Но, может быть, вы надеялись, что этот урожай поможет вам запастись чем-то более существенным? Если это так, попробуйте приготовить большую порцию холодного острого супа, известного как гаспачо, по рецепту от Foodal .

Затем заморозьте его в морозильных контейнерах порциями по две или три чашки. Это даст вам хороший запас для разморозки на ночь в холодильнике и подачи в составе легкого обеда или в рюмках в качестве закуски.

Однако не рассчитывайте на эти овощи для дегидратора — они просто слишком водянистые.

И если вы еще не один из тех счастливчиков, которые готовят соленые огурцы для развлечения и для полноценной кладовой, пока вы не освоитесь с домашним консервированием, вы можете вырастить ровно столько ракушек, чтобы их съесть, прежде чем они начнут портиться.

Но не беспокойтесь. Взгляните на следующие рецепты, и вы можете обнаружить, что израсходовать этот урожай, как только он попадет на кухонный стол, будет совсем несложно.

Рецепты и идеи приготовления

Будь вы опытным мастером в приготовлении суши, тем, кто «накапливает» галлоны укропа, используя продукты с фермерских рынков, или просто обычным посетителем, который любит хрустящий салат, вам обязательно понравится щедрость домашних огурцов за кулинарные проекты!

Вы можете найти рецепты некоторых очень вкусных блюд на нашем партнерском сайте Foodal.Для начала я настоятельно рекомендую Foodal попробовать прохладный сливочный соус цацики .

Если вы еще не готовы к домашнему консервированию или ферментации, я рекомендую быстрый рассол, как рецепт экстраординарной повара из Джорджии Доры Чарльз в ее кулинарной книге «Настоящий южный повар на своей кухне саванны», , доступный на Amazon .

Настоящая южная повар на кухне саванны

Огурцы, конечно же, прекрасно дополняют разнообразные салаты в сочетании с другими свежими овощами и фруктами.

И хотите верьте, хотите нет, но не меньше, чем Пьер Фрэни, давний обозреватель кулинарной газеты New York Times, считает слегка приготовленные огурцы «отличной фольгой» для блюд из рыбы и морепродуктов.

60 минут для гурманов

Я считаю рецепт из его кулинарной книги «60-минутный гурман», , доступной на Amazon , неотъемлемой частью моей коллекции. Фрэйни подает их с крабовыми сливками и тостами с ветчиной ветчины. Но я считаю, что они такие же вкусные с лососем на гриле или даже с запеканкой из тунца.

Краткое руководство по выращиванию

Приготовьтесь клевать

Я знаю, что некоторые садовники увлекаются выращиванием кукурузных лепешек, и вскоре весь район наводнен статистами.

Для меня это никогда не проблема. Между моим хобби маринованием, друзьями, требующими большего количества суши, и близлежащим зоопарком, который с радостью принимает любые заросшие дополнения, я счастлив собирать урожай в изобилии.

Надеюсь, вы сможете следовать этим рекомендациям и вырастить свой собственный рекордный урожай.

Будет ли это ваш первый или пятидесятый урожай, если у вас есть какие-либо полезные советы и методы, которым вы научились в собственном саду, раздел комментариев находится прямо ниже.Поделись, пожалуйста!

И если у вас есть вопрос о выращивании этих хрустящих тыкв, не стесняйтесь опубликовать и его. Мы поможем вам найти ответы!

Для получения дополнительной информации о борьбе с вредителями и увеличения урожайности, а также некоторых забавных предложений по лучшим сортам, которые следует рассмотреть, ознакомьтесь с этими руководствами по огурцам следующий:

Фото Фанни Слейтер © ООО «Спросите экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Первоначально опубликовано 9 февраля 2018 г.Последнее обновление: 10 мая 2021 г., из версии, изначально написанной Гретхен Хебер. Фотографии продуктов предоставлены через Botanical Interests, Clarkson Potter, EarlyGrow, Park Seed, Rux Martin / Houghton Mifflin Harcourt, Sow Right Seeds, True Leaf Market и Tuo. Не в титрах: Shutterstock.

О Роуз Кеннеди

Роуз Кеннеди, заядлый огородник и бывший обозреватель «Dirt to Fork» в альтернативной еженедельной газете в Ноксвилле, штат Теннесси, делится советами, которые увеличивают урожайность и сокращают объем работы.Но она также открыта для садовой магии, как щавель с красными прожилками, который поселился на нескольких квадратных ярдах того, что раньше было ее лужайкой. Она защищает всех опылителей, даже пчел-плотников. Среди других ее увлечений — садовники-новички, открытые опыляемые подсолнухи, итальянские вьющиеся помидоры высотой 15 футов и беседка, которую ее муж переделал из арки с витриной продавца хлеба. Что еще более важно, Роуз любит способность сада сделать ухоженный маникюр практически невозможным и оживить настроение, особенно в трудные времена.

Как собирать овощи всю зиму

В моем огороде зимняя теплица стала сердцем нашего огорода в холодное время года, обеспечивая нас овощами и травами собственного производства с декабря по март. Эта неотапливаемая структура, которая также представлена ​​в моей книге «Выращивание под укрытием: методы создания более продуктивного, погодоустойчивого и безвредного овощного сада», улавливает солнечную энергию и укрывает широкий спектр устойчивых к холоду культур, таких как капуста, морковь, лук-порей. , лук, морковь и шпинат.

Я также использую теплицу, чтобы увеличить осенний урожай, посеять семена для основного сада, укрепить саженцы и получить прыжок весной. А когда поздней весной становится теплее, на приподнятых грядках внутри засаживают теплолюбивые культуры, такие как помидоры, перец и огурцы, чтобы обеспечить сверхранний урожай.

То, что я использую зимнюю теплицу, не означает, что я не использую другие зимние конструкции в своем саду.У меня есть множество небольших сезонных расширителей, таких как холодные рамы и мини-туннели с обручами, а также я использую такие методы, как глубокое мульчирование. Но наличие зимней теплицы улучшило мою игру в саду, предоставив крытое пространство для выращивания пищи. Это делает уход и сбор урожая более комфортными, особенно в холодную и снежную погоду, но также дает мне гораздо большую площадь для производства продуктов питания.

Теплицы бывают разных размеров, форм и типов, в которых можно зимой собирать овощи и травы в холодное время года.Некоторые конструкции продаются в наборах, а другие сделаны садовниками своими руками.

Несколько примеров типов домашних теплиц:

• Стеклянная теплица с металлическим каркасом
• Теплица из поликарбоната с металлическим каркасом
• Теплица из полиэтилена с металлическими обручами
• Стеклянная теплица с деревянным каркасом
• Теплица из поликарбоната с деревянным каркасом
• Теплица из полиэтилена деревянного каркаса
• Теплица из полиэтилена с ПВХ-каркасом
• Купольная теплица из поликарбоната с металлическим каркасом
• Теплица из полиэтилена с деревянным каркасом

Какой бы тип теплицы вы ни решили купить или построить, все они состоят из двух основных компонентов: каркаса и прозрачной крышки. Моя теплица размером 14 на 24 фута была куплена комплектом в местном магазине теплиц. Мне нужна была конструкция, которая была бы достаточно прочной, чтобы противостоять нашей морской погоде. Зимой такая погода включает частые штормы с сильным снегопадом, ледяным дождем и сильным ветром.В другое время года мы сталкиваемся с экстремальными погодными условиями, такими как ураганы.

Если вы похожи на меня, когда вы мечтаете о теплице, вы представляете себе роскошную конструкцию с металлическим каркасом и стеклянным остеклением. Конечно, садовые цели, но такие конструкции имеют значительную стоимость. И хотя они отлично подходят для выращивания овощей, вы можете быть удивлены, узнав, что даже самодельный деревянный каркас, покрытый тепличным полиэтиленовым покрытием толщиной 6 мил, также эффективен для укрытия озимых культур.

Выбирая тип теплицы, сначала обратите внимание на свой участок, пространство и климат.На большинстве городских дворов не хватит места для большой теплицы с обручем, но небольшая конструкция из стекла или поликарбоната может подойти. Также обратите внимание на оценку. Ваш участок наклонен? Небольшой уклон, как правило, можно обойти, но крутой уклон может затруднить возведение теплицы. Осматривая свой двор, помните, что теплицу нужно размещать там, где на нее будет падать солнечный свет. Поищите потенциальные источники тени — например, близлежащие деревья и здания.

Что касается климата, то я живу на восточном побережье Канады, где снег и ветер могут быть очень сильными.Как отмечалось выше, моя теплица должна была быть достаточно прочной, чтобы выдерживать ураганы и зимние бури. Если вы живете в более мягком климате, вы, вероятно, сможете обойтись теплицей из более легких материалов.

Другой тип конструкции — теплица с геодезическим куполом. Эти куполообразные, округлые теплицы становятся популярными в приусадебных домах благодаря своей прочности. Они отлично справляются с снегопадом и ветром.

Есть много культур, которые можно собрать в зимней теплице. Какие культуры вы выбираете для выращивания, зависят от вашего климата и того, что вы любите есть. Я занимаюсь садом в зоне 5, и зимой температура воздуха может опускаться до -4 F (-20 C). Мы выращиваем в наших зимних хозяйствах широкий выбор овощей холодного сезона. Корнеплоды, такие как морковь и свекла, а также салатная зелень, такая как капуста, озимый салат, шпинат, азиатская зелень, эндивий и руккола.

При чтении каталогов семян и выборе сортов для выращивания внимательно прочтите каждое описание. Некоторые сорта более выносливы, чем другие. Например, салат «Winter Density» и «Северный полюс» — одни из моих любимых салатов для сбора урожая с декабря по март. Они хорошо переносят низкие температуры, по месяцам легко уступая летнему или весеннему салату.

Тем, кто живет в климате более холодном, чем зона 5, следует придерживаться самых холодоустойчивых культур. В моем саду зимние суперзвезды включают капусту Винтербора, маше, тацой и зеленый лук.На противоположном конце температурного спектра те, кто живет в мягком климате, например, в зонах 7 и выше, могут выращивать еще более широкий выбор зимних овощей и трав, часто с минимальной потребностью в сезонных удлинителях.

10 любимых культур Ники для уборки зимой:

• 1. Морковь
  2. Свекла
  3. Зеленый лук
  4. Лук-порей
  5. Зимний салат
  6. Шпинат
  7. Руккола
  8. Mache
  9. Кале
  10. Петрушка

Чтобы узнать о других культурах, которые можно выращивать осенью и зимой, посмотрите это видео :

Большинство овощей в моей зимней теплице высаживают с середины лета до середины осени. В идеале урожай должен быть почти зрелым или готовым к сбору, когда погода становится холодной, а продолжительность дня опускается ниже десяти часов в день. Это момент, когда рост большинства растений резко замедляется. В моем северном климате этот срок приходится на начало ноября, и зрелые или почти созревшие овощи остаются в теплице, пока мы не будем готовы к сбору урожая.

Чтобы определить правильную дату посадки, вам нужно посмотреть количество дней до созревания для отдельной культуры или сорта. Эта информация указана на пакете семян или в каталоге семян. Например, от посевного материала до сбора урожая моей моркови в Неаполе требуется около 58 дней. Таким образом, в идеале я бы отсчитал назад 58 дней от моей первой ожидаемой даты заморозков и растения. Однако, поскольку осенью длина светового дня сокращается, рост растений замедляется, поэтому я всегда добавляю дополнительные 7-10 дней при посадке сельскохозяйственных культур на позднюю осень и зимнюю уборку.Это означает, что я сажаю морковь Napoli на зиму в середине лета.

Салатная зелень, такая как руккола, листовой салат и шпинат, растет быстрее, чем корнеплоды, и ее сеют в конце лета — начале осени. Их можно высевать прямо или дать фору в помещении при освещении для выращивания. Если вы хотите иметь зрелые растения капусты или листовой капусты для зимнего урожая, это займет около 70 дней с момента посева, поэтому планируйте соответственно.

Зимним днем, когда температура на улице значительно ниже нуля, в моей теплице обычно мягко благодаря солнцу. Например, когда на улице 17 F (-8 C), внутренняя температура может достигать 50 F (10 C). Тем не менее, как только солнце садится, температура быстро падает. Однако есть несколько хитрых способов повысить удержание тепла и изолировать посевы.Для утепления я использую глубокое мульчирование, ткань для укрытия рядков или полиэтиленовые накладки на мини-обручах. Вы можете сделать его самостоятельно или купить комплекты туннелей из флиса. Для корнеплодов, таких как морковь и свекла, поздней осенью на грядку наносят глубокую соломенную или листовую мульчу, прежде чем почва внутри теплицы замерзнет.

Чтобы использовать тканевые или полиэтиленовые покрытия для грядок с зеленью, выносливыми травами, зеленым луком и другими овощами, я кладу их поверх простых проволочных обручей.

Еще один способ замедлить потерю тепла в зимней теплице — это установить радиатор, например несколько бочек с водой.Вода поглощает тепло днем ​​и медленно отдает его ночью, замедляя процесс охлаждения. Если теплица достаточно велика, вы также можете положить внутрь компостную кучу, чтобы сгенерировать немного тепла.

При уходе за зимней теплицей следует помнить о пяти основных задачах:

• Полив. Больше всего мне задают вопрос о поливе и о том, как часто мне нужно поливать в период холода с декабря по февраль. Честно? Немного! Это будет зависеть от года, так как в некоторые годы мы получаем ранние заморозки, а мой полив заканчивается к концу ноября. В другие годы погода может быть мягкой до конца декабря, и я поливаю несколько раз поздней осенью. Я использую шланг для полива, но вы также можете использовать лейку и наполнить ее из бочки от дождя, расположенной рядом с теплицей, или из той, которая собирает воду с крыши теплицы.Важно отметить, что, хотя я поливаю свою теплицу почти ежедневно с конца весны до конца лета, как только дни сокращаются и температура падает с начала до середины осени, полив сокращается до одного или двух раз в неделю. Зимой я не поливаю, пока у нас не будет несколько дней оттепели.
• Удобрение. В моих садовых грядках и сооружениях я всегда уделяю особое внимание здоровью почвы, поэтому я работаю с компостом, выдержанными удобрениями, измельченными листьями и другими добавками в землю между посевами.Я также применяю органические удобрения — как гранулированные, так и жидкие, чтобы способствовать здоровому росту растений и обильному зимнему урожаю. Гранулированные удобрения с медленным высвобождением добавляются во время посадки, а жидкие удобрения, такие как эмульсия для рыбы и водорослей, вносятся ежемесячно, в зависимости от продукта. Всегда следуйте инструкциям по применению любого типа удобрения, которое вы покупаете.
• Вентиляция. Вентиляция — одна из самых важных задач в теплице, особенно в жаркую погоду. У меня есть откидные борта, окна и дверь для вентиляции.Поздней осенью или ранней весной, если прогнозируется теплее, чем 40 F (4 C), я закатываю стороны на несколько дюймов, чтобы позволить воздуху циркулировать. Внутренняя часть конструкции быстро нагревается, и озимые лучше всего выращивать на прохладной стороне, чтобы способствовать их устойчивому росту. Если вы поддерживаете слишком высокую температуру в теплице с середины до поздней осени, появляются мягкие нежные ростки, которые могут быть повреждены при понижении температуры. Вентиляция также является лучшим способом уменьшить образование конденсата в теплице. Конденсат может способствовать развитию грибковых заболеваний, а регулярное проветривание в мягкие дни снизит влажность воздуха.
• Уборка урожая. Как приятно в теплице зимовать урожай. Конечно, я люблю собирать овощи из холодных рам и туннелей с мини-кольцами, но я все еще застреваю на улице в холодную погоду. Когда я собираю урожай в теплице, температура внутри помещения обычно выше, чем температура снаружи, и я защищаюсь от зимних ветров.

• Вывоз снега. Я живу в районе, где глубокий снег — не редкость, и мне нужно следить за снежной нагрузкой на мою конструкцию.Я купил теплицу, рассчитанную на сильную снеговую нагрузку, но если снег начинает накапливаться на моей конструкции, я беру щетку с мягкой щетиной и аккуратно стряхиваю ее снаружи или стряхиваю щеткой изнутри. . Это работает, потому что моя конструкция покрыта полиэтиленом. В случае теплицы, покрытой поликарбонатом или остеклением, нужно аккуратно смахнуть снег с панелей снаружи.

Дополнительную информацию о зимнем овощеводстве можно найти в следующих статьях:

Также не забудьте ознакомиться с моей поздней книгой «Растем под прикрытием» и моей отмеченной наградами книгой «Круглогодичный овощевод».

Заметки по выращиванию огурцов в помещении

Дом> Садоводство> Заметки по выращиванию огурцов в помещении

Несмотря на то, что они требуют значительного объема работы и планирования, вы можете выращивать огурцы в домашних условиях. Вам нужно будет выбрать сорт, предназначенный для выращивания в помещении, и убедиться, что у вас есть подходящее оборудование, от правильной почвенной смеси до хорошего источника света. Если вы можете легко контролировать температуру в своем доме или теплице, вы можете рассчитывать на приличный урожай от выращиваемых вами огурцов.

выращивайте свои собственные огурцы

Выбор подходящего сорта для выращивания в помещении

Возможно, вы знакомы с кустарниковыми и виноградными сортами огурцов, а также с нарезкой по сравнению с маринованием огурцов. Когда вы выращиваете ракушку в помещении, вам нужно выйти за рамки куста и виноградной лозы или нарезки или маринования.

Поскольку пчелы и другие опылители не живут в вашем доме или теплице, лучше всего найти такие сорта огурцов, которые дают плоды без опыления.Как правило, это европейские сорта, согласно Aggie Horticulture .

Тепличные или комнатные сорта огурцов дают все женские цветки. Цветы способны к самоопылению, и растения обычно производят большое количество ракушек без помощи пчел.

Если вы не уверены, какой сорт огурца посадить в своем домашнем саду, вот несколько примеров, на которые стоит обратить внимание:

• Socrates
• Tyria
• Corinto
• Unistars

Если вы не можете найти эти сорта обратите внимание на слова «гинекологический», что означает, что они дают только женские цветки, и «партенокарпический», что означает, что плод без косточек, на этикетке пакета с семенами.

Хотя самоопыляющиеся гинекологические растения предпочтительнее выращивать в помещении, вы можете попробовать выращивать стандартные огурцы с семенами в помещении. Если вы это сделаете, вам придется опылять цветы самостоятельно.

Это видео от дизайнера садоводства Анджелы Прайс проведет вас через процесс опыления комнатных растений огурца. Все, что вам нужно, — это небольшая кисть, легкое прикосновение и немного терпения, чтобы помочь вашим растениям производить полезные и вкусные огурцы.

Что нужно вашему огурцу для выращивания в помещении

Домашние огурцы обычно требуют немного большего внимания, чем огурцы в открытом саду.Наряду с достаточным пространством для выращивания растений вам необходимо приобрести подходящее оборудование или найти способ удовлетворить потребности ваших растений.

Огурцы дают наилучшие урожаи, когда они получают от восьми до 10 часов солнечного света в день. Им нужно еще больше солнца, когда они только заросли.

Растения по-прежнему будут давать плоды при шести или семи часах солнечного света в день, но урожай будет снижен, согласно Rutgers ’If Plants Could Talk .

Чтобы огурцы получали много солнечного света в помещении, вам понадобится теплица, которая пропускает солнце, или дополнительное освещение. Даже если у вас теплица со стеклянными стенами, вашим огурцам может потребоваться дополнительное освещение зимой, когда дневного света меньше.

Выбирайте люминесцентные лампы для выращивания растений с полным спектром цветов , чтобы помочь вашим огурцам расти. Разместите фонари примерно на 30 см выше огурцов, чтобы они получали достаточное количество света, и держите свет включенным примерно на 12 часов в день.

Не используйте садовую землю при выращивании огурцов в помещении. Он не предназначен для работы в контейнерах и образует плотный комок вокруг корней растения. В садовой почве также могут быть бактерии или вирусы, от которых ваши растения могут заболеть.

Вместо этого используйте специальную контейнерную смесь с хорошим дренажем и достаточным количеством удобрений. Вы можете использовать обычную смесь или выбрать органический сорт, если это важно для вас. Ингредиенты, которые следует искать в смеси для контейнеров, включают перлит, кокосовую шелуху или торф.

Огурцы на 97% состоят из воды. Фактически, по данным Комитета врачей по ответственной медицине , в них самое высокое содержание воды среди всех твердых продуктов. Если вам не нужна засохшая горькая шелуха, убедитесь, что ваши растения получают достаточно воды во время роста.

Обычно огурцам требуется около дюйма воды в неделю, чтобы произвести хорошее количество фруктов. Вы можете настроить систему капельного орошения, чтобы растения постоянно поливали, или можете часто поливать их вручную.

Согласно Burpee Plants , лучше поливать растения реже, чем давать растениям небольшие глотки воды. Время от времени добавляйте немного удобрений при поливе, чтобы ваши растения тоже получали достаточное питание. Особенно важно удобрять растения, когда они начинают давать цветы и плоды.

Даже если вы выращиваете кустовой сорт огурца в помещении, приучая его к вертикальному росту, вы сэкономите место.Решетка предотвратит вторжение огурца в ваш дом.

Один из способов установить решетку в помещении — это вкрутить крючок в потолок, а затем пропустить через крючок кусок нейлоновой веревки или веревки. Протяните веревку до земли в горшке с растением и закрепите на месте колом. Приучите огурец хвататься за веревку по мере ее роста.

Проблемы при выращивании огурцов в помещении

Несмотря на то, что огурцы можно выращивать в доме или оборудовать теплицу для их выращивания, с этим связано несколько проблем.

Один из них — повышенная стоимость выращивания растений. Если вы используете несколько полноспектральных ламп для выращивания растений по 12 часов в день, каждый день, вы увидите резкий скачок в ваших счетах за электроэнергию.

Еще одна проблема — поддержание нужной температуры для растений. Согласно Университета Аляски , огурцы лучше всего растут, когда температура почвы составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту днем ​​и не ниже 65 градусов ночью.

Идеальная дневная температура воздуха составляет от 75 до 80 градусов, что может быть трудно достичь в помещении зимой или осенью, если вы не поддерживаете тепло.

Если вы действительно любите огурцы, дополнительные проблемы, связанные с их выращиванием в помещении, могут того стоить. Вы будете выращивать огурцы в домашних условиях круглый год, даже если вы живете в районе с холодной зимой или у вас мало открытого пространства.

Фотография сделана krzys16 под лицензией CC0.

4 способа использования теплицы летом

Теплицы часто могут отойти на второй план в летние месяцы, когда на улице цветут сады. Но это не значит, что они не используются.Фактически, круглогодичные теплицы берут на себя новые функции для продолжения роста. Вот 4 стратегии, как получить максимум удовольствия от теплицы летом.

1. Заповедник теплых культур

Одна из отличных стратегий — использовать теплицу в первую очередь для выращивания теплостойких культур, таких как помидоры, огурцы, перец и базилик. Несмотря на то, что тент и системы аккумулирования тепла, такие как система теплопередачи от земли к воздуху (GAHT ™), могут помочь контролировать температуру в теплице, в саду все равно остается тепло.Действительно, теплица может занять самое солнечное место во дворе. Мы рекомендуем воспользоваться этим, переложив то, что вы там выращиваете, на такие вещи, как жара и полное солнце.

Свяжитесь с нами сегодня

2. Зона отдыха

Многие садоводы летом почти полностью открывают свой сад на открытом воздухе, открывая теплицу как место для отдыха или дополнительное жилое пространство летом. Например, в большой теплице Зеленого центра на Кейп-Код, штат Массачусетс, большую часть года выращивают зрелые лимонные деревья и ряд овощей.Летом деревья, цветы и овощи выносят на улицу, украшая внешний вид оранжереи и создавая для владельцев огромные сады под открытым небом. Это оставляет много места для утреннего кофе и место для встреч в теплице. Для теплиц в климате с более интенсивным солнечным светом следует добавить затеняющую ткань, чтобы поддерживать в теплице комфортную температуру для людей.

Другие производители принимают меры для предотвращения перегрева теплицы и продолжают работать в обычном режиме в течение лета.Они выращивают самые разные культуры, горячие и прохладные. Шэрон из Боулдера, штат Колорадо, рассказала о своей солнечной теплице: «Там все намного здоровее, чем в моем саду на открытом воздухе. Вы не поверите, но у меня все еще растет весенняя зелень, капуста и мангольд. Помидоры, перец и базилик тоже отличные. В теплице очень важно добавить затеняющую ткань и контролировать приток тепла. Система теплопередачи от земли к воздуху (GAHT ™) является односторонней — она ​​позволяет теплице сохранять в почве дополнительное тепло для обогрева зимой.
В жарком климате круглогодичная теплица — единственный сад, который может расти летом. В теплице Джудит и Джона в Гранд-Джанкшене, штат Колорадо, температура на открытом воздухе регулярно поднимается выше 100. В сочетании с ярким солнцем Колорадо многие растения борются на улице.

Энергоэффективная теплица обеспечивает контролируемую среду для выращивания различных культур в течение лета, включая капусту и мангольд, а также любителей тепла, таких как помидоры, перец и огурцы.Комбинация теневой ткани, теплопередачи от земли к воздуху (GAHT ™) и испарительного охладителя предотвращает перегрев теплицы Джудит и Джона (рисунок ниже). Это позволяет им расти круглый год.

4. Новое начало

В то время как большинство садоводов летом сосредотачиваются на своих грядках, производители теплиц также должны готовиться ко второму вегетационному сезону, который наступает в теплице. Для круглогодичного выращивания часто требуется ранняя посадка растений, в конце лета / начале осени, пока дни еще достаточно длинные.Это позволяет саженцам получать достаточно света и созревать до того, как уровень света ослабнет. Здоровые зрелые растения продолжают расти в теплице в более холодные месяцы, обеспечивая урожай круглый год. Если начать слишком поздно, сеянцы будут страдать от пониженного уровня освещенности и вырастут тонкими или «длинноногими».

Таким образом, теплица — это место для новых начинаний летом … Вы можете выращивать урожай в лотках или

Наконечник для летнего выращивания:

Мы советуем нашим клиентам снимать и хранить оконные решетки летом, оставляя теплицу открытой как продолжение сада. Экраны не эффективны для защиты от вредных насекомых, таких как тля и белокрылка, которые слишком малы, чтобы им помешала сетка. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Экраны действительно блокируют более крупных насекомых, которые могут помочь теплице: опылителей, таких как пчелы, и полезных насекомых, таких как божьи коровки. Они также уменьшают поток воздуха через окна.Таким образом, если оставить теплицу полностью открытой как для хороших, так и для плохих насекомых, обычно получается самый здоровый домашний сад. Мы также рекомендуем сажать цветы возле окон и дверей теплицы, чтобы привлечь в теплицу полезных насекомых. Вы также можете быть склонны больше там бродить.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!

Как построить теплицу из обруча своими руками (бобовый туннель)

Построение теплицы из обруча или туннеля для фасоли своими руками — это просто и довольно недорого, и это позволит вам выращивать больше еды на меньшей площади за счет вертикального роста.Он прослужит долгие годы, и его можно использовать как решетку для помидоров, дынь, огурцов и т. Д. Это также позволяет выращивать более прохладные культуры в туннеле, обеспечивая защиту от солнца, и помогает продлить сезон, обеспечивая защиту от мороза.

Когда вы хотите вырастить самый лучший сад, который вы можете, иногда требуется вертикальный подход, чтобы все, что вы хотите вырастить, поместилось в имеющемся у вас пространстве. Вот где вам пригодится этот домик из обруча / туннель для фасоли (или томатная решетка).

Надеюсь, вы знаете о 10 распространенных ошибках в садоводстве, которых следует избегать, а также о том, что вы подготовили и спланировали свой сад ранее этой весной. В видео ниже вы увидите, что мы также выступаем за нулевую вспашку в саду. Прочтите этот пост, чтобы узнать, подходит ли вам метод нулевой вспашки.

После того, как вы вырастили лучший сад сезона, вернитесь к нашим советам по засыпанию своего сада на зиму.

Что такое обруч?

Дом из обруча — это, по сути, теплица, сделанная своими руками, которая находится в вашем саду.Он построен с использованием ограждений для крупного рогатого скота или обручей из ПВХ, которые обернуты пластиковым покрытием для теплицы.

Вы можете построить домик из обруча или туннель для фасоли на приподнятой грядке или в качестве укрытия ряда на вашей грядке (как мы показываем в этом видео), и, добавив пластиковую пленку, вы можете продлить вегетационный период, чтобы позволить посадку до повышения температуры вверх и в более холодные осенние / зимние месяцы.

Чтобы задать вопрос или оставить комментарий к этому видео, перейдите на YouTube.

Материалы, необходимые для создания туннеля из фасоли или дома-кольца для дома

• Металлическое ограждение — например, ограждение для свиней или крупного рогатого скота.
• Стойки арматуры — разрежьте на куски длиной примерно 2 фута.
• Деревянные доски — мы использовали 16-футовый кедр, потому что он довольно устойчив к гниению, но у нас также были некоторые под рукой, так что используйте то, что у вас есть.
• Линия Mason — привязана к кольям арматуры для создания прямых рядов.
• Застежки-молнии — они нам нравятся, потому что они устойчивы к ультрафиолету.
• 6 мил, защищенный от ультрафиолета пластик для теплицы — это не требуется для простого туннеля для фасоли, но если вы делаете домик своими руками, лучше всего тоньше 6 мил. разлагается на солнце и разрывается в течение года или двух. Это стоит вложений в то, что прослужит долго, и убедитесь, что вы купили достаточно, чтобы вырезать двери!
• Зажимы для брезента — для фиксации тепличного пластика на каркасе домика.
• Каркас дома-обруча с утяжелением — для утяжеления дверей с каждой стороны.
• 2 шланга + заглушки — используйте два недорогих шланга, отрезанных по длине птичника, чтобы утяжелить стороны пластика теплицы. Убедитесь, что на каждом конце есть колпачок, чтобы вы могли наполнить шланг водой, чтобы увеличить вес.
• Лента Gorilla Tape — Для фиксации шланга внутри теплицы из пластика.
• Зажимы для Т-образной стойки — Для фиксации шланга при вентиляции кабины.

Размеры фасолевого туннеля / обруча

Когда у вас будут все материалы, вы захотите выбрать размеры для вашего дома-обруча или фасолевого туннеля.Мы используем 16-футовые панели для крупного рогатого скота шириной около 4 1/2 футов.

При необходимости вы можете сделать их немного меньше, но это хорошо подходит для наших нужд, позволяет нам проходить через туннель для прополки, посадки и сбора урожая, а также дает нам достаточно места для роста для нашей большой семьи.

Нужно ли мне использовать арматуру?

Технически нет. Вам не нужно использовать арматуру. Вы можете использовать плоские металлические колья для формовки, деревянные колья или что-нибудь еще. Арматура просто самый дешевый вариант.

Кроме того, если вы не пользуетесь досками, некоторые люди используют t-образные стойки. Если вы используете доски, то куски арматуры длиной 2 фута используются в качестве кольев, чтобы удерживать доски на месте. Доски удерживают ограждение на месте и создают очень прочную конструкцию. Наша хорошо выдерживает умеренный ветер, проливной дождь и вес всех наших культур.

Если вы делаете более короткий пробег, вы можете удалить доски и просто использовать стержни арматуры каждые 2 фута или около того.

Пошаговая инструкция

1.Определите ширину вашего ряда.

Определите ширину ваших рядов, затем отметьте каждый край. Убедитесь, что вы работаете с действительно прямыми грядками.

Для этого мы используем два колья (два двухфутовых куска арматуры) и кусок каменной кладки, отрезанный по длине нашего ряда, привязанный к каждой стойке. Мы забиваем колья на каждом конце ряда, затем выстраиваем доски в красивую прямую линию. (Смотрите видео)

СОВЕТ: Работа с ровной поверхностью действительно помогает упростить этот процесс.Если вы сможете выровнять землю под досками, прежде чем забивать ставки, вы поблагодарите себя позже.

2. Разложите доски.

Разместите колья там, где вы хотите забить арматурный стержень в землю. Так как наши доски имеют длину 16 футов, мы используем 5 кольев на доску, по две на каждом конце и еще три на расстоянии около 4 футов в ширину.

Если вы используете доску 2x, то должно быть достаточно ставить каждые 4 фута, однако, если вы используете материал 1x или тоньше, вам нужно будет продвигаться примерно через каждые 2 или 3 фута.

Не забивайте колья до упора, забивайте их только примерно на половину их длины. Затем выровняйте доску рядом со ставками. Хорошо встряхните доски, чтобы увидеть, нет ли на них наклона или раскачивания. Если есть, очистите от камней или неровностей земли, которые могут вызывать колебание.

Когда ваша доска станет плоской и надежной, потяните почву вплотную к ней, чтобы закрепить доску против кольев.

Затем забейте ставки до верхнего уровня доски.Это позволит избежать опасности споткнуться или зацепиться за одежду при дальнейшей работе в саду.

Повторите шаги 1 и 2 с другой стороны кровати.

3. Выровняйте почву и добавьте мульчу.

Найдите несколько минут, чтобы выровнять почву и сформировать грядки. Мы делаем это, разгребая почву гладко, а затем натягивая мульчу поверх (вы всегда хотите, чтобы ваша почва была защищена).

Перед добавлением панелей очень полезно убедиться в правильности формы кроватей.Когда эти панели подняты, становится труднее использовать инструменты с длинной ручкой внутри туннеля.

4. Установите обшивку на место.

С помощью другого человека добавьте обшивку для крупного рогатого скота, заправив концы каждой панели внутрь закрепленных и закрепленных досок.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Если вы используете эти панели в качестве каркаса пялец, убедитесь, что боковые планки (или швы) панелей находятся на нижней стороне пялец. Это предотвратит защемление и разрыв пластика при креплении пластика к конструкции дома-обруча, но это серьезная проблема, которую легко упустить из виду, поэтому обратите особое внимание.

Используя ногу, вдавите их в землю на несколько дюймов, стараясь держать их прямыми и ровными (это поможет, когда пришло время связать каждую панель вместе, чтобы создать туннель).

Ваши панели не хотят идеально совпадать, поэтому мы вернемся позже, чтобы связать их вместе.

Продолжайте добавлять панели, пока ваш ряд не будет завершен.

5. Соедините панели вместе.

Используя стяжки-молнии, начиная с самого верхнего центра туннеля, скрепите каждую панель вместе, выровняв каждую до ближайшей к ней панели перед закреплением.

Затем добавьте еще одну стяжку-молнию с обеих сторон панели, чтобы скрепить стороны вместе.

Я не прикреплял панели для скота к доскам. Нам он не нужен, так как давление удерживало его там, и у нас не так много ветра на нашей территории. Но если вы находитесь в районе с сильным ветром или проливными дождями, вам нужно прикрепить панели для скота к доскам.

Вы можете просто использовать скобы для ограждения или даже шурупы на горизонтальной перекладине панелей перекладины, чтобы прикрепить ее к дереву.

Я снял второе видео, демонстрирующее, как мы превращаем наш «бобовый туннель» в «домик», добавляя тепличный пластик и несколько других полезных элементов.

6. Добавьте пластик для теплицы

После того, как ваша рама установлена, последний шаг — это наклеить тепличный пластик на холодную раму. В зависимости от того, насколько велика ваша структура, вам может понадобиться дополнительный набор рук, чтобы помочь на этом этапе.

Обрежьте пластик теплицы по размеру так, чтобы в каждом отверстии было достаточно пластика (не менее 2 дюймов, но не более 6), чтобы вы могли закрепить его, прикрепив к раме зажимами для брезента.

Если вы собираетесь утяжелить боковые стороны, вам также понадобится 12 дюймов по бокам, чтобы можно было обернуть шланг для утяжеления.

Вы также можете вырезать «двери» или листы пластика с прорезью по центру, чтобы как можно больше не пропускать холодный воздух (посмотрите видео, чтобы хорошо рассмотреть наши).

7. Закрепите зажимами для брезента

Закрепите все перекрывающиеся края зажимами для брезента. Вы можете купить зажимы для брезента в большинстве хозяйственных магазинов, они могут немного отличаться от того, что вы видите здесь.

Чтобы закрепить двери на месте и не дать им распахнуться ветром, вам нужно прикрепить кусок каркаса дома-обруча к нижней части каждой дверной панели.

8. Отягощение по бокам

Одна особенность домика из обруча или теплицы заключается в том, что вам нужно дать немного тепла, если в середине лета станет слишком жарко.

Лучший способ сделать это — приподнять боковые стенки домика для вентиляции.

Поскольку мой дом-обруч более 60 футов в длину, мне нужно было что-то гибкое, но не слишком тяжелое или сложное для работы.

Я взял длинный кусок недорогого шланга, отрезал его до нужной длины и добавил заглушки на оба конца, затем обернул шланг тепличным пластиком и закрепил его лентой Gorilla Tape.

Я добавил к шлангу заглушки, потому что он не очень тяжелый, и если очень ветрено, шланг не будет удерживать тепличный пластик. Затем я могу наполнить каждый шланг водой, а затем закрыть его с обоих концов, чтобы добавить немного веса.

Это позволит мне легко поднять шланг и закрепить его на зажимах Т-образной стойки, которые я поместил внутри, чтобы быстро проветривать птичник.

По вечерам я могу снова опустить шланг и поддерживать температуру в тепле на ночь.

И все! Теперь вы готовы начать вегетационный период раньше и продлить вегетационный период на более прохладные осенние месяцы.

Мы обнаружили, что пересадка наших помидоров, перца и огурцов в птичник ускорила их рост в нашем холодном северном климате, и, если у нас нет ранней сильной заморозки, мы можем продлить их сезон до осени. .

Больше садовых столбов

Как выращивать огурцы | Томпсон и Морган

Огурцы восхитительны, особенно если вы выращивали их самостоятельно. Их также очень легко вырастить из семян. Вы просто должны понимать, что есть два основных вида — тепличные и уличные растения. Каждый из них требует особого обращения для получения хорошего урожая.

Вы можете выращивать огурцы независимо от того, сколько у вас места. Вот как успешно выращивать огурцы в горшках, мешках или прямо в землю.

Какие два основных вида огурцов?

Существует два основных сорта огурца: тепличный и уличный. Тепличные огурцы дают длинные гладкие плоды, очень похожие на те, что продаются в супермаркете. Эти растения не нуждаются в опылении — на самом деле, вы должны удалить все мужские цветки, чтобы предотвратить опыление, иначе плоды получатся горькими.Вы можете купить полностью женские гибридные сорта F1, такие как огурец Bella, так что это не будет проблемой.

Напольные сорта, между тем, называются огурцами гребневыми. Они, как правило, короче, полнее и имеют более грубую кожу. Их нужно опылять, так как они дают мужские и женские цветы. Но обычно это не проблема, потому что насекомые, скорее всего, справятся с этим за вас!

Как вырастить огурец из семян?

Семена огурца следует сеять в пропагатор с марта по апрель. Но вы можете начать работу в феврале, если ваша теплица отапливается, и с мая по июнь, если вы планируете сеять семена прямо на открытом воздухе.

Посейте семена огурцов набок на глубину 1 см в горшки 7,5 см с самодренирующимся компостом для посева семян. Поместите горшки в культиватор или закройте их полиэтиленовым пакетом при температуре 20 ° C, пока они не прорастут.Обычно это занимает всего 7-10 дней.

Как только они прорастут, вы можете переместить их на яркий подоконник и выращивать там, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было пересадить. Несколько вещей, о которых следует помнить:

• • Старайтесь поддерживать минимальную температуру 15 ° C
• • Держите компост влажным, но не мокрым
• • Не допускайте попадания прямых солнечных лучей — саженцы огурцов могут обжечься
• • Старайтесь не повредить корни при их пересадке

Как выращивать огурцы в теплице

Когда сажать тепличные огурцы?

Если ваша теплица отапливается, высаживать молодые растения можно в конце марта. Если нет, подождите до конца мая. Поддерживайте почвенный компост во влажном состоянии — здесь действует правило «понемногу и часто».

Как сажать тепличные огурцы?

Сажайте по два растения огурца в мешок для выращивания или на расстоянии 45 см друг от друга.

Как вы ухаживаете за тепличными огурцами?

Поддерживайте теплицу в тепле и влажности, регулярно опрыскивая дорожки или увлажняя их. Возможно, вам придется проверять растения, чтобы защитить их от ожогов в очень жаркие дни, и небольшое количество жидких удобрений каждые две недели будет иметь большое значение.

Что делать с трейлинг-типами?

Если вы будете поощрять рост растений, вы получите более высокие урожаи.Итак, приучите основные побеги лазать по вертикальной трости или веревке и, когда они достигнут конца опоры, защипните точку роста на верхушке растения. Как только плод начнет развиваться, защипните концы каждого побега, оставляя по два листа после каждого плода. Это помогает стимулировать побочные побеги, что дает больший урожай огурцов.

Что делать с мужскими и женскими цветками?

Всегда удаляйте мужские цветы с тепличных огурцов — вы можете сказать, что они мужские, потому что у них просто простой стебель.(У женских цветков огурца есть что-то вроде крошечного огурца между основанием цветка и стеблем).

Какие сорта тепличных огурцов стоит попробовать?

• • «Кармен» F1 AGM: Уникальный сорт, состоящий исключительно из женских особей и превосходно устойчивый к болезням. Растение легко дрессировать в теплице и дает обильный урожай.
• • «Cucino» F1 Hybrid AGM: Хрустящие, ароматные мини-фрукты в большом количестве производятся из этого растения в течение всего сезона.
• • Nimrod: Компактный, управляемый и менее подверженный влиянию, чем некоторые сорта, это растение дает темные, хрустящие огурцы.
• • Mini Munch F1 Hybrid: Полностью женский, этот сорт является особенно тяжелым урожаем при регулярной уборке.
• • «Белла»: Полностью самки, сильнорослые и хорошо переносящие мучнистую росу, это надежный сорт даже в неотапливаемых теплицах.

Как выращивать огурцы на открытом воздухе

Когда сажать дачные огурцы?

Гребневые огурцы необходимо постепенно акклиматизировать к внешним условиям в течение 7-10 дней перед пересадкой в ​​теплую, хорошо дренированную и богатую гумусом почву.

Где сажать дачные огурцы?

Выберите солнечное место, защищенное от сильных ветров.

Как сажать дачные огурцы?

Сажайте их отдельными рядами на расстоянии 90 см друг от друга.Им не нужно тренироваться на трости — просто позвольте им растянуться по земле.

Как ухаживать за уличными огурцами?

Гребневые огурцы можно прищипать к основному стеблю после того, как сформируются семь листьев, чтобы стимулировать развитие плодовых боковых побегов.

Что делать с мужскими и женскими цветками?

Гребневые виды на открытом воздухе требуют опыления насекомыми. Поэтому у растения должны присутствовать как мужские, так и женские цветы, поэтому не удаляйте мужские цветки из этих сортов.

Какие сорта огурцов на открытом воздухе стоит попробовать?

• • AGM «Masterpiece»: короткие и прямые, эти огурцы темно-зеленого цвета.
• • AGM «Marketmore»: устойчивый к болезням, вкусный и плодовитый, это очень популярный сорт.
• • «Хрустальное яблоко»: Традиционный сорт, это растение дает плодовитые плоды размером с мяч для гольфа (при регулярном сборе) с хрустящей, сладкой, нежной мякотью.
• • ‘Burpless Tasty Green’ F1 Гибрид: эти хрустящие и вкусные огурцы с высоким содержанием витаминов и вкусом.
• • ‘Jogger’ F1 Hybrid: надежный сорт, который хорошо растет даже в плохой вегетационный период. Плоды, которые он производит, хрустящие, но сочные и не горькие.
• • ‘Goblin’ F1 Hybrid: Эти небольшие огурцы размером с закуску имеют полупустой характер и хорошо растут в контейнерах.

Существуют ли варианты для внутреннего и наружного применения?

Некоторые сорта можно одинаково хорошо выращивать в теплице или на открытом воздухе. Гибрид F1 Swing (полностью женский), например, дает высокий урожай длинных хрустящих огурцов, которые идеально подходят для садоводов, выращивающих экологически чистые продукты. «Дива» (полностью женское) дает высокие урожаи мини-огурцов без косточек — идеально подходят для перекусов!

При выборе места для посадки важно помнить, что ни в коем случае нельзя выращивать гребневые огурцы в одной теплице с теплицами «полностью женского» типа; это приведет к перекрестному опылению, и ваши плоды станут горькими на вкус.

Как собирать огурцы

Обычно сбор урожая огурцов можно начать примерно через 12 недель после посева — продолжительность огурцов будет зависеть от конкретного сорта. Но лучше всего собирать огурцы, пока они молодые и нежные, прежде чем они покажут признаки появления семян, поскольку более старые плоды могут стать горькими.

Сбор урожая огурцов лучше проводить рано утром при прохладной температуре. Срежьте с растения плоды секатором или острым ножом.

Регулярный сбор урожая будет способствовать продолжительному непрерывному производству. Уличные сорта могут плодоносить до сентября, а тепличные — до октября, если температура достаточно высокая.

Лучшие советы по выращиванию огурцов

• • Хорошо поливайте растения огурцов, чтобы помочь им прижиться и повысить урожайность.Вы хотите, чтобы они были влажными, а не мокрыми, лучше всего немного и часто.
• • Подкармливайте огурцы кормом с высоким содержанием азота каждые две недели.
• • Огурцы любят солнце, но склонны к обжиганию, поэтому предпочтительнее немного тени.
• • Поощряйте рост тепличных сортов для повышения урожайности.
• • Собирайте фрукты рано утром, пока прохладно.
• • Часто собирайте урожай, чтобы получить больше фруктов в течение сезона.

Теперь вы знаете, как выбирать и выращивать лучшие огурцы, вам просто нужно найти множество способов съесть свой рекордный урожай.

Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.

Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.

Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.

Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей воды; употребляется в свежем виде.

Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок, костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.

Глицериновый цемент

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300’С. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т. д., причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам представляет собой «идеал цементов».

Китайский цемент Чио-Лиао

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например, теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. В таком виде цемент употребляется для склеивания изделий из вышеназванных материалов.

В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.

{banner_y}

Цемент для склеивания различных минералов

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1 часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, добавляют понемногу порошок, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления особенно мелких предметов.

Цемент для камней и плит

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3 части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.

Цемент для склеивания разбитых оселков

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.

Цемент для склеивания стекла

Приводим следующие составы, которые могут служить для склеивания стеклянных предметов.

1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5 частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды, добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.

2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла (Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.

3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с 15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5 частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.

4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

Цемент для склеивания стеклянных пластинок

Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора, слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся связанными, пока состав не высохнет.

Этим способом пластинки прочно склеиваются и стекло сохраняет свою первоначальную прозрачность.

Цемент для наклейки стекла

Приводим два рецепта цементов. Распустить на слабом огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.

{banner_z}

Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп

Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового жидкого стекла (36+ по Боме).

Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.

Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.

Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.

Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3 части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

Черенки для ножей и вилок.

Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным, можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.

Цемент для глиняной посуды

Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно,что исправленная посуда может служить наравне с новой.

Цемент для фарфора и фаянса

Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь b кипяток.

Цемент для янтаря

Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей (мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

Цемент для склеивания изделий из целлулоида

Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь затвердевает и таким образом изломы склеивается.

Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32+С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной.

Делаем цемент своими руками – готовые рецепты

Для мелкой работы иногда так не хватает какой-нибудь «волшебной» смеси, которая позволила бы заделать трещину или щель и при этом была абсолютно безопасна. Разновидностью такой смеси является «домашний цемент».

Цемент – один из древнейших материалов известных человечеству. Общее наименование объединяет искусственные неорганические материалы, которые при взаимодействии с водой образуют вязкую массу. Со временем она затвердевает и превращается в твердый состав. Поэтому цемент используют для изготовления монолитных конструкций и скрепления иных строительных материалов. Однако «цементом» можно с допущением назвать любую смесь, которая служит для укрепления или склеивания различных предметов. Мы рассмотрим способы получения различных вариантов «домашнего цемента», которые пригодятся для хозяйственных нужд.

Ингредиенты для приготовления цемента можно купить в строительном магазине

Иногда для того, чтобы замазать небольшое отверстие, нет смысла покупать огромный мешок цемента. Можно развести прямо в домашних условиях несколько составов, необходимых для заделки небольших щелей и трещин. Приводим наиболее опробованные рецепты:

• водоупорная замазка для быстрого устранения протечки. 10 частей порошка едкой извести смешайте с 2 частями воды и 12 частями сухой творожной сыворотки;
• цемент для заделки щелей и трещин в комнатных полах. К водной извести добавляйте каменноугольную золу и воду, пока не получится густая, кашеобразная смесь;
• замазка для железа. Необходима в случаях, когда в котлах или емкостях появились трещины, скважины или дыры. Возьмите 30 частей графита, истолченного почти до состояния порошка. Затем добавьте 15 частей едкой извести и 40 частей баритовых белил (бланфикса). Все это смешайте с лаком и льняным маслом пока не получится густая смесь;
• печная замазка. В одинаковой пропорции возьмите песок, костный уголь, графит и водную известь и смешайте со свежим творогом или бычьей кровью. Наносить состав следует сразу после приготовления.

Заделать разбитое стекло можно разными составами

Подклеить или замазать щели во время проведения работ по остеклению или иных похожих мероприятий можно при помощи домашних смесей.

• на 1 часть порошковой едкой извести возьмите 2,5 доли свежего яичного белка и тщательно перемешайте. Затем добавьте 1 часть воды и 5,5 частей гипса и сразу же нанесите на куски стекла. Состав употребляют сразу, хранению он не подлежит;
• 10 частей желатина добавьте в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Как только состав нагреется, к нему прибавьте 15 частей уксусной эссенции. После этого внесите 5 частей двухромовокислого аммония в форме порошка. Полученный состав моно используйте сразу или храните в темной таре в помещении, в которое не попадают солнечные лучи;
• 80 частей белового вара (пека, твердой части смолы хвойных деревьев) вскипятите до тех пор, пока вся вода не испарится. После этого емкость с варом снимите с плиты и добавьте 12 частей сала. Также постепенно досыпьте порошок красной охры до тех пор пока масса не достигнет твердой консистенции. Непосредственно перед употреблением разогрейте цемент, пока он не станет мягким, и нанесите на склеиваемую поверхность. Цемент быстро затвердеет и отлично будет отлично держать стекло.

2. Для наклеивания стекла:

• на слабом огне растворите 125 г порошкообразной канифоли, 35 г белого воска и 75 г железного сурика (парижская или английская красная краска, колькотара). Когда все расплавится до жидкого состояния, снимите состав, а огонь погасите. Убедившись, что источников огня поблизости нет, добавьте 18 г очищенного скипидара (терпентина) и размешайте деревянной палочкой, пока смесь не охладится. После этого цемент можно наносить;
• на 10 частей расплавленной обыкновенной смолы возьмите 1 часть желтого воска и при помощи полученной смеси наклейте стекло на металл.

Как быстро склеить ручки ножей и вилок

Ручки ножей и вилок часто отлетают просто от старости

С годами у вилок и ножей часто отлетают ручки. Чтобы фамильная драгоценность прослужила долго, ее следует надежно «зацементировать». Например, одним из следующих способов:

• наполните порошком канифоли все полости в ручке, затем нагрейте металлическое основание вилки или ножа и вставьте его в отверстие. Порошок расплавится, остынет и затвердеет, плотно удерживая металл в ручке. Недостаток данного метода – приборы нельзя мыть в горячей воде – канифоль может снова расплавиться;
• улучшенной версией описанного состава являются следующие: 1 часть воска смешивают с 3 частями канифоли, расплавляют и заливают в отверстия. Еще можно взять 2 части шеллака и примешать 1 часть мела;
• для металлических ручек рекомендуется взять 3 части серы и расплавить их в 5 частях канифоли и 1 части минерального воска (церезина). Когда полученная смесь станет однородный массой добавьте к ней 2 части мелкотолченого кирпича. Горячей массой наполняют отверстия и вставляют туда ножи и вилки. Держится все очень надежно.

Состав для восстановления глиняной посуды

В детстве сироп делали для развлечения, но он может заделывать и трещины

В разбитый горшок или чашку положите 3-4 куска сахара, залейте их небольшим количеством воды и поставьте на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, облейте им трещину несколько раз, удерживая посуду на огне. Сироп проникает в поры трещин и обугливается, надежно заполняя трещины. Такой метод абсолютно безопасен для пищевых емкостей, поскольку не имеет посторонних и искусственных примесей. Обработанная с его помощью посуда прослужит еще очень долго.   

Секретный китайский цемент

Гашеная известь плохо растворяется в воде

Рецепт приготовления уникального цемента Чио Лиао долгое время оставался неизвестен. И это при его феноменальной универсальности – он годится для склеивания фарфоровых, фаянсовых, мраморных, кожаных, гипсовых и многих других изделий. Как оказалось, приготовить его очень просто. Возьмите 54 части гашеной извести и смешайте с 6 частями квасцов в порошке. После этого добавьте 40 частей взбитой свежей крови (курицы, теленка или свиньи). Конечную смесь перемешивают до однообразной консистенции в виде теста. Она наносится на склеиваемые поверхности.

В жидком виде состав наносят как краску на поверхности, которые хотят защитить от влаги и механических повреждений. Два-три слоя «китайской краски» придают листу картона прочность дерева.

Эти простые и удобные рецепты помогут вам изготовить цемент на скорую руку и справится с несложной домашней работой. Выдерживайте правильные пропорции и успевайте равномерно нанести состав – тогда любые предметы прослужат очень долго.

Как правильно сделать раствор цемента

Если вы решились на строительство, вам обязательно понадобиться в процессе работы раствор цемента. Не достаточно только купить цемент, ведь перед началом стройки серый порошок должен превратиться в самый настоящий раствор. Вода, песок и цемент — вот и все составляющие, однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте разбираться в том, как правильно сделать раствор цемента.

Содержание:

1. История возникновения цемента
2. Процесс производства цемента
3. Применение цемента в строительстве
4. Изготовление цементного раствора своими руками

 

История возникновения цемента

Цемент — известный вяжущий строительный материал, который относят к гидравлическим вяжущим веществам, используемых для скрепления разных поверхностей – кирпича или ж/б блоков. Без цемента нельзя изготовить бетон или фундамент. Кроме высокой вязкости, материалу присущи отличные гидравлические свойства, что позволяют создавать устойчивую связь с водой и прочими жидкостями при изготовлении раствора в виде пластичной массы. После затвердевания подобной массы получается камнеподобный материал, который обладает значительной прочностью и жесткостью.

Ещё в глубокой древности вяжущие материалы стали использоваться для строительных нужд. Самым первым вяжущим материалом выступала природная необожженая глина. Однако со временем она перестала удовлетворять строителей из-за малой стойкости влаге и слабых вяжущих свойств.

Несколько тысячелетий единственными вяжущими материалами оставались воздушная известь и гипс, однако они обладали недостаточной водостойкостью. А бурное развитие в 17-18 столетиях мореплавания потребовало создания для возведения портовых сооружений новых вяжущих веществ, устойчивых к воде.

В 1796 англичанин Паркер запатентовал цемент под названием «роман», который мог твердеть на воздухе или в воде. Однако эти качества в наше время также утратили практическое значение. В начале 19 столетия академик В.М. Севергин описал вяжущее вещество, которое получали с использованием обжига мергеля с последующим размолом. Со второй половины 19 столетия в строительную практику нашей станы прочно вошел портландцемент.

Индустриализация в СССР и бурные темпы капитального строительства предопределили рост развития цементной промышленности. СССР в 1962 по выпуску цемента занял в мире первое место. Сегодня выпускается в нашей стране порядка 30 разновидностей цементов. Одновременно растет его качество и сбывается предсказание известного химика Менделеева, который утверждал, что цемент — строительный материал будущего.

Процесс производства цемента

Натуральный цемент представляет собой смесь известняка и глины, что формирует при застывании высокопрочный камнеподобный материал, что чаще всего получается без запаха, является сыпучим и имеет серый цвет. Качество цемента определяют благодаря присутствию в нем разных веществ — гранулированного шлака, оксида магния и ангидрита серной кислоты. Марка цемента зависит от соотношения данных компонентов. Также от процента перечисленных веществ будет зависеть качество цемента, время схватывания, прочность при сжатии, ложное схватывание.

В качестве сырья для изготовления портландцемента используют массу из известняка и глины, как было оговорено выше. Из чего делают цемент ещё? В редких случаях применяют горную породу под названием мергель, которая является именно природной смесью глины и известняка в соотношении, которое необходимо для получения в процессе производства портландцемента. Мергель был оценен по достоинству в 19 столетии англичанином Аспдином, который собрал на дороге недалеко от города Портленд пыль, сделал с неё брикеты, которые в последствие обжог.

Цементные заводы, как правило, имеют свои карьеры необходимого материала — глины и известняка. Это позволяет выдержать необходимый химический состав шихты с высокой точностью до 0,1 процента, что имеет большое значение. Обжигают шихту во вращающихся печах, которые имеют диаметр 3,6 — 7 метров и длину 100 – 150 метров. Температура в зоне спекания поддерживается на уровне плюс 1450 градусов по Цельсию.

Продуктом спекания выступает клинкер, что представляет из себя округлые гранулы, диаметр которых доходит до 5 — 100 миллиметров. Клинкер размалывают в шаровых мельницах до удельного размера поверхности 3000 квадратных сантиметров на 1 грамм. В обязательном порядке при помоле добавляют 5% двуводного гипса, который играет роль регулятора времени схватывания. Без гипса формируется так называемый цемент-быстряк, что моментально схватывается, и из которого нельзя приготовить тесто. Все минералы клинкера способны взаимодействовать с водой и образовывать новые соединения — гидраты. Гидраты формируют пространственную структуру, создающую цементный камень.

Применение цемента в строительстве

Цемент применяют для строительства фундамента и изготовления раствора для кладки кирпича, заливки стяжки при устройстве пола, создания дорожек и отмостки. Его используют для сборного и монолитного бетона, который служит сырьем для получения железобетона, асбестоцементных изделий, различных искусственных материалов, растворов, скрепления отдельных деталей сооружений, жароизоляции. Большими потребителями цемента являются газовая и нефтяная промышленность.

Цемент и строительные материалы, которые получаются на его основе, способны успешно заменить в строительстве дефицитное дерево, известь, кирпич и прочие традиционные материалы. Чуть позже мы поговорим, как сделать цемент своими руками и раствор цемента. Применение цемента в разных отраслях строительства тесно связано с его техническими характеристиками. Рассмотрим детальнее эту связь.

Морозостойкость представляет собой свойство, характеризующее способность материала неоднократно замораживаться и оттаивать на протяжении продолжительного периода. Такой способности чистый цемент не имеет, эту характеристику он получает благодаря различным модифицирующим добавкам. Если вы проживаете в холодной полосе страны, и для вас имеет значение высокая морозостойкость конструкции, то следует выбрать гидрофобный цемент 500.

Коррозионная стойкость обуславливает способности цемента противостоять почти любому агрессивному фактору внешней среды. Повышенной коррозионной стойкостью характеризуется пуццолановый цемент, который предназначен для возведения подводных и подземных сооружений.

Сульфатостойкость – это свойство порошка, которое строительной смеси позволяет быть устойчивой в водной среде, которая содержит сульфат-ионы. Это свойство нашло воплощение в сульфатостойком цементе, который используется для строительства гидросооружений, которые подвергаются действию соленой воды.

Водостойкость как характеристика цемента нашло применение в водонепроницаемом расширяющемся цементе. Цемент способен при затвердении увеличиваться в объеме, процесс схватывания совершается достаточно быстро – приблизительно за 10 минут. Водонепроницаемый расширяющийся цемент требуется для заделки стыков и швов в бетонных конструкциях, которые располагаются в воде.

Тонкость помола относят к той характеристике, которая влияет на время схватывания, твердения и прочность бетона. Чем больше тонкость помола изготовленного клинкера, тем будет выше прочность затвердевшего цемента. Следует помнить, что слишком тонкий помол провоцирует вместо отличных характеристик излишнее водопотребление и понижение прочности бетона.

Изготовление цементного раствора своими руками

Если вы хотите минимизировать расходы на ремонтные работы или строительство, вам стоит забыть о готовых смесях, цена которых намного выше стоимости цемента и песка, которые необходимы для получения равного объема цементного раствора. Прежде всего, для приготовления раствора вам понадобиться качественный цемент. О правильном выборе этого материала мы уже рассказывали в предыдущей статье. Поговорим сейчас о том, как сделать цемент и его раствор в домашних условиях.

Цемент в домашних условиях

Производство цемента в домашних условиях позволяет получить этот незаменимый в строительстве материал при использовании минимального количества ресурсов и наделить его желаемыми характеристиками. Предлагаем ознакомиться с популярными методами самостоятельного изготовления цемента.

Замазку для заделки трещин и щелей в напольном покрытии изготавливают таким способом: смешайте известь с каменноугольной золой и разведите водой до образования консистенции жирной сметаны. Для изготовления цемента, предназначенного для замазки железной утвари, скважин, паровых котлов и отверстий в металлических изделиях, возьмите сорок частей баритовых белил, тридцать частей графитовой пыли, пятнадцать частей извести и замешайте полученную смесь до необходимой плотности на льняном масле с добавлением лака.

Для крепления в камне железа изготовьте цемент своими руками из таких компонентов: песок (20 частей), каолин (2 части), размолотый мел (4 части), гашеная известь (3 части), жидкое стекло (15 частей), смешивайте все до однородной тестообразной массы. Для керамики понадобится цемент следующего приготовления: разотрите 2 части гашеной извести с 5 яичными белками, разбавьте смесь 2 частями воды, разотрите с 10 частями гипса.

Для приготовления цемента для камня рекомендуется смешать между собой по 10 частей серы и битума 1 часть пчелиного воска. Массу расплавьте, после чего добавьте 2 части кирпичного порошка. Непосредственно перед нанесением раствора высушите камень и смажьте олифой. Для труб смешайте в нагретой ступке 15 частей олифы или льняного масла и 85 окиси свинца до получения пластичной смеси.

Для производства глицеринового цемента вам понадобиться свинцовый глет, который следует растереть старательно в порошок и высушить при высокой температуре. Полученную пыль смешайте с глицерином. Технологические характеристики цемента, изготовленного по данному рецепту, в несколько раз больше характеристик заводского портландцемента. Подобный материал отличается высокой плотностью и уровнем сопротивляемости к негативным воздействиям внешней среды.

Домашнему глицериновому цементу абсолютно не страшны высокие температуры: он способен выдерживать возрастание температуры даже до плюс 300 градусов по Цельсию. Еще одной важной практической характеристикой глицеринового цемента является способность прочно склеивать предметы из фарфора и фаянса. Можно с уверенностью утверждать, что данный материал — настоящий идеальный цемент.

Европейцы совсем недавно изобрели новый способ производства цемента, который обладает уникальными характеристиками. Подобный китайский цемент способен склеивать кожу, гипс, мрамор, фарфор, фаянс и другие материалы. Для приготовления цемента нужны такие компоненты: гашеная известь (54 части), кварц (6 частей), свежая кровь! (40 частей). Полученную смесь нужно тщательно растереть до образования однородной смеси.

Подготовка материалов

Первый этап изготовления цементного раствора – подготовка. Выберите емкость, в которой вы будете разводить цемент. Объем тары должен обязательно соответствовать объему, который планируется сделать. Если посуда меньше запланированного объема, то, вероятно, вы будете подбирать раствор с земли. Если же тара окажется чересчур большой, то вы не сможете создать равномерную массу, что не собьется в комочки.

Помимо этого, нужна достаточно устойчивая емкость. Обратите внимание на то, насколько прочными являются стенки емкости. Также не рекомендуется брать емкость с низкими тонкими стенками, потому что они не позволяют вымешивать качественный раствор. Самым лучшим решением в домашних условиях станет старая чугунная ванна.

Кроме посуды для полученной массы вам понадобится специальный инструмент для максимально удобного создания раствора. Обычно принято использовать специальный строительный миксер, однако наши умелые соотечественники приспосабливают для этой цели обычную дрель с насадками.

Подготовка компонентов

Если в вашем гараже хранится мешок цемента уже много лет, от его использования следует отказаться. Для получения качественного раствора также важны и технические характеристики песка – однородность, чистота и отсутствие примесей. Оптимальным вариантом является мытый карьерный песок.

Перед работой расположите все необходимые инструменты и материалы в максимальной близости, чтобы не оказаться в неудобной ситуации, когда нужно «бегать» за составляющими раствора. Дальше необходимо просеять порошок для изготовления раствора цемента, чтобы избежать формирования комочков и попадания в массу мусора, что значительно ухудшает её вяжущие свойства и качества. При подготовке раствора цемента для штукатурных работ нужно использовать сито с ячейками 5 на 5 миллиметров, для каменных — с ячейками 10 на 10 миллиметров.

После этого следует определить соотношение в составе раствора каждого элемента. На этом этапе необходимо помнить, что примесь песка при применении качественного цемента должна быть незначительной или номинальной. Также запомните классическое соотношение, которое используют строители уже в течение долгого времени: 1 часть цемента принято смешивать с 3 частями песка. Все входящие компоненты принято отмеривать с помощью определенной посуды или весов.

При строительстве зачастую необходимо готовить цемент не по традиционному рецепту, который принят на всех мировых строительных площадках мира. Нестандартные смеси получаются благодаря различным примесям. Они способны изменять свойства раствора цемента, к примеру, изменять скорость застывания вещества или замедлять скорость для длительной работы с раствором, улучшать характеристики вязкости массы, чтобы она получилась пластичной и более податливой для работы на сложных участках.

Различают такие разновидности цементных растворов: нормальные, жирные и тощие. Жирный цементный раствор представляет собой смесь, которая содержит слишком много связующего компонента. Данный раствор способен быстро застывать, но после использования усыхает и образует трещины, поэтому является недолговечным.

Нормальным цементным раствором называют массу, где пропорции элементов соблюдаются правильно. Подобный раствор не слишком быстро стынет, но в нём не формируются трещины, он крепкий и долговечный. Тощий цементный раствор — это масса, в которой оказалась недостаточно связующего компонента, такой раствор не возьмётся, если не решить, как развести цемент.

Независимо от рецепта приготовления раствора цемента качественной считают такую смесь, которая в процессе работы не растекается и характеризуется высоким или средним уровнем вязкости. Смесь вместе с этим не должна быть слишком сухой, так как это провоцирует потерю крепящих качеств цементного раствора, кладка в данном случае не держится.

Приготовление раствора

Итак, засыпьте в емкость слой цемента, потом слой песка, после этого снова цемент и затем опять песок. Количество подобных слоев должно быть не менее шести, это позволит качественно перемешать компоненты. Цемент и песок насыпают слоями в виде грядки до общей высоты около 200-300 миллиметров.

Для начала грамотно перемешайте песок с цементом. Эту грядку перелопочите несколько раз лопатами до однородности. При перемешивании не забывайте о понятии «интенсивности». Без определенной технологической процедуры перемешивания вы не сможете получить качественный раствор. Рекомендуется после этого просеивать смесь через частое сито, которое имеет ячейки размером 3 на 3 миллиметров, но не меньше. Однородность смеси должна быть близкой к абсолютной.

Нельзя добавлять воду и прочие жидкости, когда вы смешали сухие компоненты. Добавление в полученную смесь жидкости следует проводить постепенно и очень аккуратно. Вливайте воду медленно, чтобы масса получила нужную консистенцию. Если у вас оказалось больше воды, чем требуется, то именно постепенное вливание позволит вам остановиться вовремя.

Помните, что температура жидкости не должна быть слишком высокой или экстремально низкой. Возьмите воду оптимального температурного режима, того, что и окружающая среда. Кладка требует приготовления более густого раствора, а процесс заливки — более жидкого. Не замешивайте сразу много раствора цемента, особенно если вы использовали влажный песок. Вот теперь вы знаете, как сделать раствор цемента дома.

И напоследок запомните, что раствор цемента представляет из себя материал, который невозможно хранить. Это связано с высокими свойствами вязкости цемента, благодаря чему раствор способен быстро застывать и превращаться в непригодный для использования для строительных работ. Состав, который вы получили после правильного смешивания, для работы доступен еще на протяжении часа при использовании влажного песка и до трех часов, если вы вяли сухой песок.
 

DIY Life Литые бетонные руки — Made by Barb

Позвольте мне сказать вам; Лайф-кастинг — это волшебная вещь! Раньше я экспериментировал с ним, но на этот раз целью было сделать «мастер» для бетонной формы; DIY Life Литые бетонные руки. В этом уроке много шагов, но в итоге у вас будет самая уникальная и индивидуальная бетонная скульптура!

Мне пришлось ждать, пока я найду подходящий предмет; кто-то, кто позволил бы мне использовать свои руки.Я не могу сделать обе части сам. Так что, когда моя дочь пришла на ужин, расплатой за нее стала частичка ее рук Жизни!

Принадлежности для мастер-кастинга:

Жизнь Рукописи:

Практикуйте форму, на которую вы надеетесь, стараясь не иметь слишком много лишних пустот. Альгинат — это материал, который используется в стоматологической промышленности для быстрого и безопасного литья ротовой полости для изготовления ретейнеров и т. Д. Это замечательно для Life Casting, поскольку он улавливает мельчайшие детали, но также является достаточно эластичным, чтобы позволить удалить некоторые довольно сложные формы как руки. Однако это считается средством одноразового кастинга.

Всегда полезно провести небольшой тест, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящих ошибок. Если вам действительно интересно, как работает альгинат; сделайте крошечный тестовый слепок из пальца. Время работы будет зависеть от вашей марки и типа альгината, но в целом оно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстрое, поскольку оно создано для детей в стоматологическом кабинете. У некоторых даже есть изменение цвета, чтобы вы знали, что он готов к распаковке. Я бы посоветовал найти ближайшее стоматологическое место, чтобы заказать здесь или здесь.

Я предполагал, что дно не имеет большого значения, поскольку в конце концов оно будет плоским. Мне нужна была миска, чтобы держать смесь вокруг рук, так как она довольно жидкая при заливке. После установки вы можете просто осторожно пошевелить пальцами и вытащить руки. У него неплохая «игра», поскольку он гибкий. Чаша вертикальная, так как форма схлопнется, если руки не будут удерживать середину, это сохранит ее форму.

Заливка гипса:

Альгинат лучше использовать сразу (а не на следующий день), так как он высохнет.Смешайте простой гипс и вылейте его в форму, стараясь «размазывать» ее, чтобы она попала во все полости для пальцев. Оловянная фольга была моей попыткой заполнить лишнее, так как у меня закончился гипс. (вот что происходит, когда вы волнуетесь)

Штукатурка нагреется и схватится. Как только это станет твердым, вы можете очистить и разрушить альгинат.

Какое удовольствие видеть детали. Не беспокойтесь о мелких недостатках, у вас есть шанс их исправить. Вы будете поражены тем, как этот Life Casting подбирает каждую морщинку на коже! Опять же, это легко может стать зависимостью.Я весело проводил время с детьми, отливавшими в гипсе неглубокие отпечатки своих ступней и рук и помещая их в рамку из теневого ящика.

Я визжал от радости, когда вырывался…

Несколько пузырей, но ничего страшного! Все пальцы были на месте!

Успех! Штукатурка может быть еще влажной и ее необходимо просохнуть. Из-за нетерпения я сразу убрал некоторые мелкие детали, но будьте осторожны, чтобы не сломать пальцы!

Штукатурка достаточно мягкая, чтобы в ней можно было вырезать любые мелкие детали или ногти.Я также залил некоторые пузыри смешанным гипсом. Да, знаю, я перфекционист…

Это этап, на котором я решил, как они будут сидеть, плоское дно. Я отрезал и сбрил низ и закончил концы запястий. Дно будет заливным отверстием для новой формы.

Это последняя гипсовая повязка; довольно удивительно, не правда ли ?! Теперь вы можете остановиться на этом, но тогда у вас будет только один…

Гипс пористый, и я боялся, что мой любимый литейный материал прилипнет, поэтому нанёс кистью смесь воска и вазелина.

Принадлежности для изготовления пресс-формы:

• «Ваши удивительные гипсовые руки»
• Пистолет для уплотнения 100% силикона
• сосуд / чаша для смешивания
• кукурузный крахмал
• нож острый xacto / матовый
• Разделительный агент (вазелин или смесь воска и вазелина)

Используйте острый предмет, чтобы проткнуть внутреннюю часть трубки или прикрепленную к ней заглушку пистолета для уплотнения. Не забывайте об этом … так как вы лопнете трубку, если попытаетесь, не ткнув ее предварительно! (Не спрашивайте, откуда я знаю)

Это довольно большая пресс-форма, поэтому потребуется пробовать всю трубку, но все же она довольно недорогая.

Перчатка и покрытие кукурузным крахмалом. Старайтесь держать кукурузный крахмал между пальцами и конопаткой; меньше прилипания. Продолжайте добавлять кукурузный крахмал, пока не заметите, что он не прилипает и не превращается в более жесткий формовочный материал.

Слепите из него шар, а затем расплющите так, чтобы немного растянуть по форме. Вставьте форму и получите ровное покрытие. Если штукатурка слишком тонкая, вы почувствуете, как сквозь нее протыкает штукатурка. Эта форма уникальна тем, что у нее есть углубление в середине рук, поэтому он должен быть ровным слоем внутри.Чем толще стены; тем меньше гибкости форма должна удалить. Дайте ему настояться примерно на 30 минут или до тех пор, пока он не перестанет «размяться».

Я полагаю, что лучший способ открывания — это разрез посередине вокруг «чаши». Осторожно резать, пока не коснется штукатурки. Эта смесь силикона и кукурузного крахмала прекрасно режет!

Если вы сможете достать его сейчас, вы сможете достать бетон позже для этих бетонных рук Life Cast.

Чтобы вытащить центр, потребовалось немало усилий.При необходимости вырежьте форму, чтобы она была более гибкой. ТАДА! Форма готова!

Заливка бетона:

Я ИЗОБРЕЛ новый способ подготовки формы для литья. Да, резинки отлично работают, удерживая снаружи вместе, но мне нужно было что-то получше для других областей. У профессиональных пресс-форм есть язычки и зажимы, которых здесь нет.

Я тестировал длинные штифты для квилтинга, они не оставляют дырок; т.е. они сами себя «исцеляют» — отлично! Идеально подходит для временного крепления.

Принадлежности для заливки бетона:

«X» Приколите стороны, удерживающие внутреннюю часть «чаши». Только протыкайте материал формы, а не пустоты.

Все выровнены и закреплены

Переверните и закрепите снаружи резинками.

Теперь все готово; смешайте Rapidset Cementall. Он схватывается очень быстро и довольно сильно.

Эта смесь использует меньше воды и быстро растворяется.

Для дополнительной уверенности добавьте волокна. Если у вас их нет, просто будьте более осторожны при снятии форм. У меня не было перелома пальцев ни с, ни без. Для лучшего потока используйте эту смесь более жидкой консистенции.

Заполните форму (отверстие внизу) и хорошо постучите / встряхните. У вас будет много пальцев и деталей в этих бетонных руках, сделанных своими руками!

Выровняйте форму и оставьте на 1 час или более (полюбите этот быстрый набор!)

Все готово и еще тепло.

Вынуть штифты и резинки. Откройте переднюю часть формы и отогните ее, чтобы обнажить стороны.

Центр вытащить немного сложнее, продолжайте аккуратно обрабатывать его, пока он не отпустит.

Здесь есть поднутрения, из-за которых требуется гибка формы. Это будет зависеть от вашей точной формы. (Приятная вещь; у вас есть оригинальная гипсовая повязка, которую можно восстановить, если это не сработает)

Из-за небольшой утечки может образоваться несколько линий шва.

Используйте напильник или прочную наждачную бумагу, чтобы разгладить швы или кусочки. Сделайте это до того, как оно застынет за 24 часа.

Мне нравится, насколько простоватыми получились эти руки из бетона DIY Life Cast. Вы можете видеть детали кожи, но она не похожа на пластик! Птица просто случайно оказалась там. Если вы новичок в изготовлении этой формы, возможно, вы хотели бы начать с того, чтобы просто отлить птицу, а затем попрактиковаться в заливке формы.

Это может быть сеялка или кормушка для птиц, или сменный держатель, или ключница… Но это будет «конкретное» напоминание об этом особенном человеке!

Сделайте свое удовольствие Самодельная ручная сеялка по бетону

Вы заинтересованы в том, чтобы вывести свой садовый декор на новый уровень?

Если да, возможно, вы рассматривали возможность выращивания растений в контейнерах. Контейнеры — это здорово, потому что они помогают экономить воду и предлагают садоводам с ограниченным пространством лучший способ вырастить несколько растений. Здесь вы можете сделать свою самополивную кашпо, но если вам не нужен этот дополнительный уровень смекалки, то вы попали в нужное место.

Вам не придется тратить свое место на скучные терракотовые кашпо. Вместо этого вы можете сделать свою собственную сеялку для бетона.

Это все еще звучит скучно? Что, если бы мы сказали вам, что вы можете легко сделать сеялку для бетона… которая выглядит как пара рук?

Звучит как сложная задача, но, хотите верьте, хотите нет, на самом деле это довольно просто.У Дженис из DIY Fun Ideas есть вся необходимая информация, чтобы сделать эту забавную поделку (здесь также есть полезное видео), но если вы спешите, мы быстро проведем вас через шаги в этой статье.

Вот как сделать своими руками бетонную ручную кашпо, чтобы украсить ваш сад в этом сезоне. Если вы хотите купить такую, их сотни на секции по производству бетонных саженцев Wayfair.

Как сделать забавную ручную сеялку по бетону своими руками

Шаг 1: Купите бетон

Ваш первый шаг в изготовлении рук для сажалки — это покупка бетона.

Бетонные мешки можно купить в большинстве магазинов товаров для дома. Бетон обычно продается в больших мешках — самый маленький мешок обычно весит около 50 фунтов, так что будьте готовы к тяжелой работе!

Убедитесь, что вы получаете бетон, специально предназначенный для заливки. Скорее всего, вместо бетона будет написано «цемент». Существует много различных типов цемента и бетона, и хотя вы можете обойтись другим типом, он лучше всего подойдет для изготовления ручной сеялки.В противном случае она может разбиться, когда вы попытаетесь снять ее с перчатки.

Хорошим цементом является Rapid Set Cement.

Вам также захочется подобрать базовую дыхательную маску. Когда вы заливаете бетон, образуется много пыли, которая может раздражать дыхательные пути.

Вам также понадобятся старая садовая перчатка и несколько пластиковых перчаток.

Вот полный список всего необходимого снаряжения:

Бетон (лучше всего подходит Rapid Set Cement)
Садовый шпатель
Садовые перчатки / пластиковые перчатки
Rocks
Ведро для смешивания

Шаг 2: Подготовка бетона

Как только вы получите бетонный дом (и наденете маску!), Вылейте его в ведро.В зависимости от типа бетона, который вы получите, в нем может быть довольно много камней. Если вы возьмете бетон, который разработан специально для заливки, в нем будет меньше камней и он будет плавнее сливаться, что идеально подходит для такого рода проектов.

Смешайте с небольшим количеством воды в соответствии с инструкциями и в соотношениях, указанных на упаковке бетона.

Шаг 3. Наполните перчатки

Нанесите садовый мастерок на перчатки бетоном. Вы можете обнаружить, что воздух скапливается на кончиках пальцев.Просто сожмите их, чтобы бетон упал до основания пальцев.

Вы можете обнаружить, что вам нужно пульсировать пальцами вместе с пальцами перчатки, как если бы вы доили корову. Убедитесь, что нет никаких воздушных карманов, так как это может привести к трещинам в бетоне. Набейте столько перчаток, сколько хотите для ручных сажалок.

Если вы хотите, чтобы ваши две руки соединились в единую конструкцию сеялки, вам нужно немного прорезать розовую сторону перчатки, выдавить немного цемента и затем соединить две руки вместе.Сделайте это без промедления, чтобы обе руки высохли вместе. Вы также можете сформировать пальцы так, чтобы они располагались так, как вы хотите, и добавить камни, чтобы удерживать их на месте.

Шаг 4: Дайте цементу высохнуть

Цемент высыхает довольно быстро, и вы можете обнаружить, что руки становятся теплыми на ощупь. Через час или около того они станут сухими и твердыми, но вы можете подождать еще несколько часов, прежде чем что-либо делать с сеялками.

Шаг 5: Снимите перчатки

Теперь, когда цемент высох, пора снять перчатки.Вы можете сделать разрез ножом, а затем просто отделить кусочки.

Шаг 6. Покрасьте вазоны (необязательно)

Если вам не нужны белые кашпо, можно нанести слой краски (это необязательно).

Шаг 7: Завод!

Пришло время заполнить вашу ручную бетонную сеялку любыми растениями, которые вам нравятся. Вы захотите выбрать что-то маленькое и с неглубокими корнями, чтобы не беспокоиться о том, что корням ваших растений не хватит места.Суккуленты хорошо подходят для ручной сеялки из бетона, так как для них не требуется много места (или много воды).

Вот забавное видео, объясняющее эту технику.

Другое применение ручной сеялки по бетону

Не уверены, подходит ли ручная сеялка из бетона для вашего сада?

Имейте в виду, что это забавное ремесло можно использовать и в других местах. Вы можете использовать его как подставку для ключей или мелочи, или вы можете сделать из них жуткие украшения на Хэллоуин.Вы даже можете использовать ручную кашпо для бетона своими руками в качестве украшения стола. Чтобы узнать больше о том, как сделать сад более красивым, прочтите нашу статью здесь.

Ваши возможности безграничны. Это изделие так быстро и легко сделать, что было бы глупо не попробовать его в эти выходные!

Как сделать ручные сеялки для цемента

Вы никогда больше не будете смотреть на резиновую перчатку таким же образом. Вы не сможете дождаться изготовления этих ручных сажалок из цемента, и у нас есть много идей и видеоуроки.

Вы один из многих, кто задается вопросом, как сделать ручные сеялки для цемента? Мы собрали этот пост, в котором много вдохновения. Хорошая новость в том, что сделать их проще простого.

Есть причина, по которой эти ручные кашпо для цемента были настолько популярны, и они определенно станут предметом разговора в вашем саду, когда ваша семья и друзья увидят ваши творения.

через Blue Fox Farm

Вы бы поверили, что они сделаны из бетона и резиновых перчаток? Эти ручные кашпо для цемента выглядят особенно эффектно с добавлением суккулентов или кактусов.

через Blue Fox Farm

Как вы можете видеть выше, существует множество способов демонстрации ваших ручных сеялки для цемента. Этот сделан так, будто он сокрушает растение. Тебе это не нравится?

via Blue Fox Farm

Вы можете встраивать ручные кашпо в садовые грядки и вокруг них или делать их автономными.

Опять все идет. О них наверняка заговорят в округе! Вы также можете раскрасить их, если хотите.

через diy fun ideas

Дженис из DIY Fun Ideas добилась отличных результатов, и нам нравится, как она расположила свои суккуленты в открытой форме.

через DIY Fun Ideas

Вот еще несколько результатов, которых достигла Дженис. Они также делают фантастические подарки для семьи и друзей. К тому же они очень недорогие.

через Daught Smart Plant

Это три руки от Daught Smart Plant, вместе они выглядят особенно эффектно.

через Garden Ornaments Direct

Хотите больше?

Изготовление детского отпечатка руки — садовые формы

Наша форма для ступенек Handprint была разработана с полостью 7 ″ шириной и 1 ″ глубиной в центре.Заполнив эту полость свежим бетоном, вы можете сделать отпечатки рук ваших детей или отпечатки лап домашних животных, создать искусный дизайн с использованием мозаичной плитки, стекла, отпечатков листьев… или чего-то еще, что поразит ваше воображение!

Полость диаметром 7 дюймов подойдет для рук ребенка любого возраста. Затем ваши дети могут весело провести время, украсив ступеньку нашей коллекцией красок для патио.

Проезд

• Подготовьте форму, смочив ее маслом. Залейте в форму бетон, растворную смесь или песчаную смесь, слегка постукивая по форме, чтобы удалить пузырьки воздуха. Выдержите 36-48 часов перед извлечением камня. См. Наши Основные инструкции для получения дополнительной информации.

• После извлечения из формы приготовьте еще одну небольшую партию бетона, смешав 2 пинты сухого бетона с достаточным количеством воды, чтобы получить консистенцию, похожую на грязь. Лучше всего использовать смесь песок / портландцемент, не содержащую гальки, например смесь для ремонта бетона, которую можно купить в любом строительном магазине. Или сделайте свой собственный, смешав одну часть портландцемента с двумя частями песка. Вылейте в полость. Прежде чем вдавливать детские руки или лапы в бетон, смазать руки или лапы небольшим количеством растительного масла или вазелина; мокрый бетон слегка едкий.

Если оттиск не получается достаточно четким, подождите, пока смесь не начнет немного укрепляться, а затем попробуйте.

• После того, как вторая заливка застынет, камни можно декорировать краской или смывкой из оксида железа. Оксидные промывки следует наносить через 1-2 дня после снятия камня, пока бетон еще «зеленый»; краски следует наносить через 1-2 недели после извлечения из формы. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт или буклет с практическими рекомендациями, который поставляется с каждой формой. Краски для патио можно найти в нескольких цветах на нашем сайте в разделе «Пигменты оксида железа».

Залить бетон в центральную полость

Прессовать в бетон

Дать отвердеть покрытому
в течение 5 дней

Замешивание бетона вручную — на доме

Чудеса современного строительства не перестают нас удивлять. Как общество, мы привыкли видеть, что наши дома построены из материалов, которые вряд ли напоминают их происхождение. Например, никто никогда не узнает, что дерево имеет какое-либо отношение к дому, построенному из дерева, несмотря на то, что его пол, стены и крыша обрамлены им.Аккуратно окрашенный сайдинг и тщательно оклеенные обоями стены скрывают любые следы сборки.

Так было не всегда. Авраам Линкольн вырос в доме, построенном из бревен. Бревна были как структурными, так и эстетическими, и служили для внутренней и внешней отделки. С такой конструкцией то, что вы видели, было тем, что вы получили! Этот стиль раннего американского строительства был настолько популярен, что в конечном итоге он был сенсацией в индустрии игрушек, создав «Lincoln Logs».

Точно так же штукатурка, кирпич и другие искусственные цементные сайдинговые материалы давно заменили дома, построенные из камня.

Хотя дома все еще строятся из дерева и камня, их распространенность и степень их использования бледны по сравнению с прошлыми днями. Сегодня производители строительной продукции производят множество искусственных изделий, предназначенных для сохранения наших природных ресурсов и улучшения долговечности нашего жилья. Хотя это неверно в отношении многих «современных» материалов, большинство инновационных строительных материалов решают эту задачу или превосходят ее.

Одним из строительных материалов «естественного» происхождения, использование которого увеличилось, является бетон. Фактически, «бетон» относится к затвердевшей смеси портландцемента, песка и гравия или щебня. При нагревании и измельчении смеси известняка и глины получается портландцемент. Его называют портландцементом из-за его происхождения из Портленда, Англия.

В отличие от многих других строительных материалов, бетон широко используется как в жилом, так и в коммерческом строительстве и необходим для строительства многих дорог, туннелей и путепроводов. И наоборот, бетон можно использовать для чего-то столь же простого, как закрепление столба забора или строительство дорожки или патио.В любом случае, трудно найти материал, обладающий множеством применений и универсальностью бетона.

В современных домах бетон используется для строительства фундаментов, строительных плит, проездов, навесов для автомобилей, дорожек, патио и даже стен. Прочность и качество бетона определяется соотношением портландцемента к мелкому заполнителю (песок) и крупный заполнитель (гравий или щебень), а также количеством и качеством воды, используемой в смеси. Толщина бетона, стальная арматура и время отверждения — это другие факторы, которые влияют на прочность готового продукта.

Бетон для больших работ, таких как фундамент или плита, чаще всего доставляется на работу в виде «готовой смеси». Это означает, что различные ингредиенты были смешаны на заводе по производству замеса и доставлены на место в специальном автобетоносмесителе.

Еще один способ получить товарный бетон — купить его на заводе, который будет поставлять его в прицепе, который можно буксировать за транспортным средством. Этот метод особенно популярен для малых и средних проектов, которые слишком малы для автобетоносмесителя, но слишком велики для сухого цемента, закупленного мешками.Длинные заборы с множеством ям для столбов или небольшая площадка для оборудования являются примерами проектов, которые можно эффективно реализовать с помощью этого метода буксировки.

Средство, с которым у большинства мастеров есть опыт, — это сухая цементная смесь. Он готов к использованию с правильно дозированными количествами цемента, песка и гравия. Все, что нужно сделать пользователю, это добавить воды. Бетон в мешках особенно полезен для небольших проектов, таких как ремонт столба забора, закрепление баскетбольных ворот или ремонт бордюров.

Если ваш проект больше, чем можно легко реализовать с помощью бетона в мешках, и вы не хотите заказывать готовую смесь, вы можете смешать свой собственный универсальный цемент. Подходит практически для всего, за исключением фундамента и открытого тротуара. Цемент общего назначения может быть изготовлен так же просто, как 1-2-3 — одна часть цемента, 2 части мелкого заполнителя и 3 части крупного заполнителя. Добавьте воды, чтобы получить консистенцию, похожую на овсянку — слишком много воды может ослабить смесь.

Вода, используемая для замешивания цемента, должна быть чистой и не содержать масел, кислот и растительных веществ. Вода, пригодная для питья, — лучшая вода для смешивания цемента. Правильная пропорция воды обеспечит надлежащую «гидратацию» (химическое связывание ингредиентов). Слишком много или слишком мало воды может испортить цементную смесь.

Наконец, не забывайте об одном очень важном ингредиенте при выполнении любых бетонных работ по дому — небольших отпечатках рук и ног и нанесенной на поверхности дате, которые оставят особые воспоминания на долгие годы.

Как правильно смешивать бетон

Как замешать бетон вручную, это легко сделать, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов.Независимо от того, используете ли вы предварительно смешанные пакеты, такие как Quikrete, или делаете свои собственные, процесс смешивания одинаков. Все, что вам нужно, это где-то смешать его, например, в лотке или тачке, инструмент для перемешивания, например, лопата, мотыга или шпатель, и пресная вода. Как правило, для замешивания 80-фунтового мешка на бетоне требуется 3 литра воды. Добавляйте воду медленно, чтобы избежать чрезмерного полива. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка. Обязательно перемешайте бетон равномерно и тщательно, чтобы не осталось сухих пятен.

Бетон также можно смешивать машинным способом.Вы можете арендовать бетономешалку на день примерно за 50 долларов в Home Depot. Залейте сухую бетонную смесь в смесительный барабан и долейте воды. Это так просто.

Смешивание бетона — очень простой процесс, но смешивание его до нужной консистенции немного сложнее. Когда закончите, вы сможете взять бетон рукой и сформировать его, как снежный ком. Вода — самая важная часть правильного замеса бетона. Чрезмерный полив делает бетон более слабым, ломким и склонным к образованию трещин.Слишком мало воды оставляет сухие несмешанные пятна, которые также являются хрупкими и слабыми. Если ваш бетон не прошел проверку формы, отрегулируйте уровень воды по мере необходимости.

И не забывайте свои добавки. Они придают вашему бетону дополнительные свойства, такие как гибкость, большую прочность, быстрое схватывание, трещиностойкость или цвет. Некоторые добавляются в сухом виде, а другие — во влажном. Проверьте этикетку на том, что вы добавляете.

Далее мы более подробно рассмотрим, как смешивать бетон вручную.

Инструменты, необходимые для замешивания бетона

Замешивать бетон вручную очень просто, и для этого требуется всего несколько основных инструментов.

• Ковш. Для измерения и переноски воды. Я использую ведра емкостью 5 галлонов от Home Depot или Lowes.
• Поднос для смешивания. Возьмите одну достаточно большую, чтобы вместить несколько сумок за раз. Убедитесь, что он сделан из металла или прочного пластика.
• Лопата, мотыга или мастерок. Для смешивания бетона. Я предпочитаю мотыгу, но подойдет любой из этих инструментов. Лопата с плоской головкой работает лучше, чем плоская, потому что она легче врезается в бетон.
• Тачка. Я предпочитаю смешивать в тачке, а не в лотке. Особенно, если бетон нужно перемещать. Тачка также значительно упрощает заливку бетона в яму или опору.
• Средства безопасности. Замешивание бетона — не опасная работа, но средства защиты — всегда хорошая идея. Я сомневаюсь, что вдыхание бетонной пыли полезно для вас, поэтому я предпочитаю носить маску. И я не хочу, чтобы на глаза попал несмешанный или смешанный бетон, поэтому я всегда ношу очки. Бетон действительно может высохнуть и потрескаться, поэтому наденьте водонепроницаемые перчатки.И осторожно поднимите.
• Бетономешалка. Если вы не хотите перемешивать бетон вручную, возьмите в аренду или купите барабанную мешалку. Они очень просты в использовании и значительно упрощают замешивание бетона. Тем не менее, вам все равно понадобится тачка, чтобы перемещать бетон.
• Нож. Я всегда ношу с собой универсальный нож на случай, если мне придется разрезать Quikrete или пакеты для ингредиентов, такие как Portland Cement.

Безопасность прежде всего

Безопасность очень важна независимо от того, какие строительные работы вы выполняете.И хотя смешивание бетона — относительно безопасная работа, все же есть некоторые меры предосторожности, которые вы можете предпринять.

• Обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки, чтобы защитить глаза и руки от бетона. Бетон определенно не попадет в глаза, он действительно может высохнуть и потрескаться.
• Где маска, чтобы не вдыхать всю эту бетонную пыль. Если вы никогда не выливали мешок из предварительно смешанного бетона, вы можете быть удивлены тем, сколько пыли он создает.
• Будьте осторожны при подъеме пакетов и обращении с бетоном. 80-фунтовые мешки довольно тяжелые, даже если вы в хорошей форме и привыкли иметь дело с бетоном, вам все равно следует поднимать осторожно. Даже более легких 60-фунтовых сумок более чем достаточно, чтобы повредить спину, если вы не будете поднимать осторожно.

Пошаговая инструкция по смешиванию

При работе с продуктами на основе цемента, такими как бетон, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Я также рекомендую надевать маску, когда вы заливаете сухой бетон в поддон, тачку или миксер, потому что будет подниматься много пыли.И убедитесь, что поднимаете осторожно, бетон тяжелый.

1. Залейте бетон в тачку, ванну или смеситель

Вылейте сухую бетонную смесь в бак для раствора, миксер или тачку.

Если вы используете ванну, убедитесь, что она обеспечивает достаточную глубину и пространство для удержания бетонной смеси. Мне нравится иметь один достаточно большой, чтобы вместить как минимум 2-3 80-фунтовых мешков. Лучший способ заливки бетона, который я нашел, — это прорезать вертикальную линию через середину мешка с помощью универсального ножа.Верх и низ сумки так много раз загнуты клапанами, что их трудно прорезать. Но середина мешка легкая, потому что она всего в один слой. Кроме того, отрезав середину, вы можете использовать края в качестве ручек для удержания сумки. Это упрощает и упрощает заливку бетона.

Если вы используете тачку, совет почти такой же. Купите достаточно большой, чтобы смешать как минимум 2–3 пакетика за один раз. А также убедитесь, что он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку.Смешанный бетон может быть довольно тяжелым. Мне нравится покупать тачку, рассчитанную на перевозку не менее 250 фунтов. +

Pro Совет: Убедитесь, что вы поместили смесительную ванну или тачку рядом с объектом. Бетон становится еще тяжелее, когда вы добавляете воду, поэтому лучше всего смешивать там, где вам это нужно. В противном случае вы будете таскать тяжелую ванну или тачку по месту работы, что может привести к утечке жидкости и травмам. За свою карьеру я видел множество брошенных тач и травмированных спинок.

2.Форма депрессии

Сформируйте в середине смеси углубление или отверстие, в которое вылейте воду.

Эта деталь не требуется при использовании машинного бетоносмесителя, потому что она делает всю работу за вас. После того, как пакет Quikrete переливается в ванну или тачку, рукой или инструментом сделайте углубление в смеси. Выемка облегчает заливку воды и перемешивание бетона.

3. Измерьте воду

Тщательно отмерьте необходимое количество воды.Не стоит торопиться. Помимо самого бетона, самая важная часть для создания прочного бетона — это вода. Вам нужно ровно столько воды, чтобы хорошо перемешать, но не слишком много. И слишком много, и слишком мало воды ослабят бетон. В большинстве случаев на 80 фунтов требуется 3 литра воды. бетона.

Любая пресная вода обычно хорошо смешивается с бетоном. Неважно, из крана, из шланга или из колодца. Только не используйте соленую воду. Соль ослабит ваш бетон.

Правильное соотношение воды и смеси Quikrete — 3 литра воды на каждый 80-фунтовый мешок.

Совет для профессионалов: Отмерьте воду в первый раз, а затем вылейте ее в ведро объемом 5 галлонов. Сделайте отметку, которая будет служить вашей линией заполнения. Это быстрый и простой способ всегда получать нужную воду. На каждый 80-фунтовый мешок бетона, который вы смешиваете, просто заполните ведро до линии заполнения и вылейте его в сухую смесь.

4. Залейте воду в сухой бетон и перемешайте

Налейте воды в углубление, которое вы сделали ранее. Залейте только 2/3 воды в сухую бетонную смесь. Смешайте воду и сухой бетон, пока вода полностью не впитается.

Когда 2/3 воды и бетон полностью смешаны, медленно влейте оставшуюся воду по мере необходимости.

Обработайте смесь инструментом, постепенно добавляя воду, пока смесь не станет однородной. Правильно перемешанный бетон будет выглядеть как густая овсянка и держать форму. Вы должны уметь формировать бетон в руке, как снежный ком.Если бетон похож на суп, добавьте больше сухой смеси, чтобы сбалансировать его. Если бетон слишком сухой из-за несмешанного бетона, добавьте немного воды.

Do Not использовать больше воды, чем требуется. Избыток воды ослабляет бетон. Это делает бетон хрупким и склонным к растрескиванию. Многие люди склонны делать это, потому что с мокрым бетоном легче работать, но сухой бетон намного прочнее. Чем больше воды добавлено в смесь, тем она слабее. Добавление одной дополнительной литры воды в 80-фунтовый мешок может снизить его прочность до 40%.Только не добавляйте слишком мало.

Смешивание бетона

Чтобы смешать бетон и воду вручную, большинство людей используют мотыгу, лопату или шпатель. Это обеспечивает тщательное перемешивание бетона, что дает наилучший результат. Если вы не перемешаете бетон достаточно хорошо, секции могут остаться сухими и порошкообразными.

Не забудьте о краях и сторонах поддона или тележки. Если вы это сделаете, бетон в середине лотка пропитается водой и ослабнет.Убедитесь, что весь бетон перемешан равномерно и равномерно.

Не добавляйте воду к сухим краям и бокам, если они налипают. Это сделает смесь слишком водянистой. Используйте только рекомендованные 3 литра воды на один 80-фунтовый мешок бетона.

Если у вас нет инструмента для смешивания, вы можете использовать что угодно. Подойдут даже руки. Инструменты значительно упрощают работу, но они не являются необходимыми. Пока бетон тщательно перемешан с нужным количеством воды, не имеет значения, с чем вы его смешали.

Техника здесь тоже не имеет значения. Я предпочитаю использовать мотыгу для замешивания бетона, потому что это движение мне легче. Но одни каменщики предпочитают лопату, а другие — шпатель. Попробуйте разные инструменты и посмотрите, что лучше всего подходит для вас.

Если вы используете лопату, я рекомендую лопату. Это тот, с острым концом. Это облегчает копание в бетоне при его замешивании. Лопату с плоской головкой трудно воткнуть в бетон. Особенно, если в вашем миксе есть крупный заполнитель.

Правильная последовательность

Чем больше воды вы добавите в сухой бетон, тем он станет слабее. Слишком много воды может создать слабый, хрупкий бетон, что приведет к трещинам и проблемам конструкции.

Густая овсянка . Он влажный и пригодный для обработки, но все же полутвердый и может держать форму. Как только вы решите, что смесь перемешана правильно, возьмите немного и сформируйте шар. Если бетон сохраняет форму, значит, он готов к использованию.

Если бетон кажется слишком сухим и не имеет необходимой консистенции или вы видите несмешанные сухие пятна, при необходимости медленно добавьте воды. Не добавляйте слишком много воды слишком быстро, потому что на этом этапе немного воды имеет большое значение.

Бетон содержит цемент, который при намокании превращается в пасту. Эта паста делает бетон легким и гладким. Слишком много воды — и паста становится жидкой и не удерживает форму, слишком мало — бетон становится слишком сухим и жестким.

Если смесь кажется слишком влажной и теряет форму, медленно добавьте еще немного порошка для бетона.Мешайте понемногу, пока бетон не затвердеет до желаемой консистенции.

Очистка

По окончании работы не забудьте очистить все свои инструменты. Также обратите внимание на область, где вы смешали. Бетон имеет тенденцию разбрызгиваться, когда вы его смешиваете, и его легко получить на сайдинге, заборе или другом месте.

Бетон высыхает и окрашивает все, что к нему прилипает. Даже если вы достанете его позже, на нем все равно останется пятно. Иногда бетон затвердевает и может повредить оборудование, когда вы попытаетесь его очистить.Обязательно сразу очистите бетон.

Если вы сделаете это быстро, бетон можно очистить с помощью обычного садового шланга. Просто смойте его, пока не останется песок и камень. Цемент смоется водой.

Если бетон высыхает, то нужно отломать и то, что прилипло. Это несложно сделать, но можно повредить все, на чем он застрял, поэтому будьте осторожны. Он также может оставить пятно, особенно если оно приклеено к винилу, например, к забору или сайдингу.

Резюме: Как смешивать бетон Quikrete

Как замешать бетон вручную, это легко сделать, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов.Независимо от того, используете ли вы предварительно смешанные пакеты, такие как Quikrete, или делаете свои собственные, процесс смешивания одинаков. Все, что вам нужно, это где-то смешать его, например, в лотке или тачке, инструмент для перемешивания, например, лопата, мотыга или шпатель, и пресная вода. Как правило, для замешивания 80-фунтового мешка на бетоне требуется 3 литра воды. Добавляйте воду медленно, чтобы избежать чрезмерного полива. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка. Обязательно перемешайте бетон равномерно и тщательно, чтобы не осталось сухих пятен.

Бетон также можно смешивать машинным способом.Вы можете арендовать бетономешалку на день примерно за 50 долларов в Home Depot. Залейте сухую бетонную смесь в смесительный барабан и долейте воды. Это так просто.

Смешивание бетона — очень простой процесс, но смешивание его до нужной консистенции немного сложнее. Когда закончите, вы сможете взять бетон рукой и сформировать его, как снежный ком. Вода — самая важная часть правильного замеса бетона. Чрезмерный полив делает бетон более слабым, ломким и склонным к образованию трещин.Слишком мало воды оставляет сухие несмешанные пятна, которые также являются хрупкими и слабыми. Если ваш бетон не прошел проверку формы, отрегулируйте уровень воды по мере необходимости.

И не забывайте свои добавки. Они придают вашему бетону дополнительные свойства, такие как гибкость, большую прочность, быстрое схватывание, трещиностойкость или цвет. Некоторые добавляются в сухом виде, а другие — во влажном. Проверьте этикетку на том, что вы добавляете.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Как смешивать бетон

Бетон — ценный строительный материал для дома. Прочный, адаптируемый и долговечный бетон можно использовать для внутренних двориков, столбов ограждений, полов, нижних колонтитулов и плит. Вы даже можете сделать кухонные столешницы, столешницы для умывальников и раковины из бетона.

В то время как смешивание бетона обычно связано с автобетоносмесителями и коммерческими миксерами, домашние мастера могут надежно смешать небольшие количества бетона с помощью простых инструментов.

Можно смешивать меньшее количество бетона вручную, без использования миксера. Вы будете использовать только садовую мотыгу и лопату, смесительный бассейн, например тачку, и источник чистой воды, например садовый шланг.

Сколько бетона смешивать за раз

Объем партии при использовании этого метода ограничен одним или двумя 50-фунтовыми мешками с бетоном. Смешать более 100 фунтов бетона с помощью мотыги физически сложно, к тому же бетон может начать затвердевать до того, как вы сможете смешать всю партию.

Большинство домашних мастеров обнаружат, что смешивание одного мешка 50-фунтового бетона за раз — это наиболее удобное количество партии.

Сколько воды добавить в бетонную смесь

Отмерение точного количества воды имеет решающее значение для успешного перемешивания бетона. Использование недостаточного количества приводит к получению сухой порошкообразной смеси, которая не слипается или не схватывается должным образом. Более частая ошибка — добавление слишком большого количества воды. Хотя заливка может быть успешной, бетон, смешанный с большим количеством воды, непрочен и вскоре рассыпется.

Хотя вы должны стремиться к точному указанному количеству воды, большинство производителей при необходимости устанавливают допуски на дополнительное количество воды. Во многих случаях можно добавить до 2 дополнительных стаканов воды.

2-дюймовая плита толщиной	Необходимые мешки (50 фунтов)	Требуется вода
1 квадратный фут	1	1/2 галлона
2 квадратных фута	2	1 галлон
3 квадратных фута	3	1-1 / 2 галлона
4 квадратных фута	4	2 галлона
5 квадратных футов	5	2-1 / 2 галлона

Советы по увеличению рабочего времени бетона

Бетон быстрого приготовления начинает схватываться примерно через 20-40 минут.Это означает, что у вас есть менее 20 минут, чтобы полностью перемешать бетон и залить его.

Чтобы поддерживать эти жесткие параметры, вам нужно иметь все ваши материалы и инструменты наготове и поблизости. Каждое постороннее действие только сокращает время работы бетона.

• С помощью садового шланга вылейте 8 чашек (или 1/2 галлона) воды из мерной чашки, а затем в ведро. Отметьте ватерлинию несмываемым маркером.
• Поместите мотыгу, лопату, ведро с водой, мерный стакан и садовый шланг (кран включен, шланг управляется с помощью распылителя) на расстоянии досягаемости от тачки.
• Смешайте бетон как можно ближе к месту заливки.
• Работа с ассистентом. Один человек уделяет внимание перемешиванию, в то время как другой добавляет воды и удерживает тачку.
• Если вы работаете в одиночку, удерживайте тачку во время перемешивания бетона, наступая на одну из опор тачки ногой или поддерживая край тачки коленом.

Бетон достигает прочности на сжатие 400 фунтов на квадратный дюйм в течение примерно двух часов и 1000 фунтов на квадратный дюйм в течение 24 часов.Бетон считается полностью затвердевшим через 28 дней, но обычно его можно использовать примерно через день или два, в зависимости от области применения.

Материалы

• 1 быстросмесительный бетон, мешок 50 фунтов
• Пресная вода

1. Вылейте мешок из бетона

   Для чистой заливки, минимизирующей образование пыли, установите мешок с бетоном на торце в тачке. Возьмитесь за верхнюю часть пакета одной рукой, а другой рукой отрежьте верхнюю часть пакета универсальным ножом.Аккуратно переверните пакет набок и медленно слейте бетонную смесь. Держите пока смесь изолированной с одной стороны тачки или смесительного резервуара.

2. Налейте воду

   Вылейте подготовленное ведро воды в открытую часть тачки или таза.

3. Медленно сложите бетон в воде

   С помощью мотыги постепенно вытягивайте материал с бетонной стороны бассейна в воду. Убедитесь, что продукт смешан с водой, прежде чем втягивать больше продукта.

4. Смешайте бетон вместе

   Когда весь бетон и вода смешаны, продолжайте перемешивание, пока не удалите все воздушные карманы или сухие участки.

5. Оцените бетон и при необходимости внесите в него изменения

   Бетон должен иметь консистенцию, напоминающую арахисовое масло. Он не должен быть жидким. Если да, добавьте небольшое количество сухого бетона, чтобы смесь стала жестче. При этом смесь не должна быть порошкообразной. Если да, добавляйте до 2 стаканов воды, по одной чашке за раз.

   Один раз протащите мотыгу через смесь, чтобы мотыга касалась дна тазика. Стороны бетонной канавки должны стоять твердо. Когда вы стучите по бетону мотыгой или лопатой, он должен оставаться плоским.

6. Очистите инструменты

   Сразу после заливки бетона очистите инструменты (если вы не собираетесь смешивать больше бетона). Поместите инструменты в тачку, распылите их, затем поставьте в сторону, чтобы они высохли.

Содержание статьи

Парогенератор своими руками

Парообразователи представляют собой изделия, при помощи которых, благодаря интенсивному нагреванию, из воды получается пар. Как правило, они используются в бане либо на автомойке. Подобные приспособления обладают такими преимуществами, как компактные размеры и мобильность. Кроме того, благодаря несложной конструкции, изготовить парообразователь способен самостоятельно каждый, не обращаясь к помощи мастера.

Виды парогенераторов и их применение в домашнем хозяйстве

Парообразователи зачастую используют для того, чтобы размораживать трубы, обустраивать бани, сауны и парные. Обычный парогенератор выйдет намного дешевле, чем строительство соответствующей печи с камнями. Чтобы воспользоваться приспособлением, его попросту необходимо подсоединить к сети. Парогенераторы также используют, чтобы очищать сложную сетчатую либо пористую поверхность, они помогут действенно отогреть мотор автомобиля в зимний период.

Совсем недавно можно было увидеть производительные парообразователи, которые работают на дровах, например, генератор пара Перевалова. На сегодняшний день большая часть специалистов выбирает модели, функционирующие от электросети, поскольку подключение прибора к розетке является наиболее простым решением. Отыскать старый электрочайник либо пароварку для сборки парогенератора самостоятельно, не составит сложности.

По производительности устройства делятся на промышленные и бытовые. Промышленные нуждаются в подсоединении к спецсетям с напряжением 380 В. Бытовые работают от розетки на 220 В. Главные разновидности подобных систем:

1. Индукционные. Такая техника функционирует благодаря преобразованию магнитных полей. Резервуары зачастую используют на промышленных предприятиях, в саунах. Благодаря этой разновидности получается довольно лёгкий и чистый пар.
2. Электродная печь. В подобном приспособлении ТЭНом является электрод. Пар также получится очищенным от примесей, в нём отсутствуют различные взвеси.
3. Электрические. Прибор отчасти похож на электрочайник. Тут также есть нагревательный элемент. Производительность бывает различной, в основном от 4 кВт.
4. Печные. Для нагрева используют дрова, уголь.
5. Ультразвуковой. В такой ситуации устанавливают ультразвуковой прибор, производящий колебания в определённом частотном диапазоне. Такой парообразователь, при необходимости, можно также смастерить самостоятельно.

Как устроены парогенераторы

Парогенератор является энергетической установкой, которая изготовлена из металла. Для самостоятельного создания паровой пушки для бани понадобятся паровой и водяной насосы. Кроме того, в конструкции парообразователя присутствует:

• испарительная камера;
• датчик температур;
• нагревательный элемент;
• сопло.

Для изготовления домашнего генератора пара с автоподачей жидкости, требуется на внешней части конструкции установить патрубок. Такой элемент понадобится, чтобы подключить приспособление к водопроводной системе. Помимо этого, требуется смонтировать кран для слива воды.

Испарительную камеру изготавливают из материалов с повышенной термостойкостью. Например, чтобы изготовить домашнюю электропечь для бани с генератором пара, можно использовать сталь либо медь.

Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

Такая разновидность сборки распространена среди специалистов. Прежде всего, сам баллон изготавливают из высококачественного листового железа. Отыскать подобный достаточно трудно. Металл сможет выдерживать почти любые температурные показатели, его отличает устойчивость к скачкам давления.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

До начала сборки необходимо приготовить следующие слесарные инструменты:

• электрическую дрель и свёрла;
• рулетку;
• элементы для фиксации;
• круговую отрезную машину;
• изоляцию;
• ножницы по металлу;
• ключи.

Кроме вышеуказанных инструментов, для работы потребуется сварочный аппарат. Кроме того, понадобятся индикаторы, чтобы замерить давление и рабочий температурный диапазон, а также шаровые краны.

Дома используют маломощные установки, которые реально сделать своими руками из старой бытовой техники либо предметов обихода. Например, это бывает генератор пара из фляги, старого чайника либо скороварки.

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Диаметр основания газового баллона универсален и подойдёт для подбора ТЭНа от обыкновенного электрического чайника. Нагревательным элементом в такой ситуации станет нагревательное дно, что уже будет новаторским решением, поскольку сэкономит средства и время на установку какой-либо нагревательной системы.

Габариты резервуара выбирают непосредственно от планируемого объёма пара. Когда изготовленный прибор выдаст количество меньше требуемого, то ему понадобится работать без перерыва, на пике возможностей, ввиду чего зачастую требуется ремонт.

До начала работ по монтажу баллон следует высвободить от жидкости и просушить. Сварочные работы проводятся лишь тогда, когда пользователь в полной мере убедился, что отсутствуют какие-либо газовые пары. Нужно принюхаться, в баллоне не должен присутствовать запах пропана.

Установка нагревательных элементов

До того, как монтировать ТЭН самостоятельно, необходимо выполнить чертёж генератора пара. Вверху резервуара устанавливается нагревательный элемент, который неподвижно монтируют на съёмной крышке.

ТЭН устанавливают так, чтобы при его перегорании можно было без труда заменить его. Вследствие данной причины не рекомендовано приваривать нагревательный элемент к корпусу конструкции.

При создании устройства на твёрдом топливе, спецрасчёты и установка ТЭНов не производятся. Собрать приспособление собственноручно довольно легко, кроме того, траты на расходные элементы будут минимальны.

Монтаж дополнительных элементов

Чтобы надёжно зафиксировать краны и автоматики, используют крепёжные спецэлементы. Они расположены вверху генератора пара. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой краны, сгоны.

Каждый из таких элементов подбирается тщательным образом, поскольку они будут отвечать за процессы обмена в баллоне. Нарушение технологии сборки может привести к тому, что устройство не будет работать.

Доработка клапанов

Когда используется газовый баллон, то можно задействовать клапан из латуни. Его нетрудно трансформировать в шаровой вентиль. Для этих целей клапан разбирают, вынимают штырь, нарезают резьбу, вкручивают вентиль. Подобная конструкция понадобится для отбора потока пара.

Проверка безопасности работы парогенератора

В процессе самостоятельного создания парообразователя для бани и других нужд необходимо проверить работу устройства. Для этого на финальной стадии сборки устанавливается автоблок безопасности, который состоит из манометров, дающих возможность осуществлять контроль температурных показателей и давления.

Блок безопасности функционирует таким образом: когда давление внутри или рабочие температурные показатели достигнут максимальных параметров, срабатывает автоотключение нагревания. В электроцепь приспособления необходимо включить магнитный пускатель. Когда рабочие значения и автосрабатывание безопасности проверены, то изделие можно монтировать для дальнейшего использования.

Особенности сборки твердотопливного парогенератора для дома на дровах или угле

Чтобы собрать классический котёл на дровах, используют трубы из металла различного диаметра. Это будет напоминать торт со слоями с наиболее широкими в нижней части, это и станет камерой загрузки.

Ряд специалистов считает, что КПД буржуйки существенно превышает КПД электрических парообразователей, однако подобное не соответствует действительности. Обычная сборка подобного устройства менее затратная. Следующий слой – ёмкость для жидкости, она расположена над топкой. К ней приваривают переходник с трубой, через который пар поступит в баню.

Монтаж парогенератора

Ввиду понятных причин твёрдотопливные генераторы пара применять в банях или парных не рекомендуется. Для этого лучше использовать электроагрегаты. Во время установки техники нужно сделать акцент на состоянии шлангов – в них не должны присутствовать перегибы, должен быть незначительный наклон. Подобное требуется, чтобы обеспечить свободный сток конденсата.

При подключении энергоустановки к электрической сети необходимо воспользоваться устройством защитного отключения. Мощность УЗО составляет 15−30 мА с учётом типа нагрузок и вида помещения.

Делается акцент на том, что парообразователь считается мощной травмоопасной электрической техникой. Вследствие этой причины, его установка должна сопровождаться подсоединением заземляющего контура.

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Для такой разновидности парогенератора подходит посуда из эмали или цинка. Оптимально применять для создания устройства скороварку, так как в ней уже интегрирован ТЭН. Более того, её отличает отменная герметичность. В процессе создания пароустановки для самогонного аппарата необходимо оснастить устройство клапаном предохранения. Такой элемент требуется, чтобы стравливать избыточное давление в резервуаре. Кроме того, понадобится зафиксировать штуцер, необходимый для выведения пара.

Для осуществления контроля содержания воды в резервуаре требуется монтировать трубку (гофрированный шланг из металла). Чтобы контролировать температурные показатели нагрева, рекомендовано воспользоваться термометром. Относительно перегонного куба, то в данную составляющую конструкции необходимо монтировать штуцер, заранее просверлив внизу отверстие. К нему подключают отвод пара и перфорированную трубу, которая закручена по спирали. Благодаря ей происходит выведение пара.

Как сделать своими руками парогенератор для мойки двигателя – нюансы

Зачастую генераторы пара применяют на профмойках. Пар обеспечит надлежащую очистку от загрязнения и вредных микроорганизмов. Подобные приспособления являются одними из наиболее шумных среди аналогичных устройств (ввиду функционирующего компрессора).

Обычно, это устройство на колёсах, отдаленно напоминающее пылесос, к нему поступает жидкость. Оператор работает с пистолетом, в который полаётся под необходимым давлением пар. Самодельное устройство для автомобиля можно применять, чтобы продувать мотор, обогревать шланги.

Основные причины поломки парогенераторов

Генератор пара, как и любое иное техническое приспособление, нередко ломается. Из наиболее распространенных причин поломок выделяют перегрев ТЭНа, прожиг корпуса, разрушение шланга, который подаёт жидкость.

Использовать приспособление необходимо крайне осторожно. В процессе функционирования требуется постоянно контролировать давление в резервуаре. При увеличении допустимых значений его следует стравливать. Помимо этого, устройство нельзя оставлять работающим в комнате, где присутствуют дети.

Во время функционирования не допускается работа парогенератора без жидкости. Поступления охлаждённой воды должно быть постоянным, что сбережёт нагревательные элементы от перекала, а устройство − от перегрева.

До работы и запуска парообразователя проверяется герметичность самой ёмкости, а также соединительных и контролирующих клапанов, шлангов и систем подачи.

К другим факторам, которые могут привести к выходу из строя генератора относят:

• некачественную воду;
• неверно выбранную мощность нагревательных элементов;
• накипь на ТЭНах;
• отсутствующую подачу жидкости при функционировании.

Устранить накипь помогает уксус либо лимонная кислота. Разводят воду в соотношении 1 чайную ложку порошка на 1 л жидкости, кипятят её внутри резервуара.

Генератор пара, который собран собственноручно, не сможет заменить аналогичную промышленную модель, более надёжную, производительную и функциональную. Однако, когда возникает необходимость, то вполне реально самому изготовить устройство, немногим уступающее покупному.

Если вам понравилась наша статья, обязательно поставьте оценку. Кроме того, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, которые можно оставить в форме обратной связи.

РемонтКак сделать идеальный ящик для инструмента — идеи из практики

РемонтКак правильно организовать процесс покупки товаров для ремонта: советы бывалых

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

конструкция, принцип действия, выбор ёмкости, монтаж, причины поломки и их исправление

Казалось бы, что может быть проще пара. Однако не все замечают, насколько он нам необходим. И речь тут не только о парной или бане. Пар – прекрасное очищающее и обеззараживающее средство, он проникает в самые тонкие щели, впитывается в глубины подушек и тканей, помогает гладить бельё, очищает под давлением ткани и механизмы. Иногда возникает необходимость собрать парогенератор своими руками. Самодельный прибор может прекрасно себя проявить при прочистке таких быстро загрязняющихся устройств, как фильтр от кондиционера или, к примеру, вытяжка. Сегодня в обзоре редакции HouseChief расскажем, что такое парогенератор, где его можно использовать, из каких элементов он состоит. Также в нашем обзоре простые инструкции по сборке агрегата своими руками, а также анализ возможных ошибок, которые могут допустить новички.

Читайте в статье

Виды парогенераторов и их применение в домашнем хозяйстве

Парогенераторы чаще всего используются для разморозки труб, обустройства бань, саун и парных. Простейший преобразователь пара обойдётся в разы дешевле, чем строительство полноценной печи с камнями. Для того чтобы начать пользоваться прибором, его просто нужно включить в сеть. Паропреобразователи используются для очистки сложного сетчатого или пористого оборудования, помогают эффективно отогревать двигатели автомобилей в зимнюю пору.

Если ещё не так давно можно было встретить мощные парогенераторы на твердотопливные генераторы, работающие на дровах, к примеру, генератор пара Перевалова, то сегодня большинство умельцев отдают предпочтение моделям, работающим от электричества. Ведь нет ничего проще, чем просто подключить прибор к розетке. А найти старый чайник или пароварку для человека, поставившего перед собой цель − собрать прибор своими руками, не составит труда.

По мощности принято разделять приборы на промышленные и бытовые. Первые требуют подключения к специальным сетям с мощностью 380 В. А бытовые, как этого и следовало ожидать, работают от электророзетки на 220 В. Нагревать воду такая паровая печь может тоже по-разному. Рассмотрим основные типы таких систем:

1. Индукционные паропреобразователи. Подобное оборудование работает за счёт преобразования электромагнитного поля. Резервуары эти чаще всего используются на промышленных предприятиях, чаще всего саунах. В этом случае получается достаточно лёгкий и чистый пар.
2. Электродная паровая печь. В таких печах нагревательным элементом выступает электрод. Пар тоже получается очищенным от примесей, в нём нет никаких примесей, а также разных взвесей.
3. Электрические. Устройство чем-то напоминает электрический чайник. Здесь тоже присутствует ТЭН. Мощность может быть разной, обычно от 4 кВт.
4. Печной. Работает за счёт нагрева теплоносителя. Это могут быть дрова, уголь.
5. Ультразвуковой. В этом случае устанавливается специальный ультразвуковой прибор, который производит колебания заданной частоты. В этом случае образуется своего рода испарина, которая выпаривается в воздух. Ультразвуковой парогенератор при желании можно тоже сделать своими руками.

Пароочистители

Как устроены парогенераторы

Прежде чем приступать к поиску деталей и ревизии в гараже, важно понять, что собственно нам необходимо искать. Парогенератор своими руками можно собрать из хлама – проверено на себе. Рассмотрим устройство классического парогенератора: любой агрегат работает на воде, соответственно, нам будет необходима ёмкость или бак. Кстати, лучше всего, чтобы ёмкость имела превышенную прочность и термоизоляцию. Некоторые умельцы используют для сборки парогенератора обыкновенный газовый баллон. По сути, парогенератор можно сделать даже из металлической фляги.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

«Если вы планируете использовать в качестве ёмкости для парогенератора газовый баллон, то необходимо провести процедуру его очистки от газа. Для этого необходимо крайне аккуратно и осторожно снять вентиль, выпустить из баллона остатки газа, залить его водой, повторить процедуру несколько раз. И только после этого приступать к распиливанию корпуса.

Кроме того, необходимо найти, подобрать, собрать или позаимствовать нагревательный элемент. В этом нам помогут вышедшие из строя старые бытовые приборы, к примеру, электрический чайник.

Для успешной реализации проекта необходимо подготовить чертежи парогенератора, собранного своими руками. Здесь важно учесть и рассчитать мощность и необходимый объём ёмкости. Также потребуется паровой и водяной насос. Особенно если необходимо сделать паровую пушку для бани своими руками. Помните, чтобы устройство проработало долгое время, необходимо обеспечить постоянную подачу холодной воды, что, кстати, будет дополнительно охлаждать всю систему. Для того чтобы контролировать давление и температуру, можно установить специальные датчики. Если вы планируете подключать прибор к централизованной системе подачи воды, то необходимо предусмотреть наличие патрубка.

Кроме того, не забывайте, что в любой системе обязательно необходимо сливать воду и прочищать ТЭНы. Поэтому необходимо обеспечить кран для слива, а также постоянный доступ к нагревательным элементам.

Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

Такой тип сборки наиболее популярен среди умельцев. Во-первых, сам по себе баллон выполнен из качественного листового железа. Найти такой практически невозможно. Металл выдержит практически любую температуру, он устойчив к перепадам давления. Как сделать парогенератор своими руками из газового баллона, можно посмотреть в этом видео.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Сварные швы баллона выдерживают достаточное давление. Металл не боится коррозии, устойчив к высоким температурам. Подготовка баллона состоит из важных этапов: освобождение от остатков газа и паров (о чём мы говорили выше), спил верхней части и обработка торцов.

Совет! Заранее подготовьте все расходные материалы: металлические листы, пластины, датчики для замера давления, патрубки, шаровые краны, переходники.

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Почему именно газовый баллон – поясняем. Диаметр его основания универсален и подходит для подбора нагревательного элемента от обычного электрочайника. ТЭНом в этом случае служит нагревательное дно. Что уже само по себе является новаторским решением, так как экономит деньги и время на монтаж иной нагревательной системы.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

«Размер ёмкости выбирается исключительно от планируемого объёма пара. Если сделанный аппарат выдаёт количество меньше необходимого, то ему придётся работать непрерывно, на пределе возможностей, из-за чего часто будет возникать необходимость его ремонта.

Перед началом монтажных работ баллон необходимо освободить от воды и высушить! Все сварочные работы следует проводить только после того, как вы полностью убедились в отсутствии любых газовых паров. Принюхайтесь, баллон должен быть полностью свободен от запаха пропана.

Установка нагревательных элементов

Нагревательные элементы – важнейший компонент любого парогенератора. Главное правило, если вы используете ТЭНы, а не нагревательную поверхность как таковую (некоторые модели электрочайников имеют ТЭН под дном), они не должны касаться ни днища, ни стенок.

Расстояние важно выдерживать, в противном случае дно может прогореть и повредиться. Мы советуем использовать как минимум две изолирующие шайбы со специальными термостойкими силиконовыми прокладками. Не забудьте предусмотреть клапаны для слива и подачи воды. В некоторых конструкциях для обеспечения нагнетания жидкости используют дополнительную ёмкость, как правило, большего объёма, либо подключают её к централизованным сетям.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

«Ёмкость располагается выше преобразователя, чтобы обеспечить естественное давление. Обычно для долива воды в дне рабочей ёмкости делают специальную трубку. Как раз она, напротив, должна быть ниже уровня ТЭНов.

Выбор ТЭНа зависит от объёма воды и планируемой нагрузки на агрегат. Выбирать устройство по мощности следует из расчёта на каждые 10 л жидкости 3 кВт ТЭН.

Монтаж дополнительных элементов

Для надёжной фиксации кранов и автоматики используются специальные крепёжные элементы. Они располагаются в верхней части парогенератора. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой кран, а также сгоны.

Все эти элементы должны быть подобраны самым тщательным образом, так как они отвечают на обменные процессы баллона. Неправильная установка, не в том порядке либо не на той высоте может привести к некачественной работе оборудования.

Доработка клапанов

Если вы используете газовый баллон, то, скорее всего, у вас остался латунный клапан, который вполне может использоваться в работе парогенератора. Его легко можно превратить в шаровой вентиль. Для этого клапан разбирается, вынимается штырь, нарезается на него резьба, вкручивается вентиль. Такая конструкция потребуется для отбора потоков пара.

Проверка безопасности работы парогенератора

Главным условием работы парогенератора является правильный нагрев и подача воды. Для этого на каждом этапе важно контролировать процесс. Именно поэтому большинство самодельных парогенераторов снабжено специальными автоматическими системами контроля.

Важно организовать контрольную цепь: при нагнетании определённого давления отключается нагревательный элемент.

Особенности сборки твердотопливного парогенератора для дома на дровах или угле

Для сборки классического котла на дровах используются металлические трубы разного диаметра. Это чем-то напоминает слоистый торт с самым широким слоем внизу, это и будет загрузочной камерой.

Некоторые мастера говорят, что КПД буржуйки намного выше КПД электрических парогенераторов. Но это не так. Просто сборка такого котла менее затратная. Следующий слой – резервуар для воды, он располагается непосредственно над топкой. К ней приваривается переходник с трубой, по которому пар будет поступать в банное помещение. Если вы хотите узнать подробнее о том, как сделать твердотопливный парогенератор своими руками, посмотрите это видео.

Монтаж парогенератора

Монтаж парогенератора, особенно в помещениях с потенциально большим количеством людей, (бани или сауны), должен производиться под контролем специалистов. В этом случае крайне не рекомендуется использовать самодельные установки, в частности парогенераторы без функции самоотключения. Такие устройства необходимо подбирать исходя из мощности прибора и типа нагрузки на него. Обычно мощность УЗО находится в пределах 10-30 мА. Кроме того, не забывайте, что парогенератор – это тоже электрический прибор, и он должен подключаться с использованием заземляющего контура.

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Ни для кого не секрет, что производство пара – неотъемлемая часть работы самогонного аппарата. Обычно для таких целей используют стеклянные, а лучше всего эмалированные ёмкости, посуда должна быть достаточно вместительная. Самый простой путь − использовать для этих целей старую скороварку. Причин для этого две: ёмкость уже обладает необходимой герметичностью, кроме того, нет необходимости искать нагревательный элемент.

Если вы внимательно смотрели фильм Аркадия Данелия про самогонщиков, то наверняка помните, что аппарат снабжён специальными штангами, подающими жидкость в паропреобразователь. Для контроля над температурой обычно устанавливается штатный термометр. Как изготовить своими руками парогенератор для самогонного аппарата, можно увидеть на схеме.

Самогонные аппараты МАГАРЫЧ

Как сделать своими руками парогенератор для мойки двигателя – нюансы

Очень часто паровые машины используются на профессиональных мойках. Пар обеспечивает эффективное очищение от грязи и микробов. Такие машины − одни из самых шумных в штате подобных специальных устройств (из-за работающего компрессора).

Обычно это агрегат на колёсах, чем-то напоминающий пылесос, к нему подаётся вода. Оператор работает чем-то наподобие пистолета. В этом случае пар подаётся под достаточным давлением. А вот самодельный парогенератор для авто вполне можно использовать для продува двигателя, обогрева шлангов.

парогенератор для мойки автомобиля

Основные причины поломки парогенераторов

Парогенератор – это устройство, и, как и любой агрегат, он выходит из строя. Среди самых часто встречающихся неисправностей: перекал ТЭНов, прожог корпуса, а также потеря целостности шлангов, подающих воду.

Важно! Во время самостоятельной сборки прибора важно учитывать последовательность установки элементов и их точное расположение. Несмотря на простую конструкцию агрегата, это мощный инструмент, связанный с риском для жизни.

Работа с агрегатом требует большой осторожности. В вашу привычку во время работы должно войти правило контроля за давлением в ёмкости. В случае превышения допустимых показателей его необходимо стравливать. Кроме того, не оставляйте прибор включённым в помещении, где находятся дети. Это опасно. При работе с оборудованием не допускайте его холостого хода без воды. Процесс поступления охлаждённой жидкости должно быть непрерывным. Это убережёт ТЭНы от перекаливания, а прибор − от перегрева.

Перед работой и включением аппарата проверьте герметичность как самого резервуара (их может быть один или два), так и соединительных и контролирующих клапанов, шлангов и подающих систем. Иногда банальное отсутствие воды в сети может привести к порче прибора. Проконтролируйте исправность подающего и ограничительного оборудования и блока самоотключения. Среди других причин поломки можно назвать:

1. Низкое качество воды.
2. Неправильно подобранную мощность ТЭНа.
3. Накипь на нагревательных элементах.

Совет! Бороться с накипью поможет уксус или лимонная кислота. Для этого достаточно развести воду в пропорции 1 чайная ложка порошка на литр воды, прокипятить её в ёмкости.

4. Отсутствие подачи жидкости во время работы.

Если соблюдать все вышеназванные рекомендации, то прибор, пусть даже собранный своими руками, прослужив вам верой и правдой много лет. А в завершение статьи предлагаем посмотреть видео о том, как работает парогенератор.

Оставляйте свои вопросы и комментарии ниже под статьёй. Мы будем рады получить актуальные советы, которые пригодятся нашим читателям.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Парогенератор своими руками — чертежи и схема подключения + Видео инструкция

Пожалуй, главная особенность каждой бани — это повышенная влажность. Большинство из нас полагает, что пар в банях образовывается путем поливания воды на раскаленные камни. Но с недавних пор модернизация парообразования достигла того, что для этой цели используется специальное устройство, а именно парогенератор.

Что собой представляет парогенератор

Это специальный резервуар для воды, который состоит из нескольких элементов:

1. Камера испарения.
2. Ароматизатор.
3. Электротэны.
4. Сопло.

Где бы ни устанавливался парогенератор, он в любом случае будет укомплектован дополнительным оборудованием: пара-тройка датчиков и паропровод. Это позволит лично регулировать не только объемы поступающего пара, но и режим нагревания.

Более современные модели оснащаются Д/У-пультами, предоставляющими возможность дистанционного контроля.

Также отметим, что парогенератор в любом случае используется там, где влажность повышена. Но безопасен ли он? Естественно! Ведь даже в таких условиях на устройстве имеется специальная защита, покрывающая все провода и кабели.

Преимущества устройства.

Тэны в устройстве рекордно быстро нагреваются до такой температуры, что попавшая влага испаряется практически мгновенно. И пар, появившийся подобным образом, отнюдь не является обычным — его называют легким паром и получить его естественным путем довольно сложно.

Приступаем к изготовлению парогенератора своими руками

Вначале хотелось бы отметить, что на самом деле парогенераторы применяются не только в банях — они широко распространены в самых разных промышленных областях. Кроме того, ими дезинфицируют разного рода поверхности. Они позволят целиком отказаться от химических чистящих средств.

И пускай на рынке электроники представлен широкий ассортимент таких приборов, каждый из нас может изготовить парогенератор своими руками. Что для этого потребуется? В первую очередь, достаточно толстый корпус — ведь прибор будет функционировать при предельно высоком давлении.

Этап первый.

В роли основы для нашего парогенератора нам послужит обычный баллон из-под пропана. Какого-либо универсального размера баллона нет, ведь он будет подбираться исключительно в зависимости от наших конкретных целей и возможностей, а также от того, сколько именно пара нам потребуется.

Прежде всего, мы должны полностью выпустить из баллона остатки газа (не забывая при этом четко следовать правилам техники безопасности). Затем мы осторожно выкручиваем латунный клапан. Далее мы тщательно отмываем всю внутреннюю поверхность баллона, используя для этого подогретую воду и средство для мытья.

Мойку необходимо продолжать до того момента, пока аромат газа полностью не исчезнет. В конце корпус должен немного просохнуть.

Этап второй.

Берем тэны и аккуратно врезаем их в нижнюю половину корпуса. Касательно крепления, то материалы для него вы выбираете сами (при этом крайне важно учесть, что это крепление должно выдерживать шесть атмосфер!) и устанавливайте его так, чтобы в дальнейшем к тэнам можно было беспрепятственно добраться.

И, наконец, сами тэны выбираются с учетом того, что на 10 литров воды приходится 3 кВт.

Этап третий.

Четыре трубки, оснащенные резьбой, необходимо закрепить на верхней половине корпуса парогенератора. На эти трубки мы закрепим:

1. Клапан контроля давления.
2. Кран для заправки устройства жидкостью.
3. Автоматика.

После этого сбоку парогенератора мы привариваем еще одну трубку (на этот раз с шаровым механизмом), которая должна находиться в десяти сантиметрах от самой верхней точки. Эта трубка будет служить нам в роли уровня воды в баллоне.

Когда мы заполним корпус жидкостью, то этот кран нужно будет открыть, и если с него потечет — то это будет верным признаком того, что подачу воды следует прекратить.

Этап четвертый.

Клапан из латуни, размещенный на корпусе, следует несколько доработать. Для этого мы распиливаем его пополам. Верхнюю часть мы убираем вообще, а в нижней части рассверливаем отверстие до пятнадцати миллиметров в диаметре. Затем нарезаем резьбу при помощи дополнительных приспособлений, накручиваем сюда шаровой кран (его, если вы еще не поняли, мы будем использовать его в роли отборщика пара).

Этап пятый.

Чтобы должным образом контролировать наш парогенератор, необходимо установить контактные манометры со стрелками. В нашем устройстве они будут исполнять роль приборов КиПА. Первый из них будет мониторить давление в корпусе, а другой — температуру.

Подобные устройства лучше всего подсоединять в определенной последовательности — эта нехитрая манипуляция позволит нам мгновенно деактивировать парогенератор в случае, если один из датчиков сообщит нам о превышении допустимой нормы. В качестве дополнительной нагрузки мы можем применить один из элементов магнитного пускателя — а именно его катушку.

Некоторые другие рекомендации по установке парогенератора

При желании можно использовать ароматизаторы, о которых мы упомянули в начале статьи. Вода с ними будет поступать посредством верхнего штуцера, после этого она превратится в пар, который, в свою очередь, будет выходить из соседнего с ним штуцера.

Не стоит забывать и о безопасности самодельного парогенератора. Ее мы можем обеспечить подрывным клапаном не только сообщающем об обнаруженных неисправностях, но также самостоятельно стравливающим лишнее давление в устройстве.

Эксперты полагают, что парогенератор лучше всего устанавливать где-нибудь поблизости, а не в парилке (конечно, если он будет использоваться в бане).

Видео урок по изготовлению парогенератора своими руками

Парогенератор для авто своими руками из подручных средств

На чтение 6 мин. Просмотров 12.4k. Опубликовано 29.10.2018 Обновлено 29.10.2018

Использование парогенератора помогает выполнить большинство работ по очистке салона авто, а также некоторых деталей машины. Компактные размеры и несложный принцип действия позволяют сделать подходящий парогенератор своими руками буквально из любой подходящей техники.

Виды парогенераторов

При помощи данного приспособления можно значительно облегчить свою жизнь.

Парогенераторы прекрасно дезинфицируют и очищают загрязнения, помогают разморозить трубы и двигатель автомобиля в мороз, а также станут незаменимым помощником для прочистки фильтров.

Работают эти приборы по-разному, поэтому принято выделять пять типов конструкции.

Парогенераторы бывают:

• Электрические, работающие от сети. Промышленные модели обычно требуют подключения к обычной розетке в 220 В, а промышленные — 380 В.
• Печные парогенераторы используют в качестве нагрева твердое топливо (уголь, дрова).
• Электродная паровая печь, в которой в качестве нагревательного элемента используются электроды.
• Индукционные парогенераторы, принцип работы которых — преобразование электромагнитного поля.
• Ультразвуковые парогенераторы испаряют пар при помощи звуковых колебаний.

Самостоятельно проще всего сделать электрический парогенератор, используя для этого подходящие элементы. Парогенератор для авто можно сделать из хлама, который несложно найти в любом доме.

Устройство и принцип работы

Самые простые изделия состоят из:

• резервуара для воды;
• нагревательного элемента
• подающей трубки.

В промышленных агрегатах есть множество дополнительных элементов, обеспечивающих расширенный функционал устройства. Для домашнего применения такое оборудование обязательно пригодится, но главным недостатком станет высокая цена. Именно поэтому следует обратить внимание на возможность самостоятельного изготовления парогенератор для авто и прочих хозяйственных нужд своими руками.

Суть работы парогенератора:

• В резервуар подается вода, желательно фильтрованная и очищенная от взвесей металла. Это увеличит срок службы самодельного прибора и поможет избежать частой прочистки сопла.
• При включении нагревательного элемента вода начинает нагреваться и испаряться, попадая в расширительный бачок, откуда по трубопроводу выходит через сопло.

Полученный пар можно направлять на загрязненную поверхность, а также использовать для сауны или финской бани.

Нередко именно паром можно удалить масляные пятна или глубоко въевшуюся грязь.

В большинстве покупных моделей можно регулировать температуру и интенсивность испарений. Несмотря на то, что домашние модели лишены этого преимущества, они также неплохо справляются со своими функциями, а главное, отличаются доступной стоимостью.

Парогенератор своими руками

Определившись с главным вопросом — как будет происходить нагрев воды, можно приступать непосредственно к сборке агрегата.

Выбор емкости

Этот параметр во многом определяет производительность, а также мобильность оборудования. Для нагрева воды желательно использовать металлическую емкость с достаточной теплоизоляций, чтобы во время использования снизить риск ожогов при случайном контакте. Это может быть металлическая канистра, ведро и даже старый электрочайник. В зависимости от необходимого объема пара и время работы такое устройство нуждается в периодическом подливе воды.

Сделать своими руками парогенератор максимальной мощности можно из старого газового баллона, предварительно очистив его от возможных остатков и соорудив подходящий трубопровод для подачи пара.

Именно на примере использования газового баллона (вариант — старого огнетушителя), будет основано наше руководство.

Выбор нагревательных элементов

Если не брать в расчет вариант с нагревов воды при помощи электрической, газовой или дровяной печи, предпочтительней использовать ТЭНы подходящей конструкции. Для объема газового баллона это должен быть ТЭН для бойлера. Если емкость поменьше по объему, сгодятся и нагревательные элементы из старого чайника.

Главное условие — источник нагрева должен легко меняться в случае выхода из строя.

Приваренная конструкция, разумеется, надежней себя поведет в работе под давлением, но при перегреве и необходимости замены, придется практически полностью разбирать устройство.

Монтаж парогенератора

Перед тем как подбирать необходимые элементы конструкции, следует подготовить схемы подключения парогенератора и просчитать необходимые дополнительные детали (трубы, фитинги, система управления).

Для громоздких конструкций предпочтительней будет использовать автоматический подвод воды, чтобы не допустить сгорания нагревательного элемента.

Для этого делается трубопровод с запорным и обратным клапаном, при необходимости устанавливается фильтр для очистки жидкости.

Все работы можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка баллона. Открытием вентиля стравливаются остатки газа. После этого выкручивается клапан и выполняется промывка внутренней части резервуара моющим средством и теплой водой. Заливка воды повторяется несколько раз, до полного удаления посторонних запахов.
• Установка нагревательных элементов. В нижней части корпуса крепятся ТЭНы любым подходящим образом (кроме сварки, хотя в некоторых случаях это более оправдано). Крепления должны выдерживать не только повышенную температуру и влагу, но и увеличенное давление в корпусе.
• Установка дополнительной фурнитуры. В верхней части баллона необходимо сделать четыре ответвления. Здесь уместней использовать резьбовые соединения и переходники подходящего размера. Одно из ответвлений используется для монтажа клапана контроля давления. Второй патрубок будет «отвечать» за заправку емкости жидкостью. Третий отводок предназначен для контроля давления и температуры нагрева. Здесь размещены манометр и термодатчик. Четвертый отводок предназначен для соблюдения приемлемого уровня воды в баллоне и расположен он немного ниже остальных — не менее чем на 10 см от верха емкости.
• Дополнительное обустройство самодельного парогенератора. Это могут быть ножки и даже колесики для свободного перемещения громоздкой конструкции, защитный кожух для безопасного контакта с горячим корпусом, а также любая подходящая конструкция подачи пара.
• Система подачи пара также представляет собой трубопровод. Для направленного действия желательно использовать сопло с более узким диаметром отверстия. Если парогенератор будет использоваться в парной или сауне, выходное отверстии для подачи пара может иметь произвольное строение.

Обязательно следует продумать систему безопасности. Принцип ее работы — отключение нагрева по достижению заданного максимального параметра температуры и давления.

Подобные датчики можно приобрести отдельно практически в любом строительном магазине.

Тестирование и устранение неполадок

После сборки самодельный парогенератор должен быть должным образом протестирован. Проверяется герметичность емкости и установленной фурнитуры, скорость нагрева воды и работа датчиков.

Для подключения к сети предпочтительней установить УЗО (устройство защитного отключения) и заземляющий контур. После этого можно проверить скорость нагрева и объем выделяемого пара.

Возможные неполадки в работе устраняются регулировкой клапанов и отладкой автоматической системы безопасности.

Техника безопасности

В процессе эксплуатации самодельного парогенератора важно соблюдать правила безопасности.

Все нагревательные элементы, используемые в создании такого устройства, должны быть заизолированы, а контур — заземлен.

Чтобы исключить выход из строя генератора при работе без воды, следует ориентироваться на показания датчика контроля заправки баллона.

Парогенератор своими руками изготовить довольно просто, главное иметь в распоряжении необходимый инвентарь и знать основные принципы работы устройства. Благодаря полезным рекомендациям нашей статьи вы сможете собрать несложное устройство для бытовых нужд.

Видео инструкция по сборке парогенератора:

Парогенератор своими руками: пошаговые инструкции с фото

Парообразователи широко применяются для обустройства бань, парных, очистки всевозможного оборудования и при производстве спиртных напитков. Такие агрегаты позволяют эффективно отогревать замёрзшие трубы и двигатели автомобилей в зимнюю пору.  Самодельный агрегат будет функционировать ничуть не хуже покупного аналога, если его правильно изготовить в домашних условиях. Вместе с редакцией Seti.guru рассмотрим в сегодняшнем обзоре, как самостоятельно сделать парогенератор своими руками для различных хозяйственных нужд, а также детально разберём особенности монтажа, сборки и проверки работы агрегата.

Виды парогенераторов и их применение в домашнем хозяйстве

Независимо от назначения, конструкция парогенераторов содержит резервуар – котёл, в котором образуется пар и подаётся к внешнему потребителю. По типу подачи рабочей жидкости (воды) принято различать ручные виды агрегатов и автоматические установки. По количеству потребляемой мощности парогенераторы бывают промышленными и бытовыми. У бытовых агрегатов этот показатель, как правило, не превышает 9 кВт, и они подключаются к электросети 220 В (промышленные − к 380 В).

По способу нагрева рабочей жидкости (воды) парообразователи бывают индукционными, с электродными установками, печные и электрические. В таблице приведены основные особенности каждого типа агрегата.

Таблица 1. Типы парообразователей и их особенности

Разновидность агрегата	Изображение	Описание
Индукционный		Вода в резервуаре устройства нагревается за счёт воздействия электромагнитного поля. Оборудование позволяет получить на выходе очищенный и лёгкий пар.
Электродный		Внутри резервуара находится электрод, который является нагревательным элементом устройства. Работают установки от электросети. В результате нагрева воды получается пар, который лишён вредных примесей и минеральных отложений.
Электрический		В агрегатах устанавливаются ТЭНы различной мощности (от 4 кВт). Такие устройства используются для помещений парных. На больших площадях используют парогенераторы для бани и сауны, мощность которых превышает 12 кВт.
Печной		За счёт печного отопления осуществляется нагрев воды и выделение пара. В качестве энергоносителя используется уголь либо древесина.

В домашнем хозяйстве заводские и самодельные парообразователи используются при обустройстве парных, в качестве очистительного оборудования (мойка различных поверхностей паром под давлением), при изготовлении самогонных аппаратов. Также агрегаты применяют для отогрева труб водопровода и двигателей автомобилей. Посмотрите видео, чтобы понять, как работает парогенератор.

Видео «Принцип работы парогенератора»:

Для увлажнения воздуха в жилых помещениях можно изготовить своими руками ультразвуковой парогенератор. Данное устройство устанавливается на поверхности воды и генерирует колебания определённой частоты, в результате чего образуется множество мелких капель, которые поднимаются в воздух.

Устройство парогенераторов

Генератор пара представляет собой энергетическую установку, изготовленную из металлического корпуса, внутри которого имеется резервуар для воды. Чтобы сделать своими руками паровую пушку для бани, потребуется паровой и водяной насос. Помимо этого, в конструкции парогенератора должны быть:

• испарительная камера,
• температурный датчик,
• нагревательная установка,
• сопло.

Чтобы изготовить домашний парообразователь с автоматической подачей жидкости, необходимо снаружи конструкции установить патрубок. Данный элемент потребуется для подключения агрегата к системе водопровода. Также нужно установить кран для слива жидкости.

Совет! Изготовление такого конструктивного элемента, как испарительная камера, должно выполняться из материалов с высокой термоустойчивостью. К примеру, чтобы сделать домашнюю электрическую печь для бани с парогенератором,можно использовать сталь или медь.

Как своими руками сделать парогенератор для бани из газового баллона

Парогенератор из газового баллона один из самых востребованных вариаций для самостоятельной сборки парогенератора. Металл корпуса достаточно прочный, чтобы выдержать высокую температуру и давление пара.

Инструменты и расходные материалы, используемые в работе

При изготовлении парообразующей установки следует применять материалы, устойчивые к высокой термической нагрузке. Среди них себя хорошо зарекомендовала нержавеющая сталь. Оптимальным вариантом для создания конструкции парообразователя является газовый баллон, поскольку он изготовлен из прочного металла, а сварные швы выдерживают большое давление. Перед началом сборочно-монтажных работ следует подготовить слесарные инструменты. Для этих целей потребуются:

• электродрель и набор свёрл,
• рулетка,
• крепёжные элементы (саморезы, болты),
• круговая отрезная машина (болгарка),
• изолента,
• ножницы по металлу,
• набор ключей.

Помимо перечисленного инструмента, в работе понадобится сварочный аппарат. Данное оборудование используется для обеспечения прочных швов, а также установки металлических патрубков. К расходным материалам также следует отнести датчики для замера давления и рабочей температуры, а также шаровые краны. В домашнем хозяйстве часто используются маломощные установки, которые можно изготовить самостоятельно из старых бытовых приборов или предметов обихода. К примеру, это может быть парогенератор из фляги, старого электрочайника или скороварки.

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Чтобы изготовить своими руками парогенератор для разморозки труби прочих хозяйственных нужд, следует выбрать для конструкции надёжный резервуар. Для этих целей идеально подойдёт газовый баллон. Что касается размеров ёмкости, их следует подбирать в соответствии с целями использования оборудования (вырабатываемое количество пара было достаточным для обогрева помещения, очистки двигателя машины, прочее).

Перед началом монтажных работ в целях безопасности баллон следует подготовить соответствующим образом. Для этого необходимо избавиться от его содержимого путём стравливания остатков газа. Он легко удаляется из ёмкости, если выкрутить клапан.

Следующим этапом подготовки резервуара является мойка внутренней поверхности баллона (можно использовать обычное моющее средство для посуды). Обрабатывать ёмкость следует до тех пор, пока характерный запах пропана (газа) не исчезнет. После полного высыхания баллона приступают к монтажу нагревательных элементов.

Установка нагревательных элементов

Прежде чем выполнить установку нагревательных элементов своими руками, следует разработать чертёж парогенератора (пример можно увидеть на рисунке). Как видно, в верхней части резервуара следует установить ТЭН, который неподвижно монтируется на съёмной крышке.

Обратите внимание, что нагревательный элемент должен быть установлен таким образом, чтобы в случае его перегорания можно было без усилий провести замену. По этой причине не рекомендуется ТЭН приваривать к корпусу конструкции.

Мнение экспертаАртём КрикуновКонсультант по подбору инструмента ООО ‘ВсеИнструменты.ру’Спросить у специалистаПри выборе нагревателя следует учитывать, что данный конструктивный элемент должен выдерживать достаточно высокие нагрузки во время работы агрегата – от 6,079 Бар. Выбирать устройство по мощности следует из расчёта на каждые 10 л жидкости 3кВт ТЭН.

Что касается сборки агрегата на твёрдом топливе, специальных расчётов и установку нагревательных элементов производить не нужно. Посмотрите видео о парогенераторе – своими руками такое оборудование собрать достаточно просто, к тому же затраты на расходные материалы будут минимальными.

Монтаж дополнительных элементов

Следующим этапом самостоятельного изготовления парообразователя является монтаж дополнительных конструктивных элементов, которые устанавливаются в верхней части агрегата. Чтобы закрепить автоматику, а также сбрасывающий (давление) и заправочный кран, следует приварить небольшие отрезки труб – сгоны, в количестве 4 шт.с резьбой.

На боковой части конструкции монтируется шаровой кран, который, по сути, является жидкостным уровнем. Его открытие осуществляется, как только резервуар будет заполнен определённым объёмом воды, закрытие – при вытекании её наружу. Данный элемент устанавливается на расстоянии 100 мм от верхней точки корпуса агрегата.

Особенности доработки клапанов

Как мы уже говорили, в газовом баллоне имеется клапан из латуни, который следует разделить пополам. После этого необходимо извлечь стержень и выполнить нарезку резьбы для установки шарового вентиля. Такая конструкция потребуется для отбора потоков пара.

Проверка безопасности работы парогенератора

При изготовлении своими руками парогенератора для хамама, бани и прочих нужд следует провести проверку работы агрегата. Для этих целей на финальном этапе сборки конструкции следует установить автоматический блок безопасности, состоящий из манометров, позволяющих контролировать показатели температуры и давления (они должны быть соединены). Блок безопасности работает следующим образом: как только внутреннее давление либо рабочая температура достигнет предельных значений, произойдёт автоматическое отключение нагрева. В электрическую цепь агрегата следует включить магнитный пускатель (втягивающая катушка и будет нагрузкой). После проверки рабочих показателей и срабатывания автоматики безопасности парообразователь можно устанавливать для последующей эксплуатации. Ниже представлена ориентировочная схема подключения агрегата для парной.

Особенности сборки твердотопливного парогенератора для дома на дровах или угле

Сборка твердотопливного парообразователя значительно проще,по сравнению с электрическим аналогом, и менее затратная. Для конструкции потребуются трубы различного диаметра. Для начала необходимо изготовить загрузочный резервуар, для чего можно использовать трубу диаметром 300 мм. В нём осуществляется сгорание угля либо дров. Также необходимо сварить ёмкость для воды, которая устанавливается над топкой. К ней следует приварить трубу-регистр и переходник, по которому пар будет выводиться наружу. Подробнее о том, как сделать своими руками парогенератор, можно посмотреть на видео.

Видео «Особенности сборки твердотопливного парогенератора своими руками»:

Выполняем монтаж парогенератора

По понятным причинам твердотопливные парогенераторы использовать внутри помещений бань либо парных нецелесообразно. Для этих целей потребуются электрические агрегаты. При монтаже оборудования следует обратить внимание на состояние шлангов – они должны быть без перегибов и иметь небольшой наклон. Это необходимо для свободного стока конденсата.

В ходе подключения энергетической установки к электросети следует использовать устройство защитного отключения. Мощность УЗО будет составлять 10−30 мА в зависимости от типа нагрузки и вида помещения. Обратите внимание, что парогенератор является мощной травмоопасной электроустановкой. По этой причине его монтаж должен сопровождаться обязательным подключением заземляющего контура.

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Для данного типа парообразователя подойдёт эмалированная либо оцинкованная глубокая посуда. Лучше использовать для изготовления агрегата скороварку по той причине, что внутри неё уже встроен нагревательный элемент, к тому же она отличается отменной герметичностью. При создании паровой установки для самогонного аппарата следует снабдить агрегат предохранительным клапаном. Данный элемент необходим для стравливания давления внутри ёмкости. Помимо этого, потребуется закрепить штуцер, который необходим для вывода потоков пара.

Чтобы контролировать уровень воды внутри ёмкости, нужно установить трубку (гофрированный металлический шланг). Для контроля над температурой нагрева рекомендуется использовать термометр. Что касается перегонного куба, в этот элемент конструкции нужно также установить штуцер, предварительно просверлив в его нижней части отверстие. К нему следует подключить пароотвод и перфорированную трубку, закрученную по спирали. Через неё выводятся потоки пара. Как изготовить своими руками парогенератор для самогонного аппарата, можно увидеть на схеме.

Как своими руками сделать парогенератор для мойки двигателя – нюансы

Для организации мойки двигателя следует соорудить мобильный электрический парогенератор для авто, который нужно подключить к водопроводу при помощи гибких шлангов. Подача пара осуществляется в данном случае под давлением, поэтому потребуется пистолет с распылителем и небольшая компрессорная установка.

Изготавливаем своими руками парогенератор для отогрева труб

Как и в предыдущем случае, парообразователь должен быть мобильным, чтобы установку можно было перемещать на значительное расстояние. Помимо гибких шлангов, для подключения установки к водопроводу потребуются электрические кабели аналогичной длины.

Рассмотрим подробно, как сделать своими руками парогенератор для универсальных целей из хлама. Таким генератором можно промывать детали бытовых приборов, которые нельзя демонтировать, к примеру, радиаторы кондиционеров.

Основные причины поломки парогенераторов

Поскольку парообразователи отличаются простой конструкцией и высокой прочностью используемых материалов, поломки такого оборудования встречаются достаточно редко. Основной причиной выхода из строя агрегатов является плохое качество используемой воды, из-за чего образуется накипь. Чтобы избежать её образования, в контуре подачи воды устанавливают соответствующее фильтрующее оборудование. Если вода жёсткая, рекомендуется сливать её остатки из резервуара, а также мыть внутренние поверхности конструкции уксусной либо лимонной кислотой. После обработки агрегат следует тщательно промыть проточной водой.

В обязательном порядке перед использованием парогенератора необходимо проверять агрегат на наличие в нём рабочей жидкости. Её отсутствие может привести к перегоранию нагревательного элемента. Уважаемые читатели онлайн-журнала Seti.guru! Делитесь в обсуждениях с другими посетителями нашего ресурса своим опытом в изготовлении парообразующего оборудования, а также предлагайте решения по его усовершенствованию.

устройство, принцип работы, схема, видео

Удачной считается парная, в которой можно дать пар любой влажности и температуры. Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Угадать с характеристиками каменки сложно, часто приходится добавлять теплоотдачу топки печи или увеличивать мощность ТЭНов. Еще один вариант – оставить в покое печку, пусть все тепло идет на прогрев помещения, а для пара сделать парогенератор своими руками. Такая схема даст возможность подбирать нужный микроклимат в широком диапазоне, от горячей сауны до прохладной турецкой бани — хамам.

Отличная идея – собрать парогенератор для бани из гидроаккумулятора

Как работает парогенератор

Рынок аксессуаров для бани перенасыщен предложениями всевозможных устройств для генерации пара под любой тип парилки. Очень красивые, с никелированным корпусом и полированными алюминиевыми накладками. Подавляющее большинство предлагаемых парогенераторов работают по одной и той же схеме:

• Очищенная вода подается на нагреватель, чаще всего электрический ТЭН или труба на твердотопливной топке;
• Происходит испарение жидкости;
• Под небольшим давлением пар выбрасывается в помещение парилки.

Процесс нагрева, как правило, контролируется автоматикой, термостатом, электрические цепи обязательно подключаются к сети через блок УЗО. Все достаточно безопасно и надежно, но толку от таких парогенераторов в бане немного. Пар наполняет объем бани и быстро конденсируется. Влажность воздуха подскакивает до 80-90%, а температура не меняется. Вместо комфортного микроклимата получаем очень горячий влажный воздух.

Классический вариант парогенератора для квартирной бани

Совет! Такой генератор пара идеально подойдет для турецкой бани, именно для хамама, в большей части малогабаритных квартирных моделей, и был придуман прототип первого парогенератора, принцип действия которого впоследствии просто был тупо скопирован производителями из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Поэтому покупать генератор влажного пара имеет смысл лишь для домашней турецкой парной, отделанной керамической плиткой. В остальных случаях лучше сделать своими руками самодельный парогенератор. Если сделать все правильно, то процесс прогрева, температуру и влажность воздуха в бане можно будет регулировать с большей точностью, а кроме того, сама конструкция в изготовлении обойдется намного дешевле.

Устройство парогенератора

Конструктивно генератор пара представляет собой обычный нагреватель и испаритель воды. По принципу работы парогенератора функционируют лучшие модели кофеварок и пароварок, так что проблем с изготовлением устройства для собственной бани явно не будет.

В перечень комплектующих деталей генератора входят:

• Емкость для нагрева и испарения воды;
• Источник тепла — один-два ТЭНа или трубчатый подогреватель на твердом топливе;
• Бак для подвода холодной воды в греющую часть подогревателя;
• Набор кранов и гофрированных трубопроводов;
• Аварийный клапан сброса избыточного давления пара;
• Автоматика управления процессом нагрева воды.

В более сложных моделях можно встретить дополнительные устройства для ароматизации пара, очистки от накипи, дополнительную наружную термоизоляцию корпуса. Все это хорошо и нужно, но настоящий парогенератор будет работать и без ароматизатора или чехла из пленки или пены. Единственным полезным дополнением будет установка фильтра дополнительной очистки воды, да и то лишь в случае, если для бани кипяток готовится, что называется, из центральной сети водоснабжения. Для дождевой или очищенной фильтр не нужен и даже вреден в условиях бани.

Слева от основной емкости парогенератора установлен электрический датчик уровня. Очень полезная штука, пригодится не только для бани.

Схема парогенератора

Существует четыре способа нагреть воду до состояния кипятка с получением пара в помещении бани:

• Электрическим нагревателем с нихромовой спиралью внутри;
• Подогревом в индукционном нагревателе;
• Электродным нагревателем;
• С помощью трубы – теплообменника, вмонтированного в топку на твердом топливе.

Наиболее доступный и удобный в условиях бани предполагает использование промышленных нагревателей — ТЭНов. Лучше всего в титановом корпусе, так как воду из емкости с кипятком никто пить в бане не будет, то модели с медным покрытием или позолотой не требуются. Мало того, из практики давно известно, что любые бытовые нагреватели служат в условиях бани всего лишь несколько месяцев. Нужно искать именно промышленные модели, рассчитанные на эксплуатацию при постоянном перегреве.

Совет! Для электрического парогенератора лучше всего использовать ТЭНы со встроенными датчиками температуры, как в системах нагрева воды в современных стиральных машинах.

Второй способ нагрева воды до состояния кипения предполагает использование индуктивного нагрева. Он также подойдет для изготовления генератора пара, но если планируется сделать своими руками для хамама парогенератор, встроенный в стену. Электронику и греющую часть можно взять от микроволновки.

Третий способ считается одним из лучших для постройки парогенератора. По сути, это два электрода из нержавейки, погруженные в воду и подключенные к электрической сети. Такой парогенератор обладает исключительной надежностью и высокой производительностью, но в условиях бани его не применяют из-за высокого напряжения. Основное назначение — это сварочные работы в защитной среде и паровая мойка и чистка вещей.

Парогенератор на твердом топливе для бани подходит идеально, но он не так удобен, как электрический вариант. Кроме того, нужно будет вносить изменения в конструкцию печки-каменки.

Как сделать парогенератор

Прежде всего нужно будет определиться с мощностью генератора пара и его размерами. Для этих целей лучше всего использовать рекомендации по выбору мощности нагревателя в зависимости от объема парного отделения бани.

Далее выбираем объем емкости для воды. Обычно принимают, что на каждый 1 кВт/ч необходимо не менее 2-2,5 литров воды. К полученному объему добавляем еще столько же пространства в расчете на то, что в нормальном режиме емкость будет заполнена наполовину. Это обеспечит достаточную производительность, не будет оголения нагревательных элементов и заброса кипятка через выходное отверстие в помещение бани. То есть для двухкиловаттного ТЭНа парогенератора потребуется емкость не менее 6 л.

Какой вариант выбрать для собственной бани

Сразу нужно сделать оговорку, электродные и индукционные генераторы оказываются слишком небезопасными, чтобы строить и использовать их собственными руками в личной бане. Гораздо проще построить классический вариант парогенератора на ТЭНе или же установить в котел на твердом топливе так называемую паровую пушку или башню.

Варианты паровой пушки для засыпной каменки

Паровая труба или пушка отличается от обычного парогенератора принципом действия. Если в генераторе пар подается в парное отделение бани небольшими порциями, то пушка выдает огромное количество перегретого и сухого парового потока, накрывающего огромную площадь вокруг печки.

Конструктивно пушка представляет собой трубу из нержавеющей стали с перфорированными патрубками — отводами в нижней части. Паровую башню устанавливают в каменку печи и закладывают засыпкой.

Если нужно прогреть парилку бани, в раскаленную трубу через лейку заливают кипяток, очень горячий и сухой пар буквально выстреливает по сторонам от печи. Сделать паровую пушку для бани своими руками намного проще, чем строить генератор.

Можно использовать гофрированный металлический шланг или сварить из нержавейки «паук». Главное, чтобы после установки устройства точно знали направление выброса горячего пара, иначе можно получить тяжелые ожоги.

Используют пушку преимущественно для парилок большого объема, от 12 м3 и более. Если очень хочется, то для домашней или квартирной бани можно использовать модель, встраиваемую в стену.

Чем самодельный вариант парогенератора отличается от фабричного

Для того чтобы получить пар высокого качества, необходимо предусмотреть регулировку влажности горячей струи. У недорогих фабричных генераторов пара, как правило, имеется возможность регулирования расхода и интенсивности воды в баке. В более дорогих моделях уже имеется распыляющая пар форсунка и воздушная турбина, благодаря которой горячий поток выбрасывается на большое расстояние.

В парогенераторе высокого качества пар подается в помещение бани через жаровую насадку

В хороших итальянских парогенераторах обязательно предусмотрена осушительная насадка для пара или, проще говоря, жаровая труба. Обычный пар, истекающий из парогенератора, примерно на 40% состоит из капелек воды. Через 15-20 минут после работы генератора атмосфера в бане становится горячей, тяжелой и влажной. Поэтому на выходе устанавливается нержавеющая труба со встроенным нихромовым нагревателем. Проходя через нее, поток прогревается до 250оС и высушивается до 10% влажности. Примерно, как в лучших моделях каменки. В результате воздух в бане становится горячим, но сухим и легким для дыхания, быстро потеешь, и никаких ожогов. Именно ради такой атмосферы направлены все усилия по строительству парогенератора для бани.

Такую насадку несложно сделать для парогенератора своими руками, многие мастера переделывают профессиональные модели сушильных фенов. В этом случае воздушный поток в 450-500оС продувается через выходящий пар. Сама жаровая насадка без парогенератора неэффективна, только пережигает воздух. Но можно и не усложнять конструкцию и сделать парогенератор по типовой схеме для турецкой бани.

Инструменты и материалы для работы

Подбор необходимого инструментария обычно не вызывает проблем. Гораздо сложнее с комплектующими и материалами.

Из инструментов потребуется:

• Болгарка с комплектом отрезных кругов;
• Электрическое точило;
• Ножницы по металлу;
• Несколько слесарных струбцин;
• Сварочный инвертор с регулируемыми силой тока и полярностью. Лучше, если есть аргоновая сварка или углекислотный полуавтомат;
• Электродрель с комплектом сверл;
• Набор торцевых и рожковых ключей.

Кроме того, для проверки парогенератора потребуется автомобильный компрессор, большая емкость с водой, мелкий слесарный инструмент и приспособления.

Из материалов нужны будут две емкости из нержавеющей стали на 10 л и на 3 л, запорные краны для горячей воды, металлический гофрированный шланг или медные трубки на 10 мм, аварийный клапан сброса давления пара. Особое внимание уделяем подбору бака или емкости. Если планируется сварить корпус из листового металла, то предварительно нужно будет проверить качество электродов или проволоки и подобрать оптимальный режим сваривания.

Выбор емкости

Бытует мнение, что наилучшим решением для парогенератора финской бани будет баллон для хранения газа на 6-10 л. Часто выбирают емкости для хранения фреона, изобутана, пропана, углекислого газа и даже кислорода. Баллоны используют для строительства парогенератора повышенного давления. Обычно берут малогабаритные кислородные и углекислотные емкости с толщиной стенки не менее 5-8 мм.

Если делать парогенератор из баллона, то лучше всего использовать старый, но еще целый опрыскиватель

Из баллона можно сделать парогенератор, в котором вода будет кипеть под давлением, как в паровой машине. Можно встретить модели генераторов с рабочим давлением до 3 Бар, но бывают и выше. Смысл такой конструкции из баллона заключается в том, что паровой поток прогревается до более высокой температуры, порядка 120-140оС, поэтому пар в бане получается более горячим и сухим.

На практике изготовить парогенератор для бани из баллона по силам только опытному мастеру сварщику:

• Нужно будет емкость разрезать, внутри промыть от грязи;
• Установить в стенку ТЭН или даже блок электронагревателей;
• Вмонтировать трубку подачи воды, аварийный клапан сброса и манометр для горячих сред;
• Собрать баллон, сварить или соединить с помощью приваренных фланцев.

Даже если удастся сделать такой генератор в бытовых условиях, все равно конструкция будет небезопасной для эксплуатации ее в бане, а ощутимых преимуществ у такого парогенератора нет. Кроме того, будет затруднен ремонт и обслуживание устройства, а по отзывам многих самодельщиков, пар в бане получается с запахом ржавчины.

Для домашней бани лучше всего использовать готовую емкость. Идеально для строительства парогенератора подойдет пароварка на 5-20 л. Крышка легко снимается, имеется готовый клапан сброса избыточного давления. Нужно лишь установить ТЭНы и питающую трубку для подвода горячей воды.

Из скороварки получаются лучшие парогенераторы для любой бани

Можно сварить прямоугольную емкость из листовой нержавейки, толщиной 1,5 мм. Из всех вариантов для бани это наилучший, срок службы устройства неограничен, да и с запахом проблем не будет.

Установка нагревательных элементов

Модель электронагревательного блока приходится подбирать исходя из размеров и формы главного бака парогенератора. Для пароварки лучше всего подойдет ТЭН с круглой петлей. Для узкого и вытянутого парогенератора лучше всего использовать классические U-образные нагреватели в титановом корпусе.

Для установки нагревателей нужно будет вырезать отверстие в стенке бака, так, чтобы греющая часть отстояла от дна на расстоянии 20-25 мм. Монтажный корпус ТЭНа состоит из двух половинок, как правило, из термостойкого пластика. Нужно будет уложить прокладку из термостойкого силикона и вставить в отверстие ТЭН, наружную часть корпуса и стянуть нагреватель ключом или отверткой.

Самозатягивающиеся нагреватели от стиральных машин в парогенераторах для бани практически не применяются из-за характерного способа крепления. Такой ТЭН можно поставить в генератор низкого давления, но для этого потребуется вварить в стенку бака переходное кольцо.

Монтаж дополнительных элементов

Мощностью и количеством выделяемого ТЭНом тепла нужно управлять, желательно плавно, но можно и ступенчато. Иначе париться в бане будет невозможно или даже небезопасно. Если в парогенераторе установлен блок из нескольких нагревателей, то имеет смысл подключить их к сети параллельно, а для включения–выключения поставить несколько пакетников на 16 А.

Для бани все же более предпочтительной будет плавная регулировка нагрева, поэтому в парогенераторе часто используют один ТЭН, подключенный к электронному регулятору напряжения.

Кроме электрических компонентов, в парогенератор нужно будет установить:

• Питающий кран, перекрывающий поступление воды из системы водообеспечения бани;
• Сливной кран для удаления мусора и накипи по окончании работы;
• Тепловое реле, отключающее ТЭНы при перегреве;
• Аварийный клапан сброса избыточного давления.

Еще один очень важный элемент – заземление и блок УЗО. Они должны быть в бане в любом случае. «Землю» подключают к корпусу нагревателя, блок защиты нужно будет монтировать за пределами бани, лучше на входе в помещение парилки. Если в конструкции парогенератора используется жаровая труба, то для нее нужно будет отдельно делать «землю», устанавливать регулятор мощности и тепловое реле.

Организация притока воды

Для устойчивой и главное — безопасной работы аппарата в условиях бани уровень жидкости внутри должен быть постоянным, тогда и поток пара будет стабильным, и проблем с перегревом ТЭНа не будет.

Для подвода воды используют схему сообщающихся сосудов. Вода попадает в парогенератор через дополнительную емкость или блок, присоединенный через медную или гофрированную трубку.

Блок представляет собой емкость цилиндрической или прямоугольной формы, внутри которой находится поплавок с кулисой и запорным клапаном. Поплавковый стакан, равно как и остальные части, можно взять из деталей запорного механизма сливного бачка. Специалисты рекомендуют для бани пластиковый поплавок заменить металлическим.

Доработка клапанов

Для стабильной и безопасной работы парогенератора, помимо автоматики — платы регулятора мощности нагрева и реле перегрева, в конструкции используются два дополнительных клапана. Первый еще называют паровым, в его функции входит сброс избыточного давления пара, если основная форсунка по каким-либо причинам забилась или закоксовалась известковым налетом.

Обычно это небольшой цилиндр или шарик, нагруженный дополнительным весом в виде массивной латунной головки. Для обычной бани можно использовать клапан от скороварки, ничего даже переделывать не потребуется.

Скороварка это почти готовый парогенератор

Если же парогенератор делается для русской бани или сауны, и давление внутри бака с кипятком будет заведомо больше 1 Бар, то в емкость нужно будет врезать дополнительный клапан с электрическим мембранным датчиком давления. В его функцию входит контроль за работой нагревающего элемента. Как только давление в парогенераторе превысит безопасный уровень, контакты в мембране разомкнутся, и плата отключит нагрев.

Важно! Датчик контроля избыточного давления должен стоять в парогенераторе любой модели, иначе устройство нужно будет ставить за пределами парного отделения бани.

Если нет возможности установить полноценный датчик, можно использовать устройства от ресиверов воздушных компрессоров или, на крайний случай, поставить клапан от бытового опрыскивателя.

Проверка безопасности работы парогенератора

Устройство для генерации горячего пара нельзя использовать в бане, пока генератор не прошел полноценную проверку. Первым делом проверяют работу УОЗ. Защита должна срабатывать, если отключить шину заземления бани.

Далее нужно проверить герметичность бака парогенератора. Для этого подключаем к выходному штуцеру шланг от автомобильного компрессора и накачиваем емкость избыточным давлением. В парогенератор для турецкой бани достаточно будет 1,5 Бар.

Важно! Модели генераторов, дающих в бане высокотемпературный пар под давлением в несколько атмосфер, проверяют на утечку только при условии полного заполнения емкости водой. При этом проверочное давление должно быть на 1,5-2 Бара выше рабочего.

Третий этап – проверка срабатывания контрольных клапанов и их регулировка. Парогенератор нужно прогреть погружением в кипяток и одновременным накачиванием воздуха компрессором.

Четвертый этап – проверка теплового реле ТЭНа:

• Для этого нужно выкрутить форсунку, через которую происходит подача горячего пара в помещение бани;
• Налить в бак небольшое количество воды и перекрыть подачу от поплавкового устройства;
• Включить нагреватель на короткое время и довести воду до кипения.

Проверку лучше проводить в реальных условиях прогретой бани. Биметаллическое реле должно отключать перегревшийся ТЭН при атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха 50-65оС. Если этого не происходит при испытании, то реле не сработает и в реальных условиях бани.

Монтаж парогенератора

Если все элементы генератора успешно опробованы, то можно собирать и испытывать устройство в реальных условиях бани. Парогенератору низкого давления достаточно дать поработать полчаса, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Генератор высокого давления запускают работать в пустой бане в течение 1- 2 ч.

На что обращаем внимание при сборке

Все детали, стыкуемые на резьбовых соединениях, должны собираться с использованием силиконовых прокладок или термостойкого автомобильного герметика. Холодную часть устройства можно собирать с использованием фум-ленты для горячей воды.

ТЭН в парогенератор должен устанавливаться на гайках и прокладках

Наиболее сложным этапом считается врезка ТЭНа в стенку бака. Для парогенератора турецкой бани нагреватель можно ставить с уплотнением на силиконе. Для устройств высокого давления используют блоки из нескольких нагревателей с прочным фишкой-корпусом из термостойкого пластика.

Одиночный нагреватель нужно врезать в стенку пайкой твердым припоем, серебряным или латунным. Олово использовать нельзя, трубчатый корпус элемента нагревается до почти 300оС, поэтому при длительной работе в бане парогенератор наверняка выйдет из строя.

Как сделать парогенератор своими руками: видео

Существует множество версий и схем генераторов пара, как сухого, так и влажного. Многие из доступных моделей работают в условиях бани не один год, некоторые выходят из строя за пару часов. Можно использовать для изготовления парогенератора своими руками видео 

Результат эксплуатации подобных устройств в условиях бани можно увидеть на видео 

Особенности сборки твердотопливного парогенератора

Некоторые схемы генераторов пара, считающиеся наиболее удачными, приведены ниже.

Лучший вариант парогенератора, то который греет и не ломается

Из шести конструкций наиболее удачной считается первая, известная, как «паровоз Бессонова». Парогенератор получился достаточно сложным, поэтому нужно обратить внимание на несколько важных узлов:

• В пробке бака обязательно устанавливают клапан регулировки давления в емкости, иначе вода может закипеть и «выстрелить» через колено в потолок бани;
• U-образное колено нужно делать либо составным, либо использовать гофрированный металлический шланг. Расход пара в бане невелик, поэтому будет достаточно полудюймового сечения.

Все соединения, кроме гофра, должны выполняться сваркой, температура в топке достаточно высокая. Если этого не сделать, парогенератор будет сифонить кипятком, и пара в бане не будет.

Распространенные причины поломок и их ремонт

Практически всегда парогенераторы ломаются из-за некачественной пайки – сварки деталей и использования обычной водопроводной воды. Накипь забивает форсунки, блокирует работу поплавка подачи холодной воды и интенсивно выпадает на ТЭНах. Генератор на неочищенной воде может выйти из строя после 10-15 часов работы в бане.

Если была обнаружена течь на паяном или сварном шве, то нужно проверять все соединения аналогичного типа. Поврежденные стыки можно запаять только в точке раскрытия шва. Если речь идет о сварке, то проваривается вся линия, от ребра до ребра.

Заключение

Идея собрать парогенератор своими руками может показаться слишком сложной и неподъемной для обычного самодельщика. На самом деле в конструкции нет ничего сложного, большинство операций выполняются самостоятельно, лишь установка ТЭНов может потребовать участия специалиста. Если используются все элементы безопасности, проблем с работой генератора в бане не будет.

Отправить комментарий

Электрический парогенератор 2квт своими руками

Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

Такой тип сборки наиболее популярен среди умельцев. Во-первых, сам по себе баллон выполнен из качественного листового железа. Найти такой практически невозможно. Металл выдержит практически любую температуру, он устойчив к перепадам давления. Как сделать парогенератор своими руками из газового баллона, можно посмотреть в этом видео.

Watch this video on YouTube

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Сварные швы баллона выдерживают достаточное давление. Металл не боится коррозии, устойчив к высоким температурам. Подготовка баллона состоит из важных этапов: освобождение от остатков газа и паров (о чём мы говорили выше), спил верхней части и обработка торцов.

Для работ нам потребуются следующие слесарные инструменты: сварочный аппарат, рулетка, болгарка, крепежи, изолента, дрель, свёрла, ножницы по металлу и ключи

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Почему именно газовый баллон – поясняем. Диаметр его основания универсален и подходит для подбора нагревательного элемента от обычного электрочайника. ТЭНом в этом случае служит нагревательное дно. Что уже само по себе является новаторским решением, так как экономит деньги и время на монтаж иной нагревательной системы.

Перед началом монтажных работ баллон необходимо освободить от воды и высушить! Все сварочные работы следует проводить только после того, как вы полностью убедились в отсутствии любых газовых паров. Принюхайтесь, баллон должен быть полностью свободен от запаха пропана.

Вот таким в итоге может получиться ваш парогенератор. Не забудьте придумать ручку для его переноски

Установка нагревательных элементов

Нагревательные элементы – важнейший компонент любого парогенератора. Главное правило, если вы используете ТЭНы, а не нагревательную поверхность как таковую (некоторые модели электрочайников имеют ТЭН под дном), они не должны касаться ни днища, ни стенок.

Обычно для крепления ТЭНа специально высверливается отверстие немного выше дна, не менее 1 см. Вода должна заливаться ниже уровня ТЭНов

Расстояние важно выдерживать, в противном случае дно может прогореть и повредиться. Мы советуем использовать как минимум две изолирующие шайбы со специальными термостойкими силиконовыми прокладками

Не забудьте предусмотреть клапаны для слива и подачи воды. В некоторых конструкциях для обеспечения нагнетания жидкости используют дополнительную ёмкость, как правило, большего объёма, либо подключают её к централизованным сетям.

Выбор ТЭНа зависит от объёма воды и планируемой нагрузки на агрегат. Выбирать устройство по мощности следует из расчёта на каждые 10 л жидкости 3 кВт ТЭН.

Монтаж дополнительных элементов

Для надёжной фиксации кранов и автоматики используются специальные крепёжные элементы. Они располагаются в верхней части парогенератора. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой кран, а также сгоны.

Сливной клапан для парогенератора

Все эти элементы должны быть подобраны самым тщательным образом, так как они отвечают на обменные процессы баллона. Неправильная установка, не в том порядке либо не на той высоте может привести к некачественной работе оборудования.

Доработка клапанов

Если вы используете газовый баллон, то, скорее всего, у вас остался латунный клапан, который вполне может использоваться в работе парогенератора. Его легко можно превратить в шаровой вентиль. Для этого клапан разбирается, вынимается штырь, нарезается на него резьба, вкручивается вентиль. Такая конструкция потребуется для отбора потоков пара.

Однако можно воспользоваться и такой самоделкой – альтернативный вариант сливного клапана

Проверка безопасности работы парогенератора

Главным условием работы парогенератора является правильный нагрев и подача воды

Для этого на каждом этапе важно контролировать процесс. Именно поэтому большинство самодельных парогенераторов снабжено специальными автоматическими системами контроля

Один из самых необходимых – манометр. Он помогает отслеживать данные о температуре, а также давлении

Важно организовать контрольную цепь: при нагнетании определённого давления отключается нагревательный элемент

Паровая пушка для финской печи электрокаменки

В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.

Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.

Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.

Финская печь для бани электрокаменка

Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.

Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой

Материалы:

• Медная трубка со специальными пароотводами — диаметр 1 дюйм.
• Тонкая медная трубка — диаметр 6 мм.
• Стальная воронка для залива воды.

Инструменты

• Водопроводная пайка (95% олово)
• Паяльник

Сборка конструкции паровой пушки

1. Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.

2. К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.

3. Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
4. В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.

5. Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.

6. Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.

7. Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.

Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.

Ароматические эфирные масла для бани

Принцип изготовления парогенератора

Изготавливать парогенератор лучше всего из посуды с герметично закрывающейся крышкой. Идеальным вариантом станет скороварка, так как функция парообразования заложена в конструкции с самого начала.

Размеры емкости для нагрева воды будут напрямую зависеть от того объема пара, который вы хотите получить. В противном случае аппарату придется работать непрерывно, что негативно скажется на его сроке службы.

Нагрев воды в электрическом парогенераторе осуществляется при помощи нагревательного элемента. В этом качестве могут послужить электрическая (газовая) плита или ТЭН. Оптимальным вариантом является именно ТЭН. Так как его можно разместить внутри корпуса парогенератора. По сути ТЭН – это большой кипятильник, который можно приобрести в любом магазине хозтоваров.

При выборе ТЭНа важно определиться с его мощностью, которая будет зависеть от размеров камеры для нагрева воды. Если нет желания тратиться на кипятильник, можно разобрать старый электрочайник или самовар

Следует помнить, что крепление нагревательных элементов в современных электрочайников отличается от приборов старого образца, а потому потребуется устанавливать его внутри рабочей камеры другим способом. При необходимости можно установить внутри скороварки несколько ТЭНов.

При установке нагревательных элементов необходимо соблюдать несколько правил:

• трубки не должны касаться стенок и днища камеры;
• расстояние от поверхности должно быть не менее 10 мм;
• при установке следует использовать изолирующие шайбы, которые предотвратят нагрев стенок посуды;
• отверстия, через которые устанавливается ТЭН, должны быть герметизированы снаружи и изнутри. Для этого лучше всего использовать термостойкие силиконовые прокладки.

Для эффективной работы парогенератора необходимо обеспечить постоянный приток свежей воды. Для этого над рабочей камерой следует расположить еще одну емкость. Размеры ее должны быть больше, чем размер преобразователя. Для этого в дне рабочей камеры делается отверстие, в которое вставляется медная трубка небольшого диаметра. Через эту трубку будет поступать свежая вода. Для более продуктивного парообразования трубку следует располагать ниже нагревательных элементов.

Сборка самодельного парогенератора очень простая, но, если неправильно соединить элементы, аппарат может быть опасен для здоровья и даже жизни.

Что такое парогенератор

Устройство, которое превращает воду в пар, называют парогенератором. Он позволяет расширить возможности бани и возродить традиции древнеримских терм. С помощью аппарата вы можете делать влажный и сухой пар, все зависит от ваших пожеланий.

Парогенераторы для бани не занимает много места, он компактен, чем и отличается от традиционной банной каменки. Поэтому его можно поместить даже в баню скромного размера.

Вес устройства небольшой, с ним свободно справится один человек. Не обязательно приглашать и специалистов для его установки, ничего сложного в этом нет.

Из чего состоит парогенератор

Конструкция напоминает прямоугольник или близко к нему форму.

Аппарат состоит из:

• парообразователя;
• блока подготовки воды;
• насоса, который обеспечивает движение пара и воды;
• бака для воды;
• блока управления;
• датчиков безопасности.

Взгляд на устройство парогенератора

С внешней стороны устройства размещают:

• патрубок для подачи в него воды;
• кран для резервного слива;
• разъемы датчиков;
• панель управления;
• соединительные выходы паропровода.

Технические возможности

Парогенератор запрограммирован на несколько режимов и функций. Например, он может делать более мягкий пар, который отличается своей структурой от того, который получается после брызгания водой на раскаленные камни. Параметры задаются на пульте управления.

Аппарат держит заданную температуру пара в границах 35-95˚С. С помощью датчиков вы можете осуществлять ее регулировку и рабочие временные интервалы.

Кроме того, автоматика может поддерживать и необходимую температуру в помещении в диапазоне от + 20˚С до + 90˚С. Современные аппараты часто комплектуются ручным пультом, который управляет парогенератором на расстоянии.

Многие модели могут имитировать режимы разных бань. А также, вы можете создать в парилке необходимые ароматы. Парогенераторы для бань снабжены устройством, в отверстие которого достаточно капнуть фито-препарат и вы получите на выходе необходимый запах пара. Самые дорогие аппараты имеют в конструкции встроенный блок, защищающий их от накипи.

Типы устройств

На рынке есть два варианта парогенераторов:

• автономные, где придется вручную наливать воду;
• автоматические, которые набирают воду самостоятельно.

Подавляющее большинство устройств таких типов работают в автоматическом режиме, контролируя количество воды в баке, температуру пара и воздуха в парной бани.

Монтажная схема подключения

Расчет

Есть определенная зависимость между объемом парилки и мощностью устройства. Для бытовых нужд достаточны парогенераторы мощностью 4 — 16 кВт. В тоже время промышленные аппараты, которые устанавливают в общественных саунах, могут быть гораздо мощнее.

При объеме парилки 4-5 м3 достаточно будет мощности в 4-5 кВт. Для помещения в 10-13 м3 — следует приготовить аппарат на 8-9 кВт. Парная на 15-18 м3 должна комплектоваться парогенератором мощностью от 12 кВт.

Прежде чем узнать, как сделать самому такое устройство, следует понимать, что электрическое оборудование, работающее во влажной среде, должно соответствовать высочайшим требованиям. Поэтому устройства изготавливают с большим запасом прочности, что влияет на их конечную стоимость. Например, цена бытового парогенератора будет в пределах $1000.

Электрический парогенератор для саун

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Для такой разновидности парогенератора подходит посуда из эмали или цинка. Оптимально применять для создания устройства скороварку, так как в ней уже интегрирован ТЭН. Более того, её отличает отменная герметичность. В процессе создания пароустановки для самогонного аппарата необходимо оснастить устройство клапаном предохранения. Такой элемент требуется, чтобы стравливать избыточное давление в резервуаре. Кроме того, понадобится зафиксировать штуцер, необходимый для выведения пара.

Для осуществления контроля содержания воды в резервуаре требуется монтировать трубку (гофрированный шланг из металла). Чтобы контролировать температурные показатели нагрева, рекомендовано воспользоваться термометром. Относительно перегонного куба, то в данную составляющую конструкции необходимо монтировать штуцер, заранее просверлив внизу отверстие. К нему подключают отвод пара и перфорированную трубу, которая закручена по спирали. Благодаря ей происходит выведение пара.

Генератор пара для самогонного аппарата ФОТО:  gradusinfo.ru

Парогенератор или паровая пушка — описание, устройство, принцип действия, виды

Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.

Паровая пушка для банных печей

Устройство

Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.

Устройство печи с банным парогенератором

Парогенератор может использоваться совместно с печкой — каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.

Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.

Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:

• Датчика безопасности.
• Ёмкости для воды.
• Насоса для движения воды и пара.
• Подготовительного блока для воды.
• Блока парообразования.
• Пульта управления.

Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.

Виды и типы

Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.

Существует два типа парогенераторов:

• Промышленные приборы с напряжением от 220 до 300 вольт. Такие устройства обычно используются в больших саунах и банях общественного назначения.

• Бытовые паровые пушки имеют мощность от 4 до 16 киловатт и предназначаются преимущественно для домашних небольших бань и саун.

Для парной площадью 10–13 м3 можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м3 рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м3 будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.

Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.

Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:

• Электродный. В этом случае ток, проходящий по электродам сквозь воду, нагревает её до определённой температуры. Такой нагреватель имеет простую конструкцию (в качестве электродов выступают обычные стержни из металла) и не перегревается, так как без воды работать просто не будет. Но так как электроды со временем имеют свойство растворяться, то их придётся периодически менять.

• ТЭНы. Для нагрева воды используются устройства различной степени мощности.

• Индукционный. Нагрев воды происходит таким же образом, как и в микроволновой печи. В этом случае осуществляется быстрый нагрев воды, так как переменное электромагнитное поле позволяет нагреть сразу всю ёмкость, в которой находится жидкость.

Программное обеспечение

Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Метрологические характеристики приборов нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Микропрограмма заносится в защищенную от записи память микропроцессора приборов предприятием-изготовителем и недоступна для потребителя.

Таблица 1 — Характеристики программного обеспечения (ПО)

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Подготовка к работе[править | править код]

Для работы парогенератора требуется подаваемая к нему извне тепловая энергия (еТЭ), от количества которой зависит скорость увеличения температуры. Воду можно подавать при помощи из установленного вплотную к парогенератору прибора, но наиболее эффективно делать это с помощью жидкостных труб из мода BuildCraft. Также следует установить трубу или баки для вырабатываемого пара еще до начала работы, иначе пар будет уходить в окружающее пространство.

Парогенератор, готовый к работе. Для подачи тепла к машине используются три твердотельных теплогенератора, поставленных вплотную

Следует учитывать, что при нагревании воды образуется достаточно много пара, поэтому рекомендуется выделить как можно больше места для вырабатываемого материала.

Паровая пушка: принцип действия

Паровая пушка

Паровая пушка позволяет использовать для приготовления пара не верхнюю часть каменки, а её дно, которое одновременно является сводом топки. Для этой части печи характерно следующее:

1. Она является более горячей, чем верхние камни (разница температур может достигать 200–300 градусов).
2. За счёт непосредственного контакта с огнём быстрее восстанавливает температуру после генерации пара.
3. Во время топки разогревается гораздо быстрее камней, следовательно, для пользования парной не придётся ожидать полного прогрева каменки.

Пушка конструируется таким образом, чтобы она решала несколько задач:

1. Обеспечивала подачу воды на дно каменки (лучше, если это будет кипяток).
2. Несколько придерживала образующийся пар, давая ему возможность перегреться и таким образом превратиться из сырого (тяжёлого) в сухой (лёгкий). Перегретый пар под давлением как бы выстреливает, за что данное устройство и назвали паровой пушкой.
3. Направляла генерированный пар в каменку, чтобы он, повторно ударившись о камни или дно, измельчился ещё больше и дошёл таким образом до идеальной кондиции. В этом случае тепловая энергия камней тратится не на парообразование, а только на догрев пара, поэтому они остывают совсем чуть-чуть.

Выпускаемые сегодня в заводских условиях паровые пушки имеют самую разную конструкцию, подчас довольно сложную. Но существуют и простые варианты, вполне доступные для самостоятельного изготовления. Один из них мы сейчас и рассмотрим. На его примере понять принцип действия подобных устройств будет проще.

Что такое парогенератор

Чтобы добиться появления нужного пара в бане обычным способом, нужно соблюсти ряд условий:

• Камни в печи обязательно разогреть до определённой температуры;
• Соблюсти размеры каменки, чтобы сохранить теплоёмкость при попадании на неё воды;
• Для появления и поддержания необходимого количества пара нужно постоянно подливать воду на камни.

Парогенератор предназначен для преобразования воды в пар

Парогенератор является агрегатом, предназначенным для преобразования воды в пар. Прибор ускоряет и облегчает создание в парной условий, обязательных для принятия банных процедур. Помимо этого, применяя этот агрегат, в некоторых случаях можно отказаться от использования печи-каменки.

Для чего нужен

Существует три основных типа традиционных бань, главными отличиями которых являются количество, температура и влажность пара.

Для создания необходимого климата в парной любого типа с помощью печи-каменки нужно много времени и опыта.

Практически все заводские парогенераторы универсальные, имеют несколько режимов работы, позволяющих их использовать в русской бане, хаммаме или сауне.

Но даже собранный самостоятельно парогенератор можно настроить для любого типа парной.

Устройство

Конструкция агрегата для любого типа парилки одинакова и включает в себя:

• Ёмкость для воды;
• Систему очистки жидкости;
• Нагревательный элемент;
• Парообразователь;
• Насосы для подачи воды и пара;
• Контрольно-измерительные приборы;
• Аварийные датчики и клапаны;
• Блок управления.

Агрегат снабжается патрубками для соединения с системой водоснабжения и паропроводом, сливным краном. Снаружи размещены разъёмы для установки датчиков, контролирующих параметры работы. При помощи поступающих от них сигналов микропроцессор регулирует интенсивность и качество вырабатываемого пара, позволяя сохранять необходимую температуру.

Схема устройства парогенератора

Парогенераторы современного типа снабжены дополнительным выносным пультом управления, дающим возможность регулировать работу агрегата на расстоянии.

Принцип работы парогенератора

Основной функцией любого парогенератора является преобразование воды в пар. Простейший парогенератор по принципу работы напоминает собой электрочайник.

Ёмкость с размещёнными в ней нагревательными элементами наполняется водой. При температуре кипения образуется пар, поступающий по паропроводу внутрь бани. Температура пара регулируется создаваемым в ёмкости давлением.

Виды парогенераторов

Агрегаты бывают автономными и автоматическими. Первые снабжены ёмкостью для воды, которую периодически нужно пополнять. Автоматические агрегаты присоединяются к системе водоснабжения. Объём воды в них контролируют датчики.

По виду используемого для нагрева элемента парогенераторы делятся на:

1. Электродные. Вода является проводником между двумя электродами. Нагрев жидкости происходит за счёт ускорения движения молекул жидкости. Производительность зависит от количества воды и содержания в ней солей. В итоге количество и качество пара постоянно меняются и трудно контролируются. Электроды со временем растворяются и подлежат замене.
2. Индукционные. Принцип работы такой же, как у микроволновой печи. Разогрев воды происходит за счёт движения её молекул в переменном электромагнитном поле. Достоинством является быстрый нагрев всего объёма жидкости. Технология относительно дорогая. Требует защиты пользователя от вредного воздействия поля экранами. Пока применяются только в промышленности.
3. Печные. Камеры для подачи воды и образования пара размещаются на стенках электрической или твердотопливной печи. Часто применяются в финских саунах.
4. С трубчатыми электронагревателями (ТЭН). Самый распространённый вид парогенераторов. Используются такие же ТЭНы, как в электрочайниках, бойлерах. Простые конструкции. Требуют постоянного контроля уровня воды, иначе перегорят. Со временем на элементах скапливается накипь, которую следует удалять.

Парогенератор с трубчатыми электронагревателями

В зависимости от размеров парилки подбирается мощность парогенератора

Более мощные парогенераторы выпускаются для промышленных целей и в быту не применяются.

Чем же хороша баня?

1. Из-за высоких температур с потом выходят шлаки и токсины.
2. С помощью веника и бассейна или водоема с холодной водой после бани можно вернуть бодрость и силы, потраченные за трудную рабочую неделю.
3. В бане вы сможете очистить тело от старой кожи и грязи, от которой вам не избавиться в обычной ванной.
4. Профилактика болезней легких и ангины.
5. Сауна и баня помогут избавиться от лишних килограммов.
6. Поможет сохранить здоровыми кожу и волосы.

«Но баню возможно сделать только в частном секторе» — скажете вы. «Ведь баня — это обязательно каменная печь, наливая воду на раскаленные камни в которой, мы и получаем горячий сырой пар – отличительную черту бань и саун. А в квартире, как ни старайся, не уместить печку-каменку!»

Спешим вас обрадовать! Современные технологии все сильнее и сильнее расширяют наши границы, и если раньше сауна в квартире была чем-то на гране фантастики, то сейчас, когда изобретен парогенератор, домашняя баня — вполне реальная затея.

Сооружаем парогенератор сами: два проверенных способа

Но для многих электрический парогенератор для бани – сродни пару из открытого электрочайника. Таковые, считающие себя истинными ценителями настоящей русской бани, сооружают парогенератор для бани своими руками, не отделяя его при этом от печи. И пар получается действительно на славу, без какого-либо электричества!

Парогенератор в печи – проще простого!

Итак, первое, что нужно сделать – это увеличить инертность самой парилки. Самый простой способ – увеличить массу камней, и если в вашу печь влезает не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительное корыто из оцинкованной сетки. Установите его прямо на печь. Далее следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
• Шаг 2. Установите паровые пушки.
• Шаг 3. Избавляемся от жесткого инфракрасного излучения от металлических поверхностей – по возможности обложите печь кирпичом. Трубу с экономайзером закройте листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралевые заготовки и привинтите на каркас листы так, чтобы между ними остались щели – для конвекции.
• Шаг 4. Доложите еще камней, чтобы путь к излучению был полностью перекрыт.

Вот как это выглядит на фото:

Полноценный парогенератор – из подручных средств

Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:

• Шаг 1. Раздобудьте пустой газовый пропановый баллон – такого объема, какой вам нужен.
• Шаг 2. Выпустите из баллона абсолютно весь газ и аккуратно снимите латунный клапан.
• Шаг 3. Вымойте внутреннюю часть с помощью моющего средства для посуды – до тех пор, пока полностью не исчезнет запах газа.
• Шаг 4. Теперь баллону нужно дать хорошо высохнуть.
• Шаг 5. В нижнюю часть баллона врезаем ТЭНы (по 3 кВт на 10 л воды). Их крепление должно быть рассчитано на возможность выдержать не менее 6 атмосфер и не быть закрученным «намертво» – когда ТЭНы перегорят, их нужно будет поменять.
• Шаг 6. В верхней части баллона поставьте 4 трубки со специальной резьбой для приборов автоматики. Туда же – клапан для сброса давления и клапан заправки водой.
• Шаг 7. Сбоку баллона, на расстоянии 10 см от самой верхней точки, приварите трубку с шаровым краном – он будет открываться при заполнении парогенератора водой. Как только с него потечет вода, значит, уровень уже достиг максимума.
• Шаг 8. Теперь латунный клапан баллона нужно доработать: распилите его пополам. Уберите верхний стержень и рассверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее нарежьте резьбу.
• Шаг 9. Накрутите шаровой кран для отбора пара.
• Шаг 10. Приобретите стрелочные манометры для контроля за давлением и температурой. Соедините эти приборы последовательным образом, чтобы при любой опасности отключался нагрев.
• Шаг 11. Разместите готовый парогенератор в отдельном сухом помещении возле парилки. А чтобы не образовывался конденсат, длину паропровода до парной сделайте минимальной.

И последнее: к процессу установки парогенераторов в баню есть серьезные требования по безопасности – едва только произойдут малейшие отклонения от нормы, прибор должен автоматически отключиться

В общем же, чтобы правильно установить такую технику в парную, не обязательно вызывать даже специалиста – вы волне справитесь сами, важно только правильно прочитать инструкцию

Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем достичь в парилке высокой влажности – а это уже есть режим настоящей русской бани, с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.

Правила ухода за парогенератором для бани

Электрическая печь для образования пара обладает одним важным преимуществом – простотой в обслуживании. Эксплуатировать подобный агрегат легко и под силу даже начинающему банщику.

Главное условие – своевременное удаление остатков накипи с нагревательных элементов, чтобы предотвратить перегрев и поломку прибора. Для очистки тэнов рекомендуется использовать безопасную химию для бытовых приборов.

Чтобы предотвратить появление накипи, в воду добавляют специальные смягчающие средства или устанавливают дополнительные фильтры, а после эксплуатации устройства сливают оставшуюся жидкость.

Соблюдение установленных правил обеспечит надежную защиту от накипи и продлит срок службы прибора.

Знатоки парной оценят преимущества парогенераторной установки, поскольку такое приобретение станет надежным помощником для организации банного досуга

Кроме того, подобный аппарат можно изготовить собственноручно из подручных средств, уделяя повышенное внимание элементам безопасности

Список источников

• legkovmeste.ru
• HouseChief.ru
• homius.ru
• zenplanter.com
• bane.guru
• stroy-banya.com
• all-pribors.ru
• orchardo.ru
• kotel.guru
• minecraft-ru.gamepedia.com
• SdelatBanyu.ru
• 9ban.ru

Поделитесь с друзьями!

Сделай сам: парогенератор | Sciencing

Пар был той энергией, которая привела в движение раннюю промышленную революцию. Паровые поршни приводили в движение фабрики. Паровые турбины были и остаются ответственными за выработку большей части электроэнергии в мире. Ряд проектов с паровой тягой хороши для демонстрации физических и инженерных принципов. Первым шагом к созданию паровой машины является изготовление парогенератора.

Источник питания

Первым этапом при создании вашего парогенератора является тип энергии, который будет использоваться для тепла.В старинных парогенераторах и двигателях использовался уголь или дерево. Хотя оба они будут работать хорошо, электрический погружной нагреватель может быть более безопасной альтернативой, поскольку он не представляет большой опасности возгорания.

Резервуар для воды

Конструкция резервуара зависит от используемого источника питания. Если вы собираетесь использовать погружной нагреватель, сделайте кронштейн для подвешивания погружного нагревателя в резервуаре для воды. Хороший резервуар для воды можно сделать из пустой банки грейпфрутового сока. Вырежьте верхнюю часть банки и сделайте отверстия для элементов погружного нагревателя, чтобы электрические компоненты не находились внутри емкости.Припаяйте верхнюю часть банки так, чтобы погружной нагреватель выступал через верх. Закройте место на крышке, где выступает погружной нагреватель. Хорошая высокотемпературная лента — хорошее начало, но для лучшего давления пара может потребоваться глина. Если вы используете глину, убедитесь, что она затвердеет и затвердеет.

Впускное отверстие для воды и выпускное отверстие для пара

Установите герметизируемую сантехническую арматуру на баллончик. Это будет точкой наполнения бака. Просверлите отверстие для маленькой металлической трубки.Воздушные соединители для аквариума работают хорошо. Пропаяйте небольшую стальную трубку через это отверстие. Использование гибкой трубы позволит направить пар к чему-то вроде поршня или турбины.

Предупреждения

Пар очень горячий. Это может вызвать сильные ожоги. Бак и паровая трубка станут опасно горячими, обращайтесь с ними крайне осторожно. Не наливайте в бак слишком много воды, чтобы предотвратить опасное повышение давления. Если вы делаете парогенератор большего размера, подумайте об установке предохранительного клапана, чтобы уменьшить опасность взрыва.

Мини-парогенераторы

10 кВт — выходная мощность 3 кВт для работы на возобновляемых источниках энергии, то есть на древесине и другой биомассе

T o увидеть электростанцию, выставленную на продажу или желаемую, нажмите ВЫБРАТЬ КАТЕГОРИЮ и выберите ДЛЯ ПРОДАЖИ / РАЗЫСКИВАЕТСЯ

для размещения вашей электростанции НА ПРОДАЖУ или РАЗЫСКИВАЕТСЯ объявление, зарегистрируйтесь на сайте и дождитесь, пока вас назначат автором, затем разместите его. Инструкции в меню «КАК».

Эта индийская компания производит мини-паровые двигатели, которые теперь можно отгрузить всего за одну неделю.Они кажутся подходящими для небольших применений ТЭЦ биомассы.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ только КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ, ТАКЖЕ ОТПРАВИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ НАПРЯМУЮ

Цитата… »……….
Пожалуйста, ознакомьтесь с текущим прайс-листом, приведенным ниже, а затем решите, что вам нужно. Мы производим и экспортируем паровые машины и паровые электростанции следующей мощности. Эти электростанции не автоматические. Важна непрерывная ручная подача древесины или биомассы в котел. Кроме того, электричество, вырабатываемое на этих электростанциях, нельзя подавать в сеть, так как паровые машины не имеют регуляторов.Но эти паровые электростанции очень подходят для деятельности по переработке сельскохозяйственной продукции, поскольку они подключают паровые двигатели непосредственно к маслоотделителю, дробилке сахарного тростника, шелушителю риса, водяному насосу для орошения и т. Д. пленная электростанция. Частота может немного отличаться, что не вредит нормальной работе. Но при питании от сети изменение частоты не допускается. Таким образом, он может работать как автономная силовая установка.

(1) ТОЛЬКО ДЛЯ ПАРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
(1) Одноцилиндровый паровой двигатель двойного действия мощностью 2 л.с., диаметр цилиндра 2 дюйма, ход поршня 3 дюйма, в комплекте с ручным насосом для смазки цилиндров и шкивом 10 дюймов.Вес 40 кг.
US $ 650 / —
(2) Одноцилиндровый паровой двигатель двойного действия мощностью 5 л.с., диаметр цилиндра 3 ″ x ход 4 ″, в комплекте с реверсивным механизмом, ручным смазочным насосом для смазки цилиндра, капельным лубрикатором для смазки крейцкопфа и шкивом 12 ″. Вес 85 кг.
US $ 1400 / —
(3) Одноцилиндровый паровой двигатель двойного действия мощностью 8 л.с., диаметр цилиндра 4 дюйма, ход поршня 4 дюйма, в комплекте с реверсивным механизмом, ручным смазочным насосом для смазки цилиндра, капельным масленкой для смазки крейцкопфа и шкивом 16 дюймов.Вес 100кг.
1600 долл. США / —
(4) Двухцилиндровый комбинированный паровой двигатель двойного действия 10 л.с., цилиндр высокого давления диаметром 3 дюйма, ход поршня 4 дюйма, цилиндр низкого давления, диаметр 5 дюймов, ход поршня 4 дюйма, в комплекте с реверсивным механизмом, ручной насос для смазки цилиндров, капельный лубрикатор для смазки крейцкопфа и шкив 10 дюймов. Вес ок. 130 кг.
2300 долларов США / —
(5) Двухцилиндровый паровой двигатель двойного действия V-типа 10 л.с., диаметр цилиндра 3 ″ x ход 4 ″, в комплекте с реверсивным механизмом, ручной смазочный насос для смазки цилиндра, капельный масленщик для смазки крейцкопфа и шкив 10 ″ .Вес 130 кг.
US $ 2000 / —
(6) Двухцилиндровый паровой двигатель двойного действия V-типа мощностью 16 л.с., диаметр цилиндра 4 дюйма, ход поршня 4 дюйма, в комплекте с реверсивным механизмом, ручным смазочным насосом для смазки цилиндра, капельным лубрикатором для смазки крейцкопфа и шкивом 16 дюймов диплом маховик.
2400 долларов США / —
(7) Одноцилиндровый паровой двигатель двустороннего действия 18 л.с., диаметр цилиндра 4,5 дюйма, ход 6 дюймов, в комплекте с реверсивным механизмом Стефенсона, ручным смазочным насосом для смазки цилиндра, капельным лубрикатором для смазки крейцкопфа и шкивом 16 дюймов маховик.Масса 200 кг.
2400 долларов США / —

(2) ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 5 л.с. смазка крейцкопфа и шкив 12 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с площадью нагрева 54 кв. фута, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, комплектом манометра, манометром , предохранительный клапан, противопожарные решетки и дымоход 20 футов 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. Объем отгрузки 2 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 3600 долларов США / — с CD

(3) ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 8 л.с. смазка крейцкопфа и шкив 16 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с поверхностью нагрева площадью 80 кв. футов, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, комплектом манометра, манометром , предохранительный клапан, противопожарные решетки и дымоход 20 футов 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. Объем отгрузки 2 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 4500 долларов США / — с CD

(4) ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 10 л.с.
Паровая электростанция, состоящая из (1) двухцилиндрового парового двигателя двойного действия мощностью 10 л.с., каждый цилиндр диаметром 3 ″ x ход 4 ″, в комплекте с реверсивным механизмом, ручным насосом для смазки цилиндров, капельным лубрикатором для смазки крейцкопфа и шкива 12 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с поверхностью нагрева площадью 90 кв. футов, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, комплектом манометра уровня воды, давлением манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и 20-футовый дымоход 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. Объем отгрузки 3,5 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 5600 долларов США / — с CD

(5) ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, 16 л.с. для смазки крейцкопфа и шкива 12 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с площадью нагрева площадью 140 кв. футов, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, комплектом манометра уровня воды, давлением манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и 20-футовый дымоход 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. Объем отгрузки 5 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 7400 долларов США / — с CD

(6) ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1 кВт
(Для техникумов, инженерных колледжей, университетов и т. Д.)
Паровая электростанция, состоящая из (1) одноцилиндрового парового двигателя двойного действия мощностью 2 л.с., диаметром цилиндра 2 ″ x ход 3 ″, в комплекте с ручным приводом смазочный насос для смазки цилиндра и шкив 10 ″ (2)
Водотрубный бойлер типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с площадью нагрева 45 кв. футов, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с ручным насосом подачи воды, комплект измерителя уровня воды, манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и 20-футовый дымоход 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. (3) Автоматический генератор мощностью 1 кВт, подключенный к паровому двигателю. Объем отгрузки 2 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 2800 долларов США / — с CD

(7) ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 3 КВА (ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ)
Паровая электростанция, состоящая из (1) одноцилиндрового парового двигателя двойного действия мощностью 8 л.с., диаметром цилиндра 4 ″ x ход 4 ″, в комплекте с реверсивным механизмом, ручным насосом для смазки цилиндров , капельный лубрикатор для смазки крейцкопфа и шкив 16 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с площадью нагрева 83 кв. фута, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, датчиком уровня воды комплект, манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и дымовая труба 20 футов 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. (3) Генератор с максимальной мощностью 3 кВА, однофазный, 240 В, 50 Гц с приводом от ремней и шкивов парового двигателя. Объем отгрузки 2,5 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 5200 долларов США / — с CD

(8) ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 7 кВА (ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ)
Паровая электростанция, состоящая из (1) двухцилиндрового парового двигателя двойного действия мощностью 10 л.с., каждый цилиндр диаметром 3 ″ x ход 4 ″, в комплекте с реверсивным механизмом, ручным насосом для смазки цилиндра смазка, капельный лубрикатор для смазки крейцкопфа и шкив 12 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с поверхностью нагрева 90 кв. футов, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, уровень воды комплект манометров, манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и 20-футовый дымоход 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. (3) Генератор с максимальной мощностью 7,5 кВА, однофазный, 240 В, 50 Гц с приводом от парового двигателя с помощью ремней и шкивов. Объем отгрузки 3,5 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 6600 долларов США / — с CD

(9) ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 10 КВА (ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ)
Паровая электростанция, состоящая из (1) одноцилиндрового парового двигателя двойного действия 18 л.с., диаметр цилиндра 4,5 ″ x ход 6 ″, в комплекте с реверсивным механизмом звена Стефенсона, ручным насосом для смазки смазка цилиндра, капельный лубрикатор для смазки крейцкопфа и шкив 16 дюймов (2) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы, с площадью нагрева 140 кв. футов, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление 300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с насосом подачи воды, вода комплект манометров, манометр, предохранительный клапан, решетки пожара и 20-футовая дымовая труба 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги и т. д.Котел утеплен керамической ватой. (3) Генератор с максимальной мощностью 10 кВА, однофазный, 240 В, 50 Гц с приводом от парового двигателя с помощью ремней и шкивов. Объем отгрузки 5 куб. mt.
СТОИМОСТЬ 9000 долларов США / — с CD
(10) ТОЛЬКО ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
(1) Водотрубный котел типа Ярроу, подходящий для сжигания биомассы с площадью нагрева 140 кв. Футов
, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление
400 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 160 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с комплектом манометра
, манометром, предохранительным клапаном, решетками и дымоходом 20 футов
, 1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги
и т. д.Котел утеплен керамической ватой.
СТОИМОСТЬ FOB ИНДИЙСКИЙ ПОРТ US $ 5600 / —
(2) Водотрубный котел типа тысячелистника, подходящий для сжигания биомассы с площадью нагрева 90 кв. Футов
, включая экономайзер и пароперегреватель, испытательное давление
300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 150 фунтов на кв. комплект, манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и дымоход 20 футов
1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги
и т. д. Котел изолирован керамической ватой.
СТОИМОСТЬ ФОБ ИНДИЙСКИЙ ПОРТ 4000 долл. США / —
(3) Водотрубный котел типа тысячелистника, подходящий для сжигания биомассы, с обогревом площадью 83 кв. Фута
, включая экономайзер и пароперегреватель, испытательное давление
300 фунтов на кв. комплект, манометр, предохранительный клапан, решетки и дымоход 20 футов
1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги
и т. д.Котел утеплен керамической ватой.
СТОИМОСТЬ FOB ИНДИЙСКИЙ ПОРТ 3900 долл. США / —
(4) Водотрубный котел типа тысячелистника, подходящий для сжигания биомассы с площадью нагрева 54 кв. Футов
, включая экономайзер и перегреватель, испытательное давление
300 фунтов на квадратный дюйм, рабочее давление 150 фунтов на квадратный дюйм в комплекте с указателем уровня
комплект, манометр, предохранительный клапан, противопожарные решетки и дымоход 20 футов
1 комплект + соединительные трубопроводы, клапаны, фитинги
и т. д. Котел изолирован керамической ватой.
СТОИМОСТЬ ФОБ ИНДИЙСКИЙ ПОРТ 2200 долл. США / —
(1) Если вас интересует какой-либо товар, необходимо запросить счет-проформу.
(2) Все продукты будут содержать видео компакт-диски для целей эксплуатации, технического обслуживания, сборки и ввода в эксплуатацию. Никакие компакт-диски заранее не высылаются.

V. K. DESAI
Управляющий директор
AADHUNIK GLOBAL ENERGY

AADHUNIK GLOBAL ENERGY
C / oTINYTECH PLANTS, Tagore Road, Rajkot — 360 002, INDIA
Mobile # 91-92 27 60 65 70, тел. 91-281-2480166 Факс № 91-281-2467552
Электронная почта: tinytech (знак «at») tinytechindia.com Веб-сайт: www.tinytechindia.com

……….Конец цитаты.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ только КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ, ТАКЖЕ ОТПРАВИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ НАПРЯМУЮ

Подключение солнечного парогенератора матери

Предыдущие статьи из MOTHER EARTH NEWS показали вам, как построить недорогой каркас солнечной печи и сложную систему слежения. Пришло время объединить эти компоненты в котел и задействовать их в нашем солнечном парогенераторе!

Ранее мы рассказывали о солнечной печи, спроектированной и построенной парнем по имени Чарльз Кёрнатт в Твентийн-Палмс, Калифорния.Похоже, что мистер Кёрнатт не только придумал устройство, которое улавливало солнечную энергию и заставляло ее работать на него, но и сделал это, вложив всего несколько сотен долларов. Это означало, что впервые энергетическая самообеспеченность была доступна на уровне «маленького парня» и что небольшой задний двор — или даже крыша — обеспечил бы достаточно места для размещения настоящей домашней электростанции!

Затем — как будто всего , изобретающего печь, было недостаточно — Чарльз разрешил MOTHER EARTH NEWS скопировать и изменить свой проект и сделать его доступным для всех ее читателей, что мы и делаем.Теперь мы перейдем к следующему этапу после каркаса солнечной печи и системы слежения: проложим печь по водопроводу, чтобы ее можно было использовать для генерации пара!

Парогенератор — это, по сути, «простой» котел. Наш монтируется внутри изолированной коробки и устанавливается на стрелу из трубы примерно в 10 футах над рамой зеркала. См. Подробную схему парогенератора и штанги. Затем каждый из ста стеклянных отражателей размером 12 на 12 дюймов направляется прямо на котел, создавая общую отражающую поверхность в 100 квадратных футов.Достаточно (если сконцентрироваться на мишени размером 18 на 18 дюймов), чтобы создать температуру внутри изолированного корпуса котла, превышающую 1600 градусов по Фаренгейту!

Это сильное тепло затем «вспыхивает» водой (жидкость поступает в змеевик через одну из опорных секций трубы стрелы) в пар, который, в свою очередь, вытесняется из генератора через оставшуюся часть жесткого трубопровода. Поскольку пар находится под давлением (мы достигли более 300 фунтов на квадратный дюйм во время одного сеанса испытаний), необходим обратный клапан на «питающей» стороне водопроводной системы, чтобы предотвратить обратное движение поступающей воды.Это оборудование может быть установлено на водопроводе в любой точке между регулирующим клапаном и парогенератором.

Если вы работали прямо на своей собственной солнечной печи, у вас уже есть большинство инструментов, необходимых для завершения сборки парогенератора. Единственное дополнительное оборудование, которое вам понадобится, — это труборез и резьбонарезчик.

Начните с утилизации узла теплообменника из стали (в не используйте алюминиевый блок, так как он не сможет выдерживать высокие температуры, с которыми он может столкнуться) из холодильника старой модели, кондиционера, системы отопления. или что у тебя.Теплообменник — это не что иное, как непрерывный отрезок трубки, образованный серией компактных петель и окруженный параллельными рядами легких металлических ребер, которые помогают передавать тепловую энергию. Размер этого компонента не критичен, если он составляет не менее 4 на 18 дюймов на 18 дюймов.

Затем разрежьте стальную тормозную магистраль 3/8 дюйма пополам и вставьте ее отрезанные концы — на расстоянии примерно 2 1/2 дюйма друг от друга — между ребрами теплообменника, чтобы они прошли через устройство в его средней точке.Затем согните концы стального трубопровода, при необходимости, так, чтобы они соответствовали входной и выходной трубкам теплообменника, и скрепите эти две пары труб вместе с помощью прилагаемых накидных гаек. Закрепив тормозные магистрали, предварительно просверлите опорную пластину парогенератора, затем припаяйте ее и прикрутите болтами к теплообменнику.

После выполнения вышеуказанных шагов возьмите четыре плоских опоры корпуса парогенератора размером 1/8 дюйма на 1 дюйм на 4 дюйма и согните каждую из них в форме «изогнутой ноги», затем просверлите отверстие сделайте отверстие в обоих концах каждой опоры и прикрепите их к углам теплообменника в сборе, используя оставшиеся длинные болты.

Теперь вы можете изготовить крышку из листового металла для размещения парогенератора (не забудьте оставить дополнительный дюйм или около того зазора вокруг всех четырех сторон и сверху для размещения изоляции). Затем отрежьте жесткую изоляционную плиту до тех же размеров, что и внутренняя часть корпуса, оставив ее около 3/4 дюйма в нижней части коробки, и соедините секции алюминиевой лентой.

Следующим шагом является сварка металлической угловой рамы для поддержки изолированной крышки теплообменника (помните, что эта «платформа» подходит по периметру внутреннего периметра коробки) и просверливание отверстий для монтажных болтов в крышке и рама.Когда это будет сделано, снимите коробку из листового металла и прикрепите опоры «изогнутые» (с прикрепленным теплообменником) к верхней кромке уголка винтами для листового металла. Покройте свой новый «бойлер» несколькими слоями высокотемпературной плоской черной краски, затем установите его корпус и прикрепите эту крышку к раме винтами для листового металла.

Сантехника

Отрежьте черную трубу до длины, указанной в спецификации, затем прикрепите две 10-футовые секции к парогенератору с помощью фитингов.Просверлите четыре отверстия по периметру — и , два центральных отверстия — в круглой пластине размером 3/16 дюйма на 6 дюймов, наденьте диск на две опорные трубы (до точки примерно в 36 дюймах от нижней части «котел»), и приварить его на месте. Во время сварки вы также можете прикрепить две плоские распорные пластины, расположенные на расстоянии 36 дюймов друг от друга, к каждой секции трубы Schedule 40.

Когда стрела готова, измерьте расстояние (в дюймах) между концами с резьбой двух отрезков трубы в нижней части этого устройства, затем просверлите два отверстия в опорной пластине стрелы (расположенной достаточно далеко друг от друга, чтобы соответствовать две трубы, составляющие стрелу), и проденьте два ниппеля через металлическую пластину, как показано, стараясь «разложить» их длины так, чтобы концы с резьбой равномерно совпадали с трубами стрелы.Приварите ниппели на месте, а затем воспользуйтесь этой возможностью, чтобы нанести на стрелу и всю конструкцию рамы один или два слоя антикоррозийной краски.

Пока краска сохнет, разрежьте 1/8-дюймовый кабель на четыре 10-футовых и четыре 8-футовых отрезка. Закрепите более длинные пряди через отверстия на круглой пластине стрелы, а более короткие участки вокруг труб стрелы непосредственно над центральной прокладкой плоской пластины с помощью резьбовых кабельных зажимов. Как только это будет сделано, свободные концы оттяжек можно пропустить через болты стяжной муфты и закрепить на месте.

Теперь прикрепите восемь рым-болтов на равных расстояниях вокруг рамы зеркала (по одному в каждом углу и по одному в средней точке каждой секции «периметрального» канала) и временно закрепите раму карданного подвеса, надежно привязав ее — в вертикальном положении — к основание печи.

Чтобы поднять блок парогенератора и стрелы на место на раме зеркала, вам понадобится помощь нескольких человек. и — пара длинных шестов с вбитыми в их концы гвоздями.Просто проденьте «шипы» в петли в верхних тросах мачты, затем — пока один человек стоит под рамой зеркала и удерживает нижний конец стрелы — пусть другие «удерживают стойки» и поднимают сборку на место. Когда трубы стрелы коснутся выступающих частей ниппеля в опорной плите, соедините две секции вместе. В то же время попросите кого-нибудь закрепить стяжную муфту на каждой растяжке на рым-болтах в раме зеркала; это поможет удерживать стрелу в воздухе. Завершите сборку, затянув два муфтовых соединения в основании мачты и натянув все восемь растяжек.

Остальная часть водопровода состоит из двух отрезков гидравлического шланга, различных колен и фитингов, манометра и нескольких секций трубы Schedule 40. Конечно, и входные, и выходные трубы должны быть оборудованы регулирующими клапанами для регулирования подачи воды и выхода пара, а все трубопроводы печи должны быть полностью изолированы, чтобы предотвратить ненужные потери тепла. При установке манометра обязательно включите в медную трубку полную петлю, чтобы защитить прибор от повреждения водой.

Затем, после того, как вы соберете водопровод к стреле и от нее, закройте ее изоляцией (возможно, вам придется разрезать этот материал на секции, чтобы он подходил правильно) и обвяжите сегменты вокруг трубы металлическими полосами, входящими в комплект. Затем прикрепите сборку кабелепровода и изоляции к карданному подвесу с помощью нескольких секций подвесного ремня и накройте гидравлические шланги резиновой изоляцией для труб, установленной на месте.

Последние штрихи

Чтобы компенсировать вес узла стрелы и парогенератора, поместите один или два шлакоблока в противовес под рамой карданного подвеса (возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы получить правильную балансировку).Установив этот балласт, зацепите две винтовые пружины вместе и закрепите их с помощью рым-болта на одном из рычагов рамы. Когда это будет сделано, привяжите приводной трос к свободному концу пружины, затем проденьте шнур через шкив блока, между промежуточными колесами и вокруг ведущего шкива и к рым-болту на конце противоположной монтажной треноги. Туго натяните веревку и привяжите ее к кольцу

Следующий шаг — закрепить два переключателя управления восходом / заходом солнца на лицевой стороне небольшого треугольника, который составляет часть основания печи.Для этого прикрепите — в фиксированном горизонтальном положении — рычаг управления и втулку в сборе к нижней оси карданного подвеса. Затем отрежьте два 3-дюймовых отрезка перфорированного подвесного ремня, прикрепите переключатели болтами к каждой секции металлического «ремня» и прикрепите ремни к основанию из уголкового железа, расположив переключатели примерно на 1 1/2 дюйма ниже концов рычагов управления. При таком расположении вы можете легко отрегулировать систему, согнув ремешок для подвешивания по мере необходимости.

После установки переключателей управления установите корпус переключателя на фототранзисторе.Согните 12-дюймовый кусок кронштейна для полки под прямым углом и, используя отверстия, предварительно просверленные в этом металлическом канале, прикрепите кронштейн к рым-болту крепления растяжек с резьбой в переднем левом углу рамы зеркала. Теперь просто просверлите пару отверстий в металлическом корпусе и прикрепите коробку к вертикальной части кронштейна полки двумя маленькими болтами.

Установите раму зеркала

Поскольку положение солнца на небе меняется в зависимости от времени года, необходимо каждые несколько недель регулировать рамку зеркала по его оси.Для этого встаньте под монтажной пластиной стрелы, когда солнце находится в зените (в полдень), и при необходимости удлините или укорачивайте цепь регулировки высоты, наблюдая при этом по длине стрелы. Когда корпус парогенератора блокирует солнечный свет, рамка зеркала отрегулирована правильно (вы также можете проверить это «прицеливание», убедившись, что корпус отбрасывает тень прямо в центре рамки зеркала).

Установить зеркала

После определения правильной отметки приступайте к установке зеркал.Вставьте каждую квадратную панель отражающего стекла в отдельное крепление, раздвинув два металлических «пальца» в стороны, затем — используя самодельный изгибатель MOTHER EARTH NEWS, описанный далее в этой статье, — согните короткий стержень 1/4 дюйма на каждое зеркало устанавливайте до тех пор, пока пятно отраженного света не попадет прямо на нижнюю часть теплообменника.

(Будет легче установить и отрегулировать зеркала, если вы вырежете около двух дюжин картонных заготовок размером 12 на 12 дюймов и используете их, чтобы закрыть установленных отражателей по ходу работы.Таким образом, только одно зеркало за раз будет освещать котел пятном света, и вы сможете обеспечить точную настройку. Когда все ваши заготовки израсходованы, просто снимите их и накройте смонтированные отражатели парой простыней. Затем установите картонные квадраты на следующую серию зеркал и так далее, пока вся работа не будет завершена. Для вашей же безопасности, ПОЖАЛУЙСТА, наденьте защитные темные очки или защитные очки при выполнении вышеуказанных регулировок, потому что концентрированный солнечный свет может легко повредить ваши глаза!)

И вы готовы к работе!

Наконец, установите систему подачи воды в печь (подойдет садовый шланг, подключенный к входной стороне парогенератора).В нашем случае давление воды на стороне «входа» составило почти 90 фунтов на квадратный дюйм, что было примерно подходящим для наших нужд. Конечно, если вы планируете использовать более высокое давление в своей собственной печи (или если вы хотите использовать паровой двигатель, а давление воды в вашем районе намного ниже 90 фунтов на квадратный дюйм), вам придется пополнить свой входящий поток » H ₂ Пробойник «О» с дополнительным насосом.

Теперь вы готовы дать системе слежения «пробный запуск» перед пропусканием воды по водопроводу. Сначала убедитесь, что все электрические компоненты правильно подключены друг к другу, затем снимите тросы, удерживающие раму зеркала в вертикальном положении.

Затем обратите внимание — в полдень — на положение корпуса фототранзисторного переключателя, чтобы определить, отбрасывается ли тень на сам маленький узловой элемент управления (тень должна только едва закрывать переключатель до его края). Если тень не попадает в глаза должным образом, согните кронштейн полки, пока корпус не займет оптимальное положение, затем подключите шнур питания к аккумуляторной батарее.

В течение дня рама карданного подвеса должна перемещаться небольшими приращениями справа налево (если вы смотрите на нее с солнцем за спиной) до позднего вечера, когда левый рычаг управления коснется переключателя захода солнца и реверсирует двигатель. чтобы вернуть всю каркасно-котельную сборку в исходное положение, готовую к началу нового дня.(Затем, когда рама вернется в исходное состояние, правый рычаг управления включит выключатель восхода солнца, отключив двигатель и вернув его ток в нормальное состояние.)

Поскольку продолжительность светового дня будет меняться в течение года, вам придется отрегулировать положение рычагов управления, чтобы компенсировать сезонные изменения. Однако, как правило, солнце может обеспечить значительную энергию только в период от одного часа после восхода до одного часа до захода солнца, поэтому независимо от , когда вы калибруете систему слежения своей печи, «настраивайте» переключатели с учетом этого факта.

Когда вы убедитесь, что система слежения будет работать без сбоев, самое время провести первую проверку печи. Закройте игольчатый клапан выхода пара и откройте регулятор подачи свежей воды. Это позволит жидкости частично заполнить камеры «испарения» в теплообменнике, где она будет испаряться. Через несколько минут откройте парорегулирующий клапан, и из выпускной трубы вырвется постоянный поток водяного пара под давлением, готовый к любому использованию, к которому вы можете его применить.

Как и Чарльз Кёрнатт, исследовательская группа MOTHER EARTH NEWS решила запустить паровой двигатель, используя бесплатную мощность, получаемую от аппарата. К сожалению, как бы они ни старались, мальчики не смогли придумать силовую установку, которая была [1] достаточно большой, чтобы приводить в действие электрический генератор [2], достаточно эффективной, чтобы полностью использовать пар, и [3] рентабельной. Так что, продолжая поиски, они создали паровую силовую установку (преобразованную из старого компрессора холодильника), которая послужила доказательством справедливости: наша версия г-на Мистера.Солнечная электростанция на заднем дворе Кернатта может успешно приводить в действие необработанный двигатель в течение неопределенного периода времени , и если она работает так же с таким элементарным устройством, представьте, что печь могла бы сделать с эффективным и сложным оборудованием!

Но не думайте, что эта «утилита» на солнечной энергии ограничивается только управлением механическим устройством. Даже если у вас нет намерения производить электричество, вы все равно можете использовать полученную энергию для нагрева воды, питания системы отопления плинтуса или выполнения любого количества задач, которые обычно требуют использования дорогостоящего масла или электричества.И если есть более простой способ использования солнца для получения такой разносторонней энергии, мы обязательно хотели бы знать об этом!

Самодельный бендер

Вот небольшой гаджет, который сделает жизнь намного проще, когда вы будете готовы направить отражающие зеркала на «цель» парогенератора. Это не что иное, как короткий отрезок стального прутка (1/2 дюйма на 1 дюйм на 2 дюйма) с U-образной выемкой, вырезанной на одном конце и сформированной 3/8 дюйма на 2 дюйма. К другому приварен 8-дюймовый болт.

Чтобы сделать этот специальный инструмент, просто найдите кусок стали примерно указанных выше размеров, затем просверлите отверстие диаметром 5/16 дюйма на одном конце (примерно в четверти дюйма от края).Затем с помощью ножовки проделайте эту перфорацию в прорези и отпилите все неровности.

Наконец, придайте болту смещенную форму, приварите его наконечник с резьбой к стальному блоку и нанесите на все это один или два слоя краски. Вот и все!

Чтобы использовать самодельный гибочный станок, просто поместите его зубчатый блок на опорную штангу крепления зеркала и потяните за ручку инструмента по мере необходимости. Вы найдете устройство незаменимым для поворота укороченных опорных стержней, поскольку оно «изготовлено по индивидуальному заказу» и может проникать в труднодоступные места лучше, чем плоскогубцы или даже тиски.

Первоначально опубликовано: май / июнь 1979 г.

В вашем будущем паровая энергия?

Если вы думаете, что пар — это старомодно, подумайте вот о чем: почти столетие назад паровые машины и корабли достигли скорости и эффективности, которых все еще трудно достичь даже с помощью современных двигателей внутреннего сгорания.

Пар — одна из самых мощных и самых опасных форм независимой энергии. Он настолько мощный, что здесь, в Tiny Power, производящей паровые машины, хотя бы раз в неделю нам звонят те, кто собирается спасти мир с помощью пара. Обычно требуется всего несколько минут разговора, чтобы понять, что звонящему требуется дополнительное образование в основах паровой инженерии.

Эта статья — попытка ответить на некоторые из многих вопросов о Steam. И я предполагаю, что первый вопрос: может ли это спасти мир, по крайней мере, в том, что касается ваших личных энергетических потребностей? Это зависит.

Для первоначальных инвестиций в этот наиболее трудоемкий вид бытовой энергетики вы, вероятно, могли бы купить дизельный генератор и 5-10 тысяч галлонов топлива без значительных изменений в вашем образе жизни. Если вы планируете сжигать древесину, вы должны знать, что газификация древесины и сжигание ее в двигателе внутреннего сгорания — это очень устоявшаяся наука. Это может быть для вас более практичным приложением.

Если вам необходимо большое количество контролируемого тепла, скажем, для обогрева большого дома, птичника или даже печи, паровые установки выделяются тем, что отходящее тепло (выхлоп) парового двигателя дает вам чрезмерное количество БТЕ. играть с.

Что такое пар?

Что такое Steam? «Вода сошла с ума от жары» — лучший ответ. Вода фактически превратится в пар в вакууме, если ее температура будет поддерживать 40 градусов по Фаренгейту. И наоборот, при давлении 3200 фунтов. на квадратный дюйм и температуре около 720 градусов, пар становится «сверхкритическим» и фактически имеет такую ​​же плотность, как вода. Современные паровые системы работают при таком давлении, потому что пар, который является «сверхизлучающим» газом, поглощает и отдает тепло намного быстрее, чем вода.

Только «сухой» пар производит полезную работу. Пар — это сухой, чистый газ без вкуса. Мутное вещество, которое вы видите, выходящее из чайника, на самом деле представляет собой просто водяной пар и не имеет никакого отношения к нашим потребностям, потому что, если вы его видите, вся работа уже сделана.

Как только вода превратится в пар, вы можете повысить температуру газа и сохранить в нем больше энергии / работы.Мы называем этот пар «перегретым» паром, и хотя это желательное условие, оно редко используется в небольших паровых установках.

Что мы хотим делать с паром, так это извлекать из него работу. Работу лучше всего описать как движение или изменение скорости массы. Для работы требуется энергия. Передавать энергию массе — это одно, а передавать и использовать эту энергию — другое. Вода в виде пара — отличная среда для передачи энергии.

Вода — это практичное, безопасное и эффективное неорганическое химическое вещество, которое легко поглощает и передает энергию.Чтобы понять, как это происходит, попробуйте представить себе разницу, то есть разницу в температуре, разность давления или, более конкретно, разницу в объеме. По мере того, как пар переходит из одного объема в другой, работа сделана. Примером этого является опускание поршня в цилиндре, создавая больше пространства или объема (расширение). При изменении объема также должны происходить изменения температуры и давления. Это законы природы, которые нельзя изменить. У нас есть единицы измерения свойств массы. Обычно давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм, объем — в кубических футах, а температура — в градусах Фаренгейта.(Я еще не измеряю, ребята.)

А сейчас позвольте представить вам британскую тепловую единицу (BTU). Это единица измерения в США, аналогичная калорийности в метрической системе. Это не что иное, как единица тепла. Одна британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. И наоборот, если фунт воды падает на один градус, он высвобождает одну британскую тепловую единицу.

Когда любое топливо сжигается, оно выделяет энергию в виде тепла, и это тепло можно измерить либо в британских тепловых единицах, либо в калориях.Мы будем использовать Btu. Примером может служить древесина дуба, стоимость фунта которой составляет 6–11 тысяч британских тепловых единиц. Считайте это потенциальной энергией или энергией, ожидающей своего появления. При окислении (сгорании) он выделяет энергию, и если мы производим пар с этой энергией, мы можем использовать пар для передачи этой энергии в другое место для выполнения полезной работы.

Другими источниками БТЕ могут быть горячие источники или солнечная энергия. Помните, что мы ищем разницу в температурах; чем выше мы поднимем температуру воды, тем больше работы мы сможем проделать в воде.К сожалению, чем меньше разница температур, тем больше должен быть объем воды. Например, один фунт пара при 800 градусах содержит определенное количество работы; чтобы произвести такой же объем работы при 400 градусах, вам понадобится гораздо большее количество воды.

Итак, мы берем один фунт воды с температурой от 60 до 212 градусов, а это занимает 152 британских тепловых единицы. (212 — 60 = 152) Теперь мы добавляем еще одну британскую тепловую единицу, и все превращается в пар при атмосферном давлении. Верно? Неправильный!

Поднять температуру воды легко; замена воды на пар — это совсем другая игра.Чтобы изменить физическое состояние вещества, требуется много энергии. Помните, здесь не зря; скорее хранится.

Чтобы преобразовать один фунт воды из 212 градусов водяного столба в 212 градус водяного пара (все еще один фунт по весу) при атмосферном давлении, требуется еще 970 британских тепловых единиц. Если учесть все это, как в котле, мы получим перепад давления (внутри и снаружи). Этот фунт воды при 212 градусах занимал всего 0,2 кубических фута. Пар при температуре 212 градусов и атмосферном давлении (или 14.7 фунтов. на квадратный дюйм) займет 27 кубических футов.

Теперь, если пар не может расшириться в эти объемы, потому что он сдерживается, мы получим повышение давления. Именно это давление мы будем использовать для выполнения своей работы.

Какой тип котла?

Емкость, в которой мы будем делать наш пар, называется бойлером. В основном есть три типа котлов.

Котел Fire Tube. Это самый старый, самый простой и самый стабильный пар.Он также наиболее опасен (имеет свойство взрываться). Поэтому больше не об этом. Забудьте об этом, нет, никак и т. Д. Наклейте эту наклейку себе на мозг: В галлоне воды есть динамитная шашка .

Водяная трубка. Он более эффективен, безопасен, распространен, прост в сборке и т. Д. По сути, конструкция включает серию труб, идущих вниз от барабана и окружающих камеру сгорания (топку). Затем пар отводится из верхней части барабана, где он по трубе направляется по назначению.(См. Рисунок 1.)

Типичным примером этих типов является котел отопления дома. Эти конструкции также используются на больших кораблях и электростанциях. У нас есть один в нашем 23-дюймовом пароходе, который сжигает дрова, и он неплохо работает. Позвольте мне добавить, что , если вы сжигаете твердое топливо (дрова или уголь), вы всегда будете обслуживать свой котел . Если не можете, просто отбросьте всю идею. Если можете, будьте готовы к вечному блаженству.

Базовая компоновка показана на рисунке. Ни в коем случае не используйте эту иллюстрацию для проектирования собственного котла. Если вам пришлось учиться, читая эту статью, вы не сможете, не захотите и не должны строить одну из них. Помните, смерть окончательна (и мучительна).

Доступно бесчисленное количество планов, одобренных, сертифицированных и хорошо протестированных. Steam определенно является «завершенной» наукой. Если вы посмотрите на желтые страницы, вы найдете сертифицированных производителей котлов, которые сделают свою работу правильно.Технически вы нарушаете закон, строя несертифицированный котел.

Однотрубные или мгновенные котлы . Это, безусловно, самый эффективный, легкий и безопасный котел. Строить легко и недорого. Лучше всего они работают при непрерывной стабильной работе. Однако, обладая небольшим запасом мощности, они чувствительны к колебаниям в подаче топлива и воды, не говоря уже о нагрузках. Самыми распространенными вариантами являются портативные пароочистители. Современные мотели используют разновидность водонагревателей.

В основном они состоят из одного непрерывного змеевика или трубы в различных конфигурациях. Отсюда и название «Монотрубка». Если мы можем обеспечить точный контроль за нашим топливом / водоснабжением, то у нас есть идеальный котел для дома. Газовое и жидкое топливо — идеальный вид топлива для однотрубных труб, поскольку их легко регулировать. И да, существуют одобренные конструкции для монотрубок, и профессионалы могут сделать их довольно дешево.

Факты о возгорании

Для горения данного количества топлива требуется определенное количество воздуха — не больше и не меньше. Кроме того, для сжигания требуется достаточное количество места. Недостаточно воздуха — неполное сгорание. Слишком много воздуха — воздух нагревается.

Кроме того, если мы заставим воздух соприкасаться с топливом слишком быстро, мы получим слишком горячее пламя. Это плохо, потому что при температуре выше 1800 градусов азот в воздухе и некоторые другие химические вещества начинают окисляться. Это не только ядовито, но и тратится впустую.

Пространство для сгорания важно, потому что его слишком мало, и мы гасим пламя. Держите зажженную свечу так, чтобы пламя коснулось кубика льда, и если вы посмотрите очень внимательно, то увидите невидимый слой газа, изолирующий пламя от поверхности. Этот слой представляет собой несгоревшие газы, такие как окись углерода, и возникает потому, что температура поверхности была ниже температуры воспламенения горючих газов. Правило: пламя не должно касаться металла.

Кроме того, слишком много места, и мы можем потерять наши коэффициенты излучения.Вообще говоря, 60-70% энергии котла передается за счет лучистой энергии, а не горячих газов.

Идея здесь состоит в том, чтобы аккуратно объединить воздух и топливо вместе и дать ему достаточно места или времени, чтобы сделать свое дело. Для всех этих факторов существуют определенные формулы, и ваш производитель котлов будет знать, что делать, как только вы сообщите ему, в чем заключаются ваши потребности.

Огромный крутящий момент

Теперь, когда у нас есть Steam, давайте воспользуемся им.Мы извлекаем работу из пара, позволяя ему расширяться в контролируемой среде, например, с помощью поршня в цилиндре или сопла в турбине.

Турбины хороши, и у меня есть одна, но в домашних условиях они очень неэффективны. Это просто вопрос физики и затрат. Я знаю, что есть множество людей, которые будут возражать по этому поводу, но если они смогут придумать эффективную турбину домашнего масштаба и продать ее по разумной цене, я куплю ее.

Итак, мы остановились на поршневом (поршневом) двигателе.Мужаться. Они работают, служат и существуют уже давно. Паровые двигатели тихие, тяжелые, долговечные и, если они современные, просты в обслуживании (в наших более крупных моделях используются герметичные шарикоподшипники).

Вы можете найти множество бывших в употреблении двигателей на старых верфях, нефтеперерабатывающих заводах, старинных фабриках, шахтах и ​​железных дорогах. Или вы можете купить новый.

Рассмотрим паровые машины, похожие на быстродействующий гидроцилиндр с автоматическим клапаном. Плунжер соединен с кривошипом, который вращается и выполняет полезную работу.Важно отметить, что большинство паровых двигателей рассчитано на то, что пар работает с обеих сторон поршня, что делает его «однотактным» двигателем. Это также заставляет поршневые двигатели развивать огромный крутящий момент практически на любых оборотах. Вы можете рассчитать этот крутящий момент, взяв квадратные дюймы поршня, умножив полученное значение на среднее давление в цилиндре и умножив это число на длину хода, измеренную в футах, разделенную на 2. Пример: одноцилиндровый двигатель имеет отверстие 3 дюйма и ход 4 дюйма и работает при среднем давлении в цилиндре 100 фунтов или «среднем» давлении.Трехдюймовый поршень имеет примерно 7 квадратных дюймов (3 x 3 x 0,7854) и ход 0,33 фута. (4/12). 7 х 0,33 = 2,31. Умножьте это на давление в 100 фунтов x 2,31 = 231 и разделите это на 2, и вы получите 115,5 фунт-футов крутящего момента. В действительности, однако, возникают потери на трение и эффективность.

Эффективность измеряется тем, сколько пара / воды потребляет двигатель для выполнения определенного объема работы. Обычно это измеряется в фунтах пара / воды на мощность в час. По-английски это означает, что на каждую мощность, произведенную в течение одного часа, через двигатель проходит определенное количество пара / воды.

Наша цеховая установка используется последние 18 лет и производит 4000 Вт в час. Он потребляет около 250 фунтов воды (которая превратилась в пар) за один час. 750 ватт считается одной лошадиной силой, и когда вы оцениваете потерю эффективности, получается около 47 фунтов на каждую лошадиную силу в час (250 фунтов, разделенные примерно на 5,3 лошадиных силы). Другими словами, на каждую лошадиную силу, производимую двигателем, мы испарили 47 фунтов воды в пар и пропустили его через двигатель.

Есть двигатели, которые намного эффективнее, но они стоят намного дороже, чем вы хотите заплатить.Эффективность — это хорошо, но если топливо бесплатное, зачем вам это нужно? Потому что чем меньше дров вы сжигаете, тем меньше вам придется резать. За 10 дней я потратил ровно деревянного шнура, и для меня это слишком много работы.

Все это возвращает нас к вопросу, почему пар против других форм независимой энергии? Потому что, если вы используете большое количество тепла, выхлоп двигателя даст вам именно это.

Паровые двигатели и котлы обычно наиболее эффективны при полной настройке, всех открытых клапанах, полном огне и т. Д., Поэтому мы переходим к следующей теме:

AC vs.DC

В домашних условиях электричество — самый распространенный вид энергии. Таким образом, паровой двигатель / генератор оказывается наиболее практичным приложением.

могут быть переменного или постоянного тока, и у обоих есть свои приложения. В магазине Tiny Power наш Winco мощностью 4 кВт — это переменный ток.К сожалению, переменного тока требуется точный контроль скорости в виде тонкого регулятора и тяжелого маховика. Я бы посоветовал большинству людей использовать вместо этого D.C. D.C. проще изготавливать, контролировать и, что самое главное, его можно хранить.Вырабатывая электроэнергию постоянного тока и накапливая ее, паровая система может работать на максимальной мощности в течение короткого периода (наиболее эффективно), а не простаивать весь день (неэффективно). Это практично, потому что вы можете сделать электричество заранее, а затем заняться своими делами.

Я какое-то время управлял паровой электростанцией постоянного тока мощностью 1 кВт в качестве туристической достопримечательности здесь, в Брэнсоне, штат Миссури, и влюбился в высокое напряжение D.C. В системе были фары и двигатели с напряжением 120 вольт. Единственный недостаток — постоянный ток плохо воздействует на контакты и переключатели. Вы должны покупать те дорогие выключатели и прерыватели, которые рассчитаны на

Пар для дома

Tiny Power предлагает 13 различных моделей двигателей и аксессуары, и мы обслуживаем в основном любителей, таких как вышедшие на пенсию машинисты и пароходы по всему миру. Однако наше сердце по-прежнему стремится к самодостаточности.

Я сам нахожусь в процессе создания другой компании, специализирующейся на использовании пара в качестве домашней энергии.Я не выставлю его на рынок, пока система не станет надежной, эффективной и доступной.

Следующий проект демонстрирует практическую концепцию системы парогенератора в домашних условиях. Это не настоящий проект, и я не несу ответственности за тех, кто использует его как таковой. Для тех людей, которые думают, что они собираются использовать свою дровяную печь для приготовления пара, пожалуйста, сделайте следующее: включите меня в свое завещание, отправьте детей жить к бабушке, предупредите соседей и расплатитесь за свою собственность на берегу океана. в Аризоне.

Начнем с потребностей. Нашему дому потребуется 2400 ватт / час электроэнергии в день. Поскольку мы получаем от батареи только 75% от того, что мы в нее вкладываем, нам нужно вложить 3200 ватт / час (2400 / 0,75 = 3200). Несмотря на то, что 750 Вт = 1 л.с., генераторы, ремни и т. Д. Неэффективны. Безопасная цифра — 30% потерь, поэтому 3200 Вт при КПД более 70% = 4266 Вт (3200 / 0,70 = 4571). Округлите до 4600. Тогда наша потребность в лошадиных силах составит 4600 ватт / час, разделенные на 750, что составляет 6,1 лошадиных сил (4600/750 = 6.1).

Используя 47 фунтов пара на 1 л.с., потребляемую нашим двигателем, мы берем 6,1 и умножаем его на 47, и получаем 286,7 или, по сути, требуется 287 фунтов пара / воды.

Мы скажем, что для превращения воды в пар при нашем рабочем давлении 120 фунтов на квадратный дюйм потребуется 1200 британских тепловых единиц на фунт воды / пара. Итак, требуется 287 фунтов пара / воды x 1200 британских тепловых единиц = 344 400 британских тепловых единиц (287 x 1200).

Эффективность нашего котла составляет 70%, поэтому разделение 344 400 БТЕ на 70% дает нам цифру в 492 000 БТЕ (344 400 /.70 = 492 000).

Наша древесина имеет теплотворную способность 7000 британских тепловых единиц на фунт, поэтому нам нужно 70,3 фунта древесины (492000/7000 = 70,3). Давайте распределим нагрузку на два часа, и мы увидим, что мы сожжем 35,2 фунта дров в час (70,3 / 2 = 35,2), или около 35 фунтов. Чтобы представить это в перспективе, это огромная охапка дерева.

Помните, это цифры из «реального мира», которые кардинально отличаются от того, что придумает какой-нибудь так называемый «образованный» тип с розовыми руками.

Если вы следуете рисунку 2, обратите внимание на направление потока топлива и воды. Это однотрубная конструкция, в которой используются электрические насосы и воздуходувки, что упрощает управление.

Он будет сжигать древесный газ из «варочных котлов», которые нагревают древесину до температуры возгорания, но лишают ее кислорода. Этот несгоревший газ затем смешивается с нагретым воздухом и сжигается в основании котла. Газы сгорания проходят по водяным трубам, затем через воздухонагреватель и выходят из выхлопной трубы.

Вода поступает во внешний змеевик, забирает тепло, попадает в теплообменник (пароохладитель) и в сепаратор. Пар выходит из верхней части сепаратора во внутренний змеевик, который действует как перегреватель. Чрезмерно горячий пар проходит через пароохладитель, выделяя некоторое количество БТЕ в поступающую воду. Теперь «закаленный» пар направится к двигателю, где и сделает свою работу. Выхлоп двигателя попадает в змеевик, который находится внутри большого резервуара, и выделяет оставшееся тепло в воду.После этого наш пар конденсируется в воду и проходит через вакуумный насос, который выходит в «горячий колодец». С этого момента он перекачивается обратно в котел через подающий насос высокого давления, чтобы начать все сначала.

Получение образования

Я не могу переоценить важность получения образования перед тем, как возиться. На крупных лесопильных заводах обычно есть электростанция, а инженеры — близкие по духу люди, которые всегда хотят похвастаться своим «малышом». Совершите поездку по старым кораблям или нефтеперерабатывающим заводам и не бойтесь задавать вопросы.Вы получите больше от кого-то, если зададите вопросы, чем если попытаетесь рассказать им то, что знаете.

Высшее образование — это посещение шоу парового клуба. Их буквально тысячи каждый год. Скорее всего, вы менее чем в часе езды от него. Не забудьте взять с собой детей. Шоу — определенно семейное дело. Любой хобби-магазин должен сообщить вам, где он находится.

Также ознакомьтесь с различными доступными публикациями. Есть несколько журналов о паровых двигателях.У всех есть большой раздел рубричных объявлений. Мы настоятельно рекомендуем тот, который называется «Каталог шоу Steam», где перечислены более 500 шоу Steam в этой стране и Канаде.

Добро пожаловать в братство.

Для дальнейшего чтения

Live Steam
P.O. Box 629
Traverse City, MI 49685
(Паровые двигатели всех видов, в том числе в Интернете)

Model Engineer
4314 W. 238th St.
Torrance, CA

Modeltec
P.О. Box 1226
St. Cloud, MN 56302
(Все виды рабочих моделей — паровые, газовые двигатели, горячий воздух и т. Д.)

Пароход
Rt. 1, Box 262
Middlebourne, WV 26149
(Для знатока пароходов, все размеры, отличное чтение!)

Альбом Iron Men
P.O. Box 328
Lancaster, PA 17608
(Старые паровые тракторы и стационарные двигатели, большие объявления)

Engineers & Engines
1118 N. Raynor Ave.
Joliet, IL 60435
(со старыми двигателями и оборудованием, большие объявления)

Каталог парогазовых выставок
P.О. Box 328
Lancaster, PA 17603
(Список всех выставок в Канаде и США. Это обязательное условие)

против парового котла

Если вы ищете решение для паровой энергетики для своего бизнеса, вы, вероятно, столкнулись с запутанным различием между парогенератором и паровым котлом. Основное понимание этих двух систем состоит в том, что они обе вырабатывают энергию с помощью пара, однако они достигают этого принципиально разными способами. Эти различия влияют на все в каждой системе, включая их размер, работу и, что наиболее важно, их применение.

Поскольку паровые котлы и парогенераторы предназначены для использования в совершенно разных ситуациях, бизнесу важно понимать различия между ними. Понимание конструкции этих двух систем поможет выбрать, какая из них подходит для удовлетворения ваших потребностей в производстве энергии.

Что такое паровой котел?

Паровые котлы, как правило, представляют собой более крупные сосуды под давлением, способные обеспечивать энергией промышленные предприятия. Они достигают этого путем кипячения воды при докритическом давлении с помощью сложных топливных систем.В некоторых юрисдикциях для работы паровых котлов с высоким давлением и высокой паропроизводительностью требуется присутствие полностью сертифицированного и лицензированного оператора на месте для работы. Существует две распространенных конструкции парового котла: пожарная и водяная.

В конструкции с дымовыми трубами паровой котел представляет собой сосуд высокого давления, состоящий из большой оболочки, в которой горячие газы сгорания проходят через одну или несколько котельных труб, соединенных с передней и задней панелью котла. Самый распространенный тип дымовых труб — это шотландские морские дымовые трубы, в которых используется большая топочная труба и множество меньших котельных труб.Горячие газы от процесса сгорания проходят через трубы, передавая тепло окружающей воде. В результате этого процесса достигается высокая температура, необходимая для кипячения воды и начала процесса пропаривания.

Водотрубный котел фактически инвертирует эту конструкцию. Вода протекает через котельные трубы меньшего диаметра, а дымовые газы проходят вокруг них, передавая тепло воде. Трубы котла в водотрубной конструкции переносят нагретую воду внутри труб между нижним барабаном (грязевой барабан) и верхними барабанами (паровой барабан), при этом образующийся пар накапливается в верхнем барабане.Тепло генерируется в зоне печи и передается воде через две основные зоны, зону топки и зону конвекции, в то время как горячие газы движутся по трубам и выходят из выхлопной трубы.

№ 267: Ранние динамо

Сегодня мы находим нужные нам технологии на ферма. Колледж Хьюстонского университета Инжиниринг представляет серию о машинах которые заставляют нашу цивилизацию бежать, а люди чья изобретательность создала их.

Первый практический электрический Генератор, или динамо-машина, был построен в Париже в 1870 году. Это был плод многолетнего теоретического мышления, и это была очень важная веха. Когда Эдисон и Вестингауз взяли его в свои руки, несколько лет спустя они изменили американскую жизнь.

Но электрические генераторы также преобразовали пар. двигатели, которые ездили на них, и там висит сказка.Динамо плохо сочетается с механическими двигателями потому что электричество, в отличие от пара, движется скорость света — без промедления. Генераторы естественно, работают быстрее, чем паровые машины.

Стационарные электростанции были большими тихоходными дела в течение большей части 19 века. Они бегали на отметке 60 об / мин — один ход в секунду.В этом чувство, что они все еще были родственниками двигателей Джеймса Ватт, 100 лет назад. Динамо оказалось намного быстрее — может быть, 900 об / мин. Его нужно было соединить с неуклюжая паровая машина со сложными механизмами и ремни.

Новое поколение высокоскоростных паровых машин действительно существовало в глубинке. Сельские лесопилки и обмолот машины использовали небольшие высокоскоростные двигатели, которые всего 600 об / мин — 10 ходов в секунду.Они были сделаны небольшими компаниями вдали от мейнстрим крупных промышленных паровых машин.

Первые генераторы Эдисона приводились в движение теми обычные монстры. Но вскоре он нашел свой путь к маленькие компании, которые производили высокоскоростные двигатели. И они увидели свет. Может быть, быстро движется двигатели разрабатывались в хозяйстве, но теперь маленькие компании взяли верх.К 1890 году можно было купить двигатель-генератор, чей двигатель работал быстро достаточно, чтобы запустить генератор по прямому вал — без коробки передач.

Как ни странно, день появления этих новых скоростных пар двигатели были довольно короткими. Они быстро заменили их медлительные предки; но поршневые двигатели не были долгосрочным ответом.Сразу после Эдисона установил свою первую электростанцию, человек по имени Парсонс построил практичную паровую турбину. Он видел, как продувать пар через лопасти вентилятора, которые вращают вал в устойчивом вращении.

Паровая турбина Парсона быстро стала возвратно-поступательной. паровые двигатели устарели. Итак, динамо-машина наконец-то закончилась эра, начатая Джеймсом Ваттом.Сегодня, даже современные атомные электростанции используют паровые турбины для управляют своими генераторами.

И весь этот переход завершился в всего несколько десятилетий, потому что правильная технология выросли, пока мы не смотрели.

Я Джон Линхард из Хьюстонского университета, где нас интересуют изобретательные умы Работа.

из Паровая турбина , 1905 г.

Паровая турбина Parsons с параллельным потоком

От Паровая турбина , 1905 г.

Турбина Парсона приводит в движение генератор мощностью 500 кВт

Из Паровая турбина , 1905 г.

Турбиния, первое судно, работающее на пару турбина.Он был построен ок. 1894 год, всего несколько лет после того, как Парсонс начал производство турбин.

Двигатели нашей изобретательности Авторские права © 1988-1997, Джон Х. Линхард.

Water — Химическая очистка систем парогенераторов

Внутренние поверхности систем парогенераторов очищаются для удаления загрязняющих веществ, которые ухудшают теплопередачу и могут в конечном итоге привести к поломке трубы.При принятии решения о химической очистке и выборе метода очистки следует учитывать следующие факторы:

• тип конструкции, величина расхода, рабочая температура и давление парогенератора
• характеристики и количество депозита
• Совместимость чистящего растворителя с системой металлургии
• Способ утилизации отработанных растворителей
• наличие деминерализованной воды или конденсата
• безопасность
• стоимость

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА

Традиционно предварительная очистка не принималась во внимание при проектировании и строительстве завода.Этой области в последнее время уделяется больше внимания из-за затрат, экологических ограничений на сбросы с завода, меньшего запаса по конструкции котла, более высоких рабочих давлений и температур котла, а также требований по снижению шума.

Целью предварительной очистки является удаление строительных загрязнений, которые могут вызвать проблемы в работе или даже выход из строя во время начальной эксплуатации. Предэксплуатационные загрязнения включают прокатную окалину, сварочный шлак, продукты коррозии, масло, смазку, мусор и грязь, временные защитные покрытия и другие загрязнения, оставшиеся после изготовления и монтажа агрегата.

Прокатная окалина, плотный слой магнетита, образующийся на стальных поверхностях в процессе изготовления, подвержен разрушению и эрозии во время работы системы. Поскольку обнаженный металл является анодным по отношению к прокатной окалине, эти поверхностные трещины являются потенциальными очагами коррозии. Кроме того, прокатная окалина и сварочная окалина могут стать местами накопления отложений и могут вызвать повреждение, если они вырвутся. Для удаления металлической окалины и продуктов коррозии обычно требуется химическая очистка.

Часто песок и грязь (которые добавляют в котловую воду образующие накипь загрязняющие вещества, такие как диоксид кремния и кальций) могут быть удалены промывкой.

Масла и смазки также используются при изготовлении котлов. Изолирующий эффект даже тонких пленок этих веществ может привести к отказу от перегрева. Масла и смазки, включая временные защитные покрытия, обычно удаляются горячей щелочной химической очисткой.

Две области заслуживают рассмотрения при планировании предоперационной очистки. Во-первых, проект завода должен включать положения, позволяющие проводить очистку поля с минимальными затратами на временные трубопроводы, время и деньги. Во-вторых, чистота изготовления и монтажа должна поддерживаться на самом высоком практическом уровне, так что требуется лишь минимальная уборка поля.Повышенное внимание уделяется чистоте во время производства по нескольким причинам:

• Тенденция к большему производству в цехах и меньшему объему производства в полевых условиях позволяет лучше контролировать чистоту
Система
• запускается быстрее, когда не требуются сложные методы очистки
• экологические нормы усложняют утилизацию химических чистящих растворов
• Снижение шума ограничивает использование паровых ударов в некоторых местах

Выбор метода предварительной очистки во многом зависит от чистоты, поддерживаемой во время изготовления и монтажа.При поддержании высокой степени чистоты конструкции можно использовать промывку конденсата и систем питательной воды, а также щелочной выкипание с последующей продувкой паром парогенератора. Это может обеспечить достаточную очистку большинства котлов, работающих при давлении менее 900 фунтов на квадратный дюйм.

Горячая щелочная промывка систем конденсата и питательной воды и щелочная выпаривание котла и экономайзера необходимы при наличии определенных загрязнений. Помимо удаления масла, смазки и временных защитных покрытий, щелочные условия и промывка могут вызвать удаление некоторого отслоившегося оксида с поверхности и прокатной окалины.Если никакой другой очистки не требуется, за щелочной очисткой следует произвести продувку паром.

Загрязненные котельные и паровые системы, а также системы, работающие под давлением свыше 900 фунтов на кв. Дюйм, могут потребовать более тщательной химической очистки. Этому должна предшествовать щелочная очистка, чтобы масло или жир не влияли на процесс очистки, если не используется одноступенчатый щелочной / хелатный чистящий раствор.

Предоперационные процедуры очистки кислотой или хелантом сильно различаются в зависимости от индивидуальных обстоятельств.Очищаемое оборудование может включать в себя любую комбинацию из следующего:

• Котел / экономайзер
• системы конденсата / питательной воды
• перегреватель / перегреватель
• главные паропроводы

Другая переменная, когда чистить, также зависит от конкретного приложения. Типичные последовательности включают следующее:

1. щелочная очистка перед вводом в эксплуатацию
2. очистка щелочью и очистка кислотой / хелантом перед вводом в эксплуатацию
3. щелочная очистка перед вводом в эксплуатацию с последующей очисткой кислотой / хелатирующим агентом через несколько недель до 1 года эксплуатации

Подкритические котлы, работающие при давлении выше 900 фунтов на квадратный дюйм, обычно подвергают горячей щелочной очистке и кислотной или хелатной очистке котла и экономайзера.Котлы и системы сверхкритического давления обычно подвергаются горячей щелочной очистке наряду с кислотной или хелатной очисткой систем конденсат / питательная вода, котла и экономайзера. Часто также очищаются пароперегреватель и подогреватель.

Кислотная или химическая очистка котла и экономайзера обычно выполняется перед вводом в эксплуатацию, чтобы предотвратить повреждение загрязняющими веществами или нарушение водно-химического режима. Иногда эта очистка откладывается до завершения первоначальной работы (то есть до тех пор, пока большая часть загрязнений конденсата и питательной воды не попадет в котел).Однако это представляет опасность загрязнения экономайзера и высокотемпературных зон котла.

Кислотная или хелатная очистка может быть полезной в системах конденсат / питательная вода из-за большой площади поверхности оборудования. Однако необходимость в дополнительной химической очистке снижается, если эти системы изготовлены в основном из медных сплавов и нержавеющей стали. Кислотная или хелатная очистка удаляет загрязняющие вещества в этих системах, и нет причин откладывать очистку котла и экономайзера до завершения первоначальной эксплуатации.

Кислотная или хелатная очистка пароперегревателя и подогревателя увеличивает стоимость и сложность очистки, но сводит к минимуму возможные проблемы с турбиной за счет удаления загрязняющих веществ, которые могут вызвать эрозию твердых частиц. Хотя в прошлом это не было обычным явлением, химическая очистка пароперегревателей или подогревателей становится все более частой.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЧИСТКА

Если отсутствует надлежащая программа проверки, выдувная труба может быть первым признаком необходимости химической очистки котла.Тип и частота необходимых проверок зависят от конструкции котла, требований к его эксплуатации, а также от предыстории эксплуатации и водоподготовки. Визуальный осмотр у камина может выявить пузыри на трубах, в то время как при осмотре бочек, внутренних частей труб и коллекторов со стороны воды могут быть обнаружены скопления отложений, указывающие на необходимость очистки котла.

Бороскопы и миниатюрные видеокамеры (рис. 15-1) могут использоваться для наблюдения за условиями в трубках и коллекторах, которые иным образом не видны.Образцы труб часто вырезают из зоны наибольшего теплового потока котла, чтобы можно было визуально изучить условия в этом критическом месте, а также количественно измерить накопление отложений. Хордовые термопары (рис. 15-2) можно использовать для измерения влияния отложений в котле на сопротивление теплопередаче в определенных критических трубах и, таким образом, для определения необходимости очистки.

После того, как котел проработал какое-то время, его график очистки может основываться на количестве лет эксплуатации или количестве произведенного пара.

Отложения могут включать продукты коррозии, минеральную окалину, шлам или технологические загрязнители в любой комбинации. Отложения образуются из-за низкого уровня накопления в течение длительных периодов эксплуатации из-за неправильно контролируемой очистки воды или загрязнения технологического процесса. На характеристики отложений влияют характеристики сырой воды, тип внешней очистки, методы очистки и контроля питательной воды, а также характер и степень внешних загрязнителей, попавших в питательную воду во время работы.Операторы электростанций и водоснабжения играют большую роль в контроле за отложениями на установке.

Отложения продуктов коррозии являются основным загрязнителем в котлах высокого давления, использующих деминерализованную подпиточную воду. Продукты коррозии конденсата и питательной воды могут попадать в котел, где они могут откладываться на металлических поверхностях. К этому отложению может добавляться коррозия металла трубы котла, но при хорошей работе котла и надлежащей практике очистки воды коррозия металла трубы обычно незначительна.Изолирующий эффект отложения продуктов коррозии может вызвать перегрев металла трубы и последующий выход из строя. Поскольку они обычно являются пористыми, отложения продуктов коррозии также могут быть местами для концентрации котловой воды и, следовательно, с потенциалом щелочного воздействия.

В котлах, в которых подпиточная вода становится жесткой, типичными отложениями являются кальций, магний и фосфатные соединения. Эти минеральные отложения, наряду со шламом и технологическими загрязнителями, такими как масла, также могут вызывать изолирующий эффект, который приводит к перегреву.Основной причиной образования отложений в котлах является тот факт, что растворимость солей, образующих накипь, снижается с повышением температуры. Таким образом, при нагревании котловой воды растворимость солей, образующих накипь, повышается, и на поверхностях нагрева котла происходит кристаллизация.

Удаление отложений имеет другие преимущества, чем минимизация сбоев. Очистка показывает истинное состояние металла котла, что позволяет провести более полный осмотр. Могут стать отчетливо видны ранее незамеченные ямки или выбоины.Могут быть обнаружены трещины в результате усталости, охрупчивания или коррозии. Кроме того, чистый блок может работать более эффективно.

Большинство внутренних отложений можно удалить с помощью минеральной кислоты, органической кислоты или хелатирующего агента. Наиболее широко используемый растворитель — это 5% раствор соляной кислоты с ингибитором и комплексообразователями. Фосфорная, серная и сульфаминовая кислоты также используются в котлах, работающих при давлении менее 2000 фунтов на квадратный дюйм. Обычно используются ингибированные цитрат аммония и комбинация гидроксиуксусной и муравьиной кислот.Соли ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) использовались как для автономной, так и для оперативной очистки.

При выборе растворителя необходимо учитывать экологические нормы. На предприятиях, не оборудованных очистными сооружениями, отработанный чистящий раствор должен быть вывезен на грузовиках, или они должны использовать процесс, в котором отработанный раствор может быть испарен.

Новый или действующий котел, подверженный загрязнению маслом, перед химической очисткой следует подвергнуть щелочному кипячению. В противном случае загрязнения на масляной основе будут мешать очистке.Перед химической очисткой детали из латуни или бронзы следует временно заменить деталями из стали или легированной стали. Следует предусмотреть надлежащие условия для удаления паров химических веществ. Подключения к коллекторам пара или другому оборудованию должны быть закрыты клапанами с обеспечением возможности засыпки и слива.

Существует два основных метода очистки кислотой или хелантом: метод циркуляции и статический (иногда называемый методом заполнения и замачивания).

При использовании метода циркуляции очищающий раствор периодически циркулирует через устройство до тех пор, пока химическое содержание, а также содержание железа и меди в очищающем растворе не достигнет постоянного значения, указывающего на окончание реакции между растворителем и отложениями.Этот метод подходит для устройств с положительными путями потока жидкости и позволяет контролировать операцию очистки в нескольких точках отбора проб.

При статическом методе чистящий раствор впитывается в установку в течение заданного времени. Этот метод используется, когда принудительная циркуляция чистящего раствора нецелесообразна.

Помимо ингибированного растворителя, в некоторых случаях требуются химические вещества-усилители для удаления определенных компонентов накипи. Добавление определенных смачивающих веществ с ингибитором может снизить скорость коррозии во время очистки.

ПРОМЫВКА ВОДЫ И ПРОДУВКА ПАРОМ

Для промывки щелочной водой обычно используется вода питьевого качества с подогревом. Скорость промывки должна быть больше проектной скорости системы. После промывки горячий отсек конденсатора, деаэратор и накопительный бак деаэратора обычно очищаются вручную, поскольку эти агрегаты не опорожняют полностью.

Подача пара обычно следует за последней химической очисткой котла и экономайзера. При наличии подогревателей этот этап обычно выполняется в два этапа.Сначала продуваются главный паропровод и пароперегреватель. Затем продуваются главный паропровод, перегреватель и подогреватель. Наиболее эффективная очистка достигается, когда сила нагнетаемого пара превышает максимальную рабочую силу пара. Было обнаружено, что соотношение сил 1,6: 1 обеспечивает удовлетворительную очистку труб от частиц. Используется непрерывный обдув, но более распространены периоды прерывистого обдува по несколько минут каждый.

Чтобы оценить эффективность продувки, продувочный пар может быть направлен на мишень в главном паропроводе.Эта практика наиболее распространена в котлах высокого давления, вырабатывающих перегретый пар для привода турбины. Последовательные удары наносятся до тех пор, пока эрозия твердыми частицами не перестанет быть видимой на целевой пластине. Требуемое время продувки варьируется, но обычно составляет около 24 часов, если перед ударом не была проведена химическая очистка. Химическая очистка может значительно сократить необходимое время продувки.

ЩЕЛОЧНАЯ ОЧИСТКА

Щелочные очищающие растворы (промывка / кипячение) в основном состоят из тринатрийфосфата и поверхностно-активного вещества.Концентрация тринатрийфосфата обычно составляет от 0,1 до 1%. Может быть добавлен динатрийфосфат и / или гидроксид натрия. Нитрат натрия часто добавляют при использовании каустика в качестве меры предосторожности против щелочного охрупчивания. Сульфит натрия иногда используется для предотвращения кислородной коррозии.

Хотя удаление прокатной окалины не является одной из целей щелочной очистки, добавление хелатирующих агентов может удалить достаточно прокатной окалины, чтобы исключить необходимость в дальнейшей химической очистке. Однако в тех случаях, когда особенно необходимо удаление прокатной окалины, после щелочной очистки следует производить кислотную или хелатную очистку.Коммерческие щелочные чистящие средства могут включать хелатирующие агенты и другие соединения, специально разработанные для обеспечения эффективной очистки.

Щелочная очистка должна выполняться в соответствии с процедурами, которые производители котлов предоставляют для своих конкретных котлов. Во время очистки котлы разжигаются с низкой скоростью, но недостаточной для установления положительной циркуляции. Давление кипения обычно составляет примерно половину рабочего давления. Несколько раз во время щелочного кипячения следует продуть половину котловой воды, как показано на измерительном стекле, через нижние продувочные клапаны.Альтернативные клапаны используются там, где имеется более одного соединения для продувки. После каждого удара бойлер наполняется вплотную к верху стакана. Пароперегреватели и пароперегреватели защищены засыпкой должным образом очищенным конденсатом. Каждый этап химической очистки длится от 6 до 24 часов.

Когда щелочная очистка завершена, установка медленно охлаждается, щелочной раствор сливается в зону утилизации, а установка промывается конденсатом хорошего качества. Промывку с промежуточной продувкой следует продолжать до тех пор, пока проводимость промывочной воды не станет менее 50 mhos, а фосфат — менее 1 ppm.Щелочную очистку следует повторить, если при осмотре устройства обнаруживаются органические или остаточные загрязнения на масляной основе.

ОЧИСТКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Выбор растворителя должен основываться на лабораторных исследованиях образца отложений, обнаруженных внутри пробирки. Это поможет обеспечить достижение ожидаемых результатов химической очистки с минимальными затратами и риском для системы.

Ингибированная соляная кислота — наиболее часто используемый растворитель. Он эффективен для удаления большинства отложений кальция и железа.К соляной кислоте часто добавляют плавиковую кислоту или бифторид аммония, чтобы способствовать удалению силикатсодержащих отложений. Эта смесь также используется для ускорения удаления некоторых сложных чешуек.

Когда оксид меди присутствует в осадке, он может растворяться, а затем выпадать в виде металлической меди, вызывая точечную коррозию металла системы. По этой причине к соляной кислоте часто добавляют агент, образующий комплекс с медью, такой как тиомочевина, чтобы медь оставалась в растворе.

Хелатирующие агенты, такие как EDTA и лимонная кислота, используются для растворения отложений оксида железа.Их также можно использовать для растворения отложений, содержащих оксиды меди, путем впрыскивания окислителя через контуры котла.

В пароперегревателях и пароводяных контурах прямоточных сверхкритических котлов магнетит и сложные накипи могут быть удалены ингибированной гидроксиуксусной и муравьиной кислотами, ингибированным ЭДТА или ингибированным аммонизированным цитратом. Поскольку эти материалы очень летучие, они полезны в установках, которые трудно заполнять, циркулировать и сливать.

После очистки необходимо осушить установку под азотной подушкой и промыть чистой водой до тех пор, пока она не очистится от растворителей и растворимого железа.Если используется растворитель на основе минеральной кислоты, следует провести кипячение, чтобы повторно обработать поверхность металла. Если используется хелатирующий агент, введение кислорода в очищающий раствор обеспечивает пассивацию.

После очистки необходимо проверить котел, чтобы убедиться в достижении ожидаемых результатов. Визуальный осмотр бочек и коллекторов может выявить скопление рыхлых твердых частиц, что означает необходимость дополнительной промывки. Видео- или бороскопический осмотр трубок или вырезка образцов трубок могут выявить необходимость в дальнейшей очистке.

Из-за возможного вреда для персонала и оборудования, только квалифицированный персонал должен участвовать в выборе растворителя, планировании и надзоре за очисткой.

Узнайте больше о том, как обработка парового конденсата SUEZ может повысить производительность и надежность за счет контроля коррозии в пароконденсатных системах.

Рисунок 15-1. Миниатюрное видеооборудование позволяет осматривать иным образом недоступные котельные трубы.

Рисунок 15-2.Измерения хордовой термопарой обнаруживают образование отложений на стороне воды.

 себе позволить любой горец, так как стоил он не дорого, но от этого не становился менее значимым в жизни горца. Процесс одевания сам по себе не сложный, но требует определенных знаний и навыков, технология в общем осталась без изменений на наше время и соответствует тому как делали раньше. 

   Начинаем с рукояти, для этого беру буйволиный рог нужного размера, находить такой в наше время становится крайне сложно, на буйволах уже не пашут как раньше и в хозяйстве все чаще отказываются от их содержания заменяя их коровами и бычками, их рог для данной работы менее желателен. Итак, разрезаю рог на две части, в работе нужно использовать свежесрубленный рог.

   Вывариваю рог в воде для того что бы сделать его более мягким и податливым в дальнейшей обработке. Работа не совсем эстетическая, но делать её кто то должен.

  Закладываю горячие пластины под импровизированный пресс, можно выравнивать и в струбцинах, но так проще. Далее рог надо поместить под винтовой пресс и оставить сохнуть, время полной сушки не меньше трех месяцев.

  Готовый рог обрезается в пластины нужного размера, шлифуется для получения ровных поверхностей, обычно это делается ножами, рашпилем и циклями, в процессе работы рог необходимо периодически пропитывать маслом.  

  Далее я наклеиваю проставку из кожи на рукоять, раньше конечно так не делали, но в наше время по некоторым причинам это делать крайне необходимо.

  Затем я приклеиваю и сами роговые пластины, можно конечно и не клеить, но нам надо делать качественно. Со временем на старых кинжалах ручки деформируются и иногда значительно отходят от рукояти образуя щели, пытаясь избежать этого проводятся и все эти процедуры. Рог материал очень капризный, но заменить его менее прихотливым искусственным материалов в моей работе нельзя, иначе весь смысл работы будет утрачен.

  Начинаем делать ножны, для этого берем липу, она применяется по ряду практических причин и заменять её другим материалом не стоит, об этом говорит опыт многих поколений.

  Подгоняю внутреннюю часть ножен под клинок, клинок не должен из них произвольно выскакивать при движении человека, но в то же время не должен и извлекаться с большой нагрузкой. Обе половинки склеиваются.

Далее рукоять и ножны с внешней стороны обрабатываются, подгоняются друг к другу и вышлифовываются. Процесс подгонки очень ответственный, если допустить ошибку то придется все переделывать.

   Готовим элементы оправы, изготавливались они из простого железа слесарным инструментом. Сначала я сделал заклепки, правильно они называются гвозди. 

  Путем несложных манипуляций пара кусочков железа превращается в готовое изделие, формы гвоздей в общем то разнообразны, но имеют определенные критерии.

  Изготавливаются элементы подвеса и кончик ножен, затем начинаем полную сборку ножен и рукояти. Монтирую элементы ножен сажая их на клей, раньше это делали применяя маленькие гвоздики, со временем дерево подсыхало, гвоздики смещались, начинали цепляться за одежду или того хуже выпадать.

  После монтировки оправы наклеиваю шагрененевую кожу, её наклеивали и раньше, правда клей я применяю уже другой.

  Вот собственно и все, в среднем на такую работу уходит 60 часов рабочего времени, и применяется порядка 16 инструментов и приспособлений.

        С уважением Ахмедов Марат.                                   Мир Вашему дому.      

Старинные кавказские кинжалы.

В Амузги еще можно найти людей, которые помнят, как изготавливались старинные кавказские кинжалы. Кузнечное дело по-прежнему там живет, но, к сожалению, утратило свою уникальность.

В те далекие времена клинок должен был обработаться 13 раз. На первой стадии ковали сварочное железо. Оно состояло из трех видов стали (антушка – крепкая сталь для лезвия, дугалала – мягкая для основной части клинка, альхана – самая крепкая сталь, из которой делали подложку). Все эти части выкладывались в стопку полосами, которую кузнец щипцами заносил в горн, а после — на наковальню. Так получалось сваренное железо, из которого делали форму будущего кинжала, само жало и стержень. У кузнеца имелся специальный резец, которым вручную создавались двусторонние желобки. Следующая стадия – обточка и чистка до тех пор, пока клинок не становился, как зеркало. Потом клинок прокаливали и закаливали в воде.

Кавказские кинжалы из дамасской стали имели даже свой логотип. Готовый клинок обладал синеватым цветом и особым витиеватым узором, называемым «дамаск». Но куда интереснее были кинжалы из булатной стали. Что удивительно, оружие это обладало не только крепостью, но и гибкостью. Такая шашка легко сгибалась в круг. Что бы ни рубили этим клинком, на нем не оставалось ни царапинки.

Булатную сталь использовали и в России, но родиной ее является Индия. Каким-то образом технологию узнал металлург Павел Аносов, и Златоустовская оружейная фабрика начала производить вооружение самостоятельно. Сейчас старинные способы изготовления этой уникальной стали утеряны, скорее всего, безвозвратно. В Сирии в XVIII-XIX веке пытались произвести нечто подобное по характеристикам, но подделка не шла ни в какое сравнение с легендарным булатом.

Кавказские кинжалы из дамасской стали имели даже свой логотип. Готовый клинок обладал синеватым цветом и особым витиеватым узором, называемым «дамаск». Но куда интереснее были кинжалы из булатной стали. Что удивительно, оружие это обладало не только крепостью, но и гибкостью. Такая шашка легко сгибалась в круг. Что бы ни рубили этим клинком, на нем не оставалось ни царапинки.

Булатную сталь использовали и в России, но родиной ее является Индия. Каким-то образом технологию узнал металлург Павел Аносов, и Златоустовская оружейная фабрика начала производить вооружение самостоятельно. Сейчас старинные способы изготовления этой уникальной стали утеряны, скорее всего, безвозвратно. В Сирии в XVIII-XIX веке пытались произвести нечто подобное по характеристикам, но подделка не шла ни в какое сравнение с легендарным булатом.

Кинжалы и ножи карнавальные: как сделать своими руками холодное оружие из бумаги и картона?

Прекрасный вариант безопасного холодного оружия для маскарада или тематической вечеринки это бумажный нож. А как его сделать самостоятельно, мы расскажем подробно в данной статье. Есть даже несколько вариантов, поэтому выбирайте тот, который больше всего понравился.

Чтобы выполнить такую модель, нужно освоить простые уроки оригами искусства. Ведь кунаи незаменим для ниндзя в любом поколении. И так, следуйте простому алгоритму:

Берем квадратный бумажный лист и складываем его по диагонали, после чего получится треугольник с прямым углом.

Прямоугольный треугольник складываем пополам.

Теперь все разгибаем к исходному состоянию, а после чего каждый угол загибаем к средине квадрата.

Далее складываем пополам ту фигуру, которая получилась по полоске перегибания.

Бумажные кончики заправляем в импровизированный карман, так получаем само острие кинжала.

Вторую часть бумаги сворачиваем в тоненькую трубочку. Теперь получившеюся трубочку проталкиваем в карман на лезвие, заправляем ¾ части от общей длины.

Разглаживаем верхний край трубочки, около третьей ее части, а потом загибаем в другую сторону, создав прямой угол.

Потом трижды загибаем разглаженную часть под прямым углом, сформировав закругленный наконечник ручки.

Можно просто заправить одну сторону трубочки в предыдущий загиб или скрепить клеевой основой.

Если хотите удивить любителей, тогда сделайте раскладной швейцарский ножик с алой рукояткой. Такие модели давно символизируют швейцарскую армию. Поэтому приступим:

Скачиваем шаблон швейцарского ножика и распечатываем его. Карандашом аккуратно переносим каждую деталь на плотный белый картонный ватман и вырезаем все элементы. Берем три детали – острие, пилу и заднюю корпусную деталь, накладываем друг на друга и протыкаем «цыганской» иглой или шилом. В дырочку вставляем кнопку, которую можно приобрести в магазине канцелярских товаров.

На элементы, обведенные красным пунктиром, наносим тонкий шар клеевой основы. Но будьте осторожны, чтобы клеевая основа не попала на деталь ножика, которая станет потом выдвижной. Складываем внешнюю деталь на заднюю, чтобы они совпадали по контуру.

Теперь дизайн. Можно нанести «гравированную» надпись на острие.

Теперь готов сувенир в виде бутафорского ножа из Швейцарии.

Популярный нож «бабочку» можно изготовить из плотной картонной бумаги или пенокартона и он даже будет раскладываться. Его индивидуальность в том, что его легко можно закрывать или открывать из рукоятки. В закрытом состоянии это просто обычный безопасный футляр. А теперь инструкция:

Скачиваем и распечатываем шаблон. Каждую деталь обводим на гофрированном картоне и вырезаем. Только корпус рукоятки вырезаем из обычного картона.

Вырезаем две полосочки из гофрированного картона и клеим их на внутренней стороне обеих деталей рукоятки, как на иллюстрации. Если упустить такое действие, само лезвие не сможет свободно выдвигаться.

Теперь сверху гофрированного картона клеим полоски из пенокартона. Скрепляем две части рукоятки. Обратите внимание, что на всю внутреннюю поверхность не нужно наносить клей.

Теперь берем обычную зубочистку и прокалываем ею нижнюю часть рукоятки. Смотрим, чтобы она торчала с двух сторон на 1 см, а лишнее отламываем. Зубочистку нужно закрепить термоклеем.

Далее соединим лезвие с основой. Вставляем лезвие и все части прокалываем деревянной зубочисточкой.

Проверьте, хорошо ли выходит и прячется острие, после чего фиксируем зубочистку термоклеем. Как только клей высохнет, изделие готово.

В качестве материала приготовьте плотный картон или же пенокартон. У такой модели ножа лезвие должно резко выскочить из рукоятки при нажатии на кнопку. Начнем:

Скачиваем шаблон и вырезаем все детали.

Каждую часть переносим на плотный картон или пенокартон и вырезаем.

Берем две квадрата самых больших параметров и склеиваем между собой. Такая часть называется стоппер. Потом приступаем к склейке меньших квадратов – это курок.

Далее стоппер клеим на боковую деталь рукоятки, которая размещена над дыркой. Ее при этом не закрываем.

Собираем и соединяем все детали для основы, как на иллюстрации и наклеиваем корпусную часть, эфес.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы отверстия совпадали с каждой стороны и просматривался стоппер.

В дырочку продеваем резиночку и слегка натягиваем ее. Каждый конец крепим термоклеем и ждем пока он высохнет полностью.

Лезвие вставляем в основу рукоятки и натягиваем резинку. Получившееся углубление должно быть со стороны стоппера, совпадая с ним.

В выемку под стоппером вставляем курок. Проверьте, чтобы курок свободно находился в гнезде, но не выпадал.

Как только вы нажмете на курок, острие выдвинется в сторону и стоппер выскочит, кусок натянутой резиночки вытолкнет лезвие наружу. Если есть желание, раскрашиваем изделие.

Персональный сайт — изготовление традиционного кавказского кинжала часть 1 клинок

Достаточно часто интересуются тем как я делаю кинжалы, с удовольствием показываю, но мне сложно работать когда рядом есть зрители, пропадает концентрация и тонкое ощущение самого кинжала, все это чревато некоторыми проблемами в качестве работы. Конечно не всегда и не все могут быть рядом и увидеть все своими глазами, потому что процесс долгий и неоднозначный. Но в наше то время, век цифровых технологий становится возможно многое, и в этой ситуации попробуем преодолеть барьер и посмотреть как же все таки это делается.

Сама технология изготовления кинжала традиционна, я позволил себе в своей работе лишь немного облегчить себе жизнь применяя на определенных этапах современные инструменты и материалы, которые конечно же не влияют на конечный результат, о них я обязательно упомяну в ходе повествования. В общем же технология неизменна, так работали мои предки, так работаю я. Начнем

 Изначально я беру углеродистую сталь У8а, эта сталь в конце работы по своим химическим характеристикам будет максимально соответствовать историческим образцам традиционного кавказского кинжала, в итоге мы будем иметь примерно 0.65-0.75 углерода. Итак берется круг У8а диаметром 20мм.

  Ручная, свободная ковка проводится соответственно ручниками весом от 1 до 3 кг. Нагрев заготовки вопреки традиции я провожу на газовом горне, этим я избегаю в отличии от традиционного горна на древесном угле потерь металла на окалину и вредных примесей, бонусом облегчение труда по добыче правильного угля, качество работы при этом остается достаточно высоким.

  Посредством различных молотов получаем заготовку своими контурами напоминающую кинжал. Во время работы очень важно понимать куда течет металл, и как формируется будущая структура клинка, от этого зависит его прочность.

  Далее проводим разметку и опиливаем контуры будущего кинжала напильниками, чем аккуратней была ковка, тем меньше слесарной работы. 

   После этого посредством ковки формируем спуски, это достаточно сложный и ответственный момент требующий навыка.

  Ковка завершена и наступает черед слесарной работы. Напильником формируем толщину кинжала которая в данном случае колебалась от 6.5 мм у основания до 4.5 мм у острия, длинна клинка этого кинжала 450 мм. 

  Приступаем к строганию долов, от того какими они будут во многом задается баланс кинжала и соответственно его характеристики под конкретного пользователя, это достаточно тонкая подстройка. 

  Долы нарезаются с помощью приспособления с направляющей которая не даст уйти резцу в сторону, в качестве резца я использовал победитовое переточенное сверло, еще одно благостное достижение цивилизации.

  Работа достаточно нудная, трудоемкая и требующая внимания, на поздних этапах когда направление дола задано направляющая убирается.

   Вчерне обрабатывая долы время от времени отжигаем клинок для облегчения работы, краска на клинке применяется для разметки.

  Затем с помощью шабера и напильника формируем спуски, на этом кинжале профиль спусков имеет вид выпуклой линзы, такой профиль позволяет неплохо резать и имеет хорошую стойкость к ударным нагрузкам.  

  Еще раз правим долы и отжигаем клинок.

  Потом с помощью абразива и стальной иглы продолжаем обработку долов, уже окончательно формируем их, затем потребуется лишь небольшая доводка.

  Проводим первую шлифовку клинка грубыми абразивными камнями.

 Делаем высокий отжиг клинка для снятия внутренних напряжений и медленно остужаем длительное время.

   Обмазываем клинок специальной смесью глины и даем высохнуть.

   В несколько приемов нагреваем клинок в горне и проводим закалку. Здесь решающее значение имеет скорость и температура нагрева, а так же выбор закалочной среды её температура, от правильного подбора составляющих зависит качество клинка.

   Удаляется глина и клинок проверяется на наличие возможных поводок и трещин, некоторая часть клинков уходит в брак на данном этапе.

     В данном случае закалка прошла успешно, дальше проводится необходимый отпуск и старение металла.

   В данном случае закалка прошла успешно, дальше проводится необходимый отпуск и старение металла.

    Испытания прошли успешно, можно продолжить, при невысокой твердости клинка дополнительно проводим нагартовку спусков, проще говоря отбиваем как косу.

  Окончательно шлифуем долы.

  Удаляем следы наклепа и шлифуем клинок.

  Проводим травление клейма, надпись на арабском языке означает : работал Марат, подобная форма надписи так же традиционна для кавказских мастеров.

 Окончательно шлифуем клинок, для этого я применяю как природный камень так и абразивную шкурку, что позволяет добиться хороших результатов.

 Вот собственно и все, клинок готов для дальнейшей работы, на этот клинок ушло 146 часов работы, в работе над ним было использовано 26 инструментов и приспособлений большая часть которых сделана самостоятельно.

С уважением Ахмедов Марат. Мир Вашему дому. 

Как сделать нож своими руками. Поэтапный мастер класс с фото.

Часть первая – изготовление клинка для ножа

(Вторую часть мастер-класса можно почитать здесь)

Всем доброго времени суток. В данном мастер-классе я подробно расскажу как сделать простой рабочий нож.
В качестве материала для клинка было решено использовать подшипник, который сделан из стали ШХ15

Сталь при правильной термообработке выдает очень неплохие прочностные и режущие характеристики, однако её главным минусом является склонность к коррозии.  Сначала нужно распилить подшипник с помощью болгарки

Получаются вот такие две половинки

Далее переходим к ковке. Для этого я собрал простенький горн из нескольких кирпичей, трубы и улитки для поддува

Кладем наши половинки в горн, включаем поддув и ждем пока они нагреются до необходимой температуры

Когда металл нагреется до ярко оранжевого цвета, в первую очередь его необходимо выпрямить

После выпрямления половинки подшипника на ней остается желобок

Продолжаем ковать, чтобы избавиться от него и получить ровную полосу

В итоге получаем вот такие поковки

Для того чтобы металл стал мягким и легче обрабатывался делается отжиг. Для этого поковки нагреваются до закалочной температуры (примерно 850 градусов)

и закапываются в угли, оставаясь остывать вместе с горном до полного остывания

На следующий день я достал из горна уже остывшие поковки.

Для этого ножа я не рисовал никаких эскизов, поэтому приблизительную форму будущего клинка я нарисовал сразу на поковке

После вытачивания желаемой формы клинка на гриндере

с помощью напильников я выравниваю плечики клинка

Далее делаются углубления в хвостовике клинка для лучшего сцепления с рукоятью. Получаем такую заготовку

Теперь необходимо разметить границы будущих спусков с помощью штангенциркуля и маркера

Закрепляем клинок в приспособлении для выведения спусков

и делаем черновые спуски

Чтобы клинок не повело при закалке необходимо оставить толщину клинка на месте режущей кромки не менее 1 мм.

Переходим к закалке, но для начала надо сделать несколько циклов нормализации для того, чтобы сталь приобрела мелкозернистую однородную структуру. Чтобы сделать нормализацию, нагреваем клинок до закалочной температуры и даем ему остыть на воздухе

Повторяем данную процедуру 3 раза. В качестве охлаждающей среды при закалке я использую отработанное масло. Чтобы скорость охлаждения была оптимальной масло нужно подогреть примерно до 60 градусов. Для этого нагреваем кусок арматуры

и погружаем его в масло

Чтобы перестраховаться от поводок клинка после закалки я использую тиски с двумя стальными пластинами

Теперь переходим непосредственно к самой закалке. Нагреваем клинок до температуры примерно 850 градусов и быстро погружаем его в масло

Подержав клинок несколько секунд в масле, я зажимаю его между стальными пластинами и жду пока он полностью остынет

Вытаскиваем и смотрим – нет ли поводок

Далее проверяем удалась ли закалка, для этого берем стеклянную бутылку и царапаем ее

Если клинок уверенно царапает стекло, значит закалка удалась, и его твердость более 60 единиц. Чтобы клинок не был хрупким и не рассыпался как стекло при первом же падении необходимо сделать отпуск. Для этого я использую обычную духовку. Выставляем температуру в духовке 180-200 градусов и кладем туда клинок на 1 час. Следующий этап изготовления ножа — чистовое снятие спусков. Закрепляем клинок в приспособлении и приступаем к работе

Сначала обрабатываем грубой лентой

Далее шлифуем спуски более мелкозернистыми лентами, заканчивая лентой Р600. Получаем вот такой готовый клинок

Теперь приступаем к изготовлению больстера. Отпиливаем заготовку от прутка квадратного сечения.

потом распиливаем ее пополам

и обтачиваем на гриндере до необходимого размера

Получаем вот такую заготовку

При помощи штангенциркуля делаем разметку

Далее с помощью керна и молотка намечаем места в которых надо просверлить отверстия

Зажимаем в тиски и сверлим

Берем пробойник, который я сделал специально для этого, и соединяем несколько отверстий, чтобы в них мог пролезть надфиль

Надфилем аккуратно растачиваем отверстие до нужного размера, постоянно проверяя, чтобы не сточить лишнее

Заготовка для больстера готова

Теперь надо ее надеть на клинок. Делаю я это следующим образом: зажимаю в тиски дубовый брусок и втыкаю в него клинок, потом надеваю больстер на сколько это возможно, далее надеваю сверху ещё один больстер, в котором проделано большое отверстие, чтобы он подходил ко всем клинкам, он нужен для того, чтобы принимать все удары на себя и наш больстер не повредился. Потом я надеваю сверху всего этого стальную трубу и набиваю больстер несильными ударами

Получаем такой результат

Кинжал – сердце воина — Охотники.ру

На Кавказе кинжал — традиционное оружие. Более того, оружие-символ. Горец получал его еще ребенком и носил не снимая. Кинжал — подтверждение того, что ты настоящий мужчина, это оружие чести и гордости, самостоятельности, самодостаточности и уважения, знак принадлежности к воинам.

Фото автора.

О кинжале слагали песни и стихи, его упоминали в пословицах и народных сказаниях.

Без кинжала кавказец чувствовал себя голым и беззащитным, буквально теряющим основу основ под ногами.

Считалось, что кинжал олицетворяет дух мужчины.

Ему приписывали магические, целебные и совершенно невероятные свойства, наделяли его душой.

Обнаженный ради победы над врагом, восстановления справедливости, защиты родины, спасения слабого или кровной мести, кинжал олицетворял свет и могущество
народа.

Неудивительно, что на Кавказе кинжалов было больше, чем любого другого холодного оружия. И они были разные. Так, кинжал с прямым двухлезвийным клинком и прямой рукоятью называется «кама», а кинжал с такой же рукоятью, но искривленным клинком — «бебут».

Мужчины носили это оружие постоянно, начиная с подросткового возраста. Есть совсем крохотные кинжалы по 13–15 см, которые дарили детям. Кроме того, известно, что и женщины защищали свою честь кинжалом.

Кавказские кинжалы имели характерные черты. Поверхность прямого двухлезвийного клинка разделялась долами, число которых с каждой стороны могло доходить до четырех и даже до шести. Долы облегчали вес клинка, увеличивали его прочность и одновременно служили неким декоративным элементом.

Некоторые мастера украшали их серебряной всечкой, писали на них слова молитв, пожелания владельцу, ставили свою подпись или имя хозяина кинжала.

Читайте материал «Нож кукри: универсальный трудяга»

Старые оружейники не делали двух совершенно одинаковых клинков, да это и невозможно в условиях ручной работы. Благодаря этому мы вправе считать кавказский кинжал не только оружием, но и произведением высокого искусства.

К концу XIX века наибольшее распространение на Кавказе получил простой прямой клинок от 45 до 50 см — классическое «золотое» сечение, когда размер кинжала целиком (клинка с рукоятью) равен размеру локтя (плеча). В этом есть мудрая народная эргономика. И это классика, все остальное — бесконечные, но не менее интересные вариации.

Так, если классические черкесские кинжалы можно охарактеризовать строгой геометрией, шестигранной пятой, ромбическим сечением и средним размером (общая длина в ножнах до
50 см), то кинжалы дагестанские — это небольшие, изящные, узкие и легкие клинки, достигающие в длину 36–40 см.

Читайте материал «Женский взгляд на нож»

Что касается тифлисских кинжалов, то они настолько разнообразны, что выделить какой-то единый стиль практически невозможно. Связано это в первую очередь с тем, что многие тифлисские мастера были «отходниками» — переселенцами из других районов Кавказа, и изготавливали клинки по образу и подобию своих национальных кинжалов.

А во-вторых, в Тифлисе отоваривались не только отдельные покупатели, но и целые группы русских офицеров или казачьих частей. А для таких заказчиков создавались кинжалы с совершенно особенной отделкой и геометрией клинка.

УМРИ ЗЛОДЕЙ ОТ РУКИ МОЕЙ!

По свидетельству русского писателя Бестужева-Марлинского, участвовавшего в сражениях Кавказской войны, надпись «Умри, злодей, от руки моей!» красовалась на клинке кинжала дагестанского абрека Амалат Бека. Эти слова как нельзя лучше характеризуют и оружие, на котором они были начертаны, и психологию горцев.

Еще чаще встречалась другая надпись: «Я кинжал, хозяину защита, врагу смерть» Впоследствии именно эти слова на свои клинки ставили тифлисские мастера, знающие, что` пользуется большим спросом у заезжих русских офицеров.

ВЕЧНО ВООРУЖЕН

Военный историк Г.Н. Прозри-телев выделил два вида черкесских кинжалов: небольшой узкий кабардинский и широкий шапсугский, от которого рана была наиболее опасной. На самом деле видов черкесского кинжала было гораздо больше, но не будем привередливы.

Роскошно отделанный кинжал был непременной принадлежностью черкесского костюма и вызывал естественную зависть у казаков и линейных офицеров.

Командир царского конвоя хан Гирей в свое время писал: «Это оружие можно, так сказать, причислить к верхней одежде черкеса, в особенности у лучших воинов высшего класса, ибо они снимают с себя кинжал только тогда, когда скидают и верхнее платье. Черкес ест, пьет, говорит, забавляется всегда с кинжалом на поясе и спит, имея его под своим изголовьем, следственно, он вечно вооружен».

Читайте материал «Делаем качественный нож из пилы за два с половиной часа»

То же самое читаем в воспоминаниях об осетинах европейского художника, писателя и путешественника Кера Портера: «Одеваются они по примеру черкесов и никогда не появляются без обычного для их страны оружия — кинжала за поясом. Он широк у рукояти, утончаясь книзу в виде длинного острия; его длина 18 дюймов».

Надо отметить, что в Осетии кинжалы в основном были привозными, и осетинские мужчины, судя по описаниям очевидцев, использовали их не только как оружие, но и как бытовую вещь, что для гордого кабардинца или вайнаха считалось совершенно недопустимым.

«Молодые люди нарезали своими большими кинжалами мясо и бросали его в котел; они вместо ножа пользуются кинжалом», — писал в своих воспоминаниях немецкий ботаник Карл Кох, путешествующий по Кавказу в 1837–1838 гг.

И все-таки мне кажется, он что-то напутал. Уж слишком значим для горцев был кавказский кинжал, чтобы использовать его в бытовых целях. Думаю, в кулинарии применяли обычный или подкинжальный нож.
 
МАСТЕРСТВО И ТРАДИЦИИ

В конце XIX века знаменитые дагестанские «кинжальные» мастера часто уходили на заработки в крупные населенные пункты Закавказья, Северо-Западного и Центрального Кавказа, и там «подстраивали» свои умения под вкусы и традиции местного населения. В результате для дагестанских кинжалов характерно много форм, клейм, видов закалки и отделки.

Амузгинско-кубачинские кинжалы отличались особым орнаментом. Клинки изготовлялись в Амузги и других селениях Дагестана, а уже для отделки отправлялись в Кубачи. Кубачинцы были высококлассными отделочниками, изумительными мастерами по серебру. Их работы — истинное украшение многих музеев мира.

Читайте материал «Как выбрать нож который режет»

По размерам амузгинские кинжалы были либо небольшими, легкими и изящными, либо крупными, с массивными клинками длиной до 48 см. На многих клинках, как правило лишенных каких-либо украшений, над долами арабской вязью были выгравированы надписи на даргинском, лезгинском, аварском, осетинском, или на турецком языке.

До сих пор из дальних районов Дагестана всплывает на антикварном рынке России и зарубежья до десяти оригинальных кинжалов в год. Само селение Амузги давным-давно разрушено неумолимым временем, а его знаменитые клинки еще живут.

В изготовлении кинжалов немало было занято и лакских мастеров, — как клиночников, так и серебреников. Они также работали по всему Кавказу, чаще всего в больших городах. Как водится, мастера подстраивались под вкусы местных покупателей, поэтому среди их изделий практически не встречаются большие дагестанские клинки.

Лакские кинжалы преимущественно невелики, с ножнами, богато украшенными гравировкой, чернью и позолотой. Иногда поверхность клинков окрашивалась в черный цвет, но такие кинжалы — большая редкость.

На свободной от долов части клинка обычно выбивалось имя мастера. Сами долы покрывались травлением, растительным орнаментом или зигзагами, имитирующими рисунок сварочной стали.

Читайте материал «Тайна якутского ножа»

На некоторых клинках вдоль дола или ребра делались арабские надписи, содержащие выдержки из сур Корана, дату изготовления по Хиджре или имя мастера. Примечательно, что на многих клинках можно встретить вытравленные изображения двуглавого орла, царского вензеля или рисунки с растительным орнаментом в русском стиле, а также имена мастеров, выбитые штампом на русском языке.

О тифлисских кинжалах трудно говорить, как о каком-то отдельном стиле. Скорее, речь может идти о смешении всех направлений рисунка, дизайна, методов украшения и декорирования в одном общем котле, из которого черпали свое вдохновение тифлисские мастера.

Кинжалы выковывались из сварочной стали, с широкими или узкими долами (или ребром), с узором дамаска или орнаментом в долах; длина могла варьироваться от 35 до 60 см. Рукояти были самой разнообразной формы, из кости, рога, серебра, железа, дерева. Прибор и рукояти или богато украшались, или не украшались совсем.

Клинки других грузинских кинжалов имеют существенные отличия и характерные особенности. Обычно они небольшие, узкие, с ребром по центру или с одним долом.

Читайте материал «Булат и дамасск: как выбрать настоящий нож»

Мингрельские кинжалы характеризуются узким ромбовидным клинком. На каждой стороне клинка четыре плоскости, грани которых составляют крест святой равноапостольной Нины (напомню: крест святой Нины был сделан из двух изогнутых веточек виноградной лозы и связан волосами святой).

Кинжалы зугдидские и сухумские отличаются простым массивным ромбовидным клинком и смещенным прямым долом. Они богато украшены серебром и золотом с использованием техники филиграни и зерни.

Для гурийских клинков характерны либо квадратные рукояти, как у кинжалов Черноморского казачьего войска (ЧКВ), либо круглые, на манер ранних тифлисских.

В кутаисских кинжалах на ножнах повсеместно используется ложная зернь в крупных декоративных элементах: змейки, зигзаги или иной геометрический орнамент.

Под протекторатом Османской империи армянам было запрещено иметь любое оружие, в том числе и холодное. Они были вынуждены в буквальном смысле все прятать в землю — «прах к праху». Те немногочисленные кинжалы, которые дошли до нас, не поддаются логической систематизации.

Я видел несколько армянских клинков, и самые интересные из них украшены всечкой золота и серебра или латунью вдоль долов. Всечка сделана необычным способом. Вся плоскость клинка просекалась тоненькой решеткой, в поверхность вбивалась проволока, создающая примитивный рисунок: животные, растения, геометрические фигуры.

Читайте материал «Каким должен быть нож авантюриста»

Считается, что клинки армянских кинжалов крупные и тяжелые, длина от 40 до 62 см, вес от 325 до 900 г. Иногда поверхность клинка украшена вытравленным узором. Обе голомени почти параллельны и резко сужаются к острию на последней трети длины клинка, сам кончик игольчатый — для раздвигания колец кольчуги.

С правой стороны выбивались фигурные клейма, внутри которого арабскими буквами выбивалось имя мастера. Клинки украшались местным орнаментом и картушами, арабскими надписями (пожелание победы в бою, смерти врага, обещание помощи владельцу кинжала) или монограммой хозяина.

Легенды повествуют нам о старинных чеченских кинжалах, которые перерубали любую сталь, протыкали самую прочную кольчугу и были способны рассечь пополам всадника вместе с конем. Разумеется, это поэтическое преувеличение, однако вспомним, что чеченские кинжалы были знамениты и среди наших казаков. Как там они пели?

Жена молодая, с поникшей главой,
Приносит супругу доспех боевой,
И он принимает от белой руки
Кинжал Базалая, булат Атаги…

Традиционно чеченские кинжалы подразделялись на два типа: вороненые и полированные до зеркального блеска. До XX века они были большими и напоминали по форме и размерам римские мечи.

Такой кинжал мог доходить до 70 см и назывался «беноевским». Украшения ножен и рукояти практически отсутствовали, значение имели только боевые качества клинка: сбалансированность оружия, твердость стали, острота лезвия.

После кавказских войн и памятного восстания Шамиля стали появляться более тонкие и легкие кинжалы, долы делались произвольно, от одного до трех-четырех. Колющий удар такого тонкого клинка практически всегда был смертелен, а рана от него опаснее рубленой или резаной.

Читайте материал «Как правильно заточить нож»

Примерно тогда же оружие стали активно украшать. Первоначально чеченские мастера копировали кабардинские узоры, но постепенно выработали свой стиль, и кинжал, несмотря на явно скромный вид отделки, полностью «одетый» в серебро с чернью, с золотой всечкой, мог стоить больше кабардинского коня.

Возможно, поэтому кавказская традиция дарить оружие свидетельствовала о глубочайшем уважении, до сих пор являясь знаком самой искренней дружбы.

Андрей Белянин 6 февраля 2018 в 14:10

Сделать ножны для кинжала своими руками. Как сделать деревянные ножны

нужны для безопасной транспортировки или хранения. Они должны надежно фиксировать нож, защищать его от внешних воздействий, иметь хороший подвес для крепления ножен . Если вы делаете нож, вы обязательно должны подумать о ножнах для ножа , если конечно этот нож не кухонный.
Как правило, делают ножны из кожи или деревянные ножны . В данной статье я расскажу, как изготовить ножны для ножа из дерева .

Для своего ножа я решил делать ножны из дерева . Деревянные ножны обеспечат наиболее безопасную транспортировку ножа. А одевать я буду вот такой нож.

Изготовление ножен я начал параллельно с изготовлением ножа . Когда нож был собран и подготовлен к пропитке, наступило подходящее время для изготовления ножен . Для начала я набросал эскиз, чтобы заранее иметь представление о том, что может получиться. Идея с деревянными ножнами меня устроила, и я приступил к изготовлению ножен.

Для ножен я взял дощечку длиной 500мм, шириной 70 мм и толщиной 15 мм и распилил на две половинки.

Вложил межу ними нож и обрисовал на торце диаметр устья. Замерил глубину погружения рукоятки ножа в ножны. Дремелем с фрезой выбрал углубление в ножнах под рукоятку. Вложил нож и обрисовал контур лезвия.

То же самое сделал со второй половиной дощечки. Пока половинки имеют прямоугольную форму, легко их сопрягать, для более точной подгонки. Потом по контуру дремелем с наждачкой выбрал место для лезвия. Таким образом добился, чтобы нож свободно, но без люфта входил в ножны.

После этого придал форму будущим ножнам в соответствии с контурами ножа. Для этого пользовался пилой, ножом и напильником.

Для надежного скрепления половинок ножен я применил деревянные штифты. Для точной установки штифтов можно взять лист плотной бумаги, установить его между половинками ножен, и обрезать по контуру. На листе обозначить места установки штифтов и перенести их на каждую из половинок, наколоть шилом. Под штифты сверлил отверстия диаметром 1.5 мм и глубиной около 4 мм.

Перед посадкой на штифты проверил, чтобы половинки плотно были подогнаны. Где было необходимо, убрал лишнее длинным широким напильником. После подгонки половинок пришлось немного углубить место для лезвия.

После посадки на штифты, пока без клея, придал ножнам окончательную форму.

Когда половинки ножен для ножа подогнаны, можно переходить к процессу склейки. Для этого садим на эпоксидку штифты, промазываем смолой обе половинки и зажимаем прессом. Так же тщательно промазал смолой устье. Высохшая эпоксидка обеспечит плотное прилегание рукоятки к устью ножен ножа .
В таком виде оставляем на сутки. После полного высыхания эпоксидки счищаем лишнюю смолу.

Для подвеса из кожи вырезаю полосу по периметру посадочного места на ножнах. При этом нужно делать с запасом, рассчитывая на усадку кожи. И две полосы: для петли, которая будет скреплять ремешок на ножнах и для петли, крепления ножен к поясу.

Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка.

Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.

Утром кожу для ремня на ножны отжимаю от лишней воды. Подрезаю на местах изгиба, обматываю ножны, фиксирую под прессом и оставляю сушиться.

Ремни для петель складываю, один пополам, другой с нахлестом, кладу под пресс и так же оставляю сохнуть. Ремень для темляка подвешиваю с грузом для вытяжения.

После высыхания кожа держит форму и готова для сшивания. Ремешок на ножнах соединяется встык и сшивается наложенной на шов кожей. На равном расстоянии я разметил отверстия для шва. Шилом пробил их с двух сторон. Шил я двумя иголками навстречу друг другу. Перед окончанием шва сделал несколько петель в обратном направлении.

Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.

После высыхания олифы можно собирать ножны. Кожу предварительно вымачиваю, чтобы она разбухла и натягиваю мокрой на деревянные ножны . После высыхания кожа плотно облегает ножны.

Ремень крепления ножен к поясу скрепляю заклепками, и на металлическое кольцо соединяю с ремешком на ножнах.

Кожу пропитываю бесцветным обувным воском на основе пчелиного. После впитывания пропитываю ещё пару раз. Дерево ножен пропитываю смесью воска, канифоли и скипидара.

Результат можно увидеть на фото.

1. Приготовьте кусок тонкого картона или плотной бумаги. Положите на него тот нож, для которого вы будете шить ваш чехол из кожи. Шаблон или бумажная выкройка для будущего чехла должен быть с некоторым запасом, и заметьте! – он не симметричный. Задняя его часть имеет расширение, которое в готовом виде пойдет вниз, к лезвию. При желании в него можно вшить шлицы, через которые продевается поясной ремень, и ваш чехол для ножа превратится в настоящие ножны. Это удобно при поездках на природу и в условиях походной жизни. Нож в чехле, да всегда под рукой, на поясе – это круто, по-мужски.

2. Вырежем шаблон ножницами, чтобы можно было примерить к ножу и убедиться, что все сделано правильно. Наш нож будет свободно входить в чехол и при этом он не будет из него выпадать.

3. Если вы довольны результатом, то сложите шаблон вдвое и срежьте все лишнее таким образом, чтобы места скрепления были ровными, и их можно было красиво и ровно сшить.

4. Возьмите скотч и склейте шаблон по краям. Подвигайте нож внутри шаблона, чтобы убедиться, что ничто не мешает его движению, он нигде не застревает и вам все нравится.

5. Еще раз срежьте все лишнее так, чтобы края были ровно совмещены, и вам не пришлось мучиться при сшивании краев кожаной заготовки.

Заготовка из кожи или выкройка

6. Пришел черед сделать выкройку из кожи, используя наш шаблон. Возьмите кусок кожи и прорисуйте выкройку по контуру с изнаночной стороны куска кожи. Там где она выглядит, как замшевая, шероховатая.

Вырежем точно по шаблону. Ну, может чуть-чуть с припуском. Миллиметра полтора. Не перестарайтесь, чтобы нож из чехла не выскальзывал и в нем не болтался.

Обратите внимание

Вырезать выкройку на коже нужно очень острым ножом, хорошо закрепленным в держателе (чтобы не порезать руки) опасной бритвой (есть специальные роторные ножи для кожи) или хирургическим скальпелем. Осторожно!

Острые, точные действия избавят заготовку от растягивания, неровностей и сделают срез идеально ровным. От этого зависит внешний вид готового чехла для ножа, который вы делаете своими руками.

Формирование кожи

7. Теперь нам необходимо придать объем нашей заготовке. В качестве формы для объемности мы используем тот самый нож, которому чехол и предназначается.
Возьмем мягкую пищевую пленку и в несколько слоев намотаем на лезвие и рукоятку нашего ножа. Чтобы он стал толще, чем есть на самом деле, но при этом сохранил свою форму. Это даст тот самый объемный зазор, который необходим для максимального удобства при пользовании готовым чехлом.

8. В низкой посудине нагрейте воду и в еще очень горячую аккуратно опустите ту часть нашей кожаной заготовки, которая будет собственно ножнами. Достаточно нескольких минут. Та часть кожи, что будет погружена в воду, будет пузыриться – это воздух проникает в поры кожи. Ту часть, что будет застежкой вымачивать не надо.

Внимание

Пользуйтесь прихватками и кухонным полотенцем, чтобы не допустить ожогов.

9. Возьмите кухонное полотенце, разложите его на столе и осторожно вытащите на него нашу мокрую заготовку. Промокните с обеих сторон полотенцем лишнюю воду. Поместите в мокрую заготовку наш нож, обмотанный пищевой пленкой, и закрепите края канцелярскими зажимами, как можно ближе друг к другу.

Затем, прямо руками, прижмите мокрую кожу к лезвию и рукоятке, таким образом, чтобы сформировался чехол по форме ножа. Пока сохнет, несколько раз проверяйте, насколько правильно при высыхании сохраняется приданная чехлу форма. При необходимости поправляйте, смачивая и прижимая пальцами те места, где кожа не желает лежать по вашему замыслу.

10. Обычно хватает нескольких часов до момента когда кожа высохнет, и вы сможете дальше работать с заготовкой. Но лучше набраться терпения и оставить кожаную заготовку в зажимах на всю ночь. После полного высыхания можно снимать все зажимы. Чехол должен при этом держать форму.

Чистовая обрезка и подготовка к прошивке

11. Если у вас есть специальный нож, который называют поворотным, то это облегчит задачу. Если нет, возьмите тот инструмент, которым вы пользовались при раскрое кожи и аккуратно срежьте два слоя краев заготовки. Усилий для этого вам придется приложить несколько больше, чем при крое заготовки, ведь у вас теперь два слоя высохшей, задубевшей кожи.

Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не порезаться.

12. Эта этап вам не помешает, если у вас толстая кожа для чехла или вы счастливый обладатель специальных приспособлений. Тут понадобится полукруглое долото для кожи с направляющей или подойдет самодельное долото из иглы от медицинского шприца. Которую нужно надежно закрепить в деревянной или пластиковой удобной ручке. Чтобы не срывалась рука и бороздка была ровной, четкой и без брака.

Помните, что бороздка, которую вам нужно сделать, должна быть срезана, а не прокарябана. И она нужна для того, чтобы шов на чехле был максимально аккуратным и профессиональным.

13. Теперь нужно в намеченной канавке или по карандашной линии, разметить строчку. Это лучше всего лучше всего сделать специальным разметочным колесиком. Если его нет, то придется делать это вручную шилом. Шаг строчки выбирайте сами, по вкусу, так сказать, но лучше всего придерживаться длины стежка в 0,5 см.

Положите чехол на деревянную доску, чтобы кожа не скользила, и пробивайте отверстия колесиком или шилом. Делайте это не спеша. Если требуется, то с помощью маленького молотка.

После того как сделали отверстия на верхней части чехла для ножа, поднимите верхний край и сделайте то же самое на нижней части. Отверстия должны совпадать. Лучше не пробивать сразу оба совмещенные края чехла, чтобы верхние отверстия не стали безобразно большими. Убедитесь, что отверстия для вашей строчки не «пляшут», что они идут ровной линией.

Петля для пояса

14. Сшить петлю для ремня лучше до того, как начали сшивать края чехла. Сложите полоску для петли удобного вам размера. Прикиньте, чтобы было не слишком длинно и не коротко, чтобы нож можно было легко вытаскивать из чехла и ручка ножа в ножнах, при ношении, не доставляла неудобств.

Достаточно 4-6, точно совпадающих, отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла, чтобы петля для пояса прочно держалась на ремне брюк. Возьмите прочную суровую нить и прошейте так, как вы видите на фото. Закрепите конец нити незаметным и прочным узлом и обрежьте близко к краю.

Шов чехла для ножа

15. Мы будем использовать метод одной иглы, так как шов у нас недлинный. Он достаточно декоративен и достаточно прочен. Нитки берите очень прочные – это может быть прочная суровая нить, либо синтетическая, не менее прочная. Сначала протягиваете нить снизу в одно отверстие и делаете стежок, как на фото, до самого конца шва. Потом идете в обратном направлении, делая точно такие же стежки.

Получается плотная, прочная и красивая отделочная строчка, которая украсит чехол для ножа из кожи не хуже, как если бы вы купили его у классного скорняка. Позаботьтесь о том, чтобы кончик нити был прочно закреплен. Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните, потом закрепите ее медже слоями кожи и пропустите через саму серединку нити несколько раз. Срежьте нить близно к коже. Но убедитеь, что ваш узел не распуститься.

Любуйтесь на результат. Ели вы все сделали аккуратно, то вид вашего кожанного чехда для ножа будет совершенно профессиональным.

Вставьте нож в ножны и гордитесь собой. Нож должен чуть туго входить в ваш новый чехол. Со временем он станет входить в ножны свободнее.

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Прежде чем приступить к описанию технологии, осмелюсь высказать некоторое несогласие с господином Мещеряковым (статья «Изготовление кожаных ножен », «Прорез» №3 за 2008 год). При выделке кожи в современном производстве используют двухромовокислый калий – хромпик – K 2 Cr 2 O 7 . Видимо, эта соль шестивалентного хрома и упоминается в статье. Но хромпик, по моему мнению, не оказывает вредного воздействия на сталь. Я изредка использую его для воронения углеродистых сталей в насыщенный коричневый цвет и до сих пор не заметил, чтобы поверхность клинка покрывалась раковинами или что хуже, – снижались режущие свойства стали. Опасность для стали, даже условно нержавеющей (нержавеющей не бывает), представляет остаточное хлорное железо – хлорид железа (III) 6-водный – FeCl 3 . H 20 , используемое, как и хромпик, скорняками при дублении кожи. В довесок не лучшим образом влияет на сталь клинков клей ПВА (поливини-лацетат), в состав которого производители добавляют дибутилфталат – дибутиловый эфир 0-фталевой кислоты – C 6 Н 4 (СООС 4 Н 9) 2 , усиливающий склеивающие свойства. Испарения дибутилфталата, даже в микродозах, способны ослабить связь тех двух зерен, которые и обеспечивают бритвенную заточку клинка. А тут уж выскребай не выскребай из швов засохший ПВА, все едино.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка… да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180×56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65×55 мм и полоски-шнурка 200×5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

Как защититься кинжалом

Современная тактика самообороны с кинжалом

Когда дело доходит до боевых ножей, кинжал имеет элитный статус, с которым могут сравниться немногие другие стили клинков. Исторически сложилось так, что кинжалы всегда почитались как невероятно мощное оружие, независимо от того, заслуживали они эту репутацию или нет. Однако для современной самообороны исторической репутации недостаточно.

Для самообороны нам нужна настоящая производительность. С этой целью давайте посмотрим, что на самом деле представляет собой хороший кинжал и как использовать эти атрибуты с надлежащими навыками и тактикой.

Для целей этой статьи я определяю кинжал как настоящий обоюдоострый нож, способный серьезно резать любой кромкой. Исходя из этого определения, однолезвийные ножи с ложными лезвиями — заостренными частичными лезвиями на острие лезвия — также технически квалифицируются.

Однолезвийные ножи с клиньями (незаточенными задними скосами), шипами или другими конструкциями, не имеющими по-настоящему функциональных кромок, «не режут» — как в прямом, так и в переносном смысле.

Законность

Двусторонние ножи незаконно носить с собой во многих юрисдикциях, поэтому построение тактики самообороны, основанной на холодном оружии, вокруг одного может загнать вас в юридический угол.

Как всегда, вы обязаны выполнить домашнюю работу по законам страны, в которой вы живете, и регионов, в которые вы путешествуете.

Помимо термина «кинжал», также остерегайтесь «кортика» и любого словоблудия, в котором конкретно говорится о разрешенном законом количестве заостренных лезвий.

Против удара молотом сверху

Некоторые законы также запрещают ношение ножей, специально предназначенных для использования в качестве оружия. Кинжалы — плохой универсальный инструмент, и их обычно признают скорее оружием, чем универсальными ножами.Если сомневаетесь, проявите осторожность и возьмите с собой что-нибудь однолезвийное.

Рекомендации по проектированию

Складные ножи, за очень редкими исключениями, плохо подходят для двойных лезвий. Причина в том, что острие лезвия обычно возвышается над рукоятью, когда нож закрыт.

Если бы нож был заточен, острая кромка осталась бы открытой — даже когда нож закрыт, — поэтому носить и раскрывать его было бы опасно.

Единственный способ безопасного переноски двусторонней папки — это конструкция, позволяющая полностью складывать лезвие внутри ручки.Балисонги делают это лучше всего. Ранние пользовательские версии папки Applegate-Fairbairn также были обоюдоострыми, но большинство дизайнов папок этого не допускали.

Вооруженный кинжалом защитник сначала выполняет двухэтапное парирование хубуда из филиппинских боевых искусств, чтобы отразить удар

Другая проблема с обоюдоострыми папками заключается в том, что резка задней кромкой лезвия создает большую нагрузку на механизм блокировки. Если он не справится с задачей и папка «соответствует своему названию» в неподходящий момент, вы можете получить серьезную травму.

Если папки нет, очевидно, что остается вариант с фиксированным блейдом. Хотя фиксированные лезвия проще, прочнее и быстрее активируются, чем складные ножи, как с точки зрения комфорта, так и с юридической точки зрения, они также могут быть сложными.

Геометрия лезвия ножа

Независимо от того, какой вариант вы выберете, обратите особое внимание на геометрию лезвия ножа. Чтобы резка была эффективной, ее режущие кромки должны быть достаточно тонкими и острыми.

Это проблема с кинжалами, потому что их двойные кромки означают, что основные скосы для каждой кромки должны быть короче, чем если бы то же лезвие было односторонним.Чем короче фаска, тем более тупой угол кромки и хуже режущая способность.

Многие культовые кинжалы, такие как знаменитый нож коммандос FairbairnSykes, страдали этим недостатком.

Высокопроизводительное лезвие кинжала почти как приставление двух однолезвийных ножей к позвоночнику. Обе режущие кромки должны иметь длинные скосы и острую геометрию концевых кромок. Широкие лезвия, более тонкое лезвие и полые фаски — все это помогает добиться этого.

Тактика

Основным преимуществом обоюдоострого лезвия является то, что он режет в обоих направлениях. Это качество позволяет использовать его как с обычными навыками «острие», так и в тактике «обратного края» без необходимости регулировать хват.

Это означает, что вы можете объединить навыки этих двух разных подходов к тактике ножа, чтобы создать «гибридную» систему, которая позволяет вам с одинаковой легкостью использовать в своих интересах цели, которые обращены к вам, и те, кто смотрит в противоположную сторону.

Например, если атакующий направляет на вас оружие высоким движением справа. Затем обнажается внутренняя часть его руки — и все ценные цели, которые она предлагает.Режущие удары наружу стандартным или обратным хватом могут быть нацелены на сухожилия сгибателей, мышцы и артерии внутренней части предплечья. Это также может быть нацелено на двуглавую мышцу, ключевые нервы и плечевую артерию чуть ниже нее.

После того, как вы закончили разрез и ваш нож прошел мимо его руки, нацельтесь на трехглавую мышцу, отведя ближний край лезвия назад к себе через цель.

Это мощное тянущее движение задействует силу мышц спины.Он также разрывает мышцу, которая нужна вашему атакующему, чтобы вытянуть руку и снова замахнуться на вас. Две режущие кромки могут быть лучше, чем одна, но только если вы будете владеть ими с умной тактикой.

В ИНТЕРНЕТЕ
Концепции боевых клинков
MartialBladeConcepts.com

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО! — Cloak and Dagger NYC

Это 2021 год, и мы решили максимально использовать время, проведенное дома! Ниже мы собрали для вас пошаговое руководство, как сделать самые идеальные двухслойные хлопковые маски своими руками.Наслаждайтесь малышками!

Шаг 1. Мозговой штурм

Прежде чем что-либо начинать, первое, что вам нужно сделать, это решить, какую маску вы хотите сделать. Мы сделали в магазине 2 разных стиля: классическую квадратную маску (сложенная ткань) и новый стиль конуса. Сегодня мы покажем вам, как сделать стиль конуса!

Шаг 2: Измерение

Следующий шаг — измерить желаемую длину маски. Мы решили, что длина от переносицы до нижней части подбородка — это то, что нам нужно.Выбирая размер, запишите свои измерения. Мы также обнаружили, что легко воспроизвести подгонку вашей маски на основе той, которая вам уже нравится и у вас есть. Шаблон в этой статье — это тот, который, как мы обнаружили, лучше всего подходит для нас, но вы можете изменить его, чтобы он лучше подходил вам!

Шаг 3: Изготовление выкройки

• Возьмите бумагу для выкройки (или более плотный картон), линейку и ручку.
• Нарисуйте узор на бумаге.Посмотрите изображение ниже, чтобы лучше понять, как сформирован наш узор.

Шаг 4. Раскрой ткани

• Сложите ткань пополам и прижмите утюгом (это сэкономит ваше время, так как вам придется вырезать всего 4 части выкройки).
• Заколите выкройку булавками и вырежьте, оставив себе припуск на шов. Мы рекомендуем около ½ дюйма.

Шаг 5. Отследите свой шаблон

• Осторожно отсоедините выкройку от ткани.Если на вашей ткани есть печать, дважды проверьте, что лицевые стороны ткани обращены друг к другу.
• Поместите кальку между тканью и выкройкой и снова заколите булавками. Обведите линии рисунка на каждой стороне ткани. См. Изображения ниже для визуального руководства.

* Повторите шаги 4 и 5, чтобы у вас было всего 2 комплекта ткани (4 отдельных куска) *

Шаг 6: Начало шитья

• Начните с вышивания изгибов вашей маски.Для одной маски это произойдет дважды (так как у вас есть 2 набора шаблона). * не забудьте убедиться, что ваша ткань находится на лицевой стороне *

• Соедините две стороны маски вместе (лицевые стороны внутрь) и плотно скрепите булавками.

• Сшейте 4-дюймовые стороны маски вместе. Это произойдет, когда вы, наконец, объедините две отдельные части вместе. ЕЩЕ НЕ ШИТЬ КОНЦЫ 2 ¼ ДЮЙМА.

Шаг 7: перевернуть

• Как только вы дойдете до этого шага, у вас должен быть один кусок ткани с двумя открытыми отверстиями по 2 дюйма с каждой стороны.
• Обрежьте лишнюю ткань.

• Переверните всю маску наизнанку через одно из отверстий диаметром 2 дюйма с каждой стороны. После переворота помните, что правая сторона вашей маски должна быть снаружи и видна.
• Прижмите сшитые края маски утюгом.

Шаг 8: Концы

• Проверьте концы маски. Найдите линию обводки и загните одну сторону вдоль этой линии.Нажмите утюгом. Сложите другую сторону в тон и нажмите.

• Отрежьте два одинаковых куска резинки, мы рекомендуем около 7,5 дюймов для каждого.
• Осторожно пришейте углы маски, вставив примерно ¼ дюйма внутрь сложенной ткани (вы хотите, чтобы там было достаточно, чтобы петля цеплялась за нее, но не слишком много, чтобы вы не тратили резинку).
• Прошейте до конца.

* Совет. Нам кажется, что проще сначала вшить одну сторону резинки, затем остановить машину и осторожно заправить другую сторону, чтобы закончить шитье.*

Вот изображение готового продукта! Мы надеемся, что вам понравятся маски, и вы повеселитесь в помещении, узнав, как провести время, а также будете в безопасности, когда выходите из дома!

Пожалуйста, помните, сейчас очень важно носить маску. Он защищает всех вокруг и спасает множество жизней. Вы заботитесь о своих близких и соседях, а они заботятся о вас! Надеть его действительно просто, так почему бы не сделать себе СУПЕР симпатичный!

XO,

Плащ и кинжал

Как сделать кинжал

Вот нож, который мы делаем в этом уроке

Шаг первый Выбор стали

Существует множество различных типов сталей, и различия связаны с несколькими базовыми вариациями добавок. Самая важная часть определения стали — это то, сколько углерода было добавлено в железо, чтобы сделать его определенной маркой стали. Добавление углерода делает его намного сложнее, и чем больше углерода вы добавите, тем тверже будет сталь. Но есть момент, когда сталь настолько твердая, что становится хрупкой. И нам не нужен хрупкий нож.

Итак, вот несколько простых рекомендаций по выбору стали:

Если вы покупаете сталь, вы можете выбрать что-нибудь из диапазона средне- и высокоуглеродистых сталей.Обычные стали для изготовления ножей включают сталь 01, сталь W2, сталь L6 или сталь D2. У меня есть дополнительная информация об этих сталях здесь, а также есть ссылки на хорошую сталь для ножей, которую вы можете купить на amazon.com.

На картинке слева показаны две части 01 Steel, которые я купил на amazon.com. Они имеют ширину два дюйма, длину восемнадцать дюймов, толщину одного стержня составляет 1/8 дюйма, а другого — 3/16 дюйма.

Часть, которую мы используем для этого кинжала, имеет толщину 1/8 дюйма и ширину 1 дюйм.Нож будет 8 1/2 дюймов в длину.

Шаг второй Создание ножа

Прежде чем приступить к изготовлению ножа, вы должны знать, что вы собираетесь делать! Это означает, что нужно нарисовать его на бумаге и выяснить размер, ручку, форму, валики, булавки, рикассо, размер хвостовика и многое другое. Все это нужно решить заранее. Затем вы рисуете себе на листе бумаги выкройку в точном размере всего ножа

Вот выкройка, которую я нарисовал для этого ножа.Это pdf-файл, и вы можете скачать и распечатать его, если хотите сделать такой же нож.

Выкройка кинжала

Я отрезал кусок стали нужной длины.

Теперь вырежьте этот бумажный шаблон и вырежьте ножом.Затем приклейте его к стальному листу.

Затем с помощью ножовки вырежьте форму ножа. Цель здесь — отрезать как можно больше лишнего металла. Сделайте это примерно по форме ножа.

Затем используйте различные инструменты, чтобы придать ножу окончательную форму.Хорошо работают пилки, ленточная шлифовальная машина, малая ленточная шлифовальная машина, ювелирная пила. На этом изображении я использую ленточную шлифовальную машину.

Как только я подхожу к окончательной форме, я перехожу к файлам. Таким образом, у вас будет хороший контроль над получением именно той формы, которую вы хотите.

Теперь пора скосить лезвие.На этом рисунке показано начало снятия фаски. Вам нужно приблизить обе стороны к середине. И вы переверните его и сделайте эти два края тоже.

На этом рисунке показано, как это сделать. Вы устанавливаете лезвие на край стола и подпиливаете его. Всегда подавайте только в прямом направлении.

Вы хотите подвести каждую фаску к центральной линии кинжала.Просто продолжайте менять положение зажатого ножа и файла.

Это изображение дает вам хорошее представление о том, как идет снятие фаски. Скосы почти на средней линии, так что немного больше. Вся эта часть изготовления кинжала займет у вас несколько часов тщательной обработки.

Хорошо, давайте продолжим изготовление этого кинжала

Посмотрите видеоинструкцию о том, как сделать этот кинжал

Чудо изготовления ножей

Мастер-кузнец Уэйн Годдард — икона в области изготовления ножей. Будучи мастером, учителем и писателем, Годдард не менее усердно работает над обучением навыкам изготовления ножей, чем над их приобретением. Его участие в журнале BLADE Magazine принесло новую и интересную информацию, советы и уловки тысячам потенциальных производителей ножей. Другие популярные игры от Годдарда включают The Wonder of Knifemaking (2000) и Knife Shop за 50 долларов (2001 и 2006).

Основы изготовления ножей: от необработанной стали до готового ножа-заглушки

Изучите ремесло изготовления ножей.205 цветных изображений и пошаговых инструкций охватывают все этапы строительства, от выбора стали до ковки лезвия, сборки ручки и изготовления держателя.

Вам нравится создавать проекты и заниматься различными хобби?

Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей.Я регулярно сообщаю вам новости о хобби и проектах, которые вы можете реализовать. это совершенно бесплатно, и я никому не передаю вашу электронную почту.

Path of Exile Wiki

Дивинариус выпадает только случайным образом в схватке с Легионом. Сама схватка имеет 8% шанс появиться на карте или с помощью Скарабея Легиона, созданной Заны модификации карты или с помощью Эмблемы и т. Д.

Дивинариус — это уникальный Имперский Скеан Рунический кинжал
Физический урон: 18-73
Шанс критического удара: 6.30%
Атак в секунду: 1,50
Дальность оружия: 10 Требуется уровень 66 , 95 Dex, увеличен 131 Шанс критического удара .

Приобретение предмета

Дивинариус выпадает только случайным образом в схватке с Легионом. Само столкновение имеет 8% шанс появиться на карте, с помощью Legion Scarab, созданного Zana мода карты или с помощью эмблемы и т. Д.

Пути обновления

Этот предмет можно получить с помощью следующих способов обновления или рецептов продавца:

Перед переработкой версии 3.7.0 Divinarius требовал, чтобы выпадал предмет 71 уровня. ^[1] (т.е. уровень области не ниже 69-71 зависит от редкости монстра; в то время как Сфера шанса Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до случайной редкости Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по обычному предмету, чтобы применить его.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Игнорировать уровень предметов, начиная с версии 1.0,0g) Нет уверенности в том, что такое требование уровня элемента все еще применяется или нет после доработки.

По словам других игроков, они не могут шанс на уникальность Легиона после переделки. ^[2] Это свойство также применимо к Дивинариусу.

Устаревшие варианты

Divinarius имеет унаследованные варианты. Те, которые существовали до последнего персонажа и сброса тайника в начале открытого бета-тестирования, не перечислены.

Альтернативное изображение

История

Дивинариус связан с Легионом тамплиеров.

История версий

Банкноты

1. ↑ ^{1.0 1.1 1.2} Фактические изменения не были задокументированы в примечании к патчу, но вот скриншот для такого элемента закрытой бета-версии загружен в вики-редакторе (взятый с неизвестной даты и заявленный как элемент «открытой бета-версии») : Файл: Open_Beta_Div.jpg. Обратите внимание, что базовый тип назывался «Кортик». На картинке показано, что у этого предмета на 50% повышен шанс критического удара для заклинаний, в то время как известная версия после 0.10.0 имеет значение модификации (80-100)%.Поэтому нет уверенности в том, что в примечании к патчу утверждалось, что предмет был ослаблен (вместо усиления) во время закрытого бета-тестирования, укажите, какое числовое значение или на самом деле это опечатка или нет. Наконец, GGG скорректировал большинство уникальных элементов в патче 0.10.0 (начало открытого бета-тестирования), но в этом примечании к патчу также не зафиксировано никаких конкретных изменений. Следовательно, он не может определить фактическую дату внедрения (80–100)% увеличения критического (по сравнению с 50%).

Список литературы

Cosplay Savant: Making a Dagger with Eva Foam и Worbla

Готов поспорить, большинство из вас знакомы с созданием костюмов для косплея, но как насчет реквизита? Реквизит является неотъемлемой частью воплощения вашего персонажа в жизнь. Есть только одна крохотная проблема: как вообще вы их приобретаете? Во-первых, если вы хотите приобрести свой реквизит, вы можете проверить одного из следующих мастеров оружия в Интернете: www.wmarmory.com, http://props.punishedpixels.com или www.volpinprops.com. Если у этих людей нет того, что вы ищете, можно также использовать Ebay, Etsy и Amazon. Как вариант, вы можете сделать свою опору. Заставить вас сказать ?! Зачем как в это «уколоть»? Что ж, сядьте поудобнее и расслабьтесь — мы собираемся направить вас на верный путь!

Прежде всего, вам нужны припасы. То, что вам нужно, действительно зависит от того, что вы делаете. В этом уроке мы сосредоточимся на кинжале из Скайрима (как показано на изображении ниже).

Кинжал от ThermoCosplay

Поставки по данному проекту:

• 1 дюймовая пена Eva Craft Foam (их можно найти в любом хозяйственном магазине; их обычно называют «усталостными» ковриками)
• Пена для рукоделия 2 мм (можно найти в любом магазине для рукоделия в различных цветах)
• Супер клей (подойдет любой оле супер клей)
• Контактный цемент (вы можете получить его в тюбиках или больших контейнерах, для тестирования я предлагаю пробирки)
• Одноразовые щетки
• Лучший термопластик Worbla (его можно купить здесь: www.cosplayupplies.com)
• Тепловая пушка
• Наполнитель и грунтовка для аэрозольной краски — белый матовый
• Mod Podge Clear Sealant — Матовое покрытие
• Нож Exacto
• Режущий нож (лезвия промышленной прочности — например, те, что продаются в хозяйственных магазинах)
• Доска для плакатов (предназначена для разработки вашего дизайна)
• Линейка
• Ветошь (для очистки и покраски)
• Краска акриловая (цвета: черный, коричневый, серебристый и красный)
• Краска-спрей металлик золото и серебро — марка Krylon
• Безопасная поверхность для работы (которую можно испачкать и порезать)
• Шлифовальный станок Dremel

Начнем с основ: проектирование опоры.Для этого дизайна я нашел в Интернете несколько штриховых рисунков, которые я изменил, чтобы они соответствовали форме и размеру, которые я искал (это лезвие примерно 14 дюймов в длину и чуть более 3/4 дюйма в толщину является самым толстым). Как только у меня был дизайн прямо на моем компьютере, я распечатал его и перенес на плакат.

После того, как вы вырежете плакатный картон, перенесите рисунок на пену Eva и приступайте к резке! ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы спланировали, как вы хотите расположить свои разрезы.Как показано на изображении выше, расположение каждой части поможет вам обнаружить возможные слабые

Том Хиддлстон объясняет значение метафоры «Любовь — это кинжал»

Локи и вариант Локи узнают друг друга лучше. В сезоне 1, серии 3 Локи на Disney +, Бог озорства и Сильви поделились своими теориями о любви. Беседа привела к захватывающему открытию сексуальности Локи. Но это также привело к удивительно сентиментальному моменту. Напившись буквально на поезде ко спасению, Локи говорит Сильви, что «любовь — это кинжал.Том Хиддлстон объяснил эту метафору в недавнем интервью, как и писатель Майкл Уолдрон.

[Спойлер: эта статья содержит спойлеры для Локи Сезон 1 Эпизод 3]

«Локи», сезон 1, серия 3, резюме

Персонаж Хиддлстона наконец выследил Сильви в эпизоде ​​2. Он понял, что она все время пряталась в различных апокалипсисах. И как только он ее нашел, он не собирался ее отпускать.Локи последовал за Вариантом через портал к Управлению отклонения во времени. А в эпизоде ​​3, после некоторой борьбы, он приземляет их на Ламентис-1 — луну, которая вот-вот должна погибнуть.

Два Локи (хотя Сильви ненавидит, когда их так называют) проводят эпизод, пытаясь найти источник энергии для перезарядки TemPad. Тем временем метеорит вот-вот врежется в Ламентис, уничтожив всю луну и всех на ней. Дуэт пробирается на поезд, который доставит их в безопасное место, чтобы найти источник энергии.И, сохраняя сдержанность, они лучше узнают друг друга. Они говорят о своих матерях, об усыновлении, своих силах и любви. Сильви (ее играет София Ди Мартино) сказала, что думает, что любовь — это просто ненависть. Но Локи не согласился.

Позже Сильви просыпается и обнаруживает, что Локи пьяно поет в Асгардиане вместе с другими пассажирами. И тогда Локи делится своей теорией о романтике.

«Любовь — это кинжал», — говорит он. «Это оружие, которым нужно владеть далеко или близко.Вы можете увидеть в нем себя. Он красив, пока не истечет кровью. Но в конечном итоге, когда вы достигнете этого… »

«Это нереально, — вмешивается Сильви. — Любовь — это воображаемый кинжал?» Ужасная метафора ».

СВЯЗАННЫЙ: «Локи» будет иметь «герметичную логику путешествия во времени», — говорит продюсер

Значение «любовь — кинжал»

Хиддлстон рассказал Marvel.com, что он сделал из метафоры. Он сказал:

«Это одна из тех вещей, которые Локи придумывает спонтанно.Они говорили о любви и доверии другим людям, а также о невозможности ни любить, ни доверять по какой-либо причине, и Локи думает, что он придумал что-то глубокое.

Хотя эта метафора может быть определением любви не для всех, она определенно принадлежит ему. Хиддлстон сказал, что метафора кинжала идеально отражает то, как его персонаж думает о романтике.

Я полагаю, это «опыт любви Локи», — сказал Хиддлстон. «Он определенно чувствует, что это не то, к чему он был близок.Это была своего рода иллюзия, что он доверял и разочаровался ».

Писатель и продюсер Майкл Уолдрон сам написал монолог незадолго до своей свадьбы. Как он рассказал Marvel.com:

«Я написал это очень, очень быстро. Я помню, что пересматривал 3-ю серию за две недели до свадьбы. Это интересно, потому что это, наверное, самый романтичный эпизод. В этот момент Локи немного пьян. Это освободило меня, где я сказал: «Не думай об этом слишком много», что было моей первой мыслью, которую здесь подумал Локи.Я просто сказал: «Любовь — это кинжал». И, к счастью, как и многие метафоры Локи, это почти работает ».

СВЯЗАННЫЙ: «Локи» из Marvel: вот когда каждый новый эпизод выходит на Disney +

«Ламентис» раскрыл сексуальность Локи

По словам Хиддлстона, эта метафора также сработала как унизительный момент для бога озорства.

«Это шанс для Сильви лопнуть пузырь помпезности Локи», — сказал актер. «Он всегда придумывает вещи, которые, по его мнению, глубокие, но на самом деле они не особенно глубоки».

Одна вещь, которую Сильви не могла поддразнить, — это то, что Асгардианец раскрыл свою сексуальность. Перед метафорой «любовь — это кинжал» Сильви спросила, были ли у него интрижки с принцессами или принцами на Асгарде. В ответ Локи подтвердил, что он бисексуал.

«И то и другое», — сказал он.

Это открытие совпадает с тем, как писатели Marvel Comics писали персонажа в прошлом. Писатель Эл Юинг, автор Agent of Asgard , написал в публикации на Tumblr в 2013 году, что Локи был гендерно-гибким и бисексуальным. (Marvel подтвердила гендерную идентичность Локи в трейлере перед премьерой сериала.)

«Да, Локи би, и я расскажу об этом», — сказал он. «Иногда он тоже переключается с одного пола на другой».

Эпизод 3 из Локи закончился тем, что оба варианта все еще застряли на Ламентисе со временем на исходе.Поклонники увидят, как они сбегут (если они это сделают) в 4-й серии, которая выйдет 30 июня на Disney +.

Несёт Скрытый Кортик или Кинжал | PC 21310

На главную> Защита по уголовным делам> Ношение скрытого кинжала или кинжала

Если вы были арестованы за ношение спрятанного ножа, вам необходимо немедленно поговорить с опытным адвокатом по уголовным делам.

Адвокаты The Rodriguez Law Group имеют опыт судебного преследования и защиты уголовных дел. Этот двойной опыт дает нам уникальную перспективу и понимание уголовного права и процедуры в Калифорнии.

Как ваши поверенные, мы воспользуемся нашим уникальным опытом в ваших интересах. Свяжитесь с нашим адвокатским бюро, чтобы назначить бесплатную консультацию.Мы рассмотрим ваше дело и ответим на все ваши вопросы.

Ношение скрытого кинжала или кинжала — Уголовный кодекс 21310

В Калифорнии действуют одни из самых строгих законов страны в отношении оружия. Согласно Уголовному кодексу 21310 PC, как правило, незаконно умышленное ношение спрятанного кинжала или кинжала при себе. Важно отметить, что в законе конкретно упоминаются «кортики» и «кинжалы», а не ножи. Это потому, что некоторые скрытые ножи могут быть законными.Кортики и кинжалы считаются более опасными и представляют большую угрозу общественной безопасности.

Когда вас арестовывают за ношение спрятанного кинжала или кинжала, государство несет бремя доказывания вашей виновности. Для этого он должен доказать каждый элемент преступления:

1. Вы носили при себе кинжал или кинжал
2. Вы знали, что у вас было опасное оружие, и
3. Кинжал или кинжал были в значительной степени скрыты .

Кортики и кинжалы

В Калифорнии кортик или кинжал определяется как «нож или другой инструмент… который можно использовать в качестве колющего оружия, которое может нанести тяжелые телесные повреждения или смерть.«Не имеет значения, есть ли у кортика или кинжала цевье. В большинстве ситуаций переключающие лезвия не считаются кортиками или кинжалами, если лезвия не открыты и не заблокированы в нужном положении.

Знание, что у вас было опасное оружие

Ношение спрятанного кинжала или кинжала является преступлением только в том случае, если:

• Вы знали, что носили спрятанное оружие; и
• Вы знали, что кортик или кинжал можно легко использовать в качестве колющего оружия.

Вы не можете быть осуждены, если не знали, что у вас есть оружие, или если вы не знали, что оно может быть использовано в любой момент в качестве колющего устройства.

Практически скрыто

Кортик или кинжал, которыми вы владеете, также должны быть спрятаны. Однако это не обязательно означает, что все оружие должно быть вне поля зрения. Согласно 21310 PC кинжал кинжала должен быть только «практически скрыт». По правде говоря, вас могут обвинить в преступлении, если ваш кинжал или кинжал хотя бы частично скрыт от вас.

Исключение открытого переноса: существуют определенные исключения из требования «существенного сокрытия». Согласно Уголовному кодексу 20200 PC, кинжал или кинжал не будут считаться «спрятанными», если они «носятся в ножнах, которые открыто подвешены на поясе.«Исключение для открытого ношения не применяется к незаконному оружию или стрелочным ножам.

Переноска Switchblade в Лос-Анджелесе

Switchblades можно, но не всегда, классифицировать как кортики или кинжалы. Законно ли носить выкидной нож, если он не считается кортом или кинжалом? Нет. Закон штата рассматривает владение ножом, как открытым, так и скрытым, преступлением.

Что такое выкидной нож? Уголовный кодекс 17235 PC определяет «нож с переключаемым лезвием» как нож:

• Имеет вид перочинного ножа;
• Со съемным лезвием длиной не менее 2 дюймов.

«Отсоединяемый» означает, что лезвие может быть приведено в действие «нажатием кнопки, нажатием на ручку, поворотом запястья» или другими механизмами. Однако ножи, которые можно открыть с сопротивлением одним большим пальцем, не считаются переключающими лезвиями.

В состав Switchblades могут входить:

• Ножи с поворотным лезвием
• Ножи с качающимся лезвием; и
• гравитационные ножи.

Ношение выкидного ножа в Лос-Анджелесе является правонарушением, наказуемым шестимесячным тюремным заключением и / или штрафом в размере 1000 долларов.

Штрафы за ношение скрытого кинжала или кинжала

Умышленное ношение скрытого кинжала или кинжала может быть проступком или уголовным преступлением. Обвинения, с которыми вы столкнетесь, вероятно, будут зависеть от тщательного рассмотрения многих факторов, в том числе:

• вашей судимости
• типа оружия, которое вы скрыли
• степени, в которой оно было скрыто, и
• любого вреда, причиненного вашим поведением.

Некоторые кортики и кинжалы запрещены в Калифорнии.К ним относятся трости, ножи с пряжкой для ремня, ножи для писчей ручки и шоби-дзу. Вероятность обвинения в уголовном преступлении выше, если у вас обнаружится незаконно спрятанный кинжал или кинжал.

В качестве проступка ношение спрятанного кинжала или кинжала карается следующим образом:

• 12 месяцев в тюрьме округа Лос-Анджелес и / или
• штраф в размере 1000 долларов США.

В качестве уголовного преступления ношение скрытого кинжала или кинжала карается:

• 10 000 долларов штрафа и
• 2, 3 или 5 годами тюремного заключения штата Калифорния.

Приговор за ношение скрытого кинжала или кинжала может также включать испытательный срок, для которого от вас могут потребовать пройти общественные работы и обязательное консультирование.

Защита обвинений за ношение скрытого кинжала или кинжала

Не паникуйте, если вас арестовали за ношение скрытого кинжала или кинжала. Вы имеете право защищаться от любых уголовных обвинений, с которыми вы можете столкнуться. Сильная защита может затруднить государству создание убедительных доводов против вас.

Защиты, которые могут помочь вам, когда вас обвиняют в ношении скрытого кинжала или кинжала, включают:

• Нож не квалифицируется как «кинжал» или «кинжал»
• Вы не знали, что у вас есть оружие в вашем владение
• Вы не знали, что это оружие можно было легко использовать в качестве колющего устройства, или
• Нож не был спрятан незаконно.

Вы также можете оспорить государство, если были нарушены ваши конституционные права.Доказательства, собранные в результате незаконного обыска, изъятия или ареста, могут быть исключены из вашего уголовного дела. Немедленно обратитесь к адвокату, если вы считаете, что ваши основные права были нарушены.

Лос-Анджелесские поверенные защиты скрытого кинжала и кинжала

Были ли вы арестованы за ношение скрытого кинжала или кинжала в Лос-Анджелесе? У вас есть право защищаться, и наши адвокаты по уголовным делам в Лос-Анджелесе могут вам помочь. Свяжитесь с Rodriguez Law Group сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию.