванны БЕЗ Порошка лимонной кислоты
Как бы «пугающе» или научно не звучало лимонная кислота, на самом деле это натуральное соединение, которое содержится в различных продуктах питания.Как лимоны! Вот почему этот простой рецепт бомбочек для ванны сделан из обычного и дешевого домашнего любимца: лимонного сока.
Это краткое руководство идеально подходит, если вы хотите начать делать бомбы для ванны ПРЯМО СЕЙЧАС и у вас нет лимонной кислоты. Я слишком хорошо понимаю это, поверьте мне!
Посмотрите короткий видеоурок, который я сделал здесь, чтобы вы могли легко следить за каждым шагом. Если вам интересно, видео можно смотреть без звука. Так что даже в шумной обстановке вы легко сможете следовать за ним.

Лимонный сок действительно содержит другие природные компоненты, помимо лимонной кислоты, такие как вода. Лимонная кислота, которую вы получаете из лимонного сока, относительно небольшая и разбавляется из-за воды, но все в порядке.
Хотя эти бомбы для ванны не будут шипеть с таким энтузиазмом, как их аналоги с лимонной кислотой, они справляются со своей задачей. Поместите один в воду в ванне, чтобы рассеять приятные запахи эфирных масел и высвободить успокаивающую соду для кожи.
Чтобы сделать эти бомбы для ванны дома, вам понадобится всего несколько обычных кухонных ингредиентов. Все остальное необязательно.
Основа этого рецепта бомбы для ванны очень похожа на основу обычного учебника по созданию бомбы для ванны. Реакция шипения, которая возникает, когда вы бросаете бомбу для ванны в воду в ванне, является результатом реакции пищевой соды с лимонной кислотой при их растворении.
Поскольку в этом уроке мы не используем чистый порошок лимонной кислоты, основа проста: пищевая сода + лимонный сок.
Ингредиенты, которые вам понадобятся
Полный список ингредиентов для этого руководства:
пищевая сода — Получите здесь
кокосовое масло — Получите здесь
лимонный сок
Вы можете исключить кокосовое масло из рецепта, так как оно утяжелит бомбу для ванны и вызовет меньше шипения.
Я рекомендую добавить кокосовое масло, если вы хотите добавить еще и эфирные масла, поскольку масло поможет безопасно распределить эфирные масла в воде ванны.
Необязательные ингредиенты:
эфирные масла — Получите здесь
украшения или краситель — Я использовал сушеные бутоны лаванды и посыпку для торта — Получите это здесь
Эфирные масла очень мощные и следует использовать с осторожностью. Если вы готовите этот рецепт с детьми или хотите подарить им, я рекомендую не использовать эфирные масла.
Сушеные цветы, травы или цедра цитрусовых — отличная альтернатива, чтобы придать вашим газированным напиткам естественный аромат!
Не забывайте: если вам нравится эта поделка, не забудьте надеть на нее булавку!
Эти бомбы для ванн стали слегка желтыми после высыхания от лимонного сока.Если вы этого не хотите, вы можете выбрать свой собственный цвет, добавив в смесь несколько капель пищевого или мыльного красителя.
Чтобы помочь вам найти ингредиенты, необходимые для этого руководства по созданию бомб для ванн без лимонной кислоты, я добавил в этот пост ссылки на места, где их можно найти в Интернете.
Я участвую в партнерской программе Amazon, поэтому получаю небольшую комиссию, когда вы покупаете что-то по этим ссылкам. Для меня это беспроигрышный вариант, и я трачу эти деньги на то, чтобы сделать для вас больше уроков по бомбе для ванны? Но не стесняйтесь гуглить ингредиенты, чтобы найти свои или купить их у местных продавцов в вашем районе!
И лучшая часть этого руководства: инструкции для этих бомб для ванн без порошка лимонной кислоты не могли быть проще.
Наслаждайтесь!
Ina
Время активности: 30 минут
Общее время: 30 минут
Сложность: Легкое легкое выдавливание лимона
Следуйте этому простому пошаговому руководству, чтобы сделать бомбы для ванн без порошка лимонной кислоты или крем из зубного камня. Все, что вам нужно, это лимонный сок!
Материалы
Основные ингредиенты
1/2 стакана пищевой соды
2-3 столовые ложки лимонного сока (см. Примечания)
Дополнительные ингредиенты
1/2 столовой ложки кокосового масла
6-12 капель эфирных масел
украшения или красители
Инструменты
Средняя чаша для смешивания
Ложки
Бутыль с распылителем
Гибкие формы для кексов
Инструкции
Налейте 1/2 стакана пищевой соды в чашу для смешивания. Размешайте порошок ложкой, чтобы разбить комочки.
Необязательно: При желании можно добавить 1/2 столовой ложки кокосового масла. Это придает бомбам для ванны увлажняющие свойства, но также утяжеляет бомбу для ванны и снижает ее шипение. Вы можете использовать другое масло-носитель, например оливковое масло или масло жожоба, но мне нравится тот факт, что кокосовое масло не влияет на цвет бомб для ванн.
Необязательно: Это также лучшее время, чтобы добавить несколько капель эфирных масел при использовании.После каждой капли хорошо перемешайте смесь ложкой. Я настоятельно рекомендую также включить кокосовое масло в свою порцию, чтобы помочь безопасно распределить эфирные масла в воде для ванны.
Налейте лимонный сок в распылитель. Тщательно распылите смесь, продолжая помешивать смесь между каждой струей лимонного сока. Вы же не хотите, чтобы смесь начала шипеть в миске! Если у вас нет под рукой распылителя, вы также можете добавить небольшое количество лимонного сока, используя чайную ложку в замес.Продолжайте помешивать смесь, пока добавляете лимонный сок.
Не бойтесь намочить смесь. Проверьте, не слипается ли смесь, прижав ее ложкой к краю миски.
Дополнительно: Если вы хотите украсить газированные напитки для ванны украшениями, вы слегка посыпаете дно каждой формы вашим любимым предметом украшения. Вы можете использовать посыпку для торта, так как она также растворяется в воде для ванны. Но для более естественного, ароматного подхода я предпочитаю использовать сушеные цветы или цедру цитрусовых.
Зачерпните по 1 столовой ложке смеси в каждую форму и сильно надавите тыльной стороной ложки. Равномерно распределите смесь по формам, придавливая ее по ходу движения.
Отложите бомбы для ванны и дайте им высохнуть. Моему потребовалось полных 2 дня, чтобы полностью затвердеть. Выньте их из форм, как только они полностью высохнут.
Примечания
Лучше всего подойдет свежевыжатый лимонный сок. Если вы используете купленный в магазине лимонный сок, проверьте список ингредиентов, чтобы убедиться, что это чистый сок, не разбавленный водой.
Чем больше лимонного сока вы используете, тем лучше они будут шипеть. Просто имейте в виду, что чем больше жидкости вы добавите, тем дольше будут сушиться бомбочки для ванны.
Вы также можете попробовать этот рецепт с соком лайма, апельсиновым соком или соком грейпфрута. Это, конечно, изменит конечный результат и может повлиять на количество получаемой шипучки.
Эти бомбы для ванн без порошка лимонной кислоты лучше всего использовать «в свежем виде», так что сразу после их изготовления. Чем дольше вы ждете, тем меньше они будут шипеть.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.
Если понравится, то не забудьте надеть булавку!
Вы сделали этот проект?
Самодельные бомбы для ванны без лимонной кислоты
Наука может быть полна забавных реакций на кухне или, в данном случае, в ванне! Мы все любим расслабляться в ванне или, в случае с моими младшими детьми, играть в ванне.Что может быть веселее этого шипящего цвета в ванне, которая тоже хорошо пахнет? Мы любим делать и использовать эти бомбы для ванн .
Как сделать бомбы для ванны без лимонной кислоты
* Этот пост содержит партнерские ссылки, дополнительную информацию см. В политике раскрытия информации. *
На прошлой неделе мы потратили некоторое время на изготовление бомб для ванн без лимонной кислоты, просто используя то, что у нас было в дом уже.
Мы опробовали четыре разных рецепта бомб для ванн, все четыре не содержат лимонной кислоты, потому что попытки найти ее в нашем маленьком городке привели к очень высоким ценам, которые я не хотел платить.
Интернет был полон идей, которые мы взяли и воплотили в жизнь, создавая свои собственные. Четыре из нас сделали бомбы для ванны, каждый из нас использует и делает свой рецепт, чтобы испытать и насладиться.
В первых двух рецептах использовался винный камень, который, как предполагается, является хорошей заменой лимонной кислоты, но, по крайней мере, в Канаде, он может быть немного дороже, чем вы, возможно, захотите потратить, и не у всех он есть в шкафу. .
Кокосовые бомбы для ванн
Как их сделать:
Смешайте сухие ингредиенты в большой миске.Добавьте кокосовое масло. Обрызгайте водой, стараясь хорошо перемешать между распылением.
Упакуйте как можно плотнее и дайте постоять не менее 5 часов, прежде чем вынуть из формы или мини-форм для маффинов.
Дайте настояться несколько дней, прежде чем положить в банку для хранения или перед упаковкой в подарок.
Этот рецепт был только для рецепта , который не сильно шипел , он хорошо растворялся в воде, и мне он понравился. Этот может быть больше для мам.
Маленькие бомбочки для ванн
2 столовые ложки пищевой соды
1/2 столовой ложки винного камня
1 столовая ложка кукурузного крахмала
1 столовая ложка лавандовой соли Эпсома
1/2 чайной ложки миндального масла
3/4 чайной ложки воды
пищевой краситель — необязательно
Как их приготовить:
Смешайте сухие ингредиенты в одной миске, а влажные ингредиенты — в другой.
Взбейте влажные ингредиенты и сухие, постоянно взбивая, чтобы предотвратить реакцию в миске.
Упакуйте как можно плотнее и дайте постоять не менее 5 часов, прежде чем вынуть из формы или мини-форм для маффинов.
Дайте настояться несколько дней, прежде чем положить в банку для хранения или перед упаковкой в подарок.
Бомбочки для ванн с лимонным соком
1/2 стакана пищевой соды
1/2 столовой ложки кокосового масла
2 столовые ложки лимонного сока
пищевой краситель — необязательно
эфирные масла — необязательно
Как их приготовить:
Смешайте пищевую соду и кокосовое масло, если добавляете эфирные масла, сделайте это сейчас.
Налейте лимонный сок в маленькую бутылку с распылителем.
Распылите смесь пищевой соды один раз, перемешайте, один раз распылите, перемешайте, пока не получите комковатую смесь, которая станет слегка влажной.
Упакуйте как можно плотнее и дайте постоять не менее 5 часов, прежде чем вынуть из формы или мини-форм для маффинов.
Дайте настояться несколько дней, прежде чем положить в банку для хранения или перед упаковкой в подарок.
Бомбочки для ванн с солью Эпсома
1/2 стакана пищевой соды
1/2 стакана соли Эпсома — мы использовали ароматизированный кокосом
равные части воды и лимонного сока
пищевой краситель — необязательно
Как их приготовить :
Смешайте английскую соль и пищевую соду и распылите в смеси равные части лимонного сока и (цветной) воды, тщательно перемешивая между каждым распылением.
Перемешивание во время распыления жидкости помогло предотвратить реакцию.
Упакуйте как можно плотнее и дайте постоять не менее 5 часов, прежде чем вынуть из формы или мини-форм для маффинов.
Дайте настояться несколько дней, прежде чем положить в банку для хранения или перед упаковкой в подарок.
Варианты бомбочек для ванн Amazon Moms
Я знаю, что мы не все делаем такие вещи, как бомбы для ванн, и обычно я не делаю этого, я хочу им, но я склонен беспокоиться о беспорядке, о стоимости и такой.Я попробовал, и мы все получили удовольствие, делая это, наслаждаясь конечным продуктом.
Есть возможность купить их готовыми:
Или, может быть, вы хотите попробовать сделать их, но хотите, чтобы все необходимое было в одном комплекте:
Похожие сообщения, которые могут вас заинтересовать:
Самодельная краска для ванны
Домашний летний лагерь своими руками
10 настольных игр для детей школьного возраста
Самодельные бомбы для ванн (без лимонной кислоты)
Привет!
Поскольку в эти дни мы все чаще оказываемся дома (или… весь день, каждый день из-за карантина), мы искали новые занятия, чтобы развлечь нас всех и занять себя, и эти самодельные бомбы для ванн оказались огромными ударить.Мне нравится, что ингредиенты были минимальными и их было легко приготовить. Вот как мы это сделали!
Материалы:
2 стакана пищевой соды
1 чашка зубного камня
6 столовых ложек английской соли (если вы получаете ароматизированную английскую соль, вам не нужно добавлять в нее эфирные масла, чтобы она пахла приятным запахом)
Эфирные масла и оливковое масло — по желанию
Вода в пульверизаторе
Чаша для смешивания
Венчик или ложка
Пищевой краситель (по желанию)
Формы (можно использовать форму для кубиков льда для маффинов или любую другую форму)
Игрушки, сухоцветы или цедра — (по желанию)
Направление:
1 .В большой миске смешайте пищевую соду, винный камень и английскую соль. Добавляйте воду в смесь, по одной струе за раз, перемешивая между ними, пока смесь не сможет скрепиться при образовании. Это должно занять от 5 до 10 брызг в зависимости от вашей бутылки.
Необязательно — Если вы хотите раскрасить бомбы для ванны, вы можете разделить смесь на отдельные миски, добавить в каждую по несколько капель пищевого красителя и перемешать.
Необязательно — Если вы хотите добавить ароматы, вы можете смешать эфирные масла с небольшим количеством оливкового масла, чтобы разбавить их, а затем смешать.
2 . Затем плотно прижмите смесь к формам. Если вы добавляете что-нибудь «лишнее», например, игрушку, обязательно налейте немного смеси на дно формы, затем добавьте игрушку и закончите, покрыв игрушку большим количеством смеси. Если вы добавляете сушеные цветы или цедру фрукта, сначала добавьте их на дно формы, а затем добавьте смесь в форму.
3 . Дайте им высохнуть в течение 24 часов, прежде чем вынимать из форм. Если вы сделали их в формах для кексов или лотках для кубиков льда, где их сложнее удалить, положите разделочную доску на формы, переверните формы, чтобы разделочная доска могла их поймать, а затем слегка постучите по каждой форме и должен выпасть.
Примечание. Поскольку эти бомбы для ванны не сделаны с использованием лимонной кислоты, они немного мягче и, если не соблюдать осторожность, могут сломаться. Они по-прежнему отлично держат форму, и нашим детям очень понравилось их мастерить и использовать в ванне.
Как всегда, спасибо, что заглянули!
* Этот пост содержит партнерские ссылки.
Связанные
Бомбочки для ванны своими руками без лимонной кислоты, простой рецепт
Бомбочки для ванны — это потрясающе, потому что они могут сделать любую ванну особенной.Когда вы бросаете их в теплую ванну, они начинают шипеть, выделяя в ванну питательное масло для тела и разнося приятный аромат. Конечно, вы можете получить бомбы для ванн в Lush (примерно по 8 долларов за штуку), но вы также можете сделать свои собственные за небольшую часть этой цены. Хотя в большинстве рецептов бомб для ванн в качестве ингредиента используется лимонная кислота, вы можете сделать бомбы для ванн своими руками и без лимонной кислоты.
Я опубликовал несколько простых рецептов бомбочек для ванн, в которых используется лимонная кислота, в том числе простой рецепт бомб для ванн из овсянки (отлично подходит для самой чувствительной кожи) и еще один рецепт натуральных бомб для ванн своими руками.В обоих рецептах в качестве ингредиента используется лимонная кислота. Но лимонная кислота может работать не для всех, потому что у некоторых людей на нее аллергия. Для них воздействие лимонной кислоты может быть проблематичным. Таким образом, для людей, чувствительных к лимонной кислоте, лучше подойдут бомбы для ванн, сделанные без лимонной кислоты. В этом простом рецепте вместо лимонной кислоты используется винный камень, также известный как битартрат калия.
Винный камень белый, пудровый. Это кислотный побочный продукт, образующийся при виноделии.Люди используют винный камень для приготовления пирогов безе, печенья безе, сникердудла и пирогов с едой ангела. Поскольку он кислый, то есть имеет низкий уровень pH, винный камень в сливках является хорошей заменой лимонной кислоты. Так что из зубного камня можно делать бомбы для ванн.
Бомбы для ванны своими руками без лимонной кислоты
Время на подготовку: 20 минут
Урожайность: около 4 бомбочек для ванн без лимонной кислоты, весом от 3 до 4 унций каждая.
Ингредиенты для изготовления бомбочек для ванн своими руками без лимонной кислоты
включает партнерские ссылки
Пищевая сода — 1/2 стакана.Я использую пищевую соду Arm & Hammer.
Винный камень — 1/4 стакана. Я использую McCormick Cream of Tartar.
Порошок Arrowroot — 1/4 стакана. Я использую крахмал / муку Bob’s Red Mill Arrowroot.
Розовая гималайская соль — 1/4 стакана. Вы можете попробовать грубую гималайскую розовую соль от Spice Lab. Морская соль или английская соль также подойдут. Но если вы не используете розовую гималайскую соль, ваши бомбы для ванн не будут иметь розовых блесток.
Масло жидкое — 2 столовые ложки.Я использую масло сладкого миндаля с добавлением лепестков розы. Вы можете использовать другое переносимое масло, такое как кокосовое масло, масло виноградных косточек, подсолнечное масло, масло авокадо или масло жожоба.
Формы для бомбы для ванны — Я использую щипцы для фрикаделек Norpro. Это мой любимый инструмент для лепки бомбочек для ванны.
Как сделать бомбы для ванны своими руками без лимонной кислоты
(1) Смешайте все сухие ингредиенты: пищевую соду, винный камень, порошок аррорута и розовую гималайскую соль. Обязательно хорошо перемешайте сухие ингредиенты.Мне нравится использовать силиконовый венчик для этой работы.
(2) Добавьте переносимое масло к смешанным сухим ингредиентам. Я использую масло сладкого миндаля с добавлением лепестков розы, потому что мне нравится, когда лепестки роз используются в моих бомбочках для ванн. (Узнайте, как приготовить травяное масло.) Также подойдет другое переносимое масло, такое как кокосовое масло, масло из виноградных косточек, подсолнечное масло, масло авокадо или масло жожоба.
(3) Хорошо перемешайте сухие ингредиенты и масло. Обычно я смешиваю ингредиенты с помощью силиконового венчика в течение 5-10 минут.Когда смесь станет похожей на мокрый песок, ее можно заливать в форму.
(4) (Необязательно) Добавьте 10-15 капель эфирного масла. Некоторые из моих любимых чистых эфирных масел: эфирное масло лаванды, эфирное масло апельсина, эфирное масло герани и эфирное масло бергамота.
(5) Вылепите бомбы для ванн. Я использую щипцы для фрикаделек Norpro.
Чтобы сформировать бомбы для ванн идеальной формы, вам нужно как можно плотнее засыпать смесь в клещи или форму. Используя щипцы для фрикаделек, я зачерпываю как можно больше смеси бомбы для ванны.Затем я упаковываю и проталкиваю еще смесь бомбочек для ванны через отверстие в верхней части каждой половинки щипца для фрикаделек.
(6) Наконец, примерно через 30 секунд выньте бомбы для ванны. Чтобы разложить, обязательно нажмите щипец или форму. Вибрация от постукивания высвободит бомбы для ванны из щипца или формы.
(7) Дайте бомбочкам для ванны высохнуть примерно в течение дня. В течение этого периода высыхания они затвердеют и с меньшей вероятностью крошатся и ломаются.
Вот и все! Это простой рецепт бомбочек для ванн без лимонной кислоты, которые отлично подходят для людей, страдающих аллергией или чувствительных к лимонной кислоте. Крем из зубного камня — хороший заменитель лимонной кислоты, но не идеальный заменитель. Это связано с тем, что уровень pH винного камня не соответствует уровню лимонной кислоты. Я не думаю, что существует идеальный заменитель лимонной кислоты, когда дело касается вьющихся бомб для ванны.
Что все это значит? Это означает, что бомбы для ванн, сделанные с винным камнем, не обладают таким же уровнем шипения, как бомбы с лимонной кислотой.Бомбочки для ванн с винным камнем в теплой ванне шипят, но не так долго и с меньшей интенсивностью, как бомбы для ванн с лимонной кислотой. Некоторые люди используют лимонный сок вместо лимонной кислоты. Но бомбы для ванн, сделанные с лимонным соком, практически не имеют шипения. Если вы хотите делать бомбы для ванн без лимонной кислоты, лучше использовать винный камень, чем лимонный сок.
Так вы попробуете этот рецепт? Как всегда, если вам нравится рецепт бомбочек для ванн без лимонной кислоты, не забудьте прикрепить его или поделиться им!
Не хватает самодельных бомб для ванн ?? Вот еще 2 рецепта бомбочек для ванны: бомбочки для ванны из овсянки (отлично подходят для людей с чувствительной кожей) и простые натуральные бомбы для ванны своими руками.

Можно ли сделать бомбы для ванны без лимонной кислоты?
Лимонная кислота и пищевая сода (также известная как бикарбонат натрия) — два основных ингредиента бомбочек для ванн. Эта комбинация создает забавную реакцию, когда бомба для ванны помещается в воду. Могут быть добавлены дополнительные ингредиенты, такие как масла, ароматизатор, краситель, блестки и многое другое. Затем из смеси придают забавные формы.
Но, по сути, бомбы для ванн — это пищевая сода и лимонная кислота.Самый распространенный рецепт бомбочки для ванны — 2 части пищевой соды на 1 часть лимонной кислоты. Лимонная кислота — это мягкий консервант, который часто используется при консервировании и других применениях, таких как изготовление конфет. Его может быть немного сложно найти в магазине, поэтому некоторые рецепты требуют замены. Итак, можно ли сделать бомбы для ванн без лимонной кислоты?
В видеоролике Soap Queen TV выше проводятся три эксперимента, чтобы увидеть, как бомбы для ванн шипят без лимонной кислоты. Проверенные ингредиенты: лимонный сок, винный камень и кукурузный крахмал.Они шипят в ванне? Комбинация лимонного сока и пищевой соды создавала очень мало шипения. Бомбочки для ванн с кремом из зубного камня создавали немного больше шипения, но ненамного. Бомбочки для ванн из кукурузного крахмала не шипят и создают в воде блеклую текстуру.
Комбинация лимонной кислоты и пищевой соды дает лучшую, самую газированную бомбу для ванны . Перейдите в раздел вопросов и ответов о бомбе для ванны, чтобы получить больше советов и уловок. Не можете найти там свой ответ? Обязательно ищите комментарии; с более чем 400 комментариями и их подсчетом, возможно, на ваш вопрос уже был дан ответ! 😉 «Рецепты» бомбочек для ванны, протестированные в видео, приведены ниже, хотя мы их не рекомендуем.
Лимонный сок для ванны бомба:
1 стакан пищевой соды
Лимонный сок (до формовочной текстуры)
Крем от зубного камня бомба для ванны:
1 стакан пищевой соды
1/2 стакана винного камня
Гамамелис (до формовочной текстуры)
Кукурузный крахмал бомба для ванны:
1 стакан пищевой соды
1/2 стакана кукурузного крахмала
Гамамелис (до формовочной текстуры)
Если вам нужны различные проверенные рецепты бомбочек для ванн, которые содержат лимонную кислоту и много шипучки, загляните на страницу категории бомбы для ванны.
Читать далее
Сделать кронштейн для телевизора на стену своими руками: как сделать крепление на стену? Чертежи самодельного настенного крепежа
Апр 8, 2020 admin
Как сделать кронштейн для телевизора за 5 минут

Чтобы повесить телевизор на стену не обязательно покупать дорогой кронштейн, его можно сделать самому буквально за пять минут из крепежа, который точно можно найти в хозяйственном магазине. Стоит все копейки, а держаться будет вечно. Поэтому это лучший способ сэкономить ваши средства.
Понадобится

Две металлические пластины
4 винта.
2 дюбеля (или анкерных болта).

Как быстро повестить телевизор на стену. Простейший самодельный кронштейн

Переворачиваем телевизор, который хотим повесить, на обратную сторону. Сзади 4 гнезда крепления под кронштейн. Берем лист бумаги и при помощи ручки или карандаша делаем проколы, тем самым перенося на него межосевые расстояния между стационарными креплениями телевизора.

Теперь кладем этот лист на одну металлическую пласту и маркером замечаем метки для дальнейшего сверления.

Чтобы свело при сверлении не скакало, керним по меткам. Далее складываем пластины вместе, зажимаем в тисках и сверлим обе за раз.

Нужно просверлить 3 отверстия: 2 крепление корпуса, смещенные максимально вниз и 1 для крепления на стену, смещенное максимально вверх (если их нет в стандартной пластине).
Далее при помощи винтов крепим к телевизору.

Обратите особое внимание на длину винтов. Если они слишком длинные, купите другие или обрежьте ножовкой имеющиеся. Это нужно для того, чтобы при завинчивании они не продавили внутри электронику.

Снимаем ножки с телевизора.

В стене сверлим отверстия под дюбеля или анкерные болты. Вешаем телевизор на стену, закрепляем анкерные болты ключом.

Телевизор весит как надо и точно никогда не упадет.

Вот и все! 5 минут и все готово.
Смотрите видео

Подробную установку и изготовление смотрите в видеоролике.
популярные варианты самоделок + пошаговый инструктаж

Размещение плазменного телевизора включает в себя несколько вариантов, одним из которых является его крепление на стену при помощи кронштейна. Такое решение позволяет не только сэкономить место, но и несколько осовременить интерьер. Несмотря на свою функциональность, фабричные кронштейны имеют единственный недостаток – неоправданно завышенную цену.
Согласитесь, нет смысла переплачивать за конструкцию, которую вы сможете изготовить самостоятельно. Далее в статье будет представлена пошаговая инструкция, позволяющая сделать кронштейн своими руками для телевизора любой модели.
В зависимости от степени функциональности, существует несколько видов конструкции, из которых только два можно соорудить самостоятельно. Далее вы сможете ознакомиться с вариантами изготовления самодельных кронштейнов из подручных материалов, включая пошаговый инструктаж к каждому из них.
Содержание статьи:
Требования к креплению плазмы
Большая часть выпускаемых телевизоров подразумевает использование крепления по системе VESA.
Все фабричные кронштейны изготовлены в соответствии с расстояниями между монтажными точками, расположенными на задней панели устройства. Обычно это четыре отверстия, образующие квадрат или вытянутый прямоугольник.
В комплекте к телевизору прилагаются штатные крепежные болты, которые могут быть установлены в монтажных отверстиях или находиться в пакете с другими комплектующими
В случае на капитальные стены рекомендуется выбирать стальные дюбели. Для стен из пеноблока или шлакоблока лучше использовать дюбели из пропилена. Диаметр используемых саморезов должен быть не менее 4 мм.
В зависимости от вида несущей стены, заглубление может составлять:
10 мм для бетонных стен;
30 мм для кирпичных стен;
50 мм для стен из пеноблока.
Представленные требования не относятся к гипсокартонным стенам, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы плотно прилегают к капительной стене, то монтаж кронштейна производится непосредственно на стену.
В том случае, если гипсоркартонные листы закреплены на каркасе, и толщина обшивки при этом составляет менее 12 мм, устанавливать телевизор на такую стену не рекомендуется. Единственный вариант – монтировать кронштейн непосредственно на каркас, однако в таком случае необходимо точно знать его расположение под листом.
Выбор правильного места для крепления
Перед началом сооружения самодельного кронштейна и его последующей установкой, важно определиться, где именно будет располагаться конструкция.
При покупке телевизора с большим дисплеем рекомендуется выбрать стену с большой свободной площадью, чтобы техника гармонично вписалась в интерьер.
При выборе оптимальной высоты, на которой будет установлен телевизор, важно проследить, чтобы экран был расположен на уровне глаз сидящего на мебели человека
Также следует учитывать прочность и несущую способность материала стены. К числу рыхлых материалов относится пенобетон и гипсокартон, которые обладают меньшей прочностью, чем бетон, кирпич и дерево. В идеале все должны быть расположены в непосредственной близости к телевизору, что позволит обойтись без использования удлинителей.
Экран должен быть расположен таким образом, чтобы даже при существенной перестановке он находился в зоне нормальной видимости. Кроме того, телевизор должен быть установлен как можно дальше от шкафов, комодов и другой мебели. Так, за счет свободного пространства обеспечивается наилучшее охлаждение техники.
Кронштейн для телевизора своими руками
Хорошо продуманная конструкция кронштейна позволяет поворачивать, наклонять и даже приближать экран на оптимальное расстояние.
При сооружении самоделки вы платите только за материалы, многие из которых вы найдете у себя дома. В данном случае важно не отклоняться от инструктажа и строго соблюдать все правила.
Поворотный кронштейн идеально подойдет для монтажа в гостиной или спальне, где может возникнуть необходимость в повороте экрана, в то время как неподвижную конструкцию лучше установить на кухне
На современном рынке представлен огромный выбор кронштейнов, благодаря которым можно подстраивать технику под свои потребности.
Среди всех возможных видов стоит выделить всего два варианта, которые можно соорудить самостоятельно:
Фиксированный. Такой кронштейн позволяет надежно закрепить плазму на стене, без возможности ее поворота или наклона. Это самый простой вариант крепления, требующий минимум отверстий и саморезов.
Поворотно-выдвижной. При помощи такого кронштейна можно поворачивать экран в любую сторону, и приближать его в случае необходимости. В данном случае используется более сложная конструкция, с множеством соединений.
Стоимость последней конструкции особенно высокая, поэтому соорудив поворотно-выдвижной кронштейн самостоятельно, вы сможете сэкономить крупную сумму денег. Кстати, стоимость фабричного крепления напрямую зависит от количества дюймов купленной плазмы.
Вариант №1 – неподвижный настенный кронштейн
Одним из самых простых видов конструкции является фиксированный кронштейн. Его крепежная система максимально проста, однако она не предназначена для наклона или поворота экрана.
Соорудить неподвижный кронштейн для телевизора можно из комплектующих, которые легко найти в любом магазине строительных материалов.
Для наилучшей фиксации рекомендуется использовать металлические уголки, благодаря которым можно не бояться, что телевизор упадет, если его случайно зацепить
В первом варианте фиксированное крепление изготавливается из дерева. Для этого понадобятся: две деревянные планки, саморезы с кольцом, крюки и пластиковые дюбели. Лучше отдать предпочтение планкам из древесины твердой породы, поскольку именно они обладают наивысшей прочностью.
Возьмите планки длиной не более 10-15 сантиметров, то есть их размеры не должны превышать длину корпуса телевизора. Верхняя планка должна быть немного толще, нежели нижняя, что позволит обеспечить небольшой наклон экрана. Далее к верхней грани каждой планки необходимо прикрутить по два самореза с кольцом.
При помощи болтов, которые вам понадобится закрутить в специальные отверстия, закрепите планки на задней стенке телевизора. Одна планка располагается сверху, другая – снизу. В данном случае стоит опираться на монтажные отверстия, предназначенные для кронштейна.
Замерьте расстояние между кольцами по горизонтали и вертикали, и перенесите их на стену. Далее, опираясь на отметки, необходимо просверлить четыре отверстия в стене, и установить дюбели с крюками, на которые будет навешиваться плазма.
Фиксированный кронштейн с деревянными планками обладает высокой прочностью, поэтому подходит даже для моделей с диагональю более 26 дюймов
Для изготовления второго варианта неподвижной конструкции понадобятся: четыре алюминиевых уголка, одна велосипедная спица, болты, шурупы и пластмассовые дюбели. По возможности, лучше взять алюминиевые уголки, поскольку в отличие от стали, алюминий легче поддается обработке.
Место установки, размер дюбелей и отверстий подбираются в соответствии с габаритами экрана. Предварительно просверлите на каждом уголке по два отверстия. Возьмите два уголка, и прикрепите их к задней крышке при помощи болтов. Вторую пару уголков понадобится прикрепить шурупами к стене.
Для этого приложите их к стене и отметьте карандашом отверстия под пластмассовые дюбели. Чтобы соединить уголки между собой, вам понадобится просверлить в верхней боковой части каждого уголка по еще одному отверстию.
Важно, чтобы один уголок заходил в другой, поэтому расстояние между настенными уголками лучше сделать на пару миллиметров меньше. Далее приложите телевизор к стене и выставите просверленные отверстия в одну линию, чтобы сквозь них можно было продеть велосипедную спицу.
Велосипедная спица толщиной 2 мм легко выдерживает вес 26-дюймового телевизора, однако при установке большей диагонали может понадобиться спица большего диаметра
Спица позволяет удерживать корпус техники в вертикальной плоскости, а уголки предотвращают его случайное смещение по горизонтали. При необходимости снятия устройства со стены достаточно вынуть спицу и соединения будет разъединено.
Вариант №2 – поворотно-выдвижная конструкция
Посредством такого кронштейна можно поворачивать экран в нужную сторону, и приближать его при необходимости. Некоторые конструкции позволяют даже регулировать угол наклона экрана, что особенно важно, когда телевизор подвешен слишком высоко.
Для самостоятельного сооружения поворотно-выдвижной конструкции понадобится две металлические пластины, отрезок квадратной трубы, соединительные болты, шурупы, дюбели. Прежде всего, возьмите две пластины 20х20 см, одну прикрепите к стене, а вторую – на задней панели устройства. Каждая пластина оснащается двумя металлическими уголками.
С целью обеспечения достаточной свободы движения крепления между уголками устанавливается кусок трубы. Поместите его между двумя уголками, и соедините между собой при помощи длинного болта, и прикрутите его к пластине. Труба должна свободно вращаться, не задевая при этом пластину.
Рациональнее будет использовать квадратный профиль 2х2 см, поскольку его намного проще закрепить и выставить в нужной плоскости
Устанавливаемая на стену пластина оснащается уголками, которые понадобится закрепить параллельно полу. Так, вы сможете поворачивать телевизор вправо и влево.
Уголки, устанавливаемые на задней панели телевизора, выставляются перпендикулярно полу. Благодаря этому можно регулировать наклон экрана в зависимости от ваших потребностей.
Чтоб телевизор прослужил вам как можно дольше, рекомендуем приобрести для него бесперебойник. А о том, как правильно выбрать это устройство читайте в .
Выводы и полезное видео по теме
О том, как самостоятельно сделать поворотно-выдвижной кронштейн, можно узнать из следующего видео:
Пошаговый процесс изготовления поворотного кронштейна своими руками представлен в данном видеоролике:
В статье представлены основные требования к установке крепления телевизора, советы по выбору подходящего места и несколько вариантов сооружения кронштейнов разных конструкций.
Опираясь на пошаговые инструкции по изготовлению фиксированной и поворотно-выдвижной конструкции, вы сможете самостоятельно сделать кронштейн в зависимости от ваших потребностей. Так, вам не придется тратиться на покупку фабричного изделия.
Если вы уже пробовали самостоятельно делать кронштейн для своего телевизора, то, пожалуйста, поделитесь своим опытом с нашими читателями. Возможно, вы знаете малоизвестные секреты изготовления надежной конструкции. При желании вы можете оставить свой комментарий в специальном поле сразу после статьи.
Как сделать кронштейн (крепление) для телевизора на стену своими руками
Одним из вариантов размещения плоских телевизоров является их крепление на стену. Такое решение позволяет сэкономить место, при этом все выглядит стильно, современно. Но кронштейны фабричного производства, несмотря на большую функциональность, имеют один недостаток – завышенную стоимость. Поскольку схема кронштейна несложная, то его можно изготовить самостоятельно из любых имеющихся в наличии материалов. Рассмотрим подробнее, как это сделать.
1 Основные требования, предъявляемые к креплению телевизора
В большинстве выпускаемых телевизоров используется крепление по системе VESA. На основании типовых расстояний между отверстиями (в миллиметрах) предлагаются различные установочные модули. Обычно это четыре монтажных точки, которые располагаются на задней панели. «Четверная» схема VESA выполняется в виде квадрата или немного вытянутого прямоугольника. В точках крепления уже могут быть установлены штатные крепежные болты. Если их там нет, то они находятся в отдельном пакете или с другими комплектующими.
Крепить телевизор, что особенно актуально для дорогих фирменных моделей, на нештатный крепеж нельзя. Поэтому головки болтов нередко имеют исполнение под специнструмент, а отверстия залиты мягким пластиком. В таких случаях установку изделия на кронштейн заводского изготовления должен сделать сертифицированный мастер. Без его отметки в гарантийном талоне о проделанных работах все гарантийные обязательства аннулируются!
При установке на капитальные стены стандартных кронштейнов дюбели рекомендуется выбирать стальные, минимум пропиленовые. Для стен из пеноблока, шлакоблока – только пропиленовые. Саморезы диаметром от 4 мм или таким, как первая цифра размера диагонали экрана (в дюймах). Заглубление самореза в несущую стену без толщины отделки должно составлять:
для бетонных стен – 10 мм плюс размер диагонали в сантиметрах;
для кирпичных стен – 30 мм плюс размер диагонали;
для стен из пеноблока – 50 мм плюс размер диагонали.
Перечисленные выше требования не относятся к стенам из ГКЛ, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы прилегают плотно к капитальной стене, то монтаж осуществляют непосредственно на стену. Тогда под диаметр головки дюбеля в листе рассверливают отверстия соответствующего диаметра. И наставив на дюбели проставку из стального прута, 6-гранный торцевой ключ, простукивая молотком, осаживают их до посадки на место.
Если гипсокартонные листы закреплены на каркасе и толщина обшивки менее 12 мм, то придется поискать другое место или установить телевизор на тумбу. Единственный возможный вариант – если известно расположение каркаса, который можно использовать для крепления кронштейна.
2 Неподвижные конструкции настенных кронштейнов
Одной из самых распространенных конструкций является неподвижный кронштейн. Крепежная система очень простая, но ее нельзя наклонить, повернуть экран. Неподвижный кронштейн для телевизора на стену крепится просто и может изготавливаться из любых комплектующих, доступных по цене или которые легко найти.
Рассмотрим вариант изготовления крепления из дерева. Основные материалы:
две деревянные планки;
саморезы с кольцом;
крюки и пластмассовые дюбели.
Берем две планки из древесины твердых пород, у них лучшее качество. Длина планок должна превышать длину задней стенки корпуса плоскоэкранного ТВ на 10–15 сантиметров. Чтобы обеспечить наклон экрана под небольшим углом, верхнюю планку берем несколько толще нижней. По два самореза с кольцом прикручиваем к верхней грани каждой из планок.
С помощью болтов, которые закручиваем в специальные отверстия, планки закрепляем на задней стенке телевизора. Одну планку сверху и одну снизу. Между кольцами замеряем расстояния по горизонтали и вертикали, и переносим их на стену. Получаем точки крепления. Просверливаем в них отверстия, устанавливаем дюбели с крюками и навешиваем на них изделие.
Данное настенное крепление – простое в изготовлении и очень надежное. Подходит для моделей, диагонали экрана которых превышают 26 дюймов.
Рассмотрим еще один простой вариант изготовления фиксированного настенного кронштейна. Монтаж небольшого по диагонали изделия будем осуществлять на алюминиевые уголки и велосипедную спицу. Уголки можно взять и стальные, но поскольку нагрузки на крепление незначительные, а сталь тяжело поддается обработке, то алюминий предпочтительнее.
Основные материалы:
четыре алюминиевых уголка;
одна велосипедная спица толщиной 2 мм;
болты, шурупы, пластмассовые дюбели.
Место установки плоского телевизора, размер дюбелей и отверстий подбираем индивидуально с учетом его размеров. Два уголка с просверленными на каждом двумя отверстиями крепим к задней крышке болтами. Два других – на стену шурупами. Для этого прикладываем их к стене и отмечаем на стене карандашом отверстия под дюбели. Крепеж лучше осуществлять на пластмассовые дюбели. Для соединения уголков между собой в верхней боковой части каждого из них просверливаем по одному отверстию.
Желательно, чтобы одна пара заходила внутрь другой, поэтому расстояние между закрепленными на стене уголками делаем меньше на пару миллиметров, чем расстояние между уголками на телевизоре. Прикрепив их по месту, телевизор прикладываем к стене. Выставляем в одну линию отверстия, просверленные в верхней боковой плоскости каждого уголка, и продеваем сквозь них велосипедную спицу.
Спица удерживает изделие в вертикальной плоскости, а вставленные друг в друга уголки предотвращают его непроизвольное смещение в горизонтальной плоскости. Если телевизор необходимо снять со стены, то вынимаем спицу и соединение расцепляется.
Несмотря на небольшой диаметр, прошедшая термообработку велосипедная спица легко выдерживает вес небольших моделей. Но для более тяжелых – необходимы шпильки большего диаметра!
3 Поворотные конструкции – большая свобода действий
Поворотные конструкции предоставляют большую свободу действий: поворот экрана в нужную сторону, его приближение. Некоторые типы конструкций регулируют вертикальный угол наклона экрана, что бывает необходимо, когда изделие подвешено высоко. Поэтому поворотный кронштейн для телевизора на стену обеспечивает удобный просмотр из любого места комнаты.
Основные материалы:
две металлические пластины;
отрезок трубы, квадратного профиля;
соединительные болты, шурупы, дюбели.
Для изготовления наклонного кронштейна берем две металлические пластины. Чем больше размер диагонали телевизора, и больше его вес, тем большего размера пластины нужно взять. Для небольших моделей берем две пластины 20×20 см, толщиной в несколько миллиметров. Одну будем крепить к стене, а другую на задней панели. На каждую пластину устанавливаем по два металлических уголка.
Чтобы крепление обладало достаточной свободой движения в любую сторону, между уголками устанавливаем кусок трубы. Но лучше использовать профиль квадратной формы 2×2 см, поскольку его удобнее будет закрепить, выставить в плоскости.
Отрезок трубы помещаем между двумя уголками и соединяем между собой длинным болтом. После чего прикручиваем к пластине. Труба (профиль) должна свободно вращаться и не задевать торцом пластину.
К устанавливаемой на стену пластине уголки закрепляем параллельно полу. Это позволит изменять угол поворота телевизора вправо или влево. А уголки на пластине, устанавливаемой на задней панели, выставляем перпендикулярно полу. Это позволит регулировать угол наклона.
Чтобы повысить подвижность системы вместо одного отрезка трубы лучше использовать два, соединенных между собой длинным болтом. Это позволит приближать или удалять экран, регулировать расстояние от стены.
Таким образом, мы можем сделать кронштейн любого типа своими руками. При этом не требуется специальных знаний, а материальные затраты минимальны. Проявив фантазию можно усовершенствовать конструкцию и сделать ее более интересной, индивидуальной. Покрасить в цвет, хорошо сочетающийся с интерьером комнаты. По окончании работы можно просматривать любимые передачи и сериалы с большим комфортом!
Как самостоятельно повесить телевизор на стену
За последние двадцать лет, телеприёмники превратились из больших неуклюжих ящиков в стильные полотна, и сейчас трудно себе представить современный интерьер квартиры без плазменной панели или LCD телевизора. Если раньше для установки телевизора нужно было выделять специальное место в комнате, покупать огромную тумбу или подставку на роликах, то сейчас достаточно купить кронштейн для крепления на стену и повесить телевизор в удобном для вас месте. Но вешая телевизор на стену, нужно соблюдать ряд определённых правил, с которыми вы можете ознакомиться в нашей статье.
Правильное расположение телевизора
За просмотром телевизора мы проводим практически всё своё свободное время. Поэтому, очень важно повесить телевизор правильно, чтобы не испытывать проблем со зрением и головной болью, от длительного просмотра.
Существует ряд рекомендаций для правильной установки телевизора:
Центр экрана телевизора, должен находиться на уровне глаз смотрящего.
Отклонение угла зрения по отношению к экрану, должно составлять не больше десяти градусов, в ту или иную сторону.
Не рекомендуется установка телевизора под потолок для просмотра в лежачем положении.
Кроме правильного положения телевизора, очень важно смотреть на экран с оптимального расстояния. Ниже приведена таблица с рекомендуемым расстоянием просмотра телевизора в зависимости от диагонали экрана:
Выбор кронштейна
Типы кронштейнов
Определившись с местом расположения, нужно правильно выбрать кронштейн, на который вы закрепите телевизор. Кронштейны для плоских телевизоров бывают:
Наклонные. Для удобства просмотра, телевизор закреплённый на таком кронштейне, можно наклонять вверх или вниз.
Наклонно-поворотные. Данный тип кронштейна позволяет не только наклонять телевизор, но и поворачивать его в нужном направлении.
Фиксированные. Самый дешёвый и простой тип крепления, без возможности корректировки положения телевизора.
Подвижные. Кронштейны этого типа, позволяют придать телевизору практически любое положение. Единственный минус таких кронштейнов, это цена.
Потолочные. Как видно из названия, такие кронштейны предназначены для крепления телевизора на потолке.
Совместимость размеров и стандарты VESA
Чтобы подобрать кронштейн под ваш телевизор, вам нужно точно знать размер диагонали экрана, которая обычно указывается в дюймах. Производители кронштейнов указывают совместимость с телевизором, исходя из минимального и максимального размера. Например, если на упаковке указано, что кронштейн рассчитан на телевизоры от 30 до 60 дюймов, то покупайте его лишь в том случаи, если размер вашей панели находится в этих пределах.
Многие производители кронштейнов и телевизоров сотрудничают с ассоциацией видео и электронных стандартов – VESA. По стандартам этой организации делаются типы креплений на кронштейнах и их размеры.
Отверстия расположенные по стандартам VESA
В телевизорах, которые произведены с учётом стандартов VESA, на задней стенке можно найти четыре отверстия для крепежных болтов. Данные отверстия предназначены для крепления держащей части кронштейна. Расстояние между отверстиями стандартно и подходит для большинства кронштейнов. Поэтому, прежде чем купить кронштейн для телевизора, узнайте, с какими VESA-стандартами он совместим и купите крепление с такими же стандартами VESA.
Вес телевизора
Выбирая кронштейн для телевизора, не забудьте посмотреть в техническом паспорте изделия, на какой вес он рассчитан. Не покупайте кронштейн, если масса вашего телевизора совпадает с максимальным весом, который он способен выдержать. Иначе, при дальнейшей эксплуатации, это может привести к поломке крепления и падению телевизора. Лучше заплатите больше, но купите кронштейн с 30-50 процентным запасом прочности, за то вы будете уверены, что ваш телевизор не упадёт и не разобьётся.
Болты креплений
Также обратите особое внимание на болты креплений, если их внешний вид или сплав из которого они сделаны, не вызывает у вас доверия, то лучше замените их новыми. Плоский телевизор вещь дорогая, поэтому лучше перестраховаться в мелочах, чем покупать новую панель.
Как выбрать кронштейн для телевизора смотрите также в видеоролике:
Установка телевизора на стену
После покупки кронштейна, вам останется установить его на стене и присоединить к нему телевизор. Для этого вы можете обратиться к специалисту или произвести установку своими руками. Для самостоятельной установки вам потребуются следующие инструменты:
Перфоратор.
Сверло для перфоратора с диаметром подходящим под дюбель-шурупы.
Набор отвёрток.
Уровень.
Измерительная рулетка.
Карандаш.

Убедившись в наличии всех инструментов и элементов крепления, произведите следующие действия:
С помощью карандаша, уровня и рулетки произведите разметку под отверстия для дюбель-шурупов. Обязательно проверьте ровное положение отметок по отношению друг к другу, ведь даже небольшой перекос кронштейна, может со временем, привести к падению телевизора.
Просверлите отверстия с помощью перфоратора.
Установите основную часть кронштейна на стену и прикрутите её дюбель-шурупами.
Установите направляющие кронштейна на телевизор с помощью отвёртки и болтов.
Поместите телевизор с установленными на него направляющими в пазы, на основной части кронштейна. Существуют модели неразделяемых кронштейнов. В этом случаи, кронштейн целиком устанавливается на телевизор, и вся конструкция одевается на дюбеля. При большом размере телевизора, данный процесс установки, лучше производить с напарником.
Подключите к телевизору провод питания и телевизионный кабель.
Работайте с напарником
Как видите, процесс установки телевизора несложен, но в зависимости от материала из которого изготовлены стены, может возникнуть необходимость в другом способе крепежа:
Дюбель “бабочка”
Стены из гипсокартона. Установка может значительно усложнится, если вы собрались повесить телевизор на перегородку, сделанную из гипсокартона. При таком варианте установки, вам придется найти внутренний металлический профиль перегородки и присоединить кронштейн к нему, с помощью дюбелей-«бабочек».
Шуруп для крепления
Деревянные стены. Дерево по прочности, незначительно уступает кирпичу или бетону, но для крепления кронштейна на деревянную стену, лучше использовать вместо дюбелей, простые длинные шурупы-саморезы. Для фанерной стены, можно также использовать дюбеля-«бабочки».
Болты для сквозных креплений
Стены из хрупких материалов. Если ваш дом построен из гипсолита, арболита или некачественного шлакоблока, то в этом случаи, устанавливайте кронштейн, с помощью сквозных креплений. Для сквозного крепления делают отверстие сквозь стену и вместо дюбель-шурупов, используют болты с гайками и широкими шайбами.
Как повесить телевизор на стену смотрите также в видеоролике:
Как сделать кронштейн своими руками
Простой фиксированный кронштейн для телевизора, вполне возможно сделать своими руками. Представляем вам несколько вариантов самодельных кронштейнов.
Фиксированный кронштейн из крепёжной рейки
Для изготовления вам понадобятся:
Рейка для крепления навесных кухонных шкафов
Дрель.
Дюбеля.
Шурупы.
Болты.
Рулетка.
Уровень.
Ножовка по металлу.
Отвёртка.
Крепёжная рейка
Последовательность работ:
Измерьте длину рейки по отверстиям в телевизоре и отрежьте её по нужному размеру.
Если фабричные отверстия на рейке не совпадают с отверстиями на телевизоре, то просверлите дополнительные.
По размерам уже изготовленной рейки, отрежьте вторую, для крепления на стене.
Присоедините первую рейку к телевизору, прикрутив её болтами.
Сделайте разметку на стене под отверстия для дюбель-шурупов.
Просверлите отверстия дрелью или перфоратором.
Установите рейку на стену.
Вставьте планку расположенную на телевизоре, в паз рейки установленной на стене.
Для более надёжного крепления телевизора, можно дополнительно, установить вторую пару реек.
Бюджетный кронштейн из деревянной планки
Стоит сразу оговориться, что данный тип крепления рассчитан только на небольшие телевизоры.
Чтобы сделать деревянный кронштейн вам нужно найти:
Деревянную планку сечением 3-10 сантиметров.
Подвесные крюки – 4 штуки.
Шурупы-саморезы, с головкой в виде кольца – 4 штуки.
Болты для крепления планки к телевизору – 4 штуки.
Ножовку.
Дрель.
Рулетку.
Карандаш.
Последовательность работ:
Разрежьте планку на два отрезка по длине телевизора.
Закрутите с торца планок, по два шурупа с головкой кольцом. Не располагайте шурупы слишком близко к краю телевизора, иначе рейки могут треснуть.
Просверлите отверстия в рейках и установите их на телевизор.
Сделайте отметки на стене соответственно расположению колец на рейках.
Просверлите отверстия по отметкам и закрутите подвесные крюки.
Установите телевизор на стену, вставив кольца в крюки.
Кронштейн из деревянных планок
Если вы хотите чтобы телевизор имел наклон вниз, то нижнюю планку сделайте на 1-1,5 сантиметра тоньше, чем верхнюю.
Кронштейн металлический подвижный
Сделать полноценный подвижный кронштейн в домашних условиях, практически не возможно, но изготовить его имитацию можно. Вам нужно найти следующие инструменты и материалы:
Квадратная металлическая труба сечением 20х20 миллиметров.
Уголки по 25 миллиметров – 4 штуки.
Две металлические квадратные плиты 200х200 миллиметров.
Болты.
Гайки и шайбы.
Дюбеля.
Ножовка по металлу.
Дрель.
Набор сверл по металлу.
Краскопульт или кисточка.
Чёрная краска для окрашивания металлических изделий.
Порядок выполнения работ:
Возьмите металлическую плиту и просверлите по углам четыре отверстия для дюбелей.
На второй металлической плите сделайте отверстия соответствующие отверстия расположенным на задней панели телевизора.
Разрежьте трубу на три отрезка. Первый для настенного крепления кронштейна, второй для соединения деталей, третий для крепления телевизора. Размеры отрезков зависят от выбранного вами дизайна кронштейна.
Покрасьте все изготовленные детали краской.
После высыхания краски в центре плит-креплений прикрутите болтами по два уголка. Расстояние между уголками, должно позволять квадратной трубе свободно двигаться. Учтите, что на стенной плите-креплении уголки должны располагаться горизонтально, а на креплении для телевизора вертикально.
Закрепите отрезки трубы между уголками при помощи болтов, предварительно сделав в них отверстия дрелью.
Закрепите отрезки трубы между уголками с помощью болта, помещая между трубой и уголками шайбы.
Центральный отрезок трубы поместите снизу между трубами креплений и соедините их длинными болтами.
Закрепите плиты с затянутыми трубами к стене дюбелями и болтами, после этого присоедините кронштейн к телевизору.
Выставите угол наклона и затяните гайки.
Самодельный кронштейн из квадратных труб
В заключении нужно сказать, что даже самые навороченные самодельные кронштейны, не заменят по прочности и надёжности заводские изделия.
Надеемся, что прочитав нашу статью, вы получили много полезной информации и теперь уверенно сможете установить телевизор на кронштейн своими руками!
Как сделать крепление для телевизора на стену своими руками
Главная » Статьи » Как сделать крепление для телевизора на стену своими руками
Поворотное крепление на стену для телевизора своими руками
Каждый из современных телевизоров имеет на своем корпусе отверстия для крепления VESA (Video Electronics Standards Association). Это крепление выбирается для каждой конкретной модели в зависимости от габаритов и веса. При этом в магазине можно уже купить готовые крепления, а можно немного сэкономить и сделать нечто подобное своими руками. Именно о такой поделке мы и расскажем в нашей статье. Вашему вниманию будет предложено крепление к стене для телевизора, с возможностью поворота в одной плоскости.

Как сделать крепление для телевизора своими руками
Крепление будет выполнено из металла. Для этого проще всего взять какой-то профиль. В нашем случае это квадрат труба 40*40. Необходимо будет 4 отрезка с запасом +10 см относительно того самого крепления VESA. Для каждого из телевизоров это свой размер. Так вот, трубу нам необходимо будет распустить по вдоль. При этом на концах трубы будут фигурные вырезки. Собственно проще на них взглянуть, чем описывать, как это будет выглядеть.
Вот такие 4 штуки.
Теперь начинаем собирать поворотные крепления, то есть соединять стационарную и поворотную планку. С одной стороны она будет закреплена на стержне, то есть на подобие обычных петель, а с другой будет вварен шарик, такой своеобразный фиксатор. Что же смотрим.
Шарик просто привариваем.
Теперь стационарные части крепим на стену.
Примеряем все как работает, то есть поворачивается.
Снимаем и прикручиваем к телевизору.
Все устанавливаем вновь на место.
Вот и все, крепление готово. Бюджет пожалуй самый минимальный который возможен. Здесь правда важно иметь умелые руки и инструмент, но у многих это есть!
xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai
Кронштейн для телевизора своими руками
Кронштейны — это нехитрые приспособления, используемые для крепления телевизоров, а также, прочей бытовой техники. Они пользуются большой популярностью, так как позволяют значительно сэкономить место в помещении. В основном, подставки применяются на кухне, для размещения небольших телевизоров. При просмотре фильма, кронштейн будет незаметен, из-за установленного на нем оборудования.
Существует множество разновидностей креплений. Наклонные и поворотные кронштейны удобны для плазменных технологий, они позволяют регулировать положение для более удобного просмотра.
Фиксированные крепежи наиболее плотно контактируют со стеной, поэтому являются идеальным вариантом, если вы планируете установить телевизор очень большого размера.
Оба вышеперечисленных варианта крепятся на стене, соответственно и получили название — настенные кронштейны. Кроме них существуют и потолочные крепежи. Данная конструкция имеет возможность изменять положение, при помощи наклона и поворота. Такая конструкция также является очень удобной для размещения телевизора, но ее можно применять исключительно в помещениях с высоким потолком.
Любой из видов кронштейна можно приобрести как в бытовом, так и в строительном магазине. По цене они являются доступными. Но все же есть возможность изобрести кронштейн для телевизора и своими руками. Данный процесс является очень кропотливым и занимает много времени. Также, если у вас нестандартный телевизор, то можно заказать под него крепеж у специально обученного человека (мастера), соответственно размеру.
Так как же сделать кронштейн для телевизора своими руками? Перед началом работы подготовьте чертеж крепежа. Его можно сделать на заказ, нарисовать самому или произвести в компьютерной программе. Главное представлять что он из себя представляет и из каких элементов состоит. По количеству и стоимости материалов, самодельный крепеж в два раза уменьшит стоимость покупного кронштейна. Но при неправильной его сборке, может вызвать затраты из-за испорченной бытовой техники. Поэтому при его производстве следует быть предельно осторожным, и после работы проверить его на надежность, при помощи небьющихся элементов.
Кронштейны для LCD-телевизоров
За основной материал применяются несколько брусков, их длина выбирается соответственно ширине телевизора. При помощи перфоратора на материале образуют отверстия. Расстояние между ними должно иметь одинаковую величину. Первый брусок прикрепляется к телевизору, и служит для его крепления к исходному материалу. Присоединяется он при помощи болтов. Процедуру следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность бытовой техники. Второй материал предназначен для фиксации на стене. Он также присоединяется при помощи болтов и должен тщательно контактировать со стеной. Соединяется телевизор со стеной при помощи третьего бруска, он же и регулирует угол наклона. Все три материала должны плотно соединиться между собой, и образовать замок.
При креплении следует учитывать, что расстояние крепежа от пола должно быть больше одного метра. Расстояние от дивана до телевизора должно примерно в три раза превышать его диагональ. Для того, чтобы яркость изображения не пострадала, следует, чтобы угол между крепежом и экраном был либо острым, либо прямым, то есть не превышал 90 градусов.
Кронштейны для крепления плазменного телевизора
Кронштейн нужно устанавливать только на чистой стене, которая не имеет лишних бугров и отверстий. Не стоит устанавливать его рядом с окнами и дверьми. Также не стоит устанавливать в местах, где попадает солнечные лучи, которые поспособствуют снижению качества изображения и могут испортить бытовую технику.
Материал следует выбирать наиболее прочный. Любая бытовая техника при просмотре может нагреваться, следовательно есть возможность возникновения пожара или воспламенения. Кроме телевизора, при помощи крепежей можно устанавливать и другую бытовую технику, такую как микроволновую печь, тостер, колонки и многое другое. Для кухонных телевизоров, для удобства сделаны крепежи, прямо в кухонном уголке. Важно при установке соблюдать правильный угол.
Кронштейн для телевизора своими руками должен надежно располагаться в поверхности стены. Для большей надежности бытовая техника закрепляется при помощи ремней или толстой нити.
К Вашему вниманию видео как сделать кронштейн для телевизора своими руками:
Благодарю за репост, друзья:
Горелка на отработанном масле своими руками — 3 Мар 2014
Как сделать заземление в частном доме — 20 Фев 2014
Какой стороной класть пароизоляцию — 16 Фев 2014
Какую подложку под ламинат выбрать — 11 Фев 2014
Печь для бани с закрытой каменкой — 11 Сен 2017
Метки:
remontgeeks.ru
Крепление для телевизора на стену
Желание посмотреть что-нибудь интересное вечером так и осталось в наших умах. Если раньше все большими семьями собирались перед телевизором у своих соседей, т. к. они не были насколько распространены, то сегодня все изменилось и в каждой комнате может быть по одному. Изменили свой форм-фактор и сами телевизоры. Если раньше это был огромный ящик, который требовал внушительной подставки, то сейчас это тонкие и легкие решения, которые перекочевали в иные плоскости. Именно поэтому стоит знать как сделать крепление для телевизора на стену своими руками.
Разбираемся с кронштейнами
Задняя панель современных телевизоров пластиковая, поэтому повесить ее на саморезы или крючки не представляется возможным, поэтому были разработаны специальные крепления — кронштейны. Кронштейны имеют несколько основных классификаций, которые делятся, например, по месту их установки:
для стены;
для потолка;
кронштейн-подставка;
Потолочное крепление для телевизора часто применяется в тех случаях, когда он находится на зоне перехода между двумя комнатами, но они не имеют четкой перегородки. Это, например, может быть кухня и столовая. Его плюсом является возможность регулировки, а также минимальное занимаемое пространство. Такое приспособление требует особой внимательности при выполнении монтажных работ, ведь поплатиться можно недешевой плазмой. Крепление телевизора на стену с помощью кронштейна более распространено. Такие кронштейны используются не только в домашних условиях, но и в офисах, гостиницах и залах для выступления. Кронштейн-подставка более специфическое решение. Они подходят не под каждый интерьер, часто их применяют для визуального разграничения площади комнаты.
Кроме места расположения, кронштейны также различаются по некоторым конструктивным особенностям. Есть фиксированные варианты. Они представляют собой прочную готовую конструкцию, которая устанавливается на свое место, а к ней крепится телевизор. При этом нет возможности изменить угол его наклона или поворота. Такой кронштейн понадобится в том случае, если в комнате не планируется перестановок и телевизор смотрят всегда с одной дистанции и расположения. Это, например, может быть спальня или гостиная комнаты. Такие кронштейны способны выдержать больший вес, чем другие.
Бывают ситуации, когда требуется изменить угол наклона телевизора. Это может быть связано со зрителями различного возраста или роста. Тогда отлично подойдет наклонный кронштейн. Визуально он схож с фиксированным кронштейном, но в нем есть отдельный модуль, который способен изменять угол наклона в вертикальной плоскости. Есть еще поворотное крепление для телевизора. Часто их применяют для мониторов за рабочим столом, чтобы подобрать требуемое положение для конкретного пользователя. Представляют собой основу, которая крепится к стене и несколько рычагов. Самым техничным является кронштейн, который способен изменять угол поворота и наклона. Такие подходят, например, для кухонь, где хозяйка постоянно перемещается.
Выбираем наилучший вариант
Чтобы определиться с тем, какое крепление лучшим образом подойдет именно вам, требуется для себя ответить на несколько вопросов:
где будет осуществляться установка;
какое максимальное положение от стены допустимо;
где расположена розетка;
какой тип крепления для телевизора есть на телевизоре;
что предлагается конкретно под мою модель;
какова вилка шнура у телевизора;
каков вес телевизора;
какая будет несущая основа;
требуется ли угол поворота.
В зависимости от того, напротив каких характеристик кронштейна вы поставили плюсик, потребуется остановиться на неподвижном модуле или на одном из вариантов подвижного. Также до приобретения держателя стоит посмотреть, сколько отверстий для крепления есть на задней грани телевизора. Обычно системы креплений выполнены по стандарту VESA. Они имеют заявленное расстояние между отверстиями, которое варьируется в зависимости от диагонали экрана. Также варьируется количество отверстий. Их может быть 4, 2, 6 или даже 8. При первом осмотре их может быть сложно определить, т. к. с завода они идут с уже вкрученными винтиками и могут находиться под наклейкой или мягким материалом, похожим на смолу.
Обратите внимание! По стандарту VESA расстояние между болтами на кронштейне может быть 75, 100, 200, 300 и 400 мм. В нестандартных решениях понадобится кронштейн с другой системой крепления.
Монтируем настенный кронштейн
Крепление для телевизора на стену имеет самый простой подход к установке. Такой кронштейн очень легко закрепить без посторонней помощи. До того как подготовить инструменты для фиксации кронштейна, необходимо хорошо подумать о месте расположения телевизора. Необходимо учесть факторы санитарно-гигиенических норм. Голова при просмотре не должна быть слишком поднята, это ухудшает кровоток и впоследствии может сказаться на зрении. Это относится и к большому наклону головы. Фиксированный кронштейн на стену лучше цеплять на уровне глаз пользователя. Также важно учесть расположение источников света и окон в комнате. Если кронштейн с телевизором будет напротив окон, тогда увидеть там что-то днем будет проблематично. Светильники также должны быть в стороне, иначе их придется постоянно наблюдать. Для работы понадобятся:
кронштейн;
перфоратор или дрель;

дюбели и саморезы;
уровень;
отвертка или ключ;
рулетка;
разметочный инструмент.
Кроме выбора места под кронштейн, следует определиться с качеством и материалом, из которого изготовлена стена. Крепление телевизора на гипсокартонную стену имеет некоторые нюансы. Если для обычной стены под кронштейн приобретаются пластиковые дюбели и саморезы, которые способны выдержать общий вес телевизора, то для гипсокартона подход немного сложнее. Для последнего есть специальные кронштейны с большим количеством отверстий для крепления. Также понадобится подобрать так называемые «бабочки». Это специальные дюбели, которые при вкручивании самореза или болта сжимаются и закрепляются на обратной стороне листа гипсокартона.
Обратите внимание! Если вы планируете вешать телевизор на гипсокартон, то стоит учитывать, что толщина должна быть не меньше 12 мм или придется искать другой вариант. Также важно правильно рассчитать вес. Он не должен быть больше 5 кг на одно отверстие. Также попасть необходимо в каркасный профиль, т. к. сам лист может раскрошиться и придется делать ремонт.
Если вы уже монтировали что-то у себя в квартире и знаете, что стены старые и обсыпаются при воздействии, тогда для кронштейна понадобятся дюбели большего диаметра, чем советуется и саморезы должны быть такими, которые будут способны разжать стенки дюбеля в отверстии. Если этого не предусмотреть, то в один прекрасный момент можно увидеть свой телевизор на полу. Теперь процесс по порядку:
С помощью рулетки отмеряется расстояние от пола, на высоту крепления телевизора. Для удобства с помощью уровня можно начертить легкую опорную линию.
Кронштейн примеряется на свое место. При этом можно спозиционировать его по линии, пропустив ее в нижние отверстия. Уровнем выставляется правильное вертикальное и горизонтальное расположение кронштейна.
С помощью карандаша или другого разметочного инструмента делаются пометки для будущих отверстий.
Перфоратором или дрелью сверлятся отверстия под кронштейн. При этом инструментом не стоит водить из стороны в сторону. Это может привести к обломанному сверлу или увеличит диаметр отверстия, что нехорошо.
С помощью подручных средств из отверстия вычищается оставшаяся крошка от камня.
В отверстия для кронштейна вставляются дюбеля.
Поддерживая кронштейн, его следует наживить на несколько болтов, чтобы он держался. После этого производится полная дотяжка.
С кронштейна снимается планка, которая будет удерживать телевизор и прикручивается на него.
После этого телевизор монтируется на свое место.
Если кронштейн жесткого крепления без возможности поворота, то до того как повесить телевизор, стоит поднять его на уровень кронштейна и подключит все требуемые провода, т. к. потом это будет сделать невозможно.
Обратите внимание! Крепление телевизора к потолку и полу практически не отличается от этого варианта. Просто работы производятся в другой плоскости. Дополнительные усилия могут понадобиться при укладке проводов. Но часто производители предусматривают возможность скрыть их в патрубок самого кронштейна. Поэтому до того как закрепить телевизор на кронштейн, обязательно протяните все требуемые провода.
Кронштейн своими руками
Если вы не считаете нужным покапать дорогой держатель или способ крепления именно вашего варианта не подходит под систему VESA, тогда настенное крепление для телевизора можно сделать своими руками. Для этого понадобится, например, алюминиевый уголок. Можно использовать и металлический или деревянные рейки.
С обратной стороны телевизора производится замер между верхним и нижним отверстием для крепления. К этому числу следует прибавить еще 2 см, чтобы отверстия не были впритык к краю уголка. Отрезаются четыре одинаковых элемента. В двух из них сверлятся отверстия в согласии с тем, как они находятся на крышке телевизора. Два других будут находиться на стене. Для того чтобы они могли взаимодействовать между собой, потребуется просверлить отверстия таким образом, чтобы они совпадали в уголках, которые будут на телевизоре с теми, которые будут на стене.
Два уголка закрепляются на телевизор, а два других на стену. Расстояние между последними должно быть таким, чтобы между ними поместились закрепленные на телевизор. Для осуществления процедуры понадобится еще два человека, которые будут удерживать телевизор на весу, пока третий сможет скрепить уголки между собой.
Вывод
Как видно для крепления телевизора на стену, потолок или пол есть свои варианты модулей. Лучше приобретать именно тот, который советует производитель. Делать это следует по причине того, что некоторые компании могут лишать гарантии из-за неправильного монтажа. Если это вас не заботит, то изготовить его можно самостоятельно.
bouw.ru
Как правильно установить телевизор на стену
Для того, чтобы установить телевизор на стенку правильно, достаточно будет знать несколько основных правил. Так, например, чтобы повесить телевизор на стену, вам будет нужен кронштейн для телевизора с подходящими параметрами по весу (кронштейн можете сделать своими руками), необходимый крепеж, который подбирается соответственно материала стены, на которую планируется установить телевизор, перфоратор и монтажный уровень.
Как выбрать кронштейн для телевизора
Современные изготовители кронштейнов делят условно свою продукцию на две группы: моторизованные кронштейны и кронштейны немоторизованные. Естественно, что мы рассматриваем исключительно настенные кронштейны, а не потолочные. Есть наклонные кронштейны, поворотные и наклонно-поворотные. Каждая группа, в свою очередь, имеет некоторое количество подгрупп.
Пример кронштейна, сделанного своими руками
Выбор конкретного кронштейна для телевизора будет зависеть от определенных задач и целей. Например, для того, чтобы повесить телевизор на стену из гипсокартона, нужно при ремонте заложить закладные из фанеры. Можно, правда, обойтись и без них – будет достаточно применить специализированный крепеж. Но лучше перестраховаться, ведь цена телевизора больше, чем цена дополнительных материалов, которые укрепят стену, на которую будем вешать кронштейн.
Как правильно установить телевизор на стене
Популярность подставок для телевизоров с каждым днем уменьшается, многие потребители перестали ставить телевизоры на тумбочки или в шкафы, ведь они занимают много места. Гораздо выгоднее прикрепить на стену кронштейн и повесить телевизор. Правда, иногда из-за особенностей дизайна или планировки квартиры приходится думать как повесить телевизор на стену без кронштейна.
Высота монтажа телевизионного приемника будет зависеть от того способа, по которому вы привыкли смотреть телевизор (сидя/лежа), а также от определенного назначения того помещения, в котором установка приемника планируется. В большинстве случаев, мы вешаем телевизионный приемник на высоте 1200 миллиметров от пола. Есть универсальное правило, которое заключается в том, чтобы вешать таким образом телевизор, чтобы верхняя его треть находилась на уровне ваших глаз в процессе просмотра.
Подвеска плазмы на кирпичную стену (видео-пример):
А вот пример того, что бывает, если неправильно закрепить кронштейн на стене (видео пример как неправильно повесили кинескопный телевизор на стену, который мог бы упасть):
Кронштейн для телевизора своими руками
Многие считают, что цены на кронштейны завышены, поэтому делают кронштейны своими руками. Иногда условия эксплуатации не позволяют нам покупать обычные кронштейны и тоже приходится делать самим или заказывать. Пример того, как сделать кронштейн своими руками, представлен на рисунке. Кронштейн, сделанный самостоятельно, не будет очень функциональным, зато будет надежным и будет отвечать именно Вашим требованиям.
Достоинства самодельного кронштейна таковы: можно уменьшить расстояние до стены, если специально не нужно отступать из-за особенностей телевизора; вы экономите деньги; если необходимо, можете сделать боковое смещение вдоль плоскости телевизора (это для тех обладателей телевизоров, у которых кнопки и разъемы находятся на боковой панели).
Сделать кронштейн для телевизора своими руками легче, чем кажется на первый взгляд, если у Вас есть определенные знания и навыки работы. Что нужно для изготовления кронштейна? Для начала нарисуйте чертеж кронштейна. Для изготовления кронштейна своими руками Вам понадобятся: дюралевая полоска (не менее метра длинной), большие дюбели (четыре), винты М-4 и саморезы. Если посчитать стоимость материалов, то очевидно, что такой набор и мастерство экономят половину стоимости кронштейна. Монтаж кронштейна для телевизора – большая ответственность и, если допустить ошибку на этапе изготовления кронштейна или на этапе его установки,то Ваш телевизор может разбиться.
Кронштейн, сделанный своими руками
У современных продавцов телевизоров есть такое правило: расстояние до телевизора при просмотре должно быть примерно три-четыре диагонали телевизора. Говоря другими словами, в том случае, если у телевизора диагональ 40 дюймов (101 сантиметр), его будет правильно смотреть на расстоянии три-четыре метра. Именно в этом случае не будет вреда для вашего зрения и просмотр телевизионных программ будет наиболее комфортным.
Если у Вас нет времени, но есть знакомые мастера на все руки, то вы можете заказать изготовление кронштейна для любого предназначения, будь то кронштейн для телевизора, микроволновки, пароварки, тостера или мультиварки.
Дизайн помещений — Прихожая
Как применять мебельные щиты
homehandmade.ru
Как повесить телевизор на стену без кронштейна своими руками
Телевизоры сейчас очень часто вешают на стену. Так они не мешают, для них не надо специально ставить тумбочки или подставки. Эти устройства можно прикрепить при помощи кронштейна. Но это не единственный способ. В некоторых случаях обходятся и без подобного агрегата. Зачем приобретать дорогую конструкцию, если можно справиться своими силами? Узнайте, как повесить телевизор на стену, не покупая громоздких каркасов, какой монитор для этого подойдёт, как скрыть провода, чтобы всё выглядело красиво и аккуратно.
Для удобства телевизоры часто вешаются на стену
При этом надо учитывать вес экрана, место, где он будет находиться, материал, на который его предстоит закрепить. Так можно установить не все дисплеи. Массивным изделиям всё же нужен какой-то «фундамент».
Какой тип телевизора можно повесить без кронштейна?
Перед тем как повесить телевизор на стену без кронштейна, надо выяснить, какие мониторы в принципе можно крепить без должной «опоры». Если ваша техника не соответствует нижеперечисленным требованиям, лучше не рисковать и приобрести подходящий каркас. Тогда не возникнет вопросов, надёжно ли держится экран, не перегибаются ли провода, не слишком ли он близко от стены.
Вот характеристики дисплеев, которые можно зафиксировать без опоры:
Подходят только «плоские» телевизоры — жидкокристаллические (LCD или LED), плазмы (Plazma). ЭЛТ-мониторы («пузатые») так установить нельзя — им нужен каркас с полкой.
Все разъёмы и шнуры должны располагаться либо по бокам устройства, либо спереди. Если они будут на задней панели, после установки техники к ним ничего не получится подключить.
Чтобы решить, как прикрепить телевизор к стене, надо посмотреть, из чего она сделана. Не стоит привинчивать массивный агрегат на непрочную основу. К сожалению, нельзя с ходу определить, какой точно вес выдержит материал. Но если вы видите, что стена ненадёжная, лучше не рисковать.
На корпусе монитора должны быть пазы для болтов.
Желательно, чтобы в документации к экрану было указано, что его можно вешать. Некоторые модели предназначены для того, чтобы стоять на твёрдой и ровной опоре. И при работе «в воздухе» в них могут возникнуть неполадки.
Большие дисплеи лучше не крепить без кронштейна. В инструкции к каркасу всегда написан вес, который он может выдержать. А самодельными агрегатами такой точности не добиться. Если маленький ТВ выйдет повесить без проблем, то массивный может упасть, сломав крепление и вырвав провода.
Как выбрать место для телевизора?
Зафиксированный монитор уже не получится никуда передвинуть или наклонить. Поэтому надо выбрать место, в котором вам удобнее всего будет смотреть фильмы. Экран должен располагаться на определённом расстоянии от ваших глаз. Оно зависит от размера дисплея и типа изображения, которое транслирует ТВ (аналоговый формат, цифровой формат, FullHD). Если вы задумались, как повесить телевизор на стену, вначале узнайте его диагональ.
Чтобы насладиться телепрограммами на 32-дюймовом экране, его следует установить примерно в двух метрах от гипотетического зрителя. Для экрана размером в 50 дюймов это расстояние составляет уже три метра.
Однако в большей степени следует ориентироваться на свои ощущения. Сядьте там, где планируете смотреть кино. Представьте, что перед вами телевизор. Он должен быть на одном уровне с глазами. Так, чтобы вам не пришлось наклонять голову.
В монтаже, помимо субъективных, есть ещё и объективные аспекты.
ТВ нельзя устанавливать там, где проходят электрические провода. Лучше заранее выяснить, где они находятся, чтобы случайно не наткнуться на них при сверлении. Для этого есть специальные приборы: металлоискатели, индикаторы и сигнализаторы.
Если вы решили «спрятать» экран в глубокой нише, между стенными панелями или в шкафу, откажитесь от этой идеи. Устройство будет перегреваться.
Вешайте монитор на открытом месте. Не стоит «зажимать» его между полок. Не обязательно крепить его на абсолютно пустой стене. Но какой-то зазор быть должен.
Устанавливайте изделие на качественные и прочные стены, которые не крошатся, не разваливаются, не гниют. Чтобы ввинченный саморез не выпал через некоторое время.
Лучше крепить дисплей недалеко от розетки. Так легче будет спрятать провода.
Крепление на стену
Если вам хочется разобраться, как закрепить телевизор на стене без кронштейна, сделать это будет очень легко. И не понадобятся никакие крепления кроме винтов. При одном условии: вы собираетесь установить дисплей с диагональю менее 24 дюймов. Его можно зафиксировать, как рамку для фотографии. Просто повесив на стену.
Устройство, в котором доступен такой вид крепления, оснащено пазами-«ушками». В инструкции к нему должно быть указано, какие саморезы при этом использовать. Возможно, они даже входят в комплект поставки. Это следует уточнять у фирмы-продавца. Список подходящих винтов для разных материалов есть в следующем разделе.
При подобной установке нельзя будет спрятать провода за монитором. Он окажется слишком близко к стене.
Если в документации не сказано, что монитор можно фиксировать таким образом, не стоит пробовать. Из-за этого могут возникнуть неполадки с устройством.
Крепление при помощи опоры
Между экраном и стеной должно быть некоторое расстояние (если в инструкции не указано обратного). Его нельзя привинчивать вплотную к поверхности. Ему необходимо пространство для вентиляции. Придётся сделать крепление. Однако во многих мониторах есть отверстия, которые позволяют провести монтаж без кронштейна. Дальнейшие советы подойдут для любого способа установки.
Перед тем как повесить телевизор на стену, узнайте, из чего она сделана. От этого зависит, какие детали использовать, и насколько тяжёлые агрегаты можно фиксировать.
Бетон, кирпич. Самый лучший вариант (если не крошатся). В них надо ввинчивать дюбели для бетона размером от 50 мм. Материал выдержит даже громоздкие изделия. Но стена должна быть толстой и не полой.
Дерево. Установка возможна, если оно хорошего качества. Без больших трещин, гнили и внутренних пустот. Для крепежа используются дюбели для дерева размером от 30 мм.
Гипсокартон. При больших нагрузках будет прогибаться. Можно зафиксировать экран не на самих листах, а на металлических направляющих. Тогда конструкция получится более надёжной. Но устанавливать большие телевизоры всё равно не стоит. Используются дюбели-бабочки. При ввинчивании они «раскроются» с обратной стороны листа гипсокартона и благодаря этому не выпадут.
Самостоятельно собрать крепление можно из подручных средств. Подойдут, например, детали, которые остались у вас после ремонта или сборки мебели. Подходящий инвентарь также можно приобрести в специализированных магазинах.
Каркас состоит из двух частей: одна привинчивается к стене, другая — к телевизору. Чем тяжелее монитор, тем прочнее должно быть крепление. Конструкции могут отличаться в зависимости от ваших нужд. Можно сделать жёлоб, чтобы спрятать провода, создать какой-нибудь декоративный элемент, добавить что-то от себя.
Вот, к примеру, опора для небольшого экрана:
Возьмите мебельную «шину», деревянный брусок и анкерные пластины для окон.
Просверлите отверстия в «шине» и бруске. Предварительно измерьте расстояние между будущими дырками, чтобы детали можно было прикрепить друг к другу.
Прикрутите саморезами «шину» к бруску.
После этого привинтите брусок с «шиной» к стене.
Вначале отметьте, где будут располагаться дырки. Используйте строительный уровень, чтобы поставить каркас ровно.
Просверлите отверстия в стене и вбейте в них дюбели.
Просверлите дырки в бруске.
Привинтите брусок к стене, вкрутив саморезы в дюбели. Используйте шуруповёрт. Обычной отвёрткой тут не справиться.
Винтами зафиксируйте анкерные пластины на задней панели телевизора. Их можно подрезать болгаркой, если не подходят по размеру.
После этого прикрепите экран к бруску с «шиной». Это делается при помощи крючков на анкерной пластине.
Так можно повесить только лёгкий телевизор. Большие нагрузки это крепление не выдержит.
Узнать, на какие точно габариты рассчитан созданный каркас, не так просто. На кронштейнах обычно пишут максимальный вес монитора. Но сделанный своими руками агрегат придётся проверять «в полевых» условиях.
Как спрятать провода?
Вот как спрятать провода от телевизора на стене:
Самый очевидный вариант — прямо за монитором. Если розетка недалеко, просто поместите кабели за экран. Только смотрите, чтобы они нигде не перегибались и не перекручивались. Будет выглядывать лишь небольшой кусочек с вилкой.
Можно проштробить канал прямо в стене. Но это имеет смысл делать, если у вас ещё идёт ремонт.
Если у вас гипсокартонная стена, спрятать провода лучше в ней.
Декоративные приёмы. Это, скорее, маскировка, а не сокрытие. Можно превратить кабель в часть интерьера. Например, приклеить к нему лепестки и цветы, чтобы он был похож на стебель. Или сделать его элементом какой-то дизайнерской композиции.
Молдинги, или кабель-каналы. Полые «трубочки», которые крепятся к стене. В них помещают всю проводку. Могут быть незаметными или красивыми.
В инструкции к телевизору обычно указаны доступные методы установки. Можете узнать конкретную информацию у продавца или фирмы-производителя. При покупке монитора спросите, можно ли его вешать на стену без кронштейна, и стоит ли приобретать какие-то детали дополнительно. Если вы ни разу не занимались монтажными работами, лучше обратиться к профессионалам.
Крепления для телевизора
Содержание    Перейти в раздел для выбора кронштейна и покупки

Крепление для телевизора на стену: виды, выбор, монтаж
Благодаря современным технологиям, мы теперь имеем тонкие, почти плоские телевизоры. Мало того, что размер диагонали у них может быть любой — от небольшого, до огромного, так еще и вес у них в разы меньше старых моделей. Все это дает возможность монтировать их на стену. Такой вариант снимает практически все ограничения — повесить телевизор можно даже в проходной зоне, позаботившись о надежности. Каким бывает крепление для телевизора на стену, как его смонтировать — читаем дальше.
Содержание статьи
Выбор места для подвешивания телевизора
Повесить плоский телевизор можно на стену, а можно использовать потолочное крепление. Второй вариант менее популярный — слишком высоко получается экран. Этот вид установки применяется обычно на кухнях, где стены заняты шкафами и шкафчиками, а сам телевизор — больше как сопровождение, а не основное занятие. Во всех других комнатах — спальнях, гостиных — используют чаще всего крепление для телевизора на стену. Не установку его на ножки-упоры, а именно подвешивая на специальные рамы или крепежные пластины.
Можно найти даже такой крепеж для телевизора на стену
Высота
Для начала необходимо определить высоту установки телевизора на стене. Этот параметр подбирают индивидуально, причем для разного роста и разного типа мебели высота может отличаться. Исходят из того, что удобно смотреть телевизор, если середина его экрана находится на уровне глаз и проще определить ее экспериментально. В гостиной надо присесть на диван или кресло, глядя перед собой определить высоту расположения середины экрана. Ориентировочно — это 100-120 см от уровня пола.
Определение высоты установки телевизора
Примерно так же определяют высоту монтажа телевизора в спальне. Тут обычно просмотр телепередач проходит из кровати, потому высота его может быть ниже. Но из такого положения удобнее смотреть не прямо перед собой, а чуть вверх, так что слишком низко тоже неудобно. Средняя высота расположения телевизора в спальне — около 100 см. Еще раз напоминаем — это высота середины экрана.
Расстояние от мебели
Этот параметр не совсем относится к теме крепления для телевизора на стену, но без него тоже никак. Расстояние для комфортного просмотра зависит от размера экрана. На самом деле тут все просто — есть таблица, в которой указаны минимальная и максимальная величина, в эти рамки надо «вписаться».
Расстояние до телевизора
Эту таблицу, кстати, можно использовать для другой цели — зная расстояние, на котором у вас будет установлен диван или кресло, выбрать диагональ телевизора.
Типы креплений для телевизора
Выбирать крепление для телевизора на стену надо уже после того, как этот телевизор есть. На его задней стенке есть отверстия для установки крепежа. Вам нужны будут расстояния между ними. Измерив их, вы будете знать, с каким расстоянием вам нужен подвес (эти данные также есть в паспорте). Некоторые модели креплений для телевизора на стену позволяют менять это расстояние, но не все. Так что надо быть внимательными.
Штатные отверстия под крепеж в задней панели
На что еще надо обратить внимание — на материал, из которого изготовлен крепеж. Бывают они из пластика и металла. Пластиковые пригодны для небольших и легких моделей. Металлические — для более тяжелых. Есть еще комбинированные модели — сделанные из металла, но с пластиковыми деталями. В любом случае надо ориентироваться на максимальный вес телевизора, который способно удержать крепление. Это параметр указывается в обязательном порядке, наряду с размерами диагонали экрана.
Для фиксированного монтажа
Если нет необходимости поворота экрана телевизора лучше выбрать кронштейн для фиксированного монтажа телевизора. Этот вариант почти не занимает места, позволяет повесить устройство практически вплотную к стене. Есть модели, которые позволяют повесить экран параллельно стене, есть с фиксированным наклоном.
Состоит из двух пластин. Одна из них навешивается на стену, вторая прикручивается к телевизору. На одной части есть выступы, на другой — пазы. При монтаже выступами цепляемся за пазы. Все, телевизор повесили на стену. Естественно, что чем больше весит телевизор, тем более толстый металл должен быть на кронштейне.
Наклонные кронштейны
Крепление для телевизора на стену этого типа позволяет изменять угол наклона экрана относительно пола. В некоторых случаях это удобно — можно развернуть экран для более четкого восприятия картинки.
Этот вид крепежа для телевизора можно применять на стене со слабой несущей спсобностью

Регулируемая модель для не очень тяжелых моделей (LED и LCD)
Этот вид креплений занимает немногим больше места. Конструктивно модели очень похожи на предыдущий тип, добавлена только одна степень регулировки. Так как экран обычно наклоняют немного вниз, то подвижным делают именно верхнее крепление.
Наклонно-поворотные
Установленные на такие кронштейны экран можно поворачивать как в вертикальной (повороты вправо-влево), так и в горизонтальной плоскости (вверх-вниз). Для обеспечения возможности таких маневров, экран отодвинут от стены на довольно солидное расстояние и это надо учитывать.
Пластик используют для моделей весом не более 20 кг

Отличаются они разными величинами угла наклона и поворота
Одна из металлических моделей
Устанавливаются в многофункциональных помещениях, где может возникнуть необходимость повернуть экран. Может применяться на кухне, в кабинетах, в помещениях, где есть разные функциональные зоны. Это крепление для телевизора на стену стоит значительно дороже, так как используются сложные механизмы, обеспечивающие повороты.
В некоторые кронштейны (фиксированные и наклонные), в ту часть, которая крепится на стену, вмонтирован пузырьковый уровень. При монтаже так проще ориентироваться, но если у вас есть хороший и проверенный, проверьте верность установки с его помощью.
Как повесить телевизор на стену: выбор крепежа
Пожалуй, стоит начать с выбора крепежа. Часто крепление для телевизора на стену комплектуется крепежом — дюбелями. Они рассчитаны на максимальную массу, которую может удержать кронштейн, потому их можно использовать. Но подходят они только для стен с нормальной несущей способностью — кирпичных или бетонных. Сейчас же часто стены делают из рыхлых материалов, в которых дюбеля не держатся и повесить на них ничего не получится. Для таких стен есть свои крепления.
Чтобы телевизор не упал со стены, крепеж для него должен быть подобран правильно
Для гипсокартона
Для гипоскартонных перегородок используют специальные дюбеля-бабочки. Они бывают пластиковые и металлические. Так как телевизор имеет все-таки довольно солидный вес, лучше брать металлические дюбеля. Нагрузка, которую они выдерживают значительно выше, чем у пластиковых.
Металлические дюбеля-бабочки выглядят так. Могут быть разного размера, с разной несущей способностью
Когда в установленную заглушку закручивают дюбель, заглушка «раскрывается», образуя отдельные «крылья», которые перераспределяют нагрузку на большую площадь. Именно за счет этого можно что-то повесить на гипрок.
Но, даже имея такие дюбеля, при установке телевизора на гипсокартонную стену, старайтесь подобрать высоту установки так, чтобы верхний крепеж опорной пластины попал на профиль или брус, к которому крепится гипсокартонный лист. Иначе нет гарантии, что лист выдержит нагрузку.
Для сыпучих и пустотелых оснований
Для пустотелых и крошащихся оснований есть другой крепеж — химические дюбеля. Для крошащихся и рыхлых оснований они состоят из капсулы или ампулы, с клеем и анкера или шпильки. Для пустотелых оснований к этому набору добавляется еще сетчатый цилиндр. При установке телевизора на стену, сверлится под крепеж отверстие, хорошо очищается. Это — очень важный момент. Отверстие надо очистить от всех осыпающихся частиц (можно использовать пылесос). Только так можно рассчитывать на нормальную адгезию (сцепление с материалом) и хорошую несущую способность крепежа.
В подготовленное отверстие вставляется ампула/капсула, в нее закручивается или забивается шпилька/анкер, может устанавливаться и заглушка дюбеля. Далее надо подождать, пока клеевой состав затвердеет (около часа), после чего можно продолжить работы.
Так может выглядеть химический дюбель
Так он работает в пустотелых материалах
Это объясняет почему химический дюбель более надежен чем распорный
В стены, сложенные из пустотелого кирпича или строительных блоков, в подготовленное отверстие устанавливают сначала сетчатый цилиндр. Затем в цилиндр укладывают капсулу/ампулу и все действия дальше ничем не отличаются. Зачем нужен цилиндр? Он не дает возможности клею сильно растечься, но обеспечивает его просачивание и адгезию с близлежащим материалом.
Можно ли сэкономить, используя не химические дюбеля, а обычный клей? В общем можно, но без гарантий. В химических дюбелях используется клеевой состав, обеспечивающий адгезию с разными материалами, в том числе и с пластиком. Обычный клей такими свойствами не обладает.
Для тонких стен
В некоторых случаях повесить телевизор надо на перегородку небольшой толщины. Причем они бывают настолько тонкими, что установить крепеж требуемой длины не получится — он вылезет с другой стороны. В этом случае лучше взять не дюбеля или саморезы, а шпильки или болты. Просверлить сквозные отверстия, с другой стороны, под шляпку болта или гайку шпильки, подложить широкую шайбу. Это даст хорошую несущую способность даже в газо или пено бетоне.
Способы установки телевизора на тонкую стену
Чтобы с обратной стороны стены крепеж не портил картину, его можно «утопить». Для этого просверлить отверстие небольшой глубины — чтобы можно было спрятать шайбу и шляпку/гайку. После того как будет все установлено и закреплено, можно будет эти отверстия замазать шпаклевкой.
Для тонких стен с нормальной несущей способностью (кирпич) есть другой способ — использовать как прокладку деревянный брусок или полосу металла. Это поможет установить крепеж нормальной длины, заодно более равномерно распределить нагрузку.
Монтаж телевизора на стену: пошаговая инструкция
После того, как вы определились с местом установки телевизора, надо проверить, нет ли в стене проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Только после этого можно приступать к монтажу.
Размечаем на стене место установки опорной пластины. Тщательно проверяем горизонтальность ее монтажа — малейший перекос может привести к падению телевизора.
Размечаем положение пластины
Отмечаем места установки крепежа. Сколько бы не было крепежных отверстий, все их надо перенести на стену, и во все установить выбранный крепеж. Это гарантирует сохранность вашей техники.
Сверлим отверстия, вставляем выбранный крепеж.
Закрепляем опорную пластину, установив все крепежные элементы. Еще раз проверяем горизонтальность.
Под шляпки саморезов можно подложить шайбы
На заднюю стенку телевизора устаналиваем ответные пластины. Крепеж можно найти в штатных монтажных отверстиях. Его надо только выкрутить, установить кронштейны и закрутить.
Закрепляем ответные пластины крепежом, который обычно идет в комплекте с телевизором
Остался последний шаг — навесить телевизор на стену. Делать это лучше вдвоем. Даже если экран небольшой и легкий — страховка не помешает. Крюками на ответных пластинах цепляемся за соответствующие выступы.
Все, крепление для телевизора на стену установлено, телевизор висит. Можно включать. Но эта инструкция по навешиванию телевизора на стену подходит для фиксированных и наклонных моделей. У наклонно-поворотных кронштейнов есть только два дополнительных шага — придется снимать пластину, которая крепится к телевизору. Обычно это один-два болта. Пример установки такого крепления для телевизора на стену в следующем видео.
Самодельные крепления для телевизоров
Как вы видели, кронштейны для телевизора — не бог весть какое сложное изделие. Особенно те, которые для фиксированного монтажа. Причем цена на некоторые модели (хорошего качества, из хорошего металла) немаленькая. Чтобы сэкономить, можно попытаться сделать нечто похожее, использую доступные по цене и широко распространенные материалы.
Из алюминиевых уголков
Несущая конструкция для навешивания телевизора на стену сделана из четырех уголков. Выбраны были алюминиевые уголки с толщиной стенки 3 мм, ширина полочки — минимально — 25 мм. Иначе работать очень уже неудобно.
Можно взять и стальные, но их сложнее обрабатывать — резать, сверлить — а нагрузка от современных телевизоров не такая уж большая
.
Сверлим все необходимые отверстия, затем устанавливаем на телевизор
Отрезаны уголки по расстоянию между отверстиями для крепления на тыльной стороне телевизора с запасом в пару сантиметров с каждой стороны. Самое сложное — сделать отверстия в уголках чтобы они точно совпадали с монтажными, а еще были на одном уровне. Это позволит повесить телевизор на стену ровно.
На той паре уголков, что крепится к стене, просверлить отверстия можно произвольно. Это неважно. Можно сделать по два отверстия, можно — больше. Зависит от несущей способности стен. Для бетона достаточно двух. Но надо узнать на каком расстоянии их надо разместить на стене. Оно должно быть таким, чтобы закрепленные на телевизоре уголки были или чуть шире, или чуть уже (на толщину уголка, плюс один -два миллиметра для свободного перемещения.
На стене закрепляем вторую пару
Выставив уголки, обводим места для установки дюбелей, сверлим в стене дырки, вставляем заглушки, но пока уголки не вешаем. Надо еще в них просверлить отверстия, в которые будет вставляться фиксирующий крепеж. Для этого складываем уголки так, как они будут у вас в готовом виде на стене, отмечаем где надо сверлить отверстия, делаем его (диаметр небольшой). Теперь можно устанавливать на стену.
Вот так они соединяются
Далее надо совместить отверстия в уголках, вставить в них крепеж. В данном случае использовались велосипедные спицы, но это могут быть болты, шпильки и т.д. Вот и все самодельное крепление для телевизора на стену готово, телевизор закреплен и готов к работе.
Это уже установленный на стену телевизор
С минимальными усилиями
Чтобы не мучатся с подгонкой отверстий, можно найти монтажные уголки с перфорацией. Купить их надо будет восемь штук — по два на каждое крепежное отверстие. Четыре закрепить на телевизоре, четыре — на стене. Далее навешиваем, вставляем в отверстия крепеж для фиксации (обычно — болты небольшого диаметра).
Самодельное крепление для телевизора на стену — вариант без лишних телодвижений
Если такие уголки кажутся вам ненадежными, можно найти в магазинах усиленные. Они используются для фиксации стоек при каркасном домостроении, ими закрепляют несущие конструкции крыш. Так что выдерживают они значительную нагрузку.
Поворотный кронштейн из труб
Эта модель позволяет разворачивать экран вправо-влево, но нужна будет сварка, болгарка, мощная дрель и гибочный станок. Зато это крепление выдержит даже самый тяжелый из телевизоров. Тут и объяснять, наверное, ничего не надо.
Самодельный поворотный кронштейн для телевизора
Нужны:
Две стальные пластины — для крепления на стену и экран, в которых по углам проделывают отверстия под крепеж;
Два отрезка стальной трубы — большего и меньшего диаметра. Их подбирают так, чтобы больший диаметр свободно «надевался» на трубу меньшего диаметра.
Восемь болтов или шпилек.
Имея некоторый опыт в сварке, собрать все это не составит труда, а способ крепления к стене — стандартный.
elektroznatok.ru
Как сделать кронштейн (крепление) для телевизора на стену своими руками
Метизы и крепления
Одним из вариантов размещения плоских телевизоров является их крепление на стену. Такое решение позволяет сэкономить место, при этом все выглядит стильно, современно. Но кронштейны фабричного производства, несмотря на большую функциональность, имеют один недостаток – завышенную стоимость. Поскольку схема кронштейна несложная, то его можно изготовить самостоятельно из любых имеющихся в наличии материалов. Рассмотрим подробнее, как это сделать.
1
Основные требования, предъявляемые к креплению телевизора
В большинстве выпускаемых телевизоров используется крепление по системе VESA. На основании типовых расстояний между отверстиями (в миллиметрах) предлагаются различные установочные модули. Обычно это четыре монтажных точки, которые располагаются на задней панели. “Четверная” схема VESA выполняется в виде квадрата или немного вытянутого прямоугольника. В точках крепления уже могут быть установлены штатные крепежные болты. Если их там нет, то они находятся в отдельном пакете или с другими комплектующими.
Крепить телевизор, что особенно актуально для дорогих фирменных моделей, на нештатный крепеж нельзя. Поэтому головки болтов нередко имеют исполнение под специнструмент, а отверстия залиты мягким пластиком. В таких случаях установку изделия на кронштейн заводского изготовления должен сделать сертифицированный мастер. Без его отметки в гарантийном талоне о проделанных работах все гарантийные обязательства аннулируются!
При установке на капитальные стены стандартных кронштейнов дюбели рекомендуется выбирать стальные, минимум пропиленовые. Для стен из пеноблока, шлакоблока – только пропиленовые. Саморезы диаметром от 4 мм или таким, как первая цифра размера диагонали экрана (в дюймах). Заглубление самореза в несущую стену без толщины отделки должно составлять:
для бетонных стен – 10 мм плюс размер диагонали в сантиметрах;
для кирпичных стен – 30 мм плюс размер диагонали;
для стен из пеноблока – 50 мм плюс размер диагонали.
Перечисленные выше требования не относятся к стенам из ГКЛ, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы прилегают плотно к капитальной стене, то монтаж осуществляют непосредственно на стену. Тогда под диаметр головки дюбеля в листе рассверливают отверстия соответствующего диаметра. И наставив на дюбели проставку из стального прута, 6-гранный торцевой ключ, простукивая молотком, осаживают их до посадки на место.
Если гипсокартонные листы закреплены на каркасе и толщина обшивки менее 12 мм, то придется поискать другое место или установить телевизор на тумбу. Единственный возможный вариант – если известно расположение каркаса, который можно использовать для крепления кронштейна.
2
Неподвижные конструкции настенных кронштейнов
Одной из самых распространенных конструкций является неподвижный кронштейн. Крепежная система очень простая, но ее нельзя наклонить, повернуть экран. Неподвижный кронштейн для телевизора на стену крепится просто и может изготавливаться из любых комплектующих, доступных по цене или которые легко найти.
Рассмотрим вариант изготовления крепления из дерева. Основные материалы:
две деревянные планки;
саморезы с кольцом;
крюки и пластмассовые дюбели.
Берем две планки из древесины твердых пород, у них лучшее качество. Длина планок должна превышать длину задней стенки корпуса плоскоэкранного ТВ на 10–15 сантиметров. Чтобы обеспечить наклон экрана под небольшим углом, верхнюю планку берем несколько толще нижней. По два самореза с кольцом прикручиваем к верхней грани каждой из планок.
С помощью болтов, которые закручиваем в специальные отверстия, планки закрепляем на задней стенке телевизора. Одну планку сверху и одну снизу. Между кольцами замеряем расстояния по горизонтали и вертикали, и переносим их на стену. Получаем точки крепления. Просверливаем в них отверстия, устанавливаем дюбели с крюками и навешиваем на них изделие.
Данное настенное крепление – простое в изготовлении и очень надежное. Подходит для моделей, диагонали экрана которых превышают 26 дюймов.
Рассмотрим еще один простой вариант изготовления фиксированного настенного кронштейна. Монтаж небольшого по диагонали изделия будем осуществлять на алюминиевые уголки и велосипедную спицу. Уголки можно взять и стальные, но поскольку нагрузки на крепление незначительные, а сталь тяжело поддается обработке, то алюминий предпочтительнее.
Основные материалы:
четыре алюминиевых уголка;
одна велосипедная спица толщиной 2 мм;
болты, шурупы, пластмассовые дюбели.
Место установки плоского телевизора, размер дюбелей и отверстий подбираем индивидуально с учетом его размеров. Два уголка с просверленными на каждом двумя отверстиями крепим к задней крышке болтами. Два других – на стену шурупами. Для этого прикладываем их к стене и отмечаем на стене карандашом отверстия под дюбели. Крепеж лучше осуществлять на пластмассовые дюбели. Для соединения уголков между собой в верхней боковой части каждого из них просверливаем по одному отверстию.
Желательно, чтобы одна пара заходила внутрь другой, поэтому расстояние между закрепленными на стене уголками делаем меньше на пару миллиметров, чем расстояние между уголками на телевизоре. Прикрепив их по месту, телевизор прикладываем к стене. Выставляем в одну линию отверстия, просверленные в верхней боковой плоскости каждого уголка, и продеваем сквозь них велосипедную спицу.
Спица удерживает изделие в вертикальной плоскости, а вставленные друг в друга уголки предотвращают его непроизвольное смещение в горизонтальной плоскости. Если телевизор необходимо снять со стены, то вынимаем спицу и соединение расцепляется.
Несмотря на небольшой диаметр, прошедшая термообработку велосипедная спица легко выдерживает вес небольших моделей. Но для более тяжелых – необходимы шпильки большего диаметра!
3
Поворотные конструкции – большая свобода действий
Поворотные конструкции предоставляют большую свободу действий: поворот экрана в нужную сторону, его приближение. Некоторые типы конструкций регулируют вертикальный угол наклона экрана, что бывает необходимо, когда изделие подвешено высоко. Поэтому поворотный кронштейн для телевизора на стену обеспечивает удобный просмотр из любого места комнаты.
Основные материалы:
две металлические пластины;
отрезок трубы, квадратного профиля;
соединительные болты, шурупы, дюбели.
Для изготовления наклонного кронштейна берем две металлические пластины. Чем больше размер диагонали телевизора, и больше его вес, тем большего размера пластины нужно взять. Для небольших моделей берем две пластины 20×20 см, толщиной в несколько миллиметров. Одну будем крепить к стене, а другую на задней панели. На каждую пластину устанавливаем по два металлических уголка.
Чтобы крепление обладало достаточной свободой движения в любую сторону, между уголками устанавливаем кусок трубы. Но лучше использовать профиль квадратной формы 2×2 см, поскольку его удобнее будет закрепить, выставить в плоскости.
Отрезок трубы помещаем между двумя уголками и соединяем между собой длинным болтом. После чего прикручиваем к пластине. Труба (профиль) должна свободно вращаться и не задевать торцом пластину.
К устанавливаемой на стену пластине уголки закрепляем параллельно полу. Это позволит изменять угол поворота телевизора вправо или влево. А уголки на пластине, устанавливаемой на задней панели, выставляем перпендикулярно полу. Это позволит регулировать угол наклона.
Чтобы повысить подвижность системы вместо одного отрезка трубы лучше использовать два, соединенных между собой длинным болтом. Это позволит приближать или удалять экран, регулировать расстояние от стены.
Таким образом, мы можем сделать кронштейн любого типа своими руками. При этом не требуется специальных знаний, а материальные затраты минимальны. Проявив фантазию можно усовершенствовать конструкцию и сделать ее более интересной, индивидуальной. Покрасить в цвет, хорошо сочетающийся с интерьером комнаты. По окончании работы можно просматривать любимые передачи и сериалы с большим комфортом!
Как повесить телевизор на стену: выбор, крепление кронштейнов
Современные телевизоры имеют совсем небольшую толщину, благодаря чему их можно не ставить на громоздкие тумбочки. Самый распространенный вариант — повесить телевизор на стену. Подобное решение имеет массу плюсов, потому и стало очень популярным.
Достоинства и недостатки монтажа на стену
Содержание статьи
Развитие технологий подарило нам телевизоры совсем небольшой толщины, но с отличным качеством изображения — плазменные (RPTV), жидкокристаллические (LCD) и на оптических светодиодах (OLED). Это дало возможность не ставить их на тумбы или другую мебель, а навешивать прямо на стену. Плюсы очевидны. Первый — экономия места. Второй — можно телевизор повесить в проходной зоне и движению он мешать не будет, чего не скажешь даже о небольшой тумбочке. Третий плюс — при настенном монтаже меньше шансов столкнуть или каким-то другим образом повредить дорогостоящую аппаратуру.
Установить телевизор на стену — хорошая идея и с точки зрения дизайна и с точки зрения безопасности
Недостатки тоже есть. Первый — более-менее солидный по размерам экран устанавливать придется вдвоем. Вес в 30 килограммов и более, тяжело удержать «в одни руки». Второй — необходимо выбрать качественное крепление для телевизора на стену. Масса немалая и ее потребуется держать постоянно, так что запас прочности должен быть солидный. Третий — не на все стены удастся повесить: несущей способности гипсокартона, газо- или пенобетона часто недостаточно. Разве что во время строительства вы закрепили в каркасе закладные, способные выдерживать большие нагрузки. Есть для таких случаев специальные кронштейны под телевизор, но они и стоят больше, и не на все массы они есть.
Где и на какой высоте лучше повесить телевизор на стену
Прежде всего необходимо определиться с местом расположения а также с высотой размещения экрана на стене. В гостиной обычно телевизор размещают в зоне отдыха — напротив дивана и кресел. В этом случае высота определяется в зависимости от конструкции мебели. Вам нужно чтобы смотреть было комфортно, а для этого средняя часть экрана должна находится примерно на уровне глаз человека. Так что высота установки телевизора на стену определяете экспериментально, но в среднем это 100-120 см.
В спальне подход тот же, но смотреть будете в основном лежа, так что высота монтажа телевизора чуть меньше — порядка метра.
Чтобы правильно повесить телевизор на стену, определяем высоту
В кухне подход совсем другой. Тут редко есть время обращать внимание на картинку, да и места немного. Потому телевизор в кухне обычно вешают ближе к потолку и кронштейны иногда выбирают потолочного типа, а не настенного. Есть у этого подхода еще один плюс — высоко установленная техника находится в большей безопасности.
Что касается размещения экрана относительно зрителей, то оптимальное расстояние определяют для плазменных экранов — это 3-4 диагонали телевизора. При таком расположении смотреть будет удобно (при нормальном зрении). Для всех других типов экрана подбирают расстояние какое удобно, но минимальные дистанции приведены в таблице. Ближе лучше мебель не располагать — будет совсем некомфортно.
Размер экрана в дюймах Размер экрана в сантиметрах Минимальное расстояние до экрана
73′ 185 см 3,71 м
65′ 165 см 3,3 м
57′ 145 см 2,9 м
50′ 127 см 2,54 м
46′ 117 см 2,34 м
42′ 107 см 2,13 м
37′ 81,3 см 1, 88 м
При выборе места расположения телевизора на стене стоит учитывать, что для нормальной работы он должен хорошо вентилироваться. Потому установка в нише очень нежелательна, хоть это и последняя тенденция в оформлении — сделать нишу из гипсокартона, а в нее повесить телевизор. В крайнем случае, подобный способ монтажа допустим, но размеры ниши должны быть значительно больше размеров телевизора — для того чтобы воздух более-менее циркулировал и охлаждал заднюю поверхность. Но даже в этом случае телевизор быстро может выйти из строя — перегрев плохо влияет на работоспособность.
Выбор кронштейнов
Чтобы повесить телевизор на стену необходимо подобрать кронштейны. В первую очередь посмотрите на заднюю крышку аппарата. Там должны быть четыре отверстия под установку монтажных пластин. Вам необходимо замерить расстояния между ними и постом при выборе кронштейна ориентироваться на них.
Есть кронштейны, в которых все четыре крепления фиксированы, есть более универсальные, в которых расстояние по горизонтали изменяется.
Необходимо ориентироваться на расстояние под крепеж
Далее выбираем тип кронштейна для телевизора:
Для неподвижной установки. Представляют собой две пластины — одна крепится на стену, вторая на заднюю стенку телевизора. При установке экран просто навешивается на пластину, навешенную на стену. Крепеж занимает мало места, монитор располагается практически вплотную к стене. Остается совсем небольшой зазор — в 10-20 мм.

Повесить телевизор на стену как картину — на небольшом расстоянии от стены можно при помощи подобных кронштейнов
С поворотом в горизонтальной плоскости, то есть экран можно разворачивать вправо-влево. Этот тип кронштейнов для телевизора выступает от стены на некоторое расстояние, чаще всего — небольшое — в несколько сантиметров. Иначе поворота не обеспечишь.
Такие модели обеспечивают наклон вверх/вниз
С поворотом по вертикали — можно немного наклонять экран вниз/вверх. Этот тип кронштейнов чаще всего используется на кухнях. Ведь там телевизоры на стену монтируют высоко, и, чтобы удобно было смотреть, необходимо экран немного наклонить.
Разные варианты есть
С возможностью поворота в обоих плоскостях. Это хороший вариант, но стоят такие кронштейны немало.
Наиболее распространенные кронштейны для телевизоров — обычные. Мало в каких случаях требуется возможность поворачивать экран, в основном, только на кухне. Потому нет смысла переплачивать за ненужные опции.
Кроме того кронштейн для телевизора необходимо подобрать по весу и диагонали. Это — один из самых важных критериев именно от него зависит сохранность вашей аппаратуры.
Порядок монтажа
После того как вы выбрали место для установки телевизора и кронштейн, отмечаете на стене место для монтажа. Перед дальнейшими работами проверьте чтобы в стене не проходили коммуникации — не было проводки, труб и т.д. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если все нормально и проводов не обнаружили, прикладываем к стене пластину кронштейна, делаем отметки под каждое отверстие. При этом смотрите чтобы отметки были строго горизонтально. Малейший перекос может привести к падению экрана.
По сделанным отметкам сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбеля, затем устанавливается монтажная пластина и закрепляется болтами.
Тщательно выбираем местоположение
Приступаем к креплению ответной пластины. На задней стенке телевизора устанавливается ответная пластина. Она крепится к имеющимся на задней панели отверстиям. В них обычно установлен крепеж, его выкручиваем и используем при монтаже. Если крепежа нет, подбираем его по размеру отверстий.
На заднюю панель крепим ответные планки
Закрепив ответную панель, навешиваем телевизор на стену. Как уже говорили, делать это удобнее вдвоем — надо попасть с пазы. Чтобы это было проще сделать, до монтажа потренируйтесь без экрана.
Только навесив телевизор на стену, можно разбираться с проводами. Подключать можно в стандартную розетку, но провода не должны быть натянутыми, причем даже при повороте на максимальный угол. Это важно. Это все, теперь вы знаете, как повесить телевизор на стену своими руками.
Самодельные кронштейны для телевизора
Для того чтобы повесить телевизор на стену не обязательно покупать специальные кронштейны, самые простые из которых стоят довольно приличных денег. Вполне можно сделать крепление своими руками и за смешные деньги. Например, при стационарном монтаже — просто на стену, без возможности изменять угол наклона — можно обойтись монтажными уголками с отверстиями и болтов подходящего размера с шайбами и гайкой. Все это есть в любом строительном магазине. Понадобится шесть штук уголков — два на стену и четыре на экран, а также два болта. На задней стенке телевизора в требуемых местах крепим уголки.
Крепим уголки на экран
Замеряем расстояние между верхними и крепим два на стену. На те, которые на стене, стержнем вверх крепим болты, установив под гайку шайбу. Затем на эти штыри надеваем телевизор. За их счет он держится, а нижние пластины на экране просто упираются в стену, фиксируя его в определенном положении.
Монтаж телевизора на стену без кронштейнов
Хорошая идея и очень бюджетная. Можно добавить, что можно болты закрепить на экране, только штырями вниз. Эффект будет тот же.
Второй вариант — использовать скользящие опоры для крепления стропил. Они есть разъемные, как на фото ниже. Загнутую в виде буквы «Г» пластину надо распрямить, просверлить в верхней части отверстие под крепеж, затем прикрепить ее к задней стенке телевизора.
Можно использовать скользящий крепеж для стропил
Ответные пластины крепят на стене. Можно — на брус. Тогда экран будет наклонен на некоторый угол вниз (как у автора этого способа). А если брус еще сделать со скосом в одну из сторон, то будет еще и поворот в нужную сторону.
Можно закрепить на отдельном бруске
Как вы догадались, экран просто навешивается крючками на пазы. Все просто и чрезвычайно экономно. Недостаток этого метода: иногда отверстия под крепеж расположены так, что эти пластины к ним не прикрепишь. В этом случае приходится делать новые отверстия в крышке корпуса (сняв ее предварительно).
Как самостоятельно повесить телевизор на стену
За последние двадцать лет, телеприёмники превратились из больших неуклюжих ящиков в стильные полотна, и сейчас трудно себе представить современный интерьер квартиры без плазменной панели или LCD телевизора. Если раньше для установки телевизора нужно было выделять специальное место в комнате, покупать огромную тумбу или подставку на роликах, то сейчас достаточно купить кронштейн для крепления на стену и повесить телевизор в удобном для вас месте. Но вешая телевизор на стену, нужно соблюдать ряд определённых правил, с которыми вы можете ознакомиться в нашей статье.
Правильное расположение телевизора
За просмотром телевизора мы проводим практически всё своё свободное время. Поэтому, очень важно повесить телевизор правильно, чтобы не испытывать проблем со зрением и головной болью, от длительного просмотра.
Существует ряд рекомендаций для правильной установки телевизора:
Центр экрана телевизора, должен находиться на уровне глаз смотрящего.
Отклонение угла зрения по отношению к экрану, должно составлять не больше десяти градусов, в ту или иную сторону.
Не рекомендуется установка телевизора под потолок для просмотра в лежачем положении.
Кроме правильного положения телевизора, очень важно смотреть на экран с оптимального расстояния. Ниже приведена таблица с рекомендуемым расстоянием просмотра телевизора в зависимости от диагонали экрана:
Выбор кронштейна
Типы кронштейнов
Определившись с местом расположения, нужно правильно выбрать кронштейн, на который вы закрепите телевизор. Кронштейны для плоских телевизоров бывают:
Совместимость размеров и стандарты VESA
Чтобы подобрать кронштейн под ваш телевизор, вам нужно точно знать размер диагонали экрана, которая обычно указывается в дюймах. Производители кронштейнов указывают совместимость с телевизором, исходя из минимального и максимального размера. Например, если на упаковке указано, что кронштейн рассчитан на телевизоры от 30 до 60 дюймов, то покупайте его лишь в том случаи, если размер вашей панели находится в этих пределах.
Многие производители кронштейнов и телевизоров сотрудничают с ассоциацией видео и электронных стандартов – VESA. По стандартам этой организации делаются типы креплений на кронштейнах и их размеры.
Отверстия расположенные по стандартам VESA
В телевизорах, которые произведены с учётом стандартов VESA, на задней стенке можно найти четыре отверстия для крепежных болтов. Данные отверстия предназначены для крепления держащей части кронштейна. Расстояние между отверстиями стандартно и подходит для большинства кронштейнов. Поэтому, прежде чем купить кронштейн для телевизора, узнайте, с какими VESA-стандартами он совместим и купите крепление с такими же стандартами VESA.
Вес телевизора
Выбирая кронштейн для телевизора, не забудьте посмотреть в техническом паспорте изделия, на какой вес он рассчитан. Не покупайте кронштейн, если масса вашего телевизора совпадает с максимальным весом, который он способен выдержать. Иначе, при дальнейшей эксплуатации, это может привести к поломке крепления и падению телевизора. Лучше заплатите больше, но купите кронштейн с 30-50 процентным запасом прочности, за то вы будете уверены, что ваш телевизор не упадёт и не разобьётся.
Болты креплений
Также обратите особое внимание на болты креплений, если их внешний вид или сплав из которого они сделаны, не вызывает у вас доверия, то лучше замените их новыми. Плоский телевизор вещь дорогая, поэтому лучше перестраховаться в мелочах, чем покупать новую панель.
Как выбрать кронштейн для телевизора смотрите также в видеоролике:
Установка телевизора на стену
После покупки кронштейна, вам останется установить его на стене и присоединить к нему телевизор. Для этого вы можете обратиться к специалисту или произвести установку своими руками. Для самостоятельной установки вам потребуются следующие инструменты:
Перфоратор.
Сверло для перфоратора с диаметром подходящим под дюбель-шурупы.
Набор отвёрток.
Уровень.
Измерительная рулетка.
Карандаш.

Убедившись в наличии всех инструментов и элементов крепления, произведите следующие действия:
С помощью карандаша, уровня и рулетки произведите разметку под отверстия для дюбель-шурупов. Обязательно проверьте ровное положение отметок по отношению друг к другу, ведь даже небольшой перекос кронштейна, может со временем, привести к падению телевизора.
Просверлите отверстия с помощью перфоратора.
Установите основную часть кронштейна на стену и прикрутите её дюбель-шурупами.
Установите направляющие кронштейна на телевизор с помощью отвёртки и болтов.
Поместите телевизор с установленными на него направляющими в пазы, на основной части кронштейна. Существуют модели неразделяемых кронштейнов. В этом случаи, кронштейн целиком устанавливается на телевизор, и вся конструкция одевается на дюбеля. При большом размере телевизора, данный процесс установки, лучше производить с напарником.
Подключите к телевизору провод питания и телевизионный кабель.
Работайте с напарником
Как видите, процесс установки телевизора несложен, но в зависимости от материала из которого изготовлены стены, может возникнуть необходимость в другом способе крепежа:
Дюбель “бабочка”
Стены из гипсокартона. Установка может значительно усложнится, если вы собрались повесить телевизор на перегородку, сделанную из гипсокартона. При таком варианте установки, вам придется найти внутренний металлический профиль перегородки и присоединить кронштейн к нему, с помощью дюбелей-«бабочек».
Шуруп для крепления
Деревянные стены. Дерево по прочности, незначительно уступает кирпичу или бетону, но для крепления кронштейна на деревянную стену, лучше использовать вместо дюбелей, простые длинные шурупы-саморезы. Для фанерной стены, можно также использовать дюбеля-«бабочки».
Болты для сквозных креплений
Стены из хрупких материалов. Если ваш дом построен из гипсолита, арболита или некачественного шлакоблока, то в этом случаи, устанавливайте кронштейн, с помощью сквозных креплений. Для сквозного крепления делают отверстие сквозь стену и вместо дюбель-шурупов, используют болты с гайками и широкими шайбами.
Как повесить телевизор на стену смотрите также в видеоролике:
Как сделать кронштейн своими руками
Простой фиксированный кронштейн для телевизора, вполне возможно сделать своими руками. Представляем вам несколько вариантов самодельных кронштейнов.
Фиксированный кронштейн из крепёжной рейки
Для изготовления вам понадобятся:
Рейка для крепления навесных кухонных шкафов
Дрель.
Дюбеля.
Шурупы.
Болты.
Рулетка.
Уровень.
Ножовка по металлу.
Отвёртка.
Крепёжная рейка
Последовательность работ:
Измерьте длину рейки по отверстиям в телевизоре и отрежьте её по нужному размеру.
Если фабричные отверстия на рейке не совпадают с отверстиями на телевизоре, то просверлите дополнительные.
По размерам уже изготовленной рейки, отрежьте вторую, для крепления на стене.
Присоедините первую рейку к телевизору, прикрутив её болтами.
Сделайте разметку на стене под отверстия для дюбель-шурупов.
Просверлите отверстия дрелью или перфоратором.
Установите рейку на стену.
Вставьте планку расположенную на телевизоре, в паз рейки установленной на стене.
Для более надёжного крепления телевизора, можно дополнительно, установить вторую пару реек.
Бюджетный кронштейн из деревянной планки
Стоит сразу оговориться, что данный тип крепления рассчитан только на небольшие телевизоры.
Чтобы сделать деревянный кронштейн вам нужно найти:
Деревянную планку сечением 3-10 сантиметров.
Подвесные крюки – 4 штуки.
Шурупы-саморезы, с головкой в виде кольца – 4 штуки.
Болты для крепления планки к телевизору – 4 штуки.
Ножовку.
Дрель.
Рулетку.
Карандаш.
Последовательность работ:
Разрежьте планку на два отрезка по длине телевизора.
Закрутите с торца планок, по два шурупа с головкой кольцом. Не располагайте шурупы слишком близко к краю телевизора, иначе рейки могут треснуть.
Просверлите отверстия в рейках и установите их на телевизор.
Сделайте отметки на стене соответственно расположению колец на рейках.
Просверлите отверстия по отметкам и закрутите подвесные крюки.
Установите телевизор на стену, вставив кольца в крюки.
Кронштейн из деревянных планок
Если вы хотите чтобы телевизор имел наклон вниз, то нижнюю планку сделайте на 1-1,5 сантиметра тоньше, чем верхнюю.
Кронштейн металлический подвижный
Сделать полноценный подвижный кронштейн в домашних условиях, практически не возможно, но изготовить его имитацию можно. Вам нужно найти следующие инструменты и материалы:
Квадратная металлическая труба сечением 20х20 миллиметров.
Уголки по 25 миллиметров – 4 штуки.
Две металлические квадратные плиты 200х200 миллиметров.
Болты.
Гайки и шайбы.
Дюбеля.
Ножовка по металлу.
Дрель.
Набор сверл по металлу.
Краскопульт или кисточка.
Чёрная краска для окрашивания металлических изделий.
Порядок выполнения работ:
Возьмите металлическую плиту и просверлите по углам четыре отверстия для дюбелей.
На второй металлической плите сделайте отверстия соответствующие отверстия расположенным на задней панели телевизора.
Разрежьте трубу на три отрезка. Первый для настенного крепления кронштейна, второй для соединения деталей, третий для крепления телевизора. Размеры отрезков зависят от выбранного вами дизайна кронштейна.
Покрасьте все изготовленные детали краской.
После высыхания краски в центре плит-креплений прикрутите болтами по два уголка. Расстояние между уголками, должно позволять квадратной трубе свободно двигаться. Учтите, что на стенной плите-креплении уголки должны располагаться горизонтально, а на креплении для телевизора вертикально.
Закрепите отрезки трубы между уголками при помощи болтов, предварительно сделав в них отверстия дрелью.
Закрепите отрезки трубы между уголками с помощью болта, помещая между трубой и уголками шайбы.
Центральный отрезок трубы поместите снизу между трубами креплений и соедините их длинными болтами.
Закрепите плиты с затянутыми трубами к стене дюбелями и болтами, после этого присоедините кронштейн к телевизору.
Выставите угол наклона и затяните гайки.
Самодельный кронштейн из квадратных труб
В заключении нужно сказать, что даже самые навороченные самодельные кронштейны, не заменят по прочности и надёжности заводские изделия.
Надеемся, что прочитав нашу статью, вы получили много полезной информации и теперь уверенно сможете установить телевизор на кронштейн своими руками!
Как выбрать кронштейн для телевизора настенный?
Покупка телевизора – ответственная задача. Комфортное времяпрепровождение перед мультимедийной техникой зависит не только от ее технических характеристик, но и от месторасположения. Экономя пространство и стараясь оригинально вписать новый предмет в уже существующий интерьер, пользователи решают закрепить его на вертикальной поверхности, используя кронштейн для телевизора настенный. Главное при этом – правильно подобрать крепления в соответствии с вашими пожеланиями и характеристиками техники.
Функциональные крепления
Кронштейн позволяет закрепить телевизор на любой вертикальной поверхности (чаще всего на стене), а также на потолке. Посредством такого крепления технику можно разместить в любом месте комнаты, экономя тем самым свободное пространство и добиваясь максимально комфортного просмотра. Настенный кронштейн для телевизора чаще всего используют для решения задач:
Экономии свободного места в помещении.
Безопасной установки – техника будет защищена от толчков, ударов, недоступна детям.
Функциональной установки – впоследствии можно будет менять угол наклона и поворота телевизора.
Каждый кронштейн характеризуется определенными качествами и может состоять из нескольких элементов. Самые простые типы жестко фиксируют телевизор на стене. Более сложные крепления обладают функциями наклона и поворота, а также электронным управлением.
Простые виды креплений
Фиксированный – самый простой настенный кронштейн для телевизора. Он жестко закрепляет мультимедийное средство на стене. Благодаря несложной конструкции он обладает низкой ценой, может использоваться с любым видом техники. Важным его преимуществом является высокая надежность, которая обусловлена минимальным количеством составных элементов.Более сложным является наклонный кронштейн. В его конструкцию, помимо креплений, входят горизонтально расположенные навесы, которые позволяют регулировать положение телевизора в вертикальной плоскости. Максимальный угол наклона обычно составляет 20 градусов. Цена на кронштейн для телевизора настенный несколько выше, чем у фиксированных видов, но в надежности они ничем не уступают. Приобретают их в тех случаях, когда технику устанавливают сравнительно высоко и планируют менять положение для просмотра.
Сложные типы кронштейнов
Наклонно-поворотный вид крепления является одним из самых сложных и предъявляет определенные требования к установке. Такие элементы позволяют регулировать положение экрана в вертикальной (до 20о) и горизонтальной (до 180о) плоскостях. Но для их монтажа необходимо больше места между стеной и задней стенкой телевизора. Главный минус, которым обладает настенный кронштейн для телевизора поворотный, – высокая цена.Потолочные виды можно назвать особой разновидностью креплений для техники. Они позволяют настроить любое положение телевизора, развернуть его на 360 градусов, но могут быть использованы лишь в комнатах со сравнительно высокими потолками.
Характеристики креплений
Основной из характеристик кронштейнов является «совместимая диагональ». Она определяет размер телевизора, которому это крепление подойдет. Производители крепежных элементов указывают в техпаспорте максимальную и минимальную диагональ – габариты вашего телевизора должны находиться между этими значениями.Максимально допустимая нагрузка определяет тот вес, который кронштейн для телевизора настенный выдержит, не деформируясь. Этот параметр является наиболее важным – неправильно подобрав его, вы рискуете разбить свой телеприемник. Этот параметр должен быть не меньше массы вашей техники, плюс 20-30 % для запаса.
Предназначение
Существует три основных вида телевизоров – жидкокристаллические, плазменные и с электронно-лучевой трубкой. Для каждого типа телеприемника необходимо использовать предназначенный для него кронштейн.
Крепления для плазменных моделей телеприемников и настенные кронштейны для ЖК-телевизоров практически ничем не отличаются. Исключение составляет лишь максимально допустимая масса – у первого вида она значительно больше. К тому же элементы для «плазм» изготавливаются из более прочного материала и стоят, как правило, несколько дороже обычных.Несмотря на практически полное отсутствие ЭЛТ-телевизоров, устройства для их закрепления все еще можно найти на рынке. Главным их отличием является наличие выносной штанги, на которой находится выносная плата. Такая конструкция становится необходимой из-за кинескопа.
Стандарты крепежных элементов
Все современные телевизоры на задней стенке имеют специальную плату с отверстиями для закрепления кронштейна. Размер отверстий, расстояние между ними и геометрия расположения стандартизированы и приведены в нормативных документах VESA. Все современные кронштейны для настенного крепления телевизора отвечают стандартам VESA.
Всего существует семь стандартов, которые регламентируют максимально допустимую массу телеприемника, расположение отверстий и тип болтов. Подробную информацию вы можете получить из таблицы ниже.Для того чтобы правильно выбрать тип крепления, необходимо выяснить, какому из стандартов принадлежит ваша техника. Узнать подробную информацию можно из техпаспорта устройства либо из технического руководства. И помните, только правильно выбрав кронштейн для телевизора настенный, вы сможете гарантировать надежное закрепление устройства на стене.
Как выбрать кронштейн для телевизора
Тумбы, на которые раньше устанавливали телевизоры постепенно уходят в прошлое, уступая место кронштейнам. Среднему любителю кинофильмов просто нечего хранить в тумбе, т. к. материальные носители наподобие DVD уже практически не используются. Их вытеснили сетевые технологии и хранилища больших объёмов, которые могут вмещать сразу всю вашу фильмотеку (такие как внешние жёсткие диски).
Пример настенного крепления для телевизора
Металлические крепления являются почти очевидным выбором для современных телевизоров. Однако потребности могут быть разными. Например, при наличии большого количества аудио- и видеоаппаратуры специальная мебель будет полезнее.
Преимущества и недостатки кронштейнов
Несмотря на популярность, эти крепления имеют свои сильные и слабые стороны (как и любые другие товары). Кронштейны могут использоваться разными людьми для разных телевизоров в совсем не одинаковых условиях. Поэтому целесообразность применения именно такого типа крепления будет зависеть от конкретной ситуации.
Плюсы кронштейнов:
Дешевизна. Маленькие крепления для соответствующих телевизоров могут стоить просто смешных денег (например, Kromax Vega‑6).
Компактность. Для многих возможность эффективного использования пространства комнаты является очень актуальной. Кронштейны почти не занимают места.
Безопасность. При использовании качественных креплений и соблюдении норм монтажа дети, как и взрослые, не смогут опрокинуть телевизор на себя.
Возможность выбора угла подвеса (не для всех типов).
Не нужно подбирать внешний вид под интерьер. Кронштейн в большинстве случаев скрывается за телевизором, оставаясь незаметным для окружающих.
Минусы кронштейнов:
Установка требует определённых умений. Типичная домохозяйка вряд ли справится с разметкой и сверлением отверстий. Также необходим минимальный набор инструментов и дополнительные метизы (в некоторых случаях).
Перемещение телевизора становится трудоёмким процессом.
Оставляют следы на стене. После снятия телевизора придётся переклеивать обои.
Со временем крепление может прогнуться.
Некачественный монтаж может привести к падению телевизора.
Выбор кронштейна для телевизора
Схема размещения кронштейна за телевизором
Главный параметр при выборе кронштейна — это расстояние между отверстиями для винтов по стандарту VESA. Оно обязательно должно совпадать у крепления и телевизора. Лучше не лениться и самостоятельно померить расстояние между четырьмя (реже двумя) отверстиями с резьбой на задней крышке вашего телевизора, т. к. в описаниях этот параметр часто указан неверно. Оптимальным выбором будет кронштейн «с запасом». Например, для телевизора с размером крепления VESA 200×200 мм неплохо приобрести подвес, который поддерживает размер 200×200 и 300×300, и 400×400. Т. о. при покупке следующего телевизора большей диагонали можно будет использовать уже имеющийся кронштейн.
Расположение крепёжных отверстий VESA на телевизоре
Следующий важный параметр — форма и размер крепёжной пластины/полозьев. Бывает, что после сборки кронштейн перекрывает разъёмы или вентиляцию. Таких неприятностей лучше избегать заранее, визуально сопоставив крепление с корпусом телевизора. Для неудачно расположенных разъёмов есть решения наподобие Vobix VX-5533.
Также нужно обращать внимание на возможности поворота на кронштейне и расстояние до стены. Здесь всё зависит от конструктивных особенностей конкретного телевизора и сценария его использования. При удачном расположении разъёмов (сбоку) и подвесе на уровне глаз возможность поворота просто не нужна. Поэтому нельзя сказать, что одни виды кронштейнов лучше других — это определяется по ситуации.
Максимальный вес, который способен выдержать кронштейн тоже важен. По этой характеристике желательно даже оставлять хороший запас. Например, для телевизора массой 10 кг, неплохо бы брать крепление, которое выдерживает вдвое больше. Однако, новые телевизоры очень лёгкие, поэтому модели неподходящие по весу — редкость.
Не стоит упускать из виду и приятные мелочи: наличие каналов для прокладки кабелей, не требующие инструмента системы фиксации, широкий выбор винтов в комплекте и т. п.
Классификация креплений для телевизоров
По месту крепления базовой площадки кронштейны можно разделить на:
Настенные. В большинстве случаев используются именно такие.
Потолочные. Эти кронштейны периодически применяются, когда нужно разместить телевизор в центре помещения и вращать его на 360°.
Напольные (стойки). Подходят для проведения различных массовых мероприятий вроде презентаций. Могут быть оснащены колёсами для простого перемещения и полками для размещения различного оборудования.
Настольные. Обычно используются для компьютерных мониторов, а не для телевизоров. Применяются для создания профессиональных рабочих мест.
По количеству степеней свободы кронштейны разделяют на следующие виды:
Фиксированные. Не имеют возможности поворота. Обычно позволяют повесить телевизор максимально близко к стене и являются самыми надёжными.
Наклонные. Позволяют в некоторых пределах регулировать угол наклона экрана (тангаж). Это полезно, когда телевизор расположен не на уровне глаз.
Наклонно-поворотные. К предыдущему виду добавляется возможность поворота относительно вертикальной оси (рыскание).
Будьте внимательны. Углы поворотов указываются без учёта размеров телевизора. Т. е. на практике многие углы из спецификации будут в разы меньше заявленных (в зависимости от диагонали экрана).
Существуют и дополнительные степени свободы. Например, часто можно встретить возможность немного скорректировать кронштейн по горизонту (крен) после процедуры монтажа. Это очень удобно, если сборка была выполнена не слишком точно.
Виды кронштейнов для телевизора
Непредвиденные ситуации при выборе кронштейна
Может случиться так, что производитель телевизора использовал не совсем обычные размеры VESA именно в вашей модели. Например, 200×150. На кронштейнах такой размер редко указывают, но если крепление поддерживает VESA 200×200 и 200×100, то 200×150 там есть (в связи со взаимным расположением отверстий).
Очень часто в комплекте кронштейна отсутствуют винты, подходящие для телевизора. Нужные метизы просто покупаются в ближайшем магазине (стоят недорого). Иногда в инструкции к телевизору даже указан точный размер крепежа для него.
Кронштейн часто крепится не на самую выпирающую часть телевизора, поэтому при оценке расстояния до стены легко ошибиться. Из‑за такой неточности, например, шнур питания может излишне перегнуться, что нежелательно.
Саморезов с дюбелями в коробке бывает меньше, чем отверстий. Обычно так и задумано. Просто те же пластины входят в состав более массивных кронштейнов. Если закрутить в свободные отверстия дополнительный крепёж, хуже точно не будет. Комплектные саморезы часто довольно короткие и тонкие, т. к. рассчитаны на идеально прочные стены. Сомневаетесь в своей стене — докупайте метизы посерьёзнее.
Кронштейн, который идеально подходит по размеру крепления VESA, может всё равно не подойти в целом, т. к. его пластина может загораживать разъёмы или вентиляцию.
Иногда крепление не соответствует всем заявленным размерам. Чаще всего для больших габаритов VESA такие кронштейны просто cобираются по‑другому (в инструкции этому не всегда уделяют внимание). Например, могут меняться местами полозья.
Мифы о креплениях для телевизора
С кронштейнами связан ряд ошибочных суждений, многие из которых прочно закрепились в народе и передаются из поколения в поколение:
Нужно подбирать крепление по диагонали. Производители усугубляют это заблуждение, указывая диагональ на коробке и в характеристиках. Прямой связи между диагональю экрана телевизора и подходящими к нему кронштейнами нет.
Чем толще металл, тем прочнее. Это слишком односторонний взгляд. Прочность крепления определяется множеством факторов: качество металла, структура сварных швов, эффективность рёбер жёсткости, соотношение размеров элементов и т. п. Поэтому конструкция из более тонкого металла вполне может быть надёжнее.
Наклонные кронштейны лучше фиксированных. Для многих случаев они действительно больше подходят. Только если наклон не нужен, фиксированные по крайней мере не хуже (и при этом дешевле).
Встроенный водяной уровень позволяет облегчить монтаж. Скорее он позволяет повесить всё криво. Строительный уровень — это точный измерительный инструмент, который стоит дороже многих моделей кронштейнов. Поэтому адекватность показаний комплектного уровня в креплении всегда вызывает большие сомнения.
Есть крепления, совместимые с конкретными моделями телевизоров. Таких нет (за исключением некоторых фирменных изделий от производителей электроники). Кронштейны выпускаются под стандартные размеры VESA, а не под телевизоры.
televizor-x.ru
Важные правила в выборе кронштейна для ТВ
С распространением плоских телевизоров дизайнеры тут же облюбовали одну необычную идею – крепить их прямо на стену. Данный способ крепления имеет множество плюсов. Во-первых, освобождается место, которое раньше занимали тумбы для аппаратуры. Во-вторых, стена с телевизором становится ярким декоративным акцентом интерьера. В-третьих, появляется возможность подобрать наиболее удобное положение для просмотра любимых телепередач. И, в-четвертых, процесс крепления не требует тяжелых ремонтных работ, т.к. установка телевизора осуществляется с помощью одного компактного кронштейна. Однако, прежде чем выбрать кронштейн для телевизора на стену, следует разобраться с самыми распространенными способами крепления. О них сегодня пойдет речь в этой публикации от «Дом Мечты».
Кронштейн для телевизора на стену
Как повесить телевизор на стену
Как оформить телевизор на стене
Просто установить телевизор на стену было бы слишком простой задачей для дизайнеров, которые любят каждую идею превращать в произведение искусства. Выбрав данный способ крепления, перед нами открывается масса дизайнерских возможностей. Например, стена, на которой висит телевизор, зачастую становится акцентной, а это значит, что для ее оформления можно задействовать дополнительные приемы – игру цвета, использование дополнительных материалов, фактур, декоративных элементов и т.д. Такой вариант оформления будет гармонично смотреться в интерьере жилых помещений – гостиной комнаты или спальни.
Телевизор на стене в интерьере гостиной фото
Крепление под телевизор на стену
Многие производители мебели уже позаботились о решении вопроса – как повесить телевизор на стену. В некоторых моделях модульной мебели предусмотрено место для размещения аппаратуры. Такой вариант предполагает, что телевизор висит на стене, но вместе с тем он является элементом целой конструкции. Телевизор на стене в комплекте с модульной мебелью наиболее гармонично смотрится в интерьерах небольших помещений.
Телевизор на стене в интерьере
Встроенный телевизор на стене фото
Настенный кронштейн для телевизора
Еще одним интересным способом размещения ТВ на стене является организация для него отдельной ниши или арки. Чаще всего они изготавливаются из гипсокартона, что позволяет создать элемент любой формы. Телевизор в арке или нише выглядит очень оригинально и необычно в любом интерьере. Однако здесь следует учитывать, что, разместив телевизор таким образом, в последующем вам будет весьма проблематично изменить его местоположение, поэтому следует изначально учитывать расположение мебели в помещении.

Как выбрать кронштейн для телевизора
Крепление телевизора в гипсокартонной нише фото
Также подвесной телевизор с кронштейном может размешаться не на самой стене, а, например, на стойке или декоративной панели. Такой способ установки удобен тем, что при необходимости аппаратуру можно легко переставить или даже транспортировать в другое помещение.
Кронштейн для телевизора напольный
Стойка под телевизор с кронштейном и полками
Какие бывают кронштейны для телевизора
В зависимости от особенности конструкции, кронштейны для телевизоров бывают:
фиксированными
наклонными
поворотными
потолочными
При использовании фиксированного кронштейна телевизор крепится к стене с отступом минимального размера. Однако в этом случае его возможно разместить только статично, то есть, вы не сможете передвигать телевизор, изменять угол или наклон.
Крепление под телевизор на стену
В конструкции наклонного кронштейна предусмотрен поворотный элемент, регулирующий угол наклона телевизора. Эта незначительная деталь позволяет самостоятельно выбирать удобное положение при просмотре ТВ в пределах 10-25 градусов. Поскольку телевизор чаще всего крепится выше уровня глаз, его не всегда удобно смотреть лежа. Поэтому наклонный кронштейн оптимален для крепления аппаратуры в спальне, гостиной или детской комнате. Однако в кронштейне этого типа не предусмотрен элемент, позволяющий менять положение телевизора.
Как выбрать кронштейн на стену для телевизора
Изменять положение аппаратуры по всем осям возможно благодаря поворотному кронштейну для телевизора. Его конструкция оснащена дополнительными подвижными элементами, которые обеспечивают как горизонтальный, так и вертикальный поворот. Кроме того, некоторые модели поворотных кронштейнов оснащены многоколенным выдвижным элементом, который позволяет отодвигать телевизор от стены. Благодаря обширной свободе перемещения, кронштейн этого типа идеален для размещения телевизора в углу или в комнатах с нестандартной планировкой. Кроме того, этот способ крепления подходит для размещения телевизора на кухне, где часто меняется место просмотра.
Поворотный кронштейн для телевизора
Кронштейн для телевизора на стену
Потолочный кронштейн для телевизора чаще всего используется в общественных заведениях. В данном случае крепление монтируется прямо на потолок, что обеспечивает максимальный обзор. Конструкция кронштейна позволяет изменять наклон дисплея, а также регулировать положение телевизора в диапазоне 360 градусов.
Кронштейн для телевизора потолочный
Поворотный кронштейн для телевизора потолочный
Как подвесить телевизор на потолке
Как правильно выбрать кронштейн для телевизора
При выборе кронштейна в первую очередь рекомендуется учитывать предельный вес, который он может выдержать, и массу телевизора. Эта информация обязательно указывается в документах изделия и паспорте телевизора. Кроме того, обратите внимание, подходит ли диагональ кронштейна к диагонали телевизора.
Чаще всего в комплектации к изделию присутствуют все необходимые для крепления элементы. Однако здесь нужно дополнительно учитывать материал стены, на которой будет висеть телевизор. Например, для монтажа дисплея к бетонной или кирпичной стене достаточно иметь стандартные анкеры, дюбеля и крепежные винты. Но для того, чтобы прикрепить телевизор на кронштейне к гипсокартонной стене понадобится основа в виде широкой платформы.
Что касается определения оптимальной высоты для установки телевизора, то в этом вопросе многое зависит от высоты места просмотра. В идеале, телевизор должен висеть так, чтобы середина дисплея находилась на уровне глаз. Более высокое расположение телевизора возможно лишь в том случае, если вы не будете смотреть его часто, иначе длительное сидение с поднятой головой вряд ли окажется комфортным.
Как повесить телевизор на кухне на стену
Как правильно крепить телевизор к стене
Надежный кронштейн для ТВ
После того, как вы подберете кронштейн для телевизора на стену, позаботьтесь о маскировке проводов и кабеля. Чаще всего для этой цели организовывается небольшая ниша с кабель-каналом. Однако, если сделать углубление в стене не представляется возможным, можно сделать декоративный короб из гипсокартона поверх стены.
Телевизор на стене – это удобно, красиво и современно. Правильно его установите, и он будет лишь радовать, принося приятные моменты во время просмотра любимых фильмов или телепередач.
Лучшие цены на крепления для телевизоров настенные в нашем магазине
Специалисты нашего интернет-магазина «Giraffe.Антенны» подобрали для вас специально самые популярные крепления для телевизоров лучших производителей.
Если вы из г.г. России, вы можете заказать понравившиеся вам крепления для телевизоров или другое оборудование на нашем сайте, мы обработаем ваш заказ и отправим вам его очень быстро любой удобной для вас транспортной компанией, курьерской службой или почтой России в любой ближайший к вам пункт выдачи (недорого) или до двери (немного дороже). Вы уже убедились, Цены у нас низкие….,- подождите от 2 до 4 дней, и вы получите ваш заказ! Можно сделать заказ наложенным платежом, если вы не любите платить деньги «вперёд», но это немного увеличит срок доставки.   Перейти в раздел кронштейны для ТВ
Приобрести наручные, настенные, настольные или автомобильные часы можно на нашем сайте в этом разделе.
Подпишитесь на канал «ЭЛЕКТРОНИКА GA» в Telegram: перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке мессенджера введите @antenna123ru, затем выберите канал «ЭЛЕКТРОНИКА GA» и нажмите кнопку +Join внизу экрана.
Также читайте наши Блоги, Новости, узнавайте про Акции во «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках» и Instagram.

Как самостоятельно закрепить телевизор на стене
Установка телевизора с плоским экраном на стену дает множество преимуществ — это экономит пространство, обогащает домашний интерьер, улучшает видимость изображения. К сожалению, установка — дело не самое простое. В этом руководстве команда Fantastic Handyman даст вам несколько советов о том, как самостоятельно закрепить телевизор на стене.
Необходимые инструменты
Поскольку вы будете выполнять установку телевизора самостоятельно, вам необходимо вооружиться подходящими инструментами для разнорабочих.
Карандаш;
Уровень;
Отвертка;
Электродрель;
Поиск шпильки;
Рулетка;
Комплект для монтажа телевизора.
Существует несколько типов монтажных комплектов на выбор, но не все доступны для каждого типа телевизора.
Какое настенное крепление подходит для моего телевизора?
Фиксированное крепление . Стандартное стационарное крепление предназначено для крепления телевизора с плоским экраном к стене. Его нельзя отрегулировать под каким-либо углом, и он может быть несовместим с некоторыми моделями.
Наклонное крепление . Однако, как и при стандартном креплении, можно регулировать вертикальный угол установки телевизора. Вы можете поставить телевизор выше на стене и наклонить его в удобное для вас положение.
Тонкое крепление . Он получил свое название из-за того, что оставляет минимально возможное пространство между стеной и задней панелью телевизора. Он может быть фиксированным или наклонным.
Консольное крепление . Это целый выдвижной кронштейн, который позволяет динамически изменять положение вашего телевизора как по горизонтали, так и по вертикали.Он идеально подходит для пространств с несколькими местами просмотра.
Крепление под шкаф . Компактное крепление, расположенное, как следует из названия, под шкафом. Идеально подходит для кухонь и кабинок и лучше подходит для телевизоров с маленьким экраном.
Крепление к потолку . Крепит телевизор к потолку, а не к стене.
Крепление на платформу . Это для старых телевизоров, а не для плоских экранов. Это платформа, на которой надежно размещается старинный телевизор с маленьким экраном. Очень часто используется в больничных палатах.
Нужен разнорабочий?
Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.
По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045
Как закрепить телевизор на стене
Узнайте, какой кронштейн для телевизора подходит к вашему телевизору . К сожалению, не все кронштейны подходят для любого телевизора, поэтому вам следует поискать некоторую информацию. Вам будет проще, если вы знаете, что ваш телевизор измеряет VESA.Если это должно быть написано в инструкции по эксплуатации. VESA — это расстояние между резьбовыми отверстиями для винтов на задней панели телевизора. Если вы не можете найти его в руководстве, просто измерьте его самостоятельно.
Решите, где вы хотите разместить телевизор . Найдите лучшее место для размещения телевизора. В зависимости от местоположения вы должны выбрать, какое настенное крепление вам понадобится для работы.
Прикрепите кронштейн к телевизору . Найдите монтажные отверстия на задней панели и прикрепите монтажные кронштейны с помощью болтов из монтажного комплекта.Не затягивайте их слишком сильно и не используйте дрель на телевизоре.
Прикрепите кронштейн к стене . С помощью прибора для поиска стоек найдите в стене стойки, на которых будет стоять телевизор. Отметьте места карандашом. Используйте дрель, чтобы прикрепить пластину настенного кронштейна. Закрутите болты, входящие в комплект для настенного крепления.
Подключите кабели . В зависимости от выбранного вами настенного крепления вам нужно будет найти несколько креативных способов подключения и скрытия кабелей из поля зрения.С фиксированным настенным креплением это будет проще всего. Возможно, вам понадобится другая пара рук, чтобы помочь вам в этом. Один должен держать телевизор, а другой соединять кабели.
Разместите телевизор . Хорошая идея — попросить друга помочь вам с этим, так как вы можете сломать телевизор. Пока один из вас блокирует кронштейны, другой должен держать телевизор. Не отпускайте телевизор, если вы не уверены, что все точки подключения надежно заблокированы.
Испытательная установка .Проверьте все соединения и убедитесь, что ваш телевизор работает правильно. Возможно, вам потребуется внести некоторые изменения. Обязательно следуйте инструкциям производителя от начала до конца.
Никогда не устанавливайте телевизор на стену, если в вашем доме есть металлические стойки, так как они не смогут должным образом выдержать вес. В итоге получится сломанный телевизор. И, конечно же, если это слишком много для вас, вы всегда можете обратиться к профессионалам, чтобы правильно и безопасно смонтировать телевизор.
Источник изображения: Monkey Business Images / shutterstock.com
»Настенное крепление для телевизора« сделай сам »
Когда дело доходит до плоскопанельных телевизоров, настенный монтаж кажется довольно популярным. Доступно множество комплектов для настенного крепления телевизоров. Некоторые из них поворачиваются слева направо, а некоторые даже выдвигаются из стены. Другие просто прижимают телевизор к стене и наклоняют его вверх или вниз. Мой телевизор должен был быть установлен в моей спальне, поэтому все причудливые повороты и наклоны не были действительно необходимы для моего приложения, и платить за кронштейн для телевизора с функциями, которые я не собирался использовать, не имело большого смысла.Я хотел посмотреть, смогу ли я сделать свой собственный кронштейн для телевизора с плоским экраном, по сути, из лежащих у меня обрезков. Он собирался использовать технику крепления, известную как «французская шипа». Для среднего столяра-любителя или домашнего мастера это довольно простой проект. Достаточно всего лишь пары небольших кусочков фанеры и сосны. То, что я придумал, было быстрым, дешевым и простым в изготовлении, и я очень счастлив. Так что, если вы хотите закрепить телевизор на стене и не хотите тратить кучу денег и не нуждаетесь в нем для того, чтобы иметь все модные функции, вам стоит попробовать этот вариант.Спасибо и удачи!

Я начал с французских шипов, которые у меня уже были из другого проекта. Вся система французских шипов представляет собой 2 куска дерева с разрезом под 45 ° по длинной кромке. В установленном состоянии они хорошо блокируются и выдерживают большой вес.
Еще у меня остались сосновые клинья, оставшиеся от моего простого проекта деревянного стула. В клиньях нет необходимости, я просто хотел, чтобы телевизор немного наклонился под углом.
Затем я вырезал из фанеры 1/2 ″ квадрат 5 ″ x 5 ″, который станет монтажной пластиной на задней панели телевизора. Размер вашей пластины может отличаться в зависимости от размера монтажного отверстия вашего телевизора. Я также отрезал французские шипы до нужной длины. Тот, который будет крепиться к стене, я сделал не менее 18 дюймов, чтобы я мог установить его на 16 дюймов на центральных стойках в стене. Более короткие французские шипы я сделал на пару дюймов длиннее, чем монтажная пластина из фанеры.
Затем приклейте и прикрутите монтажную пластину к меньшей французской шипу.
После того, как я покрасил все детали в черный цвет, чтобы они соответствовали электронике, я выбрал подходящее место для крепления на стене.
По одному винту с каждой стороны французской планки ввинчивают в стойки стены с дополнительными клиновыми деталями, зажатыми между ними, и я почти закончил.
При прикреплении монтажной пластины к телевизору я допустил небольшую ошибку. Если возможно, возьмите винты с конической головкой и потайной головкой для крепления пластины.У меня были винты с полукруглой головкой, и когда они торчали, у ответной планки не было достаточного зазора. Пришлось снять пластину и расточить отверстия под винты. В общем, это была лишь небольшая неудача.
Тогда вы можете просто повесить телевизор на планку, закрепленную на стене.
Телевизор крепится к стене. Если вы продадите коммерческое крепление для телевизора, вы, возможно, не сэкономите достаточно, чтобы заплатить за обучение в колледже, но у меня был весь материал под рукой, и что ж, мне нравится делать свои собственные вещи.Если вам интересно, я опубликовал полное видео ниже.

Как установить телевизор на стене: пошаговое руководство
Существует множество причин для крепления телевизора на стене — это экономит место, отлично выглядит и может обеспечить лучшие углы обзора и расположение по сравнению с простым телевизором стоять. Но после того, как вы приняли решение установить телевизор, по-прежнему возникает логистическая проблема — безопасно установить его на стене.
У нас есть отличный пост, в котором подробно рассказывается, как закрепить телевизор на стене и что это влечет за собой — ознакомьтесь с подробными инструкциями, списком инструментов, необходимых для работы, и руководством по различным типам креплений.
Здесь мы покажем вам несколько инсайдерских приемов монтажа телевизоров от наших технических специалистов, которые научат вас, как легко закрепить телевизор на стене, несмотря на то, что может показаться некоторыми сложными препятствиями, с которыми вы можете столкнуться на этом пути.
Тщательно разведайте свое местоположение
Старая мудрость о том, чтобы не вешать телевизор над камином, все еще верна. Если вы когда-нибудь воспользуетесь камином, поднимающееся тепло и копоть могут не только повредить ваш телевизор, но и повесить телевизор так высоко, что вам придется вытянуть шею, чтобы видеть.
Мы рекомендуем внимательно учитывать такие факторы, как естественные источники света, которые могут вызывать отражающие блики, расположение вашей мебели и высоту, на которой ваш телевизор будет висеть относительно того места, где вы будете сидеть. В идеале центр вашего телевизора должен быть заподлицо на уровне глаз, поэтому то, насколько высоко вы планируете установить телевизор, может зависеть от высоты вашего сиденья.
Убедитесь, что стена выдержит вес
Большая часть гипсокартона может удерживать около 20 фунтов веса с помощью обычного гвоздя или шурупа — этого достаточно для рамки для картины, но намного меньше установленного телевизора.Тем не менее, ваш комплект для монтажа телевизора почти наверняка будет поставляться с анкерами, которые значительно увеличат максимальный вес до уровня, который ваша стена может безопасно удерживать.
В идеале мы рекомендуем крепить кронштейн для телевизора на шпильках, расположенных внутри стены. Но если это невозможно, мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, если вы сомневаетесь, сможет ли стена выдержать вес вашего телевизора. В конце концов, ваш телевизор не рассчитан на падение с высоты нескольких футов и более.
Определите, из чего сделана ваша стена
Несмотря на то, или из-за того, что гипсокартон менее прочен, чем другие материалы, это также самый простой тип стены для сверления.
На самом деле, просверлить отверстия в других типах стен может быть довольно сложно. Если ваша стена построена из кирпича, дерева, гипса или любого другого материала, вероятно, потребуется специальная кладка или другое сверло, а также некоторый опыт. Перед установкой телевизора на кирпич или стену другого типа может оказаться полезным проконсультироваться со специалистом.
Вы можете доверять поисковому производителю — иногда
Электрические искатели
могут быть очень полезными инструментами при установке телевизора, но к их результатам следует относиться с недоверием, чтобы избежать просверливания множества дополнительных отверстий по всей стене или, что еще хуже, телевизора упадет.
Убедитесь, что вы откалибровали искатель стоек, прижав его вплотную к стене, включив и дав ему несколько секунд, чтобы определить глубину материала стены. Затем медленно проведите им по стене, отмечая места, где он фиксирует гвоздики, карандашом или лентой.
Измерьте расстояние между показаниями — большинство стоек расположены на расстоянии около 16 дюймов друг от друга, поэтому, если расстояния неравномерны, слишком близки или далеки друг от друга, еще раз отсканируйте стену и посмотрите, соответствуют ли результаты.
Вы можете дважды проверить результаты поиска гвоздя, вставив вручную вешалку из тонкой проволоки или кусок прочной проволоки через стену и проверив, не упирается ли она в шпильку. Вы также можете забить тонкий гвоздь сквозь гипсокартон и посмотреть, не проваливается ли он и надежно ли входит в стойку.
Убедитесь, что на пути нет труб или проводов.
Так же, как и при поиске шпилек, доступны детекторы проводов и труб, которые могут помочь определить, что скрывается за стеной в том месте, где вы хотите просверлить, если что-то скрывается.Вы также можете оценить область, в которой вы проводите бурение, и избегать сверления непосредственно над или горизонтально по отношению к электрическим розеткам в местах, где может быть проводка.
Вы также можете просверливать неглубокие отверстия и делать это очень медленно, по ходу проверяя, нет ли чего-нибудь на пути. Однако одно дело — уметь закрепить телевизор на стене, а совсем другое — уметь определять местонахождение опасных препятствий, скрытых за материалом стены. Это одна из причин, по которой всегда безопаснее проконсультироваться с профессионалом.
Шнуры для маскировки могут быть непростыми
Хотя спрятать телевизионные кабели внутри стены — это наиболее эстетичный вариант, но прежде чем пытаться сделать это самостоятельно, необходимо знать несколько вещей. Во-первых, требуется комплект для удлинения в стене. Это связано с тем, что запрещается просто прокладывать силовые или удлинительные кабели внутри стены, если это противоречит Национальному электрическому кодексу.
Также неотъемлемой частью является то, что вы используете искатель стойки для обнаружения противопожарных блоков в стене, что может затруднить установку встроенного в стену удлинителя питания или прокладку любых проводов.Также существует возможность использования окрашиваемого канала для проводов, чтобы закрыть шнуры снаружи.
Puls может покрыть вашу телевизионную установку от A до Z
Самостоятельно установить телевизор, конечно, можно, но это тоже сложно. Вы можете рассчитывать на наших опытных специалистов, которые позаботятся о монтаже вашего телевизора от начала до конца, обеспечат вам душевное спокойствие и сэкономят часы работы.
Наши квалифицированные специалисты по монтажу телевизоров в вашем районе могут прибыть к вам в тот же день, чтобы взять на себя все тяжелые работы по подъему, сверлению и измерению.Мы установили тысячи телевизоров в большинстве крупных городов по всей стране и, помимо монтажа вашего телевизора, предлагаем ряд других услуг, таких как скрытие шнура, настройка объемного звука, установка на полку и многое другое.
Нужен кронштейн? Нет проблем — мы можем привезти его для вас. Не знаете, где его разместить? Мы поможем вам найти идеальное место.
Запись на прием онлайн занимает всего несколько секунд, а на все наши услуги предоставляется 90-дневная гарантия, поэтому вы знаете, что ваш телевизор в надежных руках.Итак, чего вы ждете? Вы можете смотреть свои любимые шоу и фильмы уже сегодня вечером — нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему списку рассылки и получить 5% скидку на первую услугу у нас.
Как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры
Сегодня я собираюсь показать вам, как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры. В эти выходные мы наконец-то дошли до того, чтобы повесить телевизор на стену. Установить телевизор на стену и спрятать все шнуры довольно просто.Вот пошаговое руководство. Повеселись!
На самом деле не так уж и сложно закрепить телевизор на стене (и скрыть все шнуры). Это заняло у нас около часа или около того. Итак, напомните мне еще раз, почему нам потребовалось полтора года?
Ах да ладно. Потому что я президент Клуба прокрастинаторов. Я даже добавил этот проект в свой список дел и все равно откладывал его еще на 5 месяцев. Стыд.
Для выполнения этого проекта вам понадобится несколько расходных материалов. Некоторые очевидны, некоторые не очень.
Список покупок:
Перед тем, как мы взялись за этот послеобеденный проект, была неприятная проблема:
Я абсолютно ненавижу шнуры питания.Каждый раз, когда я иду в свою спальню, в прачечную или в гараж, меня встречает ужасная катастрофа шнуров. У меня постоянная крапивница и подергивание в левом глазу только из-за того, что я видел это чудовище несколько раз в день в течение полутора лет. Вы можете поверить в эту чушь? Но проверьте это СЕЙЧАС! Больше никаких шнуров! В мире все в порядке.
Вот пошаговое руководство о том, как закрепить телевизор на стене и спрятать все шнуры.
Первое, что вам нужно сделать, это купить монтажный комплект.
Вот такая же, как у нас.
Шаг 2. Прикрепите кронштейны к задней части телевизора и большой монтажный кронштейн к стене.
(Протягивать шнур питания телевизора через стену — это не «кодировать». Чтобы выполнить этот проект для кодирования, вам понадобится ЭТО.)
Положили телевизор лицевой стороной вниз и прикрепили кронштейны.
На задней панели телевизора должно быть несколько винтов, закрывающих отверстия, в которых идет комплект. Удалить их. Вот отверстия после того, как мы открутили 4 винта.Используя оборудование, входящее в комплект, закрепите кронштейны на задней панели телевизора.
Шаг 3. Закрепите кронштейн для телевизора на стене.
Не бойтесь. Это легко!!
Сначала найдите стойки в стене. Вы хотите, чтобы кронштейн был прикручен непосредственно к шпилькам.
После того, как все шпильки будут расположены и помечены карандашом на стене, возьмите кронштейн, используйте уровень и карандашом отметьте все отверстия, в которые войдут ваши болты. Теперь снимите кронштейн и просверлите пилотное отверстие в центре маркировки каждого болта, например:
Когда отверстия будут просверлены, верните скобу и прикрутите этого плохого парня к стене.Теперь дважды проверьте, чтобы все было ровно. Ой, мы в порядке что ли ?!
Ваш монтажный комплект официально готов к работе. Теперь начинается самое интересное.
Давайте пропустим эти кабели через стену !!
Чтобы спрятать шнуры, все, что вам нужно сделать, это вырезать два отверстия в гипсокартоне и бросить их через стену. Это действительно просто, как пирог.
Начните с прорезания верхнего отверстия. Обрежьте его внутри кронштейна, чтобы он был надежно скрыт после установки телевизора.
Как только первое отверстие будет вырезано, вы прорежете второе отверстие примерно на фут от земли, прямо под первым отверстием.Не бойся. Гипсокартон можно полностью залатать, если вы его испортите. Если вы пропускаете кабели через внутреннюю стену (имеется в виду, что это не стена, с другой стороны которой находится наружное пространство), вероятно, внутри вашей стены не будет изоляции, что еще больше упростит опускание кабелей.
Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены выходит на улицу), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы пропустить кабели через стену.
К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах.
Все, что вам нужно сделать сейчас, это проткнуть эти шнуры через стену. Но ждать! Есть действительно простой способ сделать это. Он называется Steel Fish Tape.
Это стальная рыболовная лента:
Это тонкий гибкий кусок стали (вроде рулетки, но более прочный), который сворачивается в рулон. Вы немного его разворачиваете и «ловите» через стену. Вот, я вам покажу. Это проще, чем пытаться это объяснить.
Проденьте конец рыболовной ленты через верхнее отверстие в стене…
… А затем вытащите конец через вторую дыру в стене.Используйте ленту или что-нибудь еще и прикрепите кабели к концу ленты Fish Tape. Теперь просто намотайте ленту и протяните шнуры прямо через стену. Так просто! У меня серьезно кружится голова, когда у меня появляется возможность использовать Fish Tape. Забавно кормить случайными вещами через ваши стены. Теперь, когда кабели спрятаны в стене, подключите их все к задней панели телевизора.
Оттуда поднимите телевизор и зацепите его за монтажный кронштейн.
Готово!
Больше никаких шнуров.Нет больше уродства! Woot Woot! Я рад, что наконец-то могу вычеркнуть еще один проект из моего непростого списка дел.
Чтобы уберечь вас от прокрутки, вот снова список покупок:
У вас есть телевизор на стене? Вы сделали это сами или наняли профессионала?

Instagram || Facebook || Pinterest || YoutubeЭтот пост содержит партнерские ссылки
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
Возможно вам понравится:
Как построить настенное крепление для телевизора
Узнайте, как сделать настенный кронштейн для телевизора из дерева.
Кажется, что с каждым годом телевизоры становятся легче и дешевле, поэтому, когда мы работали над обновлением нашей гостевой спальни, мы решили попрощаться с моим 10-летним монстром 32-дюймового серебряного телевизора из колледжа, который сидел в этой комнате и замените его на новую, более легкую модель.
У нас не было достаточно места для телевизионной консоли в спальне, поэтому мы знали, что нам придется крепить телевизор на стене, и теперь, когда телевизоры стали тоньше и легче, их достать стало проще и проще. на стене.
Мы подумали, что было бы весело попробовать наши силы в изготовлении собственного деревянного настенного кронштейна для телевизора. Подумав об этом, то, что входит в крепление для телевизора, не так уж сложно, поэтому мы решили сделать собственное деревянное крепление, которое намного дешевле, и рассказываем, как построить настенное крепление для телевизора.
В этом уроке Брент показывает, как сделать один для 32-дюймового телевизора, поскольку это размер телевизора, который мы устанавливали. Если вы решите построить свою собственную, вам, возможно, придется соответственно отрегулировать размеры вырезанных деталей.
Как собрать настенное крепление для телевизора
ШАГИ
1. Наш телевизор поставляется с винтами в крепежных отверстиях, поэтому первое, что мы сделали, — вывернули винты с помощью отвертки.
2. Мы использовали лист бумаги и ручку, чтобы проделать отверстия в бумаге, чтобы сделать шаблон для переноса монтажных отверстий на деревянный брусок.
3. Проделав отверстия в бумаге для каждого монтажного отверстия, мы отметили положение отверстий на куске фанеры.Мы использовали кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма.
4. Монтажный кронштейн имеет две петли, состоящие из четырех одинаковых полукруглых деталей с отверстием в центре.
Мы сделали этот шаблон, а затем обрисовали эти части на другом куске фанеры, подобном тому, который мы использовали на предыдущем шаге.
Наш шаблон петли можно скачать здесь.
5. Затем, используя сверло 1/8 дюйма на сверлильном станке, мы просверлили четыре отверстия в плате, которая крепится к телевизору.
Это плата, на которой мы отметили на третьем шаге.
6. С помощью сверла 1/4 дюйма просверлили отверстия в центре монтажных кронштейнов петель. Это фрагменты, которые мы проследили на четвертом шаге.
7. Чтобы вырезать четыре части петли, мы использовали лобзик с лезвием для резки спиралей.
8. Мы использовали болт с квадратным подголовком длиной 2 дюйма, чтобы скрепить каждую из двух петель.
Но, как вы можете видеть на втором рисунке, квадратная шейка не позволяет головке болта прилегать заподлицо с поверхностью петли.
9. Чтобы решить эту проблему, мы использовали долото 1/4 дюйма, чтобы выровнять каждое отверстие на стороне петли с головкой болта.
10. Затем мы установили две части петли, расположенные на головке болта, на монтажную пластину с четырьмя отверстиями в ней. Мы добавили столярный клей и зажимы, чтобы удерживать обе детали по центру между отверстиями.
11. Сначала мы используем наши пилотные отверстия для каждого винта.
12.Затем мы закрепили петли винтами.
13. Чтобы выровнять другую сторону петель, мы надели другие детали на болты с квадратным подголовком и затянули их барашковыми гайками.
14. Затем мы отметили центральные точки каждой стороны петель на широкой монтажной доске, которую собирались вкрутить в стену.
15. По этим отметкам просверлили пилотные отверстия под крепежные винты.
16.Мы добавили столярный клей на петли и прижали их к большой доске.
17. Затем мы закрепили его винтами диаметром 1 1/2 дюйма.
18. Мы удалили два болта с квадратным подголовком и разделили две стороны крепления.
Затем мы прикрепили крепление к телевизору с помощью винтов диаметром 1 1/2 дюйма. В нашем телевизоре используются винты M8.
19. Перед установкой телевизора мы обнаружили стойки шпилькой.
20. Затем мы закрепили крепление как минимум на двух шпильках винтами 2 1/2 дюйма.
Мы использовали уровень, чтобы убедиться, что наше животное прямое.
21. Наконец, мы установили телевизор, совместив отверстия в шарнире и закрепив их болтами с квадратным подголовком и барашковыми гайками.
Нам очень понравилось, как получилось наше крепление и насколько оно надежно удерживает телевизор на стене. Кроме того, вы вряд ли сможете сказать, что крепление вообще есть. Мне нравится, как дешево обошелся этот проект, так что я мог потратить деньги на более важные вещи для ремонта нашей гостевой спальни, такие как лампы и новый стул.
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как построить настенное крепление для телевизора, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.
PIN IT ДЛЯ ПОЗЖЕ
Как установить телевизор, не повредив стену
Самостоятельная установка телевизора не всегда так сложна, как кажется. При этом есть много вещей, которые могут пойти не так, в результате чего ваша стена будет разрушена, или, что еще хуже, ваш дорогостоящий телевизор разлетится на землю.
Всегда важно провести исследование и принять все надлежащие меры предосторожности, прежде чем приступить к работе, чтобы избежать серьезных повреждений стены, телевизора и личной безопасности.Не рискуйте катастрофой — узнайте, как установить телевизор, не повредив стену, в этом простом пошаговом руководстве.
Какие инструменты вам понадобятся
У вас должны быть под рукой следующие инструменты, чтобы правильно установить телевизор, не повредив стену:
Сверло
Винты и отвертка
Поиск шпильки
Карандаш
Рулетка
Выравниватель
Кронштейн для телевизора

Решите, где разместить его на стене
Прежде чем вы решите установить телевизор, важно отметить вес самого телевизора, а также то, какой вес могут выдержать ваши стены и кронштейн для телевизора, который вы используете при установке.
Некоторые телевизоры могут весить 100 фунтов и более, и если вы не установите на желаемую стену стойку, способную выдержать такой вес, телевизор может упасть. Вам понадобится стена и кронштейн для телевизора, которые выдержат полный вес вашего телевизора.
Вы должны сразу решить, где вы хотите установить телевизор на стене (т. Е. По центру, в углу и т. Д.). Как правило, телевизор должен находиться на уровне ваших глаз, поэтому также подумайте, из какой точки комнаты вы будете смотреть, например, с дивана или кровати.
Также важно подумать, с каким типом стены вы будете иметь дело, прежде чем приступить к работе. Кирпичные и цементные стены, как правило, самые прочные, но на них также может быть сложнее всего установить телевизор.

Выбор кронштейна
Как отмечалось выше, вам нужно будет выбрать кронштейн для телевизора, прежде чем вы начнете установку. Кронштейн — это устройство, которое крепится как к телевизору, так и к стене, сохраняя телевизор в безопасности и на месте.
Вам необходимо убедиться, что кронштейн подходит для вашего телевизора и может выдержать его полный вес — вы можете проверить его поле и технические характеристики, чтобы получить полную информацию об этом.Самыми популярными стилями кронштейнов являются фиксированные, наклонные, подвижные и угловые крепления для телевизоров. Чтобы помочь вам выбрать один из них, ознакомьтесь с нашим подробным сообщением в блоге о том, какой тип крепления для телевизора использовать.

Измерь
После того, как вы выбрали кронштейн, пора измерить ваш телевизор и сам кронштейн телевизора, чтобы вы могли составить план относительно того, где его установить и где он будет подходящим образом помещаться на стене. Затем мы рекомендуем наклеить ленту в том месте, где вы планируете установить телевизор, в качестве визуального ориентира, которого нужно придерживаться.
Это должно помочь вам не отставать от цели и разместить телевизор именно там, где вы хотите. Вы также можете использовать выравниватель при укладке ленты, чтобы убедиться, что она будет красивой и даже после того, как она будет установлена.

Использование прибора для поиска шпилек
Пришло время вытащить этот искатель гвоздей, инструмент, который вы будете использовать, чтобы найти гвоздь за стеной. Шпилька — это прочная деталь внутри стены, к которой вы будете прикреплять кронштейн для телевизора, она будет лучше всего поддерживать ваш телевизор и предотвратит любое повреждение стены или самого телевизора.
Если у вас нет прибора для поиска гвоздей, вы всегда можете использовать магнит. Затем, исходя из расположения стойки внутри стены, с помощью карандаша отметьте, где должны идти винты, чтобы удерживать кронштейн телевизора, и где кронштейн должен крепиться к стойке под стеной.

Установка кронштейна на стену
После того, как вы определили местонахождение и отметили, где вы хотите разместить кронштейн, просверлите сверлом отверстия в шпильке. Когда эти винты входят, они должны казаться прочными и устойчивыми, что является еще одним признаком того, что ваш телевизор будет надежно установлен, без каких-либо повреждений стены.
Вам также следует использовать выравниватель, чтобы убедиться, что кронштейн находится на ровном месте и на одном уровне с землей, чтобы ваш телевизор не выглядел кривым после установки. После того, как вы сделаете отверстия, прижмите кронштейн к стене и плотно просверлите винты, чтобы они держались на месте.

Подъем телевизора
Теперь, когда вы установили кронштейн на стену, вам нужно осторожно поднять телевизор и установить его на кронштейн. Не бойтесь просить о помощи, если это необходимо, особенно если у вас тяжелый телевизор. Мы рекомендуем, чтобы два человека поднимали телевизоры от 60 дюймов и выше.
Затем прикрутите крепление к задней части телевизора с помощью винтов и отвертки, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено. В зависимости от типа крепления может быть несколько мест, где можно затянуть и отрегулировать винты, прежде чем вы закончите, поэтому проверьте их все, чтобы быть уверенным.
Когда вы закончите, сделайте шаг назад и убедитесь, что телевизор выглядит максимально безопасным и ровным. Поскольку вы приняли все надлежащие меры предосторожности и использовали крепление и шпильку, которые выдержат полный вес вашего телевизора, вам будет хорошо пользоваться этим красиво установленным телевизором, полностью исправным.

Puls здесь, чтобы сделать установку Breeze
Некоторыми вещами просто не стоит рисковать. Если вы не особо разбираетесь в домашнем хозяйстве или просто предпочитаете не рисковать потенциальными дорогостоящими ошибками, нет ничего плохого в том, чтобы оставить установку на усмотрение профессионалов. Для профессиональной установки, которая подходит для вашего плотного графика, Puls поможет вам сделать это легко.
Наши опытные специалисты по установке телевизоров придут к вам в то время, которое лучше всего соответствует вашему плотному графику, включая выходные, вечера и праздники.Мы сделаем все измерения, сверление и тяжелую работу за вас, и мы даже можем спрятать провода, подключить подвес, установить полки и многое другое.
Закажите услугу у наших специалистов сегодня, и ваш телевизор можно будет профессионально установить уже сегодня вечером — вы будете рады, что сделали. Нажмите здесь, чтобы получить скидку 5% на первую услугу у нас.
Как закрепить телевизор на стене: пошаговое руководство
Скорее всего, ваш новый телеэкран — самый большой из тех, что у вас когда-либо были.Однако комната, в которой вы будете его смотреть, может быть такого же размера, как и когда-либо, — так как же лучше ее расположить? Настенный монтаж — очевидный ответ: он не позволяет телевизору занимать любое место на полу или на полке, уберегая его от вашего пути и обеспечивая место для всей вашей мебели. В случае многих телевизоров, таких как Samsung The Frame, они все равно могут лучше смотреться на стене!
Правильно закрепить телевизор на стене — вот настоящий трюк. Как закрепить телевизор на стене, чтобы он выглядел аккуратно, оставался безопасным и не свешивался с десяток видимых кабелей? Читая, вот как.Ниже мы объяснили, как лучше всего поставить телевизор на стену и убедиться, что он там остается.
Ищете телевизоры для настенного монтажа? Вот несколько лучших предложений на сегодня:
Что вам понадобится (кроме телевизора)
Перво-наперво: убедитесь, что у вас есть необходимое оборудование, чтобы поставить этот красивый новый (и, несомненно, дорогой) телевизор на стену. Вам понадобится большая часть, если не все, из этих вещей под рукой:
Электродрель с соответствующими сверлами.Если вы устанавливаете на стену особенно большой или тяжелый телевизор, вам почти наверняка потребуется крепкая стена, поэтому потребуются сверла для кирпичной кладки.
Поиск шпильки. , если вы монтируетесь на полую стену, с помощью прибора для поиска стоек найдите деревянные стойки, которые поддерживают его — вам нужно убедиться, что именно здесь крепится настенное крепление. Инструмент для поиска стоек также должен помочь найти трубы и / или проводку в полой стене.
Рулетка — потому что вы хотите убедиться, что экран находится именно там, где вы хотите.
Уровень духа. В некоторые кронштейны они встроены, но если у вас их нет, вам понадобится способ убедиться, что ваше крепление выровнено.
Отвертка , для крепления крепления к задней части экрана. Ни один достойный сделай сам никогда не обходился без отвертки.
(Изображение предоставлено Shutterstock)
Какое настенное крепление вам нужно?
После того, как вы соберете все инструменты, вам нужно будет купить сам настенный кронштейн. Иногда новые телевизоры поставляются с настенными креплениями (например, новая серия LG GX OLED), но в подавляющем большинстве случаев вам придется покупать их отдельно.
Вам нужно будет выбрать один из нескольких вариантов монтажа. Есть фиксированная установка, при которой телевизор крепится заподлицо к стене, без зазора и без движения экрана. «Наклонные» крепления, с другой стороны, позволяют перемещаться на несколько градусов вверх или вниз, что позволяет снимать изображения прямо с вашего сиденья.
Наконец, есть «движение», которое позволяет экрану перемещаться на кронштейне для более полного наклона к зрителю — это очень удобно, если ваша комната имеет много естественного света и вы хотите избежать отражения от экрана.
Лучшее на сегодня настенное крепление для телевизора Dream Tilt предлагает
(Изображение предоставлено Shutterstock)
Что такое VESA? Почему это важно?
Важно убедиться, что настенное крепление, которое вы предпочитаете, совместимо с вашим телевизором. VESA (Ассоциация стандартов видеоэлектроники) установила надежный и широко используемый стандарт крепления, а крепления VESA имеют размеры, которые показывают, совпадают ли отверстия в креплении с отверстиями на задней панели телевизора.
Просто измерьте расстояние (в миллиметрах) между горизонтальными и вертикальными отверстиями на задней панели телевизора.Эти две цифры являются вашими размерами VESA, и они также (вероятно) есть в руководстве к вашему телевизору.
Затем убедитесь, что ваше крепление рассчитано на необходимую нагрузку. То, что его отверстия для винтов расположены в соответствии с требованиями VESA, автоматически не означает, что крепление выдержит вес вашего нового телевизора. Некоторые новые телевизоры, особенно с действительно большими экранами, могут комфортно весить более 30 кг, поэтому вам нужно убедиться, что ваше крепление подходит для этой задачи.
(Изображение предоставлено Shutterstock)
Куда идет ваш новый телевизор? И куда пойдут его кабели?
Перед тем, как приступить к бурению, решите, где вы хотите разместить телевизор.Коробка, в которой он был, идеально подходит для создания шаблона, поэтому измерьте экран и сделайте вырез такого размера. Тогда вы не только сможете решить, где должен быть установлен телевизор, но и сможете отметить, где будут его углы и куда нужно установить крепление.
Затем вам нужно подумать, что делать с кабелями. Как минимум, вашему телевизору потребуется два кабеля, идущие к нему и от него — один для питания от сети и, если вы прокладываете все источники видео (телевизор, игровая консоль, проигрыватель Blu-ray и т. ) через одну приставку кабельного телевидения или AV-ресивер, один для передачи видеосигналов.Если все ваши источники выводятся на экран по отдельности, вы можете смотреть на полдюжины кабелей или больше.
Если вам нужно скрыть только пару кабелей, вы можете подумать о том, чтобы спрятать их в каком-нибудь магистральном кабеле. Однако для аккуратности и незаметности вам лучше создать канал в стене, чтобы они могли сидеть, прежде чем устанавливать телевизор. (Просто будьте готовы вызвать штукатура, чтобы потом привести его в порядок.)
Лучшее на сегодняшний день BlueRigger Micro HDMI to HDMI и HDMI
Все эти кабели должны куда-то идти… (Изображение предоставлено: прозрачный)
Крепление кронштейна к стене и к телевизору тоже
Теперь пора прикрепить кронштейн к стене. Вы знаете, где вы хотите разместить телевизор, вы знаете, где должны быть отверстия, у вас есть уровень духа … и вы не можете больше откладывать это. Правильно: пора начинать бурение.
Естественно, вам понадобится сверло, которое соответствует размеру болтов крепления. Если вы сверляете сплошную стену, лучше всего сделать несколько «пробных» углублений в стене, прежде чем переходить на сверло подходящего размера.
Когда первая часть крепления прикреплена к стене, вторая часть теперь может быть прикреплена к задней части телевизора. Ваше крепление будет поставляться с набором винтов, и, поскольку вы выполнили домашнюю работу по VESA, в упаковке будут винты, подходящие для отверстий на задней панели телевизора.
Теперь подключите к телевизору необходимые кабели перед тем, как соединить две части кронштейна вместе. Независимо от того, насколько маленький или легкий ваш телевизор, это почти наверняка будет работа двух человек, поэтому убедитесь, что у вас есть некоторая помощь, прежде чем приступать к монтажу телевизора на стене.Когда соединение между двумя половинами кронштейна будет завершено, затяните крепежные винты, чтобы удерживать его на месте.
(Изображение предоставлено Shutterstock)
Альтернатива: просто бросьте на это деньги
Конечно, это практический и самодостаточный способ настенного монтажа вашего телевизора.
Читать далее
« Предыдущая 1 … 43 44 45 46 47 … 361 Следующая »
Newer posts
1
…
43
44
45
46
47
…
361
Older posts
Рубрики
Выбрать
Дач
Дом
Изоляц
Квартир
Отоплен
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Советы
Стен
© 2025 ООО «ПСК Грэйт Сервис»